Как правильно укладывать пароизоляционную пленку: какой стороной и как правильно укладывать

Содержание

Как укладывать пароизоляционную пленку на пол?

Оглавление статьи:

Пароизоляция пола в деревянном доме: выбор паробарьера и инструкция по его укладке

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения.

Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет.

Основные правила укладки пароизоляции такие:

  • При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
  • Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
  • Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков.

В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Какой стороной необходимо класть пароизоляцию на пол

В зимний период, когда на улице мороз, а внутри дома уютно и тепло, в комнатах образуется незаметный пар. И этот пар должен беспрепятственно покинуть помещение. Для выполнения этой задачи укладывают пароизоляцию. Необходимо знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены или потолок.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционный материал используется для нормальной циркуляции влаги внутри помещения. Если игнорировать пароизоляцию, то влага, находящаяся в воздухе, может попадать в утеплитель и постепенно разрушать материал.

Если строительство зданий выполняется из материала, который уже является утеплителем, то пароизоляция будет служить защитой от попадания внутрь помещения вредных веществ.

Утеплитель – теплоизоляционный материал. В зависимости от происхождения исходного сырья делится на:

  • органическую теплоизоляцию – основой служит древесина, растения, торф, шерсть животных;
  • неорганическую теплоизоляцию – минеральная вата, стекловолокно, бетоны.

Монтаж пароизоляционного слоя осуществляют для сохранения комфортной температуры внутри дома, не давая проникать воздуху через щели здания.

Применяя утеплитель, который хорошо поглощает влагу, без пароизоляции не обойтись. При ее отсутствии влага впитывается в структуру утеплителя и там превращается в воду. Со временем теплоизоляционные характеристики утепляющего материала снизятся. Через некоторый период можно будет наблюдать появление грибка и плесени. Использование пароизоляции создает некий щит между утеплителем и внутренним воздухом квартиры.

Правильный монтаж пароизоляционного барьера позволит утеплителю прослужить долго и эффективно.

Виды пароизоляций

В современном строительстве пароизоляция с успехом применяется для защиты органических и неорганических теплоизоляционных материалов. Она бывает следующих видов:

  • Пленка.
  • Диффузионная мембрана.
  • Энергосберегающая мембрана.
  • Рулонная пароизоляция.

Пленка – глухой пароизоляционный материал, который удерживает влагу и не пропускает через себя. Благодаря своей низкой стоимости и превосходным водонепроницаемым характеристикам, пленка применяется не только в строительной отрасли, но и для бытовых нужд. Пленки различаются по толщине, количеству слоев, качеству поверхности. Она бывает гладкой с внешней стороны и шероховатой с внутренней. Вода всегда остается на поверхности пленки.

Диффузионная мембрана. Этот вид пароизоляционного материала состоит из полимерной пленки и полипропилена, обладает ограниченной паропроницаемостью. Водяные пары, находящиеся в утеплителе, незамедлительно испаряются.

Энергосберегающая мембрана устойчива к повышенным температурам внешней среды за счет своего металлизированного внешнего слоя. Укладывать пароизоляцию следует в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Материал способен отражать инфракрасное излучение.

Рулонная пароизоляция пропускает влагу в двух направлениях. Удобно использовать при изоляции поверхности большой площади.

Теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики сооружения зависят от выбора материала. Внимательный подход к подбору необходимых изделий обеспечит комфорт и уют помещений и поможет продлить срок службы всей конструкции.

Принципы монтажа пароизоляции к разным поверхностям

Производители пароизоляционных пленок, ориентируясь на желание потребителя, выпускают свою продукцию в разных направлениях:

  • для работ на крыше и под ней;
  • на вертикальных поверхностях стен;
  • на полу.

Укладывать пароизоляцию можно на любую поверхность. При использовании пароизоляционного материала на деревянных конструкциях применяют пленку с мембраной. Полимерную или битумную мастику можно использовать для любого типа поверхности. На бетонные стены рекомендуют класть пароизоляцию с металлическим внешним слоем.

Ее применение будет намного результативнее, если рабочую сторону заранее подготовить. Предварительные работы зависят от характеристик материала, с помощью которого выстроено здание.

При строительстве деревянного дома, для начала пропитывают все деревянные поверхности спецсредствами от насекомых и вредных бактерий. Только после выполнения комплекса подготовительных работ принимаются за монтаж пароизоляционного слоя.

Самый качественный материал для изоляции деревянных полов – дышащие мембраны. Тело мембраны состоит из слоя антиконденсационных волокон, которые впитывают и накапливают влагу. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны. В последнем варианте влага впитывается сразу с двух сторон, поэтому двухстороннюю дышащую мембрану можно укладывать любой стороной к полу.

При проведении капитального ремонта все устаревшие изоляционные покрытия демонтируют. Тщательно производится очистка поверхностей, их пропитка специальными дезинфицирующими составами. Затем можно укладывать пароизоляцию. Бетонные поверхности не требуют отдельной обработки спецсредствами, их достаточно очистить.

Особенности монтажа на различные поверхности

Монтаж пароизолирующего слоя не представляет особой сложности, необходимо тщательно выполнить подготовительные работы и знать основные этапы монтажа.

Укладка на пол

Пленка – оптимальный вариант изоляции пола от влаги. На первом этаже слой утеплителя снизу защищается устройством гидроизоляции, а ближе к помещениям – рулонной изоляционной пленкой, которая укладывается внахлест. Стыки проклеивают металлизированной лентой или скотчем.

Если это межэтажное или чердачное перекрытие, то пленка разворачивается гладкой стороной вниз для защиты от водяного пара, поступающего от плиты или бревен перекрытия.

Изоляция потолка

Применяется в помещениях с повышенным содержанием влаги в воздухе. Это могут быть санузлы, душевые, бани, сауны. Пароизоляция надежно накладывается внахлест с герметизацией стыков. Отражающая сторона материала направляется внутрь помещения. Особое внимание уделяется углам помещения, изоляция должна немного накладываться на стены по всему периметру комнаты.

Вертикальные поверхности

Для таких поверхностей используют диффузионные мембраны, которые пропускают воздух, а не влагу. Стены должны «дышать», поэтому непроницаемую пленку не используют. В случае проведения наружных работ, изделие укладывают гладкой стороной к утеплителю. При монтаже пленку немного натягивают.

Монтаж на крышу

Задача паробарьера заключается в защите стропил от плесени и препятствии образования конденсата в утепляющем слое. Монтаж производят внахлест с герметизацией швов. Основное условие – обеспечить герметичность крыши в комплексе с вертикальными элементами здания.

Подвалы, балконы и подземные сооружения

Балконы, подвальные и подземные помещения контактируют с холодным наружным воздухом. Для балконов используется плотный вспененный полиэтилен, отражающая сторона которого направляется внутрь помещения. Для остальных сооружений применяется мембранная пленка.

Как отличить сторону пароизоляции

При работах с пароизолирующими материалами необходимо выяснить, какой стороной следует укладывать изделие по отношению к утеплителю. По расположению пароизоляции будет зависеть степень поглощения утеплителем влаги и срок его эксплуатации. В инструкции к изделию указано, как правильно его укладывать. Но, если инструкция отсутствует? В этом случае, способ монтажа определяют самостоятельно, учитывая следующие моменты:

  • при наличии на пароизоляционном материале сторон разного цвета, то более светлая укладывается к утеплителю;
  • наружная сторона изделия имеет шероховатую поверхность;
  • при возникновении сомнений, берут стакан с горячей водой и ставят на участок пароизоляции. Конденсат образуется на водонепроницаемой стороне.

Пленка из полиэтилена укладывается любой стороной к утеплителю, тогда, как диффузионная пленка имеет одну гладкую поверхность, которой должна ложиться в сторону утеплителя. Препятствуя намоканию утепляющего слоя, позволяет влаге беспрепятственно проходить через гладкую сторону.

Советы специалистов по монтажу

  • размещая барьер гладкой стороной к теплоизоляции, исключается приток пара и образование процесса гниения деревянных конструкций;
  • при установке теплоизоляционного слоя снаружи здания, изолирующий слой размещают вне помещения;
  • пленка должна плотно прилегать к утепляющему слою;
  • при герметизации стыков используют широкие скотчи и ленты;
  • при работах с оконными и дверными проемами, необходимо оставлять небольшой запас пароизоляционной пленки;
  • следует защищать пленку от воздействия прямых солнечных лучей;
  • перед началом работ определяются самые критичные места – участки взаимодействия теплого и холодного воздуха.

При выполнении работ по монтажу пароизоляционной пленки, важно, чтобы изделие крепилось правильно. Иначе ошибка приведет к неэффективной термоизоляции.

Видео по теме: Паро-гидроизоляция

Как правильно сделать пароизоляцию пола в частном доме

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

  1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
  2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
  3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

  • полиэтиленовой пленкой;
  • пленкой из полипропилена;
  • пергамином;
  • диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

  • односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
  • двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

  1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
  2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
  3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
  4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
  5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
  6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Схема расположения пароизоляции

Схема расположения пароизоляции

Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

  • двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
  • утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
  • деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
  • саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

  • шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
  • строительный степлер для закрепления пленки.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

  1. Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
  2. Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
  3. По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
  4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
  5. Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
  6. Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
  7. Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Пароизоляция для пола, зачем она нужна?

При строительстве дома необходимым условием является пароизоляция. Поэтому многие задаются вопросом, как класть пароизоляцию на пол. Сначала разберемся, что же это такое. Пароизоляция — это материал, защищающий конструкционные элементы постройки от разрушительных свойств пара, т.е. той же воды, только содержащейся в воздухе, которым мы дышим. Если пароизоляция не установлена, то этот самый пар проникает в стены, конденсируется на поверхности элементов дома и впитывается в поверхности. Испариться эта вода уже не сможет. Если конструкция содержит металлический каркас, то он начинает ржаветь. Вследствие этого стенка опорных элементов становится тоньше, в связи с чем уменьшается предельно допустимая нагрузка на каркас. Если скелет конструкции изготовлен из массива дерева, то со временем на поверхности материала образуется грибок, который разрушает структуру древесины, она поддается гниению, и, так же как у металла, снижаются ее прочностные характеристики. Особенно важно использовать пароизоляцию для помещений повышенной влажности: кухни, ванной комнаты, бани.

Особенно важно использовать пароизоляцию для помещений повышенной влажности: кухни, ванной комнаты, бани.

Обычно, при покупке нового дома как с деревянными, так и с бетонными полами, можно заметить, что никакой пароизоляции уложено не было.

Поэтому для увеличения срока службы жилища, необходимо самим позаботится о данной процедуре. Сам по себе пароизоляционный материал не пропускает частицы воды, но пропускает частицы воздуха, которые меньше по размеру. В итоге мы имеем дышащую прослойку. Такая прослойка ограничит прохождение влаги к деревянным поверхностям, в то время как для воздуха она не является препятствием. Благодаря этому будет осуществлена правильная циркуляция воздуха в помещении.

  1. Какие есть пароизоляторы
  2. Пароизоляция деревянного пола в деревянном доме
  3. Как производится укладка пола
  4. Настил пароизоляции

Какие есть пароизоляторы

Перед началом укладки пароизоляции необходимо выбрать материал, который подойдет для этой цели. На рынке представлено множество различных видов пароизоляционных материалов. Самыми распространенными и дешевыми являются материалы на основе полиэтиленовой пленки. Ее недостатком является низкая прочность. Она требует бережного отношения к себе. При монтаже требуется ее натянуть, при этом оставляя вентилируемые зазоры. Они необходимы для вентиляции пленки, так как под ней собирается конденсат. Необходимо запомнить раз и навсегда, какой именно стороной укладывать материал к поверхности.

  • дешевизна;
  • доступность;
  • экологичность.

Монтаж пенопропиленовой пленки, имеющей одну гладкую сторону, а другую шероховатую, осуществляется всегда шероховатой стороной наружу. Это делается для того, чтобы сконденсировавшийся пар, осев на поверхность, мог свободно испаряться и не скатываться под действием силы притяжения. Также профессиональные мастера, в особых случаях, могут принять решение стелить пароизоляцию в два слоя. При этом листы складываются гладкими сторонами. Этот вид пароизоляции отличается от предыдущего более высокой прочностью и большим ресурсом. Он также прост в монтаже и не реагирует на атмосферные изменения. Такая пленка укладывается конденсационным слоем внутрь помещения. Такой слой способен впитывать в себя большое количество воды во время влажного периода. После того, как влажность снижается, конденсационный слой становится сухим ввиду наличия вентиляционных зазоров.

Другим наиболее часто используемым видом пароизоляции являются мембранные материалы. Они употребляются при пароизоляции полов из дерева и отличаются тем, что могут пропускать воздух в обе стороны.

В связи с этим их разделили на односторонние и двусторонние. Если монтируется односторонняя мембрана, нужно так же как и в вышеописанных видах пароизоляции следить за стороной укладки материала к утеплителю. Если монтируется двусторонняя, то этот фактор не имеет значения.

Мембраны отличаются количеством слоев. Как и у полипропиленовых материалов, у мембранных существует противоконденсационный слой, впитывающий в себя влагу и медленно отдающий ее. Таким образом, мембранная пароизоляция пола способна сама регулировать влажность в комнате. Большим плюсом мембранных материалов является отсутствие необходимости в оставлении зазора, что положительно сказывается на сохранении объема помещения. Несмотря на высокую стоимость данного материала, он пользуется хорошим спросом, так как имеет больше преимуществ по сравнению с более простыми видами пароизоляции.

Пароизоляция деревянного пола в деревянном доме

Чтобы знать, как стелить пароизоляцию на пол, необходимо учитывать последовательность укладки материалов. В бревенчатом доме или доме из бруса полы на нижнем этаже настилают в следующем порядке: сначала укладывают черновой пол, затем балки, теплоизоляция, гидро- и пароизоляция, чистовые доски и напольное покрытие.

Сруб устанавливается на ленточный либо на столбчатый фундамент. Остается расстояние между землей и черновым полом, которое должно вентилироваться. Пароизоляцию такого экологичного дома следует продумать до начала строительства.

Как производится укладка пола

При строительстве пола в новом доме все деревянные составляющие необходимо обработать специальным составом, предотвращающим гниение, образование плесени, отпугивающим грызунов и насекомых. Обработку лучше проводить в несколько слоев с промежуточной сушкой. Особенное внимание нужно уделить нижним частям пола, которые будут находиться в непосредственной близости с землей. Как укладывать пароизоляцию на пол? На черновой пол необходимо уложить теплоизоляционный слой и стелить пароизоляцию.

Если работы проводятся с полом, который подвергался эксплуатации, то прежде всего пол разбирается полностью, включая черновой. Затем оценивается состояние досок и лаг; в случае обнаружения плесени и гнили эти доски и лаги меняются на новые. В последующем проводятся те же процедуры, что и при настиле нового пола.

Настил пароизоляции

Для того чтобы стелить пароизоляцию, не требуется особых усилий, Материал необходимо уложить на лаги, создавая перекрытия материала на краях полотна около 150 мм. Самый простой способ закрепления слоя пароизоляции — строительный степлер.

Для понимания того, какой стороной укладывать пароизоляцию, нужно знать с какой стороны образуется пар. Ровная сторона материала не дает влаге в воздухе попадать в утеплитель, а обратная способна впитывать в себя влагу — из нее и будет в последующем выходить пар. Теперь, зная как сделать пароизоляцию пола, переходим к укладке теплоизоляции. Основное требование к укладке — не должно быть никаких щелей, материалы должны плотно прилегать друг к другу. После этого укладывается верхний слой пароизоляционного материала.

С укладкой изоляционных материалов закончено. Теперь можно приступать к монтажу чистового пола.

Если говорить о бетонном поле, то на нем тоже образуется конденсат, но такого ущерба, как деревянному покрытию он не наносит.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как правильно укладывать пароизоляционную пленку на стены

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
  2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
  3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

  • укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

  • для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0. 1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

  1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
  2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

  1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
  2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
  3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
  4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать

При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

  1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
  2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
  3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
  4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

  • используют гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

  1. На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
  2. Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
  3. После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
  4. Последним этапом является финишная отделка дома.

Пароизоляция внутри дома:

  • следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
  • на рейки крепят материал;
  • следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
  • после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
  • последний этап – финишная отделка.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

  • используют мембраны, создают слой вентиляции;
  • монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

  1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

  1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
  2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
  4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Правильный монтаж пароизоляционной пленки – Всё про бетонные работы от опалубки до заливки

Содержание

  • 1 Пароизоляционная плёнка: основные виды и назначение, инструкция по монтажу и фото
    • 1.1 Почему необходимо использовать пароизоляцию?
    • 1.2 Основные виды пароизоляционного материала
    • 1.3 Монтаж пароизоляции
  • 2 Инструкция по применению пароизоляции Изоспан В
    • 2.1 1 Особенности пленки Изоспан В
    • 2.2 1.1 Производство и применение
    • 2.3 1.2 Плюсы и минусы
    • 2.4 2 Порядок установки
    • 2.5 2.1 Отделка конкретных конструкций
    • 2.6 2.2 Технология монтажа
    • 2.7 2.3 Отзывы
    • 2.8 2.4 Укладка пароизоляции Изоспан В (видео)
  • 3 Правильный монтаж пароизоляционной пленки – Как правильно укладывать пароизоляционную пленку. Укладка пароизоляционной пленки. Пароизоляционная пленка, какой стороной крепить
    • 3. 1 Как класть пароизоляцию при утеплении стен
    • 3.2 Укладка пароизоляционной пленки на кровлю
    • 3.3 Как правильно укладывать пароизоляцию на пол
    • 3.4 Правильная укладка пароизоляции: итоги
    • 3.5 Какой стороной нужно крепить пароизоляционную пленку
    • 3.6 Как крепить пароизоляцию в процессе монтажа
    • 3.7 Как правильно выбирать пароизоляцию
    • 3.8 Какой стороной крепить пароизоляцию
    • 3.9 Разновидность изоляционных материалов и технология их устройства

Пароизоляционная плёнка: основные виды и назначение, инструкция по монтажу и фото

Рано или поздно, но у каждого владельца частного дома, вне зависимости от его масштаба, возникает необходимость сооружения пароизоляционного материала. В большинстве случаев он монтируется внутри помещения.

Если пароизоляция будет осуществляться собственными силами, то мастеру нужно знать особенности этого строительного материала, а также правила его нанесения на поверхность. Одним из часто используемых в этом деле материалов является плёнка.

Её порой непросто монтировать, так как она довольно хрупкая: постоянно возникают разрывы, дыры и прочие повреждения. Сама же пароизоляция создаётся в помещениях, где в качестве утеплителя используется материал, который впитывает влагу.

Почему необходимо использовать пароизоляцию?

В процессе создания утепления, осуществляется воздействие температуры на внутренний слой материала. В помещении всегда имеется некоторое количество водяных паров. В отдельных случаях эти частички превращаются в водные капли, а именно:

  • при конкретной температуре внутреннего пространства жилого помещения, наблюдается избыток пара внутри;
  • снижение температурных показателей внутри помещения. Чем ниже она падает, тем меньше влаги способен удержать в себе пар.

Пароизоляция не нужна в том случае, если температура в помещении равна такой же, как извне. Это же касается и водяного пара. В этом случае пар не будет превращаться в воду. В противном случае, при повышении температуры в помещении, наблюдается снижение количества пара и он будет стараться исчезнуть любым для него удобным способом.

Особенности климата в нашей стране подразумевают наличие отопительного сезона не менее чем на протяжении полугода. Плёнку или пароизоляционный материал стараются использовать в таких частях дома, которые наиболее контактируют с внутренним пространством: пол первого этажа, потолок последнего этажа, стены. Причиной тому – утепление, для получения наиболее тёплого помещения во время зимнего периода.

Если не создать особый слой, то пар будет поступать в теплоизоляционный материал. Чем больше пара через него проходит, тем менее пригодным он становится. Осуществляется техника пропитки теплоизоляции паром, а при контакте его с меньшей температурой на выходе из помещения, например, стеной, он начинает процесс особого преобразования в воду. А уже эти капли становятся причиной разрушения свойств самого теплоизоляционного материала.

В случае когда пароизоляционный материал укладывается под утеплитель, то пар практически не проходит сквозь него, предотвращая порчу теплоизоляции. Пароизоляция позволяет пару оставаться в тепле и не превращаться в воду, нарушая действие ранее созданных перекрытий. Именно потому опытные строители никогда не создают теплоизоляционный слой без создания пароизоляции. Без качественного монтажа плёнки, эффективного результата не достигнуть и вся работа окажется проделанной напрасно.

Одними из основных моментов, на которые нужно обратить внимание – создание вентиляции. Пароизоляция подразумевает остаток пара, который никуда не исчезает, а потому ему необходимо постоянно двигаться внутри слоёв. Если не воспользоваться этим требованием, то внутри может нарушиться климат и некоторые части отделки быстро испортятся, нарушая работу всей системы.

Перед тем как приступить к работе, необходимо чётко обдумать свои действия. Первым делом следует подобрать наиболее подходящий вид изоляции, а затем уже приступать к его монтажу. Каждый отдельный вид пароизоляции монтируется по особым правилам. Их необходимо знать дабы не испортить конструкцию и зависящие от неё элементы.

Основные виды пароизоляционного материала

Пароизоляция чаще всего представлена в виде полиэтиленовой плёнки. Этот материал настолько распространён, что большинство людей даже не знает об его аналогах, представленных на прилавках строительных магазинов. Главными показателями качественного материала становится устойчивость к огню, прочность и низкая проводимость тепла. Современный пароизоляционный материал можно разделить на:

  • полиэтиленовую плёнку с армированной сеткой. Её можно встретить в двух вариантах: с перфорированным армированием и без перфорации. Перфорированные изделия имеют специфические отверстия, которые пропускают влагу для её быстрого испарения. В материале без перфорации таких отверстий нет. В большинстве случаев такой материал быстро и легко монтировать, а отходы практически отсутствуют. В некоторых случаях может поставляться продукция с покрытием из фольги, что позволяет плёнке отражать тепло. Подобный материал нашёл своё применение в банях или саунах;
  • полипропиленовая плёнка. Если сравнивать пароизоляцию из полиэтилена, то этот материал несколько прочен, а также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Используется в процессе строительства для сохранения уже возведённой части конструкции. Максимальный эффект от плёнки получается в момент поглощения влаги, так как её одна из сторон пропитана специальным составом целлюлозы и вискозы. Главными положительными качествами остаются минимальная стоимость пароизоляции и устойчивость к повреждениям;
  • материалы, которые изготовлены на основе спанбонда. Пароизоляцию используют для монтажа «холодных» помещений, например, крыш здания;
  • алюминиевая фольга используется для максимальной защиты от проникновения влаги;
  • картон, который ламинируют полиэтиленовой плёнкой, используется в тех зданиях, где происходит обогрев по принципу цикла;
  • пароизоляционный материал на основе битума. Чаще всего это жидкая теплоизоляция, которая наносится на поверхность посредством валика или кисти. Существует пять различных видов битума. Они зависят от температурных показателей. Главным недостатком считается то, что этот состав разрушается, если температура окружающей среды падает ниже прописанного показателя в инструкции;
  • мембранная теплоизоляция. Также их называют «дышащая» плёнка. Они способны пропускать много пара. При использовании подобного материала, нет необходимости монтировать отдельное пространство между теплоизолирующим материалом.

Материалы для пароизоляции

Исправить некоторые особенности процесса создания пароизоляции сможет специально подобранный материал в конкретном случае.

Плёнка, битумная смазка или мембрана — не единственные способы изолировать пар. Достичь результатов можно и с помощью особой специальной пароизоляции. Она используется для кровли или монтажа в особых местах помещения.

Плёнка, устанавливаемая под металлочерепицу с устойчивостью к воздействию высоких температур.

Главной причиной использования такого теплоизоляционного материала является тот факт, что крыша быстро нагревается от Солнца. Эта плёнка имеет защиту от ультрафиолетового излучения, не теряя своих свойств. Этот процесс необходим в том случае, если постройка не окончена. Материал накладывается на всю поверхность;

Плёнка с алюминиевой фольгой.

Такой материал способен удалить некоторое количество тепла, тем самым заслужив особый спрос у пользователей. Плёнка нашла применение в частных домах и коттеджах. В летний зной здесь прослеживается чрезмерное нагревание кровли, а этот материал не позволяет передавать тепло в помещение.

Пароизоляция с жёсткими характеристиками.

Такой вид пароизоляции понадобится в некоторых случаях при монтаже крыши. Он напоминает рубероид. В ряде случаев, при сооружении подобной конструкции, следует создать небольшой зазор между утеплителем из пароизоляцией.

Материал со специальными клейкими концами.

Если есть необходимость изолировать помещение не одним куском плёнки, а несколькими, то используется такой материал. Также такой монтаж изоляции потребуется в том случае, когда появляется необходимость полной герметизации помещения. Этот материал нередко используется и в местах, где наблюдается повышенная влажность – возле моря или в горах. Им накрывают крышу в момент ремонта.

Монтаж пароизоляции

Инструкция по созданию слоя пароизоляции из плёнки довольно проста. С помощью видеоматериалов можно понять суть и порядок укладки. Отыскать фото можно на сайтах в интернете, специальных каналах ТВ или литературе. Как стало понятно, пароизоляция монтируется перед теплоизоляцией с внутренней части помещения. Обязательно обращается внимание на сторону монтажа к утеплителю, а также особенности крепления в зависимости от используемого вида материала:

  • использование стандартной полиэтиленовой плёнки осуществляется любой стороной;
  • при использовании пароконденсатной плёнки, монтаж происходит ворсистой стороной к утеплителю. Гладкая же сторона направляется к помещению;
  • мембранные элементы укладываются гладкой стороной к помещению;
  • пароизоляционный материал с фольговым покрытием крепится ею наружу от помещения. Именно он будет отражать тепло;
  • часто возникает парниковый эффект. В этом случае на плёнке возникают капли воды. Если прикрепить её к утеплителю вплотную, без зазора, то влага беспрепятственно попадёт и испортить теплоизоляцию.

Не стоит забывать, что:

  • каждый новый слой пароизоляции укладывается внахлёст. Лучшим вариантом считается закрепление соединения с помощью скотча или липкой ленты. С их помощью можно устранить и дефекты, которые появились во время создания слоя изоляции;
  • обязательно нужно проверить целостность всего слоя изоляции. Без полноценного сплошного покрытия эффект не будет задействован;
  • перед тем как приступить к закрытию конструкции, нужно убедиться в целостности слоя;
  • некоторые правила монтажа любого изоляционного материала;
  • каждый материал монтируется по некоторым основным требованиям. Именно они и помогут создать качественное покрытие;
  • паробарьер монтируется только после создания слоя теплоизоляции;
  • фиксировать изоляционный материал можно и с помощью металлических скоб, гвоздей и т. д. В этом случае их необходимо размещать не более чем в 0,5 метра друг от друга. Лучше всего использовать строительный степлер. Не стоит натягивать пароизоляцию, оставляйте её слегка провисшей;
  • чтобы максимально обеспечить эстетичный вид конструкции, можно воспользоваться деревянными рейками. Они прибиваются в верхней части плёнки и служат прекрасным украшением, а также дополнительной защитой от повреждения материала. Расстояние между ними не менее 50 сантиметров. В результате между планкой, которая не прибита в середине, можно проложить кабель или провод от любого прибора или электрической системы дома.

Исходя из перечисленных особенностей пароизоляционных материалов следует, что, хотя процесс выбора и монтажа выглядит простым, на самом деле его можно освоить лишь после длительного времени изучения особенностей. Прежде чем начинать собственноручное создание пароизоляции, следует ознакомиться с особенностями монтажа теплоизоляции. Только проанализировав имеющуюся информацию, поняв её смысл, можно успешно сделать действительно эффективное решение вопроса выделения влаги в утеплитель.

  • Дмитрий Сергеевич Кириллов
  • Распечатать

Источник: https://kotel.guru/uteplenie/paroizolyaciya/instrukciya-po-vyboru-i-montazhu-paroizolyacionnoy-plenki.html

Инструкция по применению пароизоляции Изоспан В

Человек постоянно совершенствует свое жилье, стараясь максимально защитить его от внешних воздействий. И это неудивительно. Ведь чем качественнее защищен дом с утеплением фундамента изнутри дома, тем дольше он вам прослужит.

Немаловажной частью комплекса по полноценной защите дома от внешних воздействий считается укладка пароизоляции. Без пароизоляции в доме утеплителю и даже простым конструкциям придется туго.

Пароизоляция Изоспан В в упаковке

При подборе пароизоляции рекомендуем обратить внимание на пленку Изоспан В, о которой и пойдет речь в данной статье.

1 Особенности пленки Изоспан В

Компания Изоспан занимается производством пароизоляции уже довольно давно. На рынке отечественных стройматериалов эти ребята проявили себя с лучшей стороны. Чего только стоит тот факт, что на данный момент уже несколько сотен тысяч домов защищено пароизоляционными материалами Изоспан.

Популярность пароизоляции очевидна. Она позволяет защитить конструкции от одного из самых серьезных и разрушительных воздействий – избыточного выделения пара.

Дело в том, что пар сам по себе изначально является продуктом жизнедеятельности человека. А в отличие от той же влаги, он легко проходит через любые конструкции, даже бетон или кирпич. Исключения составляют только полностью паронепроницаемые материалы.

Но тут появляется другая проблема – полная паронепроницаемость негативно сказывается на вентиляции помещении даже если сделано утепление цоколя снаружи. В доме становится душно, в нем нечем дышать, а это, как вы сами понимаете, не лучшее развитие событий.

Серьезно страдают от таких условий и сами утеплители. Собственно, именно на их защиту и рассчитана пароизоляционная пленка Изоспан В. Если утеплитель не защитить, то рано или поздно он начнет собирать в себе влагу. Конденсируясь, она накопится внутри теплоизоляции, снижая ее эффективность.

В итоге все это приведет не просто к снижению качества работы утеплителя, но даже к его полному разрушению.
к меню ↑

1.1 Производство и применение

Пленка Изоспан Б имеет уникальные технические характеристики. Производят ее не из полиэтилена, как это делают с дешевыми пароизоляционными материалами, а из стопроцентного слоя полипропилена. Причем полипропилена укрепленного. Разорвать ее или серьезно повредить очень сложно.

Сам материал производят путем переплавки состава, затем раскатывания его на определенную толщину и прокатки на специальных валах. Заметим, что после всех этих процедур образуется очень плотная и полностью однородная пленка.

Шероховатая поверхность мембраны Изоспан В

Вот только пароизоляция Изоспан В немного отличается от остальных. Дело в том, что она имеет две стороны. Именно поэтому существует даже инструкция к применению пленки, где точно указано, какой стороной изделие крепить к утеплителю.

И это очень важный момент. Почему? Да потому что разные стороны выполняют разные функции. Одной стороной Изоспана В является гладкий почти что шлифованный полипропилен. На вторую же приходится шероховатая поверхность.

Гладкой стороной пленку всегда крепят к утеплителю для утепления фундамента и отмостки. Шероховатой стороной пленка должна смотреть наружу, то есть в другую сторону от утеплителя.

Это объясняется тем, что шероховатости на Изоспане изначально задумывались ради эффективной сборки конденсата.

В обычный условиях конденсат, какой бы мощный напор не создавал пар, всегда стекает вниз к конструкциям пола. Там он впитывается в древесину, оставляет длинные следы, да и вообще, серьезно вредит всем конструкциям.

Если же уложить для защиты материалы с неравномерной внешней стороной, и разместить противоположно утеплителю, то вся влага будет конденсироваться непосредственно на пленке. Там же она и останется.

Расчеты специалистов показывают, что находясь на пленке, влага быстрее испаряется и не успевает навредить окружающим конструкциям.

Что же до конкретных сфер применения, то инструкция к пленке Изоспан В говорит о том, что использовать ее можно для отделки:

  • Кровельных конструкций и скатов;
  • Пола;
  • Стен, как снаружи, так и внутри;
  • Ламинированных полов и паркета.

Как видите, сфера применения этого материала довольно широка. Что неудивительно, ведь без пароизоляции не обойдется ни один современный теплоизоляционный пирог.

Отметим только, что каждая конструкция, какой бы сложной или простой она не была, имеет свою технологию укладки и инструкция Изоспана В на наружное утепление фундамента деревянного дома сигнализирует о том, что в каждом конкретном случае стоит придерживаться разных технологий монтажа. Впрочем, всех их мы рассмотрим в дальнейшем.
к меню ↑

1.2 Плюсы и минусы

Применение пароизоляции Изоспан для отделки внутренних стен

Выделим теперь основные преимущества и недостатки пароизоляции Изоспан В. Инструкция говорит о том, что у пленки Изоспан есть масса преимуществ. И это правда. Особенно если сравнивать ее со стандартными пароизоляционными материалами.

https://www.youtube.com/watch?v=anO7PclNRy4

Основные плюсы:

  • Легкость;
  • Высокая прочность;
  • Двухсторонняя поверхность;
  • Высокие технические характеристики;
  • Прекрасное отсекание горячего пара;
  • Простейший процесс монтажа, укладывать можно с помощью любых доступных решений;
  • Приемлемая цена как на гранулированные пеностекла.

Что же до недостатков, то их у этого материала замечено практически не было. Кому-то может показаться, что цена немного завышена, но это не так. За качество приходится платить. А Изоспан В – это действительно качественный и надежный материал.

Он не в пример лучше справляется со всеми предназначенными для него нагрузками, оставаясь при этом очень долговечным и удобным в работе.
к меню ↑

2 Порядок установки

Инструкция к применению для этого материала содержит рекомендации, что касаются порядка укладки пленки в теплоизоляционном пироге.

И содержит она эти сведения не просто так. Очень важно учитывать все технические характеристики изделия и располагать его правильно. В противном случае максимальной эффективности вы не добьетесь.

Итак, любой теплоизоляционный пирог, как правило, состоит из следующий уровней:

  • Основание;
  • Гидроизоляция;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция;
  • Облицовочный слой.

Порядок размещения элементов может меняться. Например, при отделке кровли гидроизоляция всегда должна находиться между стропилами и утеплителем. Что впрочем, вполне очевидно. Ведь ее задача заключается в защите теплоизоляции от проникновения воды, а точнее, атмосферных осадков.

Укладка защитной пленки в каркас для пола

А вот при наружной отделке фасадов гидроизоляции с Изоспан АМ уже будет находиться снаружи утеплителя, в то время как пароизоляция займет место между стеной и утеплителем. Тут опять же, достаточно включить логику, и все встанет на свои места.

Пароизоляция должна отсекать пар, что исходит из помещения. На примере фасада он будет проходить прямо через стены. Гидроизоляция же должна защищать конструкцию от прямой влаги. А основной источник влаги на улице – это атмосферные осадки.

Именно поэтому изоляционные пленки и меняются местами. Как видите, момент с правильным размещением материалов очень важен. Не зря же инструкция под этот блок информации выделяет так много места.
к меню ↑

2.1 Отделка конкретных конструкций

При работе с кровлей Изоспан В лепят по стандартной технологии. Сначала монтируют гидроизоляцию под полость стропил. Под них укладывают утеплитель. А уже под утеплитель крепят саму пароизоляционную пленку.

Причем крепят ее шероховатой стороной внутрь помещения. То есть гладкая сторона Изоспана В должна прикасаться к утеплителю.

При внутренней отделке стен технология во многом повторяется, только здесь уже гидроизоляция вообще не нужна. Исключения составляют только ванные комнаты.

Здесь пароизоляцию точно так же крепят на утеплитель с внутренней стороны. Со стороны стены изоляции не будет вовсе, либо будет, но простая мембранная защита, что выполняет функции скорее страховки, чем чего-то действительно важного.

О фасадах мы тоже несколько слов уже сказали выше. При отделке фасада пароизоляция Изоспан укладывается между стеной и утеплителем. К стене ее поворачивают шероховатой стороной.

С полом ситуация более неоднозначна, однако инструкция в этом плане изъясняется четко. При отделке пола пароизоляция Изоспан В должна находиться поверх утеплителя.

То есть сначала идет чистое основание, затем гидроизоляция, выше которой настилают утеплитель. Ну а еще выше идет уже сам Изоспан В.

Под ламинат и паркет полипропиленовую пароизоляцию Изоспан В и вовсе можно крепить в качестве подложки, что отметим, очень удобно. Но при работе желательно вести себя очень аккуратно, чтобы не повредить пленку. Сделать это сложно, но возможно, а потому рекомендуем вам быть предельно внимательными.
к меню ↑

2.2 Технология монтажа

Укладывается Изоспан В очень легко. Тут надо просто руководствоваться инструкцией, а она предельно проста.

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Изоспан настилают на утеплитель, стараясь расположить гладкую сторону к нему как при утеплении цоколя пенополистиролом. Крепление выполняется степлером или гвоздями. Желательно при монтаже гвоздями использовать специальные планки из древесины, предварительно обработанные антисептиками.

Пленка укладывается внахлест по 15-20 см. Каждый стык и отверстие нужно заклеить специальной лентой, которую можно докупить в процессе работы.

Очень важно закрепить материал надежно, чтобы он нормально держался и мог собирать на себе влагу.

Поверх планок уже монтируют лицевую конструкцию по стандартной технологии. Желательно оставлять зазор в 1-2 см между пленкой и лицевым покрытием. Такое решение будет способствовать вентиляции Изоспана.
к меню ↑

2.3 Отзывы

Теперь только осталось посмотреть отзывы о пленке Изоспан В.

Денис, 29 лет, г. Каменка:

Пользуюсь Изоспаном уже много лет. Его технические характеристики полностью устраивают. Особенно доволен возможностью простого монтажа – прикрепил степлером, заделал стыки лентой, и все готово. Очень удобно.

Николай, 59 лет, г. Киев:

Покупал Изоспан где-то месяца три назад. Покупал с опасениями, так как не до конца верил в необходимость столь серьезных трат на пароизоляцию. Но сейчас понимаю, что своих денег изоляция стоит полностью.

Даже более того, я уже просто не имею желания работать с чем-то еще, так как могу столкнуться с неприятностями, что при отделке Изоспаном вообще не встречаются.

к меню ↑

2.4 Укладка пароизоляции Изоспан В (видео)

Источник: https://uteplimvse.ru/izolyaciya/izospan-b.html

Правильный монтаж пароизоляционной пленки – Как правильно укладывать пароизоляционную пленку. Укладка пароизоляционной пленки. Пароизоляционная пленка, какой стороной крепить

В прошлый раз мы разбирались с видами и характеристиками утеплителя Роквул, который изготавливается из каменной ваты. Несмотря на свою способность отталкивать влагу даже этот материал нуждается в защите. С этой целью применяется пароизоляция. Сегодня мы расскажем вам, как правильно укладывать пароизоляцию в теплоизоляционных пирогах стен, кровли и пола. Для межэтажных перекрытий, где оба этажа отапливаются, такие пленки не нужны.

Как класть пароизоляцию при утеплении стен

Обе стороны пароизоляции одинаково не пропускают влагу и пар.

Разберемся, как правильно укладывать пароизоляцию на стены. Есть два варианта утепления:

Конечно, предпочтительней укладывать теплоизоляцию снаружи помещения, но в этом случае пленка для защиты от пара не требуется. Также имеет значение и материал, который применяется для утепления. Пленка нужна только тогда, когда необходимо защитить теплоизоляцию от влаги и пара. Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляционную пленку нужно понять по какому принципу циркулирует воздух. Он всегда двигается с зоны высокого давления (там, где температура выше) в зону низкого давления (там, где температура ниже). Получается, что воздух вместе с влагой старается покинуть теплое помещение и оказаться на улице.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю не имеет никакого значения, так как она не пропускает влагу ни в каком виде в обе стороны. Те, кто задают подобные вопросы, скорее всего, путают пароизоляционную пленку с гидроизоляцией (диффузионной мембраной).

Схема укладки пароизоляции на стену изнутри.

Поэтому и на многочисленных форумах на вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю якобы специалисты отвечают, что шероховатой. Где у паробарьера шероховатая поверхность? Это полностью гладкий материал с обеих сторон. Как оказалось, эти понятия путают даже сами строители. В нашей предыдущей статье мы доходчиво разъяснили, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

Еще один часто задаваемый вопрос касательно того, как правильно класть пароизоляцию – это необходимость вентилируемого зазора. Некоторые производители пленок пишут, что вентзазор не нужен вовсе, но делать скоропалительные выводы все же не стоит. При монтаже утеплительного пирога для стен изнутри вентзазор нужен между пленкой и отделкой, но необязателен (хотя не помешает) между пленкой и утеплителем. Здесь мы несколько подменяем понятие вентзазора, так как в пространстве между пленкой и отделкой (утеплителем тем более) не всегда получается достигнуть необходимой циркуляции воздуха.

Давайте пока оставим эти тонкости и будем называть буферную воздушную зону между материалами вентзазором. Слои утеплительного пирога для стен, начиная изнутри:

  • отделка;
  • вентзазор;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • стена.

Вентзазор сохранит отделку сухой, в результате на ней не будет плесени и она прослужит столько, сколько должна.

На одной загрузке 20 кг угля пиролизная печь Лачиняна, чертежи которой уже есть в общем доступе, работает до семи дней.

Как сделать печь длительного горения из бочки своими руками вы узнаете из этой статьи.

Укладка пароизоляционной пленки на кровлю

Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.

Вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию, особенно актуален для утепления крыши, так как именно здесь делают больше всего ошибок, которые впоследствии приносят много проблем. Прежде чем объяснить схему слоев, вспомните, что мы говорили про направление движения воздушных потоков и основную функцию паробарьера. Наша основная цель защитить утеплитель от пара, поэтому пленку нужно стелить со стороны теплого помещения. О том, какой стороной крепить пароизоляцию, думать не надо, абсолютно все строительные пленки сматываются в рулон так, чтобы при раскручивании они ложились правильно.

То есть берете рулон, прикладывается его к рабочей поверхности, постепенно разматываете и степлером прибиваете пленку, все проще простого. В процессе монтажа пленки степлером, установки контробрешетки и набивки отделки в пароизоляции в любом случае появятся отверстия. Через эти отверстия пар будет проникать в утеплитель, да и сама пленка не защищает на все 100%. Поэтому нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьером с обеих сторон, нужно давать влаге возможность выйти. Между утеплителем и зоной пониженной температуры должна укладываться мембрана, которая пар выпускает, но не дает материалу намокнуть.

Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:

  • паробарьер;
  • минвата;
  • диффузионная мембрана;
  • контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
  • отделка крыши.

Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).

Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:

  • сначала укладывается одна лента;
  • по краю проклеивается двухсторонний скотч;
  • удаляется защитная бумажная лента – иногда бумага рвется, могут остаться мелкие кусочки, которые нужно обязательно удалить;
  • поверх укладывается следующая лента пленки.

Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.

Вы знаете, какие требования печь дровяная длительного горения предъявляет к качеству топлива и степени его влажности? Это важно.

Информацию о том, как пользоваться печью Булерьян вы найдете тут.

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в деревянном доме.

Утепление пола мало чем отличается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Теплоизоляция укладывается между лагами деревянного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть отступы не менее их ширины. Благодаря этим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию вместе с воздухом из помещения, поэтому слои утеплительного пирога пола в деревянном доме должны укладываться так:

  • чистовой пол;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • ветрозащита или гидроизоляция.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он между чистовым полом и пленкой – вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про подмену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор. По сути вентзазор – это пространство, где происходит постоянная циркуляция воздуха, если этого нет, тогда это всего лишь буферная зона.

Вентзазор в классическом исполнении можно наблюдать в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стен изнутри, добиться циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все сложнее. Нужно делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли вообще.

Поэтому многие мастера отказываются от вентзазора между чистовым полом и паробарьером, это же касается и стен. Но если посмотреть с другой стороны, зазор все же нужен. Даже если влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней материал, соответственно, тот не будет плесневеть.

Правильная укладка пароизоляции: итоги

Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляцию, нужно знать, зачем она нужна и принцип циркуляции воздуха. Пленка нужна, чтобы защитить теплоизоляцию от влаги, которая находится в теплом воздухе. Циркуляция воздушных потоков происходит в направлении из теплого помещения на холодную улицу.

Соответственно, пароизоляцию нужно укладывать со стороны помещения, желательно оставляя зазор между пленкой и отделкой. Как определить стороны пароизоляции? У нее две стороны: эта и та, причем обе одинаковые. Пленка не пропускает пар в обоих направлениях.

Такие вопросы задают те, кто не понимает разницы между пароизоляцией и диффузионной мембраной (гидроизоляцией).

utepleniedoma.com

Какой стороной нужно крепить пароизоляционную пленку

В процессе возведения фундамента, стен, кровли здания, вам обязательно придется позаботиться об их утеплении, а также максимальной защите от разрушающего воздействия влаги. Для этой цели современный рынок предлагает просто невероятное множество самых разнообразных материалов, но практически все они требуют применения пароизоляции. Такая прослойка исключает появление конденсата, образование которого вызывает разница температур. Пароизоляционная пленка позволяет вывести лишние испарения в атмосферу, не давая каплям воды стекать по стенам, проникать в подкровельное пространство или разрушать фундамент.

Как крепить пароизоляцию в процессе монтажа

Современные материалы для пароизоляции отлично справляются с основными своими функциями, препятствуют возникновению мостиков холода и поддерживают требуемый влажностной режим в помещении. Однако их большое разнообразие может создать проблемы в процессе монтажных работ. Особенно для тех, кто не имеет соответствующего опыта.

Самый распространенный вопрос, возникающий во время монтажа: какой стороной закреплять материал на стенах или деревянной обрешетке? Ответ на него зависит от большого количества факторов. В том числе и от того, какая именно пленка используется в том или ином случае. Приведем несколько примеров с видео, которые помогут правильно крепить пароизоляцию:

  • никаких проблем вам не создаст обычная пленка из полиэтилена, которую достаточно просто хорошо натягивать и оставлять нужный зазор между ней и конструкцией. При этом совершенно не важно, какой стороной ее закреплять – она все равно будет выполнять свои функции;
  • довольно популярная сегодня изоляция Изоспан, отличающаяся от обычной пароизоляции наличием двух слоев, каждый из которых имеет собственную структуру. Ее необходимо монтировать так, чтобы гладкая сторона прилегала вплотную к утеплителю, а шероховатая была обращена внутрь здания. Именно она дает возможность задерживать и отводить конденсат;
  • свои особенности имеет и весьма эффективная мембранная изоляция, которая успешно применяется в кровельных, фундаментных и стеновых конструкциях, пропускает влагу лишь наружу, исключая проникновение в помещение. Какой стороной ее крепить к утеплителю? Все производители данного материала наносят специальную пиктограмму на изнаночную сторону, которая поможет вам правильно сориентироваться;
  • два вида пленок с фольгой могут укладываться по-разному. Первый из них, отражающий, монтируется алюминиевой стороной в помещение, что позволяет полностью объяснить возникновение такого названия. Металлизированная же пленка крепится фольгой на утеплитель, чтобы повысить эффективность его использования;
  • в качестве пароизоляции могут также использоваться полипропиленовые пленки, ламинированный с одной из сторон. Именно она закрепляется на утеплителе. Плетеная же поверхность предназначена для эффективного улавливания конденсата, поэтому она направляется в помещение;
  • в процессе монтажа напольных покрытий также двухслойная полипропиленовая пароизоляция, которая укладывается точно так же, как и предыдущая.

Свои особенности имеет такой материал, как перфорированная мембрана, используемая для монтажа кровельных покрытий. Ее следует устанавливать с соблюдением двух важных правил. Маркированной стороной пленка, как обычно, укладывается к утеплителю. Однако между ней и пенополистиролом (минватой) необходимо оставлять специальный вентиляционный зазор.

Почему так важно знать, какой именно стороной укреплять пленку? Все дело в том, что неверное ее крепление может привести к значительному снижению изоляционных свойств, а в некоторых случаях – и к перенаправлению конденсата внутрь помещения и существенному повышению уровня влажности.

Как правильно выбирать пароизоляцию

Мы уже упоминали о том, что пароизоляция необходима в процессе возведения любых строительных конструкций. Но большинство материалов не являются универсальными, поэтому приобретать их следует, в зависимости от особенностей тех или иных помещений.

К примеру, фольгированные пленки идеально подходят для тех помещений, где на влажностной режим могут повлиять резкие перепады температур. В бане или сауне эти материалы помогут не только обеспечить защиту от конденсата, но и снизить до минимума тепловые потери. Для фундамента, стен и любых типов кровельных покрытий можно использовать полипропиленовые изделия – они обладают высокой прочностью, могут армироваться специальной сеткой или стекловолокном, что существенно продлевает срок эксплуатации конструкции.

Какой стороной крепить пароизоляцию

Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изолирующей прослойки, за счет которой существенно увеличивается качество и срок эксплуатации постройки. Самым важным изолирующим материалом является пароизоляция, обеспечивающая правильный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ней не вызывает особых сложностей, однако, как правильно крепить пароизоляцию следует знать каждому застройщику.

Разновидность изоляционных материалов и технология их устройства

Различают несколько видов пароизоляции, при этом в каждом конкретном случае нужно учесть наличие определенных особенностей материала.

К самым распространенным материалам для пароизоляции относят:

  • оклеечные, для монтажа которых используется клеевой состав. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции;
  • покрасочные;
  • затирочные материалы.

Источник: https://ecoteploiso.ru/raznoe/pravilnyj-montazh-paroizolyacionnoj-plenki-kak-pravilno-ukladyvat-paroizolyacionnuyu-plenku-ukladka-paroizolyacionnoj-plenki-paroizolyacionnaya-plenka-kakoj-storonoj-krepit.html

Как правильно стелить пароизоляцию на потолок

Главная » Разное » Как правильно стелить пароизоляцию на потолок

Как правильно положить пароизоляцию на потолок: какой стороной, как крепить

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

Выбираем пароизолирующий материал

При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

  • Полиэтиленовая пленка.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

  • Фольгированные материалы.

Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

  • Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

  • Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

  • Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
  • Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
  • Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
  • Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
  • В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

как правильно уложить пароизоляцию на потолок

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

  • Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
  • Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

  • При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
  • При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
  • При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т. е. на 1 м2. Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м2, у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м2. По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

  • Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
  • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
  • Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки.  Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т. к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги.  При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Изоспан какой стороной укладывать на потолок. Как правильно уложить пароизоляцию изоспан на потолок? Как уберечь дом от лишней влаги

Гидроизоляция – неотъемлемая часть конструкции, которая необходима для создания микроклимата внутри помещения. На пол укладывают плотную полиэтиленовую пленку или мембрану. Хорошо выполняет свою функцию Изоспан для потолка. В статье коротко рассказано о материале, его видах и правилах монтажа на деревянную и бетонную поверхность.

Общие сведения о материале

Изоспан представляет собой полимерную пленку, которая является диффузорной мембраной. Характеристики отличаются в зависимости от вида. Основная функция – препятствовать проникновению влаги извне или изнутри к строительным материалам. Мембрана востребована в помещениях с повышенной влажностью или при утеплении паропроницаемыми изоляторами. Изоспан предотвращает:

  • появление гнили и грибка на потолочных балках;
  • промокание утеплителя, что снижает его эффективность;
  • блокирует образование конденсата.

Материал выделяется механической устойчивостью и эластичностью, что продлевает срок службы и исключает повреждение при усадке или деформации. При эксплуатации пленка не выделяет вредных веществ, поэтому соответствует экологическим нормам. Полимер не трескается при минусовых температурах.

Разновидности

Производитель делит Изоспан на 4 категории:

Первый вариант используют для внешних работ. Его укладывают на поверхности стен и кровли. Изоспан блокирует проникновение влаги внутрь, но пропускает ее наружу. Эффект возможен благодаря структуре полотна, внешняя часть которого гладкая. Второй вид укладывают внутри помещений. Коэффициент паропроницаемости ниже, чем у мембраны A. Это необходимо для удержания влаги внутри и блокирования ее оседания на деревянные и бетонные перекрытия.

Изоспан B применяют для потолков и межэтажных перекрытий. На пол укладывают третий вариант гидроизоляции. Ее плюс – утеплительный слой, блокирующий промерзание и снижающий теплоотдачу. Изоспан C используют в паре с утеплителем для жидкостного или электрического отопления. Категория D – клейкие ленты, необходимые для стыковки швов монтируемого полотна.

Как правильно стелить Изоспан на потолок

Следование технологии, указанной производителем, – залог гарантийных обязательств, срока службы и функционирования мембраны.

Какой стороной стелить Изоспан

При монтаже Изоспана на потолок учитывают сторону материала. Если этого не сделать, то мембрана начнет работать на сбор жидкости. В инструкции от производителя указано, что гладкую часть гидроизоляции укладывают лицом к утеплителю. Это касается Изоспана B. Для мембран, используемых в наружных работах, гладкую сторону поворачивают к улице, что важно для вывода пара из помещения и стоку воды по поверхности пленки.

Как стелить Изоспан на бетонный потолок

Бетонный потолок требует гидроизоляции из-за гигроскопичности, что обуславливает просачивание влаги капиллярным способом. Укладку Изоспана B проводят одновременно с утеплением плоскости. Поверхность потолка очищают от мусора и заделывают выбоины и трещины. Следующим шагом наносят гидроизоляцию глубокого проникновения или на битумной основе. Ее задача – предотвратить скопление влаги на утеплителе со стороны бетонной плиты.

Совет! Вместо битумной мастики, используют слой Изоспана A.

После высыхания первого слоя гидроизоляции приступают к креплению мягкого утеплителя: минеральной или каменной ваты. Листы крепят к потолку каркасным методом пластиковыми зонтиками. Элементы размещают в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы. Из бруса собирают обрешетку с шагом равным ширине листа утеплителя. Сквозь вату в бетоне сверлят отверстие и фиксируют ее зонтиком. Как только потолок будет закрыт, к каркасу крепят Изоспан B строительным степлером. Полотно размещают внахлест на 15 см, место стыка проклеивают лентой. С таким же зазором края гидроизоляции спускают на стены.

Установленную обрешетку используют как основу для монтажных планок под пластиковую или деревянную вагонку. При бескаркасном способе установки утеплителя минеральную вату предварительно приклеивают, а Изоспан B крепят вместе с утеплителем пластиковыми зонтиками. В этом случае деревянный брус фиксируют поверх мембраны для декоративной отделки.

Как правильно класть Изоспан на деревянный потолок

Древесина – природный материал, являющийся питательной средой для грибка и плесени. Если деревянный потолок не защитить Изоспаном B, то балки и доски придут в негодность через 5-10 лет. Утеплитель укладывают со стороны чердака. Минеральная вата паропроницаема, поэтому под ней скапливается влага. Мембрану типа A крепят поверх утеплителя, тип B – изнутри. Полосы гидроизоляции размещают поперек потолка, чтобы не было добора. Нахлест делают, как описано для бетонного потолка. Швы проклеивают лентой. Изоспан фиксируют скобами к доске.

Перекрытие между этажами

Если второй этаж жилой или выполнен мансардой, то перекрытие между ними утепляют и укладывают в него гидроизоляцию. Основа – балки с толщиной от 15 см. Снизу подшивают черновой потолок. В образовавшуюся нишу укладывают Изоспан B и фиксируют его степлером к брусу. Поверх гидроизоляции размещают минеральную вату и сверху затягивают Изоспаном. Для монтажа декоративной отделки прикручивают балки контробрешетки с сечением 5×5 см.

Внимание! Толщину утеплителя подбирают на 3-4 см меньше толщины потолочных балок. Это необходимо для образования вентиляционного зазора между гидроизоляцией и минеральной ватой.

Монтаж под скат кровли

Второй этаж в здании часто делают мансардным, поэтому потолок для него – крыша, которая требует гидроизоляции. При монтаже и выборе Изоспана учитывают тип кровли.

Как класть Изоспан на потолок под скат кровли

Необходимость гидроизоляции и утеплителя для потолка учитывают при возведении кровли. Сверху на установленные стропила набивают брус толщиной 3 см и укладывают Изоспан A, чтобы покрыть плоскость крыши. Швы проклеивают, создавая единую мембрану. Поверх пленки набивают контробрешетку, которая удерживает кровельный настил. В пространстве между балками размещают минеральную вату или другой утеплитель. Его временно фиксируют строительной нитью. Поверх изолятора натягивают Изоспан B и крепят его к стропилам степлером. Для фиксации отделочных материалов набивают обрешетку из бруса 4×4 см. Каменная вата размещена между мембранами, что исключает просачивание влаги или образование конденсата.

Как уложить Изоспан под плоскую кровлю

Укладка Изоспана на потолок под плоскую кровлю отличается от предыдущего варианта. Первое отличие – не используют мембрану класса A. Ее применяют при уклоне ската от 35°, если этого не учесть, то стекающая вода может попадать внутрь. Для работ подходит пленка с маркировкой AM. Второе отличие – под внешний слой Изоспана и сверху не набивают обрешетку, что экономит материал при проведении работ.

Изоспан не укладывают на оштукатуренный потолок. Причина – внутренняя отделка пострадает, если мембрана будет сверху, т. к. под ней будет скапливаться влага, разрушающая покрытие и стимулирующая образование грибка. Нет необходимости в использовании пленки с пенопластом или пенополистиролом. Последние не имеют паропроницаемости, поэтому выступают изоляторами.

В помещении, где Изоспан уложен на потолок важна вентиляция для снижения процента влаги в воздухе. Если материал при укладке порван посередине, то повреждение заклеивают строительным скотчем или лентой, укладываемой между листами. Это делают в два-три слоя, чтобы порез не разошелся при натягивании мембраны. Наглядно процесс укладки показан в видео ниже.

Заключение

Изоспан для потолка – важная часть конструкции, которая экономит средства на ремонт и увеличивает срок службы строительных материалов. Перед использованием важно ознакомиться с инструкцией, чтобы не перепутать сторону Изоспана. Монтаж своими руками возможен при наличии: строительного степлера, шуруповерта, ножниц и клейкой ленты. Если материал монтируют на стропила без кровельного настила, то его защищают контробрешеткой, т. к. порывы ветра рвут мембрану. Для определения количества мотков Изоспана вычисляют площадь потолка, умножая длину на ширину, и делят ее на площадь одного рулона мембраны.

В процессе выполнения кровельных работ нужно обеспечить потолку защиту от конденсата, применяя пароизоляцию. Самым востребованным материалом на строительном рынке является изоспан, так как он обладает не только качественными характеристиками, но и цена его вполне приемлема. Стоит отметить, что изоляционный материал используется не только в кровельных работах, но и для выполнения пароизоляции на потолке, полу и стенах. Для того чтобы понять, как укладывать изоспан, нужно ознакомиться с видами материала и учесть правила работы с ним.

Виды изоспана

Теперь более детально о разнообразии видов материала.

Изоспан А

Обеспечивает несущей конструкции и утеплителю защиту от подкровельного конденсата, ветра. Этот материал используют в качестве гидроизоляции на крышах и утепленных стенах любого типа. При этом установку выполняют на внешней стороне утепляющего материала.

Изоспан А (с огнезащитными добавками)

Его использование исключает риск воспламенения конструкции в процессе выполнения сварочных работ и при использовании паяльных ламп.

Изоспан AM

Мембрана представляет собой паропроницаемый универсальный материал, применяющийся для защиты утепляющего слоя кровли от ветра и пара. Можно укладывать прямо поверх теплоизоляционного слоя.

Состоящая из трехслойного полипропилена паропроницаемая мембрана к тому же еще и гидро-ветрозащитная. Используется в качестве изоляционного материала для стен, кровли, фасадов, чердаков.

Изоспан В

Для изготовления материала используется укрепленный полипропилен, что способствует его хорошей прочности и высокой устойчивости к механическим повреждениям. Одна сторона этого материала гладкая, а другая шероховатая.

Изоспан С

Изготавливается из сверхплотного полипропиленового полотнища. Внешне и структурой похож на тип В. Полностью защищает от различного рода влаги. Более дорогой, так как имеет большой запас прочности. Применяется для «холодной» кровли, межэтажных конструкций, пола.

Изоспан D

Универсальный материал из высокотехнологичного полипропилена. Имеет высокую степенью прочности.

Укладка материала на пол

Выполнив пароизоляцию в доме, можно избежать накопления конденсата в подполье , предотвращая появление грибков и плесени на деревянном полу. Чтобы понять, как правильно выполнить работу, необходимо придерживаться пошаговой инструкции.

Перед укладкой пароизоляции , деревянные бруски и другие детали важно обработать специальным антисептическим материалом, который защитит пол от гниения и заражения насекомыми. Если пароизоляцию делают на пол, который уже немало прослужил, все материалы снимают и удаляют мусор. Деревянные детали также обрабатывают горячей олифой или грунтовкой и укладывают на свои места.

Процесс укладки пароизоляции

Начальная укладка материала служит паро- и гидроизоляционным слоем , который предотвращает проникновение влаги и пара из земли. Рулон нужно расстелить на горизонтальной поверхности и настелить на пол. Полосы материала надо укладывать внахлест на 15 см. Крепление пленки между собой осуществляется при помощи монтажной ленты, подойдет и двухсторонний скотч. Такое соединение предотвращает появление зазоров, сквозь которые может поступать влага. Крепление к лагам выполняют степлером или гвоздями.

Установка утеплителя

Между лагами на слой пароизоляции можно крепить утеплитель . При этом толщина его должна быть не мене 50 мм. В качестве оптимального варианта служит минеральная вата, пенопласт или пенополистирольные маты. В процессе монтажа, важно, чтобы не образовалось зазоров, а материал идеально прилегал к лагам.

Укладка второго пароизоляционного слоя

Второй слой служит барьером для пара, который идет из помещения, не допуская его попадания к утепляющему слою. Материал нужно уложит так, чтобы образовался зазор между слоем пароизоляции и чистовым полом.

Монтаж пола (чистового)

На лаги укладывают доски пола. Впоследствии они покрываются финишным напольным покрытием. Это может быть ламинат, паркет.

  • Укладывая двухсторонний материал, важно обращать гладкую сторону к утеплителю, шершавой стороной наружу. Таким образом, шершавая поверхность отлично удерживает пар, не позволяя ей проникать внутрь.
  • При использовании полипропиленовой пленки, у которой одностороннее ламинированное покрытие, также обращают гладкую сторону на утеплитель.
  • Фольгированный материал следует укладывать алюминиевой поверхностью наружу.

Исключением является Изоспан В, который монтируют шершавой поверхностью внутрь.

Крепление материала к потолку

  1. Поверхность потолка тщательно очищают и перегрунтовывают. Если стены тонкие, а температура в зимний сезон достигает тридцати градусов, целесообразно укладывать материал как снаружи, так и внутри.
  2. Укладывают на потолок теплоизоляционный материал, предварительно натянув.
  3. Пароизоляционный слой крепится к стенам строительным степлером или двусторонним скотчем. При этом важно выполнять крепление внахлест по периметру потолка. Между балками потолочного перекрытия пленку закрепляют гвоздями с широкой шляпкой. Расстояние между креплениями – 30 см. Стыки можно закрепить скотчем.
  4. Если нет необходимости в дополнительном теплоизоляционном утеплении, пароизоляцию можно закреплять тонкими деревянными рейками. Их прикручивают шурупами в полуметре друг друга. В противном случае, закрепление производят после того, как был уложен теплоизоляционный слой.

Монтаж изоспана на стены

Защитить конструкцию от ветра и холода и выхода пара способна паропроницаемая мембрана Изоспан А, AQ, АМ, AS. Выполнить монтаж изоспана на стены несложно.

  1. На внешнюю сторону утеплителя, поверх балок и стоек, иногда по черновой обшивке, степлером или гвоздями крепят изоспан.
  2. Монтаж начинают с нижней линии, двигаясь к верхней горизонтальными полосами. При этом важно выполнять работу внахлест не менее 10 см на стыках полотнищ.
  3. Если помещение отделано вагонкой, материал можно крепить при помощи антисептированных деревянных реек 4×5 мм.
  4. При отделке помещения гипсокартоном важно отдать предпочтение оцинкованному профилю.
  5. Материал укладывают на слой утеплителя, обернув к нему гладкой стороной.
  6. Выполнить внутренние работы можно на реечный каркас или оцинкованные профили. При этом важно выдерживать зазоры в 4 см. Обеспечить герметичность материалу можно при помощи соединительной ленты, которую крепят на стыки.
  7. В местах примыкания изоспана к деревянным или другим поверхностям стоит выполнять проклейку специальной лентой.

Ознакомившись с главными нюансами установки материала, можно своими силами выполнить эту работу. Важно вооружиться нужными материалами и запастись терпением.

Видео

Посмотрите видео о монтаже паро- гидроизоляции Изоспан в каркасных стенах:

Посмотрите, как выполняется монтаж паро- гидроизоляции Изоспан в неутепленных скатных кровлях:

Пароизоляция Изоспан считается одной из самых надежных и долговечных. Материал полностью не токсичен и безопасен , и активно применяется в строительстве. Рассмотрим более подробно характеристики Изоспан B, инструкцию по его применению и монтажу.

Изоспан b – универсальный материал для защиты металлоконструкций от разрушения и коррозии под влиянием таких факторов, как влага и конденсат . Строения из дерева материал оберегает от грибкового поражения и гнили изнутри. Пароизоляционные мембраны не дают влаге проникать к теплоизоляции и останавливают процесс появления конденсата. Благодаря таким свойствам пленки в помещении поддерживается необходимая температура и не возникает лишних теплопотерь.

Изоспан В имеет целый ряд полезных характеристик: высокая водонепроницаемость, устойчивость перед УФ-лучами, защита от ветра, отражение тепловых потоков, а также помощь свободному воздухообмену.

Мембраны состоят из двух слоев, из которых один гладкий, а второй шероховатый, специально для сдерживания конденсата и беспрепятственного его испарения .

В инструкции от производителя указаны Изоспан b характеристики и особенности материала следующего характера:

  • плотность – 70 гр. на квадратный метр;
  • основа – полипропилен 100%-й;
  • паропроницаемость -22 гр. на квадратный метр в сутки;
  • водоупорность – 1200 мм.вод.ст.;
  • температурный режим – от -60 до +80 градусов.

Описание, технические характеристики Изоспана дают возможность сохранить первоначальные свойства утеплителя на максимально возможный срок , а также продлить срок эксплуатации помещений любого типа.

Применение материалов Изоспан В

Пленка пароизоляционная марки В применяется в таких строительно-монтажных работах:

  • теплоизоляция наклонных кровель и чердаков;
  • утепление внутренних и каркасных стен зданий;
  • обустройство цокольных этажей и межэтажных перекрытий.

При утеплении крыши для кровли Изоспан В защищает теплобарьер и внутренние элементы сооружения от влаги, которая может образоваться внутри помещения . В свою очередь, внутреннее пространство защищается от попадания в него волокнистых частей утеплителя.

Применение пароизоляции изоспан b для стен внутри конструкции обусловлено необходимостью защиты межкомнатных перекрытий от парообразования.

В чердачных конструкциях для потолка марку В используют как влагоизолятор в перекрытиях между этажами. Материал совместим со всеми видами утеплителей. Монтируется между балками потолка по обеим сторонам теплобарьера.

Для пола пароизоляция данной модели служит в качестве защитного слоя между цементной стяжкой и паркетным покрытием.

Инструкция по монтажу материала Изоспан В

Пароизоляцию Изоспан В по инструкции по применению можно уложить самостоятельно без помощи строителей. Рассмотрим, как правильно укладывать материал при утеплении разных поверхностей.

Крыша

Монтаж производится снизу, постепенно перемещаясь к верху. Рулоны размещают горизонтально по всей длине кровли, чтобы было меньше стыков. Полотна должны вплотную примыкать к стропилам при помощи деревянных реек, которые образуют специальную обрешетку. Через нее воздух может свободно циркулировать, а конденсат испаряться. Рейки предварительно рекомендуется обработать антисептиком, чтобы они не поддавались губительному воздействию влаги. К обрешетке с другой стороны прибиваются нержавеющие профили под финишную отделку.

В правильном исполнении готовая конструкция выглядит таким образом:

  • внутренний слой отделки;
  • пароизоляция изоспан В;
  • стропы;
  • теплоизоляция утепления;
  • гидро и ветрозащита;
  • финальное покрытие крыши.

Межкомнатные стены

На каркасные стены, находящиеся внутри помещения, укладывать пароизоляцию можно с любой стороны. Мембраны размещают вертикально и фиксируют к основанию степлером или гвоздями. Как и на крыше сверху набивается обрешетка под гипсокартон. В итоге получаются такие слои:

  • гипсокартон;
  • рейки;
  • пароизоляция;
  • каркас;
  • утеплитель;
  • гидробарьер;
  • снова чистовая отделка.
Межэтажные перекрытия

Для максимальной эффективности паробарьера, его рекомендую укладывать на потолок поверх черновой отделки шероховатой стороной книзу. На полу изоспан стелется на лаги сверху на теплоизоляцию. Гладкая сторона должна смотреть вверх. При этом нужно предусмотреть вентиляционные зазоры:

  • между утеплителем и пароизолятором;
  • на полу между изоспаном и верхним покрытием;
  • на потолке между пароизоляционным слоем и финишной отделкой.
Пол

На полу пленку марки В расстилают поверх утеплителя шершавой стороной вниз. Рулоны разрезают на ленты необходимого размера и укладывают с нахлестом на стены до 10 сантиметров. Все места стыков проклеивают специальным скотчем или клейкой лентой. Финальный вид готового пола выглядит так:

  • ламинат или паркет;
  • пароизоляция;
  • теплобарьер;
  • гидроизоляционная мембрана.

Какой стороной класть изоспан В

При укладке пароизоляционной мембраны многие новички задаются вопросом: какой стороной класть изоспан. Для этого перед началом монтажа рекомендуется внимательно изучить инструкцию и строго следовать ее описанию. При неправильном размещении полотна будет нарушена тепловая защита всего помещения.

Итак, следует запомнить, что Изоспан В всегда прикрепляется гладкой стороной к утеплителю . Если мембрана имеет фольгированную поверхность, она всегда должна быть направлена внутрь помещения, чтобы отражать тепло.

Изоспан В благодаря своим характеристикам быстро завоевал признание на рынке строительных материалов. Его применяют как профессионалы, так и обычные мастера-самоучки для пароизоляции помещений любой конструкции и назначения. Материал надежно защищает дома и промышленные сооружения от избыточного конденсата, в связи с чем несущие конструкции служат дольше, а утеплитель используется максимально эффективно . По качеству мембран отечественный продукт Изоспан не уступает аналогам зарубежного производства, а умеренная цена приятно радует владельца кошелька.

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Известный факт: грибки и плесень прекрасно себя чувствуют и активно размножаются в тепле и влаге. Такой микроклимат образуется в помещении с повышенной влажностью, и он губителен для любых строительных материалов.

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

  • гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
  • естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Дерево — прекрасный проводник влаги, но её накопление в этом материале может привести к его загниванию и деформации. Данная особенность учитывается при изготовлении строительных материалов из древесины. Но при постройке дома нужно не забывать о пароизоляции таких элементов и выбирать для их защиты компоненты с минимальными показателями испарения.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

  • сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
  • затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Важно! При укладке пароизоляции поверх деревянных балок, нужно сформировать сплошной ковёр, полностью покрывающий все элементы конструкций. Дополнительно необходимо предусмотреть напуск на стены либо кровлю и исключить контакт утеплителя с деревянными элементами перекрытия.

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Важное правило: не допускается провисание или деформация кусков пароизоляции; при этом они должны лежать свободно, чтобы при перепадах температуры не порваться.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д.). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Для справки. Паропроницаемость как характеристика материала говорит о том, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через каждый квадратный метр плёнки. Если это количество выражается в десятках граммов, то такой материал называют пароизоляцией. Чем меньше этот показатель, тем меньше пара пройдёт к утеплителю.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д.). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

Виды мембран:

  • Крафт-бумага:
    • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
    • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
  • Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастик и. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Жидкая гидро-пароизоляция

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Материал Вес, г/м 2 Паропроницаемость за 24 часа, г/м 2 Прочность продольная/поперечная, Н/5 см
Пергамин 240 79,2

Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм

120 3,2
Изорок Фойл ВБ 90 5,5 150/110
Изоспан В 70 0,14 128/104
Икопан, Монафлекс классик 110 0,22 285/260
Икопал, Элефант Скин 200 0,2 460/410
Никобар 85 85 0,8 300/200
Ондутис Р70 105 0,7 375/275
Тайвек 100 4,9 550/450
Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ 96 0,98 600/450
Юта Стандарт 118 1,1 230/300
Типы пароизолянтов

Для правильной укладки пароизоляции, нужно верно определить её тип:

Тип А — пропускает пар, идущий из помещения, через себя, позволяя ему испаряться с другой стороны, но не допускает проникновения влаги со стороны улицы (дождя, снега). Устанавливают на наклонной крыше.

Тип В — классический пароизолянт, не допускающий конденсата. Важно сторону с пленкой монтировать к утеплителю, а шершавую поверхность — наружу. Минус — подходит только для утепленной крыши.

Тип С — плотные, толстые мембраны, очень прочные и долговечные. Правила укладки аналогичны типу В. Может использоваться как дополнение на неутепленной или плоской кровле.

Тип D — полипропиленовая ткань; одна из сторон ламинированна. Имеет высокие показатели механического воздействия; широкий спектр применения, особенно для мест с повышенной влажностью.

Правила укладки пароизоляции

Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.

Различаем стороны пароизоляции

Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.

Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.

Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.

Различные стороны плёнок

Как крепить?

Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.

Как определить напуск мембраны?

На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:

  • на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
  • в коньке — 18 см;
  • в ендове — 25 см;
  • на прочих элементах — 10−5 см.

Напуск мембран при мотаже должен быть обязательно

Нужен ли воздушный зазор у мембраны?

Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.

Необходимо ли обрабатывать стыки?

Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.

Видео: как правильно выполнять пароизоляцию чердачного перекрытия

Обзор основных производителей пароизоляции

На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:

  1. Компания «Урса Pure One» обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
  2. Производитель «Технониколь» не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
  3. Продукция компания «Эколайф» хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.

В тройку лидеров не вошли:

  • Польская фирма «Fakro» — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
  • «Ондутис» — невысокие цены, отличные соединительные ленты, рулонные материалы.
  • «Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
  • Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.

Видео: как отличить пароизоляционную плёнку от гидроизоляционной

Подводим итоги

Как видим, устройство пароизоляции чердачного перекрытия — очень важный этап в строительстве дома. От правильно подобранных материалов и качественного монтажа зависит как функционирование строительных конструкций, так и здоровье и самочувствие жильцов. Надеемся, что данный материал поможет вам разобраться с вопросами пароизоляции потолка чердака.

Изоспан на сегодняшний день считается одним из самых популярных пароизоляционных материалов высокого качества, представленных на отечественном рынке товаров и услуг. Как показывает практика, потребители среди преимуществ выделяют высокий уровень прочности, легкость и простоту проведения монтажных работ. Производством «Изоспана В», инструкция по применению для потолка будет рассмотрена ниже, занимается крупная компания «Гекса», расположенная на территории Тверской области.

Какой изоспан нужно использовать для потолка

На сегодняшний день в продаже можно найти большое количество разновидностей изоспана, используемого для теплоизоляции потолка. Среди существующих видов стоит отметить следующие:

  • «Изоспан А» – пленка, используемая в качестве защитного материала для утеплителей всех видов, начиная от атмосферной влаги и заканчивая сильными порывами ветра;
  • «Изоспан А.М» – представляет собой диффузионную мембрану, состоящую из 3 слоев, данный вид материала, как правило, монтируют поверх утеплителя;
  • «Изоспан А.S» – если сравнивать эксплуатационные показатели, то стоит отметить, что данный материал, предназначенный для отделки поверхности потолка, идентичен по отношению к предыдущему виду, отличительной особенностью этого изоспана является меньший уровень паропроницаемости;

  • «Изоспан AQ proff» – главным преимуществом данного вида материала для потолков является высокий уровень прочности на разрыв;
  • «Изоспан C» – такой вид мембраны, как правило, используется преимущественно для обустройства помещений с внутренней части, в некоторых случаях можно использовать изоспан снаружи, но это бывает крайне редко;

  • «Изоспан Д» – представляет собой многофункциональную пленку, которая покрыта в процессе производства специальным антиконденсатным покрытием;

  • «изоспан В» – согласно прилагаемой инструкции, данный материал используют в качестве защиты утеплителя, этот вид подходит как для наружных, так и для внутренних монтажных работ.

Как показывает практика, «Изоспан В» является самым популярным строительным материалом, представленным в продаже на российском рынке и используется намного чаще.

Среди основных преимуществ данного материала, предназначенного для потолков, можно выделить следующие моменты:

  • высокий уровень прочности – пленка для потолков в процессе проведения монтажных работ не рвется, имеет длительный эксплуатационный срок;
  • надежность – благодаря этому материалу утеплитель, монтируемый на потолке, остается сухим в любое время года, независимо от температурных режимов;
  • универсальность материала – утеплитель можно использовать для любых потолков, независимо от типа поверхности и конструктивных особенностей;
  • экологически чистый материал – используемая пленка «Изоспан В» для потолков не выделяет в окружающую среду вредных веществ;
  • довольно легко проводить монтажные работы по креплению изоспана;
  • высокий уровень пожаробезопасности изоспана.

Благодаря необычной структуре и строению, материал способствует довольно быстрому выветриванию скопившегося конденсата.

Внимание! Использование «Изоспана В» предотвращает появление на поверхности потолка грибка и плесени.

Как правильно стелить изоспан на потолок

Процесс укладки должен выполняться с учетом следующих правил:

  1. Не рекомендуется фиксировать пароизоляционный материал к поверхности с помощью гвоздей. В данном случае оптимальнее всего использовать скобы. Запуск на стены должен составлять 20 см.
  2. Как правило, изоспан разворачивают до противоположной стороны, после чего отрезают с небольшим запасом.
  3. Крепление изоспана осуществляется как по периметру, так и по промежуточным рейкам. Так как для потолка не хватит одной полосы, то их между собой скрепляют с помощью скотча.
  4. Для обеспечения вентиляции необходимо в процессе монтажа оставлять небольшие зазоры между «Изоспаном В» и поверхностью потолка.

После того как установка изоспана выполнена, можно приступать к монтажу основного отделочного материала.

Как класть изоспан на бетонный потолок

Бетонные потолки нуждаются в гидроизоляции в результате гигроскопичности – просачивание воды осуществляется капиллярным способом. Чтобы правильно класть изоспан на потолок, необходимо одновременно монтировать на поверхность потолка утеплитель.

Предварительно рекомендуется удалить с поверхности потолка весь имеющийся мусор, устранить имеющиеся трещины и выбоины. Только после этого можно переходить к гидроизоляции глубокого проникновения либо с основой на битуме. Благодаря этому материалу можно предотвратить скопление жидкости на утеплителе.

После того как первый слой гидроизоляции полностью высох, переходят к монтажу на поверхность потолка мягкого утеплителя, в данном случае можно использовать минеральную либо каменную вату. Крепление листов нужно осуществлять каркасным методом. Для того чтобы перекрыть швы, рекомендуется размещать все элементы в шахматном порядке.

Из деревянного бруса делают обрешетку, при этом длина шага должна быть равна размеру утеплителя. Через вату в бетонном потолке делают отверстия, для фиксации используют зонтики. После того как каркас полностью готов, переходят к монтажу «Изоспана В». Рекомендуется укладывать материал, делая нахлест до 15-20 см, после чего места стыков проклеивают лентой.

Установленную обрешетку в дальнейшем можно использовать в качестве основы для крепления вагонки, выполненной из древесины либо пластика. В том случае, если был выбран бескаркасный способ монтажа, то утеплитель необходимо приклеить к поверхности потолка, а «Изоспан В» прикрепить к утеплителю зонтиками из пластика.

Изоспан для потолка в деревянном доме

Так как изоспан для потолка на рынке товаров и услуг продается в виде рулонов, то необходимо раскатать пароизоляцию, нарезать на куски нужной длины, после чего переходить к монтажу. Материал рекомендуется укладывать внахлест, листы должны заходить друг на друга минимум на 15 см, а максимум на 20 см. Важно следить за тем, чтобы поверхность потолка была закрыта слоем пароизоляции всплошную. При необходимости на соединительные швы можно установить тонкие рейки из дерева.

Не рекомендуется в процессе проведения монтажных работ натягивать пароизоляционный материал. «Изоспан В» после выполнения всех работ должен немного свисать с поверхности потолка. Данное правило обусловлено тем, что сильно натянутый материал во время колебаний температурных режимов может довольно легко поддаться деформации и, как следствие, через некоторое время лопнет. В процессе укладки полиэтиленовой пленки важно следить за тем, чтобы шероховатая сторона всегда находилась снаружи.

Совет! Для получения лучшего эффекта, можно укладывать пленку в 2 слоя, при этом слои должны соприкасаться между собой гладкой стороной.

Изоспан для межэтажных и чердачных перекрытий

В случае если планируется утеплять межэтажные и чердачные перекрытия, то необходимо учитывать, что в процессе проведения монтажных работ должны быть предусмотрены вентиляционные зазоры. Первым делом слой гидроизоляции укладывают между лагами, после этого монтируют плиты утеплителя. При креплении пароизоляции «Изоспан В» рекомендуется использовать деревянные бруски. После того как все работы проведены, устанавливают доски либо любой другой отделочный материал.

В процессе использования данной марки изоспана для пароизоляции конструкций жилых помещений рекомендуется придерживаться следующих советов:

  1. В том случае, когда материал планируется укладывать на стены либо пол из дерева, рекомендуется предварительно обработать древесину специальными антисептическими составами. Как правило, процесс высыхания влаги между деревом и пленкой изоспана будет максимально быстрым, но лучше всего перестраховаться, чтобы в дальнейшем не столкнуться с плачевными последствиями.
  2. Кроме этого, деревянные части конструкций необходимо предварительно обрабатывать специальными средствами против появления насекомых. Важно понимать, что проделать подобную работу после монтажа изоспана вряд ли получится, поэтому подумать об этом стоит заранее.
  3. «Изоспан В», используемый для стен и потолков, отличается высоким уровнем прочности. Стоит учитывать, что при неосторожном обращении есть высокая вероятность того, что пленка будет повреждена. Если имеются места повреждений на изоспане, то их стоит незамедлительно устранить, используя для этих целей специальную ленту с липкой основой либо клей.

Благодаря приемлемой стоимости изоспана, данный материал при проведении строительных работ может позволить себе каждый.

Важно! Если какая-то часть жилого помещения не будет изолирована подобным образом, то стоит брать во внимание тот факт, что в дальнейшем не получится качественно утеплить и отделать поверхность пола и стен.

Заключение

Изоспан В – инструкция по применению для потолка в разных жилых строениях была рассмотрена максимально подробно. Стройматериал является самым популярным для проведения гидроизоляционных работ. Как видно, данный теплоизоляционный материал можно стелить на бетонное основание потолков, использовать для обустройства деревянных жилых помещений, межэтажных и чердачных перекрытий. Перед тем как начать монтажные работы по установке изоспана на потолок, рекомендуется предварительно изучить все нюансы монтажа, после чего следовать пошаговому алгоритму. Только так можно рассчитывать на качественный результат.

Как установить пароизоляцию при утеплении потолка. Считаем, с какой стороны класть пароизоляцию на разные поверхности. Как правильно установить пароизоляцию?

Пароизоляция – это слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от попадания влажного пара, что в свою очередь приводит к скоплению на них конденсата, потере эксплуатационных свойств и гниению из-за воздействия влаги. Для создания пароизоляции можно использовать как полностью непроницаемые, двухсторонние, так и с одной нормальной рабочей поверхностью, пленки и листы.Крайне важно точно определить, с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель, ошибка на этом этапе влечет за собой ускоренный износ стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основная подсказка – инструкция производителя, но зачастую этого документа при покупке нет в наличии, выбор делается исходя из типа пароизоляционной пленки и условий монтажа.

С простым или двусторонним армированным полиэтиленом эта проблема неактуальна, иначе рабочая поверхность непроницаема для пара.Чаще всего пароизоляцию укладывают гладкой стороной к утеплителю, а защищают – обращенной к источнику проникновения пара. В зависимости от типа материала это:

  • Ламинат на картоне (не рекомендуется для укладки на ответственные предметы).
  • Светоотражающая сторона фольги и алюминиевые покрытия роликов.
  • Шероховатая или шероховатая плоскостность в пленках с антиоксидантным покрытием из вискозы или целлюлозы.
  • Паронепроницаемая сторона мембран обычно имеет более светлый цвет.

Установка на различные поверхности

1.Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги необходима при утеплении полов или горизонтальных плоскостей, монтаже деревянных конструкций. Оптимальными для пола считаются светоотражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При строительстве или ремонте первых этажей утеплитель защищают слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, наносимыми (от 10 см вверх) с наклеиванием металлизированной ленты. Несколько иначе обстоит дело при укладке чердачных перекрытий и межэтажных перекрытий: фольгу переворачивают непроницаемой стороной вниз для защиты от проникновения пара через бревна или плиты.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего необходимость закрыть потолок возникает в ванных комнатах, саунах, кухнях, душевых и других помещениях с повышенной влажностью. Чем больше количество выделяемых паров и выше их температура, тем более надежная пароизоляция от них требуется. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – то же самое плюс обычный пенофол.Условие – нахлест не менее 10-15 см и заделка стыков, для надежности пароизоляцию закрепляют на потолке решеткой или скобами. При этом отражающая или пароизоляционная сторона направлена ​​только внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Установка пароизоляции при утеплении стен необходима при: использовании волокнистого и ватного утеплителя, возведении стеновых панелей дверной коробки, укладке вентилируемых фасадов, в последнем случае она также служит ветрозащитой. По всем перечисленным пунктам не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. В случае наружных работ пароизоляцию укладывают гладкой стороной к минеральной вате или другому утеплителю на стены, шероховатой – в сторону улицы. Фольга или ленты не должны провисать, но и чрезмерное натяжение тоже недопустимо. На внутренних вертикальных стенах их закрепляют скобами или обивкой из тонкой полоски, пароизоляционной стороной к помещению.

4. Кровельная пароизоляция.

Пароизоляция – обязательный слой при укладке кровельного пирога. Предотвращает скопление конденсата во внутреннем утеплительном слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтительны антиоксидантный и светоотражающий виды, сторона пароизоляции обращена на чердак. Нахлест – от 15 см, а также проклейка стыков и швов. Важным условием является необходимость герметизации примыкающих к вертикальным конструкциям пароизоляционными материалами.

5. Другие приложения.

Пароизоляция также необходима при утеплении подвалов и балконов (помещения, которые соприкасаются с холодными наружными поверхностями. Для подвальных и подвальных помещений лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолки подвала должны дышать, полы утепляют от грунта. балконы и лоджии предпочтительнее вспененный полиэтилен отражающей стороной, обращенной к квартире.Это чуть ли не единственный случай, когда материалы укладываются впритык и не внахлест, но герметизация смежных участков все же требуется.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны, технологические нарушения включают:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Растяжение тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных колебаниям температуры, приводит к их разрыву. Но и чрезмерного прогиба тоже не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны фольги (яркий пример ошибки – установка внутренней обшивки непосредственно на нижний слой кровельного пирога).

Перед укладкой пароизоляции рассчитайте необходимое количество. Использование разных видов нежелательно, хотя четких стандартов в этом случае нет. Распространенная ошибка – покупать рулоны строго по площади рабочих поверхностей без запаса нахлеста в 15% и банальных повреждений.

Есть только один вариант, когда не нужно устанавливать пароизоляцию – при строительстве дома из деревянного бруса, но это исключение не касается впитывающих теплоизоляционных материалов и перекрытий, их нужно защищать всегда. Работы ведутся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески защищают от намокания. Важным условием является герметичное соединение пароизоляции с утеплителем (с внешней, отражающей и непроницаемой стороны остаются вентиляционные зазоры), недопустимы пустоты и навесы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

Если вы сомневаетесь, на какую сторону укладывать пароизоляцию, прочтите инструкцию еще раз. Отражающие и шероховатые плоскости идентифицировать легко, а вот мембраны сложнее. Как правило, сторона, обращенная вниз, считается внутренней стороной, когда катушка размотана. Специалисты советуют обратить внимание на цветовую гамму: более светлые оттенки наблюдаются на сторонах, прилегающих к утеплителю.Однако существует вариант, при котором матовая (чаще всего тканая) поверхность является паронепроницаемой. Если этого недостаточно для раскрытия нужных свойств, то полотно или фольга немного раскатываются по полу, плотно прилегающая сторона материала будет внутренней частью.

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в вашем доме является ключом к поддержанию стабильного уровня влажности воздуха по отношению к температуре наружного воздуха. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, не так легко удерживает температуру, но защищает помещение от воздействия пара и конденсата. Многие, приступая к укладке утеплителя и пароизоляции, задаются вопросом, с какой стороны класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

Вопрос, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс кладки стен, включая монтаж утеплителя. И только тогда будет понятно, с какой стороны, где, что ставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание к сушке и очистке, предварительно покрыв его грунтовкой.Металлическая поверхность должна быть обезжирена. Пароизоляция должна быть установлена ​​на крыше сразу.

На пол и стены сначала укладывают утеплитель , затем гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом фольга не должна быть слишком тугой и не провисать.

Пароизоляция имеет следующие преимущества:

  • влага испаряется быстрее;
  • регулирование микроклимата помещения наравне с утеплением;
  • защита от грибков и плесени;
  • увеличивают срок службы строительных материалов.

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется по определенным правилам. Для защиты утеплителя уложите пароизоляционный материал внутри помещения между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой. Правильный монтаж пароизоляции также зависит от используемого материала.

Таким образом, принцип пароизоляции следующий:

Для установки пароизоляции любой материал используется, например:

  • деревянные рейки;
  • металлический профиль
  • ;
  • строительный степлер
  • ;
  • саморезы;
  • ножницы по металлу;
  • двусторонний скотч
  • ;
  • Стандартный или строительный скотч
  • .

Классификация пароизоляционных материалов

Пароизоляционный материал должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть пожаробезопасным. Универсального материала для этой цели не существует; такие материалы, как:

Технология пароизоляции

Алгоритм монтажа пароизоляции следующий:

Как установить пароизоляцию на потолок

Потолок, крыша, пол и стены должны быть пароизоляционными. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок почему-то нуждается в пароизоляции защита от негативного воздействия водяного пара, возникающего в результате повышенной влажности в помещении. Такие предметы первой необходимости, как стирка, купание, уборка, приготовление пищи и другие, способствуют повышению влажности в помещении.

Теплый воздух, выделяемый этими процессами, поднимается вверх и хочет выйти наружу, но спотыкается о потолок. Пароизоляция продлит срок службы кровельного покрытия, а также сведет к минимуму вероятность появления плесени и грибка на чердаке.Кроме того, потолок будет более устойчивым к огню .

Для укладки пароизоляции на потолок нужен рулонный материал , приложить его к черновой поверхности потолка и прижать металлическим профилем или коробом. Когда вы начнете разматывать рулоны, останутся полосы, которые будут соединяться друг с другом с нахлестом 10-15 см. Для герметизации стыков используйте специальные липкие ленты.

Как создать пароизоляцию на полу, крыше и стенах

Изолировать пол от пара, особенно в этажах над подвалами, а также в банях и саунах.Материал укладывается после монтажа теплоизоляционного и гидроизоляционного материала. фильм нужен не тяни слишком сильно но не дай ему разбиться. Затем закрепите его внахлест на двухсторонний скотч или специальные скобы.

Обратите внимание, что пароизоляцию необходимо укладывать в два слоя, снизу и снаружи утеплителя, а также поверх него.

Для пароизоляции в больших помещениях используйте жидкую битумную резину. Наносится вручную или с помощью компрессора.После высыхания на его месте появляется эластичный слой резины, не пропускающий влагу.

А в качестве пароизоляции кровли, лучше всего использовать двухстороннюю диффузионную мембрану . Устанавливать ее следует изнутри и снаружи, прикладывать мембрану необходимо к самому теплоизоляционному материалу без зазоров. Также можно использовать битум, который рулонами укладывается на крышу и фиксируется контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично.Материал следует прикрепить к стене по периметру степлером, каждая панель должна перекрываться на 15 см, их следует проклеить строительным скотчем. Сверху укладываются тонкие рейки.

Лист крепится на каркас из металла или дерева. Барьер фиксируется саморезами, а стыки герметизируются скотчем. Снаружи теплоизоляция работает до монтажа утеплителя, образуя с ним позже трехслойную систему защиты .

Итак, как видите, установить пароизоляцию не так сложно, как может показаться сначала. Благодаря этому вы защитите свои помещения от влаги и продлите срок службы стройматериалов.

До недавнего времени пергамент был единственным типом пароизоляции. Резать, зажимать, зажимать – вот и все! А буквально несколько десятков лет назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, и на ее основе стали производить более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты обладают не только прочностными свойствами, но и устойчивостью к температурным и ультрафиолетовым изменениям и своей универсальностью. Но в то же время их раздражает более сложная инструкция по их применению: их нужно соединить по четко обозначенной линии и использовать только специальную ленту и — самое главное! – сторона штабелирования должна быть правильно выбрана.

Неудивительно, как часто в интернете встречаются панические вопросы, как и с какой стороны наносить пароизоляцию на утеплитель и что делать, если стороны все-таки перепутались? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Уверяем вас: вам не нужно.А с определением, какая страница “правильная”, давайте разберемся повнимательнее – вы очень удивитесь!

В чем суть пароизоляции кровли?

Влагозащита утеплителя – одна из важнейших задач теплоизоляции, и сейчас мы объясним, почему.

Вода сама по себе является отличным проводником тепла, так как не случайно она используется в системах отопления и охлаждения. И если утепление кровли недостаточно защищено от комнатного пара, добром это не кончится.Даже в теплое время года вы не будете знать о проблеме, т. к. такой пар будет легко выведен благодаря высокой температуре и хорошей вентиляции. А в жарких странах, где нет минусовых температур, о пароизоляции утеплителя вообще не думают, так как проблема незаметно решается сама собой. Но в российских широтах из-за перепада температур в холодное время года пар поднимается вверх и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при достижении так называемой «точки росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одно условие для намокания изнутри. Эффективность самого утеплителя значительно снижается, а измененная структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влаги она может попасть даже в помещение и таким образом повредить внутреннюю отделку. Для этого предназначена пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно установить пароизоляцию, нужно сначала разобраться в самой конструкции.Таким образом, утеплитель защищен с двух сторон совершенно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения, устанавливается пароизоляция, не пропускающая пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, наоборот, будет выпускать лишний пар из утеплителя, если он “ватный”, и защиты от протекания кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним находится пароизоляция? На самом деле ни одна фольга или мембрана не защищает на 100%, а еще есть плохо проклеенные стыки и прочие конструктивные недостатки.Поэтому пара в каменке все равно будет минимальное количество, и важно умело выпустить пар без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: где на благоустроенной кровле появляется конденсат? Правильно, не со стороны помещения, а немного со стороны крыши, с другой стороны утеплителя, и легко снимается ветрозащитной пленкой или антиконденсатной мембраной. Но на пароизоляции не должен появляться конденсат, и ни одна его шероховатая сторона с этим не справится, т.к.имеет другую структуру, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы окончательно понять, с какой стороны пароизоляцию нужно укладывать и почему, например, обе стороны барьера вдруг получаются гладкими, для начала нужно определиться с его типом. Ведь не каждый жанр имеет две разные стороны!

Изоляция типа А: только для выхода пара с другой стороны

Например, тип А нельзя использовать в качестве пароизоляции крыши, так как все пары в итоге попадут в изоляцию.Ведь основная задача такого утепления как раз и состоит в том, чтобы обеспечить им свободный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такой утеплитель применяется в кровлях с уклоном 35°, благодаря чему капли воды могут легко скатываться и испаряться (а вентиляционный зазор между таким утеплителем и утеплителем способствует их испарению).

Пароизоляция B: классический двухсторонний монтаж

Ale B – настоящий пароизоляционный материал. Пароизоляция B имеет двухслойную структуру, препятствующую образованию конденсата, так как влага утром впитывается ворсинками, а днем ​​проветривается.

Таким образом, пароизоляция типа B всегда располагается гладкой стороной к изоляции (сторона фольги), а шероховатой стороной наружу. Пароизоляция Б применяется только в утепленных кровлях, так как для неутепленных крыш она слишком слаба.

Мембрана типа C: для лучшей защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С представляет собой двухслойную мембрану высокой плотности. Существенно отличается от типа Б толщиной слоя пароизоляционной фольги. Используется там же, где и пароизоляция типа Б, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такая пароизоляция применяется в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов мансардного этажа и в плоских кровлях для повышения защиты теплоизоляции. Пароизоляционный слой С также необходимо укладывать шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: сверхпрочная

Современная пароизоляция типа D представляет собой чрезвычайно прочную полипропиленовую ткань с ламинирующим покрытием с одной стороны. Он выдерживает значительные механические нагрузки.Его используют не только для утепления мансардного этажа в качестве гидроизоляционного слоя, но и в утепленной кровле для защиты от протечек. Кроме того, пароизоляция типа D незаменима в помещениях с особо повышенной влажностью.

Вот случаи и места, где необходимы все эти виды изоляции:

Изменяется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все вышеперечисленные современные барьеры делятся на следующие виды:

  • для односторонней установки, которые нужно раскатывать только на определенную сторону и их рекомендуется не путать;
  • и для двустороннего использования, обычно с мембранами, которые можно укладывать с обеих сторон.

Любопытно, что впервые в космонавтике были применены мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные материалы! И оттуда их стали использовать в строительстве и во многих областях народного хозяйства. И до недавнего времени проблем с их сборкой не было так много, как сегодня.

А сейчас среди жителей города бытует устойчивое мнение: если поставить пароизоляцию на утепление кровли «не с той стороны», то вся конструкция долго не прослужит.На самом деле правильный подбор стороны влияет только на долговечность внутренней отделки торта, ведь шероховатая сторона обладает теми же свойствами, что и гладкая, и имеет точно такую ​​же паропроницаемость. А вот сколько капель конденсата задерживается – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с такими терминами, как конденсат, это важно. Здесь есть подвох: большинство обывателей почему-то убеждены, что если использовать качественную пароизоляцию, то конденсата не будет вообще.Или наоборот, быстро испарится самостоятельно. Фактически конденсат образуется из влаги, которая поднимается вверх в виде пара.

Есть такое понятие, как «температурный предел», то есть то конкретное состояние, при котором температура и влажность воздуха достаточны для выхода пара в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже начнет образовываться конденсат. Но если влажность воздуха достигает 80%, конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара является результатом так называемого перепад парциального давления. Весь водяной пар в воздухе пытается выйти на более холодную улицу через окружающие кровельные конструкции, но по пути встречает пароизоляцию. Если воздух в доме нагревается быстрее, чем поверхность пароизоляции, влага из воздуха будет выпадать на нее в виде конденсата. Здесь хорошо видна разница между утепленной и неутепленной кровлей: любая пароизоляция, нанесенная на радиатор, будет нагреваться намного быстрее, чем все, что находится в непосредственном контакте с холодными частями кровли.

При отсутствии или отсутствии пароизоляции водяной пар попадает в кровельный пирог и встречается там с «холодным фронтом», который превращает пар в конденсат, а при определенных обстоятельствах и в лед. Все происходит внутри крыши! Этот лед не побеспокоит вас до тех пор, пока не наступит весна и наружный воздух не прогреется, тем самым нагревая кровельные элементы. Накопившийся лед затем растает и образует целые полосы на склонах внутри дома.

А вот при правильно обустроенной кровле конденсата появляться вообще не должно, поэтому, по сути, разница между гладкой стороной и черновой не существенна, по крайней мере, в этом отношении.

В чем разница между антиконденсационной пленкой и «антиконденсационной стороной»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей подчеркивают, что их пароизоляционные пленки имеют так называемую «антиконденсатную сторону»:

«Антиконденсатная» сторона отличается от обычной «антиконденсационной» стороной наличием шерстяного слоя, который поглощает небольшое количество конденсата и удерживает его до тех пор, пока он не испарится.

В результате значительно снижается риск намокания поверхности фольги, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Поэтому шероховатая сторона всегда должна быть направлена ​​внутрь жилого помещения или чердака, а гладкая сторона должна быть прислонена к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона фольги в этом плане помочь не может и не имеет большого значения, прилипают капли к фольге или стекают.Тот факт, что они вообще существуют, неверен сам по себе. Противоконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидроизоляционная пленка с другой стороны утеплителя — это совершенно разные вещи!

Поэтому подытожим: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленке: не отводит водяной пар, не разрушает капельки влаги и не решает проблему с конденсатом .

Но если вы все же строите крышу, то для своего спокойствия следуйте инструкциям производителя в прилагаемой инструкции.Если вы уже установили пароизоляцию и сомневаетесь в ее правильности – забудьте об этом и не переживайте. Но если вы надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции скроет все будущие недостатки кровельного пирога, не верьте.

Опытные кровельщики часто обнаруживают, что вообще эпопеей считают, с какой стороны крепить пароизоляцию, какое-то шаманство. Видимо, усложняя продукт, они повышают его позиции на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно организованной пароизоляции на стенах капель быть не должно, иначе даже вагонка на стенах вздуется и обои отвалятся, ведь все так серьезно.

Ведь такое бывает только при серьезных ошибках при строительстве крыши. К тому же, если между гипсокартоном и минеральной ватой будет располагаться сама пароизоляция, играть со столь сложной конструкцией нет смысла. Сам гипсокартон хорошо впитывает влагу, а пар с трудом достигает внутренней пароизоляции. В таком дизайне допустим даже простой пергамент!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты на пароизоляцию, чтобы определить, рабочая сторона или нет:

А особо сообразительные говорят, что с шероховатой стороны пароизоляция полиэтилена достигается просто на заводе при соединении полиэтилена с нетканым полотном: пленка склеивается шероховатым слоем, и готовое изделие действительно имеет две разные стороны. И нет смысла дорабатывать другую сторону, чтобы она стала гладкой, стыкуясь с другим слоем полиэтилена: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс производства станет дороже.

И поэтому проще присвоить это значение самому изделию. И на самом деле уже довольно много людей выяснили, что даже если перепутать стороны пароизоляции, ничего подобного не происходит, и фольга работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому в любом случае просто постарайтесь правильно реализовать защиту крыши от пара, продумайте все необходимые детали и не экономьте на качестве!

Виды пароизоляции, используемые для защиты стен дома от влаги.Зачем это нужно? Правильное расположение и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Стеновая пароизоляция

Пароизоляция стен – одна из первых задач при строительстве и отделке дома. Забор от влаги защитит постройку от повреждений, принесет в дом тепло и уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляция изготавливается из различных материалов как внутри, так и снаружи помещения.Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работ, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненных работ.

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию внутри и снаружи дома?

При отделке стен дома внутри и снаружи часто используют утеплители, впитывающие влагу как воздухопроницаемые материалы. В результате появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появлению грибка, деформации и порче отделочных материалов (отслоение обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартона).

Для создания нужного микроклимата в помещении используется пароизоляция, не пропускающая влагу внутрь утеплителя. При этом многие из этих композитов обладают воздухопроницаемостью, что важно как для стен, так и для отделочных материалов. Эта функция позволяет выполнять вентиляцию, необходимую для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. При утеплении стен внутри помещения минеральной ватой.Он воздухопроницаем и разлагается при намокании.
  2. Стены, покрытые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между стеной чертежа и облицовкой образуется конденсат, что негативно сказывается на отделке.
  3. Снаружи укладывается пароизоляционный слой для защиты стен от воздействия внешней влаги. Это делается при утеплении фасада здания.

Система вентиляции необходима для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше


Строительный рынок насыщен видами пароизоляции. Он может быть как жидким, так и в рулетах. Каждый материал имеет свое назначение, состав. Одни используются для стен снаружи дома, другие только внутри.

Комплект

Мастика

имеет битумно-полимерную основу. Наносится на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий шероховатым поверхностям «дышать». Мастика наносится на чистые, сухие стены из различных материалов (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя.Второй раз битум наносится на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует дополнительных подготовительных работ по нарезке или варке. Срок службы мастики более 25 лет.

диафрагмы

Мембранные материалы имеют большой выбор на строительном рынке. Они обладают следующими свойствами:

  • укладка снаружи утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от атмосферных осадков и ветра.Установить сайдинг, обшивку сверху;

Мембрана должна плотно прилегать к изоляции и быть прочно прикрепленной. Потому что он может сломаться из-за сильного ветра.

  • для пароизоляции стен внутри дома используется «Мегаизол В» – полипропиленовая пленка в 2 слоя с «антиконденсатной» поверхностью. Пленка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, влаги;
  • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в санузлах, ваннах, саунах.

Имея широкий выбор мембран, нужно обратить внимание, для каких целей они предназначены – улица, ванна или пароизоляция внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции используется фольга толщиной менее 0,1 мм. Он самый используемый из всех. Он не имеет перфорации и непроницаем для воздуха. Однако недавно была произведена воздухопроницаемая фольга.

Пароизоляционная пленка применима благодаря решению таких проблем:

  1. Микровентиляция стен и изоляция.
  2. Частично удален конденсат, который собирается при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях с повышенной влажностью и высокими температурами, которые не выдерживают другие пароизоляции.

Пароизоляционная фольга непроницаема для мелких капель воды и в то же время «дышит», что позволяет решать проблемы.

Жидкая резина

Материал продается в виде жидкого битумно-полимерного средства.При нанесении на поверхность появляется «резиновое» покрытие, которое повторяет все углубления на стене. Резиновая поверхность непроницаема для влаги, обеспечивает гидро- и теплоизоляционную защиту.

Типы жидкой резины:

  1. Эмульсия для машинного нанесения. Для использования на полу в качестве пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая вручную на пол.

Жидкая резина также применима для защиты со стороны земли.

Монтаж пароизоляционного материала для утепления внутри кирпичного дома


Пароизоляция кирпичных стен изготавливается из нескольких видов материалов на выбор.Внутри – это пленки и мембраны.

А также подходящие материалы на основе фольги. Имеют отражающие свойства. В этом случае сторона с фольгой помещается внутрь помещения.

Если кирпичная стена утеплена изнутри минеральной ватой, она должна быть защищена с обеих сторон. Со стороны стен от конденсата, а со стороны помещения от паров, проникающих через утеплитель.

В качестве защитных материалов применяют алюминий

, пенотерм и пенофол.

Первым делом необходимо подготовить стену: ее очищают от острых выступов, пыли.

Затем закрепляется пароизоляция, создается утеплитель в обрешетке, а сверху снова пароизоляция. Таким образом, минеральная вата защищена с обеих сторон.

Какой стороной укладывать утеплитель внутри здания: как укладывать

В зависимости от места укладки материала определяется, на какую сторону его следует укладывать:

  1. При укладке утеплителя со стороны улицы пароизоляция крепится к утеплителю со стороны улицы.
  2. При обработке перекрытий, кровельных материалов используются антиокислительные материалы.Они крепятся к радиатору.
  3. При отсутствии дополнительного крепления перекрытия и утепления кровли материал крепится к нижней части стропил.
  4. При наличии утеплителя с внутренней стороны стен крепление производится с наружной стороны утеплителя.

Используется несколько материалов с одинаковой поверхностью с обеих сторон. Поэтому не имеет значения, с какой стороны крепится пароизоляция.

Какая сторона должна быть прикреплена и прибита гвоздями?


Если возникает вопрос, с какой стороны крепится пароизоляция, есть нюансы:

  1. Существуют материалы с одинаковыми сторонами.Их применение не влияет на защитные функции.
  2. Антиоксидантный изолятор устанавливается гладкой стороной к изоляции.
  3. Фольгированная мембрана – закрепляется с блестящей поверхностью внутри помещения.
  4. Фольгированные материалы – гладкая сторона для изоляции.
  5. При выборе точечного элемента обязательно читайте инструкцию, так как они могут быть двусторонними.

Темная сторона ткани снаружи.

Как его придерживаться

Пароизоляция крепится несколькими способами:

  • использовать гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • поверх слоя через определенное расстояние крепятся деревянные доски.

Стыки склеиваются липкой лентой с пароизоляцией.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных построек


Для защиты деревянных стен дома делается пароизоляция как внутри, так и снаружи. Это необходимо, прежде всего, для защиты деревянных балок, так как при увлажнении они медленно сохнут. При сушке дерево деформируется и гниет.

В деревянном доме необходимо крепить пароизоляционный слой, так как возможны перепады температур, появление влаги.Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах выполняется другим способом.

Как правильно разместить

Пароизоляция стен деревянного дома, выходящих на улицу, производится в следующем порядке:

  1. Слои перекрытия крепятся к деревянным балкам. Все соединения герметизируются скотчем или фольгированной лентой.
  2. Затем собирается каркасная основа для утепления.
  3. После крепления минеральной ваты к брусьям сверху крепится гидробарьер.
  4. Последний шаг – закончить дом.

Если бруски образуют плоскую поверхность, установите пароизоляцию поверх деревянных реек. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

  • прорезь должна быть выполнена с использованием направляющих для вентиляции;
  • материал крепится к рельсам;
  • Следующим шагом будет изготовление основы каркаса для утепления.
  • после укладки утеплителя крепится гидробарьер;
  • Последний шаг завершен.

При укладке пароизоляционного материала для каркасного дома необходимо соблюдать следующие правила:

  • использовать мембраны, создавать вентиляционный слой;
  • монтаж пароизоляции с двух сторон не проводится.

Ткань крепится степлером, края сшиваются тесьмой.

Нужна ли мне дополнительная защита?

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных конструкциях используются такие материалы, как ветрозащита и защита от воды.Он прикреплен снаружи. Затем наносится ОСБ, теплоизоляция, пароизоляция и отделка.

Могу ли я иметь несколько слоев?

В этом нет необходимости, так как пароизоляционный материал предназначен для полной функциональности. Кроме того, в некоторых случаях помимо пароизоляции применяют дополнительные материалы для защиты утеплителя и стен (ветрозащита, гидроизоляция).

Примечание. Некоторые типы мембран состоят из нескольких слоев.Используя этот материал, мы получим дополнительную защиту стен во влажных помещениях.

Как сложно сделать пароизоляцию своими руками


Несмотря на то, что пароизоляция стен в доме является важным моментом защиты здания от разрушения, ее можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать правила:

  1. Нужно знать, как правильно установить в определенных случаях (высокая влажность, деревянные стены).
  2. Перед началом монтажных работ ознакомьтесь с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Необходимо точно отрезать рулон, измерив правильную длину. Чем меньше стыков, тем лучше для здания.
  4. Слой нельзя крепить просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция будет трескаться и ослабевать. Обязательно используйте деревянные рейки или степлер.

Особенности

Перед установкой пароизоляции учтите следующее:

  1. материал. Изучив технические характеристики материала, можно понять, насколько он подходит для внутренних или наружных работ.
  2. Корректность работы. Кроме того, что рулонный материал укладывается внахлест не менее 20 см, нужно знать, с какой стороны и каким способом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала должны быть проклеены так, чтобы влага не могла проникнуть в утеплитель.
  4. Материал крепится через каждые 60 см.

Для качественной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и ее комплектующие одной фирмы. Например, скотч для стыков должен быть той же фирмы, что и сам материал.

Пароизоляцию стен дома можно делать не только при строительстве нового дома, но и при ремонтных работах. Стены дома портятся под воздействием влаги, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и дома. Лишь в некоторых случаях работы ведутся с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит долго, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

.

Схема монтажа нагревательной пленки в потолочной системе

Тепло в виде инфракрасных волн, излучаемых нагревательной фольгой, равномерно нагревает стены, оборудование и всех людей в отапливаемом помещении. Этот процесс похож на ощущение тепла, излучаемого солнцем. Кроме того, нагретые таким образом стены и предметы, согласно принципам физики, отдают тепло в помещение за счет перепада температур, без нежелательного явления конвекции и связанного с этим подъема пыли с пола.

Комнатная температура регулируется настенным термостатом, который поддерживает заданную температуру в течение заданных пользователем периодов времени. Специальный размер нагревательной пленки (ширина 50 см) позволяет разместить ее между двумя соседними балками гипсокартонного каркаса.

При потолочном отоплении невозможно добиться эффекта теплого пола.

Преимущества потолочной системы

  • Простая и быстрая установка
  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Низкие капиталовложения по сравнению с другими системами
    отопление
  • Равномерное распределение температуры в помещении
  • Большая варочная поверхность, не закрытая аксессуарами
    , напр.мебель. Это, в свою очередь, влияет на максимальное
    тепловыделение
  • Отсутствие прямого контакта людей или предметов с потолком влияет на
    высокую эффективность нагрева
  • Теплый пол комфорт
  • Отсутствие выбросов CO2

Принцип работы

Нагревательная фольга представляет собой электрический нагреватель с графитовым нагревателем, который под действием электрического сопротивления выделяет тепло в виде длинного инфракрасного излучения. Вырабатываемое тепло от нагревательной фольги в виде инфракрасного излучения нагревает объекты, находящиеся в контакте с ней или находящиеся в радиусе действия.

При напольном отоплении помещений нагревательная пленка нагревает пол, стены, потолок и другие предметы в непосредственной близости от нее, которые в процессе обогрева отдают свое тепло воздуху.

Блоки питания в потолочной системе


Более длительное время нагрева не означает более низкую эффективность. Все пленки в потолочной системе разной мощности нагреваются до одинаковой температуры: 35-38°С и, согласно рекомендациям производителей потолочных систем, это предельная температура.Более длительное время нагрева фольги мощностью 140 Вт/м2 позволяет равномерно повышать температуру в помещении.

Схема укладки нагревательной пленки Heat Decor на потолок

  1. Стена.
  2. Стойка.
  3. Минеральная вата.
  4. Нагревательная пленка HD-G.
  5. Пароизоляционная пленка.
  6. Гипсокартон.
  7. Вернье вешалка.

Соединение нагревательной пленки Heat Decor с потолком

1. Heat Decor
2. Термостат
3. Питание
4. Датчик температуры
5. Кабель питания нагревательной пленки
синий (N)
6. Кабель питания нагревательной пленки
коричневый (L)

.

Где использовать и как класть пароизоляционную пленку?

Что вы узнаете из статьи?

Что такое пароизоляционная пленка?

Пароизоляция представляет собой пластиковый материал, препятствующий проникновению водяного пара, образующегося в доме, на потолок или стену.Применяется преимущественно в качестве утепляющего покрытия из минеральной ваты на скатных кровлях, деревянных перекрытиях, бетонных перекрытиях над отапливаемыми помещениями, на стенах каркасных домов.

Пароизоляционная пленка защищает от образования плесени и грибков, отпадения штукатурки, гниения конструкции дома и повреждения минеральной ваты.

Параметры и свойства пароизоляции

Типы пароизоляционной пленки:

1.Традиционная пароизоляционная пленка (обозначение PE):

  • состоят из одного слоя полиэтилена или слоев полиэтилена и полипропилена,
  • желтый или белый (белый армирован полипропиленовой сеткой),
  • плотность 80-200 г/м2,
  • герметична (коэффициент сопротивления диффузии Sd колеблется от нескольких десятков до более 100 м),
  • можно использовать во влажных помещениях – ванная, кухня.

2.Активная пароизоляционная пленка (обозначение PP):

  • изготовлен из полипропилена (некоторые производители добавляют полиэтиленовое покрытие),
  • имеет воронкообразную структуру, благодаря чему лучше отводит водяной пар,
  • характеризуется переменным сопротивлением диффузии (Sd = 0,1-0,3 на 10-30 м), которое приспосабливается к изменениям уровня влажности и давления – его действие можно сравнить со свойствами термоодежды,
  • не рекомендуется для влажных помещений,
  • хорошо подойдет на чердак, в спальню,
  • , условием его монтажа является размещение под кровельным покрытием паропроницаемой мембраны.

3. Алюминиевая пароизоляционная фольга (обозначение PE-AL):

  • изготовлен из нескольких слоев полиэтилена или полипропилена,
  • имеет плотность около 300 г/м2,
  • отражает тепловое излучение чердака на уровне 50-90%, что повышает эффективность обогрева здания,
  • устойчив к повреждениям и герметичен (Sd ≥ 100 м),
  • устанавливается на решетку со смещением, чтобы обеспечить свободный поток теплового излучения.

Где использовать и как укладывать пароизоляционную пленку?

Чаще всего на чердаке укладывают пароизоляцию между гипсокартонными листами и теплоизоляцией . Не забывайте следовать инструкциям производителя и не повредить покрытие.

Фольга обычно приклеивается двухсторонним скотчем к алюминиевым профилям на вате. Перед началом работы необходимо их тщательно очистить. При установке листов фольги оставьте нахлест 10 см. чтобы склеить их в конце специальной эластичной лентой.

Обратите особое внимание на места, где пленка соединяется со стенами, рамами или розетками, которые следует закрепить, например, силиконом и прижать полосками.

Не забудьте сохранить пространство так называемого , вентиляционный зазор, который позволит эффективно удалять из перегородки излишки водяного пара.

ВНИМАНИЕ: Не принимайте решение об укладке пароизоляционной пленки во время отделочных работ, например, при проведении отделочных работ.делать стяжки (особенно в отапливаемом здании зимой), так как это приведет к скоплению лишней влаги в доме и образованию плесени.

Пароизоляция также уложена:

  • с внутренней стороны стен в каркасных домах,
  • с нижней стороны потолка в каркасных домах,
  • под деревянный потолок в кирпичных домах,
  • на отапливаемой стороне в случае перегородок, заполненных ватой, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения.

Пошаговый монтаж утепляющей и пароизоляционной пленки смотрите в видео Isover Saint-Gobain.

Чем отличается от паропроницаемой фольги?

Пароизоляционная пленка применяется внутри здания (на отапливаемой стороне). С другой стороны, паропроницаемая фольга, называемая исходной укрывной пленкой, монтируется снаружи стропил, и ее задача — отводить влагу с чердака и защищать его от протечек.

Стоимость пароизоляционной фольги

Самым дешевым является пароизоляция из полиэтилена, которая стоит 3-4 злотых/м2 .За алюминиевую фольгу мы заплатим около 5 злотых / злотых / м2, а за активную фольгу – около 12-14 злотых / злотых / м2.

Окончательная цена не включает стоимость работ , около 6-10 злотых за 1 м2 фольги, размещенной в зависимости от местоположения.

Подготовила: Мартина Новак-Чупа

фото на открытии: Isover Saint-Gobain

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

.

Подсветка потолка шаг за шагом

Подвесные потолки уже давно пользуются большой популярностью популярность. Они не только скрывают недостатки, но и все чаще основа для создания уникальной подсветки. Они используются для обустройство стильных, современных интерьеров. Какие растворы используются и можешь сделать их сам?

Если вы планируете ремонт или внутренней отделки, воспользуйтесь сервисом Поиск Подрядчики доступны по адресу Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Какой потолок с подсветкой?

Самый популярный способ подсветки потолка подвеска гипсокартона или кофра со светодиодными прожекторами, или галоген. Это отличный способ эстетично отделать потолки, скрыть электрические провода, и в то же время установка ненавязчивого освещения. Точечные светильники можно монтировать в любом месте на потолке, что позволяет создание уникальных эффектов в соответствии с индивидуальными потребностями.Так можно осветить ванную комнату, кухню или лестницу. Это стоит того выбрать переменные точечные светильники для этого типа потолка с подсветкой угол наклона.

Яркий потолок с подсветкой сделан из конструкции состоящий из двух уровней гипсокартона. Для первого слоя на болт крепится второй со светодиодным или галогенным освещением. Первый уровень скрывает вентиляцию, электрические кабели и является основанием для сборки следующий слой.Второй уровень с подсветкой выполняет декоративную функцию. Вниз у нас есть выбор световой полосы и острова. Общая ванная комната и кухня с круглым или прямоугольным островом в центре потолка. Рядом с краем на островах размещают точечные светильники как одиночные источники света, направленные на конкретные направления. Он может освещать, например, стену, оклеенную декоративными обоями на подкладка. В жилых комнатах чаще встречается подсветка потолка в виде декоративная полоса. Его можно сделать по контуру потолков.Другое решение над выбранной зоной располагается остров со светодиодной лентой. Его можно разместить, например. над столом в столовой, зоной отдыха в гостиной или островом на кухне.

Самый современный световой потолок – это натяжной потолок, изготавливается по индивидуальным заказам. Это конструкция, состоящая из Профили из ПВХ-пленки, которые можно изготовить за несколько часов. В качестве подсветки на потолке можно использовать любой источник света. Подсвеченный потолок не обременяет вас потолки и стены.Есть готовые натяжные потолки, в которых используются полосы светодиодные и RGB светодиодные ленты с переменным цветом. Это позволяет сиять потолку. любой цвет. С помощью пульта дистанционного управления вы можете свободно менять цвет освещения. Такой потолок очень эффектный. Вы можете выбрать из различных типов печати или однородные плоскости и получение 3D-эффекта.

Как сделать подсветку двухслойный натяжной потолок?

1. Оформление и подвеска первого уровня.

Мы начинаем свою работу с точных измерений и проектирования устройство потолка и освещения. Затем рисуем скелет, макет профили и плиты. Только после этого приступаем к сборке каркаса из профилей стены, подвесы и несущие профили. Наполняем готовый каркас шерстью минеральная. В помещениях, подверженных воздействию влаги, наклейте пароизоляционную пленку и только поверх него монтируем гипсокартон, пуская провода к подключение освещения.В завершение заделываем швы между досками.

2 Проектирование второго уровня и сборка каркаса. Перед казнью из второго слоя тоже делаем проект. Включаем в него тип и обустройство освещения. Делаем наброски точных линий на потолке для каркаса. Только после этого закрепляем профили горизонтально. К ним прикручиваем профили вертикально. Следующим шагом является крепление профилей горизонтально к профилям вертикально. Вместе они составляют основу полки.Чтобы укрепить все внутри скелета крепятся дополнительные крестовины.

3. Корпус конструкции с пластинами. Обшивку каркаса начинаем с прикручивание планок доски вертикально. Перед этим делаем в них отверстия в места выхода электрического кабеля. Затем прикрутите плату к уровне, чтобы был уступ с его выступающим краем.

Подвесные потолки – рекомендуемые изделия

Подсветка потолка пошагово, или дельные советы, установка, лучшие идеи, светодиодное освещение

4 .Установка освещения. Полка – это место, где мы устанавливаем освещение ледами. Соединяем ленту с проводами и приклеиваем к полке. В конце мы обкладываем его вертикальной маской панели, прикрепленной к профилю, размещенному на край полки. Полка и установочные соединения закрыты, чтобы не видно снизу. Стыки досок выравниваются и выравниваются. Если вы ищете Для большего вдохновения проверьте также эту статью от идеи для подсветки подвесного потолка .

Потолочные наконечники с подсветкой практичный

Аналогично как виниловые обои на флизелиновой основе, которые скроют все неровности стен, да, натяжные потолки — отличный способ скрыть неровности потолков и электрическая инсталяция. Для этого вы можете использовать их для создания уникального освещение. Подсветка потолка светодиодной лентой чрезвычайно популярна из-за для превосходных визуальных эффектов. Однако не следует забывать, что потолок подвесной, он опустит комнату минимум на 10 см.Это идеальный способ опускание слишком высокой комнаты. Использование в низких интерьерах. двухслойный потолок может оптически приподнять их. Все во время сборки Стыки гипсокартона со стеной рекомендуется армировать лентой стекловолокно. Это предотвратит появление царапин и трещин. К держите углы у наличника, стоит усилить углы специальной лентой. Буду гораздо лучший визуальный эффект.



Потолки с подсветкой можно подключить галогенные лампы со светодиодной лентой. Это решение будет работать везде, где мы хотим выделить определенные места. Освещенная ванная комната остров с прожекторами и светодиодной лентой будет атмосферным и в то же время хорошо освещенный. Однако стоит обратить внимание, чтобы крепления или ленты не слишком глубоко на полке. Это приведет к потере света. Они должны быть близко к краю, чтобы свет отражался от потолка. Световые точки также можно разместить в стене стеллажа.Будет получить другой угол падения света. Он будет отскакивать от стен, а не от потолок. Это дает уютный и романтический эффект, но не освещает все целиком. интерьеры. Светодиодные ленты доступны в широкой цветовой гамме и в различных цветах. светлые цвета. Благодаря этому мы можем легко подобрать их для всех номера.

Потолочное освещение дает уникальные эстетические эффекты он будет работать в любой комнате. Так же, как виниловые обои на флизелиновом материале скрывает недостатки и украшает интерьер.Хотя это кажется трудным для реализации, тогда вы можете сделать их сами. Однако он требует тщательного проектирования и точность исполнения.

Самые интересные электровелосипеды – узнать цены

.

Адамб

Стены уже потихоньку подсыхают, температура и влажность в доме становятся более приличными и поэтому я решил приступить к следующим этапам. После установки электрощита снаружи и внутри здания и подачи электроэнергии в здание я первым делом решил почистить электросистему. Для ясности, у меня электричество не включено постоянно, потому что линия подхватывается энергетиками, поэтому, когда я пишу о распределении электроэнергии, я имею в виду работу электроустановки ;-).Напряжение в сети должно появиться в январе. Я решил провести электроустановку в соответствии с промышленными стандартами в кабельных лотках, входящих в состав кабельных лотков. Эти каналы будут установлены в надпотолочном пространстве, а доступ к ним будет возможен за счет использования элементов потолочных систем AMF Knauff. Единственной проблемой на этом этапе был выбор способа крепления кронштейнов к желобам. Я никогда ничего не прикреплял к Ytong, и у меня были сомнения по этому поводу. Из экономических соображений я решил использовать штифты диаметром 12мм и длиной60 мм с винтами с головкой HEX13 8 мм. Для Ytong рекомендуются специальные дюбели из газобетона, но производители их немного ценят. Проведя тесты с обычными штифтами, я выяснил, что переплачивать смысла нет, хотя при сборке некоторые опасения подтвердились. К сожалению, эти штифты, несмотря на их размер, могут ослабнуть в мягком кирпиче, таком как Ytong. Идея на будущее — просверлить немного меньшее отверстие для дюбеля, чтобы он плотнее сидел в отверстии. Я не проверял этот метод, так как во время сверления у меня не было сверла меньшего размера.Ведь эта проблема появилась только с несколькими пинами. При таком количестве используемых кронштейнов проблем с несущей способностью лотков быть не должно. Вернее, ничего не обламывается ;-).

Еще одним событием в эти выходные, помимо крепления опор к корытам, стало подключение к водопроводу. Наконец, после многодневного ожидания приключения с офисами закончились и по трубам побежала вода :-).

После крепления кабельных лотков следующим шагом будет установка пароизоляции.Я все еще жду, когда влажность упадет, но думаю, что можно действовать в этой области. Здесь у меня тоже возникла некая технологическая проблема и я долго придумывал, как прикрепить пароизоляционную пленку к поверхности из полистирола. В субботу я протестировал специальный двухсторонний бутиловый скотч, чтобы посмотреть, насколько хорошо он может соединить фольгу с полистиролом. Оказалось, что дела обстоят неплохо, и можно было рискнуть без каких-либо дополнительных систем. Вероятно, профилактически, однако, я решу дополнительно вкрутить штифты для крепления в полистирол через фольгу, чтобы создать надежное механическое соединение.Штифты будут приклеены серебристым односторонним скотчем.

Пожалуй, хватит на сегодня писать. После установки пароизоляции параллельно монтируются самонесущие потолки и параллельно распределяется система рекуперации. Впрочем, об этом в следующих записях.

.

Подвесные потолки – Armstrong, AMF, OWA, минерал

Подвесные потолки – Строительные панели – Аксессуары

У многих из нас подвесные потолки в основном ассоциируются с офисами или необработанными лофтами. Оказывается, однако, что они становятся все более и более популярными. Все больше и больше из нас выбирают подвесной потолок . Вот почему такие решения также включены в предложение нашего магазина.Мы предоставляем вам потолочную плитку, из которой можно будет создать уникальную композицию, которая порадует всех.

Строительство подвесных потолков

Для изготовления подвесного потолка нам понадобится потолочная плитка и металлический каркас. Все эти элементы можно найти в нашем магазине. Среди пластин мы можем выбрать между:

гипсокартон,

деревянный,

металл

из минеральной ваты.

Все материалы спроектированы таким образом, что их можно использовать в пространстве различными способами.Если мы остановимся на плитах из минеральной ваты, мы дополнительно сможем создать соответствующую теплоизоляцию в помещении. С другой стороны, подвесной потолок в гостиной , выполненный из деревянных или металлических пластин, отлично подойдет для обустройства современных интерьеров, которых становится все больше. Однако, если мы хотим украсить подвесные потолки, мы должны остановить свой выбор на гипсокартоне, который дает наибольшее пространство для маневра. Их можно раскрашивать любым способом, что дает большие возможности аранжировки.

Подвесные потолки в базовой версии просты в установке. Обычно необходимо предпринять два основных шага:

крепление металлических каркасов к потолку и стене,

установлен на выбранных платах.

Преимущества подвесных потолков

Простота монтажа и множество преимуществ подвесных потолков делают их очень часто выбираемыми в качестве элемента дизайна интерьера. Благодаря тому, что мы выбрали подвесной потолок на кухне , мы можем внести оптические изменения в помещение. Это отличное решение для людей, у которых маленькие комнаты. Установка натяжного потолка в маленьком и узком помещении позволяет оптически увеличить его. Все это благодаря возможности формировать их поднутрением, дугой или наклоном.

Кроме того, натяжной потолок по цене позволяет замаскировать недостатки интерьера. Чаще всего в старых зданиях встречаются ветхие и поврежденные потолки.Все хотели бы их покрыть. Кессонный потолок является ответом на эти пожелания. Вместо того, чтобы тратить время на шлифовку потолка, вы можете выбрать решение, которое выглядит великолепно.

Категория подвесных потолков, плит, конструкций, аксессуаров предназначена для людей, которые намерены установить подвесной потолок в своем доме или квартире. Мы предлагаем широкий выбор потолочной плитки здесь. Вы найдете у нас панели, элементы потолков с открытыми ячейками, ленточных потолков и кассетных потолков, а также приспособления, облегчающие монтаж.

Подвесные потолки
Подвесной потолок – обязательный элемент дизайна интерьера, состоящий из потолочных панелей (здесь обычно используются гипсокартонные, минераловатные, деревянные и металлические панели) и металлического каркаса. Затем рамы прикручиваются к потолку и стенам, а на них монтируются доски. Благодаря различным функциям, в первую очередь эстетическим, натяжной потолок охотно выбирают индивидуальные клиенты, желающие придать своему дому или квартире неповторимый характер, а также корпоративные клиенты, которые со вкусом украшают свои офисы и другие помещения компании.

Легкая и быстрая установка
Подвесной потолок незаменим там, где пользователи хотят иметь интересно оформленный интерьер. Без особых финансовых затрат, сложных строительных работ и бесконечных ремонтов можно быстро и качественно преобразить любое пространство – будь то жилое или коммерческое. При этом, в отличие от традиционной отделки потолков штукатуркой, монтаж здесь ограничивается несколькими простыми действиями. Вы можете поручить его специалистам, но и сделать его своими руками из готовых элементов не должно составить большой проблемы.

Улучшают эстетику помещений
Самым большим преимуществом подвесного потолка является эстетический аспект всего проекта. Он позволяет улучшить пропорции интерьеров – в высоких помещениях уменьшить иногда подавляющее пространство (и одновременно уменьшить счета за отопление), а в низких – достигнув потолков с гладкой, зеркальной поверхностью – оптически увеличить их.С его помощью мы также можем формировать различные типы арок и наклонов, нарушая классическую скуку потолка.

Помимо того, что натяжной потолок помогает визуально преобразить помещение, он также позволяет скрыть различные недостатки, такие как старый, ветшающий, треснувший или уже сильно загрязненный потолок. Благодаря этому мы также можем скрыть все виды монтажных труб, вентиляционных каналов, канализационных труб или кабелей, которые не были прикручены к потолку.

Обладают теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами
Подвесные потолки отлично глушат звуки – в помещениях, в которых они установлены, нет реверберации, при этом звуки кажутся более приятными для слуха.Именно поэтому их так часто устанавливают в офисах, где важен покой и комфорт работы, а также в ванных комнатах и ​​кухнях, звуки которых (например, капающая вода, шум в трубах или стук тарелок) могут раздражать домочадцев и мешать им спать.

В жилых комнатах, где домочадцы смотрят телевизор или слушают музыку, позволяют улучшить акустику. Кроме того, они оптимизируют отражение света — ведь они не поглощают солнечный свет в такой степени, как традиционные потолки, а лишь рассеивают его, что делает помещение светлым.Подвесные потолки также обеспечивают максимальную пожарную безопасность. Покрытие ими потолка в каркасном доме обеспечит ему эффективную защиту от огня, а домочадцы смогут чувствовать себя уверенно.

Подвесные потолки Rockfon
Подвесные потолки пользуются все большей популярностью как у индивидуальных клиентов, которые хотят придать характер своим квартирам или домам, так и у различных компаний, заботящихся о комфорте своих сотрудников. Более того, они также используются в общественных зданиях, таких как школы, офисы, банки, пункты обслуживания клиентов или торговые и сервисные объекты. Они не только делают данное пространство более привлекательным, но и влияют на такие факторы, как его акустика, пожаробезопасность и теплоизоляция.

Внешний вид имеет значение
Конечно, первым аргументом в пользу подвесных потолков являются эстетические возможности их использования.Во-первых, они эффективно замаскируют все недостатки старых потолков – от грязи и поседения до трещин, царапин и других видов повреждений. Во-вторых, они прекрасно скрывают монтажные провода, трубы, кабели и все остальное, что может нарушить гармонию нашего интерьера. В-третьих, они позволяют оптически увеличить или уменьшить пространство, в котором они установлены.

Почему Рокфон?
При всех видах строительных или ремонтных работ самое главное использовать материалы только проверенных и проверенных поставщиков. С одной стороны вопросы безопасности, а с другой стороны гарантия качества. А так как обустройство комнат – это обычно вложение на годы, лучше не допускать ошибок.

Вот почему Rockfon является одним из ведущих брендов, рекомендуемых здесь. Являясь частью группы Rockwool – крупнейшего в мире производителя изделий из каменной минеральной ваты – уже почти десять лет поставляет на польский рынок первоклассный ассортимент подвесных потолков. Благодаря своим акустическим и изоляционным свойствам, пожаро- и влагозащищенным параметрам, простоте монтажа, доступной цене и современному дизайну их так охотно выбирают все заказчики, заботящиеся о высоком уровне своих помещений.

.

Потолок на самонесущей металлической конструкции – Гипсокартон

Потолок на самонесущей металлической конструкции

Потолок на самонесущей металлической конструкции. Идеально, когда:

  1. труднодоступные подвески для несущей конструкции потолка (большое количество труб, кабелей, вентиляционных каналов и т. п.),
  2. комнаты маленькие и узкие,
  3. опускаем потолок, например, на 7 см (небольшое пространство для монтажных работ между бетонным потолком и несущей конструкцией подвесного потолка)

Этот тип конструкции изготовлен из профилей из листового металла толщиной мин.0,6 мм, это относится как к профилям UW, так и к профилям CW.

Потолок на самонесущей металлической конструкции:
  1. Определяем высоту, на которую должен быть подвешен потолок
  2. Устанавливаем периметральные профили UW 50 (крепим через каждые 60 см при ширине помещения до 2,25 м , выше 2,25 м крепим через каждые 30 см)

    3. Установите несущие профили CW 50 (обрежьте профиль на 2 см короче ширины помещения и вставьте его в периметральные профили UW на максимальном расстоянии 500 мм )

    4.Прикрепляем несущие профили к периметральному профилю путем скручивания или клепки.

    5. Наклейте распорную ленту по периметру помещения (стены) – под прикрепленными периметральными профилями. Представляет собой ленту (скользкую бумагу), к которой не прилипает герметик. Эта лента предотвращает постоянное соединение шпаклевочных панелей со стеной. Таким образом, мы получаем скользящее соединение между панелью и стеной, что предотвращает образование царапин на стыке панель-стена. Перед покраской отрежьте бумагу и обработайте стык панели со стеной строительным акрилом.

    6. Прикрутить гипсокартон к несущему и периметральному профилю, расстояние между шурупами, не более 17 см

    7. Заливка гипсокартона

Метки: как сделать натяжной потолок, конструкция для натяжного потолка, гипсокартон, натяжной потолок, потолок из гипсокартона

.


Смотрите также

  • Шифер или ондулин
  • Красивые перегородки из гипсокартона
  • Оптимальный угол наклона лестницы
  • Как правильно клеить
  • Шкафчик в туалете за унитазом
  • Лучшие квартиры
  • Что такое окосячка
  • Биде зачем оно нужно
  • Шпаклевка для гипсокартона
  • Декабрист цветок виды разновидности
  • Мармолеум что это за покрытие

Как правильно укладывать пароизоляцию? |

Многие современные дома в будущем могут серьезно пострадать от грибка, который начинает образовываться в самых труднодоступных местах на стенах дома. Но как избежать этой неприятности? Эксперты в сфере строительства советуют не забывать про укладку пароизоляции, которая хорошо защищает все элементы конструкции от образования излишков влаги, привлекающих грибок. Кроме того, пароизоляция значительно улучшает ощущения комфорта в частном доме. Следует заметить, что укладка такого типа защиты от грибка и лишней влаги может осуществляться несколькими способами. Все зависит от используемого материала, а также от степени защиты дома от влаги.

Современные производители строительных материалов могут предложить следующие виды пароизоляции для Вашего дома:

 

  • Пароизоляция при помощи оклейки – такая пароизоляция закрепляется на стенах дома при помощи достаточно прочного клея. Материал, который будет уложен таким образом, невозможно затем сдвинуть, что достаточно удобно во время ремонта.
  • Пароизоляция при помощи окраски;
  • Затирочная пароизоляция.

 

Из всех возможных видов пароизоляции чаще всего применяется первый вид. Во время его монтажа используются следующие популярные строительные материалы:

Пленка из полиэтилена. Полиэтилен между собой склеивается при помощи липкой ленты, а затем прибивается скобами к основанию. Также можно использовать обычные гвозди. Нужно помнить, что во время ее остановки обязательно должен оставаться небольшой зазор, а также необходимо хорошо натянуть пленку. Для чего нужны зазоры, спросите Вы? Дело в том, что полиэтилен не пропускает воздух, а это означает, что под ним могут образовываться капли конденсата, если зазоры не будут сделаны.

Пенопропиленовая пленка. Следует отметить, что пленка из пенопропилена обладает шероховатой поверхностью с обеих сторон. Ее нужно монтировать так, чтобы шероховатая сторона оказывалась снаружи. В таком случае частички пара будут быстро испаряться, а конденсат не будет образовываться. Пленку такого типа также можно укладывать в несколько слоев, но в этом случае нужно уже выбирать, какой стороной ее укладывать.

Мембрана. Данный строительный материал является более современным. По этой же причине он имеет большую эффективность, если сравнивать его с перечисленными выше материалами. Укладывать подобную пленку достаточно просто, так как ее производители всегда четко указывают где лицо материала, а где – изнанка. Кроме того, некоторые типы мембран могут легко прикрепляться к основанию с любой стороны, поэтому перед окончательной покупкой этого материала нужно внимательно изучить инструкцию по ее монтажу. Также нужно брать во внимание, что мембрана может быть как одно-, так и двухсторонней.

Пенофорол. Данный строительный материал имеет специальную сторону, покрытую фольгой. Он представляет собой полиэтилен, который подвергся вспениванию. Он хорошо подходит для монтажа в банях и других местах, где постоянно наблюдается повышенная влажность. Кроме того, ее часто используют во время строительства каркасных домов, так как в этом случае используются цинковые профили. Правила, по которым осуществляется укладка такой пароизоляции, напрямую зависят от особенностей здания, но фольгированная сторона пенофорола всегда укладывается таким образом, чтобы она оказывалась внутри.

Как подготовить стену для укладывания пароизоляции?

Сразу же возникает популярный вопрос: «А какой стороной укладывать пароизоляционную пленку, чтобы не ошибиться?» Перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно внимательно изучить весь процесс возведения стен здания.

Что представляет из себя схема укладки пароизоляции?

Она состоит из нескольких этапов. В самом начале осуществляется подготовка основания для крепления пленки. Оно обязательно должно быть чистым, абсолютно сухим и обезжиренным. Перед креплением пленки необходимо дополнительно прогрунтовать будущую основу. В зависимости от места, где будет устанавливаться пароизоляция, зависят будущие действия рабочих. Для пароизоляции крыши необходимо сначала постелить пленку, для пароизоляции стен и пола – укладывается утеплитель и изоляция от воды, а затем только пароизоляционная пленка. Ни в коем случае не стоит сильно натягивать пленку, потому что она может порваться. Но и не стоит оставлять ее висящей.

Пароизоляционная пленка всегда крепится при помощи строительного скотча. Он может быть как двух-, так и односторонним. К основанию пленку прикрепляют с помощью скоб или обычных гвоздей. Однако стоит принимать во внимание тот факт, что скобы надежнее держат пленку на основании.

Кроме этого, нужно знать, что пленка прикрепляется всегда внахлест, но не стоит забывать про ее края – там должны быть небольшие зазоры, чтобы под пленкой не образовывался конденсат. Во время монтажа на пол пароизоляционная пленка должна на 15 см заходить на плоскость стен. В случае, если пленка стелится под декоративные панели, то ее нужно монтировать при помощи тонких реек из дерева.

Какими достоинствами обладают пароизоляционные строительные материалы? Перечислим:

 

  • Лишняя влага беспрепятственно испаряется;
  • Осуществляется регулирование микроклимата в помещении;
  • Конструкция надежно защищается от образования болезнетворных грибков;
  • Общий срок эксплуатации строительных материалов значительно увеличивается.

 

Использование окрасочной и затирочной пароизоляции

Чтобы создать на крыше дома качественный пароизоляционный слой необходимо применять следующие жидкие строительные смеси, состоящие из:

 

  • Горячего битума;
  • Мастики из битума и курсоля;
  • Хлоркаучукового и поливинилхлоридного лака.

 

Такой раствор можно наносить различными способами, можно даже воспользоваться разбрызгивателями для асфальта. Как правило, такие смеси применяются во время строительства многоэтажных домов, домов с мягкими кровлями или с железными листами вместо кровли.

В большинстве случаев укладка пароизоляции происходит без особых проблем. Для стен используется обычная затирка, которая осуществляется с помощью раствора из цемента и песка. Причем для этого раствора применяется цемент марки 50. Однако нужно помнить, что при такой укладке пароизоляции нужно дополнительно заниматься герметизацией стыков между плитами. Как правило, для этого используются различные растворы, такие как УТ-31 и АМ-0,5.

После того, как затирочная пароизоляция будет уложена, можно заниматься окрашиванием стен. При этом используются краски БТ-177.

Как своими руками сделать пароизоляцию?

Нужно помнить, что пароизоляция в любом случае должна укладываться в точном соответствии с тем типом материала, который будет служить ей основой. Рассмотрим основные правила укладки пароизоляции с применением мембраны.

Сначала нужно точно рассчитать количество материалов, которое потребуется для Вашего случая. Для этого к общей площади помещения, где будет осуществляться укладка, нужно добавить 15% материала, которые пойдут на изоляцию стыков. После этого необходимо приобрести все необходимые инструменты: скобомет или гвозди, ножницы, рулетку и другое.

Кроме того, не нужно забывать, что во время укладки на пол, пароизоляционная пленка должна на 15 см заходить на плоскость стен. Пленку нельзя очень сильно стягивать и давать провисать.

В случае, если пароизоляционная пленка прикрепляется к основанию внутри помещения, а в будущем в помещение планируется отделка декоративными панелями из дерева, то необходимо закупить тонкие деревянные планки, которые будут дополнительно удерживать пленку на полу.

Правильно уложенная пароизоляционная пленка может помочь Вам создать правильный микроклимат в помещении, а также защитит от образования неприятного грибка.

Какой стороной укладывают пароизоляционную пленку к утеплителю?

Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию?

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

  • Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
  • Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
  • Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

Тонкости монтажа

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Какой крепёж следует использовать?

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Советы и рекомендации

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю: технические нюансы

Каждый из нас слышал термин «относительная влажность воздуха», но далеко не все понимают, что это такое. А это количество влаги в воздухе, определяемое в процентах от его максимально возможного количества. Температура здесь имеет определяющее значение, так как тёплый воздух способен удерживать большее количество пара, и соответственно, в помещениях его больше. Стремясь выйти наружу, пар создаёт давление, воздействующее на конструкции дома, конденсируется на них при разнице температур. Вода, как известно, враг для большинства материалов, снизить их коррозию и продлить срок службы помогают специально предназначенные для этого плёнки. Если это не универсальные мембраны, которые можно располагать в любом положении, при монтаже важно не перепутать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Почему? Вот в этом вопросе мы и будем разбираться.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только

Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.

В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.

Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.

Утепление крыши из минеральной ваты

Пароизоляция крепится изнутри

Порядок размещения слоёв кровельного пирога

Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.

Примечание. Какой стороной её укладывать – зависит уже от разновидности материала, его производителя, который и даёт подобные рекомендации. Чуть позже мы сделаем обзор, и по каждому виду дадим разъяснения.

Цены на минвату

Перекрытия и стены

Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.

Перекрытие по деревянным балкам

Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!

Вариант без пароизоляции

Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.

То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.

Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома

Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.

При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.

Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.

Принцип работы пароизоляции на стенах

Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель тоже защищают мембраной, только не изоляционной, а проницаемой. Её поверхности работают по-разному: с одной стороны пар может беспрепятственно выходить, а с другой она герметична, и не пропускает влагу извне. Поэтому очень важно при устройстве многослойных конструкций положить плёнку правильной стороной к утеплителю.

По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше

Материалы для изоляции и удаления пара

Выражение, что стены и потолок должны «дышать», стало уже неким клише, но оно не лишено смысла. Если их герметично запечатать, в помещениях будет возникать парниковый эффект, и конденсат будет собираться на самых холодных поверхностях, коими обычно являются оконные стёкла. Возникает так называемое явление плачущих окон.

Самый лучший вариант, когда пар может свободно проникать сквозь конструкции, но не обильно. Роль пароизоляционных мембран в том и заключается, что они пропускают пар дозированно, в таких количествах, которые успевают выйти сквозь вентзазор, не превращаясь в воду. В обычных жилых помещениях лучше использовать именно их.

Конденсат на окнах

Полиэтилен или обычная фольга лучше работают в помещениях с мокрым эксплуатационным режимом – банях, саунах, ванных комнатах, бассейнах. Но в целом эти материалы для устройства пароизоляции в современном строительстве не применяются. Лучшей защитой от пара сегодня являются специализированные мембраны, о которых мы и расскажем далее.

Плёнки и их разновидности

Пароизолирующие мембраны влагоустойчивы и прочны, не боятся температурных перепадов и их критических значений, высокоэффективны, легко монтируются и очень долго служат, а потому достойны самого пристального внимания. Их выбор на строительном рынке сегодня чрезвычайно широк. Назначение у них разное, в зависимости от места установки. Соответственно, разной будет и степень проницания, максимальный показатель которого составляет 100 мг на квадрат площади за сутки.

Сегодня выбор пароизоляционных материалов выглядит примерно так:

1. Армированные плёнки на основе полипропилена и полиэтилена. Это, можно сказать, бюджетный вариант с невысокой стоимостью. Но соответственно, и срок службы у него меньше. Такие плёнки могут иметь перфорацию, а могут и не иметь. Сплошные являются изоляционными и монтируются в помещении, а перфорированные – поверх утеплителя снаружи. То есть, они должны пропускать пар сквозь себя.

Выбирая пароизоляцию для бани, нужно помнить, что в условиях высокотемпературного воздействия срок службы полимерных плёнок снижается. Полипропилен обладает более высокими механическими характеристиками, особенно с добавкой целлюлозы или вискозы.

Плёнка из полипропиленового волокна

2. Существуют так же мембраны, имеющие фольгированную поверхность, что является их отличительным признаком. Это плёнки с многослойной структурой, которые могут быть изготовлены из того же полипропилена, стекловолокна либо искусственной ткани типа лавсана. То есть, основа хоть и полимерная, но может быть и тканой, что обеспечивает материалу абсолютную гибкость и облегчает монтаж.

Металлизация поверхностная, только с рабочей стороны. Работает такой материал по типу фольги, которая укладывается отражающим слоем в сторону помещения. Этот материал только изоляционный, перфорации не имеет. Отлично подходит для помещений с горячим паром, и не только удерживает его внутри, но и минимизирует потери тепла.

Мембрана с фольгированной поверхностью

Чаще используется в банях, но может быть смонтирован и на крыше. В жарких регионах мембрана, уложенная металлизированной стороной вверх, будет отражать УФ-лучи и не даст кровле сильно прогреваться. Так что выбирать, какой стороной лучше монтировать этот материал, вы должны сами — в зависимости от того, что хотите получить в итоге.

Отражающий слой обращён не к утеплителю, а в сторону помещения

3. Антиконденсатные плёнки. Они имеют особенную структуру и, как правило, могут служить не только изоляцией для пара, но выполнять функции гидробарьера. Поэтому являются универсальными. Если подкровельное пространство не эксплуатируется — то есть, в нём попросту холодный чердак, такая мембрана имеет наилучшее применение.

Подкровельные плёнки — антиконденсат

Материал их изготовления – полипропилен в сочетании с вискозой. С одной стороны присутствует ламинация, поэтому она гладкая, тогда как вторая сторона шероховатая. А вот укладывается в пирог конструкций она по-разному, что зависит от типа плёнки.

Многие неопытные застройщики не понимают разницы между гидроизоляционными пленками и мембранами. В специальной статье подробно рассмотрим это вопрос.

Типы мембран, определяющие сферу их применения

С местами установки пароизоляционных плёнок и их разновидностями мы разобрались. Теперь рассмотрим, какие бывают типы и где они применяются. А главное, разберёмся, куда и какой стороной их нужно укладывать.

Тип «А» – к этому типу относятся паропроницаемые мембраны, предназначенные для вывода пара. Это как раз тот самый случай, о котором мы говорили, когда речь шла о вентилируемом фасаде: с одной стороны она пропускает пар, а с другой – является гидроизоляционным барьером. На крыше такие мембраны если и монтируют, то не изнутри, а поверх утеплителя, под декоративным покрытием. Так же они отлично подходят для утепления полов.

Внимание! Плёнки типа «А» укладывают шершавой стороной к утеплителю, а гладкой наружу.

Пароизоляция в пироге пола

Проницаемая для пара мембрана монтируется не под утеплитель, а поверх него

Тип «В» (некоторые производители обозначают их «АМ»). Плёнки этого типа как раз и есть пароизоляционные, то есть, препятствующие проникновению пара. У них тоже стороны разные по структуре (гладкая и шершавая), но здесь, наоборот, гладкая сторона должна примыкать к утеплителю. Идеальный материал для утепляемых кровельных пирогов. Производители, для того чтобы при монтаже не путать стороны, делают их разноцветными, а на наружной (лицевой стороне) располагают надписи и логотипы. Очень важно, чтобы над плёнкой был вентилируемый зазор, без которого мембрана практически не работает.

Тип «С» — это двухслойные мембраны повышенной прочности. Их применяют в неутепляемых кровлях и фасадах, для защиты от ветра и влаги извне.

Тип «D» — к данному типу относят высокопрочные ламинированные мембраны из полипропилена в помещениях с высокой влажностью и на кровлях поверх утеплителя. То есть, она может выполнять и функции гидроветрозащиты.

Примечание. Два последних варианта чаще всего бывают двухсторонними, и какой стороной их монтировать к утеплителю, разницы нет.

На тех мембранах, где стороны имеют разную фактуру, шершавая поверхность называется антиконденсатной. На ней имеются ворсинки, которые впитывают в себя небольшое количество влаги и удерживают её до момента испарения. Именно поэтому эту сторону направляют туда, откуда идёт пар. Если же монтаж мембраны производится со стороны помещения, к утеплителю примыкает гладкая сторона.

Цены на материал для пароизоляции

Идеальное устройство кровли изнутри и снаружи

Таблица 1. Процесс монтажа пароизоляции на примере кровли

Шаг 1 – определение стороны укладки

Шаг 8 – монтаж ещё одной мембраны

Шаги, фотоКомментарий
В данном случае, защищать утеплитель крыши от паров будет мембрана с фольгированной поверхностью. На фото в нашу сторону смотрит её лицевая сторона, которая будет располагаться внутрь помещения и отражать тепло.

Шаг 2 – раскатка полотна по обрешётке

Работы по монтажу ведут два человека, так как одному это делать было бы неудобно. Рулон раскатывается параллельно карнизу, двигаясь к нему, начиная от конька. Между полотнами обязательно делается нахлёст до 15 см с заходом на стены.

Шаг 3 – механическое крепление мембраны

Полотно фиксируется к элементам обрешётки скобами, с помощью строительного степлера.

Шаг 4 – заделка стыков полотен

Стыки полотен обязательно должны быть проклеены скотчем. В данном случае он так же, как и мембрана, должен быть металлизированным.

Шаг 5 – монтаж контрреек

На следующем этапе поверх пароизоляции монтируется деревянная обрешётка, которая будет не только дополнительно фиксировать мембрану, но и послужит опорой для укладываемого с наружной стороны утеплителя.

Шаг 6 – укладка утепления

Далее со стороны улицы монтируется два или три слоя теплоизоляционного материала – насколько позволяет высота сечения стропил.

Шаг 7 – устройство дополнительных слоёв теплоизоляции

При необходимости устройства дополнительных слоёв утепления, поперёк уже заполненных минватой стропильных ячеек набивают контробрешётку, и укладывают ещё слой. Плиты должны лежать вплотную друг к другу и с разбежкой швов, чтобы не было мостиков холода.

Общая толщина утеплителя может составлять 15-20 см. На крыше он никогда не бывает лишним, особенно если сразу под ней располагается жилое помещение.

После того, как процесс утепления окончен, наступает черёд монтажа диффузионной мембраны, которая изнутри пропускает пары на выход, а снаружи не допускает продувания утеплителя ветром или его увлажнения за счёт попадания атмосферной влаги. Принцип её монтажа такой же, как и в первом случае.

Шаг 9 – устройство вентилируемого пространства

Чтобы пар, выходящий через мембрану, не конденсировался, а быстро выветривался, необходимо устроить вентиляционную камеру. Для этого поверх мембраны монтируется обрешётка из реек, за счёт толщины которых и образуется нужный зазор (не меньше 50 мм).

Шаг 10 – монтаж финишного слоя кровли

Обрешётка представляет собой два яруса расположенных перпендикулярно реек толщиной по 25 мм. Первый фиксирует мембрану, а второй является основанием для укладки внешнего покрытия кровли.

Цены на различные виды строительных досок

Вот так примерно выглядит весь процесс набора слоёв кровли, и её защиты изнутри и снаружи от проникновения влаги. Пароизоляция здесь играет значительную роль, так как именно от неё зависит и создание комфортного микроклимата в доме, и срок службы конструкции крыши в целом.

Видео — Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю

Видео — Монтаж пароизоляции кровли

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 06. 03.2019

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Правильная укладка пароизоляции к утеплителю

Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности. Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Общая информация

Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.

Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:

  • высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
  • максимальная прочность;
  • многофункциональность.

Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.

В этом видео вы узнаете, как правильно установить пароизоляцию:

Предназначение пароизоляции

Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.

Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.

Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.

Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.

И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности. С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач. В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.

Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.

Типы материалов

Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.

Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.

Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.

Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.

Перед покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группы

Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.

Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.

Влияние смены сторон на паропроницаемость

В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:

  1. Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
  2. Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.

Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.

Двустороний монтаж практичнее

Сегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится. Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга. А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.

Подводные камни и мифы

Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.

Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.

Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.

Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.

При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.

И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.

Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».

Особенности антиконденсатной пленки

Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки. Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения. За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.

Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе. Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать. Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.

Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону. Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.

Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно. Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть. В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства. И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла. Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

Полезные советы

Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата. И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции. В таком случае она прослужит долго и качественно.

Инструкция по установке пароизоляции – PERMINATOR

Главная / Бетонные пароизоляции / Инструкция по установке пароизоляции – PERMINATOR

PERMINATOR пароизоляция/замедлитель схватывания под плиту представляет собой новое поколение полиолефиновой смолы/химической технологии. Новая технология смолы PERMINATOR обеспечивает значительно большую устойчивость к проколам, сохраняя при этом один из самых низких показателей проницаемости на рынке. Это обеспечивает пароизоляционную промышленность высокоэффективным и экономичным выбором, помогающим уменьшить проникновение влаги и водяного пара через плиту в структуру, тем самым помогая уменьшить рост грибка, плесени и плесени. PERMINATOR также помогает уменьшить проникновение радона в конструкцию.

Этот документ был создан как дополнение к нашему техническому паспорту PERMINATOR для предоставления информации об установке PERMINATOR. Ниже приведены типичные инструкции по установке, рекомендованные W. R. MEADOWS. Важно проверять каждую заявку, поскольку могут возникнуть ситуации, когда может потребоваться изменение этой процедуры в зависимости от требований проекта. В случае возникновения такой ситуации обратитесь в службу технической поддержки W. R. MEADOWS.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установка PERMINATOR должна выполняться в соответствии со стандартом ASTM E 1643 – Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами.

2. Выровняйте, утрамбуйте или прикатайте землю или гранулированный материал под основание плиты.

3. Раскатайте PERMINATOR так, чтобы самая длинная сторона была параллельна направлению заливки. PERMINATOR должен полностью покрыть площадь заливки.

4. Перекройте все боковые и торцевые соединения внахлест минимум на 6 дюймов (152 мм) и заклейте эти соединения лентой PERMINATOR TAPE от W. R. MEADOWS. Прижмите ленту PERMINATOR TAPE, чтобы обеспечить оптимальную адгезию. Перед нанесением ленты убедитесь, что на участке, где она будет наклеена, нет пыли и загрязнений, которые могут повлиять на адгезию.

5. Герметизация PERMINATOR по периметру плиты:

  1. Поверните PERMINATOR вверх по вертикальной поверхности стены примерно на предполагаемую толщину бетонной плиты.
  2. Наклейте PERMINATOR TAPE на всю длину этой заделки и закрепите ее при помощи рулонного пресса. Убедитесь, что на участке нет пыли или мусора, которые могут повлиять на приклеивание ленты. В некоторых случаях бетон может быть слишком пыльным, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание ленты. В этом случае нанесите клей MEL-PRIME от W. R. MEADOWS на бетон, дайте ему схватиться, а затем наклейте PERMINATOR TAPE, как указано выше.

OR

Уплотнение PERMINATOR с фундаментной стеной:

1. Растяните PERMINATOR по верхней части основания и загните наружную сторону стены минимум на 12 дюймов (304,8 мм) и наклейте PERMINATOR TAPE по всей длине заделки.

2. Прижмите валиком PERMINATOR TAPE, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание. В некоторых случаях бетон может быть слишком пыльным, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание ленты. Если это так, нанесите MEL-PRIME на бетон, дайте ему схватиться, а затем наклейте PERMINATOR TAPE.

3. Установите совместимую гидроизоляционную мембрану поверх предварительно нанесенного PERMINATOR.
Пожалуйста, обратитесь к информации о приложении W. R. MEADOWS для конкретных требований проекта.

Детальная процедура проникновения для PERMINATOR

1. Разрежьте материал в виде буквы «X» и наденьте на отверстие. Обязательно минимизируйте размер разреза.

2. Отрежьте дополнительный кусок PERMINATOR шириной не менее 12″ (304,8 мм) и длиной в 1,5 раза больше длины окружности трубы. Кровельным ножом или ножницами отрежьте «пальцы» на половину ширины пленки. См. рисунок ниже.

3. Оберните и закрепите кольцо на трубе и полностью приклейте пальцы к нижнему слою PERMINATOR, используя PERMINATOR TAPE. См. рисунок ниже.

*В некоторых случаях может возникнуть группа проникновений, когда описанная выше процедура невозможна. В этом случае полностью заполните все пустоты вокруг отверстий, используя MEL-ROL ® LM или MEL-ROL LIQUID MEMBRANE (двухкомпонентную) от W. R. MEADOWS.

Процедура исправления поврежденного PERMINATOR

1. МАЛЕНЬКИЕ ОТВЕРСТИЯ (ПРОКОЛЫ ГВОЗДЯМИ И Т.Д.)

  1. Для небольших отверстий наклейте кусок ленты PERMINATOR TAPE по центру отверстия и прижмите к месту, чтобы обеспечить полное приклеивание.

2. БОЛЬШИЕ ОТВЕРСТИЯ

  1. Отрежьте кусок PERMINATOR, достаточно большой, чтобы покрыть любое повреждение, с нахлестом не менее 6 дюймов (152,4 мм) во всех направлениях.
  2. Очистите все места склеивания от пыли, грязи и влаги.
  3. Заклейте все края лентой PERMINATOR TAPE и прижмите ленту к месту, чтобы обеспечить полное приклеивание.

Время от времени необходимо прогонять колышки через ПЕРМИНАТОР. Оптимальным ремонтом будет наклеивание PERMINATOR TAPE на отверстие после удаления кола. Если это невозможно, окуните штырь в MEL-ROL LM или MEL-ROL LIQUID MEMBRANE (двухкомпонентный) от W. R. MEADOWS, прежде чем протолкнуть его через мембрану. После удаления кола залейте в отверстие достаточное количество MEL-ROL LM или MEL-ROL LIQUID MEMBRANE (двухкомпонентное), чтобы покрыть его перед последующей заливкой бетоном.

Facebook Tweet LinkedIn Электронная почта

Мы используем файлы cookie для улучшения функциональности и производительности этого сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы даете нам свое согласие на использование нами файлов cookie. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения подробной информации.

Следует ли герметизировать пароизоляцию? [И как]

Вам интересно, можно ли заклеить пароизоляционную пленку и какие шаги могут быть включены в этот процесс? Ну, вы пришли в нужное место! Мы тщательно изучили эту тему для вас и нашли ответы.

Ленты для пароизоляции необходимы для эффективной установки пароизоляции. Это имеет решающее значение для многих применений, включая герметизацию, герметизацию и ремонт пароизоляции. Чтобы правильно заклеить пароизоляцию, выполните следующие действия:

  1. Подготовьте пароизоляцию.
  2. Нанесите акустический герметик.
  3. Натяните и закрепите пароизоляцию.
  4. Добавьте еще герметика.
  5. Вырезать отверстия.
  6. Наклейте пароизоляционную ленту.
  7. Соберите ленту ракелем.
  8. Старайтесь не прикасаться к ленте.
  9. Добавьте несколько слоев ленты.
  10. Закрепите ленту.

Продолжайте читать, пока мы углубляемся в пароизоляцию, особенно в процедуру ее обклеивания. Мы также обсудим факторы, влияющие на выбор правильной ленты, советы по использованию ленты и многое другое.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция обеспечивает дополнительный уровень безопасности за счет снижения влажности и воздушного потока в бетонных плитах, фундаментах, подвалах и подвальных помещениях. Эти барьеры уменьшают повреждения, рост плесени, затхлый запах и проникновение воды, экономя время, деньги и энергию.

Пароизоляция обеспечивает различные уровни защиты в зависимости от использования, стоимости и требований подрядчика или установщика. Различные типы, такие как полиэтиленовая пленка, тканый текстиль и подложки, покрытые металлом или фольгой, обладают различной степенью проницаемости или паропроницаемости.

Для эффективной установки пароизоляции необходима самоклеящаяся пароизоляционная лента. Это необходимо для герметизации, ремонта и сшивания пароизоляции во время многочисленных применений.

Как заклеить пароизоляционную пленку

Перед тем, как приклеить пароизоляционную пленку, вы удалите все хранящиеся там предметы, чтобы у вас был свободный доступ к области, которую вы будете покрывать. Перед началом также крайне важно максимально высушить область ползания.

Подготовьте инструменты для установки, как только подполье станет чистым и достаточно сухим. Затем выполните следующие действия, чтобы приклеить пароизоляционную пленку:

1. Подготовьте пароизоляцию.

Выберите пароизоляционную пленку по вашему выбору. Подготовьте стены пароизоляционной пленкой.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полиэтиленовую пленку на Amazon.

2. Нанесите герметик.

Нанесите выбранный вами акустический герметик на внешнюю сторону стены. Убедитесь, что стена хорошо загерметизирована.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот герметик на Amazon.

3. Растяните и закрепите пароизоляцию.

Растяните пароизоляцию вдоль стены. Затем закрепите его с помощью строительного степлера. Используйте как можно меньше скоб, так как вы хотите, чтобы ваша пароизоляционная пленка имела как можно меньше перфораций. Это гарантирует, что пленка создаст на вашей стене герметичный конверт.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот строительный степлер на Amazon.

4. Добавьте еще герметика.

Установка дополнительного акустического герметика в качестве основного герметика для углов и швов является опцией, если это необходимо. Для лучшего контакта и герметизации не забудьте прижать пленку к акустическому герметику.

5. Вырезать отверстия.

Проделайте отверстия для электрических коробок и розеток и при необходимости загерметизируйте их соответствующим образом.

6. Нанесите пароизоляционную ленту.

На торцы и швы пароизоляционной пленки наклейте пароизоляционную ленту. Чтобы сделать безупречную печать, залатайте все отверстия, разрывы и швы.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту пароизоляционную ленту на Amazon.

7. Ракель Лента.

Расправьте ленту по всем углам и щелям поверхности. Вы можете использовать свою руку и полотенце в качестве импровизированного скребка, если у вас нет настоящего инструмента. Убедитесь, что между лентой и пленкой нет пузырьков воздуха.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот силиконовый скребок на Amazon.

8. Старайтесь не прикасаться к ленте.

Во избежание ослабления ленты не прикасайтесь к ней.

9. Добавьте больше слоев ленты.

Для обеспечения оптимальной долговечности и прочности ленты добавьте еще 2-3 слоя.

10. Вылечить ленту.

Дайте ленте высохнуть в течение 1–2 часов.

Демонстрация оклейки пароизоляционной ленты показана на видео ниже.

Какие факторы влияют на выбор лучшей ленты для пароизоляции?

С таким количеством различных видов лент, доступных сегодня, правильный выбор для пароизоляции может оказать большое влияние на долговечность здания или дома, энергоэффективность и качество воздуха в помещении (IAQ).

При выборе ленты для пароизоляции учитывайте следующие факторы:

Адгезия

Это важнейшее качество ленты. Лента должна держаться при любой погоде и температуре, не теряя своей адгезии со временем. Но он не должен быть настолько липким, чтобы с ним невозможно было работать. Используйте ленту, производительность которой была оценена в среде, в которой она будет использоваться.

Разделяемость

Вы можете сэкономить время и нервы, используя пароизоляционную ленту с обозначенными краями, поскольку ее легко разрезать или разделить для нанесения.

Гибкость

Гибкая лента ускоряет нанесение, поскольку позволяет быстро герметизировать любые отверстия или узкие углы. Однако он также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать требования проекта.

Долговечность

Некоторые ленты со временем портятся или изнашиваются, ослабляя точки уплотнения и снижая прочность конструкции. Чтобы не допустить проникновения влаги или частиц воздуха, которые могут привести к образованию плесени, которая может привести к структурным повреждениям, лучшая лента для защиты от влаги должна иметь следующие характеристики:

  • В период строительства должен иметь достаточную прочность на растяжение, оставаться плоским и сохранять форму относительно пароизоляции.
  • Выберите ленту с превосходной воздухо- и влагостойкостью и низкой проницаемостью, чтобы гарантировать длительный срок службы.
  • Поскольку УФ-лучи могут привести к ухудшению физических характеристик ленты, хорошая строительная лента обеспечивает защиту от УФ-излучения.

Качество воздуха в помещении

Лента должна способствовать поддержанию хорошего качества воздуха в помещении. У некоторых людей плесень может вызвать затруднение дыхания, аллергию и даже воспаление, поскольку она выделяет раздражающие вещества и аллергены. Выбирайте ленту, не содержащую токсинов, для здоровья и благополучия тех, кто работает или живет в здании.

Стоимость

Пароизоляционная лента бывает разных видов по разным ценам. Для защиты здания самая тонкая лента для пароизоляции должна обладать длительной адгезией, долговечностью и устойчивостью к воздуху, влаге, низкой проницаемости и УФ-излучению.

Какие наконечники для пароизоляционных лент?

Для наиболее продуктивного использования испарительной ленты обратите внимание на следующее:

Никогда не идите на компромисс в отношении качества

Чтобы обеспечить эффективное выполнение задачи, стоит потратить больше денег, независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или выполняете ее самостоятельно. Это особенно верно, если это поможет вам избежать более дорогостоящих проблем в будущем.

Пароизоляция, описанная в стандарте Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM) E1745, может быть эффективно герметизирована пароизоляционной лентой, которая требуется для соответствия ASTM E1643. Мощная адгезия и пленка этих лент хорошо подходят для герметизации, склеивания и защиты даже в самых сложных условиях.

Правильное применение

Ключ — приложение. Крайне важно обратить внимание на области применения самого прочного и долговечного уплотнения. Важно получить гладкий шов. Поэтому многие эксперты рекомендуют наносить пароизоляционную ленту с помощью ракеля, а не руками, и по возможности избегать использования шурупов или гвоздей.

Мониторинг и техническое обслуживание

Пароизоляционная лента — это небольшие расходы, которые могут принести большие результаты. Безопасную и сухую окружающую среду можно поддерживать, обращая на нее внимание с течением времени и следя за тем, чтобы ваш пароизоляционный слой продолжал функционировать правильно.

Когда необходимо использовать пароизоляцию или пароизоляционную ленту?

Большинство экспертов считают, что пароизоляционная лента важна в некоторых обстоятельствах, но не всегда как решение для всего дома.

Большинство специалистов советуют использовать пароизоляцию только в определенных обстоятельствах, а тип используемой пароизоляции должен соответствовать окружающей среде, региону и типу конструкции стены.

Требования к пароизоляции или условия для большинства жилых помещений во влажных южных регионах отличаются от требований для деревянных домов в более прохладном и сухом климате.

Например, установка пароизоляции в кирпичном доме или офисе во влажном южном регионе существенно отличается от установки в доме с деревянной обшивкой в ​​холодном районе.

При выборе способа установки пароизоляции крайне важно руководствоваться последними рекомендациями местных должностных лиц. Ниже приведены сценарии, в которых наиболее часто рекомендуется использование пароизоляции:

Помещения с высокой влажностью

места со спа или бассейнами.

Дома в жарком и влажном климате

Наружная пароизоляция, предотвращающая проникновение внешней влаги во внутренние стены, может оказаться полезной для домов в очень жарком и влажном климате.

Крайне холодный климат

При проживании в особо холодных районах установка пароизоляции из полиэтилена и пластика между внутренней стеновой панелью и изоляцией может помочь предотвратить повреждение стеновой полости влагой, связанной с конденсацией.

Подземные стены и плиты пола

Бетонные стены или плиты в домах с подземными участками пропускают грунтовую влагу. Перед установкой деревянного каркаса или напольных материалов обычно рекомендуется нанести пароизоляцию на бетонную поверхность.

Ниши в подвале

Влагозащитный слой из полиэтилена, укладываемый непосредственно на открытый грунт, удобен для домов с нишами в подвале.

Заключительные мысли

Простым и доступным решением для защиты дома от влаги является установка качественной пароизоляции. С помощью соответствующей пароизоляционной ленты, а также следуя шагам, упомянутым выше, вы значительно защитите поверхности и помещения от повреждений, плесени, грибка и других проблем.

Для получения более ценной информации ознакомьтесь с соответствующими сообщениями ниже.

Следует ли использовать пароизоляцию на стенах подвала?

Как установить пароизоляцию на бетонный пол подвала?

Установка

Скачать PDF

Обзор

BlockShield SA представляет собой самоклеящуюся, не асфальтовую, прочную, воздухо-, водо- и пароизоляционную мембрану с агрессивным чувствительным к давлению клеем, которая не требует грунтовки и легко наносится. наносится на большинство строительных оснований. Разработанный для использования в коммерческом и жилом строительстве, BlockShield SA создает барьер против проникновения воды, воздуха и влаги при нанесении в сборе от дождя за внешней облицовкой. BlockShield SA состоит из запатентованной пленки с чувствительным к давлению клеем.

Рекомендации по установке

  • Схема установки BlockShield SA должна быть спланирована до нанесения, чтобы свести к минимуму количество отходов. Этот процесс поможет определить места проходки, которые необходимо правильно детализировать для обеспечения водонепроницаемости и герметичности установки.
  • В процессе установки BlockShield SA должен быть защищен на передней кромке, чтобы жидкая вода не проходила за мембрану.
  • BlockShield SA может быть установлен в вертикальном или горизонтальном направлении.
  • Мембрана легко режется по размеру с помощью обычных ручных инструментов.
  • Всегда укладывайте в виде « обшивочной доски или гонта » с верхними рядами внахлест на нижние ряды
  • Все проходы , включая окна и двери , должны быть установлены в надлежащей последовательности, чтобы обеспечить результат «обшивки или гонта».
  • Все нахлесты должны быть не менее 3 дюймов (8 см) на вертикальных и горизонтальных швах. Нахлест внутренних и внешних вертикальных углов должен составлять не менее 6 дюймов (15 см) в обоих направлениях.
  • Вертикальные швы должны быть смещены минимум на 6 дюймов (15 см) и не должны располагаться непосредственно над или под окнами или дверями.
  • Вертикальные швы должны быть расположены в шахматном порядке от пола к полу или разделены горизонтально наложенной полосой BlockFlashing.
  • Намотайте мембрану двуручным валиком для обеспечения надлежащей адгезии к основанию.

Выдерживает не более двенадцати (12) месяцев воздействия УФ-излучения и климатических условий до установки облицовки.

Хранение

Храните рулоны материала в оригинальной упаковке. Защищайте рулоны от прямых солнечных лучей и ненастной погоды, пока они не будут готовы к использованию.

Информация о подложке

Подложки должны быть чистыми и свободными от каких-либо загрязнений.

Поверхность основания должна быть сухой на ощупь при температуре окружающей среды выше 10°F (-12°C).

ГРУНТОВКА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ И НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Подложки

  • Наружная гипсовая обшивка
  • Кирпич
  • Жесткая изоляция
  • Фанера
  • ОСП
  • Металл (сталь, алюминий)
  • Бетон
  • Стеклопластиковые и виниловые оконные и дверные рамы

Время отверждения клея

Полная адгезия зависит от погодных условий на рабочей площадке. Отверждение будет продолжаться до 48 часов.

Движение линии пола

Здания спроектированы с учетом тепловых и сейсмических движений.

BlockShield SA должен быть установлен, чтобы обеспечить это движение в течение всего срока службы конструкции.

Чтобы приспособиться к смещению линии пола: Ограничьте зону покрытия одним полом и укладывайте последующие слои гонта по верхнему переднему краю. См. страницу сведений о BlockShield SA, чтобы узнать о приложениях для перемещения по линии пола.

Проемы

Оконные и дверные проемы могут быть детализированы до или после установки полевой мембраны.

Всегда обеспечивайте достижение модного результата.

Оригинальная упаковка служит диспенсером

  • Храните BlockShield SA в оригинальной упаковке. Аккуратно вытащите один конец продукта из коробки и сдвиньте пластиковую пленку к противоположному концу.
  • Вставьте рулон в конец.
  • Поместите рулон в коробку/диспенсер и аккуратно снимите ленту с середины рулона.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА

Предварительно нарежьте материал на отдельные регулируемые длины, стягивая материал с основного рулона до нужной длины.

Отрезать материал под прямым углом к ​​заводским краям.

Перемотайте материал в том же направлении, в котором он был снят с рулона, разделительной пленкой наружу.

Отрежьте материал до нужной длины с помощью бритвенного ножа с удлиненным лезвием.

Один рабочий против установки вдвоем

При полной ширине материала, 59 дюймов (1,5 м), вертикальную установку может легко выполнить один рабочий.

Горизонтальную установку полноразмерного материала лучше всего выполнять вдвоем.

Рулоны неполной ширины легко устанавливаются одним рабочим.

Подробная информация о последовательности установки и видеоролики.

Передовые методы установки

  • Проведите ровную меловую линию для навигации
  • Предварительно нарезанный материал нужной длины
  • Рулонный материал с антиадгезионной пленкой НАРУЖУ
  • Начиная с угла рулона, отогнуть прибл. 6” (15 см) антиадгезионной пленки
  • Аккуратно сложите защитную пленку, оставив открытой примерно 6 дюймов
  • Надавливая рукой, слегка приложите открытую клейкую поверхность к подложке и проверьте правильность выравнивания. Переместите при необходимости

Техника вертикальной установки

  • Позвольте свернутому материалу упасть со стены, при этом оставшаяся часть разделительной пленки все еще прикреплена, проверьте правильность выравнивания. Переместите при необходимости
  • После выравнивания сильно надавите рукой на всю склеиваемую часть
  • Медленно потяните разделительную пленку вниз по стене, прижимая разделительную пленку к подложке, чтобы избежать образования пузырьков воздуха
  • Слегка сгладить пузырьки воздуха шпателем для обоев или вручную
  • Продолжайте до тех пор, пока не будет удалена вся защитная пленка
  • Рулонная мембрана с двуручным валиком для обеспечения надлежащей адгезии к основанию
  • Установите следующую секцию, обеспечив нахлест не менее 8 см на соседний материал, всегда в виде гонта

Советы по установке

  • Избегайте образования надрезов на мембране в местах, где материал накладывается на соседний элемент
  • Позвольте верхнему слою материала перекрывать нижележащий слой, не пытаясь заставить материал изогнуться под углом 90°
  • Избегайте растяжения материала во время установки на внутренних и внешних углах
  • Рекомендуется полный перехлест 6 дюймов (15 см) в любом направлении по вертикали во внутренних и внешних углах

пдф Посмотреть форму гарантийного запроса здесь. (409 КБ)

Рекомендации по установке

Примечание. Здесь показаны различные методы установки для вертикального и горизонтального расположения.

Вертикальная установка

Многоэтажное вертикальное перекрытие

Вертикальная установка Горизонтальная линия пола

Горизонтальная установка

Контроль влажности | Замедлители испарения

Пароизолятор определяется как материал или система, которые адекватно замедляют проникновение водяного пара в определенных условиях. Люди, находящиеся в здании, некоторые бытовые приборы, растения и сантехника выделяют влагу, переносимую воздухом в виде пара.

Контроль влажности за счет ограничения движения водяного пара в коммерческих зданиях имеет важное значение. Замедлитель парообразования помогает предотвратить проникновение водяного пара в строительные конструкции, такие как стены, где он может конденсироваться в жидкую воду внутри конструкции. Жидкая вода может скапливаться внутри наружных стен, на крыше и в подвальных помещениях. При наличии достаточного количества воды гниение и распад могут нанести значительный ущерб. Облицовка крафт-бумагой на утеплителе с асфальтовым покрытием служит пароизолятором. Замедлитель пара может снизить вероятность образования конденсата на стенах, полах и потолках здания.

Где следует устанавливать замедлители испарения?

В районах с холодным климатом зимой пароизолятор следует устанавливать с внутренней стороны стены возле теплого внутреннего пространства — или с теплой стороны зимой. Во влажном климате или в районах, где широко используются системы кондиционирования воздуха, если требуется замедлитель испарения, его следует установить на внешней стороне стены.

Типы замедлителей испарения

В приведенной ниже таблице показаны показатели стойкости некоторых распространенных строительных материалов, которые соответствуют Справочнику ASHRAE по основам и другим отраслевым источникам.

Замедлители испарения и пермские рейтинги
Замедлитель испарения Пермь Рейтинг
Изоляционная облицовка, крафт 1,0
Фанера ¼ дюйма (пихта Дугласа, наружный клей) 0,7
Изоляционное покрытие, фольга Крафт, ламинат 0,5
Латексная краска, замедляющая испарение, толщиной 0,0031 дюйма 0,45
0,002 дюйма Полиэтилен 0,16
0,004 дюйма Полиэтилен 0,08
0,0006 дюйма Полиэтилен 0,06
Алюминиевая фольга толщиной 0,00035 дюйма 0,05
Алюминиевая фольга толщиной 0,001 дюйма 0,01

Не замедлители испарения и пермские рейтинги
Гипсокартонная плита толщиной 3/8 дюйма (обычная) 50
Минеральная вата без покрытия 4 дюйма 30
Обычная латексная краска — толщина 0,002 дюйма 5,5–8,6
4,4 фунта/100 футов2 Обшивочная бумага, пропитанная асфальтом 3,3
Фанера 1/4 дюйма (пихта Дугласа, внутренний клей) 1,9

Когда требуется замедлитель испарения?

Последние исследования влагостойкости стен и пароизоляции значительно изменили требования к пароизоляции в строительных нормах и правилах.

2009 г. и более поздние издания строительных норм и правил Международного совета по кодексам (ICC), обобщенно:

  • Международный жилищный кодекс (IRC) определяет замедлители испарения как класс I, II или III в зависимости от того, насколько они проницаемы для водяного пара: чем ниже проницаемость, тем меньше водяного пара проходит через замедлитель пара.
    • Класс I – парозамедлители с очень низкой проницаемостью – рассчитан на 0,1 перм или меньше. Листовой полиэтилен (visqueen) или неперфорированная алюминиевая фольга (FSK) являются замедлителями пара I класса.
    • Класс II – парозамедлители с низкой проницаемостью – номинальная проницаемость выше 0,1 и меньше или равна 1,0 пром. Облицовка крафт-бумагой соответствует пароизоляции II класса.
    • Класс III – замедлители испарения со средней проницаемостью – номинальная проницаемость выше 1,0 и меньше или равна 10 пром. Латексная или эмалевая краска считается пароизолятором класса III.

Климатические зоны для замедлителей испарения класса III Пароизоляторы

класса III можно использовать на внутренней стороне стены в следующих климатических зонах при любых из указанных условий.

7 3 3
Климатические зоны Строительство
1, 2, 3, 4 Все стеновые конструкции

Вентилируемая облицовка* по ОСБ

Вентилируемая облицовка* поверх фанеры

Вентилируемая облицовка* по ДВП

Marine 4 Вентилируемая облицовка* поверх гипса

Изолирующая обшивка с коэффициентом R ≥ 2,5 на стене 2×4

Изолирующая обшивка с коэффициентом R ≥ 3,75 на стене 2×6

5 Вентиляционная оболочка* над OSB

VEDELED CLADDEND* PERPER FELWOAD

Вентиляционная оболочка* Over Fiberboard

Gypsum* Over Gypsum

Sheathing с помощью R-v-Value ≥ 5 Uper 2 z 40003

. со значением R ≥ 7,5 на стене 2×6

6 Вентилируемая облицовка* по ДВП

Вентилируемая облицовка* поверх гипса

Теплоизоляционная обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 7,5 на стене 2×4

Теплоизоляционная обшивка с коэффициентом теплопроводности ≥ 11,25 на стене 2×6

7 и 8
Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 10 на стене размером 2×4

Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 15 на стене 2×6

Замедлители испарения в теплых климатических зонах 1, 2, 3 и 4

IRC не требует и не запрещает использование замедлителей испарения в климатических зонах 1, 2, 3 и 4. NAIMA рекомендует использовать замедлители испарения класса II или III в этих более теплых климатических зонах и избегать использования замедлителей испарения класса I (очень низкая проницаемость) замедлители парообразования. Крафт-фасад можно укладывать во всех климатических зонах.

В более теплых климатических зонах установка ингибитора парообразования с очень низкой проницаемостью на внутренней стороне стенового узла может привести к проблемам с влажностью. Даже виниловые обои с низким показателем перманентной проницаемости могут вызвать проблемы с влажностью в теплом и влажном климате, где в жарких и влажных условиях влага проникает в стену снаружи здания.

В очень теплом и влажном климате, если используется пароизолятор, NAIMA рекомендует устанавливать его на внешней стороне стены.

Замедлители испарения в зонах с холодным климатом (5, 6, 7 и морской 4):

Международный жилищный кодекс (IRC) требует наличия пароизолятора класса I или II на внутренней стороне каркасных стен в климатических зонах: 5, 6, 7, 8 и морской 4 (см. карту климатических зон). Для стен подвала или любой части стены, находящейся под землей, или для стен из материалов, которые не могут быть повреждены влагой или замерзанием, пароизоляция не требуется.

Департамент энергетики Климатические зоны

NAIMA разработала карту, на которой показаны рекомендуемые уровни теплоизоляции для различных климатических зон. Они основаны на рекомендациях Министерства энергетики США (DOE) и Международного кодекса энергосбережения (IECC). IECC — это типовой строительный кодекс США.

* Вентилируемая облицовка включает в себя виниловые накладки или горизонтальный алюминиевый сайдинг, установленный поверх атмосферостойкого барьера, как правило, рулонной бумаги или 15-фунтовой строительной бумаги, или кирпичного шпона с минимальным зазором 1″ между кирпичом и атмосферостойким барьером.

Влажный барьер пленка – производитель на Филиппинах

Бетонная пленка отверждения

Пожалуйста, позвоните для запроса: (02) 8282.4920 / (02) 3410.3450 / (02) 8929.1607 / (02) 8546.0700 / (0932) 88966 / (02) 8546.0700 / (0932) 88966 / (02) 8546.0700 / (0932) 88966 / (02) 8546. 0700 / (0932) 88966 / (02) 8546.0700 / (0932) 8999.346 / (02) 8546.0700 / (0932) 8929.346 / (02) 8546.0700 / (0932) 8929. (0925) 778.3838 / (0917) 138.8899 [email protected] Мы доставляем по всей стране.

Пленка для отверждения бетона

ПО СВЯЗИ: (02) 8282.4920 / (02) 3410.3450 / (02) 8929.1607 / (02) 8546.0700 / (0932) 8899.346 / (0917) 9168.79 / (0925) 778.3838 / (0917) 138.8899 [email protected] Мы доставляем по всей стране.

Бетонная пленка для отверждения

Пожалуйста, позвоните для запроса: (02) 8282.4920 / (02) 3410.3450 / (02) 8929.1607 / (02) 8546.0700 / (0932) 8899.346 / (0917) 168.77999.375). 138,8899 [email protected] Мы доставляем по всей стране.

Пленка для отверждения бетона

ПО СВЯЗИ: (02) 8282.4920 / (02) 3410.3450 / (02) 8929.1607 / (02) 8546.0700 / (0932) 8899.346 / (09)17) 168.7799 / (0925) 778. 3838 / (0917) 138.8899 [email protected] Мы доставляем по всей стране.

Бетонная пленка для отверждения

Пожалуйста, позвоните для запроса: (02) 8282.4920 / (02) 3410.3450 / (02) 8929.1607 / (02) 8546.0700 / (0932) 8899.346 / (0917) 168.77999.375). 138,8899 [email protected] Мы доставляем по всей стране.

Пленка для отверждения бетона

ПО СВЯЗИ: (02) 8282.4920 / (02) 3410.3450 / (02) 8929.1607 / (02) 8546.0700 / (0932) 8899.346 / (0917) 168.7799 / (0925) 778.3838 / (0917) 138.8899 [email protected] Мы доставляем по всей стране.

Бетонная пленка для отверждения

Пожалуйста, позвоните для запроса: (02) 8282.4920 / (02) 3410.3450 / (02) 8929.1607 / (02) 8546.0700 / (0932) 8899.346 / (0917) 168.77999.375). 138,8899 [email protected] Мы доставляем по всей стране.

Пленка для отверждения бетона

ПО СВЯЗИ: (02) 8282. 4920 / (02) 3410.3450 / (02) 8929.1607 / (02) 8546.0700 / (09)32) 8899.346 / (0917) 168.7799 / (0925) 778.3838 / (0917) 138.8899 [email protected] Мы доставляем по всей стране.

Бетонная пленка для отверждения

Пожалуйста, позвоните для запроса: (02) 8282.4920 / (02) 3410.3450 / (02) 8929.1607 / (02) 8546.0700 / (0932) 8899.346 / (0917) 168.77999.375). 138,8899 [email protected] Мы доставляем по всей стране.

1/1

Влагозащитная пленка

Кровля / Ванные комнаты / Балконы

Влагозащитная мембрана особенно рекомендуется для крыш с низкой водопроницаемостью. Это относится к большинству каркасов скатных крыш и крыш с платформами.

 

Кроме того, влагозащитная мембрана является хорошей идеей в плохо проветриваемых кухнях и ванных комнатах, а также для наружных стен, которые не пропускают много влаги, например, стены, построенные из глазурованного кирпича.


Если вы сомневаетесь в необходимости влагозащитной мембраны , лучше всего перестраховаться. Стоимость влагобарьерной мембраны незначительна, но она поможет сэкономить ваши инвестиции в защитные материалы.

Соблюдайте осторожность при установке

Установка влагонепроницаемой мембраны/барьера для влаги не является специализированной работой. Но требует заботы и внимания.

Если влагонепроницаемая мембрана/влагонепроницаемый барьер предназначены для защиты изоляционного материала, убедитесь, что они всегда установлены под изоляционным материалом. Это единственный способ блокировать влажный воздух (внутри вашего дома) до того, как он попадет в холодную зону, где этот влажный воздух будет конденсироваться.

Главное, на что следует обратить внимание при установке влагозащитной мембраны/влагозащитного экрана, – тщательно загерметизировать все стыки и отверстия для скоб. Соединения с другими частями здания должны быть тщательно загерметизированы. Избегайте прокалывания влагонепроницаемой мембраны при работе с трубами и воздуховодами. Если это неизбежно, используйте адаптированные рукава для обеспечения абсолютно герметичного транзитного потока.

———————————————— —

Mac Alpha-Omega уже много лет производит и продает влагоизоляционную пленку, полиэтиленовый лист, полиэтиленовую пленку. У нас тысячи акций. У нас есть лучшее качество, все типы влагоизоляционной пленки, полиэтиленового листа, полиэтиленовой пленки и лучшие цены, которые вы можете найти на рынке сегодня.

 

В зависимости от ваших потребностей или целей, мы можем настроить его для вас от толщины до длины в рулоне для ваших потребностей влагоизоляционной пленки.

 

Не знаете, какую пленку купить?

 

Не беспокойтесь. Свяжитесь с нами и мы поможем. Наша профессиональная команда с многолетним опытом работы в этой отрасли может помочь вам принять правильное решение, когда речь идет обо всех ваших потребностях в такелаже и канатах, включая пленку для отверждения бетона, гидроизоляционную пленку в Маниле, Метро Манила, Кесон-Сити, Филиппины.

 

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить лучшее предложение и цены для всех ваших потребностей в гидроизоляционной пленке или пароизоляции на Филиппинах. Оптовые клиенты, пожалуйста, запрашивайте оптовые цены.

Пленка для отверждения бетона, влагонепроницаемый барьер, влагозащитный барьер, пленка в Маниле, Метро Манила, Кесон-Сити, Филиппины

Подходит ли пароизоляция для теплицы? – Backyard Sidekick

Теплица может быть построена из самых разных материалов. Некоторые конструкции большие и дорогие, а другие меньше и более рентабельны. Тем не менее, единственное, что их всех объединяет, — это пароизоляция или замедлитель пара. Без него влага может просачиваться в стены, крышу и конструкцию, вызывая рост плесени и грибка или вызывая гниение конструкции.

Пароизоляция хороша для теплицы, поскольку она регулирует влажность, вызванную высокой влажностью, защищая теплицу от плесени и грибка. Установка пароизоляции на полу и стенах предотвращает попадание влаги извне, что дает вам лучший контроль над внутренней средой.

Пароизоляция помогает предотвратить распространение влаги и может предотвратить повреждение вашей теплицы водой. Убедившись, что ваша теплица защищена от плесени, грибка, гнили и повреждения водой, растения, которые вы выращиваете в своей теплице, будут здоровыми, сильными и без болезней. Во-первых, давайте посмотрим, почему пароизоляция — это хорошая идея для вашей теплицы.

Пароизоляция необходима для любой теплицы при определенных условиях. Пароизоляция — это низкопроницаемый материал, который контролирует или регулирует движение влаги в вашей теплице.

Правильным термином для пароизоляции является замедлитель диффузии пара (VDR). Цель VDR — предотвратить накопление влаги и повреждение конструкции теплицы. Настоящие VDR обеспечивают небольшую проницаемость, но при этом защищают конструкцию от влаги.

Пароизоляционные материалы рекомендуются в определенных ситуациях и могут быть адаптированы к вашему климату и региону. Например, поскольку теплица представляет собой изолированную систему выращивания, в ней будет высокий уровень влажности, а пароизоляция будет контролировать влажность внутри теплицы.

Влага является отличным проводником тепла, но влага внутри здания может привести к порче конструкции и покрытия теплицы. Таким образом, пластиковая пленка толщиной шесть мил является лучшим материалом для использования в качестве пароизоляции для крыши и стен теплицы.

Стекловолокно не следует использовать в качестве соединительной стены в пристроенной теплице. Даже если слой пластика используется вместе со стекловолокном в качестве пароизоляции, влага внутри теплицы будет влиять на изоляцию из-за влажности и высоких температур.

  • Многие производители теплиц устанавливают пароизоляцию на землю под конструкцией своей теплицы в качестве превентивной меры, предотвращающей просачивание влаги из земли в теплицу.
  • Пароизоляция на земле не только предотвращает потерю тепла, но и, в зависимости от того, какие материалы вы используете, может помочь сохранить влажность почвы и предотвратить распространение болезней, передающихся через почву.

Вот короткое видео, в котором этот строитель теплиц объясняет, что на самом деле вам нужны только пиломатериалы и пароизоляция для строительства теплицы:

Любая конструкция теплицы может быть изготовлена ​​из оцинкованной стали, алюминия, дерева, пластика или стекла. . Сталь или пластик — отличные варианты для вашей конструкции, если у вас ограниченный бюджет. Выбор почвопокровного покрова зависит от того, какой тип теплицы вы строите и где она будет располагаться в вашем саду.

Выбор материалов для покрытия теплицы, которое будет проходить по всей конструкции, очень важен, так как от этого зависит, сколько света будут получать ваши растения. Слишком много света и тепла, и ваши растения могут погибнуть, слишком мало тепла и слишком много тени, и ваши растения могут погибнуть.

  • Любой материал может покрыть теплицу, если он не пропускает влагу и пропускает солнечный свет.
  • Размер и форма конструкции должны определять, каким материалом должны быть покрыты стены и крыша.
  • Выбор материалов также может зависеть от того, будет ли конструкция постоянной, полупостоянной или мобильной.

Использование легкого материала, такого как пластик, в конструкции полустационарной или мобильной теплицы имеет больше смысла, чем тяжелое стекловолокно или стекло. Однако использование стекловолокна или стекла на постоянной конструкции будет более экономичным и лучшим решением в долгосрочной перспективе.

Пароизоляционные материалы для покрытия теплицы

Пластмасса для теплиц – идеальное решение для использования в качестве пароизоляции, покрывающей вашу теплицу . Существует четыре рекомендуемых типа пластика для теплиц. Большинство из них прослужат три года и более, прежде чем их нужно будет заменить, если только они не будут повреждены экстремальными погодными условиями или по какой-либо другой причине.

Полиэтиленовый пластик – Полиэтиленовый пластик общего назначения в основном используется в теплицах малого и среднего размера. Купите ремонтный комплект из полиэстера, чтобы устранить небольшие разрывы в пластике. При хорошем уходе пластик прослужит около трех лет.

Поликарбонатный пластик – Этот пластик считается лучшим для использования в теплицах. Благодаря конструкции с двойными стенками он отлично сохраняет тепло и влагу. Кроме того, при хорошем уходе он может прослужить десять и более лет.

Сополимерный пластик – Сополимерный пластик прочнее полиэтилена и при регулярном уходе может прослужить три года.

Поливиниловый пластик – Это дорогой пластик, но прочность оправдывает цену. При правильном уходе прослужит пять лет.

Пароизоляционные материалы для использования на полу теплицы

Если вы выращиваете растения прямо в земле в теплице, сначала можно уложить пол, чтобы создать паронепроницаемую среду без сорняков. Существуют различные типы почвопокровных, чтобы удовлетворить ваши потребности. Будьте осторожны при использовании гравия или земляного пола, так как они не защищают ваши растения от вредителей и не сохраняют тепло.

Покрытие для защиты от сорняков – Это стандартное почвопокровное покрытие из черного полиэтилена подавляет рост сорняков и сохраняет влажность почвы.

Polymax Reflective Flooring – Светоотражающий пол для теплицы – отличный выбор в качестве напольного покрытия в вашей теплице. Он будет сохранять тепло в окружающей среде, распределяя тепло, снижая ваши затраты на электроэнергию и предотвращая распространение болезней, передающихся через почву. Кроме того, при установке этого 14-миллиметрового материала белой стороной вверх свет будет отражаться на растения, обеспечивая лучшее освещение и условия роста.

Черная или белая пленка для силоса – Эта пленка толщиной 5 м хорошо подходит для использования в качестве отражающего покрытия в теплице. Он хорошо защищает от сорняков и влаги, устойчив к разрывам и проколам. Поместите пленку на пол поверх существующего напольного покрытия и закрепите.

Бетон – Бетон пористый и пропускает воду, сохраняя при этом тепло. Бетон создает непроницаемый барьер, защищая ваши растения от вредителей.

Заключение

Хотя пароизоляция настоятельно рекомендуется для использования в теплице для поддержания тепла и контроля влажности в теплице, когда и почему ее следует использовать, зависит от условий выращивания и бюджета.

Не все пароизоляционные материалы предназначены для использования в теплицах. Тем не менее, к теплице предъявляются особые требования по контролю влажности в конструкции, чтобы предотвратить появление плесени, грибка и гниения.

Доступны различные покрытия для стен, крыш и полов, подходящие для вашего конкретного климата. Прежде чем покупать, убедитесь, что вы провели исследование, чтобы получить лучшие материалы, соответствующие вашим потребностям и условиям выращивания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *