Как правильно выложить цоколь из керамзитовых блоков самому видео: Кладка стен из керамзитобетонных блоков: инструкции и советы

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая базируется на фундаменте и является своеобразным переходом от основания к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть заложенного прочностного потенциала выдерживать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, цоколь должен стойко переносить и все внешние воздействия, так как расположен в самом, пожалуй, уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет выстраиваться эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цокольный пояс может возводиться из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент при возведении частного дома достаточно часто выбирается из тех соображений, что такой материал обладает экологической чистотой (изготавливается из натуральных компонентов), доступностью, в том числе – ценовой, простотой, точнее – понятностью проведения строительства, низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками (естественно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя никакого ремонта, работу по его возведению нужно выполнить с соблюдением целого ряда правил. И начнем с того, какой кирпич может для этих нужд применяться.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если планируется для поднятия цокольного пояса использовать кирпич, то первое, что необходимо сделать — это выбрать «правильный» и качественный материал, так как далеко не каждый пригоден для выкладки этой части строения.

Кирпич изготавливается из различного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться предназначением. Некоторые образцы подходят для внутренних перегородок, другие для наружных стен, третьи – для печей и каминов, четвертые – исключительно в качестве облицовочной отделки и так далее.

Очень правильные формы, приятная расцветка, заманчивая цена – но всё равно силикатный кирпич для цоколя не подойдет!

• Силикатный кирпич обычно не используется при возведении цоколя, так как изделия не имеют достаточной прочности просто в силу специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но вот для цоколя он подходит плохо, так как не отличается стойкостью к влаге. А уж чего-чего, но влаги в районе фундамента всегда бывает с избытком.

• Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки цоколя, но и для постройки или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах производятся несколько разновидностей, например, строительный (рядовой) кирпич для возведения стен, и облицовочный, который хорошо подойдёт для декоративной отделки цоколя и выше расположенных поверхностей фасада.

Такой кирпич производят из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защищенность от воздействия влаги.

Для кладки цоколя оптимальным является красный керамический кирпич высокой марки прочности – не ниже М150

— Красный кирпич М-150 имеет довольно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако, есть недостаток — пористая структура такого продукта легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро становится влажным, а при низких температурах промерзает и может дать трещины, отчего несущая конструкция будет ослаблена. Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку цокольных стен – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильно проведенного обжига, и устойчивость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям — несравненно выше, а цоколь может даже не требовать защитной облицовки. Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендовано использовать для возведения цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка говорит о прочности изделия – именно по ней кирпич выбирается для того или иного применения. А конкретно, числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую способен выдержать кирпич без разрушения (выраженной в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич, имеющий обозначение М-100, предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных конструкций или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используется продукция, маркированная М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную стойкость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различается маркой морозоустойчивости. Она обозначается буквенным символом F и числовым показателем, говорящем о гарантированном количестве циклов глубокой заморозки и оттаивания, которое выдержит материал без потери своих характеристик. Естественно, что для цоколя чем этот показатель выше – тем лучше.

Различается керамический кирпич своими размерами и структурным строением.

Линейные параметры керамических рядовых кирпичей, применяемых для кладки цоколя

По геометрическим размерам кирпич подразделяют на рядовой одинарный, полуторный и двойной – линейные параметры показаны на иллюстрации. (Речь в данном случае не идет об облицовочном кирпиче – там масса разнообразных отечественных и зарубежных стандартов, а также и вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич подразделяют на полнотелый и пустотелый (пустотный).

— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть и повышенную общую плотность, что влечет возрастание его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, используется для постройки несущих конструкций дома, в том числе и цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательного утепления стен.

— Пустотелыми называют изделия, имеющие в своем строении различное количество несквозных или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот тип кирпича обладает более низкой теплопроводностью, поэтому часто применяется для возведения наружных стен. Кроме того, общая плотность такого материала – заметно ниже, что позволяет снизить массу строительных конструкций, облегчить задачи транспортировки и проведения кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для возведения цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких строений лучше использовать полнотелые изделия, так как они имеют более высокую стойкость к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристикам приобретаемого кирпича. Пустотелые изделия также бывают разными – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно, весьма широко варьируются и показатели допустимой нагрузки. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от уменьшенной массы и теплопроводности цоколя, но вместе с тем – без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпича

При планировании возведения цоколя, с учетом необходимой его толщины, длины и высоты, обычно производится и расчет количества кирпича, которое потребуется для этих целей. Понятно, что подобные вычисления целесообразно выполнять заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, требуемую для приобретения строительного материала.

Чтобы заранее приобрести необходимое количество кирпича для цоколя, потребуется выполнить некоторые несложные расчеты

Толщина и высота цоколя, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах нужно учитывать не только выше названные параметры, но и толщину швов между кирпичами кладки, которая обычно составляет 10 мм. То есть, чтобы просчитать количество кирпичей с учетом швов, следует к длине, ширине и высоте изделия прибавить еще и толщину шва. В результате, например, получатся следующие габариты одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов по толщине цоколя. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и т.д. Зная линейные параметры кирпича, добавив к ним толщину швов, несложно получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо показано, с проставленными размерами, на иллюстрации ниже.

Толщины кирпичных кладок

а – «в полкирпича». (На практике при строительстве цоколей кладка в полкирпича обычно не используется – как слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (здесь и далее – без наружной отделки) – 120 мм

б – «в кирпич». Толщина – 250 мм.

в – «в полтора кирпича». Толщина – 380 мм.

г – «в два кирпича». Толщина – 510 мм.

д – «в 2,5 кирпича». Толщина – 640 мм.

Так как существуют и другие стандартные размеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторный или двойной — по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после того, как будет определен тип приобретаемого материала.

В таблице, расположенной ниже, представлен усредненный расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах»	Толщина кладки в мм	Тип кирпича	Количество кирпичей на 1 м² кладки, штук
			– без учета швов	– с учетом швов
«В полкирпича»	120	Одинарный	61	51
		Полуторный	45	39
		Двойной	30	26
«В один кирпич»	250	Одинарный	128	102
		Полуторный	95	78
		Двойной	60	52
«В полтора кирпича»	380	Одинарный	189	153
		Полуторный	140	117
		Двойной	90	78
«В два кирпича»	510	Одинарный	256	204
		Полуторный	190	156
		Двойной	120	104
«В два с половиной кирпича»	640	Одинарный	317	255
		Полуторный	235	195
		Двойной	150	130

Чаще всего подсчеты производятся индивидуально для каждой конкретной постройки, с учетом всех перечисленных выше параметров. При этом рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определённый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и  от качества приобретаемого материала. Такую меру предпринимают обычно с любым строительным материалом: запас никогда не помещает, а вот нехватка в самый ненужный момент – затормозит процесс работы.

Облегчим читателю задачу – ниже размещен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя

Перейти к расчётам

Несколько пояснений по проведению расчетов:

• Длина цоколя указывается суммарная (в том числе — и с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом). Длина цоколя по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне.
• Количество внешних и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых поправок в вычисление общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются участки примыкания или пересечения стенок кладки.
• Расчет производится исходя из выбранного типа кирпича с учетом толщины швов в 10 мм.
• Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Раствор для кладки цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет подготовка кладочного раствора, так как от него зависит надежность скрепления между собой кирпичей в кладке. Мастера рекомендуют для изготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь. Иногда в его состав добавляется небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, и чтобы добиться подобных свойств, песок, используемый для изготовления рабочего состава, необходимо обязательно просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Важнейшим условием долговечности и прочности кирпичного цоколя является качественный кладочный раствор

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, или специальной насадки, установленной на электрическую дрель.

Немаловажным моментом в составлении кладочного раствора является влажность грунта на участке строительства. А при определении марки раствора обычно следуют правилу, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марочную прочность. Впрочем, практикой доказано, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя бывает достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент : песок), пригодного для проведения кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:5	1:4	1:3	1:4	–
ПЦ-400	1:6	1:5,5	1:4,5	1:3	1:2,5
ПЦ-500	1:7	1:6	1:5,5	1:2,5	1:3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент : известь : песок), пригодного для возведения фундаментов и цоколей на маловлажном грунте:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:0,6:6	1:0,3:4	1:0,2:3,5	1:0,1:2,5	–
ПЦ-400	1:0,9:8	1:5,5:5	1:4:4,5	1:0,2:3	1:0,1:2,5
ПЦ-500	–	1:0,8:7	1:0,5:5,5	1:0,3:4	1:0,2:3

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Несколько начальных рекомендаций

Прежде чем приступать к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

Ширина цоколя напрямую зависит от особенностей и материала возведения стен будущего дома

• Если для цокольного пояса в качестве строительного материала выбирается кирпич, то первым шагом нужно определиться с толщиной этой части строения. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и общих габаритов строения. Например, для деревянных стен толщина кирпичного цоколя должна составлять не менее 250÷300 мм, то есть в один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть в два кирпича и больше.

Кирпичный цоколь должен «отсекаться» гидроизоляцией и от фундаментной ленты, и от возводимых на нем стен

• Кирпичная кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной в 1,5÷2 мм. Но рулонный материал в два слоя – будет намного надежнее (да и проще).
• Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по натянутому вдоль стены цоколя шнуру. Кроме этого, контроль за ровностью каждого ряда обязательно производится с помощью строительного уровня.
• Из какого бы материала впоследствии ни возводились стены здания, кирпичный цоколь может  отличаться от них толщиной. Возможны несколько вариантов:

Варианты взаимоотношения толщин цоколя и возводимой на его базе стены

а – Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2), и ступенью выступать снаружи за ее пределы.

б – Стена и цоколь имеют равную толщину.

в – «Западающий» цоколь, толщина которого меньшее толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического отлива (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кладка кирпичного цоколя

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента гидроизоляционного материала, можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич

Обязательное условие – надежная гидроизоляция поверхности фундаментной ленты перед началом кладки кирпичного цоколя

В  процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются с помощью рулетки и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимое строение может получиться перекошенным. Если окажется, что диагонали не совпадают по размерам, то придется выправлять их именно с помощью кладки цоколя, и нужно заметить, что сделать это будет не так уж и просто.

Обязательно еще раз промерьте диагонали фундамента – еще есть шанс исправить ранее допущенную ошибку кирпичной кладкой цоколя

Для этого придется на горизонтальной поверхности фундамента делать разметку кладки цокольного пояса, вымерев расположение его диагоналей, начиная от внешних углов основы, расположенных по одной ее стороне. Найденные точки нужно обязательно отметить, используя обычный мел, а затем соединить их линиями. В качестве линейки можно использовать ровную рейку или разметочный мелованный шнур.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, таким образом, упрощая дальнейший процесс выведения идеально ровных стен.

Выбрав такой вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью первый ряд выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью размечается поворот в 90 градусов. Далее, намечаются подобным образом и остальные углы (с точным промером диагоналей между ними). Ну а затем будет подниматься последовательно полностью стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не имела наклона вперед или в сторону, по выкладываемым углам, начиная от первого ряда, задающего направление по горизонтали, устанавливаются и прочно закрепляются идеально по отвесу металлические вертикальные уголки. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задается высота будущего цоколя, и на них делается разметка уровней каждого из рядов с учетом шва между ними.

Вспомогательные вертикальные стойки по углам цоколя существенно упростят процесс ровной кладки кирпичных стенок

Эти ориентиры значительно упростят процесс кладки, особенно тем мастерам, которые не обладают еще большим опытом в этом ремесле. По разметкам на противоположные уголки натягивается шнур, с ориентиром на который и будет производиться укладка кирпича. После готовности выложенного ряда, шнур поднимается на следующую отметку, показывающую высоту очередного ряда – и так до самого верха стенки цоколя. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никак не снимает с мастера обязанность контролировать каждый ряд кладки строительным уровнем.

После того как одна стена цоколя будет готова, вертикальный уголок с одного из готовых углов постройки снимается и переставляется на тот, что находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так далее, пока не будут выложены все стенки.

Несколько слов необходимо сказать о том, как укладывается кирпич, в зависимости от толщины стены и перевязки его по углам строения.

Кирпич при выкладке первого ряда может укладываться вдоль линии фундамента или поперек, то есть ложком или тычком наружу. Второй вариант выбирается в том случае, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше по тексту).

Одно из решений – утепление цоколя керамзитом, который является экологически чистым материалом и становится, кроме всего прочего, отличной защитой от грызунов.

Вдоль фундамента, то есть ложком вперед кирпич укладывают в том случае, если стена цоколя имеет толщину в полтора — два кирпича. Причем, так может быть выложена только передняя часть ряда, а за ней кирпич может быть расположен поперек фундамента. Кроме этого, некоторые владельцы домов предпочитают в дополнение к внешнему, внутристенное утепление, которое может быть проведено с помощью пенополиуретана или же керамзита. При выполнении такого варианта кладки, внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложком наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может быть уложен вдоль или поперек фундамента.

Пример выполнения кладки цоколя «в полтора кирпича»

Еще одним вариантом кладки является чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используется цементный раствор М-75 или М-100, так как он в наибольшей степени подходит для этой части строения. При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем – на расположенный ниже ряд, слоем толщиной не более, чем в 20 мм.

Цены на керамзит

керамзит

Установка армирующей сетки в междурядье кирпичной кладки.

Если цоколь возводится под массивное строение, то настоятельно рекомендуется укрепить его еще и арматурной металлической сеткой, изготовленной из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм.

Если цокольный пояс принято решение армировать, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонная смесь наносится сверху нее. Чтобы сетка в процессе работы не смещалась, ее рекомендовано зафиксировать в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в раствор швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, установив сверху несколько кирпичей.

Нет смысла укладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет вполне достигнута, если «плотность» укладки армирующих сеток будет – одна на 3÷4 ряда.

Производя кладку кирпича, необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть длительность эксплуатации цокольного пояса:

• Швы кладочных рядов должны быть хорошо подогнаны. Не должно оставаться пустых пространств между кирпичами – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны иметь одинаковую толщину, иначе кладка будет неаккуратной.
• При проектировании цоколя, в него должны быть заложены вентиляционные отверстия (продухи), которые должны быть расположены на высоте от отмостки в 150 мм, с шагом в 3000 мм, и иметь размер 150×150 или же 200×200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого цокольного пространства начнут отсыревать изнутри, что приведет со временем к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома. Вентиляционные окошки рекомендовано закрыть декоративными решетками, которые защитят цокольные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов, других мелких животных.

Кладка кирпича – это целая наука!

Кроме идеально ровного выведения стен, весьма сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может быть выполнена по-разному. Все нюансы процесса кладки кирпича – в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Гидроизоляция цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит и долговечность самого основания, и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Фундамент и цоколь должны иметь надежную защиту от влаги

Гидроизоляция должна быть выполнена в двух вариантах — это вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда – и нижней части стены дома: так можно обеспечить защиту от влаги стыковочных швов между этими частями строения. Существует несколько способов вертикальной защиты цоколя:

• Окрашивание – этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам окрашивания можно отнести легкость выполнения работ и тонкий слой наносимого материала, обеспечивающего качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками данного способа являются недолгий срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

Обмазочная гидроизоляция с использованием специальных битумных мастик

• Обмазочная гидроизоляция производится густыми битумными составами, растворами на базе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определённой толщины и после застывания образуют на поверхности своеобразную влагостойкую мембрану или непробиваемую «корку».

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако, такой слой не стоек к механическим воздействиям, поэтому его рекомендовано закрыть декоративной облицовкой. Кроме того, такой цоколь с черным покрытием и выглядит не эстетично, так что по-любому потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло — это прочный и долговечный материал, стойкий к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен строения. Во многом это касается и обмазочных составов на основе цемента – эластичности им тоже явно не хватает.

• Пропитывающие растворы, состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпичей и связующего их цементного раствора. При этом такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают для влаги надежную преграду. Подобные составы способны проникнуть в глубину структуры стены на 200÷250 мм, в зависимости от количества нанесенных слоев.

Так примерно действуют компоненты проникающей гидроизоляции – они полимеризуются и прочно закупоривают поры кирпича и кладочного раствора.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после подобной гидроизоляции можно оставить без последующей отделки – пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

• Оклеивание цоколя рулонной гидроизоляцией. Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеописанными вариантами.

Надежнее всего, конечно, «работает» качественно выполненная по всем правилам оклеечная гидроизоляция рулонными материалами

В продаже представлено немало рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, что еще лучше – полимер-битумной основе. Их укладка на стены фундаментной ленты и кирпичного цокольного пояса производится наклеиванием на мастики (некоторые марки имеют и самоклеящийся слой) или наплавлением с помощью газовой горелки.

Преимуществом оклеечной гидроизоляции является ее высочайшая надежность – качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и получившие защиту от механических повреждений, славятся своей завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляцияПример выполнения горизонтальной гидроизоляции по цоколю перед постройкой стены.

После возведения кирпичного цоколя, до начала кладки стен, волнуется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Главная ее задача – не допустить капиллярного «подсоса» влаги от цоколя на стены. А во время обильных осадков или в периоды таяния снега ненужной влаги в районе цоколя может быть немало.

Если выбирается рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладывают в два слоя. Нередко для их закрепления также используются битумные растворы, так как по зафиксированным полотнам будет проще производить дальнейшую кладку стены.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кисти или валика, но чаще всего используются оба инструмента. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а добиться этого, нанося раствор только валиком, не получится, особенно в том случае, если в конструкции цоколя присутствуют внутренние углы. Для работы используется мягкая кисть, имеющая ширину порядка 150 мм.

Просчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно вычислить площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора обязательно присутствует информация о том, на какую площадь рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться, производя расчеты.

Смотрите, как правильно выполняется гидроизоляция фундамента!

Такая задача – весьма масштабная и довольно затратная, но никуда от этого не деться. Для чего нужна и как проводится полноценная гидроизоляция фундамента своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление цоколя

По результатам исследований, через неутепленный цоколь при промерзании его стены улетучивается до 30% тепла дома. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным  затратам на энергоносители, к мало комфортной обстановке в жилых помещениях, а в перспективе – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопровождающими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего используется экструдированный пенополистирол, который наклеивается на стены с помощью строительного клея на цементной основе, специально предназначенного для термоизоляционных операций, а затем дополнительно фиксируются механическими креплениями с широкими шляпками-«грибками».

Некоторые собственники, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, и это неправильно. Пенопласт имеет куда более податливую мягкую структуру, поэтому его легко прогрызают мыши, устраивая в нем ходы и норы. Кроме того, и под постоянным внешним воздействием влаги и перепадов температур пенопласт постепенно теряет свою форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») намного плотнее, жестче, поэтому не так комфортен для грызунов. А некоторые современные модели с углеродными включениями — и вовсе становятся для мышей и крыс непреодолимыми преградами.

Плиты экструдированного пенополистирола «Технониколь CARBON» – отличное решение именно для утепления фундаментов

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже им можно даже выровнять небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплительный материал закрепляется сверху гидроизоляционного слоя, но если от последнего по каким-то причинам принято решение отказаться, то поверхность цоколя требует предварительной подготовки.

В подготовительные мероприятия входят следующие процессы:

• Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося на ней и застывшего кладочного раствора.
• Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
• После этого стены покрываются грунтовкой, вместо которой лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
• После просыхания нанесенного слоя, можно переходить к монтажу утеплительного материала. Для этого замешивается клеевая масса и подготавливаются крепления-«грибки», молоток и электрическая дрель.

Цены на пеноплэкс

пеноплэкс

Утеплительные работы несложны и проходят в следующем порядке:

• Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав нужное количество панелей утеплителя. При необходимости производится подгонка по размеру и разрезание отдельных листов. Здесь нужно отметить, что если приходится резать панели на три — четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине цокольной стены, а по углам закрепить цельные плиты утеплителя.
• Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно горизонтально, рекомендовано в нижней части стены, на стыке с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль. Этот элемент поможет не только правильно выставить листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

Нанесение клеевого состава на тыльную сторону утеплительных плит

• Далее, на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем, здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к цоколю, клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но вместе с тем – не выступать по краям.
• Следующим шагом необходимо зафиксировать плиты утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки крепежных элементов нужно утопить в утеплитель, то есть они должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такая механическая фиксация проводится только для участков, которые расположились выше линии уровня земли. Если какая-то часть цоколя после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то крепление утеплителя проводится исключительно на клей – нарушать гидроизоляцию сверлением отверстий нельзя.
• После завершения монтажа утеплителя, его нужно обязательно закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этой цели часто используется технология оштукатуривания с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. В качестве базовой штукатурки обычно применяют тот же клеевой состав. Вначале наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А потом, после первичного схватывания, накладывается второй слой, так, чтобы общая толщина достигла 4÷5 мм.

Примерная схема утепления кирпичной стены с последующим оштукатуриванием и отделкой

Углы утепленного цоколя нужно тоже армировать, используя специальные алюминиевые или полимерные уголки, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые наклеиваются на стену также на клеевой раствор.

• Когда базовый клеевой штукатурный слой высохнет, сверху можно будет наносить декоративную штукатурку, фасадную краску, или же выполнять облицовку цоколя одним из отделочных материалов, специально предназначенных для этой цели.

Если в конструкции цоколя задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было упомянуто выше, используется керамзит или пенополиуретан, которым заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению. Это означает, что толщина термоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже будет размещен удобный калькулятор, который позволяет выполнить вычисления очень быстро и точно. Для большей ясности приводится несколько пояснений по пользованию программой.

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

Перейти к расчётам

• Прежде всего, необходимо определить и внести в поле ввода значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона. Сделать это можно, воспользовавшись прилагаемой картой. Внимание – для данного расчета требуется взять значение «для стен» (показатели указаны фиолетовыми числами).

Карта для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче

• Общая теплопроводность цоколя напрямую зависит от его толщины и типа применяемого кирпича (степени «пустотности»). Эти данные необходимо указать в соответствующих полях ввода.
• Наконец, следует выбрать утеплитель, которым будет проводиться термоизоляция. Каждый из материалов обладает своими теплотехническими характеристиками, и они уже внесены в программу расчета.

Обратите внимание – в перечне утеплителей фигурирует еще и минеральная вата. Не удивляйтесь – есть специальные марки базальтовой ваты повышенной плотности, которые отлично подходят для утепления фундаментов, полов по грунту, цоколей и внешних несущих стен.

• Итоговое значение будет выдано в миллиметрах, и его затем необходимо привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплителей (естественно, округляя в большую сторону).

Обустройство отмостки

Отмостка вокруг цоколя является обязательным элементом конструкции и предназначается, кроме всего прочего, для защиты цоколя и фундамента от атмосферной влаги и отвода талой и дождевой воды. Отмостка должна иметь ширину, превышающую выступающий свес крыши как минимум на 200 мм, и устанавливаться с уклоном от дома.

Ее обустраивают после возведения и гидроизоляции цоколя, но если планируется ее утепление (что очень приветствуется), то этот процесс производится чаще всего одновременно утеплением цоколя – очень важно добиться плотной стыковки горизонтального и вертикального слоя термоизоляции.

В идеале утепление цоколя и отмостки должно проводиться одновременно, так как представляет собой, по сути, одну систему

Отмостка может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего ее делают из армированного бетона. При желании, или если этого требует фасадный экстерьер, в дальнейшем производится ее отделка декоративным камнем или плиткой. Этот процесс осуществляется одновременно или уже после облицовки цоколя.

Разнообразие вариантов действенных и красивых отмосток

Отмостка, как бы это странным ни казалось, является достаточно сложной конструкцией, и чтобы выполнить ее монтаж правильно, необходимо получить полную информацию о материалах ее изготовления и процессе обустройства. Все эти моменты очень подробно, со всеми нюансами, описаны в статье нашего портала «Как сделать отмостку вокруг дома».

Отделка кирпичного цоколя

Отделка цоколя (если, конечно, его не оставляют просто в виде кирпичной кладки «под расшивку»), а также примыкающей к нему отмостки является не только декоративным элементом внешности фасада, но и защитной мерой. Поэтому к процессу выбора и монтажа декоративной отделки нужно отнестись со всей серьезностью.

Выбор декоративной отделки для цокольной части дома на современном рынке стройматериалов – просто огромен!

Сегодня на строительном рынке нет никакого недостатка в облицовочных материалах. Их можно подобрать на любой вкус и цвет, в том числе – с учетом оформления в одном ансамбле со фасадными стенами и кровлей дома. Поэтому, чтобы добиться гармонии фасадной отделки, чаще всего ее проводят уже после завершения строительства всего дома.

Для облицовки цоколя нужно выбирать долговечные и влагостойкие материалы, которые не боятся перепадов температур, например, такие, как натуральный или качественный искусственный камень, керамическая плитка для внешних работ или облицовочный кирпич. Кроме них, достаточно часто на утеплённые кирпичные стены наносится штукатурный слой (о котором вкратце говорилось выше), который сверху закрывается декоративной штукатуркой, выпускаемой в большом разнообразии рельефных рисунков. Да и сами креативные хозяева вполне способны придумать интересные рельефы для отделки цоколя своего дома.

«Ухоженный» цоколь – залог респектабельного вида всего здания

Так как об этом этапе работ и материалах, предназначенных для него, сложно рассказать в «двух словах», то лучше будет обратиться к статье, полностью посвящённой проблемам оформления цокольной части дома. Данная публикация так и называется «Чем отделать цоколь — разнообразие вариантов».

Несмотря на то что в данной статье и на нашем сайте можно найти подробные инструкции различных работ по возведению и отделке строений из кирпича, они могут и не помочь, если нет хотя бы небольшого опыта работы с этим материалом. В такой ситуации лучше всего перед началом кладки потренироваться и постараться выложить, например, небольшую стенку клумбы. Если уверенности нет – придется-таки доверить этот процесс профессиональным строителям, так как «шутить» с возведением цоколя – никак нельзя.

В завершение публикации – наглядный пример возведения кирпичного цоколя на ленточном железобетонном основании:

Видео: кирпичный цоколь шириной «в полтора кирпича»

Нужен ли цоколь из кирпича под керамзитоблок

Автор Евгения На чтение 26 мин. Опубликовано 09.03.2020

Нужен ли цоколь из кирпича под керамзитоблок

Нужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены

С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

Задачами цоколя являются:

• Визуальное поднятие дома от уровня земли.
• Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется.
• Защита основных стен от воды, снега и брызг.
• Некоторая защита от возможных наводнений.

Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

Можно ли обойтись без цоколя?

Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

К таким материалам можно отнести:

1. Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
2. Гидрофобные штукатурки.
3. Гидрофобизаторы.
4. Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

• Меньше толщины основной стены.
• Больше толщины основной стены.
• Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Тематические видео о цоколе для газобетона

Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Нужно ли подымать бетонный цоколь кирпичом

Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста. Имеется монолитный ленточный фундамент 7,5 х 8,5 м с заложением на глубину 1,8 – 1,5 м и плюс над землей высота ленты фундамента (цоколя) 40 – 70 см. (в зависимости от уклона участка), потом еще вокруг можно разравнять и высота цоколя будет 50 – 60 см (без отмостки). Сделаны продухи. Дом будет из пенобетонных блоков. Вопрос – нужно ли еще дополнить цоколь кладкой в 2 – 3 ряда из полнотелых красных кирпичей или можно сразу гидроизолировать горизонт фундамента и класть блоки? Пол планирую деревянный по деревянным лагам. Спасибо.

Юрий, Сергиев Посад.

Привет, Юрий из Сергиева Посада!

В индивидуальном жилищном строительстве в зависимости от нескольких факторов высоту цоколя фундамента делают различного размера. Принято считать, что его размер не должен быть менее 50 сантиметров и не более одного метра.

Подобная высота обеспечивает недосягаемость стен дома брызгам дождевой воды при сильных дождях, когда капли , ударяясь об отмостку вокруг дома, не могут отлететь на высоту более 0,5 метра. Следовательно не будет мокнуть основание дома и будет большая его сохранность. (Это касается как каменных, так и деревянных стен).

Высота снежного покрова в некоторый местах может достигать достаточно больших значений, но редко бывает метровой. То есть для широт Подмосковья цоколь фундамента (его части выступающей над уровнем поверхности земли) в один метр, за глаза хватит.

/ Для северных широт, где снега может навалить и полтора и два метра, цоколь бывает очень приличных размеров по высоте, когда смотрите фильмы, где показывают города Русского Севера со старинными зданиями, то можете в этом убедиться./

Поэтому смотрите по месту. Если после планировки и выравнивания поверхности участка вокруг вашего дома и укладки отмостки от ее поверхности и до верхней поверхности цоколя будет расстояние 0,5 метра или больше, то дополнительно кирпичную кладку делать не обязательно. Если же этот размер будет меньше, то кирпич кладут.

Кроме того, кирпичная кладка в несколько рядов по цоколю зачастую применяется и с целью выравнивания поверхности цоколя по уровню, так как при монтаже ленточного фундамента и заливке бетона в опалубку по вертикали возможны неровности до нескольких сантиметров.

Гидроизоляция, о которой вы упомянули, обязательна между фундаментом и будущими стенами из пенобетона, также, как и при укладке деревянных элементов конструкции дома. Например, половые лаги из древесины предварительно обрабатывают в два-три слоя битумной мастикой, оборачивают в местах возможного соприкосновения с пенобетоном в пару слоев рубероидом (или рубемастом, или стеклоизолом).

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Использовать ли цоколь из кирпича для дома из газобетона?

При разработке проекта дома из газобетонных блоков, будущие владельцы задают вопрос: нужен ли цоколь из кирпича под газобетон? Газоблок имеет отличные эксплуатационные характеристики, технология строительства не запрещает производить его укладку сразу на фундамент. Но, тем не менее, многие строители рекомендуют потратить немного времени и денег на возведение цокольной конструкции.

Что такое цоколь

Цоколь – подножие здания высотой от 0.2 до 2 метров, лежащее на фундаменте. Главное назначение этого конструктивного элемента – защитное, а именно, создание эффективного барьера для влаги и холода, идущих от грунта. Кроме этого цоколь выполняет архитектурную функцию: сооружение, для некоторых архитектурных стилей, даже с небольшим подножием в 0.5 метра смотрится значительно лучше, чем без него. Строение без цоколя выглядит приземистым, незаконченным. Это не относится к современному минимализму, где, наоборот, цокольную часть дома занижают или делают невидимой.

Кроме защиты дома от сырости и холода конструктивный элемент решает следующие задачи:

1. Создает нужный уровень первого этажа, что особенно важно при низком или сильно заглубленном основании.
2. Формирует ровную горизонтальную поверхность, что облегчает последующую кладку газобетонных блоков.
3. Равномерно распределяет нагрузку от строения на фундамент, продлевая срок службы основания, несущих стен.
4. При достаточной высоте позволяет создать цокольный этаж – дополнительную площадь в доме, где можно разместить подсобные помещения.

Как видите, ответ на вопрос, нужен ли цоколь из кирпича под газобетон, однозначен: Его использование определяется гидро-геологическими особенностями участка, а также выбранным архитектурным стилем жилого дома.

Нужен ли цоколь из кирпича под газобетон

Для проектов домов, где цокольная конструкция нужна, будущие владельцы домов из газоблока задают резонный вопрос: почему нельзя сделать цоколь из газобетонных блоков? Газобетон дешевле и практичней кирпича, к тому же материал все равно закупается для строительства «коробки» дома. Не только можно – но и нужно! Все преимущества газобетона, за которые он ценится при возведении несущих стен, а именно теплопроводность, паропроницаемость, еще и добавляются очередным преимуществом – газобетон менее гигроскопичен, чем полнотелый керамический кирпич! Ведь главное назначение цокольного конструктивного элемента: защита от влаги и сохранение тепла внутри дома. Такого эффекта можно добиться только при использовании материала с высокой несущей способностью, высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Именно такими характеристиками обладает газобетонный блок.

Сравнительная характеристика теплопроводности материалов

Стоит отметить, что полноценный цокольный этаж из газобетонных блоков – неплохой возможный, но нежелательный вариант. Надземная цокольная часть фундамента и полноценный цокольный этаж – совершенно разные конструкции, как по материалоемкости, так и по условиям эксплуатации. Цокольный этаж находится в максимально агрессивных условиях грунта и подземных вод. В этом случае использовать кирпич или газобетон нежелательно! Цоколь из газобетона возводится непосредственно сразу фундаменте при наличии эффективной гидроизоляции между основанием и блоками.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

По конструктивному исполнению все цоколи делятся на 3 вида:

1. Выступающий. Наиболее частое исполнение, как правило, характеризующее недоработанные проектом конструктивные узлы цоколь-стена и соответствующие «пироги» систем. Цоколь выступает относительно плоскости фасада – поэтому его нужно дополнительно гидроизолировать в верхней части и закрывать керамическими или металлическими капельниками, что ухудшает внешний вид фасада и увеличивает материалоемкость конструкции, а значит – сметную стоимость. Так строят непрофессионалы.
2. Вровень со стеной. Этот вариант «заподлицо» уже сложнее в плане проработки конструкции узла и требует профессионального бетонирования фундамента и монолитного ростверка, т.к. любые отклонения плоскости фундамента делают данное исполнение узла невозможным! Поэтому так строят только профессионалы. Кроме, этого нужен точный теплотехнический расчет «пирога» цокольной части фундамента и несущей стены и правильно подобрать утеплитель, чтобы не было мостиков холода. В данном исполнении не требуется дополнительного монтажа капельников. Фасад стены выглядит эстетичнее!
3. Западающий. Это высший пилотаж по проектированию конструктивного узла цоколь-стена. Плюс он требует точного (до мм) выполнения всех бетонных работ. Необходимо подобрать утеплитель таким образом, чтобы он был тоньше (чаще это PIR плиты), но при этом соответствовал теплотехническому расчету. Плоскость фасада из газобетона при такой конструкции может нависать примерно на 5см относительно плоскости цоколя (из монолита) без учета утеплителя на газобетоне. Такой цоколь могут выполнить только избранные строители (в компании Фул Хаус только так и строят).

Виды цоколей малоэтажных домов

Рассмотрим варианты обустройства цокольного уровня под строение из газоблока с использованием популярных материалов:

Полнотелый кирпич

Для строительства используется полнотелый кирпич марок М150. М250. На плитном или ленточном фундаменте кирпичный цоколь выкладывается на гидроизоляцию рулонного или обмазочного типа. Для кладки используется монтажный раствор М75. М150.

Достоинства полнотелого кирпича:

• низкая теплопроводность (в сравнении с монолитом) 0,56. 0,81 Вт/м°C;
• низкая гигроскопичность (до 18%) – конструкция не будет «тянуть» влагу из нижележащего грунта. Это свойство ошибочно приписывают полнотелому кирпичу и бездумно теражируют по всему интернету! На самом деле все с точностью наоборот – он обладает высокой гигроскопичностью, гораздо выше газобетона!
• высокая прочность до 250 кг/см² – снижает нагрузку на фундамент, препятствует его деформации;
• морозостойкость до 500 циклов – выдерживает суровые российские зимы.

Мы уже живем в XXI веке, когда нас окружает смарт-техника, гаджеты и роботы, но «неграмотные» строители до сих пор строят по технологиям, которые еще существовали в Советском Союзе. Не нужно для устройства цокольной части дома применять кирпич – это пережиток прошлого! Так строили, потому что не было других материалов и технологий! Для строительства цоколя используйте только железобетонные конструкции или газобетон!

Монолитный бетон

Монолитно-бетонный цоколь – самая надежная и популярная конструкция в малоэтажном строительстве, как для поземного цокольного этажа, так и для надземной цокольной части дома. Наиболее популярная и надежная конструкция, когда на плитный фундамент надстраивают железобетонный ростверк. Такая конструкция необходима для участков с низкой несущей способностью грунта и с высоким уровнем грунтовых вод, а также для случаев, когда в площади застройки имеется перепад высот до 1м.

• Высокая прочность – монолит незаменим на нестабильных грунтах;
• Высокая скорость монтажных работ за счет использования штатной опалубки;

Бетонирование имеет следующую особенность: при всех своих достоинствах, он обладает высокой сравнительной теплопроводностью, поэтому его необходимо качественно утеплять полимерными утеплителями толщиной не менее 100мм.

Отделка цоколя

Бетонный и газобетонный цоколь для дома из газобетона нуждается в отделке. Отделочный материал должен обладать двумя функциями: 1) декоративной, т.е. делать строение красивым и завершенным; 2) защитной, надежно предохранять конструкцию от воздействия дождевых брызг, тающего снега и солнца.

Популярные варианты отделки для газобетонного и бетонного цоколя:

1. Оштукатуривание – для этого рекомендуется использовать гидроизоляционные штукатурные составы, окрашенные в массе. Это один из самых недорогих, качественных и эффективных видов отделки цокольной части дома. По такой технологии в основном отделываются цоколи современных финских домов.
2. Облицовка натуральным или искусственным камнем. Красивый и довольно дорогой вариант облицовки. Камень приклеивается на монтажный раствор или специальный клеевой состав через жесткую стальную сетку.
3. Фиброцементные панели и сайдинг на относе.

Как выбрать кирпич для цоколя

Если вы настойчиво хотите построить цоколь по старинке из полнотелого кирпича, то приводим справочную информацию для справки. При выборе кирпича для возведения цоколя необходимо учитывать его технические характеристики, от которых зависит толщина кладки. Материал с высокой теплопроводностью может укладываться в 1 кирпич, а с низкой – в 2. Понятно, что в первом случае расход материалов, а значит и стоимость строительства будет ниже. Варианты кирпичей для цокольной конструкции и их характеристики представлены в таблице:

Вид кирпича	Средняя плотность кг/м³	Тепло-проводность Вт*м/°С	Морозо-стойкость, кол-во циклов	Марка прочности, М	Варианты расцветки	Цена за 1 шт, руб
Полнотелый	1600-1900	0.6-0.7	15-50	75-300	только красный	от 15
Пустотелый	1000-1450	0.3-0.5	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного	от 15
Клинкерный	1900-2100	1.16	50-100	400-1000	любой, более 35 расцветок	от 25
Шамотный	1700-1900	0.6	15-50	75-250	от желтого до темно-красного	от 40

Толщина и высота цоколя

Для расчета количества кирпича нужно знать, какой высоты должен быть цоколь для дома из газобетона и его толщину. По СНиП высота цоколя не должна быть менее 0.2 метров. Для умеренного климата лучше сделать подножие повыше. Оптимальная высота надземной цокольной части дома – 0,5-0,6м. Именно на эту высоту подлетают капли от отмостки и ложатся сугробы. Если планируется делать полноценный этаж, то высота будет составлять 1.8. 2.0 метра.

Можно ли не делать цоколь

Нужен ли цоколь для дома из газобетона, который используется для сезонного проживания? Нет разницы, в каком режиме эксплуатируется жилой дом – в круглогодичном или периодическом. Цоколь может практически отсутствовать при следующих условиях:

1. Монолитная плита незаглубленная. Низ плиты находится на уровне земли. Кладка газобетонных блоков может сразу выполняться по плите.
2. Скрытая финская отмостка с засыпкой галькой или щебнем на ширину 1200мм по всему периметру дома. Галька или щебень «гасят» дождевые капли, или, проще говоря, нет брызг от отмостки на стены и цоколь. Данный нехитрый и дешевый прием уже несколько лет применяют по всему миру, кроме России.
3. Архитектурный стиль дома – например, современный минимализм или французский Прованс, где уровень первого этажа находится практически на одном уровне с участком.

Сооружение цокольного этажа из керамзитобетонных блоков

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков возводится после завершения постройки монолитного фундамента. Цокольная конструкция нужна для предотвращения воздействия на дом влаги и холода. Она является немаловажным элементом любого проекта и в особенности жилого здания. Таким образом, жилье приобретает завершенный и красивый вид. Этот тип фундаментного основания позволит увеличить площадь благодаря обустройству комнат жилого либо технического предназначения в полуподвальных или подвальных площадях.

Цокольный этаж — использование помещений

Популярные разновидности типы цоколей с жилыми комнатами:

1. Полуподвальное цокольное помещение – разновидность фундаментной конструкции, с частичным углублением. Стены строятся немного выше нулевого уровня грунта. Данный метод требует повышенных мер защиты то влажной и холодной среды, в сравнении с обычным подвальным помещением. Влияние оконных проемов в цокольных стенах оказывают негативное влияние на удерживающие способности фундамента. Но уникальность экстерьерной презентабельности позволяет сделать из полуподвального пространства полноценные жилые комнаты. Этот плюс перевесит все недостатки.
2. Цоколь-подвал также является разновидностью фундамента. Постройка предполагает полное углубление ниже уровня грунта. Эта методика позволяет защитить стены помещения от холода и влаги. Существенный минус – солнечный свет не сможет проникать в интерьер. По этой причине из таких цоколей делают не жилые, а помещения технической направленности – котельную, подсобку либо зону для отдыха – комнату для игры в бильярд, бассейн, домашний кинотеатр.

Кроме этого жилые цоколи делятся на объекты с выступающими или расположенными вровень с несущими стенами. Конструкции выступающего вида возводят под домами, которые обладают не массивными стенами несущего предназначения.

Устройство цоколя

Блок из керамзитобетона отвечает всем эксплуатационным и строительным требованиям, которые требуются для обеспечения долговечности и целостности постройки, в общем.

Если на объекте построен ленточный фундамент, значит, при такой конструкции нельзя допускать чрезмерной нагрузки. В таком варианте для возведения цокольной конструкции подойдут блоки из керамзитобетона. Такой стройматериал имеет много положительных качеств и будет отличным для выполнения высококачественного и долговечного цокольного этажа.

Керамзитобетонный цоколь имеет хорошие технологические характеристики. Обычно он возводиться на одном уровне с фундаментной основой. Это означает, если ширина фундамента составляет 50 см, то кладка керамзитобетонных изделий будет равна 50х80 см. Укладка будет производиться в 4 блока с габаритами 20х20х40 см.

Такая конструкция обладает практическими особенностями, потому что соорудить ленточный тип фундамента, с высотой один метр от уровня земли из кирпича будет достаточно дорого. По этой причине лучше использовать для постройки цоколя полнотелые керамзитобетонные изделия. В особенности если планируется постройка каркасно-панельного здания, которому не требуется очень прочный фундамент.

Обжитое цокольное помещение способно повысить энергоэффективность всего здания. Утепленные стены фундамента и перекрытие цоколя, которые находятся в достаточно отапливаемых комнатах, не будут промерзать при больших минусовых температурах. Здание с цокольным этажом имеет более презентабельный вид, по сравнению с обычным домом, обладающим классическим фундаментом.

Этапы строительства

• На фундаментную основу укладывается прослойка рубероида, которая послужит отличной гидроизоляцией.
• Далее производят бетонирование.
• Затем производят укладку полнотелых керамзитобетонных панелей.
• После на первый ряд монтируют армирующую сетку с ячейками 5х5 см.
• Возводят следующий ряд, где формируют вентиляционные отверстия, рекомендованный размер шага – 3 м с габаритами 20х20 см. Также допустимо сделать вентиляцию в третьем ряду.

• После постройки второго ряда проводят гидроизоляцию по горизонтали, для этого лучше применить склеенные листы рубероида, укладка производится вдвое.
• Строится 3-й ряд, сверху производят армирование.
• На четвертом ряду также требуется произвести гидроизоляционный слой, но уже горячей битумной мастикой. Обработку потребуется производить в два слоя.
• Также потребуется произвести дополнительную защиту от влаги по горизонтали. Материал следует приклеивать к верхней зоне цоколя в два слоя.
• Гидроизоляцию подпольной зоны осуществляют внахлест по всей поверхности. В итоге должна получиться подушка 10-15 см, которую потребуется утрамбовать тщательным образом.

Выше была описана методика работ по возведению цоколя, но существуют еще такие нюансы:

• рекомендуется при постройке цоколя выкопать под зданием яму для устройства коммуникационной системы;

• после того как трубы будут уложены трубы следует создать песчаную подушку вокруг них. Далее траншею закапывают грунтом. Не редко земляную работу проводят до того как будет залит фундамент. Но в соответствии с нормативными документами, рекомендуется делать, как описано в первом пункте;
• если в проекте рядом с постройкой будет гараж, его также бетонируют и делают привязку арматурой.

Выполнение работы собственноручно

Постройка цокольных жилых этажей из керамзитобетона начинается с возведения фундаментного основания, включая все инженерно-геологические данные. Основание для цокольного этажа следует углубить в землю на 2.5 метра и более. По такой причине, перед началом стройки, нужно изучить особенности почвы.

Также важна информация о глубине расположения подземных вод и влажности грунта. Особенно от глубины расположения подземных вод будет зависеть возможность строительных работ.

Если показатели глубины маленькие, производить постройку цокольного помещения категорически не рекомендуется.

По полученным данным о геологических свойствах почвы, рассчитываются габариты фундаментного элемента и заказывают керамзитобетон. После приступают к строительству фундаментной основы для цокольного помещения.

Ход работ

1. На местности производят разметку под будущую постройку.
2. При помощи экскаватора роют котлован под углубление на 2.5 м. Такие глубины рассчитаны на постройку фундаментов из керамзитобетона для обустройства жилых цоколей. Лучше подбирать технику, снимающую земляной слой по полметра.
   
3. Создается своими руками подошва фундамента из армированного бетона толщиной 25 см. Для создания такой монолитной плиты понадобится сконструировать опалубку, равную габаритам основания. Для раствора рекомендуется бетон марок М 400 либо М 300. Арматурная основа конструируется из решетки, состоящей из железных прутьев с диаметром от 12 мм.
4. Возводят основание из керамзитобетонных элементов, которые обладают высокой теплостойкостью.
5. Когда основа затвердеет, начинают укладку блоков. Работы проводят по маркировочной линии от угла к центральной части.
6. Когда клеевой раствор затвердеет, стены цоколя обрабатывают влагоустойчивой мастикой с высокими качествами адгезии.
7. Плиты для утепления приклеивают к липкой мастике и фиксируют грунтом либо дюбелями обладающими качествами термостойкости.
8. Швы между элементами утепления заполняют строительной пеной.
9. На местах стыковки несущих стен и цоколя устанавливают отлив, он послужит защитой швов между начальными рядами кладки и верхней частью фундаментной основы.

Снаружи цоколь отделывают декоративным кирпичом для облицовки, укладку делают по отмостке, также можно произвести декоративную отделку искусственными камнями.

Отзывы владельцев указывают на такие достоинства цокольного этажа из керамзитобетона

• К плюсовым качествам сооружения относятся низкая теплопроводность и достаточно большие объемы стройматериала при маленьком удельном весе. Эти моменты позволяют существенно сберечь средства при закупке блоков.

Какая длительность эксплуатации керамзитобетонных построек? Что касается прочностных качеств, то жалобы и отрицательные отзывы со стороны владельцев жилых цоколей отсутствуют. При правильном подборе дюбелей, установленные саморезы будут держаться хорошо. Для монтажа мебельных элементов подходят крепежи 1 см. Для массивной конструкции, рекомендуется применять саморезы.

Строительство цоколя из керамзитобетонных блоков

Для возведения цоколя в доме могут быть использованы самые разные строительные материалы. Общим остается одно – все они должны отвечать эксплуатационным и рабочим требованиям, необходимым для обеспечения долговечности и целостности всей конструкции. Если в вашем доме предусмотрен ленточный фундамент, то нельзя допустить того, чтобы нагрузка на него была чрезмерной. В этом случае, хорошим решением будет построить цоколь из блоков керамзитобетона. Данный строительный материал имеет массу положительных свойств и отлично подходит для того, чтобы сделать высококачественный и долговечный цоколь.

Устройство цоколя из керамзитобетонных блоков происходит в одной плоскости с ленточным фундаментом. Это означает, что ширина основания будет в полной мере равна ширине укладываемого керамзитобетонного блока цоколя.

Для примера возьмем высоту цоколя равной 80 см. С помощью несложных подсчетов можно определить, что в этом случае кладка цоколя будет осуществляться в 4 керамзитобетонных блока стандартных габаритов (20х20х40 см).

Фото предоставлено сайтом skb21.ru

Особенности керамзитобетона

Сегодня блоки из керамзитобетона очень популярны в европейских странах и Северной Америке. Материал активно применяется при строительстве различных зданий в Германии, Франции, Швеции, Финляндии и ряде других стран. На территории СНГ блоки из керамзитобетона получили распространение за счет того, что являются высококачественным и надежным строительным материалом.

Керамзит и керамзитобетон.

Применение блоков из керамзитобетона позволяет значительно уменьшить затраты на электроэнергию в период отопления дома. Кроме того, существенно уменьшается потребность в количестве рабочих, когда вы возводите дом из этого материала или отдельные конструкционные элементы здания (например, тот же цоколь).

Основой блоков является самый обычный керамзит, который в процессе изготовления проходит через процедуру вспенивания материала. Внутри каждой гранулы в результате этого застывает пенное вещество. После обжига в печи гранулы обретают свою твердость и другие рабочие характеристики. В большинстве случаев, плотность керамзитобетона варьируется от 300 до 2000 кг/куб. м.

Достоинства и недостатки материала

Конечно, как и любой другой материал, керамзитобетонные блоки имеют свои преимущества, а также отрицательные стороны, которые зачастую вынуждают отказаться от использования этого стройматериала.

Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинств, кстати говоря, намного больше и выглядят они солиднее:

• При сравнении с иными видами ячеистого бетона, блоки из керамзитобетона более прочные и имеют более высокие теплоизоляционные показатели.
• Использование керамзитобетона позволяет обеспечить более высокий уровень звукоизоляции помещения.
• Основным преимуществом этого современного материала считается его завидная прочность.
• Если сравнивать с кирпичом, то блоки более доступны в ценовом соотношении.
• Керамзитобетонные блоки устойчивы к влаге и химическому воздействию. Эти характеристики у них лучше, чем у цементных блоков.
• Керамзитобетон имеет сравнительно небольшой удельный вес.
• Блоки из керамзитобетона могут быть использованы как для возведения цоколя, так и несущих стен. Однако, в последние годы керамзитобетон применяется именно для строительства цоколя.

Керамзитобетонные блоки являются отличной альтернативой кирпичу и бетону. Универсальность и простота монтажа позволяют говорить о том, что этот материал будет использоваться и в дальнейшем для проведения всевозможных строительных работ.

Как уже было сказано, любой стройматериал имеет свои недостатки, поэтому отметим их и у керамзитобетона:

• Блоки имеют высокий уровень пористости (огромное количество пор внутри блока), поэтому они по своим физическим и механическим характеристикам (в большинстве случаев) незначительно уступают тяжелым маркам бетона.
• Керамзитобетонные блоки более хрупкие, чем обычный бетон, поэтому сфера использования материала несколько ограничена (например, для строительства фундамента они не подходят).
• Блоки подвержены прямому физическому воздействию. Например, если один чем-то случайно задеть или проткнуть, то он повредится и его нужно будет заменить.

Использование керамзитобетона для цоколя

Если вы решили делать цоколь именно из керамзитобетона, то нужно учитывать тот факт, что эта часть здания будет испытывать очень высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Поэтому решение о применении керамзитобетонных блоков для цоколя актуально в тех случаях, когда высота дома не превышает 1–2 этажей, потому что этот стройматериал при сильнейшей нагрузке может начать разрушаться.

Керамзитобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию материала после того, как блоки будут уложены. Рекомендуется наносить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция исключит проникновение воды в подвал и другие внутренние помещения. Для этого используются рулонные изоляционные материалы. Для устройства вертикальной гидроизоляции применяются, как правило, битумные мастики, защитные лаки, синтетические смолы, рулонные материалы и другие гидроизоляторы.

Также рекомендуется сделать качественный теплоизоляционный слой, хотя слишком усердствовать тоже не стоит, потому что блоки из керамзитобетона сами являются неплохими теплоизоляторами.

Горизонтальная гидроизоляция делается при помощи рулонных материалов.

Выше уже было сказано, что при использовании керамзитобетонных блоков можно будет сэкономить средства на отопление в зимний период. Это достигается за счет того, что блоки являются отличным теплоизолятором, который в сочетании с другими теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами обеспечивает высочайший уровень защиты цокольной части здания от проникновения влаги и холодного воздуха.

Поэтапное строительство цоколя

Выполнение работ по возведению цоколя из керамзитобетонных блоков осуществляется в такой последовательности:

1. Первым делом выкладывается слой рубероида, который будет исполнять роль горизонтальной гидроизоляции. В принципе, здесь можно выбрать любой гидроизоляционный материал рулонного типа, но лучше всего подойдет именно рубероид.
2. Далее, подготавливаем в соответствии с инструкцией бетонный раствор. Раствор должен в полной мере отвечать требованиям по укладке керамзитобетонных блоков. Обычный цементно-песчаный раствор может не подойти.
3. Укладка первого ряда должна начинаться с угла конструкции. Сначала укладывается первый ряд по периметру здания, после чего на блоки кладется металлическая армирующая сетка. Рекомендуется брать сетку с размерами ячейки 50х50 мм.
4. Затем наносим раствор на первый ряд блоков и выкладываем по той же схеме второй ряд. Следует отметить, что в кладке цоколя необходимо сделать небольшие отверстия (окошки) для вентиляции. Отверстия должны располагаться с шагом в 2.5–3 метра, размер каждого окна – 20х20 см. Зачастую окна для вентиляции цокольного этажа или подвала делают в третьем ряду кладки (это по выбору).
5. После того как монтаж второго ряда будет завершен, снова следует уделить внимание гидроизоляции. Опять берем рубероид и проводим горизонтальную изоляцию цокольной конструкции (рубероид рекомендуется укладывать в два слоя).
6. Укладка третьего ряда выполняется на раствор (армирующая сетка здесь не используется). После кладки третьего ряда снова устанавливается металлическая сетка.
7. В завершение укладывается четвертый ряд блоков. Как только все работы по укладке будут завершены, необходимо сделать заключительную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. На этот раз изолировать потребуется всю цокольную часть. Как правило, для вертикальной гидроизоляции применяются битумные материалы и мастики. Выбор того или иного гидроизолятора будет зависеть от специфики работы, возможностей и пожеланий хозяина дома. Рекомендуется использовать традиционную горячую битумную мастику, которая наносится в два слоя. После вертикальной нужно снова сделать горизонтальную гидроизоляцию: приклеить рубероид к верхней части цоколя (опять в два слоя).
8. Завершающим этапом укладывается гидроизоляция по всей площади подпола. Здесь может быть использован любой изолирующий материал листового типа. Листы должны быть уложены внахлест с заходом друг на друга в 10–15 см. Сверху насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается.

Для строительства цоколя следует использовать полнотелый керамзитобетон (фото предоставлено сайтом skb21.ru).

Нельзя не отметить тот факт, что эта работа не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы не имеете должного опыта в проведении строительных работ, то лучше всего доверить дело профессионалам. В том случае, если определенный опыт у вас есть, то ничего сложного в укладке блоков из керамзитобетона вы не найдете. По большому счету, это очень похоже на стандартную кирпичную кладку, хотя и есть некоторые характерные особенности, которые обязательно надо учитывать при проведении работ такого типа.

На цоколь следует выбирать керамзитобетонные блоки высокой плотности, которые будут успешно противостоять нагрузке здания, а также другие негативным воздействиям (например, климатическим).

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

видео-инструкция по монтажу своими руками, можно ли выложить подвальное помещение из керамзитобетонных, гипсоблоков, ГОСТ, цена, фото

При строительстве подвалов и цокольных этажей очень важно правильно выбрать строительный материал, так как от этого зависит прочность и долговечность всего дома. Одним из наиболее популярных материалов являются бетонные блоки.

Далее мы рассмотрим, чем они привлекательны, а также, какие существуют альтернативы бетону.

Строительство подвала из бетонных блоков

Особенности бетонных блоков

Общие сведения

Документом, регламентирующим изготовления данного изделия, является ГОСТ 13579 78 на блоки стен подвалов.

Согласно данному стандарту, бетонные блоки бывают трех типов:

• ФБС – сплошные;
• ФБВ – сплошные с вырезом, предназначенным для пропуска коммуникаций и перемычек под потолками подземных помещений.
• ФБП – пустотные блоки.

Обычно строят подвал из блоков ФБС,так как это наиболее крепкий и надежный материал.

Бетонные ФБС блоки

Достоинства

Большая популярность бетонных панелей связана с рядом их достоинств:

• Невысокая цена.
• Долговечность. Современная технология изготовления позволяет служить им в течение 50-60 лет без капитального ремонта.
• Высокая скорость возведения конструкции. Строительство можно выполнить в несколько раз быстрее, чем при использовании кирпича или других материалов. Связано это с тем, что изделие имеет большие размеры, а также не требуется ожидать застывания бетона.
• Можно использовать в любых климатических зонах, так как перепады температуры практически не оказывают воздействие на бетон.
• Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Бетон не горит.
• Является экологически чистым изделием.
• Бетон хорошо сочетается с другими строительными материалами.
• Существует большой выбор форм и размеров изделия, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант в каждом отдельном случае.

Монтаж ФБС блоков

Недостатки

Надо сказать, что наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки:

• Стены, залитые бетоном самостоятельно, обойдутся процентов на 20-30 дешевле.
• Крупные бетонные блоки хоть и ускоряют строительство, но требуют для этого использование специальной строительной техник, так как уложить их вручную нереально даже нескольким людям.
  Поэтому блоки бетонные для стен подвалов по ГОСТу имеют специальные петли из горячекатаной стержневой арматуры, за которые их можно зацепить крючком крана.Соответственно, использование техники влечет за собой дополнительные расходы.
• При укладке панелей имеются швы, которые подвержены воздействию окружающей среды. Поэтому стыки необходимо обрабатывать гидроизоляцией для фундаментов и подвалов. Кроме того, швы пропускают холод, в результате чего необходимо проводить работы по утеплению.
• Монолитная конструкция боле прочная, чем выложенная из блоков.

Краткая инструкция по возведению подвала выглядит следующим образом:

• В первую очередь на дне котлована выполняется монолитная бетонная плита.
• Затем укладываются блоки и скрепляются цементным раствором.
• Сверху выполняется обвязка цоколя дома монолитной плитой или кирпичной кладкой.
• С наружной и внутренней стороны производится обработка гидроизоляционным материалом.

Совет!
В качестве гидроизоляции можно использовать битумную мастику, поверх которой клеится рубероид.

Гипсоблок

Альтернатива бетонным блокам

Гипсоблок

Многие застройщики стараются найти более выгодное и простое решение, чем бетонные блоки. К примеру, зачастую их интересует, как можно выложить подвал из гипсоблока, шлакоблока или других материалов? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть характеристики изделий.

К примеру, использовать гипсоблоки однозначно нельзя, так как они не предназначены для строительства несущих стен, а тем более в подвале. К тому же изделие не переносит повышенную влажность.

Шлакоблок

Шлакоблок

Шлакоблок более прочен, чем гипсоблок, и в то же время он очень дешевый. Не удивительно, что у многих застройщиков возникает желание построить подвал из шлакоблоков.

Однако,имеется много ограничений:

• Нельзя использовать пустотелый шлакоблок.
• Изделие не терпит влагу, поэтому его можно использовать только в сухих грунтах, с глубоким уровнем протекания грунтовых вод. При этом необходимо выполнить горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.
• Возводить подвалы из шлакоблоков можно только при строительстве зданий с небольшой нагрузкой, к примеру, гаражей.

Отсюда следует, что шлакоблок тоже далеко не самый оптимальный вариант для строительства подвала.

Пеноблоки

Пеноблоки

Не лучшим решением является и подвал из пеноблоков.

Существует несколько видов данного строительного материала, которые предназначены для разных целей:

• D100 – D300 – применяется для ненесущих внутренних перегородок.
• D400, D500 –можно использовать для теплоизоляции, к примеру, для заполнения стен в каркасных зданиях.
• D600 – D900 – используется в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала;
• D1000 – D1200 – можно использовать при возведении стен строения.

Отсюда следует – чем больше плотность изделия, тем большую нагрузку оно может выдержать. Однако, в любом случае, материал не предназначен для возведения фундамента.

На фото – керамзитобетонный блок

Керамзитобетон

Более оптимальным вариантом, чем все предыдущие, являются стены подвала из керамзитобетонных блоков.

Изделие обладает следующими достоинствами:

• Хорошая прочность, так как при изготовлении керамзитобетона используют смесь глины, цемента песка и воды. Поэтому строение получится безопасным и устойчивым.
• Керамзитобетон позволяет снизить вес строения.
• Обладает низкой теплопроводностью, поэтому хорошо держит тепло внутри помещения даже в самые большие морозы.
• Керамзитобетон является экологически чистым материалом.
• Материал довольно крупный, поэтому возводить стены своими руками быстрее и легче, чем из кирпича.
• Невысокая стоимость.

Как и любой другой материал, керамзитобетон имеет некоторые недостатки:

• Керамзитобетон менее прочен, чем обычный бетон, поэтому нагрузка на него должны быть ограниченной.В качестве основания его лучше использовать только для одноэтажных зданий.
• В результате высокой пористости, необходимо тщательно выполнять гидроизоляцию стен подвала.

Обратите внимание!
Покупать керамзитобетон следует от проверенного производителя, так как повышенная пористость может привести к обрушению стен.

Вывод

Из всего вышесказанного следует, что бетонные блоки являются наиболее оптимальным вариантом для строительства подвала. Конечно, можно использовать и другие материалы, но они уступают бетону в прочности. Поэтому, если вы хотите возвести большой капитальный дом с надежным подвалом, выбор очевиден.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Отличная статья 0

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

Керамзитобетонные блоки существенно отличаются от обычных бетонных материалов для возведения стен. Общий принцип их укладки схож, но есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при монтаже стен.

Свойства и характеристики керамзитобетона

В поисках новых стройматериалов с лучшими показателями на сопротивление теплопередаче, влагостойкость, прочность и т.п., производители выпускают интересные  варианты. Одним из таких являются керамзитобетонные блоки.

КББ изготавливаются из смеси цемента, песка и воды, а в качестве основного наполнителя используется гранулированный керамзит – термоизоляционный материал из некоторых сортов глины, получаемый путем однократного обжига. Сырье помещается в форму и подвергается вибропрессованию с последующей выдержкой в течение 24-28 суток. Технологический перерыв необходим для набора прочности цементом.

Керамзитоблоки выпускаются в крупных размерах. Типовые габариты:

• Длина – до 40 см;
• Толщина – до 19 см;
• Высота – 20 см.

Таким обазом КББ-стена, выложенная в один ряд, соответствует толщине стены в 1,5 кирпича. Несущие участки выкладываются камнями максимальных размеров, для перегородок используются более узкие блоки. Материал легко резать обычной ножовкой, поэтому подгонка при укладке не требует особых усилий.

Прочность керамзитоблоков соответствует 2,5 МПа, тогда как одинарная кирпичная конструкция выдерживает до 3,9 МПа. Теплопроводность материала составляет примерно  0,13 Вт/(м·°С). Для сравнения, аналогичный показатель рядового полнотелого кирпича составляет 0,42 Вт/(м·°С). Разница существенная, но, тем не менее, возведение жилого дома без утеплителя нежелательно.

Укладка керамзитобетонных блоков производится на обычный цементно-песчаный раствор толщиной от 1 см. Использовать клей как для кладки для газо- и пеноблоков нельзя, так как материал отличается высокой пористостью, и шов толщиной 1-5 мм сделать не получится.

В целом процесс этот несложный и с успехом реализуется своими руками.

Отдельно стоит отметить такой материал как комбинированный стеновой блок из керамзитобетона с готовой облицовкой на лицевой фасадной грани. Этот КББ существенно отличается от обычного, выпускается с пазогребневой системой соединения. Инструкция от производителя рекомендует укладывать их однорядно цепным порядком либо на монтажную клей-пену, либо на обычный раствор. Поскольку лицевая часть отливается из чистого бетона, резать его проблематично, но на заводе можно заказать доборные элементы нужных размеров (полублоки, угловые и арочные комплектующие).

Технология  кладки керамзитобетонных блоков

Методика монтажа стен из КББ одинакова и для полнотелых, и для пустотелых блоков. Если вы собираетесь провести укладку своими руками, то вам понадобится следующий набор инструментов:

• Емкость для приготовления раствора;
• Лопаты для замешивания;
• Кельма, мастерок и расшивка;
• Строительный уровень;
• Рулетка;
• Резиновая киянка;
• Отвес и/или шнур-причалка;
• Армирующая сетка капроновая или из стекловолокна либо стальная арматура сечением 8-10 мм (из нее формируется армопояс).

Кладочная смесь используется готовая промышленная либо раствор замешивается своими руками в стандартной пропорции: на 1 часть цемента 3 части песка и примерно 30% воды на весь объем состава.

Отдельно стоит затронуть такой момент как армирование. По рекомендации производителей КББ при возведении стен используется стандартная сетка либо арматурные пруты, устанавливаемые через каждые 4-6 рядов.

Допускается применение стеклопластиковой арматуры, но стоит учитывать ее особенности – армопояс из нее слабо работает на растяжение, поэтому если возводится дом высотой более 2 этажей, в будущем могут возникнуть проблемы целостности стен.

Кроме того, при монтаже несущих конструкций и перегородок желательно производить армирование и перевязку всех углов.

Армопояс формируется на несколько рядов ниже кровли из железобетона или полнотелого кирпича рядового по типовой схеме. Ниже он просто не нужен.

Важно помнить, что несущие и перегородочные стены возводятся одновременно. Это правило нужно соблюдать неукоснительно. Абсолютно все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, в обязательном порядке промазываются клей-пеной или раствором.

Определившись с порядовкой и закупив необходимые инструменты, стройматериалы, можно приступать к возведению стен из керамзитобетонных блоков.

Подготовка основания

В первую очередь надо провести гидроизоляцию фундамента. Для этого бетон прокладывается рубероидом, стеклоизолом или другим настилаемым рулонным материалом, который фиксируется тонким слоем цементного раствора. Если нужно поднять цоколь, то его можно сформировать из кирпича или ФСБ.

Рубероид хорошо подходит на роль гидроизоляционного материала

Подготовка материала

Во время кладки понадобятся как сами блоки, так и полублоки. Поэтому желательно заранее сделать порядовку и нарезать КББ нужных размеров, а также разложить стопки цельных элементов по ходу стены для быстроты и удобства монтажа.

Укладка керамзитобетонных блоков

Кладка всегда начинается с угловой (реперной) точки. Между соседними углами протягивается леска или шнур, который будет служить уровнем для мастера.

Сначала выкладывается угол строения в несколько рядов

На основу наносится раствор слоем не менее 1 см, укладывается блок и тычком по граням подгоняется к крайнему в ряду камню.

Излишки раствора снимаются, одновременно сразу расшивается шов. Его тип зависит от типа планируемой фасадной обработки или ее отсутствия.

Виды расшивки швов при укладке керамзитоблоков

Не забывайте, что нужно постоянно проверять уровнем, насколько правильно уложен блок, потому что любую погрешность после застывания раствора исправить невозможно.

Через каждые 4-6 рядов раствором фиксируется армирующая сетка.

Избежать появления трещин от нагрузки поможет армирование кладки

Комбинированные пазогребневые керамзитобетонные блоки укладываются без вертикальных швов с обязательной плотной подгонкой. Клей-пена наносится двумя тонкими полосками по бокам и основе, сверху прикладывается блок и подгоняется. Правильно возведенная стена не нуждается в фасадных работах.

Нанесение пены рекомендуется производить специальным пистолетом

После того, как стены готовы, можно приступать к утеплению и облицовке фасада. Количество утеплителя зависит от толщины стен и коэффициента сопротивления теплопередаче. Суммарно (то есть, включая внутреннюю и внешнюю облицовку) он должен быть равен 3.

Готовая стена из керамзитобетона, утепленная пенопластом и облицованная кирпичом

Наглядный пример кладки керамзитобетонных блоков смотрите на видео ниже:

Если вы используете комбинированных керамзитобетонные блоки – посмотрите видео, так как процесс укладки кардинально отличается от привычной кладки:

Если вопрос стоит в том, класть ли керамзитобетонные блоки своими руками или лучше нанять опытных мастеров, то ответ на него зависит от ваших финансовых возможностей. Когда есть время и желание – все под силу, благо КББ – это очень легкий в работе материал.

правила возведения стен и перегородок

Кладка из пеноблоков обладает определенной спецификой, связанной с особенностями материала. Его невысокая прочность предполагает армирование рядов и устройство армопояса под перекрытия. Пенобетонные блоки используют для строительства сооружений различного предназначения. Из них достаточно быстро возводят несущие стены и перегородки, получая, к тому же, неплохую теплоизоляцию. Но для этого необходимо знать, как положить пеноблок, иначе ожидаемого эффекта не получится.

Различия в технологии изготовления пеноблоков

Приобретая пенобетонные блоки для дальнейшего возведения стен, рекомендуется выяснить, по какой именно технологии они были произведены. От этого напрямую зависит вариант укладки.

Пенобетон представляет собой разновидность легких ячеистых бетонов. При производстве блоков в смесь цемента, песка и воды добавляют пенообразователь, который способствует появлению в бетоне воздушных ячеек закрытого типа. В результате отвердевания получается материал с весьма привлекательными свойствами:

• небольшим удельным весом;
• низкой теплопроводностью;
• невысоким показателем гигроскопичности;
• демократичной ценой;
• экологической чистотой;
• долгим сроком эксплуатации.

Среди недостатков пеноблока следует отметить отсутствие высокопрочностных характеристик, вследствие чего возводить стены из него следует с использованием армирования, что увеличит надежность конструкции в целом.

Существует два способа изготовления пеноблоков:

• литьевой (или наливной) – вспененная смесь подается в подготовленные формы, где после высыхания получается готовый к использованию строительный материал;
• резательный ( или разрезной) – большой, высушенный в промышленной печи монолит пенобетона нарезают на блоки стандартных размеров при помощи струнных пил.

В первом случае пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, выравнивая, таким образом, допустимые отклонения по размерам. Во втором случае блоки имеют более четкую геометрию, поэтому монтаж производят с использованием клеевых смесей.

Начинаем с фундамента

Надежность кладки и долговечность стен из пеноблоков возможны только в том случае, если в их основании будет находиться прочный и качественный фундамент. Он заливается сплошным монолитом, либо монтируется из бетонных блоков с обязательным устройством обвязочного железобетонного пояса.

Хотя пеноблоки и имеют низкий показатель гигроскопичности, благодаря закрытой структуре воздушных ячеек, они негативно реагируют на появление влаги, впитывая и накапливая ее. Поэтому еще при проектировании необходимо предусмотреть меры по защите стен от возможного капиллярного поднятия воды. На стадии строительства фундамента выполняют как горизонтальную, так вертикальную наружную гидроизоляцию, а уровень цоколя над отмосткой поднимают не менее чем на полметра.

В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы, такие как рубемаст или бикрост, а от популярного рубероида правильнее будет отказаться. Технологию можно описать несколькими словами:

• по фундаменту выкладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 1-2 см;
• устраивается гидроизоляция;
• укладывается слой цементного раствора.

Только после этого можно приступать к возведению стен.

Правила укладки блока из пенобетона

Каждый каменщик знает, что стены из пеноблока возводятся намного быстрее, чем из кирпича. Это происходит из-за значительно большего размера блока при меньшем весе, даже по сравнению с полуторным кирпичом (соотношение составляет 1:13). Благодаря этому, процесс укладки пеноблоков происходит гораздо легче и проще.

К тому же, пенобетон великолепно поддается обработке, что очень важно при возведении сложных конструкций. А по какой технологии будут возводиться стены и как положить пеноблок – во многом зависит от способа его изготовления.

• Начинать кладку следует с любого угла, соблюдая максимальную точность при закладке основополагающего блока.
• Между швами не должны присутствовать пустоты.
• Для увеличения прочности стен производят армирование кладки.
• Перед монтажом перекрытия укладывают армированный пояс из бетона.
• Первый ряд пеноблоков, вне зависимости от технологии их изготовления, выкладывают на цементный раствор.
• При укладке необходимо выполнять перевязку как минимум 0,4 от высоты пеноблока.

Начальный ряд обязательно проверяется уровнем и, при необходимости, корректируется. Не следует забывать, что от его ровности зависит форма будущей постройки.

Литой пеноблок

Кладочный материал, выполненный литьевым способом, не отличается четкостью линий, поэтому блоки перед началом работы необходимо подготовить:

• зачистить острые углы и слишком большие заусеницы;
• срезать существенные неровности;
• удалить сколы.

Литые пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, который наносят зубчатым шпателем или кельмой для автоматического регулирования высоты наносимого слоя. Вертикальные швы, как правило, должны составлять 8-15мм, а горизонтальные – от 10 до 15мм.

Резаный пеноблок

Кладку блоков, изготовленных по резательной технологии, производят на клеевую смесь. Стена получается ровной, что облегчает ее последующую отделку.

Преимущества использования клея:

• минимальный размер швов (1-2мм) – небольшой расход смеси;
• отсутствие так называемых «мостиков холода», что положительно сказывается на теплоизоляции;
• возможность выбора смеси по характеристикам и производителю.

Армирование стен

Кладку из пеноблоков в обязательном порядке необходимо армировать. Для этого, через три-четыре ряда швы усиливают сварной проволочной сеткой (диаметр 4-5мм), которая выполняет функцию дополнительной защиты от образования трещин, увеличивает устойчивость и прочность стен. Также армирование производят в районе опирания перемычек.

Следует отметить, что армировать кладку из резаных пеноблоков будет несколько проблематично. Использование клеевого состава подразумевает малую высоту шва, поэтому для возможности закладки арматурной сетки в блоках вырезают канавки при помощи штробореза или болгарки.

Монолитный армопояс, устраиваемый под плитами перекрытия, помогает распределять точечную нагрузку более равномерно. Его выполняют высотой 10-20 см и дополнительно утепляют.

Отделка домов из пеноблока

Стены из пенобетона имеют непрезентабельный вид, поэтому их следует облицовывать. Прочность поверхности позволяет использовать для отделки различные материалы. Их выбор зависит только от фантазии и финансовых возможностей владельца.

Смета кладка стен из блоков керамзитобетонных

Кладка керамзитобетонного блока в Уфа

Стены из керамзитобетона

Керамзитобетонный блок кладка из которого выполняется для строительства наружных стен, перегородок со звукоизоляционными свойствами, подсобных построек сегодня занимает одно из достойнейших мест в строительной нише. Стены из керамзитоблоков – превосходная база, легко поддающаяся последующей декоративной отделке, без которой просто не возможно проживание в дальнейшем.

Стены дома из керамзитоблока имеют непревзойденные шумоизоляционные характеристики, высокий показатель прочности и завидную теплоизоляцию. Керамзитоблоки кладка стен из которых является отличной альтернативой дорогому кирпичу, составляют заметную конкуренцию прочим строительным материалам, и строительство стен из данного сырья осуществляется в несколько раз быстрее.

Керамзитоблоки кладка стен — основное направление деятельности нашей компании, которая имеет многолетний стаж и знакома со всеми мелочами и нюансами столь ответственного процесса. Наши квалифицированные специалисты работают на совесть, поэтому каждый наш объект выполнен грамотно, четко и основательно. Если вам нужно сделать утепление стены из керамзитоблока, внутренняя отделка стен из керамзитоблоков, то мы всегда к вашим услугам, звоните!

Керамзитобетонный блок стена из которого возведена опытными строителями, прослужит вам долгие годы. Не стоит искать самую дешевую рабочую силу, так как вы рискуете столкнуться с мошенниками, которые забирают аванс и исчезают в неизвестном направлении или с не опытными мастерами, после которых все равно придется вызывать профессионалов и переплачивать в несколько раз больше за переделанную работу. Не совершайте чужих ошибок! Сразу обращайтесь в проверенные и известные компании.

Керамзитоблоки кладка стен из которых осуществлена нашими квалифицированными сотрудниками, станут надежной опорой вашему будущему дому. Стена керамзитобетон которой выступает в качестве основного строительного материала, произведенная в кустарных условиях и без соблюдения технологии, не продержится долгое время и может в любой момент напомнить о себе трещинами, перекосами или полным разрушением, что довольно опасно для жизни и здоровья человека. Если вы не желаете столкнуться с подобными проявлениями, звоните в нашу известную и проверенную сотнями клиентов фирму и оформляйте заявку!

Кладка стен из керамзитоблоков цена 1900 р./м3

Стоимость кладки стен из керамзитоблоков зависит от вида сырья, объема работы, сложности, сезона и т.д. Керамзитобетонный блок утепление которого вы запланировали, будет стоить дороже, но в любом случае цена на строительство стен из керамзитоблоков остается у нашей компании самой адекватной и приемлемой простому заказчику. Стены из керамзитобетонных блоков — кладка, возведение, утепление. Строительство стен из керамзитобетонных блоков. Звоните!

zonaremonta-ufa.ru

технология, инструкция, укладка своими руками

Экономический кризис не создает помех желающим выполнить строительство собственного дома. На сегодняшний день имеется огромное количество технологий, но возведение стен из каменного материала остается самым популярным. Разговор пойдет о том, как правильно выполняется кладка керамзитобетонных блоков. Проще говоря, представляется пошаговая инструкция работ своими руками.

Необходимые материалы

Для ведения кладки стен из керамзитобетонных блоков потребуются:

• блоки из керамзитобетонного материала. Запас элементов должен быть с учетом 5 % на непредвиденные обстоятельства;
• чистая вода;
• цементная масса и песок. Здесь разрешается применение специальной смеси, приобретенной в строительном магазине;
• арматурные металлические прутья, диаметр которых равен 8 – 10 мм;
• утеплительный материал. Он необходим, если принято решение утеплять стены в процессе ведения кладочных работ;
• ·строительная сетка для армирования.

Все материалы следует приобретать с запасом.

Используемые инструменты

Перед проведением работ следует позаботиться об необходимых инструментах и приспособлениях для кладки керамзитобетонных блоков. Вам понадобятся:

• рулетка и уровень строительный;
• отвесы;
• мастерки и кельма;
• резиновая киянка и расшивка;
• болгарка с кругами, предназначенными для резки каменных материалов;
• бетономешалка;
• лопаты и емкости для приготовления кладочной смеси;
• средства индивидуальной защиты, спецодежда;
• строительные леса для удобства ведения работ на высоте. Как правило, их арендуют или изготавливают из надежного древесного материала. С лестницы работать опасно и не слишком удобно.

Подготовка раствора

Укладка керамзитобетонных блоков выполняется на цементно-песчаный раствор или готовый клеевой состав. При самостоятельном приготовлении раствора рекомендуется в точности соблюдать пропорции используемых компонентов:

• цементный состав – 1 часть;
• песок – 3 части;
• вода – 1 часть.

Цемент, используемый для приготовления раствора, должен соответствовать марке М 400 и выше. Количество воды может варьироваться, потому что на ее количество непосредственное влияние оказывает показатель влажности используемого для приготовления раствора песка.

Приготовленный раствор должен быть пластичным, чтобы блоку легко придавалось нужное положение.

Жидкий раствор применять запрещается. Для повышения его упругости карьерный песок заменяется речным. Разрешается добавлять пластификаторы.

Если объем раствора небольшой, замес выполняется вручную. Для больших количеств рекомендуется воспользоваться бетономешалкой. Раствор следует готовить в количестве, которое будет выработано сразу. Если данный нюанс не соблюден, раствор начнет расслаиваться.

На что еще кладут керамзитобетонные блоки? Разрешается использовать сухой клеевой состав. Все, что требуется для приготовления – добавить воды в соответствии с инструкцией и выполнить замес. Клей отличается хорошей пластичностью, создает тонкие швы. Но стоит он значительно дороже цемента.

Подготовительные работы

При составлении проектного решения на строительство дома, следует сразу определить размеры стен в пересчете на параметры цельных блоков, учтя кладочные швы, ширина которых не должна превышать одного сантиметра. Такие промежутки позволят компенсировать нарушения геометрии блоков, которые неизбежно выявятся во время проведения работ.

Технология кладки керамзитобетонных блоков определяется и типом материала. Для капитальной стены объекта с двумя – тремя этажами рекомендуется использовать полнотелый материал, легкие сооружения возводят из блоков с пустотами. Под строительство внутренних стен лучше всего закупить пустотелые перегородочные блоки.

Обращаем внимание – если решено не облицовывать внешние стены, следует использовать специальный клеевой состав, готовые полублоки и иные элементы кладки.

Помните, что блок с облицованной гранью режется хуже.

Завершается подготовительный этап составлением схемы, в которой отображается, как укладывать керамзитобетонные блоки. Рекомендуется в этом случае использовать классический способ – сдвиг в полблока или смещение очередного ряда на десять сантиметров.

Кладка первого ряда

Особенности кладки на данном этапе отличаются определенной технологией. На фундаментное основание наносится гидроизоляционный слой из рубероидного материала либо аналога. С его помощью задается правильность и геометрическая точность коробки объекта.

Начинать работы следует с углов, растворный слой в этих местах не должен превышать 3-х сантиметров. Установив угловые кирпичи, их прижимают и усаживают, положение проверяют уровнем. Каждый угол должен находиться в единой плоскости.

По угловым участкам натягивают шнур, по линии которого ведется кладка первого ряда керамзитобетонных блоков.

Кладка стен

Все последующие ряды во время укладки контролируются уровнем и «перевязываются». Очень важно отслеживать геометрию стен, потому что сложно будет вносить коррективы после того, как раствор схватится.

Кладочную смесь наносят кельмой, блок укладывают, придвигают к торцу предыдущего, подбивают (при необходимости) резиновым молотком, удаляют лишний раствор.

Чтобы знать, как правильно класть керамзитобетонные блоки, рекомендуется изучить популярные методики исполнения таких работ:

1. На полблока. Хороший способ для устройства объектов хозяйственного предназначения. Блок выкладывается вдоль основания по длине. Конструкция нуждается в утеплительном слое, потому что толщина стены получается небольшой.
2. Шириной в один кирпич. Такая схема кладки керамзитобетонных блоков считается самой распространенной, применяется во время строительства жилах домов и гаражных помещений. Во время кладки чередуют ложковые и тычковые уровни. Необходим утеплительный слой, толщина которого будет от пяти и более сантиметров.
3. Колодцевая кладка стен из керамзитобетонных блоков. Для данного способа характерным отличием являются пустоты между слоями, которые при возведении стен заполняются утеплительным материалом. Этот способ рекомендован, когда выполняется облицовка внешних стен кирпичным материалом. Метод считается самым эффективным по сохранению тепла внутри помещения.

Кладка дверных и оконных проемов

Выполняя кладку рядов, не забываем сравнивать их количество с проектным чертежом, чтобы не пропустить устройство проемных участков для окон и дверей. Сверху каждого такого участка придется устраивать бетонную перемычку, края которой будут заходить на кладку минимум на полметра.

Кстати, вместо перемычки используют металлический швеллер или уголок больших размеров.

Последний ряд

Выложив завершающий ряд несущих и перегородочных стен, следует сделать армированный пояс. С его наличием нагрузка от кровли будет распределяться по стенам равномерно. Высота такого пояса должна быть не менее двадцати сантиметров, ширина – меньше ширины блока на толщину утеплительного слоя. Кладка армируется металлической сеточкой.

Если вы решили выполнить армирование монолитным бетонным слоем, то перед этим придется установить деревянную опалубочную конструкцию и арматурный каркас.

Армирование

Теперь рассмотрим, как правильно делать армирование. При использовании полнотелого блочного материала рекомендуется применять сетку. По пустотелым блочным элементам разрешается устанавливать арматурные пруты, так как данный способ считается весьма надежным.

Подобной процедуре подлежат каждый 4-й ряд и те, что располагаются над проемными участками.

Достоинства и недостатки кладки

Как класть керамзитоблоки, мы выяснили. Теперь предлагаем рассмотреть положительные и отрицательные моменты, присущие этому материалу.

Плюсы:

• важное преимущество – стоимость керамзитобетонных изделий. Стоят они относительно дешево, отличаются доступностью максимальному количеству потребителей;
• отличные показатели по устойчивости к отрицательным температурам гарантируют, что конструкция будет эксплуатироваться продолжительный период;
• сочетания показателей прочности, тепловой проводимости и плотности блочного материала придадут помещению надежность и сделают его теплым;
• материал считается экологически чистым, отлично противостоит воздействию открытого пламени;
• еще один положительный факт – керамзитобетонные элементы не дают усадку;
• габаритные блоки позволяют вести кладочные работы с хорошей скоростью;
• отличная паропроницаемость способствует установлению комфортного микроклимата во всем здании;
  
• материал отличается хорошими шумоизолирующими качествами;
• блоки не подвергаются воздействию биологического характера;
• есть возможность выполнять кладочные работы собственными силами. Это позволит не привлекать опытных специалистов, сэкономленные средства можно перенацелить на другие виды работ. Кроме того, блочный материал можно готовить в домашних условиях;
• средняя масса блоков понизит нагрузочные воздействия на фундаментную основу;
• в стены из керамзитобетонных блоков крепежные элементы фиксируются легко, применение специальных метизов не требуется.

Но есть и отрицательные моменты:

1. Уровень гигроскопичности блочного материала. Керамзитобетонные блоки хорошо впитывают воду, поэтому требуют защиты от подобного воздействия. Если данное условие не выполнено, могут произойти самые негативные последствия. Свойства блоков понизятся, прочность и устойчивость к морозам будут сведены к нулю.
2. Обрабатываются керамзитобетонные блоки сложно. Объясняется это наличием абразивных качеств материала.
3. Керамзитобетон боится воздействий механического характера. Больше всего это выявляется во время транспортировки материала и в процессе ведения кладочных работ.
4. Кустарные производственные цеха оказывают отрицательное влияние на популярность блочного материала. Всегда есть риск приобрести блоки низкого качественного уровня.

Во время покупки блоков рекомендуется проверять сертификат качества, подтверждающий соответствие блоков требованиям установленных стандартов.

Заключение

Блоки из керамзитобетонного сырья представляют собой изделия, соответствующие установленным требованиям, нужным для получения конструкции, отличающейся прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом. Своими характеристиками блок успешно конкурирует на рынке строительных материалов, привлекая многих покупателей не только качественными показателями, но и стоимостью.

betonov.com

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция

Блоки из керамзитобетона применяются в строительстве домов более полувека. За это время технология выкладки изменилась, как и составы смесей. Но простота выкладки осталась по прежнему доступной к исполнению своими руками. Именно поэтому укладка керамзитобетонных блоков, при тщательном изучении, может быть выполнена начинающим хозяином без привлечения услуг специалистов.

Блоки керамзитобетона: состав, виды

Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители

Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители, повышающие качества конечного продукта. Наличие керамзита объясняет высокие теплоизоляционные характеристики, пористость и легкий вес блоков, благодаря чему кладка стен из керамзитобетонных блоков не требует применения подъемной техники, а также способствует обустройству облегченного фундамента.

Размерный ряд зависит от форм, применяемых на производстве, стандартными же габаритами считаются показатели: 390**300*188 – стеновые для несущих панелей и 390*190*90 – для внутренних перегородок. Кроме того, кладка может быть выполнена из пустотелых и полнотелых модулей, первые из которых оснащены разноразмерными полостями.

Важно! Полнотелые блоки имеют высокую плотность, прочность, но показатели теплопроводности хуже, чем у пустотелых. Кроме того, полнотелая продукция часто изготавливается со специальными бороздами под арматуру.

Способы, технология кладки блоков из керамзитобетона

Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются приспособления для кладки

Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются такие приспособления для кладки:

• Молоток резиновый для процесса присадки блоков;
• Рулетка, уровень строительный;
• Кельма с прямоугольной площадкой;
• Шнур-причалка;
• Угольник строительный для промера блоков при необходимости обрезки;
• Отвес;
• Болгарка для штробления;
• Лопаты, бетономешалка;
• Строительные леса и ведра.

Кроме того потребуется сам строительный материал, песок, цемент и вода для смеси, армировочная сетка или арматурные прутки 8 мм.

Рекомендуем к прочтению:

Совет! Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами. Такая смесь обеспечивает минимальный межблочный шов, за счет чего нет риска образования мостиков холода. Готовый клеевой состав разводится по инструкции на упаковке, а вот цементный раствор делается из цемента, воды и песка – консистенция пластичная, но упругая.

Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами

Способы кладки существуют следующие:

1. В полблока;
2. В один блок с перевязкой и попеременным чередованием рядов тычковых и ложковых;
3. В ширину 0,6 м, перевязкой и пустотами между блоков;
4. Парой параллельных стен, в пустоту между которыми выкладывается утеплитель;
5. В половину блока или блок с облицовкой из керамического кирпича, с предварительной выкладкой утеплительного материала.

Пошаговая инструкция каждого варианта выглядит так:

1. Первый вариант подразумевает кладку стен в ширину блока, такие стены нужны для строений хозяйственного назначения или временного проживания. Модули выкладываются длинной стороной вдоль, в один ряд, с перевязкой и армированием арматурными прутками каждые 3-5 рядов. Верхняя часть стены оборудуется армопоясом высоты 10-20 см. При необходимости кладку утепляют, как показано на видео.
2. Вторая технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает ширину стены 390 мм. Выкладка ведется с перевязкой и чередованием рядов тычковых и ложковых. Тут лучше всего применять клеевой раствор для кладки керамзитобетонных блоков и выполнять армирование сеткой каждые 3-5 рядов. Вариант используется для конструкций стеновых панелей домов постоянного и временного проживания.

Совет! Чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию, рекомендуется обшить строение плитами утеплителя толщиной в 5-7 см.

3. Кладка третьего типа (шириной в 0,6 м) – это технологический прием выкладки кирпича. Выполняется с перевязкой и оставленными пустотами между блоками, куда закладывается утеплитель.
4. Возведение пары параллельных стен в полблока требует связки арматурными прутками, также дополняется утеплителем. Используется только клеевой состав, за счет чего обеспечивается минимальная толщина шва, а следовательно, повышенная теплоизоляция.
5. Последний вариант выполняется как и предыдущий, но с тем условием, что одна из параллельных стен выкладывается из облицовочного кирпича.

Важно! Если брать вместо цементного состава клей, расход раствора будет ниже в 3 раза. Практические же качества клея полностью окупают затратную часть.

Общие технологические моменты выкладки модулей подразумевают идеальную ровность поверхности фундамента. Кроме того, необходима тщательная двухслойная гидроизоляция, как показано на видео, чтобы выложенный первый ряд блоков не напитался водой. Обустройство перегородок, как правило, выполняется в полкирпича без дополнительных утеплений, можно брать и пустотелый модуль, чтобы гарантировать теплоизоляцию и снизить общую массу строения. Кладочный раствор для внутренних стен – клей, расход ниже, а вот прочность и качество намного выше.

Пошаговая подробная инструкция кладки

После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд

Принимаясь за работу, следует тщательно проверить наличие всего инструмента, материала в полном объеме, а теперь так:

1. Начало всегда с угла строения. На гидроизоляционный слой выложить смесь толщиной не более 3 см, затем модули углового порядка. Для присадки используется молоток с резиновым оголовком. Контроль ровности обязателен. Как это выполняется, смотрите видео.
2. После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд. Раствора на кладку жалеть не стоит, излишки снимаются кельмой. Примерный расчет смеси на 1 м3 кладки: клея цементного сухого примерно 40 кг.

Совет! Расход раствора клеевого при кладке модулей определяется по инструкции производителя и указан на упаковке, как правило, это 25-30 кг.

3. Кладка второго ряда уже может осуществляться на клеевой состав, чтобы выровнять смесь используется зубчатый шпатель.
4. Армирование выполняется посредством укладывания арматурных прутков в нарезанные штробы или с помощью армировочной сетки.

Важно! Сетку используют только тогда, когда в процессе кладки керамзитоблок не утепляется плитными утеплителями. Как выкладывается армировочная сетка покажет видео.

5. Кладка стыков наружных и внутренных стен выполняется с перевязкой: модули внутренней стеновой панели заходят на внешнюю через один ряд. Для предотвращения образования мостиков холода, торцы брусков изолируются кусками утеплителя.

Если остаются вопросы, видео материал от профессионалов подскажет подробные ответы. Главное, это помнить, что выкладка керамзитобетонных блоков может выполняться как с полным заполнением швов, так и впустошовку. В первом случае излишки смеси снимаются кельмой, во втором швы остаются полупустыми. Второй вариант используется только в случае последующего оштукатуривания стеновой панели.

Рекомендуем к прочтению:

Цена кладки блоков

Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку

Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку. Цена меняется от таких параметров:

1. Объем необходимых работ;
2. Удаленность объекта от центральных трасс/города;
3. Сезон возведения постройки;
4. Уровень профессионализма команды.

Исходя из этого, получается, что если строить свой дом летом, весной, то расценки на кладку керамзитобетонных блоков будут ниже, чем строительство в межсезонье или в зимний период.

При найме бригад «дикого типа» цена кладки составляет примерно от $15 за блок, однако такие строители не всегда могут предоставить полный отчет о работе. В случае выбора компании, стоимость кладки блоков керамзитобетонных начинается от $ 25-30 за единицу, однако большая цена иногда включает и многий список дополнительных процессов: разгрузочные работы, приготовление смеси и прочее.

Конечно, размер стоимости оговаривается предварительно, однако не стоит отдавать предпочтение самым дешевым мастерам. Если не знать всей технологии строительства, может получиться, что цена кладки с последующими доработками (устранение мостиков холода, теплоизоляция дополнительного порядка, оштукатуривание, переделка перекрытий) окажется не такой уж и маленькой. В любом случае, выбирать только застройщику: предварительный обзвон компаний, выяснение вопроса: сколько стоит кладка, оговоренность дополнительных действий, начало работ в удобные сроки и контроль процессов — гарантия того, что новый дом будет стоять долго и только радовать своим теплом, прочностью и комфортом.

На что еще кладут керамзитобетонные блоки? Разрешается использовать сухой клеевой состав. Все, что требуется для приготовления – добавить воды в соответствии с инструкцией и выполнить замес. Клей отличается хорошей пластичностью, создает тонкие швы. Но стоит он значительно дороже цемента.

Подготовительные работы

При составлении проектного решения на строительство дома, следует сразу определить размеры стен в пересчете на параметры цельных блоков, учтя кладочные швы, ширина которых не должна превышать одного сантиметра. Такие промежутки позволят компенсировать нарушения геометрии блоков, которые неизбежно выявятся во время проведения работ.

Технология кладки керамзитобетонных блоков определяется и типом материала. Для капитальной стены объекта с двумя – тремя этажами рекомендуется использовать полнотелый материал, легкие сооружения возводят из блоков с пустотами. Под строительство внутренних стен лучше всего закупить пустотелые перегородочные блоки.

Обращаем внимание – если решено не облицовывать внешние стены, следует использовать специальный клеевой состав, готовые полублоки и иные элементы кладки.

Помните, что блок с облицованной гранью режется хуже.

Завершается подготовительный этап составлением схемы, в которой отображается, как укладывать керамзитобетонные блоки. Рекомендуется в этом случае использовать классический способ – сдвиг в полблока или смещение очередного ряда на десять сантиметров.

Кладка первого ряда

Особенности кладки на данном этапе отличаются определенной технологией. На фундаментное основание наносится гидроизоляционный слой из рубероидного материала либо аналога. С его помощью задается правильность и геометрическая точность коробки объекта.

Начинать работы следует с углов, растворный слой в этих местах не должен превышать 3-х сантиметров. Установив угловые кирпичи, их прижимают и усаживают, положение проверяют уровнем. Каждый угол должен находиться в единой плоскости.

По угловым участкам натягивают шнур, по линии которого ведется кладка первого ряда керамзитобетонных блоков.

Кладка стен

Все последующие ряды во время укладки контролируются уровнем и «перевязываются». Очень важно отслеживать геометрию стен, потому что сложно будет вносить коррективы после того, как раствор схватится.

Кладочную смесь наносят кельмой, блок укладывают, придвигают к торцу предыдущего, подбивают (при необходимости) резиновым молотком, удаляют лишний раствор.

Чтобы знать, как правильно класть керамзитобетонные блоки, рекомендуется изучить популярные методики исполнения таких работ:

1. На полблока. Хороший способ для устройства объектов хозяйственного предназначения. Блок выкладывается вдоль основания по длине. Конструкция нуждается в утеплительном слое, потому что толщина стены получается небольшой.
2. Шириной в один кирпич. Такая схема кладки керамзитобетонных блоков считается самой распространенной, применяется во время строительства жилах домов и гаражных помещений. Во время кладки чередуют ложковые и тычковые уровни. Необходим утеплительный слой, толщина которого будет от пяти и более сантиметров.
3. Колодцевая кладка стен из керамзитобетонных блоков. Для данного способа характерным отличием являются пустоты между слоями, которые при возведении стен заполняются утеплительным материалом. Этот способ рекомендован, когда выполняется облицовка внешних стен кирпичным материалом. Метод считается самым эффективным по сохранению тепла внутри помещения.

Кладка дверных и оконных проемов

Выполняя кладку рядов, не забываем сравнивать их количество с проектным чертежом, чтобы не пропустить устройство проемных участков для окон и дверей. Сверху каждого такого участка придется устраивать бетонную перемычку, края которой будут заходить на кладку минимум на полметра.

Кстати, вместо перемычки используют металлический швеллер или уголок больших размеров.

Последний ряд

Выложив завершающий ряд несущих и перегородочных стен, следует сделать армированный пояс. С его наличием нагрузка от кровли будет распределяться по стенам равномерно. Высота такого пояса должна быть не менее двадцати сантиметров, ширина – меньше ширины блока на толщину утеплительного слоя. Кладка армируется металлической сеточкой.

Если вы решили выполнить армирование монолитным бетонным слоем, то перед этим придется установить деревянную опалубочную конструкцию и арматурный каркас.

Армирование

Теперь рассмотрим, как правильно делать армирование. При использовании полнотелого блочного материала рекомендуется применять сетку. По пустотелым блочным элементам разрешается устанавливать арматурные пруты, так как данный способ считается весьма надежным.

Подобной процедуре подлежат каждый 4-й ряд и те, что располагаются над проемными участками.

Достоинства и недостатки кладки

Как класть керамзитоблоки, мы выяснили. Теперь предлагаем рассмотреть положительные и отрицательные моменты, присущие этому материалу.

Плюсы:

• важное преимущество – стоимость керамзитобетонных изделий. Стоят они относительно дешево, отличаются доступностью максимальному количеству потребителей;
• отличные показатели по устойчивости к отрицательным температурам гарантируют, что конструкция будет эксплуатироваться продолжительный период;
• сочетания показателей прочности, тепловой проводимости и плотности блочного материала придадут помещению надежность и сделают его теплым;
• материал считается экологически чистым, отлично противостоит воздействию открытого пламени;
• еще один положительный факт – керамзитобетонные элементы не дают усадку;
• габаритные блоки позволяют вести кладочные работы с хорошей скоростью;
• отличная паропроницаемость способствует установлению комфортного микроклимата во всем здании;
  
• материал отличается хорошими шумоизолирующими качествами;
• блоки не подвергаются воздействию биологического характера;
• есть возможность выполнять кладочные работы собственными силами. Это позволит не привлекать опытных специалистов, сэкономленные средства можно перенацелить на другие виды работ. Кроме того, блочный материал можно готовить в домашних условиях;
• средняя масса блоков понизит нагрузочные воздействия на фундаментную основу;
• в стены из керамзитобетонных блоков крепежные элементы фиксируются легко, применение специальных метизов не требуется.

Но есть и отрицательные моменты:

1. Уровень гигроскопичности блочного материала. Керамзитобетонные блоки хорошо впитывают воду, поэтому требуют защиты от подобного воздействия. Если данное условие не выполнено, могут произойти самые негативные последствия. Свойства блоков понизятся, прочность и устойчивость к морозам будут сведены к нулю.
2. Обрабатываются керамзитобетонные блоки сложно. Объясняется это наличием абразивных качеств материала.
3. Керамзитобетон боится воздействий механического характера. Больше всего это выявляется во время транспортировки материала и в процессе ведения кладочных работ.
4. Кустарные производственные цеха оказывают отрицательное влияние на популярность блочного материала. Всегда есть риск приобрести блоки низкого качественного уровня.

Во время покупки блоков рекомендуется проверять сертификат качества, подтверждающий соответствие блоков требованиям установленных стандартов.

Заключение

Блоки из керамзитобетонного сырья представляют собой изделия, соответствующие установленным требованиям, нужным для получения конструкции, отличающейся прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом. Своими характеристиками блок успешно конкурирует на рынке строительных материалов, привлекая многих покупателей не только качественными показателями, но и стоимостью.

betonov.com

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция

Блоки из керамзитобетона применяются в строительстве домов более полувека. За это время технология выкладки изменилась, как и составы смесей. Но простота выкладки осталась по прежнему доступной к исполнению своими руками. Именно поэтому укладка керамзитобетонных блоков, при тщательном изучении, может быть выполнена начинающим хозяином без привлечения услуг специалистов.

Блоки керамзитобетона: состав, виды

Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители

Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители, повышающие качества конечного продукта. Наличие керамзита объясняет высокие теплоизоляционные характеристики, пористость и легкий вес блоков, благодаря чему кладка стен из керамзитобетонных блоков не требует применения подъемной техники, а также способствует обустройству облегченного фундамента.

Размерный ряд зависит от форм, применяемых на производстве, стандартными же габаритами считаются показатели: 390**300*188 – стеновые для несущих панелей и 390*190*90 – для внутренних перегородок. Кроме того, кладка может быть выполнена из пустотелых и полнотелых модулей, первые из которых оснащены разноразмерными полостями.

Важно! Полнотелые блоки имеют высокую плотность, прочность, но показатели теплопроводности хуже, чем у пустотелых. Кроме того, полнотелая продукция часто изготавливается со специальными бороздами под арматуру.

Способы, технология кладки блоков из керамзитобетона

Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются приспособления для кладки

Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются такие приспособления для кладки:

• Молоток резиновый для процесса присадки блоков;
• Рулетка, уровень строительный;
• Кельма с прямоугольной площадкой;
• Шнур-причалка;
• Угольник строительный для промера блоков при необходимости обрезки;
• Отвес;
• Болгарка для штробления;
• Лопаты, бетономешалка;
• Строительные леса и ведра.

Кроме того потребуется сам строительный материал, песок, цемент и вода для смеси, армировочная сетка или арматурные прутки 8 мм.

Рекомендуем к прочтению:

Совет! Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами. Такая смесь обеспечивает минимальный межблочный шов, за счет чего нет риска образования мостиков холода. Готовый клеевой состав разводится по инструкции на упаковке, а вот цементный раствор делается из цемента, воды и песка – консистенция пластичная, но упругая.

Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами

Способы кладки существуют следующие:

1. В полблока;
2. В один блок с перевязкой и попеременным чередованием рядов тычковых и ложковых;
3. В ширину 0,6 м, перевязкой и пустотами между блоков;
4. Парой параллельных стен, в пустоту между которыми выкладывается утеплитель;
5. В половину блока или блок с облицовкой из керамического кирпича, с предварительной выкладкой утеплительного материала.

Пошаговая инструкция каждого варианта выглядит так:

1. Первый вариант подразумевает кладку стен в ширину блока, такие стены нужны для строений хозяйственного назначения или временного проживания. Модули выкладываются длинной стороной вдоль, в один ряд, с перевязкой и армированием арматурными прутками каждые 3-5 рядов. Верхняя часть стены оборудуется армопоясом высоты 10-20 см. При необходимости кладку утепляют, как показано на видео.
2. Вторая технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает ширину стены 390 мм. Выкладка ведется с перевязкой и чередованием рядов тычковых и ложковых. Тут лучше всего применять клеевой раствор для кладки керамзитобетонных блоков и выполнять армирование сеткой каждые 3-5 рядов. Вариант используется для конструкций стеновых панелей домов постоянного и временного проживания.

Совет! Чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию, рекомендуется обшить строение плитами утеплителя толщиной в 5-7 см.

3. Кладка третьего типа (шириной в 0,6 м) – это технологический прием выкладки кирпича. Выполняется с перевязкой и оставленными пустотами между блоками, куда закладывается утеплитель.
4. Возведение пары параллельных стен в полблока требует связки арматурными прутками, также дополняется утеплителем. Используется только клеевой состав, за счет чего обеспечивается минимальная толщина шва, а следовательно, повышенная теплоизоляция.
5. Последний вариант выполняется как и предыдущий, но с тем условием, что одна из параллельных стен выкладывается из облицовочного кирпича.

Важно! Если брать вместо цементного состава клей, расход раствора будет ниже в 3 раза. Практические же качества клея полностью окупают затратную часть.

Общие технологические моменты выкладки модулей подразумевают идеальную ровность поверхности фундамента. Кроме того, необходима тщательная двухслойная гидроизоляция, как показано на видео, чтобы выложенный первый ряд блоков не напитался водой. Обустройство перегородок, как правило, выполняется в полкирпича без дополнительных утеплений, можно брать и пустотелый модуль, чтобы гарантировать теплоизоляцию и снизить общую массу строения. Кладочный раствор для внутренних стен – клей, расход ниже, а вот прочность и качество намного выше.

Пошаговая подробная инструкция кладки

После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд

Принимаясь за работу, следует тщательно проверить наличие всего инструмента, материала в полном объеме, а теперь так:

1. Начало всегда с угла строения. На гидроизоляционный слой выложить смесь толщиной не более 3 см, затем модули углового порядка. Для присадки используется молоток с резиновым оголовком. Контроль ровности обязателен. Как это выполняется, смотрите видео.
2. После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд. Раствора на кладку жалеть не стоит, излишки снимаются кельмой. Примерный расчет смеси на 1 м3 кладки: клея цементного сухого примерно 40 кг.

Совет! Расход раствора клеевого при кладке модулей определяется по инструкции производителя и указан на упаковке, как правило, это 25-30 кг.

3. Кладка второго ряда уже может осуществляться на клеевой состав, чтобы выровнять смесь используется зубчатый шпатель.
4. Армирование выполняется посредством укладывания арматурных прутков в нарезанные штробы или с помощью армировочной сетки.

Важно! Сетку используют только тогда, когда в процессе кладки керамзитоблок не утепляется плитными утеплителями. Как выкладывается армировочная сетка покажет видео.

5. Кладка стыков наружных и внутренных стен выполняется с перевязкой: модули внутренней стеновой панели заходят на внешнюю через один ряд. Для предотвращения образования мостиков холода, торцы брусков изолируются кусками утеплителя.

Если остаются вопросы, видео материал от профессионалов подскажет подробные ответы. Главное, это помнить, что выкладка керамзитобетонных блоков может выполняться как с полным заполнением швов, так и впустошовку. В первом случае излишки смеси снимаются кельмой, во втором швы остаются полупустыми. Второй вариант используется только в случае последующего оштукатуривания стеновой панели.

Рекомендуем к прочтению:

Цена кладки блоков

Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку

Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку. Цена меняется от таких параметров:

1. Объем необходимых работ;
2. Удаленность объекта от центральных трасс/города;
3. Сезон возведения постройки;
4. Уровень профессионализма команды.

Исходя из этого, получается, что если строить свой дом летом, весной, то расценки на кладку керамзитобетонных блоков будут ниже, чем строительство в межсезонье или в зимний период.

При найме бригад «дикого типа» цена кладки составляет примерно от $15 за блок, однако такие строители не всегда могут предоставить полный отчет о работе. В случае выбора компании, стоимость кладки блоков керамзитобетонных начинается от $ 25-30 за единицу, однако большая цена иногда включает и многий список дополнительных процессов: разгрузочные работы, приготовление смеси и прочее.

Конечно, размер стоимости оговаривается предварительно, однако не стоит отдавать предпочтение самым дешевым мастерам. Если не знать всей технологии строительства, может получиться, что цена кладки с последующими доработками (устранение мостиков холода, теплоизоляция дополнительного порядка, оштукатуривание, переделка перекрытий) окажется не такой уж и маленькой. В любом случае, выбирать только застройщику: предварительный обзвон компаний, выяснение вопроса: сколько стоит кладка, оговоренность дополнительных действий, начало работ в удобные сроки и контроль процессов — гарантия того, что новый дом будет стоять долго и только радовать своим теплом, прочностью и комфортом.

kakpostroitdomic.ru

Возведение, кладка стен и перегородок из кирпича и блоков

п.п.	Возведение стен и перегородок	ед. изм.	кол-во	цена за ед.	стоимость
	Кирпичные, блочные  стены и перегородки
1	Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с периодическим армированием	м2	1	от 800
2	Кирпичная кладка в 1 кирпич с периодическим армированием	м2	1	от 1000
3	Кирпичная кладка черновая	м3	1	от 1700
4	Кирпичная кладка лицевая	м2	1	от 1200
5	Дополнительное армирование	м2/м.п.	1	от 50
6	Усиление примыканий перегородок к несущим стенам	м.п.	1	от 100
7	Устройство стен из кирпича (простое)	м3	1	от 1800
8	Устройство стен из кирпича (улучшенное)	м3	1	от 2200
9	Устройство стен из кирпича (высокачественное)	м3	1	от 2500
10	Устройство цоколя из кирпича (высокачественное)	м2/м.п.	1	от 2800
11	Устройство дверных и оконных проёмов по мере возведения стен и перегородок	м2/м.п.	1	от 500
12	Устройство дверных и оконных проёмов  в готовых ж/б стенах и перегородках	м2/м.п.	1	от 5000
13	Устройство дверных и оконных проёмов  в готовых к 10%ирпичных, керамзитобетонных, пазогребневых, гипсовых и других стенах и перегородках разной толщины	м2 /м.п.		договорн.
14	Заделывание швов кирпичной кладки цветными растворами	м2/м.п.	1	от 280
15	Устройство стен и перегородок из гипсовых, керамзитобетонных, пазогребневых блоков	м2/м.п.	1	от 350
16	Устройство стен и перегородок из керамзитобетонных, пазогребневых, пенобетонных блоков	м3	1	от 2000
17	Устройство стен и перегородок из стеклоблоков	м2/м.п.	1	от 800
18	Устройство стен и перегородок из стеклоблоков с затиркой цветными растворами (высококачественное)	м2/м.п.	1	от 1200
22	Заливка бетона заводского приготовления в готовую опалубку с армокаркасом и применением глубинного вибратора	м3	1	от 800
23	Заливка бетона ручного приготовления в готовую опалубку с армокаркасом и применением глубинного вибратора	м3	1	от 3000
24	Устройство опалубки, армированного каркаса и заливка бетона заводского приготовления с применением глубинного вибратора	м3	1	от 3500
25	Устройство опалубки, армированного каркаса и заливка бетона ручного приготовления с применением глубинного вибратора	м3	1	от 4500
26	Устройство мелких, нестандартных элементов  из железо-бетона	м2/м.п.	1	от 3000
27	Вязка арматурных каркасов	м3	1	от 2000
28	Устройство стен и перегородок по несъёмной опалубке с заливкой бетоном  заводского приготовления	м2/м.п.	1	от 1800
29	Устройство стен и перегородок по несъёмной опалубке с заливкой  бетоном ручного приготовления	м2/м.п.	1	от 2600
32	Устройство стен и перегородок из ГКЛ (гипсокартонных листов)	м2/м.п.	1
33	Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м	м2/м.п.	1	от 280
34	Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с ячейкой 400 мм высотой до 3 м	м2/м.п.	1	от 380
35	Устройство сварного каркаса перегородки из металлической профилированной трубы для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м	м2/м.п.	1	от 1200
36	Устройство теплошумоизоляции базальтовыми плитами толщиной 50 мм	м2/м.п.	1	от 70
37	Монтаж перегородки стены с обшиванием в один слой ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м.	м2/м.п.	1	от 380
38	Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м.	м2/м.п.	1	от 480
39	Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м с применением теплошумоизоляции	м2/м.п.	1	от 550
40	Обшивание стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм.	м2/м.п.	1	от 380
41	Обшивание стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм.	м2/м.п.	1	от 480
42	Обшивание стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм с применением теплошумоизоляции	м2/м.п.	1	от 550
43	Обшивание стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм и применением теплошумоизоляции	м2/м.п.	1	от 420
46	Устройство стен и перегородок из брёвен и бруса
47	Устройство стен из оцилиндрованного бревна ф150 мм	м2	1	от 4000
48	Устройство стен из оцилиндрованного бревна ф150 мм с прокладыванием джутового полотна и монтажом деревянных нагелей	м2	1	от 5000
49	Обработка рубленых брёвен рубанком	м.п.	1	от 700
50	Устройство стен из рубленного бревна	м2	1	от 3500
51	Устройство стен из обрезного бруса 100х100	м2	1	от 2500
52	Устройство стен из обрезного бруса 150х150	м2	1	от 3000
53	Устройство стен из  простого строганого бруса 150х150	м2	1	от 3000
54	Устройство стен из профилированного бруса 100х100	м2	1	от 2000
55	Устройство стен из профилированного бруса 150х150	м2	1	от 2500
56	Устройство стен из профилированного бруса 150х150 с запиловкой под проект	м2	1	от 3500
57	Проконопачивание бруса	м.п.	1	от 100
58	Проконопачивание оцилиндрованного или рубленного бревна	м.п.	1	от 150
59	Шлифовка  брёвен	м2	1	от 200
60	Обработка антисептиком (два слоя) до сборки	м.п.	1	от 100
61	Устройство дверных и оконных проёмов	шт.	1	от 2300
62	Обработка антисептиком (2 слоя) стен в сборе	м2	1	от 170
64	Устройство деревянных каркасных стен и перегородок
65	Устройство каркаса для обшивания стен вагонкой по готовым черновым стенам	м2/м.п.	1	от 350
66	Обшивание стен вагонкой по готовому каркасу	м2/м.п.	1	от 300
67	Устройство каркаса перегородки	м2/м.п.	1	от 350
68	Устройство каркаса перегородки, обшивание с двух сторон вагонкой  с шумоизоляцией 100 мм и пароизоляцией	м2/м.п.	1	от 1200

sksplain.ru

можно ли построить своими руками

Каждый владелец загородной недвижимости задумывается, так или иначе, о строительстве подземного помещения для хранения продукции. Это могут быть как свежие овощи, так и консервы и напитки. В течение всего года припасы могут быть сохраненными в нужной кондиции за счет оптимального микроклимата помещения.

Как правило, для строительства погребов применяют дерево, кирпич, бетон или дерево. Для защиты от воды, а также для теплоизоляции, используют битум, рубероид и различные утеплители. Надежной и быстро построенной конструкцией будет пеноблочная.

 Загрузка …

Перед обустройством погреба необходимо определить его конфигурацию. Обычно предпочтение отдают помещениям традиционного типа. Также распространенным видом является полузаглубленное подполье, которое обладает массой преимуществ.

При выборе большего заглубления строительство ведется на возвышенных частях участка, поскольку риск подтопления достаточно высок, даже при обустроенной гидроизоляции.

В таком случае погреб из бетонных блоков с частичным заглублением подойдет лучше, поскольку уровень грунтовых вод не доходит до пола, что сведет шансы на подтопление к нулю.

Какие бы конфигурации ни были выбраны, специалисты рекомендуют использовать блоки из керамзитобетона для строительства.

Погреб из керамзитобетонных блоков можно выполнить своими руками с самого начала, а при соблюдении всех правил и последовательности выполнения работ такое хранилище прослужит долгие годы без необходимости ремонтно-восстановительных работ.

Выбор материалов

Основным материалом для постройки будет пеноблок или керамзитные блоки. Такое решение принимается на основе изучения информации о свойствах материала, а также отзыва владельцев, уже построивших сооружение по выбранной технологии такого типа

Он прост в укладке, достаточно надежен и может долго прослужить. Более того, такой выбор не сильно отразится на смете строительных работ, поскольку пеноблоки очень доступны по цене.

Для того чтобы построить погреб из блоков потребуются:

• Сами блоки керамзитного типа или блоки из пенобетона, количество которых высчитывают исходя из планируемых размеров помещения;
• Рейки и брусья для балок потолка и дверей;
• Теплоизоляционные материалы и необходимая гидроизоляция;
• Вспомогательные инструменты в виде шурупов, саморезов, молотка и др.;
• Штукатурка и цементная смесь.

В случае отсутствия необходимого опыта выполнения работ и знаний об обустройстве помещения для погреба следует привлечь специалистов.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно определиться с местом строительства. Лучше обустроить погреб из керамзитоблоков недалеко от дома, чтобы не пришлось много ходить при переноске припасов, и в то же время не повредить основание дома.

Уровень грунтовых вод должен остаться в полутора метрах от нижней линии фундамента, причем работы проводят в летнее время, при сухой погоде. Если обустроить в месте строительства небольшую возвышенность, то это существенно сократит смету на гидроизоляцию.

Если выбирают полузаглубленный погреб, то нужно рыть большой котлован, который по глубине будет превосходить сам погреб на половину высоты его стен.

Также стоит добавить около 25 см на обустройство внутри хранилища напольного покрытия. Котлован можно делать любого размера, поскольку это зависит от предпочтений владельца участка.

Как только котлован будет готов, необходимо уплотнить пол, выровняв его специальными инструментами. При повышенной влажности грунта прокладывается незначительный слой гидроизоляции, после чего дно засыпают глиной, тщательно утрамбовываемой после засыпки.

Как показывает практика, при сухом грунте обустройство гидроизоляции совершенно не обязательно. Можно сразу сыпать глину и тщательно её уплотнять. Можно использовать для этого деревянный брус. После этого готовится цементный раствор, который заливается по всему основанию котлована.

Когда раствор наливается нужно следить за равномерностью его распространения, поскольку в случае перекосов их коррекция после застывания будет слишком сложной. После высыхания стяжки начинают возводить стены.

Возведение стен фундамента

Стены погреба делаются из пенобетона или керамзитных блоков. Такой материал хорошо ведет себя при нагрузках, отличается прочностью и точной геометрией, потому дополнительная гидроизоляция не потребуется. Но даже если грунтовые воды будут очень близко к поверхности основания дома, по поводу разрушения материалов можно не беспокоиться.

• При кладке блоков используют цементный раствор, который замешивают традиционно по выверенным пропорциям. Можно сделать особый клеевой состав, который применяют именно для керамзитных блоков;
• Первый ряд кладут, проверяя уровнем его горизонтальности. При возникновении необходимости выравнивания используют киянку. Такой же ряд монтируют у близлежащей стены. Технология укладки применятся круговая, после чего снова проверяют ровность. На этом этапе исправить ошибки гораздо проще, чем впоследствии;
• Возведение стен из керамзитобетона гораздо проще, чем из других материалов, потому все работы можно провести своими руками. Как только необходимая высота будет достигнута, дожидаются застывания раствора, после чего приступают к штукатурке.

На данном этапе стоит продумать расположение дверных проемов. Обработать погреб из пеноблоков очень легко, потому что материал режется очень просто, так что проблем с распилом не должно возникнуть при любой выбранной конфигурации. Само дверное полотно рекомендуется делать из дерева.

Отделка стен из керамзитных блоков может быть проведена любым способом, но предварительное оштукатуривание рекомендуется специалистами.

Монтаж перекрытия

После высыхания штукатурки приступают к потолочной части погреба. Сделать не сложно, особенно в полностью заглубленном  погребе. Делается традиционный тип перекрытия, на деревянных лагах, причем технология ничем не отличается от обустройства перекрытий в жилом доме.

Стены расположены своей большей частью выше грунта, потому проблем с монтажом перекрытия не должно возникнуть. Лаги крепят на анкерные болты и шурупы. Этот способ очень надежен, анкер легко входит в блок, надежно удерживаясь в его структуре.

Можно дополнительно усилить крепление металлическим уголком. Поверх лаг требуется провести монтаж лаг в поперечном направлении, с фиксацией саморезами.

Конструкция покрывается толем, гидроизоляцией и снова толем. Материал крепится к лагам гвоздями, после чего на крышу кладут основной материал, ка правило, шифер или черепица. Лучше выбирать тот  же тип кровли, что и для жилого дома. При таком обустройстве крыша будет гармонировать с общим дизайном строения.

В случае полузаглублённого погреба крыша делается односкатной, потому конек можно и не обустраивать. Размер кровли не должен превышать габариты помещения, что позволит защитить хранилище от снега и других атмосферных осадков.

Внутреннее обустройство

Обустраивать погреб изнутри стоит не менее тщательно, чем снаружи. Важно сделать правильную вентиляцию, без которой прочие работы будут выполнены впустую. Для воздухообмена в подполье делается две трубы – приточная и вытяжная. Одна осуществляет отвод отработанного воздуха, а вторая  приток свежих масс.

Приток должен отвечать за поступление свежего сухого воздуха почти около пола, а вытяжка монтируется у потолка, поскольку теплый отработанный влажный воздух по законам физики идет кверху. Оптимальным будет оснащение клапанами обеих труб для регулировки интенсивности поступаемого потока.

Хотя вентиляция по приточно-вытяжной схеме делается невероятно просто, она очень эффективна для устранения конденсата. Более того, температура и влажность помещения позволят сохранить продукцию на более долгий срок.

Обслуживание погреба

Подвалы, построенные из любых материалов, нужно держать в чистоте, насколько это возможно. Это очень важно для профилактического обслуживания погреба.

К примеру, при небольшом избытке сырости начинается размножение микроорганизмов и грибка, что спровоцирует порчу припасов.

Решая вопрос, можно ли проводить частую санобработку помещения, следует иметь в виду, что дезинфекция, как минимум, должна проводиться в летнее время и перед закладкой продукции. Работы по обеззараживанию проводят сразу после строительства, покрывая поверхности помещения побелкой с добавлением купороса или марганцовки.

Можно окуривать помещение табаком или серой. Такие процедуры должны выполняться на регулярной основе, примерно раз в полгода или год.

Важно понимать, что даже при эффективной гидроизоляции может возникнуть конденсат. Это частое явление для подземных пространств, в которых хранится съестная продукция.

Для того, чтоб снизить  появление влаги на потолке или стенах, нужно ставить резервуары с солью или мхом, способными впитывать избыток влаги из воздуха.  В некоторых случаях можно рассыпать опилки по полу, имеющие такие же свойства.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Сарай из керамзитобетонных блоков своими руками. Дачный хозблок из пеноблоков под ключ цена. Как сделать сарай своими руками из пеноблоков

Строительство сарая из пеноблоков – дело не долгое, но имеет свои нюансы и особенности. Несмотря на все достоинства материала, требует дополнительной отделки.

Сегодня мы расскажем, как делается навес из пеноблока и все, что нужно будет учесть. Также вы можете увидеть много полезной информации на видео в этой статье.

Привлекательность пеноблоков

Почему пеноблок используется в большинстве строительных работ? На рынке представлено огромное количество разнообразных строительных материалов.

В отличие от других популярных строительных материалов пеноблоки обладают особыми техническими характеристиками, что делает их более привлекательными. Пеноблоки сочетают в себе все положительные свойства, которые по отдельности имеют кирпич, дерево и металл.

Итак:

• Имея большие габариты, пеноблоки очень легкие , в связи с чем снижаются затраты на транспортировку, нет необходимости использовать дополнительное оборудование для погрузки и разгрузки блоков.
• За счет больших размеров и небольшого веса строительство происходит быстрее, что в свою очередь также снижает затраты на заработную плату для строителей.
• Пеноблоки обладают хорошей теплоизоляцией. , так как в полости блоков много воздушных камер. Теплоизоляция в несколько раз превосходит теплоизоляционные свойства кирпича.
• Пароизоляция блоков тоже на высоком уровне. Это исключает возможность образования плесени и грибка.Это позволяет увеличить срок эксплуатации построенных построек.
• Пеноблоки легко обрабатываются и при необходимости распиливаются любыми ножовками.
• Пеноблок не горит, в его составе отсутствуют вредные химические примеси, которые могли бы выбрасываться в атмосферу. По этой причине пеноблок считается экологически чистым материалом.
• Цена пеноблока ненамного выше, чем у других строительных материалов , а за счет его габаритов можно сильно сэкономить, так как для возведения зданий и сооружений требуется гораздо меньше материала, чем для других материалов с небольшими габаритами.

Несмотря на все достоинства, пеноблоки имеют ряд недостатков. Блоки способны впитывать влагу, в результате чего при резких перепадах температуры они подвержены разрушению.

Внимание: Во избежание этой проблемы сарай из таких пеноблоков требует дополнительной обработки специальными средствами.

Размышляя о том, что использовать, дерево или пеноблоки для сарая, здесь стоит сказать, что наиболее правильная конструкция будет включать оба материала.

С чего начать строительство

Перед тем, как приступить к возведению сарая из пеноблоков, необходимо определиться, для каких целей он будет использоваться. Будут ли там жить домашние животные или сарай будет использоваться как складское помещение.

Итак:

• Все строительные работы начинаются с создания чертежа, проект навеса из пеноблоков должен содержать все размеры конструкции, а также отмечать на чертеже места установки окон, дверных проемов и внутренних перекрытий.
• Чертеж нужен для точного определения количества необходимого материала для строительных работ. Рассчитав необходимое количество материала, можно существенно сэкономить, ведь в этом случае снижается риск приобретения лишнего объема блоков.
• Если чертеж готов, то нужно определиться с местом будущей постройки. Сарай лучше всего располагать за домом в сухом месте. Не ставьте сарай перед домом или в месте, где постоянно скапливается влага.

Если вы определились с местом постройки, то можно построить фундамент. Лучше всего выбирать фундамент ленточного типа, чтобы будущий сарай был надежным и долговечным.

Заложение фундамента под будущий сарай

В первую очередь делается разметка. На земле разметить размеры и вбить колышки. Также сразу необходимо измерить диагонали, ведь наш сарай должен иметь правильную геометрическую форму.

Внимание: При разметке фундамента необходимо сразу добавлять отделочные материалы.Ширина фундамента должна быть шире конструкции.

Итак:

• Перед возведением фундамента необходимо выкопать котлован , для этого нужно удалить слой земли. Размер ямы должен соответствовать размеру сарая. Под несущие стены необходимо рыть траншеи.
• Размеры траншеи обычно составляют 70-80 см в глубину и 50-60 см в ширину. … На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка высотой около 20 см. Подушку необходимо пролить водой, а затем утрамбовать.Это позволяет избежать дальнейшей усадки фундамента и всего здания в целом.
• После подготовительных процедур устанавливается опалубка , и в нее устанавливается арматурный каркас. Для каркаса лучше всего подойдет арматура диаметром около 10 мм. Можно упростить задачу и установить каркас в траншею, но тогда все элементы каркаса соединяются между собой при помощи вязальной проволоки.
• Для более надежного каркаса можно использовать сварную конструкцию, но ее нужно создать возле траншеи, а затем установить в ней. Снизу и по бокам рамы необходимо выложить слой камней или кирпичей. Это необходимо для того, чтобы каркас не скапливал воду и не подвергался коррозионным процессам.

Для этих целей может подойти палка или остатки арматуры. Фундаменту нужно дать около четырех недель, чтобы просохнуть, после чего можно приступать к постройке сарая.

Возведение стен из пеноблоков

Пеноблоки укладываются по тому же принципу, что и кладка:

• При кладке блоков необходимо следить за горизонтальностью и вертикальностью будущих стен помещения.Уровни зданий можно использовать для контроля. Уровень можно купить в любом строительном магазине.

Внимание: Перед укладкой первого слоя пеноблоков фундамент обрабатывают гидроизоляцией. Для этого на фундамент укладывается слой рубероида.

• Первым шагом при укладке блоков является снятие углов и затягивание шнура. Это помогает сохранить горизонтальность ряда. Пеноблоки укладываются на специализированный клеевой или цементный раствор… Преимущество клея в том, что при таком способе монтажа стыки между блоками становятся намного меньше, и это защищает помещение от тепловыделения.
• Каждый ряд блоков должен перекрываться. Весь клей или раствор, выступающий из-под блоков, необходимо удалить. Не рекомендуется использовать железные молотки для установки блока, так как они могут повредить блоки, лучше всего использовать резиновый или деревянный молоток.
• При возведении внутренних стен сарая все стыки соединяются железным анкером.

После возведения стен начинается этап создания кровли и кровельных систем.

Армирование стен из пеноблока

Армирование позволяет повысить прочность стен и исключает растрескивание.

Для усиления стен необходимы специальные материалы:

• Стержни арматурные;
• Раствор смеси;
• Кисть.

Каждая конструкция имеет индивидуальный план армирования:

• Монтаж фурнитуры начинают с первых рядов уложенного пеноблока.После этого армирование происходит каждый четвертый ряд.
• Армирование осуществляется нарезанием канавок на поверхности блоков. Для нарезания канавок используется специальная фреза.
• Канавки необходимо очистить от грязи и пыли; для этого можно использовать строительную кисть. Также можно продуть всю пыль строительным феном.
• На очищенные бороздки заливается заранее приготовленный раствор и устанавливаются стержни арматуры. При использовании арматурного каркаса все пазы на блоках можно делать небольшими.

Конструкция крыши сарая

Если планируется, что крыша сарая будет односкатной, то в этом случае передняя стена должна быть выше задней стены, чтобы обеспечить уклон скопившейся воды. Рекомендуется возводить двускатную крышу.

На крыше будет дополнительное место для хранения вещей или кормов для скота. Такой вид кровли выглядит намного привлекательнее и имеет массу преимуществ. Плюс за счет дополнительного пространства в сарае будет намного теплее, так как образуется воздушная подушка, не пропускающая тепло хорошо.

Внимание: Все деревянные детали конструкции предварительно обработать антисептиками. Это значительно продлит жизнь дереву.

• На верхнюю часть стены укладывается брус, который будет удерживать ноги стропильной системы. Под брус необходимо укладывать рубероид, а сам брус крепить анкером или болтами. Балки монтируются поперек балки. Балки – основа потолка.
• Стропильные ноги обычно собираются на земле и имеют форму треугольника.После того, как все стропильные ноги собраны, их поднимают и устанавливают на крышу, закрепляя на время специальными подкосами.
• Вершины всех ножек соединены специальной доской. Далее идет процесс обточки. Все элементы кровли обработаны специальным составом, защищающим от гниения и предотвращающим возгорание.
• После установки стропильных ног можно приступать к кровельным работам … Кровельными материалами могут служить шифер, металлочерепица, битумная черепица и другие современные строительные материалы.
• По окончании работ по устройству крыши будущего сарая можно устанавливать окна и монтировать двери. Окна и двери можно сделать своими руками или приобрести в магазине. Купленные двери и окна будут более качественными, а дополнительных проблем при установке не возникнет.

Сделать сарай из пеноблока своими руками, несомненно, можно, но это не значит, что все так просто. Если придерживаться рекомендаций, то все наладится.Инструкция не даст ошибиться.

Сделать сарай из пеноблоков своими руками сможет каждый человек. Хозяйственное помещение в собственном дворе вам всегда понадобится. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных домашних животных. Чтобы он оставался в тепле, нужно выбрать правильный материал … Один из лучших вариантов – пеноблоки.

Зачем нужен пеноблок

Пенобетон

имеет множество преимуществ.К ним относятся следующие:

1. В доме будет хорошая теплоизоляция. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, что и натуральное дерево … Если сравнивать с кирпичом силикатного или керамического типа, то пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. Он состоит на 80% из маленьких закрытых ячеек. Из-за этого температура меняется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса.
2. Изделие морозостойкое. В замороженном состоянии вода будет проходить через блок, тем самым сохраняя структуру материала, так что блоки остаются нетронутыми.
3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, коммунальный блок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
4. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен внутри помещения будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет уходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
5. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он разрушится.
6. Простота использования. Обращаться с пеноблоком очень легко, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же для готовых блоков стандартные размеры составляют 20-30-60 см, поэтому возвести стены удастся намного быстрее.
7. Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. Благодаря этому нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше.
8. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут намного меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
10. Блок легко распилить благодаря пористой структуре.

Но у пеноблоков есть и недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбран для создания сарая для животных или складских инструментов.Во-первых, к недостаткам можно отнести недостаточную прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот недостаток сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков потребуется дополнительно провести облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал будет постепенно портиться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем думать о том, как построить сарай из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании 2 подъезда. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно занести мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или подальше.

После того, как место для флигеля выбрано, нужно продумать его форму и размеры. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно приступать к расчету.Обязательно просчитать, сколько материалов нужно для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае требуется 30 блоков. Для расчета нужно рассчитать периметр постройки (то есть 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока – 0,6 м. Всего на один ряд нужно 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет строк.Для этого разделите высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге вам нужно будет составить 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выйдет 249 блоков – это общий объем материалов на всю постройку. Необходимо учитывать именно те габариты, которые имеет выбранный пеноблок, так как размеры могут отличаться. В этом случае их количество для возведения здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к подсчету количества материалов, которые понадобятся для кровли. Обязательно использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а также доски и балки для стропильной системы. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается сделать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для возведения двухскатной кровли потребуется следующее количество материалов:

1. Балки деревянные – 30 шт.длиной 3 м и сечением 10 * 5 см. В этом случае угол наклона составит примерно 53 °.
2. Доски – 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см.
3. Балки перекрытия – 20 шт. на 4 м.
4. Мауэрлат – 2 шт.
5. Доски балочные – 1 шт.
6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Кроме того, инструменты необходимо подготовить заранее. Из разных метров вам понадобится линейка, квадрат, строительный уровень.Для создания липкого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкость для раствора, штык и лопаты. Вам также понадобится большая лейка, шланг с помпой, лопатка, молоток и гвозди. Без лестницы не обойтись.

Второй этап: строительство фундамента и стен

Когда все расчеты произведены и закуплены материалы и инструмент, предполагается приступить к строительным работам … Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков.Лучше всего использовать ленточный дизайн. Пошаговая работа выглядит следующим образом:

1. Выровняйте площадку, на которой будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры.
2. Выкопать ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется разбивка до 1 м.Сделайте траншею шириной 0,3 м.
3. Насыпьте в траншею песок и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был ровным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку следует насыпать больше щебня. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя уложите гидроизоляционный слой по всей траншее. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только гравий и песок, но и почву по бокам траншеи.
4. Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, предполагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетона. В этой конструкции используются металлические и деревянные доски … Высота должна быть выше уровня почвы – доходить до уровня подвала будущего здания. Для прочности опалубки применяется фиксация при помощи хомутов и распорок. Сверху нужно закрепить подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Веточки должны иметь толщину примерно 1-1,2 см.
5. Арматуру можно заливать бетоном. Лучше всего использовать продукт марки М200-250. Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не стоит этого делать в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. В нормальных погодных условиях бетон застывает около месяца.
6. Когда бетон полностью застыл, поверхность нужно подготовить для дальнейшей работы. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты.

После того, как фундамент здания был заложен, необходимо переходить к устройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизоляцию.

После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Вам нужно использовать цемент и песок. На 3 части первого компонента полагается 1 часть второго.Когда композиция будет готова, можно приступать к укладке первого ряда блоков. Начать нужно с угла здания, а затем продолжить по всему периметру здания. Толщина шва должна быть не более 3 см. Когда будет выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена оставалась прочной, рекомендуется использовать стержни арматуры. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

Этап третий: устройство кровли и обработка стен

После возведения стен можно делать крышу.Для начала нужно дождаться застывания раствора. Алгоритм действий будет следующий:

1. Прикрепите бруски к верхнему ряду стены металлическими штифтами, которые будут использоваться как мауэрлат. Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции.
2. Прикрепите фермы к краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию по краю необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Лучше собрать стропила на земле, а затем поднять их для дальнейшей установки. Обязательно натягивайте шпагат между фермами.
3. Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются по шпагату. Для удобства можно сделать этикетки. Лучше всего для крепления использовать колодки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, поэтому гвозди не помогут.
4. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установите обрешетку. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить бруски, которые имеют сечение 5 * 6 см.

Теперь предполагается приступить к изоляционным работам. Для этого отлично подходит пенополистирол. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устраните дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите планки основания анкерами и дюбелями.Их используют как опору для крепления уголков и пластин.

Далее нужно приступить к приготовлению клея для плит пенопласта. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель, имеющую специальную насадку. После этого веществу дают настояться 5 минут. Теперь такой состав следует нанести на плиты на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность. Приложите доски к стене и закрепите дюбелями.Затем покройте все клеем и установите сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков – задача несложная. Получится очень много сэкономить, сделав все своими руками, без помощи строительной бригады. Главное – правильно произвести расчеты и уметь использовать необходимые инструменты … В результате получается хорошо построенное подсобное помещение, которое может прослужить долгие годы.

Со строительства сарая начинается обустройство собственного участка.

В здании будут созданы условия минимального комфорта.

Здесь мы будем хранить садовый инвентарь, другую необходимую технику и материалы.

Вы, конечно же, можете воспользоваться помощью профессионалов для строительной деятельности.

Но в большей степени экономичнее будет построить сарай своими руками.

Прежде чем приступить к строительству навеса из пеноблоков, обратим внимание на особенности строительного материала:

• Теплоизоляция.Степень его важности для сарая зависит от назначения самого помещения.
• Простота возведения конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
• Сравнительно низкая цена

Материалы и инструмент

Для строительства выберем блок размером 200 × 300 × 600 мм. Объем материала успешнее рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей.При работе не обойтись без следующих инструментов: шпатели
, ножовки

• уровень
• молотки
• гребни
• лопаты
• фитинги
• строительные гвозди и молоток
• ведра, емкости для раствора

Изделия из пеноблоков позволяют возводить здания любой длины и ширины. Лучше выбрать прямоугольный формат сарая, а внутри допустимо оборудовать комнату перегородками.Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки, нужно просто знать размеры блоков и составить план сарая.

Самый распространенный размер блока – 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число – это толщина, что не имеет смысла для расчетов. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм), можно просто посчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов.Например, для трехметровой стены понадобится пять блоков, а 8,3 ряда уйдут на высоту 2,5 метра, округляя эту цифру, получим 9.

Итак, для одной стены сарая у вас получится необходимо приобрести 45 пеноблоков. Кроме них вам потребуются еще деревянные балки для нижней обвязки. Эту процедуру мы проведем, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны.

Дополнительно потребуются доски и балки для перекрытий, бревна и для устройства стропил.Металлический уголок послужит застежкой вместе с шурупами и гвоздями.

Для утепления можно использовать различные типы материалов:

• Пенополистирол.
• Минеральная вата.
• Пробковые пластины.

В местах с низкими температурами и продолжительными зимними периодами может потребоваться дополнительная изоляция стен, потолка и пола изнутри сарая. Для украшения фасада допустимо использовать штукатурку, малярку, профнастил или.

Строим фундамент и стены

Перед тем, как построить сарай из пеноблоков, нужно соорудить фундамент, обычно он делается ленточного типа.

Произведя все расчеты и закупив необходимые материалы и инструменты, приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Ленточный дизайн будет наиболее удачным. Разделим работу на следующие этапы:

• Выравниваем территорию под предстоящее строительство. Затем сделаем разметку в зависимости от выбранных габаритов здания. Для этих целей воспользуемся кольями и шнурами.
• Выкопаем траншею по периметру будущего сооружения.Лучше всего выбирать глубину ниже уровня. Обычно достаточно полуметра в глубину, но иногда в почвах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам.
• Засыпаем в траншею песок и хорошо утрамбовываем, выравнивая слой до равномерного. Его толщина должна составлять примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпьте еще щебня, таким же слоем в десять сантиметров.Далее по всей котловане на эту подушку выкладываем слой гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы жидкий бетонный раствор не просачивался в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию необходимо располагать так, чтобы она закрывала щебень и песок, а также почву по бокам ямы.
• Прежде чем браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава. Для этой конструкции желательно применить металлическую фурнитуру и деревянные доски.Высота должна быть выше уровня земли – доходить до уровня подвала будущей конструкции. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией с помощью хомутов и распорок. Сверху также следует закрепить опорами для большей надежности. На гидроизоляцию установим металлический каркас или воспользуемся армирующей сеткой. Толщина стержней должна быть примерно полтора сантиметра.
• Арматуру лучше заливать бетоном. Для этого нужно использовать бетон марки М 200-250.Залить по всему периметру квадрата за один прием. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто потрескается. В нормальных погодных условиях бетон застывает около месяца.
• Когда бетон полностью затвердеет, поверхность следует подготовить для дальнейшей работы. Его нужно очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Построив основу конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого покройте поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид.
• Далее приготовим раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого блочного ряда. Рекомендуется начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру комнаты. Шов должен соответствовать толщине – не более трех сантиметров.

Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку ровности. Для особой прочности стен советуют использовать стержни арматуры. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Укладываем их после каждого четвертого ряда блоков.

Кровельные и отделочные работы

Для устройства деревянных полов мы воспользуемся доской толщиной сорок миллиметров.
Для хозяйственных построек часто применяют простейшие сараи из блоков с скатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между которыми установлены поперечины. Шаг между планками – один метр. В центре стропил устанавливаем стойки вертикально. Навесы часто покрывают простым шифером.

Начинаем укладывать листы снизу, перекрывая их и закрепляя саморезами или гвоздями.
Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое главное – установить дверь и окна, а также застелить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо оштукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок службы здания.

Полы легко укладывать. Всю площадь сарая засыпаем песком, затем раскладываем бревна из дерева и укладываем доски или другой материал. Для установки двери сначала установим дверную коробку. Впоследствии решим вопрос, что будет храниться в новостройке.Если это просто самый распространенный инструмент для дачи, то допустимо установить деревянную створку.

Если вы планируете хранить здесь инвентарь по более высокой цене, то вы можете прикрепить створку из листового железа к прочному ящику с помощью саморезов.

Построить сарай из блоков можно практически за несколько дней, если подойти к делу умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, у нас есть возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.

Для сохранения тепла в сарае и стабильной внутренней атмосферы его следует построить из подходящего материала … И для этого здания рекомендуется прибегать к использованию фрагментов пенобетона.

Достоинства и недостатки использования

Изделия из пеноблоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных домов и имеют большие преимущества:

• Их использование обеспечивает помещения с отличными теплоизоляционными характеристиками… Изделия из пенобетона обладают такой же теплопроводностью, что и дерево. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал теряет тепло почти в три раза медленнее. Этот эффект обусловлен пористой структурой. По большей части пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Эти воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температуры. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса.
• Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет влаге улетучиваться при замерзании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру.
• Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков дает им отличную звукоизоляцию.
• Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность удалять водяной пар и предотвращать сырость и плесень в сарае.
• Пеноблок негорючий и не способен поддерживать огонь.Материал способен противостоять пламени в течение восьми часов, не разрушаясь.
• Простота использования. Фрагменты пенобетона по размеру намного больше обычного кирпича. Их размеры составляют 200 х 300 х 600 миллиметров. Строительство сарая из этого материала будет намного быстрее и удобнее.
• Явный плюс – масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограммов. Это значит, что на фундамент и стены будет небольшая нагрузка.
• При общей стоимости этот материал для постройки сарая выходит намного дешевле, чем закупочный.
• Пеноблок – экологически чистый материал, так как состоит из цемента, песка и пенообразователя. В качестве такого вещества используется белковая основа.
• Пористые изделия податливы при распиловке.

К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры:

• Недостаточная прочность не позволяет строить конструкции выше десяти метров.
• Тот же недостаток относится и к транспортировке этого строительного материала.
• Не очень привлекательный внешний вид блоков предполагает облицовку. Оказывается, это дополнительная статья затрат, влияющая на стоимость постройки.
• Без дополнительной защиты при низких температурах фрагменты пенобетона разрушаются.

Производим пеноблоки на своей территории

Для изготовления пенобетонных изделий своими силами требуется специальное оборудование для их производства. Необходимо досконально изучить технологию проведения всей операции.При этом следует учитывать, что не все компоненты следует создавать независимо. Например, вы можете приобрести или арендовать формовочные емкости для пенобетона.

Кроме того, бывшие в употреблении формы подходят и для домашней техники для создания пенобетонных изделий. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пеноблоков:

• Классическая технология предполагает смесь песка и, в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки укреплены гидролизатами протеина.
• Технология сухой минерализации предполагает подачу в бетонную смесь пены с определенными порами с помощью генератора.
• Следующая технология – производство пены под давлением. В смеситель загружаются все составляющие пенобетона. Затем в него закачивают кислород с помощью специального компрессора.

Чтобы провести процесс своими руками, можно использовать все три технологии.Тем, кого действительно интересует вопрос, как своими руками создать пенобетонные изделия с необходимой плотностью и прочностью, советуем узнать, что для начала придется провести массу экспериментов с целым списком параметров. А именно:

• Количество необходимых комплектующих.
• Продолжительность партии.
• Требуемое время пребывания бетонной смеси в резервуаре формы.
• Количество времени и порядок сушки.

Гараж из пеноблока – на видео:

Работы по уходу за садом и огородом включают в себя широкий спектр инструментов и приспособлений.Долгое время они занимали место в гараже, и вместе с их наличием в гараже было много грязи – полностью очистить от грязи лопаты, грабли, тачки и другие полезные для садовода вещи нереально. И вот однажды, в прекрасный летний день, было решено построить небольшой навес для их хранения.

В первую очередь был залит ленточный фундамент, который послужит основой для наших стен навеса. После того, как бетон застынет, можно приступать к кладке стен.
Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

• шпатель;
• строительный уровень;
• нейлоновый шнур;
• строительный сокол;
• лопата;
• расшивка швов.

Керамзит будет использоваться из материалов бетонных блоков и цементно-песчаного раствора.

Подготовка окончена, пора начинать. Первым делом нужно отметить место установки первого агрегата.Геометрия всей будущей конструкции будет зависеть от того, как она установлена. Сразу необходимо рассчитать осевой центр прилегающих друг к другу стен. Для этого измеряем толщину той и другой стены, делим ее пополам и ставим метки на бетон. Засечки можно делать любым острым предметом или просто шпателем.

После того, как центр найден, вынимаем габаритный размер кирпичного блока на фундаменте. Конечно, нельзя этого делать, но при установке передвигать блок взад-вперед рулеткой, но на свежеуложенном растворе это не всегда удобно и самому провести такой процесс не очень-то просто, кто угодно нужен помощник.

Марка и соответственно крепость раствора будут зависеть от пропорции цементно-песчаной смеси. Наиболее оптимальным соотношением будет 1: 3, что будет примерно равно отметке 150.

Доставляем раствор к месту установки первого блока и ровным слоем выкладываем под первый блок. Хочу обратить ваше внимание на то, что в блоке две полости посередине, поэтому не обязательно делать «ложе» под весь блок, достаточно укладывать раствор только под ребра жесткости.

Устанавливаем блок в проектное положение. Сильно не прижимаем к основанию, центрируем по меткам и проверяем прямолинейность установки строительным уровнем. Для первого блока можно использовать уровень любой длины, даже 30 см будет достаточно.

Проверяем горизонтальное и вертикальное положение установленного блока. Есть уровень !!!

Подготовка «постели» к следующему блоку.Затем приступаем к приготовлению самого блока.

Стороны блока, как и кирпич, имеют собственное название. Удлиненная плоская часть называется кроватью. Боковая удлиненная часть – ложки, а боковая узкая часть – приклад.

Наш клатч – это ложка, потому что это ложка, которая смотрит наружу. Блоки соединяются между собой тычком, в котором проделываются специальные бороздки, чтобы заполнить их раствором для лучшего прилегания друг к другу. Обильно заливаем их раствором.За лишний раствор переживать не стоит, в процессе установки он отвалится сам.

Устанавливаем второй блок вплотную к первому, нажимаем и толкаем, чтобы он встал на место и проверяем горизонт. Если брусок немного приподнят, можно постучать и посадить кельмой или деревянным молотком.

Следующий ответственный шаг – установка углового блока второго ряда. Устанавливается с перевязкой относительно первого ряда так, чтобы перекрывать половину первого блока в перпендикулярном направлении.Угловые блоки всех последующих рядов кладки укладываются по такому же принципу.

Чтобы не прикладывать постоянно уровень к каждому рядному блоку, можно установить два крайних и натянуть между ними нейлоновый шнур, который будет показывать верхний уровень блоков.

Эстетическая красота – важный момент в строительстве. И дело даже не в архитектуре, а в придании простейшим строительным конструкциям аккуратности и завершенности. Для кладки такая мера – расшивка.Берем специальный шпатель и легкими движениями вбиваем по свежим швам.

Как видите, ничего сложного нет, главное не торопиться и все получится!

Артикул понравился? Следите за новыми идеями и полезными советами по авто на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен. Подписывайся.

Несомненно, разные нежилые постройки на участке нужны, и к ним можно отнести сарай, который мы сегодня построим своими силами из пеноблоков.

Фото сарая из пеноблочного материала

Почему пеноблок

Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь сарай у нас просто есть, и нас ведь не должно интересовать, что мы построим его из. Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад определенных продуктов питания, инструментов, оборудования.

То есть мы еще можем предъявить определенные требования к внутренней атмосфере.

Итак, конструкция навеса из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала:

• Теплоизоляция Насколько это важно для сарая, зависит от его назначения.
• Удобство эксплуатации … Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
• Сравнительно невысокая стоимость .

Пеноблоки для строительства

С чего начать

Речь, конечно же, не о каком-либо проекте, но нам еще нужно сделать некоторые эскизы и расчеты.

Наша конструкция не будет стоять на земле, нам нужен простой фундамент – засыпаем, рассчитываем количество материала. Определитесь с местом строительства.

• Выбор параметров пеноблока. Пусть это будет стандартный размер 200х300х600 мм.
• Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров.
• Площадь стен получится, при высоте 2,5 метра 35 квадратных метров.
• Стандартное количество материала на квадрат составляет примерно 5,6 блока, что означает, что нам нужно 196 блоков.
• Далее вычитаем площадь двери, окна, если есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблока.

Подготовка базы

Важно! Эта инструкция позволяет произвести расчет без стыковки, что, однако, окажется минимальным, если использовать специальный клей.

С точки зрения кладки мы почти готовы, но нам еще нужна арматура для укладки стен и набор простых инструментов:

• Рулетка и уголок.
• Пара мастерков и молоток.
• Шпагат для направляющих и грузик для отвеса.
• Ножовка по дереву.

Фундамент

Совершенно бессмысленно делать мощный фундамент – достаточно залить простой ленточный фундамент (см. Также статью Фундамент из пеноблоков 300 х 600 х 600).

Для этого:

• Копаем траншеи шириной 30 см и глубиной 30-40 см.
• По технологии на дно насыпаем песок и плотно утрамбовываем.
• Устанавливаем арматуру, она может быть металлической сечением 8 мм.
• Устанавливаем опалубку на 15-20 сантиметров над уровнем земли, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, так как пенобетон легко впитывает влагу.

Мы также замешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия. Итого у нас получится на уровне 1,8 кубометра бетона, и его можно заливать своими силами. То есть о смесителе и речи не идет.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит залить все за один прием, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно собирать влагу с фундамента. Для гидроизоляции используем простую мастику, которой в несколько слоев грунтуем основание и покрываем верх рубероидом.

Важно! В принципе, укладку можно произвести за 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью склеен, а дополнительная нагрузка, которой станет кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем, как строить сарай из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (см. Также статью Укладка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция).

Принцип кладки

Принцип кладки пеноблочной конструкции мало чем отличается от кирпичной, тем не менее, конечно, есть отличия:

• Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза.Столь незначительная толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет производить кладку с расшивкой 3 мм.
• Ряды у нас, как и в кладке дома, необходимо соединить металлической закладной. В любом случае сарай должен иметь крепкие стены.
• Работаем по уровню и по направляющим, стараемся не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяют построить сарай за один день даже одному человеку, хоть стены возвести точно можно.

Вопрос, как построить сарай из шлакоблока, можно практически закрыть: тем не менее, у нас есть еще как минимум несколько случаев.

Во-первых, строительство перемычки над дверным проемом. Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, мы можем просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить литой бетонный столб.

Пример скатной кровли

Крыша осталась.Но здесь сделаем все очень просто:

• Гидроизоляем верхний ряд кладки и устанавливаем на него планку, она может быть сечением 100 мм.
• Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и также укладываем накид.
• Теперь изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая балку сечением 50 мм, с шагом в метр.
• Обклеиваем все простой фанерой.
• Покройте фанеру рубероидом.
• Устанавливаем шиферные листы как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной.

Совет! Бока можно уложить пеноблоками, обрезав их под нужным углом, так как они распиливаются простой ножовкой по дереву.

Заключение

Практически готовое здание

В строительстве нежилого дома, как мы убедились, нет абсолютно ничего сложного. Рекомендации простые, советы рациональные, а все работы займут максимум несколько дней (также узнайте, как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вас это интересует, и вы готовы начать, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

openoblokah.ru

Как построить сарай из пеноблока своими руками? + видео

Предисловие

Возведение любой хозяйственной постройки может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним не предъявляется никаких особых требований, кроме сухости, тепла и надежной защиты от атмосферных осадков.И сегодня мы поговорим о том, что такое сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец.

Строительство сарая из блоков – в чем преимущества материала?

Если вы решаете, приобретать ли пеноблоки для строительства хозпостройки или просто покупать пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками.

В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Они также дешевле кирпича, при этом стены могут достигать толщины до 30 см. Их легко обрабатывать, пилить и комбинировать с другими строительными материалами.

Кроме того, эти постройки будут «дышать», тем самым уменьшая образование плесени и грибка, что делает помещение более теплым, комфортным и пригодным для хранения самых разных материалов.

Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они прочнее и не горят … В таком сарае гораздо удобнее проводить коммуникации (водопровод, системы отопления, электропроводка) за счет Дело в том, что в материале легко просверлить отверстия и прорезать его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести:

• Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но также можно возводить ленточный бетон, что намного экономичнее, хотя арматурную сетку придется делать каждые 3-4 метра.
• Высокое водопоглощение (около 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и другие средства защиты от сырости.
• Высокая паропроницаемость, в связи с чем лучше использовать внешний пароизоляционный слой, который облегчит отвод влаги в «влажные» периоды.

Конструкция навеса из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства от аналогичных конструкций из других строительных материалов только в технических аспектах, однако по внешнему виду, надежности и конфигурации не уступает им. Вам просто нужно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментами, а затем приступить к основным работам.

Строительство сарая из пеноблоков из

Несмотря на достаточную дешевизну материала, вы также можете сэкономить на самой постройке, если решите провести все работы самостоятельно. А теперь, шаг за шагом, шаг за шагом мы расскажем, как можно построить на своем участке столь необходимое строение, как сарай.

Чтобы узнать, как построить навес из пеноблоков, просто ознакомьтесь с нашими инструкциями.

1. Первый этап – подготовка фундамента, установка опалубки и заливка бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую конструкцию, размечаем колышками, снимаем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. На дно насыпаем дренаж (слой песка, гравия и щебня), устанавливаем армирующую сетку сверху и создаем опалубку. Далее замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок), чтобы раствор получился как сметана, затем заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смочите фундамент водой, чтобы предотвратить растрескивание.
2. Следующий шаг – возведение стен.Если вы сделаете все по инструкции, то на этом этапе у вас не будет никаких проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо устанавливать на слой гидроизоляции, уложенный на фундамент. Чтобы шовные слои были как можно меньше, лучше всего использовать смесь песка и цемента.
3. Приступаем к непосредственному строительству. Правильно начинать работы с угла постройки, для чего нужно управлять строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости блоки можно легко распилить с помощью ножовки или бензопилы. И так поэтапно возводим стены, следя за ровностью кладки.
4. Последний этап – это кровля, строительство которой также обойдется вам довольно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая планка, между которой нужно установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр бруса – 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.На подготовленное основание накладывается шифер или любой другой рубероид. Крепление осуществляется при помощи саморезов.

Для надежности можно украсить сарай, утеплить его, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а после этого завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ.

Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

Сарай из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно каждый, – необходимая постройка на любом участке.Он используется для хранения материалов, различной посуды, инструментов, которыми вы пользуетесь постоянно, всего того, что нецелесообразно хранить в доме. И какой бы материал вы ни выбрали для строительства, нужно помнить, что постройка должна соответствовать всем современным стандартам.

Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться здание. Подход к нему не должен занимать много времени, но и навес не должен бросаться в глаза. Поэтому нежелательно строить его напротив дома, лучше всего подходят места около сада или сразу за домом, где он будет скрываться от посторонних глаз … Не выбирайте места в низинах, потому что при таянии снега или в сезон дождей он может быть затоплен.

nasotke.ru

Строительство сарая 6х4 из пеноблоков своими руками.

Древесина – самый популярный материал для постройки сарая. Но так получилось, что пеноблок на моем участке смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая – 6 на 4 метра.

Во-первых, фундамент. Построил опалубку под фундамент:

Потом залил бетон.Теперь три недели отдыха – нужно дать фундаменту осесть.

И вот фундамент готов. Можно приступать к постройке хозблока из пенобетона! Приступаем к укладке:

Стоит отметить, что, на мой взгляд, укладывать пенобетон для сарая проще, чем строить каркас из бруса или досок. Вы кладете цемент, кладете блок и обрезаете следующий. С другой стороны, это скорее рутина.

Тем временем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре был закончен каркас, и я начал работать над крышей.Кровельная система – стропильная.

В качестве материала покрытия я выбрал черепицу. Так же отделан и основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот и все. Уложена крыша:

Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблока готов! Помимо времени, потраченного на подготовку и защиту фундамента, сарай был построен за 4 недели. Я построил один.

Точные затраты на строительство хоз. Квартала я не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

saray1.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео

Ни один загородный дом или дача не обходится без хозяйственных построек. И многие, прежде чем строить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваш труд сэкономит до 50% стоимости всего здания на возведении.

Почему пеноблоки?

И действительно, почему именно из пеноблоков? Есть несколько других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе сараи.Конечно, есть, и очень много. Но пеноблоки отличаются, прежде всего, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки сочетают в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

• При внушительных размерах они имеют небольшой вес, что снижает транспортные расходы и трудоемкость.
• Размеры пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения в 3-4 раза быстрее, чем из кирпича.
• Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами за счет большого количества воздушных камер в их конструкции. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича.
• Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не дает возможности развивать такие негативные явления, как плесень и грибок.
• Пеноблоки просты в обработке, пеноблок можно разрезать обычной ножовкой.
• Пенобетон не подвержен горению, экологически чистый, так как в его составе отсутствуют вредные химические примеси, которые могли бы выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков … Вы легко рассчитаете необходимое количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, поскольку пенобетон, имея пористость, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием перепадов температур его конструкция разрушится.

Первые шаги к постройке сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь нужно определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения бытовой техники, домашней мастерской , либо там планируется поселить живность. Исходя из функциональных возможностей сарая, необходимо сделать чертеж будущей конструкции, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

Необходимое количество материалов проще рассчитать по чертежу. Теперь дело небольшое – нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше разместить его сбоку или за жилым домом, но не слишком далеко от него.

После того, как объемы рассчитаны и закуплен материал, можно переходить к фундаменту. Выбираем ленточный фундамент, так как блоки хоть и легкие, тем не менее, здание возводится капитально и требует надежного и прочного фундамента.

Устройство фундамента

По размеру сарая территория расчищается и снимается верхний слой плодородной почвы. Под несущими стенами рыть траншею глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи необходимо выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Засыпку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого можно выставить опалубку, в которую нужно установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то каркас можно монтировать прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу кладут куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделываем по бокам рамы. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки поролона, которые привязаны непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4–5 см, который защитит арматуру от коррозии .

Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и заштывается. То есть его протыкают острым предметом – палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон максимально осел и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен прослужить 28 дней. И только после этого можно приступать к строительству сарая из пеноблоков.

Как правильно класть пеноблоки

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки… Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из полосы рубероида.

В первую очередь отображаются углы и между ними уже натянут причал – шнур, позволяющий выдерживать горизонтальный ряд, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а при использовании клея толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При укладке необходимо соблюдать заделку швов. Это означает, что над каждым соединением двух блоков в следующей строке должен быть целый блок. Выступающий раствор или клей аккуратно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке блока на его место следует использовать резиновый молоток, а не железный молоток.

Если требуется по проекту, выложить внутренние стены, то их привязка к наружным осуществляется путем укладки в стыках металлической сетки или железных анкеров.

После того, как стены будут выложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая станет возведение стропильной системы и крыши.

Как сделать односкатную крышу

Если проектом предусмотрена скатная крыша, то переднюю стенку сарая нужно сделать выше задней, чтобы выдержать заданный уклон крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке будет дополнительное место, где можно будет хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двускатная крыша и выглядит привлекательнее, а за счет большего пространства чердака в самом сарае будет теплее. Ведь воздух – еще и хороший теплоизолятор.

Для устройства стропильной системы поверх стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропильные ноги. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживается в пределах 150 × 150 или 200 × 200 мм, крепится к стенам с помощью болтов или анкеров.На мауэрлат укладывают поперечные балки перекрытия, которые будут основой перекрытия сарая и пола мансарды.

Стропильные ноги собираются на земле в виде треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной перекладиной. После этого конструкции поднимаются и устанавливаются поочередно с их креплением временными распорками и укосинами.

Верх всех стропильных ног соединяется коньковой доской. После этого выполняется этап обрешетки, который выбирается в зависимости от используемого рубероида.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания.

Осталось только уложить рубероид, вставить окна и двери и застелить пол. Все это выполняется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

95 фото современного понимания хозблока

Ни один не обходится без подсобных помещений.дачный участок или частный дом … Обычно их возводят на ранних этапах освоения земель как временные укрытия, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и стройматериалов.

При продуманном размещении такое сооружение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд.

Типы хозяйственных построек

Перед тем, как организовать коммунальный квартал на даче, необходимо определиться с его назначением, учесть основные функции этого сооружения и период времени, в течение которого оно будет использоваться.

Бюджетные временные хижины могут быть построены из дерева или металлического каркаса с обивкой из разных материалов … Постройки из пеноблока потребуют больших вложений, но прослужат намного дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Целесообразно включить такую ​​постройку в общий дизайн земельного участка.

В зависимости от назначения определяются конструкция, габариты, компоновка и размещение инженерного блока.

Постройки гаражного типа представляют собой замкнутое пространство с прилегающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить как временным жилищем, так и складом, а автомобиль припаркован под навесом. Такую временную избушку впоследствии можно превратить в крытый гараж, мастерскую или летнюю кухню.

Охранные будки обеспечивают круглосуточное присутствие человека на даче, чтобы предотвратить кражу или просто переночевать. В дальнейшем их можно разобрать, перевезти или превратить в склад.

Сарай является складским помещением.При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно сосредотачиваться на индивидуальных потребностях и возможностях.

Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, водосточные, гидроизоляционные и вентиляционные форточки повысят функциональность такого сооружения.

Для проживания на земельном участке предназначена временная резиденция с удобствами … Оборудована душем и санузлом, подведено электричество, подключено отопление и плита для приготовления пищи.

Если построить такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хороший хозяйственный блок под склад, мастерскую, прачечную и т. Д.

Готовые хозяйственные блоки

Все типы инженерных сетей можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют оперативно решить проблему временного проживания и работы на участке, либо дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями.

Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать на разные участки. Также есть вариант постройки на колесах.

Готовые пластиковые вагончики и временные хижины по качественным показателям не уступают конструкциям из металлопрофиля. Изысканный дизайн и качество материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола – преимущества этого выбора.

Срок службы пластиковых домов достигает 10 лет.Преимущество конструкций из металлических профилей – их прочность и долговечность. Очищая поверхности и покрашивая, вы можете обновить внешний вид и функциональность здания.

Хотя для сборки металлического каркаса и обшивки профиля потребуется больше времени, необходимо также подготовить фундамент и настил для готовых металлических моделей. Но постройки такого типа легче переделывать, их можно расширять или частично демонтировать.

Хозблоки в современном понимании

В настоящее время хозблоки являются полноценной частью архитектурного дизайна, а скрытые в глубине сада неприглядные сараи уходят в прошлое.

Естественно, хорошо оборудованные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и вентилируемый склад или сауна – это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта.

Хозяйственные постройки, расположенные на некотором расстоянии от дома с рациональной планировкой, разгрузили основной жилой дом, повышая комфорт и облегчая хозяйственную деятельность.

Предложенные на фото дизайнерские решения дач говорят о том, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка.

Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным или некрасивым. Достаточно просто избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с осторожностью и вниманием к деталям.

Стоит потратить время как на проектирование, так и на расчеты, чтобы получить полноценное и многофункциональное офисное пространство.

Фото хозяйственного квартала для дачи

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

земельный валru

Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

Сделать сарай из пеноблоков своими руками сможет каждый человек. Хозяйственное помещение в собственном дворе вам всегда понадобится. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных домашних животных. Чтобы он оставался в тепле, нужно правильно подобрать материал. Один из лучших вариантов – пеноблоки.

Зачем нужен пеноблок

Пенобетон имеет множество преимуществ.К ним относятся следующие:

1. Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, что и натуральное дерево. Если сравнивать с кирпичом силикатного или керамического типа, то пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. Он состоит на 80% из маленьких закрытых ячеек. Из-за этого температура меняется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса.
2. Изделие морозостойкое. В замороженном состоянии вода будет проходить через блок, тем самым сохраняя структуру материала, так что блоки остаются нетронутыми.
3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, коммунальный блок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
4. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен внутри помещения будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет уходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
5. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он разрушится.
6. Простота использования. Обращаться с пеноблоком очень легко, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же для готовых блоков стандартные размеры составляют 20-30-60 см, поэтому возвести стены удастся намного быстрее.
7. Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. Благодаря этому нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше.
8. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут намного меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
10. Блок легко распилить благодаря пористой структуре.

Но у пеноблоков есть и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе этого материала для создания сарая для животных или складских инструментов.Во-первых, к недостаткам можно отнести недостаточную прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот недостаток сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков потребуется дополнительно провести облицовочные работы. Кроме того, нужно учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при экстремально низких температурах материал начнет постепенно портиться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем думать о том, как построить навес из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании 2 подъезда. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно занести мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или подальше.

После того, как место для флигеля выбрано, нужно продумать его форму и размеры. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно приступать к расчету.Обязательно просчитать, сколько материалов нужно для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае требуется 30 блоков. Для расчета нужно рассчитать периметр постройки (то есть 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока – 0,6 м. Всего на один ряд нужно 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет строк.Для этого разделите высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге вам нужно будет составить 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выйдет 249 блоков – это общий объем материалов на всю постройку. Необходимо учитывать именно те габариты, которые имеет выбранный пеноблок, так как размеры могут отличаться. В этом случае их количество для постройки здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к подсчету количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а также доски и балки для стропильной системы. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается сделать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для возведения двухскатной кровли потребуется следующее количество материалов:

1. Балки деревянные – 30 шт.длиной 3 м и сечением 10 * 5 см. В этом случае угол наклона составит примерно 53 °.
2. Доски – 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см.
3. Балки перекрытия – 20 шт. на 4 м.
4. Мауэрлат – 2 шт.
5. Доска балочная – 1 шт.
6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Кроме того, инструменты необходимо подготовить заранее. Из разных метров вам понадобится линейка, квадрат, строительный уровень.Для создания липкого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкость для раствора, штык и лопаты. Вам также понадобится большая лейка, шланг с помпой, лопатка, молоток и гвозди. Без лестницы не обойтись.

Второй этап: возведение фундамента и стен

После того, как произведены все расчеты, закуплены материалы и инструменты, предполагается приступить к строительным работам. Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков.Лучше всего использовать ленточный дизайн. Пошаговая работа выглядит следующим образом:

1. Выровняйте участок, на котором будет располагаться постройка. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры.
2. Выкопать ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется разбивка до 1 м.Сделайте траншею шириной 0,3 м.
3. Насыпьте в траншею песок и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был ровным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку следует насыпать больше щебня. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя уложите гидроизоляционный слой по всей траншее. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только гравий и песок, но и почву по бокам траншеи.
4. Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, предполагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетона. Для этой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы – доходить до уровня подвала будущей постройки. Для прочности опалубки применяется фиксация при помощи хомутов и распорок. Сверху также нужно закрепить подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Веточки должны иметь толщину примерно 1-1,2 см.
5. Арматуру можно заливать бетоном. Лучше всего использовать продукт марки М200-250. Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не стоит этого делать в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. В нормальных погодных условиях бетон застывает около месяца.
6. Когда бетон полностью застыл, поверхность нужно подготовить для дальнейшей работы. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты.

После того, как фундамент здания был заложен, необходимо переходить к устройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизоляцию.

После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Вам нужно использовать цемент и песок. На 3 части первого компонента полагается 1 часть второго.Когда композиция будет готова, можно приступать к укладке первого ряда блоков. Начать нужно с угла здания, а затем продолжить по всему периметру здания. Толщина шва должна быть не более 3 см. Когда будет выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена оставалась прочной, рекомендуется использовать стержни арматуры. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

Этап третий: устройство кровли и обработка стен

После возведения стен можно делать кровлю.Для начала нужно дождаться застывания раствора. Алгоритм действий будет следующий:

1. Прикрепите бруски к верхнему ряду стены металлическими штифтами, которые будут использоваться как мауэрлат. Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции.
2. Прикрепите фермы к краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию по краю необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Лучше собрать стропила на земле, а затем поднять их для дальнейшей установки. Обязательно натягивайте шпагат между фермами.
3. Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются по шпагату. Для удобства можно сделать этикетки. Лучше всего для крепления использовать колодки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, поэтому гвозди не помогут.
4. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установите обрешетку. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить бруски, которые имеют сечение 5 * 6 см.

Теперь предполагается приступить к изоляционным работам. Для этого отлично подходит пенополистирол. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устраните дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите планки основания анкерами и дюбелями.Их используют как опору для крепления уголков и пластин.

Далее нужно приступить к приготовлению клея для пенопластовых плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель, имеющую специальную насадку. После этого веществу дают настояться 5 минут. Теперь такой состав следует нанести на плиты на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность. Приложите доски к стене и закрепите дюбелями.Затем покройте все клеем и установите сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков – задача несложная. Получится очень много сэкономить, сделав все своими руками, без помощи строительной бригады. Главное, произвести правильные расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается хорошо построенное подсобное помещение, которое может прослужить долгие годы.

kamedom.ru

Сарай своими руками

В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных.Часто это хозяйственное сооружение возводится из использованных материалов или того, что остается после постройки дома. Размер и конструкция сарая определяется его назначением. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой хладоблок, а в просторном утепленном помещении нужно держать большое количество птицы. Теперь рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей хозпостройки.

Определяемся с местом расположения сарая

Место для установки сарая обычно выбирается подальше от жилого дома. Желательно, чтобы это была горка, иначе во время дождя хозблок будет постоянно греться. Вообще, прежде чем выбрать место для строительства, нужно хотя бы в интернете посмотреть проекты, а потом определиться с назначением флигеля.

На фото примеры красивых подсобных помещений для хранения инвентаря.Такую постройку можно установить на видном месте. Она даже станет украшением участка. Вам просто нужно постараться украсить сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использованных материалов для разведения в нем птицы, то такое строение необходимо спрятать подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом испортит внутреннее убранство двора, птица будет издавать неприятный запах.

Примеры проектов сараев

Перед тем, как построить сарай своими руками, необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны габариты будущей постройки. Это поможет вам рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта нужно определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальное строительство требует больше капитальных вложений и рабочей силы, а временное коммунальное хозяйство можно быстро собрать из подручных материалов.

Важно определиться с кровлей хозблока. На пристройку можно установить односкатную или двускатную крышу.Каждый вариант кровли требует определенных финансовых вложений, навыков, трудозатрат. Если вам нужна птичник, хранилище дров, туалет или летний душ, разумнее будет обзавестись совмещенной постройкой.

Выбор материала зависит от целевого направления служебного блока. Навесы обычно строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Может быть, некоторые из них вам понравятся.

Самостоятельно составить чертёж инженерного блока неопытному человеку сложно.На этом фото представлен проект каркасного сарая с двускатной крышей. Соберите его по указанным габаритам, если габариты такой постройки вас устраивают.

Для следующего проекта собираем каркасный хозяйственный блок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяной сарай, летнюю кухню или другое помещение по мере необходимости.

Когда будет принято решение, что мы строим коровник только для домашнего скота, вы можете воспользоваться следующим предложенным проектом.

Организовать летний душ, туалет или кладовую можно в небольшом хозяйственном блоке.Его можно собрать по предоставленному чертежу каркасного дома.

Все временные навесы лучше всего собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры каркаса можно оставить или рассчитать самостоятельно.

Определение типа фундамента под сарай

Выбор типа фундамента зависит от того, какое здание будет построено. На бетонных поясах возводят тяжелые навесы с кирпичными или блочными стенами.Каркасные хозблоки целесообразно ставить на столбчатое основание. Теперь пошагово разберемся, как сделать фундамент для вашего сарая своими руками.

Важно! Бетонную ленту сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.

Ленточный фундамент под хозблок

Железобетонную ленту также можно заливать под каркасный сарай. Хотя для таких построек разумно оборудовать такой прочный фундамент с их большими габаритами. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений.Обычно такое основание делают под кирпичные или блочные сараи.

Пошаговая инструкция по возведению бетонной ленты для хозблока выглядит так:

• На участке размечаются контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается набухание почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания почвы. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного хозблока принимается в пределах 25-30 см.Для кирпичных и блочных сараев ширину железобетонной ленты делают на 100 мм больше толщины стен.
• Дно траншеи засыпано песком и щебнем толщиной 15 см. Из досок собирают опалубку, равную высоте цоколя. Устанавливается сверху по периметру траншеи, а нижняя и боковые стенки покрываются рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стены укрепляют временными опорами.Особое внимание стоит уделить усилению углов.
• Чтобы лента имела хорошее сопротивление изгибу, внутри траншеи монтируется армирующий каркас в виде коробки. Арматура толщиной 12 мм связана вязальной проволокой. Прутки нельзя сваривать.
• Заливка ленты для сарая производится за один день, иначе монолитное основание не подойдет. На приготовление раствора потребуется много времени, поэтому лучше использовать бетономешалку.

По крайней мере, за две недели бетон наберет около 70% прочности.На такой фундамент уже можно начинать ставить стены сарая.

Столбчатое основание хозяйственного блока

При строительстве небольших каркасных навесов чаще всего устанавливается столбчатый фундамент. Бордюры выдерживают легкую конструкцию и не требуют большого количества строительного материала.

рассмотрим пошагово действия, выполняющие работы при кладке постаментов из красного кирпича:

• Придерживаясь разметки, роют ямы глубиной 70 см.Их необходимо размещать по углам будущей постройки с максимальным шагом 1,5 м. Если ширина инженерного блока больше 2,5 м, то дополнительно предусмотрены промежуточные тумбы.
• На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор.

Построив все постаменты, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости невысокие столбы застраивают бетонным раствором.

Для устройства постаментов под каркасный хозблок можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них выкапываются ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция по кладке блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором.

Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытия хозблока. Они не позволят полу прогнуться при воздействии больших нагрузок.

Деревянный столбчатый фундамент под временное ограждение

Ни один человек, строивший временные избы для хозяйственных нужд, не заложил для себя прочного фундамента.Итак, для нашего служебного блока вы можете построить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такая временная избушка прослужит до десяти лет.

Давайте разберемся, как происходит поэтапная закладка такого фундамента:

• Из материалов потребуются бревна лиственницы или дуба длиной 1,5-2 м диаметром 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида.
• Под бревна вырыты ямы.Дно засыпается слоем щебня или гравия толщиной 150 мм. Все бревна устанавливаются в ямки, после чего промежутки просто заталкиваются грунтом. Допускается засыпать ямы бетоном или засыпать их сухой смесью песка и цемента.

К нижней балке деревянного фундамента просто прибивается каркас сарая.

Инструкция по устройству каркасного сарая

Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек.

Итак, руководствуясь проектом, приступаем к возведению каркасного сарая:

• Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут прикреплены стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце бруса делаются пропилы на половину его толщины, то есть 50 мм.
• Вне зависимости от конструкции фундамент покрывают двумя листами рубероида. К деревянному основанию каркас хозяйственного блока прибивается длинными гвоздями.К бетонной ленте фиксация происходит анкерными штифтами.
• Теперь нужно закрепить лаги на раме. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край бревна должен быть на уровне поверхности каркаса, иначе в сарае будет сложно уложить пол. Утепленный сарай требует двойного пола. Чтобы балки было удобно выбивать снизу доской или OSB, не спешите крепить каркас к фундаменту. Вся конструкция может быть закреплена после того, как уложен черновой пол.
• Когда нижняя рама подсобного агрегата уже надежно закреплена на фундаменте, приступают к установке стоек. Их делают из бруса такой же толщины. Оптимально перед сараем, где будет входная дверь, установить стойки высотой 3 м, а сзади – 2,4 м. Перепад высот в 600 мм позволит организовать односкатную хозблоку односкатной крыши.
• Стеллажи ставят по углам рамы, в местах перегородок, дверных и оконных проемов, а также ровно вдоль стены с шагом не более 1.5 мес. Заготовки крепятся к каркасу с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости каркаса все стойки усилены укосинами, которые устанавливаются под углом 45 °. Нестабильность каркаса можно уменьшить, установив временные опоры.
• В местах установки дверной коробки и оконной коробки прибивают горизонтальные перемычки. Верхняя обвязка крепится к стойкам такими же углами крепления. Каркас собирается из бруса аналогичной толщины, ведь на нем будет держаться вся крыша.
• Теперь настала очередь балок перекрытия сарая. Их делают из доски с размером стороны 50х100 мм и укладывают с шагом 600 мм. Сзади и спереди рамы балки должны образовывать свес шириной около 500 мм.
• Поверх бревен прибивается ящик. Для сплошной кровли применяется разреженная обрешетка из необрезных досок толщиной 25 мм. Под гибкой кровлей делают прочное основание из фанеры или OSB.

На этом каркас каркасного сарая готов.Теперь осталось обшить его доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие.

На видео изготовление каркасной конструкции:

Инструкция по постройке сарая из пеноблоков

В последнее время для строительства навесов чаще используют пеноблок, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​малым весом, хорошими теплоизоляционными характеристиками и способностью «дышать». Пеноблоки по размеру больше кирпича, что ускоряет процесс кладки стен сарая.Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, различающихся по своему составу. Характеристики материала можно посмотреть в таблице.

Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинается с углов. Для такого капитального сооружения подойдет ленточный или плитный фундамент. Возможна установка свай, но это дорого обойдется хозяину.

Когда все четыре угла выровнены по вертикали, между ними натягивается веревка.Укладка стен продолжается по шнуру с углов. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой.

Клей или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока счищаются кельмой или даже шпателем.

Стены сарая выбиты на высоту не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса – мауэрлат.Он будет прикреплен к односкатной или двускатной крыше стропильной системы. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать в хозяйственном блоке чердак для хранения вещей.

Гидроизоляцию необходимо укладывать под мауэрлат. На большом сарае шиферная крыша оказывает большое давление на стены. Для его равномерного распределения часто практикуют на верхнем ряду стен заливку монолитного железобетонного пояса.

При установке стропильной системы сарая прибивают обрешетку, укладывают гидроизоляцию и кровлю.

В заключение предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных сараев.

Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал достопримечательностью вашего участка.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Основы опоры

Основы опоры

---

Если вы знаете несущую способность почвы, следуйте этим практическим руководящие принципы обеспечат прочную опору

Брент Андерсон П.E.

Под каждым домом – фундамент, и под большинством оснований – опоры. В большинстве случаев мы воспринимаем опору как должное и обычно можем: почвы, обычное основание шириной 16 или 20 дюймов может более чем справиться с относительно легкий вес обычного дома.

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если есть мягкая зона под частью вашего фундамента могут быть проблемы. Основание, которое выполняет хорошо в хорошей почве может не так хорошо работать в условиях слабой несущей способности.Мы не часто видят полный провал, но нередко можно увидеть чрезмерное урегулирование, когда несущая способность грунта низкая.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, необходимо дополнительное заселение. ничего страшного; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание), быть повреждением. Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьерами из гипсокартона наверняка сможет выдерживают до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма неравномерной осадки достаточно, чтобы образовались трещины в кирпичной кладке, кафеле или штукатурке.

Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда опора выложен не по центру, чтобы стена не выдерживала опоры, когда вы сталкиваетесь с мягким зоны на стройплощадке или при недостаточном размере фундамента, строителю грозит суждение вызов. Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить инженер. Но если риск невелик, вы хотите, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно знать несущую способность почва и причины, лежащие в основе правил проектирования фундаментов.На очень сильных почвах незначительное ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах это лучше быть очень осторожным – некоторые решения, придуманные подрядчиками, могут не действительно работает.

Я инженер-консультант, а также подрядчик, и меня вызывают в много проблемных ситуаций. Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если у них есть некоторые базовые знания. На благо строителей в поле и, рискуя чрезмерно упрощать, я собираюсь использовать нетехнический язык в в этой статье, чтобы вкратце объяснить, как работают опоры, и представить некоторые идеи для работы в особых ситуациях.Когда вы смотрите на решения, я Рекомендуем, однако, иметь в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью. Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, было бы разумно получить профессиональную помощь.

Почему почвы имеют значение
В дополнение к обеспечению ровной платформы для форм или кладки, опоры распределите вес дома, чтобы почва могла выдержать нагрузку. Загрузка распространяется в основании под углом примерно 45 градусов, а затем распространяется в почве под более крутым углом, больше примерно 60 градусов от горизонтально (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Как увеличивается нагрузка под опорой, уменьшается давление на почву. Земля непосредственно под опорой принимает наибольшую нагрузку, поэтому его следует тщательно уплотнен.

Поскольку нагрузка распределяется, давление на почву наибольшее справа под опорой. К тому времени, когда мы опускаемся ниже основания на расстояние, равное к ширине основания удельное давление на грунт упало примерно наполовину.Идти снова на ту же дистанцию, и давление упало на две трети. Так почва прямо под основанием является наиболее важной, а также, как правило, наиболее злоупотребляют.

Когда мы выкапываем опоры, зубья ковша взбалтывают почву. и подмешать в него воздух, уменьшив его плотность. Также грунт с насыпи может упасть в траншею. Этот рыхлый грунт имеет гораздо меньшую несущую способность, чем оригинальный грунт. Вот почему так важно уплотнять дно траншеи (использовать виброплита для песчаных или гравийных грунтов и прыжковый домкрат уплотнитель для ила или глины).Если не уплотнять почву, можно получить 1/2 дюйм заселения всего в первых 6 дюймах почвы.

Если вы копаете слишком глубоко и заменяете почву, чтобы восстановить уровень, вы добавление почвы, которая расширилась на 50%. Под нагрузкой он будет повторно уплотняются и вызывают оседание. Поэтому, когда вы заменяете материал в траншее, Тщательно утрамбуйте его или используйте крупный гравий. Полтора дюйма или больше гравий практически самоуплотняется при его укладке. Под тяжестью дерева дом, он не осядет в значительной степени.

Типы грунтов и подшипники. Вид и плотность родная почва тоже важна. Международный строительный кодекс , как и кодекс CABO перед ним перечислены предполагаемые несущие способности для различных типов грунтов (см. «Несущая способность грунта» ниже). Очень мелкие почвы (глины и илы) обычно имеют меньшую производительность, чем крупнозернистые грунты (пески и гравий).

Грузоподъемность грунта
Класс материалов	Подшипник Давление (фунтов на квадратный фут)
Кристаллическая коренная порода
Осадочные породы
Песчаный гравий или гравий
Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий и глинистый гравий
Глина, песчаная глина, илистая глина, и глинистый ил
Источник: Таблица 401.4.1; CABO Одно- и Кодекс о двухсемейном жилище; 1995.

Однако некоторые глины или илы имеют более высокую несущую способность, чем значения в кодовые таблицы. Если вы сделали тест почвы, вы могли бы обнаружить, что у вас более плотная глина с гораздо более высокой несущей способностью. Механическое уплотнение почва также может повысить ее несущую способность.

Вы можете получить довольно хорошее представление о несущей способности грунта в траншее снизу с помощью ручного пенетрометра (Рисунок 2).Это карманное устройство представляет собой подпружиненный зонд, который оценивает давление, которое может выдержать почва, и откалиброван для получения показаний в тоннах на квадратный фут. На мой взгляд, каждый у подрядчика и строительного инспектора должен быть один из них – он может вам помочь избежать множества неприятностей.

Рис. 2. Автор проверяет плотность грунта в траншее под фундамент с помощью пенетрометр. Прочность грунта непосредственно под основанием, где действуют нагрузки концентрированный, имеет решающее значение для производительности фундамента.

Размеры опоры
Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Опора передает нагрузку в почву. Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должна быть опора. Если почва очень прочная, опора даже не обязательно – достаточно грунта под стеной чтобы поддерживать здание.

Минимальная ширина бетона или Опоры для каменной кладки (дюймы)
	Несущая способность грунта (фунт / фут)
	1,500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000
Традиционная конструкция деревянного каркаса
1-этажный	16	12	10	8	7	6
2-этажный	19	15	12	10	8	7
3-х этажный	22	17	14	11	10	9
4-дюймовый кирпичный шпон поверх деревянной рамы или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный	19	15	12	10	8	7
2-этажный	25	19	15	13	11	10
3-х этажный	31	23	19	16	13	12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая швов кладка
1-этажный	22	17	13	11	10	9
2-этажный	31	23	19	16	13	12
3-х этажный	40	30	24	20	17	15
Источник: Таблица 403.1; КАБО Кодекс для одно- и двухкомнатных жилых домов ; 1995.

Вы можете найти рекомендуемый размер опоры в зависимости от размера и типа дом и несущая способность грунта (см. таблицу выше). Как вы можете видите, тяжелые дома на слабой почве нуждаются в опорах шириной 2 фута или больше. Но самые легкие здания на самой прочной почве требуют опор шириной 7 или 8 дюймов. дюймы. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет опора.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов. а также временные и статические нагрузки на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность Грунт под основанием должен соответствовать нагрузке, создаваемой конструкцией. Читая таблицу, вы видите, что код требует опоры шириной 12 дюймов. под двухэтажным каркасным домом в грунте плотностью 2500 фунтов. 12-дюймовая опора составляет 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому код говорит, что часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около 2500 фунтов – может быть, немного консервативно, но разумно.Того же размера фундамент требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом – Предполагается, что кирпич весит столько же, сколько целый второй этаж.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и ваши отпечатки, он складывал фактический вес бетона, дерева и кирпича вы будете использовать в своем здании, учесть требуемые временные нагрузки и придумать с оценкой веса вашего дома на опору. Это могло бы быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код.Тогда он возьмет известная несущая способность почвы – какой может быть квадратный фут почвы доверили опору – и спроектировать опору так, чтобы площадь под опорой умноженное на несущую способность почвы, будет равняться фактическому нагрузка.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. В сумма, которая будет отличаться от стандартной, совместимой с кодексом основы, не стоит беспокоиться о. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации, гонорар инженера, вероятно, не оправдан.

В любом случае, я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартную размер опоры, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от того несущим требованиям, каменщикам и подрядчикам по наливным стенам нужны опоры для их блок или их формы, на которых можно сидеть. Но урок состоит в том, что когда почвы очень прочные (мощность 4000 фунтов на квадратный фут или лучше), опоры могут не быть строго необходимо с точки зрения подшипника. Значит, меньше важно, например, правильно ли расположена стена в центре основание.

Исправления неправильной установки опор
Иногда бывает сложно разместить опоры в траншее, поэтому подрядчики часто увидеть стены, которые находятся не в центре фундамента (рис. 3). Основание стена должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, чтобы был размещен не по центру на опоре.

Рис. 3. Из-за этого неправильно установленного фундамента стена фундамента провалилась. быть не по центру.Если почва очень прочная, это может не привести к проблемам. Если основание находится на более слабой почве, автор порекомендует фиксированный.

В хорошей несущей почве я бы не стал слишком беспокоиться об этом фундаменте для нагрузки, возникающие в простом деревянном каркасном доме. Полная ширина опоры все равно не нужно поддерживать нагрузки; можно было залить стену прямо на край основания и все еще достаточно поддержки. Однако если вы начнете уходить через край и стена должна выступать за опору сбоку или на конец, затем вы начинаете прикладывать вращающую силу, не предназначен для обработки.В этом случае вам следует подумать о получении инженер задействован. (Если ваши почвы относительно мягкие, риск даже больше.)

Меня, как инженера, просили порекомендовать решения в тех случаях, когда опора была размещена таким образом, чтобы стена, когда она была отлита, фактически расширялась за ней. Мои предложения на сильных почвах отличаются от средних или почвы ниже среднего (рисунок 4). В почвах с несущей способностью более около 4000 фунтов на квадратный фут, я предлагаю выкопать рядом с основанием и под ним, и укладывать в пространство утрамбованный крупный гравий.Этого должно хватить для поддержки стена. Если в стене есть шпоночный паз, заполните его, а если есть стальной выступ от опоры, отрезать. Просверлите отверстия и просверлите эпоксидную сталь в опоре, чтобы привяжите стену к основанию, а затем сформируйте и отлейте стену. В более слабых почвах вы должны укрепить саму опору сталью и бетоном. Раскопать как раньше, но вместо того, чтобы использовать гравий, просверлите боковую часть основания и в него вставляются стальные эпоксидные дюбели, затем кладут бетон, чтобы продлить основание до правильная ширина.

Рисунок 4. В сильном почвы, ошибку в планировке фундамента можно исправить, положив гравий на поддерживайте стену (верх). В более слабых почвах автор рекомендует забрасывать усиленная опора рядом с существующей опорой (вверху), соединенная дюбелями Эпоксидная смола в сторону существующего фундамента. Обязательно заполните все выемки опоры и срежьте все существующие стальные дюбеля, которые не попадут в стена.

На более слабых почвах необходимо укрепить основание с помощью стали и бетона. Выкопайте, как и раньше, но вместо гравия просверлите боковую часть опору и дюбеля из эпоксидной стали, затем поместите бетон, чтобы расширить опору до нужной ширины.

Растягивание через мягкое пятно
На некоторых участках иногда встречаются мягкие пятна на хорошей почве. Вы обычно обнаруживая такие места, когда вы забиваете колья для опорных форм – вы попадаете кол и он вот-вот исчезнет одним ударом.Может быть, есть слой мягкая глина, которая поднимается со дна старого озера под углом и просто пересекает ваш окоп в одном или двух местах. Если кол легко проваливается под рукой давление, есть повод для беспокойства (рис. 5).

Рисунок 5. Если опалубка слишком легко погружается, почва может быть слишком мягкой. При локализованных уязвимых местах автор рекомендует расширить подошву. Во влажном, грязные участки, он рекомендует утрамбовывать большие булыжники в грязи, чтобы обеспечить несущий.

Возможно, вам придется выкопать грунт за мягким пятном и заложить более глубокую опору, затем залейте более высокую стену. Или вам, возможно, придется проткнуть мягкий материал разобраться в хорошем материале. Другой вариант – выкопать мягкую грунт и замените его утрамбованным гравием или бетоном низкой прочности, также называемым “постное наполнение” (см. “Быстрое лекарство от Проблемные почвы »1/00).

Но во многих случаях расширение фундамента – самое простое решение.Если ты получил 16-дюймовую опору, увеличивая ее до 32 дюймов, что вдвое увеличивает площадь опоры, сделать основание подходящим для почвы с половиной емкости.

Если увеличить ширину фундамента, код требует увеличенной толщины также (Рисунок 6). Это потому, что опора слишком широкая и не толстая достаточно будет испытывать изгибающую силу, которая может растрескать бетон. Проекция основания по обе стороны от стены не должно превышать глубина опоры.

Рис. 6. Когда опору необходимо расширить для повышения несущей способности, а также укрепить или углубленный. Слишком широкая неармированная основа может треснуть вблизи стена, перегружая почву под ней. Без подкрепления коды говорят, что толщина основания должна быть не меньше расстояния до него. проекты рядом со стеной. В качестве альтернативы автор рекомендует поперечный (крест-накрест) стержень №4 при 12 дюймах o.c.

Так, например, опора шириной 32 дюйма под 8-дюймовой стеной должна быть не менее 12 дюймов толщиной. Вместо, однако вы можете укрепить опору поперечной сталью (проходящей в в поперечном направлении, а не по опоре). В большинстве жилых ситуаций Штанга # 4 на 12 дюймов o.c. будет достаточно для фундаментов толщиной от 8 дюймов до 4 футов широкий. Сталь должна располагаться на высоте примерно 3 дюйма от нижней части опора.

Несмотря на то, что это делают многие подрядчики, одна вещь, которая вам не поможет покрыть мягкое пятно в почве, чтобы добавить больше стали по длине основание. В этой ситуации нужно добавить больше продольной стали в опору. это просто пустая трата времени и денег. Если вы собираетесь добавить продольную сталь, положите там, где это принесет пользу: в стене, а не в основании. Так же, как 2х12 на Кромка намного прочнее, чем 2×4 на плоскости, сталь сверху и снизу 8-футовая или 9-футовая стена выполняет гораздо больше работы, чем сталь, помещенная в тощий небольшая опора (рисунок 7).Стена с двумя стержнями №4 наверху и двумя наверху. дно без проблем может охватывать небольшую мягкую поверхность.

Рисунок 7. Сталь в стена имеет больший эффект, чем сталь, помещенная в фундамент. В стене, стальные стержни находятся на расстоянии почти 8 футов друг от друга, в то время как в опоре стержней всего несколько дюймы друг от друга; чем больше интервал, тем лучше эффект.

Вода в выработке
Когда вы работаете в зоне с высоким уровнем грунтовых вод в сезон дождей, иногда вы обнаруживаете, что грунтовые воды попадают в траншею.Если поток медленный достаточно, чтобы вы могли откачать воду, не возвращая ее обратно, затем это лучшее решение. Вы можете поместить бетон в воду на глубину до 1 дюйма – бетон в 2 1/2 раза тяжелее воды и вытесняет воду. В этом случае вы можете захотеть утолщить опору, потому что нижняя часть бетон может впитывать немного воды и быть немного слабее обычного.

Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться в траншею, пока вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для наращивания траншея.Для этого можно использовать крупный камень или булыжник – диаметром 2 1/2 дюйма или 3 дюйма. рок – лучшие (рисунок 8).

Рис. 8. Когда в траншее собирается вода, автор рекомендует закладывать большие булыжники в траншею. дно формы и утрамбовывать их в грязь. Грязь и вода могут наполняться промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечит опору. При заливке фундаментов обязательно используйте жесткую бетонную смесь.

При формировании опор положите достаточно большой камень во влажную грязь. зона, чтобы подняться над уровнем грунтовых вод. Уплотните камень в грязь, затем залейте вашу опору. Крупный заполнитель позволяет грязи заполнять поры. пространство, но пока все куски камня находятся в контакте друг с другом, камень все еще может передавать нагрузку.

Если камень сложен настолько высоко, что ваша опора становится слишком тонкий (менее 4 дюймов толщиной), поместите поперечный арматурный стержень, чтобы усилить его, как показано на рисунке 6 (убедитесь, что опоры толстые достаточно, чтобы покрыть сталь как минимум на 3 дюйма).

Изменения отметки
Довольно часто короткую стену привязывают к высокой стене, особенно в Север, где в большинстве домов есть полные подвалы, а в гаражах кратковременные заморозки. стены. Кодекс требует наличия непрерывных опор во всех точках (рис. 9). Но эта часть кодекса восходит к тем временам, когда в основном закладывались фундаменты. с бетонным блоком, без заливки бетона. Кладка стен фундамента не имеет реальная возможность охвата, поэтому они должны быть понижены при изменении отметок.

Рисунок 9. Ступенчатые опоры используются при перепадах высот в кладке. фундаменты, но может не понадобиться для заливки бетона основы.

Бетонные стены, с другой стороны, могут быть усилены сталью для перекрытия проемы. Это означает, что опоры могут быть прерывистыми, прыгая с 4-футовой на высоту 8 или 9 футов. Более короткая стена может перекрывать расстояние (Рисунок 10).

Рис. 10. Короткая железобетонная стена была сформирована и отлита в перекрыть расстояние от основания до примыкающей стены (траншея будет засыпана как обычно).

Бетон должен быть соответствующим образом армирован. Типичная домашняя ситуация, где морозная стена в гараже длиной 4 фута должна перекрывать 4 фута или меньше и крепиться к основной фундамент, требует наличия двух стержней №4 наверху стены и двух стержней №4 внизу.Сталь должна заходить на 3 фута в основную стену и на 3 фута. в более короткую стену за точкой начала основания (Рис. 11).

Рисунок 11. Прерывистые опоры отлично подходят для бетонных стен, которые могут быть усилены до возьми грузы. Типичная ситуация, когда ствол гаража упирается в главную Стену подвала можно обработать, укрепив короткий участок стены, который перекрывает проем двумя перемычками №4 сверху и снизу, простираясь на 3 фута внутрь каждый примыкающий участок стены над фундаментом.Это решение ограничено Максимальный размах 4 фута и максимальное изменение высоты 5 футов. Если стены под прямым углом арматурный стержень должен быть соответственно изогнут.

Для этой детали опоры формируются и отливаются как обычно. Когда вы формируете стены, дно форм должно быть закрыто куском дерева, где формы проходят по пустому пространству. В стране термитов эту древесину нужно обрезать. когда формы оторвутся.

---

Брент Андерсон – инженер-консультант и бетонный подрядчик, член Комитета Американского института бетона 332, Жилой бетон.

---

Эта статья предоставлена ​​сайтом www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.

Присоединяйтесь к нашей сети

Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

Как использовать гидротон (гранулы из керамзитовой глины) в саду

Камни для выращивания на основе гидротона или гранулы из керамзита, также называемые лека-глиной, глиняные шарики, являются одной из самых полезных и универсальных сред для выращивания для любого традиционного и гидропонного гровера. .

Они приобрели популярность за последние десять лет благодаря своей пористой форме. Благодаря этим порам в каждом шарике, гранулы позволяют легко поддерживать устойчивое распределение питательных веществ, кислорода и воды вокруг корней различных растений.

Если вы ищете качественный продукт / торговую марку гидротона на рынке, вот наш лучший выбор.

Быстрая навигация

Что такое гранулы Hydroton / Expanded Clay?

Гранулы из керамзитовой глины (Hydroton) получают путем нагревания глины до температуры более 2000 градусов по Фаренгейту.Процесс осуществляется во вращающейся печи. По мере того как шары нагреваются, они наполняются пузырьками и превращаются в маленькие кусочки размером с мрамор.

Хотя глину можно использовать отдельно для выращивания растений, ее также можно смешивать с почвой и другими средами для выращивания. Гидротон широко используется в гидропонике и аквапонике.

Преимущества гидротона перед другими источниками

Есть много причин, по которым вы можете склоняться к использованию удлиненных глиняных гранул для выращивания садоводства.

Отвод воды

Самым привлекательным кажется способ, которым он помогает отводить лишнюю воду, хотя они также сохраняют достаточно питания для постоянной доставки ее к корням.

Стерильно

Хотя гранулы керамзита служат долго, на самом деле они не питают растения. Они не имеют питательной ценности и в первую очередь предназначены для использования в качестве сосудов для другой пищи, поставляемой вашему растению. По этой причине они помогают удерживать насекомых и бактерии подальше от растений во время роста.

pH нейтральный

Это не повлияет на текущую почву, используемую в саду. Вы можете комбинировать его с любыми растительными растворами и фундаментом, которые вам нужны для вашего сада, не беспокоясь о его воздействии.Эти гранулы являются недорогим методом питания.

Легко для сбора урожая и трансплантации

Поскольку гидротон представляет собой гранулы, он не прилипает. Вы не столкнетесь с большими неудобствами, когда полностью извлечете растения / саженцы из горшков.

Недостатки Hydroton

Дорого для крупных производителей

Hydroton – очень простой в использовании материал для любителей и мелких производителей, но он не рентабелен для коммерческого производства или крупномасштабного выращивания.

Выпуск дренажа

Самым заметным преимуществом гидротехнических пород является также их собственный минус. Поскольку он хорошо дренируется, этот материал может очень быстро высохнуть. Не вызывает большого беспокойства, но просто имейте это в виду, если ваши растения не имеют постоянного потока воды и питательных веществ.

Пыль от глины

Если не очистить и полностью пропитать эти гранулы, пыль от этого материала может плавать. И есть вероятность, что он заблокирует дренажные линии вашей системы.

Hydroton and Hydroponics

Без сомнения, гидротон – одна из самых популярных сред, выбираемых гроверами, выращивающими гидропонику и аквапонику.Поскольку он стерилен, легок, его легко собирать и пересаживать, его можно использовать практически в любой гидропонной системе – капиллярной, глубоководной, приливно-отливной и т. Д. отличная водоудерживающая способность, лучше, чтобы у вас была гидропонная система, которая орошает / поливает регулярно. Об этом действительно стоит подумать, когда вы выращиваете растения, жаждущие воды, такие как салат, используя гидротон в качестве основной среды для выращивания.

Другой подход – раздавить гранулы для лучшего дренажа.Но это связано с тем, что среда может улететь и заблокировать систему в водонагревательной системе, такой как Ebb & Flow.

Hydroton and Soil

При использовании гранул из керамзита в садоводстве вам необходимо точно определить, что вашим растениям нужно для роста в первую очередь.

Если вы хотите, чтобы вода стекала вокруг корней и проветривала их, оставьте гранулы целыми. Вы можете использовать Hydroton отдельно или смешать их с почвой. 30 – 70 (30% процентов гидротона и 70% для почвы) отлично подходят для улучшения водоудерживающей способности смеси.

Вы также можете попробовать добавить этот материал на дно вашего контейнера для выращивания под слоем почвы, чтобы улучшить дренаж.

Некоторым растениям необходимо удерживать воду, а не аэрировать почву и корни. В этом случае вы можете измельчить глину, смешав ее с почвой, чтобы растения дольше оставались увлажненными по мере того, как вы ухаживаете за ней. Наряду с питательными веществами, которые сохраняет глина, вы также сливаете лишнюю влагу, чтобы предотвратить появление плесени и гниения.

Где купить Hydroton

Hydroton – настолько популярная среда для выращивания в саду, что ее нетрудно найти в вашем районе.

Вы можете купить ее в большинстве садовых, гидропонных магазинов или в крупных центрах для дома и сада, таких как Home Depot и Lowes.Или самый удобный способ – заказать онлайн у множества продавцов и дистрибьюторов.

Моим любимым продуктом является 10-литровый мешок с глиняными камешками GROW! T GMC10L, 4-16 мм от Hydrofarm. Их цена довольно конкурентоспособна, и они также получают много положительных отзывов от покупателей. Вы можете заказать в различных объемах от 10-литрового мешка, 25-литрового мешка до 40-литрового мешка

GROW! T GMC10L Clay Pebbles 10-литровый мешок, 4–16 мм

Основные характеристики

• Вес : 3.68 фунтов
• Размер: 10-литровый мешок (18,5 x 3 x 18,5 дюймов)
• Круглые шарики размером 4-16 мм
• 100% натуральная предварительно вымытая глина
• Хорошо дренируемый. Обеспечивает достаточный уровень кислорода.
• Подходит как для традиционного, так и для гидропонного / аквапонического выращивания

Проверить цены

Как правильно подготовить гранулы гидротона / глины для использования

Перед тем, как поместить гранулы керамзита в сад, вам нужно уделить время промыть и замочить их, избавившись от мусора и пыли, которые остаются в порах.Вы можете использовать ведро воды, чтобы смочить гранулы, хотя, возможно, вам придется снова промыть их.

Чтобы наполнить их питательными веществами, добавьте предпочтительный раствор для выращивания, прежде чем помещать их в сад или горшок. Используйте только около 25% от того, что вы обычно используете, так как оно уже будет концентрированным, пока впитается в гранулы.

В некоторых источниках рекомендуется дать гранулам из керамзита замачиваться не менее шести часов, хотя замачивание в течение 24 часов даст наилучшие результаты.Вы должны заметить, насколько тяжелее гранулы после замачивания.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть пример правильной подготовки.

Советы по выращиванию с использованием гидротона / лека глины

Так же, как и при посадке в почву, существует множество различных способов использования гидротона, которые вы можете попробовать. Выбранный вами процесс будет полностью зависеть от ваших растений и фазы роста.

Дробление Hydroton или нет?

Гранулы керамзита можно измельчить на более мелкие кусочки.Выбирая исходный размер, вы создаете текстуру, которая удерживает больше воды, что идеально подходит для семян, которые вы хотите прорасти. Вы можете использовать любой одноразовый мешок для хранения гранул керамзита, используя молоток или молоток, чтобы разбить их на части. Используйте более мелкие кусочки, как если бы вы использовали горшок для семян, пока они не прорастут своими первыми листьями. Однако убедитесь, что куски достаточно большие, чтобы они оставались в горшках.

Прорастание семян

Приведем пример, когда вы проращиваете семена с помощью мистера, автоматизированного по таймеру.

Сначала поместите замоченные гранулы в маленькие горшочки для закваски, как обычно, когда вы выращиваете рассаду в почве. Затем положите семена поверх гранул, накрыв их парой рассыпчатой ​​гальки для стабилизации. После подготовки поместите эти планы в купол влажности.

При использовании мистера убедитесь, что насос работает с таймером цикла, который длится не более десяти секунд за раз, повторяя процесс каждые два-три часа. Если у вас нет такого оборудования, вы можете вручную выполнить запотевание.Только не дайте воде высохнуть перед посадкой саженцев.

Клонирование растений

Хотя камни для выращивания гидротонов легкие, они достаточно прочные, чтобы поддерживать положение растений, особенно срезанных. Они также стерилизованы, что делает их отличным материалом для клонирования растений.

Клонирование. Срезание с использованием гидротона может применяться как при методе проращивания с малым количеством трансплантатов, так и при методе капельного капельного проращивания.

Используя технику низкой пересадки, посадите семена в небольшой горшок, чтобы обеспечить достаточную влажность над растением.Для этого заполните горшок примерно на одну треть пути, а затем посадите семена примерно на 1–1,5 ″ ниже верхнего слоя. Это не только увлажняет нижнюю часть черенка находящимся ниже питательным раствором, но и сохраняет гранулы частично погруженными в воду. Увлажняющая нижняя часть гранул поможет отвести влагу и питательные вещества к клону над водой.

Если вы используете метод «капельного полива», вы фактически сажаете семена там, где они будут оставаться на время их роста, а не только на стадии прорастания.Это особенно полезно, если вы не хотите тратить время и деньги на дополнительные горшки или если вы новичок в садоводстве.

Поместите капельную систему как можно ближе к новым черенкам, чтобы вырастить ваш «клон». Это необходимо для того, чтобы гранулы керамзита оставались полностью пропитанными, обеспечивая достаточное количество влаги для клона.

Медиа-кровати и голландский ковш.

Hydroton также широко используется в системах со средой и водонепроницаемыми системами, такими как голландский ковш.

Эти типы систем обычно имеют сильный непрерывный поток воды.Это делает гидротон идеальным средним выбором, так как его трудно смыть, и он хорошо отводит воду. Производители обычно используют только Hydroton в качестве основной среды для выращивания или смешивают с вашими материалами, такими как перлит, вермикулит с Hydroton на дне смеси, чтобы улучшить дренаж смеси.

Чего не следует делать с Hydroton

Не позволяйте этой гальке полностью высохнуть

Чтобы гидротон полностью пропитался, требуется много часов. А после высыхания он может впитывать влагу из ваших растений, что угрожает их жизни.

Стерилизовать при повторном использовании

Многие производители гидропоники повторно используют гидротон для выращивания рассады и клонирования. Они очень чувствительны к бактериям, грибкам и т. Д. Вы должны пропитать эти камешки, стерилизовать их перекисью или изотопным спиртом.

Не используйте только гидротон для замены почвы.

Если у вас нет регулярной системы полива, не выращивайте растения в горшках только с гидротоном. Hydroton не может удерживать воду так же долго, как почва, и очень быстро высыхает, если в нее не поступает постоянная вода.

Обслуживание Hydroton

Чтобы глиняные гранулы продолжали питать и расти ваши растения, вам нужно потратить время, чтобы промыть их и предотвратить скачки значения CEC. CEC означает «емкость катионообмена», а значение просто указывает на то, сколько гранул керамзита удерживают.

Поскольку гранулы чрезвычайно пористые, они могут удерживать питательные вещества намного дольше, чем это эффективно, поэтому вам следует либо ограничить их использование небольшим промежутком времени, либо вам нужно время, чтобы их периодически промывать.Хорошим признаком того, что она оставалась слишком долго, являются остатки соли, образующиеся на верхнем слое.

Для горшечных растений вытащите растение из гранул керамзита и промойте гранулы сверху. Если горшков нет, просто промойте сад сверху, пока смывается налет. При полоскании используйте исключительно пресную воду со сбалансированным pH.

Гранулы из керамзитовой глины обеспечивают уровень питания, который почва не может поддерживать в течение долгого времени, но они, кажется, лучше всего подходят для выращивания рассады или горшечных растений.Однако при правильном уходе вы можете использовать его практически в любой ситуации выращивания.

---

Что вы думаете о гидротоне? Какое растение вам больше всего нравится? Дайте нам знать в комментариях и поделитесь этой статьей, если вам нравится то, что вы узнали!

Укладка блоков – курсы по краям

Введение:

Начнем с графического определения ….

Кромочный слой для блочной мостовой. Такое расположение часто называют «солдатским» курсом.

Крайние поля обеспечивают ряд функций при правильно построенном блочном тротуаре.Эти функции можно разделить на структурные, функциональные и эстетические.

структурные:

• Они образуют ограничивающие кромки дорожного покрытия

Функциональный:

• Они устраняют необходимость в обрезке блоков на краю тротуара.
• Могут использоваться в качестве направляющих уровня для подготовки разравнивающего слоя
• Облегчают процедуру врезки
• Они могут действовать как дренажные каналы, направляя поверхностные воды в подходящее место для сброса.

Эстетический:

• Они образуют каркас дорожного покрытия, придающий ему четкость и форму.

---

В качестве удерживающей конструкции:

Это основная функция краевых рядов, однако на многих покрытиях краевые ряды вообще не являются удерживающей конструкцией, а включены по одной или нескольким другим причинам, указанным выше. Хороший пример этого – когда край прилегает к стене или бордюру. В таком сценарии стена, будучи неподвижным и неподвижным объектом, обеспечивает сдерживание дорожного покрытия, а кромочный слой используется по функциональным и / или эстетическим соображениям, а не по конструктивным причинам.Точно так же, когда присутствует бордюр, это может быть фактическим средством сдерживания, а не единицами крайнего курса.

Итак, у нас есть два основных конструктивных исполнения: настоящая удерживающая конструкция для использования со свободными краями и более простой неструктурный, но декоративный вариант для использования там, где фиксированная конструкция обеспечивает сдерживание.

Строительство на свободном крае Конструкция на ограниченном крае

Ключевая особенность удерживающего ребро, конечно, что он должен быть способен выдерживать боковое давление, оказываемое на тротуар и его движением.Есть несколько способов добиться этого, но наиболее часто используемый метод в Великобритании и Ирландии – это использование массивного бетонного основания и бедра. Остальные варианты рассматриваются на странице альтернативных окантовок.

Бетонная основа удерживает краевые элементы в фиксированном положении с точки зрения уровня поверхности и добавляет массу удерживающей конструкции. Подвязка удерживает краевые элементы в фиксированном положении с точки зрения бокового движения, а также добавляет массу удерживающей конструкции.

При наличии бордюра край может быть скорее функциональным / эстетическим, чем структурным.

---

Укладка кромочного слоя должна быть не менее 75 мм в толщину, хотя ее можно уменьшить, если кромочный слой не является удерживающей кромкой. В тех случаях, когда по краю полосы будут проезжать транспортные средства, например, на пороге с общественной пешеходной дорожкой или шоссе, или у входа в гараж, мы рекомендуем, чтобы подстилка была не менее 100 мм толщиной и должна быть бетонной с сила приблизительно 20 Ньютонов (смесь приблизительно 1: 2: 4). Для более полного объяснения смесей и прочности обратитесь к странице Бетонные смеси.

Обвязка должна быть не менее 75 мм в ширину и доходить до верхней поверхности агрегата в пределах 15-25 мм, чтобы обеспечить почвенный покров или обработку декоративными заполнителями.

В идеале подстилка и подкладка должны образовывать одну массу, без строительного шва (дневного стыка) между ними. Это дает более прочную структуру. Если конструкционный шов неизбежен, то поверхность подстилки следует придать шероховатость перед размещением втулок, чтобы гарантировать, что между ними есть хороший «ключ», тем самым увеличивая сцепление.

В ситуациях, когда краевой слой не является сдерживающим краем, укладка крайних элементов на цементный слой имеет преимущество, заключающееся в том, что блоки могут быть точно уложены на требуемый уровень поверхности и выровнены до укладки основной части дорожного покрытия. После затвердевания подстилки кромочные элементы можно использовать в качестве направляющей и неоценимого помощника при стяжке слоя подстилки, не опасаясь нарушения. По нашему опыту, мы считаем, что это более выгодно, чем полагаться на рельсы для стяжки или другие временные меры для создания разравниваемого слоя.

Обратитесь к странице «Укладка бетонных кромок» за руководством по методам укладки кромок.

---

---

Неприемлемая конструкция

Известно, что некоторые подрядчики кладут кромочные блоки на насыпной песчаный слой, а затем добавляют окантовку. Это часто делается в качестве политики, направленной на то, чтобы кромочный слой подходил к дорожному покрытию, а не дорожное покрытие, подходящее к кромочному слою, и, как правило, является хорошим показателем того, что подрядчик мало или совсем не понимает принципов, связанных с укладкой блоков.

Неприемлемая конструкция для кромочного слоя

Использование этого типа конструкции только для бедра является плохой практикой, и от него следует отказаться, если он встречается на проекте по укладке блоков, по следующим причинам:

• Он не соответствует требованиям BS7533, часть 3, пункт 4: 2: 1, в котором говорится, что крайние полосы должны быть « достаточно прочными, чтобы выдерживать перегрузку ожидаемым движением … и предотвращать потерю материала укладки. “
  
• Кроме того, он не отвечает требованиям вышеуказанного Стандарта, в котором говорится, что ограничители кромок должны «иметь вертикальную поверхность вниз до уровня нижней стороны укладки.”
  
• Бетонное бедро, как правило, слишком тонкое, чтобы поддерживать себя, и оно склонно к растрескиванию и / или разрушению при воздействии давления.
  
• В удерживающей конструкции недостаточно массы для удержания дорожного покрытия.
  
• Связь между подкладкой и кромочными элементами представляет собой слабое соединение, которое легко разрывается, что позволяет разделить кромочные элементы и подкладку и тем самым нарушить структурную целостность кромочного слоя.
  
• Материал укладки не удерживается и может вымываться, например, грунтовыми водами.
  

Во многих случаях, когда края тротуарной плитки обрушились, как на фото выше, это происходит потому, что краевые блоки были уложены на песчаную подушку, и в лучшем случае это было символическим жестом.

Такому мастерству нет оправдания. Это некачественно и неприемлемо в условиях площадки. Если ваш подрядчик использует этот метод, настаивайте на том, чтобы работа велась и укладывалась правильно.

Эта проблема рассматривается далее на пограничных курсах: первая или последняя страница.

---

Устранение порезов на краю тротуара

Эта функция кромочного курса не требует пояснений. При использовании полных блоков (или других блоков) для формирования полосы кромок отсутствует риск появления небольших или обрезанных кусков дорожного покрытия на свободном крае, где они с большей вероятностью ослабнут.

Направляющая для стяжки:

Как упоминалось выше, правильно уложенные кромочные блоки являются отличным проводником при стяжке слоя подстилки.

Если предположить, что краевые элементы были забиты до готового уровня на цементной основе, они вряд ли сдвинутся, даже если бетон все еще относительно пластик .Можно подготовить разглаживающую доску, как описано на странице «Разравнивающая плита», и, удерживая зубчатый конец разглаживающей доски в контакте с поверхностью кромочных блоков, можно подготовить высокоточную станину.

---

Устройство для резки:

Менее известным преимуществом кромочного покрытия является то, что он значительно упрощает процесс врезки.

Сначала рассмотрим участок дорожного покрытия со стандартными краями. Все блоки уложены целиком, и теперь пришло время разрезать блоки, чтобы они соответствовали краям.Как описано на странице «Врезка», блоки, которые необходимо разрезать, располагаются там, где они должны соответствовать, и линия разреза отмечается на поверхности блока, так что блок может быть доставлен к разделителю или пиле и аккуратно разрезан перед окончательная примерка.

Однако, если тротуар примыкает к неподвижной конструкции, такой как стена или осветительная колонна, тогда просто невозможно разместить блок прямо над зазором, поскольку стена (или что-то еще) мешает.

И со свободным краем, край, который нужно обрезать, должен быть размечен, а затем размечен с помощью натянутой струнной линии или линейки с прямыми краями, чтобы проводить прямые линии, и точного глаза, чтобы направлять дуги и кривые.

Намного проще, если есть крайний курс!

В качестве дренажных каналов:

Некоторые тротуары, особенно для коммерческих или промышленных проектов, имеют выпуклость, поэтому основная часть мощения имеет форму, позволяющую сливать воду по краям.Эти края должны быть аккуратно уложены, чтобы они направляли поверхностные воды в подходящее место для сброса, такое как овраг или линейный сток. Даже на небольших тротуарах укладка краевых полос до заранее определенных обрывов и уровней может помочь гарантировать, что готовое тротуар будет стекать, и что не будет луж или стоячей воды.

Кромки могут быть сформированы с использованием, например, выпуклых каналов или даже линейных водостоков, но в большинстве случаев будут использоваться стандартные блоки, и, таким образом, укладывая их на бетонную основу и бедро, их роль в отводе поверхностных вод и создание правильных падений в теле дорожного покрытия может быть гарантировано.

Если краевой слой прилегает к стене, его можно укладывать с небольшим перекрестком, чтобы вода с поверхности текла по стыку между краевым слоем и основанием мощения, а не по стене. С двойными или тройными каналами блоки могут быть профилированы для создания неглубокого канала.

---

Каркас тротуара:

Хотя эту функцию кромочного набора легко списать на причудливую деталь, нельзя упускать из виду разницу, возникающую при использовании контрастного кромочного набора.Установив твердые и четкие края, можно обмануть взгляд, заставив поверить, что мощеный участок выглядит больше, чем он есть на самом деле, а мощение выглядит аккуратно и аккуратно.

Существует три основных метода создания полосы с контрастными краями: –

• Используйте контрастный цвет, например угольный с тигровым
• Используйте контрастный узор, например, солдатик с ёлочкой под 45 °
• Используйте контрастный материал, например гранитный столик со стандартным блоком 200×100

Эти методы можно комбинировать, чтобы, например, можно было использовать контрастный цвет И узор – это основа для наиболее популярного выбора проезжей части, а именно, ёлочка под 45 ° тигрового цвета с угольным краем шириной 200 мм. показано напротив.

Или может быть использован контрастный материал контрастного цвета, может быть, угольный / темный блок для формирования краевого ряда с красным стандартным блоком для тела.

Или даже совсем другой материал для формирования кромочного слоя. Могут быть использованы гранитные гарнитуры или полосы йоркстоновых флагов – пока край твердый и надежный, можно использовать все, что угодно.

Однако, если конечный пользователь хочет избежать какой-либо формы контраста, нет никаких структурных или функциональных причин, по которым один и тот же цвет, тот же блок, уложенный в один и тот же узор, не может быть использован для формирования краевого ряда – здесь не о вкусе !

---

Популярный выбор

Существует ряд «стандартных» схем расположения кромок.Ниже показаны наиболее популярные варианты, но это ни в коем случае не исчерпывающая информация.

Солдатские курсы

Хотя некоторые люди ошибочно называют все граничные поля «Курсами солдата», настоящий Курс Солдата представляет собой один ряд блоков, уложенных в одной ориентации, причем блоки расположены рядом друг с другом, выстроившись прямо, как линия солдат – отсюда и название!

Курсы для солдат

предлагают контрастный рисунок, так как очень мало блочных тротуаров будет уложено в соответствии с макетом (известным как «Stack Bond»), их очень просто уложить и достаточно просто детализировать, как показано на странице с подробностями.

Вот подборка солдатских курсов …

Хотя древесный уголь, вероятно, является самым популярным выбором для покрытия контрастных кромок с тигровым покрытием, баф – второй популярный выбор. На этой подъездной дорожке поле для солдатиков отделено от угольного бордюра (выравнивание которого оставляет желать лучшего!) 100-миллиметровым подрамником тигрового блока.

Вот вариант стандартного тигрового и угольного оттенка. Благодаря линейке баффовых блоков шириной 100 мм увеличивается контраст, и вся работа выглядит немного лучше.

Курс двойного солдата, использующий уголь и бафф. Такой относительно широкий край может показаться неуместным на некоторых работах, но это хорошая деталь на больших тротуарах.

Это дорожка из глиняной брусчатки в большом торговом центре, где двойной солдат контрастных цветов был использован для подчеркивания стиля.

Обратите внимание на то, как дорожка плавно изгибается вправо, и что красные и синие полосы солдат контрастируют как по цвету, так и по формату от многоразмерных тигровых брусчаток, которые использовались в качестве тела.

После тигрового, красный – самый популярный выбор в качестве основного цвета на подъездной дорожке, и контраст между красным и угольным краем очень разительный.

Благодаря использованию красного бордюра сохраняется цветовая гамма, а угольный солдатский курс подчеркивается еще больше.

Брусчатка из блоков натурального цвета обычно не используется для проектов проезжей части в Великобритании, ее основным рынком являются утилитарные коммерческие проекты, где производительность и удобство являются единственными соображениями, и несколько пенсов на квадратный метр, которые можно сэкономить, используя нецветный блок может составить приличное количество дош, когда вам нужно покрыть несколько тысяч квадратных метров.Однако, используя курс красных солдат, то, что было бы предельно простым и неинтересным тротуаром, получило огромный подъем.

Некоторые комбинации кажутся, по крайней мере, на мой взгляд, чтобы сделать странных товарищей по постели. Поле для красных солдат с многоцветным коричневым блоком – яркий пример такого несоответствия, но кто-то, должно быть, подумал, что это хорошая идея!

---

---

Детализация солдатских курсов

Курсы для солдат

очень просты в деталях, и именно уровень детализации, заложенный в блочную мостовую, превращает обычную работу в классную профессиональную работу.Принципы, лежащие в основе функций детализации, приведены на странице Детализации, но эти изображения включены сюда, чтобы показать, что возможно.

Кривые:

Когда солдатский курс укладывается на изгиб, блок, возможно, придется разрезать, чтобы избежать слишком широких стыков. Ширина шва определяется размером радиуса, при этом более короткие радиусы приводят к более открытым швам. Как правило, блоки с радиусом менее 2 метров необходимо обрезать, чтобы избежать слишком широких стыков.

метров:

Стандартная митра

И когда два ряда солдат встречаются под углом 90 °, они должны быть скошены, чтобы образовать аккуратную угловую деталь. Угол наклона, показанный на фотографии справа, работает только с углом 90 °, хотя его можно адаптировать для использования с углами от 70 ° до 110 °. Для других углов предпочтительны стандартные митры (слева).

Угловая митра

---

---

Stretcher Bond кромочные курсы

Stretcher Bond – второй по популярности рисунок для кромочных полос.Опять же, они просты в укладке и весьма отличительны. Однако их труднее использовать с большими радиусами, хотя митры очень просты.

Носилки одиночные, уложенные напротив вогнутого канала. В такой ситуации установка двойных носилок или солдат, идущих по обе стороны канала, привела бы к слишком широкой полосе мощения, которая слишком сильно отвлекала бы от основной части.

В этом примере на схеме пешеходного движения виден край с двумя носилками.Курсы Double Stretcher – это самая популярная версия курсов с краями для носилок.

Тройной край подрамника. Крайние полосы шириной более 200 мм, как правило, лучше подходят для больших проектов, таких как автостоянки или небольшие подъездные дороги, где они вызывают память о стандартном канале с 3 ступенями, который встречается на многих мостовых или мощеных мостовых.

Разновидностью трехканальной кромки подрамника является использование двух разных цветов. В этом примере из проекта по укладке глиняной плитки для внешних рядов были использованы брусчатка из голубой глины с одной полосой тигрового цвета по центру.Это хорошо контрастирует с тигровым покрытием тела и бордюрами Accrington Red.

Резкий контраст – использование древесного угля с брусчаткой для брусчатки обеспечивает высокий уровень четкости краю, как это видно на 200-миллиметровом двойном краю подрамника.

Многоцветный глиняный асфальтоукладчик в 3-х полосной подрамнике был использован в качестве краевого слоя этого бетонного тротуара. Сильный контраст между ярко-красными тонами глиняной брусчатки и приглушенными цветами многоцветной бетонной брусчатки подчеркивает, что тротуар отличается как от асфальтового покрытия главной проезжей части, так и от дорожного покрытия с левой стороны.Этот тротуар предназначен для использования в качестве пешеходного перехода при въезде на автовокзал.

Еще один курс с тройными подрамниками, в котором использованы блоки календулы (желто-оранжевого цвета) для контраста с угольной основой тротуара.

Счетверенный край подрамника – это примерно столько, сколько необходимо для краевого ряда. Фактически, есть случай, когда нужно уложить только два внешних ряда как ряд с правильной кромкой, а затем укладывать два внутренних ряда как часть основной части дорожного покрытия.

---

---

Кромка из плетеного плетения

Такой выбор рисунка встречается редко, но он интересен для тротуаров с прямоугольным или ортогональным расположением. Его легко адаптировать к митрам, но кривые, особенно более быстрые дуги, сложно расположить в этом шаблоне.

Курсы для укладки кромок асфальтоукладчика

Для асфальтоукладчиков с переваливанием обычно выбирают полосу кромки одного блока размером одного блока. Большинство брошенных блоков, доступных в Великобритании и Ирландии, бывают разных размеров, которые смешиваются при укладке, чтобы получить случайный макет, но многоцветный не дает большого контраста.Используя единый размер, уложенный продольно, можно добиться контраста.

Если асфальтоукладчик уложен в продольном направлении к узкой дорожке, как в этом примере, использование контрастного кирпича, уложенного в качестве солдатской дорожки, то есть поперек, поможет подчеркнуть контраст ….

… и, наоборот, если основание дорожного покрытия с перекатывающимися блоками уложено на поперечный ряд носилок, использование одноблочного краевого ряда с блоками, уложенными вдоль, подчеркнет разницу.

---

Прочие сведения

Очевидно, что невозможно показать все крайние направления на таком веб-сайте, как этот, но, надеюсь, вышесказанное дало представление о том, что возможно. Однако есть лишь пара других деталей, о которых стоит упомянуть в связи с краевыми полями …

Курсы для декоративной кромки:

Эту схему иногда называют «голландским узором», и ее можно использовать в качестве краевого слоя на пороге проезжей части или тротуара.В этом примере угольный блок был использован с коричневым мульти.

Голландский узор с использованием древесного угля и коричневой многобетонной брусчатки
Голландский узор с использованием брусчатки из тигровой и голубой глины

Арлекин Края:

Деталь, обычно предназначенная для порогов, поскольку она впечатляет визуально, но требует времени и навыков. В Европе, где предварительно вырезанные треугольные детали часто доступны в готовом виде, простая версия кромки арлекина иногда используется на других позициях по периметру, но в Великобритании и Ирландии, где нам приходится вырезать все эти надоедливые треугольники. мы сами, это лучше всего выглядит как отдельная функция прямо перед подъездной дорожкой или при ограничении функциональных панелей в пределах большей площади ровного покрытия.

Арлекин в бетонных блоках Арлекин в брусчатке

Стартовые блоки

При использовании схемы укладки под 45 ° можно использовать специальный стартовый блок, известный как «Шляпа епископа», чтобы обеспечить точную разметку и уменьшить количество требуемых стрижек. Использование этих блоков требует очень точной настройки, и есть несколько приемов их использования, которые будут рассмотрены на отдельной странице (в конечном итоге).

Большие стартовые блоки (край 200 мм) Малые стартовые блоки (край 100 мм)

---

---

Сельское хозяйство, сладкая почва, керамзит, eca, зеленый

Агрегат вспученной глины (ECA) – идеальная сладкая почва для сельского хозяйства

Почву, подходящую для всех видов сельскохозяйственных культур, можно в общих чертах охарактеризовать как почву с хорошей степенью пористости, обеспечивающей надлежащую аэрацию, и хорошей способностью удерживать воду. влажность для роста растений, имеет правильный Ph, который находится в районе 6.От 5 до 7,5 и который содержит все питательные вещества, необходимые для роста растений, такие как азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и микроэлементы, такие как медь, цинк, железо, марганец, силикон, молибден, кобальт, никель и т. Д. В достаточных количествах .

Структура почвы во многих ландшафтах, особенно в тех, которые примыкают к новым городским постройкам, не способствует поддержанию жизнедеятельности растений. Внесение изменений в почву с применением наполнителя из керамзитовой глины (ECA) может помочь ей стать хорошо дренированной аэрированной плодородной почвой, которая способна поддерживать все типы жизни растений, благодаря способности удерживать до 20% воды. .Среда для выращивания помогает создавать зеленые ландшафты на территориях, которые когда-то были бесплодными и стерильными, так что можно выращивать все, начиная от деревьев, травы, цветов и пищевых культур. Зеленые насаждения также помогают снизить загрязнение воздуха и температуру воздуха, создавая красивое место для сосуществования людей и диких животных.

Агрегат из вспученной глины (ECA) также кардинально меняет структуру любой почвы, которую он добавляет. Продукт на основе 100% наполнителя из вспученной глины (ECA) смешивается с другими средами для выращивания, такими как почва, компост и торф, для улучшения дренажа, удержания воды, обеспечения изоляции корней в холодную и жаркую погоду и для повышения уровня кислорода в организме. почва.Продукт также является экологически чистым и помогает фильтровать вредные компоненты из почвы.

Как правило, сельское хозяйство ведется двумя способами:

Традиционный метод: при использовании естественной почвы.

Современный метод: когда ЭКА (керамзит) используется либо с почвой, либо индивидуально. Современный метод в сельском хозяйстве также включает:

Гидропоника / Гидрокультура

Агрегат вспученной глины (ECA) используется в качестве прямой замены почвы, в основном в системах гидропоники и гидропоники.

• Гидропонное культивирование с использованием наполнителя из вспученной глины (ECA) – это так называемая закрытая система.

• Агрегат из вспученной глины (ECA) имеет нейтральный Ph, не уплотняется и может использоваться повторно, поэтому продукт настоятельно рекомендуется и не наносит вреда окружающей среде.

• Агрегат вспученной глины (ECA) позволяет системе быть стабильной по форме и структуре, позволяя при этом абсорбировать избыточную жидкость.

• Еще одно большое преимущество керамзита ECA в этой системе заключается в том, что он очень легкий и простой в обращении.

Гидропоника: Агрегат из вспученной или расширяющейся глины (ECA) – это обычно используемая гидропонная среда для выращивания. Это легкий заполнитель, который нагревается в печи до температуры 2910 градусов по Фаренгейту (1200 градусов по Цельсию). Как только агрегат нагревается, он выделяет газы, которые создают маленькие пузырьки, которые образуют сотовую структуру внутри агрегата. Движение печи придает агрегату округлую форму. Круглые формы вспенивающейся глины различаются по размеру.Расширяющаяся глина стала популярной средой для выращивания в гидропонике и аквапонике, поскольку она защищает корни и удерживает воду. Глина имеет нейтральный pH, что также снижает вероятность роста плесени и грибка.

Преимущества наполнителей из вспененной глины для гидропоники и аквапоники:

• Эти пористые наполнители из вспененной глины поглощают влагу и обеспечивают фантастический дренаж воды от корней растений.
• Они не только впитывают влагу, но и впитывают любой добавленный вами питательный раствор.
• Поры в агрегатах, пространство между ними и их превосходная дренажная функция поддерживают циркуляцию воздуха, поэтому корни получают много кислорода.
• Могут прослужить долго. Просто постирайте и используйте повторно столько раз, сколько вам нужно. Вам не нужно беспокоиться о потере питательных веществ из-за многочисленных стирок, потому что их просто нет. Если они потеряют свою полезность, вы можете добавить их в почву своих садов, чтобы увеличить аэрацию и содержание органических веществ.
• Они обладают нейтральным pH и довольно негостеприимны для насекомых.
• Вы можете раздавить их, чтобы увеличить задержку воды для использования на стадии прорастания. (Мы также поставляем измельченные керамзитовые наполнители)
• Они недороги, так как дешевы в производстве и могут сэкономить вам деньги, повторно используя их в течение многих лет.

Керамзит также иногда называют гидротоном, глиняная галька, легкий керамзитовый заполнитель (LECA) или простая глина. Напоминает коричневую гальку. Эту питательную среду можно промывать и использовать повторно, что делает ее популярным и экономичным выбором.Его часто используют в сочетании с сетчатыми или сетчатыми горшками, которые аккуратно удерживают среду в системе.

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с разъемными фасадами и легкие блоки называются CMU (бетонные блоки для каменной кладки). КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, стен подвала, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок.Использование арматурных стержней и заполнение пустотелых стержней бетоном приводит к получению прочных структурных стен. CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) бетонные блоки изготовлены из литого бетона – портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они сделаны с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более жесткой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из блочной формы.Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя ядрами) весит 36-42 фунта. за блок.

В блоках с более низкой плотностью могут использоваться промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» – архаичный термин из тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи пылевидного шлака или летучей золы.

Есть строители, предпочитающие шлакоблоки, потому что с ними намного проще работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком, типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Однако шлакоблоки более подвержены воздействию влаги, просачивания воды, газообразного радона, отложений солей и высолов (белый порошкообразный остаток) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных строительстве или на открытом воздухе для барьерных стен, твердых ландшафтов и заборов.

• Легкие блоки CMU – Гравий заменяется сланцем или глиной, вспучивающейся при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче – от 22 до 28 фунтов.каждый.
• Блоки с разделенными гранями – Имеют грубую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
• Гайдитовые блоки – Еще один пример расширенных сланцевых продуктов. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах здания, потому что они легко пропускают воду.

LECA Masonry – Buildipedia

. Кладочный блок из легкого вспененного глиняного заполнителя (LECA)

, который использовался при строительстве таунхауса в Ландскроне, представляет собой малоэнергетический материал, относительно недорогой, легкий, имеет высокий коэффициент сопротивления изоляции и изготавливается путем нагрева материалы до 1200 градусов Цельсия во вращающейся печи.