Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить

как правильно класть, какой стороной, монтаж, как крепить пароизоляцию к потолку, как укладывать, стелить, как уложить

Содержание:

Поскольку водяной пар постоянно присутствует в любом жилом объекте, чтобы на потолочной поверхности никогда не появлялись разводы, следы конденсата и не было признаков разрушения конструкции, необходима установка пароизоляции на потолок.

Зачем нужен паробарьер на потолке

Несмотря на то, что большая часть пара, образующегося в результате жизнедеятельности человека, выводится из помещения за счет функционирования системы вентиляции, его значительная составляющая остается. Это доставляет владельцам дома или квартиры немало проблем, если отсутствует пароизоляция потолка.

Обустройство данной защиты представляет собой комплекс мер, которые потребуются, когда пар на своем пути встречается с материалами, отличающимися значительным сопротивлением диффузии. От назначения помещения зависит степень предпринимаемых мер.

Упрощенно ситуация, связанная с выравниванием уровня влажности между двумя помещениями на разной высоте, имеет много общего с аналогичным процессом для температурных режимов. Насыщенные нагретым водяным паром воздушные массы всегда движутся из теплого помещения в сторону холодного. При этом они проникают через стены и перекрытия – это называется диффузией.

Водяной пар в процессе перемещения конденсируется и пропитывает стены влагой. Потолочные перекрытия в зависимости от того, из чего они сделаны, пропускают его по-разному. Поэтому материалы для пароизоляции потолка отличаются разной степенью сопротивления диффузии.

Чем плотность стройматериала меньше, тем легче молекулы пара перемещаются через него. Например, они легко преодолевают дерево, красный кирпич и гипс. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия отличаются высоким сопротивлением процессу диффузии.

Если минеральная вата, часто применяемая для утепления потолка, почти не сопротивляется пару, то пенопласт для него является непреодолимым препятствием.

Хорошо, когда потолочное перекрытие располагается между теплыми соседними помещениями, поскольку в таком случае внутри них температура приблизительно одинаковая и поэтому монтаж пароизоляции потолка может не потребоваться. В подобном изоляционном пироге обустраивают только ветроизоляцию с целью оградить жилые комнаты от пыли от утеплителя.

Совсем другая ситуация складывается, когда помещение наверху холодное. Внутренний воздух строения по законам физики способен удержать только определенное количество пара. Так при 20 градусах тепла это будет 17,3 грамма водяных паров, что составляет 100% относительной влажности. При полном насыщении воздуха ими в случае незначительного падения температуры они превратятся в жидкость и осядут в виде конденсата.

Всегда перемещаясь из теплого помещения в холодное, пар направляется туда, где температура воздуха ниже, а значит, к перекрытию не отапливаемого чердака. При этом пар всегда устремляется к щелям, зазорам и порам материала, поскольку их легче преодолеть.

В жилой комнате температурный режим под потолком всегда выше на несколько градусов и теплый воздух, находящийся вверху, удерживает больше пара. В итоге диффундирование осуществляется неравномерно – основная часть пара уйдет через потолок и лишь небольшое его количество через верхний участок стен.

В итоге, выдавливаясь через перекрытие не отапливаемого чердака, пар достигает температуры, когда он превращается в водяные капельки, так называемой «точки росы». Но это только в случае, когда отсутствует паробарьер. Отсюда вывод: пароизоляция потребуется, если потолочное перекрытие находится между теплым и холодным помещением.

Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов

Перед тем, как класть пароизоляцию на потолок, специалисты рекомендуют поинтересоваться паронепроницаемостью выбранных кровельных материалов. Все утеплители, которые продаются, можно условно разделить на «ваты» и «пены».

К первым относятся минвата, каменная стекловата и т.д., а к пенным материалам – те, которые в заводских условиях получаются в результате затвердевания пены, имеющей разный химический состав. Теплопроводность у них составляет 0, 04 Вт/м*С.

По всем остальным показателям утеплители различаются довольно сильно. Например, теплоизоляторы из волокон обладают паронепроницаемостью. За счет особым образом переплетенных нитей в них отсутствуют замкнутые поры и пар, легко проникнув в них, также беспрепятственно выходит.

Кроме этого, при производстве некоторых современных ватных утеплителей волокна покрывают особым водоотталкивающим составом. В таких материалах молекулы воды не проникают внутрь волокон, а лишь прикрепляются к их поверхности. Когда их масса достигает критической величины, они собираются в каплю, которая скатывается за счет собственного веса.

По этой причине ватный гидрофобизированный утеплитель является паропроницаемым. Его преимущество в том, что при большом количестве пара он не намокает, а значит, не теряет свойства.

Что касается пенных материалов, производимых путем наполнения пор инертным газом или воздухом, то уровень паропроницаемости у них иной. Такие утеплители способны пропускать пар или, наоборот, в зависимости от характеристики их пор.

Например, изготавливаемый экструзионным способом пенополистирол, в котором все газонаполненные шарики соединены в одно целое, является хорошим паробарьером. В отличие от него пенопласт (неэкструзионный пенополистирол) пропускает не только молекулы воздуха, но и воды.

Также паропроницаемостью обладают материалы, у которых одна сторона покрыта фольгой. Чем ее коэффициент ниже, тем меньше пара проникает в теплоизолятор. Обычно данный показатель указывают производители продукции в техпаспорте на свои изделия. При этом нужно обратить внимание, что имеется два понятия – «коэффициент паропроницаемости» и «коэффициент сопротивления пару» и они отличаются.

Особенности организации потолочной пароизоляции

Пароизоляционный слой, характеризующийся высоким сопротивлением к проникновению пара, имеет две составляющие:

• полотно – пароизоляционная пленка для потолка или мембраны;
• соединительная лента, предназначенная для обеспечения максимальной герметичности мест примыканий и нахлестов.

Процесс, как правильно уложить пароизоляцию на потолок не так сложен, как может показаться:

1. Пленку размещают и тщательно герметизируют.
2. Поверх монтируют финишное покрытие, для него обычно обустраивают каркас.

Технические характеристики пароизоляции

Сейчас в продаже имеется ассортимент материалов, отличающихся сопротивлением диффузии водяных паров и незначительной паропроницаемостью. Продолжительное время была востребована обычная пленка под утеплитель на потолок. Она выполняет свою функцию, но имеет высокую паропроницаемость, низкие показатели на разрыв, при этом недолговечна.

Современные производители, использующие новейшие технологии, выпускают высококачественные пароизоляционные материалы, среди которых значатся металлизированные мембраны.

До того, как уложить пароизоляцию на потолок, ее следует правильно подобрать с учетом следующих характеристик:

1. Паропроницаемость. Данный параметр находится в интервале от 0 до 3000 мг в сутки на один квадратный метр. Он показывает, сколько граммов воды в виде пара может проникать через каждый «квадрат» пленки. Чем этот показатель меньше, тем лучше. Если паропроницаемость составляет сотни или тысячи граммов, то этот материал является мембраной, которую укладывают не под теплоизолятор, а поверх него.
2. Прочность. Данная характеристика указывает на то, насколько легкой будет такая работа, как положить пароизоляцию на потолок. Недорогие пленки сильно рвутся, их можно повредить даже в процессе монтажа, если случайно задеть или уронить на них инструменты.
3. Давление водяного столба . Назначение пароизоляционной пленки заключается в необходимости удерживать на себе воду. Данный показатель особенно важен для паропроницаемой мембраны.
4. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Как известно, полиэтилен, который долго находится в условиях улицы, быстро приходит в негодность и рвется. Когда материал качественный, он продолжительное время будет сохранять прочностные показатели. Этот параметр важен, когда при проведении монтажных работ пленка долго находится открытой без внутренней обшивки на потолке.

Чтобы уточнить, насколько правильно выбраны материалы в соответствии с техническими характеристиками, нужно внимательно ознакомиться с пиктограммами, имеющими на упаковке продукции. Прежде, как стелить пароизоляцию на потолок, желательно при покупке отдавать предпочтение известным брендам, среди которых Изовер, Изоспан, Дельта и Технониколь.

Выбор типа потолочного пароизолятора

Приобретая пароизоляционные пленки, необходимо знать, на что обращать внимание и какие из них качественнее. Дело в том, что на современном рынке потребителям предлагается широкий ассортимент товаров для пароизоляции и все они имеют и достоинства, и недостатки.

Например, пленки из полиэтилена неустойчивы к низким температурам, но их стоимость недорогая. Но нужно не только выбрать качественные изделия, но и обладать навыками, как правильно положить пароизоляцию на потолок.

Популярные пароизоляционные материалы делятся на несколько категорий:

• комбинированные пленки;
• диффузные мембраны;
• армированные пленки с металлизированными вставками.

Между их характеристиками имеются сильные отличия.

Создание надежного пароизоляционного препятствия

Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью.

В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.

Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.

Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

Материалы с ограниченной паропроницаемостью

В продаже имеются мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Такие изоляторы изготавливают на основе нетканого полипропилена путем термического соединения между собой полимерных волокон. Благодаря небольшой степени паропроницаемости вся ненужная влажность воздуха убирается равномерно из помещений. При этом на стенках не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант подходит только для случаев, когда над помещением находится нежилой чердак, например, для дачных и иных построек, в которых люди проживают непостоянно.
Безусловно, такие мембраны задействуют при создании пароизоляции крыши и стен в утепленных конструкциях, но тогда требуется организация принудительной вентиляции, а в перекрытиях подобной возможности нет.

Пленки с переменной паропроницаемостью

Существуют материалы, обладающие переменной паропроницаемостью. Это мембраны, меняющие свои свойства. К примеру, в абсолютно сухом помещении барьер паронепроницаем, а в случае повышения влажности он делается проницаемым и удаляет избыток влаги. Данную продукцию сегодня в основном выпускает компания Дельта.

Отсутствие пароизоляции

Случается так, что потолочную поверхность подшили, а уложить пленку или мембрану забыли или не знали, как крепить пароизоляцию к потолку. Тогда нужно обратить внимание на материал подшивки перекрытия.

Если использовались гипсокартонные листы, то проблем не будет, поскольку они хорошо впитывают влагу. Это же касается ДСП – плотного материала, у которого связующим элементом является клей. Даже краска станет неплохой защитой потолка.

Соединительные ленты и клей для пароизоляции

Если выполнены требования, касающиеся того, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, она будет представлять собой непрерывный сплошной слой. Для проклеивания мест примыканий и нахлестов нельзя использовать строительный скотч, следует применять специальный пароизоляционный. Производители предлагают для разных задач свои варианты соединительных лент.

Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.

Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:

• особый клей для пленки;
• строительный скотч;
• клеевой состав для соединения мембран;
• алюминиевый односторонний скотч;
• клейкую двухстороннюю ленту.

Нюансы обустройства потолочной пароизоляции

Существуют определенные правила, как производить монтаж и, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. С целью защиты утеплителя пароизоляционный материал следует размещать между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой.

Его укладывают в соответствии с инструкцией производителя, где указывается, какой стороной ее нужно стелить. Но встречаются случаи, когда либо самой инструкции нет, либо в ней отсутствуют соответствующие рекомендации. В этом случае можно пользоваться общепринятыми принципами укладки.

Правильность монтажа и то, какой стороной укладывать на потолке пароизоляцию зависит от вида материала, используемого при этом:

1. Полиэтиленовые однослойные пленки. Их крепят к теплоизолятору любой стороной, поскольку они не обладают какими – либо дополнительными свойствами, а способны выполнять исключительно функцию паробарьера.
2. Пергамин. Его монтируют на утеплитель с внутренней стороны, покрытой битумом – черной поверхностью – в направлении помещения.
3. Пленки полиэтиленовые, которые армированы полимерной сеткой. У них не имеется определенных указаний относительно укладки. Их обычно настилают по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пароизоляционные пленки, имеющие одну гладкую поверхность и другую – ворсистую. Их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю и ворсистой – наружу.
5. Фольгированные пароизоляторы. Данные материалы крепят блестящим покрытием внутрь помещения, поскольку они одновременно выполняют функцию теплоотражателя.

Специалисты поясняют:

1. Для обеспечения надежной защиты от проникновения водяных паров, пароизоляционный материал укладывать всегда с нахлестом, составляющим 15 –20 сантиметров. Все места стыков необходимо тщательно загерметизировать при помощи специального скотча, а лучше бутил-каучуковой монтажной ленты.
2. Пароизоляцию под чердачным перекрытием нужно прижимать деревянными рейками, а сверху устанавливать обрешетку, чтобы между потолочной поверхностью и обшивкой образовался зазор. Одновременно следят за целостностью пароизоляционной пленки. Нельзя допустить ее порыва по причине монтажа инженерных коммуникаций. Электрические кабели нужно закрыть и сделать обрешетку.
3. В такой зазор запрещается монтировать потолочные осветительные приборы, поскольку даже при малейшем повреждении пароизоляции в пространстве начнет собираться конденсат, после чего капли воды будут контактировать с электропроводкой, что очень опасно. Если работу сделать аккуратно, на изоляционной пленке можно даже закрепить многоуровневую конструкцию.

Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран, производимых отечественными и зарубежными компаниями, позволяет подобрать материалы, максимально соответствующие температурно-влажностному режиму в помещениях и климатическим условиям региона проживания. Правильно сделанный выбор поможет добиться необходимого эффекта с минимальными затратами.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок своими руками?

1 0480Дата: 17.05.2017

Деревянное потолочное перекрытие обладает многослойной структурой, в которой каждый слой выполняет собственную функцию. Пароизоляционный слой обычно крепится к черновым доскам или теплоизоляции с помощью обрешетки из металлических планок или деревянных брусков, поверх которых укладывается чистовая отделка. При создании паробарьера размещение пароизоляции в другом месте не даст необходимого эффекта.

Схема деревянного перекрытия Это же справедливо, кроме некоторых исключений, при сооружении пароизоляции кровли. В строительстве используется понятие «кровельный» пирог. В его состав входят: верхний гидроизоляционный слой, утеплитель и пароизоляция для кровли.

Благодаря такой конструкции можно сохранить тепло в доме, продлить срок службы кровельного покрытия, обеспечить вентиляцию и защиту чердака от конденсации влаги. Структура потолочного перекрытия Виды и выбор пароизоляции для деревянного перекрытия ↑ Еще недавно единственными доступными пароизоляционными материалами были рубероид и пергамин. Современные пленки для пароизоляции кровли обладают лучшими эксплуатационными свойствами, а благодаря ассортименту рынка стройматериалов, выбрать есть из чего.

Многие типы пленок одинаково эффективны при создании пароизоляционного барьера перекрытий, стен, кровли. Наглядная схема кровли Типы пароизоляции по принципу действия ↑ По принципу действия эти материалы бывают: Стандартные. Не пропускают водяные пары внутрь потолочного перекрытия и не дают разрушаться утеплителю.

Монтируются строго с внутренней стороны конструкции. Сюда относятся Эколайф, Ютафол, Изоспан, Технониколь. С рефлексным слоем.

Эти мембраны обладают отражающим эффектом (например, фольгированные). Кроме того, что они не пропускают пар, такие материалы отражают тепло обратно в помещение и выполняют роль дополнительного утеплителя. Наиболее эффективны в помещениях с повышенным содержанием пара – например, в бане.

Наибольшее распространение получили Алукрафт, Армофол, Пенофол. С контролируемой проницаемостью. Такие применяются при нерегулярной эксплуатации постройки – например, если зимой на дачу владелец приезжает всего несколько раз.

Образовавшийся пар через поры мембраны выветривается наружу, а благодаря свойствам материала, он не задерживается в утеплителе. Примером является пленка Delta Luxx германского производства. С переменной проницаемостью.

Применяется при ремонте чердачных помещений в случае, если пароизоляцию можно стелить только сверху и вентиляционный зазор отсутствует. Пример – ветрозащитная пароизоляционная пленка Delta-Sd-Flexx. Изоспан – паропроницаемая мембрана российского производства Рекомендуемые изоляционные материалы ↑ Свойства пароизоляционных материалов достигаются благодаря их составу.

Конечно же, можно сэкономить и, например, для кухни вместо качественной пароизоляционной пленки купить обычную полиэтиленовую. Пергамин для кровли Микроклимат в помещении при этом окажется совсем некомфортным: получится герметичная «теплица», пар из которой не будет улетучиваться наружу, а осядет в виде конденсата. Для эффективной пароизоляции, в зависимости от ситуации, рекомендуется использовать такие материалы: Пергамин.

Представляет собой плотный картон, пропитанный битумом. Некоторые виды, например, П-250 и П-300, используются в строительстве несколько десятилетий. Не утратил актуальности и сегодня: его можно использовать для пароизоляции потолка в бане или сауне.

При этом неважно, какой стороной материал укладывать. Полиэтилен. Применяется для защиты холодных неотапливаемых чердаков.

При его использовании также не имеет значения, какой стороной монтировать на потолок или стену. Существуют армированные (двухслойные) полиэтиленовые пленки с более длительным сроком эксплуатации, которые меньше повреждаются грызунами. Фольгированные пароизоляции обладают хорошими теплоизоляционными свойствами: при укладке металлизированной стороной наружу они отражают тепло.

Полипропилен. Обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовым волнам. Оптимальный вариант при затяжном строительстве, когда помещение год и более стоит под открытым небом.

Мембраны. Обладают односторонней проницаемостью, поэтому их следует укладывать правильной стороной к несущей поверхности. Пар без помех проходит сквозь мембрану, но влага обратно не просачивается.

Существуют «дышащие» мембраны, которые пропускают пар снизу-вверх, но задерживают конденсат. Их использование позволяет уменьшить величину вентиляционного зазора в потолочном перекрытии. Пароизоляционная мембрана «Мегаспан» Преимущества пленочных материалов ↑ Пароизоляционные пленки – не единственный из возможных вариантов.

В качестве паро- и гидроизоляции для деревянного перекрытия можно использовать подходящие мастики, но такое решение имеет ряд недостатков. Пленка сохраняет целостность даже при возникновении механических повреждений в конструкции кровли. Монтаж занимает меньше времени, чем нанесение мастики, а перед чистовой отделкой не нужно ждать, пока стена или потолок просохнет.

При выборе обратите внимание на ее коэффициент паропроницаемости. Эта величина указывает на количество граммов пара, которое может проникнуть сквозь покрытие за 24 часа. Учитывайте, что этот показатель может иметь различные значения в зависимости от температуры в помещении.

Обычно производитель указывает на упаковке Sd пленки (эквивалентную толщину сопротивления диффузии). Чем ниже этот показатель, тем выше паропроницаемость. Алукрафт – фольга на бумажной основе Как выбрать изоляционные материалы ↑ Отправляясь за пароизоляцией для крыши, обращайте внимание на способ монтажа.

В аннотации указывается, требуется один или два вентиляционных продува. Учитывайте, что даже у одного производителя продукты могут иметь различное назначение: один подходить для изоляции фундамента, другой – для стен. При монтаже своими руками старайтесь использовать пленки, подкровельные мембраны и аксессуары одного производителя.

Следует придерживаться таких рекомендаций: Для стен и крыш мансард каркасной постройки больше подходят армированные пленки, которые монтируются на внутренних поверхностях помещения. В комнатах с большими температурными перепадами и повышенной влажностью (баня, сауна) используйте теплоотражающие мембраны с алюминиевым напылением. Полы по грунту изолируйте антиконденсатной пароизоляцией.

Для вентилируемого фасада и межэтажного перекрытия рекомендуется диффузный паробарьер. Чердачные и цокольные перекрытия изолируйте полимерными диффузными или многослойными мембранами. Фольгированный материал Перед тем как выбрать пароизоляцию для крыши, уточните особенности монтажа: величину нахлеста, допустимые к использованию монтажные ленты, необходимость вентиляционного зазора между пленкой и утеплителем.

Эти нюансы влияют на расход изоляционного материала, количество сопутствующих материалов, стоимость и время на обустройство пароизоляции крыши и перекрытий. При желании сэкономить отталкивайтесь не от стоимости рулона, а от стоимости квадратного метра. Монтаж паробарьера своими руками ↑ Перед монтажом пароизоляции потолка своими руками следует выполнить подготовительные работы: очистить его от пыли, замазать щели шпатлевкой или специальным герметиком и нанести грунтовку.

Укладывать пароизоляционные материалы можно только после полного высыхания грунтовочного и монтажа утеплительного слоя. Если пленка смонтирована и на стенах, потолочная мембрана укладывается внахлест (но не более 200 мм). Варианты монтажа Правила укладки пароизоляционного материала ↑ Лучше всего укладывать пароизоляцию втроем.

Двое монтируют пленку, разглаживая ее, чтобы предотвратить слишком большое провисание, а третий крепит материал к основанию с помощью строительного степлера. Процесс монтажа Чтобы не допустить разрушения мембраны, в местах крепления скоб можно подкладывать небольшие кусочки плотного картона. Расстояние между точками крепления – не более 30 см.

Мембрана укладывается логотипом наружу, чистой стороной к утеплителю. При монтаже паробарьера на стену допускается вертикальная и горизонтальная укладка. При отделке потолка неважно, в каком направлении расположены полосы мембраны.

Процесс напоминает поклейку обоев на потолок. Можно предварительно нарезать необходимое количество полос, а можно отрезать от рулона при прохождении ряда (такой вариант более удобен, если работают двое). Прижимные планки поверх слоя пароизоляции Полосы укладываются с нахлестом 10-15 см (в зависимости от типа мембраны).

Места стыков для обеспечения герметичности проклеиваются подходящей монтажной лентой шириной не менее 100 мм. Их рекомендуется усилить прижимными планками, особенно на крышах с уклоном до 30 градусов, плотность утеплителя которых небольшая. Эти планки послужат обрешеткой для чистовой отделки.

Чтобы защитить от конденсата утеплитель, следует добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя. Он должен покоиться свободно, без натяга. Рекомендуется небольшое провисание: это обеспечивает запас прочности, так как он не порвется при резких перепадах температур.

Не забывайте, что прижимные планки или бруски перед монтажом следует обработать антисептиком. При отделке помещения гипсокартонном используются металлические профили. Укладка внахлест Технология монтажа и важные моменты ↑ Для пароизоляции крыши следует выбирать материал не менее качественный и долговечный, чем кровельное покрытие.

В противном случае при разрушении паробарьера начнется необратимый процесс гниения утеплителя под действием влаги или его разрушение грибком и плесенью. Это – солидные затраты на ремонт: придется заново монтировать весь «кровельный пирог». При укладке паробарьера на кровле придерживайтесь тех же рекомендаций, что и при отделке потолка.

Однако, в этой ситуации существуют некоторые нюансы: Крепить пленку следует к стропилам с внутренней стороны теплоизоляционного слоя или к черновой обшивке чердака. Укладка проводится горизонтально, снизу-вверх. Нахлест на стыках должен быть не менее 15 см.

Герметизируются не только стыки мембраны, но и места ее примыкания к деревянным поверхностям. При использовании фольгированной пленки ее следует укладывать зеркальной стороной внутрь чердачного помещения. В местах примыкания к кровле люков, мансардных окон и других конструкционных элементов используйте поставляемый в комплекте пароизоляционный фартук.

Если он отсутствует, по периметру рамы наклейте двустороннюю бутиловую ленту. Так, где сквозь кровлю проходят трубы и прочие коммуникации, пленку заверните вниз, обмотайте вокруг трубы и тщательно изолируйте монтажной лентой. Укладка мембраны поверх стропил Возможные проблемы и их предупреждение ↑ Самые «проблемные» места – прогоны, ригели, коньковые, ендовые и хребтовые балки.

Чем сложнее форма крыши, тем дольше вы будете монтировать пароизоляцию. Неплотное примыкание мембраны не допускается. Не стоит для герметизации использовать узкие (менее 50 мм) малярные скотчи.

Оптимальная ширина липкой ленты 100 мм. При обработке оконных проемов не забывайте оставить деформационный запас – складку 20-30 мм для усадки. Используя полиэтиленовую пленку, старайтесь сразу же после монтажа перейти к чистовой отделке.

Если не защитить полиэтилен вокруг мансардных окон, под действием солнечного света он полностью разрушается за несколько месяцев. В местах примыкания пароизоляции к печным трубам, вентиляционным шахтам и прочим элементам обращайте внимание на сырье, из которого они изготовлены. В некоторых случаях использование монтажной пленки неэффективно: подойдет только специальный клей на полиуретановой или акриловой основе.Источник: http://strmnt.com/dom/build/potolok/paroizolyaciya-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii.html

__________________________________________________

Технология монтажа пароизоляции зависит от типа материала.

О распространённых способах установки защитных поверхностей, а также о том, как их правильно укладывать подробнее. Плёнки — бывают простыми, энергосберегающими, пароконденсатными. Какой стороной стелить пароизоляцию?

Обычную плёнку без дополнительных слоёв и наполнителей можно укладывать любой стороной. Пароконденсатный материал укладывается внутренней гладкой стороной на утеплитель, ворсистой наружу. Как правильно укладывать пароизоляционную пленку энергосберегающего типа?

Фольгой наружу, чтобы она отражала тепло. Чтобы крепить пленку к поверхности лучше использовать клей или липкую ленту. Если при монтаже применялась деревянная рейка, скобы, гвозди, тогда материал обязательно заклеивают в местах, где нарушена целостность полотна.

Желательно укладывать плёнку внахлёст, делая отступ от шва шириной до 15 см. Мембрана диффузная — состоит из пропилена и полимерной плёнки. Может быть односторонней или двусторонней, однослойной, двухслойной, трёх- и четырёхслойной.

Как крепить? Двусторонний материал укладывают любой стороной, односторонний — по схеме фабричной разметки с изнаночной стороны. По направлению к утеплителю укладывается материал гладкой стороной.

Мембрану крепят внахлёст. К основанию прижимают деревянной рейкой или профилем. Для герметизации стыков используют клейкую ленту.

Окрасочный материал и затирочные смеси — это лаки на основе поливинихлорида, хлоркаучука, мастика, горячий битум. Крепят разными способами, например, с помощью асфальторазбрызгивателя. Самый простой вариант пароизоляции для боковых сторон сооружения — цементно-песчаный раствор на базе цемента М50.

Для герметизации стыков можно использовать смеси: АМ 0,5 или УТ-31. Для окончательной отделки стены покрывают краской БТ-177 или раствором цемента. Рулоны — простой в эксплуатации и укладке материал.

Его нарезают на полосы необходимой длины, и крепят к поверхности, делая припуски на швы. Стелить пароизоляцию несложно, это может сделать своими руками любой человек без специального образования. Материал раскатывают снизу вверх и крепят к поверхности оцинкованным профилем или с помощью деревянной рейки.

Листовой материал — перед тем как стелить пароизоляцию делают каркас из профиля. На него укладывают листы, которые крепят на саморезы. Места швов обтягивают изоспаном или плёнкой ПВХ.

Правила монтажа

1. При укладке глухих материалов (рулоны, плёнки) необходимо делать вентиляционный зазор между парозащитой и внутренней отделкой величиной около 4 см. Это позволит избежать парникового эффекта и порчи облицовки. 2. Важно при монтаже пароизоляции сохранить целостность покрытия. Все повреждённые участки, образовавшиеся при укладке материала, места возле дверных проёмов и окон нужно дополнительно проклеивать лентой, строительным скотчем.

3. Плёнку не натягивают слишком сильно или слабо, она не должна провисать между элементами конструкции.

Советы эксперта

Как отличить внешнюю сторону пароизоляции от внешней? При раскатке рулона обратите внимание на изнаночную сторону, примыкающую к полу. Она должна «смотреть» на утеплитель при укладке пароизоляции. Приобрели окрашенный материал? Обратите внимание на его цвет. Более светлая сторона должна укладываться по направлению к утеплителю. Материал ворсистый? Его гладкая сторона — изнанка. Она укладывается в сторону утеплителя.

Помогут определиться с вариантами монтажа плёнки специальные отметки на полотне производителя.

Как правильно уложить пароизоляцию на пол?

На 1-х этажах цокольных помещений, в саунах и банях укладывают пароизоляционную плёнку в два слоя с наружной и нижней стороны утеплителя, а также поверх его. Материал не натягивают туго, но и не допускают его провисания. Он укладывается внахлёст и закрепляется скобой или двусторонним скотчем. Для больших помещений лучше использовать жидкую резину. Её наносят на поверхность с помощью компрессора или ручным способом.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены?

Плёнку крепят к стене степлером по всему периметру внахлёст. Швы между слоями склеивают на скотч строительный. Листовые материалы устанавливают на каркас из дерева или металлического профиля. Их крепят к основанию конструкции на саморезы. Стыки герметизируют с помощью клейкой ленты.

Как уложить пароизоляцию на потолок?

Для пароизоляции кровли рекомендуется использовать мембрану диффузную двустороннюю. Её устанавливают с внутренней стороны без зазоров внахлёст на теплоизоляцию. Материал прижимают к черновому основанию потолка металлическим профилем или обрешёткой.

Для герметизации швов применяются ленты с клейким основанием. Для пароизоляции кровли можно использовать битум. Его укладывают поверх крыши рулонами и фиксируют контррейкой.

Многие задаются вопросом насчет того, как сделать потолок в баню, и долго не беспокоиться о состоянии строения.

Потолок для этой постройки должен не только защищать от плохих погодных условий и сохранять тепло, но и не впитывать влагу. В бане горячий пар поднимается вверх и на потолке образуется конденсат. Поэтому важно правильно выбрать материал для потолка ещё до того, как правильно сделать потолок в бане, чтобы строение радовало долгие годы.

Чаще всего потолок в бани создают из прочных досок или балок. Возводят потолок только после завершения кровельных работ, так как неблагоприятные погодные условия снижают эффективность теплоизоляции, могут привести к появлению грибка и плесени на стенах.Чтобы отделка потолка в бане была качественной, необходимо правильно выбрать материал.Разумеется, такие строения чаще всего сооружают из дерева.

Иногда используется пластик, но если есть парилка, он может деформироваться из-за повышенных температур, особенно около дымохода, поэтому лучше все же остановиться на традиционном материале – дереве. Но и тут есть свои секреты – не все породы подходят для бань.Наилучшим решением считается вагонка из липы – эта древесина отличается нежным золотистым цветом и приятным медовым запахом. Также она хорошо противостоит влаге, редко раскалывается и расщепляется, при высоких температурах плохо нагревается.Иногда встречается отделка осиной – это дерево очень прочное, не гниет, быстро отдает влагу.

Но у нее есть один недостатком – при регулярном воздействии повышенной влажности и высоких температур она темнеет.Категорически не рекомендуется использовать для отделки потолков хвойные породы дерева. Если нравится запах хвои, можно сделать из такой древесины полы, скамьи, но только не потолок – при нагревании будет выделяться смола, которая может причинить серьезные ожоги.Устройство потолка в бане предполагает кладку основы (внутренние доски). Часто используют не обрезную или обрезную доску, обычно ее обшивают вагонкой (см.

Правильная обшивка потолка вагонкой). На внутренние доски между балками перекрытия укладывается защитный слой для сохранения тепла и предохранения от влаги.Гидро- и пароизоляция должна быть без щелей, стыки нужно плотно заделывать. Доски необходимо подбирать высокого качества, без сучков.

Чтобы создать наилучшие условия и предотвратить наличие воды, нужно обеспечить плотное прилегание досок и даже укладывать их внахлест.Существуют такие виды укладки потолка: подшивной, панельный и настильный. Подшивной подходит для больших помещений, настильный – для малых и средних, панельный универсален.Настильному потолку не требуется внешняя обшивка, так как он обсыпается теплоизоляционным материалом. Такое устройство потолка бани не подходит в том случае, если есть чердак – любой ремонт пола на нем наверняка скажется на потолке, даже просто ходить по нему будет нельзя (прочитайте: “Холодный чердак: устройство”).

Подшивной потолок в деревянной бане можно делать даже если есть чердак (читайте: В деревянном доме утепляем потолок: способы). Лучшей теплоизоляцией для него является минеральная вата. Ее слой закрывается гидроизоляцией и с внешней стороны обшивается досками.

Выпускается этот материал в виде прессованных плит, которые укладывать легко. Панельный потолок является самым сложным вариантом настила, но в то же время и более дешевым. Он представляет собой конструкцию, состоящую из несущих брусьев, в которую монтируется гидро- и пароизоляция, нередко есть и слой утеплителя – минеральной ваты.

Его можно собрать и вне самого здания, однако нужно учитывать, что настильный потолок в бане своими руками установить невозможно, для этого потребуется участие как минимум двух человек.Без утеплителя в любом случае, не обойтись. Потолок в бане постоянно подвергается воздействию высоких температур, повышенной влажности. Горячий пар оседает на стенках и потолке, в итоге при соприкосновении с прохладным воздухом образуется конденсат.

От намокания и перепадов температур не утепленные перекрытия разрушаются. Поэтому без пароизоляции и утепления обойтись не получится, какой бы тип потолка ни был выбран (прочитайте: “Утепление потолка в бани – способы”). Для этого лучше выбирать такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, керамзит – при работе с ними нет нужды привлекать специалистов, к тому же они достаточно дешевые.

Однако специалисты все же не советуют использовать пенопласт по той причине, что при повышенных температурах он способен выделять токсические вещества, и относится к пожароопасным материалам.Разделка потолка бани должна выполняться профессионалами.Безопасный дымоход – залог собственной безопасности и сохранности всего строения. При кладке печи и устройстве дымохода очень важно соблюдать все правила. Даже незначительные погрешности могут быть причиной того, что эксплуатация бани станет опасной из-за возможности возгорания.Чтобы утеплитель не намокал от пара, его нужно защитить пароизоляцией, которая должна быть герметичной, не опасающейся воды и высокой температуры.

Специалисты советуют использовать в качестве пароизоляции фольгу, при этом стыки нужно проклеивать алюминизированным скотчем. Именно к такому способу пароизоляции чаще всего и прибегают (прочитайте также: “Какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок”).

Получается хорошая пароизоляция потолка бани при использовании фольгоизола – это материал с фольгой на основе из стеклоткани. Можно брать и пергамин или же обычную полиэтиленовую пленку.

Надежными являются мембранные утеплители.Подшивной тип потолка считается самым прочным, поэтому он прекрасно подходит для строительства бань с чердаком. Можно сделать такой потолок в бани своими руками, так как монтаж весьма прост (прочитайте также: “Высота потолка в сауне”). Сначала нужно смонтировать из деревянных балок каркас, который станет служить потолочным перекрытием.

К каркасу крепятся части системы подшивного потолка, затем его обшивают шпунтованной или обрезной доской, имеющей толщину не более 4 сантиметров.На потолочный каркас, он же потолочный щит, выкладывают пароизоляционный материал и закрепляют специальным степлером. Нужно непременно предусмотреть напуск на стены пароизоляционного материала (примерно 20 сантиметров), потом можно уложить слой утеплителя. В результате получается трехслойное покрытие, которое необходимо дополнительно защитить настилом, сделанным из досок – их при помощи гвоздей следует прикрепить к балкам перекрытия.Подшивной потолок, в отличие от настильного, дает возможность использовать чердак для хранения полотенец, веников и т.

д.. К его недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость – на обшивку потребуется большое количество качественной древесины.Настильный потолок часто используется в небольших банях, так как он позволяет создать надежную и плотную гидроизоляцию. При этом минеральная вата укладывается непосредственно на доски потолка.

Пароизоляция потолка в бане достигается благодаря слою сыпучего материала (см. Утепление потолка бани: выбор материала, порядок работ).

Для укладки утеплителя доски перекрытия должны обладать минимальной толщиной (не более 5 сантиметров), пролеты не могут быть больше 2,5 метров.Сначала на доски укладывают пароизоляцию, потом – утеплитель.

Сыпучий термоизолятор прекрасно закрывает все щели и впадины. Для его использования нужно создать дополнительные ограждения – бортики по периметру потолка станут препятствием.Настильный потолок имеет немало недостатков. Прежде всего, его нельзя устанавливать в больших банях – он подходит лишь для маленьких строений.

Также невозможно будет пользоваться чердаком, а в случае ремонта потолка придется менять утеплитель (читайте также: “Потолок для бани своими руками – варианты устройства”). Если появляется вопрос, как сделать потолок в бане, который прослужит долго – стоит остановить свой выбор на панельном типе. Делают такие потолки из подготовленных заранее деревянных щитов, которые собирают по определенному алгоритму.Вначале на расстоянии полуметра один от другого на ровную поверхность укладывают два бруса, их передние края выравнивают рейкой.Затем доски набиваются гвоздями сверху так, чтобы их края выступали за окончания брусьев на 5 сантиметров.

При монтаже потолка в данных промежутках будут укладываться теплоизоляционные материалы. После того, как доски были прикреплены, панель переворачивают, а ее внутреннюю поверхность накрывают пароизоляционным материалом и закрепляют его тонкими рейками.Данные операции нужно производить вне стен бани, так что для перемещения деревянных щитов понадобится помощь – самостоятельно справиться не получится. Чтобы избежать деформирования панелей в процессе транспортировки, их необходимо закрепить двумя укосинами, которые впоследствии снимаются.При укладке на балки готовых панелей в обязательном порядке используют уплотнитель (обычно в качестве него выступает джут).

Между наружной поверхностью стены и краем панели должно остаться не меньше 10 сантиметров – данное расстояние даст возможность устанавливать стропила без запилов под требуемым углом.После укладки панелей можно приступать к созданию термоизоляции. Если используется волокнистый термоизоляционный материал, его ширина должна быть чуть больше, чем расстояние между панелями. В случае утепления пенопластом его листы нужно нарезать в точности по расстоянию между брусками.Поверх слоя термоизоляции следует уложить гидроизоляцию – ее нельзя помещать на брусьях перекрытия.

Между этими двумя слоями требуется поместить теплосберегающий уплотнитель, чтобы тепло не исчезало из-за стыков между панелями.После того, как были уложены утеплитель и гидроизоляция, необходимо начать монтировать настил из досок. Для этого следует взять доску, по длине равную общей ширине потолочных панелей, и прикрепить глухими шурупами или саморезами к панельным брускам. Потом к каждой панели нужно присоединить несколько коротких дощечек и закрыть конструкцию длинной доской.

Таким образом, чередование длинной доски и нескольких коротких образует сплошное покрытие. Накладной рейкой следует закрывать стыки коротких досок. Такой тип потолка встречается редко – причиной этого является трудность монтажа.

Читайте также: Как утеплить потолок бани, чем лучше это сделать. Если возникает вопрос, как сделать потолок в бани, лучше остановить выбор на подшивном потолке. Он обойдется дороже настильного и панельного, зато крепкий и прослужит долгие годы.

Источники:

• trestusc.ru
• vsedlyastroiki.ru
• pod-potol.com

какой стороной стелить, укладка, монтаж

Перекрытие между отапливаемым и неотапливаемым помещением обязательно утепляют. Иначе обогреть жилые комнаты будет очень сложно. Однако разница температур теплого воздуха с одной стороны, а холодного с другой приводит к выпадению конденсата. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии решает эту проблему.

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

• пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;
  
• фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;
  
• рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;
  
• жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.
  

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Важно! При использовании жидких пароизоляторов необходимо тщательно изучить рекомендации производителя. Материалы предназначены для применения в разных условиях.

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

• нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
• строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
• при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
• скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.
   
2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.
   
3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

• сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
• стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
• вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

• у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
• одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
• обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
• фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Важно! Всегда есть исключения. Например, пленку Изоспан укладывают вопреки общепринятым рекомендациям: шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

• если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
• пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

• при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
• очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
• необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
• при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
• пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
• при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Важно! При выборе разных видов покрытий список правил пополняется рекомендациями от производителя.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
   
2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
   
3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
   
4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
   
5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Заключение

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии – обязательный этап утепления и жилого, и хозяйственного помещения. Обойтись без него можно лишь при использовании специальных теплоизоляционных материалов, уже включающих защиту от пара.

Отправить комментарий

Как правильно уложить пароизоляцию на пол, на стены, на потолок. Советы эксперта.

Технология монтажа пароизоляции зависит от типа материала. О распространённых способах установки защитных поверхностей, а также о том, как их правильно укладывать подробнее.

• Плёнки — бывают простыми, энергосберегающими, пароконденсатными. Какой стороной стелить пароизоляцию? Обычную плёнку без дополнительных слоёв и наполнителей можно укладывать любой стороной. Пароконденсатный материал укладывается внутренней гладкой стороной на утеплитель, ворсистой наружу. Как правильно укладывать пароизоляционную пленку энергосберегающего типа? Фольгой наружу, чтобы она отражала тепло. Чтобы крепить пленку к поверхности лучше использовать клей или липкую ленту. Если при монтаже применялась деревянная рейка, скобы, гвозди, тогда материал обязательно заклеивают в местах, где нарушена целостность полотна. Желательно укладывать плёнку внахлёст, делая отступ от шва шириной до 15 см.

• Мембрана диффузная — состоит из пропилена и полимерной плёнки. Может быть односторонней или двусторонней, однослойной, двухслойной, трёх- и четырёхслойной. Как крепить? Двусторонний материал укладывают любой стороной, односторонний — по схеме фабричной разметки с изнаночной стороны. По направлению к утеплителю укладывается материал гладкой стороной. Мембрану крепят внахлёст. К основанию прижимают деревянной рейкой или профилем. Для герметизации стыков используют клейкую ленту.

• Окрасочный материал и затирочные смеси — это лаки на основе поливинихлорида, хлоркаучука, мастика, горячий битум. Крепят разными способами, например, с помощью асфальторазбрызгивателя. Самый простой вариант пароизоляции для боковых сторон сооружения — цементно-песчаный раствор на базе цемента М50. Для герметизации стыков можно использовать смеси: АМ 0,5 или УТ-31. Для окончательной отделки стены покрывают краской БТ-177 или раствором цемента.

• Рулоны — простой в эксплуатации и укладке материал. Его нарезают на полосы необходимой длины, и крепят к поверхности, делая припуски на швы. Стелить пароизоляцию несложно, это может сделать своими руками любой человек без специального образования. Материал раскатывают снизу вверх и крепят к поверхности оцинкованным профилем или с помощью деревянной рейки.

• Листовой материал — перед тем как стелить пароизоляцию делают каркас из профиля. На него укладывают листы, которые крепят на саморезы. Места швов обтягивают изоспаном или плёнкой ПВХ.

Правила монтажа

1. При укладке глухих материалов (рулоны, плёнки) необходимо делать вентиляционный зазор между парозащитой и внутренней отделкой величиной около 4 см. Это позволит избежать парникового эффекта и порчи облицовки.

2. Важно при монтаже пароизоляции сохранить целостность покрытия. Все повреждённые участки, образовавшиеся при укладке материала, места возле дверных проёмов и окон нужно дополнительно проклеивать лентой, строительным скотчем.

3. Плёнку не натягивают слишком сильно или слабо, она не должна провисать между элементами конструкции.

Советы эксперта

Как отличить внешнюю сторону пароизоляции от внешней?

• При раскатке рулона обратите внимание на изнаночную сторону, примыкающую к полу. Она должна «смотреть» на утеплитель при укладке пароизоляции.

• Приобрели окрашенный материал? Обратите внимание на его цвет. Более светлая сторона должна укладываться по направлению к утеплителю.
• Материал ворсистый? Его гладкая сторона — изнанка. Она укладывается в сторону утеплителя.

• Помогут определиться с вариантами монтажа плёнки специальные отметки на полотне производителя.

Как правильно уложить пароизоляцию на пол?

На 1-х этажах цокольных помещений, в саунах и банях укладывают пароизоляционную плёнку в два слоя с наружной и нижней стороны утеплителя, а также поверх его. Материал не натягивают туго, но и не допускают его провисания. Он укладывается внахлёст и закрепляется скобой или двусторонним скотчем.

Для больших помещений лучше использовать жидкую резину. Её наносят на поверхность с помощью компрессора или ручным способом.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены?

Плёнку крепят к стене степлером по всему периметру внахлёст. Швы между слоями склеивают на скотч строительный. Листовые материалы устанавливают на каркас из дерева или металлического профиля. Их крепят к основанию конструкции на саморезы. Стыки герметизируют с помощью клейкой ленты.

Как уложить пароизоляцию на потолок?

Для пароизоляции кровли рекомендуется использовать мембрану диффузную двустороннюю. Её устанавливают с внутренней стороны без зазоров внахлёст на теплоизоляцию. Материал прижимают к черновому основанию потолка металлическим профилем или обрешёткой. Для герметизации швов применяются ленты с клейким основанием. Для пароизоляции кровли можно использовать битум. Его укладывают поверх крыши рулонами и фиксируют контррейкой.

Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия

Цокольные, междуэтажные и чердачные перекрытия индивидуального дома часто выполняют из деревянных балок. Одним из конструктивных элементов такого исполнения является пароизоляция потолка, необходимость которой рассматривается ниже. При этом подразумевают потолок последнего этажа, над которым находится чердачное помещение. Дело в том, что только это перекрытие утепляется плитными или рулонными изоляторами.

Зачем нужна и как устроена пароизоляция

Водяной пар представляет угрозу для конструкции потолка и крыши: проникая из помещений дома под кровлю, он на холоде конденсируется, что приводит к увлажнению утеплителя (и резкому ухудшению его изоляционных свойств), деревянных частей крыши (вызывая их гниение), а также отделочного материала мансарды (повреждая его). Чтобы препятствовать проникновения пара внутрь конструкции мансардной крыши, предусматривают паровой барьер.

Обычно это специальная пленка, изготовленная из комбинации полипропилена и полиэтилена, из однослойного полиэтилена высокой прочности (толщиной до 0,2 мм) либо из многослойного армированного полиэтилена. Способность пленки служить барьером на пути движения пара оценивают, согласно европейским нормам, с помощью эквивалентной толщины диффузии водяного пара Sd, измеряемой в метрах: чем выше это значение, тем эффективнее пленка. Качественные пленки обеспечивают Sd = 100 м, а то и более. В России используется другая характеристика — сопротивление паропроницанию (м² × Ч × Па/мг): чем оно выше, тем лучше работает паровой барьер.

Устройство пароизоляции

Стоит особо отметить фольгированные пленки или напыленные алюминием. Будучи уложенными в деревянном перекрытии, они не только защищают конструкцию крыши от проникновения пара, но и позволяют экономить на отоплении, отражая зимой часть теплового излучения обратно в помещение, если только не перепутать: какой стороной ее закрепить. Пароизоляцию укладывают вплотную к утеплителю (с небольшим провисом) со стороны помещения, прикрепляя ее к стропильным ногам или деревянной подконструкции, в случае второго слоя утепления под стропилами, с помощью скоб механического степлера или оцинкованных гвоздиков с широкой шляпкой.

Виды пароизоляции по принципу действия

Пароизоляция может различаться по принципу действия.

Стандартная

Функционирует правильно, если укладывать ее на внутреннюю сторону ограждающей конструкции, особенно в бане. Принцип действия заключается в том, что она не пропускает водяные пары внутрь потолочного перекрытия и, самое главное, к утеплителю. Монтаж изоляции производится изнутри помещения. То есть, по месту расположения стандартная изоляция — внутренняя, хотя иногда вынужденно делают ее снаружи. Используемые материалы: Технониколь, Ютафол, Изоспан, Эколайф.

С рефлексным слоем

Так называются изоляционные мембраны, обладающие отражательным эффектом (фольгированные, например). Они не только не пропускают пар, но еще и отражают лучистое тепло назад в помещение. Фактически выполняют функцию дополнительного утеплителя. Их применение оказывается наиболее действенным там, где имеется повышенное образование пара, например в русской бане. Наибольшее распространение получили материалы: «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт».

Полиэтиленовая фольгированная пленка

Схема пароизоляции с рефлексным слоем

С ограниченной (контролируемой) проницаемостью

Применяют, если жилье эксплуатируется непостоянно, например, зимой жильцы приезжают всего несколько раз. Цикл парообразования при этом нестабилен. После отъезда хозяев пар, образовавшийся во время их пребывания, должен иметь возможность выйти наружу. Такие мембраны, сохраняя необходимый уровень пароизоляции, в то же время обладают частичной проницаемостью (Sd = 2–4 м). Благодаря такому качеству изоляции, через некоторое время пар диффундирует сквозь поры защитного материала. Для того чтобы он не задержался внутри утеплителя, уложенного в деревянном перекрытии, гидроизоляционный ковер должен обладать частичной паропроницаемостью. Примером может служить полипропиленовая пленка Delta Luxx (Германия).

С переменной проницаемостью

Такой вид имеет место в том случае, когда выполняют ремонт чердачного перекрытия, при этом пароизоляцию стелить можно только сверху, и без вентиляционного зазора от подшивки потолка. Коэффициент Sd при этом составляет: 5 м — для сухой мембраны и 0,2 — увлажненной. Пример изоляции — пароизоляционная и ветрозащитная полиэтиленовая пленка Delta-Sd-Flexx.

По виду материала

По виду используемого материала пароизоляция делится на несколько видов.

Пергамин

Плотный картон, пропитанный нефтяным битумом, многие десятилетия служил в качестве гидра и пароизоляции, к примеру, пергамин П-250, П-300. И до сих пор продолжает использоваться, например, чтобы защитить ограждающую конструкцию потолка в бане. При этом совершенно безразлично, какой стороной его укладывать. В любом случае монтаж будет произведен правильно.

Пергамин

Полиэтиленовые пленки

Этот материал применяют, чтобы защитить утеплитель в перекрытии отапливаемого дома при холодном чердачном помещении. Пленка обладает наибольшим сопротивлением паропроницанию (коэффициентом диффузии). Какой стороной ее укладывать, также не имеет значения. Наряду с обычной, существуют армированные (двухслойные) пленки, которые имеют более длительный срок службы и лучше противостоят грызунам. Пленки с отражающим слоем всего чаще применяют в бане.

Обычная полиэтиленовая пленка

Армированная пленка

Полипропиленовые пленки

Имеют более высокую механическую прочность. Кроме того, они устойчивы к ультрафиолетовому излучению (длительно сохраняются на свету). Бывают ситуации, когда строительство затягивается, и установленная пароизоляция потолка будет находиться под открытым небом продолжительное время (год или более). В этом случае полипропилен является наилучшим материалом.

Полипропиленовая пленка

Мембраны

Новый вид изоляционных материалов мембраны могут одновременно служить гидра и паровым изолятором. Пароизоляционные пленки не пропускают любую влагу (пар, вода), независимо от направления, тогда как мембраны обладают односторонней проницаемостью, то есть небезразлично — какой стороной их укладывать. Пар беспрепятственно проходит сквозь материал, а вода навстречу просочиться не может. Мембраны могут быть одно или многослойными, одно или двухсторонними. Последние являются наиболее экономичными (при одинаковой эффективности).

«Дышащие» мембраны

Этот материал, являясь, по сути, гидра изолятором, обеспечивает паро пропускание в противоположном направлении (снизу-вверх). Его применение позволяет сократить толщину утепляемого перекрытия потолка. Обычную гидроизоляцию рекомендуют укладывать на стропила или несущие балки с таким расчетом, чтобы между ней и утеплителем оставался зазор до 50 мм. Это необходимо для того, чтобы испарившаяся из утеплителя влага могла найти выход путем проветривания, поскольку пленка гидроизолятора не пропускает водяные пары, утеплитель будет намокать и терять свои теплозащитные качества. «Дышащая» мембрана пропускает пар наружу, и необходимость в зазоре для проветривания отпадает.

Дышащая мембрана

Старый метод (народный )

В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

Монтаж пароизоляции

Теперь немного о том, как правильно выполнить монтаж паровой барьера. Внутреннюю изоляцию одному установить не получится. Операция напоминает оклеивание потолка обоями. Для того чтобы работать было удобно, требуется как минимум два человека, а лучше трое.

• один прижимает край полотнища к деревянной конструкции, второй разматывает рулон и натягивает пленку, а третий пристреливает материал к доскам с помощью степлера. Для того чтобы не повредить пленку, под скобы рекомендуется подкладывать кусочки картона;

Инструменты для монтажа пароизоляции потолка.

Проводить монтаж паровой изоляции лучше всего вдвоем

• крепление скобами — это предварительный этап установки. Окончательно пароизоляция потолка фиксируется деревянными рейками, которые будут служить обрешеткой для подшивки (вагонка или гипсокартон). Основная функция обрешетки — создать вентилируемый зазор между изоляцией и подшивкой. Он нужен из-за того, что водяные пары, задерживаемые пленкой, осаждаются на ней в виде конденсата, который нужно как-то удалять;

Крепление пароизоляции при помощи степлера

Крепление пароизоляции

• монтируют внутреннюю подшивку, при этом длина крепежных саморезов должна быть такой, чтобы исключить прохождение их насквозь с повреждением пленки.

Все швы пароизоляционной пленки должны быть загерметизированы

Советы самодеятельным мастерам:

• производя монтаж отражающей изоляции в бане, не спутайте какой стороной расположить мембрану. Блестящая (фольгированная) поверхность должна быть обращена внутрь помещения;
• стыки пленки и мембран заделывайте широким фольгированным скотчем. Несколько неизолированных стыков способны нарушить всю изоляцию, в результате утеплитель намокнет и потеряет свои качества.

Швы пароизоляции лучше всего проклеить специальным металлизированным скотчем

Обшивка потолка пароизоляцией

Характеристики некоторых марок изоляции

	Плотность, г/м²	Разрывная нагрузка, Н/5 см	Паропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B	70	128/104	7,0
C	90	197/119	7,0
D	105	1068/890	7,0
DM	105	560/510	7,0
Паропроницаемые мембраны
A	110	177/129	1000
AM	90	110/90	850
AS	115	165/120	1000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB	132	330/310	паронепроницаемый
FD	132	800/700	паронепроницаемый
FS	92	120/80	паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В	70	150/110	паронепроницаемый
С	90	200/160	паронепроницаемый
Д	100	1200/1200	паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А	75	180/130	>2000
СМ	80	180/130	>2000
СДМ	100	200/150	>2000
Негорючие мембраны
НГ	125/140	470/410	1000
ФАС	130	200/140	1000
ПАР	130	220/160	паронепроницаемый

Схема пароизоляции потолка

Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

(Visited 643 times, 1 visits today)

05.04.2016

Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

Подготовительные работы по укладке пароизоляции

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала, который будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

• При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
• Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
• Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
• Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

• Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
• Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

Кладем пароизоляцию на потолок

Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить? На этот вопрос вы найдете ответ в этой статье.

Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

• Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
• Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
• Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
• При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
• Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
• Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

Крепление различных видов пароизоляции на потолок

Изолировать потолок удобнее вдвоем

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами, нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

• Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
• Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
• В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
• Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
• Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
• В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
• После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Виды пароизоляции

Утеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляции

Важным этапом в проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

Не так давно самым популярным способом защиты от влажности было использование пергамина или рубероида.

Сегодня рынок насыщен предложениями, и технический прогресс ушел далеко вперед – можно купить современные комбинированные материалы, которые отличаются надежностью и долговечностью:

• Пленка – отличный барьер для пара, не дает конденсату образовываться на стенах, кровле и самом утеплителе.
• Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и имеет отличные пароизоляционные свойства. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных, бассейнах, саунах и банях.
• Пленка с мембраной – обладает ограниченной способностью пропускать пар. В зависимости от ее состояния может менять свои свойства. С повышением уровня влажности, пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство гораздо ниже.
• Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

Также пароизоляционные материалы могут выпускаться в листах и рулонах. В зависимости от этоготехнология монтажа отличается.

При использовании материала в рулонах, то их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепят с помощью деревянных реек или профилей в горизонтальном направлении.

Отверстие для вентиляции оставляют в промежутке между слоем парозащиты и отделкой внутри, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление обязательно должно быть прочным.

Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, в него затем устанавливают материал по направлению снизу вверх.

Особенности пароизоляции

Пароизоляционные материалы необходимы для нормальногоциркулирования влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влажность. Поэтому очень важно при укладке слоя соблюдать несколько условий:

• Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно контактировать с утеплителем. Если будут зазоры, то материал будет остывать до температуры, которая будет ниже, чем у выводимого пара. Тогда мембранная пленка может покрыться тонким слоем льда и перестать быть эффективной.
• Необходимо предусмотреть зазор для отвода пара не менее 40-50 мм. Но размер может варьироваться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом ската, в которых хуже циркуляция воздуха.
• Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

Пароизоляция имеет одну важную функцию – она предотвращает попадание влажности на слой утепления. Но это не все, при использовании в домах силикатных или пенополистирольных материалов удерживающих тепло, мембрана будет служить барьером для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

Воздух не выходит сквозь щели и зазоры в конструкциях, в доме сохраняется приятная температура.

Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов

Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:

• Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
• Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
• Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
• При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
• Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
• Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
• Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда. На видео — о том, как укладывать Изоспан:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: какой стороной, пошаговая инструкция

Все в школе изучали физику и все помнят, что вода имеет 3 состояния: твердое, жидкое и газообразное. Лед, конечно, постройкам практически не страшен (если только это не вода, замерзшая в щелях фундамента). А вот вода и пар – враги №1 любого здания, будь оно кирпичным, бетонным или деревянным. Проникая внутрь, влага вызывает грибок, плесень и другие малоприятные явления.

Схема пароизоляции потолка.

Все это в целом ухудшает атмосферу внутри строения, уменьшает срок службы отдельных его частей или полностью выводит их из эксплуатации. И если про гидроизоляцию знают многие, то о защите от пара задумываются единицы. Необходимо разобраться, как правильно уложить гидроизоляцию на потолок, поскольку это актуальнее всего (пар поднимается, из-за чего потолок будет страдать от этого больше других частей дома).

Качественные материалы для выполнения работы

Вам потребуется:

• мембрана;
• пенофол;
• полиэтиленовая пленка;
• гвозди;
• скотч;
• мебельный степлер;
• лак.

Пароизоляция в зависимости от метода нанесения разделяется на оклеечную, затирочную и покрасочную. При строительстве частных домов чаще применяют оклеечную пароизоляцию, поскольку она фиксируется на потолке (приклеивается) и потом не двигается. Для оклейки подойдут мембрана, пенофол и полиэтиленовая пленка. Каждый из этих материалов имеет свои особенности.

Схема укладки пароизоляционной пленки.

Так, например, мембрана считается универсальной пароизоляцией с достаточно высокой эффективностью. Это одна из последних разработок. Поэтому предусмотрена клеящаяся сторона (удаляете защитный слой, приклеиваете – готово). В некоторых случаях применяют мембрану с 2-мя клеящимися сторонами. Это дает максимальный удерживающий эффект.

Пенофол чаще используют в помещениях с наибольшей концентрацией влаги и пара (бани, сауны, ванные). Имеет фольгированное покрытие, которое должно «смотреть» внутрь. И, наконец, полиэтиленовая пленка. Самый дешевый и часто используемый материал. Минусы – нужно оставлять зазоры для проникновения воздуха (это предотвратит появление конденсата) и крепление с помощью скоб и гвоздей. Большой плюс – дешевизна и общая доступность в любых магазинах. Затирочная пароизоляция применяется в основном для стен, а покрасочная – для крыш.

Тем не менее окрасочная пароизоляция с помощью, асфальтовой, битумной и лаковой мастики вполне возможна. В местах примыкания потолка к стене, часть примыкающей поверхности также обрабатывается.

Вернуться к оглавлению

Вам может быть интересно: Сайт о кирпичах.

Как подготовить поверхность к монтажу пароизоляции: инструкция

Подготовка потолка к укладке пароизоляции не занимает много времени. Необходимо очистить потолочную поверхность от загрязнений, дать просохнуть. Замазать все щели и дырки, а затем прогрунтовать (это позволит выровнять поверхность). Дождаться полного высыхания грунтовки.

Крепление пароизоляции – дело непростое. В первую очередь нужно определиться, какой стороной укладывать материал. Настилается он поверх утеплителя.

Для пленки обязательна натяжка, которая делается, чтобы избежать неровностей. Прикрепить пленку к потолочным балкам можно при помощи двухстороннего скотча. Если одного полотна недостаточно, то второе настилается внахлест.

Схема расположения пароизоляции.

Стык проклеивается скотчем. После этого на расстоянии 30 см прибиваются гвозди с крупными шляпками. Пароизоляцию отдельно или вкупе с утеплителем можно закрепить рейками (деревянными или металлическими). Частота прикручивания рейки шурупами равняется частоте вбивания гвоздей – 30 см. Также облегчит работу так называемый мебельный степлер – прикрепить пленку с его помощью легко и быстро. Некоторые специалисты считают, что это более приемлемый вариант, чем прибивание паробарьера гвоздями.

В строительных магазинах можно встретить листовую пароизоляцию. Для ее крепления там же приобретается специальный профиль (сделать его своими руками не возбраняется). В этом случае сначала к потолку крепится каркас, а потом вставляются листы пароизоляции и утеплителя. Подобно гидроизоляции, защита от пара выполняется с нахлестом на стены, чтобы избежать щелей в месте стыковки стен и потолочных балок.

Если потолочное покрытие позволяет, можно выполнить лаковую гидроизоляцию. Потребуется 2 слоя. Первый слой лака необходимо тщательно просушить, и лишь потом наносить второй.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция при возведении бани

Самая большая необходимость в пароизоляции возникает при строительстве бани.

Схема процесса укладки пароизоляции потолка.

Здесь нужно добиться, чтобы сухой и влажный пар не оказывали разрушительного воздействия на материалы стен и потолка. Если проявить инженерную смекалку, то пароизоляция потолка в бане, кроме своих основных функций по удержанию влаги, будет выполнять и другие. Например, удерживать тепло, создавать барьер для холодных потоков воздуха извне, предотвращать появление конденсата.

Пароизоляционный материал можно крепить как к потолочным балкам, так и к обшивке. В качестве последней используются доски. В бане желательно выполнить пароизоляцию не только потолка, но и стен. Это касается всех помещений с повышенной влажностью и температурой (подвалы, сауны, ванные комнаты).

Теперь вы знаете, как уложить пароизоляцию на потолок собственными руками. Правильно устроенная пароизоляция предохранит ваш дом, да и любое другое строение, от преждевременного разрушения, сохранит максимально комфортный микроклимат внутри помещений и не даст появиться плесени и другим неприятным явлениям.

При утеплении не забудьте пароизоляцию

Утеплитель

– это самая дешевая вещь, которую вы можете установить в своем доме, чтобы сделать его максимально комфортным при минимальных затратах. Стекловолокно или целлюлоза, а в некоторых случаях и жесткие материалы, действительно сэкономят вам большие деньги на отопление.

Но это не главное в экономии тепла; важно иметь пароизоляцию везде, где у вас есть утеплитель. И, продолжает правило, пароизоляция должна выходить на обогреваемую часть дома, а не на улицу.

Большая часть изоляции имеет бумажную основу. Это пароизоляция. Ановапоробарьер – полиэтиленовый пластик. Жесткая изоляция – это еще и пароизоляция.

Пароизоляция предотвращает утечку воздуха из дома на улицу, тем самым экономя тепло и делая изоляцию более эффективной. Он также предотвращает утечку водяного пара.

Это все хорошо, но как сделать пароизоляцию в существующей стене, или на чердаке, или на потолке подвала, где должна идти изоляция?

На мансардном этаже легко; просто вставьте изолирующий слой бумагой вниз.Для подвального потолка все наоборот.

Если на чердачном этаже уже есть изоляция между балками и нет пароизоляции, единственный способ установить ее – снять старую изоляцию, установить новую изоляцию с бумажной подложкой или установить полиэтиленовый пластик, а затем снова установить старый утеплитель или установите новый утеплитель без подложки.

Если это кажется слишком большим, забудьте об этом. Пароизоляция – это хорошо, но это не обязательно. Кроме того, потолки в помещениях ниже окрашены, а большинство красок являются пароизоляцией разной степени эффективности, поэтому у вас есть некоторая защита от потери воздуха.

Да, но в стенах?

Хорошо, вот самый большой вопрос: что вы делаете со стенами? Там, где в старых домах продувается утеплитель, там нет пароизоляции, а установить ее, не вырвав стен, невозможно, и не будем вдаваться в эту рутину.

Не бойся. Большинство красок для стен являются пароизоляцией, как и обои с виниловым покрытием и покрытия типа Walltex.

Что, если сделать дом слишком тесным с помощью всех этих пароизоляционных материалов? Не могут ли пары и другие загрязнители скапливаться в доме, где им некуда деваться?

Это невозможно в старом доме.Вы можете многое сделать в старом доме, но вы не сможете так сильно его укрепить, не разобрав и не отстроив заново.

Другое дело – новые дома. Их можно построить настолько плотно, что вы сэкономите кучу денег на отоплении и кондиционировании, но заплатите за это слишком большим количеством водяного пара и других загрязняющих веществ в помещении. Водяной пар представляет собой большую опасность, потому что он может конденсироваться внутри дома в воду, и может расти плесень.

Кроме того, скопившийся водяной пар может отслаивать краску прямо с наружного сайдинга.Это обычная проблема в Новой Англии и других странах.

Итак, строители разработали теплообменник воздух-воздух, который вентилирует дом, выделяя пар и другие загрязнители, не теряя тепла.

Это решено, но есть еще пара вещей, которые следует учитывать при утеплении дома, делая его герметичным, удобным и дешевым для обогрева.

Окна тоже важны

Одна из таких вещей – окна, которые могут быть основным источником потерь тепла.Двери, достаточно плотные и защищенные от штормов, менее важны, потому что они составляют такую ​​небольшую площадь (менее 5 процентов) вашего дома. Дело в том, что меньше срочно выбегать и покупать одну или несколько дверей с изоляцией из стали или любого другого типа.

Возможно, вам не придется выбегать на покупку новых окон. Если ваши старые окна непроницаемые, относительно плотные и с эффективными штормовыми окнами, нет необходимости в новых.

Но если по какой-либо причине вам нужны новые окна, подумайте о замене только створки и подвижных частей.В двойном окне створки – это две части, которые скользят вверх и вниз. В створчатом окне створка – это та часть окна, которая открывается как дверь.

Большинство компаний, занимающихся заменой, устанавливают только створку, избегая снятия рамы и кожуха, которые в любом случае не нуждаются в замене. Это можно сделать разумно, по цене от 150 до 250 долларов за окно.

Еще один способ пойти с еще меньшими инвестициями – заменить штормовые окна на эффективные. Стоимость таких штормов составляет около 100 долларов каждый; что-нибудь менее дорогое не очень эффективно.

Проветрите чердак. . .

Хорошо, теперь ты действительно устроился, как пресловутый жук. Что-нибудь еще?

Ну да: вентиляция. Это не имеет ничего общего с поддержанием тепла в доме и экономией топлива, но помогает уменьшить и предотвратить конденсацию влаги в любом месте внутри или снаружи. Конденсация вредна, особенно на изоляции, потому что вода может очень быстро разрушить изоляцию.

Самыми важными зонами для вентиляции являются чердак и подвал, где можно установить форточки.На чердаке лучшие вентиляционные отверстия – это вентиляционные отверстия, которые проходят по всей длине конька крыши, и вентиляционные отверстия, непрерывные вентиляционные отверстия шириной два дюйма, идущие по всей длине всех софитов. Софиты – это, конечно, нижняя часть свеса крыши. Если свеса нет, можно установить вентилируемые отливы.

Эти вентиляционные отверстия лучше, чем вентиляторы с электроприводом, и делают больше, чем просто выводят излишки водяного пара. Они также сохраняют на чердаке прохладу летом и могут стать серьезной защитой от ужасных ледяных плотин зимой.

Вентиляционные отверстия на чердаке должны быть всегда открыты.

. . . и подвал тоже

Проветривание подвала очень важно летом, чтобы удалить излишки водяного пара и избавиться от сырого, затхлого запаха, с которым мы так знакомы. Держите окна открытыми, прикрывайте и защищайте их от взлома. Если окон нет, установите форточки. Их можно оставить открытыми с апреля по октябрь, а зимой – закрытыми.

Еще одно место, где важна вентиляция для устранения конденсации, – это соборные потолки и другие помещения, где над жилым помещением нет чердака.

Вентиляция обеспечивается воздушным пространством толщиной в один дюйм между изоляцией потолка собора и крышей. В этом воздушном пространстве должен быть движущийся воздух, поэтому сверху и снизу должны быть вентиляционные отверстия.

В большинстве новых домов с высокими потолками есть такое воздушное пространство, поэтому домовладельца это не должно волновать.

Если вы строите или устанавливаете сводчатый потолок в старом доме, воздушное пространство не просто желательно, а просто необходимо.

Хорошо, ваша работа создана для вас.Давай сделаем это.

Вам нужны пароизоляция в гараже? Все, что вам нужно знать

Пароизоляция из алюминиевой фольги для сауны

Вопрос о том, устанавливать ли пароизоляцию в гараже или нет, обсуждался на протяжении многих лет. Обычно этот вопрос задают домовладельцы и домашние мастера. Однако даже некоторые специалисты по строительству до сих пор не определились с этой концепцией. Итак, в этом посте мы поговорим о пароизоляции и о том, нужна ли она вам в гараже.

Большинство гаражей не нуждаются в пароизоляции, потому что количество пара, который диффундирует через стены, потолки и пол гаража, недостаточно для того, чтобы вызвать намокание стен, что приводит к повреждению от влаги.Однако если вы живете в зоне с холодным климатом, например на Аляске, рекомендуется установить пароизоляцию на теплой зимой стороне стены.

Вот чего ожидать от этой статьи. Мы рассмотрим причины, по которым пароизоляция не так важна, как некоторые думают. После этого мы обсудим, когда важно учитывать пароизоляцию в вашем гараже. А потом в статье я дам вам несколько рекомендаций и альтернатив пароизоляции.

А пока поговорим немного о пароизоляции, так что мы на одной странице.

Что такое пароизоляция? Краткое содержание

Концепция пароизоляции зародилась в конце 1970-х годов и начала набирать обороты в начале 1980-х. В учебниках и архитектурных журналах было написано несколько статей об этом, и именно тогда концепция диффузии пара и необходимость пароизоляции стен и потолков получили широкое распространение.

Спустя несколько лет пароизоляция стала требованием Международного строительного кодекса, основанного на исследовании Уильяма Роуза, исследователя архитектуры.Тогда это стало необходимостью для каждого здания.

Вот почему паровые барьеры стали вещью

Согласно исследованиям, водяной пар может диффундировать через паропроницаемый материал, такой как гипсокартон. Так же, как и концепция теплопередачи, водяной пар переходит из области высоких температур в область низких температур. Это известно как диффузия пара.

Например, зимой существует огромная разница температур внутри вашего дома и снаружи.Наружная стена становится очень холодной, в то время как внутренняя часть вашего дома нагревается.

Из-за этой разницы температур часть горячего влажного воздуха в жилом помещении или в нашем случае, в гараже, проникает через гипсокартон. Как только этот горячий влажный воздух попадает на холодную обшивку стены, он снова конденсируется в жидкость, смачивая обшивку стены. А это рецепт катастрофы.

Продолжительное воздействие влаги на стеновую обшивку может привести к ее повреждению, например, образованию плесени и грибка на стене, а также к снижению термической эффективности изоляции.

Здесь на помощь приходят пароизоляционные материалы или замедлители образования пара. Это материалы, которые не позволяют (или позволяют небольшому проценту) пара диффундировать через них. Он ограничивает количество пара, проходящего через стены.

Пароизоляция или замедлитель схватывания помогает поддерживать обшивку стены в сухом состоянии во избежание повреждения от влаги.

Устанавливаются на теплой зимой стороне вашей стены. Если ваши стены утеплены, пароизоляция закрывает утеплитель изнутри.Если они не утеплены, закрывают обшивку стен.

Самыми популярными замедлителями парообразования являются полиэтиленовые пластмассы или пароизоляционные краски, такие как Barrier Coat Paint (на Amazon)

Почему вам не нужна пароизоляция в гараже

Я надеюсь, что краткое изложение дало вам четкое понимание того, и почему паровые барьеры стали вещью. А теперь поговорим, почему не нужна пароизоляция в гараже.

Распространения пара недостаточно, чтобы вызвать повреждение от влаги.

Да.Все, что мы обсуждали, правда. Пар может проходить сквозь стены, и это доказано наукой.

Однако диффузии пара, особенно в гараже, недостаточно, чтобы вызвать повреждение от влаги. Почему я это говорю?

Во-первых, гаражи – это помещения с очень низким уровнем влажности. В гараже не так много деятельности, которая генерирует много влаги. Гараж – одно из самых сухих помещений в наших домах.

Действия, которые вызывают образование значительного количества влаги в наших домах, – это приготовление пищи, купание, стирка или даже дыхание.Все эти действия не выполняются в гараже. Если, конечно, вы не перепрофилировали свой гараж.

Во-вторых, даже если в гараже много влаги, через стены гаража в обшивку стен проникает лишь небольшое количество. Даже в долгосрочной перспективе это не вызовет повреждения оболочки влагой.

По сути, пароизоляция не такая уж и большая проблема. В жилом помещении он практически не нужен, не говоря уже о гараже. Если у вас на стенах не установлена ​​пароизоляция, не волнуйтесь.Ваши стены прекрасно подойдут. Бывают случаи, когда нужно установить пароизоляцию. Я расскажу об этом в следующем разделе.

Утечки воздуха обычно вызывают повреждение стен из-за влаги.

О диффузии воздуха следует беспокоиться больше, чем о диффузии пара.

Распространение или утечка воздуха – это утечка теплого влажного воздуха через отверстия в стене. По сути, когда в стене пробиты дырки. Отверстия в ваших стенах могут быть связаны с установкой в ​​вашем гараже электрической коробки, стеллажа для хранения вещей, отверстий для труб кондиционера и т. Д.Вы уловили картину.

Эти отверстия могут пропускать большое количество влаги, особенно если в комнате установлен вентилятор. Вентилятор пропускает влагу через эти отверстия еще быстрее, и на обшивке стен сразу же начинает развиваться плесень.

Обычно это основная причина повреждений от влаги. Как я объяснял ранее, диффузии пара через стены недостаточно, чтобы вызвать образование плесени.

Когда нужна пароизоляция?

Как я уже объяснял, пароизоляция не такая уж большая проблема, как кажется некоторым экспертам.Нельзя сказать, что они совершенно неуместны. В некоторых ситуациях требуется установка пароизоляции, и это мы обсудим в этом разделе. Давайте займемся этим.

Если вы живете в зоне холодного климата

Если вы живете в зоне холодного климата, неплохо установить пароизоляцию даже в вашем гараже. Позволь мне объяснить.

Зимой в холодных климатических зонах, таких как Аляска, между вашим домом и окружающей средой большая разница. Снаружи становится очень холодно и сухо, а внутри тепло и влажно.

Из-за огромной разницы температур происходит высокая скорость диффузии пара через стены. В течение длительного периода времени это может привести к повреждению от влаги.

Итак, я рекомендую установить пароизоляцию, если вы живете в холодном климате, особенно в Зоне 7 и Зоне 8. Это самые холодные регионы США.

Если вы перепрофилировали свой гараж

Прошли те времена, когда мы оставляли наши автомобили только в гараже. Теперь гараж используется для самых разных мероприятий, в зависимости от предпочтений домовладельца.

Если вы превратили свой гараж в прачечную, кухню, ванную комнату (я не знаю, почему некоторые люди это делают) или в пространство, которое генерирует много влаги, рекомендуется установить пароизоляцию. на стенах и потолке вашего гаража.

Еще один способ справиться с влагой, образующейся в гараже, – это установить осушитель. Это устройства, которые поглощают всю влагу в помещении. На мой взгляд, это гораздо лучший вариант. Это потому, что они впитают влагу еще до того, как смогут диффундировать через стены.

Осушители также отлично подходят для зимы, потому что не рекомендуется использовать вытяжной вентилятор или открывать окна гаража зимой. Вам не нужно сносить стены и устанавливать пароизоляцию, если можно просто использовать осушитель.

Рекомендации

Вот мои рекомендации, если вы хотите поддерживать стены и потолки гаража в хорошем состоянии.

Используйте «умный» замедлитель парообразования.

Как я упоминал ранее, полиэтилен (или просто поли) является наиболее популярным материалом, замедляющим образование пара, используемым сегодня.Он существует уже давно и когда-то был единственным доступным вариантом, когда появилась концепция пароизоляции. Однако полиэтилен – не лучший вариант замедлителя паров. Вот почему.

Летом наружный воздух становится теплым и влажным. Часть пара диффундирует через внешние стены в стенную конструкцию или обшивку. Полиэтиленовый пластик будет удерживать влагу в полости стены, сохранять влагу обшивки стены и предотвращать ее высыхание.И опять же, это может вызвать все основные повреждения из-за влаги.

Именно здесь на помощь приходят интеллектуальные замедлители образования пара. Умные замедлители образования пара – это материалы, которые позволяют пару проходить через него при высоком уровне влажности (в основном летом) и блокируют прохождение пара при низком уровне влажности (зимой) . Это позволяет полости стены высыхать летом и сохраняет полость стены сухой зимой.

«Умный» пароизоляционный агент CertainTeed Membrain (на Amazon) – самый востребованный интеллектуальный пароизоляционный барьер, доступный сегодня.Он может различать сезоны с высокой и низкой влажностью и соответственно регулировать свою проницаемость (способность пропускать пары).

Membrain не только является отличным замедлителем парообразования, но также выполняет функции воздушного барьера, блокируя все утечки воздуха. Очень рекомендую, если нужно установить пароизоляцию.

Рассмотрите возможность установки внутреннего воздушного барьера.

Как я уже упоминал ранее, утечка воздуха является основной причиной повреждения стен влагой. Пары получают доступ непосредственно к обшивке стены без необходимости диффундировать через гипсокартон.По этой причине чрезвычайно важно иметь воздушный барьер, который блокирует весь теплый и влажный воздух от конденсации всей конструкции стены.

Замедлитель схватывания Membrain от CertainTeed одновременно выполняет функции воздушного и пароизоляционного барьеров, как я упоминал ранее. Так что это может стать отличным вариантом для вашего гаража.

Кроме того, вы можете тщательно осмотреть стены и потолки гаража и заделать все отверстия шпатлевкой, такой как универсальная шпатлевка Bondo (на Amazon), а затем покрасить ее латексной краской.

Это предотвратит проникновение воздуха через стены и сохранит стены гаража всегда сухими.

Вам нужна пароизоляция на полу гаража?

Краткий ответ, нет. Пароизоляция на полу гаража не нужна. На полу нет разницы температур, которая могла бы вызвать диффузию пара через бетонный пол или даже деревянный пол в гараже.

Вам нужна пароизоляция в потолке гаража?

Как я объяснял ранее, в гараже не так много пара.Итак, вам не понадобится пароизоляция в потолке гаража. Если вы не превратили свой гараж в кухню, ванную комнату, прачечную или пространство, которое генерирует много влаги, даже в этом случае осушитель может поглотить всю влагу в гараже, чтобы воздух оставался сухим.

Заключение

Мы рассмотрели много вопросов по пароизоляции в целом. Таким образом, вам не нужна пароизоляция в гараже, потому что в гараже мало влаги.

Если вы живете в климатической зоне 7 или 8, то стоит установить пароизоляцию.Лучше уделить больше внимания утечкам воздуха в гараже, чем диффузии пара через стены.

Пароизоляция / замедлители диффузии пара – определено

Пока вы осматриваете чердак, проверьте, есть ли пароизоляция под утеплителем чердака. Пароизоляция может представлять собой толь, крафт-бумагу, прикрепленную к стекловолоконным войлокам, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете рассмотреть возможность окраски внутренних потолков пароизоляционной краской.Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и привести к повреждению конструкции.

Источник – Министерство энергетики:

В большинстве климатов США пароизоляция или, точнее, замедлители диффузии пара должны быть частью стратегии контроля влажности в доме. Пароизоляция или замедлитель диффузии пара – это материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал.Старый термин «пароизоляция» все еще используется, хотя термин «замедлитель диффузии пара» является более точным.

Способность материала замедлять диффузию водяного пара измеряется в единицах, известных как «проницаемость» или «проницаемость». Международный жилищный кодекс описывает три класса замедлителей образования водяного пара:

Замедлители парообразования класса I (менее 1 доп.

• Стекло
• Листовой металл
• Лист полиэтиленовый
• Резиновая мембрана

Замедлители парообразования класса II (от 1 до 10 перм.):

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
• 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием
• Фанера
• Крафт-бумага с битумным покрытием

Замедлители парообразования класса III (с химической проницаемостью более 10):

• Гипсокартон
• Стекловолоконная изоляция (без покрытия)
• Целлюлозная изоляция
• Доска обрезная
• Бетонный блок
• Кирпич
• 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием
• Обертка для дома

Замедлители диффузии пара могут помочь контролировать влажность в:

• Подвалы
• Потолки
• Подлоги
• Этажей
• Фундамент плитный
• Стены

Эффективный контроль влажности в этих областях и по всему дому должен также включать в себя воздухонепроницаемые вставки в конструкции, а не только использование замедлителя диффузии пара.Как, где и нужен ли вам замедлитель диффузии пара, зависит от климата и конструкции вашего дома.

Типы замедлителей диффузии пара

Замедлители диффузии пара обычно доступны в виде мембран или покрытий. Мембраны, как правило, представляют собой тонкие гибкие материалы, но также включают более толстые листовые материалы, которые иногда называют «структурными» замедлителями диффузии пара. Такие материалы, как изоляция из жесткого пенопласта, армированный пластик, алюминий и нержавеющая сталь, относительно устойчивы к диффузии водяного пара.Эти типы замедлителей диффузии пара обычно крепятся и герметизируются механически в стыках.

Более тонкие мембраны выпускаются в рулонах или как неотъемлемые части строительных материалов. Обычные примеры включают полиэтиленовую пленку и рулонную изоляцию из стекловолокна с алюминиевым или бумажным покрытием. Другой вид – стеновые плиты на фольгированной основе. Большинство лакокрасочных покрытий также замедляют диффузию пара.

Установка замедлителей диффузии пара для нового строительства

В мягком климате таких материалов, как окрашенные гипсокартонные плиты и штукатурные покрытия для стен, может быть достаточно, чтобы препятствовать диффузии влаги.В более суровых климатических условиях для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Они работают лучше всего, когда устанавливаются ближе всего к теплой стороне конструкции – по направлению к внутренней части здания в холодном климате и к внешней стороне в жарком / влажном климате.

Установка замедлителя диффузии пара должна быть непрерывной и максимально приближенной к идеальной. Это особенно важно в очень холодном, жарком и влажном климате. Обязательно полностью закройте все разрывы, отверстия или проколы, которые могут возникнуть во время строительства.Закройте все подходящие поверхности, иначе вы рискуете сконденсироваться влажным воздухом внутри полости, что может привести к отсыреванию изоляции. Тепловое сопротивление влажной изоляции резко снижается, а продолжительные влажные условия будут способствовать появлению плесени и гниения древесины.

Установка замедлителей диффузии пара в существующих домах

За исключением масштабных проектов реконструкции, сложно добавить в существующий дом такие материалы, как листовой пластик, в качестве замедлителя диффузии пара. Проведение энергетического аудита и тщательная герметизация любых утечек, которые он обнаруживает, – очень эффективная стратегия для замедления движения влаги в вашем доме и из него.

Вашему дому может не понадобиться более эффективный замедлитель диффузии пара, чем многочисленные слои краски на его стенах и потолке, если вы не живете в крайнем северном климате. Краски «Пароизоляция» могут быть эффективным вариантом для существующих домов в более холодном климате. Если на этикетке не указана степень химической стойкости краски, найдите формулу краски. В формуле краски обычно указывается процент пигмента. Чтобы быть хорошим замедлителем диффузии пара, он должен состоять из относительно высокого процента твердых частиц и толщины при нанесении.Глянцевые краски, как правило, являются более эффективными замедлителями диффузии пара, чем плоские краски, а акриловые краски обычно лучше латексных. В случае сомнений нанесите больше слоев краски. Лучше всего использовать краску, помеченную как замедлитель диффузии пара, и следовать инструкциям по ее нанесению.

Комбинированные воздушные барьеры / замедлители диффузии пара

Воздушный барьер / замедлитель диффузии пара пытается выполнить диффузию водяного пара и управление движением воздуха с помощью одного материала. Этот тип материала наиболее подходит для южного климата, где крайне важно не допустить попадания влажного наружного воздуха в полости здания в период охлаждения.

Во многих случаях воздушные барьеры / замедлители диффузии пара состоят из одного или нескольких следующих материалов:

Воздушные барьеры / замедлители диффузии пара обычно размещаются по периметру здания прямо под внешней отделкой, или они могут фактически быть внешней отделкой. Ключом к их эффективной работе является постоянная и тщательная герметизация всех швов и проходов, в том числе вокруг окон, дверей, электрических розеток, водопроводных труб и вентиляторов.

Пропущенные зазоры любого размера не только увеличивают потребление энергии, но также увеличивают риск повреждения дома влагой, особенно в период охлаждения. Воздушный барьер / замедлитель диффузии пара также следует тщательно осматривать после установки, прежде чем его покроют другие работы. Если обнаружены небольшие отверстия, их можно отремонтировать герметиком, полиэтиленом или лентой из фольги. Области с более крупными отверстиями или разрывами следует удалить и заменить. Заплаты всегда должны быть достаточно большими, чтобы покрыть повреждение и перекрыть любой прилегающий деревянный каркас.

Узнать больше

Ссылки

Зеленый
Что такое пароизоляция

Соборный потолок | Reflectix, Inc.

Северная зона США – с Reflectix® под теплоизоляцией: R-7.0 Лето и R-1.0 Зима и паро / влагоизоляция

Южная зона США – с Reflectix® поверх теплоизоляции: R-6.0 Summer и R-2.0 Winter или радиационный барьер – блокирует 96% теплового излучения

Примечание: Инструкции по установке и иллюстрированные чертежи являются только рекомендациями, в то время как за надлежащие местные методы строительства отвечает установщик.

В соборном потолке доступно несколько вариантов установки для повышения энергоэффективности этого типа конструкции. Простота установки и обращения – дополнительные преимущества, которые делают добавление Reflectix® в ваш проект привлекательным. Есть два метода установки продуктов Reflectix® на потолок собора. Если вам нужно подтвердить свое местоположение, воспользуйтесь нашим локатором зон с почтовым индексом или позвоните по телефону (800) 879-3645.

Двойная светоотражающая изоляция

Светоотражающий / Пузырьковый / Пузырьковый / Светоотражающий – Рулон

• BP24050 (24 дюйма x 50 футов)
• BP24100 (24 дюйма x 100 футов)
• BP48050 (48 дюймов x 50 футов)
• BP48100 (48 дюймов x 100 футов)

Язычок скоб, светоотражающий / пузырчатый / пузырчатый / светоотражающий – рулон

• ST16050 (16 дюймов x 50 футов)
• ST16100 (16 ”x 100’)
• ST24050 (24 дюйма x 50 футов)
• ST24100 (24 дюйма x 100 футов)

Радиантный барьер

Radiant Barrier, Reflective / Woven Fabric / Reflective – Roll (Heavy Duty)

• RB4812550 (48 дюймов x 125 дюймов)

• Простота установки
• Не требует защитной одежды или респираторов
• Удобные размеры рулона
• Не способствует росту плесени или грибка
• Не подвержен воздействию влаги или влажности

Инструкции по установке

Инструкция по установке двойной светоотражающей изоляции:

(есть 2 варианта установки)

Инструкция по установке, pdf: PRO Соборный потолок, редакция 012021

1.Непосредственно на крышу – над стекловолокном – только в южной зоне США

Проверьте местоположение вашего дома с помощью функции «Локатор зоны почтового индекса» ниже.

Локатор зоны запуска с почтовым индексом

• Преимущество – R-6.0 Лето и R-2.0 Зима
• Проще всего установить изделие шириной 16 или 24 дюйма (в зависимости от расстояния между стропилами).
• Начните с верхней части полости. Прокладывать изделие заподлицо с настилом параллельно стропилам.
• Скрепите лист прямо к деке (гвозди, проталкивающие продукт Reflectix® сверху, не будут мешать работе).
• Не блокируйте вентиляцию (обрезайте).
• Нет необходимости перекрывать стропила (без петель).
• Убедитесь, что на нижней стороне изделия Reflectix® (требуется и для вентиляции) имеется постоянный воздушный зазор (минимум 0,75 дюйма).
• Установите вентиляцию и массовую изоляцию в соответствии с местными нормами и инструкциями производителя по установке.

2. Крепление к нижнему краю стропила – под изоляцией (стекловолокно) – только северная зона США

Проверьте местоположение вашего дома с помощью функции «Локатор зоны почтового индекса» ниже.

Локатор зоны запуска с почтовым индексом

• Benefit – R-7.0 Summer & R-1.0 Winter и барьер от пара / влаги
• Рекомендуется изделие шириной 16 или 24 дюйма (в зависимости от расстояния между стропилами).
• Продукт Staple Tab – самый простой в использовании для этого приложения (но продукт Standard Edge столь же эффективен).
• Установите вентиляцию (требуется в соборных потолках) и массовую изоляцию в соответствии с местными нормами и инструкциями производителя по установке.
• На нижней стороне (по направлению к внутренней части дома) изделия Reflectix® требуется минимум 0,75 дюйма. Это воздушное пространство может быть создано одним из двух способов установки:

1. Заправьте изделие в полость и прикрепите скобами к краю стропила через каждые 2–3 дюйма, полностью закрывая полость стропила. 2. Прикрепите продукт прямо к нижней стороне стропила через каждые 2–3 дюйма, полностью закрывая полость стропила. Прибейте полоски обрешетки 1 x 2 дюйма (номинальные) к нижней стороне стропила (создавая непрерывный 0.75 ”полости).

• Установите внутреннюю панель в соответствии с местными правилами и инструкциями производителя по установке.

Инструкции по установке радиационного барьера:

Инструкция по установке, pdf: PRO Соборный потолок, редакция 012021

Непосредственно на настил крыши – поверх стекловолокна – только в южной зоне США

Проверьте местоположение вашего дома с помощью функции «Локатор зоны почтового индекса» ниже.

Локатор зоны запуска с почтовым индексом

• Преимущество – Излучающий барьер – Блокирует 96% лучистого тепла
• Разрежьте весь рулон продукта на отрезки длиной 16 или 24 дюйма с помощью торцовочной пилы (в зависимости от расстояния между стропилами).
• Начните с верхней части полости. Прокладывать изделие заподлицо с настилом параллельно стропилам.
• Скрепите лист прямо к деке (гвозди, проталкивающие продукт Reflectix® сверху, не будут мешать работе).
• Не блокируйте вентиляцию (обрезайте).
• Нет необходимости перекрывать стропила (без петель).
• Убедитесь, что на нижней стороне изделия Reflectix® (требуется и для вентиляции) имеется постоянный воздушный зазор (минимум 0,75 дюйма).
• Установите вентиляцию и массовую изоляцию в соответствии с местными нормами и инструкциями производителя по установке.

Северная зона США – с Reflectix® под изоляцией массы

Южная зона США – с Reflectix® над массовой изоляцией

Перед установкой ознакомьтесь с этими важными инструкциями по безопасности:

• ВСЕГДА проверяйте местные строительные нормы перед установкой Reflectix®.
• ВСЕГДА проверяйте изолируемую область и производите необходимый ремонт. Любую изношенную проводку следует заменить перед началом установки Reflectix®.
• ВСЕГДА следите за тем, чтобы рабочие места хорошо вентилировались и хорошо освещались.
• ВСЕГДА используйте защитные очки при работе со скобочным пистолетом.
• ВСЕГДА проявляйте осторожность и здравый смысл при использовании степлера. Помните о расположении электропроводки. Скрепление проволоки может привести к серьезному поражению электрическим током или смерти. НИКОГДА не вставляйте скобами в электрическую проводку.
• ВСЕГДА будьте осторожны при работе с большими кусками Reflectix® в ветреную погоду.
• При установке Reflectix® в яркие солнечные дни лучше всего носить солнцезащитные очки.
• Не работайте в таких местах, как чердаки, при слишком высоких температурах.
• Обратите внимание: Настоящие инструкции по установке и трехмерные изображения предназначены для единственной цели – проиллюстрировать правильное расположение и взаимное расположение продуктов Reflectix® в определенных строительных конструкциях.Ответственность за правильные методы и приемы строительства несет установщик или подрядчик. Приведенные методы являются рекомендациями по размещению продуктов Reflectix® в качестве ориентира. Компания Reflectix, Inc. не заявляет, что эти строительные сборки соответствуют конечным стандартам или соответствуют требованиям строительных норм (поскольку они могут различаться в зависимости от региона).

Испытания и сертификация

Продукты

Reflectix® проходят тщательные испытания либо в одобренных на национальном уровне, независимых лабораториях, либо в ведущих университетах.Испытания проводятся в соответствии с действующими стандартами Американского общества испытаний и материалов (ASTM) при наличии стандарта. Чтобы получить копию наших спецификаций тестирования продуктов, перейдите на вкладку «Дополнительные ресурсы». Документы также можно получить по электронной почте по адресу [email protected] или по телефону (800) 879-3645.

Хорошая вентиляция на чердаке увеличивает ваш комфорт и помогает материалам вашего дома служить дольше. При установке Reflectix® не закрывайте вентиляционные пути.

7. Пароизоляция – создание собственной винной комнаты

7. Пароизоляция – создание собственной винной комнаты

---

---

Создание собственной винной комнаты
Шаг 7: Установите пароизоляцию

Ой, это, пожалуй, самый важный шаг из всех! Не взорвать.

Каждая винная комната, с механическим охлаждением или без него, нуждается в пароизоляции. Ты хотите, чтобы влажность окружающей среды не попадала в вашу винную комнату и подальше от стен.Если позволить влаге достигать стен, конденсат будет образуются на стенах, так как они холодные, и начнет образовываться плесень и грибок. Фу. А если у вас стена из гипсокартона, она станет «мокрой стеной», а любые стойки установленный на стене, со временем отвалится. Действительно. Доверьтесь нам в этом.

Важно, где именно поставить пароизоляцию. Это , а не пройдите внутрь винной комнаты! Пароизоляция относится к за пределами (теплая сторона) винной комнаты! Вот почему.

Опасная точка – это место, где холодная поверхность встречается с влажностью. Вот где образуется конденсат. Итак, ваша цель должна состоять в том, чтобы остановить влажность до того, как он подбирается где-нибудь к холодной задней стороне стены винной комнаты.

Если поставить пароизоляцию на стену, то влага может просочиться внутрь изоляция и конденсируются на пароизоляции, образуя там плесень, потому что он застревает между изоляцией и пароизоляцией. Если поставить пароизоляция снаружи утеплителя, значит, вы остановили влажность от достижения холодной стены.Внешний край изоляции против пароизоляция не будет сильно охлаждаться из-за самой природы изоляции предназначение в жизни, поэтому влажная сторона пароизоляции не будет холодной и, таким образом, не образует конденсата.

Так что поставьте пароизоляцию на стороне утеплителя подальше от винной комнаты!

Просто быть ясно, когда мы говорим “пароизоляция”, мы имеем в виду полиэтиленовую пленку, так как толстая как можно купить (обычно 6 мм).Вы можете закрепить его на месте. ИЛИ … вы можете использовать напыляемую изоляцию с закрытыми порами.

Следующие шаги предполагают использование традиционной изоляции. если ты используются напыляемая изоляция с закрытыми ячейками, то вы можете пропустить этот раздел … кроме принять к сведению текст, начинающийся с перегородок и продолжающийся до конца страница.

Если вы делаете все новое строительство или имеете доступ к задней стороне стена винной комнаты, тогда это легко.Поставить пароизоляцию (как показано выше), заделать утеплитель с другой стороны, поставить стену и т. д.

Но если вы работаете с существующей конструкцией, вы обычно не можете добраться до снаружи позади стены для установки пароизоляции; так что вы должны установить это от внутрь , на оборачивая шпильки. Это немного боль в шее, но это легко достижимо. Тщательно и тщательно завернуть, в как можно более длинном сплошном листе и лентой поверх любых незначительных разрывов . Покройте все, от потолка до пола, без исключений (кроме случаев, указанных ниже). Пароизоляция должна быть похожа на воздушный шар вокруг вашей комнаты.

Вы делаете потолок таким же образом – оборачиваете балки, предполагая, что у вас не получится к потолку сверху. Если пол открытый, заверните и его. если ты начал с бетонного пола и построил новый пол, вы должны были положить сначала слой пароизоляции, как обсуждалось ранее. Если ты не можешь получить к площади пола через сам пол, подумайте о том, чтобы добраться до него через потолок ниже, как было показано ранее во время обсуждения бокса в концах балок.

Если потолок винной комнаты упирается в крышу, необходимо используйте, обслуживайте и не загораживайте ПЕРЕГОРОДКИ, установленные напротив внутренней части крыша. Эти перегородки необходимы для поддержания правильной циркуляции воздуха. на внутренней стороне крыши. Поверх них можно поставить пароизоляцию (но не между ними и крышей), как показано здесь.

ВНИМАНИЕ: Если вы устанавливаете винную комнату в подвале без холодильника , не стоит полностью окутывать потолок.В этом конкретном случае вам понадобится чтобы позволить небольшой выход влажности изнутри комнаты. Проконсультируйтесь Книга Ричарда Голда для получения дополнительной информации. Кроме того, Tyvek ^® не является приемлемой заменой пароизоляции из поли, так как водяной пар (но не вода) может проходить через него.

Если вы устанавливаете на заливной бетон, мы рекомендуем оставлять зазор между стена и пароизоляция для циркуляции воздуха, помогающая испарить просачивающиеся жидкости сквозь бетон.

Если вы установили пароизоляцию на всех четырех стенах, потолке и пол, готовы к утеплению.

Хотите защитить от плесени и грибка еще больше ? Это особенно полезно, если вы перестраиваете винную комнату из-за проблемы. Один из наших клиентов порекомендовали следующий товар, купленный в Home Depot: Zinsser Bullseye 1-2-3 Primer / Sealer – «демонстрирует устойчивость к плесени / грибку. при высокой влажности … и о нем есть хорошие отзывы в Интернете “. Возможно, вы захотите использовать его на стене за пароизоляцией в этот момент.

А теперь перейдем к Шагу 8: Установите изоляцию.

Или вы можете вернуться на главную страницу.

[TOP]

Пароизоляция или нет пароизоляции на потолке? : HomeImprovement

TL; DR: Должен ли я установить пароизоляцию прямо над моим новым потолком из гипсокартона более чем на 50% дома, или я должен покрыть весь чердак пенополиуританом, и это сочетание обоих проблем?

---

Длинная история такова. Фото здесь

История: Около 10 лет назад я купил более старый (1940-е годы) дом размером 24×30 футов на юго-западе Онтарио.Когда я впервые въехал, я обновил основную жилую зону. Во время этого я обнаружил, что за штукатурными стенами был голый кирпич, и никакой изоляции не было. В результате я снес все стены, оставив голые 2х4 по периметру гостиной / кухни. Я установил изоляционные войлоки из стекловолокна и пароизоляцию на внешних стенах и звукоизоляцию на внутренних стенах, а затем повсюду новый гипсокартон. Остальные 2 комнаты и ванная комната, примыкающие к другой длинной стороне дома, были подвергнуты незначительному ремонту.За эти годы я также немного поработал в подвале, но на самом деле никогда ничего не делал выше первого этажа.

Присутствует: В потолке основной гостиной / кухни образовались трещины. Попытки исправить их были тщетны. Я скоро приобрету новую мебель, поэтому мне захотелось освежить место. Я думала, что избавлюсь от потолка из попкорна, а швы просто заклею, разгладлю и покраслю. Оказалось, что под текстурой были акустические плитки, и я их разорвал.Я нашел оригинальный оштукатуренный потолок (местами сильно поврежденный) с соответствующим образом подогнанными полосами обрешетки, предназначенными для выравнивания плитки. Я решил заменить весь потолок из акустической плитки гипсокартоном такой же толщины (1/2 дюйма), который, надеюсь, может скользить над карнизами, которые я оставил нетронутыми, поскольку они были приклеены к стене и прибиты гвоздями во время первоначального вышеупомянутого ремонта. .

Проблема: Я получаю противоречивые советы от людей (более осведомленных, чем я) о том, что делать с пароизоляцией.Предлагаются два подхода:

1. Установить пароизоляцию (полиэтилен толщиной 6 тау / мил) на планки обшивки, уплотнить по периметру и установить гипсокартон на потолке.

2. Не устанавливайте пароизоляцию, просто кладите гипсокартон. Затем наймите компанию для герметизации всего чердака полиуретановой вспененной изоляцией, обеспечивающей пароизоляцию над потолком.

Справка: Друг подходит, чтобы помочь мне с подходом (1).Это плохая идея? В любом случае, осенью мне нужно будет утеплить весь чердак, и он охватывает весь дом, включая 2 спальни и ванную комнату, где я не касаюсь потолка, который представляет собой оригинальную штукатурку (примерно на 1-2 дюйма выше, чем кухня / гостиная. ). Могу ли я продолжить подход (2) после выполнения (1)?

Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. Какой лучший способ пойти? Другие советы? Спасибо!

Пароизоляция Роли | Инкапсуляция пространства обхода

Правильное размещение пароизоляции – ключевой компонент, который следует учитывать при планировании конструкции стен здания, а также при проектировании пространства для ползания.Назначение пароизоляционных систем – контролировать количество водяного пара, диффундирующего через стену или пол. Многие коммерческие строительные нормы и правила в Роли и во всем районе Треугольника требуют герметизации конструкций пароизоляцией. Когда конденсат проникает в стены и пол, это может привести к порче компонентов, появлению плесени и, в конечном итоге, к дорогостоящему ремонту. Ремонт, которого можно было бы избежать с помощью надлежащих услуг по гидроизоляции на ранней стадии.

Что такое пароизоляция?

Есть несколько типов барьеров, доступных как для жилых, так и для коммерческих структур.Некоторые из наиболее распространенных типов материалов включают алюминиевую фольгу, полиэтилен, полиуретановые покрытия и резиновые мембраны. Проще говоря, пароизоляция – это любой тип материала, который предотвращает проникновение влаги через потолки, полы и стены. Два наиболее часто используемых типа материалов – это пластиковая пленка и изоляция с бумажной облицовкой.

Правильная установка

Для предотвращения образования конденсата следует установить пароизоляцию на теплой стороне стены, пола или потолка.Это предотвращает конденсацию теплого воздуха на холодных поверхностях внутри ваших стен. В более холодном климате, таком как штат Мэн, установка пароизоляции обычно выполняется внутри стеновой конструкции над изоляцией. В более теплых областях, таких как Роли, большинство профессиональных подрядчиков по производству пароизоляционных систем устанавливают пароизоляцию на внешней стороне изоляции перед установкой оболочки.

Подрядчики сначала устанавливают пароизоляцию, а затем гипсокартон внутри и внешнюю обшивку, такую ​​как DensGlass.Стандартный барьер может включать листы или рулоны пластика толщиной четыре миллиметра. Этот тяжелый пластик позволяет изолировать всю стену. Такая предварительная подготовка препятствует проникновению влажного воздуха в изоляцию. Таким образом предотвращается образование конденсата внутри стен конструкции.

Неправильная установка пароизоляции

Неправильная установка барьеров может привести к множеству проблем, связанных с влажностью. Назначение пароизоляции – предотвратить попадание воды в стены, полы и потолки коммерческих и жилых помещений, которое начинается в виде конденсации.Проще говоря, материал пароизоляции полностью предотвращает проникновение влаги. Однако это идет в обе стороны. Если в стене есть влага до установки пароизоляции, это также может помешать стене высохнуть. Когда установка происходит в стенах с очень теплым климатом, это может стать проблемой. Кондиционированные помещения предотвратят высыхание стен внутрь. Поэтому в более теплом климате лучше всего работает, если установка пароизоляции происходит с внешней стороны стены.

Он также может вызвать серьезную конденсацию, если установлен с обеих сторон стены. Если закрыть стену с обеих сторон, воздух будет захватываться, и ему некуда будет выйти. Также, если установка происходит поверх строительной бумаги там, где находятся внешние кирпичные стены. Это может привести к образованию конденсата и плесени. Также для таких применений лучше установить его с внутренней стороны стен.

Зачем вам закрытое пространство для обхода?

Предотвращение попадания влаги в воздух помещения для ползания – огромное преимущество, которое могут дать пароизоляционные барьеры.Герметичное и инкапсулированное пространство для лазания – огромный плюс, когда дело доходит до профилактического ухода за домом. Незапечатанное пространство для сканирования может привести к бесчисленным скрытым проблемам. Например, влага может вызвать образование плесени на изоляционных материалах и элементах каркаса конструкции. Для новых построек установка гидроизоляции на землю перед фундаментом является ключом к предотвращению проникновения влаги. По мере старения бетонные полы часто оседают и трескаются, что позволяет влаге из земли подниматься на поверхность.Это может вызвать стоячие воды на полу и проблемы с дренажем двора, а также различные проблемы с плесенью.

Один из методов, часто применяемых для старых бетонных полов с зазорами в полу, – это процесс, известный как инъекция трещин. В процессе используются различные материалы, включая инъекции эпоксидной смолы, жидкого цемента, асфальта и полиуретанового раствора. Немедленно заделайте трещины в фундаменте, это может предотвратить попадание влаги из земли в вашу конструкцию. Для эффективного контроля влажности следует также принимать во внимание места для ползания на чердаке и области за стенками для коленей.

Есть много причин, по которым установка пароизоляции должна происходить во всех подвальных помещениях. Например:

• Уменьшает гниение древесины

  • Пиломатериалы, подверженные воздействию влаги, со временем гниют и разлагаются. Гниющая древесина создает идеальную среду для роста плесени. Структурная целостность вашего дома также будет нарушена из-за гниения элементов каркаса.

• Устраняет расходы на восстановление

  • Когда на дереве и изоляции образовались влага и плесень? Вам нужно будет нанять профессиональную компанию по удалению плесени и грибка, чтобы безопасно удалить их.После завершения процесса восстановления расходы могут вырасти из-за замены изоляции и поврежденной древесины.

• Защищает компоненты инфраструктуры

  • Электрические провода в вашем доме – ключевой компонент в вашем доме. Но что, если в них попадет влага? Это может привести к ржавчине проводов, короткому замыканию и возгоранию электрического тока. Сантехника в конструкции также очень важна и в конечном итоге может столкнуться с проблемами, связанными с проблемами влажности.Кроме того, могут быть повреждены котельные системы, компоненты системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и даже водонагреватели в подвесных пространствах конструкции. Поэтому подготовьтесь заранее и примите меры для предотвращения широкого спектра катастрофических повреждений, которые могут возникнуть из-за влаги. Первостепенное значение имеет инвестирование в профессиональную установку пароизоляции для вашего дома или бизнеса.

• Поддерживайте ценность своей собственности

  • Предотвращение проблем, связанных с влажной, влажной и застойной средой, в которой растет плесень и грибок.Делайте шаги впереди времени. Стремитесь предотвратить проблемы, связанные с влажностью под вашим домом, а также внутри его стен.

• Берегите свою семью

  • Согласно многим достоверным источникам, включая Национальный центр биотехнологии, бесчисленные исследования указывают на множество негативных последствий для здоровья, связанных с жизнью во влажных помещениях. В основном потому, что теплая и влажная среда является идеальным домом и питательной средой для процветания многих видов грибов и бактерий.

Если назвать лишь несколько проблем со здоровьем, исследователи продолжают находить доказательства корреляции с:

• проблемы с дыханием
• Проблемы с носовыми пазухами, например, часто повторяющиеся инфекции носовых пазух
• головные боли
• кожные проблемы, такие как экзема
• микробные инфекции кожи, такие как tinea pedis (стопа спортсмена)
• астма

Исследователи даже нашли убедительные доказательства определенных типов рака, которые в конечном итоге связаны с пребыванием во влажных помещениях в течение определенного периода времени.У этого списка нет конца. Как можно лучше избегайте всех неприятных осложнений со здоровьем, инвестируя средства в профессионально установленную пароизоляцию для вашего дома или бизнеса.

Позвоните в местную квалифицированную, квалифицированную и застрахованную компанию с хорошо известным именем, которому вы можете доверять, чтобы правильно установить новую систему пароизоляции.