Как обшить дом пенопластом своими руками видео: Утепление фасада дома пенопластом – видео, инструкция

Содержание

Как правильно обшить дом пенопластом снаружи, поэтапная инструкция для выполнения работ Как обшить дом пенопластом снаружи правильно: пошаговая инструкция

Одним из популярных утеплителей на территории нашей страны является пенопласт. Этот материал хорошо подходит для сбережения тепла внутри помещений, и при этом защитить строение снаружи от негативного воздействия окружающей среды.

Потому закономерным остается вопрос, как правильно обшить дом пенопластом, чтобы получить отличный результат? Поговорим об этом подробнее.

Содержание:

  • 1 Особенности материала
    • 1.1 Достоинства
    • 1.2 Недостатки
  • 2 Основные типы плит
  • 3 Как выбрать материал?
  • 4 Технология утепления, как правильно утеплить стены снаружи
    • 4.1 Подготовка поверхности
    • 4.2 Разметка
    • 4.3 Монтаж утеплителя на стену и фасад
    • 4.4 Дополнительное крепление
    • 4.5 Обшивка углов и откосов
    • 4.6 Армирование и оштукатуривание
    • 4. 7 Грунтовка и финишная отделка
  • 5 Советы и рекомендации

Особенности материала

Пенопласт на 98% состоит из воздуха, что позволяет ему сохранять максимальное количество тепла в помещениях. Потому данный материал применяют не только для утепления стен жилых домов, но и для потолков, полов, цокольных этажей, фундамента и складских помещений.

Неужели по единственной причине пенопласт стал таким популярным. Совсем нет. Есть и другие положительные качества присущи данному материалу.

Достоинства

Начнем, как обычно, с преимуществ, ведь именно благодаря им владельцы домов
выбирают пенопласт для утепления:

  1. Звуко и теплоизоляция помещений.
  2. Маленький вес, что помогает снизить нагрузку на несущие стены. Это означает, что пенополистирол подходит и для совсем старых зданий.
  3. Универсальность применения. Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ, для жилых и нежилых помещений.
  4. Влагоотталкивающие свойства.
  5. Доступная цена. Стоимость пенопласта довольно низкая по сравнению с другими материалами.
  6. Длительность эксплуатации. Данное преимущество можно считать относительным, поскольку незащищенный пенопласт под воздействием солнечных лучей быстро разрушается. Но если его сразу после монтажа закрыть облицовочным материалом, то срок службы составит до 30–35лет.
  7. Безопасность. Пенопласт покрывают антипиринами, которые не дают теплоизолятору тлеть и выделять едкие вещества.
  8. Распространенность. Данный утеплитель можно найти в любом строительном магазине. При этом в одной точке представлены плиты разной плотности и толщины.


Как видим положительных моментов действительно много, и теперь становиться ясно, почему те, кто хотят утеплиться приобретают именно пенопласт.

Недостатки

Плюсы плюсами, но каждый материал имеет и несколько недостатков. Их совсем не стоит игнорировать и порою, несколько минусов могут перевесить большое количество положительных моментов. Имеет и пенопласт свои недостатки:

  • хрупкость. Плита любой плотности и толщины легко ломается. Это нужно учитывать в процессе подрезки и монтажа, желательно быть максимально деликатным с данным материалом;
  • маленькая паропропускная способность. Не стоит надеяться на естественную вентиляцию, если дом обшит пенопластом. Пары будут накапливаться в комнатах, а это приведет к ухудшению микроклимата. Данный материал категорически не подходит для утепления строений издерева;
  • плохо переносит воздействие ультрафиолета и некоторых лакокрасочных материалов;
  • если пенопласт не покрыт антипиринами, то он легко возгорается, при этом выделяется едкий дым;
  • любовь грызунов и птиц. Грызуны поселяются в плитах и делают свои гнезда. Птицы выковыривают дыры в плитах, которые не закрыты облицовочным материалом.


Ознакомившись со всеми достоинствами и недостатками, покупатель делает свой выбор, приобретать или нет данный утеплитель.

Основные типы плит

В продаже есть плиты разной толщины и плотности. Толщину плит измеряют в миллиметрах, а для строительства чаще используют следующие размеры:

  • 10–50 мм;
  • 80 мм;
  • 100 мм.

Вниманию покупателя также может предлагаться вариант с толщиной листа 800 мм. Для утепления домов в нашей стране более предпочтительнее размер 100 мм. Что касается плотности материала, то здесь есть следующие варианты:

  • 15 кг/м 3 ;
  • 25 кг/м 3 ;
  • 35 кг/м 3 ;
  • 50 кг/м 3 .


Чтобы дом стал действительно теплым и при этом не беспокоится о механических повреждениях, которые часто угрожают фасаду, рекомендуют выбирать пенопласт средней плотности. Для большей надежности, конечно лучше брать максимальную плотность, но цена такого материала также будет высока.

Как выбрать материал?

К выбору пенопласта нужно относиться максимально внимательно. Поскольку утеплитель очень популярен, то и подделывают его достаточно часто. Чтобы не купить низкокачественный продукт придерживаются следующих правил:

  1. Цвет пенопласта только белый и равномерный.
    Если есть желтоватый оттенок или пятна откажитесь от данной покупки.
  2. Гранулы одинакового размера и плотно держаться друг с другом. Если видны вкрапления слишком больших или маленьких размеров – это плохой пенопласт. А если еще и все осыпается при легком прикосновении, то вряд ли этот утеплитель сохранить тепло в комнатах.
  3. Проверенные производители всегда предоставляют все санитарно-гигиенические нормы и технические исследования. Потому обязательно просим сертификаты качества.
  4. Покупку лучше делать в специализированном магазине.


Только в этом случае пенопласт будет качественным и долговечным. А процесс утепления дома принесет положительный результат и можно будет тратить меньше на отопление дома.

Технология утепления, как правильно утеплить стены снаружи

Тем, кто решил заняться утеплением здания самостоятельно следует тщательно изучить вопрос, как обшить дом пенопластом. Хоть материал и легкий, но крепить его нужно надежно ведь от этого будет зависеть насколько тепло и комфортно станет в помещениях. Потому разберемся с технологией более подробно.

Подготовка поверхности

Начинается обшивка стен пенопластом снаружи с подготовительного этапа. Чтобы утепление было максимально эффективным проделывают следующие действия:

  • все навесные конструкции убирают со стены;
  • внешняя стена должна быть ровной, чтобы пенопласт плотно прилегал к поверхности. Потому все трещины, впадины или выемки заделывают штукатурным раствором. Если перепады слишком большие, то лучше полностью заштукатурить стену сразу;
  • поверхность высушивают;
  • удаляют пыль, загрязнения, жирные пятна;
  • для защиты от грибка, плесени, а также повышения адгезионных свойств, поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Разметка

Для того чтобы пенопласт не сполз во время монтажа, а также надежно держался на протяжении всего срока эксплуатации устанавливают стартовую планку. Деталь фиксируют дюбелями. Но обязательно пользуются строительным уровнем, чтобы стартовая планка была закреплена четко по горизонтали.

Перед установкой желательно сделать предварительную ориентировочную разметку. Это нужно для того чтобы стыки плит пенопласта ни совпадали с верхними углами оконных и дверных проемов. Если этого не сделать, то после оштукатуривания на этом месте появятся трещины.

Если поверх пенопласта дом будет обшиваться сайдингом или другими панелями, то углы окон станут мостиками холода, куда с легкостью проникнет морозный воздух.

Монтаж утеплителя на стену и фасад

Плиты утеплителя фиксируют на специальный клей. Не стоит покупать универсальный клевой состав для фасадных работ. Некоторые составляющие, могут навредить пенопласту и нарушить его целостность. Выполняем монтаж пенопласта по следующему плану:

  1. Готовим клеевой состав.
  2. Наносим клей по периметру плиты и несколько ляпов в четырех местах по площади.
  3. Боковые части пенопласта тоже можно промазать клеем, что поможет надежно зафиксировать деталь.
  4. Первый ряд укладываем в стартовую планку и плотно прижимаем к поверхности стены.
  5. Периодически проверяем ровность установки.
  6. Следующий ряд укладывают со сдвигом на полплиты.
  7. Если клеевой состав выступает на поверхность пенопласта, то сразу же убираем.

Дополнительное крепление

Для того чтобы отделка держалась надежно необходимо также использовать механические крепления. В качестве таких крепежей подойдут дюбеля-зонтики с широкой шляпкой.

Их покупают с запасом, рассчитывают так, чтобы на одну плиту приходилось 5 зонтиков. длина крепежа соответствует 2 толщинам утеплителя.

К механическому креплению пенопласта приступают, когда клей немного схватился. Для этого проделывают отверстие перфоратором, вставляют наконечник в отверстие. Потом вбивают или вкручивают сердцевину, в зависимости от типа крепежа.

Обшивка углов и откосов

Чтобы качественно отделать откосы своими руками необходим для начала вырезать детали нужных размеров. Далее, детали склеивают между собой при помощи того же клея, который используется для приклеивания пенопласта к фасаду. После этого конструкции дают просохнуть около часа.

Потом приступают к приклеиванию готовых откосов. На внутреннюю часть наносят небольшое количество клея и плотно прижимают, к основанию. Излишки клея, сразу убирают ветошью.


Что касается углов-то здесь немного сложнее. Первую плиту пенопласта устанавливают так, чтобы она выступала за край на толщину плиты.

Тогда с другой стены деталь плотно прижимают к выступающему краю и приклеивают. В следующем ряду выступающая деталь должна располагаться с другой стены. Так, чередуют до самого конца.

Армирование и оштукатуривание

Поскольку пенопласт не настолько прочный как хотелось бы, то ему нужно придать этой прочности искусственно. Для этого используют стекловолоконную сетку и тот же клей или штукатурный раствор. Проделывают следующие действия:

  1. Для улучшения сцепляемости поверхность обрабатывают грунтом или проделывают небольшие отверстия при помощи валика.
  2. Наносят тонкий слой раствора.
  3. Прикладывают стекловолоконную сетку.
  4. Разглаживают шпателем.
  5. Если есть места, где сетка не полностью погрузилась в раствор, добавляют немного свежего и разглаживают еще раз.
  6. Второй ряд сетки должен укладываться на 10–15 см на предыдущий. Это поможет избежать растрескивании.
  7. Обработанные участки должны получиться ровными.
  8. Поверхность оставляют просыхать.

Грунтовка и финишная отделка

В зависимости от того какой будет финишная отделка и зависят дальнейшие действия. Если пенопласт решено закрыть декоративной штукатуркой, то предыдущий слой должен высохнуть полностью. После этого поверхность покрывают грунтом и снова дают просохнуть. Завершающим этапом станет нанесение декоративной штукатурки.

Советы и рекомендации

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками

Главная » Разное » Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками


Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Содержание статьи

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

  • Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
  • ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/названиеПлотностьТолщинаРазмеры листаЦена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4250 – 4400 руб/куб. м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС) 35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)35 кг/м350 мм1250 мм * 600 мм4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м350 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 17 кг/м350 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 2517 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб. м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный16,5 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall25 кг/м350 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light50 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены.  Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

  • Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
  • Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

  • приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
  • нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

 

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

  • Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
  • Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
  • Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

    Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

  • Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

    Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Утепление фасада снаружи – опции | Своими руками

Лето – лучшее время для размышлений о зиме, особенно если вы владелец загородной недвижимости и не хотите тратить целое состояние на отопление дома в холодные месяцы. А если так, то пора браться за дело и сразу переходить к монтажу фасадного утеплителя.

Возникает закономерный вопрос: зачем утеплять стены снаружи?

Для этого есть веские причины. Внутренняя теплоизоляция уменьшает драгоценную полезную площадь дома. Кроме того, при утеплении фасадов соблюдается золотое правило теплотехники: слои ограждающей конструкции необходимо располагать в порядке увеличения теплоизоляции.

В противном случае будет перекос – внутренний пар, минуя домашний обогреватель, «упирается» в холодную стену и превращается в конденсат. Сырость – рай плесени, грибка и другой вредоносной флоры.

При таком раскладе комфорт помещения как минимум под вопросом.Конечно, если другого выхода нет, их утепляют изнутри (например, стены угловых квартир), но в загородном доме дело обстоит не так.

НАШ СОВЕТ

Монтажу фасадной системы предшествует подготовка основной поверхности.

Стены очищены от слоев, выровнены и укреплены специальными грунтовочными и ремонтными составами.

Отклонение от вертикали и горизонтали не должно превышать 1-1,5 мм на 1 погонный метр стены.Если кривизна значительно превышает нормативное значение, то стены следует выровнять штукатуркой.

Лучше всего, , если утепление фасада предусмотрено проектом . Такой ход позволяет снизить сметную стоимость строительства.

Толщина наружных стен определяется исходя из условий обеспечения прочности и устойчивости конструкции, а ответственность за экономию тепла перекладывается на внешнюю теплоизоляцию.Но чаще в утеплении фасада нуждаются уже существующие постройки.

Также они получают выигрыш – снижение затрат на отопление и благоприятный микроклимат в доме. В строительной практике используются две основные системы утепления фасадов: утепленная (штукатурка, мокрый тип) и навесная. Кроме того, используется комбинированный метод.


См. Также: Материалы для вентилируемого фасада


Как к

В состав теплоизоляционно-связанной системы входят клеевые составы, штукатурки и армирующие сетки (обеспечивают фиксацию теплоизоляционного слоя, а также его защиту от внешних воздействий).

Чтобы утеплитель фасада прочно держался на стенах, следует использовать фирменные комплексы, то есть набор компонентов одного производителя (RockFacade от Rockwool, Дания-Россия, «Warm Wall» от Knauf, Германия-Россия, Capatect от Caparol, BauColor от BauCoior, Ceresit от Henkel Bautechnik – обе Германия, weber. therm. Cottage, торговая марка weber-vetonit, международный концерн Saint-Gobain и др.). «Чужие» изделия могут не прижиться в дружном семействе «родных» материалов, что приведет к частичному отслоению или даже разрушению системы теплоизоляции.

Теплоизоляционные плиты приклеиваются к стенам специальным минеральным клеем и дополнительно фиксируются фасадными дюбелями.

Первый ряд крепится на алюминиевой рейке. Утеплитель монтируется без разрывов и пустот. Правда, между плитами пенополистирола есть узкие щели, которые заполняются монтажной пеной. На теплоизоляционную облицовку наносится адгезионная смесь, модифицированная полимером, в которую нагревается устойчивая к щелочам стекловолоконная сетка. Затем следует еще один слой минерального клея и декоративного покрытия (структурная штукатурка, фасадная краска, керамическая плитка и т. Д.).). Если все работы проводить строго по инструкции, то теплый фасад будет выглядеть как мокрая стена и станет стабильной базой для воплощения архитектурных идей в любом стиле.

Воздушные движения

Навесные фасадные системы устроены иначе. В их состав входит минеральная теплоизоляция, которой заполняется прикрепленный к стенам каркас, образованный из реек. Этот настенный каркас является частью подконструкции, на которую нанесена не только изоляционная плита, но и защитный декоративный экран.Между теплоизоляционным слоем и внешней «твердостью» устраивается вентилируемое пространство (отсюда и другое название системы – вентилируемый фасад), в котором снизу вверх дует «прирученный» ветерок. Воздушные потоки отсеивают воду, будь то капли дождя или густой пар. Кроме того, воздушная прослойка является «классической» ловушкой для тепла.

Сохраненная тепловая энергия перераспределяется по площади фасада, что создает дополнительную утеплительную «опору» для фасада.

Навесные системы изготавливаются и комплектуются на заводе по чертежам заказчика. Защитный декоративный экран формируется из сайдинга или плитки, имитирующей камень или кирпичную кладку.

Однако производители предлагают и другие виды отделки. Загородный дом с вентилируемым фасадом не будет ошибочно принят за офисный центр или, скажем, торговый павильон.

Эти коттеджи выглядят вполне традиционно и органично вписываются в сельскую идиллию.

Деревянный модерн

Дома из массивного непрофилированного бруса часто возводят с расчетом на утепление стен снаружи.

Утеплитель из минеральной ваты укладывается между деревянными рейками, прикрепленными к фасадам, или направляющими из металлического оцинкованного профиля. Затем натянуть гидрочувствительную паропроницаемую мембрану и установить декоративный экран. Обычно в этой роли выступает виниловый сайдинг. В результате получился очень красивый, теплый и недорогой дом со всеми достоинствами деревянной конструкции.


Ссылка по теме: Термопанели для фасада дома – выбор и установка


Народное искусство

В частном секторе получил распространение некий симбиоз навесной системы и гипсового фасада. В качестве защитного экрана используется обшивка из листового водонепроницаемого материала – цементно-цементных плит (ЦСП), ориентированных плит (OSB), стекломагниевых листов (SML) и др.

Швы между листами тщательно шпаклюют. Реставрируемые фасады оштукатуривают, загрунтовывают, а затем наносят декоративное покрытие (фасадная краска, структурная штукатурка, искусственный камень, керамическая плитка и т. Д.), То есть поступают точно так же, как и при отделке системы теплоизоляции по мокрому типу. .

В этом случае пропитанный оштукатуренный фасад не уступает место кирпичной облицовочной стене.Для устройства подконструкции используется стальной оцинкованный профиль, который можно приобрести в любом строительном супермаркете вместе с пакетами теплоизоляционных плит и гидробарьерной защитной мембраной. Другими словами, комбинированный метод позволяет значительно сэкономить на утеплении фасада коттеджа.

Разовое решение

Если нужно быстро утеплить и украсить дом, то есть смысл использовать эффективные и эстетически привлекательные термопанели. В основе этих изделий – плита из толстого пенополистирола толщиной 40-100 мм или пенополиуретана толщиной 25-40 мм.

Некоторые модели также имеют жесткую основу из OSB, которая придает утеплению фасада дополнительную прочность и геометрическую стабильность.

С внешней стороны термопанели облицованы тонкостенным клинкерным кирпичом, керамогранитом, глазурованной или ангобированной керамической плиткой, искусственным камнем.

Разовое решение

Если нужно быстро утеплить и украсить дом, то есть смысл использовать эффективные и эстетически привлекательные термопанели.

В основе этих изделий лежит плита из плотного пенополистирола толщиной 40-100 мм или пенополиуритана толщиной 25-40 мм. Некоторые модели также имеют жесткую основу из OSB, которая придает утеплению фасада дополнительную прочность и геометрическую стабильность.

С внешней стороны термопанели облицованы тонкостенным клинкерным кирпичом, керамогранитом, глазурованной или ангобированной керамической плиткой, искусственным камнем.

Установка

начинается с разметки базовой поверхности (гладкой и чистой) и фиксации стартового алюминиевого профиля, на который сначала устанавливается угловая, а затем обычная термопанель.К стене панельный утеплитель крепится саморезами. Стыки заполняются монтажной пеной, а на завершающем этапе – цветной минеральной затиркой.

Важно, чтобы теплоизоляционная подложка была надежно защищена от солнца и дождя. Под воздействием ультрафиолета изоляция полимера разрушается, а влага отрицательно сказывается на состоянии примыкания термопанели к стене.

Полный цикл работ, начиная с размещения заказа и заканчивая ведением глянца, занимает две недели, максимум месяц.Под блеском мы подразумеваем обработку водоотталкивающим средством, которое придает фасадам водоотталкивающие свойства.

Единство противоположностей

В системах утепления фасадов по мокрому типу применяется минеральная или полимерная изоляция

В первом случае к стенам крепятся специальные плиты из базальтовой или стекловаты (изделия, предназначенные для крепления к стенам и последующего нанесения внешних слоев).

Частным случаем вентилируемого фасада является стена из декоративного (лицевого) кирпича.Между пластинчатым теплоизолятором и кирпичной средой оставляют воздушный зазор, в котором роса-конденсат, образующийся на внутренней стороне облицовки, размывается.

В определенных точках (на карнизе, на уровне основания) устроены замаскированные отверстия для входа и выхода воздуха. Если пренебречь вентиляционным каналом, влага пропитает утеплитель и увлажнит кирпич.


Ссылка по теме: Конструкция и технология монтажа вентилируемого фасада


Единство и борьба обогревателей

Минеральный утеплитель прочен, паропроницаем (то есть не мешает стенам «дышать»), устойчив к биологическим повреждениям и огнестойкий (предотвращает распространение огня и тем самым повышает пожаробезопасность здания) .

Альтернативный вариант – фасадный пенополистирол – дешевле и при этом значительно превосходит каменную и стекловату по Тепловым характеристикам.

Однако полимерный изолятор горит (правда, относится к негорючим и самозатухающим материалам) и почти не пропускает пар.

Из соображений пожарной безопасности пенополистирол «Поле» изготавливается из пропилов минеральной ваты.

Кроме того, каменный обогреватель обрамляют окна и двери.

Утепление фасада по «мокрому типу»: видео

© Автор: Татьяна Гагарина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»
  • Сайдинг и вентилируемый фасад Фасад вентилируемый с вагонкой …
  • Мокрый фасад своими руками Технология «мокрого фасада» на примере…
  • Ошибки и мифы об утеплении фасада УТОПЛЕНИЕ ФАСАДА ДОМА – МИФЫ …
  • Приклейте и выровняйте теплоизоляцию фасада ГИПСКО-КЛЕЙНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ДОМА Фасад …
  • Как сшить фасад дома и крышу из дерева своими руками? Обшивка фасада и кровли деревом . ..
  • Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство…
  • Как утеплить дом пенопластом и глиной УТОПЛЕНИЕ ДОМА ПЕНОПЛАСТИК И ГЛИНА …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Как утеплить дом, не снимая гипсокартон | Руководства по дому

    Боб Харинг Обновлено 29 декабря 2018 г.

    Повышение затрат на электроэнергию заставляет домовладельцев больше осознавать необходимость надлежащей изоляции. Некоторые эксперты говорят, что домовладелец может сэкономить 10 процентов своего счета за электроэнергию, закрыв утечки воздуха и добавив изоляцию, но это будет зависеть от возраста дома и его местоположения. Старые дома, особенно построенные до Второй мировой войны, обычно не имеют теплоизоляции в соответствии с сегодняшними стандартами, но почти все дома могут получить дополнительную изоляцию. Специфика будет зависеть от типа дома, но есть варианты для всех, не вырывая гипсокартон внутри.

    Необходимость проверки

    Проверьте такие источники, как Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии или Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов, чтобы узнать, какой объем изоляции рекомендуется. Утеплитель оценивается по значению R, его термостойкости. Для большей части Америки, от Калифорнии и Южного и Среднего Запада до Нью-Джерси, требуется от R38 до R60 на чердаках и от R13 до R15 в полостях стен.

    Чердаки

    Проще всего добавить изоляцию без ущерба для гипсокартона на чердаке, под крышей. Здесь также наиболее выгодна дополнительная изоляция. Один из вариантов – добавить рыхлый утеплитель, такой как целлюлоза, минеральная вата или стекловолокно. Эти утеплители можно приобрести в мешках в строительных магазинах. Вы можете добавить любую рыхлую насыпку поверх существующей рыхлой утеплителя, которая часто устанавливалась в старых домах; От 8 до 12 дюймов обычно соответствует минимальным требованиям.

    Batt or Roll

    Еще один простой вариант для чердака – это утеплитель ватным или рулонным способом из стекловолокна, хлопка или шерсти. Все они имеют примерно одинаковое значение R, но наиболее распространенным является стекловолокно, которое легко найти в строительных магазинах. Стекловолоконные войлоки похожи на те, которые обычно помещают между стойками в стене дома во время строительства. Вы можете уложить войлок или рулон между балками потолка или поверх них, а также положить их поверх любой существующей неплотной изоляции.

    Пена для распыления

    Пена для распыления – это новый и набирающий популярность вид изоляции, который можно добавлять, не снимая гипсокартон.Это полимерный материал, распыляемый в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он имеет мягкий пушистый вид, но имеет высокое значение R. Его главное преимущество заключается в том, что он расширяется, заполняя все щели, поэтому нет отверстий, через которые может выходить горячий или холодный воздух. На чердаках его обычно распыляют между стропилами крыши, чтобы заполнить эти пустоты, а излишки материала срезают ножом или пилой.

    Стены

    Вы также можете добавить изоляцию к существующим стенам, не удаляя гипсокартон, вырезав отверстия во внешней обшивке.Аналогичным образом продуйте стены снаружи рыхлой целлюлозой или распылителем пенки. Вырежьте отверстие диаметром от 1,5 до 2 дюймов между каждой парой стоек в верхней части стены и с помощью шланга распылите целлюлозу или пену в полости. Заменить прорези отверстий, заполнить шпатлевкой, отшлифовать и покрасить, чтобы восстановить сайдинг.

    .

    Как утеплить хозблок своими руками (утепление сарая) | Своими руками

    Утилизировать сарай можно по-разному.

    Одни разделят в нем цыплят, другие оборудуют мастерскую, а одна будет работать в ней даже зимой. И в том, и в другом случае нужно будет утеплить подсобное помещение изнутри. Рассмотрим несколько вариантов.

    Глина и солома


    Набиваем черепицу

    Этот способ – самый бюджетный и экологичный – известен с незапамятных времен.Для начала по всей площади стен заполним диагонали (под углом 45 °) деревянными рейками. Битумную черепицу крепят гвоздями с интервалом 40-45 мм. Далее монтируем рейки вторым слоем – перпендикулярно первому, под таким же углом. В результате получился деревянный каркас с пустыми ячейками ромбовидной формы. Размер каждой ячейки 45 х 45 мм. Верхний слой набивается таким образом, чтобы гвозди располагались на пересечении верхней и нижней направляющих.


    Ссылка по теме: Дом Самана своими руками


    Создание Adobe

    Теперь нужно приготовить самано-глиняный раствор, укрепленный соломой или опилками.Поместите глину в обычное металлическое ведро (10 л) или в корыто и начните добавлять в нее воду небольшими порциями. После каждой порции будем перемешивать раствор, добиваясь однородной массы. Воду заливайте, пока раствор не станет кремообразным. Затем добавьте в смесь соломинку.

    Подойдет любая – свежая или даже прошлогодняя, ​​главное, чтобы она была хорошего качества, без плесени и гнили. Если есть проблемы с соломой, можно использовать опилки, которые легко купить за небольшие деньги на любой лесопилке или строительном рынке.Материал добавляется в глаз, в результате должна получиться густая смесь, по консистенции схожая с жидким цементом.

    Использовать отдельную емкость необязательно – в теплое время года можно сажать саман на улице. Для этого соорудим небольшой участок земли водонепроницаемой пленкой. В центре участка сформируем глиняный холм, в середине которого сделаем впадину. Наливаем туда воду и один раз перемешиваем состав ногами (увы, работа грязная).Затем предварительно добавьте замоченную солому. Примерная пропорция – 14-16 кг соломы (или опилок) на 1 м 2 глины. Снова тщательно перемешайте. Саман готов.


    Читайте также: Забор – строительство бани или хозблока по данной технологии своими руками


    Применяем раствор

    Итак, начинаем утеплять стены. На подготовленную обрешетку из деревянной черепицы наносим саманный раствор. Перебрасываем глиняную смесь по стойкам и внутрь ячеек, а затем разравниваем шпателем.Раствор сбрасывается снизу вверх по стене. Толщина слоя должна быть 4-7 см, но не более, иначе в будущем материал может сильно потрескаться. Теперь дайте стенам высохнуть, это может занять несколько дней. Если где-то остались небольшие трещинки, замазываем их раствором, который размешиваем из глины и песка в пропорции 1: 2. На завершающем этапе покрываем поверхность стен влажной известью.

    Пенопласт и минеральная вата


    Установить раму

    Этот прием более дорогой, потому что вам придется покупать дешевые материалы.Но это не очень трудоемко и не займет много времени. В первую очередь оклеиваем стены пароизоляционной пленкой, поверх которой соберем каркас из деревянных брусков. Также подойдет и металлический профиль для гипсокартона. И более надежным решением, конечно же, будут элементы из металла. Расстояние между металлическими прутьями или брусками должно быть на 2-3 см меньше ширины плит минеральной ваты, а глубина ячеек должна соответствовать толщине теплоизоляции.

    Монтируем ТЭН

    Теперь, когда каркас готов, вставляем в него мягкие пластины. Они будут удерживаться в нем естественным образом за счет сжатия с двух сторон. Если одна из пластин немного больше, чем нужно, и не помещается в ячейке заготовки – аккуратно подрежьте ее ножом. Однако также можно использовать пеноблоки. Он хорош тем, что в отличие от ваты не пропускает и не накапливает влагу, но без пароизоляции все равно не обойтись.Монтаж пенки следует производить на специальный клеевой состав. Для дополнительной фиксации рекомендуется использовать чаши-дюбеля. Описанными способами утепляют и потолок.

    Крепим обшивку

    В качестве финишной отделки покрываем каркас утеплителем любым листовым материалом – фанерой, OSB-плитами или ДСП. Чтобы поверхность выглядела эстетичнее, ее можно покрасить.

    Утепляем пол


    Земля и глина

    Часто бывает, что в сарае нет напольного покрытия и только голая земля под ногами.В этом случае для утепления пола проще всего использовать подручные материалы, например те же глину и грунт. Вы можете накопить и то, и другое, на своем участке или у ближайшей реки. Нарисуем слой грунта не менее 10 см над старым земляным полом. После этого сделаем холмик из глины и как это сделать. Если в комнате предполагается держать цыплят, то нужно бросить опилки, а сверху положить солому.

    Керамзит и цемент

    Преимущество этого метода в том, что пол всегда будет ровным и чистым.Укладываем керамзитную заливку, разравниваем, а сверху делаем песчано-цементную стяжку. Этот процесс очень трудоемкий, и для его выполнения потребуются строительные навыки. Но при этом больше не нужно возиться с землей на полу.

    © Автор: Сергей Васильев

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»
  • Навес из поликарбоната своими руками – для скамейки Как сделать навес из поликарбоната для…
  • Чертежи сарая для строительства своими руками. Многоцелевой сарай своими руками -…
  • Полезные советы и идеи – выпуск 20 Полезные народные советы для дома …
  • Как утеплить дом с помощью пенопласта и глины УТОПЛЕНИЕ ДОМА ПЕНОПЛАСТИКА И ГЛИНЫ. ..
  • Приспособление для складывания белья своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ К …
  • Идеи для хранения журнальных файлов своими руками + сверлильный шаблон Приспособления для хранения картотеки любимого человека…
  • Утепление полов в доме. Как утеплить полы в доме …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

    В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

    Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым – их чудесные неровности и патина возраста рассказывают о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

    Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

    Подъем оригинальной плитки для добавления теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

    (Изображение предоставлено Роджером Хант)

    Какой тип пола?

    Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать скопления влаги.

    Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

    Твердые полы из кирпича, плитки или камня часто укладывались непосредственно на землю, иногда с добавлением известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

    В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половыми досками требует особой чувствительности и осторожности, и ее лучше всего избегать

    (Изображение предоставлено: Брент Дарби)

    Как изолировать подвесной деревянный пол

    Еще из периода Проживание

    (Изображение предоставлено: Period Living)

    Period Living – это самый продаваемый в Великобритании журнал о домах периода. Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к двери каждый месяц с подпиской.

    У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

    Самый простой способ – вдавить утеплитель стеганого типа в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

    Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

    По возможности лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

    (Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

    Если не будут проводиться крупные ремонтные работы, лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

    Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант – использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

    В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

    Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы – здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину.

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Герметизация деревянного пола

    Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены. , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

    Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

    Защитить подвесные деревянные полы от сквозняков относительно легко, используя фирменные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Как утеплить сплошной пол

    Традиционные твердые полы по своей природе могут быть слегка влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе влага будет задерживаться, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

    Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

    Без подъема сплошных полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они задерживают влагу.

    Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут содержать влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не были уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

    Там, где полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

    Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги.

    (Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

    Лучшие советы по утеплению пола

    • Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.
    • Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
    • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
    • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как если бы его переставили, и вы можете нарушить равновесие здания.
    • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они временно поднимаются.
    • Не препятствуйте способности твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
    • Не закрывайте вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха необходимо для предотвращения сырости и гниения древесины.

    Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

    (Изображение предоставлено Полом Диксоном)

    Замена бетонного пола

    Если бетонный пол заменяется, потому что он вызывает сырость или другие проблемы, используйте известковый бетон предлагает альтернативу.

    Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

    Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать пол с подогревом.

    Дополнительные советы по ремонту

    .


    Смотрите также

    • Как утеплить завалинку деревянного дома
    • Как утеплить чулан в деревянном доме
    • Как утеплить на лоджии парапет
    • Как утеплить дом из кирпича снаружи
    • Защитное заземление электрооборудования
    • Чем и как утеплить мансарду для зимнего проживания
    • Как остановить электросчетчик с помощью заземления
    • Как обустроить маленькую кухню в хрущевке
    • Как утеплить лоджию если кривые стены
    • Чем лучше утеплить в деревянном доме потолок
    • Чем утеплить фундамент дома

    Утепление наружных стен дома своими руками.

    Утеплители и технологии.

    В данной статье мы поговорим о самостоятельном утеплении наружных стен, о способах и технологиях которые можно использовать, а так же о разновидностях утеплителей.

    Содержание статьи

    • 1 Наружное утепление стен пенопластом
    • 2 Как утеплять стены минватой
    • 3 Монтаж вентилируемого фасада
      • 3.1 Обшивка дома сайдингом
    • 4 Устройство термошубы
    • 5 Полифасад
    • 6 Приложения
      • 6.1 Таблица — «Расчетные коэффициенты теплопроводности для утеплителей»

    Наружное утепление стен пенопластом

    Оценив качества пенопласта и его разновидностей по заслугам, все больше людей доверяют свои стены именно этому материалу. Пенопластом легко и сравнительно дешево можно провести работы по утеплению, как внутреннего пространства, так и наружного периметра здания. По технологии производства и свойствам пенопласт классифицируют:

    Класс

    Прессовый

    Беспрессовый

    марка

    ПС

    ПСБ (различаются плотностью)

     

     

    ПСБ-С-15 (небольшая плотность и прочность, высокая влагостойкость, экологически безопасен) – применяют для утепления мансарды, бесчердачные кровли, времянки, контейнеры;

     

     

    ПСБ-С-25 (универсальная марка) – применяют для изоляции стен квартиры, полов, фасадов, лоджий;

     

     

    ПСБ-С-35 (высокая механическая прочность, подходит для неблагоприятных климатических условий) – применяют для изоляции фундамента, подземных коммуникаций, уличных строений;

     

     

    ПСБ-С-50 (самая высокая плотность и механическая прочность) – применяют при промышленном строительстве, для утепления гаражных полов.

    Пенопласт имеет большое разнообразие видов исполнения: от эластичных поролоновых и полиэтиленовых до жестких – пеноплекса и пенополистирола.

    Монтаж пенопласта легко выполнить своими руками, следуя несложной инструкции. Устойчивость пенопласта к внешним воздействиям не требует выполнения дополнительных работ гидро- и пароизоляции, что является еще одним преимуществом данного утеплителя. Крепить листы пенопласта можно двумя способами: клеевым и при помощи специальных гвоздей.

    Клеевой способ монтажа подходит для более гладких и ровных стен, которые не требуют дополнительного выравнивания и обеспечивают хорошее сцепление поверхностей. Монтаж выполняется по направлению снизу – вверх. Клей необходимо наносить на обе поверхности ребристым шпателем, и прижимая плиту, крепить к стене. Наиболее этот способ подходит для металлических поверхностей, в частности стен из металлопрофиля.

    Для фиксации пенопласта очень часто используют дюбель-гвозди с широкими шляпками. Обычно такой способ крепления используют для наружного утепления кирпичных стен. Для дюбеля, при необходимости, предварительно просверливают отверстия.

    Если стены требуют выравнивания или финишная отделка стен предполагает облицовку, монтаж пенопласта выполняется на обрешетку. Расстояние между профилями выполняется под размер плиты.

    Как утеплять стены минватой

    Несмотря на разнообразие видов утеплителя, минеральная вата по-прежнему остается самым используемым материалом для наружного утепления стен.

    Основные качественные характеристики минеральной ваты – это ее структура и производственный материал.

    Материал

    материал

    стекловата
    (расплавы стекла)

    каменная вата
    (расплав горных пород)

    шлаковая вата
    (расплав доменных шлаков)

    эко вата (целлюлоза)

    Структура

    структура

    гофрированная

    вертикально-слоистая

    горизонтально-слоистая

    пространственная

    Утепление минеральной ватой можно выполнять несколькими способами:

    • Система колодец. Суть системы заключается в том, что закрепленная на стене вата, закрывается второй стеной. Этот способ применяется для любого типа стен, причем обе стены могут быть из одного материала, а могут отличаться друг от друга. Например, кирпичная стена – минвата – ОСП или кирпичная стена – минвата – кирпичная стена.
      Такой способ хорошо подходит для утепления деревянных стен.
    • Вентилируемая стена. Способ предполагает наличие воздушного пространства между стеной и утеплителем.
    • Мокрый способ, при котором на утеплитель наносится облицовочная штукатурка.

    При первом и втором способе крепления обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции, так как перепад температуры будет обуславливать появление конденсата, крайне опасного для любого вида минеральной ваты.

    Крепление минеральной ваты к поверхности стены также предполагает разные варианты. При наличии обрешетки можно не использовать дополнительную фиксацию, а вот при креплении непосредственно к стене используют монтажный клей, клеящие смеси или дюбель-гвозди.

    Отдельно нужно рассматривать применение для утепления эко ваты, технология ее монтажа (из-за свойств ваты) существенно отличается. Ее наносят в «мокром» состоянии при помощи специального оборудования или вручную с выдувным приспособлением. Эко вата не оставляет пустот в заполняемом пространстве.

    Монтаж вентилируемого фасада

    Вентилируемый фасад – это достаточно сложная навесная конструкция. Принцип фасада заключается собственно в наличии вентилируемого пространства, которое находится между стеной и финишной отделкой здания. Изготавливается такой фасад с применением нескольких видов материалов.

    Композитные материалы. Это тонкий пластик, который размещен между алюминиевыми накладками, при монтаже создает определенный рисунок или стилизует фасад.

    Керамогранит. Плиты из этого материала достаточно весомые, для их монтажа требуется каркас специализированной конструкции. Такой вид вентилируемого фасада дорогостоящий, однако, окончательный вид стильно отличается от типичных отделочных материалов.

    Фиброцементные панели. Инновационный стройматериал, изготовленный на основе особого вида цемента (нанотехнологии). Практически не подвержен деформации благодаря своим свойствам, способным поглощать влагу при ее избытке, и отдавать ее при недостатке. Кроме этого фиброцементные панели покрыты специальным защитным слоем, что предотвращает выгорание и выцветание их поверхности.

    Сайдинг, — по праву завоевавший звание прародителя вентиляционных фасадов, как вида облицовки зданий. Сайдинг, благодаря своей дешевизне и простоте монтажа, до сих пор является самым популярным отделочным материалом.

    Вентилируемые фасады монтируются в три этапа:

    1. установка каркаса;
    2. утепление;
    3. облицовка.

    Обшивка дома сайдингом

    Недорогая цена, быстрый и доступный способ монтажа своими руками на долгие годы обеспечили сайдингу топовые места среди популярных отделочных материалов.

    Современные сайдинговые панели – это достаточное разнообразие форм, видов и исполнений материала. Они могут быть традиционной формы (доска, плита) или в виде имитации строительных материалов (камень, кирпич, бревно).

    Вид

    Производственный материал

    Показатели

    Виниловый

    сырьевая смесь (компаунд)

    устойчивость к внешним воздействиям, низкая цена, 20 лет гарантии, не требует особого ухода;

    Древесный

    прессованные древесные волокна с добавкой специальных смол

    похож на настоящее дерево, практически не впитывает влагу и не воспламеняется, подходит для внутренней отделки, 15 лет гарантии;

    Деревянный

    твердые породы дерева, подвергшиеся термической обработке

    мало подвержен влиянию влаги, исключено возникновение грибка и плесени, гарантия 10-15лет;

    Стальной

    Металлический сплав

    тяжелый вес, высокая цена, подвержен механическим воздействиям, применяется в основном для промышленных строений;

    Цементный

    цемент + целлюлозное волокно

    тяжелый вес, высокая стоимость, абсолютно не горюч, длительный срок гарантии;

    Сайдинг устанавливают на предварительно подготовленный каркас, который можно выполнить из металлических профилей или деревянных брусков.

    Сайдинговая облицовка позволяет сделать наружную теплоизоляцию любым видом утеплителя, что является еще одним преимуществом данного материала.

    Устройство термошубы

    Такой вид наружного утепления стен, как термошуба, представляет собой многослойное покрытие, которое крепится к стене и включает в себя:

    • слой клеевой грунтовки;
    • клеящий состав;
    • теплоизоляционный материал;
    • еще один слой клеящего состава;
    • армированная сетка из стекловолокна;
    • фасадная штукатурка.

    Работы выполняются соответственно расположению слоев

    • Сначала необходимо провести очистку поверхности и загрунтовать ее проникающим грунтом, далее необходимо прикрепить стартовый профиль для первого ряда утеплителя.
    • Дальше наносится клеевой состав на стену и на утеплитель (клеевые маяки по краям и в центре плит), который фиксируется на стене. Для лучшей фиксации утеплителя, его рекомендуют располагать со смещением швов.
    • Когда плита «прихватится», ее пробивают дюбель-гвоздями.
    • После монтажа утеплителя на него снова наносится слой клеевого состава, в который продавливается армированная сетка. При правильном выполнении данной работы, сетку не должно быть видно из-под клеевого слоя. Для того чтобы углы теплошубы не разрушались, их нужно укрепить специальным угловым профилем.
    • Финальный этап работы – штукатурка фасада.

    Полифасад

    Полифасад – одна из новых технологий в строительстве, позволяющая решить одновременно две задачи: утепление и отделку наружных стен строения.

    Используемый в работе материал и дал название данному виду фасадной облицовки.

    Полифасад – это двухслойные плиты размер 50х50см и весом 4,5кг:

    • Первый слой (наружный) – смесь высококачественного белого цемента и армированного фиброволокна с добавлением полимеров. Его толщина составляет около 12мм.
    • Второй слой (термоизоляционный) – в основном выполнен из базальтовой плиты или полистирола. Его толщина 5см.

    Оба слоя скреплены специальным клеящим составом, что не допускает расслоения.

    Конструкция полифасада достаточно тяжелая, поэтому предполагает специальные крепления (анкеры). Для крепления одной плиты используют четыре анкера.

    После монтажа плит, места их соединения заделываются составом для швов, благодаря чему конструкция выглядит цельной стеной. Также полифасады можно покрывать фасадной краской.

    Приложения

    Таблица — «Расчетные коэффициенты теплопроводности для утеплителей»

     Расчетные коэффициенты теплопроводности λ, (при условиях эксплуатации по СНиП 23-02) по СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
    УтеплительПлотность, кг/м3условия эксплуатации Аусловия эксплуатации Б
    Пенопласт24 0,04 0,041
    Пенопласт (ГОСТ 15588)40 0,04 0,041
    ЭППС Стиродур25-450,0310,031
    ЭППС Стайрофоам руфмэйт320,0290,029
    ЭППС Стайрофоам руфмэйт А320,0320,032
    ЭППС Стайрофоам флормэйт380,0280,028
    ЭППС Стайрофоам флормэйт А380,0320,032
    Пенополиуретан400,040,04
    Пенополиуретан600,0410,041
    Резол-формальдегидный пенопласт500,0450,064
    ЭППС Пеноплекс тип 35350,0290,030
    ЭППС Пеноплекс тип 45450,0310,032
    Маты из стеклянного штапельного волокна URSA110,050,055
    Маты из стеклянного штапельного волокна URSA15-170,049 — 0,0470,055 — 0,053
    Маты из стеклянного штапельного волокна URSA20-300,043 — 0,0420,048 — 0,046
    Маты из стеклянного штапельного волокна URSA35-450,042 — 0,041 0,046
    Пеностекло200-300-4000,08-0,11-0,120,09-0,12-0,14
    Плиты минеральной (базальтовой) ваты Роквул Лайт Баттс370,042 0,045
    Плиты минеральной (базальтовой) ваты Роквул Руф Баттс1600,043 0,046
    Плиты минеральной (базальтовой) ваты Роквул Флор Баттс1250,043 0,046
    Плиты минеральной (базальтовой) ваты Роквул Флор Баттс1450,045 0,048
    Плиты минеральной (базальтовой) ваты Технониколь Техно Лайт Экстра30-380,039 0,041
    Плиты минеральной (базальтовой) ваты Технониколь Техно Лайт Оптима34-420,040 0,041
    Плиты минеральной (базальтовой) ваты Технониколь Техно Флор Грунт81-990,037 0,043
    Плиты минеральной (базальтовой) ваты Технониколь Техно Флор Стандарт99-1210,041 0,044
    Плиты минеральной (базальтовой) ваты Парок Экстра UNS 37370,040 0,042

    Монтаж сайдинга своими руками

    Если вы хотите быстро, красиво и недорого отделать фасад своего дома, то скорее всего, вы придёте к решению использовать сайдинг. Это уже далеко не те откровенно пластиковые тонкие платы с неприятным блеском. Современный сайдинг имитирует разные фактуры традиционных отделочных материалов: камня, кирпича, дерева. Все поверхности выглядят достаточно надежно. Если рваный камень, то цвет и поверхность очень похожи. В панелях под кирпич есть даже естественные для этого материала цветовые неровности, трещины и сколы продавлены и прорисованы. Фактура дерева также достаточно точно передана. Не все материалы, но многие. Сегодня он производится с использованием как минимум пяти различных материалов и множества технологий. Еще одним важным преимуществом этого материала является то, что монтаж сайдинга своими руками не является сверхсложной задачей, доступной каждому, кто умеет держать в руках молоток.

    Этот дом также оснащен сайдингом

    Содержание статьи

    • 1 Типы сайдинга для облицовки дома
      • 1.1 Полимерный
      • 1.2 Металлический сайдинг
      • 1,3 Цемент Сайдинг
      • 1.4 WPC -Siding -Polimer. композит
    • 2 Как выбрать сайдинг для обшивки дома
    • 3 Инструкция по монтажу своими руками
      • 3.1 Порядок действий
      • 3.2 Обрешетка
      • 3.3 Монтаж сайдинга с утеплением своими руками
    • 4 Как крепится сайдинг
    • 5 Видео инструкция по монтажу

    Виды сайдинга для обшивки дома

    Начнем с того, что производят его из разных материалов: на основе полимеров, дерева, металла и их комбинаций. Вот основные виды, используемые для облицовки домов:

    • Полимер:
      • винил;
      • акрил;
    • Металлический сайдинг:
      • алюминий;
      • оцинкованное железо;
    • Фиброцемент;
    • ДПК – древесно-полимерный композит.

    Полимерный

    Первым из появившихся у нас полимерных является виниловый сайдинг – изготовленный из поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Сегодня он тоже существует и имеет самые низкие цены, но внешне уже значительно отличается от первых образцов. Он стал намного привлекательнее, есть не только гладкий — с имитацией поверхности дерева — его еще называют «бревенчатый сайдинг». Это если он полукруглый в сечении. Есть такой, который повторяет профиль бруска. Так можно обшить дом деревянным сайдингом. Некоторые профили и цвета можно увидеть в фотогалерее.

    Всем известно, как выглядит виниловый и акриловый сайдинг, но варианты оформления могут быть разными
    Имитация светлого дерева выигрывает с темной кровлей
    Этот дом отделан бревенчатым сайдингом (акриловым или виниловым – неизвестно)
    Вот так выглядит имитация сборки бревна
    Это виниловый сайдинг для бара – разные цвета
    Издалека выглядит как бревно, вблизи, конечно, не очень
    ПВХ сайдинг – имитация бревна
    Это виниловый сайдинг, получивший название «елочка» за свой характерный профиль. Его поверхность может имитировать дерево, причем практически любого цвета. Просто некоторые трудно найти
    Это просто ровный цвет – малая часть палитры

    Второй полимерный сайдинг – акриловый. Стоит он примерно на 50% дороже винила, но это оправдано: у него лучше характеристики, многим внешне он нравится больше. Каковы его преимущества? Он более пластичен, за счет чего выдерживает большие нагрузки, меньше трескается на морозе (винил становится ломким при минусовой температуре). Диапазон рабочих температур акрила от -50°С до +50°С, акрил можно нагревать до +85°С без потери эксплуатационных качеств. И еще: акрил меньше линяет, хотя все зависит от качества пигмента. Все эти особенности отражаются в гарантийном сроке: производители на импортный виниловый сайдинг дают гарантию 25 лет (на наш 5-7), на акриловый – 50 лет (на наш около 10). Внешне акрил почти не отличается от винила, поэтому подобные рисунки публиковать нет смысла.

    Речь шла о традиционном сайдинге, который производится в виде длинных полос (толщина полимерной стенки, кстати, от 0,8 до 1,2 мм). Но есть и цокольный вариант, который выглядит как листы с неровными краями (для лучшей стыковки). Его еще называют фасадными панелями. Он очень точно имитирует каменную или кирпичную кладку, а также некоторые виды деревянных поверхностей – например, щепу. Некоторые примеры цокольного сайдинга смотрите в фотогалерее.

    Сразу и не догадаешься, что этот дом отделан сайдингом
    Этот дом обшит фасадным сайдингом из двух разных коллекций.
    Простая геометрия дома подчеркивает «натуральную» отделку
    Облицовка цоколя сайдингом всего дома — быстрый способ отделки
    Имитируется разный кирпич – от клинкерного до керамического обожженного.
    Стена будет выглядеть как камень
    даже трещины видны
    Клинкерная плитка с расшивкой – при желании можно и это сделать
    Оттенки – от светлых, почти белых, до темных

    Этот вид сайдинга дороже, но прочнее – толщина стенки 2-3 мм в зависимости от производителя. Некоторые усиливают плиты, чтобы придать большую жесткость: сделать отделку более прочной. Гарантия дается от 25 до 50 лет, диапазон температур зависит от материала, ведь эти фасадные плиты также изготавливаются из винила или акрила. В любом случае в них добавлено больше титана, что делает его более пластичным, а потому не ломается даже на морозе. Во многом на цену влияет именно титан: чем его больше, тем прочнее становится полимер.

    При декорировании важно помнить, что полимеры имеют разные размеры при разных температурах. Поэтому при установке садинга обязательно нужно оставлять зазоры, компенсирующие эти изменения.

    О монтаже цокольного сайдинга вы можете прочитать в статье «Облицовка цоколя дома своими руками».

    Металлический сайдинг

    Данный вид отделочного материала изготавливается из тонкого металла – оцинкованной стали или тонкого алюминия. Алюминий более прочный, но и значительно дороже.При производстве металлического сайдинга на лист стали толщиной 0,4-0,5 накатывается целый «пирог» из защитно-отделочных слоев, основным из которых является цинк. мм для защиты от ржавчины.Последнее – лакокрасочное или полимерное покрытие.Металлические боковины с полимерным покрытием дороже, но и служат дольше и меньше выцветают.

    Последовательность слоев металлического сайдинга
    Некоторые профили металлического сайдинга
    Дополнительные элементы для декорирования окон, крыш, дверей, углов и т.д.

    Понятно, что металл долговечнее пластика, но только если защитное покрытие не нарушено. Поэтому при резке сайдинга на металлической основе нельзя использовать болгарку: место реза сильно нагревается, защитные пленки выгорают. Впоследствии именно здесь начинается коррозия. По той же причине при монтаже он крепится на оцинкованные саморезы: они гарантированно не поцарапают покрытие.

    Из особенностей – металлический сайдинг имеет значительный вес, поэтому при расчете фундамента его необходимо учитывать. Если вы хотели обшить старый дом металлосайдингом, это возможно только в том случае, если фундамент имеет запас прочности. Если нет, то вам придется усилить его. Еще один важный нюанс: поскольку металл хорошо проводит тепло, дом нужно хорошо утеплить (устанавливать только с утеплителем).

    Фиброцементный сайдинг

    Этот отделочный материал изготавливается из смеси песка и цемента, в который для армирования добавляется стекловолокно. Из этого состава формируют сайдинг или плиты. Технология изобретена в Японии, поэтому этот сайдинг еще называют «японским».

    К достоинствам этого материала можно отнести его негорючесть или пониженную горючесть, если лицевая сторона окрашена. Этот материал не реагирует на перепады температур, не боится ультрафиолета (сам материал, а не покрытие), не меняет свой внешний вид. свойства при заморозке. Но так как он состоит из цемента, то впитывает воду, а также имеет солидный вес. Поэтому, если вы собираетесь обшивать дом снаружи фиброцементным сайдингом, при расчете фундамента необходимо учитывать и его вес. При оформлении стенового пирога необходимо позаботиться о том, чтобы фасад был вентилируемым: между облицовкой и стеной дома должен быть воздушный зазор.

    Красиво и, главное, натурально
    Можно заполнить вот так, имитируя доску
    Цветовая гамма широкая, как хочешь так и делай
    Этот дом обшит фиброцементными панелями
    Поверхность фиброцементного сайдинга хорошо имитирует различные натуральные отделочные материалы
    Стена очень похожа на хорошо отделанный брус
    Еще один вид кирпича на фиброцементном сайдинге
    Кирпичная кладка — один из моих любимых узоров: кладка сайдинга идет гораздо быстрее, а результат отличный
    Разные фактуры и поверхности открывают широкие возможности для украшения дома

    Еще одной особенностью этого материала является то, что цвета, которые вы видите на фото выше, являются результатом окрашивания. Наносится после формирования досок. Краска проникает достаточно глубоко и производители гарантируют стойкость краски 10 лет. Но потом его придется обновить: взять кисть или валик и покрасить.

    Сайдинг ДПК – древесно-полимерный композит

    Сайдинг под дерево или ДПК производится из древесной муки, смешанной с полимером. Он не только выглядит как дерево, но и пахнет деревом. Тактильные ощущения очень похожи. В отличие от фиброцемента, ДПК окрашивается на всю глубину: пигмент добавляется из массы перед формовкой. Тепловое расширение есть – около 3 мм на метр, цвет столбов, прочность высокая – настил – террасная доска из того же материала, поэтому ее годами топтают. Ей, кстати, можно и дом обшить.

    Среди недостатков этого материала: довольно высокая цена – от 850 до 2000 рублей за квадратный метр, не очень большая палитра цветов, отсутствие дополнительных элементов и отработанная технология монтажа. Материал новый, все недостатки от этого. Но они забываются, когда материал видишь вживую: он выглядит очень привлекательно и очень похож на дерево. В фотогалерее представлены фотографии дач и строящихся домов, а не рекламные. Так вы сможете оценить реальный вид.

    Доска WPC с близкого расстояния
    В этом доме только часть отделана сайдингом ДПК
    Другой угол. Вы можете видеть, как они крепятся — к обрешетке перфорированной лентой толщиной не менее 0,8 мм.
    Как видите, стенки сайдинга ДПК толстые. Но доска прибита не с той стороны – задняя больше понравилась владельцу. А спереди – три узкие доски “под вагонку”
    Это один из самых светлых оттенков
    Цвет кажется темным, но на самом деле он намного светлее. Поверхность слегка ворсистая, потому цвет передается со значительными искажениями
    Сайдинг из ДПК очень похож на дерево

    Так как материал новый, отзывов немного, но те что есть положительные. Например, такой: «Прошло два года, цвет держится, трещин нет, деформаций нет». Регион – Москва и Самара.

    Чем еще можно обшить дом снаружи, читайте здесь.

    Как выбрать сайдинг для обшивки дома

    После того, как вы определились с видом сайдинга, которым будете обшивать дом, нельзя ошибиться с производителем. Вам нужно будет внимательно осмотреть продукцию и проверить следующие моменты:

    • Однородность цвета. Если цвет ровный, то не должно быть никаких изменений или посторонних вкраплений на изнанке или на лицевой стороне.
    • Равномерная толщина стенки. Осмотрите несколько досок в профиль. Толщина перегородок должна быть одинаковой. Провисания или ямки даже с внутренней стороны – признак некачественности.
    • Осмотрите отверстия для оборудования. У них должны быть ровные края, без задиров.
    • Ровные продольные кромки замков, без деформации в любой плоскости.

    Если все ок, можно покупать.

    Инструкция по монтажу своими руками

    Несмотря на то, что сайдинг изготавливается из разных материалов, принцип его монтажа одинаков: на ровную поверхность. В некоторых случаях это может быть ровная стена, но в основном на обрешетке.

    Процедура

    Монтаж сайдинга своими руками начинается с проверки состояния стен. Если дом новый, особых действий не требуется. Если она старая, уберите все, что впоследствии может разрушиться: плохо приклеенную плитку, кусочки штукатурки. Если есть старая отделка, которую можно легко снять, желательно ее демонтировать. Также снимаются декоративные элементы – светильники, обшивка окон и дверей и т. д., разбираются свесы крыши. После окончания отделочных работ их устанавливают на место.

    После этого сайдинг монтируется самостоятельно в такой последовательности:

    Собственно все сайдинг дома готов. Некоторые моменты требуют уточнения. О них – ниже с фото и видео пояснениями и инструкциями.

    Обрешетка

    Для любого типа можно использовать деревянные бруски 50*50 мм или оцинкованный профиль для наружных работ. Для более тяжелых материалов, таких как фиброцемент или ДПК, можно использовать фасадные крепления. Это, конечно, дорого, но с ним удобно работать.

    Если обрешетка под сайдинг из дерева, бруски необходимо обработать биозащитными пропитками: чтобы не размножались грибки и плесень. Подобным составом перед отделкой обрабатывают стены деревянного или каркасного дома.

    Шаг обрешетки указывается производителем, но часто он определяется и геометрией дома: если ломаных много, то обрешетку придется делать чаще. Необходимо установить:

    По способу монтажа виниловый, акриловый и металлический сайдинг может быть горизонтальным и вертикальным. В зависимости от направления укладки отделочной доски обрешетку набивают в перпендикулярном направлении: если доски прибивают вертикально, то обрешетку прибивают горизонтально и наоборот.

    Как уже было сказано, стандартом деревянной обрешетки под сайдинг является брус 50*50 мм. Но если предполагается монтаж с утеплителем, толщина бруса должна быть больше: это зависит от необходимой толщины утеплителя. При этом брусок должен быть на 2-3 см шире утеплителя. Это вентиляционный зазор, который поможет поддерживать нормальную влажность в доме и во всех слоях отделки.

    Монтаж сайдинга с изоляцией своими руками

    Используется традиционный сайдинговый утеплитель: пенопласт, пенополистирол (экструдированный или нет), минеральная вата. Для деревянных домов чаще всего используют минеральную вату: при небольшой стоимости она имеет хорошие характеристики и не препятствует выведению лишней влаги из дома, а это немаловажно, если деревянный дом собирается обшивать. При обшивке кирпичного дома или дома из пеноблоков или строительных блоков сайдингом можно использовать и пенопласт: стены не очень «дышащие» и тот же утеплитель в паре с ними вполне подойдет.

    Деревянный дом нежелательно обшивать сайдингом без обрешетки. Даже если стены ровные. На внутренней поверхности обшивки будет образовываться конденсат: пар проходит через деревянную стенку, оседает на более прохладной поверхности. Влажность в этом интервале будет высокой: вентиляционного зазора нет, испарение слабое. Создаются условия для быстрого разрушения древесины.

    При наличии утеплителя обрешетка упаковывается иначе

    Поэтому обрешетка в любом случае набивается на деревянную поверхность. Если обшивка с изоляцией, ее устанавливают и закрепляют между ее планками. Их укладывают очень плотно, с усилием, чтобы возле реек обрешетки не было щелей – мостиков холода. При наличии более одного слоя его укладывают так, чтобы швы нижнего ряда закрывались верхним, можно – в разные стороны (см. рисунок).

    Верхняя ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Обратите внимание на этот материал: от него зависит, как долго «проживет» ваш утеплитель. Не полиэтиленовая пленка, а мембрана, которая не запирает водяной пар внутри (водяной пар может выходить из утеплителя), при этом защищает его от влаги снаружи (осадки и конденсат не могут попасть внутрь). Поверх нее идет контробрешетка, которая создаст шпонированный зазор. Доски или панели уже прикреплены к контробрешетке.

    При этом, как вы понимаете, контробрешетка должна располагаться перпендикулярно направлению укладки сайдинга. Поэтому первый набивают в том же направлении, что и садку.

    Здесь описано, как построить дом кирпичом.

    Как крепится сайдинг

    Основные проблемы при наружной отделке дома сайдингом связаны с нарушением технологии монтажа. Поэтому нужно относиться к этому очень внимательно и строго следовать рекомендациям. У производителей может быть другой набор доборных элементов – профилей для соединения планок и оформления проемов – но монтаж одинаков:

    1. Закрепите стартовый профиль строго горизонтально.
    2. Чтобы надежно закрепить сайдинг, необходимо вставить его в замок по всей длине. Для этого можно слегка постучать по ней сверху (лишь слегка).
    3. После установки планки не тяните ее вверх, а монтируйте в «естественном» состоянии.
    4. При монтаже сайдинга своими руками важно правильно закрепить планки: посередине монтажного отверстия. Их специально делают продолговатыми, чтобы при изменении размеров ламелей из-за теплового расширения они могли двигаться. Также важно немного подточить саморез, оставив свободным хотя бы 1 мм ножки – чтобы панель могла двигаться.
    5. При стыковке с доборными элементами (углы, окантовка окон и дверей) необходимо обрезать доски так, чтобы они не доходили до упора на 5-6 мм. Это тоже допуск на расширение.

      Монтаж винилового (акрилового, металлического) сайдинга своими руками требует соблюдения настоящих правил

    Имеются требования к типу и размеру крепежа:

    • Допускается применение саморезов или гвоздей.
    • Размер головки крепежного элемента должен быть не менее 8 мм (4 мм в диаметре). У саморезов он должен быть круглым, а не плоским.
    • Толщина прутка – 3 мм.

    При монтаже металлических креплений рекомендуется использовать оцинкованные крепежные детали: они не повредят цинковое защитное покрытие. Для других видов саморезов лучше использовать белые, а не черные: они выдерживают большие нагрузки (у черных при закручивании часто срывается шляпка).

    Это справедливо для любого материала: нужно правильно закрепить и винил, и акрил, и металл. Посмотрите на видео, к чему приводят нарушения при установке.

    Видео инструкция по монтажу

    Технология облицовки виниловым или акриловым сайдингом подробно описана в этом видео. Речь идет о том, как и в каком порядке устанавливать профили, как монтировать и стыковать внешние и внутренние углы. Подробно описан процесс обшивки окна сайдингом.

    Монтаж фасадного сайдинга мало чем отличается. Разве что клетка требуется «в клетку». В остальном все аналогично: шурупы устанавливаем по центру крепежных отверстий, не затягиваем.

    Выглядит как обрешетка под цокольный сайдинг (под камень, кирпич или плитку)

    Есть небольшие отличия в стыковке элементов. На тыльной стороне панелей имеются упоры, препятствующие дальнейшему смещению панели. При установке сайдинга под камень или кирпич нельзя упускать этот момент: упоры могут сломаться при сильном нажатии. Об особенностях монтажа хорошо рассказано в рекламно-обучающем ролике немецкого производителя Docke (Dock or Deck).

    О том, как большой деревянный дом обшивали виниловым сайдингом под камень, смотрите в следующем видео. Это уже не реклама, а опыт: сайдинг делался впервые своими руками. Что получилось и какие ощущения – смотрите.

    Как обшить собачью будку изнутри. Как утеплить собачью будку своими руками. Собираем все необходимое для работы

    Многие кинологи считают, что утепленная конура нужна собаке только в том случае, если она принадлежит к короткошерстной или гладкошерстной породе. Меховые животные способны переносить холодные зимы. Густой подшерсток согревает четвероногого друга.

    В этой статье будут описаны различные способы подготовки будки для собаки к холодному периоду.

    Основные этапы утепления конуры

    Многие задаются вопросом, как утеплить собачью будку на зиму. Не забывайте, что наши четвероногие друзья также нуждаются в хорошем уходе и комфортных условиях проживания. Давайте рассмотрим, как и чем утеплить собачью будку на зиму. Инструкция и подробное описание процесса помогут нам в этом важном деле.

    Прежде всего, вы должны начать работать изнутри. Для этого под наружным слоем кожу покрывают материалом, защищающим от холода. Его скрывают фанерой или вагонкой.

    Внутренняя обшивка должна плотно прилегать к утеплителю. При этом следите, чтобы он не вылез из-под него. В противном случае в жилище вашего питомца будет поступать холодный воздух, что уже представляет опасность для здоровья собаки.

    Если потолок в конуре имеет навесную конструкцию, то потребуется укладка дополнительного материала. Если вы новичок в этом деле, обязательно ознакомьтесь со всей необходимой информацией, а также просмотрите чертежи, подробно объясняющие, как утеплить собачью будку на зиму. Фото таких конструкций показывают, что ничего сложного в процессе их создания нет.

    Обшивка кровли двух- или трехслойная. Металл, пластик или битум прекрасно подходят для кровли. Защита будки от холода сложная и осуществляется с использованием разных материалов.

    Из чего сделана конструкция?

    Как максимально эффективно утеплить собачью будку на зиму? Обычно прокладка ставится во всех частях конуры. Для полов, крыш и стен используются разные материалы, исходя из их характеристик, а также положительных и отрицательных сторон.

    Как правильно утеплить собачью будку на зиму и какой материал использовать, зависит от места расположения конуры и личного выбора владельца собаки, а также от того, как часто собака сидит в его доме.

    Обычно используется:

    • Минеральная вата. Отлично подходит для утепления помещений. Однако со временем материал сбивается и теряет свои первоначальные характеристики.
    • Пеноплэкс – это ламельные плиты, не пропускающие влагу и прекрасно защищающие от промерзания зимой. Однако при монтаже этого материала возникает большое количество швов, которые не препятствуют холоду и требуют дополнительного утепления.
    • Стекловата. Этот материал имеет множество преимуществ. К недостаткам можно отнести наличие мельчайших частиц стекловолокна, раздражающих кожу рук при монтажных работах. Также есть риск попадания осколков в легкие или глаза человека и собаки.
    • Пенополиуретан — современный утеплитель, наносимый методом напыления. У него нет минусов. Он не представляет опасности для здоровья, не горит, не подвержен деформации и не гниет.

    Строим своими руками

    Многие задаются вопросом, как утеплить собачью будку на зиму своими руками. Ведь хочется сделать своему питомцу хороший дом, где он будет чувствовать себя комфортно и безопасно. Подробно расскажет, как утеплить будку для собаки на зиму, инструкции. Фото и чертежи подробно покажут весь процесс.

    Конура для собаки имеет небольшие размеры, поэтому нельзя допускать зазоров между материалами. Даже самый маленький зазор сведет на нет все ваши усилия. Как утеплить собачью будку на зиму, чтобы не образовались щели?

    Выбранный материал закрепляется на крыше и внутренних стенках кабины. Способ установки различается. Войлок обычно прибивается гвоздями. Пенопласт и пенопласт прикручивают саморезами или приклеивают. Слой теплоизоляции следует обшить фанерой, плитой OSB или вагонкой. Пол конуры посыпают сеном или опилками. Они должны быть сухими. Такие материалы не пропускают холод. Периодически их придется перетряхивать и менять. Чтобы вход в конуру, который открыт, не выделял тепло, его можно закрыть специальной шторкой. Она должна закрыть отверстие с запасом.

    Как установить штору для будки

    Основное назначение шторы – поддержание оптимальной температуры в конуре зимой. Материал, из которого изготовлена ​​штора, должен защищать будку от сквозняков. Для этого используются:

    • Брезент. Отличается плотностью. При изготовлении этот материал покрывается специальной смесью, препятствующей возгоранию. Основное преимущество брезента – его эластичность. Поэтому натяжение шторы можно легко регулировать в зависимости от размера входа.
    • Войлок на искусственной основе отлично сохраняет тепло. Его можно легко разрезать. При этом края этого материала не осыпаются, поэтому их не нужно обрабатывать.

    Занавеска должна полностью закрывать вход и не препятствовать входу и выходу собаки. Материал должен быть правильно промаркирован. Определите нужный вам размер и добавьте припуски: 5 см по бокам и 10 см по низу. Чтобы собака случайно не сорвала занавеску при резких движениях, ее следует закрепить вверху входа деревянной дощечкой. Шторка устанавливается с помощью саморезов.

    Утепление конуры пенополиуретаном

    Этот материал не представляет опасности для здоровья человека и домашних животных, устойчив к влаге. Это один из лучших теплоизоляторов. Отличается доступной стоимостью. Он крепится к внутренней поверхности будки. Обычно используется гибкий пенополиуретан. Это связано с открытостью его структуры и повышенным влагопоглощением. Поэтому его не используют снаружи.

    Пенополиуретан с жесткой структурой подходит для крепления снаружи конуры. В принципе, это лучшее решение при защите собачьей будки от холода. Материал нетоксичен, так как его основа – пластик. Его можно купить как в жидком, так и в твердом виде. Жидкий материал наносится распылением, а твердый – в виде плит.

    Плиты отличаются большими размерами и не подходят для утепления. Советуем прибегнуть к использованию жидкой формы, к основным достоинствам которой можно отнести:

    • заполнение всех щелей и зазоров;
    • защита конуры от плесневых грибов и гнили;
    • обеспечение изоляции от шума;
    • длительный срок службы (более 30 лет).

    Утепление будки пенопластом

    Как правило, для утепления собачьей будки используется пенопласт, толщина которого составляет 50 мм. Он устойчив к влаге. Материал крепится к стенам и потолку внутри. Все образовавшиеся зазоры можно заполнить монтажной пеной снаружи и изнутри.

    В обязательном порядке обшивку пенопластом производить с использованием фанеры, плит ОСП и других материалов. В противном случае листы будут крошиться от постоянного соприкосновения тела собаки со стенками будки. Кроме того, животное может поцарапать материал зубами и когтями.

    Минус утепление через пенопласт

    В жаркий период такая будка станет настоящей парилкой для собаки. Ведь он герметичен и препятствует поступлению свежего воздуха.

    Положение спасает откидная крышка. Это позволяет сделать сквозняк и несколько улучшить ситуацию. Но при проектировании конуры обязательно должен быть предусмотрен съемный утеплитель. Пеноплекс следует устанавливать так, чтобы его можно было снять в жаркий период.

    Используем сено

    Как утеплить собачью будку на зиму сеном? Это достаточно старый метод. Снаружи конура оббита мешковиной, но не плотно, а так, чтобы она лежала свободно. В получившиеся отверстия укладывается солома. Будка принимает круглую форму и становится мягкой. Внутрь также кладут солому, в которой собака делает гнездо.

    Защищать конуру от холода соломой нежелательно, так как в ней могут завестись блохи, доставляющие неудобства собаке.

    Основные виды электрообогревателей

    Как утеплить собачью будку на зиму электричеством? Это может помочь:

    • Панельные обогреватели. Металлоконструкции находятся в металлическом корпусе. Их толщина не более 2 см, что позволяет компактно расположить их в кабинке. К корпусу они крепятся саморезами.
    • Системы на пленочной основе. Это специальная термопленка, которая обогревает кабину инфракрасным излучением. Устанавливается под облицовку конуры.
    • Если вы решили установить электронагреватель под собачьей будкой, то пол необходимо залить раствором. Стяжка делается на пенопласте. Собака не любит лежать на бетоне, поэтому либо подложите щит из дерева.
    • При монтаже нагревательной пленки на боковые стенки ее следует закрыть фанерой.

    Преимущества электрического обогрева конуры

    Этот вид утепления имеет много положительных сторон:

    • В морозные дни электрический обогреватель создаст четвероногому другу оптимальные условия.
    • Конура будет сухой, что предотвратит появление плесени.
    • Влажный воздух, выдыхаемый собакой, не превратится в конденсат и не осядет инеем на стенках будки.
    • Обогреватель не потребляет много электроэнергии – всего 100 Вт/м².

    Минусы отопления электричеством

    Электрообогреватели имеют и свои отрицательные стороны:

    • Питомец всегда активен. При плохой защите электропровода собака может его перегрызть и погибнуть.

    • Не забывайте о влаге. Электронагреватели на пленочной основе защищены битумной наклейкой. Но если на их поверхности постоянно оседает влага, то они представляют опасность для жизни питомца. Если вы утепляете будку своими руками, то защищайте устройство от влаги. Вода попадает в будку со снегом, который собака приносит на лапах и шерсти. Также снег сдувается ветром, если нет занавески, или если она пропускает воздух.

    Есть альтернатива

    Уже давно многие не могут решить, как и чем утеплить собачью будку на зиму. Нужно ли вообще самому защищать конуру от холода? Ведь такое утепление не всегда гарантирует оптимальные условия для питомца и требует от хозяина определенных знаний. В холодное время года собаку лучше держать дома или купить для нее готовую конуру, которая рассчитана на очень низкие температуры.

    Такие будки имеют продуманную конструкцию и выполнены с использованием современных теплоизоляционных материалов. Конура такого типа принесет собаке комфорт в самые холодные дни.

    Очень часто собака является семейным охранником, который живет на улице и служит круглый год. Морозы бывают всякие, и даже самой лохматой собаке может понадобиться дополнительное отопление. Как утеплить зимой своими руками, чтобы ей не были страшны никакие холода – скоро узнаем!

    [ Скрыть ]

    Выбор обогревателя

    Большинство заводчиков сходятся во мнении, что теплоизоляция жилища вашей собаки все же необходима. Даже несмотря на то, что часть тепла всегда будет уходить через отверстие в будке, утепленный дом лучше. Лишь некоторые породы собак совершенно не боятся зимы и мороза, это северные хаски, маламуты и лохматые кавказцы. Но если в вашем доме живет короткошерстный охранник, такой, как говорит доберман, то теплый дом надо делать обязательно.

    При выборе обогревателя для собачьей будки главным условием является безопасность и нетоксичность. Помните, что нос собаки – сверхчувствительный орган, поэтому он может отказаться заходить в утепленный, но сильно пахнущий для него дом.

    Наиболее распространенными материалами для утепления собачьей будки являются:

    1. Древесная стружка или опилки. Самый безопасный и экологически чистый материал. Опилки просто насыпают в пространство между стенками будки. Минус в том, что древесный материал подвергается воздействию влаги и быстро оседает. Поэтому буквально через год вы можете наблюдать ситуацию, когда ваш утеплитель значительно просядет.
    2. Пенопласт. Неоднозначный материал для утепления собачьей будки. Кто-то говорит о его вредности, кто-то о безопасности, но наши дома им утепляют достаточно активно. Его преимущество в том, что он не гниет и не боится влаги. В любом случае при утеплении пенопластом своими руками помните, что он должен быть надежно утеплен и защищен от лап собаки. Она вряд ли поймет его предназначение и может просто поцарапать.
    3. Минеральная вата. Также материал с сомнительной безопасностью для собак. Тем не менее, его теплоизоляционные характеристики очень хорошие. При утеплении минеральной ватой так же, как и пенопластом, ее необходимо надежно «спрятать» в межстенном пространстве. Из-за этого толщина стенок будки может получиться очень большой, что не всегда хорошо.
    4. Пеноплекс. Это относительно новый теплоизоляционный материал, считающийся нетоксичным, хорошим вариантом защиты собачьей будки зимой. Выпускается в виде пластин различной толщины.
    5. Войлок. Он считается почти идеальным для собачьей будки. Стены и крыша будки изнутри просто обиты войлоком. При этом процедура утепления войлоком своими руками займет минимум времени и будет безопасной для вашего питомца.
    6. Рулонный нагреватель. Это тоже достаточно удобно, и позволяет сделать температуру в кабине выше при толщине слоя обогрева всего в несколько миллиметров.

    Разминка!

    Помимо того, что вариант утепления хозяин выбирает на свое усмотрение, ему еще предстоит подумать, чем прикрыть люк, через который уходит львиная доля тепла. Для этого нужно сделать занавеску из фетра, брезента или другой плотной защитной ткани (даже из старого тонкого коврика). Штора крепится с помощью шурупов и деревянной планки, при этом ее разрезают на равные полоски, чтобы собака могла пройти внутрь домика. Некоторые хозяева советуют сделать к будке пристроенный тамбур своими руками, так большая часть тепла сможет сохраняться внутри жилища.

    Помните, что утеплять нужно все: пол, стены, крышу.

    На пол будки можно постелить сено или опилки; такое постельное белье регулярно меняют. Кто-то стелит на пол тряпки или коврики, но помните, что животное не всегда понимает назначение коврика и может его просто разорвать. Коврик лучше заменить мешковиной или грубой тканью, натянутой на деревянный каркас.

    Кроме того, любая изоляция должна быть надежно защищена изнутри кабины. Для этого внутренняя часть будки обшивается вагонкой, фанерой, ДСП и ОСП своими руками.

    А как утеплить пол будки обычным сеном расскажет видео ниже!

    Утепление собачьей будки войлоком

    Рассмотрим подробнее вариант, как утеплить домик вашего четвероногого охранника искусственным войлоком.

    Инструменты и материалы
    1. Рулон искусственного войлока.
    2. Острый нож.
    3. Гвозди с широкими шляпками.
    Пошаговая инструкция

    Отметим, что утепление будки войлоком своими руками – самый простой и дешевый вариант. Кроме того, войлок, как мы уже отмечали, считается безопасным для вашего питомца и его нельзя «прятать» от собаки.

    Итак, для того, чтобы утеплить будку войлоком, необходимо:

    1. Острым канцелярским ножом нарезать войлок на куски, равные по размеру стенкам.
    2. Прикрепите кусочки войлока к стенам гвоздями с широкой шляпкой. Также можно обить внутреннюю часть крыши и пола.
    3. Войлок не обязательно обшивать сверху деревом или фанерой. Кстати, войлок хорошо защищает от ветра и влаги.

    Не забудьте постелить на пол теплый коврик!

    Утепление минеральной ватой

    Утепление будки минеральной ватой своими руками более трудоемкий процесс, чем предыдущий вариант. Однако, по идее, она должна обеспечивать более высокую теплоизоляцию, если все сделано правильно.

    Инструменты и материалы
    1. Минеральная вата;
    2. Брусья деревянные;
    3. Нож, гвозди, степлер;
    4. Пароизоляция;
    5. Фанера, ДСП или ОСП.

    Пошаговая инструкция
    1. Сначала с будки снимается крыша, а ее стены закрываются пароизоляцией, которая крепится степлером.
    2. Далее на все стены набивается ящик брусков.
    3. Ножом вырезают “маты” из ваты по размеру ящика и вставляют в него.
    4. Далее вату снова покрывают слоем пароизоляции.
    5. Весь этот «бутерброд» сверху плотно обшивается деревом, фанерой, ДСП или ОСП, чтобы собака не могла сломать конструкцию утеплителя.

    В результате стены, утепленные минеральной ватой, получаются достаточно толстыми. По аналогичному принципу можно сделать утеплитель и пенопласт. Ковер на полу сделает ваш дом уютнее.

    Можно ли использовать обогреватели?

    Современный стенд вполне может быть оснащен электрическим обогревом и даже ковриком с подогревом, если вы можете обеспечить источник питания. В то же время никакое утепление не сравнится с постоянным отоплением, которое также обеспечивает сухость в собачьей будке.

    Вы можете выбрать следующие типы обогревателей для будки вашего питомца:

    1. Панельный обогреватель. Выглядит как металлическая панель шириной 2 см. Он крепится к любой стене будки саморезами и обеспечивает нагрев до 45-50 градусов. Утеплитель желательно спрятать под внутреннюю обшивку будки.
    2. Пленочный нагреватель. Этот вид обогрева работает на основе инфракрасного излучения и нагревает до 60 градусов. Пленочный обогреватель очень тонкий, установлен под кожухом, а его инфракрасное излучение максимально приближено к естественному излучению тела собаки. Его можно разместить под полом, а сверху положить коврик.

    Есть умельцы, которые могут сделать обогреватель своими руками. Например, так: обычная лампочка накаливания помещается в жестяную банку, как в абажур. Этот абажур, в свою очередь, укладывается в асбестоцементную трубу. Такая конструкция должна хорошо согревать вашу собаку.

    Видео “Как утеплить будку для собаки”

    Видео с полезными советами Узнайте больше о том, как сохранить тепло в конуре вашего питомца!

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    У заводчиков, чьи собаки живут в частном доме на улице, часто возникает вопрос об утеплении. И это правильно, ведь кому захочется, чтобы его питомец мерз на морозе? О том, как утеплить собачью будку на зиму, вы можете узнать из этой статьи.

    Выбор обогревателя

    Большинство собаководов по-прежнему рекомендуют обогревать жилище своих питомцев. Даже если часть тепла всегда будет уходить через отверстие в будке, утепление очень важно. Из всех пород животных, существующих сегодня в мире, лишь немногие без проблем переносят сильные холода. В частности, речь идет о кавказских овчарках, лайках, хаски и маламутах. Однако если вы владелец, например, добермана или ротвейлера, то сделать утепление будки своими руками – задача первостепенная.

    При выборе материала для изоляции необходимо учитывать, что он нетоксичен и безопасен. Всегда нужно помнить, что самым чувствительным органом любой собаки является нос. Поэтому, если будка после утепления пахнет не так, как должна, животное может просто отказаться в нее заходить.

    Что касается самого материала для утепления, то на сегодняшний день для этих целей чаще всего используют:

    1. опилки либо щепу. Как показывает практика, этот материал является наиболее экологичным и безопасным для организма питомца. Опилки следует просто насыпать в пространство между стенками. Главный минус такого материала в том, что сама древесина быстро оголяется в сырую погоду. Кроме того, опилки быстро оседают, поэтому уже через два, а может даже и один холодный сезон вы заметите, что зимой материал просто провиснет.
    2. Пенополистирол можно использовать и как материал для утепления и обогрева, хотя судя по отзывам, этот материал неоднозначный. Некоторые люди говорят, что это вредно, другие говорят, что это небезопасно, хотя люди с успехом использовали его в облицовке домов. Главное преимущество пенопласта в том, что он не боится влаги и практически не гниет. Но толку от этого будет немного, если будка будет без отопления. Также, если вы решили утеплить его своими руками, то нужно помнить, что материал должен быть надежно утеплен, чтобы собака его не поцарапала.
    3. Хороший вариант – минеральная вата, но многие заводчики спорят и о вопросе безопасности. Как показывает практика, теплоизоляционные свойства минеральной ваты достаточно высоки. Как и в случае с поролоном, материал должен быть максимально надежно защищен от лап питомца. Но важно не переборщить и не сделать стены собачьего жилища слишком толстыми.
    4. Также можно использовать пеноплекс. Пеноплекс сам по себе достаточно новый материал для утепления. Было доказано, что он структурно нетоксичен и, как правило, достаточно хорош, чтобы его можно было покрыть оболочкой. собачья конура. В продаже можно найти пеноплекс разной толщины и размеров.
    5. Что касается войлока, то его хвалят почти все собаководы и специалисты, этот материал считается одним из лучших. Им обивают стены и крышу собачьей будки. Тем более, если делать это своими руками, то этот процесс займет не так много времени. Кроме того, материал полностью безопасен для животного.
    6. Для этих целей также можно использовать рулонный утеплитель. Он также достаточно удобен в плане установки, но и достаточно эффективен.

    Направляющая изоляции

    Вам, как собственнику, важно не только выбрать оптимальный материал для зимнего утепления, но и учесть множество других вопросов. Например, чем можно будет прикрыть выход из собачьей будки, чтобы из нее не уходило тепло. Как вариант, на люк можно повесить плотную занавеску, например, из брезента или войлока. В принципе, можно использовать любую плотную ткань (даже старый ковер). Эту штору можно установить с помощью саморезов и обычной планки и, конечно же, ее не нужно будет разрезать на две и более частей. Это делается для того, чтобы питомец мог беспрепятственно пройти внутрь.

    Иногда заводчики своими руками делают специальный дополнительный тамбур. Это сохранит большую часть тепла внутри. Если вы решили утеплить жилище собаки самостоятельно, то помните, что утепляются не только стены, но и пол, а также крыша. На пол можно постелить те же опилки или сено, но эту подстилку придется постоянно менять. Собаководы предлагают подстелить обычные тряпки или старые коврики, но собака может просто не понять, зачем вы это сделали, и разорвать ее.

    Такой коврик можно заменить мешковиной или грубой тканью и закрепить на деревянном каркасе. Кроме того, теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен изнутри дома. Для этой цели вполне можно использовать обычную фанеру, ОСП или вагонку.

    Утепление собачьей будки войлоком

    Если вы не знаете, как утеплить собачью будку своими руками или как сделать это правильно, то мы подготовили пошаговую инструкцию. Рассмотрим несколько вариантов и начнем с фетра.

    Инструменты и материалы

    Что потребуется:

    • сам материал искусственный войлок, около рулона;
    • ножницы или нож;
    • гвозди с большими шляпками.

    Утепление минеральной ватой

    Также можно сделать утепление собачьей будки минеральной ватой своими руками. Но имейте в виду, что по сравнению с предыдущей версией, эта более сложная и трудоемкая. Тем не менее, минеральная вата может обеспечить лучшую теплоизоляцию, особенно если вы можете сделать это правильно.

    Инструменты и материалы

    Вам понадобится:

    • рулон или несколько кусков минеральной ваты;
    • несколько деревянных брусков;
    • фанера;
    • пароизоляция;
    • степлер;
    • гвоздей.

    Некоторые отечественные собаководы вполне могут самостоятельно соорудить отопление дома. Например, для этого можно использовать обычную лампу накаливания, которая устанавливается в банку. То есть получается своеобразный абажур. Полученный нагревательный прибор устанавливают в асбестоцементную трубу, по отзывам в сети такой агрегат сможет хорошо обогреть питомца. Конечно, со всеми самодельными устройствами нужно быть максимально осторожным, чтобы не допустить возможного возгорания. Лучше всего продумать, чтобы вольер был уже теплым с помощью системы обогрева.

    Видео “Самый эффективный способ обогрева собачьей будки”

    Как быстро и качественно обогреть домашнего питомца, смотрите в видео (автор видео – al zh).

    Если вы решили утеплить собачью будку и утеплить ее, то лучше использовать экологически чистые материалы, например дерево. В этом случае можно даже отказаться от дополнительного утепления – внутри маленькой конуры даже воздух будет нагреваться от дыхания, а ее деревянные смогут это тепло удерживать, особенно если отверстие в будке закрыть специальной шторкой . Отверстие необходимо сделать небольшим, чтобы собака пролезала в будку на животе.

    Но в случае, когда используется фанера, можно построить будку с утеплителем. В этом качестве используются опилки или сухая древесная стружка, искусственный войлок или поролон. Для утепления отлично подходят и новые строительно-плиточные материалы, такие как пенопласт, а также минеральная вата.

    Если для внутренней обшивки используется фанера, зашпаклевать все угловые стыки полукруглым пластиковым штапиком, чтобы он не расслаивался от влаги.

    Обратите особое внимание, чтобы квартира собаки не продувалась, не было щелей и сквозных зазоров между стыками. Сделайте каркас под внешней обшивкой конуры и поместите внутрь него утеплитель. В качестве внутренней обшивки можно использовать фанеру, ориентированно-стружечные плиты ОСП, евровагонку и др., но ДВП и ДСП для этой цели не подходят, так как не относятся к экологически чистым материалам.

    Что еще можно сделать, чтобы утеплить собачью конуру?


    Если будка уже построена и наступают холода, можно утеплить ее термопленкой типа тавик, ютавик, озопан и др. Крепят ее к поверхности будки с помощью строительного степлера, скобы устанавливаются квадратно-гнездовым способом с шагом 15-20 сантиметров. Шероховатая сторона пленки должна быть внутри, а гладкая – снаружи, чтобы осадки не задерживались на ней и не стекали вниз.

    Для утепления пола в собачьей будке можно использовать сосновую, еловую или кедровую стружку слоем толщиной не менее 10 см. Собаке будет тепло и заодно избавится от блох, они не любят хвойный запах.

    Утеплить будку, к которой можно подключить электрическую сеть, можно с помощью панельных или пленочных обогревателей. Тонкие инфракрасные панели, нагревающиеся до 45-50°С, необходимо закрепить на саморезы внутри будки или закрепить под обшивкой, выводя провод к ближайшей розетке. Термопленка, также работающая в инфракрасном диапазоне, монтируется под внутреннюю обшивку конуры.

    «Зима была очень холодной, замерзли не только деревья, виноград и многолетники, но и собаки», — пишет участник нашего портала. В этой статье рассказывается, как сделать зимнюю будку и утепленную конуру для собаки своими руками. Вот схемы, чертежи и фотографии построек, в которых даже замерзающие собаки могут легко пережить самые лютые морозы.

    • Как сделать будку для собаки на зиму: размеры, чертежи, рабочий процесс
    • Как сделать теплый вольер для собаки: чертежи и фото
    • Примеры готовых теплых ограждений для пользователей FORUMHOUSE

    Как сделать собачью будку на зиму

    Строительство начинается с расчетов. Размеры зимней будки должны быть оптимальными: в просторных хоромах собаке будет холодно.

    Размеры будки рассчитываются в зависимости от размера собаки.

    Утепленная будка для собак своими руками.

    При строительстве теплой будки ориентируйтесь на эту таблицу (указаны размеры на взрослую собаку):

    Размеры теплой будки

    Полученные размеры зимней будки можно немного изменить в большую сторону, уменьшить их нельзя.

    Внутренние размеры для постройки теплой будки для собаки своими руками

    Чертежи зимней будки и теплого вольера для собаки

    Определившись с размерами, следует нарисовать эскиз будки, соблюдая следующие правила:

    • сделать отверстие в длинной части будки, причем не по центру, а сместив ее в любую сторону;
    • лучше смотрится двускатная крыша с мансардой, но собаки любят лежать на крыше, поэтому предпочтительнее сделать навес;
    • утепленная, но съемная крыша позволит проводить регулярную уборку помещения;
    • в зимнем вольере для собаки обязательно делается защита от ветра;
    • нужно установить вольер для собак на возвышенности, в таком месте, откуда у собаки будет максимальный обзор участка;
    • стенд должен быть размещен на платформе, исключающей затопление водой.
    • пол утепленной будки не должен касаться земли;
    • , чтобы в будку не задувал ветер, вход из тамбура в теплое помещение необходимо делать наискось снаружи.
    • утепление стен, полов и потолков нужно делать на совесть, «как на себя».

    Алабаев Участник FORUMHOUSE

    У меня каркас с пенопластом 100 мм без зазоров, снаружи сайдинг, внутри паркетная доска 40 мм, крыша – мягкая черепица.

    Вот чертеж классической зимней будки, на базе которой реализованы многие проекты участников FORUMHOUSE.

    А это чертежи утепленного вольера для щенка аляскинского маламута, построенного нашим пользователем под ником Sat-Electric.

    Стены вольера обшиты и утеплены в месте встроенной будки

    Чертежи выполнены исходя из размеров собаки с небольшим запасом на внутреннюю перегородку.

    Как сделать будку для собаки на зиму: порядок работ

    Строительство зимней будки начинается с пола, который делается двойным и теплым. Затем делают каркас, стены, потолок.

    Необходимо:

    • отпилить два бруска 40х40, длина равна ширине будки,
    • пришить к ним половицу;
    • перевернуть конструкцию, установить в каждом углу брус 100х100 и длиной «высота будки + 45 мм»;
    • в месте установки люка поставить 2 бруска 40х40;
    • закрепите промежуточные стойки, на которые будет опираться крыша-потолок. Их длина равна внутренней высоте будки;
    • обшить будку вагонкой снаружи;
    • сделать теплый съемный потолок: сколотить по периметру бруски 40х40 см и пришить к фанерному листу. Для потолка в большой будке необходимо вырезать промежуточные блоки, чтобы предотвратить провисание фанеры;
    • утеплить потолок минеральной ватой, пенопластом или другим утеплителем, зашить сверху второй лист фанеры, сделать крышу;
    • гидроизолируют дно будки, обрабатывая дерево специальным составом. К днищу можно закрепить рубероид при помощи степлера и двух брусков 100х50;
    • утеплить пол, сделать чистовой пол;
    • утеплить стены.

    Irishe4ka Участник FORUMHOUSE

    Изготовили внутреннюю часть будки из ДВП, которую прибили к брусу 50мм, а в получившуюся нишу уложили ППС 50мм. Облагородили вагонкой.

    В такой будке собаке будет комфортно в любое время, но в суровую погоду отверстие следует закрыть специальными шторками.

    Госпожа Участник FORUMHOUSE

    Любой прочный материал берется размером чуть больше входа в будку. Нарезается на широкие полосы, которые скрепляются вверху внахлест. Верх крепится планкой над входом в будку. Покажите собаке один раз, что это не сплошная стена, и она без проблем залезет туда-сюда.

    Вот зимняя будка, сделанная нашим участником Шамиличем. В будке два помещения: «зимник», размеры которого рассчитывались исходя из размеров собаки, и тамбур.

    Шамилич Участник FORUMHOUSE

    Мы лично искренне рады холодам. Уверен, что собака оценит наши старания!

    В сильные морозы зимнюю будку для собаки можно наполнить соломой. Солому жалеть не надо: собака сама выбросит лишнее и устроит себе идеальную лежанку.

    Как сделать вольер для собаки на зиму

    При устройстве вольера необходимо соблюдать следующие правила:

    • Вольер делается в стороне от уличного забора.
    • Часть стен вольера должна быть глухой для защиты от ветра. Можно сделать полностью закрытый вольер с огороженной выгульной зоной.
    • Ленточный фундамент поможет избежать подрыва.
    • Часть вольера необходимо накрыть навесом, чтобы сок мог спрятаться от дождя, а летом от солнца.
    • Вольер довольно дорогая конструкция, лучше сразу делать основательно.

    Требования к изолированным вольерам зависят от породы собаки. Так, вольеры для кавказца или алабая делаются на плитном или другом массивном фундаменте, с бетонными столбами каркаса, и никакой рабицы для ограждения вольера – только арматура. К вольерам для собак других пород предъявляются менее строгие требования.

    Сотрудник Sat-Electric изготовил ограждение без фундамента, чтобы при необходимости его можно было переместить в другое место.

    Чтобы построить такой вольер для собаки, необходимо:

    • выровнять поверхность;
    • внахлест и с запасом на прогиб расстилают листы гидроизоляционного рулонного материала. Проклейте места нахлеста выжигателем;
    • делаем каркас из бруса 150х100.

    • обшить каркас толстой доской, загнуть гидроизоляцию.

    • сверху уложить ОСП – плиту (а лучше шпунтованную доску).

    • собрать каркас из бруса 100х100.

    • Прикрепите временные диагональные распорки для придания жесткости раме.
    • Собрать конструкцию крыши, покрыть металлочерепицей.

    • Обшить стены и утеплить зону встроенной будки (будка тоже утеплена).

    • Обработайте пол и стены декоративно-защитным материалом.
    • закрепите сетку (или решетку, в зависимости от породы собаки).

    На FORUMHOUSE есть много удачных примеров теплых вольеров для собак. Заслуживает внимания солидный проект нашего пользователя с ником rombikk. Теплый зимний вольер из кирпича сделан вручную.

    Обшивка AdvanTech® | Huber Engineered Woods

    Выберите обшивку AdvanTech для крыш и стен, которую строители доверяют своей прочности и защите от влаги более двух десятилетий. Благодаря передовой технологии смолы и высокой плотности древесины обшивочные панели AdvanTech надежно служат в течение многих лет.

    Где купить Связаться с представителем

    Опции продукта

    • 1/2 дюйма × 4 фута × 8 футов
    • 5/8 дюйма × 4 фута × 8 футов
    • 23/32 дюйма × 4 фута × 8 футов
    • Посмотреть все

    01 Продукты
    Надежная защита крыш и стен.

    Традиционная ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера просто несовместимы. То, что находится внутри панелей обшивки AdvanTech, имеет большое значение: технология влагостойкой смолы противостоит разрушающему воздействию погоды во время строительства, а рейтинг Structural 1 обеспечивает превосходное сопротивление сдвигу и дополнительную прочность вашим крышам и стенам.

    Просмотр технических документов

    Performance Category

    Panel Size[1] Edge Profile Panel Count PS-2 Span Rating Code Evaluation Report[2] Прибл. Вес на панель[4]
    1/2-дюймовая панель 4 фута × 8 футов Квадратный край 70 32/16

    Структурный 1

    СОЭ 1785[3] 54 фунта.
    Панель 5/8″ 4 фута × 8 футов Прямоугольная кромка,
    Шпунт и канавка
    55

    40/20

    Структурный 1

    67 фунтов.
    Панель 23/32 дюйма 4 фута × 8 футов Квадратный край 45

    48/24

    Структурный 1

    78 фунтов.

    02 Почему это работает
    Покройте свой дом силой и защитой.

    • Структурный 1 Рейтинг

      Усовершенствованная инженерная деревянная панель, отвечающая требованиям рейтинга Structural 1.

    • Влагостойкость

      Технология влагостойкой смолы нанесена на всю толщину панели.

    • ЭСР-1785

      Панели AdvanTech

      соответствуют стандартам ESR-1785[3], документально подтверждающим характеристики прочности, жесткости и удерживающей способности крепежа, указанные выше.

    • 500-дневная гарантия погоды

      Разработан для более длительного воздействия и имеет 500-дневную гарантию устойчивости к атмосферным воздействиям[5].

    • Пожизненная ограниченная гарантия

      Благодаря пожизненной ограниченной гарантии[5] оболочка AdvanTech обеспечивает эффективность, которой вы можете доверять.

    • №1 по качеству

      С 2002 года признан строителями номером один по качеству[6].

    Ознакомьтесь с другими продуктами.

    03 Новости и статьи
    Блог о сборке

    Избранная статья

    Производители рекомендуют продукты AdvanTech

    ® Компания

    East Coast Interiors использует более 9000 панелей чернового пола AdvanTech ® с клеем для чернового пола AdvanTech™ в этом многоквартирном проекте недалеко от Бостонской гавани. Узнайте, почему они доверяют продуктам AdvanTech ® для создания прочного и жесткого основания пола.

    Подробнее

    Просмотреть все статьи

    56 самых гениальных лайфхаков из ПВХ, которые вы когда-либо видели

    Чего нельзя делать с трубой из ПВХ? Вот 56 невероятно умных (и дешевых!) способов использовать этот универсальный материал дома и в мастерской.

    1 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Дрель-док

    Держите ваши дрели и другие необходимые насадки в порядке и всегда под рукой, чтобы ваши проекты «сделай сам» выполнялись без сбоев. Потратив всего два часа, вы можете построить эту настенную буровую док-станцию, чтобы разместить все, что вам нужно. Есть верхняя полка для аксессуаров, более широкая нижняя полка для более крупных предметов, таких как аккумуляторы, а продуманное использование 3-дюймовых труб из ПВХ делает подвесные кобуры для различных насадок для дрелей.

    Инструкции для этой док-станции для дрели содержат советы о том, как настроить док-станцию ​​в соответствии с вашей дрелью, и вы даже можете добавить удлинитель на нижнюю полку, чтобы все было заряжено и готово к работе. В дополнение к основным инструментам вам понадобится циркулярная пила, лобзик и струбцина, чтобы успешно завершить этот проект.

    2 / 57

    Перемещение тяжелых предметов

    Вы будете удивлены, насколько легко можно перемещать тяжелые и неудобные предметы с помощью трех отрезков трубы из ПВХ. Перемещайте игровые домики, дворовые сараи, пустые джакузи и камни весом более тонны с помощью этого трюка. Используйте ПВХ-пластикат Schedule 40 диаметром 4 дюйма, который можно приобрести в домашних центрах. Вот как это сделать:

    • Поднимите передний край камня монтировкой и просуньте под него две трубы. Поместите один рядом с передней частью и один примерно посередине, чтобы камень опирался на трубы.
    • Расположите третью трубу в футе или двух перед камнем.
    • Катите камень вперед по третьей трубе, пока задняя труба не освободится. Затем переместите заднюю трубу вперед и повторите.

    Этот метод лучше всего работает на относительно ровной поверхности.

    3 / 57

    4 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Держатели ножей из ПВХ

    Безопасное ношение кухонных ножей на пикнике и в походе – непростая задача. Итак, один читатель сделал контейнеры для ножей из 2-х труб ПВХ и крышек. Он приклеил колпачок с одного конца и пометил незаклеенный колпачок «Х». Таким образом, он всегда знает, какой конец открыть. Мы думаем, что это одна из самых блестящих идей для хранения вещей в кемпинге!

    5 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Изготовить перевязь для матраса

    Пытаться бороться с тяжелым, гибким матрасом в любом месте непросто. У многих матрасов есть ручки, но они не предназначены для переноски. На самом деле они сделаны, чтобы помочь вам расположить матрас, поэтому они не очень прочные. Вот более простой способ переноски матраса: сделайте простую веревочную стропу, которая даст вам и вашему помощнику гораздо больше контроля. Проденьте веревку через ручки матраса. Скольжение 5-дюймовый. кусок 1-в. Труба из ПВХ на концах веревки, а затем петля и свяжите каждый конец, чтобы создать удобную петлю. Переверните матрас так, чтобы стропа оказалась внизу, и вы уже в пути.

    6 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Органайзер для удочек

    Нам надоело, что наши удочки запутываются, поэтому мы придумали этот удобный органайзер для удочек. Все, что вам нужно, это отрезок трубы из ПВХ диаметром 3 дюйма и пенопластовая лапша для бассейна для этой системы хранения в гараже, сделанной своими руками. Сверло 1 дюйм. отверстия, расположенные через каждые 4 дюйма в трубе из ПВХ. С помощью универсального ножа сделайте надрезы в пенопластовой лапше на расстоянии 4 дюймов друг от друга. Выровняйте лапшу для бассейна на стене так, чтобы по крайней мере две прорези находились над стойками. Раздвиньте эти прорези, вставьте шайбу крыла и прикрутите лапшу к стене с помощью 2-дюймового винта. винты. Затем прикрутите трубу ПВХ к стене под ней на удобной высоте и вставьте удочки. Смотри, Ма, больше никаких путаниц! Хотите еще несколько идей организации гаража своими руками? Ознакомьтесь с 27 простыми способами организовать свой гараж

    7 / 57

    Резак для струнных труб

    Удивите своих друзей и озадачьте соседей, перерезав трубу из ПВХ веревкой. Это отличный способ узнать, нужно ли вам резать трубу, закопанную в стене или в другом труднодоступном месте. Мы использовали леску каменщика, чтобы распилить 2-дюймовую ПВХ-трубу менее чем за минуту. Нужно сварить трубу ПВХ? Вот как!

    8 / 57

    Карманы для хранения узких вещей

    Отпилите короткие детали диаметром 1-1/2, 2 или 3 дюйма. Сантехническая труба из ПВХ с углами 45 градусов на одном конце. Прикрутите их к доске, чтобы держать кисти, карандаши, палочки для размешивания и практически любые другие узкие принадлежности в вашем магазине. Установите их, просверлив 1/4 дюйма. отверстие в угловом конце, а затем вбить 1-5/8-дюймовый. винт для гипсокартона через отверстие в доске.

    9 / 57

    Держатель вакуумной насадки

    Отнесите одну из имеющихся в магазине вакуумных насадок в домашний центр и найдите подходящий тройник из ПВХ. Просверлите отверстие в тройнике, достаточно большое, чтобы в него можно было вставить отвертку, поместите за ним небольшую фанерную прокладку и прикрутите ее к стене. Узнайте, как прочистить засорившийся пылесос.

    10 / 57

    Органайзер для эластичных шнуров

    Эластичные шнуры могут быстро запутаться. Найдите тот, который вам нужен, с помощью этой удобной стойки, изготовленной из 3- или 4-дюймовых дисков. Труба ПВХ. Просто просверлите в трубе отверстия диаметром 1/2 дюйма, чтобы они соответствовали длине слегка натянутых шнуров. Храните его в багажнике или магазине, в недоступном для детей месте. Посмотрите еще один гениальный трюк с банджи-шнуром.

    11 / 57

    Аксессуары для косилки

    12 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Быстро, недорого Столик

    Тетя Эдна только что звонила вам, чтобы сказать, что приедет на праздники (и привезет с собой хороших людей, которых она встретила на автобусной остановке). Проблема в том, что у вас недостаточно места на столе. Не волнуйся; просто бегите к домашнему центру и получите 10 футов. длина 3 дюйма. Труба ПВХ, четыре 3-дюймовых. туалетные фланцы и пустотелая дверь. Пустотные «плиты» имеют длину 80 дюймов и ширину от 28 до 36 дюймов. Вырежьте из ПВХ ножки и соберите стол, как показано на рисунке. А затем ознакомьтесь с нашими советами по отделке столешницы. Не шедевр, но под скатертью смотрится нормально. Кроме того, он легкий, его легко разобрать и хранить до следующего года. Просто помните, что пустотелые двери не очень прочные; не садитесь и не вставайте на стол.

    13 / 57

    Недорогие цилиндры для хранения

    Соберите дешевые цилиндры для хранения из труб ПВХ, торцевых заглушек, адаптеров с внутренней резьбой и заглушек для очистки. Детали доступны в ассортименте диаметров в любом хозяйственном магазине или домашнем центре. Отрежьте трубу по длине с помощью ручной пилы или отрезной пилы. Приклейте заглушку к одному концу и адаптер с внутренней резьбой к другому концу трубы с помощью клея ПВХ. Вкрутите резьбовую пробку для очистки вместо колпачка. Если герметизация не важна, вы можете просверлить отверстия в трубе, чтобы уменьшить вес цилиндра. Используйте цилиндры для хранения и защиты удочек, сверл, беговых лыж, чертежей или чего-либо длинного и тонкого — что угодно. Недорогие решения для хранения в мастерской, которые можно сделать своими руками

    14 / 57

    Держатель молотка из ПВХ

    В следующий раз, когда вы будете забивать гвозди, сделайте это стильно с помощью этого прочного, но стильного держателя молотка. Чтобы сделать один, используйте ножовку или ленточную пилу, чтобы отрезать одну сторону 6-дюймового куска 2-дюймовой трубы из ПВХ, оставив 2 дюйма внизу, чтобы опустить молоток. Чтобы сделать прорези для ремня, просверлите 1 4-дюймовые отверстия в два ряда и очистите отходы между отверстиями с помощью напильника. Вот и все — вставьте молоток и наслаждайтесь его легкодоступным расположением. работать, пробуя молотковые хаки, о которых никто и не подумал вам рассказать.0003

    15 / 57

    Возьми себя в руки

    16 / 57

    Система восстановления масла

    Если вы заботитесь об окружающей среде и пытаетесь полностью слить масло из контейнеров при обслуживании транспортных средств и садовой техники, то вам понравится этот лайфхак из ПВХ. Эта система восстановления масла состоит из 1-дюйм. Труба ПВХ и в ассортименте 1-дюйм. Фурнитура из ПВХ. Вырезать 1 дюйм. Труба ПВХ в 3-дюйм. и 6-в. длины и склейте все вместе клеем ПВХ, как показано на рисунке. Постройте систему сбора нефти настолько большой, насколько это необходимо. Используйте ремни, чтобы закрепить его на стене, поместив его достаточно высоко от пола, чтобы галлонный кувшин с воронкой мог скользить под ним, чтобы собрать остатки масла. Вы когда-нибудь стеснялись спросить, что на самом деле делает моторное масло? Идите вперед и тихо найдите ответ здесь, где никого нет.

    17 / 57

    Family Handyman

    Шлифовальные напильники из ПВХ

    Наклейте наждачную бумагу на отрезанные куски водопроводной трубы из ПВХ с помощью аэрозольного клея, и вы сможете идеально отшлифовать вогнутые изгибы. Труба ПВХ маркируется по внутреннему диаметру; вот индекс наружного диаметра полезных размеров труб.

    • 1/2 дюйма. я бы. = 7/8 дюйма. р.д.
    • 3/4 дюйма. я бы. = 1-дюйм. р.д.
    • 1 дюйм. я бы. = 1-1/4 дюйма. р.д.
    • 1-1/4 дюйма. я бы. = 1-5/8 дюйма. р.д.
    • 1-1/2 дюйма. я бы. = 1-7/8 дюйма. р.д.

    Чтобы нанести на трубу наждачную бумагу, нанесите на бумагу и трубу обильный слой клея. Дайте обеим поверхностям высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем соединять их. Используйте две зернистости на каждой трубе: зернистость 80 для создания точного радиуса и зернистость 100 или 120 для окончательной шлифовки. Когда наждачная бумага изношена, просто снимите ее, нанесите свежий клей на новую полоску и продолжайте веселиться.

    18 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Поддельные водопроводные трубы

    19 / 57

    Семейный мастер на все руки

    ПВХ чехлы для щипцов для завивки

    Ненавидите грязный вид щипцов для завивки, лежащих на туалетном столике или в бачке унитаза? Вот вам совет. Используйте липкую ленту, чтобы прикрепить пятидюймовые отрезки 2-дюймовых. Труба из ПВХ к дверце туалетного столика, чтобы держать щипцы для завивки. Проделайте то же самое с трехдюймовыми кусками 1-1/2 дюйма в диаметре. труба для удержания шнуров. Просто измерьте свои щипцы для завивки, чтобы увидеть, какой длины должны быть ваши «кобуры». Дайте вашим щипцам для завивки остыть, прежде чем убрать их.

    20 / 57

    Верхнее хранилище в гараже

    Храните громоздкие предметы наверху, склеивая простую стойку из 2-дюймовых ПВХ-труб и фитингов. Прикрепите болтами прямую трубу к потолочным балкам, чтобы выдерживать тяжелые нагрузки, и привинтите угловые детали к тройнику. ‘ соединители в поперечную скобу для стабилизации всей стойки. Гладкая поверхность ПВХ облегчает загрузку и разгрузку.

    21 / 57

    Отверстия для перфорированной панели

    Вот способ хранения всех этих тонких инструментов и магазинных принадлежностей. Отрежьте короткие отрезки трубы из ПВХ (трубы диаметром 1-1/2 дюйма и 2 дюйма хорошо подходят для большинства предметов) и наденьте их на крючки перфорированной доски. Затем загрузите их напильниками, ножовочными лезвиями, стяжками, карандашами, палочками для перемешивания… ну вы поняли.

    22 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Подставка для подарочной упаковки

    Это отличный способ хранить рулоны упаковочной бумаги и ленты под рукой, без пыли и без складок. Просто склейте связку 30-дюймовых кусков 3-дюймового листа. Сливная труба из ПВХ с универсальным клеем для ПВХ. Стойку можно поставить прямо на рабочий стол и хранить под ней или в шкафу. Узнайте больше о работе с пластиковой трубой ПВХ здесь.

    23 / 57

    Гнездо для герметика

    До того, как я сделал это гнездо для герметика для своего магазина, трубы катались по полкам, как скользкие бревна. Чтобы построить один, вырежьте 10-дюймовые куски 2-дюймового. ПВХ трубы и склейте их бок о бок клеем ПВХ. Чтобы получить ровные линии клея, используйте отпечаток на боковой стороне трубы в качестве ориентира. Пока вы склеиваете, держите детали вместе в течение 60 секунд, прижимая их рукой или зажимом, пока клей не схватится. Обязательно наносите клей только в хорошо проветриваемом помещении. Приклеивайте по одной трубке за раз, чтобы она соответствовала доступному пространству. Вот и все — ваши герметизирующие трубки теперь организованы. Экспертное руководство по выбору правильного герметика для любой работы

    24 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Пылесос с длинной вытяжкой

    Трубка из ПВХ, подсоединенная к вакуумному шлангу, позволяет добраться до высоких мест или в узкие щели, чтобы вы могли всасывать паутину вокруг световых люков или уничтожать скопления пыли за радиаторами. 10 футов. кусок трубы ПВХ стоит недорого. Вот еще один лайфхак с вакуумной насадкой. В сантехническом отделе вы также найдете переходники из ПВХ и резины, которые позволяют подсоединять вакуумный шланг к трубе другого размера.

    25 / 57

    Хранение мелочей

    Наполните прочную картонную коробку обрезанными транспортировочными трубками или обрезками больших труб из ПВХ. Затем используйте его, чтобы хранить и упорядочивать все эти короткие детали молдингов, труб и дюбелей. Умные идеи для хранения инструментов

    26 / 57

    Принадлежности для настольной пилы Quick-Draw

    Держите угловой упор настольной пилы и толкатель в пределах досягаемости с помощью нескольких секций размером 1-1/2 дюйма. Труба из ПВХ, прикрепленная болтами или застежкой-молнией к удобному месту на раме под столом. Прикрепите кобуру углового упора с помощью существующих болтов рамы или просверлите отверстия в ножках для крепежных винтов. Для кобуры для толкателя мы просверлили пару наборов одинаковых отверстий на расстоянии около дюйма друг от друга на трубе и туго привязали ее к ноге. 5 необходимых принадлежностей для настольной пилы для домашней мастерской

    27 / 57

    Пылеуловитель из ПВХ

    Удаляйте пыль и стружку прямо у источника! Болт 2-дюйм. горшечный магнит (доступный в домашних центрах и хозяйственных магазинах) до 4-дюймового. х 2 дюйма Переходник для труб из ПВХ и расположите его рядом с шлифовальной машиной, пилой, фрезерным станком или токарным станком, которые создают пыльную бурю в вашем магазине. 2-в. магазинный вакуумный шланг «запрессовывается» в 2-дюймовый. конец редуктора, а магнит горшка свирепо захватывает любую металлическую поверхность. Если рабочая поверхность рядом с источником пыли деревянная, привинтите к поверхности глухую стальную крышку электрической коробки, чтобы удерживать пылесборник на цели.

    28 / 57

    Вешалки для хранения из ПВХ

    Это правда — мы любим трубы из ПВХ. Или, скажем, мы ценим то, как он вдохновляет и приспосабливает инструментальное и аппаратное хранилище. Вот последний проект DIY ПВХ. Вырезать 2 дюйма. штук 3-в. ПВХ и отпилить 2-в. раздел, чтобы он выглядел как Pac Man. (Помните Pac Man?) Просверлите отверстия для винтов и прикрепите вешалки к стойкам или стенам магазина. Свободные пары для удобного горизонтального хранения более длинных инструментов, таких как уровни и клеевые зажимы, и используйте отдельные сегменты для веревок, электрических шнуров или чего-либо еще, что вы хотите надежно хранить, но легкодоступно. Попробуйте этот совет, и вы научитесь никогда не раздражаться из-за остатков ПВХ. 51 блестящий способ организовать свой гараж

    29 / 57

    Стойка для трубных хомутов из ПВХ

    Ваши хомуты отсутствуют именно тогда, когда они вам нужны? Никогда больше, благодаря этому гладкому стеллажу для хранения с защелкой, сделанному из трубы ПВХ. Для железной трубы диаметром 1/2 дюйма используйте трубу диаметром 3/4 дюйма. ПВХ, а для трубы диаметром 3/4 дюйма используйте 1 дюйм. ПВХ. Чтобы сделать стойку, отрежьте 2 дюйма. отрезков ПВХ и с помощью ножовки или ленточной пилы разрежьте их вдоль примерно на 3/16 дюйма после центральной линии диаметра. Это создает захватное действие, чтобы прочно удерживать тяжелую железную трубу. Просверлите и раззенкуйте два отверстия в каждой части ПВХ, затем разместите и привинтите их к паре досок шириной 2 дюйма. Прикрепите верхнюю доску к стене магазина и защелкните хомут на любом конце, чтобы расположить нижнюю доску для привинчивания к стене.

    30 / 57

    Карманы для инструментов из ПВХ

    Поместите отвертки, долота, напильники и другие ручные инструменты в чехлы длиной 3 дюйма из 1/2 и 3/4 дюймов. Труба ПВХ. Отрежьте верхнюю открытую часть ножовкой или ленточной пилой, просверлите отверстие, прикрутите деталь к доске и вставьте инструменты. Если вы используете ленточнопильный станок, отрежьте отрезанную часть большой длины, прежде чем отрезать 3-дюймовую. кобура. 21 совет по хранению инструментов, хитрости и идеи

    31 / 57

    Хранение инструментов Panpipe

    Хотя это устройство для хранения инструментов может выглядеть как вариация флейты Pan из греческой мифологии, на самом деле это отличное место для хранения инструментов, которые легко теряются, таких как долота, напильники, карандаши, пилы и т. хобби ножи. Для более толстых инструментов используйте ПВХ-клей для соединения коротких кусков 1-1/4 дюйма. Труба из ПВХ из стороны в сторону в форме панпайпа, затем добавьте отрезки 1/2-дюймовой трубы вдоль передней части флейты для более тонких инструментов. Соберите простой ящик вокруг труб, чтобы получился пол и задняя стенка, чтобы повесить его на стену магазина.

    32 / 57

    Держатель трубных хомутов

    Храните стержни и трубные хомуты прямо под рабочим столом, где они всегда будут под рукой. Просто ввинтите отрезки трубы из ПВХ диаметром 4 дюйма под рабочий стол и вставьте зажимы в трубу. Дешевые решения для хранения в мастерской, которые можно сделать своими руками

    33 / 57

    Средство для чистки желобов без лестницы

    Это недорогое средство для чистки желобов, его изготовление занимает около 10 минут, и оно поможет вам избежать подъема по лестнице. Купить 3/4 дюйма. Труба из ПВХ, два колена, муфта для садового шланга и заглушка в местном бытовом центре. Сверло 1/16 дюйма. отверстия в крышке, как показано на рисунке. Сделайте ручку достаточно длинной, чтобы удобно доставать до водосточных желобов, и соедините детали клеем для ПВХ. Лучшие водосточные желоба для вашего дома

    34 / 57

    Водосточный желоб I-Spy

    Вот быстрый и простой способ проверить водосточные желоба на наличие возможных засоров до того, как следующий ливень вызовет переполнение. Отрежьте угол 60 градусов на конце куска трубы из ПВХ и прикрепите ручное зеркало к скошенному концу. Поднимите зеркало над желобом, чтобы заметить листья и мини-варенье. Желоба: как исправить переполненные желоба

    35 / 57

    Фото предоставлено сайтом PVC Fittings Online

    Лежаки для собак

    Эта прочная, легко чистящаяся лежанка для собак подходит для отдыха щенков в помещении или на улице. Производитель говорит, что эта кровать «обеспечивает надежную поддержку, даже если подушка или подушка не могут сравниться». Вот 11 потрясающих идей мебели для кошек, которые вы можете попробовать.

    Фото: Kuranda Dog & Cat Beds

    36 / 57

    Предоставлено Quinnatotor через Reddit. Идеально подходящий для угла гаража, этот мастер сделал из ПВХ подставку для велосипедов, которая вмещает пять велосипедов в вертикальном положении. В зависимости от характеристик вашего велосипедного колеса, вы можете изменить размеры, чтобы все они плотно прилегали друг к другу. Вы также можете построить настенную стойку для велосипедов с местом для хранения.

    Предоставлено Quinnatotor через Reddit

    37 / 57

    Предоставлено Bluepenguine12/reddit

    Fish House

    Этот мастер-сделай сам использовал отрезанный кусок трубы из ПВХ, чтобы добавить его в аквариум. Если ваш аквариум достаточно большой, попробуйте соединить несколько труб из ПВХ, чтобы сделать туннели и «дома» для ваших рыб. Попробуйте использовать старый кофейник в качестве аквариума двойного назначения и кашпо.

    Предоставлено bluepenguine12 через Reddit

    38 / 57

    PreechaB/Shutterstock

    Скрытые шнуры

    Помогите навести порядок в домашнем офисе, используя ПВХ-трубу для скрытия шнуров. Просто соберите все эти компьютерные, мышиные, мониторные и телефонные шнуры и спрячьте их в какую-нибудь трубу из ПВХ. Вы даже можете использовать красочную ленту, чтобы она соответствовала декору вашего офиса. Попробуйте эти 10 простых самоделок для домашнего офиса.

    39 / 57

    Фото: The Tinker Shop/Etsy

    Держатель для биты и мяча

    Для идей труб из ПВХ это хоумран. С загружаемым планом из The Tinker Shop и материалами на сумму около 15 долларов вы можете сделать эту изящную пластиковую биту и держатель для мяча. Ознакомьтесь с другими лайфхаками для хранения спортивного инвентаря здесь.

    Фото: The Tinker Shop/Etsy

    40 / 57

    Фото предоставлено TowelMaid/Etsy. В этой прочной стойке из ПВХ есть место для всего, и вы можете разместить ее там, где вам нужно — у бассейна на заднем дворе, рядом с хижиной или летним домом. Повесьте чистые сухие полотенца на вешалку, и когда все выпрыгнут из бассейна, все, что им нужно сделать, это взять одно!

    Фото: TowelMaid/Etsy

    41 / 57

    Защитный кожух для настольной пилы

    Гораздо проще распиливать доски на настольной пиле или использовать поверхность в качестве верстака, так как ограждение не мешает. Но куда ты его положишь? Как насчет того, чтобы спрятать его в кусок трубы из ПВХ, прикрепленный болтами к основанию пилы? Купите и установите отрезок из ПВХ диаметром 4 или 5 дюймов (сначала измерьте забор!). Разорвите оставшуюся трубу пополам и прикрутите ее к верхней части оболочки. Это отличная полка для толкателей, гаечных ключей, перьевых досок и других аксессуаров. Спасибо Мартину Киппу за то, что вдохновил этот совет добавить в наш список идей для труб из ПВХ! Ознакомьтесь с некоторыми другими советами по хранению вещей в доме и гараже.

    42 / 57

    Красящая трубка из ПВХ

    Домашние мастера часто расстраиваются из-за неправильной формы мебельных ножек и шпинделей. Избегайте головной боли, связанной со шлифованием или окрашиванием сложных форм, используя трубу из ПВХ в качестве погружной трубки. Только не забудьте приклеить колпачок к нижнему концу трубки, чтобы избежать протечек! Хотите узнать больше о ремонте мебели? Узнайте все секреты от опытного профессионала.

    43 / 57

    Фото: Kilted Craftworks

    Прядильная машина для меда

    Этот домашний мастер придумал хитрый способ собирать мед из своих ульев. Он создал прядильщик меда с дрелью из ПВХ-трубы. Узнайте о настройке здесь.

    Фото: Kilted Craftworks

    44 / 57

    Фото предоставлено Serenity Secret Garden

    Башня из ПВХ

    Попробуйте построить из трубы из ПВХ башню для цветов. Это кашпо используется для выращивания клубники, но вы также можете использовать отверстия, чтобы посадить цветы, чтобы украсить свой задний двор. Инструкцию к проекту можно посмотреть здесь.

    Фото предоставлено Urban Green Space

    45 / 57

    Полка для сушки из ПВХ

    Эта сушилка для рукавиц/перчаток из ПВХ использует тепло от вентиляционного отверстия в полу. Стойки сделаны из 6-дюймового куска ПВХ, проволочной подвески, изоленты и клея. Полные инструкции можно найти на сайте rerider. net.

    Фото: Предоставлено преподобным Райдером

    46 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Органайзеры для ящиков по дешевке

    Разрежьте трубку из ПВХ посередине, и вы получите штабелируемые органайзеры для ящиков, чтобы хранить все мелкие инструменты под рукой. Посмотрите, почему лапша для бассейна в кухонном ящике — не такая уж сумасшедшая идея.

    47 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Световой кожух из ПВХ

    В прошлом году мой сосед установил новую септическую систему. Подкачивающий насос внутри резервуара имеет ярко-красную лампочку сверху, которая сообщает ему, что устройство работает. Но это было так ярко, что это было похоже на портовый навигационный буй во дворе — это сводило меня с ума! Вот я и получил его разрешение на постройку кожуха из 3-в. пластиковая труба. Я вырезал небольшую щель в кожухе, надел колпачок и заклеил его над фонарем. Теперь он может видеть маяк из окна своей кухни, но свет меня не беспокоит. — Пит Симпсон. Довольно хорошие соседи, но вот что бывает, когда соседи не ладят.

    48 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Кобура для шприца для смазки

    Шприц для смазки большой и, ммм, жирный. Так что не засоряйте ею ящики или шкафы. Нарежьте несколько секций 1-in. и 3-в. Трубу из ПВХ и привинтите ее к фанерной подложке, чтобы получился гладкий держатель для смазочного шприца. Затем шлепните 2-в. муфта и колпачок для удержания резервной трубки со смазкой.

    49 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Центральный пылесос для гаража

    Установка 2-дюймов. сантехнические тройники на потолке и опустить трубу возле каждой двери автомобиля. Установите длинный изгиб под углом 90 градусов и заглушку для подсоединения шланга. Закройте корягу стандартным 2-дюймовым колпачком. колпачок трубы, когда он не используется. Ознакомьтесь с полными планами по модернизации вашего гаража здесь.

    50 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Ведро на 5 галлонов Нож для труб из ПВХ

    Вот отличный способ разрезать трубы из ПВХ на лету. Просто сделайте пару надрезов в верхней части 5-галлонного ведра. Установите трубу в пазы, и вы получите устойчивое место для распила. В качестве бонуса вы можете загрузить ведро и взять с собой инструменты! Пятигаллонные ведра — это идеальный универсальный инструмент, который можно иметь под рукой, ознакомьтесь с некоторыми другими оригинальными способами использования, в том числе с тем, что понравится вашей собаке.

    51 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Лезвие для труб из ПВХ и органайзер для насадок

    В моих ящиках для инструментов и сумках постоянно лежат лишние биты, полотна для электролобзика и другие мелкие предметы. Чтобы все было организовано, я нарезал ПВХ-трубы разного диаметра на длину, необходимую для моих аксессуаров. Я приклеиваю одну заглушку на место, кладу внутрь свои вещи и надеваю другую заглушку. Используйте маркер, чтобы пометить каждый контейнер, и вы сможете найти все свои биты, лезвия, винты и все, что вам нужно. — Том Ричардсон. Получите религиозный опыт в своем гараже с этими 27 советами, которые изменят вашу жизнь.

    52 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Диспенсер для пластиковых пакетов из ПВХ

    После возведения забора из ПВХ у меня осталось несколько лишних 2 футов. длины столбов забора. Я превратил один из них в дом для продуктовых пакетов, которые я использую повторно. Я запихиваю их сверху и вытаскиваю снизу. Если у вас нет лишнего ограждения, подойдет и труба из ПВХ диаметром 3 дюйма. Прикрепите его к двери в кладовой или шкафу, или к стене вашей мастерской или гаража. — Дэйв Митчелл. Уберите эти сумки с дороги и на кухне и наведите порядок на кухне.

    53 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Perfect-Fit PVC

    При сборке труб из ПВХ перед склеиванием компонентов необходимо все вырезать и установить насухо. Если вы этого не сделаете, и фитинги не будут идеально ориентированы во время повторной сборки, хитроумное изобретение не подойдет, и вы не сможете разобрать фитинги, чтобы внести коррективы. В следующий раз пронумеруйте детали и сделайте отметки для совмещения, чтобы вы могли соединить их точно в правильном положении.

    54 / 57

    Family Handyman

    Система разбрызгивателей

    Если вы используете разбрызгиватели шипового типа, попробуйте установить их в постоянные раструбы, сделанные из 1-дюйм. Труба ПВХ. Эти розетки не только облегчат перемещение разбрызгивателей, но и будут удерживать разбрызгиватели в вертикальном положении и подавать воду туда, куда вы хотите. Используйте эти советы, чтобы эффективно поливать газон и сэкономить большие деньги.

    55 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Желоб для крепежа

    Отрежьте 2-фут. длина 4 дюйма. Трубу из ПВХ вдоль с помощью спиральной пилы, создавая желоб чуть больше половины диаметра трубы. Приклейте или привинтите 1/2 дюйма. толстые деревянные перегородки для создания отсеков для часто используемых размеров шурупов и гвоздей. Чтобы сделать его защищенным от опрокидывания, проследите изгиб трубы на паре блоков из отходов 2 × 4, отшлифуйте или выпилите изгиб и привинтите трубу к основанию блока из отходов.

    56 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Колчан для дюбелей

    Используйте сабельную пилу, чтобы вырезать продольные пазы в 30-дюймовой трубе. длинный кусок 3- или 4-в. диам. затем приклейте торцевую заглушку из ПВХ. Просверлите направляющие отверстия в трубе напротив пазов и прикрутите колчан к стене магазина. В ваш колчан с надрезом поместится дюбель любого размера — от стандартного 36-дюймового до стандартного. длины до коротких остатков — для мгновенного доступа. Спасибо Джорджу Марчалку за отправку этого совета.

    57 / 57

    Семейный мастер на все руки

    Пружинные хомуты из ПВХ

    Если вам когда-нибудь понадобится пружинный хомут, читатель Джон Ларсон советует сделать его самостоятельно из коротких отрезков трубы из ПВХ. Используйте трубу диаметром от 1-1/2 до 3 дюймов, нарезанную на отрезки шириной 1-1/2 дюйма; разрезаем секции по ширине. Они дадут от 8 до 10 фунтов зажимного давления для всех видов склеивания и удержания.

    Первоначально опубликовано: 20 июня 2019 г.

    Обшить дачу сайдингом своими руками – видео и фото | Сделай сам

    Содержание ✓

    • ✓ Отделка загородного дома сайдингом своими руками – сложные места (часть 2)
    • ✓ Боковая отделка сайдинга
    • ✓ Оформление сайдингом небольшого окна загородного дома
    • ✓ Обшивка сайдингом лобового свеса крыши коттеджа
    • ✓ Отделка сайдингом фасада коттеджа
    • ✓ Обшить дачу сайдингом — фото
    • ✓ Украшение дачи своими руками — видео

    Отделка загородного дома сайдингом своими руками – сложные места (часть 2)


    Отделка коттеджа сайдингом – работа несложная, но когда сталкиваешься с ней впервые, проблемы возникают одна за другой. Александр Турковский прошел этот этап, и теперь его опыт может быть полезен начинающим мастерам, решившим обшить свой коттедж или просто частный дом сайдингом.

    Боковая обшивка


    Довольно быстро добрался до свеса крыши — и тут работа застопорилась. Нужно было придумать, как его правильно обрезать (свес крыши). Посмотрев соседние постройки, картинки в мануалах и поломав голову, я принялся за работу. Сложность заключалась в том, что свесы крыши то с одной, то с другой стороны дома были разными. В свое время, еще не имея опыта в проектировании, я просто пилил стропила под прям аромат. Ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы потом ее можно было прикрепить к кронштейнам лотков. То есть к концам стропил необходимо было прибить отрезки досок, которые бы задавали форму будущей обрешетки. Однако оказалось, что со стороны веранды я не могу сделать свес такой же, как с другой стороны дома, так как низ ветровой доски находился ниже верха окон.

    Пришлось искать решение, как сделать так, чтобы размеры были соблюдены, а столярка была меньше. Я придумал другую отделку карниза веранды. Но об этом позже — когда дело доходит до боковой стенки.


    ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

    На фасаде, с которого я начал отделку, имеется мачтовое крепление телеантенны из дюралевых уголков. Проход этих креплений через обшивку пришлось как-то оформлять. В панели пришлось сделать вырез, который я прикрыл сайдинговой накладкой с пропилом для уголка и закрепил саморезом.

    Обеспокоился возможностью перегрева чердака веранды и устроил вентиляцию с двух сторон, а когда зашивал сайдингом, то пропилил болгаркой в ​​щелевых панелях, и у меня были импровизированные жалюзи.

    При подгонке панелей на стыке фронтона со свесом крыши их следует обрезать по диагонали. Есть рекомендация по использованию длины панели, на которой карандашом проводится наклонная линия под углом, соответствующим уклону кровли. Затем этот сегмент используется в качестве шаблона, перенося разметку на устанавливаемую панель.

    Совет хороший, но почему-то не всегда точно получалось. Но всегда работал по-другому. На нижней панели я измерил 50-й сегмент по горизонтали. От конца отрезка отмерял расстояние по вертикали до свеса, а затем полученный угол откладывал от края следующей панели.


    Ссылка по теме: Ремонт фасада дома своими руками – самостоятельная установка сайдинга или покраска.


    Оформление сайдингом небольшого окна загородного дома


    Для оформления окна взял J-профиль, так как окно маленькое, а использовать дорогой наличник накладно, да и не нужно, т.к. он никому не виден на заднем фасаде дома. Чтобы закрыть примыкающие к окну концы обшивочных досок, из обрезков панелей на саморезы сделал плоское укрытие, а также слил из куска панели. Длина этих отрезков небольшая, поэтому о компенсации теплового расширения я не заморачивался.

    Обшивка сайдингом лобового свеса крыши коттеджа


    Свес крыши нужно было подготовить для подачи прожекторов. Для этого я прикрепил к обрешетке две доски: одну вдоль фасада, другую с края свеса. Крайнюю доску нужно было выставить точно, поэтому я использовал струбцины, чтобы выровнять ее, а затем прикрепил саморезами к доскам обрешетки. Натяжение обрешетки крыши этой крайней доской помогло хорошо выровнять линию свеса. Сверху и снизу свес прикручивается к участку доски для завершения ее обрамления. Выступающие за край доски неровные края обрешетки спилил болгаркой (ножовкой не получится). Затем по контуру свеса прикрутил J-профиль желобом внутрь и начал готовить прожекторы.

    В одном из мануалов написано, что площадь щелей в прожекторах должна быть примерно равна 1/300 части площади крыши. Волнообразный конец софита внутри J-профиля также дает зазор для воздуха. Я учел это в общем расчете. Оставшаяся часть делится между прорезями в софитах. Для выпиливания зазоров использовал болгарку, намечая положение зазоров карандашной линией. Работал со старым корытом, чтобы опилки не летели на землю.

    Точечные светильники устанавливаются так же, как и обычные панели, снизу вверх. Самый верхний отпиливается по размеру и крепится маленькими шурупами. Мне повезло, что на свесе веранды до примыкания к скату крыши домины было целое количество панелей – и мне не пришлось выбирать из двух вариантов: согнуть панель софита в месте излома указать или сократить его. Но если бы такое случилось, я бы выбрал второй вариант.

    Концы досок обрешетки пришлось закрыть. Когда крыша покрыта металлом, используйте Г-образную планку, закрывающую край ската. Моя крыша покрыта шифером. При этом концы досок обрешетки располагаются под лежащей горбом кверху полуволной шифера. Я использовал плоские полосы из обрезков панелей длиной 30-60 см, закрепив их саморезами на вагонке – чтобы вода не затекала под нахлест. В этом случае верхний край полосы упирался бы в шифер, перекрывая щель, а нижний край наполовину закрывал бы торец J-профиля, что придавало бы обшивке более элегантный вид.


    Читайте также: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши


    Отделка сайдингом фасада коттеджа


    Опять нужно строить леса. Но перед этим необходимо заделать швы, обрезать лишний поролон, уложить ветрозащиту и установить над крыльцом навес для машины. Он пристроен к зданию, и монтировать его нужно было до отделки стены сайдингом. По сути, эта двускатная асимметричная крыша крепится на трех кронштейнах.

    Леса строим из тех же деталей, но нужно добавить заглушки, чтобы конструкция стояла крепко. На фото видно, что доски появились по диагонали для продольной устойчивости. Для боковой устойчивости сделал два стежка, прикрепленных к доскам, вбитым в землю. Леса перед входной дверью пришлось сделать съемными, а чтобы они не скользили, я прибил сдвоенные брусья напротив лесов каркаса лесов. Из-за этого маленькую стойку слева пришлось прошивать самостоятельно. Под опоры лесов укладывают плоские бетонные плиты и куски досок для поддержки и регулировки.

    Передний фасад намного сложнее заднего: три окна и дверь. Пришлось поломать голову, какие рейки куда и как ставить, как расположить панели. Окна достаточно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используется финишная планка, имеющая внутри зубчатый крючок, который необходимо сделать в панели специальным инструментом самостоятельно. В различных руководствах он называется перфоратором или пассатижами. ”

    Когда я спросил у соседских рабочих о наличии такого инструмента, то получил ответ: Что это такое?. То есть “профессионалы” не только не пользовались, но и ничего не знали о таком орудии. Поиск в рунете показал, что этот инструмент довольно редкий и дорогой. Я бы не хотел его покупать. И заменил на то, что есть – болгаркой с тонким диском в сочетании с перочинным ножом.

    Отметив на панели карандашом те места, где нужен зуб, в диске сделал узкую и короткую прорезь, при необходимости продлив ее острым ножом. Тем же ножом сделал надрезы по краю панели и загнул их в нужном направлении. Как это сделали профессионалы, я потом посмотрел. Их сливная доска под окном была большой и имела большой изгиб вниз, что прикрывало отсутствие отделки. Если панель провисала, ее прикручивали шурупом. У меня конструкция слива была совсем другой – и этот способ меня не устраивал.

    Объем журнальной статьи не позволяет подробно описать процесс деления всего домино. Но мы обязательно вернемся к этой теме в следующих статьях.


    Ссылка по теме: Отделка деревянного дачного дома блок-хаусом своими руками


    Обшить дачу сайдингом — фото


    Украшение дачи своими руками — видео


    Обшивка сайдингом – технология работы


    Посмотреть это видео на YouTube

    Каталожные номера

    1. Рукавица. Инструкция по монтажу винилового сайдинга.
    2. Виниловый сайдинг Дайк. Инструкции по установке и установке.
    3. Виниловая облицовка: работаем без ошибок. Журнал профессиональных советов» No. 6,2007.
    4. Самойлова 8.С, Левадный В.С. Наружная отделка и ремонт дома. 000 “Аделант-, М., 2008.
    5. Е. Симонов. Сайдинг. Внешняя отделка своими рунами. Издательство «Питер-. 2011.
    6. А. Турковский. Мой грузовой Ежик. Журнал Дом 2, 2011.

    © Турковский А.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи на тему “Как сделать своими руками – домохозяин!”

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давайте дружить!

    Техническое руководство OSHA (OTM) — Раздел V: Глава 3

    1. Управление технической поддержки и аварийного управления
    2. Техническое руководство OSHA (OTM) — Раздел V: Глава 3
    Контроль воздействия свинца в строительной отрасли: инженерно-технические и производственные методы контроля

    Содержание:

    1. Введение
    2. Инженерно-технические и производственные средства контроля
    3. Операции
    4. Библиография

    Список приложений:

    • Приложение V:3-1. Строительные работы, связанные со свинцом, и их предполагаемые 8-часовые уровни воздействия TWA

    В случае проблем с доступностью при использовании рисунков и иллюстраций в этом документе обращайтесь в Управление по оценке науки и технологий по телефону (202) 69.3-2095.

    I. Введение

    A.

    В этой главе содержатся общие сведения о видах строительных работ, связанных с воздействием свинца на рабочих, а также о возможных инженерных и рабочих методах контроля для снижения эти экспозиции. Выявленные строительные работы варьируются от таких, как абразивно-струйная обработка и сварка, резка и сжигание, при которых воздействие свинца часто бывает высоким, до герметизации красок на основе свинца или использования свинцовых тиглей, при которых воздействие, как правило, низкое.

    B.

    Материалы этой главы помогут специалистам по соблюдению требований OSHA и специалистам по технике безопасности и охране здоровья применить свои ресурсы для решения проблем промышленной гигиены, связанных с воздействием свинца в строительной отрасли. Общие инженерно-технические и производственные методы контроля, которые могут применяться практически к любой строительной деятельности, рассматриваются в параграфе II ниже.

    C.

    В этой главе также описываются те задачи и операции, связанные со свинцом, которые вызывают воздействие свинца на строительных рабочих. Рекомендуемые/выполнимые технические средства контроля (например, изоляция, замена, изменение процесса, влажные методы, местная вытяжная вентиляция, общая вентиляция) затем обсуждаются для каждой задачи или операции, наряду с методами контроля рабочей практики, которые являются уникальными для этих видов деятельности.

    D.

    Текущий стандарт OSHA (29 CFR 1926.62) для воздействия свинца в строительстве имеет допустимый предел воздействия (PEL) 50 микрограммов на кубический метр воздуха (50 мкг/м 3 ), измеренный как взвешенное среднее значение за 8 часов (TWA). Как и во всех санитарных стандартах OSHA, в случае превышения PEL иерархия мер контроля требует от работодателей введения возможных инженерных и производственных средств контроля в качестве основного средства для снижения и поддержания воздействия на сотрудников на уровнях на уровне PEL или ниже. Когда все возможные инженерные и производственные средства контроля были реализованы, но оказались неадекватными для соблюдения PEL, работодатели, тем не менее, должны внедрить эти средства контроля и дополнить их соответствующей защитой органов дыхания. Работодатель также должен следить за тем, чтобы работники носили средства защиты органов дыхания, когда это необходимо.

    E.

    Некоторые строительные работы, связанные со свинцом, обычно приводят к воздействию, превышающему PEL, а часто и на порядки выше PEL. Стандарт OSHA для свинца уникален тем, что он группирует задачи (Приложение V:3-1), которые предположительно связаны с воздействием на сотрудников выше ПДК, по трем диапазонам воздействия свинца. Диапазоны воздействия, назначенные различным категориям задач, основаны на данных, собранных OSHA и другими источниками, включая две консультативные группы.

    F.

    До тех пор, пока работодатель не проведет оценку воздействия на сотрудников и не определит величину воздействия, фактически происходящего во время деятельности, связанной со свинцом, работодатель должен исходить из того, что работники, выполняющие эту работу, подвергаются воздействию свинца в концентрациях, указанных в Приложение V:3-1. Для всех трех групп задач работодатели должны обеспечить средства защиты органов дыхания, соответствующие предполагаемому уровню воздействия, защитную рабочую одежду и оборудование, места для переодевания, приспособления для мытья рук, обучение и первоначальное медицинское наблюдение, предписанное пунктом (d)( 2)(v) стандарта (29CFR 1926.62). Единственная разница в положениях, применимых к трем категориям задач, заключается в требуемой степени защиты органов дыхания.

    II. Инженерно-технические меры и средства контроля производственных процессов

    A. Инженерно-технические средства контроля

    Инженерные средства контроля, такие как вентиляция, и надлежащие методы работы являются предпочтительными методами сведения к минимуму воздействия переносимого по воздуху свинца на рабочем месте. Методы инженерного контроля, которые можно использовать для уменьшения или устранения воздействия свинца, можно разделить на три основные категории: (1) замещение; (2) изоляция; и (3) вентиляция. Инженерно-технические средства контроля являются первой линией защиты рабочих от опасного воздействия.

    1. Замена
      1. Замена включает использование менее опасного материала, чем свинец, переход от одного типа технологического оборудования к другому или даже, в некоторых случаях, изменение самого процесса для снижения потенциального воздействия свинца. Другими словами, материал, оборудование или весь процесс можно заменить, чтобы обеспечить эффективный контроль опасностей, связанных со свинцом. Однако при выборе альтернативных методов следует провести оценку опасностей, чтобы определить присущие методу и оборудованию опасности.
      2. Примеры замены включают:
        • Использование менее опасного материала : нанесение краски, не содержащей свинца, вместо покрытия, содержащего свинец.
        • Замена технологического оборудования : использование менее запыленных методов, таких как вакуумная струйная очистка, влажная абразивоструйная очистка, очистка электроинструмента с кожухом или химическая очистка для замены открытой абразивоструйной очистки для снижения воздействия вдыхаемых взвешенных в воздухе частиц, содержащих свинец.
        • Изменение в процессе : выполнение работ по сносу с использованием мобильных гидравлических ножниц вместо резака для уменьшения воздействия паров свинца, образующихся при нагревании соединений свинца.
      3. Любой материал, который рассматривается в качестве заменителя краски на основе свинца, должен быть оценен, чтобы убедиться, что он не содержит столь же или более токсичных компонентов (например, кадмий или хроматы). Поскольку материалы-заменители также могут быть опасными, работодатели должны получить паспорт безопасности материала (MSDS) до того, как материал будет использоваться на рабочем месте. Если MSDS идентифицирует материал как опасный в соответствии со стандартом OSHA по информированию об опасности (29CFR 1926.59), на рабочем месте должен храниться паспорт безопасности и должны быть приняты надлежащие защитные меры перед использованием материала.
    2. Изоляция — это метод ограничения воздействия свинца на тех сотрудников, которые непосредственно с ним работают. Метод, который изолирует загрязнение свинцом и, таким образом, защищает как второстепенных рабочих, посторонних, так и окружающую среду, заключается в возведении герметичной защитной конструкции вокруг открытых абразивоструйных работ. Однако этот метод может существенно увеличить воздействие свинца на рабочих, производящих взрывные работы внутри сооружения. Поэтому защитная конструкция должна быть снабжена вытяжной вентиляцией с отрицательным давлением, чтобы уменьшить воздействие свинца на рабочих, улучшить видимость и уменьшить выбросы из защитной оболочки.
    3. Вентиляция
      1. Вентиляция, либо местная, либо разбавляющая (общая), вероятно, является наиболее важным техническим средством, доступным специалистам по технике безопасности и охране здоровья для поддержания концентрации свинца в воздухе на допустимом уровне. Местная вытяжная вентиляция, которая включает в себя как переносные вентиляционные системы, так и закрытые инструменты, снабженные вентиляцией, обычно является предпочтительным методом. Если локальная выхлопная система правильно спроектирована, она будет улавливать и контролировать частицы свинца в источнике образования или рядом с ним и транспортировать эти частицы в систему сбора, прежде чем они смогут быть рассеяны в рабочей среде.
      2. Рассеивающая вентиляция, с другой стороны, позволяет частицам свинца, образующимся в результате работы, распространяться по всей рабочей зоне, а затем разбавляет концентрацию частиц за счет циркуляции большого количества воздуха в рабочей зоне и из нее. Для рабочих операций, где источники образования свинцовой пыли многочисленны и широко распространены (например, открытая абразивоструйная очистка, проводимая в защитной оболочке), наилучшей мерой может быть разбавляющая вентиляция.
      3. Примеры средств управления вентиляцией включают следующее:
        • Электроинструменты, оснащенные кожухами для сбора пыли или другими насадками для удаления пыли и вытяжка через вакуумную систему HEPA.
        • Насадки для вакуумной струйной очистки (вакуумная струйная обработка является разновидностью открытой абразивоструйной очистки). При этом типе абразивоструйной обработки на конце дробеструйного сопла имеется локальное защитное ограждение (кожух), которое обычно достигается с помощью щеточных насадок на внешней периферии и вакуумного впускного отверстия между абразивоструйным соплом и внешними щетками. Защитные конструкции, оснащенные системами вентиляции с разбавлением отрицательного давления для снижения концентрации свинца в воздухе внутри ограждения, улучшения видимости и контроля выбросов твердых частиц в окружающую среду.

    B. Контроль производственной практики

    Производственная практика включает способ выполнения задачи. Управление OSHA обнаружило, что надлежащие методы работы могут быть жизненно важными для снижения воздействия опасных веществ на работников и обеспечения соблюдения PEL. Некоторые основные и легко реализуемые методы работы: (1) надлежащее ведение домашнего хозяйства, (2) использование соответствующих методов личной гигиены, (3) периодическая проверка и техническое обслуживание технологического и контрольного оборудования, (4) использование надлежащих процедур для выполнения задачи, (5) обеспечение надзора для обеспечения соблюдения надлежащих процедур и (6) использование административного контроля.

    1. Домашнее хозяйство
      1. На многих работах необходима строгая программа уборки, чтобы поддерживать содержание свинца в воздухе на уровне или ниже допустимых пределов воздействия. Надлежащее ведение домашнего хозяйства включает в себя регулярный график уборки помещений для удаления скоплений свинцовой пыли и мусора, содержащего свинец. График должен быть адаптирован к условиям воздействия на конкретном рабочем месте.
      2. Все рабочие поверхности должны быть очищены от скоплений свинцовой пыли, насколько это практически возможно. Свинцовая пыль с потолочных выступов, оборудования, полов и других поверхностей должна быть удалена, чтобы транспорт, вибрация или случайные воздушные потоки не уносили содержащую свинец пыль и не поднимали ее снова в воздух. Регулярные плановые уборки важны, потому что они сводят к минимуму повторный унос свинцовой пыли в воздух, который в противном случае служит дополнительным источником воздействия, для контроля которого инженерные средства обычно не предназначены.
      3. Пылесос считается самым надежным методом очистки запыленных поверхностей, но можно использовать любой эффективный метод, сводящий к минимуму вероятность повторного уноса (например, мокрая поломоечная машина). При использовании вакуумного оборудования пылесосы должны быть оснащены высокоэффективными воздушными фильтрами для твердых частиц (HEPA). Продувка сжатым воздухом в качестве метода очистки, как правило, запрещена, если только сжатый воздух не используется в сочетании с системой вентиляции, предназначенной для улавливания переносимой по воздуху пыли, создаваемой сжатым воздухом (например, «продувка» пыли внутри защитной конструкции с отрицательным давлением). ). Кроме того, все лица, выполняющие уборку, должны быть обеспечены подходящей защитой органов дыхания и индивидуальной защитной одеждой для предотвращения контакта со свинцом.
      4. Там, где это возможно, свинецсодержащий мусор и загрязненные предметы, собранные для утилизации, перед обработкой следует обработать влажным туманом. Такие материалы должны быть собраны и помещены в запечатанные непроницаемые пакеты или другие закрытые непроницаемые емкости. Мешки и контейнеры должны иметь маркировку, указывающую, что они содержат свинецсодержащие отходы.
    2. Личная гигиена
      1. Личная гигиена также является важным элементом любой программы по защите рабочих от воздействия свинцовой пыли. Когда воздействие на сотрудников превышает PEL, стандарт по свинцу требует от работодателя предоставления и обеспечения использования работниками надлежащих душевых (где это возможно), средств для мытья рук, чистых раздевалок и отдельных незагрязненных мест для приема пищи. Сотрудники также должны мыть руки и лица перед едой, питьем, использованием табачных изделий или нанесением косметики, и они не должны есть, пить, использовать табачные изделия или наносить косметику на любом рабочем месте, где превышен PEL. Кроме того, сотрудники не должны входить в столовые или зоны приема пищи в защитной рабочей одежде или оборудовании, если только поверхностная свинцовая пыль не была предварительно удалена с одежды или оборудования с помощью пылесоса или другого метода очистки, который ограничивает рассеивание свинцовой пыли.
      2. Рабочие, которые не принимают душ и не переодеваются в чистую одежду перед тем, как покинуть рабочее место, могут загрязнить свои дома и транспортные средства свинцовой пылью. Тогда другие члены семьи могут подвергнуться воздействию вредных количеств свинца. Недавняя публикация NIOSH (NIOSH 1992) указывает на опасность заражения свинцом «на вынос». По той же причине автомобили, подъезжающие к месту проведения работ, должны быть припаркованы так, чтобы они не были загрязнены свинцом.
      3. Меры личной гигиены, описанные выше, снизят воздействие свинца на работников и снизят вероятность поглощения свинца, вызванного проглатыванием или вдыханием частиц свинца. Кроме того, эти меры сведут к минимуму воздействие свинца на сотрудников после окончания рабочей смены, значительно сократят перемещение свинца с рабочего места и обеспечат дополнительную защиту сотрудников и их семей.
    3. Зоны смены
      1. Если воздействие свинца в воздухе на работника превышает ПДК, работодатель должен предоставить работникам чистую зону для переодевания, оборудованную помещениями для хранения уличной одежды, и отдельную зону со средствами для снятия и хранения загрязненной свинцом защитной рабочей одежды. и оборудование. Отдельные чистые и грязные места для переодевания необходимы для предотвращения перекрестного загрязнения уличной и рабочей одежды сотрудников.
      2. Чистые раздевалки используются для снятия уличной одежды, переодевания в чистую рабочую одежду (защитная одежда), а также для надевания респираторов перед началом работы и переодевания в уличную одежду после работы. Запрещается вносить предметы, загрязненные свинцом, в зону чистой раздевалки. Рабочую одежду следует носить только на рабочем месте. Ни при каких обстоятельствах рабочую одежду, загрязненную свинцом, нельзя стирать дома или забирать с рабочего места, за исключением случаев, когда она требует профессиональной стирки или надлежащей утилизации в соответствии с действующими федеральными, государственными и местными нормами.
    4. Душевые. Когда воздействие на сотрудников превышает PEL, работодатель должен обеспечить сотрудников подходящими душевыми, где это возможно, чтобы сотрудники, подвергшиеся воздействию, могли удалить скопившуюся свинцовую пыль с кожи и волос перед тем, как покинуть рабочее место. Там, где имеются душевые, сотрудники должны принять душ в конце рабочей смены, прежде чем переодеться в уличную одежду и покинуть рабочее место. Душевые должны быть оборудованы горячей и холодной водой в соответствии с 29CFR 1926.51(f)(4)(iv).
    5. Умывальники. Сотрудникам должны быть предоставлены умывальники в соответствии с требованиями 29 CFR 1926.51(f). Для этого необходимо предоставить воду, мыло и чистые полотенца. Если душевые не предусмотрены, работодатель должен следить за тем, чтобы работники мыли руки и лица в конце рабочей смены.
    6. Предприятия общественного питания. Работодатель должен предоставить работникам, подвергающимся воздействию свинца в концентрациях, превышающих PEL, места для приема пищи или специально отведенные зоны, которые легко доступны для сотрудников, и должен обеспечить, чтобы зона приема пищи была свободна от загрязнения свинцом. Чтобы еще больше свести к минимуму возможность загрязнения пищевых продуктов и уменьшить вероятность дополнительного поглощения свинца из загрязненных пищевых продуктов, напитков, табака и косметических продуктов, работодатель должен запретить хранение, использование или потребление этих продуктов в любом месте, где присутствует свинцовая пыль или пары. может присутствовать.
    7. Периодический осмотр и техническое обслуживание. Периодическая проверка и техническое обслуживание технологического оборудования и контрольно-измерительного оборудования, такого как системы вентиляции, является еще одним важным элементом производственного контроля. На рабочих площадках, где для контроля окружающей среды используется полная изоляция, выход из строя вентиляционной системы зоны локализации может привести к опасному воздействию на рабочих внутри ограждения. Оборудование, которое находится на грани отказа или находится в аварийном состоянии, не будет работать должным образом. Регулярные осмотры могут выявить ненормальные условия, чтобы можно было своевременно выполнить техническое обслуживание. Если технологическое и контрольное оборудование регулярно проверяется, обслуживается и ремонтируется или заменяется до того, как произойдет отказ, вероятность того, что произойдет опасное воздействие на сотрудников, будет меньше.
    8. Выполнение задания
      1. В дополнение к средствам контроля производственной практики, ранее описанным в Разделе B, работодатель должен проводить обучение и информацию для сотрудников в соответствии с требованиями OSHA в области строительства (29 CFR 1926. 62), информирования об опасностях (29 CFR 1926.59), а также обучения и обучения технике безопасности. (29 CFR 1926.21). Одним из важных элементов этой программы является обучение работников правилам и процедурам работы. Рабочие должны знать, как правильно выполнять рабочие задачи, чтобы свести к минимуму воздействие свинца и максимально повысить эффективность технических средств контроля. Например, если рабочий выполняет задачу вдали от вытяжного шкафа (а не рядом с ним), мера контроля не сможет улавливать частицы, образующиеся в результате работы, и, следовательно, будет неэффективной.
      2. В некоторых случаях, например, при очистке зданий, мокрые методы могут значительно снизить образование свинецсодержащей пыли в рабочей зоне. Смачивание поверхностей водяным туманом перед шлифованием, соскабливанием или распиловкой, а также смачивание строительных компонентов, содержащих свинец, перед их удалением сведет к минимуму образование переносимой по воздуху пыли во время этих работ. Неправильное использование инженерных средств управления также может привести к загрязнению рабочей зоны. Рабочие могут быть проинформированы о безопасных рабочих процедурах с помощью информационных бюллетеней, обсуждений на собраниях по безопасности и других средств обучения.
    9. Надзор
      1. Надлежащий надзор — еще одна важная практика работы. Он обеспечивает необходимую поддержку для обеспечения того, чтобы работники соблюдали надлежащие методы работы. Давая рабочему указание правильно установить вытяжной колпак или улучшить практику работы, например, стоять сбоку или против ветра от резака, чтобы избежать дымового шлейфа, руководитель может многое сделать для сведения к минимуму ненужного воздействия на сотрудников загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.
      2. Строительный стандарт OSHA для свинца также требует, чтобы компетентный человек проводил частые и регулярные проверки рабочих площадок, материалов и оборудования. Стандарт определяет компетентное лицо как лицо, способное идентифицировать существующие и предсказуемые опасности, связанные со свинцом, и уполномоченное принимать незамедлительные корректирующие меры для их устранения.
    10. Административный контроль
      1. Административный контроль — это еще одна форма контроля рабочей практики, которую можно использовать для влияния на способ выполнения задачи. Средства управления этого типа обычно включают планирование работы или работника. Например, воздействие на сотрудников можно контролировать, планируя строительные работы или задачи рабочих таким образом, чтобы свести к минимуму уровни воздействия на сотрудников. Один из методов, который может использовать работодатель, заключается в том, чтобы запланировать операции с наибольшим количеством пыли или дыма на время, когда будет присутствовать наименьшее количество сотрудников.
      2. Другим методом является ротация рабочих, которая включает ротацию сотрудников в загрязненные зоны и обратно в течение смены, тем самым уменьшая воздействие на любого работника в течение всей смены. Когда работника увольняют с работы, связанной с воздействием свинца, его или ее назначают на участок рабочего места, не связанный с воздействием свинца. Если этот метод используется для контроля воздействия свинца на рабочих, стандарт по свинцу требует, чтобы работодатель внедрил график ротации рабочих мест, который (1) идентифицирует каждого затронутого рабочего, (2) перечисляет продолжительность и уровни воздействия на каждом рабочем месте или рабочем месте, где каждый находится пострадавший сотрудник, и (3) перечисляет любую другую информацию, которая может быть полезной при оценке надежности административного контроля для снижения воздействия свинца.
    III. Операции

    В этом разделе описываются рабочие операции, выполняемые на строительных площадках и связанные с воздействием свинца на рабочих. Хотя этот список операций обширен, он не обязательно является исчерпывающим (т. е. другие строительные работы, не упомянутые здесь, также могут быть связаны с воздействием свинца). Стандарт OSHA по свинцу для строительства применяется к любой строительной деятельности, которая потенциально подвергает рабочих воздействию переносимых по воздуху концентраций свинца.

    A. Открытая абразивоструйная очистка

    1. Наиболее распространенным методом удаления свинцовых красок является открытая абразивоструйная очистка. Абразивная среда, обычно стальная дробь, песок или шлак, подается по шлангу сжатым воздухом. Абразивный материал стирает поверхность конструкции, обнажая стальную подложку под ней. Абразив также кондиционирует подложку, формируя «профиль» металла, что улучшает сцепление новой краски. Работа обычно организована таким образом, что пескоструйная обработка продолжается примерно полдня, после чего следует очистка стали сжатым воздухом и нанесение грунтовочного слоя краски. Нанесение грунтовочного слоя должно производиться сразу же после пескоструйной обработки, чтобы предотвратить образование поверхностной ржавчины. Промежуточные или финишные слои краски наносятся позже.
    2. Конструкции, которые обычно очищаются открытой абразивоструйной очисткой, включают мосты, резервуары и башни, шлюзы и дамбы, эстакады труб, сосуды под давлением и технологическое оборудование, несущие стальные конструкции и металлические здания. До недавнего времени абразивоструйные работы проводились в беспрепятственном воздухе. Свободная циркуляция ветра и воздуха способствовала снижению переносимой по воздуху концентрации свинецсодержащей пыли в зоне дыхания рабочих. Брезент обычно использовался только для защиты соседних домов и автомобилей от разрушительной струи абразива или для уменьшения жалоб жителей на чрезмерное распыление, пыль и грязь. В настоящее время некоторые государственные и местные нормативные акты требуют использования корпусов или ограждающих конструкций для предотвращения неконтролируемого рассеивания свинцовой пыли и мусора в окружающей среде. Хотя ограждающие конструкции предназначены для уменьшения рассеивания свинца в окружающей среде, они обычно увеличивают воздействие на рабочих свинца в воздухе, снижают видимость и повышают риск поскользнуться и травматизма при падении из-за скопления отходов на поверхности основания ограждения. .
    3. Контейнерные конструкции различаются по конструкции и эффективности удержания мусора. Некоторые ограждающие конструкции состоят из брезента, изготовленного из сетчатых тканей (экранов), которые свободно облегают зону взрывных работ; в некоторых используются жесткие материалы, такие как дерево, металл или пластик, для ограждения зоны взрыва; а некоторые используют комбинацию гибких и жестких материалов. К закрытой конструкции защитной оболочки могут быть присоединены большие устройства подачи воздуха для отвода запыленного воздуха и создания отрицательного давления по отношению к окружающей атмосфере.
    4. Защитные или ограждающие конструкции можно в целом разделить на частичные или полные. Частичная защитная оболочка относится к тем, которые по своей природе допускают некоторый уровень выбросов в атмосферу за пределами защитной оболочки. Примером частичной изоляции является конструкция со свободно висящими проницаемыми брезентами и частично герметизированными стыками и входами. Полная изоляция относится к относительно плотному ограждению (с брезентом, который, как правило, является непроницаемым, и полностью герметизированными стыками и входами), где ожидается минимальное попадание неорганизованных выбросов во внешнюю среду или их отсутствие. Частичная или полная защитная оболочка может использоваться для содержания всей конструкции или ее части. Ниже представлены примеры технических средств контроля и методов работы, которые могут быть реализованы для защиты рабочих, занимающихся взрывными работами.
    5. Технический контроль
      1. Системы локализации/вентиляции должны проектироваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы создавать отрицательное давление внутри конструкции, что уменьшает рассеивание свинца в окружающую среду. Система локализации/вентиляции должна быть спроектирована таким образом, чтобы оптимизировать поток вентиляционного воздуха, проходящего мимо рабочего (работников), тем самым снижая концентрацию свинца в воздухе и улучшая видимость. Это может быть достигнуто за счет использования системы вентиляции с нисходящим или поперечным потоком, которая должным образом уравновешивается подачей свежего воздуха. Проекты защитной оболочки и вентиляционных систем должны быть специфичными для каждой задачи, поскольку условия могут существенно различаться на разных рабочих площадках. Запыленный воздух должен быть отфильтрован перед выбросом в атмосферу.
      2. Возможна сборка мини-корпусов, площадь поперечного сечения которых меньше, чем у обычных корпусов. Мини-корпуса имеют преимущества перед более крупными обычными корпусами, потому что вентилятор и пылесборник того же размера могут развивать гораздо более высокие скорости, чем каски рабочих. Защитные мини-конструкции обычно представляют собой легкие конструкции с низкой ветровой нагрузкой, которые изолируют ту зону, где в данный день проводятся взрывные работы и грунтование поверхности.
      3. Риск развития силикоза высок среди рабочих, подвергающихся абразивно-струйной очистке кремнийсодержащими средами, и эту опасность трудно контролировать. Поэтому Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH) рекомендует с 1974 запретить кварцевый песок (или другие вещества, содержащие более 1% кристаллического кремнезема) в качестве абразивно-струйного материала. Различные материалы, такие как шлак и стальной песок, доступны в качестве альтернативных абразивных материалов. Поскольку некоторые материалы-заменители могут иметь свои собственные уникальные опасности, перед их использованием необходимо ознакомиться с паспортом безопасности материалов-заменителей.
      4. Пескоструйная очистка с использованием вторичного абразива, такого как стальной песок или оксид алюминия, требует специального оборудования для уборки пылесосом или сбора абразива для повторного использования, отделения свинцовой пыли и мелких частиц от повторно используемого абразива и, в случае стального песка, поддержания чистоты и сухости воздуха. во избежание ржавчины абразива. Кроме того, абразивный классификатор должен быть чрезвычайно эффективным при удалении свинцовой пыли, чтобы предотвратить ее повторное попадание в защитную оболочку и соединение с краской, увеличивающее воздействие на рабочих. Оборудование для переработки должно содержаться в хорошем состоянии и регулярно контролироваться, чтобы обеспечить эффективное удаление свинца.
      5. Если этого требуют условия на месте, вместо открытой абразивно-струйной очистки следует использовать менее пыльные методы. Это включает:
        • Вакуумно-струйная очистка;
        • Влажная абразивоструйная очистка;
        • Водоструйная очистка под высоким давлением;
        • Водоструйная очистка под высоким давлением с впрыском абразива;
        • Водоструйная очистка сверхвысокого давления;
        • Струйная губка;
        • Струйная обработка двуокисью углерода (сухим льдом);
        • Химическая очистка; и
        • Очистка электроинструмента.
    6. Контроль производственной практики. Работодатели-строители, занимающиеся открытыми операциями абразивоструйной очистки, должны применять следующие меры контроля:
      • Разработайте и внедрите хорошую программу защиты органов дыхания в соответствии с требованиями OSHA 29 CFR 1926.103.
      • Обеспечение рабочих абразивоструйными респираторами типа CE; это единственные респираторы, пригодные для использования при абразивоструйных работах. В настоящее время существует только три модели абразивоструйных респираторов типа CE, сертифицированных MSHA/NIOSH:
        • Респиратор с непрерывным потоком воздуха и свободно прилегающим капюшоном с коэффициентом защиты 25;
        • Респиратор с непрерывным потоком воздуха и плотно прилегающей лицевой частью с коэффициентом защиты 50; и
        • Респиратор постоянного давления с плотно прилегающей лицевой частью и коэффициентом защиты 2000.

      Первые две модели (т. е. респираторы с непрерывным потоком) следует использовать только для абразивоструйных операций, когда абразивные материалы не содержат кварцевый песок, а уровень загрязняющих веществ в окружающем воздухе не превышает рекомендуемую экспозицию в 25 или 50 раз. лимит соответственно. Третью модель, которая представляет собой респиратор с принудительной подачей воздуха, необходимо надевать всякий раз, когда кварцевый песок используется в качестве абразивного материала (NIOSH 19).93). Кроме того, убедитесь, насколько это возможно, что рабочие находятся перед взрывными работами, чтобы уменьшить воздействие на них свинцовой пыли, уносимой вентиляционным воздухом.

    B. Вакуумно-струйная очистка

    1. Вакуумно-струйная очистка является разновидностью открытой абразивоструйной очистки. В этой конфигурации струйное сопло имеет локальное защитное ограждение (кожух) на своем конце, и сдерживание обычно достигается за счет щеточных насадок на внешней периферии и вакуумного впускного отверстия между струйным соплом и внешними щетками (Waagbo and McPhee 19). 91). Щетки предотвращают рассеивание абразива и мусора, когда они отскакивают от стальной поверхности. Эти частицы удаляются из рабочей зоны встроенной вакуумной системой. Сам абразив можно либо утилизировать, либо очистить и переработать.
    2. При правильном использовании вакуумная струйная очистка может обеспечить качественную очистку с минимальным образованием пыли, за исключением областей, доступ к которым затруднен из-за конфигурации (например, между встречными углами). Доступны различные головки для плотного уплотнения внутренних углов, внешних углов и плоских поверхностей. Преимущества вакуумной струйной очистки заключаются в том, что большая часть отходов и абразива собирается на месте образования и, следовательно, не транспортируется в зону дыхания рабочего, а также в том, что необходимость локализации может быть незначительной или вообще отсутствовать.
    3. Вакуумная струйная обработка имеет несколько недостатков (Knoy 1990). Это требует больше времени, чем обычная открытая абразивоструйная очистка, потому что сопло абразивоструйной очистки должно быть меньше, чтобы иметь возможность улавливать рикошетирующий абразив и пыль. Это ограничивает дисперсию абразива и, следовательно, размер очищаемой площади. Абразив также может вырваться из вакуумной насадки, если насадки щетки не полностью охватывают подложку; плохие уплотнения могут быть вызваны усталостью оператора, неправильными методами работы или неровными поверхностями и краями. Небольшие участки и участки с грубыми неровностями не могут быть эффективно герметизированы кожухом. Вакуумная система и щетки закрывают поверхность пескоструйной обработки, и поэтому некоторые области могут нуждаться в многократной абразивоструйной очистке, поскольку они пропускаются при первом или втором проходе. Кроме того, некоторые вакуумные головки настолько тяжелы, что для их поддержки необходимы механические системы подвески, и даже в этом случае бластерам может потребоваться частый перерыв.

    C. Влажная абразивоструйная очистка

    1. Влажная абразивоструйная очистка является модификацией традиционной открытой абразивоструйной очистки. Эта система использует сжатый воздух для подачи абразивной среды к очищаемой поверхности; однако вода (которая снижает пылеобразование) впрыскивается в струю абразива либо до, либо после выхода абразива из сопла (рис. V:3-1).

      Рисунок V:3-1. Влажная абразивоструйная очистка

      Рисунок V:3-1. Влажная абразивоструйная очистка

      Текстовая версия рисунка V:3-1.

      На этом рисунке показана система влажной абразивоструйной очистки в разрезе. Внутри сопла абразив и воздух направляются через инжектор, где вода под давлением направляется через водяные форсунки, превращаясь в распыленную воду. Полученный продукт – воздухоабразивная вода. Сама форсунка находится в адаптере форсунки, который, в свою очередь, соединяется с держателем форсунки.

    2. Недостатки использования воды заключаются в том, что могут потребоваться ингибиторы для предотвращения мгновенного образования ржавчины, защитная оболочка должна быть спроектирована таким образом, чтобы улавливать воду и мусор, образующиеся в процессе очистки, влажный абразив/остатки краски труднее обрабатывать и транспортировать, чем сухой мусор, и, если вода не может быть отфильтрована, это может увеличить объем образующегося мусора.
    3. Поскольку многие ингибиторы коррозии (например, нитраты, нитриты и амины) вызывают опасения по промышленной гигиене, их использование следует тщательно обдумывать.

    D. Водоструйная очистка под высоким давлением

    1. Водоструйная очистка под высоким давлением (от 6 000 до 25 000 фунтов на кв. дюйм) использует напорный насос, большой объем воды, специальную фурму и сопло в сборе и, в некоторых случаях, расходный материал ингибитора для предотвращения мгновенного ржавления. Вода под высоким давлением может удалить отслоившуюся краску и ржавчину, но не удалит эффективно въевшуюся краску, въевшуюся ржавчину или прокатную окалину. Этот метод не создает профиль (механически индуцированный рисунок зубьев для улучшения адгезии высокоэффективных покрытий) сам по себе, но если исходная поверхность была очищена пескоструйной очисткой, для удаления старой краски и восстановления можно использовать гидроструйную очистку под высоким давлением. оригинальный профиль.
    2. Из-за воды при такой струйной очистке образуется мало пыли. Защитная оболочка должна быть сконструирована таким образом, чтобы собирать воду, а не ограничивать выбросы пыли. Образовавшийся мусор состоит из удаленной краски и ржавчины, а также воды. Если свинцовые обломки могут быть надлежащим образом отфильтрованы из воды, объем обломков невелик. В противном случае объем мусора может быть большим. Обычно используется от пяти до десяти галлонов воды в минуту.
    3. Производительность этого метода может быть высокой, если целью является удаление только рыхлой, шелушащейся краски. Если целью является удаление плотной краски, производительность может быть низкой. Однако как производительность, так и способность удалять прочную краску, ржавчину и прокатную окалину можно улучшить за счет добавления абразива в поток воды.

    E. Гидроабразивная очистка под высоким давлением с впрыском абразива

    1. В этой системе для подготовки поверхности используется одноразовый абразив, дозированный в струю воды под давлением (от 6000 до 25000 фунтов на кв. дюйм). Хотя при таком подходе воздействие свинца в воздухе практически исключается, с влажным абразивом труднее обращаться и перемещать его, чем с сухим абразивом, а также увеличивается объем мусора. Поскольку абразив обнажает оголенное основание, в воду часто добавляют ингибиторы, такие как нитрат натрия или амины, чтобы предотвратить мгновенное ржавление.
    2. Абразивы, используемые для инъекций, включают песок и шлаковые материалы, а также растворимые абразивы, такие как бикарбонат натрия. Бикарбонат натрия не удаляет краску, ржавчину и прокатную окалину так же эффективно, как абразивы из песка или шлака. Однако преимущество бикарбоната натрия заключается в том, что абразив растворим в воде, и, если свинец можно отфильтровать из воды, объем мусора уменьшается, поскольку растворенный бикарбонат не считается опасным.

    F. Водоструйная очистка под сверхвысоким давлением

    1. Водоструйная очистка под сверхвысоким давлением использует воду под давлением свыше 25 000 фунтов на квадратный дюйм. Водоструйная обработка сверхвысоким давлением аналогична струйной очистке водой под высоким давлением, за исключением того, что в варианте сверхвысокого давления используется еще более высокое давление. Это означает, что он очищает более эффективно и более эффективно удаляет въевшуюся краску и ржавчину. Кроме того, уменьшается требуемый объем воды, обычно используется менее пяти галлонов в минуту. Из-за воды образуется мало пыли.
    2. Самым большим недостатком этого процесса является сложность сбора загрязненной воды; куда бы ни шла вода, она несет с собой мусор. Образование пыли, мусора и тип изоляции, необходимые при водоструйной очистке под сверхвысоким давлением, сравнимы с таковыми при водоструйной очистке под высоким давлением. Ингибиторы также часто требуются, чтобы избежать мгновенного ржавления. Окалина не удаляется; однако, если поверхность предварительно была очищена пескоструйной очисткой, можно восстановить профиль исходной подложки.

    G. Струйная обработка губкой

    1. Струйная обработка губкой предполагает использование специального абразивного оборудования, которое приводит в движение комбинацию абразивного материала (например, стали, граната), заключенного в мягкую губчатую (пену) среду. Чистящая пена высокой плотности является абсорбирующей и может использоваться как влажным, так и сухим способом. Когда губка увлажнена, это может помочь уменьшить количество образующейся пыли без чрезмерного смачивания поверхности. Среда обеспечивает удар, необходимый для разрушения лакокрасочного покрытия на более крупные частицы, а отскок частиц низкий из-за энергии, поглощаемой пеной.
    2. Относительно небольшой объем пыли, образующийся при этом методе, может помочь снизить требования к локализации, хотя некоторые экраны и брезент необходимы для изоляции рабочей зоны и сбора губки и мусора. По словам подрядчиков, использовавших этот продукт, производительность ниже, чем при открытой абразивоструйной очистке с использованием более традиционных абразивов (CONSAD 1993).

    H. Двуокись углерода (сухой лед) Струйная обработка

    1. Криогенная очистка путем струйной обработки гранулами сухого льда является одним из наименее опробованных методов подготовки поверхности (рис. V:3-2). Поток гранул, охлажденных примерно до -100°F (-79°С) движется с большой скоростью через струйный шланг и сопло. Гранулы ударяются о поверхность, а затем возгоняются, оставляя только остатки краски, которые нужно очистить. Самым большим преимуществом струйной обработки углекислым газом (сухим льдом) является то, что среда для струйной обработки сублимируется и не требует дальнейшей обработки или утилизации. Однако при использовании в замкнутых пространствах велика вероятность создания среды с недостатком кислорода, и от этого следует всегда защищаться.

      Рисунок V:3-2. Струйная очистка сухим льдом

      Рисунок V:3-2. Струйная очистка сухим льдом

      Текстовая версия рисунка V:3-2.

      На этом рисунке показан общий вид системы струйной очистки сухим льдом. Хранилище жидкого CO 2 соединяется с бункером для наггетайзера, который работает вместе с воздушным компрессором для струйной обработки поверхности с помощью гранул сухого льда.

    2. Однако стоимость криогенной очистки по-прежнему зачастую непомерно высока. Кроме того, производительность при струйной очистке сухим льдом иногда ниже, чем при обычной абразивно-струйной очистке. Наконец, поскольку удаляется только краска, поверхность может потребоваться струйно-струйной очисткой с помощью абразива, чтобы получить шероховатую поверхность и облегчить адгезию нового покрытия.

    I. Сварка, обжиг и резка горелкой

    1. Сварка и резка, которые потенциально связаны с воздействием свинца, могут осуществляться в рамках ряда строительных проектов, таких как восстановление автомобильных/железнодорожных мостов (включая надземные линии общественного транспорта ), снос, а также внутреннее и наружное техническое обслуживание и ремонт промышленных объектов. Воздействие свинца происходит, когда кусок стали, окрашенной на основе свинца, нагревается до точки плавления с помощью кислородно-ацетиленовой горелки или дуговой сварки. В этой ситуации свинец становится летучим компонентом покрытия.
    2. Количество времени, которое рабочий может потратить на сварку или резку, может варьироваться от нескольких минут до полной смены. Кроме того, обрабатываемое покрытие может состоять из нескольких слоев краски на основе свинца, каждый из которых может содержать до 50% свинца. Взятые вместе, эти факторы позволяют предположить, что воздействие переносимого по воздуху свинца на рабочего во время сварки или резки может варьироваться в широких пределах и может быть чрезвычайно высоким. Сжигание свинца, процесс, при котором первичный или легированный свинец плавится с помощью горелки или иным образом сплавляется с другим свинцовым объектом, обычно выполняется при техническом обслуживании электрофильтров или во время установки свинцовой дроби, кирпичей или листов в стены или полы. медицинских рентгеновских установок или промышленных площадок. Опасность для здоровья свинца при этой операции, как и при сварке и резке газовой горелкой, связана с тем, что свинец перегревается и попадает в зону дыхания рабочего в виде дыма.
    3. Технические средства управления. Технические средства контроля, которые могут быть использованы, в зависимости от возможности, включают:
      1. Местная вытяжная вентиляция (LEV) с фланцевым колпаком и фильтрацией HEPA может быть уместна, если использование LEV не создает угрозы безопасности. Использование системы гибких воздуховодов требует, чтобы сварщик был проинструктирован о том, как держать воздуховод близко к источнику выбросов и следить за тем, чтобы воздуховод не перекручивался и не изгибался.
      2. Пистолет для удаления дыма из места его образования (рис. V:3-3) является альтернативой вытяжному шкафу для процессов дуговой сварки в среде защитного газа. Такие вытяжные системы могут снизить концентрацию в зоне дыхания на 70% и более (Hughes and Amendola, 19).82). Эти системы требуют, чтобы скорость потока горелки и защитного газа была тщательно сбалансирована, чтобы поддерживать качество сварки и при этом обеспечивать хороший поток выхлопных газов.

        Рисунок V:3-3. Пистолет для удаления дыма

        Рисунок V:3-3. Пистолет для удаления дыма

        Текстовая версия рисунка V:3-3.

        На этом рисунке показан пистолет для вытяжки дыма с помеченными на конце выпускными отверстиями. На вставке также показан пистолет для удаления дыма в действии.

      3. В некоторых ситуациях можно использовать более длинный резак, чтобы увеличить расстояние от источника свинца до зоны дыхания рабочего.
      4. Гидравлические ножницы иногда можно использовать для механической резки стали, покрытой краской на основе свинца. Использование этого метода ограничено способностью ножниц достигать зоны резания.
      5. По возможности для удаления заклепок следует использовать пневматические инструменты вместо обжига и резки факелом.
    4. Контроль производственной практики. Следующие средства контроля рабочей практики помогут снизить воздействие свинца на рабочих во время сварки, прожига и резки горелкой:
      1. Удалите всю краску на основе свинца на расстоянии не менее 4 дюймов во всех направлениях от области нагревания. Можно использовать химическую зачистку, ручные инструменты с вакуумным кожухом, вакуумную струйную очистку или другой подходящий метод. Однако в закрытых помещениях раздевайте или защищайте рабочих респираторами с воздуховодом в соответствии с требованиями 29 CFR 1926. 354(c).
      2. Убедитесь, что рабочие избегают дымового шлейфа, стоя сбоку или с наветренной стороны от резака, когда это позволяет конфигурация работы.
      3. Запрет сжигания для удаления краски на основе свинца. Краску следует удалять с помощью других методов, таких как химическая очистка, электроинструменты (например, игольчатые пистолеты) с вакуумными насадками и т. д.

    J. Аэрозольная окраска краской на основе свинца

    1. В строительной сфере основным источником воздействия свинца при покраске являются свинцовые грунтовки, хотя многие отделочные покрытия по-прежнему содержат небольшой процент свинца. Для большинства работ по окраске внутренних или наружных конструкций рабочие используют обычное оборудование для распыления сжатого воздуха. Излишнее распыление и отскок краски от окрашиваемой конструкции увеличивают опасность вдыхания для рабочих, использующих краску на основе свинца. Величина воздействия свинца на маляра зависит от используемого продукта, содержания в нем свинца и количества нанесенной краски.
    2. Технические средства управления. Следующие технические меры уменьшат или исключат воздействие свинца на рабочих во время покраски:
      1. Нанесение красок и грунтовок, не содержащих свинец.
      2. По возможности замена хромата свинца цинком.
      3. Ручное нанесение краски на основе свинца кистью или валиком, а не методом распыления.
      4. Использование местной вытяжной вентиляции с надлежащей фильтрацией. (Возможность использования LEV может быть ограничена местом проведения покрасочных работ.)

    K. Ручное соскабливание и шлифование красок на основе свинца

    1. Соскабливание красок на основе свинца вручную предполагает использование ручного скребкового инструмента для удаления краски с поверхностей с покрытием. Опасность для здоровья при этой деятельности вызвана свинцовой пылью и стружкой краски, образующейся в процессе соскабливания. Ручное шлифование также может привести к образованию чрезмерного количества пыли. Эти действия обычно выполняются в рамках проектов по борьбе с выбросами свинца в жилых и коммерческих/учрежденческих учреждениях.
    2. Технический и производственный контроль. Меры контроля, которые работодатели могут применять для защиты работников, выполняющих соскабливание и шлифование красок на основе свинца:
      1. Использование методов мокрого шлифования и мокрого соскабливания в сочетании с HEPA-пылесосом или механической вентиляцией HEPA. Влажные методы включают смачивание отслаивающейся краски водой перед соскабливанием, а также шлифование и смачивание мусора перед подметанием или уборкой пылесосом.
      2. Использование защищенных электроинструментов с вакуумными насадками HEPA. Кожух должен оставаться на одном уровне с поверхностью.
      3. Использование методов с известным низким потенциалом воздействия, таких как инкапсуляция и удаление или замена вместо ручного соскабливания и ручной шлифовки.

    L. Ручной снос и/или удаление оштукатуренных стен или строительных элементов

    1. Снос оштукатуренных стен или строительных элементов, окрашенных свинцовой краской, обычно выполняется путем удара по стене кувалдой или подобным инструментом. Это приводит к неконтролируемому выбросу пыли. Высокие уровни переносимой по воздуху общей пыли и свинцовой пыли могут образовываться при разрушении окрашенной свинцом штукатурки на мелкие кусочки.
    2. Снятие и замена — это процесс удаления компонентов (таких как окна, двери, кухонные шкафы и отделка), поверхности которых окрашены свинцом, и установки новых компонентов, на которых нет свинецсодержащей краски. Облучение может произойти в результате выброса пыли и частиц краски, когда эти предметы удаляются с помощью монтировки или разрезаются пилой. Если компонент серьезно не изношен, профессиональные воздействия во время этой операции минимальны.
    3. Технический и производственный контроль. Средства контроля и методы, используемые для уменьшения воздействия свинца во время сноса/демонтажа архитектурных компонентов:
      1. Установите перегородки или другие временные барьеры, чтобы частично удерживать пыль и свести к минимуму воздействие на других рабочих и людей, находящихся в здании.
      2. Держите поверхности и мусор во влажном состоянии, когда их трогаете.
      3. Снимите стеновую панель, разрезав ее на большие куски/секции с помощью ножа для ковров или пилы с кожухом с вакуумной насадкой HEPA.

    M. Удаление краски на основе свинца с помощью тепловой пушки

    1. В этой работе рабочий использует тепловую пушку, инструмент, похожий по конструкции на ручной фен. Тепловая пушка производит поток горячего воздуха, который рабочий направляет на нагрев краски на основе свинца. Это тепло отделяет подложку, которую впоследствии соскребают шпателем или подобным инструментом. Опасности для здоровья возникают из-за паров свинца, выбрасываемых в воздух в процессе нагревания, и частиц свинца, образующихся в процессе шабрения.
    2. Технический и производственный контроль. Элементы управления, используемые для уменьшения воздействия свинца при работе с тепловыми пушками:
      1. Обеспечьте термостатический контроль для тепловых пушек, чтобы ограничить рабочие температуры до самой низкой температуры, которая позволит эффективно удалить краску на основе свинца. [ ПРИМЕЧАНИЕ : HUD устанавливает ограничение 700 ° F на использование тепловых пушек. Тем не менее, NIOSH (1990) сообщает, что ограничение 700 ° F для температуры воздушного потока сопла теплового пистолета, по-видимому, ограничивает эффективность пистолетов при удалении краски. Чтобы компенсировать ограничение температуры воздушного потока, рабочие часто держат сопло пистолета близко к поверхности (менее одного дюйма). Это уменьшает площадь нагреваемой поверхности и потенциально увеличивает время, необходимое для удаления краски, и продлевает продолжительность воздействия. С другой стороны, коммерческие тепловые пушки, работающие при температуре воздушного потока 1000°F, могут генерировать и рассеивать высокие уровни свинца в воздухе.]
      2. Используйте методы с известным низким потенциалом воздействия, такие как инкапсуляция и удаление/замена вместо ручного соскабливания с помощью теплового пистолета.

    N. Химическое удаление краски на основе свинца

    1. Химическое удаление старого лакокрасочного покрытия выполняется путем нанесения на поверхность растворителей на основе растворителя или щелочи либо вручную, либо с помощью пистолета-распылителя. Продукт остается на поверхности от пяти минут до 48 часов, в зависимости от толщины и состава удаляемой краски. Затем для удаления продукта и снятой краски используются механические скребки, вакуумная система или вода под давлением. Наконец, для очистки поверхности используется система влажного пылесоса, хотя труднодоступные места могут быть недоступны для пылесоса. В этой системе могут использоваться вибрирующие щетки, помогающие удалить краску с поверхности.
    2. Некоторые химические чистящие средства токсичны (например, метиленхлорид) при вдыхании или всасывании через кожу, многие из них раздражают или разъедают кожу. Следовательно, при использовании химических растворителей необходимо применять соответствующие меры контроля. Хотя OSHA не запрещает использование средств для зачистки на основе метиленхлорида, некоторые местные, государственные и другие федеральные власти могут запретить их использование в жилых помещениях.
    3. В промышленности некоторые недостатки химической очистки заключаются в том, что изоляция и сбор отходов могут быть затруднены, а производительность может быть низкой по сравнению с обычной абразивоструйной очисткой. Поскольку при химической зачистке удаляется только краска, часто приходится выполнять последнюю абразивоструйную очистку для удаления ржавчины и прокатной окалины, а также для обеспечения металлического профиля, необходимого для приклеивания новой краски. Поскольку остатки грунтовки могут все еще прилипать к основанию во время последнего взрыва, потенциал воздействия свинца сохраняется, хотя и в значительно меньших количествах.

    O. Инкапсуляция краски на основе свинца

    1. Инкапсуляция относится к процессам, которые делают недоступной краску на основе свинца путем покрытия или герметизации окрашенных свинцом поверхностей. Это может быть достигнуто путем установки стен из гипсокартона поверх краски, покрытия поверхностей стекловолокном или повторного покрытия компонентов корпуса краской, не содержащей свинца. Инкапсуляция является лучшей стратегией, если она обеспечивает относительно долгосрочную защиту и не требует регулярного обслуживания для обеспечения целостности инкапсулянта. Местные, государственные и другие федеральные власти могут предъявлять особые требования к типам герметиков, которые можно использовать.
    2. Если поверхности отслаиваются или портятся, и перед герметизацией необходимо соскоблить, этот метод приведет к образованию свинцовой пыли и кусочков краски. Если герметизация используется на поверхности, покрытой неповрежденной краской, образуется мало пыли, и поэтому проблемы с очисткой и утилизацией отходов сводятся к минимуму.
    3. Инкапсуляция может быть временной мерой, поскольку краску на основе свинца, оставшуюся под герметиком, возможно, придется в будущем разрушить, что создаст новый потенциал для воздействия свинца. Инкапсуляция особенно привлекательна в качестве метода контроля, когда речь идет о больших поверхностях, таких как стены, потолки и полы, поскольку инкапсуляция требует небольшой локализации или очистки и не угрожает окружающей среде. Документирование инкапсуляции важно из-за потенциального воздействия основной краски на основе свинца во время технического обслуживания, будущего ремонта и возможного сноса.
    4. Технические средства управления. Во время операций по инкапсуляции может не потребоваться технический контроль для защиты рабочих от воздействия свинца. Результаты отбора проб воздуха HUD (NIOSH 1990) показывают, что 8-часовое средневзвешенное значение воздействия для этой деятельности значительно ниже 50 мг/м3.

    P. Очистка электроинструментом

    Очистка электроинструментом предполагает использование механических ударных, шлифовальных или щеточных инструментов. Электроинструменты, доступные для удаления краски, включают игольчатые пистолеты, дисковые шлифовальные машины, шлифовальные машины, проволочные щетки с электроприводом, перфораторы, перфораторы и скарификаторы. Каждый из них может использоваться как с местным управлением вытяжной вентиляцией, так и без него. Опасность для здоровья при этой операции исходит от свинцовой пыли и стружки краски, образующихся при использовании инструмента.

    1. Технический и производственный контроль. Для снижения воздействия свинца на рабочих при очистке свинцовыми красками поверхностей с помощью механического инструмента рекомендуются следующие меры и методы.
      1. По возможности используйте инструменты с кожухом (кожух может ограничить доступ к рабочей зоне) с вакуумной насадкой для сбора пыли и мусора в месте их образования (Рисунок V:3-4). Вытяжная вентиляция должна быть оборудована соответствующей системой фильтрации/сбора HEPA.

        Рисунок V:3-4. Пример защищенного инструмента

        Рисунок V:3-4. Пример закрытого инструмента

        Текстовая версия рисунка V:3-4.

        На этом рисунке показано использование защищенного инструмента.

      2. Держите кожух на одном уровне с поверхностью во время очистки. Образование пыли минимально, но пыль может улетучиваться при очистке участков сложной формы, поскольку в этих участках невозможно обеспечить герметичность между инструментом и поверхностью.

    Q. Использование свинцовых котлов

    Эта деятельность включает использование свинцового котла для плавления свинца для (1) установки, удаления и обслуживания чугунных канализационных труб, (2) сращивания электрических кабелей и (3) баббитирование при повторной прокладке кабеля. Опасность для здоровья при этих операциях возникает из-за того, что пары свинца попадают в воздух. Эти операции обсуждаются ниже.

    1. Установка и снятие чугунных канализационных труб
      1. Свинцовый герметик используется в коммерческом строительстве, чаще всего при соединении или герметизации чугунных канализационных труб. Свинец, используемый для этой цели, должен быть сжижен. Процесс нагревания свинца и нанесения его в виде жидкости может привести к воздействию паров оксида свинца. Первичное воздействие паров происходит при погружении ковша в свинцовую ванну, переносе ковша вручную к месту пайки и заливке припоя в стык труб. Горшечная заправка — еще один источник паров свинца. Дополнительное воздействие паров свинца может иметь место во время операций по ремонту и техническому обслуживанию, при которых соединения труб нагреваются для расплавления свинцового герметика, а затем разъединяются.
      2. Технические средства управления. Элементы управления, используемые со свинцовыми котлами, включают в себя портативную систему местной вытяжной вентиляции, установленную непосредственно на котле или рядом с ним для контроля паров свинца, или устройство термостатического контроля, установленное на свинцовом котле для предотвращения перегрева и уменьшения количества образующихся паров свинца.
      3. Контроль производственной практики. Во время ремонта и демонтажа чугунных труб рабочие могут отсоединить трубу, разрезав ее (выше и ниже освинцованных соединений), не создавая проблем с воздействием свинца.
    2. Сращивание электрических кабелей.
      1. Сращивание кабелей, выполняемое работниками электроэнергетики и подрядчиками, является еще одним примером использования свинцовых электролизеров. При этой операции свинец обычно плавится над землей, а затем опускается помощником сварщика, который находится в люке или подземном хранилище. Сварщик выливает свинец из одного ковша на медный стык и улавливает излишки другим ковшом, расположенным ниже. Этот процесс повторяется несколько раз, пока металл не станет слишком холодным для заливки. Затем на соединение надевают оболочку из свинцового металла, а концы герметизируют расплавленным свинцом.
      2. Технические средства управления. При сращивании кабеля используются следующие технические средства контроля: (1) переносная местная вытяжная система вентиляции монтируется непосредственно на свинцовой ванне или рядом с ней; (2) на свинцовом котле может быть установлено термостатическое устройство для предотвращения перегрева и уменьшения количества паров свинца; и (3) резиновые или пластиковые соединители могут использоваться вместо расплавленного свинца в качестве метода герметизации (NIOSH 1993b).
    3. Баббитирование при повторной прокладке кабеля.
      1. Лифты получают новые тросы (т. е. тросы) в среднем каждые 10–15 лет. При перемотке лифтовых канатов необходимо закрепить концы стальных канатов в корзинах с наперстками (гнездами) на каждом конце троса во избежание разматывания многожильного троса. Это достигается путем заливки баббита на основе олова в раструбы, чтобы удерживать все нити на месте внутри раструба.
      2. Технические средства управления. Баббит на основе олова обычно плавится в термостатируемом котле, который поддерживает температуру свинца ниже температуры, при которой он дымит. Эта работа выполняется в пределах подъемника, который обычно имеет восходящий поток, который втягивает пары свинца вверх по подъемнику и от рабочего и выбрасывает пары через крышу здания.
      3. Там, где это разрешено законом, некоторые лифтовые компании заменили проволочные тросы на старых лифтах с муфт, в которых используется литой металлический баббит, на клиновые зажимы или на муфты, в которых используется смесь термопласта и эпоксидной смолы (личное сообщение, Э. Донохью, консультант National Elevator Industry, Inc. ., 25 февраля 1991 г.)

    R. Пайка и пайка

    1. Пайка и пайка — это методы, которые используются для соединения металлических частей или деталей. В этих методах используется тепло в виде пламени пропана, газа MAPP или оксиацетилена и присадочного металла (композиции олова / свинца, канифольное ядро, прутки для пайки) для выполнения задачи соединения. Эту деятельность обычно выполняют рабочие сантехнических профессий. Потенциальным источником воздействия является присадочный металл, содержащий свинец.
    2. Операции пайки и пайки представляют аналогичную опасность для здоровья (пары свинца в воздухе), но в разной степени. Большинство операций пайки происходят при температурах ниже 800°F. Температура плавления металлов-наполнителей обычно достаточно низкая (<600°F), и их активность не приводит к образованию значительных концентраций металлических паров. Операции пайки обычно происходят при температурах выше 800°F. Температура во время работы имеет большое значение, поскольку от температуры зависит давление паров нагреваемых металлов и, следовательно, потенциальная концентрация паров металлов, воздействию которых может подвергаться рабочий.
    3. Поскольку большая часть работ по пайке и пайке в полевых условиях выполняется с помощью горелки, трудно регулировать рабочую температуру в рекомендуемых пределах, чтобы уменьшить количество образующихся металлических паров. Тем не менее, 8-часовое TWA воздействия паров металлов на рабочих обычно невелико из-за ограниченной продолжительности воздействия, связанного с паянием и пайкой. Электрики, припаивающие электрические соединения, сантехники, припаивающие линии непитьевой воды, или кровельщики, ремонтирующие оловянные покрытия, — все они могут испытать кратковременное и периодическое воздействие свинца.
    4. Технические средства управления. В закрытых помещениях для удаления металлических паров и газов, связанных с этим видом работ, может использоваться переносная местная вытяжная вентиляция.

    S. Применение свинцовосодержащих растворов в емкостях для хранения и обработки химикатов (кислоты)

    1. Кислотные емкости высокого давления, применяемые в горнодобывающей промышленности (особенно при аффинаже золота), а также емкости (так называемые «аккумуляторы» ), встречающиеся на некоторых старых бумажных фабриках и, возможно, в других отраслях промышленности, часто облицовываются специальной плиткой или свинцовым кирпичом. Этот кирпич или плитка удерживается на месте специальным раствором или раствором, содержащим свинец. Каждые три-пять лет футеровку этих резервуаров необходимо заменять (т. е. необходимо восстанавливать затирку между плитками/кирпичами), ремонтировать или заменять совершенно новой футеровкой (плиткой или свинцовым кирпичом). Для выполнения этих работ привлекаются специальные подрядчики.
    2. После осмотра футеровки необходимо удалить поврежденные швы (т.е. раствор между плитками/кирпичами). Это делает бригада рабочих, одновременно откалывающих старый раствор вручную. После того, как старый раствор был удален, новый раствор, содержащий свинец (с высоким содержанием оксида свинца), смешивается небольшими партиями, чтобы предотвратить его высыхание перед использованием. Этот раствор затем используется в качестве точки между плитками или кирпичами. Свинец должен быть включен в раствор для обеспечения структурной целостности резервуара, т. Е. Свинец является одним из немногих материалов, которые могут противостоять коррозионному воздействию используемых кислот. Опасность для здоровья при этих операциях возникает из-за свинцовой пыли и твердых частиц, которые могут иметь высокие концентрации в воздухе в зоне смешивания раствора.
    3. Применяются следующие средства технического контроля:
      1. Переносная местная вытяжная вентиляция должна использоваться для удаления свинцовой пыли и твердых частиц из локализованных зон.
      2. Резервуар должен находиться под отрицательным давлением для удаления пыли из резервуара, когда рабочие находятся внутри. Все выхлопные системы и вакуумное оборудование должны быть оснащены фильтрами HEPA.

    T. Перемещение свинцовой дроби, кирпичей или листов и панелей из свинцовой фольги

    1. Благодаря присущим ему свойствам свинец широко используется для защиты от источников излучения. Три основных проекта по обращению со свинцовой дробью, кирпичами или листами и панелями из свинцовой фольги включают строительство установок линейного ускорителя, радиологических (рентгеновских) установок и резервуаров для промышленной обработки. Установка и резка сплошных свинцовых листов, панелей из свинцовой фольги и свинцовых кирпичей, а также заливка свинцовой дроби в полости приводит к образованию свинцовой пыли в различных количествах (личное сообщение, Г. Хайд, Baltimore Lead Burning Corporation, 5, 19 марта).91). Дополнительное воздействие свинца может произойти, когда свинцовые листы и кирпичи сплавляются с помощью сварочной горелки или разрезаются электропилой при изготовлении из них защитных контейнеров.
    2. Технические средства управления. Переносная местная вытяжная вентиляция должна использоваться для сжигания свинца (плавления/плавления) и распиловки свинцовых листов и свинцовых кирпичей, где воздействие может легко превысить ПДК. Технический контроль может не потребоваться для защиты рабочих от воздействия свинца при заливке свинцовой дроби в полости или при резке листов свинцовой фольги.

    U. Повторная изоляция поверх существующей минеральной ваты

    1. Было обнаружено, что изоляция из минеральной ваты, изготовленная примерно до 1970 года, содержит частицы свинца. Согласно отраслевым источникам, свинцовый шлак больше не используется при производстве минеральной ваты, хотя свинец может присутствовать в качестве следовой примеси (CONSAD 1993).
    2. Воздействие свинца при установке новой изоляции поверх минеральной ваты, уложенной до 1970 года, будет заметно варьироваться от места проведения работ из-за таких факторов, как размер помещения, метод нанесения и количество свинцовой пыли в минеральной вате. шерсть. Рабочие выполняют эту работу в относительно замкнутых пространствах (например, на чердаке) или в открытой пролетной конструкции. Кроме того, рабочий может укладывать изоляцию вручную (например, при установке жесткой предварительно отформованной изоляции вокруг труб) или механическим способом, например, с помощью пневматического нагнетателя (например, при надувании стекловолокна или минеральной ваты поверх существующей минеральной ваты). Воздействие, вероятно, будет самым высоким, когда изоляция взорвана на место в замкнутом пространстве. Опасность свинца для здоровья во время этих операций исходит от частиц свинца, выбрасываемых в воздух.
    3. Технические средства управления. Для этой операции не существует подходящих технических средств контроля.

    V. Снятие и ремонт витражей

    1. Снятие и ремонт витражей включает несколько отдельных операций:
      • Удаление стекла из здания и отслеживание местоположения осколков стекла;
      • Разборка свинцовых планок (“пришли”) и снятие свинцовых замазок пломб;
      • Очистка или замена отдельных стекол; и
      • Сборка и пайка “пришло”.
    2. На строительной площадке происходит только первое действие, удаление. Опасность для здоровья возникает из-за выброса свинцовой пыли в воздух во время удаления стекла. Другие виды деятельности обычно выполняются в мастерской и поэтому подпадают под действие общего отраслевого стандарта на свинец (29 CFR 1910.1025).
    3. Технический и производственный контроль. Применяемый контроль заключается в предварительной очистке витража с помощью пылесосов HEPA или влажной протирки для удаления свободной пыли перед удалением, что может снизить воздействие во время удаления. По возможности используйте переносную местную вытяжную вентиляцию.

    W. Промышленная уборка пылесосом

    1. Промышленная уборка включает использование установленных на транспортных средствах вакуумных систем для уборки различных зон промышленных объектов. Компании, предоставляющие эту услугу промышленной уборки, нанимаются для очистки таких участков, как подиумы, несущие балки и полы, чтобы уменьшить воздействие на рабочих скопившейся пыли и мусора, возникающих в результате обычных операций. Виды объектов, на которых вакуумирование может привести к воздействию свинца, включают заводы по производству цветных металлов (за исключением алюминия) или сталелитейные заводы, плавящие свинецсодержащий лом в электродуговой печи.
    2. Технический и производственный контроль. Должны использоваться обычные картриджные системы пылеулавливания, отвечающие требованиям Агентства по охране окружающей среды (EPA) к качеству окружающего воздуха, составляющим 1,5 мкг/м3 для нагнетаемого воздуха.

    X. Разная деятельность

    Работники, включенные в эту группу, являются теми, кто во вторую очередь занимается другой деятельностью, описанной выше. Эти работники не принимают непосредственного участия в производстве свинца, но, тем не менее, могут подвергаться воздействию свинца в ходе своей работы. Воздействие свинца на эту группу рабочих может быть вызвано либо деятельностью их коллег, либо их собственной производственной деятельностью.

    Ниже обсуждаются три отдельных разных вида деятельности, представляющих работу, выполняемую этой группой работников. К этим категориям относятся перемещение ограждений, действия, связанные с абразивоструйной очисткой и перекраской, а также действия, связанные со снижением выбросов свинца.

    1. Перемещение корпуса
      1. Перемещение защитной оболочки включает установку, демонтаж и перемещение гибкого нейлонового, пластикового и хлопкового брезента, а также элементов каркаса, которые вместе образуют стороны защитной оболочки. Такие проекты, как абразивно-струйная очистка мостов, эстакад, водонапорных башен и резервуаров для хранения, скорее всего, будут связаны с некоторыми типами ограждающих конструкций.
      2. Как правило, последовательность действий при установке, демонтаже и перемещении защитной конструкции моста выглядит следующим образом: Сначала секция моста подвергается пескоструйной очистке и грунтуется внутри ограждения. После завершения стороны защитной оболочки (брезент и каркас) демонтируются, чтобы конструкцию можно было переместить к следующему участку моста, над которым будут проводиться работы. После перемещения защитной конструкции перед началом пескоструйной обработки и перекраски каркас и пластиковые нейлоновые покрытия для боковых сторон устанавливаются на место. При разборке и перемещении ограждений задействованные рабочие подвергаются воздействию свинцовой пыли, образующейся при перемещении компонентов защитной оболочки.
      3. Технический и производственный контроль. Внутренняя часть защитной оболочки должна быть очищена перед демонтажем и перемещением, чтобы удалить загрязненную свинцом пыль, которая скапливается на стенках и выступах. Если для очистки используется сжатый воздух, система вентиляции защитной конструкции должна работать, а рабочие должны носить соответствующие респираторы.
    2. Абразивоструйная очистка и перекраска
      1. В дополнение к тем рабочим, которые фактически выполняют абразивоструйную очистку, другие рабочие выполняют вспомогательную деятельность, такую ​​как обслуживание емкостей, обслуживание оборудования для переработки и вакуумных грузовиков, а также обслуживание оборудования для транспортировки абразивной среды и удаления отходов. Эти рабочие могут подвергаться воздействию свинца в результате рассеивания свинцовой пыли при абразивоструйной очистке, протечек шланговых соединений, замены мусорных баков, неисправности оборудования для переработки и работ по очистке.
      2. Технические средства управления. Для уменьшения выбросов свинцовой пыли из зоны абразивоструйной очистки и предотвращения загрязнения окружающей среды следует использовать кожухи с полной защитной оболочкой, снабженные вытяжной вентиляцией и обычными картриджными фильтрующими устройствами. Кроме того, следует использовать небольшие вакуумные системы с фильтрами HEPA для очистки рабочей одежды от свинцовой пыли и удаления небольших разливов.
      3. Контроль производственной практики. Контроль включает в себя регулярные проверки и своевременное техническое обслуживание технологического оборудования, а контрольно-измерительное оборудование помогает устранить утечки пыли и предотвратить неисправность или отказ оборудования.

    Y. Мероприятия по снижению выбросов свинца (коммерческие/институциональные и жилые)

    1. Эти разнообразные мероприятия осуществляются в сочетании с мероприятиями по снижению выбросов свинца или мероприятиями по управлению на месте, которые были рассмотрены ранее (т. е. очистка вручную, удаление и замена строительных компонентов, удаление с помощью тепловых пушек, химическое удаление краски на основе свинца и герметизация). Эти вспомогательные действия включают мытье, уборку пылесосом HEPA, сборку и разборку корпуса, а также утилизацию отходов.
    2. Технические средства управления. Уровни воздействия, как правило, ниже PEL во время выполнения этих действий, поэтому вряд ли потребуется инженерный контроль.
    3. Контроль производственной практики. Поверхности и мусор должны оставаться влажными, когда их трогают. Перед подметанием или уборкой пылесосом пыль и мусор следует смочить водой, чтобы уменьшить количество переносимой по воздуху пыли. Пластиковую пленку также следует смачивать водой перед работой, чтобы уменьшить количество пыли.
    4. Все оставшиеся жидкие отходы перед утилизацией следует вылить через фильтровальную ткань, чтобы удалить остатки краски и другой мусор. Отфильтрованные материалы, а также другие отходы и мусор следует помещать в пластиковые пакеты толщиной 6 мил с соответствующей маркировкой или герметичные контейнеры, подходящие для перевозки свинцовых отходов, и хранить в безопасном месте до их утилизации в соответствии с государственными и/или местными требованиями.
    IV. Библиография

    Исследовательская корпорация КОНСАД. 1993. Экономический анализ временного окончательного стандарта OSHA на свинец в строительстве . Выполняется по контракту с Управлением нормативного анализа OSHA. Контракт № J-9-F-1-0011.

    Хьюз Р.Т. и Амендола А.А. 1982. Рециркуляция выхлопного воздуха . Машиностроение, мартовский номер.

    Knoy, T. 1990. Вакуумная очистка приподнятого резервуара для хранения воды . Совет по окраске стальных конструкций, Удаление свинцовой краски с промышленных конструкций: решение проблемы, SSPC 90-01-:95-99.

    НИОСХ. 1993а. Уведомление для всех пользователей абразивоструйных респираторов с подачей воздуха типа CE . Отдел исследований безопасности NIOSH.

    НИОСХ. 1993б. Отчет об оценке опасности для здоровья . Бостонская компания Эдисона. Публикация DHHS NIOSH HETA 90-075.

    НИОСХ. 1992. Предупреждение NIOSH: Запрос на помощь в предотвращении отравления свинцом у строителей . DHHS, апрель 1992 г.

    NIOSH. 1990. Отчет об оценке опасности для здоровья. Демонстрационный проект HUD по снижению выбросов красок на основе свинца . Публикация DHHS NIOSH HETA 90-070-2181.

    Waagbo, S. and McPhee, W. 1991. Вакуумно-струйная очистка свинцовых красок . Совет по окраске стальных конструкций, Удаление свинцовой краски: встреча с вызовом, SSPC 91-05:117-130.

    Приложение V:3-1. Строительные работы, связанные со свинцом, и их предполагаемые уровни воздействия TWA за 8 часов

    > 50–500 мкг/м 3

    Ручной снос

    Сухая ручная очистка

    сухой ручной шлифование

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

    Очистка энергетического инструмента с системами сбора пыли

    распылитель с свинцовой краской

    > 500 мкг/м 3 до 2500 мкг/м 3

    с использованием ведущего- ведущий- ведущий- ведущий. содержащий строительный раствор

    Обжиг свинца

    Разрыв заклепок

    Очистка электроинструментом без систем сбора пыли

    Очистка сухих расходных абразивоструйных работ

    Перемещение и снятие абразивоструйного кожуха

    > 2500 мкг/м 3

    Абразивная взрыва

    Сварка

    Резка горелки

    Горение горелки


    ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРСКИЕ ОСХА для строительства 29 CFR 1926. 62) – это уникальные группы, в которых уникальные группы – это уникальные группы. для создания воздействия на сотрудников выше PEL 50 мкг/м 3 в качестве 8-часового TWA. До тех пор, пока работодатель не проведет оценку воздействия на сотрудников и не определит фактическое воздействие на сотрудников, работодатель должен исходить из того, что сотрудники, выполняющие одну из этих задач, подвергаются воздействию свинца в количествах, указанных для этой задачи в этом Приложении. Для всех трех групп задач работодатели должны обеспечить средства защиты органов дыхания, соответствующие предполагаемому уровню воздействия, защитную рабочую одежду и оборудование, места для переодевания, приспособления для мытья рук, обучение и первоначальное медицинское наблюдение, как предписано в пункте (d)( 2)(v) стандарта. Единственная разница в положениях, применимых к этим группам, заключается в степени требуемой защиты органов дыхания.

    Текстовая версия рисунка V:3-1.

    На этом рисунке показана система влажной абразивоструйной очистки в разрезе.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *