Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками: как правильно утеплить мансардный этаж

,

. Они пригодны для работ как с плоскими кровлями, так и со скатными. Эти продукты обладают очень низкой теплопроводностью — не больше 0,037 и 0,036 Вт/м•К соответственно. Для сравнения тот же показатель у минваты плотностью 50-200 кг/м³ равен 0,048-0,07.

Смотрите видео о том, как производят пенопласт KNAUF.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол обладает всеми преимуществами пенопласта. От последнего его отличает способ производства. Материал проходит экструзию, то есть продавливание через формующее отверстие. Так утеплитель теряет свою зернистость. Его свойства улучшаются, но при этом цена увеличивается вдвое.

Каждый из указанных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее пригодны для самостоятельного утепления твердые продукты — блоки пенополистирола и пеноплекса, а также маты минеральной и каменной ваты. В случае работы с ними не нужно покупать или брать в аренду спецоборудование и не обязательно иметь строительные навыки.

Утепление мансарды изнутри своими руками: технологический пошаговый инструктаж

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство — возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Содержание статьи:

• Выбор необходимых материалов
• Проблема точки росы
• Технология теплоизоляции мансардной крыши
  • Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи
  • Слой #2 — паропроницаемая мембрана
  • Слой #3 — основной утеплитель
  • Слой #4 — пароизоляционная пленка
  • Слой #5 — обшивка потолка
• Выводы и полезное видео по теме

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• горючесть;
• звукоизоляцию;
• экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и . Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что  будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это — прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

1. Вентилируемый продух.
2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
3. Утеплитель между стропил.
4. Пароизоляция.
5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

• пористые;
• двухслойные пленочные;
• трехслойные супердиффузионные;
• перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 — паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 — основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 — пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 — обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой — дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в .

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Управляйте своим чердаком: советы по герметизации и изоляции

Поиск

Дом Обустройство дома Чердак и подвал Управляйте своим чердаком: советы по герметизации и изоляции

Знаете ли вы, что 9 из 10 домов в США недостаточно изолированы? В домах по всей Америке плохо запечатанные и недостаточно изолированные чердаки забирают деньги из карманов домовладельцев в виде высоких счетов за коммунальные услуги.

Чтобы побудить домовладельцев взять под контроль свои высокие счета за коммунальные услуги в этом отопительном сезоне, программа ENERGY STAR Агентства по охране окружающей среды США (EPA) продвигает свою третью ежегодную программу «Управляй своим чердаком!» кампания.

Утепление и герметизация утечек воздуха на чердаке поможет вам сэкономить до 200 долларов США в год на счетах за электроэнергию в вашем доме и сделает вас более комфортным. Многие местные коммунальные службы предлагают скидки на определенные проекты по герметизации и изоляции воздуха.

Помимо экономии энергии, другие преимущества герметизации и изоляции включают: снижение внешнего шума; меньше пыльцы, пыли и вредителей, попадающих в дом; и лучший контроль влажности.

Измерьте изоляцию

Этой зимой сделайте первый шаг к экономии, измерив изоляцию чердака. Эта инфографика от Агентства по охране окружающей среды является хорошим руководством к тому, какая изоляция должна быть на вашем чердаке. Если вы видите потолочные балки, у вас определенно недостаточно изоляции на чердаке.

Проверьте, сколько изоляции чердака вам нужно для получения дополнительной информации.

Уплотнение и изоляция

Если вы определили, что ваш чердак нуждается в дополнительной изоляции, установите необлицованные рулоны или войлок поверх существующей изоляции; или возьмите напрокат воздуходувку в домашнем центре, чтобы вдуть свободную изоляцию в помещение. Посмотрите, как установить изоляцию из стекловолокна на чердаке, чтобы узнать подробности.

Пока вы находитесь на чердаке, проверьте, нет ли утечек в воздуховоде системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Если вы чувствуете, что воздух выходит, выключите вентилятор и заклейте отверстия скотчем из фольги. Затем с помощью кисти нанесите мастику для воздуховодов на ленту из фольги и стыки.

Не забывайте о спускающейся чердачной лестнице, которая обычно закрывается только тонким куском фанеры. Добавление покрытия чердачной лестницы, которое действует как палатка, — это простой способ предотвратить потерю тепла через чердак. Или создайте свою собственную версию из пенопласта.

Простые ремонтные работы, такие как замена изношенных уплотнителей на дверях, герметизация наружных щелей и герметизация окон, могут быть очень эффективными для экономии денег и повышения энергоэффективности вашего дома.

Агентство по охране окружающей среды предупреждает, что домовладельцы должны убедиться, что у них под рукой есть необходимое оборудование для обеспечения безопасности. Или вы можете обратиться к квалифицированному подрядчику, если вам неудобно браться за такие проекты самостоятельно.

Дополнительные ресурсы

• DIY Руководство по герметизации и изоляции с помощью Energy Star
• SEAL SEAL AND ISULEAT с помощью Energy Star

• TAGS
• Огрев
• Изоляция

Предыдущая статья4 СЕЗОН СЕЗОН ДОМА.0003

Следующая статьяДоска и уборка: важные советы жителям прибрежных районов во время урагана CBS The Early Show и The Weather Channel уже более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Оставайтесь с нами

Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы по электронной почте!

Как утеплить чердак для снижения счетов за электроэнергию

Бенджамин Русси

Хотите, чтобы в вашем доме было теплее зимой и прохладнее летом за меньшие деньги? Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что ваш чердак имеет достаточную теплоизоляцию, чтобы контролировать счета за электроэнергию.

Изоляция чердака — один из самых эффективных способов сохранить тепло в доме зимой и прохладу летом. Вы не только сделаете свой дом более комфортным, но и значительно сэкономите на счетах за электроэнергию. Вот несколько важных советов, которые помогут вам эффективно утеплить чердак.

Выбор подходящего изоляционного материала

Изоляционные материалы имеют значение R, которое представляет собой сопротивление материала тепловому потоку. Изоляция более эффективна с более высоким значением R. Во-вторых, изоляционные материалы имеют кумулятивный эффект на R-значение. Например, если установить два слоя теплоизоляционного материала R-15, общая стоимость изоляции составит R-30.

Существует два типичных типа утепления чердака: сплошная изоляция и насыпная изоляция.

Изоляция для одеял поставляется в рулонах и состоит из стекловолокна и комбинации других волокон, таких как хлопок, минеральная вата и пластик. Одеяло изоляция доступно в различных длинах и ширинах, что делает установку довольно простой. С другой стороны, насыпной утеплитель можно монтировать только с помощью специального оборудования, которым владеют профессионалы. Эта изоляция, состоящая из комков таких материалов, как минеральная вата, целлюлоза и стекловолокно, распыляется в полости чердачной стены и пола. Это также дороже.

Рекомендуемое значение сопротивления теплоизоляции для северо-востока, северо-запада, юго-запада и среднего запада США составляет R-49. Для побережья Калифорнии, Флориды, Гавайев, Техаса и Луизианы рекомендуемое значение R составляет R-38.

Связанный: Борьба с затратами на электроэнергию: достаточно ли теплоизолировано в вашем доме?

Начните жить лучше за меньшие деньги.

Подпишитесь на номер , чтобы получать по электронной почте экономичный контент, который поможет вам еще больше сэкономить.

Дважды в неделю вы будете получать статьи и советы, которые помогут высвободить и сохранить больше с трудом заработанных денег даже при самом ограниченном бюджете.

Подписчики получают бесплатную копию нашей электронной книги Маленькая роскошь: 130 способов жить лучше за меньшие деньги .

Мы уважаем вашу конфиденциальность. Отписаться в любое время.

Подготовка

Перед установкой изоляции подготовьте чердак, чтобы сделать работу проще и безопаснее. Если фонарей нет, то сначала следует установить временное освещение. Затем уложите доски там, где это необходимо, через балки, чтобы сделать проходы и удерживать материалы и инструменты.

Устранение утечек воздуха

Прежде чем приступить к установке изоляции, очень важно устранить все утечки воздуха на чердаке. Обычные области, где возможны утечки воздуха, включают панели доступа на чердак, выдвижные лестницы, кожух вытяжного вентилятора, встроенное освещение, трубы сантехники, дымоходы и вокруг внутренних перегородок.

Используйте жесткие доски для изоляции панелей доступа, а для чердачной двери добавьте дверной добор и уплотнительную планку. Для выдвижных лестниц используйте воздухонепроницаемое покрытие с изоляцией. Изоляция вокруг встроенных светильников может быть сложной задачей, так как вам нужно держать изоляцию на расстоянии трех дюймов, чтобы избежать опасности возгорания. Однако светильники с рейтингом IC (Insulation Contact) лишены этого недостатка.

Встраиваемые светильники лучше всего заменить потолочными или герметичными светильниками. Воротник вокруг металлических дымоходов обычно ослаблен и должен быть отремонтирован огнестойким герметиком. Для зазоров в верхней части внутренних стен используйте герметик, а для вентиляционных отверстий используйте пенопластовый герметик.

Вентиляция

Вентиляция на чердаке так же важна, как и устранение утечек воздуха.

При установке изоляции убедитесь, что вентиляция не перекрыта. Вентиляция должна быть спланирована так, чтобы сбалансировать выпускные и впускные отверстия.

Около 50% вентиляции должно использоваться для всасывания воздуха через софиты. Вентиляционные желоба лучше иметь, так как они позволяют установить надлежащую изоляцию по краям.

Надлежащая вентиляция на чердаке поможет предотвратить скопление влаги. Если есть накопление влаги, это не только разрушит изоляцию, но и вызовет различные проблемы со здоровьем в доме. Кроме того, отличная вентиляция предотвратит образование наледи. Эти образования могут загнать воду под черепицу, что повредит стены и крышу.

Связанный: Слишком много влаги в вашем доме стоит вам?

Проверка на наличие утечек воды

Изоляция может стать совершенно неэффективной, когда она намокнет. Поэтому очень важно проверить чердачное перекрытие на наличие протечек воды. Ищите пятна или следы от воды и произведите необходимый ремонт, чтобы остановить утечку.

Укладка утеплителя

Утепление ширмой идеально подходит для чердаков без перекрытий, и вы можете укладывать рулоны утеплителя между лагами. Ищите рулоны точной длины, чтобы покрыть пространство, и старайтесь не резать материал. При укладке рулонов рядом друг с другом их следует плотно стыковать встык. Зазор даже в дюйм может снизить значение R на 25%. Если есть проводка, сдвиньте изоляцию под провода, не нарушая никаких соединений. Убедитесь, что изоляция плотно прилегает к поперечным скобам, и вы можете обрезать материал, чтобы он плотно прилегал. Если вы устанавливаете двухслойную изоляцию, то второй слой следует укладывать перпендикулярно слою под ним.

Для чердаков с полом можно использовать насыпной утеплитель для изоляции области под полом. Поверх пола может быть добавлена ​​дополнительная изоляция из рыхлого наполнителя или сплошного утеплителя.

Связанный: Должен ли я использовать HELOC для реконструкции и ремонта дома?

Изоляция мансардного потолка

Постарайтесь подобрать длину рулона, которая будет соответствовать ширине балки. Изоляция одеял обычно доступна со стандартными ширинами балок. Если у вас неправильное размещение балки, вам придется обрезать рулон по размеру. Поместите изоляцию из одеяла к потолку и убедитесь, что бумажный барьер для пара обращен к чердачному пространству. Если у изоляции есть боковые бумажные клапаны, прикрепите их скобами к краям стоек.

Не сплющивать изоляцию во время установки, так как это уменьшит изоляционный эффект. Если рулон не поставляется с пароизоляцией из бумаги, вам понадобится пластиковая пленка, которая будет служить для этой цели и удерживать изоляцию на месте.

Связанные:

• Сокращение счетов за электроэнергию на сотни в год
• Как подготовить печь к зиме
• 12 простых советов по подготовке дома к зиме
• Недорогие варианты охлаждения для экономного домовладельца
• Как самостоятельно проводить ежегодную проверку кондиционера
• 7 способов энергосбережения, которые не экономят энергию

Отзыв проверен в октябре 2022 г.

Об авторе

Бенджамин Русси из Сакраменто, Калифорния, вырос, занимаясь всевозможными проектами по благоустройству дома, поскольку его родители не нанимали подрядчиков или постороннюю помощь для обслуживания своего дома или транспортных средств. В результате он приобрел множество навыков домашнего мастера в сантехнике, столярном деле, электрике и во всем, что между ними.