Как обшить дом пенопластом видео: Как обшить дом пенопластом самостоятельно видео

Источники:

• prostoremont.com.ua
• stroyobzor.info
• svoimi-rykami.ru

фото и видео пошаговая инструкция

Грамотное утепление собственного жилья позволяет снизить затраты на обогрев в течение отопительного сезона более чем на треть. Существенных вложений в процесс практически не потребуется, а потраченные деньги быстро вернутся в виде уменьшенных счет на отопление.

В большинстве случаев собственники жилья применяют пенопластовые панели для стен, чтобы утеплить здание снаружи. Работать с данным материалом смогут даже те, кто имеет мало опыта в строительстве. Важно лишь придерживаться пошаговых инструкций.

Повысить температуру в доме удастся с помощью утепления стен пенопластом. Он обладает большим количеством достоинств, которые часто являются решающими при выборе подобного материала:

• относительно небольшая стоимость готового продукта;
• с материалом очень легко работать за счет небольшой массы, доступности в обработке;
• при работе с ним не требуется специальная подготовка;
• материал не подвергается гниению или быстрому разрушению при правильной эксплуатации;
• пенопласт не токсичен и не выделяет вредных веществ, что делает его экологически безопасным;
• за счет своей минимальной теплопроводности в большинстве ситуаций требуются небольшой слой панели из пенопласта для стен, обеспечивающий высокую степень защиты.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола

Считается, что оба эти материала производятся по одной и той же технологии. На самом деле, это не совсем так. Принцип замешивания и вспенивания с помощью углекислого газа действительно идентичен, но если пенопласт укладывают в заготовки и оставляют отлеживаться на протяжении нескольких часов, то пенополистирол выдавливают в заготовки через формующие отверстия, за счет чего полностью удаляется углекислый газ, но микропоры остаются. Этот метод называется экструзия, и он обеспечивает более высокую плотность изделия и, соответственно, прочность.

Для наглядности приведем в таблице сравнительный анализ обоих материалов

Предварительные операции

Ровные плиты пенопласта для качественного утепления стен своими руками должны плотно прилегать к обрабатываемой поверхности. Для этого понадобится избавиться на стенах от возможных впадин, трещин, бугров. Такие существенные неровности могут помешать в процессе дальнейшей эксплуатации защиты жилья.

Следующей ступенью является избавление от грязи и пыли с поверхности. Делать это можно вручную при помощи щеток или механически, установив специальную насадку. Обязательно удаляется возможная старая краска. Очищенную сторону грунтуем, используя концентрированную или уже готовую к применению жидкость (грунтовку).

Обработать плоскость удастся быстрее валиком, чем кистью. Также и расход грунта будет экономичнее. Проверять качество данной обработки можно просто рукой. Проведя по поверхности, она не должна оставлять мелкую пыль или грязь на ладони.

Специальными чернилами отбиваем отмеренную по уровню горизонталь. Она потребуется для базирования, когда будем проводить утепление пенопластом стен. Поверх данной линии фиксируют металлический профиль, выполняющий опорную функцию. Фиксация проводится анкерными креплениями или дюбелями.

Монтаж панелей

Перед тем, как обшить дом пенопластом своими руками, можно посмотреть видео по этому процессу. Стоит учитывать, что нежелательно оставлять утеплитель, не укрыв его защитной штукатуркой в течение 5-7 дней после монтажа. Негативное влияние ультрафиолета способно разрушить материал. Внешне данные изменения проявляются в изменении цвета, появлении рыхлости в фактуре. Это значит, что нужно, утеплив и отделав одну стену, переходить ко второй и т. д.

Фактура плит пенопласта достаточно гладкая, поэтому принято его обрабатывать специальным валиком с встроенными шипами. Вместо него разрешено применять наждачную бумагу для ошкуривания поверхности.

В продаже есть уже специально подготовленные экструдированные плиты, которые не нуждаются в обработке. Свою поверхность они получили еще на заводе изготовителе.

Для клея необходимо предусмотреть большую емкость. В ней разводят сухую смесь и холодную воду. По стороне, которая будет прилегать, наносим шпателем окантовку 100-120 мм из клеевой массы. В центре также немного мажем клеем.

Нижний ряд станет опираться на опору из строительного профиля. Подготовленные листы прижимаем к стене. Следующий ряд должен монтироваться таким образом, чтобы не формировать нежелательные вертикальные сквозные швы. В некоторых случаях проводится предварительный раскрой материала. Данное правило касается дверных и оконных проемов.

Монтаж проклеенных листов должен проходить максимально плотно, чтобы минимизировать или полностью удалить вертикальные и горизонтальные швы. Появившиеся из зазоров капли клея необходимо срочно удалять. При возникновении крупных просветов между плитами, их необходимо запенить.

Обрамление дверных и оконных проемов проводится плитами не менее 200 мм ширины по меньшей стороне. Меньшие куски могут быть слабо эффективными в такой ситуации. Поклейка коробки дома заканчивается двух- или трехдневным ожиданием высыхания клея. Лишь после этого разрешено применять фиксирующие гвозди в виде грибков.

Составные элементы «пирога»

Каждая плита должна удерживаться на 5-6 фиксаторах. Под них отверстия сверлят на 10-12 мм глубже, чем длина гвоздя. Ставим пластиковый грибок и вбиваем в него гвоздь так, чтобы уровень шляпки пластика зашел на уровень с поверхностью пенопласта.

«Грибок» для фиксации плиты

Строители смогут существенно сэкономить на монтаже грибков без ущерба качества. Для этого сверлить нужно в швы между плитами. При таком решении удастся одним фиксатором удержать 2 или 3 плиты пенопласта одновременно.

Использовав все грибки, и, чтобы не подвергать поверхность воздействию ультрафиолетовых лучей, переходят к армированию углов. Они охватываются пластиковым уголком и сеткой, ширина которой не менее 100 мм.

На лицевой стороне пенопластовых плит распределяем клеевой слой, который применялся и для приклеивания с тыльной стороны. Наносить нужно небольшими участками, так как он быстро высыхает. Процедуру начинают сверху-вниз. При таком решении легко использовать сразу и армирующую сетку. Она может быть параллельно зафиксирована вверху с помощью небольшого количества клеевого раствора.

Далее полотно прижимают и равномерно распределяют клеевую смесь по поверхности, смазывая всю площадь сетки. Выступающие частицы раствора удаляют при помощи шпателя. Второй слой сетки должен укладываться внахлест с предыдущим на 50-60 мм. После полной обработки всех стен необходимо дать около трех дней для просыхания поверхности. По истечении этого времени аккуратно затирают поверхность наждачной бумагой.

На следующем этапе наносится выравнивающий объем штукатурки. Поверх него можно формировать декоративное покрытие.

Самостоятельно утеплить стены пенопластом очень просто – для этого не надо иметь предварительной подготовки или колоссального опыта. Но нужно помнить, что сами по себе панели не в состоянии сохранить в доме тепло, если на окнах сквозные щели, плохо утеплена входная дверь, а на крыше изоляционный материал скомковался и давно не выполняет поставленные задачи. Утепление нужно начинать именно с устранения всех потенциальных мостиков холода, чтобы в дальнейшем в доме было действительно тепло и комфортно при любой температуре за окном.

ВИДЕО: Практические советы по утеплению стен

Как правильно обшить дом пенопластом.

Содержание

1. Как правильно обшить дом пенопластом. Простота установки и доступность
2. Утепление частного дома. Виды утеплений: наружное и внутреннее
3. Можно ли утеплять дом пенопластом. Стоит ли утеплять дом пенопластом
   • Что такое пенопласт?
   • Стоит ли утеплять дом пенопластом
   • В чем недостатки пенопласта как утеплителя?
4. Утепление старого дома пенопластом. Утепление деревянного дома пенопластом
5. Утепление дачи пенопластом. Если вы хотите проводить выходные на даче в любое время года или вообще собираетесь перебраться за город, то наверняка задумывались об утеплении дома.
6. Видео утепление дома пенопластом

Как правильно обшить дом пенопластом. Простота установки и доступность

Опытные специалисты утверждают, что лучшего способа обеспечения теплоизоляции дома, чем утепление пенопластом, не придумаешь, особенно если после этого планируется отделка стен снаружи штукатуркой и последующая покраска. Такие материалы, как пенополистирол, среди множества других выделяются дешевизной, пониженной теплопроводностью, высокой продолжительностью эксплуатации, легкостью, простотой и удобством в обработке. Каждому владельцу частного дома предоставляется возможность существенно сэкономить финансовые затраты, выбирая подобную технологию.

С использованием пенополистирола здание будет хорошо защищено от проникновения влаги и возможного образования плесени, грибков, неприятного запаха. Такие строительные материалы могут использоваться как для наружной, так и для внутренней установки. Второй вариант подходит тем, у кого в дома достаточно большая площадь комнат. В дальнейшем утепляющие материалы закрываются гипсокартоном и возможна покраска либо поклейка обоев и т.д.

При наружном утеплении пенополистирол приклеивается или фиксируется при помощи специальных тарельчатых дюбелей. В процессе работы специалисты рекомендуют уделять достаточно внимания изоляции от источников возгорания. Для защиты теплоизоляционного материала от внешнего воздействия используется множество доступных на рынке средств:

• Нанесение штукатурки и последующая покраска стен;
• Обкладка кирпичом;
• Керамическая огнеупорная плитка.

Нужно помнить, что пенопласт является одним из наиболее легко воспламеняемых веществ и требует бережного отношения.

Следует заметить, что утепление стен дома пенопластом и отделка фасадов штукатуркой после этого чаще всего выполняется в южных регионах страны, где лето очень жаркое и продолжительное. Поэтому возникает необходимость снижения затрат на обогрев зимой и на кондиционирование, если температура снаружи высокая.

Утепление частного дома. Виды утеплений: наружное и внутреннее

Почему же утепление дома так важно? Вопрос может показаться глупым, но некоторые начинающие мастера могут задавать его, так как еще не до конца понимают всю важность данного мероприятия. И если утеплением гаража или дачного домика можно иногда пренебречь, как и утеплением строения, расположенного в южных широтах, то проводить мероприятия по повышению уровня теплоизоляции стен дома, расположенного в условиях сурового климата, нужно обязательно .

Утепление стен дома снаружи

Так, во-первых, стоит отметить, что недостаточно заизолированные стены любого строения становятся причиной больших потерь тепловой энергии . Около 45% тепла теряется сквозь них и уходит на «обогрев» улицы, а значит, примерно те же 45% тепла нужно взять откуда-то, чтобы в доме было тепло. А это – значительное увеличение сумм расходов на отопление и обогрев дома, причем – ежегодно. Утеплитель достаточно проложить один раз во время строительства и забыть на много лет о его замене. И расходы на обогрев строения уже будут значительно ниже. Притом очень важно еще и правильно проложить утеплитель, чтобы не образовались мостики холода, иначе потери тепловой энергии все равно будут достаточно велики.

Жителям частных домов очень важно знать, как утеплить дом снаружи самостоятельно

На заметку! Сейчас утепление дома делается обязательно согласно нормативам по работам по утеплению строений. Так, проект строения может быть даже не утвержден без соответствия требованиям СНиП 23-02-2003 , которые сообщают, что дом должен утепляться снаружи.

Вообще, утепление можно производить по двум методикам – как изнутри, так и снаружи помещения. Определиться, какой способ лучше, достаточно просто. Так, к укладке утеплителя на стены изнутри прибегают крайне редко, так как этот метод обладает массой недостатков по сравнению с методикой утепления с улицы.

Как правильно утеплять стены – снаружи или изнутри?

Если дом утепляется изнутри, то стена строения снаружи оказывается совершенно не защищена от воздействия внешних факторов, а значит, материалы будут подвержены атаке солнечных лучей, холодам, воздействию влаги и т. д., что значительно сократит срок их службы. Также стоит принимать во внимание и так называемую точку росы – место, где собирается конденсат. При монтаже утеплителя изнутри дома она будет находиться слишком близко к внутренней части комнат, а значит, высыхать стены будут хуже , может образоваться сырость и как следствие – плесень, грибок и т. д. Также важно понимать, что утепление стен изнутри «съест» часть свободного пространства, и комнаты будут меньше.

Точка росы

Если утеплять дом снаружи, то всех этих негативных факторов можно будет избежать. То есть и стена с улицы будет хорошо защищена от холода, света и воды, и помещение внутри будет свободнее, а качество утепления при этом ничуть не пострадает.

Совет! Утеплять дом изнутри следует только в случае невозможности утепления строения снаружи здания, а также при наличии хорошего слоя пароизоляции изнутри дома.

Можно ли утеплять дом пенопластом. Стоит ли утеплять дом пенопластом

Стоит ли утеплять дом пенопластом

Утепление дома делается на все время, поэтому не нужно спешить с выбором теплоизоляционных материалов для этого. В целом, они должны отвечать ряду требований, касательно прочности, эффективности удержания тепла и многого другого.

Среди доступных утеплительных материалов для стен дома, пенопласт до сих пор удерживает лидирующие позиции на рынке. Этот относительно недорогой и простой в монтаже теплоизоляционный материал, позволяет легко утеплить стены и сохранить тем самым тепло в доме.

Но все ли так радужно на самом деле? Ведь, как и любому другому материалу, пенопласту также присущи определенные недостатки. Например, пенопласт хрупкий материал, он совсем не пропускает воздух, из-за чего на стенах может появиться плесень, пенопласт часто портят грызуны. Это далеко не все недостатки популярнейшего теплоизоляционного материала. О том, стоит ли утеплять дом пенопластом, и будет рассказано в этой статье строительного журнала.

Что такое пенопласт?

Пенопласт — это вспененный полистирол (пластическая масса наполненная воздухом). Внутри, пенопласт состоит из многоячеистых гранул, размеры которых не превышают 15 мм. Все остальное — это воздух, который, как известно, является очень плохим проводником тепла. Именно благодаря этому, данный теплоизоляционный материал отличается неплохими теплоизолирующими свойствами.

Он используется для утепления стен и фасадов домов, полов, потолков и других поверхностей. Широко используют пенопласт для теплоизоляции фундаментов, а также других строительных конструкций. Благодаря оптимальной цене и качеству, а цена на пенопласт ниже, чем на пенополистирол, данный материал пользуется огромной популярностью.

Стоит ли утеплять дом пенопластом

К основным преимуществам пенопласта относятся:

• Достойные теплоизолирующие свойства;
• Лёгкий вес — плиты пенопласта легко монтировать на стену, даже можно использовать клей для этих целей;
• Пенопласт имеет хорошие звукоизоляционные качества, благодаря чему можно осуществить качественную шумоизоляцию помещений;
• Материал лёгок в обработке. Пенопласт режется струной и обычным ножом, при помощи специального приспособления из него можно создавать декоративные элементы для фасадов;
• Пенопласт водонепроницаем, поэтому ему не страшны атмосферные воздействия;
• Он имеет невысокую цену, гораздо ниже, чем на другие теплоизоляционные материалы.

Следует знать, что пенопласт пенопласту рознь.

Чем выше будет плотность пенопласта, тем меньше внутри него будет находиться воздуха. Следовательно, при повышении плотности пенопласта, уменьшаются его теплоизоляционные свойства, но зато увеличиваются показатели прочности к механическим повреждениям.

В чем недостатки пенопласта как утеплителя?

Как было сказано в начале статьи, есть у пенопласта и отрицательные стороны, которые связаны вот с чем:

• Хоть пенопласт и плохо проводит тепло, он практически не пропускает воздух через себя. Именно по этой причине не рекомендуется утеплять пенопластом стены внутри дома, поскольку они не будут прогреваться, что скорее всего приведёт к скоплению влаги между утеплителем и стеной;

• Сам по себе, пенопласт, очень хрупкий материал, он неспособен выдерживать большие нагрузки. Вследствие этого, для отделки пенопласта приходится использовать арматурную сетку, а сам теплоизоляционный материал, дополнительно фиксировать к стене, кроме клея, ещё и на фасадные дюбеля;
• Но самый главный недостаток пенопласта связан с тем, что он поддерживает горение. Пенопласт боится огня, поэтому им не рекомендуется утеплять те помещения, где есть риск возгорания. Кроме всего вышеперечисленного, пенопласт портят грызуны. Вследствие этого нарушается целостность теплоизоляционного материала и ухудшается в целом теплоизоляция дома.

Учитывая все вышесказанное можно сделать собственный вывод о том, стоит ли утеплять дом пенопластом.

В целом, пенопласт неплох в качестве теплоизолятора, хотя многое и зависит от того, где именно и как он будет использоваться.

Утепление старого дома пенопластом. Утепление деревянного дома пенопластом

Чаще всего сетку используют с ячейкой 4х4мм или 5х5мм, плотностью от 120г/м2 и выше, а самое главное она должна быть покрыта специальным раствором, для предотвращения её разрушения от воздействия кислоты и щелоча, которые находятся в любом растворе. Если такового покрытия не будет, то сетка растворится в армирующем слое, и в последствии не выполнит надлежащей ей функции.В оконных и дверных проемах, на вертикальных торцах первого этажа по свежему слою Ceresit CT-85  устанавливают угловые профили с сеткой. После чего вся поверхность окончательно оштукатури- вается этим же раствором так, чтоб закрыть всю сетку и уголки. Приблизительный слой также составит 2-3 мм.

Это самый трудоемкий этап утепления стен дома. Рассмотрим вариант шпаклевки при помощи уже упомянутого клея СМ11. Прежде всего, следует закрепить на углах малярные перфорированные уголки. Для этого Вам следует нанести на угол фасада нужное количество клея, а затем «утопить» в нем уголок. Выровнять поверхность следует при помощи правила.

Облегчить шпаклевку стен и сэкономить материалы поможет разделение поверхности фасада на зоны. Лучше всего, когда их ширина будет составлять около метра, а высота равняться высоте стены. На такие же части следует разделить и армирующую малярную сетку. На выделенную поверхность следует нанести шпаклевку. Для того, чтобы качественно уложить на поверхность пенопласта сетку, слой шпаклевки должен быть немного толще, чем при обычном шпаклевании. Поверх шпаклевки укладывают сетку и разглаживают при помощи шпателя. После высыхания следует прошпаклевать пенопласт еще раз, это сделает поверхность более прочной. Но не стоит переборщить, в дальнейшем это может привести растрескиванию шпаклевки под воздействием солнца.

Если Вы правильно проделали работу с соблюдением всех технологических требований, то в дальнейшем экономия на отоплении может составить до 30%.

Наиболее эффективным способом утепления дома является теплоизоляция стен внутри дома из бруса. Таким образом, материал будет выполнять ещё и дополнительную шумоизоляционную функцию в виде шумозащитной подушки. Чтобы максимально защитить материал изнутри, его необходимо покрыть листами гипсокартона.

Стены лучше всего обшивать плитами пенопласта, толщина которых 4-5 см, оставив при этом между ними и стеной незначительных размеров воздушную прослойку, которая будет предотвращать появление влаги, и способствовать вентилированию этого зазора. Так, пенопластовые плиты очень легки в обработке, их можно свободно резать даже ножом либо специальной пилой, доводя плиту до необходимых размерам и форме. Крепят такие плиты, как правило, при помощи обычных стеновых анкеров с параметром шага 40-50 см по вертикальной линии и 90-100 см по горизонтальной.

Существует и несколько иной вариант теплоизоляции деревянного дома, и  заключается он в креплении пенопластовых плит к поверхности внешней и внутренней стене здания. Если закреплять плиты снаружи, специалисты рекомендует применять плиты толщиной 5-8 см, если же крепить изнутри – оптимальным вариантом буде пенопласт толщиной 2-3 см. И в первом, и во втором случае, эти плиты утеплителя крепят с помощью специальных адгезивных клеящих составов либо используя механические крепления. Однако такой способ утепления в обязательном порядке требует облицовки. Если пенопластовые плиты закрепляются изнутри дома из бруса, их можно обшить или гипсокартонными листами, либо покрыть традиционным штукатурным раствором. Крепление плит снаружи дома предусматривает оштукатуривание плит в пару слоёв простым цементным раствором, который наносят на жёсткую устойчивую основу, в качестве которой может выступать строительная металлическая сетка.

Утепление дачи пенопластом. Если вы хотите проводить выходные на даче в любое время года или вообще собираетесь перебраться за город, то наверняка задумывались об утеплении дома.

Многие дачники выбирают для этого надежный и доступный материал — пенопласт. Идеальное применение пенопласта — утепление фасадов.

Высокий спрос на него в этой области обусловлен:

доступностью,
легкостью монтажа,
прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами,
долговечностью и надежностью — при соблюдении правильной технологии применения.

Этот материал абсолютно не боится влаги, поэтому в местах с повышенной влажностью — в подвалах, цокольных этажах и так далее — он эффективнее стекловаты и других утеплителей.

Его можно применять для утепления любой части здания — стен (традиционным образом), пола и потолка (в качестве внутреннего утеплителя, расположенного между черновой и основной поверхностями).

Главный недостаток пенопласта — горючесть и выделение при горении токсичных веществ. Это серьезное препятствие для утепления стен внутри помещений. Тем не менее, такой вариант вполне возможен при:

соблюдении мер пожарной безопасности,
установке систем пожарной сигнализации,
обеспечении хорошей вентиляции в помещении.

Виды пенопласта и их особенности

Большинство людей представляет себе пенопласт в виде белого, плотного листа либо тары для различной бытовой техники. Но это не всегда так. Этот материал сегодня доступен в жидком и твердом состоянии и может быть изготовлен из совершенно разных компонентов. Вот наиболее популярные его виды, доступные потребителю:

Традиционный пенопласт — полистирольный. Тот самый, который состоит из большого количества шариков. Именно этот вариант очень часто используется для утеплительных работ.
Пенопласт из экструдированного полистирола. Очень сильно похож на первый вариант, но характеризуется большей плотностью шариков в структуре. Редко применяется при утеплении. Основное место эксплуатации — создание защитной тары для перевозки и хранения бытовой техники.

Экструзионный пенопласт. Представляет собой однородную, плотную породу, которая практически не пропускает влагу. Это из него делают, например, одноразовую посуду. Специалисты говорят об очень высоком пороге износостойкости этого материала — более ста лет.
Полиэтиленовый пенопласт отличается пластичностью. Обычно предлагается в виде тонких листов. Эффективное место применения — простенки и сложные поверхности, где нет возможности использовать другие виды утеплителей.
Пенопласт из поливинилхлорида. Характеризуется отсутствием токсичных соединений и способностью к самозатуханию.
Пенопласт из пенополиуретана. Второе название — поролон. Большей частью используется в мебельной промышленности.
Жидкий пенопласт. Его производят на специальном оборудовании непосредственно на строительных площадках. Применяется для заливки в специально подготовленные полости стен, перекрытий, полов. Жидкий пенопласт отличается повышенной эффективностью: 10 см такого материала полностью заменяют 30-сантиметровый слой традиционного пенопласта или 20 см минеральной ваты.

Источник: https://interer-i-dekor.ru-land.com/stati/dom-obshit-penoplastom-harakteristika-penoplasta

Видео утепление дома пенопластом

Утепление стен фасада дома пенопластом и отделка штукатурка фасада

Такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт, с каждым годом набирают все больше популярности. Пенополистирольные плиты сделаны из небольших белых пористых ячеек, склеенных между собой. Подобные материалы состоят из воздуха примерно на 98%. Каждая ячейка изолирована от остальных, поэтому теплоизоляционные свойства пенопласта очень высокие. Специально изготовленные плиты в основном используются при наружном утеплении частных домов.

Такой полезный материал нередко применяется при отделке киосков, холодильных устройств, а также для защиты электропроводки, проложенной под землей. Отделка фасада штукатуркой после утепления выполняется по специально разработанной технологии мокрого или вентилируемого фасада.

Содержание

• 1 Основные достоинства пенопласта
• 2 Простота установки и доступность
• 3 Разберемся с основными типами плит
• 4 Возможность применения пенопласта как утеплителя для деревянных стен
• 5 Порядок выполнения отделочных работ
  • 5. 1 Приготовление смеси для оштукатуривания
  • 5.2 Особенности правильной штукатурки
  • 5.3 Похожие статьи
• 6 Какую штукатурку выбрать
• 7 Технология оштукатуривания
  • 7.1 Материалы для работы
  • 7.2 Подготовка основания
  • 7.3 Крепление армирующей сетки
  • 7.4 Затирка поверхности
  • 7.5 Финишное выравнивание
  • 7.6 Нанесение декоративной штукатурки
• 8 Рекомендации по отделке
  • 8.1 Видео — Штукатурка по пенопласту фасадная
  • 8.2 Видео – Штукатурка откосов по пенопласту
• 9 ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)
• 10 Подготовительные работы
  • 10.1 Подготовка наружных стен
  • 10.2 Грунтовать или нет
  • 10.3 Подготовка ЭППС
  • 10.4 Отделка подоконников, откосов, отлива
• 11 Технология монтажа пенопласта на стены
  • 11.1 Материалы и инструменты
  • 11.2 Техника приклеивания полистирола на стены
  • 11.3 Прибиваем пенопласт (ЭППС)
  • 11. 4 Если слоев утеплителя два
  • 11.5 Заделка стыков и грибков
• 12 Армирование и штукатурка пенопласта
  • 12.1 Наклейка армирующей сетки на углы
  • 12.2 Армирование пенопласта на стенах
  • 12.3 Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Основные достоинства пенопласта

Существует несколько причин, по которым современные домовладельцы выбирают именно отделку пенопластом для утепления стен дома снаружи:

• Утепление снаружи способствует выводу точки росы за конструкцию стен. Сухое здание не будет подвержено воздействию грибка, плесени и, как следствие, дольше прослужит;
• Полезная площадь в помещении не теряется;
• Конструкции, построенные из железобетона, кирпича или, например, камня, способствуют аккумуляции тепла. Холод во время заморозков в такие дома начинает проступать намного позже;
• Относительная плотность пенопласта имеет свои преимущества. После армирования этот материал служит достаточно надежной основой для отделки штукатуркой и последующей покраски.

Простота установки и доступность

Опытные специалисты утверждают, что лучшего способа обеспечения теплоизоляции дома, чем утепление пенопластом, не придумаешь, особенно если после этого планируется отделка стен снаружи штукатуркой и последующая покраска. Такие материалы, как пенополистирол, среди множества других выделяются дешевизной, пониженной теплопроводностью, высокой продолжительностью эксплуатации, легкостью, простотой и удобством в обработке. Каждому владельцу частного дома предоставляется возможность существенно сэкономить финансовые затраты, выбирая подобную технологию.

С использованием пенополистирола здание будет хорошо защищено от проникновения влаги и возможного образования плесени, грибков, неприятного запаха. Такие строительные материалы могут использоваться как для наружной, так и для внутренней установки. Второй вариант подходит тем, у кого в дома достаточно большая площадь комнат. В дальнейшем утепляющие материалы закрываются гипсокартоном и возможна покраска либо поклейка обоев и т. д.

При наружном утеплении пенополистирол приклеивается или фиксируется при помощи специальных тарельчатых дюбелей. В процессе работы специалисты рекомендуют уделять достаточно внимания изоляции от источников возгорания. Для защиты теплоизоляционного материала от внешнего воздействия используется множество доступных на рынке средств:

• Нанесение штукатурки и последующая покраска стен;
• Обкладка кирпичом;
• Керамическая огнеупорная плитка.

Нужно помнить, что пенопласт является одним из наиболее легко воспламеняемых веществ и требует бережного отношения.

Следует заметить, что утепление стен дома пенопластом и отделка фасадов штукатуркой после этого чаще всего выполняется в южных регионах страны, где лето очень жаркое и продолжительное. Поэтому возникает необходимость снижения затрат на обогрев зимой и на кондиционирование, если температура снаружи высокая.

Разберемся с основными типами плит

Чаще всего для утепления стен дома пенопластом используется марка С-25. Плотность такого материала составляет 25 кг/м3, но такой пенополистирол имеет слишком высокий показатель теплопроводности.

Также многое зависит от стоимости плит. Цена на марку С-25 начинается от 1900 р, а материал С-35 дороже в два раза.
Климатические условия конкретного региона во многом определяют необходимую толщину материала. Для Краснодарского края, например, утепление стен дома пенопластом снаружи выполняется с использованием материала, минимальная толщина которого составляет 40-50 мм. В Якутии или на Дальнем Востоке отделка выполняется с плитами от 150 мм.

Возможность применения пенопласта как утеплителя для деревянных стен

Технически существует возможность утепления деревянных стен дома пенопластом снаружи, но делать это не рекомендуется, поскольку паропроницаемость будет ухудшаться.
Главной задачей специалистов в таких случаях всегда будет обеспечение правильной паропроницаемости. Этот показатель должен уменьшаться от наружных стен к внутренним. Если не соблюдать этого, влага будет накапливаться внутри конструкции, что со временем обязательно приведет к загниванию.

Специалисты дают такие рекомендации:

• Пенопласт можно устанавливать не на стену, а на предварительно установленную обрешетку, способствующую дополнительной вентиляции. Чтобы выполнить технологию правильно, необходимо установить специальные рейки, толщина которых составляет минимум 25 мм. При этом рекомендованное расстояние между ними соответствует максимум 25 см. последующее утепление фасада пенопластом снаружи выполняется только с использованием дюбелей зонтов.
• Оптимальным вариантом отделки считается способ установки утеплителя между профилями. Снаружи такой фасад обшивается сайдингом или металлическими пластинами, если используется технология установки вентфасада.

Порядок выполнения отделочных работ

Прежде всего, необходимо обязательно выровнять стену настолько, насколько это возможно. Таким образом снижается вероятность повреждения теплоизоляции в результате механического воздействия. Также рекомендуется предварительно зачистить поверхность стены, если фасад до этого был окрашен или немного осыпается. Для этого можно использовать обыкновенный шпатель или щетку.

Установка утеплителя выполняется таким способом:

• Стартовый профиль монтируется на нижней грани будущего фасада;
• Пенопласт устанавливается снизу-вверх и фиксируется на специальный клей и дюбеля-зонты. Достаточное количество тарельчатых дюбелей определяется из расчета минимум 5 штук на лист.
• Каждый новый ряд пенополистирольных плит выкладывается так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
• Технология армирования заключается в следующем: Горизонтальные полоски армирующей сетки клеятся на каждый шов с на хлестом примерно в 5-10 см., после чего обрабатываются клеящим составом. В работе рекомендуется использовать широкий шпатель. Любые неровности удаляются специальной теркой после высыхания.
• Для закрепления теплоизоляции на углах необходимо использовать специальные перфорированные приспособления. Хрупкий пенопласт таким образом будет надежно защищен от механических повреждений.
• На этапе финишной отделки фасада снаружи используется шпаклевка или специальная структурная штукатурка с последующей покраской.

Приготовление смеси для оштукатуривания

Для отделки пенопласта штукатуркой используются самые разные составы. Строительные материалы, изготовленные разными производителями, не рекомендуется использовать при отделке фасадов.

Некоторые производители выпускают продукцию, подходящую для работы с полистирольными плитами, содержащие всего одну смесь. Для нанесения штукатурной стенки на теплоизоляцию и выполнение последующих отделочных работ рекомендуется использовать именно универсальную смесь.

Для наклеивания сетки используется примерно 4 кг смеси на м , а для финальной отделки фасада необходимо до 6 кг/м . В процессе замешивания нужно следовать всем инструкциям, изложенным производителем на упаковке. Многолетний опыт специалистов в строительной области показывает, что намного удобнее готовить смесь, консистенция которой не должна быть такой густой, как рекомендует производитель. Для выравнивающей прослойки штукатурный состав должен растекаться по шпателю.

Разобравшись с технологией изготовления смеси, можно начинать клеить сетку для надежной фиксации штукатурки по пенопласту.

Особенности правильной штукатурки

При нанесении штукатурки рекомендуется использовать специальную терку из пенопласта или дерева. Отделочные материалы прижимаются к стене и растираются круговыми движениями. Штукатурка должна быть хорошо закреплена на гладкой поверхности пенополистирольных плит. Для этого чаще всего используется специальная сетка, предназначенная для отделочных фасадных работ, плотность которой составляет 140-160г/м . Равномерность нанесенного штукатурного слоя во многом обусловлена плотностью сетки. Но для изгибов такой материал не подходит. Начинать работу необходимо с углов, дверных проемов, откосов.После этого выполняется процедура затирки при помощи специальной пластиковой терки с достаточно надежным полотном, но только после того, как засохнет клеящий состав.

Далее можно приступать к нанесению выравнивающего штукатурного слоя:

• На шпатель, ширина которого составляет минимум 350 мм, накладывается выравнивающий состав;
• Вся эта масса равномерно и аккуратно наносится на стену. Возможная толщина наносимого слоя напрямую зависит от качества предварительно проделанной затирки штукатурной сетки;
• Выравнивающая прослойка наносится несколькими участками, места соприкосновения которых не должны совпадать со стыками штукатурной сетки.

Похожие статьи

Самый простой способ утеплить дом – это обшить его пенопластом. Материал недорогой, монтаж несложно выполнить своими силами, энергосберегающий эффект очевиден. А чтобы защитить такую обшивку от губительного влияния окружающей среды, нужно выбрать для нее подходящее покрытие. Лучшим вариантом здесь является фасадная штукатурка, так как и затрат больших не требует, и технологию нанесения осилить сможет любой.

Штукатурка по пенопласту, готовые варианты

Штукатурка по пенопласту фасадная

Помимо практичности, оштукатуривание имеет и другие плюсы: такие поверхности легко поддаются покраске и отделке декоративными штукатурками, что придает фасаду особую привлекательность. Правильно подобрав цвета, можно сделать свой дом непохожим на остальные, выгодно подчеркнуть архитектурные особенности или замаскировать недостатки. Появившиеся в процессе эксплуатации дефекты на покрытии можно отреставрировать без особых усилий. Но, чтобы штукатурка фасада изначально была качественной, следует подробнее узнать о том, какие составы для этого подходят, и как правильно наносить их на пенопласт.

Штукатурка выполнена по пенопласту и окрашена в два оттенка

Утепленный пенопластом и оштукатуренный фасад

Какую штукатурку выбрать

При выборе штукатурного состава прежде всего нужно учитывать характеристики пенопласта. Этот материал не отличается прочностью, поэтому защитное покрытие должно быть достаточно плотным и устойчивым к механическому воздействию. Также штукатурная смесь должна обладать высокой адгезией к основанию, поскольку у пенопласта гладкая поверхность. Кроме того, штукатурку нужно выбирать влагостойкую, пластичную, удобную в нанесении и не склонную к растрескиванию. А вот паропроницаемость состава большого значения не имеет, поскольку паропропускная способность утеплителя очень низкая.

Обычная цементно-песчаная смесь этим требованиям отвечает лишь частично, и использовать ее по пенопласту нежелательно. Разумеется, это самый бюджетный состав, но уже через год фасад покроется мелкими трещинами и все придется переделывать заново. Поэтому для отделки по пенопласту рекомендуется применять только заводские штукатурки, содержащие специальные добавки.

Цементно-песчаная штукатурка

1. Минеральные штукатурки – самый популярный вариант по соотношению цена-качество. Изготавливаются они на основе белого цемента, содержат гидрат извести и минеральную крошку в качестве наполнителя. В продажу поступают в виде сухого порошка, который перед началом работ нужно развести водой в определенной пропорции. Такие штукатурки отлично переносят воздействие осадков, температурных перепадов, отличаются хорошей адгезией. Правда, срок эксплуатации у них небольшой – всего около 10 лет, и низкая пластичность, в результате чего при усадке здания штукатурка растрескивается.

   Минеральная штукатурка

   Декоративная минеральная штукатурка, оттенки

2. Акриловые штукатурки – готовые пластичные смеси на основе акриловой смолы. Они содержат минеральные вяжущие и различные добавки, повышающие эксплуатационные характеристики покрытия. Эти штукатурки не склонны к растрескиванию, прекрасно переносят перепады температур и негативное воздействие осадков, отличаются высокой прочностью. Срок службы акрилового покрытия составляет от 15 до 25 лет. К минусам этого вида смесей относится высокая цена и склонность к выгоранию.

   Акриловая фасадная штукатурка

   Чем хороша акриловая штукатурка

Ассортимент штукатурок для пенопласта достаточно большой, но есть марки, пользующиеся особым спросом: Ceresit, Столит, Основит, Кнауф, Ecomix. Производители выпускают составы нескольких типов:

• для крепления утеплителя к основанию;
• для создания выравнивающего слоя;
• универсальные.

Начинающему мастеру лучше всего выбирать универсальный тип штукатурки, который можно использовать на всех этапах отделки с одинаковой эффективностью. Но даже если вы предпочитаете применять отдельные составы для каждого процесса, все они должны быть от одного производителя, и желательно из одной линейки.

Кнауф Севенер	Состав универсального назначения на цементной основе. Обладает хорошей морозостойкостью (до 75 циклов), водостойкостью и отличной адгезией. Расход составляет от 3,5 до 7 кг/м2
Церезит СТ 60	Акриловая штукатурка, готовая к применению. Предназначена для формирования тонкослойных декоративных покрытий. Обладает прочностью, эластичностью, отличными водоотталкивающими свойствами. Расход составляет от 2,6 до 4 кг/м2
Столит АФ	Водорастворимая смесь на полимерной основе, структурная. Отличается отличными эксплуатационными характеристиками, обладает высокой декоративностью. Расход составляет 2,5-3,5 кг/м2
Основит КАВЕРПЛИКС Т-117	Штукатурно-клеящий состав. Обладает отличной адгезией к пенополистиролу, водостойкий, морозоустойчивый. Расход составляет 1,3-1,5 кг/м2

Технология оштукатуривания

Материалы для работы

Штукатурка по пенопласту имеет свои особенности. Как правило, сам утеплитель не грунтуют, штукатурные составы и так хорошо к нему пристают. Но для упрочнения покрытия обязательно нужен армирующий слой, иначе очень быстро появятся трещины. Для армирования используют стекловолоконную сетку различной плотности, устойчивую к щелочам. Самой удобной в работе является сетка с плотностью 140-160 г/м2 – она обеспечивает отличное сцепление и легко принимает нужную форму при отделке угловых зон.

Сетка из стекловолокна

Выравнивающий слой обязательно грунтуют, чтобы увеличить адгезию между финишным покрытием и основой, а потому грунтовка тоже понадобится. Выбор состава зависит от того, какое именно покрытие планируется делать: под покраску используются обычные водостойкие грунтовки, под декоративную штукатурку требуются составы с кварцевым наполнителем.

Штукатурную смесь необходимо сразу покупать в полном объеме и обязательно одной марки. Особенно это касается декоративной штукатурки. Дело в том, что у каждого производителя своя технология изготовления, и составы могут отличаться по структуре, цвету, времени схватывания и другим характеристикам. Если использовать на одной плоскости разные штукатурки, после высыхания будут видны переходы, и устранить их совсем не просто.

Дополнительно перед началом работ подготовьте инструменты:

• валик с коротким ворсом для грунтования;
• металлические шпатели, узкий и широкий;
• пластиковая терка с наждачным полотном;
• строительный миксер;
• пластиковые уголки с армирующей сеткой.

Инструмент для штукатурки стен

Подготовка основания

После завершения обшивки фасада нужно внимательно осмотреть рабочую площадь и устранить мелкие дефекты. Пустые швы необходимо заполнить монтажной пеной, излишки клея срезать ножом, зачистить наждачной бумагой стыки. Поверхность должна быть ровной, без выступов и углублений, очищенной от пыли. Если плиты пенопласта слишком гладкие, опытные строители рекомендуют слегка обработать их шкуркой или прокатать специальным игольчатым валиком. Это увеличит сцепление штукатурки с утеплителем, и покрытие будет держаться крепче.

Утепленная пенопластом стена

Крепление армирующей сетки

Данный этап является самым ответственным, поскольку от него зависит качество и долговечность покрытия. Если сетку закрепить неправильно, при последующей обработке штукатурка отслоится от стены и будет отваливаться кусками.

Шаг 1. Начинают с приготовления раствора. Берут ведро, вливают в него воду температурой 15-20 градусов, затем всыпают сухую смесь. Здесь следует строго придерживаться пропорций, указанных в инструкции производителя. Перемешивают массу миксером на низких оборотах до однородности, оставляют минут на 5, потом снова перемешивают. Добавлять после этого воду или сухие компоненты нельзя, это может повлиять на прочность штукатурки. Если используется готовый состав, его нужно просто перемешать, на случай оседания частиц.

Шаг 2. Первыми отделывают углы, откосы и участки со сложной конфигурацией. Для этого предназначены перфорированные уголки с закрепленной на них стекловолоконной сеткой.

Армирующая сетка с уголком

Некоторые обходятся самой лишь сеткой, раскраивая ее на полосы шириной 30 см и сгибая вдоль пополам. Экономия здесь незначительная, а прочность покрытия на углах заметно ниже, так что лучше воспользоваться уголками.

Итак, набирают на шпатель раствор и наносят его с обеих сторон угла на всю высоту.

Набор смеси на широкий шпатель

Разравнивать пока ничего не нужно, главное, чтобы угол был покрыт сплошной полосой. Далее прикладывают уголок, слегка прижимают его к поверхности, проверяют уровнем вертикаль. Ровняя, вдавливают профиль в раствор по всей длине, а потом берут шпатель и тщательно разглаживают сетку от угла в стороны и вниз. Если нужно, добавляют еще немного смеси, чтобы и сетка, и сам профиль равномерно углубились в раствор. Излишки массы убирают шпателем.

Шаг 3. После армирования углов приступают к откосам. Сперва уголок прикладывают к проему, замеряют нужную длину и обрезают лишнее. Потом наносят раствор и крепят профиль описанным выше способом. Если ширина откосов слишком мала, удобнее использовать уголки и сетку по-отдельности. Так сетка не будет топорщиться на стыках и мешать работе. Для этого раствором покрывают один откос полностью, крепят внутренний и внешний уголок, снимают излишки смеси шпателем. Отрезают полосу стеклосетки шириной на 10-15 мм меньше, чем ширина откоса и аккуратно прикладывают к поверхности. Боковые края сетки не должны доставать до кромки углов примерно 5-7 мм. Выполняют заглаживание по длине полосы, затем в стороны.

Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов)

Шаг 4. Когда обработаны все угловые зоны, можно приступать к армированию плоскостей. Так как высота наружных стен довольно большая, крепить сетку одним полотном затруднительно. Поэтому рекомендуется раскраивать материал на куски 1-1,5 м длиной. Штукатурный раствор наносят на поверхность сплошной полосой, начиная от края стены. По высоте эта полоса должна равняться длине сетки, а по ширине быть на 5 см меньше. Слой делают толщиной около 2-3 мм.

Армирование сеткой

Берут отрезок сетки, прикладывают его к стене, ровняют края. Дальше широким шпателем заглаживают сетку от центра в стороны и вниз, пока весь материал не будет погружен в раствор. Боковой край сетки должен оставаться свободным на ширину не менее 5 см. Это необходимо для того, чтобы материал после укладки внахлест не образовывал грубых стыков.

Как крепится стеклосетка к пенопласту

Подрезаем излишки

Совет. При армировании поверхности рекомендуется крепить сетку таким образом, чтобы ее края не попадали на швы между плитами пенопласта. Все стыки должны полностью перекрываться армирующим полотном, чтобы покрытие было максимально прочным.

Фиксация сетки

Шаг 5. Закрепив первый кусок, приступают к следующему. Здесь все точно так же, только выступающий из раствора край сетки нужно слегка отогнуть, и нанести раствор под него тоже. Новый отрезок прикладывают внахлест на 3-5 см, заглаживают шпателем. После армирования поверхность должна оставаться гладкой, без наплывов, полос и выемок. Лишний раствор в процессе заглаживания убирают шпателем и наносят там, где его не хватает. Не допускается просвечивания сетки на отдельных участках, а также пустот под армирующим слоем. Любые дефекты, допущенные на этом этапе, приводят к снижению качества отделки.

Приклеивание штукатурной сетки

Приклеивание армирующей сетки

Затирка поверхности

Как бы вы ни старались загладить поверхность при армировании, все равно остаются мелкие неровности, которые могут проступать под финишным слоем. Чтобы их устранить, выполняется затирка при помощи пластиковой терки с закрепленным на ней наждачным полотном. Зернистость шкурки подбирают в зависимости от вида финишного покрытия: под покраску берут с мелким зерном, под структурную штукатурку – с крупным.

Шлифовальный брусок

Затирка

К затирке приступают после того, как штукатурный слой высохнет, то есть, примерно через сутки. Терку прикладывают плашмя к стене, немного прижимают, начинают движения по кругу против часовой стрелки. Сила нажима должна быть одинаковой на протяжении рабочего процесса, на одном участке долго тереть нельзя. Так как полотно быстро стирается, время от времени вам придется его менять. После обработки всей площади стены очищают от пыли щеткой.

Финишное выравнивание

В этот раз раствор делают более жидким – он должен свободно стекать с инструмента, оставляя полупрозрачный сплошной след. Набирают смесь на широкий шпатель и аккуратно наносят на стену тонким слоем – около 1-3 мм. Удобнее всего обрабатывать поверхность по квадратам, а раствор замешивать небольшими порциями, чтобы не допустить его застывания. По завершению процесса нужно дождаться, пока штукатурка высохнет, а потом затереть основание заново.

Финишное выравнивание

Выровненная стена

На следующем этапе фасад очищают от пыли и грунтуют. Для грунтования используют валик с коротким ворсом и малярную кисть. Кистью обрабатываются углы, выступы, откосы и другие участки, где валиком работать неудобно. Грунтовка наносится в 1-2 слоя, в зависимости от климатических условий.

Нанесение декоративной штукатурки

Финишная декоративная штукатурка стен

Итак, грунтовка высохла, можно приступать к декоративной штукатурке. Готовят раствор по инструкции, размешивая сухие компоненты с водой, либо просто перемешивают, если используется готовый состав. Наносят его широким шпателем на стену снизу вверх, соблюдая равномерность слоя. Толщина нанесения обычно равняется размеру зерен наполнителя, содержащегося в штукатурке, информация об этом обязательно есть на упаковке смеси. Наносят штукатурку вертикальными полосами или квадратами.

Совет. Чтобы вся плоскость была однородной, без пятен и переходов, необходимо оштукатурить ее за один раз, делая перерывы исключительно на приготовление следующей порции раствора.

Распределив состав по поверхности, приступают к формированию рельефа. Чаще всего для этого применяют специальные терки, но можно сформировать узор и другими способами – губкой, кистью с жесткой щетиной, шпателем. Самое главное, чтобы фактура была одинаковой по всей площади, и отсутствовали переходы между участками. Если штукатурка отличается по цвету, это еще можно скрыть под слоем краски, но рельефный рисунок замаскировать не получится.

Декор стены валиком

Как сделать рельеф шпателем

На этом процесс отделки может считаться завершенным. По желанию можно произвести покраску фасада, если штукатурка использовалась не колерованная.

Декоративная штукатурка окрашенная в два оттенка

Рекомендации по отделке

Оштукатуривание по пенопласту желательно выполнять сразу после того, как высохнут швы. Чем дольше утеплитель открыт атмосферному воздействию, тем ниже его теплоизоляционные свойства. Тем более, нельзя оставлять такой дом без отделки на всю зиму.

Штукатурить нужно в сухую теплую погоду и по сухой поверхности. Наличие влаги, пыли, жирных пятен на пенопласте негативно влияет на сцепление штукатурки с основанием, в результате чего покрытие очень скоро отваливается кусками.

При замесе раствора строго соблюдайте пропорции, не добавляйте ничего, кроме воды. В заводских смесях уже есть все необходимые компоненты, и наличие посторонних примесей только ухудшит качество штукатурки. Также соблюдайте указанную толщину нанесения – лучше сделать 2 тонких слоя, чем один толстый.

Оштукатуренная поверхность

Декоративная штукатурка способна придать дому уникальный экстерьер

Видео — Штукатурка по пенопласту фасадная

Видео – Штукатурка откосов по пенопласту

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб. м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб. м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

  Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

• Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

  Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Каким бы замечательным и эффективным ни был пенопластовый утеплитель, долговечность его под климатическими атаками относительно невелика, на сегодня специалисты оценивают период деградации и распада пенопласта максимум в 18 месяцев. Лучшим способом сохранить свой труд и утепление дома считается нанесение фасадной штукатурки по пенопласту. Такая защита позволит сохранить пенопластовое утепление дома, даже если отделочные и штукатурные работы выполнялись с минимальным опытом и навыками.

Как лучше всего закрыть пенопласт от солнца

Существует немало рекламных роликов и советов горе-специалистов о том, что пенопласт не боится воды и мороза, не реагирует на влажность воздуха, и единственным его недостатком является солнечный ультрафиолет. В таких «советах» предлагается не укладывать штукатурку по пенопласту, а закрыть его экраном из малярной сетки и тонкого слоя армирующего клея до лучших времен.

Так делать нельзя, если запланирована отделка фасада дома пенопластом и штукатуркой, то весь комплекс работ необходимо выполнить максимум за один сезон, а лучше всего – за две-три недели, не больше. Пенопласт не дает герметичного слоя без штукатурки, даже будучи уложенным на хороший минеральный клей и прогрунтованную поверхность стен дома, он сохраняет тепло, но пропускает водяные пары.

Последовательность работ при отделке фасада пенопластом и штукатуркой следующая:

• Грунтуется поверхность стен здания. Если слой штукатурки по кирпичу относительно свежий и не пачкает руки, то грунтовку можно и не делать, но целесообразность такой экономии невелика;
• Наклеить листы пенопласта на пену или фасадную клеевую массу;
• Уложить на пенопласт армирующий подслой защитного клея со стеклопластиковой сеткой;
• Выровнять углы стен и откосы на окнах;
• Уложить выравнивающий подслой штукатурки;
• Затереть и зачистить основание, отделать готовую поверхность стен декоративной штукатуркой.

Совет! Если форс-мажорные обстоятельства не позволяют закончить весь объем работ и уложить защитную отделку на слой утепления из пенопласта, сделайте как минимум укладку сетки с армирующим клеевым слоем и нанесите на высохшую поверхность грунтовку глубокого проникновения с акриловой основой.

Все равно, прежде чем штукатурить пенопласт снаружи, в будущем потребуется нанесение грунта глубокого проникновения, без этой операции не обойтись. На свойства пенопласта он не влияет, так как выполнен на водной основе, а защитить фасадную поверхность, облицованную пенопластом, от воды и солнца может очень даже хорошо. Но такая защита не заменит полноценного штукатурного покрытия, ее долговечность от силы 6-9 месяцев, как раз до следующего строительного сезона.

Процесс нанесения на пенопласт защитного подслоя считается одним из наиболее сложных и важных этапов. В этом случае нельзя экономить на материалах и работе, иначе появятся трещины при отделке фасада штукатуркой по пенопласту. Поэтому первоначально вспомним о клее и сетке для нанесения защитной штукатурки.

Материалы для выполнения фасадной штукатурки

Строительство и отделочные работы — это всегда затраты, и подчас немалые. Считать и закупать в точности по смете несколько видов различных штукатурных смесей и клеевых составов, как делают опытные мастера, достаточно сложно. Поэтому есть определенный соблазн упростить себе жизнь при укладке фасадной штукатурки на утепление из пенопласта.

На рынке можно найти достаточно большое количество готовых клеев. Известные марки Ceresit, Крайсель, что попроще — Столит, Мастер выпускают как универсальные, так и специализированные клеевые акрилово-цементные составы. Первые дешевле, но их лучше не использовать. Поэтому для обустройства армирующего слоя под фасадную штукатурку для пенопласта выбираем следующие материалы:

• Специальный клей для обустройства армирующего слоя штукатурки на полистирольных плитах. Никаких клеевых составов для керамики или наклейки пенопласта на стены, это совершенно другой материал;
• Стеклопластиковую сетку плотностью 150-160 г/м2 для щелочной среды. Такая фасадная сетка имеет специальное защитное покрытие, улучшающее сцепление волокон с клеевой массой.

Сам клей для обустройства армирующего слоя за счет добавок отличается выраженной щелочной реакцией, это позволяет клеевой массе хорошо прилипать на фасадные стены, облицованные пенопластом. Любая другая клеевая масса практически не прилипает или прилипает очень плохо к поверхности из спрессованных полистирольных шариков.

Технология укладки защитной облицовки

К процедуре выкладки армирующего слоя можно приступить практически сразу после задувки щелей пеной и высыхания пятен замазки на точках установки пластиковых грибков по фасаду из пенопласта. Понятно, что перед тем как оштукатурить пенопласт, поверхность необходимо слегка зашкурить теркой, чтобы улучшить сцепление клеевой массы армирующего слоя штукатурки с пенополистиролом.

Клеим сетку на пенопласт под фасадную штукатурку точно и правильно

Сразу о технике укладки армирующей сетки. По сути, фасадная штукатурка получается из трех слоев, вес покрытия на пенопласте достаточно большой. Пенопласт может деформироваться, и если сетка уложена неправильно, на штукатурке обязательно появятся трещины. И наоборот, классно уложенный армирующий бутерброд из клея и сетки способен удержать на поверхности пенопласта даже самые тяжелые виды фасадных штукатурок.

Наиболее распространенная техника настилания сеточного полотна состоит в следующем:

• Из общего рулона нарезаются отдельные полотна сетки по высоте фасадных стен с небольшим запасом в 5-7 см;
• На поверхность пенопласта наносится клеевая масса толщиной в 3-4 мм на ширину чуть больше размера полотна. Заклейку фасадной поверхности начинают сверху вниз, сразу наносят половину высоты прогона;
• Полотно укладывают по клеевому слою, нанесенному на пенопласт, и вдавливают в толщу широким шпателем. Давить на фасадную поверхность необходимо несильно, скорее растягивать и выравнивать полотно;
• Последний этап — укладка клеевой массы по уложенной сетке. Чтобы наклеить вторую часть полотна, достаточно подвернуть сетку, закрепить ее на пенопласте штырьком и проделать все те же операции. Вся сетка должна быть спрятана под армирующей клеевой основой фасадной штукатурки.

Следующее полотно укладывается с перехлестом не менее 5 см, после чего покрывается клеевым материалом и тщательно шлифуется — выравнивается широким шпателем. По завершению укладки армирующей штукатурки фасадная поверхность должна выглядеть абсолютно ровной и плоской, без выступающих дефектов от пенопласта.

Отделка уголков и откосов армирующим слоем

В любом доме существует достаточно много проблемных мест, где фасадная штукатурка испытывает дополнительные нагрузки, это углы и откосы окон. Кроме того, пенопласт на углах обычно слегка «играет», поэтому угловые зоны приходится усиливать, проще всего это сделать укладкой дополнительного слоя сетки или установкой под фасадную штукатурку пластиковых перфорированных уголков.

Внутренние углы стен всегда усиливают укладкой дополнительной заплатки. Для этого армирующую сетку для штукатурки всегда заводят чуть дальше линии угла, примерно на 7-10 см. После затирки полотна клеевой массой вырезают из сетки дополнительную ленту, накладывают на угол и проклеивают по пенопласту двойным слоем клеевой массы. Чтобы на армирующем подслое не осталось следов от усиливающей ленты, что может испортить декоративную отделку, штукатурку еще раз проходят широким шпателем.

Крайне важно сделать армирование штукатурки по пенопласту на откосах окон. Техника укладки клея на сетку аналогична предыдущему случаю, но есть нюанс — небольшие отрезки полотна, особенно под штукатурку горизонтальных откосов, нужно крепить к утеплителю скобами.

Наружные углы фасадной поверхности всегда нужно укреплять перфорированным уголковым профилем. Угловые кромки листов утеплителя слишком слабы, чтобы удержать идеальный профиль наружного угла на фасадной штукатурке. Устанавливается профиль под фасадную штукатурку таким способом. На линию угла широким шпателем наносят клеевую массу ровной полоской шириной 15-20 мм с обеих сторон. Уголковый профиль вдавливают в штукатурку, а боковые полотна притирают шпателем к клеевой основе.

Лучше всего ставить уголковый профиль, перед тем как штукатурить пенопласт, при дальнейшей подгонке и выравнивании слоя фасадной штукатурки работать будет намного проще. Тем более что установить все мелкие фасадные детали проще перед тем, как штукатурить пенопласт, чем мучиться в процессе нанесения штукатурки.

Более детальная инструкция по отделке фасада пенопластом и штукатуркой приведена на видео

Укладка выравнивающего слоя

Вторым этапом является выравнивание армирующего слоя с уложенной сеткой. Это обязательно нужно делать, так как фасадный декор по пенопласту без выравнивания будет выглядеть очень неровным. Если поверхность стен будет грунтоваться под покраску или аналогичную отделку фасадным декором, то дом потеряет весь внешний вид. На просушку усиленного армирующего подслоя отводят пару дней.

Первая операция – затирка поверхности армирующей штукатурки жидкой клеевой массой. Широким шпателем наносят выравнивающий подслой фасадной отделки на стены. Клей тот же, но консистенция жидкая, чтобы не нагружать утеплитель дополнительным весом отделки. Через день тонкий выравнивающий подслой высохнет, и можно переходить к черновой отделке фасадной поверхности.

Как бы ни старались мастера, все равно на выравнивающем слое остаются мелкие следы и даже едва различимые контуры от пенопласта и сетки, которые необходимо затереть наждачной бумагой. Обычно используют наждак — «сотку», наклеенную на деревянном бруске. Откладывать затирку нельзя, через неделю – две черновой штукатурный подслой станет твердым, как бетон. Кроме того, возрастает риск пробить абразивом материал отделки до утеплителя.

Детальный процесс выравнивания фасадной штукатурки, уложенной по утеплению из пенопласта, приведен на видео

Заключение

Штукатурная отделка, уложенная по пенопласту, практически не отличается по виду от цементно-песчаного слоя на кирпичных или шлакоблочных стенах. Последний этап, как правило, предусматривает укладку декоративной фасадной отделки. Все зависит от пожеланий хозяев, например, во многих случаях, чтобы уменьшить затраты, выравнивающий штукатурный подслой не закрывают декором, а просто покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Можно вернуться к вопросу декоративной отделки через год-два-три. Тем более, будет уже понятным, как ведет себя утепление из пенополистирола, и нужны ли исправления.

• Кирпич желтый облицовочный
• Что лучше сайдинг виниловый или акриловый
• Полиуретановые карнизы
• Древесно-полимерная террасная доска

Видео: Суперизоляция дома с помощью жесткой пены

Самые популярные

ТОЛСТАЯ КОЖА, КОТОРАЯ СОХРАНЯЕТ ДОМ ТЕПЛОМ И СУХИМ

На что следует обратить внимание при выборе наружной изоляции

BY GARY BERGERON

Обшивка пенопластовыми плитами — отличный способ получить больше R- дом с традиционным каркасом. Он может работать так же хорошо в проектах реконструкции, как и в новом строительстве. Применение жесткой пены требует некоторого привыкания, но основные задачи не сильно отличаются от установки обычной обшивки из фанеры или OSB, а легкий пенопласт более удобен для спины. Самые большие различия заключаются в том, как вы детализируете окна и двери, а также в том, как вы крепите и прикрепляете пенопластовые плиты к стене. Жесткая пена может быть изоляцией, воздушным барьером и дренажной плоскостью в одном лице. Обратите внимание на детали и закройте все возможные утечки воздуха, и вы получите более прочный и энергоэффективный дом.

Несколько моментов, о которых следует помнить при планировании наружной пеноизоляции:

Суперизоляция с жесткой пеной

1. Энергоаудит дома

2. Самые свежие видео

3.

4. Посещение рабочих мест

5. Туры по зеленому дому

6. Получите максимум от Green Building Advisor

Для получения дополнительной информации: Расчет минимальной толщины обшивки из жесткого пенопласта с использованием жесткого пенопласта в качестве WRB

Панели из пенопласта не обеспечивают прочности на сдвиг

Жесткий пенопласт может заменить обшивка стен фанерой, но она не может заменить связанную с ней прочность. Вам все еще нужно включить какую-то распорку для этого. Ваш инженер может указать, где должны быть панели сдвига или диагональные распорки. Если для прочности на сдвиг используются фанерные панели, покройте их более тонкими слоями пенопласта; это обеспечит постоянство общей толщины стенки.

Расширение черновых проемов с помощью фанерного ящика

Черновые оконные и дверные проемы получают фанерными коробами, которые простираются от внутреннего края стены до внешнего края пенопластовой обшивки. Это позволяет монтировать окна и двери заподлицо с внешней стороной стены. Обязательно компенсируйте толщину фанеры, когда будете обрамлять черновые проемы. Залейте окна пеной с помощью гибкой гидроизоляционной ленты или какой-либо другой системы гидроизоляции окон.

Правильный инструмент для правильного реза

Прямые длинные пропилы можно легко выполнить настольной или циркулярной пилой. Универсальные ножи с длинным лезвием и небольшие ручные пилы отлично подходят для более плотного пропила и для регулировки посадки после того, как плита из пенопласта установлена ​​на место.

Эффективная герметизация начинается с плотной посадки

Смещение швов (в данном случае два листа 2-дюймового пенопласта) и проклейка швов лентой важны, но там, где пена прилегает к окнам, дверям и углам, прилегание должно быть плотным — лента не должна перекрывать трещины — поэтому важно тщательно измерить и отрезать. Перед укладкой пены нанесите полоску герметика там, где он будет соприкасаться с верхней и нижней пластинами и краями стен. Обязательно проклейте все швы на каждом слое пенопласта и заклейте все окна и двери.

Лента лучше держится на чистой поверхности

При резке электропилой на доски попадает много пыли. Кисть или небольшая щетка для пыли хорошо подходят для удаления пыли со швов, чтобы лента идеально приклеилась.

Сплошная теплоизоляция проще и лучше

В случае, если на первом этаже есть выступ крыши, который пересекает стену второго этажа, уложите обшивку пенопластом вниз до плоскости потолка первого этажа. Затем прикрепите стропила и ригели через пенопласт к соседнему каркасу стены и соорудите крышу. Таким образом, стена сохраняет полное значение теплопроводности вплоть до того места, где она соприкасается с изоляцией в плоскости крыши или потолка.

Крепеж, накладки и обшивка будут рассмотрены в следующих видеороликах этой серии.

— Гэри Бержерон является партнером Synergy Companies Construction. Дом в этом видео был спроектирован Building Science Corporation в сотрудничестве с программой Building America Министерства энергетики США.

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение вопроса об использовании энергии в жилых помещениях

• 2 сентября г.
• 19 августа
• 5 августа

Руководство по продукту Посмотреть больше

• 15 сентября
• 26 августа
• 22 августа г.

Изолированная R-образная оболочка ZIP System® | Huber Engineered Woods

ZIP System R-обшивка представляет собой простую конструкционную панель «все в одном» со встроенной внешней изоляцией. Обладая встроенной защитой от влаги, воздуха и тепла, обшивка ZIP System R полностью переосмысливает традиционные конструкции стен, оптимизируя управление внешней водой, воздухом и температурой.

Отправить скидку Запросить образец

Опции продукта

• Изолированная панель R-3, 1 дюйм 4 фута × 8 футов

• Изолированная панель R-3, 1 дюйм 4 фута × 9 футов

• Изолированная панель R-3, 1 дюйм 4 фута × 10 футов

• Изолированная панель R-6, 1-1/2 дюйма 4 фута × 8 футов

• Изолированная панель R-6, 1-1/2 дюйма 4 фута × 9 футов

• Изолированная панель R-6, 1-1/2 дюйма 4 фута × 10 футов

• Изолированная панель R-9, 2 дюйма 4 фута × 8 футов

• Изолированная панель R-9, 2 дюйма 4 фута × 9 футов

• Изолированная панель R-9, 2 дюйма 4 фута × 10 футов

• Изолированная панель R-12, 2-1/2 дюйма 4 фута × 8 футов

• Изолированная панель R-12, 2-1/2 дюйма, 4 фута × 9

• Изолированная панель R-12, 2-1/2 дюйма 4 фута × 10 футов

Посмотреть все

01 Продукты

Просмотр технических документов

Тип панели[1]	Общая толщина	Размер панели	Количество панелей	ROSUUE	Отчет о оценке кода	. Изолированная панель R-3	1 дюйм	4 фута × 8 футов 4 фута × 9 футов 4 фута × 10 футов	32	3,6	СОЭ 3373 ER 482	ASTM E 2178 <0,02 л/с●м 2 ) @ 75 Па ASTM E 2357 <0,2 л/с●м 2 ) @ 75 Па
Изолированная панель R-6	1-1/2 дюйма	31	6,6
Изолированная панель R-9	2 дюйма	23	9,6
Изолированная панель R-12	2-1/2 дюйма	18	12,6

02 Почему это работает

Передняя часть защищает от воздуха и влаги. Спина борется с жарой и холодом. Вместе они выбивают элементы.

1. Встроенная внешняя изоляция

   Полиизоциануратная жесткая внешняя изоляция на обратной стороне структурной панели снижает теплопередачу, что помогает поддерживать комфорт в доме круглый год.

2. Интегрированный водостойкий барьер

   Пропитанный смолой водостойкий барьер, изготовленный на несущей панели, устраняет необходимость в обертывании, отводит воду наружу и имеет 180-дневную гарантию воздействия[2].

3. Непрерывный воздушный барьер

   Запечатанные швы с помощью усовершенствованной акриловой ленты ZIP System и жидкого покрытия ZIP System образуют непрерывный барьер для воздуха и воды, который отводит воду и уменьшает утечки воздуха для энергоэффективного внешнего вида.

4. Прочность конструкции

   Интегрированная система конструкционной обшивки отвечает требованиям к креплениям стен и способствует жесткости стеновых конструкций. Кроме того, инженерная деревянная панель обеспечивает основу, которую легко прибить гвоздями.

03 Код Требования

Избавьтесь от догадок из кода.

Значения сдвига

Найдите требования к креплению для соответствия стеновым распоркам и сейсмическим и ветровым ограничениям.

Одна семья	Вид
Многоквартирный дом	Вид

Требования к климатическим зонам

Выберите панель, подходящую для вашего региона, с помощью нашего руководства по требованиям к климатическим зонам.

Одна семья	Вид
Многоквартирный дом	Вид

Code Reports

Загрузить документацию по соответствию коду.

ЕЭС: Высокая сейсмостойкость	Вид
ICC-ES: ветровая и слабосейсмическая конструкция	Вид
CCMC: Дизайн канадского кода	Вид

04 Как установить

Видеоролики по установке

Обшивка ZIP System R, предназначенная для облегчения сборки наружных стен, проста в монтаже.

Скачать руководство по установке Пройти онлайн-курс

05 Обзоры продуктов

Посмотрите, что говорят другие строители.

С помощью ZIP System R-Sheathing мы можем по существу прекратить «тепловые мосты», то есть передачу тепла/холода через области наименьшего сопротивления, такие как обычная древесина на соединениях деревянного каркаса. Дома Колибри

@hummingbirdhillhomes

С помощью ZIP System R-Sheathing мы можем по существу прекратить «тепловые мосты», то есть передачу тепла/холода через области наименьшего сопротивления, такие как обычная древесина на соединениях деревянного каркаса. Дома Колибри

@hummingbirdhillhomes @harveyhomesandinteriors

(система ZIP) покрыта водостойким покрытием, чтобы помочь защитить здание во время строительства и сохранить более плотную оболочку здания, как это делается в кодовой книге. Джефф Харви

@harveyhomesandinteriors @blackbootbuilders

Мы стараемся использовать в наших проектах как можно больше методов устойчивого строительства. Использование ZIP System R-Sheathing дает нам непрерывный термический разрыв по всей внешней стороне этого дополнения. Строители черных сапог

@blackbootbuilders @craft. carpentry

ZIP (система) — отличный продукт… (и) с учетом требования Торонто к внешнему виду R 5 ZIP R — ЭТО ПУТЬ! Джон Барбо

@craft.carpentry @harveyhomesandinteriors @porticotimberframes

Ознакомьтесь с другими продуктами.

06 Новости и статьи

Блог о сборке

Рекомендуемая статья

Просмотреть все статьи

Spray Foam по сравнению с обшивкой из лучистого барьера: плюсы и минусы | Вест Фрейзер

16 мая 2013 г. / Опубликовано в: Строители, Дилеры, DIY, Рамщики

При утеплении чердака можно использовать как обшивку из лучистого барьера с типичными типами изоляции, так и изоляцию из напыляемой пены. При выборе между этими двумя следует учитывать ряд факторов, особенно климатическую зону, в которой вы строите. Обшивка из лучистого барьера недорога и отражает тепловое излучение, сохраняя прохладу чердачных помещений. Напыляемая пена обеспечивает изоляцию и обеспечивает некоторую звукоизоляцию от внешнего шума.

Радиационная барьерная оболочка

Чердачные помещения отапливаются преимущественно за счет излучения. Фольгированные поверхности лучистых барьеров отражают тепло и препятствуют его излучению в чердачное помещение. Это означает, что дом станет более комфортным, а эффективность изоляции чердака и системы кондиционирования воздуха повысится.

Обшивка из теплозащитного барьера OSB может отражать до 97% излучения и может значительно снизить температуру на чердаке. Дэйв Льюис из Норборда: «Использование теплоизоляционного барьерного покрытия может снизить температуру на чердаке примерно на 30°F. По оценкам, окупаемость лучистого барьера составляет от 1 до 2 лет при экономии энергии, после чего он действует как пассивная система энергосбережения, которая никогда не изнашивается».

Это означает, что ваш чердак остается более прохладным в жаркие летние месяцы и излучает меньше тепла в ваш дом, что приводит к экономии на ваших летних расходах на охлаждение до 17%. Более прохладные чердаки и более комфортные жилые помещения повышают эффективность вашей системы охлаждения и продлевают срок ее службы за счет сокращения времени цикла. Обшивка из лучистого барьера может стоить всего несколько сотен долларов за дом по сравнению с обычной обшивкой, и для ее установки не требуются специальные инструменты или профессии. Излучающие барьеры повышают температуру черепицы всего на несколько градусов и не влияют на гарантию на черепицу.

Элизабет Д. Кауфман, архитектор: «Я долгое время скептически относилась к изделиям с лучистым барьером. Я был совершенно удивлен, когда обнаружил, что здание-оболочка, которое я осматривал вчера, имеет внутри 80-90 градусов. На улице было 106!!!! Единственным возможным объяснением был настил Norbord Solarbord. В здании не было ни потолков, ни изоляции стен, ни гипсокартона. Окна и дверь не были заклеены. Окна были низкого качества, с двойным стеклопакетом, не Low-E, и выходили на юг и запад. Я действительно ожидал, что будет жарко, когда я прибыл в 13:30. Мне пришлось настоять на том, чтобы дверь оставалась закрытой, чтобы внутри оставался «прохладный» воздух».

Обшивка с барьером для излучения должна использоваться только в климатических зонах с охлаждением 1, 2 и 3. Обшивка с барьером для излучения может быть установлена ​​в существующих домах только при замене крыши. Он устанавливается фольгой на чердак и должен иметь воздушное пространство (минимум ¾ дюйма) перед фольгой для работы и, конечно же, указывать требуемую вентиляцию.

Изоляция из распыляемой пены

Пенопласт

— отличный способ сохранить тепло в вашем доме зимой, а повышенные значения R также сделают ваше чердачное пространство более прохладным в жаркие месяцы. В небольших домах, где пространство ограничено, или в местах, которые трудно изолировать, хорошим вариантом может быть пенопласт.

Изоляция пенопластом

действительно обеспечивает большее значение R на дюйм, а также способ герметизации вашего дома. Изоляция пенопластом также помогает уменьшить разницу температур между домом и чердачным помещением. Если вы разместите воздуховоды в этом пространстве, это поможет вашим системам отопления и охлаждения работать более эффективно. Однако, поскольку вы кондиционируете дополнительный этаж, вам придется соизмерять экономию энергии со стоимостью обогрева и охлаждения этого дополнительного пространства.

Напыляемая пена стоит дорого и может стоить вам тысячи долларов по сравнению с обычными типами изоляции. Для этого также требуются обученные и квалифицированные монтажники, потому что, как и в любой изоляции, могут быть зазоры и отверстия, если установка не будет выполнена должным образом. В большинстве случаев значение R в вашем доме сообщает установщик, а не независимое агентство.

Напыляемая пена, установленная на нижней стороне крыши, не позволяет охлаждать эту сторону кровельной системы. Это может привести к перегреву вашей черепицы, что сократит срок ее службы и потребует более ранней замены. Проверьте гарантии производителя вашего гонта, поскольку некоторые из них недействительны или ограничивают гарантии или требуют специальных деталей крыши, когда пена используется на нижней стороне обшивки.

Изоляция из распыляемой пены

не защищает чердачные помещения от лучистого тепла, но защищает их от конвекции и теплопроводности. Летом лучистое тепло вносит наибольший вклад в отапливаемые чердачные помещения, поэтому изоляция пенопластом может быть не столь эффективной для поддержания прохлады чердаков.

Комбинирование этих двух методов изоляции для оптимизации изоляции не сработает. Размещение материалов напротив фольги сводит на нет преимущества лучистого барьера, и тепло просто будет проходить через материалы в чердачное помещение. Когда дело доходит до жарких чердачных помещений, основным виновником является лучистое тепло, а лучистые тепловые барьеры являются эффективным и экономичным вариантом. Как лучистые барьеры, так и напыляемая пена имеют свои преимущества, поэтому следует рассмотреть все варианты, включая анализ соотношения цены и качества. Также рассмотрите третий вариант; приподнятые пяточные фермы, так как они создают пространство для большей изоляции. Использование большего количества войлоков из выдувной целлюлозы или стекловолокна может в геометрической прогрессии улучшить коэффициент теплопередачи и дать вам больше отдачи от вложенных средств.

 

Теги: Изоляция чердака, Чердачное пространство, Конверт здания, Изоляция здания, Строительные изоляционные материалы, строительные материалы, Изоляция пены, Установка изоляции чердака, изолировать чердачное пространство, изоляция, Обшивка излучающего барьера OSB, R-значение, Излучающий барьер, излучающая обшивка из барьера , излучающий барьер и изоляция из напыляемой пены, лучистые барьеры, излучение, обшивка крыши, обшивка, напыляемая пена, напыляемая пеноизоляция, напыляемая пена, устойчивое строительство

9Изоляция 0000 – Обшивка пенопластом и OSB

спросил 6 лет, 10 месяцев назад

Изменено 6 лет, 10 месяцев назад

Просмотрено 5к раз

Я прочитал ряд других статей, посвященных обшивке и использованию жестких пенопластовых панелей для изоляции, и мне стало интересно; Можно ли разместить панель из жесткого пенопласта толщиной от 1 до 2 дюймов у стоек стены, а затем использовать OSB поверх нее в качестве внешней части здания?

Пенопласт можно временно прикрепить клеем, а OSB можно прикрепить к стойкам гвоздями или шурупами, таким образом, все закрепив. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но OSB обеспечит чистую прочность, в то время как панель из пенопласта внутри позволит распылять пену между стойками против панелей из пенопласта, не беспокоясь о проблемах с влажностью или дополнительной пароизоляции. Это также позволяет легко прикрепить внешний сайдинг.

Будем признательны за любые мысли или опыт.

изоляция обшивка напыляемой пеной

Да, вы можете это сделать. Но нет причин собирать его самостоятельно; компания Huber (не аффилированная) производит что-то под названием Zip-R, которое представляет собой универсальную версию того, что вы описываете, плюс атмосферостойкое внешнее покрытие, которое можно приклеивать лентой и не требует дополнительного водонепроницаемого барьера. (например, Тайвек или рубероид) поверх него. Другие компании делают что-то под названием «база для ногтей», это в основном то же самое, но без атмосферостойкой внешней поверхности. Однако другие аспекты вашего плана более проблематичны:

Красный флаг №1 : вы говорили об использовании распыляемой пены между стойками и пенопластовой плитой. Это может быть опасно. Двухкомпонентная напыляемая пена существенно нагревается по мере отверждения, а плиты из жесткого пенопласта на основе полистирола (например, EPS и XPS) имеют низкую температуру плавления; около 170f, и они могут превращаться в жидкость или воспламеняться при более высоких температурах. Не распыляйте пену на существующую плиту из пенополистирола, иначе вы можете вызвать пожар. Кроме того, в зависимости от вспенивающего агента распыляемой пены, вы можете разрушить плиты из пенопласта; полистирол расплавляется многими обычными аэрозолями. Наконец, это огромная трата дорогостоящей монтажной пены из-за теплового моста шипов. С термическим разрывом пенопластовой плиты снаружи стоек лучше использовать целлюлозу, минеральную вату или стекловолокно высокой плотности между стойками и сэкономить деньги на чем-то другом.

Красный флаг №2 : вы упомянули пароизоляцию. Большинство стен к югу от Канады не нуждаются или не нуждаются в пароизоляции. Им могут помочь замедлители испарения внутри, а краска на гипсокартоне, как правило, достаточна. Водонепроницаемый барьер, который выходит за пределы OSB или фанерной обшивки (обычно Tyvek или толь), не является пароизоляцией , это гидроизоляция .

Красный флаг #3 : вы подразумеваете, что хотите прикрепить сайдинг к поверхности OSB, потому что вся пена будет представлять собой пароизоляцию. Вы путаете пароизоляцию с гидроизоляцией, которая служит разным целям. Все деревянные наружные стены нуждаются в водонепроницаемом барьере снаружи любой деревянной поверхности и под сайдингом. Даже если вы следовали своему плану и распыляли пену между стойками на другую плиту из пенопласта и не подожгли дом и не разрушили плиту из пенопласта, вам все равно понадобится водостойкий барьер, такой как Tyvek или толь поверх OSB. иметь законный кодексом дом, который не станет машиной для плесени и гниения. Есть причина, по которой OSB иногда называют «вертикальной мульчей»! Держите его полностью сухим все время.

1

Вы как бы описываете более современные методы изоляции. Вот видео из Fine HomeBuilding о том, как профессионалы делают это в настоящее время.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как мы превратили наш дом в гигантскую коробку из пенопласта

Версия этой статьи опубликована в летнем выпуске журнала Home Energy Magazine за 2018 год.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей о модернизации

Моя жена Вэнь Ли и я занимаемся ремонтом нашего довольно стандартного дома с тремя спальнями и двумя ванными, 1400 футов ² в пригороде Пасадены, чтобы он был нулевым энергопотреблением. С самого начала я решил, что будет хорошей и разумной идеей выполнять большую часть работы самостоятельно, не понимая, насколько самонадеянно и высокомерно было думать, что я могу быстро освоить несколько дизайнерских и строительных профессий и выполнять работу компетентно. Итак, мы неизбежно находимся здесь, сейчас два года в однолетнем проекте. Дело продвигается, хотя и с-л-о-о-о-о.

Основная часть работы была проведена в так называемой общей зоне, которая включает в себя кухню, столовую и гостиную. После сводчатого потолка (и изменения конструкции крыши) следующим тяжелым этапом была суперизоляция и герметизация стен и сборки крыши/потолка.

Я решил изолировать стены и потолок, установив 3 дюйма жесткой пены из полиизоцианурата (сокращенно полиизо) между элементами конструкции. Этот метод часто насмешливо называют «вырубкой и булыжником», и профессионалы обычно считают, что он находится прямо в области стратегий домовладельцев «сделай сам». Поскольку вырубка и булыжник настолько трудоемки, ни один традиционный метод учета не может считать ее рентабельной. Мой опыт не сделает ничего, чтобы дискредитировать это восприятие. (Подробнее см. в разделе «Установка приоритетов».)

Установление приоритетов

«Почему» проекта — чистая нулевая энергия, использование собственного труда вместо аутсорсинга, рентабельность и т. д. — вероятно, важнее для нас, чем будничные «как». Эти приоритеты привели нас к нестандартным, даже неэффективным вещам. Например, разумным способом утепления стены было бы снять штукатурку и установить обшивку и изоляцию снаружи дома, а не делать все изнутри, как это сделали мы. Работа снаружи имела бы много преимуществ, в том числе отсутствие необходимости резать и укладывать булыжник из жесткого пенопласта, сохранять стойки в тепле зимой и не терять внутренние квадратные метры. Но у него был один существенный недостаток, с нашей точки зрения, а именно, он не поддается инсорсингу. Чтобы снизить затраты и, самое главное, использовать как можно больше возможностей для обучения, мы хотели выполнять как можно больше работы самостоятельно. Не рекомендуется выставлять внешний вид дома на длительное время, поэтому работу нужно было сделать быстро, а это потребовало бы большого количества наемной помощи. Штукатурку почти наверняка придется отдать на подряд — еще одни расходы и еще одна упущенная возможность обучения. Выполнение этого изнутри заняло гораздо больше времени, и это потребовало чрезвычайного количества труда с нашей стороны. Но мы добровольно пошли на этот компромисс, по крайней мере, для этого обучающего проекта.

---

узнать больше
Дополнительную информацию об истории и целях проекта см. в разделе «Расстановка приоритетов в самом начале».

Рисунки 1а и 1б. (Масштаб: 1 квадрат = 1 дюйм) Стена стала намного толще и сложнее. Чтобы придумать эту сборку стены, я беззастенчиво украл идеи из всех авторитетных источников, которые смог найти, чтобы решить проблемы, связанные с оригинальными стенами.

Наш дом был построен в 1963 году, и единственной изоляцией была 5-дюймовая вспененная целлюлоза на полу вентилируемого чердака. Стены не были утеплены, как и черный пол над вентилируемым подпольем. На рисунках 1а и 1б показаны стены в сборе до и после ремонта.

Стены

Снаружи дома нет обшивки — стойки касаются строительного картона, а затем штукатурки. Иногда на внешней стороне шипов устанавливались диагональные распорки, но боковых распорок было недостаточно. (Что удерживает вашу красивую прямоугольную стену от превращения в неприятный параллелограмм в случае землетрясения.) Отсутствие обшивки создает две проблемы. Во-первых, нет дренажной плоскости, которая позволяла бы любой влаге, проникающей через штукатурку, выходить или высыхать. Во-вторых, стены не соответствуют сегодняшним нормам сейсмостойкости.

Чтобы решить первую проблему, я вставил ½-дюймовые деревянные палочки, чтобы создать воздушный зазор между строительной бумагой и 3-дюймовым жестким пенопластом. Это должно дать возможность любой влаге, которая попадает в сборку стены, высохнуть, а не попасть в ловушку и сгнить шпильки. По общему признанию, ½ дюйма не так много, но я думаю, что этого должно хватить в нашем очень сухом климате. Чтобы решить вторую проблему, после помещения 3-дюймового жесткого пенопласта в отсеки для стоек я установил фанеру с внутренней стороны стоек.

Как видно из этого отверстия в форме дымохода, наши стены не имеют внешней обшивки. (Вэнь Ли)

Постепенно все отсеки для шипов заполнились пеной. (Вен Ли)

Установка жесткого пеноматериала в отсеки для стоек была непростой задачей. Здесь начинает вступать в силу трудоемкость. Отсеки для шипов обычно располагались примерно на расстоянии 16 дюймов от центра (ОС), но были и некоторые различия. И шпильки в целом были более-менее параллельны, но некоторые существенно отклонялись. На практике это означало, что каждый кусок жесткого пенопласта должен был быть индивидуально измерен и вырезан для каждого отсека стоек.

После того, как отсеки для стоек были изолированы, я загерметизировал их акустическим герметиком и одной частью аэрозольной пены.

После нескольких недель работы стены были утеплены и герметизированы. Чтобы решить проблему недостаточной прочности на сдвиг из-за отсутствия внешней обшивки, мой брат присоединился к нашему проекту, и мы установили фанеру с внутренней стороны стоек. Раньше, по словам инженера-строителя, через равные промежутки времени устанавливались кронштейны и дополнительные шпильки, чтобы поддерживать стены жесткости и привязывать дом к фундаменту. Добавление фанеры завершит стену сдвига. Поскольку он был непрерывным, установка фанеры прошла намного быстрее, чем установка жесткого пенопласта методом резки и булыжника.

После того, как фанера была закончена, стены были изолированы, герметизированы и прочны. Тем не менее, тепло все еще может проходить через неизолированные части стены — стойки — и через фанеру. Этот обход изоляции называется тепловым мостом.

Чтобы предотвратить образование тепловых мостов, внутри фанеры я установил 1-дюймовую непрерывную жесткую пену из полиизоцианата.

Как и фанеру, эти пенопластовые листы можно было монтировать непрерывно, поэтому дело шло относительно быстро.

На всякий случай я загерметизировал швы 1-дюймовой пены.

Наконец, поверх 1-дюймовой пены я положил 2 x 3 элемента горизонтально на расстоянии 2 фута друг от друга. Назначение этих полос обшивки 2 x 3 — создать место для прокладки инженерных сетей — электропроводки, водопровода, связи и т. д. — в наружных стенах без ущерба для эксплуатационных характеристик стены. Эта служебная полость обеспечивает полную изоляцию и герметичность каждой части наружной стены, в то же время скрывая инженерные коммуникации за отделочной поверхностью стены. Полости для обслуживания также облегчают монтаж сантехники и электропроводки, поскольку вам не нужно постоянно сверлить отверстия через шпильки и прокладывать через них трубы. Полости для обслуживания добавляют немного больше столярных работ и делают вашу стену толще, что немного уменьшает внутреннюю площадь.

После того, как все утилиты будут запущены, я прикреплю гипсокартон в качестве финишной поверхности.

Потолок

Итак, это сборка стены.

(слева) Рис. 2а. Оригинальный монтаж крыши над вентилируемым чердаком. (справа) Рисунок 2b. Новый, более толстый, более сложный узел потолка/крыши.

Потолок был таким же, но еще толще и сложнее (см. рис. 2а).

Первоначальная сборка крыши была довольно типичной: 2 x 6 стропил, расположенных на расстоянии 24 дюймов по оси, покрытых 1 x 6 скиповой обшивкой, затем непрерывной обшивкой, строительной бумагой и битумной композитной черепицей. Чердак внизу состоял из 2 x 6 потолочных балок, расположенных на расстоянии 16 дюймов по оси, с R-19.сыпучей целлюлозы, которая была установлена ​​в 1983 году.

Мы изменили конструкцию крыши, чтобы сделать потолок сводчатым. Это превратило потолок и крышу в единую сборку. Чтобы нести теперь неподдерживаемый 15-футовый пролет, 2 х 12 стропил были соединены с существующими 2 х 6 стропилами. Эта дополнительная глубина позволила нам установить намного больше изоляции (см. рис. 2b).

Обшивка крыши аккуратно обрезана по коньку для установки вентиляционного отверстия. (Вэнь Ли)

Клянусь, я не сплю. (Вэнь Ли)

Этот 2-дюймовый зазор предназначен для вентиляции нижней части крыши, чтобы летом было прохладнее, а влага, попадающая в сборку, могла высохнуть. Полосы гофрированного пластика толщиной в один дюйм, похожие на множество соломинок, связанных вместе, прикрепляются гвоздями к верхней части блока для каждого стропильного пролета. Эти отверстия служат входом для холодного воздуха на карнизе. Еще одно вентиляционное отверстие сделано на коньке, чтобы обеспечить выход горячего воздуха из сборки. Воздух в вентиляционном пространстве будет нагреваться — плавучий горячий воздух выходит сверху, а более холодный воздух поступает снизу, чтобы заменить его — создавая конвективный контур, который будет пассивно охлаждать нижнюю часть настила крыши.

Жесткий пенопласт пришлось вырезать для каждого пролета стропил, но стропила располагались более равномерно, чем стойки, и с гораздо большей вероятностью были параллельны. Эта однородность означала, что мы могли производить полосы из пенопласта в массовом порядке, что ускорило работу по сравнению с изоляцией стен. Как и в случае со стенами, я загерметизировал швы между частями жесткого пенопласта и там, где жесткий пенопласт соприкасался со стропилами.

Внутри 3-дюймового полиизо, я установил стекловолоконные плиты R-19 с крафт-лицом, неуклюже удерживая их на месте и прикрепив скобами створки к медиальным сторонам стропил.

Непрерывный 1-дюймовый полиизо, устанавливаемый на стропилах 2 x 12. (Вэнь Ли)

Установка 2 x 3 планок обрешетки для создания служебной полости в сводчатом потолке. (Вэнь Ли)

Когда вся пена вставлена, все выглядит гладко, легко и просто. Но ты знаешь лучше.

Чтобы предотвратить тепловые мосты, я добавил 1-дюймовую непрерывную изоляцию из полиизо на новые стропила 2 x 12. Эти листы имели дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они поддерживали биты из стекловолокна.

Как и в случае со стеной, я использовал 2 х 3 полоски обшивки, чтобы создать полость для обслуживания потолка.

После установки инженерных коммуникаций отделочная поверхность потолка будет прикреплена к полосам обрешетки. Однако это будет не гипсокартон. Это было бы слишком просто.

Окончательное значение для сборки стены примерно R-26, а потолка/крыши примерно R-46. Работоспособность новой оболочки здания пока оценить невозможно, но, разумеется, я ожидаю хороших результатов. Любой, кто рассматривает такую ​​степень вмешательства в свой собственный дом, не должен заблуждаться относительно того, сколько труда требуется. Но я могу засвидетельствовать, что удовлетворение того стоит.

Крис Стрэттон и Вэнь Ли — это супружеская пара, проживающая в районе Лос-Анджелеса, которые своими руками превращают свой загородный дом в полностью электрический дом с нулевым потреблением энергии с помощью суперизоляции, эффективных приборов, локальной солнечной энергии, и стратегии сохранения.

© Журнал Home Energy, 2022 г., все права защищены. Для получения разрешения на перепечатку отправьте электронное письмо по адресу [email protected].

Обсудите эту статью в группе передового опыта (для жилых помещений) на сайте Home Energy Pros!

Обшивка DuPont Thermax – панельная изоляция из полиизоцианурата

 

THERMAX ™ Обшивка – специально разработана для огнестойкости класса А

Обшивка THERMAX™ представляет собой ненесущую жесткую изоляцию из плит с ламинированной полиизоцианатной пеной1. гладкие, отражающие алюминиевые поверхности. Армирование стекловолокном обеспечивает улучшенные огнестойкость и стабильность размеров. Обшивка THERMAX™ может быть установлена ​​снаружи без теплового барьера. Оболочка THERMAX ™ предлагает высокое долгосрочное значение R. Используемая в сочетании с соответствующей системой закрытия швов, оболочка THERMAX™ с низким показателем проницаемости помогает уменьшить конденсацию влаги внутри и за изоляцией.

Обшивка THERMAX™ специально разработана для огнестойкости класса А и может использоваться в различных скрытых и открытых помещениях, выше и ниже уровня земли, а также может использоваться во внешних стенах. Благодаря улучшенным противопожарным характеристикам оболочка THERMAX™ особенно подходит для почасовых сборок.

Обшивка THERMAX™ одобрена для использования в соответствии с разделом 2603.5 Международного строительного кодекса для наружных стен типов I, II, III и IV. Оболочка THERMAX™ предназначена для использования в качестве непрерывной изоляции как внутри, так и снаружи помещений, чтобы помочь соответствовать и превзойти самые актуальные требования IECC и ASHRAE 9.0,1 нормы энергии. Максимальная длина составляет 9,1 м, а максимальная толщина – 108 мм. вспененный продукт с закрытыми порами и превосходным барьером для влаги

Сортировать по: Избранные товарыСамые новые товарыЛучшие продажиОт A до ZZ до ABПо обзоруЦена: по возрастаниюЦена: по убыванию

• Быстрый просмотр

  Временно недоступно

  Обшивка THERMAX™ представляет собой неструктурную жесткую изоляцию из плит, состоящую из вспененного полиизоцианурата, наполненного стекловолокном, ламинированного между двумя гладкими отражающими алюминиевыми облицовками толщиной 1,0 мил. Армирование стекловолокном способствует…

  Dow

  44,65 $

  Обшивка Thermax (отделка фольгой), 1,55 дюйма, лист 4 x 8 футов, R 10,1

• Быстрый просмотр

  Временно недоступен

  THERMAX™ White Finish Sheathing представляет собой неструктурную жесткую теплоизоляционную плиту, состоящую из вспененного полиизоцианурата, наполненного стекловолокном, ламинированного между тисненым белым алюминиевым покрытием с акриловым покрытием и гладким отражающим алюминиевым листом толщиной 1,0 мил…

  Доу

  $37,64

  Обшивка Thermax White Finish, 1 дюйм, лист 4’x8′, R 6,5

• Быстрый просмотр

  Временно недоступно

  Обшивка THERMAX™ представляет собой неструктурную жесткую изоляцию из плит, состоящую из вспененного полиизоцианурата, наполненного стекловолокном, ламинированного между двумя гладкими отражающими алюминиевыми облицовками толщиной 1,0 мил. Армирование стекловолокном способствует улучшению…

  Доу

  57,16 $

  Обшивка Thermax (отделка фольгой), 2 дюйма, лист 4’x8′, R 13

• Быстрый просмотр

  Временно недоступно

  Обшивка THERMAX™ представляет собой неструктурную жесткую изоляцию из плит, состоящую из вспененного полиизоцианурата, наполненного стекловолокном, ламинированного между двумя гладкими отражающими алюминиевыми облицовками толщиной 1,0 мил. Армирование стекловолокном способствует улучшению…

  Доу

  $34,24

  Обшивка Thermax (отделка фольгой), 1 дюйм, лист 4’x8′, R 6,5

• Быстрый просмотр

  Временно недоступен

  THERMAX™ White Finish Sheathing — это неструктурная жесткая теплоизоляционная плита, состоящая из вспененного полиизоцианурата, наполненного стекловолокном, ламинированного между рельефной алюминиевой облицовкой с белым акриловым покрытием и гладким отражающим алюминием толщиной 1,0 мил. ..

  Доу

  44,96 $

  Обшивка Thermax White Finish, 1,55 дюйма, лист 4 x 8 футов, R 10,1

• Быстрый просмотр

  Временно недоступен

  THERMAX™ White Finish Sheathing — это неструктурная жесткая теплоизоляционная плита, состоящая из вспененного полиизоцианурата, наполненного стекловолокном, ламинированного между рельефной алюминиевой облицовкой с белым акриловым покрытием и гладким отражающим алюминием толщиной 1,0 мил…

  Доу

  61,14 $

  Обшивка Thermax White Finish, 2 дюйма, лист 4’x8′, R 13

• Быстрый просмотр

  Добавить в корзину

  Фольгированная лента THERMAX Лента из алюминиевой фольги THERMAX™ прочная и долговечная, с алюминиевым покрытием, соответствующим алюминиевому покрытию оболочки THERMAX™.