Как на дверь приклеить утеплитель: Как наклеить утеплитель на входную дверь

Содержание

Как утеплить металлическую входную дверь

Как утеплить металлическую входную дверь? Во-первых, утеплим дверную коробку, во-вторых — теплоизолируем само дверное полотно.

Известно, что около 30% потери тепла зимой приходится на входную дверь. Соответственно, для того, чтобы создать в квартире максимально благоприятный температурный режим, необходимо утеплять, как окна, так и двери.

Некоторые считают, что качественные металлические двери не способны пропускать тепло. Но на самом деле, это мнение ошибочно. Небольшие щели, через которые холодный воздух проникает в помещение, а теплый – выходит из него, имеются в любой двери. Но как утеплить металлическую дверь своими руками, возможно ли это, или надо прибегать к помощи специалистов? — спросите вы. Что ж, существуют определенные хитрости, о которых мы и поговорим сегодня. 

как утеплить металлическую входную дверь, как утеплить коробку входной металлической двери, как правильно утеплить входную металлическую дверь

Как правило, процесс утепления дверей делится на два этапа — на теплоизоляцию дверной коробки и на теплоизоляцию дверного полотна.

Как утеплить металлическую коробку входной двери

Начнем с непосредственного утепления дверной коробки в местах ее присоединения к полотну. Для этой цели существует специальный утеплитель, который продается на строительном рынке в широчайшем ассортименте. Зачастую пользователи отдают предпочтение двум видам утеплителя:

• резиновый утеплитель, имеющий самоклеющую основу

как утеплить металлическую входную дверь, как утеплить входную металлическую дверь в квартире как утеплить металлическую входную дверь, как утеплить входную металлическую дверь в квартире

Он весьма легко устанавливается на коробку, поскольку все, что необходимо сделать — это снять с пленки бумагу и приклеить полоску по периметру. Данный вариант достаточно хорошо держит тепло, тем не менее, при этом он не слишком долговечен. В основном его хватает всего лишь на один сезон.

• поролоновый утеплитель

как утеплить металлическую входную дверь, как утеплить входную металлическую дверь в квартире как утеплить металлическую входную дверь, как утеплить входную металлическую дверь в квартире

Этот вид утеплителя имеет большую степень уплотнения, по сравнению с резиновым аналогом. Срок его службы напрямую зависит от того, насколько качественно он будет прикреплен к поверхности дверной коробки.

Как правильно приклеить дверной уплотнитель?

  • Во-первых как следует очистите и обезжирьте место приклеиванмя уплотнителя на дверной коробке.
  • Во-вторых, не снимайте полностью защитную ленту.
  • В-третьих, не натягивайте и не растягивайте уплотнитель при наклеивании.

Начинайте приклеивать уплотнитель с угла дверной коробки, аккуратно, сантиметров по 10, снимая защитную пленку. Плотно прижимайте уплотнитель к дверной коробке. Оставляйте небольшие излишки материала в начале и конце угла, затем обрежьте их под 45 градусов так, как показано в этом видео.

Второй этап утепления металлической двери заключается в утеплении самого дверного полотна.

Как правильно утеплить входную металлическую дверь

Данный процесс требует чрезвычайной аккуратности, поскольку при его проведении с двери следует сначала снять обшивку и лишь после этого приступить к заполнению полости выбранным теплоизоляционным материалом.

Чем лучше утеплить входную металлическую дверь

Качественное утепление металлической двери можно произвести с помощью

  • войлока,
  • войлочной материи,
  • минеральной ваты,
  • пенопласта

Многие предпочитают использовать в качестве теплоизоляции пенопласт. Одно из необходимых условий, которое нужно соблюдать при покупке данного материала состоит в том, что толщина пенопласта должна полностью соответствовать глубине внутренней полости входных дверей. Она может быть чуть тоньше; хотя лучше, чтобы размеры совпадали.

Основные этапы работы по утеплению и шумоизоляции входной двери:

  1. Снять старую обивку и фурнитуру (замок, ручки, глазок), затем внутренний лист оргалита.
  2. Заполняем внутреннюю полость двери теплоизолирующими материалами.
  3. При необходимости дополнительно фиксируем внутренний каркас двери, прикручивая  саморезами к внешнему листу металла.
  4. Крепим лист оргалита с внутренней стороны, прикручивая его саморезами к внутреннему каркасу, и по мериметру — непосредственно к внутреннему каркасу.

Далее надо определиться, какая отделка будет у дверного полотна с внешней стороны. Вы можете обить дверь дерманитином или установить МДФ накладку.

В том случае, если вы обиваете дверь дермантином, то порядок работ будет следующим:
  1. Наклеиваем листы виброизоляционного материала на внешний металлический лист, прикатывая листы специальным валиком, не допуская появления воздушных пузырей.  Это защитит от низкочастотного шума.
  2. Наклееваем слой шумоизоляции, например изолон. Будьте очень аккуратны и внимательны при его наклейке, так как снять и переклеить лист будет невозможно.
  3. На слой изолона приклеивается поролон, толщиной 10 мм. Этот слой сгладит углы и поможет сделать обивку гладкой.
  4. Излишки материала обрезаются по периметру дверного полотна, прорезаются отверстия для дверных петель, глазка, замка и дверной ручки.
  5. Дверь обтягивается дермантином — искусственной кожей. По периметру двери кисточкой на внутренний нащельник наносится слой клея и, с небольшим натяжением наклеивается дермантин. Канцелярским ножом обрезаются излишки материала.
  6. Внутрення сторона дверного полотна отделывается также, как и внешняя: наклеиваются листы виброизоляции, затем шумоизоляции. Изолон приклеивается с отступом от краев. Это необходимо для того, чтобы после полной отделки дверь могла закрываться. На изолон клеится поролон, который обрезается по контуру дверного полотна, и в котором затем прорезаются отверстия для дверной фурнитуры.
  7. Обтягиваем дверь кожзамом с внутренней стороны.
  8. Устанавливаем на прежнее место дверную фурнитуру.

как утеплить металлическую входную дверь, как утеплить коробку входной металлической двери, как правильно утеплить входную металлическую дверь

как утеплить металлическую входную дверь, как утеплить коробку входной металлической двери, как правильно утеплить входную металлическую дверь

В том случае, если вы устанавливаете МДФ панель или накладку:

Монтаж панели производится на внешний металлический лист.  Перед монтажом металлическое полотно очищается от пыли и обезжиривается. Накладка МДФ покупается по размерам вашего полотна. Существует несколько разныз способов монтажа МДФ накладок.

Самый распространенный:

как утеплить металлическую входную дверь, как утеплить коробку входной металлической двери, как правильно утеплить входную металлическую дверь

Более современный, и несомненно более эстетичный — крепление накладки с помощью молдингов, которые имеют вид металлических или деревянных планок.  Накладка фиксируется молдингами по бокам дверного полотна.

В этом видео подробно показано, как правильно снять замки и дверную фурнитуру и установить МДФ накладку на металлическую входную дверь.

 

 

видео-инструкция по монтажу своими руками, какие бывают -резиновые, утеплительные ленты, как приклеить, цена, фото

В целях энергосбережения, а также для сокращения затрат на отопление квартиры или частного дома, утеплять вход в жилище необходимо. В зависимости от материала, из которого изготовлены входные и балконные полотна, выбирается утеплитель для двери и вариант энергосберегающей отделки.

На строительном рынке представлено несколько вариантов утеплителей и бывает сложно определиться в выборе необходимого материала.

Внутреннее утепление металлической конструкции

Внутреннее утепление металлической конструкции

Рассмотрим характеристики и виды утепления парадного входа в жилье.

Современные и традиционные энергосберегающие утеплители

Утепление пенополиуретаном

Утепление пенополиуретаном

Какие бывают утеплители для дверей?

В качестве отделочного материала можно приметь следующие виды энергосберегающей облицовки:

  • Минеральная вата;
  • Поролон;
  • Войлочный изолятор;
  • Дерматин или эко-кожа;
Облицовка дерматиновым покрытием

Облицовка дерматиновым покрытием

  • Деревянная или пластиковая вагонка;
  • Поролоновая или резиновая утеплительная лента;
  • Пенопласт или пенополиуретан в качестве внутреннего наполнителя полой конструкции.

Совет. В качестве внешней отделки пенопласт применять не рекомендуется, так как он относится к легко возгораемым материалам.

Методы энергосберегающей облицовки

Монтаж пенополиуретанового утеплителя

Монтаж пенополиуретанового утеплителя

В зависимости от конструкции полотна и материалов, используемых в процессе производства, выбирают и утеплитель двери, а также оптимальный метод энергосберегающей отделки.

Существует несколько вариантов утепления:

Рассмотрим подробней, как можно своими руками с минимальными затратами выполнить утепление.

Утепление деревянных входных дверей

Утепление минеральной ватой

Утепление минеральной ватой

Так как дерево является прекрасным теплоизолятором, то энергосбережение состоит в том, чтобы исключить все щели и зазоры, возникающие в результате деформации полотна.

Поэтому коробка и полотно должны быть тщательно подогнаны друг к другу. Это перекроет проникновение холодного воздуха в дом или квартиру. Подгонку короба производят при помощи рубанка. В результате работы должна быть достигнута максимальная плотность прилегания короба и полотна.

Важно. Для окон и дверей из дерева необходимо оставлять зазор между прилегающими частями конструкции.
Зазор рассчитан на разбухание материала, которое происходит при повышении влажности воздуха осенью и весной.

Для того чтобы исключить сквозняки, по контуру полотна набивают полосы из войлока, фетра или дерматина. Можно также закрыть зазоры, использовав самоклеющийся утеплитель, выпускаемый в виде полос шириной до пяти сантиметров.

Энергосберегающие технологии для металлических дверей

На фото монтаж слоя минеральной ваты в разрезе

На фото монтаж слоя минеральной ваты в разрезе

Утеплитель для металлических дверей может быть размещен как по периметру стыка короба и полотна, так и с внешней и внутренней стороны. Все зависит от конструкции и необходимости теплоизоляции в разных регионах.
Существует несколько вариантов технологии утепления металлических дверных конструкций.

Первый вариант отделки

Укладка слоя минеральной ваты и паронепроницаемой пленки

Укладка слоя минеральной ваты и паронепроницаемой пленки

У полотна большинства бюджетных вариантов металлических дверей, цена которых не превышает 500 долларов, одна из сторон снимается. Лист металла закреплен при помощи саморезов, и его легко демонтировать.

Поэтому, освободив лист от креплений, внутреннюю полость заполняют утеплителем.

Такой внутренний дверной утеплитель может быть выполнен из следующих материалов:

  • Пенопласта или пенополиуретана;
  • Минераловатных плит или рулонной минеральной ваты;
  • Войлок или стекловолокно.

Совет. В местах соединения металлической несущей конструкции полотна, где монтаж изоляции невозможен, щели необходимо изолировать слоем монтажной пены.

После укладки изоляции съемный лист прикручивается на прежнее место и вход в дом имеет привлекательный эстетический вид.

Второй вариант энергосберегающей облицовки металла

Пенополистирол можно применять только для закрытых металлических конструкций

Пенополистирол можно применять только для закрытых металлических конструкций

Если металлическая дверь неразборная, то процесс отделки более трудоемкий. И лучше работы по отделке предоставить специалистам, имеющим необходимое оборудование, например, сварку. Потому что по полотну будет необходимо установить дополнительный короб из металлических труб, уложить утеплитель на дверии облицевать еще одним листом металла, дерева или ламинированного ДВП.

Энергосберегающая отделка балконов и лоджий

Утепление пластиковых окон и дверей состоит в наклеивании полосы резинового или поролонового уплотнителя, который препятствует проникновению холодного воздуха в квартиру.

Что такое самоклеящийся уплотнитель

Монтаж уплотнительной ленты на пластиковой основе

Монтаж уплотнительной ленты на пластиковой основе

Это отделочный вариант в форме ленты, который устанавливается по периметру короба и полотна двери или оконного проема. Может применяться и для энергосберегающей облицовки конструкций из металла или дерева.

Утепление лоджии также может быть выполнено при помощи монтажа самоклейкой ленты в местах стыков и щелей в декоративной отделке. Уплотнитель выпускается в виде самоклеящейся ленты или как резиновый врезной ленточный отделочный энергосберегающий материал.

Уплотнители на клейкой основе имеет форму выпуска в виде рулонного изделия из вспененной резины и может иметь различный профиль и клеевую основу, которая защищена бумажной прокладкой.

Можно воспользоваться специальным роликом для качественного монтажа уплотнительной ленты

Можно воспользоваться специальным роликом для качественного монтажа уплотнительной ленты

Рекомендации по монтажу:

  • Чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию необходимо правильно подобрать ширину профиля, которая должна полностью закрывать щель, но не мешать плотному закрыванию дверей;
  • Врезной уплотнитель также производится из вспененной резины, но на основе прочного и жесткого пластика. Это обеспечивает прочность крепления, но важно, чтобы полотно и короб имели специальный паз для монтажа уплотнителя;
  • Все современные модели пластиковых и металлических конструкций оборудованы специальным пазом для монтажа уплотнителя, который можно заменить или установить своими руками.

Совет. Перед тем, как приклеить материал к поверхности ее необходимо очистить от пыли и остатков краски или другой отделки, и обезжирить. Это обеспечит лучшую адгезию, слой уплотнителя будет прочно держаться и не отклеится в процессе эксплуатации.

Декоративная и энергосберегающая внешняя отделка дверного полотна

Декоративная внутренняя отделка пластиковыми панелями

Декоративная внутренняя отделка пластиковыми панелями

Для того чтобы парадный вход в дом или квартиру был не только теплым, но и эстетически привлекательным, как с внешней, так и с внутренней стороны выполняют энергосберегающую и декоративную облицовку.

В качестве внешней изоляции желательно применять материалы с низкой степенью горючести, как это рекомендует инструкция по технике пожарной безопасности. Оптимальным вариантом станет изоляция из минеральной ваты, так как эта отделка практически не возгорается.

Декоративную отделку можно выполнить из пластиковой или деревянной вагонки, которая создаст дополнительный слой звуко- и теплоизоляции.

Заключение

Современная обивка из эко-кожи

Современная обивка из эко-кожи

Как видим, видов теплоизоляции (утепления) входных и балконных дверей довольно много. Поэтому всегда можно найти оптимальный вариант, как по стоимости, так и по декоративному оформлению. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как приклеить уплотнитель на входную металлическую дверь самостоятельно

Перед тем как приклеить уплотнитель на входную металлическую дверь нужно не только выбрать и приобрести материал, но и ознакомиться с важными нюансами, соблюдение которых позволит осуществить работы правильно.как приклеить уплотнитель на входную металлическую дверькак приклеить уплотнитель на входную металлическую дверь

Причины установки уплотнителя на входную дверь

При фиксации материала на дверную конструкцию удается добиться следующего:

  • Наличие уплотнителя на входной двери или ее коробке предотвращает проникновение холодного и теплого воздуха внутрь помещения.
  • Обеспечивается лучшее прилегание полотна к коробу дверного проема, а также достигается плавность хода, способствующая более мягкому закрытию и снижающая силу удара.

Помимо этого при фиксации уплотнителя удается исключить проникновение влаги и мелких насекомых, особенно если имеются значительные зазоры у двери, выходящей на улицу.

Подготовительные мероприятия

Первоначально, перед тем как клеить уплотнитель на входную дверь требуется совершить ее осмотр и самой коробки. Если на них ранее был установлен уплотнительный материал, что утратил свои положительные качества и больше не несет никакой эффективности, то его следует снять. Следом за этим в случае потребности нужно произвести предварительное очищение при помощи мелкозернистой наждачной бумаги поверхностей на каждом участке, где раньше находилось оклеенное изделие до устранения всех остатков.

Дальше желательно если требуется отрегулировать входную дверь, поскольку если имеются перекосы, то в ходе оклеивания уплотнителя они станут причиной неравномерного прилегания, а затем и приведут к его ускоренному изнашиванию. Помимо этого такой же недочет будет получен при установке материала с одинаковой толщиной по периметру всей дверной конструкции, у которой между ней и коробом отличается величина зазоров сверху и снизу, справа и слева. В иной ситуации для получения желаемого результата потребуется выбирать соответствующий уплотнитель для каждой из сторон проема.

Критичным является наличие перекоса, когда отличие габаритов зазоров достигает 1-1,5 мм. Если они более значительные, то лучше осуществить их ликвидацию в ходе регулировки дверной конструкции. В некоторых ситуациях таким способом удается устранить повод, по которому было решено произвести уплотнение проема и потребность в проведении этих работ становится ненужной.

Дальше необходимо определиться с местом фиксации материала и выбрать уплотнитель подходящего типа и разновидности. Именно это во многом оказывает влияние, какую конкретно часть двери или короба требуется измерять для выяснения оптимального количества изделия. После этого требуется осуществить замеры по периметру контура, на который в дальнейшем будет выполняться монтаж уплотняющей ленты. При проведении таких работ удается узнать необходимую протяженность материала.

Обратите внимание! Лучше всего приобретать материал с некоторым запасом, благодаря чему при потребности будет возможность совершить частичную замену изделия на участке, что подвергся износу.

Следом за этим, если уплотнитель будет монтироваться в одну из щелей между дверью и коробом необходимо выяснить его оптимальную толщину и ширину, которая определяется при проведении замеров места фиксации. Для выяснения первого показателя требуется прибегнуть к использованию обыкновенного пластилина. Дальше его следует прилепить на коробку в месте будущего монтажа, или предварительно поместив в полиэтилен и закрыв дверь. После ее открытия предстоит лишь произвести замеры толщины получившегося слепка из пластилина, но нужно учитывать, что в таком виде уплотнительный материал будет, когда полотно находится в закрытом состоянии. С учетом этого требуется приобретать изделие слегка толще.как приклеить уплотнитель на входную металлическую дверь самомукак приклеить уплотнитель на входную металлическую дверь самому

Помимо этого нужно брать к сведению, из какого материала выполнена вставка, а также ее уровень плотности, жесткости и крепости. К примеру, поролоновая накладка очень большой толщины способна быстро подвергнуться повреждению, а резиновая будет выступать в качестве помехи при закрытии двери, приводя к ее распиранию и создавая дополнительную нагрузку на замок и петли, из-за чего их период службы существенно уменьшится.

Если же вставка имеет недостаточную толщину, то в таком случае могут оставаться зазоры. Когда габариты щели слева, справа, внизу и вверху являются кардинально отличающимися, то следует производить замеры толщины с использованием пластилина со всех сторон, а в некоторых ситуациях даже на разной высоте.

Приобретение уплотнительной ленты следует совершать целыми отрезками необходимой протяженности для всех сторон или для каждой из них, если предстоит осуществлять подрезание. Прибегать к использованию отдельных кусков крайне нежелательно, а применения обрезков и вовсе надо избегать, поскольку после приклеивания получится некачественная герметизация дверей. С учетом этого, если в ходе порезки или установки частично испортится материал, то вместо него лучше докупить новое изделие требуемой протяженности.

После покупки уплотнителя при потребности нужно совершить его раскрой на куски подходящей длины. Подготовку же оклеиваемой им поверхности следует выполнять перед самой фиксаций. Для этого ее необходимо очистить от пыли и загрязнений, а также снять имеющиеся выпуклые неровности. Следом за этим при установке самоклеящейся уплотнительной ленты или если применяется клей, поверхность металлической двери требуется дополнительно обезжирить посредством уайт-спирита, растворителя, бензина или ацетона.

Особенности монтажа уплотнителя на входную металлическую дверь

После снятия старого материала и подготовки поверхности можно приступать к установке новой ленты. При проведении работ и до их осуществления необходимо учитывать и соблюдать следующие нюансы:

  • На входные металлические двери желательно производить фиксацию 2 или 3 слоев материала, благодаря чему удастся обеспечить более надежную герметизацию.
  • При монтаже уплотнителя на дверную конструкцию, что находится в квартире и не выходит на улицу оптимально совершать его закрепление в 2 слоя. Первый нужно уложить по внешнему дверному полотну, а второй – зафиксировать на коробке.
  • Если уплотнительная лента монтируется на металлическую дверь, выходящую на улицу лучше совершать установку 3 слоев. Первый и второй контур требуется крепить на дверном коробе и с внутренней стороны полотна, а третий – с наружной. Устанавливаемый снаружи входной металлической двери материал должен стойко переносить перепады температуры, воздействие влаги и солнечных лучей, а также обладать высокой герметичностью и сохранять свою форму.
  • Приобретая фирменную дверь от изготовителя можно не беспокоиться об уплотнителе, поскольку обычно перед поступлением в продажу он фиксируется на нее. Если у конструкции есть двойной притвор, то материал должен присутствовать на каждом из них.
  • Монтаж резинового уплотнителя следует совершать с использованием силиконового клея, для чего его требуется постепенно промазывать составом и наносить на поверхность двери.
  • Если фиксация материала осуществляется на окрашенную дверную конструкцию, то между вскрытием и закреплением изделия должно пройти не меньше 20 дней.

Приклеивание самоклеящегося уплотнителя

Его фиксацию выполнить существенно проще, чем изделия из резины. Установку следует совершать постепенно, удаляя с нее ленту и приклеивая уплотнитель по периметру дверного полотна. как приклеить уплотнитель на входную металлическую дверь самостоятельнокак приклеить уплотнитель на входную металлическую дверь самостоятельноЕсли материал спустя некоторое время начинает плохо удерживаться, то необходимо прибегнуть к применению клея или герметика. Использование отдельных кусков также недопустимо, поскольку в таком случае возникает вероятность некачественного закрепления, что отрицательно скажется на герметизации в целом. Особое внимание нужно обращать на уплотнение углов, ввиду того что на этих участках часто происходит сморщивание и плохо выполненная фиксация. По окончании приклеивания уплотнитель требуется подрезать при помощи ножниц.

Установка уплотнителя в паз

Самое трудное, с чем можно столкнуться в процессе проведения работ заключается в потребности подрезания материала в углах дверного короба. При правильном выполнении действий этого можно и вовсе избежать. Уплотнитель, который с тыльной стороны имеет специальный выступ с ершом нужно просто прессовать в паз. Особенность заключается лишь в свойстве резины или силикона в предрасположенности к растяжению, что должно отсутствовать у материала, монтируемого на двери. Необходимо учитывать, что если уплотнитель тянется, то также хорошо он и восстанавливает свою форму обратно. По этой причине в ходе установки его следует не растягивать, а пытаться слегка сжимать. Кроме этого при монтаже изделия в паз его подрезку нужно осуществлять по завершении процесса.

Установка магнитных уплотнителей

Изделия этой разновидности с одной стороны имеют покрытие с наличием клеевого состава, который изначально закрыт специальной бумагой. Уплотнитель являет собой термопластичный материал, что содержит внутри жесткую вставку с магнитными качествами. Производить его установку можно после снятия защитной бумаги. Осуществлять действия необходимо постепенно, выполняя удаление бумажного материала по мере фиксации изделия.

Сложность установки такого уплотнителя заключается в невозможности его закрепления на участках с непростой конфигурацией, поскольку из-за присутствия внутри жесткой магнитной вставки возникают трудности при укладке изделия на выступающие элементы. Помимо этого приобретаемый материал должен соответствовать двери. Таким образом, если магнит очень сильно притягивает полотно, то может требоваться прикладывание значительных усилий для ее открытия, а в противоположном случае при недостаточной мощности не будет обеспечиваться оптимального прижима.

Выяснив как приклеить уплотнитель на входную металлическую дверь можно приступать к выполнению работ своими руками, важно лишь не забывать придерживаться всех важных нюансов и соблюдать аккуратность.

Видео:

Вас может заинтересовать:

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем лучше, цена, фото

Основной функцией входной двери является защита жилища от нежелательных посетителей. Одними из таких нежданных гостей являются сквозняки и холод, проникающий в дом с улицы или из подъезда. Истории доподлинно неизвестно, когда именно первобытный человек, защищаясь от непогоды, завесил вход в пещеру шкурой, но «эволюция» шкуры в современную дверь, снабженную хитроумными замками, налицо.

Наши современники могут выбирать между различными вариантами пластиковых, деревянных и металлических дверей. Но вопрос, как утеплить входную дверь своими руками – остается актуальным и по сей день.

Входная дверь – визитная карточка вашего дома

Входная дверь – визитная карточка вашего дома

Требования, предъявляемые к входным дверям

Неважно, где установлена дверь: в многоэтажке, в загородном доме или на даче, – требования предъявляемые к ней всегда одинаковы:

  • Наличие определенного запаса прочности, обеспечивающего защиту от несанкционированных визитеров;
  • Тепло- и звукоизоляция;
  • Возможность осуществления контроля за происходящим снаружи через глазок, стекло, систему видеонаблюдения;
  • Эстетическая привлекательность, ведь дверь является своего рода визитной карточкой жилья.

Как мы видим, теплоизоляции дверей отводится немаловажная роль. О том, как правильно утеплить входную дверь и пойдет речь ниже.

Рабочий процесс

Утепление металлических дверей

В квартиру, как правило, принято устанавливать на вход металлическую дверь. И, хотя, сейчас в продаже имеются уже утепленные варианты металлических дверей, нередко стандартное дверное полотно неплотно прилегает к коробке, оставляя те самые пару миллиметров, через которые холодный воздух свободно проникает в помещение. К тому же сама конструкция, обычно состоящая из двух листов металла, довольно холодна и не удерживает тепло.

Инструкция по утеплению металлической двери довольно проста, но требует определенных навыков и наличия инструмента в квартире.

  1. Демонтировать лист обшивки с внутренней стороны (если дверь разборная).
  2. К наружному листу двери приварены ребра жесткости, обеспечивающие прочность всей конструкции. В межреберные пространства уложить утеплитель и зафиксировать его на клей или жидкие гвозди;
Утеплитель (минеральная вата), уложенный между ребер жесткости – ответ на вопрос, как утеплить входные двери из металла

Утеплитель (минеральная вата), уложенный между ребер жесткости – ответ на вопрос, как утеплить входные двери из металла

  1. Поставить и закрепить внутреннюю обшивку на место.

Если конструкция двери неразборная, алгоритм действий несколько иной:

  • Прикрепить по периметру двери с внутренней стороны деревянные бруски на саморезы. Высота брусков не должна превышать толщину утеплителя.
  • Выложить в полученный короб и приклеить утеплитель.
Фото утеплителя (пенопласта) в деревянном коробе на неразборной двери

Фото утеплителя (пенопласта) в деревянном коробе на неразборной двери

  • Зашить утеплитель листом ДВП.

Обратите внимание!
Лист ДВП лучше начинать сажать на саморезы сверху вниз.
Таким образом, лист будет выравниваться в процессе прикручивания к двери и, как результат, получится идеально гладкая поверхность.

  • Покрасить лист ДВП в подходящий цвет или оббить искусственной кожей. Можно использовать и уже ламинированный ДВП.

Чем утеплить входную металлическую дверь? Специалисты рекомендуют в качестве утеплителя использовать пенопласт или пенополистирол (см. также Какой утеплитель для дверей лучше: как выбрать и утеплить входную дверь своими руками). Последний утеплитель предпочтительней – у него более долгий срок эксплуатации.

Утепление деревянных дверей

Безусловно, деревянная дверь, покрытая блестящим лаком, через который просвечивается уникальный рисунок древесины, очень эффектна. Кроме того, дерево лучше держит тепло и не столь прохладно наощупь, как металл. Тем не менее, даже самые дорогие двери и дверные коробки, из благородных пород дерева, имеют свойство рассыхаться и пропускать холодные струйки воздуха.

При наличии желания и некоторых навыков можно попробовать устранить этот недостаток своими руками. Так чем утеплить входную дверь?

Вам потребуется уплотнитель, изготовленный промышленным способом или самостоятельно.

  • Заводским уплотнителем – пустотелым резиновым профилем на липкой основе, тщательно проклеиваются все места прилегания дверного полотна к коробке, устраняя зазоры.
Заводской утеплитель

Заводской утеплитель

  • Из ленты из искусственной кожи шириной не более 10 см и длиной равной периметр у дверной коробки можно изготовить самостоятельно уплотнитель-валик. Этот валик прибивается к дверной коробке таким образом, чтобы он плотно соприкасался с дверью в закрытом положении.
Валик из кожзама на дверной коробке

Валик из кожзама на дверной коробке

В советское время очень часто встречался, а теперь практически не применяется метод утепления входной двери путем обивки дверного полотна натуральной или искусственной кожей.

Возможно, все же инструкция по обивке двери окажется кому-то полезной:

  • Сначала нужно приобрести обивочный материал. Покупать его следует с запасом, размер материала должен превышать площадь дверного полотна, хотя бы на 30 см. В качестве обивочного материала чаще всего используются искусственная кожа, дермантин или клеенка на тканевой основе;
  • Далее следует снять дверное полотно с петель, уложить его на ровную вертикальную поверхность и вынуть глазок, дверные ручки и замки;
  • По двери ровным слоем раскладывается утеплитель (вата, поролон, синтепон или войлок). По краям дверного полотна и по центру утеплитель прихватывается гвоздиками. Можно его пройти и мебельным степлером;
Утеплитель закрепляется на двери

Утеплитель закрепляется на двери

  • Поверх утеплителя раскладывается обивочный материал с учетом припусков по 10 см с каждой стороны дверного полотна;
  • Подгибая материал по контуру вовнутрь аккуратно прибить обивку. Рекомендуемое расстояние между гвоздиками с декоративными шляпками – 20 см;
Утепление практически завершено

Утепление практически завершено

  • На завершающем этапе утепления можно натянуть между гвоздиками тесьму или проволоку. Это добавит двери привлекательности, разбив ее на несколько выпуклых ромбов.
Результат: тепло и красиво

Результат: тепло и красиво

Утепление пластиковых дверей

Говоря о комфорте в доме, не стоит забывать об еще одном «проблемном» месте, где возможна потеря драгоценного тепла. Речь идет о балконных дверях, большинство которых, как и окна, производятся из пластика.

Чтобы решить, как утеплить пластиковую входную дверь, нужно определить источник поступления холода.

Способ утепления будет зависеть именно от этого.

  • Основной причиной неприятного сквозняка, гуляющего по полу возле входной пластиковой двери, является экономия монтажной пены при ее монтаже.
    Устранить причину довольно просто – достаточно будет избавиться от старой пены, заполнить щели под дверным проемом пенопластом и заново запенить.
На монтажной пене лучше не экономить

На монтажной пене лучше не экономить

  • Вторая причина плохой герметичности двери – провисание. Работы по регулировке должны проводить специалисты, но при желании вы можете попытаться проделать это самостоятельно.
    Вам потребуется шестигранный ключ Г-образной формы.

Совет!
Чтобы понять в каком месте образовались щели, нужно внимательно осмотреть уплотнитель – в месте, где створки смещены, он будет примят.

Для того чтобы вернуть на место верхний угол двери, нужно, предварительно снять заглушку с верхней пели и подтянуть винт ключом.

Те же манипуляции проводятся и при регулировке нижнего угла двери на нижней петле. Если нужно приподнять створку целиком, потребуется подкрутить по часовой стрелке винты нижней группы петель, осуществить так называемую вертикальную регулировку.

Процесс регулировки пластиковой двери

Процесс регулировки пластиковой двери

Резюме

Благодаря таким нехитрым действия, направленным на утепление входных дверей, в вашем доме будет царить уют и комфорт. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, а также подробную инструкцию о том, как и чем утеплить входные двери. Надеемся, что теперь ваше жилье станет теплым и особенно привлекательным в холодные зимние дни.

Как утеплить входную дверь?

В квартире стало прохладно, тянет от входной двери, видимо пришло время ее утеплять. Сейчас я расскажу вам методы, благородя которым вы сможете утеплить и железную и деревянную входную дверь.

Уплотнительная резинка на входную дверь

Наверно это самый легкий способ и его нужно применить первым. Независимо от того какая входная дверь у вас стоит, со временем между полотном и коробкой появятся щели через которые будет выходить теплый воздух.

Уплотнительная резинка на входную дверь

Что нам нужно чтобы приклеить резиновый утеплитель на входную дверь. Прежде всего измеряем коробку по периметру, теперь мы знаем какой длинны нужно купить уплотнительной резинки. Теперь нужно узнать ширину фальца дверной коробки. Фальц это углубление в дверной коробке, в которое входит дверь при закрывании. Непосредственно на это место и наклеивается резиновый уплотнитель. Толщину сжатого уплотнителя мы можем узнать измерив зазор между коробкой и дверью. Это очень важное измерение, ведь если купить резиновый уплотнитель который будет неплотно прилегать, то останутся щели. А если переборщить, то дверь будет плохо закрываться. Я вам расскажу маленький секрет. Нужно взять немного пластилина, обернуть его в целлофан и зажать в двери. Полученный валик будет нужной нам толщины.

Загрузка ... Загрузка ... Загрузка ... Загрузка ...

Сам процесс приклеивания не вызывает трудностей, так как на резиновом уплотнителе для входной двери уже есть поверхность с липким основанием. Снимаем защитный слой и приклеиваем.

Как утеплить входную или уличную металлическую дверь

В недорогих металлических дверях внутри вообще отсутствует утеплитель. Иногда там можно встретить картон, сложенный наподобие пчелиных сот. Не представляю каким образом он может утеплить дверь.

картон в металлической двери

Поэтому я рекомендую вскрыть дверь и заполнить пустоту минеральной ватой, пенопластом или пенополистиролом. Пенополистирол похож на пенопласт, но плотнее и тоньше. Выбирайте толщину, что бы заполнить все пространство двери. Клеить внутри удобно на жидкие гвозди. Ну а щели между плитами можно задуть монтажной пеной. В итоге у нас получится монолитный слой утеплителя. Так же можно поменять и заднюю деревянную часть двери, если она изрядно поизносилась. Можно прикрутить более толстый лист ламинированного ДВП. Старайтесь не увеличить толщину двери, иначе возможно придется поменять и замки.

Как утеплить входную или уличную металлическую дверь

Как утеплить входную деревянную дверь

Утеплить деревянную входную дверь немного сложнее. Для утепления будем использовать поролон. Приклеивать поролон можно не только с стороны квартиры, но и с наружной стороны. Приклеивая поролон оставьте примерно 1 см от края двери, что бы было удобно обшивать дермантином.

Места где будут прибиваться гвозди не должны упираться в коробку, поэтому стоит их обозначить заранее. Лучше это делать при закрытых дверях. Еще перед оклейкой поролоном рекомендую снять дверные ручки. Поролон разместить на небольшом удалении от ручке, что бы он не мешал обратной установке.

Обивка входных деревянных дверей кожзаменителем

Обивка дверей кожзаменителем

Берите кожзаменитель с небольшим запасом. Во первых площадь обтягивания двери увеличится за счет поролона. Во вторых понадобиться нарезать несколько полос для обрамления двери. Натягиваем дермантин на утепляемую входную дверь, отступая по 5 мм от краев. Прибиваем или пристреливаем степлером. Отрезаем полоски дермантина и скручиваем валики. Прибиваем их на дверь для красоты и скрытия складок от обивки дермантином двери.

Почитайте так же наши материалы, а том как правильно выбрать входную дверь и какие бывают металлические двери.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как приклеить изоляционную плиту к гаражным воротам | Руководства по дому

Большинство людей не забывают изолировать стены и крышу дома или вокруг окон и входных дверей. Однако гаражные ворота часто не замечают. Это нормально, когда гараж находится отдельно от дома. Но когда ваш дом выливается прямо в гараж, тепло зимой и прохладный воздух летом. Проще говоря, неизолированные гаражные ворота, независимо от того, из чего они сделаны и какой толщины, будут стоить вам денег.Замена гаражных ворот листами пенопласта позволит сэкономить немного больше денег в вашем кармане.

Измерьте длину и ширину каждой панели или секции ворот гаража. Многие двери имеют металлическую кромку или направляющую, окружающую отдельные секции. Проведите рулетку между этими границами или от края до края для участков без металлического каркаса. Запишите каждое измерение или работу по разделам.

Отрежьте лист жесткого пенопласта по размеру каждой секции.Используйте изоляцию толщиной 1 1/2 дюйма для дверей с металлическим обрамлением и материал толщиной 2 дюйма для дверей без него. Как вариант, используйте два слоя более тонкого материала и приклейте второй слой к первому. Частично прорежьте изоляцию канцелярским ножом и разломите материал пополам.

Нанесите строительный клей, предназначенный для использования с пенопластом, на одну сторону изоляционной плиты. Обведите края и проведите несколько волнистых линий по оставшейся части детали.

Поместите изоляцию на дверь в соответствующей секции. При необходимости слегка согните или согните деталь, чтобы она поместилась между деталями металлического каркаса. Плотное прилегание предпочтительнее свободного; Это не только позволит уменьшить проникновение тепла, но и поможет удержать изоляцию на месте.

Сгладьте изоляцию, плотно прижмите, чтобы создать прочное контактное соединение между изоляцией и воротами гаража. Заклейте любые разрывы между деталями и по краям секций лентой из алюминиевой фольги, которая поможет удерживать доску на месте и укрепит тепловой барьер.

Прислоните к двери несколько деревянных досок, стремянку или что-нибудь еще, что поможет удерживать изоляцию на месте и поддерживать хороший контакт с клеем во время его высыхания. Подождите от 12 до 24 часов, прежде чем снимать и использовать гаражные ворота.

  • Местные строительные нормы и правила требуют, чтобы изоляция из жесткого пенопласта была покрыта огнестойким материалом при установке в жилых помещениях. Хотя ваш гараж не может считаться жилым помещением, вам всегда следует консультироваться с местными строительными властями, чтобы определить требования норм.Изоляция из жесткого пенопласта нелегко воспламеняется, но при горении выделяет токсичные пары. Многие производители предлагают огнестойкую пенопластовую изоляцию, которая может соответствовать установке ваших гаражных ворот, а строительные нормы и правила обычно допускают использование ламинированных пенопластов с металлическим покрытием. В качестве альтернативы рассмотрите возможность покрытия пенопласта огнестойким материалом, хотя при увеличении веса двери вам может потребоваться отрегулировать пружины гаражных ворот. Другой вариант - установить изоляцию из стекловолокна или даже огнестойкую аэрозольную пену.Проконсультируйтесь с вашим местным органом по соблюдению нормативных требований, чтобы определить свой выбор. Кроме того, никогда не подвергайте изоляцию гаражных ворот или другие органические материалы открытому огню или другим опасностям пожара, чтобы предотвратить возгорание.
  • Используйте только строительный клей, в котором указано, что его можно использовать с пеной. Некоторые клеи и адгезивы медленно разрушают пену и в конечном итоге выходят из строя.
.

Как приклеить гипсокартон поверх жесткой изоляции | Руководства по дому

Жесткая изоляция из пенопласта позволяет увеличить расходы на электроэнергию в вашем доме. Дюйм за дюймом, жесткий пенопласт предлагает более высокие значения R, что означает лучшую изоляцию, чем стекловолокно. Жесткая изоляция также легко устанавливается; средний домовладелец может быстро выстелить стены листами пенопласта. Он образует паро- и влагозащитный барьер, приглушая звук. Однако большим недостатком является то, что жесткая пена легко воспламеняется и при горении выделяет токсичные пары.Навешивание гипсокартона поверх соответствует требованиям строительных норм и правил, создавая огнестойкую поверхность, готовую к отделке. С помощью специального клея можно просто приклеить гипсокартон на место.

Заклейте каждый шов теплоизоляции из жесткого пенопласта домашней оберточной лентой. Прикрепите свободный конец рулона к верхней или боковой стороне шва, в зависимости от того, идет ли шов вертикально или горизонтально, и разгладьте ленту по всей длине шва. Аналогично закройте каждый шов, перекрывая горизонтальные и вертикальные полосы тейпа.Стремитесь к безупречному покрытию; лента герметизирует изоляцию, создавая эффективную влаго- и пароизоляцию.

Закройте отверстия от гвоздей или другие повреждения изоляции дополнительной лентой. Заделайте прилегающие пространства, если таковые имеются, с помощью вспененного изоляционного материала или проклеенного пенопласта, чтобы обеспечить изоляцию всей поверхности и ее непроницаемость.

Проведите мелом по каждому шву, чтобы отметить центр каждой гвоздика. Как вариант, прижмите садовую палку или плотницкий угольник к шву и используйте маркер.Эти направляющие отметки показывают, где нужно надавить на гипсокартон или закрутить винты, если применимо.

Залейте в пистолет для герметика тюбик специального клея, предназначенного для работы с пеной. Избегайте продуктов, в которых не указано безопасное для пены, поскольку они могут разрушить материал. Нанесите полоску клея вдоль каждого стыка в верхнем дальнем углу стены, покрывая область длиной около 8 футов и высотой 4 фута. Именно здесь проходит первый лист гипсокартона.

Нанесите клей на тыльную сторону листа гипсокартона, используя волнистые линии через каждые несколько дюймов.Чем больше площадь покрыта, тем лучше будет держаться клей.

Поднимите гипсокартон на место, прижав его к потолку и прилегающей стене, не прикладывая усилия. Небольшой зазор - едва заметный - допускает небольшое расширение. Прижмите к гипсокартону только там, где направляющие метки указывают на расположение штифта, и подержите несколько минут, чтобы клей схватился с гипсокартоном. Конкретное время высыхания см. В инструкции к клею.

Укрепите клей для гипсокартона, ввинчивая шурупы для гипсокартона через гипсокартон в деревянный каркас под изоляцией из пенопласта, как указано предыдущими отметками.В то время как более легкие листы гипсокартона, тщательно склеенные, могут надежно приклеиваться без дополнительных креплений, шурупы обеспечивают спокойствие, особенно при тяжелых установках. Для вертикальных и горизонтальных швов достаточно винта через каждые 16–24 дюйма. Слегка сделайте углубление на поверхности гипсокартона головкой винта, чтобы винт правильно утопил.

Повесьте каждый лист гипсокартона аналогично. При необходимости отрежьте кусочки, отметив необходимые размеры и сделав надрез по отметке с помощью канцелярского ножа и линейки, прежде чем разрезать лист пополам.Используйте полученный кусок гипсокартона нестандартного размера, чтобы он поместился в тех местах, где не поместится полный лист. Соедините куски гипсокартона вместе и расположите листы в нижнем ряду, чтобы избежать непрерывных вертикальных швов.

.

Как установить комплект изоляционного одеяла для гаражных ворот | Home Guides

Металлические гаражные ворота изготавливаются из тонких стальных листов толщиной от 26 до 24. В то время как некоторые металлические гаражные ворота поставляются с предустановленной изоляцией за дополнительную плату, также устанавливаются неизолированные металлические гаражные ворота. Неутепленные гаражные ворота не могут удержать внешние элементы от проникновения в гараж и создания дискомфорта в нем. Установив утеплитель для гаражных ворот, вы можете повысить комфорт в гараже и уменьшить количество шума, проникающего в гараж снаружи.

Закройте дверь гаража. Если возможно, отсоедините устройство открывания гаражных ворот от розетки в потолке. Отсоединение открывателя гарантирует, что член семьи случайно не откроет дверь гаража, пока вы устанавливаете одеяло.

Найдите центральную ширину каждой панели, измерив ширину панели и разделив ее пополам. Используйте рулетку, чтобы найти середину между центром панели и внешними краями. Отметьте эти точки на панелях.

Измерьте высоту панелей.Разделите высоту на два, чтобы найти высоту центра. Отметьте панели, где измерение высоты центра пересекается с двумя отметками, которые вы разместили на панелях на предыдущем шаге.

Удалите бумажную основу с клейких квадратов, входящих в комплект. Поместите два клейких квадрата на каждую панель на две последние отметки, сделанные на каждой панели.

Снимите бумагу с передней части каждого клейкого квадрата, который вы поместили на двери гаража. Прижмите фиксатор к каждому отрезку ленты, чтобы на каждой панели было по два зажима.Не все комплекты изоляционных одеял для гаражных ворот поставляются с фиксирующими зажимами, поскольку в некоторых наборах зажимы не требуются.

Измерьте высоту и ширину каждой внутренней панели ворот гаража. В зависимости от конструкции вашей двери каждая панель может иметь разные размеры, поэтому проверьте каждую панель. Добавьте дюйм к каждому измерению длины и ширины.

Раскатайте изоляцию виниловой стороной вниз на кусок старого картона, уложенный на твердой плоской поверхности. Используйте прямой край и острый канцелярский нож, чтобы отрезать кусок изоляционного одеяла, чтобы точно соответствовать каждому измерению.

Вставьте каждый кусок разрезанной изоляции в каждую панель. Заправьте края утеплителя за металлические края панелей ворот гаража.

Прижмите ладонь к винилу, чтобы найти концы фиксирующих зажимов, если они есть. С помощью универсального ножа вырежьте Х-образную форму на виниловой основе, чтобы конец зажима проходил сквозь винил. Установите еще один фиксирующий зажим на зажимы, которые вы прикрепили к панели ворот гаража, чтобы удерживать изоляцию на месте. Вставьте открывалку обратно в потолочную розетку.

.

Как звукоизолировать дверь

Когда я заканчивал звукоизоляцию своего офиса, мне нужно было знать, как сделать дверь звукоизоляцией. Это была последняя часть моего проекта, и когда я исследовал свои варианты, я понял, что это должно было быть одним из первых, что я сделал. Я должен был выполнить некоторую работу до того, как стены будут заделаны, чтобы облегчить звукоизоляцию двери.

Я обсуждал свои решения с некоторыми друзьями и даже с некоторыми клиентами, которые были заинтересованы, и им нужна была информация для своих проектов.Я подумал, что если я собираю это для них, другие могут быть заинтересованы, поэтому я решил поделиться своими выводами здесь.

How to Soundproof a Door
Глоссарий дверей

Установка двери состоит из нескольких частей, поэтому в целях обсуждения я подумал, что должен перечислить и объяснить эти части, чтобы у нас было общее понимание.

Дверь: также называется плитой,

Порог: кусок дерева, металла, пластика или камня под дверным проемом - также называемый подоконником,

Петли: подвижный механизм, который соединяет дверь с косяком и позволяет для открытия или закрытия,

Lockset: ручка или ручка для открытия, закрытия или фиксации двери,

Jamb: вертикальные части дверной коробки; дверь прикрепляется к одной на петлях, а к другой защелкивается,

Головка: также известна как косяк или колпак; верх дверной коробки,

Дверной упор: полосы молдинга на косяках, с которыми дверь упирается при закрытии,

Дверной кожух: обшивка вокруг косяков там, где он встречается со стенами.

Почему дверь - самая большая утечка звука

При звукоизоляции комнаты, будь то во время строительства или после строительства, мы, как правило, уделяем внимание стенам и потолку. Мы знаем, что любая дыра, трещина или трещина позволит звуковым волнам проникать в комнату или выходить из нее.

Мы изолируем стены и потолок, используем MLV для блокировки звука, отделяем гипсокартон от каркаса и увлажняем его вязкоупругим материалом.

Мы можем увеличить STC (класс передачи звука) комнаты с менее 30 до более 60 или 70.Тем не менее, все эти усилия уходят буквально за дверь, если мы забудем ее звукоизолировать.

У дешевой двери с полым сердечником значение STC составляет 20 или меньше. Это означает, что дверь должна иметь высокий приоритет при уменьшении шума. Помните, что чем больше отверстие, тем сложнее будет контролировать шумовое движение.

Большинство дверей, особенно межкомнатные, имеют плохую звукоизоляцию. Однако даже дверь со сплошной сердцевиной будет блокировать не так много звука.

Дверные косяки, пороги, упоры и кожух также часто пропускают свет или воздух, а значит, может проникать и шум.Они позволяют проникать боковому шуму.

Чем больше дверной проем, тем легче звуку проникать через него.

Дверные коробки

Внутренние (и внешние) дверные коробки во многих жилых и коммерческих зданиях обычно во время строительства необработанные обрамляются деревянными или металлическими шпильками. Проем часто бывает на 2 дюйма или больше, чем дверь, чтобы его можно было задвинуть на место и установить ровно.

Стены обычно крепятся к дверному проему до того, как двери будут вставлены.Это защищает дверь от повреждений на этапе строительства.

Когда дверные косяки устанавливаются на место, вокруг дверной коробки остается относительно большой зазор, который пропускает свет и, таким образом, боковой звук. Вы не увидите зазора, так как он прикрыт молдингом корпуса, но он все еще есть.

Дверные косяки

Следующий важный обходной путь - это место, где дверная плита встречается с косяками. Чтобы визуально увидеть проблему, поставьте яркий источник света за дверью, чтобы он падал на дверь.

Затемните комнату как можно сильнее и закройте дверь (и выключите весь свет в комнате). Когда вы смотрите на закрытую дверь с затемненной стороны, любой свет, который вы видите, является звуковой дорожкой.

Фланговые пути

Звуковые волны распространяются по прямой линии. Фланговый шум - это звуковые волны, которые отскакивают или рикошетируют вокруг углов, проникают под двери или через электрические коробки или отражаются через твердую массу, такую ​​как бетонные или деревянные полы и двери.Прямой путь от источника шума часто более «силен», чем перенаправление.

Чтобы проверить, насколько хорошо ваш существующий дверной проем заглушает звук, установите радио на уровне разговора внутри комнаты и примерно в 3 футах от двери - он должен быть обращен к двери. Выйдите из комнаты, закройте дверь и прислушайтесь к тому, что вы слышите.

Приложите ухо к двери, если звук стихает, то, возможно, вы слышали через косяк и кожух. Проделайте то же самое с левой и правой стороной дверной коробки.Если вы можете различить любое из слов, исходящих из вашего радио, другие тоже.

Материалы

Выбор материала с лучшим звукоизоляционным рейтингом для кожухов, косяков, упоров и дверей позволит улучшить потери при передаче (TL). Фанера (1/2 дюйма) и массив дерева имеют STC от 15 до 20, в то время как 1/2 дюйма МДФ ближе к 25. Толщина двери тоже не имеет большого значения: чем толще дверь, тем больше выше резонансная частота.

Общие сведения о рейтингах шумоподавления

Чтобы понять рейтинги шумоподавления, вам необходимо знать и понимать используемый жаргон и их сокращения.

STC - Класс передачи звука - это числовая система, оценивающая, насколько хорошо стены, двери, окна, полы, потолки и другие материалы или комбинация материалов уменьшают передачу звука. Он оценивает уменьшение звука (TL) в децибелах (дБ) на 16 стандартных частотах от 125 Гц до 4000 Гц. Контрольная кривая сравнивается с результатами на графике, которые вы можете получить при тестировании стены, двери, потолка и т. Д .; чем выше STC, тем лучше.

NRC - Коэффициент шумоподавления - это значение, обычно от 0 до 1 и округленное до 0.05 ближайшего приращения. Он используется для определения поглощения или отражения звуковой волны материалом на основе 4 частотных диапазонов, распространенных в речи. Это 250 дБ, 500 дБ, 1000 дБ и 2000 дБ.

SAA - Среднее значение звукопоглощения - это рейтинговая система, аналогичная NRC. Однако он использует 12 различных 1/3 октавных полос от 200 Гц до 2500 Гц.

TL - Потери при передаче - это уменьшение интенсивности звуковой волны при ее движении от источника по воздуху и другим материалам.Значения находятся между 0 и 1 с шагом 0,1, где 1 означает 100% поглощаемого звука.

Гц - Герцы - это измерение частоты на основе одного цикла в секунду. Один цикл звуковой волны представляет один гребень к следующему или одну долину к следующему. Он используется для измерения звуковых волн, переменного электрического тока и циклических сигналов. Он определяет количество холмов или долин за одну секунду. Низкие частоты, такие как барабан, имеют меньшее количество холмов в секунду, а свисток имеет более высокую частоту с большим количеством холмов в секунду.Люди обычно слышат частоты от 20 до 20 000 Гц, в зависимости от возраста и других факторов. Некоторые люди могут слышать ниже 20 Гц, а некоторые до 28 000 Гц.

дБ - Децибелы используются для измерения интенсивности звука. Люди могут слышать почти полную тишину, например, 0 дБ, когда кожа слегка касается поверхности, до самого громкого шума, такого как реактивный двигатель, который в триллион раз громче. Шкала децибел - это скорее сравнительная шкала. Шум в 10 раз громче, чем 0 дБ, составляет 10 дБ, 20 дБ - в 100 раз громче, 30 дБ - в 1000 раз громче, а 40 дБ - в 10 000 раз громче, чем полная тишина.Воздействие звуков мощностью более 90 децибел более 8 часов может вызвать повреждение слуха. 90 дБ в 1000000000 раз громче, чем полная тишина.

Потери при передаче звука (TL)

Потери при передаче звука (TL) измеряются в децибелах (дБ). Он основан на том, насколько хорошо материал или конструкция, например стена или дверь, блокирует определенный 1/3 октавный частотный диапазон или полосу.

Это важно при рассмотрении STC и TL, поскольку материал может блокировать средние частоты, но не низкие или высокие частоты; или комбинация диапазонов.

Полудюйм фанеры имеет потери передачи около 15 дБ при 125 Гц, 20 дБ при 250 Гц, 25 дБ при 500 Гц и снова падают до 20 дБ при 2000 Гц. В то время как такая же толщина гипсокартона аналогична от 125 Гц до 500 Гц, но достигает 30 дБ на 2000 Гц. Оба они составляют около 25 дБ на частоте 4000 Гц.

Под октавной полосой понимаются все частоты в октаве. Две звуковые частоты, разнесенные на октаву, для большинства из нас будут звучать одинаково. Музыкальная нота «А» является самой низкой на фортепиано и имеет частоту 27.5 Гц - значит, у него 27,5 гребней волны в секунду.

На октаву выше, а частота «А» составляет 55 Гц. Следующая октава - 110, затем 220, 440, 880 и так далее. Каждая октава удваивает предыдущую. Каждая нота «А» будет звучать для большинства из нас одинаково, только громче.

Класс передачи звука (STC)

Существуют руководящие принципы, которые определяют допустимые минимальные значения рейтингов STC в строительной отрасли для жилых и коммерческих структур. Они также включают рейтинги класса ударной изоляции (IIC) между этажами и потолками отдельных жилых помещений, например квартир.

ASTM (Американское общество испытаний и материалов), ныне ASTM International и IBC (Международный строительный кодекс) - два ключевых органа, устанавливающих стандарты.

Стандартные стандарты качества стены, потолка, пола и перегородки получены в результате лабораторных испытаний узлов, обычно используемых в строительстве. Сборки должны иметь рейтинг STC 50 или выше в соответствии с разделом 1207 IBC и ASTM E 90 и E 492.

Однако признается, что фактические здания и лабораторные условия не совпадают.ASTM E 336 и E 1007 принимают STC 45 для полевых испытаний стен и перегородок, а также полов и потолочных узлов.

OITC или Класс передачи наружного / внутреннего пространства

Класс передачи наружно-внутреннего звука был разработан в 1990 году для измерения проникновения внешнего звука через внешние стены, остекление или барьеры во внутренние жилые или рабочие пространства. Внешние шумы чаще имеют более низкие частоты, чем внутренние, поэтому OITC сосредотачивает свои вычисления на низкочастотном шуме.

OITC измеряет TL от 80 дБ, а STC - от 125 дБ.OITC обычно не используется, но дает полезную информацию при просмотре таких продуктов, как окна и входные двери.

Основные принципы звукоизоляции дверей

Двери являются частью стеновой конструкции и неотъемлемой частью звукоизоляции. Двери, препятствующие проникновению звука, тяжелее и требуют более прочной конструкции стены.

Стены, которые прогибаются каждый раз, когда дверь открывается или закрывается, приводят к смещению дверных уплотнений и прокладок смещения. Даже небольшая трещина или отверстие могут открыть шлюзы передачи звука.

Внутренние и наружные двери обычно имеют рейтинг STC. Чем больше значение, тем лучше будет уменьшаться передача звука. Чтобы лучше понять роль двери в звукоизоляции комнаты, рассмотрим некоторые типичные двери и конструкцию внутренних стен:

Типичная полая дверь для жилых помещений: STC от 20 до 25

Стандартная полая металлическая дверь: STC от 20 до 29

Дверь с сердечником из ДСП: STC 30

Акустическая дверь со сплошным сердечником: STC от 55 до 66

Полая стена 2 × 4 с гипсокартоном 1/2 ″ с обеих сторон: STC 33

Изолированная стена 2 × 4 с / 2 ″ гипсокартона с обеих сторон: STC 39

Изолированная стена 2 × 4 с двойным слоем гипсокартона 1/2 ″ с каждой стороны: STC 45

При выборе дверной сборки дверь является первым соображением, поскольку она заполняет дыру в стене площадью 16 кв. футов или больше.Четыре принципа звукоизоляции, применяемые к стенам, потолку и полу, должны применяться к двери.

  1. Масса: Межкомнатные двери в жилые дома обычно полые и очень легкие. Звуковые волны - это вибрации, более легкая полая дверь вибрирует легче, и звук проходит сквозь нее.
  2. Демпфирование: Если дверь представляет собой многослойную конструкцию с нанесенным между слоями акустически демпфирующим материалом, колебательное движение звука уменьшается.
  3. Развязка: Дверь соединена со стеной на косяках, поэтому она уже частично отделена от стены.Предотвращение прохождения звуковых колебаний через барьер - это цель разъединения.
  4. Поглощение: Полые двери не имеют материала, поглощающего звуковую энергию. Двери с сердцевиной, поглощающей вибрацию, уменьшают передачу звука.

Лучший способ снизить передачу шума - это обеспечить соблюдение четырех принципов звукоизоляции для двери и дверного узла.

Типы дверей для жилых домов

Внутренние двери обычно легкие и полые.Они изготавливаются из облицовки деревом или формованного ДВП и прикрепляются к каркасу из мягкой древесины с шипами (рельсы и рейки). Большинство из них полые, но могут иметь внутреннюю опорную сеть из картона. Обычно они не имеют огневого рейтинга.

Наружные двери обычно тяжелее и прочнее межкомнатных. Они созданы, чтобы противостоять погодным условиям и обеспечивать безопасность. Наружные двери часто делают из цельной древесины, стали или стекловолокна. Обычно они имеют класс пожарной безопасности.

Двери с пустотелым сердечником

Две независимые стороны полой двери резонируют со звуковой вибрацией, как барабан.Они часто имеют рейтинг STC от 20 до 25.

Двери из массива дерева

Двери из массива дерева часто более плотные и тяжелые, чем двери с пустотелым сердечником. Обычно они имеют сплошные стойки и перила с 2, 3, 4, 6 или 8 сплошными панелями. Чем толще древесина, тем меньше шума она снижает. Дверь из массива дерева может иметь STC от 30 до 35, хотя некоторые могут достигать 45.

Двери с твердой сердцевиной

Двери с твердой сердцевиной из ДСП или волокон могут иметь коэффициент STC от 30 до 35.Они отлично справляются с остановкой звука. Двери с сердцевиной, заполненной деревянными блоками или другим массивом дерева, плотнее, чем ДСП, и могут иметь значения STC от 55 до 60.

Дерево, подходящее для звуконепроницаемых дверей

Двери из твердых лиственных пород, таких как клен, дуб и орех прочные, прочные, добротные двери. Они будут блокировать больше звука, чем массивные двери из сосны или кедра. Более толстые (1–3 / 4 дюйма) двери обычно используются снаружи, а также имеют более высокий класс огнестойкости.

Полые металлические двери и рамы

Полые металлические двери могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.Он имеет STC от 20 до 29, в зависимости от толщины. Формованная разборная рама из трех частей для гипсокартона (внутри) или кирпичных стен (снаружи) обычно входит в комплект. Рама доступна в различных размерах, чтобы обернуть ее вокруг материала стены для большей безопасности, погодных условий и звукоизоляции, а также более высокой огнестойкости.

Раздвижные двери

Раздвижные двери - это обычно внутренние дверные панели, установленные на потолочных направляющих для двери шкафа или кармана. Они также могут быть прикреплены к дверной фурнитуре сарая как открытая дверца.Раздвижные двери также могут быть стеклянными с деревянными рамами, массивной сердцевиной, массивной древесиной и даже металлическими дверьми.

Стеклянная дверь для террасы

Стеклянная дверь для террасы может быть раздвижной, складной, распашной или поворотно-сдвижной. Они имеют деревянную, пластиковую, металлическую или полимерную рамку по краям стеклянной панели. Их часто используют для наружных дверей, чтобы впустить больше света и воздуха.

Однослойное остекление имеет STC от 26 до 28, двойное остекление - от 26 до 32, а звуконепроницаемые панели - от 48 до 54.Однако уплотнения вокруг дверной коробки влияют на то, насколько хорошо работает весь дверной узел, уменьшая передачу звука.

Какой тип двери лучше всего подходит для звукоизоляции?

Лучшая дверь для звукоизоляции - это дверь со сплошным сердечником. Он имеет более тяжелую массу и может уменьшить передачу звука. Даже дешевая дверь из ДСП стоимостью 110 долларов на 5-10 пунктов выше в рейтинге STC, чем дверь с пустотелым профилем.

Более прочная сердцевина из деревянных блоков может иметь значения STC от 55 до 60 и стоить вам от 500 до 1000 долларов.Если вы хотите потратить от 2500 до 3000 долларов на дверь со звукоизоляцией, вы можете получить более высокие оценки от 65 до 70.

Однако следует учитывать несколько других факторов. Если ваши стены представляют собой стандартную гипсовую конструкцию с рейтингом 33, дверь с более высокой стоимостью не сильно поможет. Более разумно сопоставить рейтинг двери со значениями стены, потолка и пола.

Кроме того, подумайте о том, как дверные косяки плотно прилегают к стене, и как дверные косяки уплотняются с косяками, а также с механизмами ручки и замка.

Звукоизоляция двери

Лучший способ звукоизоляции двери - это установка двери со сплошным сердечником, чтобы уменьшить передачу звука. Затем поработайте над заделкой зазоров между стеной и косяками. Как только это будет сделано, поработайте, чтобы закрыть зазоры между дверью и косяками, а также полом.

Звукоизоляцию двери легче сделать на этапе строительства. Стена с деревянными каркасами 3-1 / 2 дюйма, изолированная стекловолокном и гипсокартоном 1/2 дюйма с обеих сторон, имеет STC 39. Установите дверную коробку перед гипсокартоном, а не после него, и заполните зазор изоляцией.

Затем гипс можно нести заподлицо с косяками и использовать уплотнение между косяком и гипсокартоном для дальнейшего уменьшения передачи звука.

К сожалению, у большинства из нас двери и косяки устанавливались после гипсокартона. Вот несколько способов звукоизоляции существующих дверей.

Дешевые и простые способы звукоизоляции двери своими руками

Если вы уже переназначили звукоизоляцию комнаты на STC между 65 и 70, надеюсь, вы установили косяки перед гипсокартоном. Есть менее дорогие способы уменьшить передачу звука вокруг двери, чем вырвать ее и начать заново.

Помните, что для стены с каркасом 2 × 4 без теплоизоляции и гипсокартона 1/2 дюйма с обеих сторон значение STC составляет 33, тогда как для той же стены с изоляцией из каменной ваты или стекловолокна рейтинг составляет 39.

Увеличенное значение STC составляет 1 балл незаметен, 3 балла еле заметны, 5 баллов заметны, а улучшение на 10 баллов вдвое заметнее. Чтобы перейти от STC 33 или 39 к 43 или 49, вы превысите порог конфиденциальности на уровне 40.

При покупке звукоизоляционных материалов приобретайте продукты, которые помогут вашей двери и дверному проему увлажнить, отделить, впитывать и добавлять массу для контроля. звуковое движение.

# 1 Уплотнение зазоров и трещин вокруг дверной коробки

Задача состоит в том, чтобы закрыть все зазоры, через которые свет и, следовательно, воздух может проникнуть между стеной и дверной коробкой, а также косяками и дверью. Куда может распространяться свет, может и звук.

Обшивка или обшивка двери - очевидное место для начала. Он может скрывать зазоры между стеной и косяками, по которым звук распространяется.

Шаг 1: Осторожно снимите облицовку кожуха вокруг косяка, если вы планируете использовать ее повторно.Если гипсокартон доходит до косяка и заделывается, то у вас был дальновидный строитель. В большинстве случаев будет пустой промежуток.

Шаг 2: Если есть большой зазор, используйте стекловолокно, минеральную вату, жесткую изоляцию или подкладочный стержень, чтобы заполнить его. Для небольших пространств вставьте кусочки неопреновой резиновой ленты или винила с массовой загрузкой, чтобы заполнить зазор.

Для еще небольших трещин или для заполнения оставшихся отверстий, которые не очень большие, используйте герметик Green Glue. Заполните оставшееся пространство акустическим герметиком Green Glue, чтобы добиться максимальной эффективности звукоизоляции.

Подсказка: Не используйте вспенивающиеся аэрозольные пены для заполнения щелей для звукоизоляции. У него нет массы или плотности, чтобы обеспечить реальное звукопоглощение.

Вот некоторые продукты, которые я рекомендую использовать для улучшения звукоизоляции оконных и дверных рам:

Звукоизоляция Резина .
Самоклеящаяся неопреновая губчатая резиновая звукоизоляционная лента из резины для заполнения звукоизолирующих щелей в оконных и дверных рамах. Его можно купить разной ширины, длины и толщины.

Опорный стержень .
Веревка из пенопласта, используемая для заполнения зазоров и уменьшения необходимого количества герметика. Мягкий, податливый и водостойкий, он не разбухает и не трескается. Доступны разные диаметры и длины.

Зеленый клей Шумоизоляционный герметик. Шумоизоляционный герметик
Green Glue наносится как герметик для заполнения щелей и трещин, в которые может проникать шум. Это создает вибрационный перерыв в звуковом тракте. Он не дает усадки и остается податливым при высыхании.

Шаг 3: После того, как зазоры и трещины заполнены и заделаны, прикрепите дверную коробку или обшивку, чтобы закончить шов дверного косяка. Используйте МДФ или массивную древесину, так как они более плотные и улучшат звукоизоляцию. Края также могут быть заделаны акустической герметикой.

# 2 Нанесите уплотнительную ленту или дверные прокладки.

Weatherstripping Tape После герметизации дверной коробки и стены следующие зазоры, которые необходимо заполнить, - это промежутки между дверью и косяком, где происходит утечка звука. Вы хотите запечатать ее, чтобы звук или воздух не могли проникнуть, когда дверь закрыта.

Дверь должна сжимать уплотнение при закрытии, поэтому для ее закрытия потребуется некоторое усилие, и она должна открыться при повороте ручки. В этой работе хорошо то, что она действительно проста. Все, что вам нужно, это уплотнитель, универсальный нож или ножницы и рулетка.

Герметизирующая лента

Шаг 1: Герметизирующая лента бывает разных размеров и толщины, поэтому измерьте толщину двери и зазор между верхней частью двери и рамой.Вы не хотите, чтобы он был слишком большим, иначе он будет мешать закрытию двери.

Также измерьте длину трех косяков и приобретите необходимую длину и ширину самоклеящейся звукоизоляционной неопреновой пенорезины.

Шаг 2: Вам не нужны зазоры на стыке уплотнителя в углах дверных косяков. Тщательно отмерьте и отрежьте 3 части.

Начните с верхней части дверной коробки или косяка. Вы смотрите наружу, поэтому дверь будет упираться в нее, когда она закроется.Снимите первые пару дюймов клейкой защитной бумаги; воткни плотно в угол.

По мере продвижения оттяните больше бумаги и вдавите пену в угловой край молдинга дверцы и косяк.

Шаг 3: Повторите то же самое с двумя другими вертикальными косяками, не забывая начинать с вершины и плотно вставлять в жатку. Плотно прижмите полоски к стыку дверного упора и косяка.

Два продукта, которые я бы порекомендовал для уменьшения шума между дверью и косяком, - это уплотнитель из вспененного материала D-типа и звукоизоляционная лента из вспененного неопрена.

Дверные прокладки

Порог двери - это последняя часть дверного проема, которую необходимо закрыть. Межкомнатные двери часто не имеют упора в нижней части или уплотнителя. Многие двери также имеют ковер, который они заметают.

Хотя ковер и подкладка хорошо поглощают ударный звук, они не блокируют звук под дверью. Ковер также будет мешать нижней прокладке двери, поэтому она не будет плотно прилегать.

# 3 Заделайте щель внизу двери

Цель звукоизоляции - предотвратить проникновение звука в комнату или выход из нее.Когда дверь закрыта, пространство между дверью и полом нужно герметизировать. Это можно сделать разными способами, в зависимости от типа порога проема.

Звукоизолированный дверной ограничитель

Дверной ограничитель тяги Suptikes.

Это гибкий самоклеящийся силиконовый уплотнитель размером 2 x 39 дюймов, который крепится к нижнему краю двери. Гибкая развертка имеет 3 независимых слоя, которые работают вместе, чтобы блокировать движение звука.

Защита от сквозняков Энергосберегающий ограничитель сквозняков под дверью.

Пробка представляет собой две поролоновые трубки, обернутые микрофиброй. Он скользит под дверью шириной 36 дюймов или меньше, поэтому труба находится внутри, а одна снаружи. Стопор блокирует движение света, воздуха и звука через зазоры высотой до 1,2 дюйма, эффективно уменьшая передачу звука. Он регулируется по толщине двери и доступен в 4 или 5 цветах.

Настраиваемая звукоизоляция двери.

Металлический рельс, прикрепленный к резиновой петле, которая привинчивается к нижней части двери, чтобы закрыть воздушный зазор между полом и дверью.Резина прижимается к полу, если он неровный.

Общие инструкции по покупке и установке:

Шаг 1: Измерьте нижнюю часть дверного проема. Помните, что на молдинге дверного упора уже есть уплотнение, и некоторые протяжки будут мешать закрытию двери, если они слишком длинные. Кроме того, измерьте высоту зазора, а затем купите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Шаг 2: Отметьте точную длину на ограничителе тяги или шаблоне, если он не подходит.Отрежьте излишки канцелярским ножом, ножницами или ножовкой (следуйте инструкциям производителя).

Шаг 3: Вставьте уборщик на место и закрепите в соответствии с инструкциями.

Шаг 4: Убедитесь, что дверь закрывается и открывается без проблем. Обрежьте или отрегулируйте, если необходимо.

Акустические пороги

Чтобы должным образом герметизировать нижнюю часть двери акустически, она должна иметь гладкую поверхность под ней при закрытии.Ковер, плитка и даже древесина твердых пород могут оставлять зазоры, через которые звук проникает внутрь.

Седельный порог с гладкой поверхностью следует использовать с акустическими дверями. Он должен быть выше ковра и быть достаточно широким, чтобы поместиться под дверью, плюс равная ширина с обеих сторон закрытой двери, чтобы уплотнение могло работать правильно.

Автоматические днища дверцы

Автоматические дверные уплотнения доступны в трех вариантах установки. Один полностью вставлен в нижний канал двери, другой утоплен во внутреннюю поверхность дна двери, а последний крепится к внутренней поверхности двери.

Первые два варианта требуют модификации самой двери. Все они требуют гладкого, плоского порога для уплотнения.

Как установить нижнюю часть автоматической двери

Чтобы установить нижнюю часть автоматической двери, лучше всего ознакомиться с инструкциями производителя и следовать им.

Шаг 1. Точно измерьте и разрежьте ножовкой или другим приспособлением для резки металла.

Шаг 2: Установите открывалку в подготовленную выемку в нижней части, на краю или на лицевой стороне двери, внимательно следуя инструкциям.

Шаг 3: После закрепления закройте дверцу, чтобы убедиться, что уплотнение упало. Если этого не произошло, отрегулируйте механизм в соответствии с инструкциями. Некоторые установки включают небольшую пластину, которая крепится к дверному упору или косяку для предотвращения износа.

Когда дверца закрывается на место, она нажимает на кнопку / винт фиксатора, в результате чего уплотнение встает на место. Когда дверь открывается, уплотнитель убирается в корпус.

# 4 Используйте звуконепроницаемое дверное покрытие - одеяло

Door Cover Звуконепроницаемые дверные одеяла доступны в различных композициях.Некоторые из них похожи на одеяла Mover с толстой тканью, стеганной поверх изоляционного материала.

Другой продукт имеет MLV, зажатый между изоляцией и покрытый стеганым винилом. Последний также имеет вырезы для петель и ручек и стоит дороже.

Он также имеет STC 29 и рейтинг NRC 0,75.

# 5 Навесить многослойные звукоизолирующие шторы

Покрытие дверного проема акустической или светонепроницаемой шторой еще больше снизит передачу звука. Многослойные шторы доступны в нескольких цветовых вариантах и ​​просты в установке.

Это не шумовой барьер. Они поглощают звук и помогают контролировать отражение звука. Вы можете потратить много денег или купить плотные шторы Nicetown 100%.

# 6 Добавить еще один слой звукопоглощающего материала на дверь

Добавление слоя МДФ, гипсокартона или MLV к двери увеличит массу двери и снизит передачу звука. Убедитесь, что петли и косяки достаточно прочны, чтобы выдержать дополнительный вес добавленного материала.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Добавление слоя МДФ 5/8 ”(16 мм) увеличивает значение STC 25 для вашей двери.Чтобы еще больше улучшить звукоизоляцию, покройте дверь или ДВП акустическим составом Green Glue. Помните, что у фанеры и дерева 5/8 дюйма STC составляет от 15 до 20, что намного меньше, чем у МДФ.

Шаг 1: Измерьте дверь или положите ее на лист МДФ и обведите ее. Вырежьте его и разгладьте края. Не забудьте сделать надрез для петель и вырезать отверстие для ручки. Предварительно просверлите отверстия на 3/4 дюйма по периметру и зенковайте их.

Шаг 2: Покройте МДФ или дверь зеленым клеем.Положите МДФ на дверную панель. Совместите их и закрепите винтами 1-1 / 2 ”. Я предлагаю начинать с середины каждой стороны и работать до углов.

Сотрите вытекший клей. Отшлифуйте и обработайте по своему вкусу и снова повесьте дверь.

Винил с массовой загрузкой
Mass Loaded Vinyl Винил с массовой загрузкой доступен толщиной 1/4 дюйма (2 фунта) с STC 32, 1/8 дюйма (1 фунт) имеет STC 27 и 1/16 дюйма (1/2 фунта) STC 20. Это тяжелый материал, поэтому убедитесь, что петли и косяки выдержат дополнительный вес.Дверь должна быть плоской, а не панельной.

Шаг 1 : Снимите дверцу с рамы, снимите ручку и все фиксирующие детали. Очистите и слегка отшлифуйте поверхность. MLV стоит дорого, поэтому измерьте два или более раз. Режьте прочным универсальным ножом или ножницами.

Шаг 2: Равномерно нанесите строительный клей на поверхность двери. С помощником поместите или прикатите MLV к двери, убедитесь, что края выровнены и нет воздушных карманов. Как только клей затвердеет, установите дверь на место.

Гипсокартон

Добавление гипсокартона от 1/2 "до 5/8" с одной или обеих сторон дверной панели также увеличит массу и снизит передачу звука. Гипсокартон не легкий, поэтому убедитесь, что петли и рамы выдержат дополнительный вес.

Стена 2 × 4 с листом гипсокартона 1/2 дюйма только с одной стороны имеет STC 25, а 5/8 дюйма - 28, поэтому они должны уменьшить движение звука.

Добавление зеленого клея еще больше улучшит звукоизоляцию, давая потенциальный рейтинг STC от 35 до 38; возможно выше в зависимости от двери.

Шаг 1 : Снимите дверцу с петель и снимите ручку и все замки. Очистите дверь. Измерьте или проследите отверстия двери и ручки на гипсокартоне. Внутренний лист должен быть заподлицо с краями двери, а снаружи должно быть место для дверных ограничителей по периметру.

Шаг 2: Нанесите ровный слой состава Green Glue на внутреннюю поверхность двери. Положите на него гипсокартон, выровняйте его и прикрутите шурупами для гипсокартона по периметру.

Со стороны дверного ограничителя заклейте периметр, чтобы защитить его, а затем нанесите зеленый клей. Поместите и выровняйте гипсокартон с лентой и закрепите винтами для гипсокартона. Заклейте края гипсокартона и переставьте дверь.

# 7 Измените дверь на твердую сердцевину, чтобы заблокировать звук

Существуют различные типы дверей с твердой сердцевиной - некоторые лучше всего подходят для замены после строительства, а другие - на этапе строительства.

Решение 1

Замена межкомнатных дверей на двери со сплошным сердечником - быстрое решение для уменьшения передачи звука.Двери с пустотелым сердечником не имеют внутренней массы, поэтому ничто не может остановить или заблокировать звук.

Большинство металлических дверей заполнены пеной, которая является хорошим теплоизолятором, но не обладает массой, способной поглощать звук. Попробуйте двери из цельного дерева или деревянных блоков, чтобы добавить массы, а также используйте плиты толщиной 1-3 / 4 дюйма.

Гладкие плиты лучше, чем панельные двери, которые различаются по толщине, и поэтому менее эффективны. На ровную поверхность также проще добавить МЛВ или слой МДФ или гипсокартона.

Если вы можете вставить предварительно подвешенную дверь со сплошным сердечником и раму в проем, это обычно означает, что рама тяжелее.Добавьте уплотнения и прокладки к косякам и еще больше уменьшите потери звука.

Решение 2

Пропустите коробочные магазины и перейдите к производителю дверей. В большинстве городов есть хотя бы один с большим разнообразием вариантов дверей и рам.

Выберите дверь из массива дерева с гладкой поверхностью и установите ее во внешнюю раму. Рама тяжелее и уже имеет защиту от ветра и погодных условий.

У большинства также есть алюминиевый или деревянный порог для пола; это могло быть положительным или отрицательным.

Solution 3

Купите навесную внешнюю дверь. Обычно они заполнены пеной внутри формованной оболочки из стали или стекловолокна. Купите самый тяжелый ду, какой только сможете найти - он имеет большую массу, поэтому лучше звукоизолирует.

Кроме того, рама защищена от непогоды и, следовательно, от звуков. Порог может быть проблемой при некоторых установках.

Решение 4

Установить предварительную подвесную внутреннюю дверь со сплошным сердечником - еще одна работа. Добавьте уплотнения, прокладки или уплотнители, чтобы сделать его более звукоизоляционным.Однако остается зазор между полом и низом двери также необходимо заделать.

Получите звуконепроницаемые двери

Если вы не заинтересованы в создании звукоизоляционного решения и хотите добиться наилучших результатов, вы можете приобрести межкомнатную дверь, которая должна быть звуконепроницаемой. В этом случае вы платите за то, что получаете. Он может достигать рейтинга STC 56, имеет толщину 2-3 / 4 дюйма и имеет звукоизоляционные косяки.

Дверь на 300 фунтов состоит из 13 слоев и требует 4 тяжелых петель для поддержки.Дверь также имеет автоматический порог и трехточечную систему закрытия.

Усовершенствованные методы звукоизоляции дверей для достижения лучших результатов

Существуют и другие способы улучшить дальнейшее снижение потерь звука из комнаты или офиса и шума снаружи внутри. Они в большей степени улучшают то, как вы входите или выйти из комнаты, чем строго улучшить дверь.

Снижение шума путем правильного расположения дверей

При проектировании нового здания или ремонта помните, что звук проходит через любое отверстие и будет отражаться, пока не найдет его, либо не будет поглощен, либо заблокирован.Если в холле или фойе несколько дверей, расположите их в шахматном порядке.

Также измените распашку двери, чтобы звук не рикошетировал из комнаты в комнату по соседству. То же касается и офисных окон в холлах, лучше ступенчатые.

Распашные двери лучше, чем раздвижные, складывающиеся в два сложения или карманные двери, которые сами по себе шумят и их очень трудно запечатать. Окна в дверях могут быть красивыми и полезными.

Однако они затрудняют звукоизоляцию.Если вам нужно окно в звуконепроницаемой двери, доступны индивидуальные звуконепроницаемые двери со звуконепроницаемым стеклом, но они стоят дорого. Кроме того, если вам нужна дверь для домашних животных, у вас не может быть звукоизоляции.

Надлежащая звукоизоляция дверного проема, герметизация зазоров между дверью и коробкой, а также установка двери со сплошным сердечником с нижним уплотнением или уплотнением уменьшат потери звука.

Если увеличить вдвое, звукоизоляция еще больше улучшится. Вы добавляете вторую твердую дверь, и рама в проем уменьшает шум.

Идея состоит в том, чтобы одна дверь в одной раме открывалась внутрь, а другая дверь открывалась наружу в отдельной раме. Петли и ручки расположены по диагонали друг напротив друга.

Два кадра должны быть разделены для разделения передачи звука; в противном случае это будет слабым звеном в ваших усилиях по звукоизоляции. Такое расположение не будет работать в коммерческих условиях, где двери должны открываться наружу для аварийного использования.

Такое устройство можно установить в проем в стене толщиной 6 дюймов.Стена толщиной не менее 12 дюймов позволяет дверям располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы они не акустически взаимодействовали друг с другом.

Двухдверная конструкция подходит для стен толщиной от 6 до 24 дюймов, с любым более широким интервалом, а также с прихожей.

Используйте Small Lobby

Не у всех есть место для стены толщиной 12 дюймов, и если вам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности для бизнес-приложений, это решение не сработает. Как вариант, можно сделать небольшой вестибюль или вестибюль размером 6х6 или 4х6 дюймов.Тем не менее, для коммерческого применения лучше сначала уточнить местные строительные и пожарные нормы.

Концепция аналогична двум сообщающимся дверям на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга, только добавляя больше места между ними. Построение звукоизоляционных стен (и потолка) вокруг входной двери, с другой дверью напротив или в другой стене, уменьшит потери звука.

Он также будет действовать как перегородка для отопления и кондиционирования воздуха, что также поможет сэкономить на расходах на электроэнергию. Украсьте его, добавьте крючки для одежды на стену и коврики для обуви под ним, и у вас будет прихожая в качестве бонуса к вашим усилиям по звукоизоляции.

Заключение

Звукоизоляция двери начинается с герметизации каркаса и включает в себя герметизацию любых зазоров между дверью и косяками. Чем тяжелее и прочнее дверь, тем лучше, поскольку она больше по массе, чем полая дверь.

Последняя часть - заделать пространство под дверью у порога. Вы можете потратить много денег или выбрать бюджетный план. Все, что вы делаете, должно уменьшить потери звука.

Надеюсь, статья оказалась для вас информативной. Если вы знаете кого-то, кто может быть заинтересован, поделитесь с ним.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *