Как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем: плюсы обшивки дома, технология монтажа

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом с утеплителем: пошаговая инструкция

Уход за сайдингом

Данный облицовочный материал достаточно прост в уходе и не требует особенных усилий и средств. Процесс очистки во многом зависит от вида самого сайдинга.

Так, например, с винилового материала пыль и грязь легко смывается простой струей воды из шланга. Для более глубоких загрязнений можно применить мыльные растворы, но без использования абразивных средств. если в некоторых местах стала появляться плесень, то их следует обработать жидкостью, содержащую хлор.

Фото винилового сайдинга

Сайдинг из дерева нуждается в регулярной мягкой обработке водным раствором с добавлением стирального порошка и соды. Если пренебрегать этим правилом, то древесина забьется со времен грязью и запустится процесс разложения.

Металлосайдинг можно легко очистить водой с использованием мыльных, не абразивных составов. Делать это следует предельно аккуратно, дабы не повредить саму поверхность, чтобы не «запустить» ржавчину.

В заключение предлагаем видео о монтаже сайдинга своими руками:

Технология монтажа

Предварительно закупают материал. Затем готовят площадку и начинают крепить планки. Действия выполняют поэтапно, чтобы крепления были ровными, не возникало перекосов.

Общие правила

Перед тем, как обшивать сайдингом деревянный дом с утеплителем требуется выяснить общие правила работы:

• устанавливают облицовку;
• крепят обрешетку;
• измеряют место, где требуется установить стартовую планку, от которой пойдет дальнейшая работа;
• проводят линию отлива;
• стартовую планку устанавливают выше линии отлива, добавляя небольшой зазор для расширения конструкции во время повышения температуры;
• затем приступают к фиксации углового профиля, устанавливают J-профиль вокруг окон;
• наращивание панелей осуществляют в длину или внахлёст.

Несмотря на простоту выполнения работы, может потребоваться продолжительное время в зависимости от размеров здания.
J-профиль

Монтаж панелей

В самостоятельной отделке дома сайдингом нет ничего сложного. Это простая последовательная работа. Вам нужно лишь успешно пройти каждый шаг в соответствии с инструкцией.

Первый шаг. Приступайте к установке стартовой полосы сайдинга. Для этого найдите наиболее низко расположенную точку стены вашего дома, отступите от нее 40 мм вверх и проведите на данном уровне горизонтальную линию по всем стенам строения.

Разместите стартовую полосу сайдинга кромкой на этой разметочной линии и прибейте полосу к стене крепежными гвоздями.

Если длины одной стартовой полосы недостаточно, вторую набивайте с отступом порядка 0,5 см от первой.

Второй шаг. Прибейте к стыкам стен специальные угловые отделочные элементы. Фиксируйте гвоздями, забивая их с шагом порядка 20-30 см.

Третий шаг. Установите специальные J -рейки вокруг дверей и окон.

Четвертый шаг. Переходите к основному этапу облицовки стен сайдингом. Для этого возьмите панель, вставьте ее в ранее зафиксированную стартовую полосу нижним краем, а верхний прибейте к обрешетке.

Панель должна не доходить до угла дома на несколько миллиметров, чтобы иметь возможность расширяться и сжиматься.

Следующие ряды крепите по этой же схеме: нижний край нового ряда цепляйте за выступы ранее уложенных панелей, верхний край прибивайте к обрешетке.

Отделка фасадов, сайдинг

Панели можно крепить с применением специального соединительного профиля либо попросту внахлест. Если вы отдаете предпочтение второму варианту, фиксируйте панели с нахлестом порядка 20-30 мм. При этом монтаж облицовки нужно спланировать таким образом, чтобы стыки размещались вразбежку – обустраивать их друг над другом нельзя.

С количеством гвоздей, необходимых для фиксации одной панели, равно как и с шагом размещения крепежей, вы легко определитесь в процессе монтажа. Сайдинг имеет заводские отверстия под гвозди, ориентируйтесь на них. Гвоздь вбивайте строго посередине отверстия, чтобы панели могли нормально смещаться при температурных деформациях.

Фото монтажа сайдинга сверху на утеплитель

Последний гвоздь вбивайте на расстоянии не более 80-100 мм от края сайдинговой панели. Если подходящего крепежного отверстия на таком расстоянии нет, сделайте его самостоятельно.

Сайдинг прекрасно подходит для отделки стен и фасадов. Богатое разнообразие фактур, размеров и расцветок позволит вам подобрать отделку, идеальным образом вписывающуюся в ландшафт. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете своими же руками создать долговечное и красивое оформление собственного дома.

Цветовая гамма металлосайдинга под бревно

Цветовая гамма металлосайдинга поистине велика. Прежде всего, хочется отметить разнообразие деревянных фактур, которые являются стандартными для блок хауса под брус.

Тем не менее, у вас есть прекрасная возможность заказать любой цвет из широкой цветовой гаммы, известного строительного каталога RAL.

В завершение, хотелось бы отметить, что сайдинг поставляется оклеенный специальной пленкой, которая сохранит его от повреждений при перевозке и позволит не беспокоиться о сохранности поверхности до момента монтажа.

Сайдинг стал одним из наиболее популярных материалов для отделки фасадов. Причин тому масса: он сравнительно недорог, неприхотлив, долговечен и легок. Кроме того, этот материал отлично выглядит.

Монтаж сайдинга бревно стал популярным. — задача выполнимая и посильная. Для работы потребуется минимальный набор инструмента, четкое выполнение рекомендаций, аккуратность и внимательность. Также для лучшего понимания сути процесса понадобятся некоторые сведения общего характера.

Монтаж сайдинга Бревно стал популярным.

Отличительные качества облицовки

Сайдинг в переводе означает «обшивка». Для него характерны следующие особенности:

• длинные панели по 3 м;
• предварительная фиксация каркаса на стену дома, куда устанавливают панели;
• наличие монтажных палочек, на которые устанавливают материал при помощи саморезов;
• конструкция паз-шип для скрепления;
• панели — это облицовка тонким слоем, поэтому снаружи стены требуется установка теплоизоляции (методика именуется вентилируемый фасад).

Если правильно подобрать и укрепить материал, со временем он не разрушится.

Если пользователь решил сам отделать поверхность, он получит следующие функции:

• декоративные свойства, улучшение внешнего вида;
• защита поверхности дома от перепадов температуры, солнечных лучей, осадков;
• подходящая конструкция для фиксации утеплителя.

Сайдингом можно обшить любой дом

Первоначально материалом изготовления было дерево. Затем происходила постепенная модификация благодаря новым технологиям, что позволило выделить новые разновидности изделий, применяемых для обшивки фасада.

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов для работы

Для порезки сайдинга используют лобзик, болгарку, ножницы по металлу или ножовку по дереву или металлу. Инструмент зависит от материала облицовки. К профилям панели фиксируют саморезами.

Для обшивки дома сайдингом используют инструменты:

• электрическая дрель, шуруповерт;
• лазерный или водяной уровень, угольник, рулетка от 10 м, отвес.

Цементные плиты режут болгаркой или циркуляркой с алмазным диском. Для работы с цементно-волокнистым сайдингом применяют копировальные станки, берут метчики и сверла с победитовой насадкой.

Для изоляции готовят материалы:

• пароизоляционная пленка;
• утеплитель минераловатный или плитный;
• защита от ветра и влаги;
• элементы обрешетки.

Скобы фиксируют к деревянной стене саморезами, стальные элементы каркасы между собой скрепляют заклепками или саморезом «блошка».

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Внешняя отделка придает балкону законченный вид. Помимо эстетической функции облицовочный материал защищает наружную конструкцию от атмосферных влияний и создает дополнительный теплоизоляционный эффект. По этой причине для внешней обшивки рекомендуется применять долговечные, надежные и практичные материалы, такие как сайдинг.

Обшивать балкон снаружи следует до застекления. Однако перед тем как обшить балкон сайдингом своими руками необходимо пройти подготовительный этап, который включает такие действия:

1. Первоначально нужно подготовить ограждение. Преимущественно оно представляет собой железные прутья, покрытые шиферной или металлической обшивкой.
2. Это покрытие необходимо снять, а с прутьев посредством металлической щетки удалить ржавчину.
3. Затем нанести грунтовку и покрыть слоем долговечной краски. Балкон очищается от загрязнений, в том числе и от произрастающих из плиты растений, если они имеются.
4. Если на полу установлены отливы и перила, их следует снять.
5. Также нужно убедиться ровности ограждения. При наличии перекосов каркас устанавливает отдельно от него.
6. Неровности могут свидетельствовать об аварийности балкона. В этом случае он нуждается в укреплении. Для этого можно использовать швеллеры, которые крепятся на плиту.

После окончания подготовительных мероприятий поверх ограждения устанавливается обрешеточный каркас. Дальнейшие действия по монтажу сайдинга происходят в такой последовательности:

1. По периметру оградительного сооружения в верхней и нижней части устанавливается пояс, на который крепятся бруски размером 50х50 мм.
2. Для его формирования необходимо использовать широкие брусья высотой до 8 см. К стене они фиксируются посредством металлических уголков или жидких гвоздей и дюбелей. Друг с другом бруски в области углов также соединяются при помощи металлических уголков.
3. В нижней части пояс нужно прокладывать вдоль бетонного основания. Некоторые балконы имеют нижний уровень. В данном случае крепление обрешетки осуществляется непосредственно к этому уровню без установки нижнего пояса.
4. Горизонтальность конструкции необходимо проверить с помощью уровня. Если пояс в некоторых местах недостаточно плотно прилегает к стене или ограждению, пространство нужно заполнить силиконом или монтажной пеной.
5. Дальнейшая отделка балкона сайдингом предполагает крепление доборных деталей. В наружных углах необходимо сделать основу для установки угловой планки. Для этого потребуется подоконная планка длиной в 25 см.
6. По центру этого фрагмента делается V-образный надрез, после чего материал нужно согнуть на 90 °.
7. Пластиковая деталь вследствие подобных манипуляций может сломаться. Чтобы этого не допустить материал следует нагреть при помощи паяльника, это поможет сохранить планку в нужном положении. При отсутствии требуемого инструмента уголок рекомендуется делать из двух отдельных фрагментов.
8. На нижнем поясе первую полосу следует фиксировать на одном уровне с верхним его краем. Для этого применяется специальное приспособление оборудованное лесками.
9. Планки крепятся за крючки в отверстия, после этого свешиваются на наружную сторону, где фиксируются посредством саморезов.
10. Таким образом, выполняется крепление всех планок.
11. После крепления деталей на поясе в нижней части можно позаботиться об эстетическом оформлении. Выступающие места покрывают краской. Можно использовать цвет, подходящий к панелям или другой, который сделает границу более выразительной.
12. Далее фиксируется внешний угол, который нужно вставить в сооружение на нижнем поясе. Чтобы обеспечить качественное крепление предварительно следует на основание конструкции нанести небольшое количество клея. Верхняя часть данного угла фиксируется на верхнем поясе.
13. Далее можно приступать к установке панелей. Начинать работу рекомендуется по бокам. Это даст возможность приспособиться к управлению дрелью или шуруповертом навесу.
14. В середине снова потребуется конструкция с крючками и леской. Крепить шурупы следует по центру отверстия панели. Это позволит сохранить положение отделки после сезонных расширений.
15. Отделка балкона сайдингом своими руками завершается монтажом наличников или финальных планок, которые крепятся к верхнему поясу. Данные элементы надеваются на заключительную сайдинговую панель. Об их фиксации свидетельствует характерный звук, напоминающий щелчок. Когда планка разместиться на соответствующем месте нужно ее прикрепить к верхнему поясу. На этом монтаж обшивки окончен.

Расчет количества материала и крепежей

Схема общей облицовки дома сайдингом.

Чтобы сразу приобрести нужное количество сайдинга и комплектующих, нужно измерить и посчитать площадь будущего покрытия вместе с проемами, добавить 5%, помимо существующей площади. Материалы для утеплителя и изоляции рассчитываются таким же способом.

А вот с элементами каркаса нужно будет потрудиться. К длине всех углов дома, умноженной на 2, нужно добавить периметры всех окон и дверей. Таким получится размер необходимого направляющего профиля.

Высота строения от земли до начала крыши, умноженная на длину периметра дома, поделенная на 0,5-0,6 м, покажет, сколько понадобится стоечного профиля в погонных метрах.

Так же нужно рассчитать необходимое количество крепежей и узлов. Для каркаса из оцинкованного профиля лучше всего использовать крепление в форме буквы «П». Длину стоечных профилей надо разделить на 0,7 м и умножить на их количество. Получится число необходимых креплений.

Также не обойтись без саморезов, желательно приобрести TN25 и LN9. Первый тип можно рассчитать путем умножения количества П-образных креплений на 2, купить на 5-7% больше (с запасом). Саморезы LN же столь точно рассчитать не удастся, цифры в любом случае будут приблизительными.

Как производится крепление сайдинга?

• Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки. Все соединения производятся в штатные замки или фиксируются на обрешетке по отверстиям в гвоздевых планках элементов. При этом необходимо соблюдать важные условия:
• Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
• Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.

Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.

Выбор материала

Минвата в виде рулона и блока

Чтобы выполнить утепление стен дома снаружи просто сказать, что нужна минеральная вата не достаточно. Этот материал имеет несколько разновидностей. Можно представить две основные классификации:

• по форме выпуска изделий;
• по сырью для изготовления.

Про первое разделение можно сказать следующее. Можно проводить теплоизоляцию минватой, выпущенной в матах и плитах. Маты сворачиваются в рулон, плиты упаковываются и транспортируются отдельными блоками. Чтобы выполнить утепление стен снаружи, нет принципиальной разницы, можно использовать оба варианта.

В зависимости от сырья для изготовления можно привести следующие виды материала:

Основательная подготовка к монтажу сайдинга

Новые здания обычно не требуют предварительной подготовки, однако со старыми приходится капитально поработать – стены нередко требуют ремонта. В исходном виде их облицовывать чаще всего нельзя – какой смысл без устранения недостатков просто декорировать стены? В большинстве случаев разрушения будут продолжаться под обшивкой, ещё хуже – под утеплителем.

Готовим стены каменного дома

Перед тем, как обшить кирпичный дом сайдингом, это касается всех штукатуренных, каменных, бетонных фасадов – удаляем то что отслаивается и слабо держится на поверхностях. По возможности – до твёрдого основания. Зачастую это слабый раствор, обветшалый от времени и осадков кирпич, иногда бетон.

При этом нет необходимости целенаправленно «наводить лоск». Если повреждения незначительны – просто удаляем недостатки, чтобы после они не сыпались под обшивкой. Если требуется ремонт – минимальными, но достаточными затратами устраняем недостатки. Это делается без восстановления «финишной» поверхности, чаще всего трещины – по необходимости запениваются, либо просто ремонтируются раствором.

Готовим стены деревянного дома

До того, как обшить деревянный дом сайдингом – выявляем обветшалые участки, требующие ремонта. Для восстановления сначала топором, либо долотом выбираем труху из бревна или бруса, пилой выравниваем края. Действовать нужно аккуратно – желательно сохранить целостность бревна повсей его длине, а не перепиливать его полностью – делить на части только вслучае крайней необходимости. Обычно бревно не гниёт насквозь – его реально отремонтировать так называемой «пробкой» в половину, либо ещё меньше – в четверть бревна.

Попутно осматриваем межвенцовый утеплитель. Практически всегда найдутся места где он сильно пострадал – изопрел до состояния трухи. Удаляем его остатки и подбиваем пазы новым, желательно таким же, либо сродным материалом. От чего просто не «задуть» полиуретановой пеной? Острой нужды в этом нет, в полном объёме межвенцовый утеплитель заменить не получится, поэтому используем натуральные паропроницаемые утеплители.

Как рассчитать количество сайдинга

Если неизвестен даже приблизительный объём материалов, число панелей сайдинга приближённо считается по принципу:

• Вычисляют общую обшиваемую площадь, для удобства расчета сложную геометрию стен «разбивают» на простые фигуры.
• Из этого вычитается вся площадь окон и дверей.
• Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.
• Результат умножается на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых поверхностей – 1.07-1.1, для сложных – 1.15.
• Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Для наглядности вычисления отображены формулой:

((S всех стен дома – S окон и дверей) / S панели) х 1,10

Запас в 10% необходим на обрезь и подгонку.

Далее нужно окончательно остановить свой выбор на конкретной марке, с которой далее и будем работать. Это необходимо, так как монтаж разных моделей сайдинга может существенно отличаться – потребуется другой шаг обрешётки, либо иное её устройство для стартовых и доборных элементов.

Как выполнять монтаж сайдинговых панелей

Сначала необходимо выполнить его утепление. Теплый дом — это комфорт, меньшие счета за коммунальные услуги.

Для этого лучше всего использовать минвату, базальтовые плиты или другие виды утеплителя (см. Утеплитель под сайдинг для деревянного дома – защита на долгие годы). Стенам никакого вреда они не причинят.

Чтобы защитить утеплитель от действия паров влаги и конденсата, его следует поместить между паро- и гидробарьерами.

Монтаж сайдинга выполняется в такой последовательности:

• Устанавливаются угловые элементы, они почти такие же, как и у панелей из пластика, лишь немного больших размеров.
• Фиксируются они жестко, здесь не учитывается температурная деформация.

В местах соединения разных плоскостей они вставляются один в другой или под углом 45˚ стыкуются между собой. Такие места располагаются в районе откосов.

Монтаж металлической обрешетки

• К окнам и внизу на каждой из стен фиксируются стартовые элементы, которые обеспечивают плотное прилегание винилового сайдинга к цоколю дома.
• При длине стен превышающей наибольший размер полосы сайдинга, необходимо поставить соединительный элемент в вертикальном уровне.

После установки угловых деталей, можно обшивать дом сайдингом:

Цельная или отрезанная под определенный размер панель, вставляется в угловые элементы и фиксируется к каждому профилю специальными саморезами, которые отличаются от обыкновенных размерами шляпок, большими по величине и рифлениями, для надежного зажима.

Устройство деревянной обрешетки

Полностью входить не должна полоса сайдинга в соединительные элементы – между полосой и его торцами необходимо оставлять не менее одного сантиметра с каждой стороны свободного пространства.

Задача одновременно и простая, и сложная, но выполненная своими силами она принесет своему хозяину удовлетворение, а дому надежную защиту и внешнюю привлекательность

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см

Допускается небольшое провисание.
Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
Все места соединения и крепежа герметизируются.
Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.. Укладка пароизоляцииПленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится

Укладка пароизоляцииПленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
5. Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

1. Выполняется разметка.
2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
4. Подвес загибается буквой П.
5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Отделка дома металлическим сайдингом под бревно

Пример отделки блокхаусом из метталического сайдинга

Сайдинг под бревно является прекрасным материалом для отделки фасадной части частных домов. Он представляет собой металлическую панель с сечением, которое имеет полукруглую форму.

Длинна панели может достигать 6м, но в ассортименте компаний, которые продают металлический блок хаус, в наличии большой ассортимент размеров.

Этот отделочный материал является весьма универсальным и прекрасно подойдет для отделки любого здания или внутри него. Кроме того, с его помощью можно строить различные ограждения, что открывает широкие возможности для оформления уникального и гармоничного ландшафтного дизайна на вашем участке.

Металлосайдинг под брус на схеме в разрезе и на реальном объекте

Ширина панелей бывает двух типов. Первый представлен в виде одного «полубруса» имеет 188 мм, второй, з-образной формы имеет ширину 360 мм. Таким образом, заказчик может более точно рассчитать, сколько необходимо сайдинга для установки и какой размер лучше использовать в частном, конкретном случае.

Одним из безоговорочных преимуществ металлосайдинга, как впрочем и алюминиевого сайдинга, является возможность установки на стены без их предварительного выравнивания. Панели позволяют скрыть все неровности и дефекты стен, а также делают невидимыми коммуникации, которые закреплены на стене дома.

Как обшить дом сайдингом своими руками

В закладки ↑

Любой владелец частного дома желает создать не только крепкое и надежное жилье, но и красиво его оформить. В настоящее время особой популярностью пользуется сайдинг в качестве отделочного материала. Текущая статья закроет множество вопросов по обшивке сайдингом в условиях самостоятельных работ.

• Сайдинг для обшивки дома ↓
• Плюсы и минусы ↓
• Виды ↓
• Необходимые инструменты и материалы ↓
• Подготовительные работы ↓
• Как обшивать дом ↓
• Пошаговая инструкция ↓
• Как обшить дом сайдингом с утеплителем ↓
• Советы ↓

Сайдинг для обшивки дома

Этот вариант оформления выбирается неслучайно. Данный материал способен выполнять не только защитную функцию, но и выглядит очень интересно и эстетично. Обшивка фасада обеспечивает отличную защиту стенам от атмосферных явлений, улучшает внешний вид дома, превосходно скрывает некоторые недостатки, неровности, дефекты поверхности, что особенно важно в старых строениях.

Внешне обшитая сайдингом стена смотрится как обитая доской.

Сайдинг представляет собой полосы различной ширины и длины, снабженные замками-защелками. Благодаря этому, их легко крепить между собой. Длина сайдинга может быть до 6 метров, а толщина достигает 10 миллиметров.

Плюсы и минусы

К положительным качествам отделки фасада сайдингом можно отнести:

• Длительный срок эксплуатации.
• Минимальный уход.
• Возможность использования этого материала практически на любой поверхности.
• Сайдинг не поддается гниению, коррозии, воздействию микроорганизмов.
• Удобство и простота монтажа.
• Прочность.
• Привлекательный внешний вид.
• Относительно невысокая стоимость.

Определенные недостатки имеет каждый вид сайдинга:

• Металлический сайдинг сложно транспортировать, поскольку листы не сгибаются. Кроме того, материал этот не упругий, и при появлении вмятины ее сложно исправить.
• Деревянный сайдинг неустойчив к воздействию окружающей среды, ему требуется защита. Он легко воспламеняется и непригоден к использованию во влажной среде.

Наиболее распространен виниловый сайдинг, он также имеет свои минусы:

• Неустойчивость к механическим повреждениям.
• Сложность замены. Нельзя отдельно удалить лист и сменить его, придется менять большую площадь.
• Большой коэффициент расширения при смене температур (приходится решать проблему с использованием зазоров между листами).
• Плохая теплоизоляция.
• Материал при сильном нагревании плавится.

Виды

Выбор материала зависит от того, какой материал стен и какие условия дальнейшей эксплуатации здания. Лучше этот вопрос решить со специалистами.

В настоящее время на рынке можно встретить следующие виды сайдинга:

• Виниловый.
• Керамический.
• Деревянный.
• Цокольный.
• Металлический (медный, алюминиевый, стальной).

Необходимые инструменты и материалы

Предварительно необходимо определить площадь стен и тип крыши, чтобы правильно рассчитать количество материала.

Прежде чем начинать работы по обшивке дома сайдингом, следует подготовить необходимые материалы и инструмент.

Для произведения монтажа потребуется:

• Болгарка.
• Нож по металлу.
• Молоток.
• Шуруповерт.
• Дрель и перфоратор (при работе на бетонных стенах).
• Отвертка.
• Рулетка, лучше лазерная. При ее отсутствии можно взять уровень и угольник.
• Стремянка.

Подготовительные работы

Подготовка к обшивке дома включает в себя следующие виды работ:

• Демонтаж выступающих частей (наличников дверей и оконных проемов, вентиляционных решеток).
• Возможные щели в стенах в районе окон, дверей заделываются. Для этого можно использовать цементный раствор или монтажную пену.
• Если производится обшивка старого дома, следует удалить всю старую обшивку. Подготовить поверхность: очистить ее от грязи и пыли, сколотой штукатурки, удалить плесень, заменить возможные подгнившие участки и обработать их. Дома из дерева следует предварительно обработать антисептическими средствами, а пеноблоки покрыть грунтовкой.

Поверхность должна быть ровная, чистая. Хотя небольшие дефекты сайдинг может скрыть.

Очень удобно для работы соорудить специальный монтажный стол, устанавливается он под навесом. На нем закрепляется дисковая пила. Здесь же на поддонах можно хранить сам материал.

Как обшивать дом

Монтаж сайдинга производится в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Устройство каркаса или обрешетки.
3. Создание паро-, гидро- и теплоизоляционного слоя.
4. Монтаж листов сайдинга к обрешетке.

Многие стараются заменить каркас на обрешетку, делать это крайне нежелательно по следующим причинам:

• Каркас позволяет скрыть неровности поверхности дома.
• Благодаря ему можно сделать теплоизоляционный слой, поскольку сайдинг не обладает достаточной теплоизоляцией.
• Между материалом и стеной дома остается пространство, благодаря чему воздух может проходить свободно. Это обеспечит защиту от грибка и плесени.

Пошаговая инструкция

1. Выбор материала для каркаса.  Материал для обрешетки выбирается в зависимости от материала, из которого выполнены стены. Для дома из дерева следует взять деревянные бруски, а на бетонные стены или созданные из пеноблоков целесообразнее приобрести металлический профиль с оцинковкой. Он позволит качественно закрепить сайдинг и обеспечит длительный срок службы.
2. Создание каркаса. У цоколя устанавливается стартовый профиль, а вверху стены, у кровли следует разместить финишный профиль. Их необходимо соединять с продольными профилями с помощью более крупных саморезов – 9,5 миллиметров. При этом саморезы лучше приобрести в виде сверла, а не просто с заостренным концом. Обрешетку следует крепить прямо к поверхности стены. Для этого используются дюбели, их вставляют в предварительно подготовленные отверстия, которые сверлятся перфоратором. Продольный профиль следует крепить с шагом в 35-40 сантиметров. В районе оконных проемов крепят оконные планки, а дверные проемы окантовываются J-профилями. Вертикальные элементы закрепляются не вплотную к цоколю и кровле, необходимо оставить зазоры до 6 миллиметров, чтобы при изменении температуры направляющие не выгнулись.
3. Создание гидроизоляционного слоя и прокладка утеплителя. Гидроизоляция обязательна для стен из дерева и газобетонных блоков. Желательно использование влаго- и ветрозащитной мембраны, которая может крепиться прямо к стене дома, если не создается теплоизоляционный слой. Тогда остается место между этим слоем и сайдингом для вентиляции. Если создается теплоизоляция, то гидроизоляция крепится на этот слой. А затем создается дополнительная обрешетка, чтобы обеспечить проветривание обшивки.
4. Монтаж панелей. Панели следует начинать монтировать только после того, как все элементы обрешетки и направляющие закреплены на своих местах, создана тепло и гидроизоляция. К стартовой планке крепится первый ряд панелей. Снизу необходимо установить элемент до щелчка замка, а сверху ее фиксируют на направляющей при помощи саморезов. Крепление производится строго по центру выемок на сайдинге, с шагом около 40 сантиметров. Оставшиеся панели также закрепляются по направлению снизу-вверх, от цоколя к крыше или оконному проему. Жестко фиксировать их не следует, панели должны немного «ходить» из стороны в сторону. Верхний ряд должен крепиться к финишной планке.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем

Теплоизоляцию следует делать в деревянных и бетонных домах, а также при создании вентилируемого фасада. Правильно утеплитель устанавливать между продольными направляющими.

Делается этот слой следующим образом:

• На стену укладывается пароизоляционный слой.
• Далее идет теплоизоляционный материал.
• Сверху крепится влагозащитная мембрана.

Для крепления материала следует создать еще одну обрешетку, направляющие в ней крепятся по горизонтали. Или есть вариант сделать заглубленную обрешетку, ширина направляющих должна превышать слой теплоизоляции.

Советы

При монтаже панелей следует учитывать следующие моменты:

• Обшивку желательно начинать делать не сразу после возведения дома, особенно если строение из дерева.
• Идеальный вариант для крепления панелей – алюминиевые гвозди. Их следует размещать строго в центре элементов.
• Нарезку панелей лучше осуществлять электрической пилой или ножовкой.
• Обязательно использовать уровень для более ровного устройства.
• Не стоит плотно крепить элементы обшивочного материала к каркасу, необходимо оставлять зазоры между гвоздями и материалом, хотя бы 1 миллиметр.
• Крепежные отверстия на панелях сделаны в удлиненной форме. Это позволяет сайдингу свободно двигаться при изменениях температуры.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

подробная инструкция по выполнению работ

Главное меню » Утепление » Дом » Как обшить дом сайдингом своими руками: руководство по монтажным работам

Слово «сайдинг» пришло из английского языка, где означало внешнюю отделку фасада дома.

Сегодня видов сайдинга огромное множество, общим остаётся принцип крепления – это сбор декоративных элементов, которые монтируются к обрешётке (или стене) снизу вверх.

Пластиковый или металлический, вертикальный или горизонтальный, имитирующий дерево или камень, гладкий или с текстурой, сайдинг стал лидером в частном секторе за свою демократичную стоимость и простоту монтажа.

И если Вы решили разобраться, как правильно обшить дом сайдингом своими руками, без привлечения оплачиваемых работников, эта статья для Вас.

[ads-pc-2]

Содержание

• 1 Инструменты и материалы
  • 1.1 Внешний уголок
  • 1.2 Внутренний уголок
  • 1.3 Отделка карниза
  • 1.4 Стартовая полоса
  • 1.5 Отделка окон и дверей
  • 1.6 Н-профиль
  • 1.7 Основные панели
• 2 Подготовительные работы
• 3 Изоляция и утепление
• 4 Монтаж обрешетки
• 5 Крепление направляющих элементов
• 6 Установка панелей
• 7 Что нужно принять во внимание?
• 8 Заключение
• 9 Видео на тему

Инструменты и материалы

До начала монтажа, нужно подготовить весь набор инструментов, которые понадобятся:

• Ножовка по металлу или болгарка.
• Ножницы по металлу.
• Отвёртка и шуруповёрт.
• Рулетка, уровень, угольник.
• Молоток.

Саморезы – ключевая фигура в монтаже. Рассчитывая их количество нужно умножить число метров квадратных будущего покрытия на 15-16 и прибавить запас.

Лучшие саморезы для крепления сайдинга – оцинкованные на 25-35 мм.

Также необходима либо хорошая стремянка, которая позволит подняться до кровли, либо нужно будет соорудить временные леса. Нельзя использовать для лесов тонкие и повреждённые доски, которые могут не выдержать веса человека!

Материал для обшивки должен быть набором, включающим в себя все детали и элементы. В специализированных строительных магазинах, продавцы могут подобрать все необходимые конфигурации и рассчитать количество и размер деталей. Но приходить нужно, вооружившись информацией:

• размер стен, площадь;
• вид кровли;
• количество и размер окон и дверей.

Рассмотрим составляющие конструкции и некоторые их особенности.

Внешний уголок

На углах стыкуются две плоскости обшивки, остаётся щель. Это не эстетично, да и в щель могут попадать осадки, ветер и т. д. Эти участки закрываются уголком, который придаёт конструкции завершённый вид.

Стандарт длины этой детали – 3 м. Если этой высоты достаточно, или дом ниже, покупают 4 шт., чтобы установить цельный элемент на каждый угол.

Монтаж углов сайдинга

Если же дом выше, то суммируют высоты всех четырёх сторон. Поделив этот результат на три, можно узнать, сколько штук уголков нужно покупать (на стыки и непредвиденные ситуации, нужно оставлять небольшой запас).

Внутренний уголок

Применяется на стыке между стеной и кровлей, а также для отделки «вдавленных» частей зданий со сложной архитектурой. Чтобы рассчитать их количество применяются те же принципы, что и в предыдущем случае.

Если же верхний стык уже оформлен и не будет отделываться сайдингом, стена завершается финишной планкой.

Отделка карниза

Для отделки нижнего свеса на кровле, применяется софит (также этот элемент используется на подшивку потолков веранд).

Профили софитов могут быть двух и трёх секционные, цельные или перфорированные. Перфорированные элементы делаются для того, чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.

Отделка карнизов софитом

Без перфорации можно обшить веранду. Существуют модели со скрытой перфорацией (отверстия выполнены на стыках).

Чтобы отделать края софитов берётся потолочный молдинг.

Стартовая полоса

К ней будет крепиться нижний профиль сайдинга (иногда «изобретают» способы крепления без нижней планки, но тогда либо край болтается, либо в нём делают непредусмотренные отверстия, от чего деталь может треснуть через год-два).

Узнать длину планки можно вычтя из периметра дома ширину дверей.[ads-mob-1]

Отделка окон и дверей

Для оформления окон и дверей используют наличники, приоконные планки, J-профили и отливы. Элементы должны быть с небольшим запасом, чтобы не было стыков.

Дом, полностью отделанный сайдингом

Н-профиль

Стандартная длина планки сайдинга = 3,66 м. Если длина стены больше, нужно будет стыковать элементы. В месте стыка, как раз и применяется Н-профиль. Важно до начала работ продумать место расположения стыка – чтобы он не нарушал внешнего вида здания.

Есть и другие доборные элементы, которые нужны не во всех случаях.[ads-mob-2]

Основные панели

Чтобы рассчитать количество сайдинга, «разбивают» поверхность дома на участки простых геометрических фигур (прямоугольники, квадраты, треугольники) и подсчитывают их общую площадь. Вычитается площадь окон и дверей. Добавляется 10 % на подгон и брак. Теперь получившийся результат делится на площадь одного элемента профиля.

Подготовительные работы

Если на стенах была старая отделка, прежде всего её демонтируют. Удаляются все детали, которые будут мешать работам – водостоки, наличники, фонари и т. д.

Если обнаружились участки с грибком или плесенью, нужно ликвидировать заражение, прежде чем переходить к дальнейшим работам.

В деревянных домах конопатятся щели, дерево обрабатывается антисептиком. В кирпичных стенах замазываются трещины. Поверхность выравнивается хотя бы минимально.

Важно выбрать подходящее время для начала монтажа. При t от ноля до -9°С, пластиковые панели рекомендуется резать только болгаркой, а не ножницами (замёрзший материал ломается). Температура ниже -10°С вообще не подходит для работы с виниловым сайдингом.

Изоляция и утепление

Мнения среди строителей относительно материалов могут отличаться, но чтобы правильно устроить «пирог» на стенах, важно понять суть.

Внутри дома всегда влажный воздух (или пар), он должен иметь возможность выйти на улицу (ну, или до вентиляционного зазора под сайдингом).

Если такой возможности не предоставить, пар будет конденсироваться там, куда доберётся. Если это произойдёт в утеплителе, последний намокнет и потеряет половину свойств. Если пар конденсируется в деревянной стене, гнить постепенно будет стена.

Поэтому учитывать нужно следующее:

• Никакой гидроизоляции снаружи не должно быть! Гидроизоляция – это материал, не пропускающий влагу, например, целлофановая плёнка, пленекс (НПЭ) и прочие.
• В качестве пароизоляции лучше всего применять влаговетрозащитную мембрану. Она устроена так, что выпускает пар наружу, а снаружи внутрь – нет. (Есть более дешёвые виды, которые пропускают пар в обоих направлениях).
• Пароизоляционный слой не должен касаться внешней отделки, иначе отсыреет и потеряет свои свойства. Зазор между пароизоляцией и сайдингом делают 2-5 см.
• Целесообразность использования пароизоляционного слоя или ветрозащиты – вопрос спорный, чтобы решить его для себя, стоит самостоятельно исследовать плюсы и минусы применения этого материала (главный из которых – горючесть мембраны).
• Кирпич, бетон и газобетон можно оставлять «голыми» — т.е. на стены крепить обрешётку, а на неё сайдинг.

Пирог для деревянного дома с утеплителем и без него, будет отличаться.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем по слоям

Для обшивки без утеплителя:

1. Брёвна.
2. Ветрозащитная мембрана.
3. Обрешётка.
4. Сайдинг.

Для обшивки с утеплителем:

1. Брёвна.
2. Обрешётка с матами утеплителя, проложенными между брусками.
3. Ветрозащитная мембрана.
4. Второй слой обрешётки, создающий вентиляционный зазор.
5. Сайдинг.

Пароизоляция должна окутывать дом полностью, вместе с окнами (вырезаются окна в конце монтажа потому, что иначе материал может сместиться, да и стёкла получают дополнительную защиту во время работ).

Монтаж обрешетки

Каркас, на который будет крепиться сайдинг, может быть двух видов:

1. Из брусков.
2. Металлический профиль.

Для деревянных домов лучше использовать деревянную обрешётку, но можно и металлическую. А для кирпичных и бетонных стен, а также при использовании металлического сайдинга, подходит только металлический профиль.

Важно сделать разметку, чтобы выставить строго горизонтальные планки (независимо от того, как «играет» высота фундамента). Для этого по периметру дома на удобной высоте по уровню чертится прямая линия.

Нужно измерить расстояние от неё до цоколя по всем углам дома.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Если значения получились разные, выбирается минимальное (это будет наивысшая точка фундамента) и от неё по уровню дублируется прямая. Она станет меткой, от которой пойдёт стартовая планка. На этой линии крепится нижний брус, аналогично закрепляется брусок под кровлей.

На неровной стене находится самая выступающая точка, которая станет ориентиром для выведения единого отступа вертикальных планок от стены (для крепления применяют специальные п-образные кронштейны).

По шнурам, начиная от углов, устанавливаются вертикальные планки обрешётки. Шаг между ними должен быть около 40 см. Если будет прокладываться слой утеплителя, то шаг обрешётки должен быть меньше его ширины.

Например, если ширина рулонного утеплителя 40 см, то шаг между планками делается 39 см.

Если деревянные стены ровные, сайдинг можно крепить и вовсе без обрешётки. С учётом того, что новый дом даст со временем усадку.

Крепление направляющих элементов

Если не указано иначе, саморезы нужно слегка не докручивать,.

Тогда пластиковый сайдинг не будет деформироваться из-за температурного расширения.

Проверить зазор можно, вставив в него монетку.

Инструкция по шагам:

1. На выступающий край цоколя устанавливается, более жесткий, чем обычная панель, элемент «водоотлив». Его верхний край должен проходить по размеченной прямой.
2. Установка внешних и внутренних уголков. Верхняя часть крепится жёстко, средние и нижние должны оставлять небольшую слабину. Кроме того, первый саморез располагается в верхней части отверстия, а нижние в середине. Если требуется наращивать длину, верхняя деталь устанавливается внахлёст (2-3 см) на нижнюю.
3. Установка стартовой планки. Она располагается на 5 мм выше, чем нижний край уголка.
4. Отделка окон сайдингом – это целая наука. Требуется задействовать множество элементов, делать аккуратные выверенные надрезы ножницами. Дверные проёмы также окантовываются j-профилем.
5. В местах будущих стыков строго вертикально монтируется Н-профиль. Здесь, и в других вертикальных планках нужно оставлять ок.5 мм сверху и снизу, чтобы оставался зазор до цоколя и карниза.

Установка панелей

Направляющие установлены, теперь пришло время монтажа основного профиля сайдинга. Первый нижний элемент одевается на стартовую планку (в нижней части должен быть характерный щелчок). Эта деталь прикручивается саморезами по всей длине верхнего края. Расстояние между крепежом – примерно по 40 см.

Важно также следить за расположением шляпки самореза в отверстии: она не должна быть сдвинута на боковые стороны, а располагаться посередине. Все крепления должны быть свободными. Были случаи, что из-за неправильного, слишком тугого монтажа, сайдинг трескался в первую же зиму.

Дом, обшитый сайдинговыми панелями

По одному принципу устанавливаются все последующие ряды профиля.

До того, как прикрутить последнюю планку сайдинга, под кровлей закрепляется финишная планка. Последний элемент профиля стыкуется с ним в паз.

Завершающим этапом будет установка софитов, молдинга, водостоков, отливов и декоративных элементов.

Софиты обычно крепятся между J-профилем и F-профилем, или между двумя J-профилями.

Что нужно принять во внимание?

Кроме того, что панели должны быть закреплены свободно, а саморез располагаться посередине гвоздевого отверстия, можно учесть ещё несколько советов:

[ads-pc-4]

• Крепёж важно вкручивать в планку строго перпендикулярно.
• Поверхность сайдинга нельзя пробивать гвоздями, скобами или саморезами. Если потребовалось непредусмотренное отверстие, его можно сделать перфоратором для сайдинга.
• Правильно ли закреплён элемент, можно проверить, подвигав его из стороны в сторону – он должен свободно смещаться.
• Между каждой планкой и каждой направляющей должны оставаться зазоры. При летнем монтаже – 5 — 6 мм., зимой – 10 – 12 мм.
• Стыковку фурнитуры можно делать внахлёст, но лучше смотрятся детали, срезанные под 45° и подогнанные друг к другу.
• Для облицовки окна арочного типа применяется тот же J-профиль, но он вручную надрезается в нескольких местах для получения плавного изгиба.

Заключение

Может показаться, что в работе с сайдингом очень много тонкостей и правил. На самом же деле, всё будет интуитивно понятно. Достаточно знать основные принципы, быть аккуратным и определится с тем, какие материалы применять под обшивкой.

Видео на тему

• Предыдущая записьКакой утеплитель не грызут мыши и крысы: обзор материалов для защиты от грызунов
• Следующая записьЧем обшить дом снаружи — основные варианты материалов

Adblock
detector

Утепление дома сайдингом, деревянного и кирпичного. Цена

Сайдинг – это пластиковые фасадные панели из ПолиВинилХлорида (ПВХ). Он используется для наружной отделки зданий. Экологически безопасен, нетоксичен, сайдинг абсолютно не зависит от любых перепадов температуры, и неблагоприятных погодных условий, его рабочий диапазон температуры от – 50 градусов до + 50 градусов. Он никогда не меняет цвет в процессе своей эксплуатации, не расслаивается, не трескается, не подвергается различным видам коррозии, обладает широким выбором цвета. Сам по себе сайдинг увеличивает уровень пожаростойкости деревянных конструкций. Этот материал применим фактически на любом фасаде.

 

Монтаж сайдинга почти не отличается от обычной работы с вагонкой. Панели попросту защелкиваются между собой (одна за другую), закрепляются саморезами, гвоздями или шурупами, через верхнюю часть панелей, где имеются отверстия для крепежа, которые и скрепляются за счет удлиненной формы компенсации своего теплового расширения. Монтируют сайдинг, как на деревянную, так и на металлическую обрешетку, на сам фасад или при устройстве вентилируемого фасада. Помимо основных фасадных панелей для самого монтажа сайдинга, понадобятся и многие другие комплектующие. Однако установив высококачественный виниловый сайдинг, вы на долгие годы обеспечите своему дому отличный внешний вид, и хорошо и надежно защитите свои стены от любых воздействий внешней среды. 

 

Как правильно утеплить дом под сайдингом?

Итак, пошаговая инструкция, подкрепленная фотографиями. Сначала нужно набить вертикальную обрешетку, (с шагом от 30 до 40 см, к примеру: деревянный брус). Не стоит забывать, что его сечение подбирается, учитывая толщину будущего утепления. В нашем случае, мы будем делать на примере утепления (50 мм). Так что нам в качестве обрешетки придется взять деревянный брусок 40 на 50 мм. После мы обязательно обработаем его антисептиком. С помощью дюбель гвоздей, крепим его к кирпичной стене. Далее, монтируем обрешетку, обязательно при помощи строительного уровня, а также выравниваем плоскость монтажа сайдинга. Потому как от качества монтажа обрешетки, зависит качество и самого монтажа сайдинга.  

Следующий шаг: укладываем в обрешетку утеплитель. Хорошо подойдет стекловолоконный или плитный базальтовый утеплитель, мягких марок. Однако в случае использования базальтового утеплителя, мы рекомендуем ROCKWOOL PANELROCK, а вот при выборе стекловолокна – ISOVER RL-34. Между стеной и утеплителем нельзя устанавливать никакой пароизоляции, пергамина или пленок. 

Далее, нужно закрыть, устанавленный в обрешетку утеплитель, (а именно диффузионный, гидро-ветрозащитной мембраной, так называемый “ветробарьер”), ведь специальная перфорация и структура самой мембраны, в обязательном порядке обеспечит ей высокую паропроницаемость до (2000 гр/м2сутки). Что позволит вывести из утеплителя лишнюю влагу, которая образуется благодаря разнице температур не только снаружи, но и внутри дома и вместе с этим, надежно защитит его от нападок любой влаги извне. С помощью строительн. степлера, мембрана крепится скобами к обрешетке.

Итак, для хорошей и правильной работы диффузионной мембраны, нужно обеспечить вентиляционный зазор между сайдингм и мембраной. Минимальной высотой зазора считается высота около 20 мм, поэтому для ее создания придется использовать брусок сечением 50 на 20 мм. Устанавливаем его так же, как и бруски первого ряда обрешетки. 

Теперь у нас есть уже готовый “пирог” утепления. Наступил черед приступать к монтажу винилового сайдинга. Следует помнить, что при установке сайдинга, нужно использовать оцинкованые саморезы, с прес-шайбой. И последне правило, которое стоит соблюдать при установке сайдинга, закручивая саморезы не стоит их докручивать до конца, следует оставить минимальный зазор, чтобы сайдинг мог двигаться во время теплового разширения..

    

Плюсы винилового сайдинга

 

• Имеется достаточно большая цветовая гамма, различные формы, профиля и типы сайдинга, которые позволяют за недорого и быстро персонализировать свой дом под свои же вкусы.
• Сам материал достаточно стойкий,  ведь при грамотном монтаже и уходе за ним — может прослужить вам и радовать ваш глаз много и много лет. Не боится химикатов, не выгорает под солнечным светом, не трескается на холоде, не страшны удары, гниль, коррозия и даже насекомые. Все это еще раз подчеркивает его неоспоримую универсальность перед другими отделочными материалами.
• Из прошлого пункта вытекает и следующий, это — его долговечность, ведь если выбирать качественный сайдинг, провести качественный монтаж и правильно за ним следить то он может прослужить вам более полувека.
• Также при выборе сайдинга вам не будет страшно его внешнее возгорание, ведь он не горит, а просто тлеет под действием открытого огня, при этом, не передавая огонь дальше.
• На нем слабо заметно даже глубокие царапины, потому что в сам материал, еще во время создания добавляют стойкий краситель. Поэтому заметить изъян даже при сильных повреждениях довольно сложно.
• Сама цена винилового сайдинга достаточно мала, ведь расходы на отделку дома сайдингом, можно сравнить с отделкой дома качественной вагонкой или штукатуркой.  Монтаж  винилового сайдинга выполняется без специальных навыков или сложных инструментов, всю работу, при должном желании,  можно выполнить самому и с обычным ручным инструментом.
• Также может использоваться и как утеплитель дома снаружи, ведь между сайдингом и самим домом можно установить утепляющий материал, что добавляет сайдингу еще один плюс к универсальности.
  

 

С плюсами мы разобрались, но сейчас рынок просто кишит некачественными китайскими товарами, и нам нужно знать, как выбрать  и по каким признакам можно отличить надежный и долговечный виниловый сайдинг узнавайте у наших менеджеров.

как правильно обшить дом все этапы

Строительство любого дома подразумевает несколько этапов. Одним из таких этапов — это отделка фасада. Сегодня производители предлагают множество материалов для обшивки. Одним из популярных сегодня материалов для фасада – это сайдинг.

Можно встретить пластиковые, деревянные и металлические панели. Сайдинг не прихотлив в уходе, легко монтируется. Обшивка дома сайдингом это отличный выбор для отделки фасада. Для того чтобы фасад из сайдинга прослужил долгие годы, необходимо правильно выбрать материал и уложить его по правилам. Как правильно выполнить монтаж сайдинга узнаете в этой статье.

Содержание

1. Сайдинг и его виды
2. Подготовка перед отделкой сайдингом
3. Расчет количества материала
4. Доборные элементы
5. Инструменты для крепления сайдинга
6. Таблица температурных зазоров
7. Изготовление каркаса
8. Монтаж обрешетки своими руками
9. Утепление и гидроизоляция
10. Как правильно обшить дом сайдингом: все этапы
11. Крепление стартовой планки и отлива
12. Монтаж угловых планок
13. Установка H- профиля
14. Обустройство дверных и оконных проемов
15. Как правильно крепить виниловый сайдинг к стене
16. Крепление финишной планки
17. Как правильно закрепить финишную планку (Видео)
18. Установка фронтона
19. Нюансы выполнения работ в зимний период
20. Установка сайдинга своими руками на деревянный дом

Сайдинг и его виды

Сайдинг это строительный материал для обшивки фасадов зданий. Представляет собой узкие продолговатые полосы. Поверхность сайдинга может быть гладкой или глянцевой, а также имитировать структуру древесины или камня.

Сегодня сайдинг производят из:

1. Дерева. Не большой срок службы, необходимо периодически обрабатывать антисептиком;
2. Железа. Устойчив к внешним воздействиям, но быстро ржавеет при повреждении защитного слоя;
3. Фиброцемента. Очень прочный, но тяжелый сайдинг;
4. Пвх . Устойчив к перепадам температур и атмосферным осадкам;
5. Композита. Стойкий материал к внешним воздействиям, структура идентичная дереву;
6. Акрила. Высокая цена, по сравнению с пвх. Не деформируются при перепаде температур от -50 до +85°с;
7. Керамики. Отличается высокой ценой.

Также выпускаются несколько вариантов профиля:

• имитирующие брус, дерево, камень;
• елочка;
• тимберлок;
• корабельная доска.

Ламели крепятся на деревянную или металлическую обрешётку. Для монтажа используются сделанные бортики с одной стороны. Для крепления друг с другом используются борта с другой стороны. Таки образом, используя ламели сайдинга можно обшить любую площадь.

Может Вам будет интересна статья «Отделка фасада дома: 14 вариантов облицовки, современные материалы и стили оформления» Перейти>>

Такой обшивочный материал очень легкий, монтаж производится на месте. Поэтому отделку дома сайдингом можно выполнить и самому, если длина планок велика, то необходим помощник.

Также сайдинг отличается по направлению монтажа. Встречается горизонтальный и вертикальный варианты. Некоторые образцы можно монтировать в двух направлениях.

Подготовка перед отделкой сайдингом

Перед началом работ по обшивке дома сайдингом необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

• выполнить расчет количества материалов для монтажа обрешетки;
• рассчитать необходимое количество отделочного и вспомогательного материала;
• в случае утепления фасада приобрести материал для утепления;
• подготовить инструменты для разметки, нарезки, фиксации материала;
• при необходимости подготовить строительные леса.

Если площадь отделки большая, и справится с монтажом сайдинга своими руками будет тяжело, то позвать помощников.

Расчет количества материала

Первое что, необходимо сделать рассчитать количество материала для монтажа обрешетки. Составьте подробный план каждой стены дома. Если фасад дома сложный и состоит из нескольких плоскостей, то план каждой плоскости. Отметьте на плане расположение и размеры окон и дверей.

Затем в зависимости от направления монтажа полос, начертите линии обрешетки с интервалом 40-50 см. Если материал легко стыкуется, то посчитайте необходимое количество погонных метров.

Расчёт количества материала для обшивки дома сайтингом

Количество утеплителя определяем по площади стен минус площадь окон и дверей. К общему значению добавьте 2-3% на отходы.

Используйте данные для подсчета утеплителя для определения количества обшивочного материала. К площади необходимо прибавить % на отходы.

Прибавить 7-10 % если стена прямоугольная и 10-15 %, если плоскость имеет неправильную форму.

Полученную площадь необходимо поделить на полезную площадь одной полосы. Можно определить количество ламелей более точно, и не покупать лишний материал. Для этого нужно расписать схему каждой плоскости, с учетом отходов и возможности их использования.

Может Вам будет интересна статья «Отделка цоколя частного дома: 15 вариантов облицовки» Перейти>>

Доборные элементы

Доборные элементы позволяют оформить углы, дверные и оконные проемы. Все необходимые для отделки фасада сайдингом рассчитывают на основе плана каждой плоскости и плана дома в целом.

Необходимые доборные элементы при обшивке сайтингом

Что необходимо для монтажа:

1. Стартовая и финишная рейка. Эти элементы нужны для крепления первого и последнего ряда. При расчете количества реек не учитывают величину нахлеста. Для определения количества периметр дома разделить на длину одной планки.
2. Наружные и внутренние углы. Измерьте длину углов и поделите на длину одной планки.
3. J – профиль. Нужен для оформления вертикальных и диагональных срезах, на окнах и фронтонах. Необходимое количество равно погонной длине деленной на длину одно профиля.
4. Соединитель H-профиль или T-планка. Используется для оформления соединения, когда длина одной планки меньше ширины плоскости или для разделения цветов. Некоторые производители производят ламели без замка. В этом случае монтировать планки можно и без T-планки внахлест.
5. Оконный профиль. Используется в случае, когда размеры оконных или дверных проемах больше 2 см. При монтаже избегайте стыков, считайте необходимое количество профиля.
6. Наличник. Используется для оформления дверных проемов, когда сайдингом обшивается заподлицо дверной проем. Вместо наличника можно использовать J – профиль.
7. Карнизная доска. Используется для подшивки карнизной или ветровой доски.

Инструменты для крепления сайдинга

Перед началом работ по обшивке дома сайдингом, нужно подготовить инструменты для выполнения монтажа.

Для обустройства обрешетки и крепления сайдинга понадобятся:

• гидроуровень, строительный уровень, отвес для определения вертикальных и горизонтальных направлений;
• перфоратор или ударная дрель для крепления фиксирующих элементов;
• шуруповерт для закручивания саморезов;
• молоток, пила и электролобзик;
• плоскогубцы и гвоздодер;
• ножницы по металлу, молоток;
• маркер или карандаш, разметка, шнур капроновый;
• строительные леса, стремянки.

Таблица температурных зазоров

При монтаже винилового сайдинга должны быть учтены тепловые деформации материала.

Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L=3600 мм	Температура при монтаже, °С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Максимальное уменьшение длины, мм	8	10	12	14	16	18	20
Софит, отлив, J-фаска, H,J-профиль, стартовая планка, углы L=3050 vv	Температура при монтаже, °С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Максимальное уменьшение длины, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Как выполнить монтаж при определенных температурах, можно увидеть в этой таблице. Крепить сайдинг нужно так, чтобы при увеличении температуры удлинение панелей не привело к их изгибу и деформации. А при понижении температуры, сжатие не привело к появлению зазоров.

При монтаже сайдинга из ПВХ не допускать контакта с металлическими деталями.

Изготовление каркаса

Перед началом крепление каркаса необходимо демонтировать все декоративные детали, желоба, отливы. При наличии отделочного материала нужно его демонтировать.

Монтаж деревянного каркаса

В качестве материала для обустройства обрешётки можно использовать деревянные рейки или металлический оцинкованный профиль. Деревянная рейка дешевле, но со временем рейка может деформироваться. Так же необходимо дополнительно обработать антисептиком. Металлическая обрешетка немного дороже, не требует обработки, не деформируется со временем.

Монтаж металлического каркаса

Направление реек обрешетки зависит от направления монтажа ламелей сайдинга. Монтаж выполняется перпендикулярно друг к другу.

Монтаж обрешетки своими руками

Крепление обрешётки начинается с крайних реек. В случаи укладки полос горизонтально, планки крепятся вертикально по углам. Если монтаж сайдинга выполняется вертикально, то крепиться верхняя и нижняя планка. Их положение выравнивается с помощью отвеса и строительного уровня. Для крепления лучше использовать П-образные подвесы.

Разметить положение промежуточных реек с интервалом 40-60 см.

Крепление металлического профиля на деревянный дом

С помощью специальной разметки отбивают линии. Рулеткой отмечаем место крепления П-образного подвеса около 50 см. И закрепляем повесы с помощью саморезов или дюбеля.

Если будет дополнительно проводиться утепление стен, то расстояние выбирают с учетом размера листов утеплителя.

Накрутить саморезы на крайние планки и натянуть капроновой шнур по все плоскости с интервалом 1-1,5 м. Подложить рейки под шнур и закрепить их с помощью саморезов на П-образные отвесы. Ориентируясь на положение шнура. После крепления всех реек шнур снять.

Может Вам будет интересна статья «Как правильно выбрать линолеум для кухни: виды, классность, износостойкость, способы укладки» Перейти>>

После монтажа основной обрешетки, можно закрепить контробрешетку. Рейки крепят перпендикулярно основной обрешетки, с интервалом 40,60,62,5 см в зависимости от вида сайдинга. Контробрешетка обеспечивает дополнительную вентиляцию.

Контробрешетку монтируют в случае дополнительного утепления стены, если выполняется обшивка сайдингом без утепления, то контробрешетку не используют.

Утепление и гидроизоляция

В качестве утеплителя нужно использовать материал с хорошей паропроницаемостью. Иначе влага будет скапливаться между стеной и утеплителем. Рекомендуют использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

Монтаж теплоизоляции перед обшивкой сайтиногом

Слои минваты уложить между рейками основной обрешетки. Затем крепится слой гидрозащиты, препятствующая попаданию влаги извне.

Крепление гидроизоляции

Поверх слоя гидроизоляции крепиться контобрешетка.

После гидроизоляции крепится контробрешека на которую будет монтироваться сайтинг

 

Как правильно обшить дом сайдингом: все этапы

После закрепления обрешетки, укладки утеплителя и гидроизоляции, можно приступить креплению сайдинга. Важно соблюдать последовательность выполнения работ. Если дом построен недавно, то необходимо дать ему время для усадки.

Может Вам будет интересна статья «Пол в гараже: из чего лучше сделать, плюсы и минусы 14 вариантов покрытий» Перейти>>

Если опыта выполнения таких работ нет, то это может привести к ошибкам во время монтажа и перерасходу материала. Соблюдение рекомендаций позволит уменьшить вероятность допущения таких ошибок. Рассмотрим поэтапно, как обшить дом сайдингом своими руками.

Не приступать к монтажу ПВХ сайдинга сразу, надо дать ему отлежаться пару часов на улице.

Крепление стартовой планки и отлива

Крепление отлива начинается с угла дома. Первым крепят угловой элемент, затем внахлест монтируются отливы по периметру. Выше гвоздевой планки отлива на 3-4 см крепится стартовая планка.

Монтаж стартовой планки

Начинают крепить сайдинг со стартовой планки. Очень важно закрепить ее строго горизонтально. Для того, чтобы отметить правильно горизонтальные линии используют гидроуровень. По углам стен делают отметки, для точности проверяют их несколько раз. Затем с помощью шнура отбивают уровни.

Стартовая планка будет закрыта следующей, поэтому ее можно сделать из нескольких отрезков разного цвета. По мере того как крепятся несколько рядов сайдинга, уровень снова проверяют.

Монтаж угловых планок

Затем крепятся планки внешних и внутренних углов. Их крепление выполняется с учетом теплового расширения. Нужно отступить на 5 мм от стартовой планки и верхнего края стены.

Монтаж угловых планок

Длина угловых планок составляет 4 метра, такой длины во многих случаях достаточно. Но если высота плоскости больше, то планку можно удлинить. Для этого закрепить нижнюю планку. От верхней отрезать около 3 см по бокам место для крепежа и закрепить на нижнюю. Не забудьте оставить зазор 0,5 см для теплового расширения.

Для крепления боковых планок верхний саморез вкручивается в самый верх овального отверстия. Остальные посередине отверстия через каждые 20 см.

Установка H- профиля

H-профиль крепится, как и угловая планка. Нужно определить правильное место крепления. Используя отвес закрепить строго вертикально.

Стартовая планка должна примыкать к H-профилю. Можно не использовать такой профиль, в этом случае планки сайдинга будут крепиться внахлёст.

Установка H-профиля

Для этого:

• отрежьте замковое соединение с планки;
• наложите планки друг на друга;
• отрезанную часть планки заведите под замок.

Обустройство дверных и оконных проемов

Облицовка дома сайдингом невозможна без обустройства оконных и дверных проемов. Принцип облицовки для обоих проемов одинаковый.

Обустройство дверных и оконных проемов

Возможны два варианта:

1. Проем находится заподлицо. В этом случае используется наличник с пазами для крепления планок. Перед монтажом наличника, по периметру проема фиксируют стартовый профиль. У верхнего наличника с двух сторон делаются надрезы по 2 см. Полученные ушки загибаются вниз для отвода воды с верхнего наличника.
2. Если проем находится в глубине. В таком случае используется околооконный профиль или наличник с откосом. Принцип крепления такой же. Отличается только в подрезке и креплении финишной планки.

После окончания оформления оконных проемов, угловых и стартовых планок, приступают к креплению сайдинга.

Как правильно крепить виниловый сайдинг к стене

Правила крепления ПВХ сайдинга

Очень важно при монтаже ПВХ сайдинга правильно крепить его к стене. Строго выполняйте следующие правила:

• крепление сайдинга должно выполняться через каждые 25-30 см;
• закручивать саморез или забивать гвоздь необходимо выполнять строго в середину овального отверстия;
• оставлять зазор между шляпкой гвоздя или самореза в 1 мм;
• оставлять зазор 5-7 мм между соседними стартовыми планками;
• прибивать гвоздь или закручивать метиз перпендикулярно стене.

Крепление финишной планки

Крепление сайдинга заканчивается  монтажом молдинга или финишной планкой. Закрепляют по периметру финишную J-планку. Существуют несколько способов фиксации последней планки сайдинга.

• Если рассчитать заранее, то можно зафиксировать последнюю планку отрезав перфорированную часть до загиба. Его размеры достаточны для входа в замок финишной планки и надежной фиксации.
• Если расстояние меньше, то необходимо измерить нужную ширину планки. Отрезать по линии, оставляя через каждые 20-25 см не большие ушки длиной 20 мм. Ушки загнуть вниз. Защелкивая планку сайдинга, они надежно зафиксируют ее.

Как правильно закрепить финишную планку (Видео)

Установка фронтона

Крепление сайдинга на фронтон ничем не отличается от обычного монтажа на стену. Чаще на фронтоне отсутствуют, какие-либо проблемные участки: окна, двери. Если фронтон отделяется от стены чем либо, и представляет собой отдельную плоскость, то можно начинать крепление сайдинга с него.

Может Вам будет интересна статья «Теплица из оконных рам своими руками: пошаговая инструкция» Перейти>>

Установка сайдинга начинается с крепления стартовой планки. К ее установке необходимо уделить особое внимание. Небольшой перекос в начале крепления станет очень заметным в конце монтажа. Для крепления сайдинга на фронтоне можно использовать все остатки J-планки. Так как под кровлей его не будет видно.

Нюансы выполнения работ в зимний период

Желательно выполнять монтаж сайдинга в теплое время суток. При таких температурах виниловый сайдинг легко деформируется, не трескается. Не так требователен при монтаже.

Как крепится сайдинг в холодное время года. Что нужно учесть?

• нельзя складировать сайдинг рядом с отопительными приборами;
• резку панелей выполнять в отапливаемом помещении.

Все остальные правила и требования монтажа сохраняются.

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом

Многие деревянные дома нуждаются в обновлении. Обшить дом сайдингом — это хорошее решение сделать его внешне привлекательным. Для этого подойдет виниловый сайдинг. Он не дорогой, монтаж выполняется быстро и процесс не сложный.

Не крепить сайдинг непосредственно на деревянную стену.

Одна из ошибок многих домашних мастеров — это крепление сайдинга сразу на деревянную стену. Какими бы ровными и привлекательными не были стены обрешетка необходима. Это даст возможность выполнить дополнительное утепление и гидроизоляцию стен.

Сайдинг на деревянный дом крепится, так же как и на любой другой дом. Отличие в том, что крепить П-образные подвесы проще. Используйте для фиксации саморезы по дереву.

Надеемся, что ответили на все ваши вопросы. Если мы что то упустили, напишите нам об этом в комментариях.

Понравилась статья, поделитесь с ней в социальных сетях.

нюансы и требования. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг или все о том, как сделать тепло и красиво Утеплить брусовой дом под сайдинг

Главная > Остекление > Грамотная обшивка деревянного дома сайдингом с утеплением: нюансы и требования. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг или все о том, как сделать тепло и красиво Утеплить брусовой дом под сайдинг

Проблемой сохранения тепла внутри помещений интересуются абсолютно все владельцы. Для строения из дерева важно подобрать такой материал, который усилит его преимущества.

Некоторые из вариантов нивелируют все положительные моменты. Потому сегодня разберемся, подходит ли пенополистирол для утепления снаружи дома из бруса.

Перед тем как приступить к теплоизоляции дома из бруса следует изучить все тонкости данного процесса для таких строений. Древесина красивый и экологически чистый материал, но при этом достаточно прихотливый. Если утеплить здание на скорую руку без учета всех нюансов, то скорее всего, желаемого результата не получить и дом придет в негодность.

Потому рассмотрим несколько основных моментов, которые не стоит упускать. Самый первый момент – это правильный способ утепления деревянного дома. Часто возникает вопрос, на какой стене монтировать утеплитель – наружной или внутренней.

Профессионалы утверждают, что правильно делать это снаружи. Таким образом, продлевается срок службы древесины, да в помещениях будет не только тепло, но и комфортно.

Далее, внимательно изучаем состояния деревянных стен. Когда устанавливается слой утеплителя, то несколько лет под него невозможно заглянуть и замедлить процесс разрушения основного материала. Потому, перед началом всех работ стены, изучают на предмет целостности и прочности.

Если обнаружены участки с гнильцой или поврежденные грызунами, их следует заменить. Кроме того, все поверхности обрабатывают защитными пропитками (он микроорганизмов, насекомых и предотвращающих возгорание). Важно еще проверить и состояние межвенцового утеплителя. Материал должен полностью заполнять пространство.

Обязательно правильно выбираем и утепляющий материал. На рынке строительных материалов большой выбор, но не все подходят для строений из древесины. С критериями выбора разберемся немного ниже. Не забываем и о том, что качество утеплителя зависит и от способа хранением.

Каждый дом, как и человек, «индивидуальность», потому толщину теплоизолятора выбирают, ориентируясь на некоторые факты:

• толщина основной стены;
• порода древесины;
• климатические условия, в которых эксплуатируется строение;
• способ отопления.

Неправильно подобранная толщина утеплителя, даст совсем не тот результат, на который рассчитывал владелец.

Преимущества и недостатки такой теплоизоляции

Утепление брусового дома пенополистиролом снаружи имеет свои плюсы и минусы. Потому каждый должен заранее определиться хочет он это сделать или нет. Чтобы не возникали сомнения изучите данный вопрос досконально. Профессиональные мастера выделяют следующие преимущества:

1. Доступная цена. Материал действительно недорогой, именно потому пользуется спросом среди частных застройщиков.
2. Самые низкие показатели теплопроводности, а значит пенополистирол сохраняет большое количество тепла внутри помещений. Но и в летнее время этот слой не пропустит тепло в дом.
3. Звукоизоляционные свойства.
4. Биологическая инертность.
5. Большой срок эксплуатации.
6. Небольшой вес – можно применять для строений с небольшой прочностью стен.
7. Быстрый и простой монтаж.

Но есть и несколько недостатков:

• коэффициент проницаемости пара немного ниже, чем у других материалов, что может привести к появлению конденсата на внутренней поверхности стены;
• возгорается и при этом выделяет едкие и токсичные вещества;
• под воздействием ультрафиолета начинает крошиться, потому сразу закрывают пенополистирол декоративными материалами;
• необходимо четко придерживаться технологии монтажа и предварительно продумать дополнительную систему вентиляции.

Если и сейчас есть сомнения, расспросите знакомых или соседей, как им эффект от утепления данным материалом именно деревянного дома.

Критерии выбора материала

Важно понимать, что для надежного слоя теплоизоляции подбирают только высококачественный материал. Потому, покупая пенополистирол, не делайте выбор на первом попавшем, ориентируйтесь на следующие критерии:

1. Наличие сертификатов качества и сопутствующей документации.
2. Стандарты изготовления. Если в документах указано ТУ – откажитесь от такой продукции, ГОСТ – дает зеленый свет на покупку.
3. Маркировка – для утепления фасада подойдет ПСБ-С, такой материал обработан антипиренами, а значит будет затухать самостоятельно при отсутствии источника огня.
4. Плотность не менее 40 кг/м 3 . Другие варианты не подойдут для утепления фасада.
5. Попробуйте отломить уголок плиты понравившегося варианта. Слом должен быть ровным, а видимые элементы (шарики) имеет форму многогранника. Если это не так – вариант подойдет для упаковки вещей при транспортировке, а вот нагрузки, которым поддается фасад, не выдержит.

Когда утеплять?

Пенополистирол не боится влаги, он впитывает минимальное количество воды при полном погружении плиты в жидкость. Но вот дерево обладает таким свойством как гигроскопичность, потому важно выбрать правильное время года, да и погодные условия тоже имеют значение. Если дом утепляете своими руками, дождитесь такой погоды:

• конец весны или лето;
• солнечная погода;
• температура воздуха от 20 градусов Цельсия.

Это необходимо, чтобы стены полностью просохли. Наличие влаги внутри основания приведет к появлению плесени и гнили после утепления.

Особенности подготовки стен дома перед началом процесса

Любой процесс требует тщательной подготовки. Не является исключением и процесс утепления брусового дома пенополистиролом снаружи. К тому же здесь все делают еще более внимательно и ответственно, ведь дерево нужно хорошенько защитить от влаги.

Выполняют все в таком порядке:

1. Отчистить основание от старого декоративного покрытия.
2. Проверить стены на предмет наличия плесени, грибка, повреждения грызунами или насекомыми. Если такие изъяны обнаружены – элементы частично или полностью заменяются.
3. Обновляют межвенцовый утеплитель.
4. Обрабатывают поверхность антисептиками и антипиренами.
5. Оставляют конструкцию до полного высыхания.

Важно проверить и отливы. Если по каким-либо причинам их не было, следует установить новые.

Как правильно выполнить работы по теплоизоляции дома из бруса пеноплексом под сайдинг?

Эти два материала относятся к одному типу утеплителей. Отличаются они способом производства. Потому отличаются толщиной, которую применяют в одних и тех же условиях. Технология установки будет идентичной для обоих вариантов. Монтируют пенополистирол как непосредственно на стену, так и с использованием обрешетки.

В первом варианте поверх утеплителя наносят декоративную штукатурку. Во втором – внешняя конструкция – это навесной вентилируемый фасад. В качестве декоративного материала используют сайдинг или другие панели.

Технология проведения работ приблизительно такова:

• обустройство пароизоляции – используют специальный гидробарьер;
• установка обрешетки. Для дома из бруса подойдет деревянные рейки, их размеры соответствуют толщине утеплителя. Перед монтажом обрабатывают специальными защитными составами. Расстояние между элементами соответствует ширине плиты утеплителя. Изолятор фиксируется на клеевой раствор и механическим способом;
• фиксация гидроизолирующего слоя. Для этого используют деревянные рейки, которые соответствуют размеру вентиляционного зазора;
• монтаж декоративного материала.

Изучив все тонкости утепления деревянного дома, каждый способен сделать выбор самостоятельно. Но вид изолирующего материала для брусового дома зависит от предпочтений владельца, а также его денежных средств.

Сегодня расскажем о том, как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением. Вы поймете, почему важно соединять этот вид фасадной облицовки с теплоизоляцией. Как подобрать оба материала друг к другу, имеется в виду сайдинг и утеплитель. А также расскажем досконально о технологии монтажа сайдинга и установки теплоизоляционного слоя. Разберетесь в этой теме, будете знать, о чем спрашивать матсеров, которым доверили отделку фасада своего дома.

Деревянная стена дома, утепленная минеральной ватой и покрываемая сайдингом

Немного о сайдинге

Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки. Только сырьем для них был винил.

Этот отделочный материал превосходил деревянный и по цене, и по декоративности, и по длительности эксплуатации. Но назначение осталось тем же. Чуть позже на рынке появился сайдинг керамический, цементный и металлический. То есть сегодня этот облицовочный материал представлен достаточно широким модельным рядом. Но необходимо отметить, что в независимости от того, какой вид используется для утепления и обшивки дома, технология монтажа у них одинаковая – на каркас.

Многообразие сайдинговых панелей

Немного об утеплителе

Теперь, что касается теплоизоляционного материала. В настоящее время используют или минеральную вату, или плиты пенополистирола. Во-первых, надо отметить, что внешнее утепления является наилучшим вариантом. Во-вторых, не уменьшаются в объеме внутренние помещения деревянного дома. В-третьих, совмещаются два разных строительных процесса: облицовка фасада и теплоизоляция стен дома.

Если выбрана минеральная вата, то ее надо с внешней стороны закрыть гидроизоляционной мембраной, а с внутренней пароизоляцией. Все дело в том, что этот утеплитель – материал гигроскопичный, то есть впитывающий в себя влагу. Отчего теряет теплотехнические качества. Хотя сегодня производители уже предлагают влагостойкие минераловатные плиты, которые ничем защищать не надо. Но специалисты все равно рекомендуют поверх укладывать гидроизоляционный слой на случай, если сквозь сайдинг произойдет протечка от сильного косого дождя.

Что касается толщины утеплителя. Для средней полосы России оптимально – 100 мм. Добавим, что оба теплоизоляционных материала являются нетяжелыми, поэтому нагрузки от них ни на стены, ни на фундамент не учитываются.

Утеплитель под сайдинг: минвата или пенополистирольные плиты

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, в отделке которых применялся сайдинг – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Правила обшивки дома сайдингом

Технология обшивки дома сайдингом с утеплением – процесс несложный. Если за это дело берутся мастера с большим опытом, то небольшой дом они обшивают за один рабочий день. Хотелось бы добавить, что эту облицовочную операцию можно проводить в любое время года. К примеру, отделка фасада зданий кирпичом или любым другим материалом, где в качестве скрепляющего раствора используется клеевой состав на основе цемента, проводят только при положительных температурах, а лучше не ниже +5С.

Как и многие отделочные операции, обшивка дома сайдингом проводится в два этапа: сооружение каркаса с закладкой утеплителя и непосредственно монтаж сайдинговых панелей. Поэтому будет идти по технологии, последовательно рассказывая о каждой строительной операции.

Схема расположения стройматериалов при утеплении деревянного дома с облицовкой сайдингом

Сборка каркас

Технология отделки сайдином деревянного дома с утеплением начинается с выбора элементов обрешетки. Здесь два варианта: деревянные бруски сечением в пределах 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые используются для укладки гипсокартонных листов. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические изделия не изменяют своих размерных параметров при перепадах влажности и температуры на улице. Их «не поведен», не покоробит. Поэтому сегодня многие мастера используют именно эти изделия. Кстати, для обрешетки берут профили стоечные ПС 50х50 или потолочные ПП 60х27. Для крепления профилей к стене деревянного дома необходимы прямые подвесы и саморезы по дереву.

Обычно направление установки сайдинга – по горизонтали. Значит, элементы каркаса устанавливают вертикально. И здесь в первую очередь необходимо определиться с шагом установки профилей. Этот монтажный параметр зависит от длины сайдинговой панели. Здесь нет строгих стандартов, поэтому на рынке, к примеру, виниловый сайдинг представлен длиною 2,5-4 м. А значит, выдерживается строго именно длина панели, где монтируются два вертикальных профиля. Внутри между ними устанавливаются промежуточные элементы с шагом 50-70 см.

Вертикально установленный каркас

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают отделочные материалы и услуги по отделке и утеплению домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Но при этом лучше учесть ширину утеплителя. То есть, чтобы он вошел в обрешетку без дополнительного подреза. К примеру, ширина пенополистирольных плит варьируется в диапазоне 40-100 см. Но чаще производители предлагают полуметровой ширины плиты. Поэтому за шаг монтажа обрешетки лучше брать именно эту величину.

Как проводится сборка каркаса под сайдинг:

Если в качестве теплоизоляции будет использована минеральная вата, то на отделываемую стену надо установить и закрепить пароизоляционную пленку . Ее просто прикладывают полосами (в вертикальном или горизонтальном направлении) внахлест относительно друг друга с проклеиванием краев полос материала по всей длине. Иногда используют двустороннюю самоклеящуюся ленту. То есть сначала укладывают ленту, которая одной стороной приклеивается к поверхности стены, затем на нее укладывают пароизоляцию точно по краю.

Если в качестве теплоизоляции будут использованы пенополистирольные или минераловатные плиты, то пароизоляцию укладывать не надо.

Так как шаг установки элементов обрешетки известен, то на стену наносят вертикальные линии, определяющие место монтажа профилей .

На них, начиная с самого низа или верха, устанавливают и крепят саморезами прямые подвесы . Шаг установки – 50-60 см.

Каркас, собранный из металлических профилей на прямых подвесах с укладкой утеплителя

Теперь укладывают утеплитель . Его просто насаживают на прямые подвесы, делая предварительно ножом прорези под усики крепежа. Плотно прижимать теплоизоляционные панели к стене, соответственно пароизоляционному слою, не надо. Основная задача производителя работ – оставить как можно меньше щелей и зазором между самими панелями. Если такие дефекты остались, то их заполняют специальным герметиком. Это вспененный материал, похожий на монтажную пену. Отличается он от нее тем, что на воздухе не расширяется.

К подвесам, которые формируют два крайних элемента обрешетки, крепят профили строго по вертикали.

Между ними натягивают 3-5 нитей, перпендикулярных каркасу.

Устанавливают промежуточные профили , которые своими верхними плоскостями должны касаться натянутых нитей. Таким образом проще провести установки элементов каркаса в одной плоскости.

Видео описание

Как собрать правильно каркас под сайдинг в видео:

Первый этап утепления дома и обшивки сайдингом закончен. Если в качестве утеплителя в этом процессе используют минеральную вату в матах (обычную, не водоотталкивающую), то поверх теплоизоляционного слоя до начала монтажа обрешетки надо уложить гидроизоляционную мембрану. Ее укладка ничем от пароизоляции не отличается.

Кстати, в конечном результате у Вас на стене дома должна получиться приблизительно вот такая конструкция, как показано на фото ниже.

Стена дома утеплена минеральной ватой и обшита обрешеткой из металлических профилей под сайдинг

Монтаж сайдинга

Итак, обшивка сайдингом деревянного дома с утеплением продолжается. Переходим непосредственно к отделочным работам. В независимости от того, какой сайдинг был вами выбран для облицовки деревянного дома, необходимо понимать, что у каждого производителя есть строгая инструкция последовательности проведения строительных операций, где указаны тонкие моменты, влияющие на качество конечного результата. Но основные пункты инструкции у всех одинаковые.

По нижнему краю обрешетки строго горизонтально устанавливается так называемая стартовая планка . Чтобы Вы поняли, о чем идет речь, на нижней фотографии показан отрезок такой планки, длина которой стандартная – 3 м. Ее устанавливают именно в таком положении – фасонной частью вверх. В зазор впоследствии вставляется шип сайдинговой панели, образуя невидимый стык, полностью герметичный и надежный в плане соединения. Сама планка крепится к обрешетке через сквозные отверстия, которые на фотографии видны в виде пазов. В дальнейшем их закроют цокольной отделкой, так что видны они не будут.

Стартовая планка для монтажа сайдинга

Следующий доборный элемент, который надо установить – угловой профиль , изготовленный из того же материала, что и сам сайдинг. Его надо уложить по крайнему элементу обрешетки строго по вертикали, к нему же и закрепить.

Теперь, начиная с любого угла стены, обычно с левой стороны, устанавливают в стартовую планку и угловой профиль одну панель сайдинга .

Ее проверяют на горизонтальность и вертикальность, выравнивают, если необходимо, и крепят к каркасу саморезами.

Так собирается первый ряд до противоположного угла строения, затем в него вставляются шипами панели второго ряда и так далее до верхнего края стены.

Остается поставить два доборных элемента : финишную планку по верхнему краю облицовки, которую называют J-рейкой, и угловой элемент с противоположной стороны стены от начала монтажа. Некоторые мастера сразу облицовывают два угла. А затем стараются завести последнюю панель в ряду в уже установленный угловой профиль. Точно также делают с краями оконных и дверных проемов.

Понятно, что не все сайдинговые панели целиком поместятся на поверхности фасада. Это касается противоположного угла здания, около оконных и дверных проемов. Это не большая проблема, потому что сайдинг легко поддается обработке, подрезать его под какой-то размер просто.

Видео описание

Посмотрите видео, в котором показано, как правильно собрать сайдинг на фасадной стене:

Кстати, доборных элементов у сайдинга немало. Если длина стены большая, и одной панелью ее не закрыть, облицовку стыкуют по одной вертикальной линии. А для этого потребуется специальная соединительная планка. На фото ниже хорошо видно, как состыкованы на стене панели с помощью этого доборного элемента.

Стык сайдинговых панелей с помощью соединительной планки

Еще раз обратите внимание на фотографию, где четко видно, как отделаны оконные проемы. Угловой профиль можно подобрать таким образом, чтобы он полностью закрывал откосы. Таким способом решается сразу де проблемы, да и внешний вид фасада сразу становится завершенным.

Заключение по теме

Итак, чтобы обшить дом сайдингом с утеплением, надо в первую очередь выбрать сам теплоизоляционный материал и элементы каркаса. И строго следовать пунктам описанной выше технологии. Нельзя отступать от требуемых норм и правил. Особенно это касается теплоизоляционного слоя. Малейшая неточность приведет к образованию мостиков холода. А это напрасно проведенные операции и вложенные деньги.

Теплоизоляцию вертикальных ограждающих конструкций брусового дома обычно выполняют на этапе строительства: конопатят щели и промежутки между венцами мхом, ленточной паклей или пенькой. Со временем натуральный утеплитель может подвергнуться разрушительному действию моли, птиц и грызунов и потерять теплозащитные свойства.

Такое строение необходимо утеплять заново, улучшив заодно с помощью облицовки современными отделочными материалами его внешний вид. Утепление брусового дома выполняют двумя способами изнутри и снаружи.

Наиболее эффективной считается наружная теплоизоляция стен деревянного сруба.

Наружная термоизоляция фасада строения из дерева

Для термозащиты фасада постройки из бруса чаше всего применяют следующие материалы:

• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;
• пенопласт.

При выборе любого из этих утеплительных стройматериалов и создания теплоизоляционной системы деревянного дома обязательно потребуется установка обрешётки и облицовка стен поверх этого материала. Для устройства обрешётки потребуется брус размером 50×50 мм или 40×60 мм(зависит от толщины утеплителя). Вначале монтируют бруски по углам строения, по бокам дверей и окон, соединяя их между собой поперечными планками. Затем строят внутреннюю решётку из деревянных планок, которые крепят через промежутки равные 4 -6 см. Для брусового дома потребуется набивание дополнительной рейки, образующей вентиляционный зазор между утеплителем и облицовкой. Если выполняется теплоизоляция стен снаружи минватой, то монтируют гидроизоляционный слой и паробарьер. Для устройства гидроизоляции в отсеки каркаса вкладывают полотна полиэтиленовой плёнки или фольги, края которой должны заходить на торцы бруса. В качестве пароизоляции используют диффузные мембраны.

Мембрану расстилают поверху каркаса внахлёст на 15 см, тщательно герметизируя стыки. Маты минеральной ваты вкладывают в отсеки враспор между слоями гидроизоляционного и пароизоляционного стройматериала, защищённые таким образом от воздействия влаги. Плиты минваты дополнительно крепят к стенам дюбелями или гвоздями с широкой шляпкой, располагая их в углах плит и посередине её. Самый дешёвый материал для облицовки — сайдинг, который крепят снаружи утеплительного пирога к планкам решётчатого каркаса.

Термоизоляция сыпучими утеплителями

Утепление недорогим сыпучим стройматериалом(эковатой) горизонтальных элементов деревянного строения проводят следующим образом:

• бетонное перекрытие потолка со стороны чердака очищают от мусора, пыли и покрывают битумной мастикой
• устанавливают лаги из бруса толщиной 5 см
• эковату предварительно вспушивают в отдельной ёмкости и укладывают между лагами, заполняя все зазоры и пустоты между лагами
• монтируют финишное покрытие из OSB — плит или шпунтованных половых досок

Защиту от потерь тепла пола можно выполнить своими руками со стороны подпола керамзитом. С начала демонтируют существующее напольное покрытие, разравнивают грунт и уплотняют. Затем отсыпают песчано — щебёночную подушку, которую поверху устилают гидроизоляционным материалом. Сухим керамзитом засыпают подпол на 50 — 60 см и проливают цементным молочком. Финишный этап — восстановление деревянного покрытия. Термоизоляцию пола можно выполнить и изнутри помещения.

Термоизоляция кровли

При утеплении крыши изнутри используют рулонную минеральную вату. Её укладывают поверх слоя гидроизоляции между стропилами враспор. Гидроизоляционная плёнка должна заходить на торцы стропильных ног. Снаружи матов минваты сплошным слоем прикрепляют диффузную мембрану. Далее следует отделка плитами ДВП и досками.

Для грамотного теплоизоляции все элементы каркаса из дерева, стропильную систему кровли и фасад брусовой постройки пропитывают огнезащитными и антибактериальными составами.

Чёткое соблюдение всех правил технологии утепления гарантирует долговечность брусового жилища.

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
1. Понять что и зачем делать.
2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

• позволят сэкономить энергоресурсы;
• повысят эффективность утеплителя;
• обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
• увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

• для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
• для утепления пола, который заливается бетоном;
• для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

• по теплоемкости;
• гигроскопичности;
• широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
• огнестойкости;
• удобству монтажа;
• большому ассортименту;
• приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

• для южных районов – 50 мм;
• для средней полосы – 100 мм;
• для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Утепление дома минеральной ватой

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Дерево как строительный материал для частного дома на сегодняшний день остается одним из самых востребованных. В домах из экологически чистого дерева создается микроклимат, позволяющий хорошо чувствовать себя как в летнюю жару, так и в сильный мороз, к тому же стены из такого материала не выделяют вредных химических веществ. К сожалению, со временем структура дерева начинает разрушаться, пропускать сырость, холод и тогда приходит время защищать дом от воздействия осадков, солнечных лучей, дополнительно утеплять стены и полы. Утепление дома из бруса необходимо в том случае, если толщина стен не превышает 150 мм. Оптимальным вариантом для такого строения является наружная облицовка утеплителем под сайдинг.

Виды утеплителя для наружного изолирования

Прежде чем начинать утепление здания, необходимо познакомиться с теми видами материалов, которые сегодня предлагают производители. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на характеристики товара. Качественный утеплитель должен быть: безопасным, пожароустойчивым, долговечным с высокими показателями теплозащиты, не подвергаться деформации. Всем этим требованиям отвечают такие материалы как:

• Пенополистирол.
• Пенопласт.
• Пенополиуретан.
• Базальтовая вата.
• Стекловолокно.
• Минеральная вата.

Пенопластовые и пенополиуретановые утеплители производятся в виде рулонов и жестких плит. Лучший вариант – это плитовые утеплители, которые крепятся к поверхности стен, оставляя при этом воздушную прослойку между собой и сайдингом. Существует еще вариант пенополиуретанового напыления, когда пена наносится на поверхность при помощиспециального распылителя и приклеивается к ней, не пропуская холод, жару, влагу. Основными плюсами такого метода теплоизоляции брусового домапод сайдингможно назвать: устойчивость к гниению и грибкам, высокая шумоизоляция, простота в использовании, универсальность (хорошо подходит не только для стен, но также для фундамента и крыши). При этом декоративная обшивка может использоваться абсолютно любая. Стоимость такого метода гораздо выше обычной изоляции с использованием строительной ваты, но все плюсы в результате оправдывают большие затраты.

Теплоизоляционные материалы в виде строительной ваты (стекловата, базальтовая, минеральная) представляют собой рыхлые соединения из искусственных волокон. Если вата намокает, то ее изолирующие свойства теряются, поэтому любой утеплитель из строительной ваты обязательно нужно снаружи укрывать так называемой мембраной – пленкой, через которую влага может проходить только с внутренней стороны и выходить наружу. Чаще всего утепление брусовогоздания под сайдингпроводится с помощью базальтовых матов, которые являются самым лучшим вариантом. Они монтируются к стенам брусового домапластиковымидубелями в форме зонтика. Во время работ с таким материалом как строительная вата, нужно всегда помнить о мерах предосторожности: пользоваться защитными средствами в виде респиратора, защитных очков и перчаток, чтобы мельчайшие частицы материала не попали в легкие, глаза или на кожу.

Качественно выполненное утепление брусового дома, значительно снижает энергетические затраты и создает комфортные условия для проживания. Помимо этого существует еще довольно внушительный список преимуществ наружного способа теплоизоляции под сайдинг:

• Сохранение внутреннего пространства жилых помещений
• Защита от атмосферных явлений
• Увеличение теплоэффективности
• Изменение внешнего вида здания

Как правильно провести работы по утеплению здания под сайдинг

Утепление стен дома из бруса – главная задача, поскольку именно они имеют максимальный контакт с внешней средой. Весь утеплительный процесс делится на несколько этапов:

Обработка дерева защитными растворами от грибка, насекомых и плесени, а также для защиты от огня.

Монтаж пароизоляции – предусматривает покрытие стен, на которые набита обшивка из вертикальных реек (шаг – 80-90 см) специальной пленкой, рубероидом или обычной полиэтиленовой пленкой. Этот этап необходим для создания вентиляции (зазор между стеной и рейками функционирует как вентиляционный канал).

Создание каркаса – процесс состоит в закреплении брусков (высота от 50 до 200 мм) в вертикальном направлении между которыми укладываются плиты утеплителя.

Теплоизоляция – чаще всего для нее используются плиты из строительной ваты (минеральной, стекловаты). Если они укладываются в два слоя, то стыки должны смещаться минимум на 20 сантиметров.

Установка горизонтального каркаса – весь процесс происходит в таком же порядке, как и при установке первого каркаса, единственное отличие состоит в том, что рейки укладываются в горизонтальном направлении. Торцы плит утеплителя обшиваются стальной сеткой, которая защищает его от грызунов. Каркас необходим для создания воздушной прослойки между утеплителем и сайдингом, а величина зазора для вентиляции определяется толщиной рейки, которую используют для обрешетки.

Гидроизоляция – делается по принципу пароизоляции, но стена покрывается пленкой, имеющей водоотталкивающий эффект.

Заключительный этап работ с утеплением – обшивка дома сайдингом . Панели начинают монтировать снизу, рядами по периметру дома и постепенно поднимаются вверх до самого карниза. В верхнем ряду укладывается ряд панелей со специальными отверстиями для вентиляции. Чтобы сайдингбыло легче монтировать на стены из бруса, используются стыковые, угловые и стартовые планки из пластика. Утепление здания таким способом имеет одно главное преимущество – все работы по монтажу проводятся без так называемых мокрых процессов (замес цемента, работа с клеем). Это позволяет проводить монтажные работы в любое время года, к тому же утепление таким методом предохраняет стены деревянного строенияот появления конденсата между слоями.

Чтобы утепление было качественным, нужно помнить о таких важных факторах как:

• Правильный выбор утеплителя.
• Точный расчет необходимой толщины материала для теплоизоляции.
• Правильная технология укладки строения
• Гидроизоляционные мероприятия

Чем обшить дом снаружи

Фасадные краски для отделки стен

Сайдинг и блок-хаус для наружной отделки

Декоративный камень и плитка для фасадов

Не знаю, чем отделать дом снаружи, чтобы обойтись минимальные затраты, при этом получая в результате прочный и эффектный фасад? На самом деле это вполне возможно, если правильно подобрать бюджетные варианты отделочных материалов. Рассмотрим основные варианты отделочных материалов, которые можно использовать для того, чтобы удешевить отделку стен дома снаружи.

Как правильно выбрать материалы для облицовки дома снаружи

Прежде всего, при выборе материала следует учитывать тот факт, что материал внешней отделки должен иметь более высокую паропроницаемость. В такой ситуации повышенная влажность воздуха, довольно распространенная в домах, будет регулироваться удалением лишней влаги естественным путем, что происходит следующим образом:

стремятся покинуть помещение, начнут скапливаться между слоями материала и образовывать конденсат. Это явление становится родоначальником возникновения грибка, гниения и других проявлений коррозии. Учитывая зимнее время, стена просто промерзает, что приводит к снижению теплоизоляционных качеств и излишним затратам на отопление, не говоря уже о том, что такое явление разрушает материал здания и в конечном итоге возникает необходимость его демонтажа и замены. .

Но рассматривая характеристики паропроницаемости, следует отметить, что только древесина имеет эту характеристику на должном уровне, а различных отделочных материалов существует достаточное количество. Соответственно, есть решение этой проблемы. И вы можете защитить себя двумя способами.

Первым из них является создание вентилируемого фасада. Его конструкция подразумевает наличие между отделочным слоем и самой стеной воздушной прослойки, создающей достаточный уровень вентиляции, что, соответственно, защитит от поверхностных «болезней». Зазоры в таком положении устраивают до 15 сантиметров. При этом в нижней части имеются вентиляционные отверстия, площадь которых должна составлять 75 квадратных сантиметров на 20 квадратных метров площади отделки.

Второй способ – обустройство внутренней пароизоляции, позволяющей крепить отделочный материал непосредственно к стене. В этой ситуации необходимо предусмотреть улучшенную систему вентиляции, через которую будет удаляться лишняя влага.

В последнее время наиболее распространенным вариантом является использование пароизоляции, что дает возможность обшить дом снаружи любым материалом, соответствующим эксплуатационным требованиям региона. А с учетом появления новых материалов, улучшающих теплоизоляцию, что фактически снижает расходы на отопление, этот вариант становится наиболее приемлемым.

Требования к облицовочным материалам

Наружная отделка важна
Облицовочные материалы применяются для создания в доме комфортных условий, предотвращения сырости и придания строению привлекательного вида. Все они должны соответствовать ряду требований:

• Теплопроводность должна быть минимальной, что снизит потери тепла.
• Паропроницаемость внутренних слоев материала не должна допускать образования конденсата.
• Уровень влагостойкости должен препятствовать проникновению и пребыванию влаги в материале.
• Степень термостойкости должна быть максимально высокой, что позволит облицовке не деформироваться и не воспламеняться под воздействием высоких температур.
• Не вступают в химическое взаимодействие с веществами, попадающими на облицовочный материал, и не изменяют своих свойств при воздействии на них.
• Материал должен быть защищен от биологических факторов и не являться пищей для животных.
• На свойства и характеристики материала не должен влиять солнечный свет.

Эффективность облицовки может быть максимальной не только при ее надежном закреплении на поверхности стен, но и при соблюдении технологии монтажа.

Деревянная облицовка дома снаружи

Древнейший материал, используемый в строительстве, как при возведении зданий, так и при их облицовке, – это дерево. Его применение стало актуальным много веков назад, и не потеряет своей популярности долгие годы. Такой материал имеет довольно привлекательный внешний вид, а кроме того обладает хорошим преимуществом, в частности свойством регулирования микроклимата помещений.

Этот материал на данный момент является единственным, способным удалить лишнюю влагу из помещения, не разрушаясь.

Наиболее популярными в последнее время стали такие материалы, как блок-хаус или мерный брус. Кроме того, довольно часто можно найти применение вагонке для наружной отделки. Среди отличий такого материала следует отметить его довольно большую толщину, по сравнению с аналогом, используемым для внутренней отделки.

Рассматривая материалы типа блок-хаус, следует отметить, что они внешне напоминают оцилиндрованное бревно. При этом передняя часть материала имеет округлую форму, а задняя – идеально ровная. Рассматривая имитацию бруса, следует отметить, что он довольно похож на строганный брус. Каждый из этих двух видов облицовочных материалов крепится к обрешетке, после чего обязательно шлифуется и обрабатывается защитными составами.

Отвечая на вопрос, чем обшить дом из пеноблоков, следует отметить, что наиболее приемлемым становится вариант с деревянной обшивкой поверхности. В этом случае монтаж также осуществляется на обрешетку из дерева или металла. Также можно обеспечить изоляцию. Довольно важным фактором становится его тип – можно использовать только базальтовый утеплитель, учтите, что применение пенополистирола и пенополистирола категорически запрещено.

Стоимость

При рассмотрении ценовой политики также можно отметить, что дерево занимает лидирующие позиции среди материалов для наружной отделки зданий. В то же время диапазон затрат достаточно велик. Считая самым дешевым вариантом, как среди изделий из дерева, так и вообще среди всех отделочных материалов, становится обычная строганная доска.

Сам материал имеет толщину 4 сантиметра, монтаж осуществляется по тому же принципу, что и монтаж вагонки или блок-хауса. При этом элементы комплектуются таким образом, что верх своим краем заходит на 1-2 сантиметра на доску снизу, что создает красивый внешний вид. Это можно назвать эффектом бампинга. Именно этот материал полностью отвечает на вопрос, как дешево обшить дом снаружи.

Безусловно, такой материал, как древесина, имеет и ряд присущих ему недостатков, среди них следует отметить следующие:

• Повреждение вредителями
• Гниение
• Потеря внешнего вида

Таким образом, необходим хороший уход для деревянной обшивки, иначе она довольно быстро потеряет свои качества. Если вас больше интересует вариант отделки, который позволит забыть о тревогах и тратах времени на уход за ним, то дерево явно не подходит.

Пошаговая отделка фасадным кирпичом

Когда выбирать кирпич для облицовки:

1. Если нужно защитить низкокачественную и непривлекательную древесину.
2. Когда необходимо провести дополнительную теплоизоляцию.
3. Если строится каркасный дом.

Утепление

Утеплитель можно класть как снаружи дома, так и внутри. Если выбрать второй вариант, то площадь комнат уменьшится. Для этого варианта не стоит брать пенопластовый утеплитель. У него слишком много недостатков. Лучше использовать базальт. В этом случае пароизоляция должна быть размещена с обеих сторон. После этого обшить стены вагонкой или имитацией бруса.

Для утепления дома снаружи подойдет минераловатный или базальтовый материал, который необходимо покрыть пароизоляционной мембраной. Затем можно переходить непосредственно к самой отделке.

Таблица: расчет количества кирпича

единица измерения	Размер кирпич	без учета растворных швов, шт.	С учетом растворных швов. ПК.
1 m3 of masonry	1	512	394
	1,5	378	302
	2	242	200
1 m2 of 0.5 brick masonry (wall thickness – 12 cm)	1	61	51
	1,5	45	39
	2	30	26
1 m2 of masonry in 1 кирпич (толщина стены – 25 см)	1	128	102
	1,5	95	78
	2	601116
2	60116
2	60116
2	60116
	60116
	.	1	189	153
1,5	140	117
2	90	78
1 m2 of masonry in 2 bricks (wall thickness – 51 cm )	1	256	204
	1,5	190	156
	2	120	104
1 m2 of masonry in 2.5 bricks (wall thickness – 64 cm )	1	317	255
	1,5	235
		. . Для этого: Хорошо очистите поверхности стен от лишних деталей и обработайте их антисептиком. Установка пароизоляционного материала. Сделать горизонтальную рейку с расстоянием между рейками на 2 см меньше ширины изоляционного материала. Закрепите изоляцию тарельчатыми дюбелями. Нанесите еще один слой пароизоляционного материала. Оставьте небольшой зазор до кирпича для вентиляции (20–40 мм). Бросьте отвесы из углов здания. Это обеспечит правильную укладку кирпичной кладки. Контролируйте процесс с помощью уровня. Обвязать деревянную стену и кирпичную кладку арматурной сеткой. Для этого один конец арматуры крепится к деревянной поверхности стены, а другой, не выступая, упирается в кирпичную кладку. Облицовку делать в полкирпича. В первом и последнем рядах кладки оставлять небольшие зазоры (1–0,5 мм) для циркуляции воздуха. Расстояние между ними не более 4 м. Обшивка дома сайдингом Следует отметить, что пиломатериалы есть не в каждом регионе, и в этом случае хорошим решением будет обшивка дома сайдингом. Говоря о том, когда используется такой материал для облицовки дома снаружи, можно однозначно отметить, что такая отделка поможет забыть о себе на долгие годы. Единственным уходом за ним будет мойка, так как в сильные дожди материал будет забрызгиваться грязью, особенно у основания. А этот фактор, в свою очередь, значительно ухудшит внешний вид отделки и дома в целом. Использование сайдинга будет достаточно правильным ответом при задании вопроса, чем обшить деревянный дом снаружи. Крепление материала осуществляется на каркас, создающий вентилируемый фасад, при строительстве дома из бруса или другого вида деревянных материалов, самостоятельно выводящих из помещения лишнюю влагу, этот вариант наиболее приемлем. Таким образом, сайдинг становится хорошим, а главное, достаточно бюджетным вариантом отделки. При этом материал универсален и может использоваться в качестве облицовки при строительстве зданий из любых других видов стройматериалов. Среди видов сайдинга можно отметить следующие: Виниловый; Металл; Подвал; Фиброцементный сайдинг. Каждый из них имеет свои особенности. Далее мы рассмотрим отдельно все виды и, соответственно, особенности каждого из них. Технология облицовки деревянных домов Деревянные дома склонны к усадке. Обшивку здания можно проводить через определенное время после его возведения. Если дом построен из срубленных деревьев, то процесс усадки займет до 2 лет. При использовании балок этот срок сократится до 6 месяцев. Если в качестве основного материала использовался профилированный брус, то облицовку можно проводить сразу после возведения объекта. Перед монтажом убедитесь, что у вас есть основные необходимые инструменты: болгарка, уровень, перфоратор, молоток, электролобзик и т. д. Их полный перечень зависит от типа материала, выбранного для отделки. Независимо от материала существуют общие этапы, характерные для любого основания. Обработка стен специальными растворами. Основное их предназначение – обеспечение сохранности древесины. Они предотвращают появление грибка и порчу древесины насекомыми. Создание пароизоляционного слоя. Необходимо создать естественную циркуляцию в стенах здания. Это может быть фольга, пароизоляция, полиэтиленовая пленка и т. д. Между пароизоляцией и деревом должно оставаться естественное пространство. Проведение тепло- и гидроизоляции деревянного строения. В качестве теплоизолятора могут выступать: пенопластовые плиты, минеральная вата и пеноплекс. Минеральная вата имеет особое значение. Это экологически чистый и негорючий материал. Через него хорошо проходит воздух. Минераловатные плиты укладываются в собранную каркасную систему. Поверх них укладывается гидроизоляционная плитка. Важно! Гидроизоляционная пленка крепится к минвате шероховатой стенкой, а гладкой снаружи. Наружная отделка. Зависит от бюджета облицовки и целей, которые преследует владелец дома. Отделка дома снаружи виниловым сайдингом Основным материалом, который используется при изготовлении сайдинга, является поливинилхлорид, из-за чего этот вид и получил свое название. Рассматривая вид и структуру материала, видно, что это полоса (картон) ПВХ шириной 20,5 сантиметров и 25,5 сантиметров, при этом толщина составляет 1,1-1,2 миллиметра. По краям с одной стороны замок, для крепления нескольких планок, с другой сделана перфорация для крепления к раме. Крепления данного вида сайдинга осуществляются на обрешетку. Оптимальный вариант – металл, но здесь также используются бруски из обработанного дерева. Для крепления обычно используют саморезы, при этом их не следует вкручивать полностью, оставляя небольшой зазор для компенсации температурных перепадов, в частности, изменения формы и структуры материала при смене климата. Такое решение позволит избежать разрушения материала из-за резких перепадов температурного режима. Следует отметить, что такой материал для облицовки дома снаружи имеет довольно низкую цену, кроме того, он достаточно прост в монтаже, что позволяет крепить сайдинг своими руками. Конечно, есть и определенные минусы, в том числе высокий уровень выгорания материала, что приводит к использованию только не ярких цветов, если, конечно, вы не хотите, чтобы здание в скором времени потеряло свой внешний вид. Но такой недостаток при использовании не ярких цветов практически не заметен, кроме того, он компенсируется достаточно большим диапазоном температур, в котором его можно эксплуатировать. Таким образом, материал без изменений выдерживает перепады температур от -35 до +50 градусов Цельсия. Конечно, даже при небольших морозах ПВХ замерзает, что делает изделие более восприимчивым к механическим повреждениям. Также отметим, что наиболее подходящий вариант сайдинга – для зданий с ломаной архитектурой. Далее на фото видно, что при прямой конфигурации стен, без разного рода выступов, такой материал не предает ей красоты, а наоборот, создает не такой привлекательный внешний вид, как хотелось бы. Подготовка стен и пароизоляция В первую очередь необходимо обработать стены специальными средствами против грибка, плесени и паразитирующих насекомых. Очень важно не пропустить этот этап, так как после полной облицовки конструкции сделать это без разборки облицовки будет уже невозможно. В качестве пароизоляционного материала можно использовать любой пароизоляционный материал Фольга, полиэтилен и битумный рубероид. Но чаще всего для пароизоляции деревянных конструкций используют полиэтиленовую пленку. Хорошо справляется со своей задачей и стоит недорого. При использовании полиэтилена в качестве пароизоляции оставляйте небольшое пространство между стенами и этим слоем. Если дом строится из оцилиндрованного бревна, необходимо сделать реечный каркас. Толщина ламелей 20–30 мм. Их необходимо прибить вертикально к стене на расстоянии 400–500 мм друг от друга. И уже на них монтировать полиэтилен. Пароизоляция монтируется в 3 этапа: В обрешетке по краю периметра стены сделать небольшие отверстия (диаметром 200-300 м). Гвоздями или строительным степлером прикрепите пленку к каркасу с нахлестом 150 мм. С помощью специального скотча проклейте все стыки пароизоляции, а также места прилегания материала к каркасу. Металлический сайдинг Следующий тип – металлический сайдинг. Этот материал представляет собой такие же полосы, как и винил, в том числе, система его крепления полностью идентична предыдущему варианту. Отличие заключается в материале изготовления. Если в прошлом варианте в его роли выступает ПВХ, то в данном случае им становится алюминий или оцинкованная сталь, которая дополнительно обрабатывается защитными составами и декоративным покрытием. Дополнительное декоративное покрытие из полимеров. Такое решение придает материалу надежность, а главное устойчивость к выцветанию и внешним факторам, которой нет у винилового сайдинга. Главным недостатком в данном случае является лишь довольно скромный выбор оттенков. Порошковая окраска – еще один вариант. При этом исключается такой недостаток, как небольшой ассортимент цветов. При этом покрытие держится долгие годы без малейших признаков шелушения. При поиске хорошего материала, которым можно обшить дом снаружи на долгие годы, с высокими требованиями к надежности, при этом яркости отделки, хорошим решением станет металлосайдинг. Также следует отметить, что такой материал не ломается, даже при самых суровых погодных условиях может немного погнуться, но не более того. Говоря об установке, процесс довольно прост; для его проведения вам потребуются только ножницы по металлу, саморезы и отвертка или отвертка. Особых факторов для крепления нет, все осуществляется так же, как и в случае с винилом, отличие только в возможности монтажа при любых температурах. Среди особенностей материала можно отметить значительную износостойкость, но если говорить о внешнем виде, то здание с такой облицовкой будет не слишком привлекательным. Металлический сайдинг имеет более индустриальный вид, что в конечном итоге придает строению вид не красивого жилого дома, а какого-то склада или производственной площадки. Цокольный сайдинг И последний тип – цокольный сайдинг. По своей сути это тип винилового материала. Но из-за совершенно другой конфигурации, толщины и общего вида его довольно часто выделяют в отдельную группу. Изначально разработка данного вида велась чисто для защиты цоколя, но со временем такой сайдинг приобрел популярность при облицовке фасада. Материал выполнен в виде кладки, при рассмотрении ассортимента можно заметить достаточно большое количество вариаций по цветам и разновидностям. Кроме того, в некоторых случаях покрытие выполнено настолько качественно, что визуально его невозможно отличить его от настоящей кладки. В этом случае в реальности определить, что это за сайдинг, можно только прикоснувшись к нему. Монтаж данного вида материала осуществляется так же, как и в случае с другими его аналогами. Разница лишь в форме материала, если металлические или виниловые изделия изготавливаются полосами, то цокольный сайдинг изготавливается в виде участка стены с фигурными краями, с которыми он стыкуется. Обратите внимание, что рамка в этом случае должна быть подогнана под размеры отдельных фрагментов сайдинга. В процессе монтажа каждый элемент изначально фиксируется замком предыдущего, после чего уже фиксируется саморезами. Также необходимо не затягивать крепления, как в случае с винилом, чтобы материал мог свободно «двигаться» при изменении температуры. Рассматривая сам каркас, можно отметить, что для его обустройства могут использоваться как деревянные элементы, так и гипсокартонный профиль. Подробнее об установке такого своеобразного вида сайдинга можно прочитать в других наших статьях. Блок-хаус Является одной из разновидностей вагонки. Блок-хаус – это доска из натурального дерева. Его передняя сторона сферическая. Есть внешнее сходство с закругленным бруском. Спина ровная. Имеет технологические вентиляционные отверстия. Ребра снабжены элементами крепления, как и у обычной накладки. Фиброцементные плиты и сайдинг В последнее время стали набирать популярность фиброцементные изделия, которые представлены в виде плит и сайдинга. Такие изделия состоят из следующих компонентов: Древесное волокно; Кварц; Слюда; Цемент; Хлор; Асбест. Соединения этих материалов формуют в листы, которые затем обезвоживают и обжигают. После этого на них наносится определенный вид защитного покрытия. Такое покрытие может быть представлено в следующих формах: Акрил. Обладает довольно высоким уровнем устойчивости к выцветанию, к тому же стоит недорого. Гидрофильтр-керамический. Водостойкий, кроме того, не выцветает и не стирается. Но стоит такое покрытие достаточно дорого. И последнее – фотокерамика, которая способна долго сохранять цвет, при этом устойчива к воде и истиранию. Стоимость средняя. Если вы все еще задаетесь вопросом «Чем лучше обшить дом снаружи?», то довольно хорошим решением станут фиброцементные изделия. Также отметим, что они довольно легко монтируются на любой тип поверхности с использованием различных видов материалов. Само финишное покрытие может быть представлено как гладким, например, матовым или глянцевым, так и фактурным, имитирующим кирпичную кладку или дерево. Монтаж материала осуществляется на направляющие профили, которые крепятся к стене. В случае незнания, чем обшить каркасный дом снаружи, такой материал хорошо подойдет, так как создает герметичное соединение, которое в свою очередь защитит помещение от проникновения атмосферных осадков. Рассматривая непосредственно сайдинг из этого материала, следует отметить, что он полностью соответствует технологиям изготовления, как и в случае с плитами. Отличие заключается в формировании изделия полосами 3,6*0,19.* 0,012 метра. Материал легко обрабатывается электролобзиком, монтируется на деревянную обрешетку. Штукатурка фактурная для облицовки фасада Трудно представить материал для отделки снаружи, который был бы еще дешевле, чем фактурная фасадная штукатурка. Именно ее чаще всего выбирают для облицовки стен, понимая, что помимо доступной цены материал имеет и другие преимущества. Штукатурка является прекрасным теплоизолятором, повышает степень звукоизоляции дома, предотвращает преждевременное рассасывание стен под воздействием внешних явлений погоды. Существует несколько видов фасадной штукатурки, которая может использоваться для отделки стен снаружи: декоративная; силикон; минеральные; акрил. Рассмотрим подробнее особенности каждого из видов. Характеристики разных видов отделочных штукатурок Начнем с декоративной штукатурки, которая позволяет придать фасаду дома законченный безупречный вид с минимальными затратами на материал и работу. Качественная декоративная штукатурка не требует дополнительного окрашивания, так как уже имеет цвет за счет добавления в смесь цветных пигментов. Еще один вариант штукатурки для бюджетной отделки стен дома снаружи – силикон. Именно она возглавляет рейтинг самых популярных смесей для облицовки фасадов. В основе штукатурки лежит силиконовая смола, благодаря которой она становится особенно прочной и долговечной. Силиконовые штукатурки не пропускают воду, не теряют насыщенности цвета при воздействии солнечных лучей и перепадов температур. По сравнению с другими видами пластырей, силиконовые самые дорогие. Минеральная штукатурка чаще всего используется для недорогой отделки промышленных зданий. Его особенностью является структура повышенной плотности с цементом и песком в основе, устойчивость к высоким и низким температурам, механическим повреждениям. Акриловая штукатурка лучше подходит для отделки фасадов частных домов и коттеджей, позволяет маскировать мелкие дефекты поверхности, создавая защитную пленку, устойчивую к перепадам температур и влаге. Материал недорогой и простой в использовании, оправдывает себя в случаях, когда важно отделать дома близко к проезжей части. Недостаток покрытия – недостаточная паропроницаемость. Фасадная штукатурка для газобетонной стены – отдельная тема. Материал удобен тем, что позволяет не только выровнять поверхность стен снаружи, но и защитить их от внешних воздействий. Такая штукатурка отлично подойдет на роль материала для недорогой и долговечной отделки, особенно если учесть, что облицовку можно выполнить своими руками. Термопанели Еще один материал для отделки дома снаружи – термопанели. Эти изделия одновременно выполняют несколько функций, среди которых, в первую очередь, облицовка, кроме того, дополнительное утепление дома. Такие изделия представляют собой слой теплоизоляции, на который дополнительно наносится декоративное покрытие. При этом он может быть выполнен под имитацию мрамора или камня, кроме того, имеет достаточно высокий уровень водостойкости. Производство материала осуществляется на основе пенополистирола, минеральной ваты или пенопласта. Монтаж, соответственно, осуществляется в зависимости от выбранного основания. В случае пенополистирола и пенополистирола материал наклеивается в соответствии с технологиями проведения утеплительных работ с данным видом теплоизоляционного материала. При использовании минераловатных панелей монтаж осуществляется на специальную систему профилей. Это решение становится все более популярным, благодаря возможности одновременно утеплить дом, и одновременно выполнить его облицовку. Конечно, следует отметить, что стоит такой материал достаточно дорого, но по сравнению с раздельной теплоизоляцией и отделкой по стоимости выйдет практически одна цифра, с небольшой разницей. Единственным негативным фактором является отсутствие отзывов о материале, что заставляет доверять только словам производителя. Это связано с его новизной, да и большого опыта использования нет, поэтому приходится доверять. Итак, мы ответили на вопрос, чем обшить дом снаружи, фото помогут вам наглядно ознакомиться с внешним видом каждого вида отделки. Стоимость каждого материала разная, тут уж решать вам, исходя из финансовых возможностей и требований к материалу. Ремонт кровли и сайдинга получает Energy Fix | Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия | | Домашняя энергия Домашняя страница | Предыдущие выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН | Пол Физетт Когда придет время заменить изношенный сайдинг и кровельное покрытие, оцените возможность повышения энергоэффективности. Вот несколько вариантов включения энергоэффективных модификаций в реконструкцию крыши и деревянного сайдинга. Старая поговорка гласит: «В каждой проблеме кроется возможность». Это, безусловно, тот случай, когда речь идет о проживании или перекрытии дома. Замена кровли и сайдинга стоит дорого, поэтому зачастую именно катастрофическое событие, например капание воды с потолка, запускает проект в жизнь. Но помимо устранения утечек и изношенного сайдинга можно добиться еще большего. Хорошо спроектированная внешняя модернизация снизит счета за электроэнергию, повысит комфорт и переопределит уровень производительности дома. Кровля Черепица изнашивается и требует замены каждые 20 лет. Строители середины 70-х уделяли очень мало внимания изоляции и воздухонепроницаемости при проектировании ограждающих конструкций своих зданий. Поэтому можно с уверенностью предположить, что если дому нужна новая крыша, ему также нужна новая или, по крайней мере, более качественная изоляция. Высокие счета за электроэнергию, сквозняки или душный климат в помещении, а также образование наледи на крышах — все это дорогостоящие симптомы плохого энергетического проектирования (см. Out, Out Dammed Ice, 19 ноября/декабря).96, с. 21). В жарком климате отражающие кровельные материалы могут помочь сдерживать жару (см. Белые крыши для прохладных домов). Изоляция и воздушная изоляция подходят для любого климата, но они необходимы в очень холодных районах, подверженных наледи. Домовладельцы должны заранее планировать зимние месяцы, приступая к ремонту кровли. Ледяные запруды на краях этих крыш и голое пятно, образовавшееся в результате утечки тепла на верхнем фото, показывают, что необходима дополнительная защита от атмосферных воздействий. Благодаря адекватной изоляции, воздушной герметизации и вентиляции чердака существующие дома можно эффективно модернизировать. В некоторых потолках энергетическая модернизация несложна. Заберитесь на чердак, перекройте все утечки воздуха, соединяющие жилое помещение с чердачным помещением, и увеличьте толщину утеплителя на чердачном этаже. Однако в некоторых домах — с неглубокими стропилами, наклонными или сводчатыми потолками — этому плану следовать не так просто. Замена кровли дает возможность получить доступ к этим тесным пространствам. Неглубокий стропильный уклон В домах с мелкоскатными стропилами трудно стягивать и утеплять перекрытия. Рядом с карнизом пространство между нижней частью стропил крыши и верхней частью потолочных балок слишком узкое для доступа рабочих. Кроме того, нет места для надлежащей изоляции. Двенадцать дюймов изоляции из стекловолокна или целлюлозы необходимы для обеспечения значений R-38, рекомендуемых на большей части территории Соединенных Штатов. Даже если вы стремитесь к 9-дюймовой (R-30) изоляции, крыша с шагом 4 1/2 не имеет необходимого зазора в 10 1/2 дюйма (9 дюймов). дюйма изоляции плюс 1 1/2 дюйма для вентиляционного пространства на крыше), пока вы не окажетесь на расстоянии более 2 футов от края здания. При задувании целлюлозы и стекловолокна перегородки, удерживающие изоляцию, должны располагаться над наружными стенами у карниза, чтобы изоляция не блокировала вентиляционные отверстия софита. Узкое пространство у карниза затрудняет или делает невозможной правильную установку удерживающих перегородок. Замена кровли облегчает изоляцию под пологой крышей. Снимите кровельное покрытие и обшивку с нижнего края крыши. Если крыша обшита фанерой, снимите первый ряд фанеры с нижнего края крыши. Если крыша покрыта досками, снимите их на первых 3 или 4 футах. Аккуратно снимите обшивку и сохраните ее для повторного использования. Теперь труднодоступный участок потолка остается открытым, и с ним можно легко работать. Во-первых, заделайте любые утечки воздуха в потолке. Используйте баллончик с пеной, чтобы загерметизировать отверстия для проводов, трещины или пространства, которые соединяют чердак с жилым помещением внизу. Затем обеспечьте достаточный уровень изоляции. Поскольку пространство на краю крыши ограничено, используйте изоляционный материал с высоким значением теплопроводности на дюйм толщины (см. «Руководство потребителя по теплоизоляции Home Energy», HE, сентябрь/октябрь 1996 г., стр. 21). Полиизоциануратная пенопластовая плита, такая как Thermax, имеет рейтинг R-7 на дюйм. Нарежьте изоляцию на полосы и уложите слои этих полос между стропилами и потолочными балками непосредственно над наружной стеной. Отрежьте полоски так, чтобы они плотно прилегали к элементам каркаса крыши и потолка. Убедитесь, что они простираются на 2 фута вглубь чердака и оставляют 1 1/2 дюйма над штабелем, чтобы воздух мог проходить для вентиляции от софита к коньку. Прикрепите полосы к элементам каркаса с помощью аэрозольной пены в баллончиках, чтобы сделать соединение герметичным (см. рис. 1). Чтобы закончить работу, установите перегородки, удерживающие изоляцию, чтобы сдерживать чердачную изоляцию. Переустановите обшивку и начните ремонт крыши. Возможно, вы не получите полного рекомендуемого значения R непосредственно на внешней стене, но воздухонепроницаемость и изоляция будут значительно улучшены. Рис. 1. Лучший способ укладки изоляции на краю крыши с пологим уклоном. Собор и наклонные потолки Дома с наклонными потолками (например, дома в капском стиле) или сводчатыми потолками трудно модернизировать, потому что стропильные полости закрыты обработанными поверхностями. Либо внешняя поверхность крыши, либо внутренняя поверхность потолка должны быть модифицированы, чтобы блокировать поток тепла. Разобрать новую крышу или потолок, чтобы добавить изоляцию, очень дорого. Энергетическая модернизация становится более привлекательной и рентабельной, когда она сочетается с запланированным проектом замены кровли. Каждый дом построен по-своему. Некоторые имеют изоляцию уже в полостях стропил; другие лишь частично изолированы. У некоторых есть вентиляция на крыше; другие нет. Некоторые построены плотно; другие дырявые. Снимите внешнюю обшивку конструкции, чтобы обнажить полость крыши и раму. Вы можете увидеть, с чем столкнулись, когда кровельная черепица и обшивка удалены. Проверьте детали, перечисленные в Таблице 1. Гниль, деградация и структурные повреждения могут быть диагностированы и отремонтированы, а также улучшена энергетическая оболочка. Вентиляция крыши должна быть обеспечена, чтобы помочь сохранить обшивку крыши холодной (см. Вентиляция крыши). Это важная деталь, которая помогает предотвратить образование ледяных заторов и контролировать попадание влаги. Процесс изоляции для всех наклонных потолков одинаков. Аккуратно снимите обшивку крыши, используя гвоздодер и монтировку. Отправьте старую черепицу на переработку и сохраните обшивку для повторного использования, если она структурно прочна. После того, как стропильные пролеты окажутся открытыми и открытыми, решите, удалить ли существующую изоляцию или добавить к ней. Имейте в виду, что цель состоит в том, чтобы увеличить проводящее сопротивление и заблокировать утечки воздуха. Поскольку домовладелец вложил в этот момент значительное время и деньги, в большинстве случаев имеет смысл удалить существующую изоляцию и выполнить небольшую работу по герметизации. Подходы, которые хорошо работают для изоляции наклонных потолков, включают заполнение полости пенопластовой изоляцией, волокнистой изоляцией или их смесью. Непрерывные вентиляционные отверстия в потолке образуют вход для вентиляции чердака, не допуская проникновения насекомых. Полость, заполненная пеной. Заполнение полости пеной может быть хорошим (хотя и дорогим) выбором для существующих крыш, где элементы каркаса имеют небольшую глубину. На Северо-Востоке нам нужна минимальная стоимость крыши R-38. Трудно достичь требуемого минимального значения R, когда существующий старый дом обрамлен стропилами 2 x 6 или 2 x 8. И вы можете поспорить, что суетливая герметизация воздуха не была частью первоначального дизайна. Удалите существующую изоляцию и полностью заполните полости 2 x 6 стропил полиуретановой пеной. Это хорошо уплотнит потолок и приблизит крышу к минимально допустимому уровню изоляции. Выровняйте пену и используйте 16-пенсовые гвозди, расположенные на расстоянии 8 дюймов от центра, чтобы прикрепить 2 x 3 к верхней части стропил 2 x 6, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для непрерывной вентиляции от софита к коньку. Затем замените обшивку крыши, отделку крыши и кровельные покрытия, а также установите софиты и коньковые вентиляционные отверстия. В конструкции 2 x 8 достаточно места, чтобы обеспечить 6 дюймов пены, оставляя 2-дюймовое воздушное пространство для вентиляции крыши. Одно предостережение: материал из пенопласта, такой как уретан или полистирол, должен быть защищен с внутренней (жилой) стороны покрытием из гипсокартона толщиной не менее 1/2 дюйма в соответствии с нормами пожарной безопасности. Открытая пена на обратной стороне существующего потолка из стеновых панелей не является проблемой. Некоторые продукты, такие как Thermax, полиизоцианурат с покрытием из фольги, изготовлены из огнезащитного материала и одобрены для применения на открытом воздухе. Внимательно проверьте эту деталь. Полость, заполненная волокном. Там, где существующие элементы каркаса имеют большую глубину или требуются довольно низкие значения R, хорошим и менее дорогим методом изоляции является заполнение полости волокнистой изоляцией. Удалите существующую обшивку и изоляцию. Затем заделайте зазоры, трещины и швы в потолке герметиком (хорошо) или консервированной полиуретановой пеной (лучше всего). Повторное использование старой изоляции после завершения операции воздушной герметизации допустимо, если изоляция находится в приемлемом состоянии. Измерьте толщину изоляции из стекловолокна или целлюлозы, чтобы она соответствовала требуемому минимальному значению R. Пролет стропил 2 x 10, полностью заполненный стекловолокном, будет иметь значение R полости около R-31; 2 х 12, о Р-38. Доступны плотные стекловолоконные плиты с более высоким значением R на дюйм. Если существующая стропильная полость полностью заполнена изоляцией, установите 2 x 3 распорки поверх стропил, чтобы создать вентиляционный желоб крыши. Затем установите перегородку в нижней части каждого стропильного пролета над наружной стеной, чтобы воздух не попадал на изоляцию. В противном случае воздух из вентиляционного отверстия софита может попасть в изоляцию, ухудшив эффективное значение теплопроводности. Замените обшивку крыши, отделку крыши и кровельные покрытия, а также установите софиты и коньковые вентиляционные отверстия. Хотя эта модернизация работает адекватно в большинстве случаев, необходимо учитывать некоторые компромиссы. Рассыпчатая целлюлоза плохо работает на крутых полях. Он оседает вниз и блокирует вентиляционное воздушное пространство, поэтому необходимы пластиковые воздуховоды (например, Proper Vents), чтобы удерживать целлюлозную изоляцию на месте. И называйте меня параноиком, но мне не нравится укладывать целлюлозу на крышу, где я не могу ее регулярно проверять. Влажная целлюлоза уплотняется и теряет свою эффективность. Протекающая крыша — лишь вопрос времени, а матовую целлюлозу на потолке собора трудно исправить. Заполнение из стекловолокна более щадящее в этом отношении, но оно допускает проникновение воздуха из вентиляции между потолком и коньком. Если выбрано стекловолокно, установите пластиковые желоба, чтобы защитить его верхнюю часть. Гибрид пеноволокна. Другой вариант заключается в объединении двух подходов, описанных выше, чтобы воспользоваться преимуществами высоких R-значений и хорошей герметичности при умеренных затратах. Удалите существующую изоляцию и распылите уретановую пену в полости на задней части потолка на глубину 2 дюйма. Это обеспечивает хорошую герметизацию и быстрое ускорение R-значения. Затем заполните остальную часть полости недорогим волокном. Следуйте рекомендациям, изложенным выше, для защиты от проникновения воздуха и обеспечения вентиляции крыши. Таким образом, это шаги для модернизации наклонного потолка с помощью пены, волокна или того и другого: Ленточная черепица. Снять обшивку крыши. Снимите изоляцию. Воздушное уплотнение. Заполнить стропильные полости. Установите перегородки над наружными стенами для оптоволокна. Установите пластиковые желоба (при использовании волокнистой изоляции). Установите обрешетку 2 x 3 поверх стропил. Установите структурную обшивку крыши. Установить обшивку. Установите систему вентиляции крыши (при необходимости). Нанесите кровельное покрытие. боковая панель Вентиляционные отверстия требуются всеми строительными нормами. Всегда вентилируйте воздушное пространство над изоляцией на чердаке или в сводчатом потолке. Если на потолке есть пароизоляция, на каждые 300 квадратных футов площади потолка под крышей требуется минимум 1 квадратный фут чистой свободной вентиляционной площади (NFVA). (NFVA — это общая площадь воздушных пространств в вентиляционном экране, исключая материал экрана. ) Минимальное требование увеличивается до 1 квадратного фута NFVA на каждые 150 квадратных футов, если пароизоляция отсутствует. Наиболее эффективным способом вентилирования крыши является использование сплошных софитов и непрерывных коньковых вентиляционных отверстий. Непрерывная вентиляция — единственная система, которая равномерно перемещает воздух по нижней стороне крыши от забора софита до выхода конька. Вентиляция кровли должна быть сбалансированной: половина НПВА должна располагаться высоко, в коньке, а другая половина – низко, в софитах, равномерно разделенных между двумя софитными сторонами дома. Обычно коньковые вентиляционные отверстия имеют NFVA 18 квадратных дюймов на линейный фут, а потолочные вентиляционные отверстия 9.квадратных дюймов на линейный фут, поэтому они автоматически балансируются. Лучше всего подходят коньковые вентиляционные отверстия со встроенными перегородками. Дефлекторы на коньковых вентиляционных отверстиях, кажется, создают всасывание независимо от направления ветра, и они наиболее надежно выпускают воздух. Вентиляционное отверстие с перегородками. Эти вентиляционные отверстия создают всасывание независимо от направления ветра и выводят воздух более надежно, чем другие типы, включая силовые вентиляционные отверстия, турбины и фронтонные жалюзи. Сайдинг Нет ничего лучше, чем новый сайдинг, чтобы украсить старый дом. На первый взгляд процесс кажется простым. Снимите старый сайдинг со стен дома, замените неисправную отделку и установите новый сайдинг. Но это ограниченное видение может определить упущенную возможность. В дополнение к улучшению внешнего вида дома и защите его от непогоды, проживание должно улучшить энергетические характеристики дома. В наши дни удивительно слышать, что в некоторых домах нет изоляции в стенных полостях. Но владельцы старых домов часто утепляют только легкодоступное чердачное пространство, избегая более сложной установки закрытых стен. Неизолированные полости в стенах должны быть заполнены вдуваемой целлюлозой, стекловолокном или пеной. Этот процесс упрощается, когда старый сайдинг удаляется из дома для подготовки к новому сайдингу. Изоляцию можно закачивать в полости стен через отверстия в открытой обшивке стен. Правильная установка в месте соединения нового сайдинга с оконными и дверными наличниками жизненно важна для предотвращения утечек воды и повреждений. Добавленная изоляция пенопластом увеличивает толщину стены, поэтому окно должно быть проложено, чтобы задняя часть оконной рамы совпадала с задней частью сайдинга. Сайдингу нужна твердая поверхность для прибивания в месте соединения, где он упирается в оконную накладку, поэтому кусок ремня, который проходит за оконной наличностью, должен выступать за сайдинг в качестве поверхности для прибивания — половина ремня должна быть за наличником. , наполовину за сайдингом. Также важно, чтобы отлив оконного проема доходил до структурной обшивки. Добавление жесткой пены Но даже полностью изолированная стеновая полость не обеспечивает столько теплоизоляции, сколько необходимо в холодном климате. Жилье дает возможность установить новый сайдинг поверх слоя жесткой пеноизоляции, что повышает R-значение стены. Процесс несколько сложный и трудозатратный, но при правильном выполнении он обеспечит плотную, сухую, теплую конструкцию на долгие годы. Тщательная детализация и понимание действующих сил обеспечат удовлетворение. Оголите стены до обшивки. Аккуратно снимите всю отделку, включая угловые доски, фризовые доски, передние доски, оконные наличники и дверные обшивки. Сохраните все, что достаточно хорошо для повторного использования. Разберите дом до основания, чтобы вы могли увидеть, нужны ли ему какие-либо структурные улучшения. Незакрепленная обшивка Renail. Замените сгнившие элементы. Герметизируйте или залатайте все отверстия, зазоры, швы и трещины. Уплотнить оконные и дверные проемы. Затем оберните наружные стены жесткой обшивкой из пенопласта (см. рис. 2). Полиизоцианурат с фольгированным покрытием и экструдированный полистирол являются хорошим выбором. Прикрепите пенопластовые плиты к структурной обшивке с помощью гвоздей с широкой шляпкой и/или клеящегося герметика, совместимого с пеной. Сделайте обертывание пены непрерывным и плотным. Проклейте все стыки строительной лентой (например, 3M Contractor’s Tape) — не используйте клейкую ленту. Слой пены создаст внешний воздушный барьер и улучшит R-значение стены. Следующая часть становится сложной. Прибивание деревянного сайдинга непосредственно поверх изоляции из пенопласта вызывает проблемы: древесина будет иметь тенденцию к короблению, растрескиванию, искривлению, расщеплению и ненормальной усадке. Пена не обеспечивает прочную поверхность для гвоздей, поэтому гвозди должны быть очень длинными, чтобы пробить сайдинг и пену к твердой поверхности. Так как гвозди большие, они расщепляют сайдинг. Пенопласт не пропускает тепло и влагу, как дерево. Когда солнце нагревает древесину, пена не пропускает тепло. Сайдинг перегревается, высыхает и трескается. Пена также менее проницаема для водяного пара. Когда солнце гонит влагу с мокрого сайдинга внутрь, обратная сторона сайдинга остается влажной, а передняя высыхает. В результате сайдинг чашеобразный, трескается и отслаивается слой краски. Рис. 2. Стена с жестким пенопластом снаружи обшивки. Чтобы избежать этих проблем, установите вертикальные полосы обшивки поверх пенопласта, а затем прибейте сайдинг к полосам обшивки. Это создает воздушное пространство между задней частью сайдинга и лицевой стороной пенопласта. Это так называемый вентилируемый экран от дождя. Разместите полосы обшивки на расстоянии 16 дюймов от центра и закрепите их винтами через пенопласт и конструкционную обшивку в стойках. Шестнадцатидюймовый интервал обеспечивает лучшее забивание и более жесткую, менее волнистую боковую поверхность, чем 24-дюймовый межосевой интервал. Аккуратно разместите дополнительные полосы обшивки, чтобы они служили гвоздями для всей отделки, которую вам придется заменить, например, вокруг окон и дверей, углов и деталей фриза. Выдвиньте косяки на дверях и окнах наружу, чтобы приспособиться к дополнительной толщине стены. Затем переустановите или замените все элементы отделки. Наконец, прибейте горизонтальный сайдинг к вертикальным полосам обрешетки. Используйте оцинкованные гвозди с кольцевым замком для лучшей фиксации. Вы также можете применить вертикальный сайдинг к горизонтальным полосам, но вы должны обеспечить дренажные пути вниз по длине обшивки, которая служит основанием для гвоздей. Размещение обрешетки по диагонали также хорошо работает для вертикального сайдинга, если вы обеспечиваете прочные гвозди для торцевых соединений. Планирование расположения полос обшивки требует обдумывания. Внешняя поверхность обшивки становится основанием нового гвоздя. Сайдинг должен быть закреплен сплошными гвоздями на концах, например, там, где он упирается в боковые стороны вертикальной отделки, такой как оконные наличники или угловые доски. Детали мигания тоже сложнее. Все обшивки должны быть тщательно расположены так, чтобы они доходили до задней части воздушного пространства, охватывая любые полоски обшивки. На самом деле, пенопластовая обшивка должна быть надрезана на 1/4 дюйма глубиной, чтобы принять оклад, чтобы любая вода, попадающая на пенопласт, не попадала за оконные и дверные отливы. Нижняя часть воздушного пространства должна быть открыта наружу, но защищена полосой сетки от насекомых. Еще одна плохая новость для сайдволлера. Концы крыши придется удлинить, чтобы закрыть выстроенную фронтонную стену, если фронтонные концы дома не имеют свесов. Окупится ли добавленная изоляция? Зачем все это работает, если это не дает большого преимущества? Очевидно, домовладелец сэкономит немного энергии. Но сколько? Предсказать даже простой срок окупаемости очень сложно. Список переменных длинный: климат, существующая воздухонепроницаемость и уровень изоляции, стоимость топлива, размер и форма дома, выгода от притока тепла и так далее и тому подобное. Чтобы дать представление о перспективе, вот гипотетический случай: Стены одноэтажного ранчо размером 48 футов x 28 футов модернизируются с R-13 до R-18 путем установки 1 дюйма полиизоцианурата или экструдированного пенополистирола (стоимость аналогична). Дом находится в климате с температурой 6000 градусо-дней (HDD), где электричество стоит 10 центов/кВтч, а масло стоит 1 доллар за галлон. Модернизация улучшает воздухонепроницаемость дома на 0,1 воздухообмена в час (ACH). Стоимость одной лишь энергетической модернизации составляет от 80 центов до 1 доллара за квадратный фут поверхности стены, что составляет приблизительную общую стоимость труда и материалов от 1000 до 1250 долларов. Если дом отапливается электричеством, простая окупаемость составит всего 5 лет. Однако если дом отапливать мазутом, а стены модернизировать с Р-19 до Р-24, то может быть и 20 лет. Экономическая эффективность значительно улучшается в более холодном климате и там, где дом ужесточается за пределы предполагаемого здесь улучшения на 0,1 ACH. В то время как большинство людей при выборе сайдинга, такого как эти доски из красного дерева, ориентируются только на эстетику, элементы под сайдингом не менее или даже более важны для комфорта и энергоэффективности дома. Обратите внимание на вентиляционные отверстия в потолке, видимые слева на фотографии, которые обеспечивают вентиляцию крыши и снижают вероятность повреждения ледяных дамб. Домовладельцы, которые оценивают итоговую прибыль, также должны учитывать, что обертывание дома пеной и создание вентилируемого экрана от дождя имеет несколько преимуществ. Это Улучшает комфорт. Улучшает воздухонепроницаемость. Снижает кондуктивные тепловые потери и тепловые мосты. Снижает образование конденсата на стенах за счет повышения температуры в полости. Уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа. Помогает блокировать нежелательный звук. Тем не менее, существуют затраты для достижения этих преимуществ: Сложная детализация. Трудоемкий процесс. Значительная стоимость материалов. Потенциально долгий срок окупаемости. Муравьи могут гнездиться в пене. Оклейка дома не является универсальным решением. Это вариант. Плохо изолированный, протекающий дом в холодном климате, несомненно, является хорошим кандидатом на энергетическую модернизацию такого типа. Решение усложняется по мере того, как климат смягчается, а состояние существующего дома улучшается. Пол Физетт — директор отдела технологий и управления строительными материалами Массачусетского университета в Амхерсте. | Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия | | Домашняя энергия Домашняя страница | Предыдущие выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |   С Home Energy можно связаться по адресу: contact@homeenergy. org Журнал Home Energy — Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об авторских правах Два пути к более быстрой теплоизоляционной реконструкции – jeremykassel.com С 2005 года я работаю не по найму, занимаюсь улучшением и ремонтом домов и регулярно работаю с несколькими другими независимыми мастерами по ремонту. Основное внимание уделялось кухням, ванным, верандам, верандам и пристройкам. Мой первый опыт использования обшивки ZIP System® был, когда архитектор заказал ее для пристройки к своему дому, фермерскому дому 1880-х годов, недалеко от Олбани, штат Нью-Йорк. По общему признанию, моя команда и я сначала были настроены скептически, задаваясь вопросом, действительно ли оболочка и лента могут работать как домашняя упаковка. Даже с его физическими проблемами мы думали, что домашняя пленка необходима для таких проектов реконструкции. После того, как мы завершили пристройку фермерского дома с использованием обшивки и ленты ZIP System, с нами связались по поводу уникального проекта, в рамках которого домовладелец хотел заменить сайдинг в своем старом доме и сделать его более энергоэффективным. Многие старые дома не имеют внешней изоляции, и добавление непрерывной внешней изоляции помогает предотвратить тепловые мосты там, где изоляция полостей невозможна — на стойках. Помогая предотвратить эту избыточную потерю тепла, непрерывная внешняя изоляция помогает повысить общую энергоэффективность дома. Владелец сам начал этот проект, используя двухэтапный процесс: установка однодюймовой жесткой изоляции с фольгированным покрытием, а затем слой стеновой обшивки ZIP System толщиной 7/16 дюйма. Когда мы начали работать с ним, мы знали, что есть более быстрый способ: использовать ZIP System R-оболочку и ленту. В итоге мы завершили два проекта с этим заказчиком, используя R-обшивку ZIP System и ленту в двух разных случаях: поверх оригинальной внешней обшивки его основного дома и в качестве замены оригинальной внешней обшивки хижины у озера. Вариант 1: добавление обшивки ZIP-системы и ленты поверх оригинальной внешней обшивки При использовании R-обшивки ZIP-системы изоляция наносится на обшивку ZIP-системы на заводе, поэтому мы можем уменьшить тепловые мосты с меньшим количеством этапов установки, чем при альтернативном методе. домовладелец использовал, сохраняя при этом кости старого дома. Мы оставили первоначальную внутреннюю изоляцию и наружную обшивку — изоляцию из стекловолокна и стеновую плиту из целлюлозного волокна — и добавили сверху слой обшивки ZIP System R, заменили старые окна на новые, более энергоэффективные, а отделку заменили на новый виниловый сайдинг, для которого обшивка ZIP System R стала основой, которую можно прибить гвоздями. Обшивка ZIP System R также обладала всеми встроенными преимуществами защиты от атмосферных воздействий, как и обшивка ZIP System, которую мы использовали для пристройки фермы. Вариант 2: снести оригинальную наружную обшивку и заменить ее на R-обшивку ZIP System® У того же покупателя есть хижина у озера, которую он постепенно переделывает, чтобы превратить в более изысканный коттедж. Он был построен в 1950-х годах как охотничий домик, поэтому изначально он был очень деревенским. Предыдущие работы по кабине были некачественными, и здание осталось в плохом состоянии. Обшивка стен сгнила и повредилась, как и некоторый каркас. Убедившись в преимуществах использования R-обшивки ZIP System R и скотча в своем доме, он попросил нас использовать их и для реконструкции его дома. В отличие от проекта дома, где мы могли сохранить оригинальную стену, нам пришлось полностью удалить и реконструировать худшую стену с одной стороны двухэтажного домика. Мы смогли использовать R-обшивку ZIP System и ленту как для непрерывной изоляции, так и для основного структурного элемента внешней стены кабины. Обшивка ZIP System R и ленточные изделия обеспечивают изоляцию готовой стены в сборе, структурную прочность за счет внешней инженерной деревянной панели, прикрепляемой гвоздями, защитной основы для облицовки, отделки и окон, а также внешнего водонепроницаемого барьера, помогающего предотвратить вид повреждения влагой, которые ранее повлияли на целостность салона. Результаты внешнего ремонта и реконструкции После использования R-обшивки ZIP System и ленты, а также посещения завода Huber Engineered Woods, чтобы увидеть, как изготавливаются панели ZIP System, у меня другое восприятие продукта, чем когда я впервые познакомился с ним. Обшивочные панели ZIP System R и ленты — это рациональный и эффективный метод управления влажностью, воздухом и температурой. С лентой ZIP System вы просто накладываете и скручиваете. При прокатке применяется давление, необходимое для приклеивания акрилового клея ленты к оболочке. Поэтому мы уверены в том, что продукты ZIP System сохранят свою эффективность с течением времени, чтобы не допустить проникновения воды. И нам определенно нравится то, что мы не используем домашнюю пленку. Работать с домашней пленкой неприятно, а иногда и небезопасно. Теперь мы использовали обшивку ZIP System R в нескольких проектах реконструкции с отличными результатами. Мы большие поклонники, как и конечные пользователи — наши счастливые клиенты. Чтобы узнать больше о том, как R-обшивка ZIP System может помочь переосмыслить вашу следующую сборку стены, посетите InsulateYourBuild.com. Об авторе Джереми Кассель является владельцем/оператором Kassel Construction в Гленмонте, штат Нью-Йорк, а также соведущим подкаста House Calls. Его можно найти в инстаграме @kasselconstruction. Эта статья была первоначально опубликована на веб-сайте Huber Engineered Woods в 2020 году. Наружные стены и изоляция Эффективная стена должна иметь следующие характеристики: • Герметичность – все утечки воздуха в стене должны быть герметизированы во время строительства и перед установкой изоляции в стене; • Контроль влажности – наружная система водоотвода, воздушный барьер и замедлитель диффузии пара должны быть установлены на стене с правильной стороны стены; и • Полное изоляционное покрытие – каркас стены должен обеспечивать достаточно места для полного, максимального теплоизоляционного покрытия и уменьшения тепловых мостов, без открытых зазоров или сжатой изоляции, а также с непрерывной изоляционной обшивкой. Воздушное уплотнение уменьшает поток тепла от движения воздуха (конвекция). Герметизация воздухом предотвращает попадание паров воды из воздуха в стенку. В стене площадью 100 квадратных футов одна чашка воды может диффундировать через гипсокартон без замедлителя диффузии пара в год. 30 литров воды может попасть через 1-дюймовое отверстие в листе гипсокартона размером 4×8. Это много воды через маленькое отверстие. Контроль влажности: Неверно думать, что замедлитель диффузии пара является самым важным шагом для контроля влажности в стене. Замедлители диффузии пара задерживают влагу только за счет диффузии, в то время как большая часть влаги попадает в стену либо за счет капиллярного действия жидкости, либо в виде водяного пара через утечки воздуха. Дренажная плоскость в стеновой системе обеспечивает легкий путь для стока воды из дома. Утечки дождя создают много проблем для стен. Проникновение воды в стену может произойти из-за неправильной установки сайдинга, плохой установки гидроизоляции, плохой зачистки от непогоды, плохой герметизации швов на внешней стороне здания и попадания дождя с ветром в материал внешней облицовки и через него. Дренажная плоскость в стеновом узле защищает от проникновения воды. Дома во всех климатических условиях требуют следующего для контроля влажности: • Полиэтиленовая пленка должна покрывать открытые участки грязи в домах с подвалами; • Площадка вокруг дома должна иметь уклон в сторону от фундамента; • Должен быть установлен непрерывный замедлитель диффузии пара с коэффициентом проницаемости менее 1,0; • Термитный щит, прокладка подоконника или другая паронепроницаемая мембрана на верхней части стены фундамента должны быть установлены для предотвращения проникновения влаги в компоненты деревянного каркаса за счет капиллярного действия. OVE Techniques: Ассоциация лесопромышленников США разработала методы каркаса «оптимальной стоимости» (OVE), которые сокращают ненужное использование пиломатериалов и улучшают R-значение стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади стены. утеплен. Эти методы OVE включают: • Устранение ненужного обрамления на перекрестках с использованием углов с двумя, а не с тремя стойками; • Внутренняя распорка (или врезная распорка), позволяющая использовать изоляционную обшивку в углах; • Обрамление основано на 24-дюймовом вместо 16-дюймового измерения по центру; • Строительство дома с использованием компактных конструкций, более простых форм и объемов; • Выравнивание окон и дверей с существующим шагом стоек; и • Использование изолированных коллекторов. Обшивка стен: Многие строители используют обычную дюймовую деревянную обшивку, коэффициент R которой равен 0,6. Они могут использовать обшивку, пропитанную асфальтом, называемую доской, которая имеет значение R 1,3. Если вы проверяете этот тип изоляционной обшивки стен во время строительства, обшивка должна полностью покрывать стену и должна быть герметизирована к верхней плите и ленточной балке на полу. После установки обшивка должна быть герметизирована вокруг всех отверстий и проходов. Швы должны быть герметизированы герметиком или скотчем в соответствии с рекомендациями производителя. Существует способ проверить изоляцию внутри полости стены, но это очень опасно, вы можете пораниться или попасть в аварию со смертельным исходом . Вы можете подумать о том, чтобы нанять электрика, который будет сопровождать вас во время осмотра. Для проверки изоляции внутри наружной стены: • Найдите электрическую розетку, расположенную у этой стены; • Отключите питание от электрической розетки; • Снимите крышку розетки и посветите фонариком в щель вокруг розетки. Вы должны увидеть, есть ли изоляция в стене и, возможно, насколько она толстая; • При необходимости снимите небольшое количество изоляции, чтобы определить ее тип. В этой задаче может помочь деревянная шпажка; • Проверить розетки на первом и верхних этажах, если они есть, а также в старой и новой частях дома. То, что вы нашли изоляцию в одной стене, не означает, что она есть везде в доме. Осмотрите и измерьте толщину (в дюймах) любой изоляции в незавершенных потолках и стенах подвала или над подвальными помещениями: Если подвал не вентилируется, возможно, по периметру стен установлена ​​изоляция. Если дом относительно новый, возможно, он был построен с изоляцией снаружи стен подвала или фундамента. В этом случае изоляция в этих местах не будет видна. Домовладелец может рассказать вам об изоляции. Если в доме более новый сайдинг, возможно, перед установкой сайдинга была установлена ​​новая теплоизоляция. Иногда изоляция задувается в полость стены, и вы увидите просверленные круглые отверстия (диаметром от 1 до 2 дюймов) в сайдинге снаружи. Отверстия были местом, через которое в стену вдувался новый утеплитель. Ленточная балка первого этажа может быть легко доступна из подвала или подполья. Его следует правильно утеплить. Если установлена ​​войлочная или жесткая изоляция: Если для изоляции внутренней части бетонных стен фундамента подвала используется войлочная или жесткая изоляция, может потребоваться установка полос обрешетки на стены путем прибивания гвоздями или приклеивания. Или вы можете обнаружить, что по периметру подвала была установлена ​​внутренняя каркасная стена, на которую крепится изоляция и внутренняя отделка стен. Крафт-бумага или стандартная фольга, замедляющая диффузию паров, облицовка на поверхностной изоляции должна быть покрыта гипсом или внутренними панелями из-за опасности возгорания. Некоторые виды офсетной изоляции имеют специальную огнеупорную облицовку (обозначается FS25 – индекс распространения пламени 25). Существуют некоторые изделия для сплошной изоляции стен подвала, которые можно оставлять открытыми, они имеют огнеупорное покрытие и имеют маркировку ASTM C 665, тип II, класс A. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. ➤