Как правильно стелить пароизоляционную пленку: Страница не найдена – Утепление дома своими руками

Содержание

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос — какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Содержание статьи

Какой стороной класть пароизоляцию

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения — это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

После выполнения работ по утеплению минеральной ватой нужно разобраться в том, как укладывать пароизоляцию. Все работы можно делать самостоятельно, но можно поручить это строителям. Если позволяют финансовые возможности, лучше крепить такие материалы, как изопар или изоспан. Нужно правильно стелить пароизоляционную пленку, чтобы не испортить крышу, стены и потолок. Слишком большая влажность в помещении может способствовать возникновению сырости. В этой статье можно узнать о том, как правильно осуществить монтаж пароизоляции.

Какие бывают мембраны?

В зависимости от способа применения различают несколько распространенных видов изоляционной пленки:

  • Мембраны пропускающие пар;
  • Пароизоляционные мембраны.

Монтаж изолирующего материала проводится для предотвращения попадания влаги на минеральную вату. Этот материал может утратить свои основные свойства после намокания. На потолок, кровлю или стены планка накладывается обязательно. Пароизоляция устанавливается внизу по отношению к утеплителю. Препятствие для испарения воды тоже должно быть предусмотрено во время внутренней отделки здания. Монтаж пористого или перфорированного материала должен быть исключен. Поверхность должна быть целой.

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции является самым экономичным вариантом

Пропускание пара должно быть минимальным у такой прослойки. Желательно применять для этого армированную полиэтиленовую пленку, изопар или изоспан. Любому утеплителю подойдет фольгированное покрытие.

Пароизоляционные прослойки способствуют повышению влажности в любом помещении. По этой причине система вентиляции обязательно должна быть продумана правильно.

На пленках есть специальное покрытие, предотвращающее оседание конденсата. Влага не задерживается на поверхности. Чаще всего такие пленки укладываются под материалами, которые могут ржаветь. Это может быть незащищенная металлочерепица, оцинковка, а также обычный профнастил. Оседающая жидкость не может добраться до металлических изделий благодаря такой пленке. Тканевая прослойка, расположенная с внутренней стороны, правильно взаимодействует с влагой. Крепить изоспан нужно так, чтобы эта поверхность была повернута к минвате. Теперь понятно, какой стороной класть пароизоляцию? Нужно выдерживать расстояние между теплоизолятором и пароизолятором.

Пропускающую пленку следует крепить с наружной стороны при утеплении стен. На потолок такой материал устанавливать не следует. Изоспан также используется в прослойках на скатных кровлях или на облицовках с нарушенной герметичностью, как еще один способ защиты от влаги.

Хорошему утеплителю должно быть свойственно активное удаление водных испарений. Изопар и изоспан в этом вопросе всегда могут посодействовать.

Очень удобно крепить такие материалы на потолок или под кровлю. Нельзя допускать прикосновения пленки к утеплителю. Отделка фасадов такими мембранами не рекомендуется по причине плохой пропускной способности. Капли конденсата могут оседать потому, что изолятор не будет дышать.

Перфорированная пленка содержит микроотверстия, которые способствуют лучшему испарению конденсата

Отверстия пор в диффузионной или супердиффузионной пленке самые большие. Такие поры не будут засоряться, и пыль не навредит утеплителю. Прослойка воздуха для вентиляции в данном случае не требуется. Устанавливать обрешетку и дополнительные рейки не придется.

Известны также объемные диффузионные пленки. Внутри мембраны таких материалов размещена прослойка для вентиляции. Металлическая кровля не будет покрываться конденсатом, если проводился монтаж такой мембраны.

Эти покрытия функционируют по тому же принципу, что и антиконденсатная пленка. Влага пи этом выводится из теплоизолятора. Наклон кровли должен быть достаточным для того, чтобы конденсат имел возможность стекать вниз. Если этого не будет, оцинкованное покрытие будет поддаваться коррозии.

Распространенные вопросы

Рассмотрим несколько распространенных вопросов. Проводя монтаж пароизоляции, многие сталкиваются с рядом одинаковых проблем. Самые распространенные из них рассмотрим ниже.

 С какой стороны изолятора устанавливается мембрана?

Изоспан В имеет двухслойную структуру: шероховатый и гладкий слои.

Монтаж материала проводится с наружной стороны при утеплении фасада.  Для кровли подходят антиконденсатные, диффузионные мембраны изоспан. Эти материалы ложатся на утеплитель сверху, как в дышащих фасадах.

Пленка без утеплителя должна укладываться под стропилами внизу. При отделке потолка под чердаком пароизолятор ложится под теплоизолятор. Осуществляя монтаж внутреннего утеплителя стен, необходимо укладывать пленку сверху на минвату.

 Как ложится мембрана? Лицом или изнанкой?

Строительные бригады довольно часто совершают ошибки во время монтажа утеплителя. Если на пленке обе стороны одинаковые, процесс установки облегчается для тех, кто неспособен разобраться в технологии ее применения. Осуществляя монтаж антиконденсатной пленки, необходимо знать, какая из сторон предназначена для взаимодействия с влагой и как должна быть установлена по отношению к утеплителю. На фольгированных пленках металлическое покрытие должно быть расположено наружу, в сторону от утеплителя, а не к нему.

Чаще всего изготовители в комплекте с пленкой дают инструкцию к ее применению. Там достаточно внятно разъясняется принцип установки мембраны. Один и тот же производитель может выпускать односторонние и двусторонние материалы.

Нужную сторону часто можно определить по внешнему виду. Они имеют соответствующий окрас. Если мембрана есть на двух сторонах, одна будет иметь более тусклый окрас. Это внутренняя часть.

Когда нужна воздушная прослойка?

Под всеми пароизоляционными слоями всегда предусматривается вентиляционное пространство приблизительно 5 см. Это нужно для того, чтобы предотвратить соприкосновение конденсата с утепляющим материалом и вывода его из системы теплоизоляции. Мембрана не должна соприкасаться с облицовкой при фасадной отделке зданий.  Диффузионная пленка устанавливается на утеплитель. Воздушная прослойка при использовании такого материала должна быть предусмотрена с наружной стороны. Зазоры при использовании антиконденсатных мембран нужны не менее 4-6 см.

Каким нужен нахлест частей мембраны одна на другую

Для этого предусмотрена специальная разметка. Максимальный перехлест чаще всего составляет 20 см. угол наклона влияет на размер нахлеста. Когда угол наклона меньше 20 градусов, края пленки должны накладываться один на другой не меньше, чем на 20 см.

Диффузионная пленка должна обязательно перехлестываться на 20 сантиметров там, где расположен конек. В ендове необходимое расстояние увеличивается до 30 сантиметров. Прокладывается дополнительная линия по крыше с небольшим уклоном. Накладывать полосы на все скаты нужно на 30-50 см. Боковые части теплоизолятора нужно перекрывать на кровле с мембраной.

Для чего необходимо проклеивать стыки?

Вся мембрана должна быть полностью герметичной. Часто используются обыкновенные клеящиеся приспособления для того, чтобы ее заделать в нужном месте. Этими клейкими лентами должна быть закрыта каждая щель.

Производители материалов для изоляции могут порекомендовать подходящую клейкую ленту к для обработки их продукции. Скотч для этого дела лучше не использовать. Швы, заделанные таким образом, разойдутся очень быстро и герметичность будет нарушена.

Крепления для пароизоляции

Для этого могут подойти даже обыкновенные гвозди. Только шляпка на них должна быть как можно шире. Часто используется обыкновенные строительный степлер. Контррейки представляют собой самое лучшее средство для крепления таких материалов.

 Заключение

Для того, чтобы многослойная теплоизоляция хорошо выполняла свои функции, необходима качественная пароизоляционная прослойка. После прочтения этой статьи каждый может понять, что такое пароизоляция и какой стороной ее класть. Производитель пленки изоспан предоставляет качественные материалы. В таких вопросах всегда нужно выбирать только лучшие предложения и не пытаться экономить. От этого зависит качество будущей пароизоляции в любой системе утепления зданий.

Пароизоляция для крыши — как правильно укладыватьСтройкод

Внедрение каждой новой технологии в сфере строительства предоставляет возможность человеку совершенствовать собственное жилье, которое в результате становится еще более надежным, безопасным и комфортабельным. Но для этого также необходимо в процессе возведения дома строго поддерживаться установленным стандартам и нормам строительства.
Одним из основных элементов конструкции дома, обеспечивающих комфортность проживания в нем, является крыша. Поэтому обязательно необходимо знать технологию укладки слоя пароизоляции на крыше.

Необходимость обустройства пароизоляции

Пар, образующийся внутри помещения, перемешивается с теплым воздухом и согласно законам физики поднимается вверх. Но, так как его дальнейшему продвижению препятствует крыша дома, он проникает в слой теплоизоляции, начиная свое разрушительное воздействие.

Зимой из-за резкого перепада внутренней и внешней температур пар будет сдерживаться в утеплительном материале. В результате минусовых температур пар сначала превратится в иней, далее в лед, соответственно слой теплоизоляции замерзнет и в таком состоянии пробудет до наступления тепла, затем оттает. Как правило, последствия такого процесса – полная потеря утеплительным материалом защитных свойств, то есть непригодность к дальнейшей его эксплуатации.

Чтобы не допустить выхода из строя утеплителя уже через год эксплуатации и необходимо укладывать пароизоляцию на крышу. Пароизоляционный материал предотвратит попадание влаги в утеплитель, соответственно значительно продлит его эксплуатационный период.

Материалы, применяемые для обустройства пароизоляционного слоя

Раньше единственным укладываемым материалом для защиты крыши от влаги был пергамин. Сегодня для обустройства слоя пароизоляции на крыше применяются самые разнообразные стройматериалы.

  • Обычная полиэтиленовая пленка низкой плотности. Опытные кровельщики из-за низкой плотности не рекомендуют ее использовать в частном домостроении, так как существуют большие риски ее повреждения в процессе монтажа и эксплуатации.
  • Полиэтиленовая пленка, армированная полимерной сеткой. Это уже более плотный крепкий изоляционный материал, который чаще всего используется для обустройства крыш агропромышленных предприятий. Также не рекомендуется в качестве пароизоляции кровли в многоквартирном и частном домостроении, так как на участке соединения полиэтилена с армирующими элементами формируются микроскопические трещины, через которые способен проникать пар.
  • Мешочные ткани, изготавливаемые из полипропиленовых нитей, которые впоследствии ламинируют при помощи расплавленного низко плотностного полиэтилена. Толщина пароизоляционного материала меньше в два раза, чем у армированной пленки из полиэтилена. Такой пароизоляционный материал используется для обустройства холодных кровель.
  • Алюминиевая фольга, которая имеет нулевую паровую проницаемость.
  • Картон, ламинированный с одной стороны полиэтиленовой пленкой.

Пароизоляционное полотно из нескольких защитных слоев используется для крыш над помещениями, в которых обустраиваются бассейны, душевые, прачечные, пр.

Какой стороной осуществляется укладка пароизоляции?

    • Стандартная пароизоляционная пленка состоит из двух слоев. При этом, с одной стороны, она имеет шероховатую поверхность, которая сдерживает капли конденсата, с другой – абсолютно гладкую поверхность. Именно гладкой стороной пароизоляционная пленка прилегает к утеплительному материалу, а шероховатая сторона направляется в помещение.
    • При использовании для пароизоляции фольгированной пленки, которая предназначена не только для защиты утеплителя, кровли, оснований, но и для возвращения тепловой энергии обратно в помещение, она укладывается отражающей поверхностью в помещение.
    • Пароизоляционная мембрана, способная пропускать воздух, защищая основания, кровлю от проникновения влаги, предоставляет конструкции возможность «дышать». При использовании двухсторонней пароизоляционной мембраны, которая имеет одинаковые поверхности, ее можно укладывать любой стороной. Если для обустройства пароизоляции применяется мембрана одностороннего типа, то изнанка материала указывается производителем.

Приобретая любой тип пароизоляционного материала, обязательно нужно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации, предоставляемой производителем.

Основные правила укладки пароизоляционной пленки

После выяснения того, какой стороной к помещению или утеплителю нужно уложить материал пароизоляции, можно приступать непосредственно к его монтажу. При этом нужно соблюдать следующие правила:

  • Первое – осуществляется монтаж теплоизоляционного, звукоизоляционного материала, далее пароизоляционная пленка.
  • Второе – пленка должна быть хорошо натянута, не должно быть провисших участков.
  • Третье – крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи обычного скотча (клейкой ленты). Можно также использовать в качестве крепежных элементов гвозди, имеющие широкую шляпку (шаг – 30 см) или степлер для мебели, который существенно облегчит работу, уменьшит время ее выполнения. Пленку можно крепить деревянными рейками, которые прикручиваются шурупами с шагом 30 см.
  • Четвертое – отдельные полотна пароизоляционной пленки кладутся внахлест до 15 см. При этом нужно обязательно делать вентиляционные зазоры шириной до 5 см.
    Это общие правила применения пароизоляционного материала, но при укладке его на разные основания, кровлю существуют свои особенности.

Пароизоляция кровли

Обеспечить защиту от влаги стенам дома – это всего лишь 50% работы, так как основная масса испарений направляется вверх. Также не избежать и образования конденсата в результате обильных атмосферных осадков. Как правило, основной удар на себя принимает крыша дома.

Также необходимо понимать, что некачественная укладка пароизоляции, выполненная на крыше, будет способствовать снижению температуры внутри дома, неблагоприятному запаху, образованию сырости, плесени, коррозии металлических элементов конструкции и т. д. Поэтому достаточно важно использовать качественный пароизоляционный материал и правильно его укладывать.

Для защиты крыши дома опытные кровельщики рекомендуют использовать пароизоляционные материалы мембранного типа, пропускающие воздух, и не пропускающие влагу. Мембранная пароизоляция также будет способствовать выведению лишней влаги из утеплительного материала. Мембраны двухсторонней конструкции будут работать на обе поверхности кровельного покрытия.

Последовательность материалов

При обустройстве крыши дома важно, чтобы материалы конструкции находились в следующей последовательности:

  1. Кровельное покрытие
  2. Контробрешетка
  3. Обрешетка
  4. Гидроизоляция
  5. Стропила
  6. Утеплитель
  7. Пароизоляция
  8. Подшивка кровли

Пароизоляция – это один из важных пунктов при строительстве дома, так как она защищает элементы основной конструкции дома от плесени, гниения, ржавчины и прочих негативных воздействий, которые способствуют сокращению их срока эксплуатации. А также качественно уложенный слой пароизоляции обеспечит в доме оптимальный температурный режим для комфортного проживания.

Как сделать укладку пароизоляции на пола в деревянном доме своими руками: какой стороной правильно- Обзор +Видео

Любой домовладелец тратит массу усилий для того, чтобы создать для своей семьи комфортные условия проживания.

Это поддержание постоянной температуры в жилище, обеспечение притока свежего воздуха, влажность в пределах нормы. Вся жизнедеятельность любого живого существа сопровождается выделением тепла и пара.

[contents]

Влажная уборка и стирка, прием душа и ванны, приготовление пищи, кипячение воды, да даже дыхание – все это является источником накапливаемого в помещении пара. Повышение влажности приводит к образованию конденсата на различных поверхностях внутри помещения.

Влага, проникающая вглубь утеплителя и в структуру пола в деревянном доме, оказывает на них негативное воздействие, и способствует их порче и даже разрушению. Использованные для строительства материалы покрываются плесенью, на них образуется грибок, очаги гниения. Кроме того, повышенная влажность не лучшим образом сказывается на самочувствии и здоровье проживающих в помещении людей.

Чтобы избежать порчи и приходу в негодность отдельных элементов пола, используют специальный пароизоляционный слой. Его функциональное назначение – препятствовать вредному действию влаги. Циркуляции воздуха при этом он не мешает, он спокойно выходит наружу. Данная методика позволяет напольным конструкциям не терять своих рабочих качеств, и обеспечивает их длительную службу.

Пароизоляционные материалы: виды

Почти до конца второго тысячелетия роль пароизоляционного материала играли обычно руберод, пергамин и толь.

Сегодня мы можем наблюдать широчайший ассортимент изоляционных материалов разных видов и сторон, некоторые их которых могут защищать также и от воды.

Для деревянных строений в качестве слоя пароизоляции чаще всего применяют различные дышащие пленки и мембраны.

Кроме них, имеется и другой тип изоляции – битумно-полимерная мастика, жидкая резина и прочее. Но эти материалы более подходят для защиты кровли и стен, а не основания строения.

Пленка полиэтиленовая

Пожалуй, самый доступный и распространенный вид пароизоляционного материала для установки. Торговля представляет два типа синтетических пленок – перфорированную и неперфорированную.

Считается, что первая больше подходит для гидроизоляции, а вторая для изоляции от пара. Разница их состоит в наличии или отсутствии в материале микроскопических отверстий, а, соответственно, и в уровне проницаемости.

Благодаря инновационным технологиям на рынке появляются улучшенные разновидности хорошо знакомых материалов. Это, например, пленки с нанесенным на них слоем алюминия. Они обладают гораздо лучшими рабочими характеристиками и высокими показателями пароизоляции.

Их предпочтительно использовать там, где возможны чрезвычайно высокие показатели уровней влажности и температуры. Это кухонные помещения, сауны, бани и так далее.

Как и любой материал, пленка не лишена недостатков. Главный, и самый существенный, – ее очень легко порвать, что следует учитывать при использовании и монтаже. Даже если использовать армированный тип материала (усиленный специальной сеткой), показатели его прочности и долговечности не будут особенно высокими.

Пленка полипропиленовая

Такой материал, как полипропилен, по сравнению с полиэтиленом, имеет лучшую устойчивость к воздействиям атмосферных осадков, обладает более высокой прочностью. Сначала данный тип пароизоляционного материала изготавливался строго из полипропилена. Позже было обнаружено, что со стороны утеплителя на пленке скапливается конденсат. Он оказывает негативное воздействие на качество утеплителя, и провоцирует его преждевременный выход из строя.

Этот недостаток устранили следующим образом. На армированную пленку из полипропилена наносится специальный вискозо-целлюлозный слой. Он препятствует образованию капель, отлично впитывая и удерживая влагу. При монтаже такой материал размещают антиконденсатным слоем вниз. Вентиляционный зазор обычно делают между слоем этой пленки и утеплителем.

Мембрана диффузная

Дышащие диффузные мембраны смело можно отнести к наиболее дорогим и качественным пароизоляционным материалам. Такой материал имеет чрезвычайно высокий показатель паропроницаемости, который обеспечивает особая микроструктура материала. Он представляет собой нетканое полотно, произведенное из синтетических волокон.

Они используются не только для защиты от лишней влаги, но и для контроля ее необходимого уровня. Такую способность им обеспечивает особое качество – умение пропускать воздух с одной стороны или с двух. По данному качеству мембраны подразделяются на двух- и односторонние. От этого зависит и конкретно используемый способ монтажа для каждого вида. При использовании односторонней пленки нужно следить, какой именно стороной она обращена к слою утеплителя.

Дышащие мембраны разделяются также и по числу составляющих их слоев: их может быть один, два или три.

При изготовлении мембран используется особый антиконденсационный слой, обладающий способность впитывать лишнюю влагу, а в дальнейшем постепенно ее испарять.

Уникальный представитель диффузных многослойных мембран – особая интеллектуальная мембрана. Она успешно сочетает в себе паро-, гидро- и теплоизоляционные свойства. Этот материал способен самостоятельно регулировать микроклимат в помещении (посредством изменения парообмена), исходя из присутствующего там уровня влаги и температуры.

Еще одно неценимое качество диффузной мембраны – отсутствие необходимости обустройства вентиляционного зазора между ней и теплоизоляции. Ну, и конечно, недостатки, куда же без них. Он один, но довольно чувствительный – высокая цена такой пароизоляции покрытия пола. Но положительные свойства и преимущества материала с лихвой компенсируют его.

Резина жидкая

Жидкая резина сегодня является достаточно активно используемым материалом для обустройства пароизоляции пола. Что вообще скрывает это название?

Это битумно-полимерная холодная эмульсия, приготовленная на водной основе. Ее удобно распылять по рабочему основанию. Такое простое нанесение позволяет легко наносить ее даже на поверхности со сложным рельефом. После окончательного застывания масса образует монолитный резиновый ковер, не имеющий швов.

Он представляет непреодолимую угрозу для жидкости и газа, и характеризуется вдобавок к тому звуко-, гидро- и теплоизоляционными качествами.

Сегодняшние жидкие резины бывают разных типов:

  • Специальная эмульсия, наносимая на поверхность вручную. Рабочая площадь для нанесения должна быть не более нескольких десятков метров.
  • Эмульсия, для покрытия которой применяются специальные автоматизированные системы. Используется в тех случаях, когда речь идет о пароизоляции больших поверхностей пола: размером в сотни и тысячи квадратов.

Пол: правильная пароизоляция

Если необходимо обустроить качественную систему пароизоляции в строящемся доме, то хлопот с ней будет не так уж много. Все половые доски обязательно должны быть обработаны специализированными средствами, предохраняющими древесину от гниения, вредителей и насекомых.

Особенно это относится к лагам и черновому полу, которые находятся ближе всего к грунту, в непосредственной близости от него. Именно он и станет основой, на которую ляжет слой пароизоляции.

Если требуется оснастить пароизоляцией уже возведенное строение, то хлопот прибавится, и технология будет уже другой. Если требуется провести капитальный ремонт, или заменить слой пароизоляции, придется поднять и убрать покрытие пола, снять черновой настил, убрать тепло- и пароизоляцию.

Стяжка тщательно очищается веником или даже пылесосом. Проводится внимательный осмотр на предмет наличия на ней возможных дефектов. Ими могут быть неровности, сколы, мелкие и крупные трещины.

Сырость без пароизоляции

Если их много, то следует провести ремонт. При необходимости стяжка должна быть выровнена, чтобы исключить возможное попадание сквозь трещины влаги извне. Можно установить дополнительную гидроизоляцию для защиты от проникания воды из грунта.

Если для этого применяется рулонный гидроизоляционный материал, то его необходимо монтировать внахлест. Все получившиеся стыки герметизируют простой клейкой лентой или скотчем.

Далее необходимо установить в проектное положение лаги.

Уровень каждой из них должен быть строго выверен, чтобы поверхность была идеально горизонтальной. Все элементы и части, изготовленные из дерева, пропитываются защитным антисептиком. Поверхность очищается от мусора и пыли, а уже затем можно приступать к укладыванию пароизоляционного слоя.

Укладка пароизоляции

Для грамотной укладки пароизоляционного слоя каких-то специальных знаний не потребуется. Обычно для обустройства пароизоляции своими руками применяют широко распространенные пленочные материалы. Их достойными представителями являются пароизоляция пола Изоспан В и мембрана Изоспан. Слой пароизоляции аккуратно укладывают на несущий каркас, следя, чтобы полотна материала ложились строго внахлест. Его ширина должна быть не менее 20 сантиметров.

Закрепляют уложенный слой с помощью строительного степлера или специальными оцинкованными гвоздями. Нередко сами производители материала рекомендуют использовать особую клейкую ленту, которая обеспечивает фактически монолитное покрытие, без отверстий и щелей.

Чтобы при работе не возникало вопросов относительно возможных способов крепления, лучше выяснить этот вопрос заранее, при приобретении материала.

Всевозможные примыкания, парапеты, рельефные участки и прочие труднодоступные места удобно защищать с помощью обмазочных материалов на основе битума. Укладка пароизоляции пленочной в них может оказаться весьма затруднительной.

После размещения пароизоляционного слоя, сверху на него монтируют утеплитель. Это может быть пенополистирол, минеральная вата или пенопласт. Утеплитель укладывают таким образом, чтобы он плотно, без щелей и зазоров, прилегал к лагам.

Сверху него должен быть размещен еще один пароизоляционный слой, который станет препятствием для влаги, стремящейся из помещения. Следует внимательно отслеживать расположение мембраны – строго внахлест.

Затем проклеиваются стыки, и можно начинать укладку основного пола. Настилая доски, имейте в виду, что между полом и пароизолятором должен оставаться зазор величиной от одного до двух сантиметров.

Как укладывать пароизоляцию правильно

Как определить, каким образом стелить пароизоляционную мембрану: какой стороной?

Проклеиваем швы скотчем из фальги

Если в процессе используется пленка из двух слоев, то, согласно инструкции, ее следует стелить шероховатой стороной, способной удерживать влагу, в направлении помещения, а гладкой поверхностью, препятствующей попаданию влаги, к слою теплоизоляции.

При работе с фольгированной пароизоляцией стоит обратить внимание не следующее: она должна быть уложена металлизированной поверхностью вверх, чтобы тепло отражалось от него и оставалось в помещении.

Монтаж пароизоляции осуществляется встык, швы герметично заделываются клеящей алюминиевой лентой.

Если в качестве пароизолятора используется полипропилен с ламининрованной поверхностью, то он укладывается плетеной стороной наружу, а гладкой, с покрытием, к утеплителю.

Если работа ведется с помощью пленки армированной трехслойной, ламинированной с обеих сторон, то она должна вплотную прижиматься к теплоизоляционному материалу. Вентиляционные зазоры в таком случае делаются размером от двух до пяти сантиметров.

Жидкая резина для пароизоляции пола

Вскрывается ведро полимерно-битумного материала, его содержимое тщательно перемешивается, и посредством валика или малярной кисти наносится на основание. Благодаря своим свойствам, материал, высыхая, превращается в монолитную эластичную пленку. Она точно повторяет рельеф поверхности и фактически припаивается к ней.

Покрытие является совершенно водонепроницаемым: его не в состоянии преодолеть ни пар, ни вода. Расчет необходимого количества мастики для создания надежного слоя пароизоляции происходит по соотношению одного-полутора килограмм на квадрат площади. Если назначение жидкой резины – гидроизоляции, то потребуется до четырех кг на метр.

При правильном применении пароизоляции, с полным соблюдением технологии, с непременной защитой теплоизоляционного слоя, вам удастся получить отличные показатели защиты жилища от потери тепла. Многослойный «бутерброд» гарантируют его обитателям комфортное существование, а также увеличит период полноценного использования пола.

Как правильно стелить пароизоляцию какой стороной видео

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Не применять пароизоляцию при возведении жилища можно лишь в том случае, ежели объектом строительства является шалаш в лесу. Когда нужно поставить капитальный дом, то одной из важных операций будет являться установка пароизоляционного слоя. Не считая предохранения стенок от проникания воды на местности Рф, стройку личных домов осуществляется с применением утепляющих в.

Использование утеплителя и пароизоляции дозволяет получить высококачественный барьер для проникновении прохладного воздуха в помещение, но лишь при условии правильного размещения в относительно друг друга.

Потому, у личного застройщика может показаться множество вопросиков, ответы на которые не постоянно удаётся получить даже у продавцов-консультантов, а при использовании современных в и у проф строителей.

Например, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю?

Несмотря на то, что возможность принятия правильного решения составляет 50/50, стоимость проигрыша будет очень велика.

Чтобы вполне исключить возможность ошибки, следует кропотливо изучить свойства утеплителя и пароизоляционного .

Лишь при осознании физических параметров и механических свойств, можно будет стать профессионалом в вопросиках внедрения утеплителя и пароизоляции, но для заслуги высочайшего проф уровня начинать постоянно нужно с азов.

Для что нужна пароизоляция

Вода представляет собой самый мощнейший растворитель, который владеет высочайшей удельной теплоёмкостью. Эта жидкость также является нужным соединением для всего живого на планетке Земля. У путешественника заблудившегося в знойной пустыне обнаружение с холодной жидкостью обязательно вызовет чувство сильнейшей эйфории, но совсем обратную реакцию можно ждать, ежели от высочайшей влажности стенки в жилом помещении покроются толстым слоем плесени.

Способность воды при нагревании в пределах градусов перебегать из 1-го агрегатного состояния в другое обширно юзается человеком для производства электроэнергии, паровой чистке ткани, а до XX века включительно паровая тяга использовалась в силовых установках на транспорте.

К огорчению, данное свойство воды имеет и нехорошую сторону.

Взвешенные частички воды в виде пара просто попадают в любые отверстия имеющие размер наименее нанометров. Ежели утеплитель стенок, потолка либо пола не имеет доп слоя пароизоляции, то при конденсации пара увлажнённый начинает со временем разрушаться и утрачивать теплоизоляционные качества.

Особенно сильно негативное действие завышенной влажности отражается на гигроскопичных х, к примеру, стекловате. Чтоб предотвратить разрушение теплоизолятора, а также не допустить размножения патогенной микрофлоры, за слоем отделочного укладывают пароизоляционный

Пароизоляция применяется не лишь для защиты утеплителя в жилом помещении, но и юзается в этих же качестве при возведении кровли, а также для предотвращения проникания почвенной воды на стадии закладки фундамента.

Сложно переоценить значение пароизоляционных в при строительстве современного жилища, но чтоб разобраться какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю нужно знать о главных видах данного .

Виды пароизоляционных в

В XX столетии в качестве основного , применяемого в качестве пароизоляции употреблялся лишь пергамин и рубероид.

В настоящее время необходимости в таковых пароизоляторах на сто процентов отсутствует, благодаря наличию достойных альтернатив.

Современные имеют огромную крепкость, наименьший вес, а стоимость почти всех из них не очень отражается на бюджете выделенном для проведения теплоизоляционных работ.

К главным пароизоляционным м относятся:

  1. Полиэтиленовая пленка.
  2. Полипропиленовая пленка.
  3. Мембраны.
  4. Фольгированные .

1. Полиэтиленовая плёнка является самым дешевым м, который можно применять в качестве пароизолятора.

Традиционно для этих целей юзается шириной не наименее мкм.

Недостатком является низкая крепкость и непродолжительный срок эксплуатации, в особенности при использовании в помещении, где температура воздуха довольно велика.

Основной вопросик, который может появиться у личного строителя, какой стороной укладывать данный к утеплителю решается чрезвычайно просто: полиэтиленовая плёнка может быть обращена к утеплителю полностью хоть какой стороной.

2. Полипропиленовая пленка устойчива к низкой и высочайшей температуре, высокопрочна на разрыв.

Традиционно имеет два слоя, внешний покрыт целлюлозой либо вискозой (шероховатая структура).

Стелить полипропилен необходимо гладкой стороной к утеплителю.

3. Мембраны является наиболее долговременным, но в тоже время и самым драгоценным пароизоляционным м. Главным качеством мембран является их способность дышать, то есть пропускать пар лишь в одном направлении.

При осуществлении монтажных работ с применением диффузных мембран нужно верно крепить к утеплителю.

Мембранный тип пароизоляционных в непременно укладывают гладкой стороной к утеплителю, по другому значительно снизится эффективность теплоизолятора.

4. Применение фольгированного пароизолятора также делается с учётом нанесённого на его поверхность узкого слоя алюминия.

всегда укладывается вольной от железной прослойки стороной к утеплителю, а дюралевый слой должен направляться в помещение.

Пароизоляция потолка

При проведении отделочных работ личного застройщика нередко интересует вопросик правильного размещения пароизоляции на потолке.

Пароизоляция для потолка какой стороной к утеплителю устанавливается нужно найти до начала практических работ.

Если допустить на данной стадии ошибки с размещением пароизоляционного слоя и утеплителя, то со временем утеплитель начнёт загнивать.

Разрушение теплоизолятора не лишь плохо отразятся на эффективности теплоизоляционного слоя, но и может привести к разводам на потолке при использовании штукатурки в отделке.

Не использовать пароизоляцию потолка разрешается лишь в том случае, ежели дом будет иметь отапливаемую мансарду, в неприятном случае пароизоляцию рекомендуется непременно стелить со стороны жилого помещения.

Если юзается дышащая мембранная плёнка, то принципиально также верно уложить данный Вне зависимости от расположения утепляемой плоскости таковой постоянно укладывается шероховатой стороной наружу.

А при укладке фольгированного утеплителя металлизированный слой должен быть обращён вниз.

В качестве основного пароизоляционного барьера может быть применена полиэтиленовая плёнка, но при обращении с сиим м следует проявлять осторожность. Полиэтиленовую либо пропиленовую плёнку можно случаем разрушить во время монтажных работ хоть каким острым предметом, что приведёт к полной потере пароизоляционных качеств.

Не рекомендуется применять узкую плёночную пароизоляцию при утеплении потолка на кухне.

В этом помещении высочайшая температура может привести к разрушению узкого барьера и утеплитель придёт в негодность в течение непродолжительного времени эксплуатации.

Пароизоляция кровли

При обустройстве жилой мансарды не обойтись без высококачественного утепления кровли, потому вопросик правильного размещения пароизоляционного слоя тоже окажется актуальным.

Наиболее пригодным м для защиты теплоизолятора от проникания воды является мембранная плёнка.

Этот также ложится на утепляющий наиболее гладкой стороной.

Для предотвращения проникания пара через монтажные отверстия, мембранную плёнку рекомендуется крепить к древесным опорам строительным степлером. Лишь таковым образом можно обеспечить высококачественное прилегание пароизоляционного .

Кроме мембранной пароизоляции может быть юзание с фольгированным слоем.

Как и при утеплении потолка, данный укладывается теплоотражающей стороной вовнутрь помещения. Крепление может быть с помощью гвоздей с широкими шляпками. Также для увеличения надёжности пароизоляционного слоя в местах стыковки создают доп герметизацию швов с помощью скотча.

Наружная пароизоляция стенок дома

При утеплении стенок снаружи, утеплитель также нужно защитить пароизоляционным барьером. Пароизоляция нужна до этого всего для защиты теплоизолятора от атмосферной воды, которая также может повредить слой утеплителя.

При внешнем утеплении традиционно юзается двойной слой пароизоляции.

При верно уложенной пароизоляции, при монтаже внешнего слоя утеплителя будет на сто процентов защищён от негативного действия влаги.

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как правильно уложить пароизоляцию на пол, на стены, на потолок. Советы эксперта.

Технология монтажа пароизоляции зависит от типа материала. О распространённых способах установки защитных поверхностей, а также о том, как их правильно укладывать подробнее.

• Плёнки — бывают простыми, энергосберегающими, пароконденсатными. Какой стороной стелить пароизоляцию? Обычную плёнку без дополнительных слоёв и наполнителей можно укладывать любой стороной. Пароконденсатный материал укладывается внутренней гладкой стороной на утеплитель, ворсистой наружу. Как правильно укладывать пароизоляционную пленку энергосберегающего типа? Фольгой наружу, чтобы она отражала тепло. Чтобы крепить пленку к поверхности лучше использовать клей или липкую ленту. Если при монтаже применялась деревянная рейка, скобы, гвозди, тогда материал обязательно заклеивают в местах, где нарушена целостность полотна. Желательно укладывать плёнку внахлёст, делая отступ от шва шириной до 15 см.

• Мембрана диффузная — состоит из пропилена и полимерной плёнки. Может быть односторонней или двусторонней, однослойной, двухслойной, трёх- и четырёхслойной. Как крепить? Двусторонний материал укладывают любой стороной, односторонний — по схеме фабричной разметки с изнаночной стороны. По направлению к утеплителю укладывается материал гладкой стороной. Мембрану крепят внахлёст. К основанию прижимают деревянной рейкой или профилем. Для герметизации стыков используют клейкую ленту.

• Окрасочный материал и затирочные смеси — это лаки на основе поливинихлорида, хлоркаучука, мастика, горячий битум. Крепят разными способами, например, с помощью асфальторазбрызгивателя. Самый простой вариант пароизоляции для боковых сторон сооружения — цементно-песчаный раствор на базе цемента М50. Для герметизации стыков можно использовать смеси: АМ 0,5 или УТ-31. Для окончательной отделки стены покрывают краской БТ-177 или раствором цемента.

• Рулоны — простой в эксплуатации и укладке материал. Его нарезают на полосы необходимой длины, и крепят к поверхности, делая припуски на швы. Стелить пароизоляцию несложно, это может сделать своими руками любой человек без специального образования. Материал раскатывают снизу вверх и крепят к поверхности оцинкованным профилем или с помощью деревянной рейки.

• Листовой материал — перед тем как стелить пароизоляцию делают каркас из профиля. На него укладывают листы, которые крепят на саморезы. Места швов обтягивают изоспаном или плёнкой ПВХ.

Правила монтажа

1. При укладке глухих материалов (рулоны, плёнки) необходимо делать вентиляционный зазор между парозащитой и внутренней отделкой величиной около 4 см. Это позволит избежать парникового эффекта и порчи облицовки.

2. Важно при монтаже пароизоляции сохранить целостность покрытия. Все повреждённые участки, образовавшиеся при укладке материала, места возле дверных проёмов и окон нужно дополнительно проклеивать лентой, строительным скотчем.

3. Плёнку не натягивают слишком сильно или слабо, она не должна провисать между элементами конструкции.

Советы эксперта

Как отличить внешнюю сторону пароизоляции от внешней?

• При раскатке рулона обратите внимание на изнаночную сторону, примыкающую к полу. Она должна «смотреть» на утеплитель при укладке пароизоляции.

• Приобрели окрашенный материал? Обратите внимание на его цвет. Более светлая сторона должна укладываться по направлению к утеплителю.
• Материал ворсистый? Его гладкая сторона — изнанка. Она укладывается в сторону утеплителя.

• Помогут определиться с вариантами монтажа плёнки специальные отметки на полотне производителя.

Как правильно уложить пароизоляцию на пол?

На 1-х этажах цокольных помещений, в саунах и банях укладывают пароизоляционную плёнку в два слоя с наружной и нижней стороны утеплителя, а также поверх его. Материал не натягивают туго, но и не допускают его провисания. Он укладывается внахлёст и закрепляется скобой или двусторонним скотчем.

Для больших помещений лучше использовать жидкую резину. Её наносят на поверхность с помощью компрессора или ручным способом.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены?

Плёнку крепят к стене степлером по всему периметру внахлёст. Швы между слоями склеивают на скотч строительный. Листовые материалы устанавливают на каркас из дерева или металлического профиля. Их крепят к основанию конструкции на саморезы. Стыки герметизируют с помощью клейкой ленты.

Как уложить пароизоляцию на потолок?

Для пароизоляции кровли рекомендуется использовать мембрану диффузную двустороннюю. Её устанавливают с внутренней стороны без зазоров внахлёст на теплоизоляцию. Материал прижимают к черновому основанию потолка металлическим профилем или обрешёткой. Для герметизации швов применяются ленты с клейким основанием. Для пароизоляции кровли можно использовать битум. Его укладывают поверх крыши рулонами и фиксируют контррейкой.

как класть, стелить и крепить

Обновлено:

2016-09-20

Если вы решили утеплить жилье и при этом устанавливается пароизоляция, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, чтобы она выполняла свою функцию? Нередко после завершения недорогого ремонта хозяева обнаруживают, что при утеплении была допущена ошибка. При найме дешевой рабочей силы иной раз получается так, что пароизоляционный материал укладывается неверно, и утеплительная конструкция не выполняет своей задачи. Если ремонт выполняется своими силами, по незнанию тоже можно допустить ошибку. Потому перед началом обустройства утепления желательно ознакомиться с нюансами работ, в частности, выяснить, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Содержание статьи

Пароизоляционные материалы

Для защиты теплоизоляционного материала от намокания необходимо выполнять прокладку из специального материала. Для обустройства теплоизоляции чаще всего применяют специально разработанные мембраны. Они могут быть такими:

  • мембраны с пароизоляционными свойствами;
  • мембраны паропроницаемые.

Если предполагается стелить пароизоляцию на потолок, пол, поинтересуйтесь заранее, как именно это делается. При утеплении кровли, чердачных помещений пленку располагают внизу, под слоем минваты или пеноплекса.

Нельзя с этой целью использовать материалы с перфорацией или пористые. Хорошо подойдет полиэтиленовая пленка, лучше армированная. Желательно, чтобы на ней было алюминиевое фольгированное покрытие. С использованием пароизоляции в утепленном помещении будет увеличиваться влажность. Поэтому должна быть обустроена хорошая вентиляция.

Если используется специальная пленка с антиконденсатным покрытием, ее надо укладывать таким образом, чтобы тканевый слой находился бы на расстоянии 2-6 см от слоя утепляющего материала. Такую пленку применяют для того, чтобы защитить от ржавчины кровельные материалы. Если используется такая пароизоляция, какой стороной она укладывается, не всегда может быть понятным. Ее надо устроить непосредственно под листы гладкой стороной вверх, тканевой — вниз.

Мембраны, способные пропускать испарения, применяют в наружной теплоизоляции стен, скатных кровлях, фасадах для того, чтобы создать утеплителю дополнительную защиту от проникающей внутрь влаги. Паропроницаемые материалы в этом случае должны быть с перфорацией или пористыми. Скапливания влаги в утеплителе должны свободно уходить через них в вентиляционную систему. При активном выходе водных испарений утеплитель быстрее высыхает, эффективность от его использования намного более высока.

Паропроницаемые пленки могут быть диффузионными, супердиффузионными и псевдодиффузионными. Последние неплохо защищают от излишков влаги и могут быть использованы под кровлей как первый слой утеплительной конструкции. Перед тем как крепить пароизоляцию, рассчитайте воздушный зазор между слоем утеплителя и пленкой. Для фасадной теплоизоляции такой материал не годится, поскольку способен собирать пыль — это лишает его возможности «дышать».

Другие два вида уложить немного проще — здесь не понадобится воздушная прослойка, не нужно устраивать обрешетку для нее.

С какой стороны к утеплителю надо устраивать пароизоляцию?

При выполнении теплоизоляции фасада пленку для отведения испарений устраивают с внешней стороны утеплительного пирога.

При теплоизоляции кровли используют материал с антиконденсатным покрытием — их укладывают на утеплитель сверху так же, как в случае с вентилируемым фасадом. Если при сооружении кровли не предусмотрено устройство утепления, слой пленки должен проходить внизу, под стропильной конструкцией.

При утеплении верхнего перекрытия помещения под чердаком паробарьер укладывается под теплоизолятором.

При внутреннем утеплении стен неперфорированный пароизолятор устраивают на слой утепляющего материала.

Какой стороной укладывать мембрану?

Даже рабочие-отделочники не всегда в точности знают, какой стороной укладывать пароизоляцию. Не стоит прибегать к услугам рабочих, если они кажутся вам подозрительно дешевыми.

Если пароизоляционная пленка одинакова с той и другой стороны, здесь не придется мучиться в раздумьях, какой стороной к утеплителю укладывать ее. Но существуют и односторонние материалы. Например, у антиконденсатных материалов, как было сказано выше, изнаночная тканевая сторона должна быть обращена внутрь помещения, так же надо поступать и с фольгированными мембранами — устраивать их фольгой внутрь.

При работе с диффузионными пленками необходимо ознакомиться с инструкцией, которую производитель обычно прикладывает к материалу. Там должно быть подробное описание того, как правильно уложить пароизолятор. Пленки могут быть и односторонними, и двусторонними. Можно определить это, поглядев на окраску — если одна из сторон более яркая, она чаще всего наружная.

Что делать после укладывания мембраны на место?

Если решен вопрос о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, можно выполнять укладку с нахлестами краев материала и проклеивать стыки.

При утеплении кровли монтируется контробрешетка из брусков для создания зазора. В некоторых случаях, например, при работе с кровлей, необходимо накладывать края материала друг на друга. Чаще нахлест устраивают по разметке, которая наносится на материал вдоль края.

Отдельные части на стыках необходимо хорошо проклеивать и укладывать пароизоляцию на потолок или пол. Для этого применяют односторонние или двусторонние самоклеящиеся ленты (за исключением скотча). При необходимости с их помощью можно осуществить мелкий ремонт пароизоляционного слоя. Применяя скотч двусторонний для пароизоляции технониколь, вы гарантируете необходимое качество укладки. Только убедитесь предварительно, что вы правильно определили, какой стороной крепить пароизоляцию.

Материалы-пароизоляторы необходимо применять для того, чтобы утеплительная конструкция хорошо выполняла свои функции и смогла бы дольше прослужить.

Обязательно следует ознакомиться с тем, при применении пароизоляции какой стороной укладывать. С ее помощью и для теплоизолятора будет обеспечена защита, и расход на энергоресурсы уменьшится. Если неправильно определить пароизоляцию какой стороной ее монтировать, последствия окажутся не самыми приятными. Всегда нужно ложить пароизоляцию на пол нужной ее частью и далее устанавливать последующие компоненты.

Подложка из пароизоляции толщиной 6 мил над бетонными полами

Устанавливая новый пол, вы должны быть уверены, что он прослужит долгие годы. Со всеми напольными покрытиями влага с нижнего пола (бетона) может вызвать проблемы и может вызвать головную боль через несколько месяцев.

Почему и как содержится влага в бетонных плитах?

Вода всегда находится под землей, хотя она может быть не у поверхности, но есть. Через месяцы или годы уровень грунтовых вод [ссылка] может подняться, и вода будет проходить через бетон в виде водяных паров с капиллярным эффектом.Поскольку бетон пористый, водяные пары проходят через бетонную плиту в ваш подвал. Как только пары воды соберутся под полом, они начнут скапливаться и «впитаться» в паркетный пол. Как только это произойдет, пол может покоробиться или покоробиться, что приведет к разрушению.

Если под напольным покрытием имеется пароизоляция толщиной 6 мил, водяной пар будет собираться под пленкой и больше не попадать на ваш красивый пол. Больше не беспокойтесь, если с полом возникнут проблемы.Так почему же во всех инструкциях по укладке напольных покрытий упоминается установка под ним пароизоляционного слоя толщиной 6 мил? Причина довольно проста: пароизоляция толщиной 6 мил блокирует всю влагу с черного пола от попадания на ваш пол.

Пароизоляция бывает двух типов
Рулон пароизоляции, 6 мил

MoistureBlock - это пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, которая используется в процессе укладки плавающего ламината, роскошных виниловых досок и деревянных полов.Нет необходимости беспокоиться о больших раскладывающихся, низкокачественных, некондиционных строительных пленках, которые могут быть утомительными и сложными в использовании до укладки пола.

Подложка с пароизоляцией толщиной 6 мил

Некоторые подкладки имеют встроенную пароизоляцию, которая также обеспечивает дополнительные преимущества, такие как:

  • Звукопоглощение - Помогает предотвратить проникновение звука в другие комнаты
  • Защита от влаги - Технология MP Global Products QuietWalk DriWick позволяет влаге уходить из-под поверхности, защищая ваш пол
  • Сопротивление сжатию - Поддерживает пол из мест с высокой проходимостью и ощущения большего комфорта под ногами
  • Теплоизоляция - Помогает избавиться от холода бетонного пола

Также никогда не помешает установить MoistureBlock и подкладку вместе, поскольку это обеспечивает полную защиту от влаги.

Лучшая пароизоляционная подложка толщиной 6 мил по типу напольных покрытий

Все напольные покрытия - MoistureBlock
Ламинат или плавающие полы (без клея или гвоздей) - Подложка QuietWalk
Виниловые полы класса люкс - QuietWalk Роскошные виниловые покрытия
Деревянный пол - Подложка QuietWalk Plus

Как установить пароизоляцию на бетонный пол под ламинат

  1. Всегда читайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий перед укладкой подложки.
  2. Перед раскатыванием подложки обязательно подместите, пропылесосьте и удалите с нее весь мусор.
  3. Заливка в каких-либо значительных отверстий, разрывов или разрывов, которые могут существовать на подструктуры.
  4. Раскатайте подложку по поверхности основания.
  5. Оставьте примерно 2–3 дюйма с каждой стороны, чтобы они перекрывали стену.
  6. Соедините каждый рулон подкладки с помощью ленты толщиной 3 мил, клейкой ленты или аналогичной самоклеящейся ленты, которая соответствует
    показателям пропускания водяного пара, рекомендованным производителем напольного покрытия, или превышает их.
  7. При установке подложки из пленки MoistureBlock с самоуплотняющейся кромкой пленки просто соедините рулоны, сняв подкладку
    с ленты и приклеив ее к краю предыдущего рулона.
  8. Всегда следите за тем, чтобы рулоны пленки вместе с клейкой лентой были соединены равномерно, чтобы не было зазоров между
    соседними рулонами пленки.
  9. После завершения можно обрезать излишек пароизоляции
Подложка View MoistureBlock Где купить

Пароизоляция под ламинатный пол

Я установил перго на кухне, и недавно мои арендаторы сообщили, что между досками перго поднимаются маленькие пузырьки воды.Отель расположен в городе Тусон, штат Аризона. Это очень сухой климат, за исключением лета во время сезона муссонов, когда даже тогда влажность может достигать 60% в очень дождливый день.

Локализованная зона находится прямо перед тумбой под раковину. Доски перго теперь начинают слегка прогибаться. Я связался со страховой компанией владельцев дома, и они прислали корректора. Он не мог определить, откуда идет вода. Затем он связался с подрядчиком по обнаружению утечек воды. Подрядчик по обнаружению воды обнаружил, что охладитель болота на крыше может быть причиной замедления накопления воды под перго.Он заявил, что необходимо отрегулировать перепускной клапан для установки, и время пролива воды, которая стекает через ПВХ-трубу, просачивалось через крышу рядом с вентиляционной трубой канализации. При осмотре вентиляционной трубы крыши эта часть крыши герметична, и эта часть крыши не повреждена водой. Я далеко не уверен, что он точно указал источник утечки воды. Была проверена вся сантехника, то есть посудомоечная машина, льдогенератор, кран и т. Д. Примерно 5 месяцев назад на кухне был неисправный кран и небольшая утечка воды.Без очевидных повреждений. Теперь, 5 месяцев спустя, повреждение pergo очевидно. Может ли это быть остатком незначительной утечки из крана и фактором повышения влажности? Мы установили перго с рекомендованной пароизоляцией, бетонную плиту не тестировали, так как находимся в Аризоне, где она сухая как кость !!!

Дом был построен в 1959 году. Перго выглядит совершенно потрясающе на кухне, и у меня были свои оговорки перед установкой перго на случай утечки воды, но я решил установить перго.Вся локализованная площадь этажа ок. 4 х 4.

Моя страховая компания рекомендовала компанию по очистке воды. Эта компания заявила, что установит 2 небольших осушителя на 3-5 дней по цене от 1500 до 2000 долларов в зависимости от того, как долго осушители будут необходимы. У меня франшиза 1000 долларов. Это была неприемлемая сумма для небольшой площади. Я мог бы вытащить всю перго и установить плитку за меньшую плату, но она не будет точно соответствовать существующей плитке для прихожей и ванной комнаты, поскольку керамогранит, который я использовал, был снят с производства, как и перго, которое я использовал.К счастью, у меня еще осталось несколько коробок перго, и их хватит, чтобы покрыть всю площадь.

Я думаю, что если я потяну вверх или воспользуюсь небольшой пилой, чтобы прорезать середину одной из перго, чтобы выпустить эту застрявшую влагу / воду, продолжу использовать вентиляторы и подождите несколько дней, чтобы эта область высохла, я мог бы затем заменить доски перго.

Прошу прощения за это обширное сообщение, но подумал, что должен поделиться с вами как можно большим количеством информации! Мы - люди, которые делают все сами, и считаем, что подрядчики получают удовольствие от того факта, что это легко сорвать, так как это претензия к компании по страхованию жилья.Пожалуйста, дайте свои рекомендации. У жильцов на полу установлен большой вентилятор, и они как можно реже используют болотный кулер. Спасибо за внимание к моему запросу.

Одри

A 3-х шаговое руководство по установке пароизоляции в вашем доме

Более 27 миллионов домов в США имеют рабочие места. И хотя они чрезвычайно полезны для дополнительного домашнего хранения, абсолютно необходимо держать их защищенными и сухими, чтобы избежать возможности повреждения водой и плесенью путем установки пароизоляции.

Согласно EPA (Агентство по охране окружающей среды), 100% всех видов плесени потенциально могут вызвать определенные последствия для здоровья. Это может быть от незначительной до тяжелой и в некоторых редких случаях даже привести к смерти.

Вот трехэтапное руководство от нашего домовладельца, которому нужно следовать при установке пароизоляции в подвесном пространстве для вашего дома или бизнеса.

Нужна ли вам дополнительная изоляция рабочего пространства вашего дома?

Прежде чем вкладывать средства в какой-либо осушитель воздуха или систему гидроизоляции подвала, вам необходимо определить потребности вашего дома.

Чтобы определить, есть ли в подвале или подвальном помещении вашего дома проблема с накоплением избыточной влаги, посмотрите на трубы и бетонные стены, которые окружают это пространство.

Если они мокрые на ощупь или даже собрали небольшое количество влаги, это признак того, что вы столкнулись с распространенной проблемой, требующей решения, например, пароизоляции пространства для ползания.

Чего ожидать

Пароизоляционные барьеры в ползунках относительно дешевы, и эксперты говорят, что их можно установить всего за один день.Процесс установки в меру сложный, но при правильном планировании и решении стратегических проблем вы сможете завершить процесс максимально эффективно.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы обеспечить беспроблемный процесс установки, вам необходимо собрать соответствующие инструменты и материалы. Хотя продукты пароизоляции для ползания имеют немного разные спецификации в зависимости от производителя, процессы их установки очень похожи.

Подготовьтесь заранее, убедившись, что у вас есть подходящие инструменты:

- Пистолет для герметика

- Универсальный нож

- Линейка

- Молоток

- Рулетка

Это основных требуемых инструментов .Что касается других материалов, вам понадобятся:

- Изолирующий слой

- Изоляционный или влагозащитный барьер

- Лента

- Обработанная 1x4

- Столбы из ландшафтной ткани

После того, как у вас будут эти необходимые предметы, вы можете приступить ваш процесс установки.

# 1 -

Укладка влагозащитного барьера

Первый шаг в установке пароизоляции - положить его на плоскую сухую поверхность и измерить.

При распределении и укладке барьера для удаления влаги в подвесном пространстве убедитесь, что перекрывает всех швов и ленту для максимальной защиты.

Эксперты говорят, что пластик должен быть закреплен на расстоянии около шести дюймов от стены.

Затем используйте стойки для ландшафта , чтобы защитить его от потенциальных помех в будущем.

Скорее всего, кому-то позже придется скользить в подвесном пространстве, чтобы починить трубу или проложить новый кабель. Несколько отверстий не повлияют на производительность, и они вытащат лужи, если сильный дождь или протекающая труба оставит воду на пластике.

# 2 -

Protect Exposed Foundation

Следующим шагом будет покрытие любых участков фундамента вашего дома, которые могут быть открыты, с помощью от одного до полутора дюймов влагонепроницаемой изоляции .

Это помогает максимально повысить общую эффективность системы гидроизоляции подвала и обеспечить максимальную безопасность вашего дома и имущества.

Эти барьеры также помогают удерживать повышающуюся влажность бетона от проникновения в пространство для обхода вашего дома. (Имейте в виду, что некоторые бренды также могут потребовать слой гипсокартонного покрытия.)

# 3 -

Полная изоляция пространства для обхода

Наконец, вам необходимо изолировать балки обода с помощью жесткой изоляции и заделать ее в место для предотвращения утечки воздуха.

Как только это будет сделано, закройте внутренние стены фундамента слоем пластика толщиной 6 мл в дополнение к оцинкованному окладу.

Это предотвращает дальнейшее попадание влаги, одновременно служа барьером от термитов, чтобы защитить ваш дом от вредителей.

Если говорить об этом, более 98% всех домов с подвалами испытают какой-либо ущерб от воды, но вы можете выполнить следующие действия, чтобы подвал оставался сухим.

Выполнение этих шагов, описанных выше, - лучший способ обеспечить правильную установку гидроизоляционного барьера вашего пространства для лазания.

Не стесняйтесь обращаться к специалисту по гидроизоляции за дополнительной информацией о повреждении дома водой и удалении плесени.

Правильное размещение пароизоляции | Журнал Concrete Construction

Q .: Мы хотим решить вопрос правильного размещения пароизоляции под бетонными плитами на грунте. У нас есть система, которая хорошо зарекомендовала себя в прошлом. На непроблемных участках мы традиционно используем полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил непосредственно под бетонными плитами и поверх гранулированной засыпки на земляном полотне.Это дает очень гладкую поверхность на нижней стороне плиты; Некоторые люди утверждали, что полиэтилен со временем распадается, но эта гладкая поверхность сама по себе продолжает действовать как водный барьер. Только в одном случае мы испытали скручивание плиты, и это могло быть результатом неправильной установки арматуры. Прокалывание полиэтиленовой пленки не было слишком серьезной проблемой, поскольку большинство гранулированных засыпок представляли собой уплотненную пластинами дробленую породу, проходящую через экран 3/4 дюйма, и небольшие проколы не повлияли на общую гладкость.

Наша проблема заключается в том, что согласно местным нормативам теперь требуется как минимум 2 дюйма песчаной подушки над гранулированным заполнителем (или земляным полотном, если нет гранулированного заполнения) с полиэтиленовой пленкой поверх этого песка. Песчаная подушка легко изнашивается при движении, в результате чего толщина плиты неравномерная. Некоторые подрядчики предпочитают размещать песчаную подушку поверх полиэтилена. Это не решает проблему отступов. Основание из песка поливают непосредственно перед укладкой бетона; Предполагается, что песок служит для защиты полиэтилена, а также позволяет частично поглощать влагу из бетона и ускорять отделку.Нам кажется потенциально серьезной проблемой то, что этот песок может либо впитать слишком много воды из плиты, либо позволить цементному тесту распространиться из плиты в песок. Есть ли рекомендуемый способ размещения пароизоляции под плитами?

A .: Это правда, что песчаная основа под полиэтиленом может вызвать вмятины. Если требуется такое размещение, возможно, необходимо разработать другие средства предотвращения вмятин от пешеходного движения.

Также возможно, что слишком много воды или цементного теста будет поглощено песком из бетона, но, вероятно, не в большинстве случаев.

ACI 302.1R-11 «Руководство по бетонным перекрытиям и перекрытиям» не поддерживает универсальное использование пароизоляции, но дает рекомендации по их правильному использованию. В этом руководстве в Разделе 2.4.1 говорится:

"На хорошо дренированных домашних участках, в областях, где уровень грунтовых вод постоянно остается значительно ниже поверхности земли, крупнозернистый заполнитель под плитой, глубиной не менее 4 дюймов (100 миллиметров), удовлетворительно работал вместо пара. барьер, когда напольное покрытие или его клей не подвержены воздействию влаги.

«Там, где отсутствуют дренажные системы или проблемы с почвой, а также в засушливых регионах, где не проводится орошение и обильное дождевание, пароизоляция может не потребоваться». Ранее в этом же разделе гайд прокомментировал:

«Пароизоляция усугубляет проблемы пластического растрескивания и усадочного растрескивания ... Следует избегать их использования там, где это позволяют условия грунтовой влажности. Если грунтовые условия требуют их использования, нанесите 3-дюймовый (75-миллиметровый) слой песка поверх пароизоляции. (и под бетоном), как было показано, уменьшает эти проблемы.Перед укладкой бетона песок следует утрамбовать. Намочить песок накануне - это простой способ его уплотнить; однако во время укладки бетона в песке не должно быть «дренируемой» воды, чтобы песок мог действовать как промокательная жидкость. Когда для этой цели используется песок, земляное полотно необходимо выкопать глубже, чтобы он мог вместить песок и при этом сохранить желаемую толщину бетонной плиты ».

Этот комментарий руководства относительно расположения песчаной подушки согласуется с вашим предпочтением в отношении «некоторых подрядчиков» и не согласуется с вашим местным законодательством.Руководство предлагает 3-дюймовый слой вместо 2-дюймового и сообщает, по крайней мере, о некоторой степени успеха в уплотнении песка путем его увлажнения за день до бетонирования.

Замедлители образования пара / барьеры - Raven Engineered Films

Замедлители парообразования / барьеры - VaporBlock®

Замедлители образования пара экономят время, деньги и энергию за счет уменьшения миграции влаги под бетонные плиты и фундаменты, а также через внутренние стены и потолки. У нас есть широкий выбор продуктов, замедляющих образование пара, которые легко доступны.


Высокоэффективные пароизоляционные материалы / замедлители схватывания VaporBlock® производятся из современных смол, обеспечивающих превосходные физические и эксплуатационные свойства, которые превышают все строгие требования ASTM E-1745, классы A, B и C. Доступен VaporBlock 10. в рулонах 15 x 200 футов и VaporBlock 15 в рулонах 12 x 200 футов вместе с выбранными рекомендованными аксессуарами. Аксессуары включают в себя соединительную ленту (VaporBond Tape), (Butyl Seal Tape) двустороннюю ленту по периметру и (VaporBoot Kit) комплект трубных заглушек, а также нашу эпоксидную смолу для проникновения нескольких труб (POUR-N-SEAL) для обеспечения полного и продуманная система защиты от миграции влаги.


Деталь # Название продукта Тип продукта Номинальная толщина Документы
VB10 Серия VAPORBLOCK® Синий высокоэффективный пароизоляционный слой под плиту 10 мил ДАННЫЕ INST LIT
VB15 Серия VAPORBLOCK® Синий высокоэффективный пароизоляционный слой под плиту 15 мил ДАННЫЕ INST LIT

Ищете газо- и влагозащитный барьер для защиты паров, радона, метана и вредных летучих органических соединений?

См. VaporBlock® Plus ™

Руководство по установке COREtec Pro SPC

И.Общая информация

Для удовлетворительной установки необходимо следовать всем инструкциям и рекомендациям.

  • Акклимация материала перед укладкой не требуется, однако напольное покрытие следует укладывать в среде с контролируемым микроклиматом с диапазоном температуры окружающей среды от 55 ° до 85 ° F (13 ° -29 ° C) или средней температурой 70 °. F (21,1 ° C).

  • Для установок, включающих 3 сезонных сценария, то есть жилище или установленное пространство без климат-контроля в течение длительных периодов времени в течение определенных сезонов года, допустимый диапазон температур после установки - температура окружающей среды от -25 ° F до 155 ° F ( 31.6 ° - 68,3 ° С). Это допущение относится только к плавающим полам и не распространяется на укладку на клей.

  • Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, это может привести к обесцвечиванию. В часы пиковой солнечной активности рекомендуется использовать шторы или жалюзи. Повышенная температура из-за прямых солнечных лучей может привести к тепловому расширению и выцветанию под воздействием УФ-излучения.

  • Устанавливайте продукт после завершения всех других торговцев, которые могут повредить пол.

    • Если шкафы должны быть установлены поверх пола (включая островки), эта область материала должна быть полностью приклеена к черному полу (включая дополнительные 2 фута за шкафами и островками).

  • Чтобы минимизировать колебания оттенка, смешивайте и устанавливайте доски из нескольких картонных коробок.

  • Перед установкой проверьте все доски на предмет повреждений. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу подгонки или отделки продукта, позвоните в информационную службу Shaw по телефону 1-800-441-7429.Претензии не принимаются в отношении напольных покрытий, обрезанных по размеру и / или установленных.

  • Используйте цементные заделки и выравнивающие составы, которые соответствуют или превышают требования к максимальному уровню влажности и pH. Допускается использование заделочных и / или выравнивающих составов на основе гипса, которые содержат портландцемент или цемент с высоким содержанием глинозема и соответствуют пределу прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм или превышают его.

  • Способы установки: Плавающий (на, выше или ниже уровня) / Клей (на, выше или ниже уровня)

  • Требуемый интервал расширения по периметру для установки Floating или Glue Down:
    Для площадей менее 2500 кв. Футов используйте зазор 1/4 дюйма
    Для площадей более 2500 кв. Футов.используйте зазор 1/2 дюйма.

  • Этот пол является водонепроницаемым и надежно фиксирует панели пола со всех четырех сторон. Однако чрезмерная влажность на черновом полу может вызвать появление плесени, грибка и других проблем, связанных с влажностью, таких как улавливание выделений влаги под полом, что может способствовать созданию нездоровой среды в помещении.

  • Подрядчик по укладке пола должен определить, не затвердел ли черновой пол. Если черновой пол не затвердеет, для успешной укладки и предотвращения повреждения материала паром (влажностью) с чернового пола следует рассмотреть возможность использования влагозащитного барьера / смягчителя, такого как поли полиуретан толщиной 6 мил.

  • Дополнительный слой из полимерной пленки толщиной 6 мил или аналогичного антипара с проницаемостью 0,1 или меньше может использоваться в качестве дополнительного слоя защиты.

  • Вторая подложка разрешена по любому продаваемому в настоящее время эластичному продукту с прикрепленной подложкой в ​​жилом приложении. При установке поверх второй подложки ее толщина не может превышать 3 мм. Лабораторные испытания IIC (ASTM E492-09) и STC (ASTM E90-09) на некоторых упругих продуктах, испытанных со вторым слоем подложки и без него, на сегодняшний день не показывают, что вторая подложка обеспечит дополнительные акустические преимущества.
  • Подложки из каучуковой крошки
  • не подходят для использования с эластичными напольными покрытиями из-за проблем с производительностью, вызванных химической несовместимостью.

II. Информация о черновом полу

Все черновые полы должны быть чистыми, ровными, сухими и прочными. Правильная подготовка чернового пола - важная часть успешной укладки. Черный пол должен быть плоским - 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов.

A. Деревянные черновые полы

Не укладывайте материал на деревянные черновые полы, которые лежат непосредственно на бетоне, а также на пиломатериалы или фанеру, которые используются поверх бетона.Обратитесь к ASTM F1482 для рекомендаций по подкладке панелей.

  1. Не наносите листовой пластик на деревянные полы.

  2. Подвалы и подвалы должны быть сухими. Использование черного полиэтилена толщиной 6 мил необходимо, чтобы покрыть 100% поверхности земли для ползания. Свободное пространство для ползания от земли до нижней стороны балки должно быть не менее 18 дюймов, а расстояние между вентиляционными отверстиями по периметру должно быть равно 1,5% от общей площади ползункового пространства для обеспечения поперечной вентиляции.В случае необходимости преобладают местные правила.

  3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать на черный или деревянный пол, уложенный непосредственно на бетон.

  4. Все остальные черновые полы - фанера, OSB, ДСП, ДСП, вафельные плиты и т. Д. Должны иметь прочную конструкцию и укладываться в соответствии с рекомендациями производителя. Местные строительные нормы и правила могут устанавливать только минимальные требования к системе полов и могут не обеспечивать достаточную жесткость и поддержку для правильной установки и рабочих характеристик.При необходимости добавьте дополнительный слой подложки с рейтингом APA, закрепите и закрепите в соответствии с рекомендациями производителя подложки.

  5. Упругие полы не рекомендуется наносить непосредственно на фанеру, обработанную антипиреном, или фанеру, обработанную консервантами. Должен быть установлен дополнительный слой подложки толщиной 1/4 дюйма из APA.

Б. Бетонные перекрытия

НОВЫЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ПОСЛЕДНИХ ИЗДАНИЙ ACI 302 И ASTM F 710, «СТАНДАРТНАЯ ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОПЛАСТИКОВОГО ПОКРЫТИЯ, ДОСТУПНО ИЗ МАТЕРИКА 100. WEST CONSHOHOCKEN, PA 19428; 610-832-9585; HTTP: // WWW.ASTM.ORG.

  • Полы должны быть гладкими, постоянно сухими, чистыми и свободными от всех посторонних материалов, таких как пыль, воск, растворители, краска, жир, масла и остатки старого клея. Поверхность должна быть твердой и плотной, без пудры и шелушения.

  • Если остатки клея на асфальтовой основе (обрезки) или присутствуют клея любого другого типа, они должны быть удалены с помощью общепринятых в отрасли методов, таких как механическое удаление или влажное соскабливание.

  • Если было выполнено химическое уменьшение загрязнения, используйте Shaw Surface Prep EXT для удаления любых остаточных присутствующих химикатов. После того, как Shaw Surface Prep EXT будет должным образом очищен и удален, нанесите один слой Shaw MRP для дополнительной защиты.

  • Удаление клея с помощью растворителей или средств для удаления клея цитрусовых не рекомендуется. Остатки растворителя, оставшиеся внутри или на черновом полу, могут повлиять на новый клей и напольное покрытие.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ШЛИФОВАТЬ, СУХО МОЛОТ, СУХОЙ СКРЕП, СВЕРЛИТЬ, ПИЛИТЬ, СТРУЙКУ ИЛИ МЕТАЛЛИЗИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЫ, ОСНОВУ, ПОДКЛАДЧИК, АСФАЛЬТИЧЕСКИЕ КЛЕИ ИЛИ ДРУГИЕ КЛЕИ.

Эти продукты могут содержать волокна асбеста и / или кристаллический кремнезем. Избегайте образования пыли. Вдыхание такой пыли опасно для рака и дыхательных путей. Курение людей, подвергающихся воздействию волокон асбеста, значительно увеличивает риск серьезных телесных повреждений.Если вы не уверены, что продукт не содержит асбеста, вы должны предполагать, что он содержит асбест. Правила могут требовать, чтобы материал был протестирован для определения содержания асбеста, и могут регулировать удаление и утилизацию материала. См. Текущую редакцию публикации Института эластичных напольных покрытий (RFCI) «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий» для получения подробной информации и инструкций по удалению всех эластичных покрытий. Актуальную информацию можно найти на сайте www.rfci.com.

  • Бетонные плиты должны быть сухими, без видимой влаги.

  • Требуемое испытание на влажность - максимальный уровень влажности по ASTM 1869 CaCl составляет 8 фунтов. и ASTM 2170 Относительная влажность на месте 90% на 1000 кв. футов. через 24 часа.

  • Не укладывать на бетон с историей высокой влажности или гидростатических условий. Избыточная влажность на черновом полу может вызвать появление плесени, грибка и других проблем, связанных с влажностью, таких как улавливание выделений влаги под полом, что может способствовать созданию нездоровой среды в помещении.Shaw Industries не гарантирует и не несет ответственности за повреждение напольного покрытия из-за проблем, связанных с влажностью.

  • Уровень pH бетона должен быть в пределах 7-10.

  • Окончательная ответственность за определение того, достаточно ли сухой бетон для укладки пола, лежит на установщике напольного покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВЩИК НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ.ОДНАКО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УСТАНОВЩИКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ПРИЕМЛЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО УСТАНОВКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ УКАЗЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ.

Легкий бетон

Все рекомендации и гарантии относительно пригодности и эксплуатационных характеристик легкого бетона для упругих полов являются ответственностью производителя легкого бетона.От установщика легкого продукта может потребоваться разрешение или сертификация производителя. Правильные пропорции смешивания на месте и надлежащее функционирование насосного оборудования имеют решающее значение. Чтобы гарантировать правильное смешивание, рекомендуется испытание на оседание.

  • Бетоны из легких заполнителей с плотностью в сухом состоянии более 90 фунтов. на кубический фут может быть приемлемым под упругим полом.

  • Бетонные плиты с большими статическими и / или динамическими нагрузками следует проектировать с большей прочностью и плотностью, чтобы выдерживать такие нагрузки.

  • Поверхность должна быть постоянно сухой, чистой, гладкой, непыльной и прочной.

  • Выполните тестирование сцепления, чтобы определить совместимость клея с основанием. Для улучшения адгезии можно использовать грунтовку Shaw 9050.

  • Три испытания на внутреннюю относительную влажность должны быть проведены для зон до 1000 SF. Один дополнительный тест на каждые дополнительные 1000 SF.

Лучистое отопление : Системы чернового пола с водяным обогревом могут быть бетонными, деревянными или их комбинацией.

Компоненты системы отопления должны находиться на расстоянии не менее 1/2 дюйма от напольного покрытия. Система должна быть включена и работать не менее 2 недель до укладки, чтобы снизить остаточную влажность. За три дня до укладки снизьте температуру до 65 градусов, после установки постепенно увеличивайте температуру с шагом 5 ° F, чтобы избежать перегрева. Максимальная рабочая температура никогда не должна превышать 85 ° F. Во избежание перегрева рекомендуется использовать датчик температуры в полу.Обратитесь к производителю вашей системы лучистого отопления за дальнейшими рекомендациями.

  • Электрические излучающие полы : состоят из электрических кабелей (или) матов из электропроводящих материалов, установленных на черновом полу под напольным покрытием. Сетчатые системы обычно встраиваются в тонкие. При заделке компонентов системы используйте цементные заплатки и выравнивающие составы, которые соответствуют или превышают требования Shaw к максимальному уровню влажности и pH. Допускается использование заделочных и / или выравнивающих составов на основе гипса, которые содержат портландцемент или цемент с высоким содержанием глинозема и соответствуют пределу прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм или превышают его.
  • Hydronic Radiant Floors : закачка нагретой воды из бойлера по трубам, проложенным под полом. Обычно устанавливается в каналах под деревянным черным полом (или) в бетонных плитах.

C. Существующие напольные покрытия

Flooring может быть установлен поверх большинства существующих напольных покрытий с твердой поверхностью при условии, что существующая поверхность пола полностью приклеена, чистая, плоская, сухая, структурно прочная и не деформируется.

  • Существующие полы из листового винила не должны иметь сильную амортизацию, и их толщина не должна превышать одного слоя.Мягкая подложка и мягкие подложки ухудшат запирающую способность продукта, а также уменьшат его сопротивление вдавливанию.

  • Установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ на ковре любого типа.

  • Не устанавливать НЕ на деревянные полы, приклеенные к бетону.

  • Этот продукт может быть установлен поверх существующей керамической / керамогранитной плитки с швом шириной до 1/4 дюйма.Если ширина шва превышает 1/4 дюйма, следует использовать цементный раствор для ремонта шва, чтобы сделать его гладким с поверхностью плитки.
ПОДЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ ПАНЕЛИ
  • Поднятые панели доступа должны быть устойчивыми, ровными, плоскими, свободными от существующего клея и очищенными от клея.

  • Рекомендуются панели размером 24 x 24 дюйма.

  • Расстояние между панелями не должно превышать 0.295 дюймов (0,75 мм)

  • Зазоры между панелями не должны превышать 0,039 дюйма (1 мм)

  • Не должно быть прогиба отдельных панелей - вогнутая менее 0,0295 дюйма (0,75 мм)

  • Плоскостность 1/8 дюйма в 10 футов

  • Расположите плитки / доски пола в шахматном порядке так, чтобы они перекрывали панели доступа

  • Телеграфирование швов панели доступа может быть видимым и не считается дефектом изделия и не подлежит гарантии производителем напольного покрытия.

При необходимости накройте панели фанерой толщиной 1⁄4 дюйма (6 мм) и надлежащим образом прикрепите к смотровым панелям перед установкой напольного покрытия. Перед установкой подложки отремонтируйте все незакрепленные или неустойчивые панели. Используйте соответствующие методы установки продукта.

III. Установка

Инструменты: рулетка, универсальный нож, лобзик, метательный блок или резиновый молоток, тяговый стержень, распорки 1/4 дюйма, Т-образный квадрат, защитные очки, метла или пылесос и, при необходимости, инструменты для ремонта черного пола.

Укладка подложки из полимерной пленки толщиной 6 мил рекомендуется для плавающего метода только в условиях высокой влажности.

При использовании поверх бетонных оснований - швы ДОЛЖНЫ быть заклеены.
По желанию на деревянных поверхностях - сделайте НЕ ленточных швов.

  • Начните у стартовой стены. Раскатайте подкладку параллельно начальной стене и дайте полиэтиленовой пленке подняться на 2 дюйма вверх по стене.

  • После того, как пол будет уложен, отрежьте полиэтиленовую пленку от стены.

  • Сверните следующий ряд полиэтиленовой пленки параллельно первому и сделайте перекрытие минимум на 4 дюйма. Разгладьте складки на полиэтиленовой пленке. Используйте прозрачную ленту, чтобы склеить швы вместе при укладке на бетонное основание.

  • Продолжайте укладывать настил поверх полиэтиленовой пленки, стараясь не повредить полиэтиленовую пленку.

Примечание : Не закрывайте всю поверхность носителя, чтобы предотвратить повреждение или опасность скольжения.Раскатайте полиэтиленовую пленку по одному ряду за раз.

Плавающая установка
Планка SPC предназначена для укладки плавающим способом. Требуется соответствующее пространство расширения 1/4 дюйма (6,35 мм). Подрезать все косяки. Не прикрепляйте стенные молдинги и / или переходные планки к доскам.

Укладка клеем: Продукты SPC одобрены для приклеивания на одобренные деревянные и бетонные основания. Следуйте инструкциям по нанесению клейкой этикетки.Укладывайте пол на влажный клей, чтобы обеспечить прочное соединение. Сохраняйте пространство для расширения по периметру 1/4 дюйма (6,35 мм). Пределы влажности клея см. На клейкой этикетке. Рулонный пол сразу после укладки с усилием 100 фунтов. Каток 3-х секционный

  • Рекомендуемый клей: Shaw 200, 1500, 4100 (или аналогичный / сопоставимый клей).

  • Если используются альтернативные клеи, необходимо провести испытание на склеивание, чтобы убедиться в совместимости.

Образцы плитки необходимо укладывать в шахматном порядке (со смещением). Минимальное смещение 1/3 Предпочтительно смещение 1/2.


ПЛАН

Установка под дверные косяки:
Шаг 1: Подрезать пространство под дверным косяком, чтобы планка могла свободно скользить. Постучите по длинному краю молотком и метательной колодкой, чтобы зафиксировать длинный край.
Шаг 2: Используйте молоток и тягу, чтобы зафиксировать короткий конец доски.
ЗАВЕРШЕНИЕ
  1. Защитите все открытые края напольного покрытия, установив молдинги и / или переходные планки. Убедитесь, что никакая доска не будет прикреплена к черному полу.

  2. Для влажных помещений, таких как ванные комнаты, заделайте периметр пола гибким силиконовым герметиком.

  3. Защищайте готовый пол от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы уменьшить выцветание и тепловое расширение.

  4. Нарезка упругого продукта острием может привести к его расслоению. Используйте клей на основе этилцианоакрилата, чтобы склеить упругие точки. Обязательно немедленно удалите весь клей с верхней поверхности. Клеи на спиртовой основе могут вызывать разбухание упругих продуктов.

  5. Приклеивание ленты к поверхности упругого напольного покрытия может повредить поверхность.
    Не используйте ленту для закрепления защиты пола непосредственно на полу во время строительства или ремонта. Вместо этого приклейте ленту к материалу, используемому для защиты пола, и прикрепите ее к молдингу основания вдоль стены. Для защиты напольного покрытия также можно использовать такой материал, как набивная доска.

Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил - влагонепроницаемая и пароизоляционная подложка для всех полов

MoistureBlock - это полиэтиленовая пленка низкой плотности, которую можно использовать в процессе укладки плавающих ламинатных и деревянных полов.Не нужно беспокоиться о больших раскладывающихся, некачественных, нестандартных строительных пленках, которые утомительны и трудны в использовании перед укладкой пола.

MoistureBlock также рекомендуется для использования с предварительно прикрепленными парящими деревянными полами, у которых набивка прикрепляется к полу в процессе производства. При установке предварительно уложенного мягкого пола рекомендуется также установить влагостойкую пленку на бетон или любое основание, где влажность является проблемой.

  • Изготовлен из 100% полиэтилена для длительной защиты от влаги
  • Предназначен для использования на большинстве типов черных полов
  • Помогает защитить деревянный или ламинатный пол от вредной подповерхностной влаги
  • Покрывает 100 кв.фут .; размеры рулона 40 футов x 30 дюймов
  • Раскатайте пленку и заклейте все швы для облегчения монтажа

Инструкции по установке

  1. Перед раскатыванием подложки обязательно подместите, пропылесосьте и удалите с нее весь мусор.
  2. Заливка в каких-либо значительных отверстий, разрывов или разрывов, которые могут существовать на подструктуры.
  3. Раскатайте подложку по поверхности основания.
  4. Соедините каждый рулон подкладки с помощью ленты толщиной 3 мил, изоленты или аналогичной самоклеящейся ленты, которая соответствует или превышает показатели пропускания водяного пара, рекомендованные производителем напольного покрытия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *