Как правильно утеплить чердачное перекрытие: как и чем утеплить перекрытие холодного чердака

слои чердачного перекрытия

Содержание статьи

Как правильно утеплить чердак в частном доме своими руками

Возводя частный дом с чердачной комнатой нужно правильно ее утеплять. Утепление пола чердака в холодных и неиспользуемых помещениях позволит предотвратить образование конденсата в глубине дома.

Несколько причин, по которым утепляется перекрытие чердака:

1. Качественная теплоизоляция позволяет поддерживать в жилом доме температуру, примерно соответствующую точке образования росы.
2. Разные температуры на стыке прилегания перекрытий и стен приводят к возникновению плесени и вредной флоры, способствующей появлению аллергии.

Нормы по утеплению чердачных железобетонных плит

Чтобы произвести качественное утепление чердачного перекрытия и продлить срок службы покрытия кровли и стропил нужно использовать паробарьер. Стоит знать как укладывать пароизоляцию правильно. Пароизоляция укладывается на плиту, а сверху уже теплоизоляция. Это позволит избежать образования влаги на деревянных и металлических частях чердачного помещения. При нарушении пароизоляционного слоя, как следствие, ухудшаются теплоизоляционные свойства утеплителя.

Толщина утепляющего слоя чердачного перекрытия

Часто используемые утеплители

Благодаря высоким функциональным свойствам минеральной ваты, ей можно утеплять все поверхности, даже неровные. Выпускается утеплитель в рулонах или мягкими плитами. Предпочтение отдается материалу с экранированным теплоотражающим покрытием. Укладывать нужно плотно, но без замятий. У этого варианта оптимальное соотношение цены/качества. При невысокой стоимости хорошая эффективность и долговечность. При монтаже утеплителя необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Поверх ваты укладывается защитный материал, не пропускающий пар и воду. Изоляция на пол укладывается внахлест и проклеивается для того, чтобы избежать смещения.

Утеплитель для чердачного перекрытия технониколь

Более экологически чистым утеплителем является каменная вата. При этом обладая отличным, для своего класса, показателем теплопроводности, эффективно сглаживает перепады температур и поддерживает комфортный микроклимат.

Чем утеплять жб плиты

Для закладки утеплителя на плитах крепится деревянный брус. Между лагами размещается утеплитель в виде рассыпного материала или накладных теплоизолирующих плит разных типов. Рассыпной утеплитель насыпается слоем в 20 — 30 см. на наклеенный на плитах рубероид и заливается не толстым слоем раствора.

Наиболее дорогостоящим и эффективным жестким утеплителем является пеностекло. Для получения нужного эффекта от применения пенобетона толщина его укладочного слоя должна составить около 0,4 м. Для него стяжка не требуется.

Если утеплять пенопластом, то существует большой выбор по цене и эксплуатационным характеристикам. На чердак подойдет пенопласт с низкой плотностью. Укладка плит пенопласта производится без образования щелей. В случае если щели все-таки есть, то их следует заполнить монтажной пеной. Что касается пожарной безопасности с такого рода утеплителем, то в случае воздействия на него высоких температур происходит плавление, а не возгорание. В этом случае из материала выделяется отравляющий газ, опасный для человека.

Правило для любого вида рулонного и плиточного утеплителя состоит в том, что во избежание образование щелей в утепляемом слое необходимо соблюдать шахматный порядок и правильно размещать материал в несколько слоев.

Толщину утеплителя следует подбирать в соответствии с регионом, где расположен частный дом, но не менее 15 см. Экономить на 5 см. и укладывать только 10 см. в доме с чердаком не стоит по той простой причине, что расходы по утеплению являются разовыми, а эффект от уменьшения затрат на обогрев будет ощутимым в течение долгого времени.

Чердачное перекрытие: технология, основные типы

Такое понятие, как чердачное перекрытие, подразумевает под собой конструкцию, которая призвана отделить чердак от жилого помещения.

Утепление чердачного перекрытия

Чаще всего чердак в жилых домах является не утепленным пространством. Именно по этой причине температура чердачного помещения может меняться от того, как меняется температура воздуха открытого пространства.

Использовать пространство чердака можно в разных целях. Обычно на нем устанавливаются различное оборудование инженерного типа. Таким образом, сила давления на перекрытие чердака зависит от того, сколько данного оборудования на нем находится.

По той причине, что чердак не является жилым помещением, которое нужно изолировать от посторонних звуков, надобности в установке полового покрытия нет.

Из этого следует, что основной характеристикой чердака является его способность теплоизоляции. От этого качества такого понятия, как пирог чердачного перекрытия, зависит количество потерянного тепла зимой и температура жилого помещения летом.

Требования к чердачному помещению

Пирог чердачного перекрытия

Основываясь на санитарные и гигиенические требования к постройкам жилых домов, можно установить точный перепад температуры между нижней частью чердачного помещения и жилым пространством под ним.

Такой перепад не должен превышать четырех градусов по Цельсию. Для соблюдения этих требований нужно правильно произвести защиту теплоизоляционного материала от влаги и образования конденсата.

Такой эффект получается из-за проникания пара из жилого помещения через щели в перекрытии, что приводит к образованию росы на поверхности чердачного помещения.

Чтобы исключить такую возможность, под слоем теплоизоляционного материала необходимо устанавливать пароизоляционную пленку.

Проницаемость воздуха

Воздухопроницаемость чердачных перекрытий имеет довольно высокое значение. Именно от этого зависит перепад температуры между комнатой дома и чердаком.

От того, как плотно уложены изоляционные материалы, зависит тот факт, сколько теплого воздуха выйдет на чердак и сколько холодных потоков проникнет в жилое помещение.

Для того, чтобы устранить такую проблему, теплоизоляционный слой необходимо укрыть специальным материалом, который обладает низкой воздухопроницаемостью. Этот материал выполняет две функции.

Кроме изоляции воздушных потоков, он способен уберечь теплоизоляционный материал от механических повреждений.

Стоит уделить больше внимания образованию так называемых холодных мостиков. Такие мостики возникают от того, что температурное сопротивление балочных материалов на порядок ниже, чем такое же сопротивление междубалочного заполнителя.

В том случае, если балки расположены по всей толщине чердачного перекрытия, они подлежат обязательному утеплению. От этого зависит качественное утепление чердачного перекрытия и жилого помещения.

Технология конструирования перекрытий

Для того, чтобы произвести правильный расчет конструкции таких каркасов, как перекрытия чердака, можно воспользоваться технологией междуэтажных перекрытий.

Основной причиной образования влаги на перекрытиях чердака является слабая гидроизоляция кровли и образование конденсата.

Для того, чтобы своевременно устранять некоторые технические неисправности чердачного перекрытия, при его проектировании необходимо организовать полный доступ ко всем местам потенциальной угрозы неисправности.

Противопожарные требования для таких элементов, как чердачные перекрытия, абсолютно идентичны требованиям к междуэтажным перекрытиям.

Типы чердачного перекрытия дома

В том случае, если система перекрытий чердака дома имеет балочный тип, то в качестве несущей конструкции в нем выступают балки. Такие балки могут быть выполнены из дерева или металла.

Широко распространенными считаются железобетонные балки, которые ниже в цене, чем металлические. Эти балки укладываются на несущие стены или специально возведенные колонны.

Балки из разного материала могут покрывать разное расстояние между несущими стенами. К примеру:

• Деревянная балка покрывает до четырех метров расстояния;
• Железобетонная балка покрывает до шести метров расстояния;
• Металлическая балка покрывает до девяти метров расстояния.

Если в качестве конструкции чердачного перекрытия выступает плита, то и все давление приходится только на нее. Таким образом, плита и выступает в качестве несущей конструкции. Самыми популярными плитами считаются сплошные железобетонные и многопустотные плиты.

Многопустотные плиты, благодаря уменьшенному весу, могут покрывать большее расстояние между несущими стенами. Такая плита, имеющая толщину не меньше 220 мм, может перекрыть расстояние до шести с половиной метров.

А вот сплошные плиты, которые имеют толщину 120 мм, может перекрыть только четыре с половиной метра.

Перекрытия из железобетонных плит можно использовать в качестве:

• Чердачных перекрытий, которые отделяют чердак от жилого помещения дома;
• Междуэтажных перекрытий, предназначенных для разделения жилых этажей;
• Цокольных перекрытий;
• Перекрытий над подвалом, способных отделить первый этаж дома от подвала.

Утепление перекрытий

Монтаж чердачного перекрытия

Для того, чтобы утеплить чердачные перекрытия можно использовать специальные плиты.

Такие плиты изготавливаются из стеклянного или базальтового волокна и имеют низкую плотность. Укладываются утепляющие плиты между балками перекрытия или же поверх перекрывающей плиты.

Выбор слоя такого утеплителя нужно рассчитывать, основываясь на характеристики теплоизоляции чердачного помещения и кровельного материала.

Для этого существует специальная таблица, составленная по требованиям СНиП. Для того, чтобы лучше утеплить чердачные перекрытия можно добавить утеплительного материала поверх готовой конструкции настила.

Во избежание проникания влажных паров сквозь утеплительный слой, его необходимо защитить пароизоляционной пленкой, которая крепится к утепленной стороне материала.

Материал для утепления должен покрывать всю плоскость чердачного перекрытия. Таким образом, его защищенность от проникновения холодного воздуха будет максимальной.

От того, будут ли использоваться современные теплоизоляционные материалы, зависит довольно много. Во-первых, экономия средств для обогрева дома. А во-вторых, значительное улучшение микроклимата в жилом помещении.

Вышеперечисленные способы утепления и гидроизоляции чердачного помещения способствуют долгой эксплуатации деревянных материалов, которые будут более устойчивы к образованию влаги и гниению дерева.

Точное использование всех строительных норм, предусмотренных СНиПом, позволит владельцу коттеджа или дачного дома быть уверенным в надежной защищенности жилой постройки.

Утепление чердачного помещения может создать подходящие условия к размещению на чердаке летнего этажа. А при более полном утеплении, с использованием отопительной системы, такой чердак можно сделать полностью жилым.

Учитывая постоянную нехватку жилого пространства, вариант с использованием чердака, как дополнительной комнаты, становится подходящим выходом из сложившейся ситуации.

Перекрытие по профнастилу

Утепление чердачного перекрытия

Одним из видов чердачных перекрытий является перекрытие по профильному настилу. Сделать такое перекрытие можно достаточно просто, хотя и устраивается оно сложнее, чем все остальные.

Во-первых, сложности возникают с тем, что под такое перекрытие нужно сделать свою собственную систему опоры.

Как правило, с этой целью используют металлические столбы, которые опираются либо на пол, либо на грунт. Связана такая необходимость с тем, что перекрытие выполненное по профнастилу достаточно тяжёлое.

Выполняется оно следующим образом. Поскольку перекрытие по профнастилу вобрало в себя положительные моменты с двух перекрытий – железобетонного и из досок, то и устраиваться оно будет по их подобию.

Суть такого перекрытия состоит в том, что на основу заливается бетон, который может армироваться. Такое перекрытие, как уже говорилось, является очень тяжёлым, но служить будет долго. К тому же такое перекрытие не нуждается в серьёзном утеплении и дополнительной гидроизоляции.

Перекрытие деревянного дома

Сначала устраивается опалубка, которая может быть сделана из досок. Можно использовать специальную опалубку промышленного изготовления. Такая опалубка выполняется, как правило, из пластика.

Потом в эту опалубку заливается бетон. В бетон не рекомендуется добавлять щебень или гравий, особенно если перекрытие армируется. После того, как бетон набрал свою прочность опалубку можно снимать. Этот момент наступает примерно на 4 сутки после заливки бетона.

Такому перекрытию чердачному, как уже говорилось, не грозит влага — что является несомненным плюсом.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, монтаж и советы по самостоятельным работам

Каким должно быть чердачное перекрытие?

Перекрытие чердака или мансарды должно выполнять четыре важных функции:

1. Устойчивость к нагрузкам от 150 до 300 кг/м2. Учитываются внешние нагрузки, вес кровли и внутренние нагрузки (люди, мебель, перегородки, техника и пр.). Расчет зависит от эксплуатации чердака. Если помещение нежилое, то можно рассчитывать на минимальные нагрузки, для мансарды перекрытие должно выдерживать в среднем 250 кг/м2, а для жилого этажа – не менее 300 кг/м2.
2. Изоляция шума. Хорошая шумоизоляция минимизирует звуки дождя, града, ветра и ваши шаги, если вы решите посетить чердачное помещение.
3. Сохранность тепла, которое всегда устремляется вверх и теряется при плохой теплоизоляции перекрытий. Поэтому еще один важный нюанс при обустройстве перекрытия чердака – выбор качественного теплоизоляционного материала.
4. Изоляция от влаги и пара, препятствие накапливанию конденсата, развитию микроорганизмов, насекомых, плесени и гнили в слоях перекрытия.

Как определить устойчивость к нагрузкам:

Начиная крыть чердак по деревянным балкам, мы должны быть уверены в качественной основе, то есть, надежности самих балок перекрытия.

Несколько слов о балках перекрытия

I. Не экономьте на дереве

Для балок лучше выбирать бруски из качественного дерева сечением от 100х150 мм и более. Такой материал сделает перекрытие прочным, устойчивым к прогибам, нагрузкам и износу. Можно ли использовать доски с меньшим сечением? Можно, но тогда необходимо дополнительно укреплять перекрытие поперечными брусками — распорками, которые монтируются между балками в шахматном порядке. Это поможет избежать деформации досок. Также вы можете дополнительно усилить чердачное перекрытие двойной обрешеткой.

II. Дерево должно быть сухим

Важно, чтобы влажность древесины балок не превышала 20%, иначе после усушки конструкция может деформироваться и привести чердак в аварийное состояние. Качественная антисептическая и противопожарная обработка древесины обязательна!

III. Оптимальный шаг балок перекрытия

Оптимальная частота (шаг) балок перекрытия для прочности пола – около 60 см. Меньше расстояние делать нет смысла, так как нужно предусмотреть чердачный люк, через который вы сможете подниматься в помещение. Если это мансарда, то расстояние между балками увеличивают до 100-120 см. В этом случае стоит подумать об использовании балок из металла, которые имеют большую несущую прочность или усилении балок поперечными связями.

IV. Не забывайте о расстоянии

Не стоит также забывать о том, что максимальное расстояние между несущими стенами, на которые опираются балки – не более 4,5 м.

Краткая инструкция по установке балок чердачного перекрытия

Балки углубляются в несущие стены на 200 мм. Так как дерево соприкасается с бетоном, кирпичом, блоками и пр., края балок требуют более тщательной антисептической обработки и гидроизоляции.

Шаг 1: В кирпичной кладке сделайте монолитную ленту фундамента под укладку балок перекрытия. Это поможет надежно закрепить бруски к основанию. На основу уложите гидроизоляционное полотно.

Шаг 2: Сделайте разметку для балок, согласно проекту дома. Первым нужно установить центральный брус. Он может иметь большее сечение и служить для установки вертикальных стоек под коньковый брус.

Чтобы сократить расход теплоизоляции, соотнесите размер материала с шагом брусков перекрытия заранее. Так вы минимизируете обрезки и сделаете слой изоляции цельным, а значит, более качественным.

Шаг 3: Края балок обработайте антисептиком для древесины и оберните гидроизоляционной пленкой. Можно окунуть концы балок в битумную мастику и уложить их на слой рубероида.

Шаг 4: Выкладывайте брусья на несущие перекрытия по разметкам. С обеих сторон балки закрепите усиленными стальными уголками.

Что нужно для работы с чердачным перекрытием?

После того, как несущие балки установлены, можно приступать к перекрытию чердака. Для этого следует подготовить материалы для формирования чернового настила (доски, плиты ДСП и пр.), гидро- и теплоизоляцию (мембраны, утеплитель, пена и пр.), и материалы для отделки (вагонка, гипсокартон и пр.). Вам также пригодятся стандартные столярные инструменты, рулетка, дрели, шуруповерт, электролобзик, саморезы, гвозди, скобы, уголки, металлические пластины и прочие закрепляющие элементы.

Этапы монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам

Для начала небольшие иллюстрации процесса:

I. Установка потолочной обрешетки (черновой потолок)

Первое, что необходимо создать для чердачного перекрытия по балкам – это нижняя подложка. Она и станет главной опорой для укладки изоляции и утеплителя в плоскость балок перекрытия.
Для нижнего настила подойдут листы плотной фанеры или часто уложенные необрезные доски. Материал прикладываем к потолку изнутри дома и фиксируем саморезами по дереву. Крепление должно быть надежным, поскольку даже самые легкие утеплители создают достаточно сильное давление на основу. Специалисты рекомендуют набивать на лаги обрешетку снизу, а затем, крепить потолочные листы или доски.

II. Укладка пароизоляционной пленки

Чтобы защитить слои утеплителя от конденсата и пара, поднимающего вверх из жилого помещения, сверху на балки и потолочную основу необходимо уложить качественную пароизоляционную мембрану. Нахлест частей пленки друг на друга должен быть не менее 20 см. Отметим, что есть два варианта укладки паронепроницаемой мембраны – перед монтажом основы под утеплитель снизу на балки перекрытия или сверху на балки и основу с чердачного помещения. Оба варианта используются довольно часто, и качество такой изоляции зависит от выбранного материала.

Пароизоляция выполняет и дополнительную функцию – защита потолка от строительного мусора после укладки теплоизоляции. Некоторые материалы, например, минеральная вата, могут крошиться и осыпаться с потолка нижней комнаты. Паронепроницаемая мембрана не пропустит мелкие частицы ваты или любого другого утеплителя.

III. Настил утеплителя, он же – звукоизоляция

Первым делом нужно определить вид материала и толщину его слоя для чердака. Если кровля не утеплена, то оптимальным будет толщина утеплителя перекрытия — от 20 см, что как раз совпадает с высотой балочного пространства. В условиях сурового климата (Урал, Сибирь и другие холодные регионы России) утепление можно сделать двойным или даже тройным. Для этого первый слой кладется в плоскость балок, затем на балки набивается высокая обрешетка и укладывается следующий слой теплоизоляции.

Что выбрать для утепления чердака?

Как утеплить чердачное перекрытие по деревянным балкам? Тяжелые насыпные утеплители (шлак, керамзит и пр.) не подходят для чердачного перекрытия по балкам из дерева, так как чрезмерно утяжеляют конструкцию. Приведем самые популярные варианты утепления и защиты от шума чердачного перекрытия:

• Минеральная вата – универсальное экономное утепление и качественная изоляция от шума. Этот материал выпускается в удобных брикетах и легко укладывается в межлаговое пространство. Минвата обладает высокими экологическими характеристиками и защищает жилые помещения от грызунов.
• Эковата – насыпной утеплитель с отличными характеристиками. Эковата обладает пожаростойкостью, низкой теплопроводностью и антимикробным действием. Наполнитель изготовлен из чистой целлюлозы, поэтому имеет 100% экологичность и гиппоаллергенность. Эковата отпускается в мешках и насыпается на произоляцию в межбалочное пространство.
• Стекловата – самый экономный вариант из волокнистых утеплителей. Функции этого вида утеплителя аналогичны минеральной вате. Минусом этого материала является стеклянная пыль, которая может нанести вред здоровью человека.
• Пенопласт – дешевый и простой утеплитель для чердака. Легко монтируется между балок и хорошо держит тепло. Однако технология его производства не гарантирует высокой прочности и качества этого утеплителя. Маленькая трещина в блоке приводит к потере утепляющих функций.
• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) – новый качественный потомок пенопласта. Он лишен практически всех недостатков предшественника, включая горючесть и механическую неустойчивость. Работать с пеноплексом удобно и быстро, материал производится в форме пластов, которые легко ложатся между балками.

Утеплитель должен плотно прилегать к балкам и подложке, а также, плотно стыковаться между собой. Для предупреждения мостиков холода, стыки и щели можно обработать полиуретановой пеной.

IV. Гидроизоляция

На утеплитель нужно уложить качественную влагозащитную мембрану. Есть мнение, что этот пункт не обязателен, если чердак не планируется использовать, как жило помещение. Но специалисты советуют не пренебрегать защитой изоляционного материала от лишней влаги, чтобы избежать плесени, грибка и гнили на чердаке. Мембрана укладывается на слой шумо- и теплоизоляции. Нахлест краев полотна – 200 мм.

V. Настил пола

Верхняя обшивка пола – заключительный этап перекрытия чердака по деревянным балкам. В качестве материала обшивки можно выбрать доску, плиты ДСП или другое подобное напольное покрытие. Если чердак вы не планируете эксплуатировать, то на гидроизоляцию можно выложить обрешетку и не настилать пол. Важно обеспечить чердаку надлежащую вентиляцию через коньковые зазоры и окошки.

Подведем итоги. Чердачное перекрытие – спектр работ, вполне доступный даже для начинающих строителей. Следуйте нашим советам на каждом этапе работы, и у вас получится качественное перекрытие чердака своими руками.

Утепление чердачного перекрытия – чем лучше теплоизозировать чердак и как правильно

Содержание

• Ремарка: ещё один способ к сведению
• Утепление чердака стекловатой. Как правильно укладывать утеплитель на потолок
• Сырьевые материалы
• Технология проведения работ по утеплению перекрытий из дерева в частном доме
• Минусы каменных домов
• Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?
• Подготовительные работы
• Пароизоляция
• Очищение огнём – как в старину снимали родовое проклятие

Ремарка: ещё один способ к сведению

Справедливости ради, раз уж зашла речь о старинных технологиях, нужно упомянуть ещё одну, не так распространённую, но тоже очень действенную.

Для сохранности нижних венцов срубов в старину использовали метод прогрева без доступа воздуха. Для этого брёвна закапывали в песок, а сверху разводили огонь. При отсутствии кислорода и высокой температуре поверхность дерева полимеризовалась.

ФОТО: 4.bp.blogspot.comТакие венцы возрастом от 600 лет вы можете увидеть на раскопках Древнего Новгорода

А ещё особенно ценилось морёное дерево. Крестьяне даже оброк платили этим материалом:

Watch this video on YouTube

Утепление чердака стекловатой. Как правильно укладывать утеплитель на потолок

Как нам утеплить потолок правильно?

Через не утепленное покрытие дома теряется от 25 до 40% тепла. Рачительный хозяин, стремящийся оптимизировать затраты на отопление, понимает, что утепление кровли или чердачного перекрытия – прямой путь экономии. В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Выбор конструкции

Утеплить чердачное перекрытие можно двумя способами:

1. Утеплив потолок со стороны помещений.
2. Утеплив перекрытие со стороны холодного чердака.

Профессионалы считают утепление потолка снизу не самым лучшим выходом по следующим причинам:

• Понадобится монтаж принудительной вентиляции.
• Для утепления потолка нужны эффективные плитные материалы с высокой стоимостью.
• Выполнять работы технически сложно.

Преимущество способа – выполнение работ при любой погоде.

Утепление перекрытия сверху имеет преимущества:

• Оно грамотнее, с точки зрения строительной теплофизики.
• Шире выбор утеплителей.
• Работы выполнить гораздо проще.

Недостаток – зависимость от температуры наружного воздуха при работе с некоторыми утеплителями.

Выбор утеплителя

При выборе, чем утеплить потолок, необходимо принимать во внимание следующие показатели:

• Термическое сопротивление.
• Паропроницаемость.
• Гигроскопичность.
• Группу горючести.
• Объемный вес.
• Стойкость к УФ-излучению.
• Долговечность.
• Безопасность для здоровья человека.
• Стоимость.
• Возможность укладки без привлечения бригады строителей и аренды спецтехники.

Для утепления потолка снизу можно использовать следующие материалы:

• утеплители из минеральной ваты – жесткие, полужесткие плиты или мягкие маты на основе базальтового или каменного волокна;
• плиты из пенополистирола – вспененного или экструдированного;
• плиты из пенополиуретана;
• плиты изо льна.

Утепление со стороны чердака дает широчайшие возможности выбора материалов. Это:

• Все виды минераловатных утеплителей – из каменной, базальтовой ваты, шлаковаты, стекловаты.
• Теплоизоляционные материалы изо льна – плиты и маты.
• Плиты из пенополистирола – вспененного, экструдированного, графитсодержащего.
• Полиуретановая теплоизоляция – плиты и жидкий ППУ.
• Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, газосиликат.
• Напыляемые жидкие составы – эковата, полистирол.
• Экологически чистые натуральные утеплители – опилки, солома, камыш, глина.

Минераловатные утеплители

Эти утеплители эффективны, не горючи, паропроницаемы, устойчивы к солнечному свету, долговечны, но впитывают влагу и теряют свои теплоизоляционные качества. При укладке поверх перекрытия или утеплении потолка требуется пароизоляция материала снизу и гидроизоляция сверху.

Шлаковата – очень дешевый ТИМ, но она производится из отходов доменного производства и может содержать остаточную радиацию. Перед покупкой обязателен радиационный контроль материала.

Стекловата эффективна, но ее нити при монтаже образуют опасную для дыхательной системы и кожных покровов пыль, применение ее в жилье крайне нежелательно.

Теплоизоляция изо льна

ТИМ из отходов льна – экологически чистый материал, по показателям близкий минеральной вате, но обладающий неоспоримым достоинством – даже впитывая до 30% влаги, но не теряет теплоизолирующих качеств.

Единственный минус – стоимость выше, чем у минплиты.

Пенополистиролы

Различные виды пенополистиролов – отличный теплоизоляционный материал, обладающий двумя неприятными качествами – в нем селятся грызуны, а потому он требует особой защиты, и при пожаре он выделяет ядовитый дым, хотя и не поддерживает горения. Применение пенополистирола внутри помещения требует защиты негорючей облицовкой.

Пенополиуретан

Плиты и напыляемая изоляция из ППУ – на сегодняшний день – самый эффективный теплоизолятор: не впитывает влагу, не боится грызунов, экологичен. Среди недостатков – высокая стоимость и необходимость аренды спецтехники для напыления.

Насыпные утеплители

Керамзит, вермикулит, газосиликат – негорючие насыпные теплоизоляционные материалы, распространенные повсеместно, с низкой стоимостью. Недостатки – впитывают влагу, недостаточно эффективные и тяжелые.

Для теплоизоляции чердачного перекрытия в жилом доме в средней полосе России придется насыпать слой толщиной 40…50 см объемным весом 200–300 кг/м3. Железобетонная плита выдержит такую нагрузку, а перекрытие по деревянным лагам придется усилить.

Жидкие утеплители

Эковату применяют для теплоизоляции чердака достаточно часто – материал хорошо себя зарекомендовал, хотя и требует для напыления спецтехники.

Сырьевые материалы

Требования к сырью, согласно ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ТОСТ 4640-93).

Металлургические доменные шлаки — один из основных видов сырья для производства минеральной ваты. Химический состав их представлен следующими наиболее важными оксидами, % по массе:

SiO2 — 35…40;

А12О3 — 7…17;

Fе2О3 + FеО — 0,5…3;

СаО — 31…47;

Мg0 — 5…11;

МnО — 0,4…2,2.

Подшихтовку шлаков производят кислыми добавками с высоким содержанием SiO2 и Al2O3 с целью понижения модуля основности шихты Мо до значения не более 0,8 (или модуля кислотности Мк до значения не менее 1,25), определяемых по формулам:

Ваграночные шлаки характеризуются повышенным содержанием кислых оксидов и пониженным — основных, % по массе: SiO2 — 40…46; А12О3 — 10…18; Fе2О3+FеО — 5…15; СаО — 20…34; МgО — 1,5…8. Модуль основности Mо=0,35…0,72 (Мк=1,37…2,82). Их можно использовать как однокомпонентное сырье, а также в качестве подкисляющей добавки к более основным шлакам. Имеют невысокую температуру плавления.

Мартеновские шлаки относятся к основным шлакам с содержанием СаО+МgО — 42…54%, SiO2+А12О3 — не более 40%; Мо=1,3…2 (Mк=0,49…0,76). Характеризуются повышенным содержанием Fе2О3+FеО — 8…24%. Их можно использовать как добавку к очень кислому сырью с целью повышения подвижности силикатного расплава и производительности плавильного агрегата за счет высокого содержания основных оксидов и как плавень, понижающий температуру плавления за счет повышенного содержания оксидов железа.

Шлаки цветной металлургии, как правило, в большинстве своем пригодны для производства минеральной ваты. Имеют разнообразный химический состав, но в основном относятся к кислым и ультракислым шлакам, имеют Мо=1,1…0,3 (Mк=0,9…3). Вязкость расплавов шлаков никелевого, оловянного, цинкового, свинцового производств при температуре 1250…1350°С вполне приемлема и составляет 0,13…0,8 Па•с. Гораздо более вязки шлаки медеплавильного производства — 20 Па•с при температуре 1350°С, в связи с чем необходима их дошихтовка.

Золы электростанций по химическому составу весьма разнообразны. Золы горючих сланцев и бурых углей менее кислые, чем золы от сжигания каменных углей.

Горные породы наиболее пригодны в виде изверженных пород габбро-базальтовой группы и метаморфических пород и мергелей со сходным химическим составом. Следует отметить, что запасы такого сырья в нашей стране практически неограниченны. Химический состав горных пород, применяемых для производства минерального волокна, колеблется в следующих пределах, % по массе: SiO2 — 45…65; А12О3 — 10…20; Fе2О3 +FеО — 10…15; СаО — 5…15; МgО — 5…15; N2О+К2О — 1…3.

Отходы силикатного и керамического производств широко используют при получении минеральной ваты в процессе дошихтовки основного сырья в качестве подкисляющей добавки с содержанием SiO2+А12О3 — 70…85%.

В противном случае полученное силикатное волокно обладает низкой механической прочностью и является неустойчивым по отношению к воздействию воды в силу высокого содержания в нем СаО.

Электротермофосфорные шлаки содержат примерно одинаковое количество СаО и SiO2 (около 41…44%), Мо=1,09…1,21 (Мк=0,82…0,91), обязательно подшихтовываются кислыми добавками (песком, золой, ваграночными ультракислыми шлаками и пр.).

Запасы сырья, позволяющего изготавливать минеральную вату из однокомпонентной шихты без добавок, весьма ограничены, поэтому большинство заводов работает на двухкомпонентной шихте. Шихта должна обеспечивать необходимую вязкость расплава и долговечность волокна.

По существующему стандарту модуль кислотности минеральной ваты должен быть не менее 1,5 для высшей и не менее 1,2% для первой категории качества.С повышением модуля кислотности увеличивается долговечность минеральной ваты, так как становится больше ее химическая стойкость и, в частности, водостойкость. Водостойкость минеральной ваты характеризуется показателем рН; минеральная вата относится к высшей категории водостойкости при рН

Показатель рН гидролитической стойкости минepaльной ваты повышается при увеличении содержания в ней кислых окислов SiO2 и А12О3. Однако рост количества кислых компонентов шихты приводит к возрастанию вязкости, что влечет за собой снижение производительности и ухудшение условий волокнообразования. В связи с этим при выборе состава шихты приходится искать оптимальное решение. С одной стороны, не допускать слишком большой вязкости во избежание нарушения технологического процесса; с другой стороны, не допускать низкого содержания в шихте кислых окислов в ущерб долговечности минеральной ваты.

Технология проведения работ по утеплению перекрытий из дерева в частном доме

Теплоизоляцию планируют в зависимости от конструкции деревянного перекрытия, учитывая характеристики утеплителя и эффективность применения в конкретном случае.

Утепление потолочного перекрытия

Так как при теплозащите потолочной поверхности требуется приложить немало усилий, чаще всего работы организуются на верхнем этаже. Если же отсутствует такая возможность, плоскость утепляется экологически безопасным вариантом теплоизоляции и отделывается подвесным потолком.

Последовательность работы:

1. Потолочная поверхность обшивается гидро- и парозащитной мембраной с припуском по периметру, для достижения эффекта монолитности швы заклеиваются скотчем.
2. Выполняется каркас по деревянным брускам. При необходимости можно использовать металлические профили требуемого сечения.
3. Между элементами конструкции фиксируется теплоизоляционный материал, для крепления используются метизы или клей в зависимости от вида утеплителя.
4. Прокладывается второй влагозащитный слой и выполняется потолочное покрытие.

В качестве теплоизоляции потолка рекомендуется фольгированный материал как эффективное решение при максимально малой толщине пласта. В этом случае отпадает необходимость в обустройстве каркаса, как и в дополнительной парозащитной мембране.

Нюансы утепления чердака с деревянными перекрытиями

Технология утепления чердачного перекрытия по деревянным балкампредусматривает следующие этапы:

1. Подготовительные работы. Требуется обработать древесину специальными составами, при необходимости выполняется усиление конструкции.
2. Основание обеспечивается гидро- и пароизоляцией. Мембрана укладывается внахлест, крепится степлером, стыки зашиваются липкой лентой.
3. Далее в пространство между балками следует плотно уложить слой мягкого утеплителя в виде рулонной минваты или матов.
4. Второй пласт из жестких минераловатных плит с кашированным покрытием монтируется по верхней грани балок перекрытия. Данный вид утеплителя способен выдерживать ограниченное хождение без риска деформации.

В завершении выполняется гидроизоляционный слой из наплавляемых кровельных материалов.

Альтернативный вариант теплозащиты чердака:

1. Конструкция из древесины обрабатывается антипиренами и антисептиками.
2. Выполняется пароизоляция, укладывается утеплитель.
3. По балкам устанавливаются лаги, между профилями монтируется второй слой теплоизоляции.
4. Поверхность обшивается с помощью влагостойких панелей (ДСП, ОСП и других аналогов. ).

Плиты минваты можно заменить пеноплексом или пенополистиролом, для фиксации утеплителя применяется клей.

Утепление межэтажных перекрытий

Для теплоизоляции межэтажного пространства рекомендуется использовать метод утепления сверху, то есть монтировать теплозащиту на полу второго этажа.

Алгоритм работы:

1. Подготовка поверхности. Сначала выполняется демонтаж пола с учетом возможности повторного использования финишного покрытия, подложки и других составных элементов напольного пирога. Далее снимается черновой пол, освобождается пространство между несущими балками, удаляется старый теплоизоляционный слой и мусор. Деревянные конструкции покрываются антипиренами и другими защитными составами для улучшения эксплуатационного ресурса.
2. Для удобства работы на балки устанавливаются доски, так как конструкция потолка первого этажа не способна выдержать вес человека.
3. Первым слоем укладывается пароизоляционная мембрана.

Между деревянными балками монтируют утеплитель, не оставляя зазоров. Для этого теплоизоляцию подрезают с запасом, учитывая плотность стыков как по периметру деревянной конструкции, так и между элементами утепляющего материала. Сверху следует уложить защитную мембрану. Финальные работы подразумевают монтаж досок или панелей, укладку подложки и напольного покрытия.

Минусы каменных домов

1. Они дорогие

Очевидно, что самый главный минус домов, построенных из камня и бетонных блоков — это их цена.

Поэтому, если у покупателя стоит задача купить или построить дом максимально дешево (и он не планирует жить в нем постоянно) он скорее предпочтет дерево.

2. Каменные здания долго греются и быстро остывают

Если отключить отопление в кирпичном доме, в нем довольно скоро станет холодно. При этом резко повышается влажность внутри помещений, возникает неприятная сырость (при длительном отключении может пострадать мебель и техника).

Если вы планируете приезжать в свой загородный дом от случая к случаю, стоит также учитывать, что на обогрев каменной постройки может уйти целый день, в то время как деревянные — отапливаются буквально за несколько часов.

Вообще отопление играет огромную роль для каменного дома. Каким оно должно быть?

Во-первых рекомендуется предусмотреть наличие нескольких источников тепла. Удачным сочетанием будет пол с подогревом, камин/печка/обогреватель и газовое отопление. В этом случае, если один тепловой источник перестанет функционировать, другие продолжат поддерживать тепло в помещениях.

Во-вторых теплообмен. Как уже было отмечено, каменный дом по этому показателю имеет преимущество над деревянным, если ширина его стен не менее 40 сантиметров. Однако, стоит учитывать, что такой толщины будет достаточно для регионов с небольшими перепадами температур (для «европейской» зимы). В северных регионах толщину кирпичных стен лучше делать больше, а сами стены снаружи и изнутри обшить утеплителем.

3. Нужен дорогой и тяжелый фундамент

Не каждая строительная фирма берется за строительство кирпичных и бетонных домов, предпочитая возводить легкие деревянные постройки.

Для домов, построенных из дерева не нужен тяжелый фундамент — их можно построить даже на металлических сваях. А вот для каменных зданий — фундамент играет очень важную роль, он должен быть максимально прочным, поскольку от его качества зависит долговечность и надежность будущего дома.

Чаще всего при строительстве каменных зданий используют заливку бетонного основания: это может быть монолитная плита или опалубка, или ленточный фундамент с армированием.

Стоит ли говорить, что расход бетона на все это сумасшедший, а подсчет затрат на фундамент могут «убить» любой энтузиазм будущего домовладельца? Вот почему на рынке так много предложений купить участок с фундаментом.

4.

Большие расходы на доставку и транспортировку

Строительные материалы из камня весят много. Их перевозят обычно самосвалами и фурами. А ведь еще необходимо их погрузить / разгрузить… Все это доп. расходы на манипуляторы и персонал.

Еще расходы на транспорт. Если ваш участок находится далеко от рынка / завода, можете смело закладывать только на доставку стройматериалов шестизначную сумму. Впечатляет, правда?

Также, не забудьте прибавить к этому расходы на доставку бетона. Учитывайте, что в один условный Камаз с бетономешалкой помещается не более 6-9 куб. м. бетона.

Минимальный расход бетона (при высоте фундамента до 2 м) для постройки небольшого коттеджа (размером 6х6 м и одной внутренней несущей стеной) составит 24 «куба». Если вы строите большой дом (скажем, размером 10х10 м и уже с двумя несущими стенами), приготовьтесь потратить на фундамент как минимум 48 куб. м. бетона.

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет

Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система

Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

Подготовительные работы

При строительстве частного дома следует обратить внимание на помещение чердака. Так как теплый воздух поднимается вверх, то следует позаботиться о том, чтобы тепло не проходило через чердак дома

Важно подобрать подходящий утеплитель и соблюдать определенную последовательность работ

Важно подобрать подходящий утеплитель и соблюдать определенную последовательность работ. Для установки утеплителя в частном деревянном доме своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты:

Для установки утеплителя в частном деревянном доме своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Респиратор
• Шпатель
• Правило
• Перчатки
• Канцелярский нож
• Скотч
• Степлер
• Рулетка

В большинстве частных домов и дач с холодными чердаками применяются деревянные чердачные перекрытия. Деревянные балки следует защитить от воздействия разных факторов. Перед тем, как осуществлять утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам, следует осмотреть все элементы на наличие грибка или других проблем.

Если имеются черные следы на деревянных балках, то пораженные участки обрабатываются специальными средствами. Затем можно переходить к устройству чердачного перекрытия по деревянным балкам.

Вначале следует выполнить укладку несущих балок. Длина балок составляет 4 метра. Для деревянных балок нужно установить подпорки, если помещение в частном доме большой ширины.  После укладки балок установить пароизоляцию деревянного чердачного перекрытия в доме. Снизу прикрепить пленку для пароизоляции, чтобы предотвратить на утеплителе влаги. Лучше всего использовать полиэтиленовую пленку.

После этого провести утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам. Технология чердачного перекрытия по балкам выполняется с полом. Используют черновой настил или доски, которые укладывают поперек балок.

Бывают случаи, когда пленку невозможно установить под балками. Тогда пленку следует уложить между балками с нахлестом и зафиксировать с помощью скотча. Если предполагается, что чердачное перекрытие по балкам в доме будет использоваться как отдельное помещение, то необходимо установить чистовой пол.

Важно! Утеплитель чердачного перекрытия в доме по балкам должен полностью смыкаться со слоем наружных стен. При устройстве утепления чердачного перекрытия по плитам, выбирают один из 2 способов: с обрешеткой или без нее. При устройстве утепления чердачного перекрытия по плитам, выбирают один из 2 способов: с обрешеткой или без нее

При устройстве утепления чердачного перекрытия по плитам, выбирают один из 2 способов: с обрешеткой или без нее.

Первый способ: вначале укладывается пароизоляционная пленка на пол. Затем сверху на пленку устанавливается деревянный брусок. После этого самому уложить утеплитель для перекрытия чердака дома, а затем гидроизоляционную пленку и закрепить материал бруском. В конце прибить поперек брусков деревянные доски для пола.

Твердые утеплители применяют для утепления чердачного перекрытия по плитам из бетона без обрешетки.

На рисунке показано, как устроено чердачное перекрытие по плитам из бетона.

Вместо бетонных и металлических конструкций лучше применять балки.

Технология утепления чердачного перекрытия по балкам в частном доме, прежде всего, зависит от выбранного материала.

Среди большого количества материалов для утепления чердачного перекрытия по деревянным балкам, наиболее популярными утеплителями являются опилки, минеральная вата, керамзит и пенопласт. Рассмотрим подробнее данные виды утеплителя для перекрытия чердака. При выполнении утепления перекрытия чердака дома следует соблюдать технологию и рекомендации по  установке материала, если делаете утепление самостоятельно.

Пароизоляция

Пароизоляционная пленка предохраняет деревянные перекрытия балок от влаги, образующейся в воздухе жилых помещений. Кроме этого, она предохраняет перекрытия от появления плесени и грибка в теплоизоляционном материале.

Несмотря на то, какое сделано чердачное перекрытие, пароизоляция для пола должна образовывать сплошной ковер, не допускающий проникновения конденсата

Особое внимание нужно уделять на стыках со стенами, где большая вероятность проникновения конденсата. Для этого укрывная пленка накладывается внахлест и края ее склеиваются скотчем

Пароизоляция под утеплитель

Очищение огнём – как в старину снимали родовое проклятие

С тех пор как человек укротил огонь, тот стал его верным помощником и защитником. И это касается не только приготовления пищи и борьбы с холодами. Вот вам такой пример: если в одной семье начинались смерти одного члена за другим, для спасения родового проклятия на помощь приходила вся деревня. Сруб разбирали по бревну, каждое бревно проносили сквозь костер и снова собирали дом, но уже на другом месте.

ФОТО: nashaamerica.comИ ведь способ действительно работал, и мистики в этом никакой нет. Сами понимаете, именно процедура обжига уничтожала всю заразу, что гнездилась на поверхности. И именно это особенное свойство огня помогало и в строительстве

Как утеплить чердачное перекрытие без пароизоляции?

14.11.2019

Утепление чердачных перекрытий

Чердаком по науке называют пространство, ограниченное скатами кровли и верхним перекрытием последнего этажа. Это пространство бывает жилым, и в таком случае называется мансардой, а слово «чердак» применяется к нежилому помещению. Об утеплении мансарды читайте здесь.

От жилых помещений чердак отделяет перекрытие, которое при надежной теплоизоляции защитит верхний этаж зимой, весной и осенью от холода, а летом от жары. Однако это невозможно без надежной теплоизоляции.

Для утепления чердачного перекрытия ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» рекомендует высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС ® , как говорят в спорте, «за явным преимуществом».

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® применительно к утеплению чердачных перекрытий

• Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м∙К

Это основной показатель для утеплителя. Чем он ниже, тем лучше материал хранит тепло. У ПЕНОПЛЭКС ® он один из самых низких — на четверть меньше, чем у минваты и пенопласта, в 4 раза меньше, чем у керамзитового гравия.

Второй по значимости теплотехнический параметр. Чем лучше утеплитель впитывает воду, тем быстрее он теряет свои качества.

Благодаря нулевому водопоглощению ПЕНОПЛЭКС ® сохраняются его теплозащитные свойства в течение всего срока службы, нет необходимости защищать его от дождя и снега при хранении, предотвращается размножение грибка и плесени.

Экологичность и безопасность

Многие заблуждаются, считая, что материалы, полученные методом химического синтеза, не имеют ничего общего с экологичностью. Но почему же тогда из синтетического сырья для изготовления плит ПЕНОПЛЭКС ® — полистирола общего назначения — также делают детские игрушки, упаковку для яиц, баночки для йогурта и одноразовую посуду, из которой мы едим на пикниках?!

Более того, в составе некоторых теплоизоляционных материалов из натурального сырья присутствуют и другие компоненты, отнюдь не безопасные для здоровья. ПЕНОПЛЭКС ® не содержит мелких волокон, пыли, сажи, шлаков, фенолформальдегидных смол, в его изготовлении не применяется фреон. При работе с ПЕНОПЛЭКС ® нет необходимости защищать органы дыхания.

Монтаж не только безопасен, но и удобен. Плиты ПЕНОПЛЭКС ® легко кроить и резать простыми инструментами — обычным ножом. Удобны размеры плит, а также Г-образная кромка по всем краям, которая к тому же позволяет укладывать теплоизоляцию без «мостиков холода».

Долговечность не менее 50 лет

Плиты ПЕНОПЛЭКС ® испытаны в прямом смысле этого слова. Испытания на долговечность состояли из 90 циклов нагрузки на образцы продукции, каждый из которых эквивалентен году эксплуатации в суровых условиях. Один такой цикл включал сначала заморозку до –40°С, затем нагрев до +40°С, потом снова заморозку до –40°С и погружение в воду. Проделав эти 90 циклов с плитами ПЕНОПЛЭКС ® , ученые НИИ Строительной физики, проводившие испытания, не обнаружили заметных изменений теплотехнических характеристик. Что и зафиксировано в протоколе. С запасом материалу назначили срок службы не менее 50 лет.

Виды чердачных перекрытий

Напомним, что чердачным перекрытием принято называть всю конструкцию («пирог») от основания до финишного покрытия пола. В частном домостроении наиболее распространены чердачные перекрытия с железобетонным и деревянным основанием.

Общее и различное

В качестве железобетонного основания чаще всего используют пустотные плиты или монолитное перекрытие, в качестве деревянного — лаги. Эти конструкции представлены на схемах ниже. Между ними есть общее и различия. Как обычно, общее — это принцип, а различия — в деталях.

Принцип конструкции любого чердачного пола прост: «основание перекрытия – утеплитель – финишное покрытие пола». Также общим можно считать присутствие пароизоляции под утеплителем, которое, впрочем, не особенно актуально для теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® с ее низкой паропроницаемостью. Пароизоляция призвана защитить утеплитель от естественного потока водяных паров из помещений, где их больше, чем на улице из-за более высокой температуры внутри помещения в холодное время года, дыхания людей, приготовления пищи и т. д.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаев необходимы два слоя утеплителя. По данным расчета требуемых толщин теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® (см. таблицу ниже), в России слой утеплителя чердачного перекрытия должен быть свыше 100 мм, за исключением регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наибольшая толщина в ассортименте рекомендуемых для утепления чердачных перекрытий плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® как раз и составляет 100 мм.

Различия между конструкциями чердачных перекрытий с деревянным и железобетонным основанием лежат в материалах и конструкциях финишных покрытий, а также в других слоях, расположенных между тремя основными конструктивными элементами пола.

Финишное покрытие

Что касается финишного покрытия, то при обустройстве чердака не ставятся эстетические задачи, всё диктуется практической необходимостью, и выбираются варианты без изысков. Кроме того, в строительстве сложилась практика соответствия финишного покрытия основе по способу укладки: «мокрому» и «сухому». Поэтому при железобетонном основании, к которому полагается выравнивающая стяжка, укладываемая заливкой мокрого раствора, обычно используется бетонный пол. Для конструкции на основе сухих деревянных лаг применяется листовое финишное покрытие: гипсоволокнистый лист, цементно-стружечные плиты и т.п. Если чердак не несет серьезных постоянных нагрузок (ходят там редко, тяжелые предметы не хранят), то можно сэкономить и обойтись без финишного покрытия.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (классическая конструкция)

Классическое чердачное перекрытие по лагам подразумевает заполнение пространства между ними.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (оптимизированная конструкция)

По сравнению с классической конструкцией этот вариант позволяет существенно упростить монтаж. Подойдет тем, для кого важно сократить время строительства и некритично снижение высоты чердачного пространства.

Чердачное перекрытие с железобетонным основанием

В конструкции с основанием из железобетона утеплитель располагается между двумя стяжками (бетонными и цементно-песчаными), которые отделяются от него слоями полиэтилена, выполняющего функцию пароизоляции. Верхний слой из этого материала также служит для того, чтобы не допустить попадания «цементного молочка» на утеплитель в период застывания раствора.

Как смонтировать и утеплить чердачное перекрытие

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: классический вариант

Монтаж пароизоляции. В классической конструкции сначала снизу к лагам крепят пароизоляционный слой полиэтилена с помощью строительного степлера. Причем для обеспечения герметичности скобы степлера необходимо вбивать через бутилкаучуковую ленту, предварительно наклеенную на лаги.

Монтаж листового настила под утеплитель. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж утеплителя. В пространство между лагами укладывают плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® , которые кроят и разрезают с помощью обычного ножа в соответствии с размерами и конфигурацией данного пространства. Стыки плит с лагами и друг с другом герметизируют однокомпонентными полиуретановыми составами, в качестве которых рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® или клей ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® , имеющий меньшее вторичное расширение.

Монтаж финишного покрытия. Если ПЕНОПЛЭКС ® дополнительно монтируется сплошным слоем поверх балок перекрытия, финишное покрытие обычно укладывается без крепления: листовой материал держится за счет собственного веса. На эксплуатируемом чердаке рекомендуется выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: оптимизированный вариант

Монтаж листового настила под утеплитель: сверху, на лаги. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж пароизоляции. Закрепляют сверху на листовом настиле.

Монтаж утеплителя. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® укладывают на настил так же, как и в классической конструкции, с применением тех же средств.

Монтаж финишного покрытия. Так же, как в классической конструкции.

Монтаж чердачного перекрытия с основанием из железобетона

Выравнивание поверхности плиты-основания. Выполняется с помощью цементно-песчаной стяжки. Локальные неровности должны составлять не более 5 мм.

Укладка пароизоляции из полиэтилена.

Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® : так же, как в оптимизированном варианте перекрытия по лагам.

Укладка разделительного слоя из полиэтилена.

Монтаж финишного покрытия — цементно-песчаная стяжка. Между стяжкой и стеной необходим зазор 10-20 мм с учетом температурного расширения. Зазор заполняется монтажной пеной — рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® . Как и для перекрытия с основанием из деревянных лаг в случае эксплуатируемого чердака вместо стяжки можно выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Как уже было сказано, при отсутствии нагрузок на чердачный пол нет необходимости в финишном покрытии, и, соответственно, разделительном слое.

Требуемая толщина плит ПЕНОПЛЭКС ® для утепления перекрытия чердачного помещения

Города

Толщина «ПЕНОПЛЭКС»
мм

Как сделать пароизоляцию перекрытия холодного чердака

Пароизоляция потолка последнего этажа — обязательная часть комплексных работ по утеплению перекрытия холодного чердака. Для бетонных оснований достаточно герметично заделать швы, сверху плит уложить непрерывным слоем паронепроницаемую пленку, затем утеплитель и гидроизоляционную мембрану. Пароизоляцию и утепление деревянного перекрытия делают по-другому.

Для чего нужна пароизоляция

• предохраняют утеплитель от попадания в него паров влаги вместе с теплым воздухом из отапливаемого помещения;
• препятствуют созданию условий для намокания конструкционных материалов;
• защищают жилые помещения от попадания в них частиц минеральной ваты.

И если последний пункт направлен на обеспечение комфортных условий для человека и является следствием свойств материала, то первые два обязательны по действующим нормативам.

Вся структура «пирога» утепленного перекрытия холодного чердака должна отвечать требованиям СП 23-101-2004, который регламентируют нормы проектирования тепловой защиты.

Согласно п. 8.5 общих положений технические решения должны обеспечивать надежную гидроизоляцию теплоизоляционных материалов и максимально ограничивать проникновение в них паров воды. А взаимное расположение слоев должно исключать предпосылки для накопления влаги, и создавать условия по ее выветриванию.

Правила монтажа

Деревянные перекрытия представляют собой балки с набитыми со стороны помещения досками или щитами чернового потолка. Такое устройство обуславливает специфику очередности слоев. Если на бетонном перекрытии пароизоляция укладывается на плите под утеплителем (так же, как и при утеплении плоской кровли), то в этом случае она еще должна защищает деревянные элементы конструкции.

Очередность слоев и монтажа пароизоляции будет следующей:

1. Обустраивают перекрытие — к балкам подшивают черновой потолок (номер 8 на схеме).
2. Со стороны помещения подшивной потолок закрывают пароизоляционной пленкой (номер 9 на схеме). Если это армированная пароизоляция (с двух-, трехслойной структурой) или теплоотражающая парогидроизоляция, то антиконденсатная шероховатая поверхность или металлизированный слой должны быть обращены внутрь помещения.
3. Нахлест между полотнищами, независимо от направления укладки, делают 15 — 20 см.
4. Края пароизоляционного слоя по периметру выводят на стены и фиксируют к ним.
5. Стыки полотен и периметр проклеивают паронепроницаемой лентой.
6. Между материалами с антиконденсатной или отражающей поверхностью и чистовой отделкой потолка обязателен зазор. Его обеспечивают путем набивки рейки толщиной 4 — 5 см.

depositphotos

Утепление перекрытия холодного чердака проводят так:

Между балок на поверхность подшивного потолка укладывают минеральную вату (в мягких матах или в рулонах). Слой утеплителя рассчитывают, чтобы суммарное приведенное сопротивление теплопередаче всей конструкции перекрытия было не меньше нормативного значения.

В соответствии с требованиями п. 8.20 СП 23-101-2004 гидроизоляция утеплителя обязательна по периметру холодного чердака на ширину 1 м и более. В частных домах, с относительно небольшой площадью здания, поступают просто — гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной (супердиффузионной) способностью укладывают по всей поверхности теплоизоляционного слоя. Паропропускная способность гидроизоляции нужна для выветривания избыточной влаги из утеплителя при изменении температуры и уровня влажности атмосферного воздуха.

Мембрану укладывают без натяжения вплотную к теплоизоляции белой стороной. Крепят к балкам перекрытия и по периметру. Нахлест между полотнищами — 15 — 20 см.

По балкам набивают контррейки толщиной 4 — 5 см (номер 3 на схеме), которые обеспечивает режим вентилирования теплоизоляционного слоя.

По контррейкам настилают пол.

Что нужно знать, чтобы не капало с потолка

Утепление неотапливаемого чердака можно проводить только при условии его вентиляции (п. 8.19 СП 23-101-2004).

• У сплошной скатной кровли вентиляционные отверстия должны быть не менее 0.1% от площади перекрытия.
• У скатной крыши из штучных кровельных материалов можно обойтись без вентиляционных отверстий — достаточно зазоров между элементами кровли.

Включать отопление можно лишь после того, как утепление перекрытия и пароизоляция потолка выполнены в полном объеме.

Утепление чердака минватой: технология для любителей

Для утепления чердачного перекрытия существуют десятки способов, в которых используются сотни моделей утеплителя, но минеральная вата по-прежнему остается самым популярным материалом.

Утепление потолка минеральной ватой со стороны чердака считается оптимальным вариантом

Проблема лишь в том, что не все любители знают, как правильно утеплить чердак минватой в частном доме. Поэтому дальше мы разберем технологию и важные нюансы процесса.

Подготовительная часть

Прежде чем утеплять полы на чердаке дома вам нужно хорошо подготовиться.

• выбор ваты и сопутствующих материалов;
• расчет необходимого количества материала;

Выбор минваты

Каменная или минеральная вата — это название целого направления, в котором десятки разных моделей. Если отталкиваться от названия, то сюда входят все мягкие утеплители, сделанные из горных пород, самым известным вариантом считается базальтовая вата.

Ряд источников сюда же причисляют стекловату и шлаковату. В первом случае за основу берется стекло, а шлаковата делается из доменного шлака (побочный продукт доменного производства).

Все материалы хорошие, но какой лучше, вопрос спорный. Сразу скажу, если брать материал от раскрученного бренда, то особой разницы в качестве нет.

Для холодного чердака подойдет минвата на любой основе

Гораздо важней выбрать тип материала.

Есть 2 типа такого утеплителя:

1. Мягкие маты, которые реализуются свернутыми в рулоны.
2. Плотные плиты.

Теоретически утепление потолка со стороны холодного чердака можно вести обоими вариантами, но из опыта, лучше отдать предпочтение плотным плитам.

Цена у плит несколько выше, зато этот материал не садится со временем, плюс при намокании некоторые модели плит можно высушить без потери объема и качества.

Что касается мягких матов, то здесь вы покупаете «кота в мешке», известные производители делают хороший товар, но не факт, что вы не купите подделку.

Стоят такие маты недорого, но в условиях чердачного помещения они теряют объем за пару лет.

Утепление перекрытия холодного чердака лучше производить плитами

Сопутствующие материалы

С сопутствующими материалами дело обстоит так. Любая вата боится влаги, чтобы ее защитить, необходима пароизоляционная мембрана.

Она представляет собой полотно, которое пропускает пар только в одном направлении, с обратной стороны ни пар, ни влага не проходят.

Важно! Пар движется из помещения на улицу или на чердак, поэтому мембрана настилается паропроницаемым боком к помещению, т.е. вниз.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество ваты, вам нужна площадь чердака и толщина утеплителя:

• С площадью чердачного перекрытия все просто — длина умножается на ширину. Плюс 5% на усадку и подрезку.
• Толщина материала зависит от климатического пояса. В средней полосе России для утепления перекрытия чердака минватой толщина плит составляет 100 мм, маты берутся 150 мм. Соответственно, чем севернее, тем толще слой.

Совет! Если вы рассчитываете уложить плиты, к примеру, на толщину 100 мм, то лучше берите 2 плиты толщиной 50 мм и укладывайте их со сдвигом. Так стыки взаимоперекрываются и не будет мостиков холода.

Утепление чердака дома минеральной ватой

В частном доме перекрытие может быть бетонным и деревянным (по балкам). Технология утепления этих вариантов схожа, но отличия все же есть.

Утепление чердака по балкам

Инструкция по утеплению балочного перекрытия аналогична обустройству крыш с наклонной стропильной системой, так что при желании, по этой технологии вы можете утеплить чердак полностью.

1. Первым слоем настилается пароизоляционная мембрана (шершавой стороной вниз). Рулоны раскатываются поперек балок и кладутся внахлест на 100 мм, при таком нахлесте стык полотен проклеивать скотчем не обязательно. Материал фиксируется степлером.

При обустройстве чердака минватой первой настилается пароизоляция

1. Плита или рулон минваты вырезается на 20 мм шире расстояния между балками. Этот допуск позволит уложить материал без зазоров. Как уже упоминалось, утеплитель желательно класть в разбежку, чтобы прикрыть стыки.
2. При утеплении каменной ватой от верхнего края материала до края балки оставляется зазор 30–50 мм. Он необходим для обустройства вентканалов.
3. Следующим слоем идет пароизоляция, она кладется так же, как и нижняя (паропроницаемым слоем вниз). Если перепутаете, то под мембраной будет скапливаться конденсат и намокать утеплитель. Мембрана крепится с небольшим провисанием между балками.

Фото обустройства вентканала под пароизоляцией

1. Поверх балок набивается контр-рейка и на нее монтируется пол. Зачастую черновой пол на чердаке набивается прямо на балки.

На видео показан процесс утепления по балкам:

Утепление чердака по плитам перекрытия

Утепление пола чердака поверх бетонного перекрытия отчасти похоже на предыдущий вариант.

Немного отличается только выбор материалов:

1. Жидкая гидроизоляция. Бетонное перекрытие холодное и здесь может оседать конденсат. Чтобы вата не тянула влагу из бетона, вместо пароизоляции плита покрывается гидроизоляцией.

Я рекомендую использовать жидкую проникающую гидроизоляцию типа «Пенетрон».

1. Лаги. Дальше на плиту перекрытия крепятся деревянные лаги. Толщину бруса подбираете по толщине утеплителя, плюс вентзазор.
2. Утеплитель. После этого между лаг укладывается утеплитель, так же, как и по балкам.
3. Пароизоляция. Сверху вата накрывается пароизоляцией — она нужна, чтобы излишки влаги могли уходить вверх.
4. Черновой пол. Теперь на лаги можно настилать черновой пол.

Пирог утепления плиты перекрытия минватой

Вывод

Минвата для утепления чердачных перекрытий своими руками подходит отлично. Оба представленных выше варианта проверены на практике. Главное, учтите все нюансы, о которых было сказано.

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения – строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить – не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
6. Обрешетка – основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам – крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции – это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
8. Закрываем чердак – чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется “зашивать” потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов : наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Как правильно утеплить чердак за 4 простых шага

Надлежащая изоляция чердака необходима для энергоэффективного дома. Если ваш чердак не утеплен должным образом, скорее всего: 

• Вы испытываете холод в определенных частях вашего дома
• Вы видите скопление льда на крыше и в водосточных желобах
• Вы теряете сотни долларов ежегодной экономии на счетах за электроэнергию

Если вы хотите решить любую из этих проблем, секрет заключается в сочетании традиционной изоляции с теплоизоляционным барьером. Установка излучающего барьера поверх вашей традиционной изоляции обеспечит ваш чердак эффективным 1-2 эффектом, который сделает ваш дом прохладнее летом и теплее зимой, и при этом вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию. Утепление чердака — относительно простой процесс, который большинство домашних мастеров может выполнить за выходные. Кроме того, многие коммунальные компании даже предлагают скидки на установку лучистого барьера, что может полностью компенсировать ваши затраты на установку и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Шаг 1.  Оцените состояние изоляции чердака

Загляните на свой чердак, чтобы убедиться, что он уже частично утеплен. Если это так, вы, скорее всего, увидите изоляцию из распыляемой пены или более традиционную «пушистую» изоляцию из стекловолокна.

Образец распыляемой пены:

Пример традиционной (баттовой) изоляции:

 

Если ваш чердак вообще не утеплен, пора приступать к работе. Прежде чем начать, вам нужно задать себе два вопроса:

1. Какое значение R требуется моему первому слою изоляции? На этот вопрос относительно легко ответить, потому что ваши местные строительные нормы и правила требуют определенного значения R для чердаков. Всегда важно убедиться, что вы знаете все действующие коды для вашего региона.
2. Какой тип изоляции я буду использовать? Второй вопрос на выбор. Вы можете использовать два типа традиционной изоляции:

Насыпная изоляция  является наиболее распространенным типом, потому что он дешевле, быстрее в установке и обеспечивает лучшее покрытие, чем изоляция из войлока. Сыпучий утеплитель обычно вдувают или заливают, и для этого лучше всего нанять профессионального подрядчика.

Вагонная изоляция  намного проще в установке, и не требуется специальной подготовки, чтобы знать, как установить изоляцию на чердаке.

Шаг 2: При необходимости установите первый слой изоляции чердака

Перед тем, как приступить к работе по изоляции, убедитесь, что вы носите надлежащее защитное оборудование, особенно при работе с изоляцией из стекловолокна. Изоляция из стекловолокна, также известная как стекловата, сделана из крошечных волокон стекла, которые могут повредить кожу, глаза и легкие. Всегда надевайте перчатки, одежду с длинными рукавами, защитные очки и пылезащитную маску, чтобы избежать потенциальной опасности для здоровья, или наймите профессионала, который установит для вас изоляцию. Это помогает создать дорожку и рабочее пространство с досками, чтобы вы не наступили и не провалились сквозь потолок под собой. Это также хорошая идея, прежде чем вы начнете консультироваться с электриком и устранить любые электрические опасности.

Шаг 3. Установите теплозащитную фольгу поверх первого слоя изоляции

После того, как вы установили изоляцию, пришло время установить теплоизоляционный барьер. При установке лучистого барьера на чердаке обязательно используйте перфорированные изделия, которые пропускают конденсат, предотвращая накопление плесени и грибка в первом слое изоляции. Из-за такой «дышащей способности» перфорированных изделий мы не рекомендуем использовать ленту для герметизации швов при установке перфорированного теплоизоляционного барьера на чердаке, так как лента может задерживать влагу и привести к образованию плесени или грибка.

Установка лучистого барьера может быть установлена ​​непосредственно поверх первого слоя изоляции (на полу чердака) или на стропилах (на потолке чердака). В некоторых ситуациях вам потребуется установить излучающий барьер в обоих местах.

Установка лучистого барьера в теплом/жарком климате

Излучающие барьеры превосходно излучают тепло обратно к его источнику, и если вы живете в теплом/жарком климате, большую часть времени вы захотите установить барьер на стропилах (на потолке). Это блокирует попадание тепла в ваш дом через крышу, отражая тепло обратно к его источнику. Степлером прикрепите излучающий барьер непосредственно к стропилам, оставив нахлест 1–2 дюйма между секциями. 

Установка лучистого барьера в умеренном/холодном климате

Если вы живете в холодном климате, вам нужно удерживать тепло в своем доме. Вы можете добиться этого, прокатив барьер по полу вашего чердака поверх первого слоя изоляции. Если ваша изоляция не полностью выступает над лагами пола, вы можете использовать строительный степлер, чтобы зафиксировать изделие на месте, хотя это не обязательно.

Тем не менее, большая часть населения США испытывает и то, и другое.

Не забудьте изолировать все воздуховоды, которые могут находиться на чердаке, что является обычной практикой в ​​домах без подвалов или подвальных помещений.

Шаг 4: утепление чердачного проема

Если вы входите на чердак по складной лестнице, вы можете использовать изолятор чердачной лестницы для изоляции проема. Если у вас простая дверь или небольшой вход, вы можете прикрепить кусок изоляции к чердачной стороне двери. Герметизация этого входа добавит последний слой защиты и поможет отделить воздух в вашем доме от воздуха на чердаке, позволяя вашей изоляции и лучистому барьеру творить чудеса.

Заключительные мысли о том, как установить изоляцию на чердаке

Теперь, когда вы знаете, как утеплить чердак, вы можете быть довольны тем, что сделали свой дом более комфортным и эффективным, а также снизили свои счета за электроэнергию на долгие годы.

По вопросам о нашей продукции или методах установки обращайтесь к нашим дружелюбным специалистам по продуктам по телефону (888) 349-3645. Наша команда доступна каждый будний день с 7:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, чтобы помочь ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу вашего конкретного приложения.

О EcoFoil

EcoFoil является ведущим поставщиком барьерной и отражающей изоляции для вашего дома, амбара или коммерческого здания. Продукция EcoFoil производится исключительно в Северной Америке. Мы не продаем товары, импортированные из-за границы. Наши знающие специалисты по продуктам также являются экспертами в установке продуктов, которые мы продаем, и могут предоставить исключительную поддержку до, во время и после продажи.

Как подготовить чердак к утеплению

Взорванная изоляция на чердаке

Спрятанная в труднодоступных местах, можно легко забыть об изоляции в вашем доме. Тем не менее, изоляция — или ее отсутствие — играет важную роль в уровне комфорта вашего дома и сумме денег, которую вы должны ежемесячно платить за коммунальные услуги.

Есть несколько ключевых областей, которые важно изолировать в доме, особенно стены и чердак. Важно утеплить стены, потому что они занимают так много площади, а чердаки, потому что теплый воздух поднимается вверх и выходит из верхней части дома. Если вы планируете инвестировать в этот проект по благоустройству дома, то следующим шагом будет подготовка.

Что такое дутая изоляция?

Вдуваемая изоляция представляет собой измельченный газетный продукт, который вдувается в дом через шланг. Это популярный способ модернизации изоляции стен, поскольку это альтернатива разрыву гипсокартона для установки ватина из стекловолокна. Вдуваемая изоляция устанавливается в стены путем сверления отверстия размером с хоккейную шайбу снаружи или внутри дома, опускания шланга в полость стены и вдувания целлюлозы на высокой скорости. После того, как полость заполнена, шланг вытягивается и отверстие затыкается. Это минимально инвазивный способ снизить счета за электроэнергию и сократить выбросы углекислого газа.

Многие компании, такие как HomeWorks, также используют этот продукт на чердаках, чтобы добавить изоляцию к тому, что там уже есть. Текущие строительные нормы и правила требуют 12 дюймов изоляции в чердачных помещениях. Многие дома в этом районе уже имеют изоляцию, но большинство из них не соответствуют действующим строительным нормам. Вдуваемая изоляция добавляет толстое покрытие чердачному полу, заполняя щели, которые неизбежно оставляют стекловолоконные плиты в процессе установки. Толстая изоляция чердака может иметь большое значение для повышения комфорта вашего дома.

Целлюлозная изоляция

Как подготовить чердак для утепления?

• Начните процесс подготовки, запланировав оценку энергопотребления дома. Энергетическая оценка дома позволяет профессионалу оценить текущую эффективность вашего дома. Они могут определить ключевые области, которые могут повысить эффективность вашего дома, и предложить конкретные решения, которые могут быстро оказать влияние. Во время этой встречи специалист по домашней энергетике может сказать вам, является ли взорванная изоляция лучшим способом для вас сократить потребление энергии и снизить счета за коммунальные услуги. Кроме того, вы также получите ценную информацию о других способах экономии энергии в вашем доме.
• Затем приберитесь на чердаке. Перед тем, как установить утеплитель, чердак необходимо очистить и привести в порядок. Сейчас самое подходящее время, чтобы избавиться от тех старых праздничных украшений, которые вы не выставляли напоказ годами, а также должным образом заархивировать семейные фотографии. Убедитесь, что все, что не должно находиться на чердаке, убрано, а все ценные вещи должным образом сохранены в безопасном месте. Вы должны удалить как можно больше пыли и мусора, прежде чем назначать встречу для продувки изоляции. Homeworks Energy также предлагает варианты удаления хранилища и удаления, хотя все это обходится дорого, что MassSave не стимулирует.
• После того, как ваш чердак будет организован и готов к установке, убедитесь, что в этом районе нет утечек воды. Вы должны провести тщательную оценку чердака, чтобы найти признаки повреждения водой. Это может быть влажная древесина на чердаке или высохшие водопроводы в определенном месте. Если вы обнаружите признаки повреждения водой, вам нужно убедиться, что вы решили эти проблемы, прежде чем устанавливать изоляцию.
• Защита любых осветительных приборов на чердаке. Вдуваемую изоляцию нельзя наносить непосредственно вокруг светильника, так как это может увеличить риск пожара в доме. Чтобы свести к минимуму этот риск, вы должны создать коробку вокруг ваших светильников. Между светильником и участком, где будет установлена ​​изоляция на чердаке, должен быть трехдюймовый зазор. Для создания таких ящиков можно использовать различные материалы, например, фанеру или металлические планки. HomeWorks Energy может предоставить эту услугу.
• Убедитесь, что вытяжные вентиляторы работают. Когда вы очищаете и готовите свой чердак к вдувной изоляции, вам нужно будет убедиться, что все вентиляторы работают должным образом, включая вентиляторы для ванны и шланги сушилки. Если вытяжные вентиляторы сбрасывают воздух на чердак, избыток влаги может привести к развитию плесени.

Подготовка чердака к утеплению дутьем — относительно простой процесс, который не займет много времени. Как только ваш чердак будет готов к предстоящему проекту изоляции, пришло время назначить встречу с квалифицированным подрядчиком по изоляции. HomeWorks Energy может правильно установить целлюлозную изоляцию на вашем чердаке, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от этих инвестиций.

Чтобы получить дополнительную информацию о преимуществах дутой изоляции на чердаке, запишитесь на оценку энергии дома сегодня.

Модернизация изоляции — Инспекция домов в Массачусетсе

В связи с непрерывным ростом стоимости топлива сегодня каждый домовладелец в Массачусетсе должен проверить изоляцию в своем доме, чтобы определить, не тратятся ли энергетические доллары прямо через потолки и стены вашего дома. Удивительно, но, несмотря на то, что большую часть изоляции в обычном доме довольно просто установить, я часто обнаруживаю, что открытые чердаки являются наиболее проблемными зонами.

ОБЕСПОКОЕН РОСТОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ? MASSSAVE МОЖЕТ ПОМОЧЬ. Есть так много веских причин для внесения энергосберегающих изменений в свой дом, снижения затрат на энергию в течение года, повышения домашнего комфорта и снижения выбросов парниковых газов. MassSave может предоставить вам бесплатную оценку энергопотребления дома, чтобы определить подходящие для вас улучшения энергосбережения MassSave может предоставить деньги для покрытия расходов на приобретение и установку утвержденных мер по энергосбережению и скидки для экономии денег при установке соответствующего энергоэффективного оборудования. Начните сегодня. . Позвоните в MassSAVE по телефону 866-527-7283 или посетите сайт www.masssave.com, чтобы получить дополнительную информацию или запланировать энергоаудит вашего дома.

* Для тех домовладельцев из Массачусетса, которые не собираются воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ оценкой энергопотребления от MASSSAVE.COM (выше), я собираюсь объяснить (подробно), как правильно и правильно утеплить свой дом.

Итак, давайте начнем с открытой верхней полости чердака….

И изоляция (и вентиляция) установлены неправильно, некачественно или даже не установлены в 80% моих домашних проверок по всему Массачусетсу. Отсутствие изоляции может привести к чрезмерным потерям тепла на чердаке, и, что наиболее важно, это приведет к накоплению влаги, и это постоянное накопление влаги на чердаке может эффективно перерасти в серьезные проблемы с плесенью. Я нахожу, что многие дома, построенные до начала 1980-х имеют недостаточное количество изоляции, установленной над жилыми помещениями, вдоль них и под ними. Адекватная глубина изоляции и правильно спроектированная система вентиляции (на чердаке) имеют решающее значение для надлежащей тепловой эффективности и эффективного контроля влажности. Вентиляция этой тесной чердачной полости продлит срок службы битумной черепицы на вашей крыше. По этой причине, именно поэтому я собираюсь больше сосредоточиться на «КАК ПРАВИЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ И ВЕНТИЛЯТИРОВАТЬ ВАШЕ МАНСАРДНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ».

Прежде чем приступить к изоляции, всегда читайте инструкции производителя изоляции. Пропуск каких-либо шагов и использование ярлыков может означать значительное снижение R-значения и большую трату денег и усилий с вашей стороны. Выделите себе достаточно времени и убедитесь, что у вас достаточно изоляционных материалов для выполнения всей работы. Если вы используете рулонные изоляционные одеяла, НЕ открывайте упаковку, пока не занесете рулон на чердак. Изоляционный материал значительно расширится (при открытии), что значительно усложнит обращение с ним. Всегда надевайте защитные очки, пылезащитную маску или респиратор, перчатки, одежду с длинными рукавами и длинные брюки при работе с изоляцией. Наколенники также очень полезны на чердаке, особенно если там нет пола и вы опираетесь коленями на прочные балки пола. Будьте очень осторожны, передвигаясь по чердаку. Остерегайтесь верхних стропил и тех острых гвоздей, которые торчат через верхние опоры крыши, и ходите только по балкам пола или прочным доскам пола. Если вы войдете в полость между балками пола, ваша нога провалится прямо сквозь потолок из гипсокартона или гипса. Если у вас есть достаточно места на чердаке без пола, вы должны положить деревянные элементы на балки пола, чтобы ходить или стоять на коленях. Не допускайте, чтобы концы деревянного напольного покрытия плавали внутри балок пола. Лучше всего, чтобы материал для деревянного пола был правильно обрезан по размеру, чтобы он охватывал расстояние между лагами пола и располагался непосредственно на лагах пола на обоих концах дерева, которое вы используете для досок пола. Расстояние между балками всегда будет варьироваться от 16 до 24 или даже 36 дюймов по центру, поэтому не забудьте правильно измерить.

ЭТАП 1

Очень важно… Убедитесь, что у вас установлена ​​адекватная вентиляция до или после укладки новой изоляции на чердаке. НИКОГДА не накрывайте какие-либо из существующих вентиляционных отверстий чердака и оставляйте не менее одного дюйма воздушного потока между изоляцией и опорой крыши, как показано здесь.

Если вентиляция отсутствует, я рекомендую кровельному подрядчику установить вентиляционные отверстия на высокой стороне крыши (предпочтительно коньковые вентиляционные отверстия для всех двускатных крыш), а вентиляционные отверстия софитов или вентиляционные отверстия должны быть установлены на нижних участках карниза. Вентиляционные отверстия софита должны быть оборудованы перегородками из пенополистирола (или надлежащими вентиляционными отверстиями) между внутренними стропилами (прикрепленными к обшивке крыши), ведущими вниз во внешнюю полость софита, чтобы сохранить достаточный приток воздуха из области софита в полость чердака. Они очень недороги и просты в установке, просто вставьте их в полость софита рядом с опорой крыши и прикрепите скобами к самой опоре крыши. Помните… Не позволяйте изоляции блокировать поток воздуха, поступающий из полости софита.

ЭТАП 2

СКОЛЬКО ИЗОЛЯЦИИ ВАМ НУЖНО?

Если вы приобрели (необлицованную) изоляцию, вам необходимо установить пароизоляцию, чтобы предотвратить повреждение от влаги. Вы можете использовать предварительно упакованные замедлители пара или использовать полиэтиленовую пленку толщиной 4 или 6 миллиметров. Замедлители испарения всегда должны направляться в теплую сторону дома. Для чердаков он должен идти под утеплителем. Если вы приобрели утеплитель с облицовкой из крафт-бумаги или фольги, то эту облицовку следует укладывать вниз к внутреннему потолку (теплая сторона дома), но только первый слой должен содержать эту облицовку. На любом втором или третьем слое используйте необлицованная матовая изоляция или вдуваемый изоляционный материал. Если вы используете оставшуюся изоляцию с лицевой стороной , вам необходимо снять бумагу или просто сделать длинные прорези в облицовке из бумаги/фольги (замедлитель испарения), чтобы любая влага могла проходить прямо через изоляцию.

Когда вы используете войлок или одеяла, чтобы улучшить существующее R-значение вашего чердака, используйте свой универсальный нож, чтобы разрезать куски по размеру. Поместите любой второй и третий слои (одеяло изоляции) перпендикулярно нижнему слою. Этот метод поможет зафиксировать тепловой барьер и предотвратить появление воздушных зазоров.

ЭТАП 3

Ищите все встроенные светильники, которые выступают через потолок ниже. Поскольку некоторые из этих осветительных приборов могут сильно нагреваться при использовании, вам необходимо держать всю изоляцию на безопасном расстоянии от верхней и боковой частей этих светильников. Прежде всего, убедитесь, что на встроенных светильниках есть обозначение «IC». «IC» означает «контакт изоляции», что означает, что изоляция может безопасно касаться света, и вы можете изолировать вокруг них и поверх них. Если свет , если не имеют этого обозначения «IC», я рекомендую вам заменить эти светильники без IC на освещение с обозначением «IC» и использовать эти светильники без IC в местах, не требующих изоляции. Если вы не хотите заменять эти лампы без рейтинга IC, просто используйте кусок дерева размером 1 x 4 дюйма или 1 x 6 дюймов, чтобы создать подпорную стенку со всех сторон светильника и изолировать эту границу. Держите изоляцию на расстоянии не менее трех дюймов от этих приспособлений и в окружающей зоне пожарного блока вокруг дымохода. Имейте в виду, что осветительные приборы без IC действительно создают много тепла под засыпанной снегом крышей и вызвали неприятные ледяные заторы во многих домах, которые я проверял по всему Массачусетсу. Поэтому я всегда советую своим покупателям обновить все встраиваемые светильники (особенно светильники в потолках собора) до светильников IC-contact. Это позволит им изолировать прямо над этими огнями и предотвратить образование льда снаружи.

ЭТАП 4

Полностью изолируйте зону доступа на чердак. Имейте в виду, что самое важное правило заключается в том, что вы хотите изолировать любую поверхность, которая отделяет внутренние (кондиционированные) жилые помещения от внешних (некондиционированных) пространств. Поэтому в чердачном помещении, которое не отапливается, полости пола (со стороны чердака) должны быть надлежащим образом утеплены, поскольку они являются барьером между кондиционируемым помещением внизу и некондиционируемым помещением со стороны чердака. В готовых чердаках коленное пространство (открытые полости с другой стороны наружных стен) должно быть изолировано во всех наружных полостях стоек и внутри полых полостей, которые находятся за пределами области коленной стены. За готовой коленной стенкой изоляционные одеяла нельзя устанавливать между стропилами крыши. Я постоянно обнаруживаю, что эта область стропил неправильно изолирована во время большинства осмотров моего дома. Так утепляют готовое помещение чердака и так утепляют незавершенную полость любого чердака. Также… См. диаграмму в нижней части этой веб-страницы.

ЭТАП 5

Если ваш доступ на чердак состоит из спускающейся вниз лестницы или отверстия для люка, эта область должна быть полностью изолирована, чтобы уменьшить проникновение холодного воздуха в кондиционируемое пространство и предотвратить потерю тепла через этот проход. В Home Depot или Lowes продаются промышленные изоляционные коробки. Или… Если вы хотите сэкономить $$$ и умеете пользоваться рулеткой, а также умеете резать канцелярским ножом, вы можете изготовить собственную изолированную коробку из жестких пенопластовых плит и алюминиевой ленты. Посмотреть готовый утеплитель можно здесь. Затем приклейте толстую пенопластовую ленту к нижнему краю этой крышки и плотно затяните ее с помощью липучек и фиксаторов, чтобы обеспечить полную герметизацию воздушных зазоров.

ЭТАП 6

Если вы нанимаете профессионала для установки вдуваемой изоляции (насыпного наполнителя) в полости чердачного перекрытия, крайне важно, чтобы он равномерно распределил ее по всей некондиционируемой чердачной площади (см. Шаг 4). Любые пробелы, отверстия или несоответствия по глубине уменьшат значение R. Убедитесь, что они не пропускают эту изоляцию внутрь ваших уже установленных вентиляционных отверстий или перегородок на потолке, так как это заблокирует наружный воздух от вентиляции вашего чердака. Ваша цель для надлежащей энергоэффективности в погодные условия Массачусетса состоит в том, чтобы иметь 12-14-дюймовую изоляцию из одеяла или 9-10 дюймов насыпной изоляции, соответствующей значению R-39.

РИСКИ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ИЗОЛЯЦИИ

Модернизация изоляции всего дома

ПРИМЕЧАНИЕ. Большая часть изоляции стен и потолка не видна, но эту скрытую изоляцию можно легко обнаружить с помощью профессионального инфракрасного сканирования , выполненного мной.

На приведенной ниже схеме показан идеально изолированный дом. Начнем сверху и будем двигаться вниз…

1 – В НЕЗАВЕРШЕННЫХ чердачных помещениях изолируйте между и поверх всех балок пола, чтобы изолировать все жилые помещения внизу.

1А – Выход на чердак.

В ГОТОВЫЕ чердаки (с комнатами) со слуховым окном или без него утеплить следующие…

2А – Между полостями для шипов снаружи всех стенок колена.

2Б – Между стойками и стропилами наружных стен и подпорной части крыши. Не блокируйте вентиляционные отверстия в потолке и не сжимайте перегородки.

2C – Полости потолочных балок обычно нуждаются в дополнительном слое изоляции, устанавливаемом поверх и перпендикулярно существующей изоляции. (См. Шаг № 2 выше.)

2D – Уложите изоляцию прямо в пространство между балками (под жилой зоной), чтобы уменьшить воздушные потоки.

Утеплить все наружные стены, включая …

3A – Все полости для шпилек наружных стен между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, односкатными крышами или складскими помещениями.

3B – Внешние полости для стоек каленых стен, возвышающихся над фундаментом.

3С – Все стены фундамента в отапливаемых подвалах каменные. Жесткий пенопласт можно наносить как на внутреннюю, так и на внешнюю часть фундамента. Этот материал должен быть защищен огнестойким материалом.

4 – Все полости балок перекрытий над холодными помещениями, такими как подпольи, солярии и неотапливаемые гаражи.

4A – Все полости наружных балок пола (в помещении), которые выступают за кондиционированную наружную стену ниже.

4B — См. № 4 (выше)

4С – В качестве альтернативы утеплению пола можно утеплить фундаментные стены невентилируемого подполья.

4D – Расширьте изоляцию в пространстве между балками (под жилой зоной), чтобы уменьшить воздушные потоки.

5 – Все ленточные или краевые балки по всей наружной стене.

6 – Чтобы повысить эффективность вашего дома, замените все окна с одинарным стеклом окнами с термопанелями, а также загерметизируйте и загерметизируйте все оконные и дверные накладки.

НАЗАД НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

---

Нажмите F5 (на клавиатуре), чтобы просмотреть дополнительные отзывы

Привет, Дэйв,

Вы произвели на меня большое впечатление в понедельник, когда мы встретились в Пибоди. Я никогда не видел, чтобы жилищный инспектор тратил 4 часа на такую ​​полную проверку, как вы. И не только проводите инспекцию, но и одновременно обучаете своего клиента.

Я посылаю вам нового клиента, его зовут Норман С. Он мой хороший друг. Он покупает дом в Уэнаме на Лейк-стрит и спрашивает, знаю ли я «хорошего» жилищного инспектора.