Как приготовить битумную мастику своими руками: Битумная мастика своими руками. Как приготовить битумную мастику для гидроизоляции

Содержание

как сделать битумную мастику жидкой

Содержание статьи

Чем разбавить битумную мастику: советы мастера

Мастики могут иметь различные свойства и характеристики – это обуславливается разными добавками в составе смеси. Изначально битумные и резино-битумные мастики густые. А для эффективного использования их следует разбавлять. Как сделать это правильно? Давайте посмотрим, чем разбавить битумную мастику и как ее приготовить.

Классификация

Каждый материал по составу классифицируется по разным признакам. Так, составы разделяют по условиям применения, а также по добавкам. Отличаются мастики и по технологическим особенностям. Они различаются по возможности эксплуатации при определенной температуре и условиях, обеспечивающих процесс отвердевания, размягчения.

По способу приготовления все составы делят на одно- и двухкомпонентные. Материалы из первой группы готовятся максимально просто. Массу можно использовать сразу без необходимости добавления каких-либо ингредиентов.

Двухкомпонентные материалы обязательно нужно подготавливать, после этого они готовы к использованию. Чем можно разбавить битумную мастику, зависит от того, где и как будут выполняться изоляционные работы.

Что используют для разведения?

В зависимости от того, куда материал будет наноситься, меняют пропорции и густоту. Иначе состав просто не сможет удержаться на поверхности, прежде чем полностью высохнет. Мастики бывают разные, а значит, продукты для разведения будут тоже отличаться.

Чаще всего для разбавления материалов применяют:

Автомобильный бензин или керосин.
Уайт-спирит.
Бензин “Галоша”.

В большинстве случаев в качестве разбавителей применяют низкооктановые бензины. Процесс полимеризации растворенного состав занимает 24 часа после нанесения. Это при условии, что работа выполняется на открытом воздухе.

Что касается пропорций, то они должны соответствовать объему применяемой основы. Если нарушить их, то смесь будет медленней высыхать или возрастет текучесть раствора. Вследствие этого снизится адгезия или потеряются полезные свойства. В этом случае материал не будет нести защитных функций.

Чем можно разбавить резино-битумную мастику? Существуют и другие материалы. Это скипидар, любые виды органических растворителей. Не рекомендуется для этих целей использовать ацетон или жидкости на его базе. Некоторые умельцы растворяют мастику в дизельном топливе. В результате смесь получается неоднородной. Однако данный раствор максимально качественно заполняет все трещины и неровности. Если мастика жидкая, у нее лучше адгезия и хорошие изоляционные свойства.

Эластичные и специальные добавки в составе мастик

Бензин, керосин, уайт-спирит – это универсальные растворители. Но выбирая, чем можно разбавить резино-битумную мастику, первым делом стоит решить, какие характеристики нужны от раствора. В зависимости от используемых в составе добавок, материалы делятся на:

Битумно-резиновые.
Битумно-полиуретановые.
Битумно-латексные.
Масляные и каучуковые смеси.

Как видно, битум имеется в составе каждого материала. А вот добавки везде отличаются – отсюда и разные свойства. Так, с добавлением полиуретана или каучука можно получить дополнительную эластичность. Это важно для большинства изоляционных работ.

Антикоррозийная мастика из битума с маслом

Если добавить в состав масло, то полученная смесь не затвердеет. Это важно для обработки труб и других металлических подземных коммуникаций. С добавлением масляных материалов получается клейкая, однако не жесткая пленка. Она не будет трескаться и сможет довольно долго сохранять свою целостность. Данный раствор не боится низких и высоких температур. Это идеальный раствор для обработки систем отопления. А вот для кровельных работ он не подходит.

Добавки в мастику для кровельных работ

Специалисты, отвечая на вопрос, чем разбавить битумную мастику для кровли, рекомендуют кроме растворителей добавлять также резиновую крошку. Такое покрытие будет прочным и долговечным. А наносить его можно на любые типы поверхностей. Приготовленный таким образом материал выдерживает механические нагрузки, удары и вибрации.

Также для кровельных работ можно добавить в мастику и жидкий латекс в виде эмульсии. Это не что иное, как синтетический каучук. Продукт предельно прост в приготовлении и нанесении, имеет отличные эксплуатационные характеристики. Смесь идеально подходит для кровельных работ.

Как готовить правильный раствор

Важный момент в процессе приготовления мастики – это метод ее нанесения на обрабатываемую поверхность. Наносить защитный раствор можно как вручную, так и при помощи специального оборудования. Ручной метод нанесения актуален, когда объем работ небольшой. Если же требуется нанести состав на большую площадь, тогда применяют механизированные методы нанесения. От того, каким способом мастика будет наноситься, зависит ее метод смешивания. Чем разбавить резино-битумную мастику? Перед тем как заняться приготовлением смеси, нужно подготовить поверхность, на которую состав будет наноситься.

Как приготовить праймер

Применение грунтовки – это гарантия надежного приклеивания материалов для гидроизоляции к пористым и не гладким поверхностям. Состав подходит для грунтования бетонных оснований, цементно-песочных стяжек.

Для изготовления праймера понадобится чистый битум – необходимо несколько кусков. Далее бруски растворяют в бензине или в отработанном моторном масле. Сперва в подготовленную емкость заливают растворитель – бензин либо отработку. Далее жидкость нагревают, а после в емкость добавляют измельченный битум.

Заключение

Итак, мы выяснили, чем разбавить битумную мастику для фундамента. Специалисты по строительству в процессе приготовления изоляционного материала дают разные советы. Так, при использовании бензинов и дизеля могут появиться комки. Но разводить нужно так, чтобы смесь не была чрезмерно жидкой – это влечет за собой большой расход мастики.

Чем разбавить битумную мастику

Разнообразные строительные конструкции вроде кровли дома, фундамента, отдельных частей водопровода и прочих конструкций из бетона, металла, железобетона и дерева, нуждаются в надежной гидроизоляции. С этой целью используют битумную мастику. Это замазка, которая используется для создания водонепроницаемого и бесшовного покрытия.

Наиболее актуально это при отделении остального пространства строения от душевых, бассейнов и ванн, непосредственно при защите кровли и стен дома от внешних атмосферных воздействий. Часто используется при дорожных работах.

Битумную мастику производят в чистом виде и с разнообразными добавками полимеров, которые служат для видоизменения ее функций. О тонкостях ее применения, а также на различные вопросы, вроде чем разводить и надо ли греть битумную мастику, мы постараемся ответить в этой статье.

Разновидности мастик и влияние добавок

В зависимости от способа изготовления, битумную мастику можно поделить на две группы:

Горячие. Чтобы довести такую мастику до кондиции, когда ее можно намазывать на все необходимые конструкции, ее нужно разогреть примерно до 160 градусов по Цельсию. При таком разогреве битум сам по себе размягчается, и мастика становится нужной консистенции.
Холодные. Такую битумную мастику и нужно разводить растворителем, потому что разогревать ее нельзя, а сама по себе она твердая. После нанесения разжиженной замазки на поверхность растворитель улетучивается, а смесь затвердевает.

Можно разделить битумные замазки и по составу:

однокомпонентные. Представляют собой просто жидкий битум. Должны быть использованы сразу после открытия, а иначе они очень быстро затвердевают. Никакой подготовки к нанесению им не нужно;
двухкомпонентные. Это смесь битума с различными полимерными эластичными добавками, которые придают мастике новые качества, делая ее применимой для разнообразных специальных работ.

Какие добавки могут быть в мастике, и как они влияют на ее качество

Полиуретан. Он усиливает эластичность: битумную мастику с его добавкой очень сложно разорвать, а растягиваться она сможет в 20 раз больше.
Масло. Масляные ингредиенты используют для конструкций, труб, коммуникаций, которые будут подвергаться непосредственному воздействию грунтовых вод и почвы, в том числе и для фундамента. Пленка у такой замазки выходит не жесткая, но очень клейкая и не растекающаяся. Длительное время она не растрескивается и остается целой. Ее можно без каких-либо последствий охлаждать до -50 градусов и нагревать до +80.

Резиновая крошка. Позволяет получить резиновую битумную мастику, которая не боится вибрации, растяжений и ударов. Этот состав можно охлаждать только до -40 и нагревать аж до +100. Хорошо подходит для кровли, деревянных конструкций.
Латекс. В битум при приготовлении добавляется эмульсия на основе синтетического каучука – латекса. Наносить такую замазку можно без нагрева, применима она в кровле и внешней отделке здания.
Каучук. Дает на выходе холодную смесь, что экономит время и силы. Покрытие таким битумом всегда ровное и однородное.

Чем разбавлять битумную мастику

Если вы имеете дело с холодной однокомпонентной смесью, и вам надо сделать ее пожиже для нанесения, остановите свой выбор на одном из приведенных ниже вариантов:

Чаще всего в роли растворителя выступает низкооктановый автомобильный бензин. Полимеризация разжиженного состава происходит по истечении 24 часов после нанесения при условии, что работы производятся на открытом воздухе. Выбирая чем разбавить битумную мастику, важно помнить, что бензин является горючим веществом, а его пары взрывоопасны. Во время проведения работ по гидроизоляции следует исключить возможность возникновения открытого огня, категорически запрещается курить.

Нанесение гидроизоляции осуществляется кистью. Каждый последующий слой укладывается спустя 24 часа после нанесения предыдущего.

Как сделать битумную мастику для гидроизоляции кровли своими руками — состав и процесс

Область применения битумной мастики в строительной сфере довольно широка. В настоящее время появилось множество ее составов, которые имеют узкую специализацию. Битумная мастика для гидроизоляции кровли проста в производстве, ее легко сделать своими руками. Что для этого нужно и какие компоненты следует применять?

Уникальные эксплуатационные характеристики этого материала обусловлены его свойствами. При нормальной температуре мастика с классическим составом будет твердой. Но достаточно разогреть ее до +180°С, и она перейдет в жидкое состояние. Плотность и вязкость полученной жидкости будут достаточно высокими, что позволит наносить ее практически на любую поверхность.

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

Обустройство и ремонт кровель.
Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Многие специалисты советуют приобретать уже готовые составы. Однако при больших объемах работы будет наблюдаться возрастание бюджета ремонта. Поэтому в некоторых случаях оптимальным вариантом является самостоятельное изготовление битумной мастики.

Анализ состава мастики

По сути битум – это отходы нефтеперерабатывающей промышленности. В его состав входят смолы, углеводородные и азотные компоненты. Именно они определяют уникальные свойства этого материала. Однако для применения битума недостаточно взять его пластину, разогреть, и полученный состав нанести на поверхность.

Изготовление мастики

Даже в нагретом состоянии он будет слишком плотным и вязким. К тому же после застывания велика вероятность появления неоднородной поверхности – изменение толщины защитного слоя. Во избежание этого для производства мастики в домашних условиях понадобятся следующие компоненты.

Битум. Лучше всего взять плиточный, так как его проще измельчить для быстрейшего расплавления.

Пластификатор. Это может быть отработанное машинное масло (обязательно очищенное), бензил или керосин.
Наполнитель. Чаще всего используют бетонную крошку.

Дополнительно потребуется две емкости. В одной из них будет происходить плавление битума, а во второй смешивание всех компонентов. Так как первая стадия работы выполняется на открытом огне – ни в коем случае нельзя заливать пластификатор в емкость, где разогревается битум. Это может привести к воспламенению.

Для размешивания обычно применяют плоскую деревянную палку. В отличие от стальной она не будет разогреваться, а температуры кипения битума недостаточно для деформации или разрушения древесины. Не нужно забывать и о защитной одежде. В случае попадания расправленной мастики на кожу появятся ожоги.

Порядок изготовления

На первом этапе необходимо правильно подобрать пропорции компонентов для производства нужного объема материала. Лучше всего воспользоваться следующими соотношениями – для изготовления 10 кг мастики понадобятся:

Битум – 8,5 кг.
Пластификатор – 0,5 кг.
Наполнитель – 1 кг.

Это же соотношение можно использовать для любых объемов. Важно, чтобы в дополнительных компонентах не присутствовали посторонние смеси. В особенности это касается отработанного машинного масла и бетона. Обязательно перед применением их следует очистить.

Первая емкость заполняется размельченным битумом. Для его плавления можно развести костер или использовать горелку. Время плавления определяется внешним состоянием – в смеси не должны присутствовать твердые компоненты. Поэтому ее необходимо постоянно размешивать.

После окончательного размягчения битума его небольшая часть переливается в другую емкость. Одновременно с этим в нее добавляют пластификаторы и наполнитель. На этом этапе также необходимо тщательно перемешивать состав.

Применять полученную смесь нужно до ее остывания. Для этого можно использовать большие кисточки, валики или другие инструменты с аналогичными функциями.

Важно, чтобы при укладке битумной мастики ее слой получился равномерным с приблизительно одинаковой толщиной. Если же объем материала получился больше нужного количества – смесь можно залить в герметичную емкость и потом использовать битумную мастику позже. Процедура ее подготовки для нанесения полностью совпадает с вышеописанной, за исключением размешивания компонентов. В случае долгого хранения рекомендуется разбавить состав пластификатором.

Битумная мастика своими руками: правила приготовления и использования

Рад приветствовать читателей! Сегодня я хочу рассказать, какой спор у меня произошел с приятелем, тоже любящим строить и мастерить своими руками. Дело в том, что он делал ремонт в квартире и думал, понадобится ли ему битумная мастика. Он планировал положить на пол фанеру, приклеить этим материалом и сверху сделать укладку паркета. Я говорил, что мастика содержит целый букет канцерогенов, поэтому использовать ее в помещении не стоит. Приятель же повторял заверения производителя, что мастика от Кнауф практически безвредна. В результате я все же настоял, что на улице сомнительные компоненты быстро выветриваются, а в помещении, особенно в спальне, их повышенная концентрация может навредить. Но перечисленное не означает, будто мастика не подходит для работ — ее просто нужно правильно использовать! Давайте же вместе разберемся во всех нюансах.

Основные виды битумной мастики

Битумная мастика классифицируется по таким признакам:

Различается по способу приготовления — холодная, горячая.
Различается по предназначению. Битумная мастика используется для разных работ — кровельно-изоляционная, гидроизоляционно-асфальтовая, антикоррозийная и приклеивающаяся.
Различается по способности к затвердеванию. Подразделяется на твердеющие составы и те, которые не отвердевают.
Различается по виду наполнителя. Как связывающие компоненты используются разные вещества. Поэтому мастика подразделяется на масляно-битумную, битумно-полимерную, битумно-латексную, битумно-каучуковую.
Различается по типу разбавителя. Одни растворяются водой, другие — органическими растворителями или веществами.
Различается по составу — одно- и двухкомпонентная.

Свойства битумной мастики для фундамента

Для гидроизоляции фундамента битумная мастика — незаменимое средство. Два способа гидроизоляции: первый — мастика склеивающее вещество между наплавляемым материалом и основой фундамента, а второй — наносится непосредственно на основание фундамента слоями. Благодаря качествам компонентов, у вещества следующие свойства:

Покрывает основу фундамента влагонепроницаемой пленкой с высокими физическими характеристиками. Она прочна, не растрескивается, устойчива к температурным перепадам и не боится воды.

Мастика противостоит появлению и распространению плесени и грибка по основе фундамента.
Масса закрывает поры и мелкие дефекты основания фундамента — сколы, трещины и т. д.
У нее высокая адгезию с любым типом основания фундамента.
Мембрана с высокой эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Инструкция по выполнению гидроизоляции фундамента битумной мастикой

Работа требует соблюдения техники безопасности. Надевают очки, перчатки, закрывают волосы и открытые участки кожи. Респиратор нужен, если температура воздуха высока.

Горячую мастику перед тем, как приступить к гидроизоляции, разогреть до температуры, указанной в инструкции производителя. Это +160 градусов для битумно-масляного состава. Холодная сразу готова к применению. Горячую мастику с целью гидроизоляции наносят на мокрую поверхность, а холодную — нет.

Подготовка поверхности для гидроизоляции под все виды составов идентична:

Фундамент обязательно очистить, обезжирить и просушить.
Дефекты поверхности заделать шпаклевкой или цементным раствором, после чего покрыть битумным праймером. Он продается в любом магазине, но его готовят и своими руками. Для этого развести растворителем немного мастики.
Перед использованием холодной мастики ее следует размешать. Если она двухкомпонентная, не забывать добавлять отвердитель.

Своими руками битумную мастику лучше наносить валиком или кистью Некоторые мастера рекомендуют использовать для гидроизоляции капроновую щетку, а кистью наносить праймер. Важно соблюдать два условия — толщина слоя не превышает значение, рекомендуемое производителем, и слой наносится равномерно.

Вертикальные поверхности покрывают сверху вниз. Обмазочный способ гидроизоляции битумно-масляной мастикой допускается использовать, если величина гидростатического напора менее 2 метров. Если она больше, то рекомендуется брать состав с полимерами.

Вещество наносится несколькими слоями. Каждый ложится на уже высохший предыдущий. Готовность определяется касанием руки. Если не липнет, покрывают следующим. Толщина каждого слоя варьируется от глубины залегания фундамента. Когда она меньше двух метров, достаточно двух по 1 мм толщиной. Если глубина более, требуется три слоя толщиной по 1,5 мм каждый.

Очистить инструмент от засохшей мастики можно растворителями и специальными смывками. Иногда помогает керосин.

Битумная мастика: купить или сделать своими руками

Если бюджет небольшой и нельзя купить состав, делают мастику своими руками. Для этого нужно запастись следующим:

Битумом.
Наполнителями.
Пластификаторами.

Количество зависит от требуемого объема. Представим расчет для 10 кг готовой мастики. Понадобится 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и полкило пластификатора. По ингредиентам: наполнителем берут минвату, опилки, асбест или каучуковую крошку. Роль пластификатора сыграет отработанное минеральное масло или керосин.

Битум раскрошить на мелкие куски. Наполнитель тоже размельчают. Битум сложить в металлическую емкость с толстыми стенками и поставить на огонь.

Состав при нагреве расширяется, поэтому емкость берут достаточно большой.

Для плавления содержимого поддерживать температуру не более 190 градусов, иначе битум разложится. Признак начала — появление пузырей желто-зеленого цвета. Если температура более или менее постоянная, то мастика сварится однородной по составу. Добавлять наполнитель и пластификатор требуется постепенно. Смесь должна регулярно перемешиваться. Появляющуюся пену снимать чем-нибудь плоским.

Когда пена осядет, начинать добавлять пластификатор. После этого состав снова перемешать. На этом процесс варки считать оконченным. Хранится мастика, созданная своими руками, может не более суток. Температура в момент нанесения +120 градусов.

Что лучше: теплый пол или батареи?

Теплый полБатареи

Перед началом работ с использованием монтажной пены нужно знать, для каких именно работ она будет использоваться, состав данного вещества. Пожалуйста, изучите статью Пена монтажная Макрофлекс 750 мл Технические характеристики

Битумная мастика своими руками

Если поверхность не обработать праймером, то адгезия мастики снизится. Прочность гидроизоляционной пленки будет недостаточной.

Грунтовка битумная представляет собой смесь бензина и растворенного битума в пропорции три к одному.

Своими руками ее делают так. Разогретый до 70 градусов битум опустить в емкость с бензином или керосином. Делать это не спеша, маленьким кусочками и постоянно перемешивая до полного растворения битума. Крупные фракции удалять или профильтровать через сетку с мелкими ячейками.

Наносят праймер в 2-3 слоя. Рекомендуется делать перерыв между нанесением слоев в 15 минут.

Расход битумной мастики

Расход материала зависит от обрабатываемой площади и числа слоев. На него влияет материал, из которого сделана основа, и его плотность. На расход влияет состав и качество продукта.

Обычно расход в пределах от 300 до 900 граммов на метр квадратный.

Зависит расход и от того, каким способом выполняется гидроизоляция. При обмазочном потребуется больше, поскольку нужно больше слоев большей толщины.

Примерный расход узнают из информации производителя на упаковке. Там указываются усредненные данные, но по ним ориентируются. На расход влияет факт, была ли использована грунтовка или нет.

На видео можно ознакомиться с процессом приготовления праймера и мастики:

Выбор битумной мастики

Выбор большой. Чтобы не ошибиться, получают максимум информации о каждом типе состава, его особенностях, характеристиках и свойствах. Знакомятся с отзывами на специализированных сайтах и рекомендациями специалистов. Желательно, чтобы рекомендации были подкреплены примерами из практики.

В магазине оценивают внешний вид упаковки, интересуются сроком годности. Если все устраивает, проводят маленький тест на взвешивание. Дело в том, что нормальный продукт содержит компоненты, которые легче воды. Кроме того, состав наливают на заводе горячим, а значит в расширенном состоянии. Если пятилитровая емкость весит 5 кило и более, то возникает вопрос к качеству.

Что касается составов, сделанных своими руками, то лучше не выполнять с их помощью серьезных работ. На таком материале не стоит экономить.

Битумная мастика для кровли и фундамента

Мастика битумная представляет смесь различных веществ, которые хорошо склеивают, цементируют или заполняют щели и отверстия, делая их совершенно непроницаемыми для воды. Данная замазка быстро твердеет за счет испарения растворителя, находящегося в ее составе, либо за счет химических веществ, смешанных в процессе ее подготовки к работе.
Чаще такой материал применяется для создания бесшовных покрытий при работах, связанных с ремонтом и монтажом кровли, Мастика актуальна для дорожного покрытия, гидроизоляции или пароизоляции полов в ванных комнатах, душевых или помещениях с бассейнами.

Что применяется для разведения битумной мастики для гидроизоляции

Для того, чтобы мастика не утратила своих свойств, или наоборот, полезные возможности смеси улучшились, следует правильно ее развести.

В зависимости от типа покрытия пропорции меняются, как и густота мастики, иначе она не удержится на поверхности до полного высыхания, если наносится на потолок.

В зависимости от типа используемой мастики меняются и вещества, которых ее растворяют/ разбавляют.

К таким веществам относят:

Бензин или керосин;
Уайт-спирит;
Бензин-галоша.

Пропорции соответствуют объему используемой мастики, нарушение их приводит к медленному высыханию или к повышенной текучести получившегося раствора. А как следствие — к снижению адгезии или же полезных свойств нанесенного раствора. Он не станет надежной защитой, пропуская влагу.

Чем разбавить битумную мастику

Еще один важный момент, который влияет на то, как нужно разводить мастику, способ нанесения на поверхность. Это:

Ручной метод нанесения;
Механизированный способ посредством специальных устройств.

Первый метод актуален в случае, если объемы и фронт работ небольшие, а второй лучше использовать тогда, когда предстоит обрабатывать большую площадь.

Второй метод удобнее и в случае, если мастикой обрабатывают труднодоступные места.

Обязательная процедура — подготовка поверхности, куда нанесут битумную мастику. Если поверхность отслаивается, ее зачищают, затем высушивают, наносят слой грунтовки для взаимодействия с мастикой. Такая грунтовка продается под названием битумного праймера, который приобретают или готовят собственными руками.

Для его приготовления берут несколько кусков чистого битума, разбавляют бензином или отработанным машинным маслом.

Для этого сначала наливают в емкость бензин/ масло, нагревают, а затем добавляют измельченный битум.

Смесь разогревается до температуры 190- 200 градусов, при этом ее постоянно перемешивают. Берут качественную емкость, способную выдержать подобную температуру. Объем емкости определяется объемом смеси, которая для использования. Если площадь небольшая, достаточно ведра, если же это несколько квадратов, то емкость должна быть соответствующей, или же придется процесс приготовления проводить несколько раз.

Применение битумной мастики

Приготовленная смесь наносится с помощью кисти или валика в зависимости от сложности и объема работы. В более редких случаях для нанесения мастику зачерпывают широким шпателем.

Порядок работ:

Наносят материал внахлест, чтобы слои перекрывали друг друга на 5-10 см.

Нанесение посредством шпателя

Новый слой наносится после того, как предыдущий слегка остынет.
Для помещений, где есть бассейн, или для кровельных работ используют 2-4 слоя подобной изоляции, которые затем еще армируются стеклосеткой и дополнительно изолируются.

Расход битумной мастики на м2 и влияние его на приготовление

Расход мастики, в которой используется резиновая крошка или каучук, зависит от того, сколько слоев планируется нанести. Еще на расход влияет тип работ, поверхность, на которую будет наноситься мастика, и толщина каждого слоя.

Если использовать битумную мастику, как основной слой изоляции на кровле, то толщина этого слоя равняется 10мм, а расход равен 16 кг на 1 кв. метр. При этом для кровли используется 3 -4 слоя.

Если предстоит обработка и защита обычных водопроводных и других труб от коррозии, влаги или других негативных воздействий окружающей среды, то используют битумную мастику, нанесенную в 2 слоя. Для разведения в этом случае используется масло.

Чтобы разбавить мастику, применяют не только бензин/ масло, но и скипидар. Подойдет и любой органический растворитель. Не стоит использовать обычный ацетон или его виды. Некоторые разводят мастику соляркой, но в этом случае состав получается неоднородный, плюс процесс приготовления затягивается. Зато в этом случае гарантируют, что получившийся раствор качественно заделает все поры и шероховатости, так как в жидком состоянии достигается лучшая адгезия и изоляция. Мастика разведенная посредством солярки, быстрее высыхает, так как солярка быстро испаряется.

Учитывают, что солярка вредна для лакокрасочного покрытия, оно впоследствии облезет. Если планируется применение в дальнейшем окраски, солярку не используют.

Есть несколько тонкостей в процессе приготовления посредством бензина, солярки. Дело в том, что от них появляются небольшие комки в смеси. Но если тип работы допускает такой небольшой дефект, то ничего страшного. Если планируется использовать битумную мастику для нанесения на кузов машины, то лучше предпочесть Уайт-спирит.

Правильные пропорции и правила использования битумной мастики

Что касается нормирования пропорций, которыми и должен руководствоваться строитель при приготовлении смеси, то они разные.

Учитывают, что котел, используемый для варки состава не загружают более, чем 70 процентов, иначе в процессе приготовления смесь выплеснется да и мешать ее неудобно.

Котел для варки устанавливается не над огнем, а рядом, лучше всего на специальной подставке

Превышать температуру варки не стоит, иначе битум разложится. Не рекомендуется допускать больших перепадов температуры, иначе смесь получится неоднородная по составу.

Чтобы понять, что перегрев сильный, достаточно взглянуть в котел — появление характерных желтых или зеленых пузырей укажет на это.

Вначале добавляется в котел бензин или иная жидкость, которая используется, чтобы разбавить битумную смесь, битум кладут небольшими порциями, затем тщательно перемешивают смесь до полного растворения.

Строители при приготовлении смеси руководствуются собственным опытом. Они определяют готовность смеси по ее густоте. Сильное разжижение приводит к тому, что мастика станет праймером, а заказчиками это не приветствуется, так как расход материалов на праймер выше, чем для мастики. Проблема заострится, если заранее оговаривался расход и необходимость применения мастики.

Главным критерием приготовленного раствора считается однородность.

Для хранения битумную мастику переливают без наполнителя в обычные пластиковые бутылки, закрывают. Так она хранится неопределенный срок. При необходимости из бутылки ее выдавливают.

Как обработать поверхность → Отделка помещений → Как правильно выбрать краску → Технологии обработки поверхностей → Выравниваем и отделываем стены → Выбор и нанесение грунтовки → Удаление с поверхности → Натяжные потолки и технологии→ Обзоры и отзывы

мастика для крыши своими руками

Содержание статьи

Как сделать битумную мастику для гидроизоляции кровли своими руками — состав и процесс

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

Обустройство и ремонт кровель.
Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Анализ состава мастики

Изготовление мастики

Битум. Лучше всего взять плиточный, так как его проще измельчить для быстрейшего расплавления.
Пластификатор. Это может быть отработанное машинное масло (обязательно очищенное), бензил или керосин.
Наполнитель. Чаще всего используют бетонную крошку.

Порядок изготовления

Битум – 8,5 кг.
Пластификатор – 0,5 кг.
Наполнитель – 1 кг.

Битумная мастика своими руками: особенности изготовления

Такой материал, как битумная мастика довольно часто используется в строительной сфере, ведь помимо гидроизоляционных свойств, за счет данного компонента можно существенно улучшить адгезию (сцепляемость) материалов различных групп. Именно из этих соображений, битумная мастика становится незаменимым атрибутом при проведении кровельных работ, для гидроизолирования фундамента, в процессе строительства дорожных покрытий.

Так может ли быть изготовлена битумная мастика своими руками? Ответ на этот вопрос и будет темой данной статьи.

Виды битумных мастик

В настоящее время активно используется несколько типов битумных мастик, если же рассматривать наиболее популярные варианты, то целесообразно выделить следующие из них:

– Горячая мастика изготавливается путем растопления обычного битума с добавлением пластификатора и связующего материала (должна получиться однородная масса). Причем перечень стройопераций, в которых может применяться данная смесь весьма разнообразен. Ведь горячую мастику с успехом используют для кровли сооружений, с целью фиксации напольных покрытий (древесный паркет, линолеум на тканевой основе), в качестве гидроизолирующего слоя для конструкций ограждения.

Безупречным преимуществом указанного материала выступает его невысокая стоимость и великолепные гидроизоляционные характеристики. Тогда как к минусам можно отнести низкую устойчивость к изломам (хрупкость) и необходимость использования материала только в разогретом состоянии.

– Холодная мастика включает в свой состав нефтяной битум и растворяющие его компоненты (скипидар, латекс и т.п.). Применяться указанный материал может даже при температуре 30 – 40°C.

Подготовка к работе

Перед тем как приступить к реализации запланированного, следует выполнить серию работ подготовительного характера. Ведь не секрет, что в растопленном состоянии битум легко воспламеняется, ввиду чего в первую очередь следует подготовить место проведения работ. А именно сформировать устойчивую платформу, на которой будет располагаться емкость для приготовления мастики. Для данных целей вполне оправдано использовать огнеупорные кирпичи.

Далее следует подготовить резервуар, в котором и будет осуществляться процесс варки битумной мастики. Причем учитывая технологические особенности процесса (продолжительная длительность), более оправдано для указанных целей применять толстостенный (3мм толщиной) резервуар с крышкой. Ведь именно в таком случае тепло будет наиболее равномерно распределяться по всей структуре материала, а сам битум в процессе варки не будет пригорать к стенкам сосуда.

Также на этапе подготовки рекомендуется очистить битум от всевозможного мусора (песок, механические включения) и раздробить крупные куски на небольшие фракции.

Как изготовить горячую битумную мастику своими руками

Перед началом приготовления мастики следует заготовить следующие ингредиенты в заданных пропорциях:

Основной наполнитель – нефтяной битум – 85%;
Пластификатор (можно использовать отработанное машинное масло) – 5%;
Армирующая добавка (в качестве нее могут использоваться такие наполнители как асбест, минвата, опилки и даже мох) – 10%.

Далее, следует надежно установить емкость для варки битума на заранее подготовленный постамент, причем выполнить это необходимо таким образом, чтобы исключался прямой контакт пламени с мастикой.

В дальнейшем процесс варки материала реализуется по следующему алгоритму:

В резервуар (котелок или ведро) укладываются размельченные и очищенные от мусора куски битума из такого условия, чтобы их доля не превышала 60% от объема емкости;
Путем разведения огня обеспечивается поддержание высокой температуры для растопления битума;
После того, как битум преобразовался в жидкую субстанцию в процессе варки, его следует периодически перемешивать деревянной лопаткой, исключая тем самым образование нагара;
Одновременно с помешиванием следует своевременно снимать с жидкой смеси, образующуюся пену;
После того, как поверхность мастики станет гладкой, в состав допускается вводить наполнитель и пластификатор. Причем делать это необходимо небольшими партиями, обеспечивая предварительную очистку и просушку вводимых ингредиентов;
Варить битумную мастику следует в течение трех часов при температуре около +190 ⁰С.

Если же говорить об особенностях нанесения готового материала, то делать это необходимо при температуре мастики в пределах +120 ⁰С, для чего может потребоваться периодический подогрев всего состава.

Как сделать грунтовку для битумной мастики

Безусловно, для достижения желаемого результата, наносить битумную мастику непосредственно на неподготовленные основания не совсем оправдано, так как в таком случае не будет обеспечена требуемая адгезия материалов. Ввиду чего специалисты рекомендуют обеспечить предварительное грунтование, отделываемых поверхностей при помощи специальных составов. Ну а приготовить такую грунтовку самостоятельно не составит особых усилий.

Для данных целей необходимо разогретый до +70°С битум смешать с бензином в соотношении 1 к 3. Причем для получения наиболее качественного грунтовочного состава желательно вводить жидкий битум в бензин небольшими порциями, обеспечивая его полное растворение. Ну а для того, чтобы в грунтовке для битумной мастики не было посторонних включений (песок, мусор и т.п.), перед введением, битум желательно пропустить через металлическое сито.

Если же говорить о технологии нанесения грунтовки, то желательно производить данную процедуру в несколько этапов (2 – 3), обеспечивая нанесение каждого последующего слоя только после высыхания предыдущего (обычно в течение 10 – 15 минут).

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Готовим мастику и грунтовку

Мастика является универсальным гидроизоляционным материалом, широко используемым в ходе строительных работ. Данный материал представляет собой продукт переплавки битума, лишенный таких недостатков битума, как хрупкость при морозах и чрезмерная текучесть при сильной жаре. Мастика обладает достаточно вязкой консистенцией, благодаря чему на вертикальные поверхности ее можно наносить довольно тонким слоем. Со временем этот слой не оплывает.

Мастика своими руками

Чтоб сделать мастику самостоятельно, вам понадобятся:

куски чистого битума,
наполнители,
пластификаторы.

Допустим, вы хотите получить 10 килограмм готовой смеси. Тогда возьмите чистого битума 8,5кг, наполнителя 1кг (лесной мох или опилки, торф, минеральная вата, каучуковая крошка, асбест), пластификатора 0,5кг (отработанное масло). Мастику лучше всего варить в специальных котлах, оснащенных толстыми (не меньше 3мм) стенками, крышкой. Такие стенки позволят равномерно распределить тепло, чтобы битум не пригорел.

Правила варки

Котел можно загружать не более чем на 70%. В противном случае мастика может выплескиваться.
Котел необходимо установить не прямо на огне, а в стороне от него на подставке.
Лучше всего поддерживать температуру варки в пределах 190С. При более высоких температурах битум может разложиться.
Старайтесь не допускать перепадов температур – в итоге у вас получится однородная по составу мастика. Как узнать, что температура чересчур высокая? Очень просто. Первый признак перегрева – это появление желто-зеленых пузырей.

Процесс варки

Перед началом варки крупные куски битума раскрошите на более мелкие, очистите их от грязи и песка.
Весь процесс плавки битума должен протекать очень медленно, на протяжении примерно трех часов.
Наполнитель должен быть измельчен, просушен и прогрет.
Вводить наполнители и пластификаторы следует постепенно.
Варящуюся смесь надо регулярно помешивать (при помощи лопаты), снимать с нее пену.
После того, как пена опадет, и поверхность смеси станет полностью гладкой, можно добавлять пластификатор.
Потом снова все хорошенько перемешивают.
Все – мастика готова.

Срок годности

Варить мастику желательно непосредственно перед ее применением. Дольше, чем 24 часа, она храниться не может. В ходе использования мастика постоянно должна быть горячей (примерно около 120 ° С).

Грунтовка своими руками

На голые поверхности мастику не желательно наносить. Поверхности заранее надо наделить хорошей адгезией, для чего они очищаются от мусора и грунтуются. Грунтование обеспечит высокий уровень прочности нанесенного слоя мастики.

Состав грунтовки простой: раствор битума плюс бензин в пропорции один к трем.

Процесс приготовления

Для того чтоб приготовить грунтовку, надо горячий (примерно 70 ° С) битум поместить в бензин.
Битум кладут небольшими порциями и перемешивают до полного растворения.
Чтобы избежать наличия твердых включений грунтовку можно отфильтровать через мелкую металлическую сетку.

Грунтовку надо наносить в два слоя (или в три слоя). Перед нанесением последующих слоев выжидают 10-15минут. Потом поверхности покрывают мастикой.

Как самому сделать резино битумную мастику.

Преимущества использования антикоррозийной мастики и её недостатки

Содержание

Как самому сделать резино битумную мастику. Преимущества использования антикоррозийной мастики и её недостатки
Как сделать битум эластичным. Как сделать битумную мастику для гидроизоляции кровли своими руками — состав и процесс
- Анализ состава мастики
- Порядок изготовления
Как разогреть битумную мастику. Что используют для разведения?
Битумная мастика для фундамента. Битумная мастика для гидроизоляции фундамента (обмазочная) — вся правда о расходе
- Технониколь № 24
- Технониколь № 33
- Битумная гидроизоляция для фундамента — мастика aquamast
- Мастика горячего нанесения
- Технониколь №41
- Расход на 1 м2
- Технология и способы нанесения гидроизоляционной мастики
- Ручной способ
Как приготовить холодную битумную мастику. Приготовление мастики:
Как сделать битумную мастику для авто. Классификатор материалов
Видео битумная мастика Дедовский способ

Как самому сделать резино битумную мастику. Преимущества использования антикоррозийной мастики и её недостатки

Применение антикоррозионной мастики, которая борется с ржавчиной и препятствует возникновению коррозии, оправдано по ряду причин.

Одно из достоинств – достаточно низкая стоимость мастик. Любая антикоррозийная автомастика стоит дешевле, чем средства защиты активного типа. Если же сравнивать цены на разные виды мастик, то самые бюджетные варианты – это автомастики на основе битума и каучука. Мастики на основе полимеров и эпоксидных смол стоят дороже.
Затраты на качественную мастику для обработки авто всегда меньше стоимости приобретения нового транспортного средства.
Еще один довод в пользу приобретения антикоррозийной мастики для защиты кузова автомобиля – простота процесса нанесения средства на элементы конструкции. Это легко можно сделать из смотровой ямы гаража, не применяя специального оборудования и используя широкую кисть или шпатель.
Если защитный слой стал трескаться, то его можно восстановить на повреждённом участке, не снимая для этого весь защитный слой. При этом должна использоваться антикоррозийная автомостика того же типа, который был нанесён ранее. Т. е. нельзя укладывать смоло-полимерную мастику на защитный битумно-каучуковый слой. Эти два типа составов плохо соединяются между собой и почти совсем не имеют сцепки.
Если авто эксплуатируется при неблагоприятных условиях, подвергается резкому перепаду температур, достаточно скоро могут возникнуть проблемы с целостностью покрытия кузова. Автомобильная мастика препятствует появлению коррозии и трещин.

Как сделать битум эластичным. Как сделать битумную мастику для гидроизоляции кровли своими руками — состав и процесс

Назначение битумной мастики

Она представляет собой жидкую гидроизоляцию, которая помимо этого выполняет функцию защиты от появления грибка и плесени. Для ее применения достаточно нанести состав на рабочую поверхность с помощью кисточки или валика, в зависимости от консистенции.

Нанесение битума на кровлю

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

Обустройство и ремонт кровель.
Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Анализ состава мастики

Изготовление мастики

Битум. Лучше всего взять плиточный, так как его проще измельчить для быстрейшего расплавления.
Пластификатор. Это может быть отработанное машинное масло (обязательно очищенное), бензил или керосин.
Наполнитель. Чаще всего используют бетонную крошку.

Порядок изготовления

Битум – 8,5 кг.
Пластификатор – 0,5 кг.
Наполнитель – 1 кг.

Как разогреть битумную мастику. Что используют для разведения?

Чаще всего для разбавления материалов применяют:

Автомобильный бензин или керосин.
Уайт-спирит.
Бензин “Галоша”.

Выбирая, чем разбавить битумную мастику, следует обязательно помнить, что даже низкооктановые бензины – это горючие жидкости. Пары любого топлива огнеопасны. В процессе гидроизоляционных работ не стоит применять открытый огонь.

Битумная мастика для фундамента. Битумная мастика для гидроизоляции фундамента (обмазочная) — вся правда о расходе

Чем лучше битумная мастика для гидроизоляции фундамента? Когда ее нельзя применять? Вы узнаете все плюсы и минусы применения битумной мастики, а также ознакомитесь с её основными видами и способами нанесения.

Полученная информация позволит вам не тратить время на поиск ответов на вопросы, а сразу приступить к реализации поставленной задачи.

является представителем вида обмазочной гидроизоляции. Основу материала, это понятно из названия, составляет нефтяной битум.

В результате добавления в него специальных присадок, растворителей и наполнителей, материал полностью готов к применению.

Технониколь № 24

Одним из представителей серии битумных мастик, является мастика гидроизоляционная технониколь № 24. Прочность сцепления с металлическим и бетонным основанием соответствует ГОСТ 26589-94 и составляет 0.1 МПа.

Это официальные данные от производителя материала, которые находятся в открытом доступе и доступны к изучению любому желающему.

Такая величина адгезии позволяет материалу надежно закрепиться на поверхности основания и предотвратить его разрушение в результате негативных воздействий агрессивной среды. Материал также прошел тесты на гибкость и водопроницаемость под давлением 0,03 МПа и полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к этому виду материалов.

Технониколь № 33

Еще один представитель обмазочной изоляции, который идеально подойдет для гидроизоляции и подвальных помещений, это водоэмульсионная битумная мастика технониколь № 33.

Благодаря примеси латекса и полимерных материалов, она находится в полужидком состоянии и полностью готова к нанесению .

Материал, как и предыдущий, соответствует ГОСТ 26589-94.

Требования к технониколь № 33, при проверке предъявлялись более жесткие чем к мастике №24, и он с достоинством их выдержал.

Например, гибкость изделия тестировалась при температуре – 25 градусов Цельсия и на нем не появлялось трещин, это делает возможным его применение в северных регионах , не говоря уже об остальных.

Также № 33 обладает повышенным сцеплением с основанием, которое составляет 0,6 МПа и не пропускает влагу при давлении в 0,1 МПа в течение 24 часов. Исходя из характеристик материала, его допустимо применять в самых экстремальных условиях. Например, для гидроизоляции бассейна, ванной комнаты , а также для защиты основания имеющего непосредственный контакт с агрессивной средой.

Срок службы битумной гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ №33 – 20 лет!

Предыдущие материалы относились к виду, в котором применяется холодное нанесение, не требующие предварительного нагрева. Теперь рассмотрим следующий вид с применением технологии горячей обработки поверхности .

Битумная гидроизоляция для фундамента — мастика aquamast

Распространяется как полностью готовый к гидроизоляции продукт, не требует разведения растворителями, содержит все необходимые минеральные наполнители.

Применяется для обмазочной гидроизоляции ленточных и плитных фундаментов, свай.

Расход битумной мастики при гидроизоляции фундамента (толщиной слоя не более 1,5 мм в 2-3 слоя) составляет 1кг/м2.

Мастика горячего нанесения

Для удобства хранения и транспортировки, материалы такого вида упаковываются в специальные бумажные мешки с внутренней частью из силикона, и фасуются по 30 кг.

Технониколь №41

Мастика горячего нанесения технониколь № 41, обладает немного другими свойствами по сравнению с холодными видами материала.

Например, прочность сцепления материала с металлической поверхностью возрастает пропорционально снижению температуры окружающей среды и при отметке в -25 градусов Цельсия достигает значения в 0. 1 МПа, что даже превышает требования ГОСТ 26589-94.

Конечно, нанесение материала технониколь № 41 немного сложнее чем холодных мастик, но он лучше подходит для изоляции металлических свайно-винтовых фундаментов.

Расход на 1 м2

Указать точную величину расхода можно только примерно, ведь в зависимости от толщины слоя этот показатель будет изменяться.

К тому же допустимо нанесение материала в несколько слоев, это существенно увеличивает её расход.

Но не стоит забывать, что пропорционально расходу возрастет и качество защиты.

По данным производителя, нормы расхода битумной мастики, имеют следующие показатели:

Технониколь № 21 — 3,5 кг/м2
Технониколь № 24 — 1 кг/м2
Технониколь № 33 – (3,5-4,5) кг/м2

Технология и способы нанесения гидроизоляционной мастики

Ручной способ

Нанесение холодной мастики на поверхность фундамента происходит аналогично обработке пола. Допустимо армирование фундамент по всей плоскости, это только увеличит срок эксплуатации гидроизоляции и фундамента.

Как приготовить холодную битумную мастику. Приготовление мастики:

Для гидроизоляционных работ (наклеивания рулонных материалов и огрунтовки поверхностей) используются в основном битумы нефтяные строительные марки БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10 и битумы кровельные БНК 45/80, БНК 90/40, БНК 90/30.

Для приготовления горячей битумной мастики потребуется битум нефтяной БН 70/30 марки 4. Загруженный в емкость на 3/4 объема битум нагревают до плавления. Когда он начнет пениться, с его поверхности снимают всплывшие примеси. Нагревать битум надо до тех пор, пока он не перестанет пениться. Отсутствие пены указывает на то, что битум обезвожен и его можно использовать.

В целях пожарной безопасности котел или бак, в котором готовится мастика, рекомендуется обмуровать кирпичом и укрепить над ними тяжелую, плотно закрывающуюся крышку. Посторонние примеси с расплавленного битума снимают сеткой, натянутой на проволочку, или консервной банкой с пробитыми в ней отверстиями и укрепленной на длинной ручке. При приготовление битумной мастики для быстроты плавления битум и пек рекомендуется закладывать в бак мелкими кусками.

Для приготовления холодной битумной мастики необходимо иметь битум 90/10 марки 5, керосин и мелкий наполнитель (асбестовый крошок). Готовят мастику следующим образом. На 10 кг мастики потребуется 5 кг битума, 3 л керосина (или зеленого масла) и 2 кг асбестовой крошки или древесной муки. В емкость закладывают битум и расплавляют, удаляя с поверхности всплывшие примеси. Когда битум перестанет пениться, огонь заливают водой и при постоянном помешивании вливают в битум небольшими порциями керосин или зеленое масло, а затем небольшими порциями наполнитель. Все это тщательно перемешивается и сливается в герметически закрываемую посуду.

Как сделать битумную мастику для авто. Классификатор материалов

Сэкономить средства и добиться желаемого результата можно при самостоятельной обработке поверхности. При этом необходимо знать, что часто используется, например, резино битумная мастика для авто, какая способна прослужить не один год.

Производители предлагают два основных типа материала:

смеси на основе воска;
составы с применением битума.

Также дифференцируются составы по типам применения: для скрытых или открытых поверхностей.

В первом случае характерно применять невысыхающие материалы, которые находятся в перманентно жидко-тягучем состоянии. Благодаря этому они с легкостью проникают в образовавшиеся трещинки, блокируя туда попадание влаги.

Тягучая структура позволяет проникнуть во все поры и трещинки днища

Также для скрытых полостей автолюбителям подойдет автомобильная парафиновая смесь, приготовленная на заводе с воском. При такой обработке поверхность покрывается тонким слоем пленки, защищающей металл от воды. Имеется достаточно широкий температурный диапазон, при котором пленка остается эластичной.

Во втором случае для внешних участков днища применяют нередко битумную мастику, состоящую из самого битума и синтетических масел. За счет нее поверхность удается уберечь не только от влаги, но и от агрессивного механического воздействия камней и иных посторонних частиц. Ее слой может колебаться в пределах от четверти до половины миллиметра.

Альтернативой битумной или полимерно битумной продукции служит каучуковая. Материал формирует прочный слой с долговечным покрытием. Для его нанесения требуются особые условия.

Битумно-каучуковая мастика для авто

Дополнительным косметическим средством служит жидкий пластик. Он актуален в виде дополнительной косметической защиты сверху акрила.

Для открытых поверхностей ржавчина начинает развиваться от механических повреждений, а в закрытых полостях проблемы появляются из-за конденсата, образуемого при недостатке проветривания.

К внутренним полостям, важным для обработки, относятся:

полости порогов;
пространство внутри дверей;
область внутри крыльев;
стойки кузова.

Добраться ко всем можно через определенные технологические отверстия. В некоторых конструкциях они располагаются внутри салона, иногда для закачки антикоррозийки сверлят отверстия, а затем их после использования заглушают.

Видео битумная мастика Дедовский способ

Как битумную мастику приготовить. Как правильно приготовить битумную мастику

Содержание

Как битумную мастику приготовить. Как правильно приготовить битумную мастику
- Варка и разогрев битумной мастики
- Безопасная организация изоляционных работ
Как сделать битум эластичным. Готовим мастику и грунтовку
- Мастика своими руками
- Правила варки
- Процесс варки
- Срок годности
- Грунтовка своими руками
- Процесс приготовления
- Нанесение
Битумная мастика применение. Что входит в состав битумной мастики

Как битумную мастику приготовить. Как правильно приготовить битумную мастику

Как же приготовить битумную мастику? Берут битум, разогревают его и в разогретом виде смешивают с растворителем. Работа не сложная, но опасная — поэтому необходимо соблюдать определенные правила выполнения этой работы.

Варка и разогрев битумной мастики

При установке битумного котла на открытом воздухе над ним обязательно должен быть установлен несгораемый навес. Около варочного котла должен быть комплект противопожарных средств — огнетушитель, лопаты и сухой песок.

Внимание! Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Котел для варки и разогрева изоляционной и битумной мастики должен быть в исправном состоянии и иметь плотно закрывающуюся несгораемую крышку. Заполнение котла допускается не более чем на 3/4 его ёмкости.

В случае появления течи в котле необходимо немедленно прекратить работы, очистить и отремонтировать или заменить котел.Запрещается применять приборы с открытым огнем для подогрева битумной мастики внутри помещения. Помещение следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией и обеспечить противопожарным оборудованием.

Люди, занятые приготовлением и применением битумных мастик должны быть одеты в спецодежду, иметь защитные очки и респираторы (для закрытых помещений). При работе должно быть исключено попадание горячего битума на кожный покров человека.

Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 м от места смешивания битума с органическими растворителями (бензином, керосином, скипидаром и др.).

Чтобы приготовить грунтовку, битум расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. Охлажденный до 80°С битум вливают в бензин или керосин и тщательно перемешивают.

Для приготовления грунтовки чаще всего берут:

часть по массе разогретого битума (марки БН-III или БН-IV)
2-3 части бензина или керосина

Внимание! Не разраешается приготавливать праймер на этилированном бензине или бензоле.

При смешивании разогретый битум вливается в бензин (а не бензин в битум) с перемешиванием его только деревянными смесителями (деревянной палкой). Температура битума в момент приготовления праймера не должна превышать 70°С. Грунтовку наносят широким шпателем или жесткой маховой кистью.

Примечание: Не допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов с праймером и растворителем при помощи стальных зубила и молотка. Вывинчивать пробки нужно специальным ключом.

Тара, в которой приготавливается, транспортируется и хранится праймер или растворитель, должна плотно закрываться. Запрещается сбрасывать указанную тару при погрузке и разгрузке. Если Вы будете соблюдать все вышеизложенное, то и проблем не будет.

Безопасная организация изоляционных работ

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности, и в условиях, соответствующих нормам пожарной безопасности.

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционные, теплоизоляционные, противокоррозионные) с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества, следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.

При применении пека или каменноугольной смолы необходимо соблюдать «Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками», утвержденные Минздравом РФ.

Битумную мастику доставляют к рабочим местам, как правило, при помощи грузоподъёмных устройств. При необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усечённого конуса, обращённого широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

Внимание! Не допускается использовать в работе битумные мастики с температурой выше 180°С и работать с горячими битумными мастиками без индивидуальных средств защиты.

При работе с изоляционными материалами на основе быстрорастворимых материалов необходимо применять респираторы или противогазы.

Как сделать битум эластичным. Готовим мастику и грунтовку

Мастика своими руками

Чтоб сделать мастику самостоятельно, вам понадобятся:

куски чистого битума,
наполнители,
пластификаторы.

Правила варки

Котел можно загружать не более чем на 70%. В противном случае мастика может выплескиваться.
Котел необходимо установить не прямо на огне, а в стороне от него на подставке.
Лучше всего поддерживать температуру варки в пределах 190С. При более высоких температурах битум может разложиться.
Старайтесь не допускать перепадов температур – в итоге у вас получится однородная по составу мастика. Как узнать, что температура чересчур высокая? Очень просто. Первый признак перегрева – это появление желто-зеленых пузырей.

Процесс варки

Перед началом варки крупные куски битума раскрошите на более мелкие, очистите их от грязи и песка.
Весь процесс плавки битума должен протекать очень медленно, на протяжении примерно трех часов.
Наполнитель должен быть измельчен, просушен и прогрет.
Вводить наполнители и пластификаторы следует постепенно.
Варящуюся смесь надо регулярно помешивать (при помощи лопаты), снимать с нее пену.
После того, как пена опадет, и поверхность смеси станет полностью гладкой, можно добавлять пластификатор.
Потом снова все хорошенько перемешивают.
Все – мастика готова.

Срок годности

Грунтовка своими руками

Состав грунтовки простой: раствор битума плюс бензин в пропорции один к трем.

Процесс приготовления

Для того чтоб приготовить грунтовку, надо горячий (примерно 70 ° С) битум поместить в бензин.
Битум кладут небольшими порциями и перемешивают до полного растворения.
Чтобы избежать наличия твердых включений грунтовку можно отфильтровать через мелкую металлическую сетку.

Нанесение

Источник: https://domastroevo.ru/stati/kak-prigotovit-mastiku-bitumnuyu-gotovim-mastiku-i-gruntovku

Битумная мастика применение.

В основе мастики модифицированный нефтяной битум (черная смола) с добавлением технологических присадок, придающих составу особые свойства: стойкость к низким температурам, высокую текучесть и пр. Внешне представляет собой пастообразную пластичную субстанцию очень насыщенного черного цвета. Кроме битумной основы в составе присутствуют:

Включения, обеспечивающие твердость материала: специальная минеральная вата, зола, пылевидный асбест, порошки из кирпича, кварца или известняка.
Загустители, которые гарантируют удобство нанесения состава: молотый асбест, торфяная крошка, мел.
Специальные волокнистые наполнители. Выполняют функцию армированию и делают субстанцию стойкой к изгибам.

Технология нанесения битумной мастики

Если рассматривать исходный состав мастик, то выделяют следующие их виды:

Обычные, или не модифицированные. Они не содержат улучшающих добавок, поэтому не используются для нанесения на кровлю. Применяются для конструкций, которые эксплуатируются в условиях без перепадов температур и нагрева.
Битумно-полимерные. Это как раз мастики битумные кровельные , выдерживающие все воздействия, которым подвергается кровля, а также обеспечивающие высокую степень адгезии между рулонным покрытием и основой кровли.
Битумно-резиновые. Их главная особенность – наличие антикоррозионных свойств. За счет этого оптимальны для защиты металлоконструкций.
Каучуковые на основе битума, или так называемая жидкая резина. Из всех типов это лучшая битумная мастика для кровли , поскольку она обладает хорошими механико-физическими характеристиками и отличной эластичностью.

Как выглядит кровля, покрытая битумной мастикой

Еще одна составляющая – растворитель. По нему выделяют мастики:

на водной основе;
с добавлением растворителей органической природы;
с жидкими органическими веществами.

Битумная мастика – готовый кровельный материал, не требующий разбавления. Сразу после покупки состава можно приступать к работам, в отличие от битума, который раньше нужно было подогревать перед применением.

Обратите внимание: в некоторых случаях мастику предварительно смешивают с отвердителем – это касается двухкомпонентных составов. Здесь очень важно соблюдать пропорции, рекомендованные производителем, иначе смесь будет испорчена.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/mastika-bitumnaya-sostav-chto-takoe-bitumnaya-mastika-ee-tehnicheskie-harakteristiki-i

Битумная мастика своими руками состав

Для гидроизоляции сегодня применяется широкий ряд продуктов, включая битум и мастики на его основе. Большой выбор требует серьезного подхода в оценке материала на применимость в каждом конкретном случае.

Возведение любого здания начинается с фундамента. От его прочности и долголетия зависит срок эксплуатации дома или другого сооружения. На оба эти факторы напрямую влияет качество гидроизоляции. Поэтому, без мастики не обойтись. Какую выбрать для качественной гидроизоляции, зависит от предназначения и вида. Готовят битумную мастику для гидроизоляции фундамента и своими руками.

Битумная мастика

Основные виды

Битумная мастика классифицируется по таким признакам:

Различается по способу приготовления – холодная, горячая.
Различается по предназначению. Битумная мастика используется для разных работ – кровельно-изоляционная, гидроизоляционно-асфальтовая, антикоррозийная и приклеивающаяся.
Различается по способности к затвердеванию. Подразделяется на твердеющие составы и те, которые не отвердевают.
Различается по виду наполнителя. Как связывающие компоненты используются разные вещества. Поэтому мастика подразделяется на масляно-битумную, битумно-полимерную, битумно-латексную, битумно-каучуковую.
Различается по типу разбавителя. Одни растворяются водой, другие – органическими растворителями или веществами.
Различается по составу – одно- и двухкомпонентная.

Свойства битумной мастики для фундамента

Для гидроизоляции фундамента битумная мастика – незаменимое средство. Два способа гидроизоляции: первый – мастика склеивающее вещество между наплавляемым материалом и основой фундамента, а второй – наносится непосредственно на основание фундамента слоями. Благодаря качествам компонентов, у битумной мастики следующие свойства:

Покрывает основу фундамента влагонепроницаемой пленкой с высокими физическими характеристиками. Она прочна, не растрескивается, устойчива к температурным перепадам и не боится воды.

Гидроизоляция фундамента

Мастика противостоит появлению и распространению плесени и грибка по основе фундамента.
Мастика закрывает поры и мелкие дефекты основания фундамента – сколы, трещины и т. д.
У нее высокая адгезию с любым типом основания фундамента.
Мембрана с высокой эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Инструкция по выполнению гидроизояции фундамента

Работа с мастикой требует соблюдения техники безопасности. Надевают очки, перчатки, закрывают волосы и открытые участки кожи. Респиратор нужен, если температура воздуха высока.

Горячую мастику перед тем, как приступить к гидроизоляции, разогреть до температуры, указанной в инструкции производителя. Это +160 градусов для битумно-масляного состава. Холодная сразу готова к применению. Горячую мастику с целью гидроизоляции наносят на мокрую поверхность, а холодную – нет.

Подготовка поверхности для гидроизоляции под все виды составов идентична:

Фундамент обязательно очистить, обезжирить и просушить.
Дефекты поверхности заделать шпаклевкой или цементным раствором, после чего покрыть битумным праймером. Он продается в любом магазине, но его готовят и своими руками. Для этого развести растворителем немного мастики.
Перед использованием холодной мастики ее следует размешать. Если она двухкомпонентная, не забывать добавлять отвердитель.

Своими руками битумную мастику лучше наносить валиком или кистью Некоторые мастера рекомендуют использовать для гидроизоляции капроновую щетку, а кистью наносить праймер. Важно соблюдать два условия – толщина слоя не превышает значение, рекомендуемое производителем, и слой наносится равномерно.

Гидроизоляция своими руками

Вертикальные поверхности покрывают сверху вниз. Обмазочный способ гидроизоляции битумно-масляной мастикой допускается использовать, если величина гидростатического напора менее 2 метров. Если она больше, то рекомендуется брать состав с полимерами.

Мастика наносится несколькими слоями. Каждый ложится на уже высохший предыдущий. Готовность определяется касанием руки. Если не липнет, покрывают следующим. Толщина каждого слоя варьируется от глубины залегания фундамента. Когда она меньше двух метров, достаточно двух по 1 мм толщиной. Если глубина более, требуется три слоя толщиной по 1,5 мм каждый.

Мастика своими руками

Варка битумной мастики

Состав при нагреве расширяется, поэтому емкость берут достаточно большой.

Для плавления содержимого поддерживать температуру не более 190 градусов, иначе битум разложится. Признак начала – появление пузырей желто-зеленого цвета. Если температура более или менее постоянная, то мастика сварится однородной по составу. Добавлять наполнитель и пластификатор требуется постепенно. Смесь должна регулярно перемешиваться. Появляющуюся пену снимать чем-нибудь плоским.

Битумная грунтовка своими руками

Грунтовка битумная представляет собой смесь бензина и растворенного битума в пропорции три к одному.

Наносят праймер в 2-3 слоя. Рекомендуется делать перерыв между нанесением слоев в 15 минут.

Расход

Обычно расход в пределах от 300 до 900 граммов на метр квадратный.

Битумная мастика в упаковке

На видео можно ознакомиться с процессом приготовления праймера и мастики:

Выбор

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

Обустройство и ремонт кровель.
Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Анализ состава мастики

Читайте также: Диск алмазный турбо 230 мм

Порядок изготовления

Битум – 8,5 кг.
Пластификатор – 0,5 кг.
Наполнитель – 1 кг.

Это же соотношение можно использовать для любых объемов. Важно, чтобы в дополнительных компонентах не присутствовали посторонние смеси. В особенности это касается отработанного машинного масла и бетона. Обязательно перед применением их следует очистить.

Виды битумных мастик

— Горячая мастика изготавливается путем растопления обычного битума с добавлением пластификатора и связующего материала (должна получиться однородная масса). Причем перечень стройопераций, в которых может применяться данная смесь весьма разнообразен. Ведь горячую мастику с успехом используют для кровли сооружений, с целью фиксации напольных покрытий (древесный паркет, линолеум на тканевой основе), в качестве гидроизолирующего слоя для конструкций ограждения.

— Холодная мастика включает в свой состав нефтяной битум и растворяющие его компоненты (скипидар, латекс и т.п.). Применяться указанный материал может даже при температуре 30 — 40°C.

Подготовка к работе

Как изготовить горячую битумную мастику своими руками

Перед началом приготовления мастики следует заготовить следующие ингредиенты в заданных пропорциях:

Основной наполнитель – нефтяной битум – 85%;
Пластификатор (можно использовать отработанное машинное масло) – 5%;
Армирующая добавка (в качестве нее могут использоваться такие наполнители как асбест, минвата, опилки и даже мох) – 10%.

В дальнейшем процесс варки материала реализуется по следующему алгоритму:

В резервуар (котелок или ведро) укладываются размельченные и очищенные от мусора куски битума из такого условия, чтобы их доля не превышала 60% от объема емкости;
Путем разведения огня обеспечивается поддержание высокой температуры для растопления битума;
После того, как битум преобразовался в жидкую субстанцию в процессе варки, его следует периодически перемешивать деревянной лопаткой, исключая тем самым образование нагара;
Одновременно с помешиванием следует своевременно снимать с жидкой смеси, образующуюся пену;
После того, как поверхность мастики станет гладкой, в состав допускается вводить наполнитель и пластификатор. Причем делать это необходимо небольшими партиями, обеспечивая предварительную очистку и просушку вводимых ингредиентов;
Варить битумную мастику следует в течение трех часов при температуре около +190 ⁰С.

Как сделать грунтовку для битумной мастики

Если же говорить о технологии нанесения грунтовки, то желательно производить данную процедуру в несколько этапов (2 — 3), обеспечивая нанесение каждого последующего слоя только после высыхания предыдущего (обычно в течение 10 – 15 минут).

Видеообзор о приготовлении горячей битумной мастики

пошаговая инструкция. Нюансы монтажа гибкой черепицы

Чтобы кровельное покрытие прослужило как можно дольше, укладку мягкой черепицы необходимо проводить в соответствии с правилами монтажа, разработанными для этого материала. У каждого производителя свои инструкции по установке, но в целом основные правила установки одинаковы.

Условия укладки

Инструкция по укладке битумной черепицы регламентирует температурный режим работы с материалом. Укладку рекомендуется проводить при температуре воздуха выше +5°С. Черепица – элементы, из которых состоит гибкая черепичная кровля, соединяются с поверхностью основания не только металлическими креплениями, но и благодаря специальному самоклеящемуся слою с нижней стороны. Высокая адгезия и герметичность монтируемого покрытия обеспечивается нагревом от солнечных лучей – гонты надежно спаяны с основанием и между собой.

Если укладка черепицы производится в прохладную погоду, сцепление листов может быть недостаточно прочным. Для нагрева клеевого слоя гонта можно использовать термофен (строительный фен). Также практикуется укладка материала на битумную мастику. А вот с монтажом конькового покрытия могут возникнуть сложности, так как материал нужно сгибать. В холода битумная черепица становится более жесткой и ломкой, а в процессе придания черепице нужной формы в материале могут появиться микротрещины.

Если кровельные работы приходится проводить в прохладную погоду, то упаковки с черепицей выдерживают в теплом закрытом помещении около суток.

При необходимости укладки кровельного настила из битумного штучного материала в морозы на крыше сооружения устраивают небольшое закрытое помещение – монтируют реечный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой. Тепловые пушки используются для создания необходимой температуры внутри ограниченного объема.

Основание под кровлю

Под основанием под устройство битумной штучной кровли понимается стропильная система со сплошной обрешеткой. Для обеспечения правильного функционирования кровельного пирога с внутренней стороны стропильных ног монтируется пароизоляционная мембрана. С внешней стороны укладывается утеплитель и крепится диффузионная мембрана, которая отводит влагу от теплоизоляционного слоя и не пропускает ее внутрь. Вдоль стропильных ног поверх мембраны набиваются рейки контробрешетки.

Укладка мягкой черепицы требует ровного сплошного основания из обрезной или шпунтованной доски или листовых материалов – плит ОСП, влагостойкой фанеры. Влажность материала для обрешетки не должна превышать 20% .

Листовой материал укладывается длинной стороной параллельно карнизу. Доски должны перекрывать не менее двух прогонов и крепиться к каждой стропильной ноге. Стыковка элементов обрешетки осуществляется на опоре, при этом стыки соседних рядов обрешетки должны располагаться на разных опорах.

Важно оставлять деформационный шов между элементами обрешетки – древесные материалы меняют свои линейные размеры под воздействием температуры и влаги.

Кровельный пирог, в состав которого входит черепица, должен хорошо вентилироваться. Это значительно уменьшит образование льда на поверхности зимой, так как уменьшится передача тепла от помещений дома к кровле. Летом вентиляционный зазор, высота которого должна быть не менее 5 см, снижает температуру внутри кровельного пирога, в результате чего чердачное помещение меньше перегревается. Чтобы циркуляция воздуха была достаточной для отвода влаги изнутри крыши, в нижней части крыши (в подшивке свесов) оставляют специальные отверстия, а в коньке обустраивают вытяжной канал.

Облицовочный слой

Укладка гибкой черепицы требует использования специального облицовочного материала. Штучное битумное покрытие применяют на скатных кровлях с углом ската не менее 12°. При уклоне скатов 12-30° на всю поверхность сплошной обрешетки крепится гидроизоляционная подкладка. Угол ската более 30° требует установки гидроизоляционного материала в ендовах, по карнизам, над дымоходными трубами и вентиляционными скатами, в местах примыкания кровли к стенам, вокруг мансардных окон. Это позволяет надежно защитить места, где высока вероятность скопления снега и льда.

Принцип монтажа облицовочного слоя зависит от его особенностей. Композитный материал из полимерной пленки и битумного наполнителя является самоклеящимся: его аккуратно укладывают на обрешетку и прикатывают для обеспечения плотного прилегания и удаления возможных пузырей. Полиэфирный гидроизоляционный материал укладывается с использованием битумной мастики и дополнительно крепится в верхней и боковой частях с шагом 20 см гвоздями с широкими плоскими головками, которые затем обрабатываются мастикой. Подкладочный слой формируется из полос рулонного материала, уложенных параллельно карнизу. Продольный нахлест должен быть 100 мм, поперечный – 200 мм.

Технология укладки мягкой черепицы предусматривает определенные принципы монтажа облицовки в местах вероятных протечек. Ширина гидроизоляционного слоя :

для ендов – по 500 мм от его оси в каждую сторону;
для конька – по 250 мм;
для торцевых и карнизных свесов – 400 мм.

Для обеспечения герметичности места нахлеста промазывают битумной мастикой.

Монтажные планки

Для защиты обрешетки от дождевой влаги монтируются фронтонные и карнизные планки. Монтаж карнизных планок (капельниц) выполняется поверх слоя подкладки. Инструкция требует установки элементов с нахлестом не менее 200 мм. Крепления должны располагаться зигзагом (в шахматном порядке) с шагом 10 см. Фронтонные планки предназначены для концов скатов крыши. Крепление также осуществляется с помощью кровельных гвоздей, устанавливаемых с шагом 10 см.

Гидроизоляционный ковер ендовы укладывается после укладки досок на откосы. Цвет ковра подбирается с учетом цвета гонта. Материал закрепляют гвоздями с шагом 10 см. При наличии на скатах крыши вертикальных конструкций вокруг них также укладывается гидроизоляционное покрытие.

Если обустройство прохода дымохода через крышу планируется осуществлять после монтажа чистового покрытия, при планировке кровли следует отметить место, где он будет располагаться.

Как правильно подготовить кровельную систему к укладке мягкой черепицы смотрите в тематическом видео.

Монтаж кровельного материала

В первую очередь укладывается карнизная черепица – особый элемент мягкой штучной кровли. Не все производители предлагают специальную плитку для карнизного свеса. В этом случае требуется использовать полоску материала, вырезанную из обычной черепицы – из нее вырезаются лепестки. Отступив от свеса карниза 2 см, полученные элементы приклеиваются.

Перед началом монтажа на крыше необходимо нанести разметку. Меловые линии, обозначающие расположение рядов материала, позволяют укладывать гонты строго параллельно карнизу. Вертикальная линия указывает середину склона. Чтобы крыша выглядела эстетично, покрытие монтируется из битумной черепицы, взятой наугад из нескольких пачек. Это позволяет нивелировать различия оттенков материала.

Укладка гонтов начинается с середины выступа карниза – гонты монтируются справа и слева от первого. Защитная пленка с элементов кровли снимается непосредственно перед монтажом. Черепицу плотно прижимают к основанию, а затем дополнительно закрепляют кровельными гвоздями, вбитыми над пазом: по 4 штуки на каждую черепицу.

Первый ряд гонтов располагают таким образом, чтобы их нижний край был на 10-15 мм выше нижнего края карнизных гонтов. Укладку ведут с расчетом на то, чтобы лепестки битумных элементов перекрыли стыки карнизных гонтов. Лепестки последующих рядов своим кончиком должны быть выше вырезов предыдущего слоя или на их уровне. В местах примыкания гонтов к фронтонным планкам материал обрезается по краю крыши, края проклеиваются битумной мастикой, при этом их необходимо замазать на 10 см.

Чтобы не повредить нижний слой плитки, при обрезке лишнего материала подложите под ее край небольшую дощечку или кусок фанеры.

Устройство ендовы

Монтаж мягкой черепичной кровли требует особого подхода к созданию надежной и долговечной конструкции ендовы. Перед укладкой обычной черепицы под ендову монтируется гидроизоляционная подкладка, к которой гибкая черепица приплавляется термофеном или фиксируется с помощью битумно-полимерной мастики.

Работу по обустройству ендовы следует начинать со ската с более пологим углом наклона или ската с меньшей протяженностью.

На склоне, противоположном выбранному, параллельно оси ендовы, на расстоянии 30 см от нее следует провести линию. Черепица, доходящая до этой линии от первого ската (с перекрытием оси ендовы), разрезается по линии и фиксируется мастикой или оплавляется термофеном. Таким образом монтируются все гонты, идущие с пологого (или короткого) склона. Затем на этом склоне проводят линию, параллельную оси ендовы и отстоящую от нее на 10 см. Черепицы, доходящие до линии со стороны противоположного ската, обрезаются точно по линии, причем их верхние углы должны быть срезаны примерно до 60°.

Кровельные гвозди можно использовать на расстоянии не менее 30 см от оси ендовы. Поэтому при его обустройстве материал следует склеивать или сваривать.

Коньковое покрытие

Укладка конькового покрытия осуществляется после укладки обычной черепицы. Для этих целей можно использовать карнизные элементы. В остальных случаях материал нарезают из обычной черепицы :

если лепестки черепицы прямоугольные, то их обрезают, а оставшуюся широкую полосу монтируют на конек;
черепица, образующая при укладке узор из шестиугольников, разрезается на шестигранные фрагменты, из которых изготавливается коньковое покрытие.

Для упрощения и безопасности работы с коньком необходимо установить подмости.

Прямые полосы нагревают термофеном, изгибают по оси и укладывают на конек с нахлестом 50 мм. Фиксация каждой планки осуществляется на 4 гвоздя.

Шестиугольные фрагменты монтируются короткой стороной вдоль конька крыши внахлест при преобладающем для данной местности ветре. Нахлест должен быть не менее 5 см. Аналогично формируются ребра вальмовых крыш, при этом монтаж элементов начинается снизу.

Как класть мягкую черепицу

Кровля из битумной мягкой черепицы проста в эксплуатации, долговечна и эстетична. Его большой плюс в том, что самостоятельный монтаж вполне возможен. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, он крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируется кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно выполнить даже в одиночку.

Гибкая черепица может использоваться на крышах любой формы

Кровельный пирог под мягкую черепицу

Чердак под крышей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого меняется состав кровельного пирога. Но ее часть от стропил и выше всегда остается неизменной: на стропила набивается гидроизоляция

;
на него – прутки толщиной не менее 30 мм;
сплошной пол.

Здесь мы рассмотрим эти материалы более подробно – из чего и как сделать, какие особенности у каждого из них.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны доступны в одно-, двух- и трехслойном исполнении. Однослойные мембраны – самые простые и дешевые, выполняют лишь двойную задачу – не пропускают влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или внезапно просочившихся осадков, но и удаляется из воздуха лишняя влага, сопровождающая жизнь человека. Однослойные мембраны слабо представлены на рынке. Практически их выпускает одна компания – Tyvek.

Гидроизоляционная мембрана укладывается поверх стропильных ног

Двух- и трехслойные мембраны более долговечны. Они, помимо гидроизоляционного слоя, имеют еще и слой, придающий большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, является впитывающим слоем. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не давая пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится воздушными потоками.

Трехслойные мембраны (например, ЕВРОТОП Н35, РАНККА, ЮТАКОН) желательны, если ваш чердак утеплен и в качестве утеплителя используется минеральная вата. Боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

При наличии холодного чердака под мягкой черепицей целесообразно использовать двухслойную гидроизоляционную мембрану. По прочности он намного лучше однослойных, а по цене лишь немногим дороже.

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются полосы обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он поможет поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетка из обрезной доски толщиной 30 мм

Обрешетка из хвойных досок (преимущественно сосны). Толщина досок – не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей и грибков; после высыхания этого слоя его также обрабатывают антипиренами, снижающими горючесть древесины.

Минимальная длина доски для обрешетки не менее двух пролетов стропил. Их крепят и соединяют над стропильными ногами. Вы не можете подключить их в другом месте.

Настил под мягкую плитку делается сплошным. Материалы выбирают исходя из того, что в него необходимо вбивать гвозди, поэтому обычно используют:

ОСП 3;
влагостойкая;
шпунтованная или обрезная доска той же толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке пола под мягкую плитку необходимо оставлять зазоры между элементами – для компенсации температурного расширения. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепится с разбегом швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Закрепите ОСБ саморезами или рифлеными гвоздями.

Чаще всего мягкую плитку изготавливают из ОСП.

При использовании досок в качестве настила необходимо следить за тем, чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении они будут выгибаться, мягкая черепица будет приподниматься, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая сохранит деревянный настил, даже если влажность досок выше 20%. При укладке торцы досок дополнительно скрепляют двумя гвоздями или саморезами, забитыми вплотную к краю. Этот дополнительный крепеж предотвратит изгиб досок при усадке.

Выбор толщины материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще требуется настил. Оптимальный вариант – частый шаг и тонкие пластины. В этом случае получается легкая, но жесткая основа.

Толщина обрешетки и настила

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делается канавка (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-крышу. Он разделяет потоки дождя, они скатываются по бокам трубы, не затекая в подкровельное пространство.

Паз, который устанавливается за широкой кирпичной трубой

После укладки настила проверяется его геометрия. Измеряется длина, ширина ската вверху и внизу, высота ската с обеих сторон, измеряются диагонали. И последняя проверка — слежение за плоскостью — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Технология кровли из мягкой черепицы

При покупке вам, скорее всего, будет предоставлена инструкция, в которой пошагово и подробно будет описан монтаж мягкой черепицы с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этим рекомендациям следует следовать. Однако ознакомиться с порядком работ и их объемами стоит загодя – чтобы разобраться в тонкостях монтажа и требуемом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой плиткой при укладке надо осторожно – она не любит, если ее сгибают. Поэтому старайтесь без надобности не сгибать и не мять черепицу (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Капельница устанавливается первой. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие дороже, но и надежнее. Цвет подбирается близкий к цвету битумной черепицы.

Капельник, устанавливаемый вдоль свесов крыши

Задача капельника – защита обрешетки, секций стропил и настила от влаги. Одним краем капельница укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится оцинкованными (нержавеющими) гвоздями, которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа – 20-25 см.

Доски соединены вместе

Капельница продается двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, закрепляют второй с нахлестом не менее 3 см. При желании щель можно закрыть: смазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, в любом случае прибиваются крюки, которые будут удерживать желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла наклона кровли, в ендове и вдоль ската необходимо укладывать гидроизоляционную подстилку. Продается рулонами метровой ширины. На нижнюю сторону наносится клей, покрывается защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумага снимается, ендовный ковер приклеивается к напольному покрытию.

Независимо от уклона гидроизоляционный ковер укладывается по свесам, в ендове и на коньке

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендову. Раскатайте материал метровой ширины, распределив по 50 см в обе стороны от сгиба. Здесь желательно обойтись без стыков, но при необходимости нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу вверх, стык дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Швы промазываются мастикой и должны быть не менее 10-15 см

Далее вдоль карнизного свеса укладывается гидроизоляционный ковер для гибкой черепицы. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе равна размеру самого свеса плюс 60 см. Сначала ковер раскатывается, при необходимости разрезается, затем с внутренней стороны снимается защитная пленка и приклеивается к основе. Дополнительно их закрепляют по краям нержавеющими или оцинкованными гвоздями с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

Как определить ширину ковра по карнизу

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении – не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал спрессовывается.

Ковер подкладочный

Ковер подкладочный, как и ковер гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, обратная сторона покрыта клеем. Способ укладки зависит от уклона крыши и профиля выбранной черепицы.

При уклоне мягкой черепичной кровли от 12° до 18° подкладочный ковер укладывается по всей площади кровли. Монтаж начинается снизу, с уложенного гидроизоляционного ковра. Нахлест панелей 15-20 см. Стыки дополнительно промазывают битумной мастикой, верхний край фиксируют гвоздями (оцинкованными или из нержавеющей стали) с плоской шляпкой.

При небольшом уклоне ската подкладочный ковер сплошной

При уклоне более 18° ковер раскатывают только в местах перегиба кровли

При использовании гонтов с насечками (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост) независимо от уклона подкладочный ковер распределяется по всей поверхности крыши.

Как разрезать ковер на крыше

Установка подложки часто требует подрезки. Делается это острым ножом. Чтобы не повредить материал внизу при резке, подложите кусок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

Фронтонные планки монтируются на боковые секции свесов. Это полоски металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых имеется небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Фронтонная планка укладывается на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, закрепляется гвоздями (нержавеющими или оцинкованными) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Монтаж фронтона

Эти доски также поставляются кусками по 2 м, уложенными внахлест не менее 3 см.

Разметка уклона

Для упрощения монтажа мягкой черепицы на подкладочный ковер или напольное покрытие наносится разметка в виде сетки. Сделайте это с помощью малярного шнура. Линии по карнизному свесу наносят на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, по вертикали – через каждый метр (длина одной гибкой черепицы гонта). Такая разметка облегчает укладку – по ней выравниваются края, легче отслеживать расстояния.

Для облегчения укладки мягкой черепицы сделайте разметку в виде сетки

Ковер ендовы

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще один материал ендовы. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитную пленку с нижней стороны, ее укладывают, разрезают внизу в районе выступа и отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Fixer. Наносится из шприца, валиком, затем втирается шпателем в полоску шириной около 10 см.

На мастику раскладывается ковер долины, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, его фиксируют гвоздями с шагом 20 см.

Присоединение к кирпичной трубе

Для обхода труб и вентиляционных выходов узоры изготавливаются из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается грунтовкой.

При использовании ендовного ковра рисунок делают так, чтобы материал заходил в трубу не менее чем на 30 см, а на кровлю оставалось не менее 20 см.

Шаблон монтируется сначала на переднюю часть трубы

Шаблон промазывается битумной мастикой, укладывается на место. сначала устанавливается передняя часть, затем правая и левая.

Выкройка переда немного заворачивается по бокам

Часть боковых элементов заворачивается на переднюю часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Его части уходят в сторону.

При правильной установке на настил вокруг трубы получается площадка, полностью покрытая ендовным ковром. Перед укладкой плитки в этом месте поверхность промазывают битумной мастикой.

Поверхность подкладки промазана битумной мастикой

Плитка с трех сторон входит в уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8см.

Вокруг трубы желоб из ендовного ковра шириной 8 см

Верхняя часть стыка уплотнена металлической планкой, которая крепится на дюбели.

Крепление ленты с обратной стороны трубы

Все зазоры заполнены термостойким герметиком.

Все стыки герметизированы

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб предусмотрены специальные проходные устройства. Их располагают так, чтобы нижний край элемента выступал за плитку не менее чем на 2 см.

Проходку уложить на 2 см ниже края черепицы

Прикрепив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке вырезается отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная сторона юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, устанавливается в нужное положение и дополнительно крепится по периметру гвоздями. При укладке мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Юбка промазана мастикой

Гонт обрезается максимально близко к краю проходки, зазор заполняется мастикой, на которую наносится специальная УФ-защитная повязка.

стартовая планка

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой планки. Обычно это коньково-карнизная плитка или обычная с прорезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, заходящий на край планки фронтона. Нижний край стартовой планки укладывают на капельницу, отступив от ее сгиба 1,5 см.

Разметка стартовой дорожки

Перед укладкой с обратной стороны снимается защитная пленка, гонты выравниваются и укладываются. Каждый отрезок битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями – по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Крепление стартовой планки

Если в качестве стартовой планки использовать отрез обычной плитки, то в какой-то ее части клеевой состав будет отсутствовать. В этих местах основание промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой обыкновенной черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенная пленкой, а есть состав, не требующий защитной пленки, хотя тоже хорошо фиксирующий элементы на кровле. При использовании первого вида материала пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Первый ряд мягкой битумной черепицы укладывают, отступив от стартовой полосы 10 мм

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю вскрывают несколько упаковок – по 5-6 штук. Укладку ведут из всех пачек одновременно, беря по очереди из каждой по одному гонту. В противном случае на крыше будут ярко выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Помимо клеевого состава, черепицу крепят еще и кровельными гвоздями. Количество креплений зависит от угла ската:

При уклоне от 12° до 45° каждая черепица прибивается 4 гвоздями. Гвозди прибиваются на расстоянии 2,5 см от видимой части плитки. Получается, что один гвоздь «держит» две плитки.

Схема крепления мягкой черепицы

Расположение креплений на крутых склонах

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не пробивать его поверхность.

Оформление ендовы

С помощью малярного шнура в ендове отмечается участок, в который нельзя вбивать гвозди – это 30 см от середины ендовы. Затем отметьте границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний угол, обращенный в сторону ендовы, срезают

При укладке обычной черепицы гвозди вбивают как можно ближе к линии, за которую нельзя забивать гвозди, и черепицу подрезают до пола линия укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний угол плитки срезают наискосок, отрезая около 4-5 см. Свободный край плитки промазывается битумной мастикой и фиксируется гвоздями.

Что должно получиться

Отделка фронтона

По бокам откоса плитка подрезается так, чтобы до края (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний угол гонта отрезается так же, как и в ендове – кусок 4-5 см наискосок. Край плитки промазывается мастикой. Полоска мастики – не менее 10 см. Затем его закрепляют гвоздями, как и остальные элементы.

Плитку на фронтон подрезают, отступив 1 см от выступа фронтонной планки

Установка конька

Если настил в районе конька выполнен сплошным, вдоль конька вырезается отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см.

Крепится длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке можно использовать несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек закрывается коньковой черепицей. С него снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на конек идет навстречу господствующим ветрам, один фрагмент перекрывает другой на 3-5 см.

Монтаж мягкой коньковой черепицы

Коньковая черепица представляет собой конек-карниз, разделенный на три части. На нем наносится перфорация, по ней отрывается фрагмент (сначала отгибаем, прижимаем сгиб, затем отрываем).

Такие же элементы можно вырезать из обычной плитки. Его делят на три части, не обращая внимания на рисунок. У получившейся плитки отрезаем уголок – примерно по 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, кладут посередине на брусок и, слегка надавливая, перегибают.

Ребра и изломы

Ребра покрыты коньковой плиткой. Вдоль сгиба на необходимом расстоянии малярным шнуром отбивается строчка. По ней выравнивается край плитки. Укладка гибкой черепицы на ребро идет снизу вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступает от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями – по два с каждой стороны. Следующий фрагмент доходит до заложенных 3-5 см.

Как класть плитку: битумный продукт

Научно-технический прогресс не обошел стороной ни одну отрасль человеческой деятельности, в том числе производство строительных материалов. В наше время существует множество изделий, которые используются для обустройства кровли, особой популярностью среди них пользуется мягкая черепица. Стоит отметить, что любой кровельный материал прослужит весь (а то и дольше) гарантийный срок при соблюдении технологии монтажа. Преимущество битумной черепицы перед конкурентами в следующем: она прощает мелкие огрехи укладки, ею можно покрывать кровли с уклоном 11 градусов.

Мягкая черепица может использоваться для покрытия крыш с уклоном 11 градусов.

Устройство кровли с мягкой черепицей.

Укладка гонта зимой не лучшая идея, большинство производителей рекомендуют все работы проводить при плюсовых температурах (от +5). Дело в том, что лист с «плиткой» необходимо прикрепить к деревянному основанию и подкладочному ковру, поверхности скрепляются самоклеящимся слоем, герметичность покрытия обеспечивается только при ярком солнечном свете, который постепенно «тает» клей. А вот при минусовой температуре можно приступать к подготовительным работам: монтировать стропила, дощатый настил, утеплять конструкцию, производить паро- и гидроизоляцию.

Если другого выхода нет, а сдать дом в эксплуатацию нужно в зимнее время года, то эти рекомендации специально для Вас! Сначала возведите поверх крыши металлическую или деревянную конструкцию, накройте ее специальной шумоизоляционной или простой полиэтиленовой пленкой. Внутри «вторая крыша» будет обогреваться дизельными тепловыми пушками, поэтому вы сможете поддерживать оптимальную плюсовую температуру. Кстати, «тепляк» позволяет проводить штукатурные работы.

Укладка битумной черепицы

В качестве основы под битумную черепицу подходит материал с ровной поверхностью (например, OSB, шпунтованная фанера или обрезная доска) и влажностью не более 20%. Поместите стыки досок на место опор. Толщина фанеры и досок должна быть оптимально соотнесена с шагом стропил, например, приведем некоторые значения:

При шаге стропил 60 см толщина доски должна быть 2 см, а фанеры – 1,2 см.
При шаге 90 см толщина доски 2,3 см, фанеры 1,8 см.
При шаге 60 см толщина доски 3 см, фанеры 2,1 см.

Зачем нужна вентиляция? Здесь как минимум два пункта:

Для уменьшения образования сосулек и наледи на крыше зимой.
Для слива воды из обрешетки рубероида.

Битумная черепица.

Чаще всего в качестве армирующей обшивки используется рулонный утеплитель, который монтируется снизу вверх с нахлестом 10 см. № Заделайте швы клеем, а края зафиксируйте гвоздями с шагом 20 см. При уклоне вашей кровли 18 градусов и более амортизирующий слой можно укладывать только в ендовах, на карнизных свесах, возле дымоходов, в местах примыкания кровли к вертикальным стенам.

Монтируем карнизы, фронтоны, ендову, рядовую плитку

Для защиты обрешетки от влаги на карнизные свесы (в верхней части подкладочного ковра) установить металлические карнизные планки (капельницы), внахлест – от 2 см. Прибейте их кровельными гвоздями зигзагообразным способом, шаг – 10 см. в 2 см (шаг – 10 см).

Для повышения водостойкости конструкции в ендовах поверх подкладочного слоя постелите ковер ендовы, подходящего по цвету к плитке. Шаг между гвоздями 10 см. Далее дело за самоклеющейся карнизной плиткой, укладываем ее вдоль свеса карниза встык, сняв защитную пленку. Отступив 2 см от изгиба планки карниза, прибейте элементы возле мест перфорации, а после места крепления покройте обычной плиткой.

Крепление гибкой черепицы.

Во избежание цветовых несоответствий рекомендуется использовать кровельные элементы, смешанные из нескольких упаковок. Начинайте укладывать обычную черепицу от центра карнизного свеса к торцевым частям кровли. Снимите защитную пленку, приложите черепицу к намеченному месту, прибейте элемент гвоздями (4 гвоздя выше линии паза; если уклон кровли более 45 градусов, то количество креплений увеличьте до шести).

Начинайте укладывать мягкую черепицу так, чтобы край первого ряда располагался на 1 см выше от нижнего края карнизного изделия, а «лепестки» скрывали стыки. «Лепестки» последующих слоев должны быть на одном уровне с вырезами элементов предыдущего ряда. В конце обрежьте материал по краю, приклейте (полоска клея около 10 см). Внизу ендовы оставьте открытую полосу 15 см.

Коньковая плитка получается путем деления плитки на 3 части по точкам перфорации. Крепите элементы короткой стороной параллельно коньку, прибивая гвоздями (по два с каждой стороны). Теперь немного о проходах через крышу! Антенные отверстия снабжены резиновыми уплотнителями; дым – должны быть изолированы.

Расход и способ нанесения герметизирующего клея

Для герметизации нахлестов обычной плитки на ендову и подстилочный ковер, примыканий, проходов вентиляционных систем, необходим битумный клей. Поговорим о расходе состава:

Для обработки нахлестов подкладочного ковра (ширина нанесения клея – 10 см) необходимо 0,1 л клея на каждый погонный м.
Для обработки нахлестов рядовой плитки на ендову (ширина нанесения клея – 10 см) необходимо 0,2 л клея на каждый погонный м.
Для приклеивания обычной мягкой черепицы на торцевые элементы (ширина нанесения клея – 10 см) необходимо 0,1 л клея на каждый погонный м.
Для обработки кирпичных стен и труб (по всей поверхности) необходимо 0,7 л клея на каждый погонный м.

Перед работой, конечно, нужно очистить основание от грязи, сыпучих материалов, масла; нанесите битумный раствор на пыльные и пористые поверхности. Для клея понадобится шпатель, сделайте толщину слоя около сантиметра. Затираем швы в кирпичной кладке составом вровень с плиткой. Склеивание произойдет за 3 минуты (полное высыхание – от суток до двух недель), поторопитесь! При низких температурах нагревайте клей перед нанесением состава.

Уход за черепицей

Перечислим правила, которые помогут увеличить срок службы конструкции:

Проверяйте состояние кровли два раза в год.
Листья и другой мелкий мусор сметать с поверхности мягкой щеткой как можно тщательнее, чтобы не повредить покрытие.
Следите за тем, чтобы с крыши не стекала вода, и регулярно очищайте водостоки и желоба от мусора.
При чистке крыши зимой оставляйте на крыше около 10 см снега, это защитит материал от мороза. Не используйте острые предметы для удаления льда, так как это может повредить черепицу.

Как класть мягкую черепицу своими руками

Технология укладки мягкой черепицы предполагает крепление гонта только в солнечную погоду. Ни в коем случае нельзя топить его горелками. В крайнем случае допускается приклеивать плитку на битумный клей, чердак, либо саму кровлю попробовать прогреть строительным феном.

Материалы и инструменты

Для укладки потребуются:

герметик или кровельная мастика;
планки строительные для крепления примыканий, карниза и фасада;
обычные оцинкованные и специальные кровельные гвозди;
для резки гонта;
строительный фен.

Этапы подготовительных работ

Перед покрытием крыши мягкой черепицей кровлю необходимо правильно подготовить.

Формируется кровельный пирог.
Поверх ветрозащитной пленки, предварительно пропитанной антисептиком, укладывается жесткое и ровное основание из фанеры, качественных плит или плит ОСП.
Под черепицу укладывается подкладочный ковер из старого рубероида, если кровля ремонтируется, или любого рулонного битумного материала. Его тщательно прибивают в местах стыковки кровли с другими архитектурными элементами, в местах обрыва ската, по лобовому свесу и карнизу, в ендовах и по коньку. При уклоне кровли более 20 градусов материал прибивается по всей поверхности с шагом 15-20 см. В местах стыка и нахлеста ковровых полотен его обрабатывают герметиком или битумной мастикой.
Поверх ковра прибивается капельница (карнизная планка), которая защитит конструкцию обрешетки от влаги. Если в силу архитектурных особенностей кровли и конструкции прибить ее не представляется возможным, карнизную планку заворачивают под обрешетку и фиксируют гвоздями через каждые 5 см.
Перед укладкой мягкой черепицы вдоль фронтона также прибиваются торцевые планки, защищающие обрешетку и способствующие отводу влаги вниз с конька.
Далее идут коньковые и карнизные планки гонта. Полосы гонта прибиваются встык, отступив от края около 2,5 см. Стыки промазывают битумной мастикой и на нее приклеивают свободные края полос.
Далее обычно уделяют внимание установке водостока, в частности, устанавливают кронштейны, которые впоследствии будут поддерживать его элементы.
Отдельно, в местах примыкания к стенам, другим откосам, вентиляционным трубам и другим конструкциям, в нишах и других местах, где возможно скопление влаги, также создается дополнительный гидроизоляционный ковер ендовы из битумных материалов. Его прибивают оцинкованными гвоздями с интервалом 10 см, а края промазывают водостойким клеем или мастикой.

Укладка мягкой черепицы

Известно, что гибкая плитка может отличаться по цвету в зависимости не только от партии, но и от упаковки. Важным моментом является необходимость использовать листы только из одной пачки на каждом скате крыши, либо последовательно брать материал из всех упаковок сразу, чтобы не было заметно различий. Впоследствии цвет покрытия под солнцем скорректируется и станет более однородным.

Укладка мягкой черепицы начинается снизу центральной части ската крыши. С клейкой части листа снимается защитная пленка и он плотно прижимается к месту фиксации. Верхняя часть дополнительно фиксируется четырьмя гвоздями. При этом от планки карниза-конька необходимо отступить 4-5 см. Своими лепестками гонт плитки должен полностью закрывать ее перфорацию. По краю фронтона материал вырезается и проклеивается мастикой.

Не менее важный этап – укладка покрытия в местах вблизи вентиляции. дымоход и другие конструкции. Основание под плитку в этом месте обрабатывается мастикой. В черепице вырезается соответствующее отверстие в соответствии с размерами примыкающей конструкции. Он фиксируется на месте. При необходимости основание снова смазывают мастикой.

Несколько сложнее класть плитку возле дымохода. Сначала в этом месте прибиваются рейки в виде прямоугольного треугольника. Своим прямым углом он должен быть обращен к трубе. Вокруг самой трубы заранее укладывается подкладочный ковер, на стыках внахлест он промазывается мастикой.

Монтаж мягкой черепицы возле трубы дымохода осуществляется по следующему алгоритму:

верхний край листа упирается в трубу, укладывая ее на заранее подготовленную рейку;
ендовный ковер укладывается поверх плитки;
часть листов поднимается на трубу на высоту пряди 30 см, а другая приклеивается примерно на 20 см и прибивается к крыше;
ковер на трубу закрывается упорной планкой или металлическим фартуком;
все швы тщательно обработаны герметиком;
при необходимости, если скат крыши достаточно крутой, а труба большая, можно соорудить дополнительный желоб для отвода воды из зоны дымохода.

Завершающий этап монтажа гибкой черепицы

Оставшиеся участки укладываются внахлест гонтом так, чтобы лепестки следующей перекрывали места крепления к гвоздям предыдущей.

Еще одним важным этапом по окончании работ станет закрепление коньковой планки. Его делят на две равные части по перфорации и укладывают на конек. С каждой стороны плитки прибивают по два гвоздя. Нахлест должен быть не менее 5 см.

Хорошим решением будет прокладка аэрационной ленты, которая обеспечит хорошую вентиляцию подкровельного пространства. Для создания конькового аэратора с обеих сторон полосы вырезаются прорези, которые впоследствии закрываются аэраторной лентой.

Произвести профессиональную укладку гибкой черепицы своими руками вполне реально. При соблюдении технологии срок службы покрытия составит не менее 35 лет. Если кровлю подвергать периодическому осмотру и своевременно производить мелкий ремонт, ее долговечность увеличится еще как минимум на 10 лет.

Укладка мягкой черепицы своими руками

Укладку гибкой черепицы рекомендуется проводить при положительной температуре воздуха, желательно более 5 градусов. В холодное время года основной материал следует прогревать при комнатной температуре в течение дня.

Если в качестве кровельного материала выбрана гибкая черепица, укладка своими руками может быть осуществлена домашним мастером без помощников. Не путайте гибкую кровлю с мягкой, которая представлена в виде, используемом для плоских крыш.

Самостоятельный монтаж гибкой черепицы

Благодаря предельно простой конструкции гибкой черепицы укладка своими руками не представляет сложности даже для непрофессионала. Данный кровельный материал выпускается в виде черепицы:

прямоугольный лист стеклоткани с битумной пропиткой;
нижняя часть обработана составом СБС или природным битумом для приклеивания к сплошной обрешетке, самоклеящийся слой защищен при хранении и транспортировке полимерной пленкой;
сверху стеклоткань покрывается аналогичным материалом, обсыпается сланцем, гранитом, базальтовой крошкой или кварцевым песком для повышения износостойкости.

Черепица разных производителей не одного размера (средний формат 1 х 0,35 м), толщина 3 мм. Рисунок плитки бывает нескольких видов:

Инструменты

Для укладки рассматриваемого кровельного материала достаточно ручного инструмента, который имеется в арсенале домашнего мастера:

– для резки битумных материалов;
– для резки металлических полос;
молоток – для крепления гвоздями;
– для покрытия мастиками.

Полезная информация! В межсезонье, зимой может потребоваться горелка для подогрева битумного слоя. Прочность снижается, трудоемкость возрастает, поэтому для самостоятельного монтажа рекомендуется теплая погода без осадков.

Теория стиля

Для удобства работы на высоте битумная черепица имеет небольшой формат. Их укладывают от свеса к коньку уступом так, чтобы каждый верхний ряд заходил внахлест на нижний. В первую очередь обрабатываются ендовы, дымоходные ходы, вентиляционные трубы. Затем фиксируются карнизные, фронтонные планки, крепятся водосточные кронштейны. После этого остается засыпать поверхности откосов гонтом, подрезая их по ширине и длине по мере необходимости.

Монтажная техника

Если вы укладываете гибкую черепицу своими руками без помощников, достаточно соблюдать нижеприведенную технологию, чтобы избежать ошибок, уменьшить отходы резки и добиться максимально возможного эксплуатационного ресурса.

Кровельный пирог должен быть подготовлен соответствующим образом:

пароизоляционная пленка – монтируется на стропила изнутри/чердака для предотвращения проникновения влаги к деревянным конструкциям, однако 100% защита невозможна, какая-то часть все же проникает внутрь;
теплоизоляция – экструдированный пенополистирол или базальтовая вата, укладываемые между стропилами, частично поддерживаемые пароизоляционной пленкой от попадания внутрь;
гидроизоляция (ветрозащита) – натягивается сверху, позволяет влаге выходить наружу, конденсироваться на поверхности;
контррейка – набивается вдоль стропил, обеспечивает вентиляционный зазор, позволяющий удалять сконденсировавшуюся влагу с поверхности гидроизоляции потоками воздуха;
обрешетка – плиты ОСП сплошные, многослойные или шпунтованные.

Важно! Сплошная обрешетка из необрезной доски не допускается, так как отсутствует ровность поверхности скатов. Все дефекты будут подчеркнуты гибкой плиткой после укладки.

Подложка

Подкладочный ковер с уклоном 12 – 18 градусов создается сплошным. Для этого ендову оклеивают вертикально (наискосок) гидробарьером ОС ВЧ, свесы у карнизов горизонтально тем же материалом. Рулонный материал подкладочного ковра приклеивается к обрешетке мастикой горизонтальными полосами снизу/вверх.

Ширина спуска гидробарьера для каждого откоса в ендове 0,5м. Листы подкладочного ковра имеют нахлест 15 см в соседних рядах и 10 см при увеличении длины в вертикальном направлении. Частота крепления гвоздями 25 см, внахлест осуществляется допокрытие мастикой.

Полезная информация! При уклоне более 18 градусов достаточно обработать таким способом ендовы, свесы на карнизах, сопряжение скатов вальмовых, мансардных крыш. Средняя часть откосов в этом случае не обрабатывается подкладочным ковром.

Установка досок и водостоков

Карнизы, фронтоны стальные полосы необходимы для усиления этих элементов крыши. На этих участках один край гонта не имеет нахлеста, поэтому возрастает вероятность задиров, отрыва при ветровых нагрузках, сильных осадках. Металлические планки увеличивают пространственную жесткость обрешетки, их крепят гвоздями (шаг 15 см + шахматный рисунок) с нахлестом 3-5 см.

В зависимости от конструкции и расположения желобов на карнизном свесе на этом же этапе к обрешетке или карнизным планкам можно прикрепить кронштейны, на которые будут навешиваться желоба водостока.

Облицовка откосов

Чтобы гибкая черепица имела максимальный эксплуатационный ресурс, укладка гонта своими руками начинается с разметки:

параллельно карнизному свесу или коньку, линии наносят по всей длине ската через 0,8 м на каждые 5 горизонтальных рядов;
перпендикулярно предыдущей разметке, линии наносятся через 1 м для каждого вертикального ряда.

Полученная сетка позволяет контролировать расположение сторон каждой черепицы в ряду, корректировать по мере необходимости. Особенно актуальна маркировка для крыш со слуховыми окнами, слуховыми окнами, дымоходами, вентиляционными трубами.

Полезная информация! Прибивать гонты по этой сетке не нужно, она создана для ознакомления, облегчает работу мастера.

Технология укладки гонтов будет включать несколько этапов:

карнизный ряд – вырезается из обычной гонта (модели Аккорд, Соната, Танго, Трио производитель Шиглас) или коньково-карнизных планок (модификации Джаз, Аккорд, Соната), крепится над полосой стального карниза в 2 см от сгиба;

первый ряд – при значительной длине откоса работу начинают с середины, отступ карнизного ряда 1 – 2 см для различных модификаций покрытия;

последующие ряды – также от центра, лепестки узора смещаются наполовину или в соответствии со сложными узорами лицевой части, нижний край гонта должен быть на одном уровне с верхним краем выреза из нижней черепицы.

Полезная информация! Начиная с третьего ряда следует выдерживать направление смещения лепестков гонта. В противном случае через несколько рядов общий рисунок покрытия уже не будет совпадать.

Гвозди следует располагать перпендикулярно скату откоса, чтобы шляпка прижимала материал параллельно ему, без перекосов. Головки аппаратного топить не надо. Схема пробивки присутствует на коробке производителя, так как отличается в зависимости от модели гибкой черепицы, уклона кровли.

При отсутствии заводского самоклеящегося слоя черепицу промазывают с обратной стороны мастикой по ширине 10 см от верхнего края. Для нормального отскока воды гонты отрезают фронтонными полосами на 2 см от их края.

Соединительные узлы

В зависимости от конфигурации крыши на ней могут быть коньки (ребра, образованные соседними вальмовыми скатами, по аналогии с коньком), изломы (стык скатов с одной стороны дома в мансардной крыше), ендовы (внутренние углы в местах примыканий Г-образной крыши, слухового окна и т. д.).

Возможны два варианта оформления ендов:

открытая – гонты прокладываются по обеим сторонам ковра ендовы, гвозди прибиваются в 30 см от оси вязки, две строчки отбиваются шнуром с покрытием параллельно оси на каждого ската рубероид разрезают по этим линиям, укладывая доску, обклеенную мастикой, закрепляемую гвоздями в обычном порядке;
закрытая – гонты с одного ската (обычно с меньшим уклоном) пускают на следующий, гвозди вбивают в 25 см от оси ендовы, в 7 см от оси на необшитом скате отбивают линию, параллельную оси ендовы, обрезают гонты, крепят их полностью, затем к этой линии примыкают гонты второго ската в обычном порядке.

Примыкания (к стенам, парапетам, другим конструкциям) оформляют по треугольным рейкам («штапикам»), прибитым к углам сопряжений. Для этого распускается брус 50 х 50 мм, поверхность стены, к которой примыкает крыша, предварительно выравнивается штукатуркой или шпаклевкой. Затем поверх гонта на мастику приклеивается кусок ендовного ковра шириной 50 см с заходом на стену 30 см.

Полезная информация! Сверху этот кусок ковра ендовы закрывается металлическим фартуком, верхняя сторона которого заделана в швы кладки или штробы в бетоне.

Дымоходы, вентиляционные трубы лучше всего декорировать специальными керамическими, стальными доборными элементами. Черепица прилегает к ним или внахлест сверху.

Артикул

Мягкая кровля — термин, объединяющий ряд гибких кровельных материалов с отличными потребительскими качествами. Его штучные и рулонные сорта безупречно защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Они мало весят, не требуют усилий при раскрое и креплении. Среди плюсов солидно фигурирует возможность укладки покрытия своими руками.

Для идеального результата не обязательно иметь навыки кровельщика. Нужны умение, терпение, инструмент и информация о том, чем отличается технология укладки мягкой кровли от других способов и как правильно устроить крышу.

Материалы из группы мягкой кровли представляют собой модифицированные версии старого доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали у своего предшественника гибкость и легкость, которые по праву возглавляют список достоинств. Они сохранили незыблемые водоотталкивающие свойства, благодаря которым деревянная основа и стропильная система служат дольше. Состав улучшился, благодаря чему сроки безупречной работы материалов увеличились втрое.

По способу укладки класс мягкой кровли делится на три вида:

Рулонные материалы , поставляемые в формате, соответствующем наименованию. К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, такие как полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладывают полосами. Битумные материалы скрепляются наплавлением, полимерные – частичной или полной склейкой. С их помощью в основном обустраивают плоские и ломаные крыши с уклонами до 3º, до 9º приемлемо. Рулоны востребованы в основном в промышленном строительстве;
Мастика кровельная поставляется в готовом виде или в холодном виде для подогрева. Их напыляют или наносят толстым слоем на плоские кровли, в результате чего получается монолитное покрытие без швов. Для армирования используется армирующая сетка. Область применения ограничена плоскими крышами.
битумная черепица поставляется в виде гибкой черепицы. По сути, это усовершенствованный кровельный материал, разрезанный на сравнительно небольшие листы. Край черепицы украшен фигурными лепестками, имитирующими керамический прототип. Тыльная сторона оснащена клейкой лентой, предназначенной для крепления к деревянной основе. Склеиваем по частям. Дополнительно в каждую черепицу забиваются кровельные гвозди или саморезы. От нагрева битумной кровли солнечными лучами черепица спекается и превращается в сплошную кровельную оболочку.

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, т.к. плоские и малоскатные крыши над одно- или двухэтажными жилыми домами сооружаются крайне редко. У хозяйственных построек «плоская» судьба, но покупать мембраны и мастики для кровли сарая решится далеко не каждый хозяин. Итак, уделим внимание монтажу самой популярной черепицы.

Пошаговый монтаж черепицы

Кровли любой крутизны и степени архитектурной сложности покрывают штучным гибким материалом. Правда, битумная черепица не рекомендуется для кровли, если угол наклона скатов менее 11,3º. Материал выпускается многими производителями. Каждый из них стремится придать собственной продукции уникальные качества и свойства, полезные укладчику.

Несмотря на некоторые отличия, технология мягкой кровли выполняется по одной и той же схеме. Есть небольшие нюансы, но они не принципиальны.

Правила подготовки основания

Гибкость – преимущество и недостаток битумного покрытия. С одной стороны, это позволяет заметно ускорить процесс. Ведь на формирование примыканий, прокладку труб, обустройство ендов и карнизов уходит немного времени и минимум усилий. С другой стороны, из-за гибкости материала требуется сплошная обрешетка, чтобы гибкая черепица полностью опиралась на прочное ровное основание.

Перед устройством мягкой кровли можно построить сплошную обрешетку:

из плит ОСБ-3, рекомендуется исходя из бюджетной стоимости и достаточной прочности;
из листов влагостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
из шпунтованных или обрезных досок, влажность которых должна быть не менее 20 %.

Листовой материал укладывается в отвод кладочного типа. Важно, чтобы не было крестообразных соединений. Необходимо, чтобы слабые места стыковки плит были равномерно распределены по контробрешетке. В швах следует оставлять зазоры в 2-3 мм, необходимые для свободного перемещения стропильной системы при температурных колебаниях.

Дощатый настил укладывается параллельно свесам крыши. Также в разбежку, если длины доски не хватает для наклона. Место стыковки двух досок на скате следует опереть на балку контробрешетки, в нее следует забить четыре гвоздя. Обычные доски крепятся двумя гвоздями с обеих сторон. Их необходимо укладывать так, чтобы между продольными элементами оставался зазор в 3-5 мм. Обрезные доски сортируются перед работой. Те, что потолще, нужно распределить у основания ската, те, что полегче, направить вверх.

Вентиляция – залог безупречной службы

Отличные водоотталкивающие свойства битумного покрытия обусловлены скудным количеством пор, способных пропускать влагу и воздух. Надежный гидробарьер действует в обоих направлениях. Капли дождя не проникают внутрь конструкции крыши, а пар не выходит наружу. Если не обеспечить свободный путь для испарения, на деревянных стропильных фермах и обрешетке будет скапливаться конденсат. Те. заведется грибок, из-за которого с сплошной крышей придется распрощаться.

Во имя долговременной безупречной службы необходимо устройство системы вентиляции кровли, в том числе:

форточки, предназначенные для притока воздуха в районе карнизов. Помимо притока, они необходимы для обеспечения свободного движения воздуха снизу вверх по плоскостям скатов. Вентиляционные отверстия представляют собой открытые каналы, образованные обрешеткой и контробрешеткой;
между битумной кровлей и утеплителем, укладываемым поверх пароизоляции. Предназначен для омывания воздушным потоком отопителя;
отверстий в верхней зоне кровельного пирога. Это могут быть как незакрытые вверху концы скатов, так и специально устроенные форточки с пластиковым стволом, напоминающим миниатюрный дымоход.

Вентиляция должна быть устроена таким образом, чтобы исключить образование воздушных мешков в подкровельном пространстве.

Укладка изоляционного ковра

Все без исключения производители гонта настоятельно рекомендуют укладывать дополнительный гидроизоляционный мат перед укладкой гонта. Список материалов, подходящих для ковролина, обычно указывается в брифинге. Указанный или эквивалентный по характеристикам продукт допущен к использованию.

Замена крайне нежелательна, т.к. состав, несовместимый с покрытием, будет препятствовать слипанию битумных слоев в монолит и будет способствовать набуханию. Полиэтилен исключен. Рубероид тоже, ведь срок службы гибкой кровли больше. Менее прочный материал подкладывать под покрытие, рассчитанное на 15-30 лет эксплуатации, неразумно.

Технология укладки изоляционного ковра под гибкую черепицу включает два варианта в зависимости от крутизны кровли:

Монтаж сплошного ковра на скатных кровлях с углом наклона от 11,3º/12º до 18º . Рулонная гидроизоляция укладывается полосами, начиная от свеса, продвигаясь к коньку. Каждая полоса, уложенная сверху, должна перекрывать предыдущую полосу на свои десять см. Если нужно соединить два отрезка в один ряд, их укладывают с нахлестом 15 см. Перекрытие тщательно, но без фанатизма, промазывается битумной мастикой. Полосы утеплителя крепятся к основанию кровельными гвоздями через каждые 20-25 см. Поверх сплошного ковра укладывают полосы барьерной водоотталкивающей защиты в ендовах и на свесах, а также вокруг примыканий кровли. Затем конек и выпуклые углы крыши обустраиваются оригинальным теплоизоляционным материалом;
Укладка частичной изоляции на скатных крышах с уклоном 18º и более . При этом ендовы и свесы защищают битумно-полимерным материалом, а изоляционными ковровыми полосами закрывают только края фронтонов, конька и другие выпуклые углы. Утеплитель, как и в предыдущем случае, окаймляет места пересечения кровли с трубами коммуникаций и примыкания кровли. Ширина битумно-полимерного барьера по свесам 50 см, по ендовам 1 м, так что каждый из защищаемых откосов имеет по 50 см. При укладке вокруг стыков и труб изоляционную ленту частично заводят на стены так, чтобы 20-30 см вертикальной поверхности перекрывались материалом.

Устройство гибкой кровли с частичной гидроизоляцией разрешено производителями, но ярых сторонников этого метода среди них нет. Естественно, на крутых склонах меньше задерживаются осадки, но обстоятельства бывают разные: гололед, косой дождь и т. д. Лучше перестраховаться.

Битумно-полимерный ковер для ендов подбирается в тон плитке. Допускается небольшое отклонение от цвета покрытия, если есть желание подчеркнуть линии открытых бороздок. Желательно, чтобы ендовы были покрыты сплошной полосой барьерной изоляции. Но если стыковки двух кусков избежать не удается, лучше устроить ее в верхней части крыши с нахлестом 15-20 см. Там наименьшая нагрузка. Перекрытие необходимо промазать битумной мастикой.

Защита фронтонов и карнизов

По периметру крыша оборудована металлическими планками. Они нужны для защиты ослабленных участков обрешетки от влаги и как элементы конструкции крыши. Рейки укладываются на кромку фронтонов и свесов ребром. Линия ребра должна совпадать с линией контура крыши. Крепить кровельными гвоздями зигзагообразным узором через 10-15 см.

При необходимости соединения двух досок их укладывают с нахлестом 3-5 см, не менее 2 см. Фронтонные доски перекрывают карнизы по углам крыши. В местах торцевых и стыковочных нахлестов крепеж вбивается через 2-3 см.

Большинство производителей эластичных крыш рекомендуют устанавливать оба типа металлической защиты поверх подстилающего слоя. Однако разработчики марки «Шинглас» рекомендуют планки карниза располагать под ковром, а фронтоны поверх него. Перед установкой фронтонных и карнизных досок на дощатую обшивку также советуют сначала прибить брусок, а к нему прикрепить металлическую защиту.

Оформление проходов через кровлю

Дымоходы, пересекающие кровлю, коммуникационные стояки, антенны, собственные вентиляционные отверстия требуют специального устройства. Они создают потенциальную опасность в виде открытого пути для протечек воды. Поэтому перед монтажом покрытия места проходки кровли закрывают герметизирующими устройствами или системами. Среди них:

Резиновые уплотнители, предназначенные для закрытия точек малого диаметра. Антенные отверстия, например;
Элементы проходные полимерные для оборудования пересечений кровли с канализационными и вентиляционными стояками. Их выпускают специально для обустройства крыш. Прохожие прикручены банально гвоздями к сплошной обрешетке. Сверху укладывается битумная плитка, которая собственно обрезается вокруг прохода и фиксируется битумной мастикой;
Пластмассовые переходники для собственной кровельной вентиляции. Отверстия закрываются форточками, коньковым элементом с каналами для отвода дыма и перфорированными креплениями для карнизов.

Правила устройства проходов больших дымоходов следует рассмотреть отдельно. Помимо угрозы протечек, они еще и пожароопасны. Дымоходы герметизируют в несколько этапов:

стенки трубы защищают деталями, вырезанными из асбестоцементных плит по ее фактическим размерам;
по периметру трубы монтируется треугольная планка, обработанная антипиреном. Для этого можно разделить брусок по диагонали. Плинтус подходит для замены. Брус для обустройства дымохода к обрешетке не крепится! Его необходимо закрепить на стенках трубы;
укладывать гибкую черепицу, наматывая гонты на брусок;
деталей по размеру трубы с установленной планкой. Ширина деталей не менее 50 см. Узоры крепятся поводком 30 см к стенкам трубы клеем или битумной мастикой. Сначала приклеивается передняя часть, затем боковые и, наконец, задняя часть. Нижний край кладется поверх уложенной плитки, верхний край вставляется в затычку на стенке трубы;
в конце многослойная система утепления закрепляется установкой металлического фартука с обработкой стыков силиконовым герметиком.

Есть более простой и дешевый способ: детали изоляционной облицовки трубы вырезаются не из ковра, а непосредственно из оцинкованного металла. Тогда половина этапов работы отпадет сама собой.

Аналогичным образом герметизируются примыкания к стене. Только нет необходимости устанавливать асбестоцементную защиту, а защищаемые поверхности перед обустройством необходимо оштукатурить и обработать грунтовкой.

Правила укладки карнизной черепицы

Для составления инструкций монтажнику лучше предварительно разметить крышу строительным шнуром с покрытием. Горизонтальные линии наносятся с шагом, равным пяти рядам гибкой плитки. Вертикали отбиваются с шагом в один гонт.

После подготовки и разметки кровельной поверхности можно смело приступать к укладке гибкой черепицы, следуя алгоритму:

сначала на свес монтируется карнизный ряд черепицы. Можно взять специальную коньково-карнизную плитку или вырезать стартовый элемент своими руками, вырезав лепестки обычной рядовой плитки. От края металлической планки карниза необходимо отступить 0,8-1 см и приклеить карнизную черепицу. Для склейки с клеевого слоя нужно снять защитную ленту, а оставшиеся места промазать мастикой;
уложенную карнизную плитку крепят кровельными гвоздями с шагом, равным ширине лепестка. Широкая шляпка метизов при забивании должна быть строго параллельна поверхности сплошной обрешетки. Перекосы не допускаются. Гвозди забивают, отступив от верхнего края гонта 2-3 см. Места фиксации должны перекрываться следующим рядом кровельного покрытия;
уложен первый ряд гонтов. Начинать лучше с центра склона, чтобы легче было выровнять по горизонтали. От линии низа стартового ряда следует отступить 1-2 см и приклеить уже проверенным способом. Прибивают четырьмя гвоздями на расстоянии 2-3 см от паза между лепестками;
Установку второго ряда тоже удобнее начинать с середины. Но гонт необходимо сместить так, чтобы выступ оказался над пазом первого ряда черепицы и места крепления были полностью закрыты;
верхний угол плитки, уложенной рядом с фронтоном, срезается в виде равностороннего треугольника со сторонами 1,5-2 см. обрезка необходима для разрыва воды.

Вы можете продолжить укладку черепицы линейным способом, т.е. укладывать весь ряд один за другим. Можно по пирамидальному способу с «наращиванием» от середины ската к краям или по диагонали.

Два способа устройства ендовы

Для формирования ендовы разработаны два метода:

Устройство открытой канавки. Рядовая плитка укладывается до оси ендовы на обоих смежных скатах. Только гвозди перестают забивать уже на расстоянии 30 см от оси. После укладки шнуром с покрытием на откосах отбиваются линии ендовы, по которым тщательно подрезается покрытие. Ширина паза от 5 до 15 см. Чтобы не повредить мягкую кровлю при резке, под черепицу подкладывается планка. Углы плиток, расположенных у ендовы, обрезаются для отталкивания воды, затем тыльная сторона элементов покрытия промазывается мастикой и приклеивается.
Устройство с закрытым пазом. Плитка укладывается сначала на скате с наименьшим уклоном так, чтобы примерно 30 см материала располагалось на соседнем скате. Вверху гонты крепятся гвоздями. После этого засыпается второй скат, затем на нем отбивается линия, отступив от оси 3-5 см, по которой производится резка. Углы плиток срезаются для отталкивания воды, после чего вырезанные незакрепленные элементы приклеиваются к мастике.

Нюансы укладки плитки на конек

По завершении монтажа плитки на откосы приступают к обустройству конька. Вентиляционные каналы в теле обрешетки необходимо оставлять открытыми, поэтому между вершинами скатов оставляют зазор в 0,5-2 см. Для обеспечения вентиляции скейт оснащен пластиковым аэратором. Он не очень привлекателен, поэтому в целях эстетики его украшают универсальной коньково-карнизной плиткой или плиткой, вырезанной из дранки.

Прибейте плитку четырьмя гвоздями. Каждый последующий элемент должен закрывать крепления предыдущего. Черепица монтируется на коньки снизу вверх. Гребень устраивается по направлению господствующих ветров так, что открытые участки обращены к подветренной стороне.

Подробно процесс монтажа мягкой кровли с пояснениями пошаговой технологии укладки продемонстрирует видео:

Особых сложностей при устройстве мягкой кровли не обнаружено. Есть технологические особенности. При их строгом соблюдении укладку можно сделать самостоятельно с отличным результатом.

Для отечественных застройщиков в последние десятилетия самым привлекательным кровельным материалом стала черепица. Конкурирует с переменным успехом только с металлической кровлей, штучная кровля, в том числе шифер, сильно отстает.

Чем больше знаний о материале, тем проще понять определенные требования к технологии укладки. Это позволит избежать многих досадных ошибок при монтаже кровли и значительно повысить качество и долговечность покрытия.

Из чего состоит битумная черепица?

Имя слоя	Технические и эксплуатационные параметры
Основа	Все верхние слои нанесены на основу, она изготовлена из прочного стекловолокна. Он не боится влаги, может немного растягиваться и при этом не терять своей первоначальной механической прочности. Пластичность стеклопластика позволяет компенсировать незначительные изменения линейных размеров кровли. Не нужно бояться прогибов стропильной системы или обрешетки, колебаний между скатами и дымоходами. Но это не значит, что стропильная система может быть неустойчивой, мы имеем в виду лишь случаи критических нагрузок при различных стихийных бедствиях.
Битум	Натуральный природный битум не используется в современных покрытиях из-за очень низких характеристик. Он со временем твердеет, теряет эластичность, в нем появляются сквозные трещины. Еще одна проблема простого битума в том, что он очень негативно реагирует на ультрафиолетовое излучение. Для улучшения физических показателей ученые разработали специальные добавки, материал стал намного устойчивее к различным природно-климатическим факторам. Он не боится УФ-лучей, не твердеет при низких температурах и т. д. Но битумную черепицу все же нельзя монтировать при низких температурах.
Порошок	Сланец или базальт используют в виде порошка, для увеличения площади поверхности отдельных частиц базальтовые породы дробят до гранулята и окатывают. Такие формы очень плотно сцепляются с битумом и медленнее осыпаются. Гранулят выполняет две функции. Первый чисто технический – это защита модифицированного битума от солнечных лучей и механических повреждений. Во-вторых, улучшить внешний вид конструкции.

Цены на различные виды и производителей черепицы

На рынке строительных материалов присутствует большое количество отечественных и зарубежных компаний, занимающихся производством гибкой черепицы. Существует множество разновидностей покрытий, различающихся не только своим конструктивным видом, но и устройством: техническими характеристиками основания, особенностями модифицированного битума, формой гонтов, внешними защитно-декоративными покрытиями. Соответственно, технология укладки немного отличается, но для всех видов черепицы есть несколько общих и обязательных правил.

Основание

Мягкие кровли устанавливаются только на сплошную обрешетку.

Может быть изготовлен из плит ОСП, фанеры или тонко обрезных досок. Последний вариант самый дорогой и самый проблемный с точки зрения технологии, использовать его не рекомендуется. Что касается фанеры и ОСП, то они полностью отвечают всем требованиям, а толщина регулируется шагом обрешетки.

Благодаря такому подходу есть возможность влиять на стоимость конструкции. Например, укладка дешевых тонких плит на дешевые необрезные доски, а недорогих толстых досок на дорогие рейки. Следует иметь в виду еще один нюанс. Многие строители требуют покупать только водостойкие виды фанеры или ОСП для сплошной обшивки под мягкую черепицу. , хотя такие материалы намного дороже обычных. Почему бы не прислушаться к их советам? Во-первых, обрешетка должна только выдерживать нагрузку на крышу, а не защищать ее от протечек. Во-вторых, протечки нужно устранять сразу, никакие плиты их не устранят. Чем раньше будет отремонтирована кровля, тем дольше будет эксплуатироваться здание. Прочность и герметичность кровли никак не зависит от влагостойкости сплошной обрешетки.

Климатические условия для укладки

Большинство производителей утверждают, что их мягкую черепицу можно укладывать при температуре воздуха +5°C. Нужно знать, что это минимальная температура, при которой адгезия битумных мастик находится на минимально допустимом уровне, и она не гарантирует надежность фиксации. Кроме того, дневная температура +5°С с большой долей вероятности свидетельствует о том, что ночью она опускалась ниже нуля. В таких условиях на поверхности фанеры или ОСП появляется иней, и в прохладный день влага не успевает полностью высохнуть. Большие проблемы возникнут при герметизации примыканий к кровле дымоходов, вентиляционных труб и других коммуникаций, расположенных на крыше. Не рискуйте качеством покрытия, работайте только в сухую и теплую погоду.

Дополнительные материалы

Качество мягкой черепицы влияет на внешний вид и надежность покрытия на участках с пологим уклоном. Но протечки чаще всего возникают не на ровных откосах, а в местах примыканий, ендов и т. д. Эти места герметизируются специальными доборными элементами и материалами, следует использовать только качественные продукты. Очень важно, чтобы все элементы и основные покрытия были одного производителя. В сложных местах лучше перестраховаться, чем полагаться на удачу и пытаться упростить технологию, рекомендованную производителем.

Инструменты

Главное правило для всех профессионалов – инструменты должны быть в хорошем состоянии и комплектными. Для укладки мягкой черепицы вам понадобится дрель, шпатель, малярная кисть, ножницы по металлу, измерительные инструменты и веревка для нарезки. Желательно иметь специальный ремень, с ним намного удобнее работать, все необходимые инструменты всегда под рукой. Опытные строители знают, сколько можно сэкономить рабочего времени, если все необходимое для монтажа находится под рукой и на месте. Если технология укладки предусматривает горячую склейку, то для нагрева необходимо иметь фен.

Цены на модельный ряд пневмостеплеров

Пневмостеплеры

Правила хранения покрытия

Уже перед установкой его вскрывают, гонты из разных упаковок перемешивают. Дело в том, что технология производства не позволяет сделать наружные покрытия полностью идентичными по оттенкам, если их смешать неравномерно, то на крыше будут заметны большие разноцветные пятна, что значительно ухудшает внешний вид здания.

Постельные коврики хранятся в вертикальном положении.

Подготовка обрешетки

В нашем случае сплошная обрешетка из ОСП плиты толщиной всего 9 мм, для увеличения несущей способности пришлось уменьшить шаг обрешетки. Если в дальнейшем планируется утепление крыши изнутри, то необходимо установить ветрозащиту и предусмотреть форточки для естественной вентиляции. Подготовьте материалы и инструменты, смешайте черепицу из разных упаковок.

Важно. Никогда не работайте на крыше без страховки. Особенно, если ящик цельный, на нем нет перил, способных задержать падение. При отсутствии специального профессионального оборудования можно использовать обычные веревки и ремни. Надо помнить, что все правила техники безопасности написаны чьей-то кровью.

Плиты должны поступать случайным образом, это повышает устойчивость стропильной системы. Для крепления можно использовать обычные гвозди (быстро, прочно и дешево) или саморезы (длинно, дорого, но модно).

Нет необходимости закреплять пластины с помощью фурнитуры из нержавеющей стали, на них не действуют осадки. Длина гвоздей должна быть не менее чем на 2/3 больше толщины скрепляемых материалов.

Но это утверждение весьма спорно. Во-первых, пластина, прочно прибитая большим количеством гвоздей, все равно не сможет свободно расширяться, для этого она должна вырвать метизы. Во-вторых, он защищен вагонкой и гибкой черепицей, что практически полностью исключает прямой контакт с водой. В-третьих, если какая-то протечка и появляется, то она носит локальный характер и не может смачивать всю плиту. Вывод – специально выдерживать какие-то зазоры не нужно. Они – отлично, нет – не проблема. Если по технологическим причинам в каких-то частях пластины вам нужно ее плотно прижать – прижмите. Если вам нужно немного раздвинуть его в стороны – пусть остаются зазоры.

Неопытные строители не знают, как на практике связать зависимость толщины плиты и шага обрешетки. Упрости. Уложите две рейки на стропильные ноги на расстоянии около 50 см, поверх плиты OSB. С максимальным усилием прижмите его рукой, если поверхность провисает, то уменьшите шаг обрешетки, если нет, то можно увеличить. Нет необходимости делать долгие и сложные расчеты, параметры определяются всего за несколько минут.

Цены на ОСП

ОСП

Укладка ендов и подстила

С этих операций начинается укладка мягкой черепицы. Большой разницы в технологии монтажа покрытий разных производителей и ценовых категорий нет. Если вы полностью разберетесь с одним типом кровли, то и с другими сможете работать без проблем. Все работы следует начинать с проверки откосов. Нужно узнать их длину и ширину, измерить диагонали. Оптимальный случай – крыша имеет идеальную прямоугольную форму. Если есть проблемы, то их нужно исправлять частично на этапе изготовления обрешетки, а частично при непосредственном покрытии. Соотношение следует выбирать таким, чтобы после исправлений крыша имела симметричный вид.

Объект перед укладкой гонта и установкой плит OSB-3

Этап 1. Работа начинается с ендов (стыков двух скатов). В них постелите подкладочный ковер, он продается в комплекте с крышей. Цвет лицевой поверхности соответствует цвету плитки.

Ширина ковра не менее одного метра, с обеих сторон должно быть примерно 50 см защиты. Тщательно выравнивайте материал, не допускайте появления складок. Отрежьте лишние кусочки. После завершения подгонки края следует промазать битумной мастикой и окончательно приклеить ковер. Мастика должна быть качественной, ширина намазанной полосы не менее десяти сантиметров. Толщина слоя мастики примерно 1 мм, покрыть всю поверхность материалом без зазоров, использовать шпатель из нержавеющей стали соответствующей ширины.

Ковер ендовы приклеивается по частям после подгонки и проверки положения. Обратите внимание, что во время нажатия он не двигается. Вы можете прижать его руками или жестким резиновым валиком. Для гарантии прибейте его гвоздиками с широкими шляпками. Но этого делать не нужно, ковер ендовы сверху покрывается подстилкой, а затем гонтом из мягкой черепицы. Вбить гвоздики с шагом 20-25 см на расстоянии трех сантиметров от края.

Этап 2 Расстелите подстилочный ковер вдоль основного склона снизу вверх. Обратите внимание на белые полосы, они должны быть вверху. В дальнейшем с этих полос снимается защитная бумага и приклеивается следующая полоса покрытия. Лента должна быть максимально ровной, начинать фиксацию только после проверки положения по всей длине.

Практические советы. Если уклон крыши очень большой, то можно делать промежуточную фиксацию покрытия через каждые 2,5–3,0 м, но гвоздики забивать до конца не нужно. Полностью забивать их можно только после того, как рулон будет раскатан до края откоса, и убраны все складки.

Аккуратно отрежьте излишки по краю откоса. Подстилающий ковер закрепите гвоздями, вбейте их обычным способом по белой полосе, в дальнейшем это место закроется.

Шаг 3 Когда первая полоса закреплена, можно приступать к укладке второй. Следите за тем, чтобы обе белые бумажные защитные ленты располагались друг против друга, постоянно проверяйте положение материала. Все нормально – снимаем защитную бумагу с обеих планок и наклеиваем покрытие. Если длины рулона недостаточно, то место стыковки нужно сделать с нахлестом около 10 см и обязательно промазать битумной мастикой.

Таким же образом продолжайте покрывать всю обрешетку откоса. На коньке необходимо сделать зазор для вентиляции пространства над утеплителем. Обязательно приклейте постельный ковер к ковру ендовы, мы уже упоминали, что эти места самые опасные, здесь чаще всего появляются протечки.

Цены на подкладочные ковры

Подкладочные ковры

Крепление карнизных и концевых металлических планок

Это не только декоративные элементы, они выполняют важную техническую задачу – защищают обрешетку от влаги и предотвращают подмывание подстилки резкими порывами бокового ветра.

Шаг 1. Переустановите первую полосу карниза, убедившись, что она находится на одной линии с нижним краем обшивки откоса. Закрепите его гвоздиками в шахматном порядке на расстоянии примерно 20–25 см. В этих местах целесообразно использовать оцинкованные метизы, хотя обычные прослужат десятилетиями. Задвиньте следующую планку под предыдущую, чтобы она легла на место, срежьте угол ножницами по металлу.

Шаг 2 Прибейте торцевые (ветровые) металлические планки, способ крепления такой же, как описано выше. Место соединения фиксируется отдельным гвоздем. Обратите внимание, чтобы в углу стыка карниза и ветровой планки не было зазора. Сделайте небольшой выпуск, а острый уголок аккуратно срежьте ножницами.

Такую работу нужно производить по всему периметру кровли. Когда все полосы на месте, можно приступать к укладке черепицы.

Практические советы. Для облегчения работы рекомендуется сделать простую веревочную лестницу. Нога вставляется в петли, а руки держатся за узлы. Такое элементарное приспособление не только повышает безопасность работы, но и облегчает подъем кровельщика на крутой склон.

Укладка мягкой черепицы

Начинать работу нужно с точной разметки положения первого ряда; для этого на подкладке отбивается строчка. Как именно? Измерьте ширину мягкой черепицы от края и прибавьте к этому значению 10 мм, именно на столько должен отступить первый ряд от изгиба планки карниза. Такие отметки должны быть по обе стороны откоса. Затем с помощью рубящего строительного шнура нужно отбить леску. Сделанная разметка ускорит работу, не нужно будет каждый раз снимать мерки. Кроме того, с его помощью удастся сделать первый ряд идеально ровным, а именно он в первую очередь бросается в глаза.

Шаг 1. Внимательно осмотрите обратную сторону плитки, там две пленки. Один говорит, что его нельзя удалить перед установкой, и наоборот. Снимите широкую ленту, она обнажит слой липкого битума.

Этап 2 Уложите первую черепицу так, чтобы ее верхний край лежал точно на пробитой линии. Выровняйте края, они должны располагаться на расстоянии 10 мм от ветровой и карнизной планки. Плотно прижмите клей к металлу. Далее продолжайте работу по тому же алгоритму, гонты карнизной плитки должны быть ровными в местах стыков, нахлесты не делаются.

Шаг 3 Начинайте приклеивать обычные гибкие плитки. Перед установкой также необходимо снять защитную полиэтиленовую пленку.

Важно. Обычная черепица на 10 мм уже карнизной. Для правильного монтажа нужно выровнять верхние концы материалов в одну линию, внизу будет разница в длине в один сантиметр.

Убедитесь, что концы идеально параллельны металлическим полоскам. Плотно прижмите черепицу руками. Мы уже упоминали, что чем теплее на улице, тем лучше держится покрытие, тем надежнее фиксация.

На расстоянии 1 см под каждую клейкую полоску вбить гвоздики с широкими шляпками. Есть одна особенность – в верхней части гонта по углам вбивается только один гвоздь. Таким образом закрепите весь первый ряд гонтов.

Шаг 4 Закончив укладку первого ряда обычной черепицы, можно переходить ко второму. Технология требует, чтобы второй ряд был приклеен со сдвигом, за счет этого стыки гонтов первого замазываются и герметизируются, а шляпки забиваемых гвоздей одновременно закрываются. Производители предусмотрели такое смещение, ничего мерить не нужно. Отступите ширину клейких полос и расположите над ними следующую черепицу, учитывая размеры вырезов. Далее технология монтажа ничем не отличается.

В связи с тем, что второй ряд укладывается со смещением, внешний гонт придется подрезать. Прикрепите его на место, отметьте места разреза. Резать мягкую плитку лучше на небольших деревянных подставках, они гарантированно защитят подстилку от случайных повреждений. Но опытные кровельщики делают это на уже уложенной черепице, переворачивают черепицу вверх дном и аккуратно срезают ее острым ножом. Новичкам делать это не рекомендуется, слишком велики риски повредить покрытие.

Шаг 5 На каждом закрепленном ряду листы мягкой черепицы отворачиваем по очереди и забиваем под них гвоздь. Затем смажьте тыльную сторону лепестка мастикой и приклейте к нижней черепице. Лепестки имеют под защитной пленкой битум, но для обеспечения прочности сцепления опытные строители рекомендуют дополнительно смазывать поверхности мастикой. Это не занимает много времени и полностью исключает подрыв элементов порывами ветра.

Как сделать ендову и конек

Найдите точное место ендовы, отступите 2-3 см и приклейте от нее тонкую деревянную планку. Он нужен для того, чтобы покрытие не повредилось при обрезке участков гибкой кровли, выступающих за изгиб. Отрезать их нужно острым ножом под металлическую линейку (можно использовать строительный уровень), усилий потребуется немало, добиться максимально ровного и аккуратного среза. При необходимости переместите деревянную планку вверх по ендове и продолжайте отрезать лишнюю мягкую плитку. После этого необходимо полностью уложить плитку на второй примыкающий скат и снова сделать надрез в месте изгиба. У вас получится ровный и красивый стык двух скатов.

На конек крепится специальный доборный элемент. Он должен закрывать щели от дождя и снега и в то же время обеспечивать эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Мы уже упоминали, что это необходимо для теплых крыш, если они холодные, то вентиляцию не делают. Панель сгибается под нужным углом и ставится на конек, фиксируется антикоррозийными шпильками или нержавеющей сталью. Для защиты от ультрафиолета и улучшения внешнего вида конструкции поверхность пластикового конькового элемента покрыта гибкой черепицей, которая прибивается гвоздями. Не забудьте вставить на место специальные поролоновые ленты, они не пропускают насекомых в проветриваемое помещение.

Видео – Монтаж черепицы

Опасности, меры предосторожности и многое другое

Подпишитесь на нашу рассылку:

Подпишитесь на нашу рассылку новостей:

Поиск по блогу

International Enviroguard

6 мая 2022 г.

Ежегодно производится около 350 миллионов метрических тонн асфальта, в основном для дорожного покрытия и кровли. Хотя асфальт имеет множество преимуществ, те, кто работает с ним, могут подвергаться воздействию асфальта на рабочем месте. Например, аварии с асфальтом являются причиной таких инцидентов, как взрывы и пожары. Кроме того, вдыхание паров асфальта также может привести к краткосрочным и долгосрочным проблемам со здоровьем.

Все это веские причины убедиться, что при работе с асфальтом вы носите надлежащие средства индивидуальной защиты или СИЗ. Правильно подобранные СИЗ для работы с асфальтом помогают устранить или уменьшить воздействие опасностей, связанных с асфальтовым покрытием. Это важная часть любого плана обеспечения безопасности на рабочем месте, особенно там, где потенциально опасные материалы смешиваются и применяются регулярно.

В этом посте более подробно рассматривается асфальт, объясняется, что это такое, где он используется, опасности при работе с ним, безопасность асфальта и передовой опыт, требования OSHA к асфальту и как обеспечить безопасность рабочих-асфальтоукладчиков.

Что такое асфальт?

Асфальт — один из самых популярных материалов, используемых в инфраструктурных и строительных проектах. В частности, это черная вязкая жидкость на масляной основе, которая часто смешивается с другими растворителями (дизельным топливом, нафтой, толуолом, керосином и т. д.), связующими, отвердителями и связующими агентами до тех пор, пока не затвердеет и не создаст твердую поверхность. Часто добавляются другие материалы, такие как щебень и переработанная резина.

Отрасли, регулярно использующие асфальт

Асфальт в основном используется в инфраструктуре и строительстве. Фактически, подсчитано, что большая часть используемого асфальта приходится на строительство дорог, где он смешивается с другими заполнителями для создания асфальтобетонных дорог, по которым американцы ездят каждый день.

Помимо инфраструктуры, асфальт также используется для создания гидроизоляционных материалов, рубероида и кровельных материалов, а также в качестве герметика для плоских крыш.

Опасности при работе с асфальтом

Существует несколько опасностей, связанных с асфальтом, которые описаны ниже. Тем не менее, важно отметить, что в отношении паров асфальта не существует правил Управления по охране труда и гигиене труда (OSHA).

Пожар/взрыв: Существует значительная опасность возгорания, связанная с асфальтом из-за высоких температур, при которых он хранится и обрабатывается, а также из-за того, что он состоит в основном из сырой нефти. Из-за этих высоких температур он может воспламениться, особенно при контакте с искрой, открытым пламенем или другим источником воспламенения.
Воздействие паров асфальта: Асфальт обычно нагревают при температуре 150–200 градусов по Фаренгейту, чтобы сделать его жидким, что позволяет рабочим выливать и распределять его. Однако в процессе нагревания асфальта выделяются вредные пары. Горячий асфальт может выделять H3S (сероводородный газ), который может вызвать раздражение легких, удушье или даже смерть.
Наиболее распространенные последствия вдыхания включают раздражение горла и глаз, а также раздражение носа и легких. Это может вызвать боль в горле или кашель. Вдыхание также может привести к головным болям, головокружению и усталости. Вдыхание некоторых асфальтовых смесей может привести к повреждению печени, почек и нервной системы.
Долгосрочные последствия для здоровья от паров асфальта включают бронхит, эмфизему и более серьезные последствия; вдыхание асфальта также было связано с некоторыми видами рака.
Воздействие на тело (ожоги кожи и химическая абсорбция): Поскольку асфальт хранится и обрабатывается при высоких температурах, важно не допускать попадания вещества на кожу. Невыполнение этого требования может привести к серьезным ожогам, сыпи и другим кожным дефектам. Это также может потенциально увеличить риск рака кожи.

Кроме того, глаза могут раздражаться от паров асфальта или частиц асфальта. Если асфальт попадет в глаза, рабочие должны найти местную станцию для промывания глаз и промывать глаза в течение не менее 15 минут.

СИЗ для асфальтовых рабочих

Хорошая новость заключается в том, что вы можете свести к минимуму или даже устранить любые риски для здоровья, убедившись, что рабочие надевают соответствующие СИЗ. Вот что нужно надеть, чтобы защитить сотрудников при работе с этим материалом:

Перчатки: Перчатки должны быть термоизолированными, чтобы асфальт не соприкасался с кожей и не вызывал ее ожога или раздражения. Растворители могут впитаться в кожу, если не надеты соответствующие перчатки — следует избегать тканевых или кожаных перчаток.
Комбинезоны: Комбинезоны получили свое название, потому что они «покрывают все». И это важно для того, чтобы асфальт не соприкасался с кожей на любом участке тела. Если под рукой нет комбинезона, обязательно наденьте рубашку с длинным рукавом и брюки, чтобы прикрыть как можно большую часть тела.
Маска для лица или защитные очки: Защита глаз необходима при работе с асфальтом. Защитные очки хорошо защищают глаза, но чтобы обеспечить защиту всего лица, подумайте о щитке, закрывающем лицо.
Респиратор: Пары асфальта и защита органов дыхания имеют решающее значение. Для повышения безопасности рабочие должны носить правильно проверенный респиратор. Полнолицевая маска-респиратор с паровыми картриджами лучше всего подходит для применений с высоким уровнем выделения паров.

Пылезащитные маски обычно не обеспечивают адекватной защиты, но респиратор может. Особенно важно иметь правильную защиту органов дыхания при работе с асфальтом в замкнутых или закрытых помещениях.

Тем не менее, меры предосторожности при работе на асфальте не исчерпываются только ношением надлежащих средств индивидуальной защиты. Существует множество мер предосторожности, которые вы можете и должны соблюдать на месте, чтобы снизить риски. Ниже приведен общий контрольный список безопасности при укладке асфальта, который следует учитывать:

Знайте свое рабочее место: Любая инструктаж на рабочем месте должен включать обзор того, где найти определенные устройства аварийной безопасности. Например, сотрудники должны знать, где находится огнетушитель в случае воспламенения асфальта. Они также должны знать, где находится устройство для промывания глаз на случай, если оно понадобится. Убедитесь, что все работники прошли надлежащий инструктаж по технике безопасности на объекте, прежде чем им будет разрешено работать на объекте.
Понимание MSDS / SDS: Паспорт безопасности материала, или MSDS, помогает информировать работников о компонентах продукта, а также о связанных с ним потенциальных опасностях для здоровья.
Почему? Во-первых, асфальт смешивают с растворителем, чтобы он приобрел более жидкую форму. Во-вторых, растворители, с которыми он смешивается, часто отличаются токсичностью. Крайне важно знать, чем была «разрезана» ваша асфальтовая смесь, чтобы знать о потенциальных опасностях для здоровья. Некоторые смеси более токсичны, чем другие.
Инженерный контроль: Смешайте асфальт в закрытом помещении. Старайтесь не смешивать его в открытом чайнике. Это потенциально подвергает рабочих воздействию паров и увеличивает риск пожара. Если асфальт смешивается в открытом котле, рассмотрите возможность улучшения вентиляции на площадке или запланируйте процесс, когда на площадке присутствует меньше рабочих.
Еще одним соображением является автоматизация процесса смешивания в открытом котле. Этого можно добиться с помощью механических устройств, не подвергая работника вдыханию дыма.
Убедитесь, что в рабочей зоне размещены предупреждающие знаки, что паспорт безопасности доступен, а рабочие должным образом обучены опасностям при работе с асфальтом.
Ничего не ешьте и не пейте рядом с асфальтом: Обеспечьте специально отведенное место вдали от места, где смешивается и наносится асфальт, чтобы маловероятно, что все, что потребляют рабочие, было загрязнено асфальтом или побочными продуктами асфальта. Также важно следить за тем, чтобы работники тщательно мыли руки перед едой. Никогда не курите возле асфальта.
Резка асфальта с более безопасными для здоровья заполнителями: Если возможно, используйте битумные продукты с более низкой токсичностью или более безопасные в обращении. Например, для быстрого отверждения асфальта используются растворители. Однако это увеличивает как риск выделения паров, так и пожара. Асфальты, используемые для применения при более низких температурах, или более медленное отверждение снижают риск образования дыма и возгорания.

Кроме того, рабочие должны быть осведомлены о признаках и симптомах вдыхания или воздействия асфальта, чтобы они могли обратиться за надлежащим лечением до того, как разовьются более серьезные проблемы.

Что такое мастика? Где используется мастика?

Что такое мастика и где она используется – вот важные вопросы, на которые необходимо ответить в отношении материалов, используемых в архитектуре зданий. Мастика, которая является своего рода наполнителем, помогает обеспечить прочность и непроницаемость соединений при соединении различных материалов, таких как бетон, дерево, металл и стекло.

Как специалист по строительной химии Баумерк, мы подробно ответим на вопрос, что такое мастика, повышающая прочность конструкции, в подготовленной для вас статье.

Что такое мастика?

На вопрос, что такое мастика, можно ответить как наполнитель, используемый для герметизации или заполнения зазоров между строительными материалами для предотвращения проникновения жидкостей, воздуха и вредителей. Мастика широко используется в строительстве в качестве клея и герметика.

Этот материал предназначен для заполнения неровностей, которые могут возникнуть между двумя поверхностями, путем изоляции стыков материалов одинаковой или разной природы. Мастики также могут заполнять трещины в таких поверхностях, как бетон, стекловолокно и другие твердые строительные материалы. Его также можно использовать на открытом воздухе, так как он устойчив к воде, теплу и ультрафиолетовым лучам.

Мастика-наполнитель подходит для любого материала, но обычно используется для бетона, алюминия, стекла, дерева, стали и мрамора. Обычно он доступен в виде густой жидкости или в виде пасты, которую выдавливают с помощью пистолета для герметика. Мастики также можно наносить кельмой или наносить на стык перед сборкой, чтобы он естественным образом принял форму полости под давлением.

Что такое типы мастик?

Мы ответили на вопрос, что такое мастика, но какие бывают виды мастики? Инженеры-строители, архитекторы или многие люди, работающие в сфере строительства и строительства, несомненно, знакомы с ответом на вопрос, что такое мастики или виды мастик. С другой стороны, очень важно ответить на этот вопрос для новых участников сектора.

Существует множество видов мастики, производимой и используемой различными брендами в строительной отрасли. Кроме того, у каждого продукта есть свои плюсы и минусы. По этой причине важно выбрать наиболее подходящий мастичный продукт для ваших нужд, чтобы предотвратить негативные последствия, которые могут возникнуть впоследствии.

1. Полиуретановые мастики

Если вы ищете твердую однокомпонентную мастику, которая прилипает практически ко всему, лучшим вариантом может быть мастика на основе полиуретана. Этот тип мастики обеспечивает прочные соединения между материалами и прокладочными швами, чтобы предотвратить смешивание жидкостей и других веществ друг с другом. Они также устойчивы к истиранию и обеспечивают большую гибкость, чем многие другие негерметизирующие герметики.

Полиуретановая мастика редко поддается окраске, но обычно производится в цветных оттенках, таких как серый, черный или белый, чтобы они гармонировали с бетоном и полом. Может использоваться в резервуарах с питьевой водой. PUMAST 600, один из продуктов Baumerk, представляет собой однокомпонентную мастику для заполнения швов на основе полиуретана.

Чтобы узнать больше о гидроизоляционных материалах, еще одном типе строительного материала, в котором используется полиуретан, вы можете ознакомиться с нашим материалом под названием «Основная информация о гидроизоляционных материалах на основе полиуретана».

2. Акриловые мастики

Акриловые мастики безопасны для окружающей среды и могут быть окрашены. Однако его не следует наносить на участки, которые часто подвергаются воздействию воды. Его способность обеспечивать цветовую гармонию легко узнаваема, а районы, подверженные погодным воздействиям, делают его полезным. Однако акриловые мастики не такие эластичные, как другие, поэтому при их перемещении со временем могут появиться трещины.

3. Мастика битумная

Мастика битумная – однокомпонентный и эластичный наполнитель, содержащий растворители на битумной основе. Он используется в отделочных работах в строительстве, герметизации, склеивании и процессах, требующих быстрой модификации. Может наноситься на влажные поверхности и окрашиваться.

Битумные мастики всегда готовы к применению, так как их можно наносить холодным способом. Рекомендуем попробовать Битумную гидроизоляционную и адгезионную мастику – BMAST DF 310.

Что такое битумная и битумная гидроизоляция? Нажмите, чтобы узнать.

4. Силиконовые мастики

Силиконовые мастики – идеальный тип мастик. Он долго сохраняет свою эластичность и обладает высокой водостойкостью. Они также имеют меньшую усадку, чем большинство других герметиков, и могут прилипать практически к любому материалу. Такие условия, как плесень, ржавчина или продувка жидкостью и воздухом, не встречаются в силиконовых мастиках.

5. Полисульфидные мастики

Полисульфидные мастики содержат больше летучих органических соединений, чем другие типы мастик. Большинство полисульфидных мастик плохо переносят краску. Тем не менее, они остаются чрезвычайно гибкими на протяжении всего времени использования и могут применяться даже под водой. Кроме того, он может использоваться во многих областях благодаря своей химической стойкости. Это также делает их отличным выбором для активных утечек, которые требуют немедленного ремонта. Некоторые полисульфидные мастичные наполнители могут служить до 20 лет.

6. Гибридная мастика

Гибридная мастика сочетает в себе лучшие качества полиуретана и силикона. Он не имеет запаха и безопасен для природы. Обеспечивает приклеивание тяжелых строительных материалов без необходимости фиксации. Его также можно использовать под водой, как и полисульфид, и он обладает высокой адгезионной прочностью. Гибридные мастики можно красить.

Где используется мастика?

Области применения мастик очень широки. Мастика в основном используется в качестве заполнителя швов, расширения, заполнения и склеивания строительных элементов, таких как металлические и стеклянные столярные изделия, плитка, ПВХ. Другие области использования:

Благодаря устойчивости к атмосферным воздействиям при монтаже окон и дверей мастика может заполнить неровный проем, чтобы создать воздухонепроницаемый слой, делающий дом более комфортным и безопасным.
В бетонных швах и деформациях,
Заводские бетонные швы, швы аэропортов и портов,
Может использоваться для соединения деревянного каркаса с бетонным фундаментом.
Мастики также используются для заполнения трещин в бетонных стенах и тротуарах, а также в щелях вокруг подоконников внутри дома.
Края душевой кабины, ванны и раковины можно заполнить мастикой для герметизации.
Мастику
можно использовать везде, где есть щели, через которые могут проходить вода, воздух или насекомые.
Мастику
также можно использовать для приклеивания фанерных панелей, потолочной, настенной и напольной плитки.

В этой статье мы ответили на вопрос, что такое мастика и дали информацию о видах мастики. Кроме того, мы перечислили идеальные области применения мастик.

Наконец, добавим, что Baumerk предлагает мастики и заполнители швов, которые содержат клеи и наполнители, подходящие для любой поверхности. Все мастики Baumerk обладают высокими герметизирующими свойствами, эластичностью и высокой химической стойкостью. Все эти товары, которыми вы будете довольны, вы можете найти на нашем сайте.

Кроме того, чтобы узнать о наполнителе для швов, вы можете прочитать нашу статью «Все о наполнителе для швов»!

Как залить фундамент под беседку. Фундамент под беседку своими руками

Прочный фундамент для беседки – залог долговечности любого строения. Даже если речь идет о компактных конструкциях из бруса, потребуется качественная установка основания, иначе возможны перекосы или, что еще хуже, преждевременное разрушение здания.

Основные разновидности

Фундаменты различных типов отличаются конструктивными особенностями и способами закладки. При ограниченном бюджете и наличии легких строительных материалов специалисты советуют мелкозаглубленный фундамент. Здесь нагрузка на основание передается под давлением, а подошва базового элемента фиксируется на глубине промерзания.

На начальном этапе строительства такой фундамент поможет сэкономить до 30% средств. Однако его постоянно придется утеплять. В противном случае при наступлении морозов появятся трещины. В результате даже самые прочные кирпичные беседки с печами и биокаминами уже не защитят от неблагоприятных погодных условий.

Типы фундамента – множество

Мелкозаглубленный фундамент предпочтителен для двухэтажных беседок, оборудованных мангалами и мангалами. Если хозяева планируют установить крышу с тяжелыми коньковыми балками, для такой конструкции потребуется более глубокий фундамент. Тогда нагрузку будут испытывать грунты далеко от поверхности земли.

Этот базовый элемент также называют элементом сваи, поскольку именно железобетонный стержень воздействует на конец сваи. Если говорить о конструктивных особенностях таких фундаментов, то они могут быть:

ленточные;
столбчатый;
пространственный слот;
коробчатый;
пространственная рама;
с коротким ворсом.

Качественная беседка любого вида должна выдерживать сильный ветер и большое количество осадков, поэтому в выборе материалов многие специалисты часто отдают предпочтение фундаментным блокам.

В этом видео вы узнаете больше о типах фундаментов:

Ленточный

Чаще всего этот тип фундамента используется для зданий с массивными стенами из кирпича или натурального камня. Эти материалы в несколько раз тяжелее огнеупорного ПВХ и обычного дерева. Хлипкое основание в этом случае увеличивает возможность деструктивных процессов почти на 40%. Еще на этапе формирования ленточного фундамента можно спроектировать цокольный этаж. Он представляет собой железобетонную форму, расположенную по всему периметру будущего здания. Его укладывают не только под внутренние постройки, но и под несущие опоры. В результате за счет правильно распределенных нагрузок беседки не провисают, а возможность перекосов равна нулю.

Наличие плотной подушки из песка и гравия является основой ленточного фундамента, способного защитить здание от грунтовых вод. Несмотря на значительный вес общей конструкции, у ленточного основания больше достоинств, чем недостатков:

Хорошая устойчивость к большим нагрузкам, за счет чего срок эксплуатации обычных беседок с односкатной крышей и более солидных двухэтажных построек увеличивается почти вдвое.
Оперативный монтаж готовых элементов. Даже в монолитных условиях основание высыхает менее чем за месяц.
Небольшое количество строительных материалов и специального оборудования.
Возможность самостоятельной работы без привлечения опытных специалистов.

По объему строительных работ различают технологии монолитного и сборно-ленточного основания. Целостность первых возможна за счет бетонирования арматурного каркаса. Второй – это сборка блоков из разных материалов, скрепленных цементным раствором. Если нужно создать более прочный фундамент на возвышенности, лучше использовать сборно-монолитную технологию. Главной его особенностью является сочетание свайного поля и щитовой опалубки с последующей установкой железобетонных блоков.

Единственным недостатком ленточного фундамента является большой объем земляных работ, многие из которых требуют специальной техники. Что касается последовательности действий, то сначала строители:

Очистите территорию от мусора и корней растений.
Выкапывают траншею, на дно которой укладывают песчано-гравийную подушку. Чтобы вода полностью оставалась в бетоне, накройте его полиэтиленовой пленкой.
Повышение несущей способности конструкции за счет горячекатаной арматуры. Если вместо них использовать обычные заборные решетки или железные изголовья от грядок, фундамент не справится с большими нагрузками.
Установлена опалубка и залит бетон.

У каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы.

Перед основными работами важно составить проект будущей беседки. Это поможет избежать растраты бюджета.

Столбчатый

Представленный тип основания идеален для небольших прямоугольных конструкций с односкатной или двускатной крышей. Несмотря на небольшую устойчивость к большим нагрузкам, способствует скорейшему выполнению работ без специального оборудования. На возведение такого фундамента уходит денег в 1,5 раза меньше, чем на кладку монолитного или, например, ленточного. Это может быть оправдано даже на мерзлых грунтах. Средний срок использования столбчатого фундамента 85–9 лет.0 лет.

Главным его недостатком специалисты считают недостаточно прочную конструкцию. А все потому, что фундамент возводят на участке с подвижным грунтом. Со временем это может привести к полной деформации конструкции. Из-за небольшого расстояния между колоннами фундамента о возможности подземных сооружений не может быть и речи. Но если говорить о беседках из легкого поликарбоната открытого или раздвижного типа, столбчатый фундамент подойдет идеально.

Основная нагрузка здесь приходится на железобетонную опору. В качестве материалов можно использовать асбестовые или полипропиленовые трубы. Последние не портятся под воздействием влаги и перепадов температуры. Диаметр изделий часто зависит от статических нагрузок. Например, трубы диаметром 12 см хорошо подходят для легких беседок с плетеным навесом. При возведении конструкций из тяжелого бруса этот показатель в два раза выше.

Разметка будущего здания с учетом особенностей внутренних поверхностей, углов и пересечений.
Подготовка скважины под песчаную подушку. Оптимальная глубина 25 см.
Уплотнение песчаной подушки рубероидом. Это нужно для того, чтобы жидкость из бетона не просачивалась в песок.
Монтаж и выравнивание труб по уровню. Если грунтовые воды находятся очень близко, металлопластиковые изделия лучше обработать битумной мастикой.
Цементирование трубы для большей устойчивости конструкции при пучении грунта.
Гидроизоляция фундамента полимерными растворами.

Дальнейшие работы проводить только через 3 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео “Фундамент под беседку из старого кирпича”

Из этого видео вы узнаете как сделать прочный фундамент из старого кирпича для небольшой беседки:

свайный

Фундамент на сваях хорошо помогает при строительстве конструкции в местах с низкой несущей способностью. В этом случае даже неопытный специалист сможет построить беседку в три этажа всего за пару месяцев. Время года не имеет значения. И летом, и зимой свайный фундамент закладывается без особого труда.

Единственный ее недостаток – возможность усадки конструкции. Во избежание разрушительных процессов лучше воспользоваться услугами профессиональных строителей. Важно составить проект будущей постройки с учетом детального анализа грунта. Задолго до строительства необходимо:

Для изучения инженерно-геологических свойств грунта и испытания свай.
Составить план территории с указанием расположения основного здания и хозяйственных построек.
Создать схему конструкции будущего строения с обозначением его формы, расположения несущих элементов и особенностей кровли.
Анализ прочности близлежащих сооружений. После этого владелец будет знать, какое влияние они могут оказать на долговечность беседки в случае усадки.
Составьте чертеж подземной части площадки с указанием объема свай и глубины их погружения.
Рассчитать нагрузку на поверхность крыши и пола.

Перед установкой свайного фундамента необходимо знать некоторые нюансы

В зависимости от формы и размеров беседки допустимо применение винтовых, набивных и забивных свай. Последние вдавливаются в землю, а на рыхлом грунте их установка осуществляется с помощью вибрации.

Из винтовых свай

Зимой грунт сильно промерзает, а весной разряжается. Из-за этого окна и двери в неправильно построенных беседках просто не закрываются. Чтобы избежать такой проблемы, лучше выбрать винтовое основание. В этом случае морозное пучение не повлияет на прочность конструкции. К преимуществам данной технологии относятся:

высокая скорость работы – не более 3 дней;
отличная несущая способность основания;
25% экономия бюджета;
минимальный объем черновых работ, чего не скажешь о заглубленном монолитном основании;
возможность изготовления при -30 и +45 °C;
100% надежный и многоразовый.

Прежде чем выбрать этот тип фундамента, нужно понимать: на него можно поставить только легкое здание из профнастила или поликарбоната, а нижнюю часть конструкции придется ежегодно утеплять.

После анализа грунта и предварительных расчетов необходимо сделать разметку для основания. Для этого в местах вкручивания свай устанавливаются колья, желательно на оптимальном расстоянии друг от друга. В противном случае вы рискуете нарушить четкость геометрии будущего здания. К основным работам по устройству фундамента из винтовых свай относятся:

Завинчивание свай по углам основания для более точной установки промежуточных опор. Если их диаметр меньше 80 мм, можно использовать лом.
Введение свай в грунт в среднем на 350–400 мм до полного погружения винтовой лопасти в неустойчивый грунт. Чтобы опора не отклонялась от вертикали, используйте строительный уровень.
Укорачивание свай по установленному уровню.
Разметка места сваи с помощью оптического дальномера.
Приварка головок для правильного распределения нагрузок по всему периметру сечения.
Обработка свайной территории швеллером или ростверком для повышения жесткости фундамента.

Возможность усадки в этом случае нулевая, а значит, мастер может сразу приступить к оформлению каркаса.

Это самый простой и экономичный вариант закладки фундамента. Весь объем работ можно выполнить в течение дня. Однако использовать деревянный фундамент допустимо только в том случае, если вы хотите построить небольшое сооружение открытого типа с самой обычной скатной крышей. К преимуществам данной технологии специалисты относят минимальный расход средств и материалов. Достаточно собрать основу, и каркас здания будет готов через 3-4 часа.

Качественно обработанная древесина может облегчить большинство строительных процессов. То же самое следует сказать и о быстром креплении компонентов фундамента. Веранду на деревянном основании в любой момент можно поднять домкратом и отреставрировать.

Для здания площадью от 12 до 20 м² потребуется более-менее прочный фундамент. Для этого бруски укладывают не в один, а в два ряда. Если фундамент строится по принципу колодца, самые важные элементы соединяются врубкой в полдерева. Если мастер берет за основу особенности кирпичной кладки, допускается монтаж со смещением материалов. Для более надежного крепления трех рядов брусьев потребуются алюминиевые стержни.

Фундамент из бруса имеет свои плюсы и минусы

Из бетонных столбов

В качестве опор логично использовать кирпич, природный камень, бетон и асбестоцементные трубы. Если вам необходимо создать сверхпрочный фундамент, беспроигрышным вариантом будет бетонный фундамент.

Для начала достаточно разметить базовый элемент и снять слой грунта на 35 см, после чего:

Сделать углубления для опор. Оптимальная глубина ямы – 1 м. В этом случае грунт не будет осыпаться, а значит, нет необходимости устанавливать подпорки.
Насыпьте на дно траншеи слой песка толщиной 12 см.
Сделать опоры из бетона или арматуры. Для лучшей гидроизоляции материалов понадобится рубероид, а с помощью строительного скотча можно закрепить швы.
Подготовьте каркас из армированных прутьев, выступающих над ямой на 20 см.
Для лучшей заливки опор необходимо создать 20-сантиметровую бетонную подошву. Окончательное высыхание бетона возможно только через месяц.

Необычные версии

Оказывается, основу можно сделать даже из грузовых шин. Впервые этот способ изобрел, а через некоторое время запатентовал житель Санкт-Петербурга Михаил Семыкин. Народный умельец предложил укладывать шины автобусов, троллейбусов или тракторов в два слоя на ровную поверхность. При правильной организации прочный фундамент можно получить из крупных валунов и даже из подземных нор.

Из пластиковых труб

Главным преимуществом такого фонда является стоимость работ, доступная каждому третьему россиянину. Подготовить основание реально за 7 часов, а благодаря своим конструктивным особенностям автономная постройка возле дачи возвышается над землей примерно на 15 см. Этого вполне достаточно для защиты здания от затопления.

Наличие свободных квадратов способствует оперативному монтажу не только внешних, но и внутренних коммуникаций. Даже если со временем возникнет желание сделать капитальный ремонт, копать яму не придется.

Несъемной опалубкой в данном случае служат пластиковые трубы, благодаря которым возможна правильная геометрия конструкции. Главное соблюдать четкую последовательность действий, и тогда даже самая маленькая беседка из террасной доски прослужит не менее 30 лет.

Во избежание технических ошибок лучше воспользоваться инструкцией:

Освободить участок от корней многолетних растений и строительного мусора.
Используя колья и веревки, отметьте поле свай.
Учитывая особенности грунта и возможные нагрузки, подобрать оптимальное количество опор.
Сделать 2-метровые отверстия для труб.
В местах дополнительной нагрузки установить плиты перекрытия.

Для увеличения жесткости конструкции столбы должны быть погружены в землю примерно на 35 см. Оптимальный диаметр траншеи для пластиковых изделий – 180–200 мм.

Из шин

Имеется в виду нестандартный тип фундамента, приемлемый только для легких конструкций из бруса или пластика. Важно помнить: чем больше покрышек, тем прочнее основание. Промежутки между шинами лучше заполнить смесью из гравия и мелкодисперсного кирпича. Плотный линолеум сойдет как верхний слой.

Чтобы заполнение было равномерным, на готовое основание необходимо уложить листы рубероида. Вокруг покрышек – соорудить опалубку, завернутую в деревянные борта. По окончании работ – укладка арматуры и бетонирование покрытия.

Минимальный срок службы такого фундамента зачастую превышает 15 лет.

из бочек

200-литровые бочки с толщиной стенки не менее 1,5 мм входят в список самых популярных и относительно недорогих материалов для фундамента. Их можно использовать при строительстве террас, открытых веранд и деревянных беседок. Перед работой важно подготовить материал: снять съемные крышки, а при необходимости снять днище. В дальнейшем такое изделие можно использовать в качестве опалубки.

Для беседок площадью от 8 до 12 м² потребуется 4 репера. При возведении более просторных зданий – от 10 и более. Чтобы изолировать фундамент от наружных поверхностей, поверх заполненных бетоном бочонков необходимо уложить слой гидроизоляции. При желании снаряды можно вставить в мерзлый грунт, а при их установке непосредственно на грунт целесообразно подготовить 12-сантиметровую песчаную компенсационную опору.

Для правильной закладки такого фундамента необходимо:

Натяните шнуры, по которым позже можно будет определить местонахождение бочек.
Выкопайте яму диаметром 60 см для каждого предмета.
Сделайте подушку из песка, поверх которой нужно уложить несколько слоев рубероида.
Зазоры между стволами заполнить рыхлой смесью.
Заполните деревянный контейнер бетоном.

Из рубероида

Именно качество гидроизоляции конструкции определяет ее устойчивость к неблагоприятным условиям. Поэтому до 40% специалистов предпочитают основу из рулонных материалов. Перед строительством их разрезают на пласты и приклеивают к основанию с помощью битумной мастики.

Если монтаж осуществляется вручную, листы можно крепить рейками или гвоздями. Чтобы не нарушить структуру бетона, к работе лучше привлечь опытных специалистов.

Как только материал прилипнет к основанию, фундамент можно засыпать грунтом. При этом подготовленный для заливки столбов бетон уже защищен от грунтовых вод. В результате срок годности будущей конструкции увеличивается задолго до того, как она будет введена в эксплуатацию.

Иногда стоимость фундамента превышает стоимость капитального ремонта дачного участка. Но поскольку речь идет о несущей конструкции, способной выдерживать большие нагрузки, то здесь не место экономии.

Беседка не сложная конструкция; при наличии минимальных навыков в строительстве можно сделать его своими руками. Первый этап установки – это основание – на нем мы остановимся в рамках статьи. Вы узнаете, как сделать фундамент для беседки своими руками.

Нужно ли делать фундамент под беседку?

Среди начинающих строителей распространен вопрос: нужно ли заливать фундамент под беседку? Ведь конструкция легкая по весу и обойдется без такого основания. Может достаточно расчистить площадку, а потом поставить необходимые опоры или сразу выложить стены?

Не все так просто. Дерево, например, не любит контакта с сырой и сырой поверхностью, от чего начинает портиться. Фундамент будет выполнять роль промежуточного элемента. Сделав бетонную площадку для беседки, вы исключите возможность затопления: конструкция получится более устойчивой и прочной.

Как правильно сделать фундамент под беседку рассмотрим ниже.

Какой фундамент выбрать для беседки

Перед началом работ на этапе проектирования определитесь, какой фундамент выбрать для беседки. Учитывайте эти факторы :

характерные особенности почвы и ее тип;
уровень грунтовых вод;
расчетные индикаторы нагрузки на основание;
глубина закладки.

Let’s ввести Конвенции для типов фундамента:

лента = L
COLUNDAR = C
Монолит = M
= Block = B
= Block = B
= Block = B
= Block = M
= Block = B
.

Тип почвы	Подходящий фундамент
Тип почвы	Грунтовые воды до 2 м	Грунтовые воды более 2 м
Грунт грубообломочный, скальный и полускальный от поверхности до глубины 2-3 м	до 40 кг/м2	ОТ	L
	свыше 40 кг/м2	л	л
Песчаные грунты (плотные и средней плотности) мощностью 5-6 м	до 40 кг/м2	ОТ	ОТ
	до 120 кг/м2	л	л
	свыше 120 кг/м2	л	л
Глинистый грунт (пластичность до 0,5) с прослоями пылевидного и мелкого песка мощностью до 5 м на глубину 5-6 м	до 30 кг/м2	ОТ	ОТ
	до 120 кг/м2	л	л
	свыше 120 кг/м2	B, P	L
Грунт глинистый пластичностью более 0,6 с песками (пылеватыми, мелкими), рыхлыми на глубину 5-6 м	до 100 кг/м2	L	L
	свыше 100 кг/м2	B, P	L
Глинистый грунт пластичностью более 0,75 на глубину 2-4м	до 80 кг/м2	л	л
Глинистый грунт пластичностью более 0,75 на глубину 2-4м	свыше 80 кг/м2	B, P	L

Фундамент для беседки из покрышек

Если у вас небольшой бюджет, но вы хотите сделать фундамент для беседки своими руками и максимально сэкономить, то рекомендуем отличный вариант – сделать из него из автомобильных покрышек. Покрышки подходят для возведения как столбчатых, так и ленточных оснований.

Среди основных преимущества фундамент из покрышек для беседки:

низкая стоимость;
долговечность;
равномерное распределение нагрузки в конструкции;
хорошая гидроизоляция;
отсутствие специальных навыков для строительства.

Ленточный фундамент из шин

При устройстве ленточного фундамента придерживайтесь следующего принципа.

Сделайте разметку своего участка под будущую беседку. С помощью колышков отметьте границы;

Выкопать углубления высотой 40-50 см по периметру здания;

Уложите шины в один слой по периметру. После поверх первого слоя сделайте второй;

Если вы делаете фундамент для беседки из покрышек своими руками на склоне, ваша конструкция все равно должна быть ровной. Добавьте более двух уровней шин с одной стороны для выравнивания

Пустоты между слоями засыпаем песком или гравием. Засыпаем слой щебня по всей площади площадки для выравнивания;

Столбчатый фундамент из шин

Если вы хотите сделать столбчатый фундамент для беседки своими руками из шин, то он будет отличаться от первого некоторыми этапами:

После разметки углубление не вкапывается, а сразу укладываются шины по краям конструкции. Внутри и вокруг насыпают песок, землю или гравий.

Шины с гидроизоляцией по бокам.

Крепим поперечные балки. Для этого во всех балках вырезаются специальные отверстия для крепления. После того, как балки стали в пазы, их фиксируют саморезами для большей прочности.

Беседка на винтовых сваях

Если ваш участок имеет высокую влажность или заболоченную почву, лучше всего подойдут винтовые сваи. Он основан на ввинчивании в землю винтовых свай определенного диаметра. Строительство требует хорошей физической силы и минимума технических навыков, поэтому сделать беседку на сваях можно своими руками.

Для беседки подходят сваи диаметром 89 или 108 мм.

Место подготовлено и размечено.

Первая свая завинчивается на конце одной стороны. При вкручивании грунт не разрыхляется, а уплотняется.

Отмеряется необходимое расстояние и вкручивается вторая свая. Расстояние измеряется от третьего до двух других и по диагонали. Остальные продольные и поперечные сваи вкручиваются;

Проверяем, чтобы все сваи были полностью закручены. Прорезаем на одном горизонтальном уровне так, чтобы между торцом и поверхностью было расстояние 40-55 см (по желанию).

Сваи бетонные. Для этого внутри нее и по периметру до краев заливают бетонный раствор. Это придаст большей прочности конструкции;

К верхним концам свай привариваем заглушку, в данном случае 15х15;

Производим деревянную или металлическую обвязку. Три способа металлической обвязки на фото ниже.

Преимущества :

Фундамент беседки на винтовых сваях оптимально распределяет нагрузку на конструкцию;
также строится свайный фундамент на болотистой местности;
отличается прочностью и долговечностью;
возможность демонтажа и установки на новом месте;
Минимальное время требуется для перехода от плана-проекта к строительству.

Столбчатый фундамент для беседки

Столбчатый фундамент подходит для беседки малых или средних размеров. Чтобы сделать фундамент для беседки своими руками, следуйте приведенной ниже инструкции.

Расчищаем место. Размечаем площадку по вашему плану и копаем ямы под столбы 60 см (неглубокие столбчатые). На дно укладываем песчано-гравийную подушку, высотой 10 см.

Изготавливаем форму для бетонной колонны. Берем лист рубероида, складываем его по кругу и закрепляем проволокой. Ставим в отверстие

Внутри формы размещаем арматурный каркас с сечением трубы 12мм, укладываем как на этом фото проекта.

Устанавливаем опалубку и заливаем столбы бетонной смесью.

После застывания бетона снимаем кровельный материал и опалубку

плюсы :

высокая скорость возведения;
дешевле ленточных и монолитных оснований;
возможность строительства на мерзлых грунтах;
простота монтажа ;
срок службы – 80-100 лет.

Столбчатые основания имеют большой недостаток – их нельзя использовать на движущейся земле . При правильном подходе и планомерной работе вопросов, как сделать и залить столбы такого фундамента, не возникнет.

Фундамент для беседки из бетонных блоков

Фундамент для беседки своими руками из блоков – хорошее подспорье для тех, у кого на участке завалялись старые бетонные блоки. Для сборки соблюдайте следующую последовательность:

Подготовить место и отметить его. Отметьте стальными стержнями и веревкой границы и линии беседки.

Выкопайте небольшие ямы для гравия, куда будут устанавливаться бетонные блоки под беседку.

Вырытые ранее ямы засыпаем гравием и утрамбовываем.

Устанавливаем бетонные блоки на глаз под один уровень. Блоки стоят недорого, поэтому подходят для бюджетного варианта фундамента. Главное, не ставить друг на друга более трех штук – конструкция получится неустойчивой.

Используйте уровень, прикрепленный к деревянному блоку: уменьшите высоту блоков, удалив или добавив щебень.

Когда основание готово и уровень выровнен, приступайте к дальнейшим работам по строительству беседки.

Преимущества :

долговечность и водонепроницаемость;
не требуется длительной предварительной подготовки и бетонирования;

Дефекты :

площадка должна быть максимально ровной;
использование ограничено твердым грунтом.

Ленточный фундамент для беседки

Фундамент ленточного типа представляет собой ленту из железобетона, которая заливается по всему периметру строения. Используется для тяжелых конструкций. Что касается беседки, то такой тип основания выдержит любой тип каркаса. Можно не бояться соорудить внутри дополнительные постройки, например мангал, или поставить тяжелую мебель и шкафы.

Чтобы построить, изучите следующие шаги.

Разметка площадки ниткой и колышками. Обычно дачные беседки не делают больше 6х6 метров. Но все должно быть сделано по вашему проекту.

Копаем траншею глубиной 40 см. Ширина от 25 до 35 см.

Делаем опалубку и укладываем арматурой Ф12. Высота над землей до 30 см.

Заливаем бетон М250 и ждем высыхания – около 4-5 недель.

Преимущества :

высокая несущая способность;
возможность заливки на сухие пески;
Подходит для строительства беседок из кирпича, дерева и камня.

Дефекты :

один из самых трудоемких видов фундамента.

Фундамент из пластиковых труб

Если вы решили, что для вашего здания подходит только столбчатый фундамент, но бюджет меньше ожидаемого, рекомендуем воспользоваться более упрощенным вариантом и сделать столбы из пластиковых труб :

Подготовка и разметка площадки под фундамент.

Выкапываем ямы под каждый из столбов на 60 см и устанавливаем пластиковые трубы диаметром 110 мм, не забыв предварительно сделать на дне ямы гравийно-песчаную подушку.

Устанавливаем вертикальный каркас из арматуры.

Плитный фундамент для беседки

Плита для беседки устанавливается на неустойчивый грунт и предназначена для конструкций из дерева и кирпича. Если вы хотите построить такой тип фундамента для беседки своими руками, ознакомьтесь с инструкцией:

Очистите участок и разметьте его кольями и веревкой.

Выкопать котлован глубиной 30 см;

Уложить слой песка толщиной 10 сантиметров и щебня 10 см. Далее делаем опалубку;

Опалубку снимаем через неделю.

В результате фундамент должен выступать над уровнем почвы на 10-15 см

Выбор фундамента в зависимости от типа беседки

Важно понимать, для каких оснований рекомендуются типы конструкций. Далее остановимся на этом вопросе более подробно.

Фундамент для беседки из кирпича

Фундамент для беседки из кирпича на даче должен быть прочным, он должен выдерживать серьезные нагрузки. Для возведения таких зданий используют ленточный или плитный фундамент .

Что касается глубины фундамента, то оптимальным вариантом считается 30 см.

Столбы для беседки деревянные

Если вы решили построить на своем участке деревянную беседку, берите основу столбчатую типа , или из бетонных блоков . Для него используются несущие опоры вертикального расположения. Ростверком является первый ряд беседки.

При проектировании деревянной беседки учитываются некоторые нюансы. Изначально кирпичи необходимо укладывать прямо параллельно друг другу на бетонную плиту на специальный раствор. Следующий этап – кладка кирпичей в шахматном порядке, на цементный раствор. Все это повторяется до тех пор, пока не будет получена необходимая высота.

Для беседки из поликарбоната и гофрированной трубы

Подходит для беседки из поликарбоната с каркасом из профилированной трубы Столбчатый фундамент . Выкапываются ямы глубиной 70 см по количеству опор, а затем в них вставляется арматура 12-16 мм. Следующий этап – укладка рубероида и подушек из щебня и песка на дно. После заливаем его бетоном и сверху устанавливаем закладную из стали 10 мм. Фиксируем закладную анкерами М12х150. Привариваем опору к закладной и варим по углам 4 косынки для устойчивости.

Вывод

Вывод Выводы :

Для массивных конструкций из кирпича и помещений, в которых находится мангал и много мебели, подходит монолитное или ленточное основание;
Для легких конструкций где есть несколько кресел/диванов и стол подойдет свайный фундамент, столбчатый и из покрышки .

Надеемся, что наши советы по выбору оптимального фундамента были вам полезны. Удачи в строительстве и получайте удовольствие!

Трудно представить приусадебный участок без удобной, комфортной и функциональной зоны отдыха на свежем воздухе. Какой она будет, зависит от многих факторов. Но чтобы постройка была прочной, надежной и прослужила долго, важно правильно организовать фундамент под беседку.

В этой статье мы поговорим об особенностях проектирования и возведения фундаментов под малую архитектурную форму, и особое внимание уделим вопросу, как сделать фундамент под или .

Отзыв

Беседка – это малая архитектурная форма, размеры которой напрямую зависят от площади участка, функциональности и повседневных потребностей владельцев. Можно в 2 этажа.

Типы, формы и размеры

А кроме того, бывают открытые беседки – навесы, ротонды, классического вида или – павильоны, гриль-домики по финским стандартам или летние кухни. также можно выбрать любую: круглую, прямоугольную, многогранную, криволинейную, объединяющую сразу несколько комнат разной геометрии.

материалы

Основными материалами для строительства являются: дерево различных пород, металл, в том числе кованые и сварные конструкции, камень – мрамор, гранит, бутовый и искусственный, кирпич, бетон с плиткой или скульптурный, природные материалы – бамбук, камыш, плетение, солома. А в последнее время появилась тенденция строить из подручных бытовых материалов, например пластиковых или стеклянных бутылок.

Оптимальное решение

Для армирования плиты используется только ребристая арматура сечением 8-12 мм, толщина фундамента 100-400 мм

Для средних и больших строений, особенно если они закрытые, подойдет ленточный фундамент, он же самый оптимальный для барбекю и . В основном заливают ленточный фундамент под, бетонный, крупногабаритный.

Но не все так просто, фундамент-ленточный или плитный не подходит под беседку, если участок имеет сложный рельеф с уклонами, в таких условиях на сваях. Фундамент на забивных или винтовых сваях просто незаменим при строительстве на болотистой местности, на водоемах, но совершенно не годится, если на участке есть скала.

Беседка на забивных железобетонных сваях

Беседка на винтовых сваях строится крайне редко, так как это требует финансовых затрат и привлечения спецтехники, но такой фундамент можно устроить даже зимой без потери качества, это исключает трудоемкие земельные работы.

Комплексный фундамент из винтовых свай, подходит для случаев, когда строительство беседки на участке с очень неровным рельефом

Полезно знать: Для рыхлых грунтов, песчаных, показан плитный фундамент, вспомните египетские пирамиды . А если обратиться к застройке Санкт-Петербурга, то все старые здания в нем построены на бутовом плитном фундаменте, хотя местность болотистая. Поэтому выбор фундамента зависит не только от геодезических условий на участке, но и от индивидуальных расчетов и рекомендаций специалистов.

Конечно, есть и другие варианты, как сделать фундамент под беседку, например, на покрышках, или просто площадка, вымощенная тротуарной плиткой или засыпанная щебнем. Такие фундаменты подходят для загородных участков, если вы не планируете строить солидную, большую беседку.

Фундамент из шин для небольшой беседки

Как залить фундамент под беседку своими руками

Итак, мы уже разобрались, как правильно выбрать фундамент в зависимости от типа постройки и геодезических особенностей сайта. Основание под: ленточное, на столбах или на сваях.

Правила устройства фундамента:

Столбы и сваи должны располагаться на расстоянии не более 2-2,5 м друг от друга.
Ширина основы полосы не может быть больше ее высоты. Оптимальная ширина ленты 300-400 мм.
Незаглубленный ленточный фундамент подходит для регионов с мягким климатом, для устройства снимается только мягкий плодородный слой грунта, глубина 300-500 мм.
Для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента под беседку необходима траншея глубиной 700 мм.
Если в беседке предусмотрены несущие элементы – столбы, то лучше заливать столбчатый или свайный фундамент ниже уровня промерзания грунта, с незаглубленным монолитным ленточным ростверком.
Сваи всегда располагают ниже уровня промерзания грунта на 200-300 мм. Тарифы зависят от региона.

Основные правила, которые помогут выбрать правильный фундамент для беседки

Начало времен

Перед закладкой фундамента для беседки своими руками следует расчистить площадку под строительство, сделать разметку, забить колья по углам и натянув между ними веревку.

Разметка площадки под беседку

Далее необходимо проверить геометрию периметра: угольником или измерить диагонали, которые должны быть равны. Для более точной проверки воспользуйтесь теоремой Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Затем снимите плодородный слой почвы на участке.

Для устройства ленточного, плитного или столбчатого фундамента под беседку выкапываются котлованы, котлован или траншея соответствующей глубины, дно тщательно выравнивается и утрамбовывается, во избежание заиливания лучше выстелить его геотекстилем .

Важно: Вы должны предоставить свой, независимый фонд, не привязанный к основному. Обычно это монолитная бетонная плита. Если ленточный фундамент для беседки заливается своими руками и сразу основание для печи, то в некоторых случаях площадка фундамента для печи привязывается к ленте и заливается сразу, но рекомендуется делать двойной горизонтальный армирующий пояс в плите.

Оптимальная толщина плиты для топки не менее 400 мм

Опалубка и арматура

Когда песчано-гравийная подушка подготовлена, на нее укладывается слой рубероида, он будет служить нижней горизонтальной гидроизоляцией. Далее в траншею устанавливается обрешетка, обычно ее сбивают из доски толщиной 50 мм или из фанеры со специальной пропиткой. Обрешетку укрепляют подкосами, а сверху стягивают брусками, чтобы сохранить геометрию фундамента при заливке бетоном.

Схема изготовления обрешетки для фундамента

В обрешетку монтируется арматурный каркас. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента он состоит из 2-х горизонтальных слоев, в одном слое 2-3 гофрированных стержня сечением 8-12 мм, вертикальные, опорные, стойки могут быть выполнены из гладкой арматуры. Каркас лучше скрепить вязальной проволокой или пластиковыми хомутами; конструкция ослабевает от сварки.

Как сделать каркас из арматуры для ленточного фундамента

Перед установкой каркаса на дно траншеи следует положить камни или опоры так, чтобы снизу образовался зазор 50 мм. Дело в том, что арматура должна быть заглублена в бетон со всех сторон, не менее чем на 50 мм. Раствор можно заливать в подготовленную основу.

На фото опалубка с установленным армирующим каркасом

Свежий бетон штыкается или обрабатывается погружным вибратором, чтобы внутри не осталось пузырей, пустоты могут впоследствии привести к разрушению фундамента.

Схема обустройства ленточного фундамента в беседке

На 7-й день опалубку можно снять, стороны ленты оклеить рубероидом или обработать гидроизоляцией обмазочного типа. При необходимости фундамент можно утеплить. Через месяц, когда бетон полностью взойдет, производится обратная засыпка грунтом, и можно нагружать основание стенами беседки.

Еще на этапе проектирования летней постройки особое внимание следует уделить типу фундамента, ведь от него ключевая роль в сроке службы и надежности конструкции.

Лучшим вариантом для облегченных конструкций является столбчатый тип фундамента.

Помимо беседки отлично подойдет для строительства бани, гаража, беседки, террасы, беседки, хозблока, каркасного дома или строения из бруса.

Достоинства и недостатки

Стандартный тип столбчатого фундамента – это необходимое количество бетонных столбов, вкопанных в землю на расстоянии до 3 м друг от друга. Верхние края опор обвязываются деревом, железобетоном. Допускается использование метода заливки бетоном. Используется в регионах с устойчивыми грунтами.

Тематический материал :

Строительство ленточного фундамента
Строим кирпичный фундамент под беседку

Среди основных преимуществ стоит выделить:

Сокращенные сроки создания.
Нет необходимости углублять фундамент.
Такой фундамент можно соорудить вручную за пару дней, без привлечения сторонней помощи и специальной техники.
Экономный расход материалов.
Нет необходимости в серьезной гидро- или теплоизоляции.
Недорогая стоимость по сравнению с другими видами фундаментов.

Но недостаток такого фундамента в том, что он подходит для конструкций с объемным весом не более 1000 кг/м3.

Чаще всего используется под деревянные, металлические или кирпичные беседки. В последнем случае поверх столбов заливается ростверк (сплошная лента из бетона).

Не рекомендуется формировать фундамент из газобетона (газоблоков), силикатного кирпича, шлакоблока. Эти виды сырья плохо переносят повышенную влажность, поэтому срок службы здания с таким фундаментом составит всего несколько лет. В дальнейшем столбы начнут трескаться и деформироваться.

Какой материал выбрать?

Чтобы получить надежное основание для беседки, необходимо приобрести правильный вид материала. Они должны включать:

Кирпич. Будет правильным решением на сухой песчаной почве, где грунтовые воды находятся достаточно низко. Кирпичные стеллажи обладают хорошей несущей способностью, поэтому подходят для любых хозяйственных построек. Их высота будет зависеть от климатических особенностей региона (насколько сильно промерзает грунт зимой) и общего размера основания, указанного на чертеже. Срок службы может достигать 100 лет.
ФБС. Подготовка и заливка такого основания занимает не более 2 дней. Стандартный размер блока 20х20х40 см. Для его изготовления не нужно ждать полного высыхания бетонного раствора. Продолжить работу можно через сутки после его заполнения.
Дерево. Подготовка такого основания включает в себя обязательную обработку бревен антисептиками и обжиг. Однако из-за низкой несущей способности, неустойчивости к действию грунтовых вод этот вид материала редко используется в качестве основного.
Монолитный бетон. Для такого фундамента важно скрепить опалубку из деревянных досок, при этом зафиксировав внутри ее арматурный каркас и заполнив бетоном. С целью продления срока эксплуатации конструкции для основания такого типа необходимо сделать подушку из щебня с песком, которая уплотнит положение опор и предотвратит их выталкивание из земли при сильном морозе , усадка беседки.
Пенобетон. Получил широкую популярность благодаря невысокой стоимости и скорости создания. Однако фундамент из пеноблоков требует особого внимания, так как он неустойчив к чрезмерной влажности, как и шлакоблочный материал. Для него непременно нужно создать надежную тепло- и гидроизоляцию. В роли последнего выступает подушка из песка и гравия; для внешней части подойдет рубероид с битумной мастикой. Не рекомендуется применять на пучинистых грунтах.
Трубы асбестовые. Возвести такой фундамент можно быстро и дешево. Отличное решение для рыхлой, подвижной почвы. Трубы заливаются бетонным раствором и армируются катанкой диаметром не более 12 мм.
Трубы стальные. Для использования пригодны трубы с толщиной стенки от 4 мм и выше. Перед применением его следует покрыть грунтовкой по металлу, которая защитит от коррозии. Среди всех видов материала они обладают самой высокой несущей способностью. Такой фундамент легко выдержит беседку с массивной печью, мангалом или мангалом.

Аналогом последнего типа могут быть пластиковые трубы. В редких случаях для фундамента можно использовать натуральный камень, но его укладка процесс трудоемкий и занимает много времени.

Проведение расчетов: количество столбов, глубина залегания

Важным значением столбчатого фундамента для беседки является его глубина. Это зависит от вида материала, параметров конструкции и свойств почвы на обрабатываемом участке.

В зависимости от полученного показателя за основу принимается:

Непогребенный. Столбы полностью располагаются на поверхности почвы. Для надежности под ними снимается верхний слой грунта, делается подушка из песка и гравия.
Мелкий. Глубина опор 35–75 см от уровня почвы.
Встраиваемый. Столбы устанавливаются таким образом, чтобы их глубина была ниже точки промерзания грунта (от 2 м и более).

В некоторых случаях глубина заложения фундамента в разных местах участка может отличаться, тогда за основу берется максимальное значение глубины.

Количество опор определяется параметрами: размер и вес беседки.

В обязательном порядке столбы ставят под опорные балки, по углам, по центру, на пересечении стен, под печку (при ее наличии).

Расстояние между ними может варьироваться от 1,5 до 3 м. Высота опор должна быть не менее 30 см над уровнем земли. А чтобы в итоге получилась прочная конструкция основания, нужно не забыть сделать ростверк.

Точность расчетов обеспечит использование компьютерной программы «Фундамент» или ее аналогов. Поэтому для работы следует заранее подготовить следующие данные:

расположение строения;
глубина столбов;
ориентировочный вес здания, включая декоративные элементы;
тип и особенности почвы;
глубина грунтовых вод;
уровень промерзания грунта;
температурных показателей зимой;
общий вес фундамента;
возможная климатическая нагрузка (скорость ветра, количество снега).

Результатом расчетов будет определение несущей способности, размеров, площади сечения, необходимого количества столбов.

Цены строительной компании

Если позволяют финансовые возможности, то установку фундамента и создание всей конструкции можно заказать в одной из строительных компаний. Специалисты выполнят работу в соответствии с проектом беседки, предоставив гарантию на свои услуги.

Диапазон цен в разных городах может существенно различаться. Так, за 1 м3 столбчатого фундамента в Москве придется заплатить от 25 тысяч рублей. И это при условии, что земля ровная. Если глубина столбов разная, то стоимость 1 м3 сразу удвоится. В Киеве заливка такого основания будет от 3000 гривен за 1 м3.

Кроме того, по желанию заказчика бесплатно выезжает на объект прораб, проводит необходимые замеры и расчеты, составляет смету расходов, чтобы потребитель мог выбрать наиболее выгодный для него вариант сотрудничества .

Пошаговая инструкция создания фундамента своими руками

Для самостоятельного возведения столбчатого фундамента нужно заранее подготовить необходимые материалы. Среди них:

песок,
руб,
кирпич,

Арматура
,
щиты деревянные, опалубочные брусья,
анкеры, кронштейны,
бетон,
рубероид.

Участок очищен от мусора, растительности. Выровняйте поверхность. Далее порядок работы следующий:

Размечаются места для опор.
По углам будущего строения выкапываются ямы под столбы, глубиной 50-70 см, шириной стен 30-40 см. Расстояние между ними может варьироваться от 1,5 до 2 м. Все зависит от размера беседки.
На дно насыпается слой щебня, затем песок высотой 20 см.
Сверху укладывается кусок рубероида.
Бетон заливается на уровне 10 см.
Смесь должна затвердеть в течение нескольких дней.
Начало укладки. 2 кирпича укладываются рядом на слой цементного раствора. Поверх них снова наносится раствор и перпендикулярно первой укладывается новая пара кирпичей.

Средняя высота столба должна быть до 50 см над землей. Для здания размером 3х3, 4х5 метров будет достаточно 4-6 столбов.

После завершения кладки столбов крепится первый венец и начинается создание основной части конструкции.

Таким образом, приложив немного усилий, вы сможете построить фундамент для постройки своими руками, качество и надежность которого не оставят сомнений и сэкономят ваши деньги.

Источник: //BesedkiBest.ru/osnovanie/stolbchatyy-fundament-dlya-besedki.html

Как сделать фундамент под беседку своими руками – подробная инструкция

Нужно ли делать фундамент для беседки?

Как правильно сделать фундамент под беседку рассмотрим ниже.

Какой фундамент выбрать для беседки

Перед началом работ на этапе проектирования определитесь какой фундамент выбрать для беседки. Учитывайте эти факторы :

характерные особенности почвы и ее тип;
уровень грунтовых вод;
расчетных показателей нагрузки на основание;
глубина закладки.

Давайте представим условные обозначения для типов фундамента:

Лента = L
Столбчатый = C
Монолитный = М
Блок = В

Тип грунта Нагрузка на фундамент (кг/м2)Подходящий фундамент

Грунтовые воды до 2 м Грунтовые воды более 2 м

Грунты грубообломочные, скальные и полускальные от поверхности до глубины 2-3 м	до 40 кг/м2	ИЗ	л
свыше 40 кг/м2	л	л
Песчаные грунты (плотные и средней плотности) мощностью 5-6 м	до 40 кг/м2	ИЗ	ИЗ
до 120 кг/м2	л	л
свыше 120 кг/м2	л	л
Грунт глинистый (пластичность до 0,5) с прослоями пылевидного и мелкого песка мощностью до 5 м на глубину 5-6 м	до 30 кг/м2	ИЗ	ИЗ
до 120 кг/м2	л	л
свыше 120 кг/м2	Б, Р	л
Грунт глинистый пластичностью более 0,6 с песками (пылеватыми, мелкими), рыхлыми на глубину 5-6м	до 100 кг/м2	л	л
свыше 100 кг/м2	Б, Р	л
Грунт глинистый с пластичностью более 0,75 на глубину 2-4м	до 80 кг/м2	л	л
свыше 80 кг/м2	Б, Р	л

Фундамент для беседки из покрышек

Если у вас небольшой бюджет, но вы хотите сделать фундамент своими руками для беседки и максимально сэкономить, рекомендуем отличный вариант – сделать его из автомобильные шины. Покрышки подходят для возведения как столбчатых, так и ленточных оснований.

Среди основных преимущества фундамент из покрышек для беседки:

низкая стоимость;
прочность;
равномерное распределение нагрузки в конструкции;
хорошая гидроизоляция;
отсутствие специальных навыков для строительства.

Ленточный фундамент из шин

При устройстве ленточного фундамента придерживайтесь следующего принципа.

Сделайте разметку своего участка под будущую беседку. С помощью колышков отметьте границы;

Выкопать углубления высотой 40-50 см по периметру здания;

Уложите шины в один слой по периметру. После поверх первого слоя сделайте второй;

Если вы делаете фундамент для беседки из покрышек своими руками на склоне, ваша конструкция все равно должна быть ровной. Добавьте более двух уровней шин с одной стороны для выравнивания

Столбчатый фундамент из шин

Если вы хотите сделать столбчатый фундамент для беседки своими руками из покрышек, то он будет отличаться от первого некоторыми этапами:

После разметки углубление не выкапывается, а шины сразу укладываются вдоль грани конструкции. Внутри и вокруг насыпают песок, землю или гравий.

Шины с гидроизоляцией по бокам.

Беседка на винтовых сваях

Для беседки подходят сваи диаметром 89 или 108 мм.

Место подготовлено и размечено.

Первая свая завинчивается на конце с одной стороны. При вкручивании грунт не разрыхляется, а уплотняется.

Измеряется необходимое расстояние и вкручивается вторая свая. Расстояние измеряется от третьего до двух других и по диагонали. Остальные продольные и поперечные сваи вкручиваются;

К верхним концам свай привариваем колпак, в данном случае 15х15;

Производим деревянную или металлическую обвязку. Три способа металлической обвязки на фото ниже.

Преимущества :

Фундамент беседки на винтовых сваях оптимально распределяет нагрузку на конструкцию;
также строится свайный фундамент в болотистой местности;
отличается прочностью и долговечностью;
возможность демонтажа и установки на новом месте;

Для перехода от плана-проекта к строительству требуется
минимум времени.

Столбчатый фундамент для беседки

Делаем форму для бетонной колонны. Берем лист рубероида, складываем его по кругу и закрепляем проволокой. Ставим в яму

Внутри формы размещаем арматурный каркас с сечением трубы 12мм, укладываем как на этом фото проекта.

Устанавливаем опалубку и заливаем столбы бетонной смесью.

После застывания бетона снимаем кровельный материал и опалубку

профи :

высокая скорость возведения;
дешевле ленточных и монолитных оснований;
возможность строительства на мерзлых грунтах;
простота монтажа ;

Срок службы
– 80-100 лет.

Фундамент под беседку из бетонных блоков

Фундамент под беседку своими руками из блоков – хорошее подспорье для тех, у кого на участке завалялись старые бетонные блоки. Для сборки выполните следующую последовательность:

Подготовьте площадку и разметьте ее. Отметьте стальными стержнями и веревкой границы и линии беседки.

Выкопайте небольшие ямы для гравия, куда будут устанавливаться бетонные блоки под беседку.

Вырытые ранее ямы засыпаем гравием и утрамбовываем.

Когда основание готово и уровень выровнен, приступайте к дальнейшим работам по строительству беседки.

Преимущества :

долговечность и водостойкость;
не требуется длительной предварительной подготовки и бетонирования;

Дефекты :

место должно быть максимально ровным;

Использование
ограничено твердым грунтом.

Ленточный фундамент для беседки

Чтобы построить, изучите следующие шаги.

Разметка участка ниткой и колышками. Обычно дачные беседки не делают больше 6х6 метров. Но все должно быть сделано по вашему проекту.

Копаем траншею глубиной 40 см. Ширина от 25 до 35 см.

Делаем опалубку и укладываем арматурой Ф12. Высота над землей до 30 см.

Заливаем бетон М250 и ждем высыхания – около 4-5 недель.

Преимущества :

высокая несущая способность;
возможность заливки на сухие пески;
подходит для строительства беседок из кирпича, бруса и камня.

Дефекты :

один из самых трудоемких видов фундамента.

Фундамент из пластиковых труб

Если вы решили, что для вашего здания подходит только столбчатый фундамент, но бюджет меньше ожидаемого, рекомендуем использовать более упрощенный вариант и изготовить опор из пластиковых труб :

Подготовка и разметка площадки под фундамент.

Устанавливаем вертикальный каркас из арматуры.

Заливка бетонного раствора.

Плитный фундамент для беседки

Плита для беседки устанавливается на нестабильном грунте и предназначена для конструкций из дерева и кирпича. Если вы хотите построить такой тип фундамента для беседки своими руками, ознакомьтесь с инструкцией:

Очистите участок и разметьте его кольями и веревкой.

Выкопать котлован глубиной 30 см;

Уложить слой песка толщиной 10 сантиметров и щебня 10 см. Далее делаем опалубку;

Ставим армирующую сетку.

заливка бетона;

Опалубку снимаем через неделю.

В результате фундамент должен выступать над уровнем почвы на 10-15 см

Выбор фундамента в зависимости от типа беседки

Важно понимать, для каких оснований какие типы конструкций рекомендуются. Далее остановимся на этом вопросе более подробно.

Фундамент для беседки из кирпича

Что касается глубины фундамента, то оптимальным вариантом считается 30 см.

Столбы для беседки из дерева

Если вы решили построить на своем участке деревянную беседку, берите основу столбчатую типа , или из бетонных блоков . Для него используются несущие опоры вертикального расположения. Ростверком является первый ряд беседки.

Для беседок из поликарбоната и гофрированных труб

Подходит для беседки из поликарбоната с каркасом из профилированной трубы столбчатый фундамент . Выкапываются ямы глубиной 70 см по количеству опор, а затем в них вставляется арматура 12-16 мм.

Следующий этап – укладка рубероида и подушек из щебня и песка на дно. После заливаем его бетоном и сверху устанавливаем закладную из стали 10 мм. Фиксируем закладную анкерами М12х150.

Привариваем опору к закладной и варим 4 косынки по углам для устойчивости.

Заключение

Заключение Выводы :

Для массивных конструкций из кирпича и помещений, в которых есть мангал и много мебели, подходит монолитное или ленточное основание;
Для облегченных конструкций где есть несколько кресел/диван и стол подойдет свайный фундамент, столбчатый и из покрышки .

Источник: //tvoidvor.com/besedki/fundament-dlya-besedki/

Фундамент под беседку своими руками: пошаговая инструкция

Во многих случаях в качестве основа для беседки. Он не рассчитан на большие нагрузки. Такой подход полностью оправдан.

Для возведения малых архитектурных форм не нужна чрезмерная прочность и глубокий фундамент. Мы постараемся ответить на вопрос, как построить фундамент для беседки своими руками с минимальными затратами и при этом получить надежный фундамент.

Когда нужен фундамент?

Прежде чем приступить к выбору типа основания, следует понять, в каких случаях без него не обойтись.

Можно выделить следующие ситуации, когда использование фундамента оправдано:

Грунтовые воды находятся вблизи поверхности земли;
Для возведения конструкции используются тяжелые строительные материалы;
Строительство будет вестись в наклонной плоскости.

Подготовка к строительству

Перед началом строительства необходимо определить место, где будет возводиться конструкция. Он не должен располагаться слишком далеко от дома. При этом нужно следить, чтобы дым не проникал в ваш дом.

Если на участке есть небольшой водоем или группа деревьев, можно разместить конструкцию в таком месте.

Когда вы определитесь с местом, можно приступать к строительству фундамента. Перед этим нужно схематически нарисовать модель будущего здания. Имея перед глазами проект, будет проще представить денежные и трудозатраты.

Вы можете выбрать форму беседки и тип основания, руководствуясь исключительно своими предпочтениями.

Какое основание можно использовать

Основание беседки должно соответствовать тем же требованиям, которые предъявляются к фундаментам жилых домов.

Можно использовать следующие варианты:

Столбовая конструкция. Находится на небольшой глубине. Применяется, если грунт имеет непористую структуру;
Свайное устройство. Применяется в заболоченном грунте, на участках с большой вероятностью деформации грунта;
Плитное основание. Обладает универсальностью. Его можно использовать практически на любом типе почвы. Наиболее целесообразно использовать на участках с высоким уровнем грунтовых вод;
Ленточная основа. Используется не так часто, в основном для тяжелого строительства.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться со строительством ленточного фундамента:

Конечно, возведение фундамента под беседку своими руками будет немного отличаться от возведения фундамента под капитальное здание. Рассмотрим, как эти технологии будут использоваться при возведении малых сооружений.

Применение столбчатой конструкции

Такое устройство идеально подходит для деревянной беседки. При этом главное позаботиться о сооружении вертикальных несущих опор. В роли ростверка можно использовать первоначальный венец деревянной конструкции.

Операции выполняются в следующей последовательности:
Размечаем место будущей постройки;
Выкапываем первичный слой грунта;
Роем ямы под опорные столбы;
Насыпать в ямы небольшое количество песка;
Поверх амортизирующей подушки укладывается рубероид;
На кровельный материал заливается бетонная плита. Он будет служить подошвой будущего столба;
После частичного схватывания бетонного раствора укладывается вертикальная колонна.

На подошву наносится связующий раствор. На него кладут кирпичи. Они должны быть параллельны. Далее нанесите следующую порцию раствора и уложите кирпичи перпендикулярно первому слою.

Это продолжается до тех пор, пока столбец не достигнет необходимой высоты. После завершения возведения всех столбов осуществляется установка первых венцов.

Посмотрите видео для ознакомления с порядком возведения столбчатого основания и беседки на нем:

С применением свайного фундамента

Свайные конструкции можно возводить на неустойчивых грунтах и на участках, характеризующихся большой глубиной залегания грунта замораживание. Причем такие конструкции будут хорошо сочетаться с деревянными или металлическими беседками.

При монтаже необходимо выполнить следующие операции:

Разметить и очистить строительную площадку от слоя плодородного грунта;
В отмеченных углах просверлить отверстия под асбестоцементные опоры;
Щебень засыпают в подготовленные скважины и утрамбовывают. Далее заливается бетон;
В отверстие вставлена асбестовая труба;
Труба армирована стальными стержнями и заполнена бетоном. Этот шаг нельзя пропускать. В противном случае после проникновения воды в трубу и наступления морозов она может лопнуть;
На последнем этапе укладывается первый венец беседки.

Строительство фундамента из плит

Решая, какой фундамент выбрать для беседки своими руками, следует учитывать плитную конструкцию. Его строительство потребует значительных физических и материальных затрат, но результат превзойдет ваши ожидания.

Такая конструкция способна удерживать не только легкую конструкцию, но и массивную конструкцию из кирпича или бетона.

В процессе строительства вам потребуется выполнить следующие операции:

Выполнение разметки и уборки строительной площадки;
Выкопать котлован глубиной 0,5 м;
Сделать опалубку. Он должен окружать все основание;
Засыпать в котлован песок и мелкий щебень для защиты фундамента от деформации;
На подушку положить рубероид. Его концы необходимо зафиксировать внутри опалубки;

Поверх кровельного материала насыпается слой щебня. Он защитит поверхность гидроизоляции от контакта с арматурными стержнями;
Далее строится каркас из арматуры. Для его сборки используются стержни 10 мм. Они связаны в решетку с ячейками определенного размера;
На завершающем этапе опалубку заливают бетонным раствором или цементно-песчаной смесью. Бетон должен возвышаться над землей.

После затвердевания основания на полученной конструкции можно построить беседку любого типа. Это может быть дерево или камень. Такой фундамент способен выдерживать довольно большие нагрузки.

Стоимость такой конструкции будет намного выше, чем столбчатой или свайной конструкции, поэтому при строительстве беседок данная технология применяется очень редко.

Под любую конструкцию, даже под самую легкую, необходимо устраивать фундамент. Для беседки может подойти ленточный, столбчатый, свайный или плитный. Выбор той или иной разновидности зависит в первую очередь от конструктивных особенностей самой конструкции.

Например, столбчатый цоколь обычно устраивается под. Тяжелый долго простоит только на монолитном или сборно-ленточном фундаменте. На неустойчивых грунтах под постройку следует засыпать сплошную плиту.

Типы фундаментов для беседок

Основания данных дач могут различаться как по конструкции, так и по типу используемого материала. Главное, следить, чтобы фундамент был прочным, надежным и долговечным.

Фундамент ленточный

Эту разновидность обычно заливают под достаточно тяжелые и бетонные конструкции. Иногда подобный фундамент возводят под . Использовать ленточный фундамент для легких панельных построек целесообразно только в том случае, если грунт на участке очень слабый.

Под кирпичные беседки обычно заливают ленточный фундамент

На заметку: Заливной ленточный фундамент делать не нужно. Для беседки такое основание можно собрать и из готовых узких бетонных блоков. При их использовании фундамент будет возведен намного быстрее.

Видео о том, как залить ленточную опору под беседку:

Столбчатый фундамент

Такое основание обычно возводят под легкий деревянный щит или . На устойчивых полускальных или песчаных грунтах этот тип фундамента можно использовать и для бревенчатых или блочных строений. Иногда на столбы кладут и небольшие кирпичные беседки. В этом случае поверх них заливается сплошная бетонная лента – ростверк.

Своими руками самый простой способ залить недорогой столбчатый фундамент

Материал для возведения такого фундамента можно использовать разный. Обычно столбчатые фундаменты делают из бетона. Часто для их строительства также используется кирпич.

Важно: Нельзя собирать фундамент под беседку из белого кирпича (силикатный), пено- или газобетонных блоков. Эти материалы плохо переносят повышенную влажность. Через несколько лет такие столбы растрескаются и покоробятся.

Столбы возводятся чаще всего методом «кирпича». В опалубку заливают бетонные опоры.

Вполне надежными будут кирпичные столбы

Иногда устраивают и фундамент под беседку из бруса. Тоже достаточно надежный, но не слишком долговечный вариант. Это будет работать только для . Перед установкой ту часть столбов, которая будет находиться в земле, необходимо обработать битумной мастикой или олифой. Для большей надежности к деревянным опорам снизу прибивается крестовина.

Простой столбчатый фундамент из бруса

Беседка на винтовых сваях

Такие опоры являются одним из самых надежных и в то же время недорогих видов фундамента. Винтовые сваи ввинчиваются в землю по углам здания и вдоль его стен при помощи рычага. Разумеется, устанавливать их можно только в том случае, если земля на участке не каменистая. Беседка на сваях будет стоять даже на ненадежном грунте очень долго.

На заметку: Фундамент на сваях очень хорошо использовать при строительстве уличного «дома» для отдыха, например, на склоне горы.

На завершающем этапе сваи соединяются сверху жестким деревянным или металлическим горизонтальным каркасом.

Беседка на винтовых сваях прослужит очень долго

Плитный фундамент

Плитный фундамент устраивают под постройки из дерева, кирпича и бетона на очень неустойчивых грунтах. При перемещении площадка движется как единый монолит, а вместе с ним и сама конструкция.

Заливка конструкции в этом случае обычно осуществляется с привлечением специальной техники. Однако под очень маленькую беседку можно сделать печь и вручную, позвав на помощь, например, соседей или родственников.

Плитный фундамент – самый надежный фундамент

Технология возведения столбчатого основания из бетона

Чаще всего используются опоры в виде колонн для небольших и не слишком тяжелых конструкций. А потому далее рассмотрим, как сделать фундамент для беседки своими руками именно такой конструкции.

разметка

Если здание прямоугольное, то для нахождения его углов используется метод «египетского» треугольника.

Для прямоугольных построек разметка выполняется по методу «египетского» треугольника

Под шестигранной беседкой разметка выполняется с помощью веревки с привязанными к ее концам колышками следующим образом:

Одна из кольев втыкается в землю, а другой кружится.
Далее через его центр проводится прямая линия, параллельная входу будущего здания.
Затем в одну из точек пересечения окружности и линии и дуги втыкается колышек.
В тех местах, где он пересекается с кругом, воткнуть колышек.
Таким же образом выполняется разметка с другой стороны круга.
Полученные шесть точек соедините прямыми линиями.

Примечание: Шнур для принадлежностей должен быть изготовлен из неэластичного материала. В противном случае разметка будет неточной.

Схема расположения шестигранной беседки

Выемка грунта

Далее выкапываются ямы во всех четырех углах будущей беседки и по линии стен (на расстоянии 1,2-1,5м). Их глубина должна быть около 70см. На дно ям следует насыпать крупный песок и тщательно утрамбовать. Толщина слоя должна быть около 20см. С применением песка можно построить более надежный фундамент для беседки своими руками. Такая «подушка» при весеннем пучении грунта будет играть роль амортизатора.

Яму для столбов можно сделать также с помощью садового бура

опалубка

Если грунт на участке плотный, то в ямы засыпается фундамент толщиной 5-10 см, в который устанавливается арматура. На каждый столб вам понадобится 3-4 прутка 12 мм. После установки арматуры вокруг ям собираются квадратные «коробки» опалубки из досок или толстой фанеры. Внутренняя их часть должна быть проложена полиэтиленом.

На заметку: При желании можно использовать упрощенный вариант опалубки из рубероида. Полосы этого материала сворачиваются в рулоны нужного диаметра. Иногда опалубку делают и из труб (обычно асбестоцементных).

Как залить фундамент под беседку. Опалубка кровельного материала

Заливка столбов

После установки арматуры и опалубки столбы заливаются бетоном. Для фундамента следует сделать смесь из цемента марки не ниже М300-400 и в пропорции с песком не менее 1х3.

Важно: Сверху в столбы для панельной беседки под стойки каркаса заливают арматурные стержни, толщиной 12 мм, длиной 40 см. Они должны выступать над поверхностью на 20 см.

Фото процесса заливки опорных столбов. Раствор необходимо развести в пропорции 1х3

Через месяц после заливки выполняется гидроизоляция столбов фундамента двумя слоями рубероида. Затем можно приступать к укладке на готовое основание под беседку нижней обвязки или первого венца сруба.

Особенности устройства фундамента беседки с мангалом

Фундамент под – в зависимости от типа грунта – может быть плитным или ленточным. Его следует возводить либо перед основным (для самой беседки), либо одновременно с ним. Эти две структуры не могут быть объединены. Над полом фундамент должен возвышаться примерно на 10 см.

Надежный плитный фундамент для мангала или мангала

После возведения основания начинается строительство самого мангала. На следующем этапе собираются стены беседки.

Итак, мы разобрались, как сделать фундамент для беседки. Как видите, технология возведения таких конструкций практически не отличается от способов возведения фундаментов жилых домов.

Резервуары для асфальта и гидроизоляция подвалов

Вы ищете специалиста по заливке литого асфальта? Компания «Наследие Асфальт» предоставляет услуги по полной заливке мастичного асфальта и гидроизоляции фундамента. Для получения БЕСПЛАТНЫХ оценок и технических консультаций свяжитесь с нами сегодня, используя нашу контактную форму, или позвоните нам по телефону 0207 781 8150.

Асфальтовая мастика Идеально подходит для гидроизоляции подземных сооружений и проверенный опыт успешной гидроизоляции различных приложений.

Если вы решите использовать битумную мастику в качестве подземной гидроизоляционной мембраны для вашего подземного сооружения, вы можете быть уверены в том, что у вас есть проверенная временем система резервуаров.
Асфальтовая мастика, проверенная десятилетиями, делает ее естественным выбором подземной гидроизоляционной мембраны
Асфальтовая мастика представляет собой гидроизоляционную мембрану самого высокого качества, препятствующую проникновению подземной влаги. Его влагонепроницаемые свойства и подтвержденная репутация привели к тому, что спецификаторы часто выбирают битумную мастику в качестве природного материала для резервуаров. Как и во всех случаях применения литого асфальта, из-за квалифицированного характера работы, резервуары литого асфальта в подземных сооружениях должны устанавливаться профессиональным мастером.
Преимущества заливки подвала в мастичный асфальт
• Безуглеродный рейтинг делает резервуары для асфальта экологически чистым выбором.
• Резервуар для асфальта имеет подтвержденный послужной список на протяжении многих десятилетий, превосходя большинство других систем резервуаров.
• Чрезвычайно прочный материал для резервуаров .
• Отличные гидроизоляционные свойства, часто упоминаемые как « Король гидроизоляции ».
Преимущества подвального резервуара для вашего имущества
• Предотвращает структурные повреждения вашего имущества. Это связано с тем, что резервуар вашего подвала не позволит воде просочиться в вашу собственность и вызвать структурные проблемы.
• Защищает цокольный этаж от трещин из-за подъема грунтовых вод, вызывающих вздутие.
• Цокольный этаж защищен от трещин, возникающих из-за набухания грунтовых вод.
• Экономьте деньги, уменьшая счета за отопление. Это достигается за счет снижения уровня влажности в вашей собственности.
• Предотвращает разрушение вашего подвала. Затопление
• 20% страховых случаев возникают в результате повреждения водой. Резервуар вашего подвала может существенно снизить стоимость страховых выплат, которые вы понесете.
Что такое битумная мастика?
Асфальтовая мастика представляет собой очень универсальный материал, используемый в строительной отрасли для гидроизоляции резервуаров и подвалов (такое использование асфальта известно как резервуары для асфальта). Производится и доставляется в виде блоков, а затем подвергается воздействию чрезвычайно высоких температур, в смесителе литого асфальта он становится жидким веществом. В расплавленном виде в руках мастера по асфальту его можно заливать или наносить практически на любую поверхность, обеспечивая почти непревзойденную гидроизоляцию и прочность.
Традиционно состоящий из известняка подходящего сорта и, наконец, рядовых заполнителей, связанных вместе очищенным битумом и асфальтовым цементом, теперь он был изменен, чтобы включить передовые полимеры для повышения долговечности, сочетающие его традиционные преимущества с современными технологиями. Асфальт распределяют вручную теркой или шпателем в виде расплавленной жидкости. Это идеальный гидроизоляционный материал для резервуаров, парковок и мастичных асфальтовых полов. Асфальт обеспечивает гладкую бесшовную поверхность, предотвращая проникновение влаги. Этот фантастический материал обладает отличной прочностью и способен служить многие десятилетия.
Асфальтовая мастика часто упоминается как «Король гидроизоляции»
Асфальтовая мастика, которую многие в строительной отрасли называют «Королем гидроизоляции» из-за ее высокой плотности, податливости и абсолютной универсальности. его способность скрывать архитектурные казусы и, так сказать, заполнять мельчайшие недоступные области от глаз заказчика.
Известный своей гидроизоляцией исторических зданий, должным образом спроектированной и уложенной руками квалифицированного мастера и сохраняющей срок службы до 60 лет, неудивительно, что он использовался на достопримечательностях, включая зубчатые дорожки Лондонского Тауэра и для резервуаров в Сент-Полс. Собор 1 и Кентербери, где мы работаем до сих пор.
Системы резервуаров для мастичного асфальта
Резервуары для асфальта являются одной из старейших систем и до сих пор остаются лучшими. Могут применяться внутренние или внешние системы. Внешние системы обычно используются на подземных сооружениях.
Асфальтовая мастика создает бесшовную непрерывную водонепроницаемую облицовку или «резервуар» как для полов, так и для фундаментов. Оба из которых находятся в прямом и постоянном контакте с землей. И должны быть соответствующим образом защищены от любой поднимающейся влаги. Это особенно важно для таких районов, как Лондон, где есть многочисленные потоки ниже уровня поверхности.
Кислотостойкие резервуары также можно использовать для соединения стен и в зонах аварийного водосбора, где присутствуют коррозионно-активные жидкости. Одним из примеров этого может быть аккумуляторный завод.
Мастика Асфальтовая цистерна Детали
• Стены в пол, снаружи бетонное основание должно выступать на 150 мл ниже уровня пола асфальта, покрытого 3 слоями толщиной 30 мм. Двойные галтели, герметизированные по периметру и горизонтали в стандартной комплектации, с галтелью к основанию каждого слоя. Учитывая, что максимальное давление воды известно, бетон, достаточно прочный, чтобы сопротивляться, укладывается как можно скорее, прежде чем будут выполнены какие-либо другие работы.
• При внутренней заливке асфальтобетонной мастики на поверхности подвала, бетонное основание и несущие стены из кирпичной кладки или бетона это должно быть завершено до начала укладки асфальтобетонной мастики.
• Горизонтальный литой асфальт в сборе, вертикальная нижняя часть литого асфальта и угловые галтели, защитный цемент, песчаная стяжка должны быть тщательно уложены поверх литого асфальта без промедления толщиной не менее 50 мм и перед большей частью вертикали. наносится битумная мастика.
• Резервуар завершен, конструкционная плита должна быть уложена, а несущие стены возведены, при условии, что они были предварительно спроектированы так, чтобы выдерживать ожидаемую воду при максимальном давлении, т. е.
Свяжитесь с Heritage Asphalt по поводу заливки мастичного асфальта
Если вам нужна цитата или какая-либо информация о заливке литого асфальта, пожалуйста, свяжитесь с нами или позвоните нам сейчас 0207 781 8150. Один из наших дружных специалистов по заливке асфальта будем рады помочь вам.
Полностью утвержденные подрядчики по укладке мастичного асфальта
Оценка наследия асфальта
Что говорят наши клиенты о нашей работе
«Наследие Асфальт случайно нашел в Интернете. Это было видео об асфальтировании ступенек. Я позвонил Рьюну, который был очень профессионален и обладал большим опытом и знаниями. Работа была заказана сразу же, и бригада приступила к снятию старого асфальта, восстановлению и ремонту большой викторианской лестницы, а затем к асфальтированию. Концовка была совершенно потрясающей, эти ребята очень искусны в том, что они делают, и мы с мужем были в восторге. Это была профессиональная команда, действительно усердно работающая, и я очень рекомендую их». Клиент в Лондоне
«Первоклассная работа — очень вежливо. Лучшего выбора и быть не могло – очень рекомендую эту компанию. Спасибо.” Миссис Сьюзен Найт
«Отличный сервис. Буду рад использовать их снова, если потребуется.” Trevor Trim
«Эта компания делает все возможное как в качестве изготовления, так и в удовлетворенности клиентов и внимании». Mrs A Lighterness
«Райан и команда прибыли, как и договаривались, во второй половине дня, чтобы осмотреть балкон, прибл. 25м2, с 3-х сторон под черепичной крышей и одним длинным поручнем. Проблема, 3 протечки в разных местах 10-летней асфальтовой крыши. Мы обсудили проблему и Рюн предложил на выбор два плана действий. Мы нашли его цитату очень приемлемой. Эта работа была завершена в соответствии с договоренностью всего за несколько дней, к нашему полному удовлетворению. Через восемь месяцев после завершения я могу сообщить, что после очень влажной зимы крыша находится в хорошем состоянии. Отлично выполненная работа». Клиент в Кембридже
Руководство по работе – Асфальтоукладчики
Работа и что с ней связано
Асфальтоукладчики укладывают литой асфальт на различные поверхности и конструкции для их гидроизоляции, защиты и укрепления.
Асфальтовая мастика (смесь известняка и битума) при нагревании становится жидкой, что позволяет наливать и распределять ее, но при охлаждении образует твердое водонепроницаемое покрытие. Он может быть модифицирован производителями для различных видов работ путем добавления полимеров и/или красящих пигментов. Асфальтовая мастика является бесшовной и используется во всех сферах, где важны гидроизоляция и долговечность. К ним относятся:
Кровля.
Резервуар – облицовка резервуаров или подземных помещений.
Поверхности, такие как полы, автобусные остановки, железнодорожные платформы и заправочные площадки.
Сооружения, такие как мосты и многоэтажные автостоянки.
Защита берегов рек, защита моря и предотвращение эрозии.
Облицовка полигонов.
Плотины.
Асфальтоукладчики обычно работают с подрядчиками. Они посещают место предполагаемых работ, чтобы убедиться, что оно подходит для асфальтирования. После осмотра и обмера площади они рассчитывают, что необходимо для выполнения работы, и организуют доставку материалов и оборудования на объект. Для небольших работ асфальтобетонная мастика обычно поставляется в виде твердых блоков для расплавления на месте. На больших работах литой асфальт может поставляться производителем при нужной температуре с использованием транспортера с «горячей загрузкой».
Асфальтовые мастики:
Очистите и подготовьте место.
Мембраны Lay.
Закрепите деревянные направляющие рейки.
Залить и разложить горячий асфальт.
Регулярно проверяйте свою работу (поскольку асфальт должен быть уложен правильной толщины, а все швы должны быть герметизированы).
Асфальтоукладчики используют различные ручные инструменты для укладки, а также мобильные котлы, смесители, ведра, баллоны для сжиженного нефтяного газа и устройства для нанесения горячих герметиков. Они часто работают на высоте, в закрытых помещениях и в других специализированных средах, и им необходимо знать о различных факторах здоровья и безопасности, связанных с их работой. После завершения работы они должны удалить и утилизировать все отходы надлежащим образом и дождаться окончательной проверки.
Асфальтоукладчики обычно работают с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Иногда для определенных проектов может потребоваться сверхурочная работа, в том числе по вечерам и в выходные дни.
Работа обычно проводится на открытом воздухе, иногда в труднодоступных местах. Существует некоторый риск паров и случайных ожогов. Работа может не подойти людям, страдающим клаустрофобией, головокружением или проблемами с дыханием.
При работе с асфальтом необходимо носить защитную одежду, такую как маски для лица, комбинезоны, перчатки, защитные очки и наколенники.
Асфальтоукладчики, вероятно, довольно много путешествуют между различными рабочими площадками и проектами, и им иногда приходится работать вдали от дома в течение определенного периода времени.
Ученики асфальтоукладчиков могут начать с примерно 10 000 фунтов стерлингов в год. Асфальтировщикам мастики оплачиваются командировочные расходы и сверхурочные. Бонусы также могут быть выплачены.
Начало работы с этим вариантом карьеры
Большая часть работ выполняется подрядчиками, специализирующимися на укладке литого асфальта. Промышленность по производству литого асфальта имеет хорошо зарекомендовавшую себя ремесленную торговлю с возможностями трудоустройства по всей Великобритании.
Самостоятельная занятость является обычным явлением, и асфальтоукладчики могут также работать только на условиях подрядчика со всеми предоставленными инструментами и материалами.
Список утвержденных подрядчиков доступен на веб-сайте Mastic Asphalt Council по адресу www. masticasphaltcouncil.co.uk. Объявления о вакансиях также можно размещать в офисах Jobcentre Plus, центрах связи и в местных газетах.
Образование и профессиональная подготовка
Особых требований для поступления на работу в качестве асфальтоукладчика нет, хотя могут быть полезны оценки GCSE/S по английскому языку, математике, дизайну и технологиям или эквивалентная профессиональная квалификация.
Профессиональные квалификации в области строительства доступны в некоторых школах и колледжах. Они обеспечивают введение в строительный сектор и основу для дальнейшего обучения. Они включают:
GCSE в области строительства и искусственной среды.
Шотландская премия за прогресс / Премия за рабочие навыки в области строительных ремесел.
Вводный или первый диплом или сертификат BTEC в области строительства.
Награды за строительство на базовом, среднем и продвинутом уровнях.
Молодые люди обычно поступают в производство литого асфальта в качестве учеников, и перед поступлением может потребоваться пройти тест на пригодность. В Англии и Уэльсе существует трехлетняя схема стажировки в строительстве, которую проводит ConstructionSkills совместно с Советом по мастичным асфальтам.
Ученичество и Продвинутое ученичество обеспечивают структурированное обучение с работодателем. В качестве ученика вам должны платить не менее 95 фунтов стерлингов в неделю; вам вполне могут платить больше. Недавний опрос показал, что средняя заработная плата учеников составляет 170 фунтов стерлингов в неделю. Ваша заработная плата будет зависеть от сектора, в котором вы работаете, вашего возраста, района, в котором вы живете, и стадии, на которой вы достигли ученичества.
Прием на работу (e2e) может помочь подготовить тех, кто еще не готов к обучению. Кроме того, для подростков в возрасте от 14 до 16 лет может быть доступно Молодежное ученичество. Дополнительную информацию можно получить у личного консультанта Connexions или на сайте www.apprenticeships.org.uk.
В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии предусмотрены разные условия обучения.
Для получения дополнительной информации посетите сайт My World of Work www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships, Careers Wales www.careerswales.com; для Северной Ирландии обращайтесь на сайт www.careersserviceni.com.
Еще несколько экзаменов, которые могут вам понадобиться
Обучение включает в себя сочетание обучения без отрыва от производства в утвержденном колледже или учебном центре, а также получение опыта на рабочем месте. Это приводит к уровням 2 и 3 NVQ/SVQ в Mastic Asphalting.
Асфальтоукладчики, работающие на строительных площадках, должны иметь карту Схемы сертификации строительных навыков (CSCS). Это используется в строительной отрасли, чтобы показать, что держатель карты прошел обучение в области охраны труда и техники безопасности и компетентен в определенной профессии (обычно требующей соответствующего NVQ / SVQ или его эквивалента) или работает над тем, чтобы стать компетентным.
Институт кровли предлагает свои квалификации, а также помощь и консультации по развитию навыков в отрасли.
Рекомендуемое руководство по работе — бурение нефтяных скважин
Рабочие и рабочие по бурению нефтяных скважин работают в составе небольшой группы на морских буровых установках для добычи нефти или газа или на производственных платформах. Разнорабочие выполняют неквалифицированную ручную работу на буровых установках и платформах, а Разбойник — это продвижение по службе от разбойников.
Рабочие выполняют основные задачи, помогая поддерживать эффективную работу буровой установки и платформы, а Рафшеки выполняют практические задачи, связанные с бурением, под наблюдением бурильщика.
________________________________________________________________________________
Необходимые навыки и личные качества
Асфальтоукладчики должны быть:
Подтянутыми и ловкими.
Готов работать над проектом от начала до конца.
Способен решать практические задачи.
Хорошо своими руками пользоваться измерительными, режущими, формовочными и слесарными инструментами.
Способен работать в команде.
Стремление соблюдать строгие правила охраны здоровья и техники безопасности на объекте.
Возможность работы в ограниченном пространстве, в условиях запыленности и на высоте.
Умеет работать быстро в срок, но при этом внимательно и аккуратно.
Готов работать на улице и участвовать в различных проектах.
Способен следовать письменным или устным инструкциям.
Ваши долгосрочные перспективы
Есть перспективы повышения до руководящих и управленческих должностей. Имея квалификацию более высокого уровня, можно стать тренером или инструктором.
Асфальтоукладчикам, работающим на мастике, возможно, придется переводить работодателей для получения опыта в различных областях работы или для продвижения по службе.
Многие асфальтоукладчики становятся самозанятыми. Также можно найти работу по контракту за границей.
Получить дополнительную информацию
Горячая линия программы обучения в строительстве
Тел.

Как приготовить битумную мастику своими руками: Битумная мастика своими руками. Как приготовить битумную мастику для гидроизоляции

как сделать битумную мастику жидкой

Чем разбавить битумную мастику: советы мастера

Классификация

Что используют для разведения?

Эластичные и специальные добавки в составе мастик

Антикоррозийная мастика из битума с маслом

Добавки в мастику для кровельных работ

Как готовить правильный раствор

Как приготовить праймер

Заключение

Чем разбавить битумную мастику

Разновидности мастик и влияние добавок

Чем разбавлять битумную мастику

Как сделать битумную мастику для гидроизоляции кровли своими руками — состав и процесс

Анализ состава мастики

Порядок изготовления

Битумная мастика своими руками: правила приготовления и использования

Основные виды битумной мастики

Свойства битумной мастики для фундамента

Инструкция по выполнению гидроизоляции фундамента битумной мастикой

Битумная мастика: купить или сделать своими руками

Битумная мастика своими руками

Расход битумной мастики

Выбор битумной мастики

Битумная мастика для кровли и фундамента

Что применяется для разведения битумной мастики для гидроизоляции

Чем разбавить битумную мастику

Применение битумной мастики

Расход битумной мастики на м2 и влияние его на приготовление

Правильные пропорции и правила использования битумной мастики

мастика для крыши своими руками

Как сделать битумную мастику для гидроизоляции кровли своими руками — состав и процесс

Анализ состава мастики

Порядок изготовления

Битумная мастика своими руками: особенности изготовления

Виды битумных мастик

Подготовка к работе

Рекомендации по приготовлению битумной мастики

Как сделать грунтовку для битумной мастики

Готовим мастику и грунтовку

Мастика своими руками

Правила варки

Процесс варки

Срок годности

Грунтовка своими руками

Процесс приготовления

Как самому сделать резино битумную мастику.

Как самому сделать резино битумную мастику. Преимущества использования антикоррозийной мастики и её недостатки

Как сделать битум эластичным. Как сделать битумную мастику для гидроизоляции кровли своими руками — состав и процесс

Анализ состава мастики

Порядок изготовления

Как разогреть битумную мастику. Что используют для разведения?

Битумная мастика для фундамента. Битумная мастика для гидроизоляции фундамента (обмазочная) — вся правда о расходе

Технониколь № 24

Технониколь № 33

Битумная гидроизоляция для фундамента — мастика aquamast

Мастика горячего нанесения

Технониколь №41

Расход на 1 м2

Технология и способы нанесения гидроизоляционной мастики

Ручной способ

Как приготовить холодную битумную мастику. Приготовление мастики:

Как сделать битумную мастику для авто. Классификатор материалов

Видео битумная мастика Дедовский способ

Как битумную мастику приготовить. Как правильно приготовить битумную мастику

Как битумную мастику приготовить. Как правильно приготовить битумную мастику

Варка и разогрев битумной мастики

Безопасная организация изоляционных работ

Как сделать битум эластичным. Готовим мастику и грунтовку

Мастика своими руками

Правила варки

Процесс варки

Срок годности

Грунтовка своими руками

Процесс приготовления

Нанесение

Битумная мастика применение.

Битумная мастика своими руками состав

Основные виды