Как штукатурить откосы: Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Штукатурка откосов своими руками. Как сделать откосы штукатуркой. Как сделать откосы своими руками, правила и советы.

22 сентября. Ремонтно-строительные работы Просмотров 2768. Комментарии к записи о штукатурке откосов своими руками №

Откосы из штукатурки остаются востребованным и актуальным видом отделочных работ на протяжении многих лет. И если на первый взгляд кажется, что изготовление откосов дверей и окон таким способом – сложная задача, то, прочитав эту статью, вы поймете, что эта работа по силам каждому. Итак, рассмотрим подробнее, как сделать откосы штукатуркой.

Преимущества и недостатки откосов из гипса

1. Откосы из гипса имеют ряд преимуществ.
2. Рама становится более стабильной.
3. Установка таких откосов повышает шумоизоляцию.
4. Имеющиеся мелкие щели в шве между стеной и оконной рамой закрываются, благодаря чему в них не проникает пыль.
5. Нет полостей для скопления влаги, тем самым не создаются условия, в которых могли бы развиваться плесень и грибки.
6. Такие откосы обладают устойчивостью к перепадам температур.
7. Из визуальных преимуществ стоит отметить возможность сделать контур окна по-разному, например, окрасить слой штукатурки в тот же цвет, что и раму.

Тишина из гипса имеет и свои недостатки. Здесь в первую очередь нужно отметить нежелание иметь дело с буровыми растворами, а именно с цементно-песчаным раствором. При этом процесс выполнения работ достаточно длительный. Ведь откос состоит из нескольких слоев, каждый из которых необходимо просушить, и только после этого можно наносить следующий слой.

Инструменты

Если есть плюсы для вас выгодно, и вы решили сделать гипсовый откос, то вам понадобится несколько инструментов.

1. Вам понадобится правило с ограничителем – это может быть маленький или специальный уголок. Малка представляет собой простой деревянный брусок, на конце которого находится гвоздь. Его можно сделать из фанерных полосок с торцами, вырезанными в виде оксо оконной рамы.
2. Потребуется высокий Руль Маяка, длина которого должна быть чуть больше высоты окна.
3. Из инструментов также понадобятся кельма, терка и полустворка, круглая щетка max или пульверизатор, а также емкость для раствора и воды.

Для штукатурных работ потребуются следующие материалы:

1. Раствор цементно-песчаный с известью. Любой подходящий.
2. Гипс.
3. Монтажная пена или строительная вата в качестве утеплителя.
4. Если рама пластиковая, то силиконовый герметик обязателен.

Подготовительные работы

Перед штукатуркой откосов окно требует некоторой подготовки, от которой зависит, насколько удобной будет дальнейшая работа. В частности, рекомендуется заранее установить подоконники. В противном случае в штукатурке откосов нужно будет заделывать щели между боковыми откосами. Кроме того, установка подоконника сделает установку прочнее. Но следует учитывать, что в процессе работ подоконник может быть поврежден или на него может попасть раствор. Поэтому его следует защитить с помощью слоя бумаги или кусков гипсокартона.

1. Штукатурку следует наносить только на чистую поверхность. Поэтому нужно удалять из оконного проема различные загрязнения. Это могут быть, например, остатки старой краски или штукатурки.
2. Чтобы увеличить распад раствора с основанием, поверхность должна быть спроектирована. Выбирать грунтовку следует в зависимости от строительного материала, из которого будет возводиться оконный проем.
3. Перед шпаклевкой также необходимо очистить ручку и радиаторы отопления. Сам оконный блок следует закрыть пленкой, приклеив ее к окну кусочками малярного скотча.
4. Дополнительно пропаренная пароизоляция. Можно использовать специальную пароизоляционную пленку. Вместо него можно использовать силиконовый герметик, обладающий устойчивостью к низким температурам.

Штукатурка оконных откосов

1. В штукатурке откосов окон шаблон будет иметь две опоры – это оконная рама и правило, которое должно быть предварительно выставлено на один уровень с рамой. При этом правило выполняет две основные функции – это роль маяка и роль указателя, где находится конец плоскости оконного откоса. Таким образом, мы можем получить гладкий внешний угол.
2. Предположим, что стены в комнате уже оштукатурены. Тогда перед тем, как приступить к штукатурке откосов окон своими руками, необходимо предварительно задать угол раствора. С этой целью нужно прикрепить угольник в ближайшем к откосу месте, учитывая слой будущей штукатурки. Приложенным уголком нужно провести на подоконнике прямую линию, которая будет перпендикулярна плоскости окна. С каждой из двух сторон угла должна присутствовать по одной такой линии. Теперь необходимо провести там линию, которая продолжала бы стены стен до пересечения с первыми двумя линиями. Получается две точки пересечения. По этим двум точкам следует ориентироваться при вырезании шаблона. Совсем не обязательно, чтобы верхний раствор ската был таким же, как и боковой. Поэтому его можно делать даже на глаз.
3. Существует несколько способов установки правила по вертикали. Для этого, например, можно поставить его на подоконник и заклеить штукатуркой. Если подоконника у окна нет, то можно вкрутить в стену обычные шурупы, использовать его за правило как нижнюю точку отсчета.
4. Правило следует подвести к стене, установить его со строительного уровня строго вертикально и выманить место за ним со стороны уклона. После этого необходимо снова с помощью проверить его вертикаль. Чтобы не сместилось правило, раствор нужно замесить достаточно густой.
5. Пока раствор захватывается, можно вырезать выкройку из фанеры. При этом важно, чтобы рабочая линия вырезанного в правиле шаблона обязательно совпадала с третьей, проведенной на подоконнике, линией.
6. Когда раствор уже схватился, можно накладывать штукатурку. Но перед этим скаты необходимо запроектировать. Когда рабочая поверхность спроецирована, шпателем набрасываем раствор «на плюс», при этом необходимо сверху и снизу на расстоянии около 10 сантиметров. Когда шпаклевка нанесена, нужно взять шаблон, и движениями снизу вверх удалить излишки смеси. Для того чтобы шаблон стянул меньшее количество гипса, следует производить из стороны в сторону легкие движения. Растягивать шаблон нужно несколько раз, при этом каждый раз убирая лишний раствор. Когда основная масса лишней штукатурки будет удалена, нужно провести по шаблону еще 3-4 раза, но уже без движений из стороны в сторону. Эти же действия нужно будет повторять сверху-вниз. Это позволит убрать с откоса заметное количество лишней смеси.
7. После этого останется два необработанных участка сверху и снизу. Эти участки следует заполнять, когда основная обрабатываемая плоскость уже высохнет. Спасают поверхность обычно около двух часов, а пока можно замочить второй откос окна. Когда первые скаты промерзли, то следует взять правила и закрыть ими остальные участки. Если короткое правило не ломается на плоскости каркаса, что остается для более мелких участков, то можно закрыть их шпателем или утюгом. Когда боковые откосы окончательно промерзнут, тогда и правила следует снять. Для этого достаточно их посильнее постучать. При их снятии видно, что плоскость ската не соответствует плоскости стены, т.е. мало говоря. Для того чтобы исправить это, можно использовать край шпателя или утюжок. Это нужно сделать как можно быстрее. Не проблема, если где-то вырезается больше, чем нужно. Ведь потом еще будут установлены защитные уголки.
8. Теперь можно перейти на штукатурку верхнего откоса. Возможно, сделать это сложнее. Сложность в том, что установить правило на решение уже невозможно. Кроме того, будут мешать вертикальные рамки. Для начала правило следует закрепить сверху. Это нужно сделать, прикрепив по бокам два подвеса и на них уже повесить правило. После этого раствор обычно необходимо заливать, контролируя при этом его уровень. Когда раствор затвердеет, обычно стойка будет прочно стоять на месте. Штукатурку придется наносить небольшими участками. После нанесения смеси на следующую порцию необходимо дождаться ее заливки и залить следующую порцию раствора.
9. Иногда окно состоит из трех секций, и все эти секции находятся на разных уровнях. Это определенно усложняет задачу, но не делает ее нерешенной. Для решения можно сделать две узкие полоски из гипса с каждой стороны откоса, а после их застывания натянуть по ним оставшуюся плоскость.
10. В любом случае, после проведения штукатурки по всем откосам, нужно будет снять правило, открутить саморезы, а потом замолчать шпателем или утюжком все ненужно.

Штукатурка откосов дверей

Оштукатурить дверные проемы проще, чем оштукатурить оконные откосы. Видео, предоставленное после статьи, это наглядно демонстрирует. Рассмотрим процесс на примере входной двери. Первое, что вам нужно сделать, это спрогнозировать рабочую поверхность, определить решение для уклонов и установить правило решения. При работе многие действия будут аналогичны тем, которые вы проводили при штукатурке окон. В качестве шаблона необходимо сделать пластину с прямоугольным вырезом горловины. Затем следует нанести раствор «на плюс» и с помощью шаблона убрать лишнее. Далее действия практически такие же, как и с окном.

Чтобы не осталось вопросов к теме, как сделать откос штукатуркой, отдельно стоит сказать о штукатурке прямых откосов, которые бывают, например, в арочных проемах. Эти наклоны сделать еще проще. Для этого также нужно установить по две линейки по бокам. При этом следует рассчитывать на то, что в итоге должны получиться почти прямые углы. Теперь необходимо между этими двумя правилами нанести смесь. Ее следует убрать ненужной по третьему правилу или если ширина позволяет сделать ее обратной на противоположную сторону гладкой.

Ставим защитные уголки

Уголок защитный представляет собой сложенную пополам длинную стальную ленту с множеством отверстий по всей поверхности. В эти отверстия при монтаже смесь проникнет, что даст им хорошее сцепление с рабочей поверхностью. Такие уголки предохранят уголки от возможного повреждения в процессе эксплуатации. Поэтому их рекомендуется устанавливать на все внешние углы. Кроме того, с помощью этих приспособлений можно формировать четкие углы.

1. Установка защитных уголков производится на шпаклевку или штукатурку. Лучше всего они сидят на шпаклевке. Порядок установки уголка должен быть следующим.
2. Сначала отрезаем несколько уголков нужной длины. Кроме того, нужно пустить шпаклевку. Для того, чтобы свести количество комочков к минимуму, следует делать это вручную.
3. Когда уголки и смесь готовы, то нужно нанести смесь равномерным слоем на внутреннюю поверхность уголка.
4. Далее следует прикрепить уголок к углу стены с сильным нажимом. При этом замазка должна выйти из отверстий. Эту смесь нужно собрать шпателем и нанести уголок на внешнюю сторону.
5. Теперь нужно проверить угол на наличие трещин и жучков с помощью правила. Если нет, то следующий угол следует поставить таким же образом.
6. Когда все уголки установлены, нужно пройтись одним, а то и двумя слоями шпаклевки. В результате все должно быть гладко.

Некоторые нюансы

• Для работы с откосами из гипса следует знать несколько важных нюансов. Одним из таких нюансов является то, что поверхность стены должна быть хорошо увлажнена. Просто смочить водой недостаточно. Поэтому, чтобы брызги попали во все поры стены, нужно использовать летучую щетку или шпаклевку.
• Сам раствор для улучшения сцепления с поверхностью стены необходимо выбросить в откос. Делать это следует резкими и точными движениями. В частности, это касается верхней горизонтальной части склона.
• Чтобы раствор лучше ложился на стену, в него необходимо добавить штукатурку. Если поверхность стены под будущим откосом не является кирпичной кладкой и имеет хорошее сцепление с раствором, то смесь сразу набрасывать не нужно, а предварительно нужно утрамбовать раствор. Достаточно провести правило, например, по крохе, при этом убрав все лишнее и оставив материал на 30 минут для схватывания.

« Монтаж алюминиевых раздвижных окон Технология стяжки пола с глиной »

Выполнить оконные откосы с помощью гипсокартона -Искусственный интеллект…

Под откосами следует понимать фасадную часть оконного проема. Чтобы внешний вид помещения не портился, после установки металлопластиковых окон занимаются отделкой откосов. Традиционно их штукатурят, но со временем для этой цели стали использовать пластик. Сейчас тенденции ведут к использованию гипсокартона. Все эти методы имеют не только преимущества, но и недостатки. Однако именно ГКЛ в последнее время все чаще используют для этих целей.

Содержание: [скрыть]

• 1. Чем гипсокартон лучше других материалов?
• 2. Подготовительные работы
• 3. Монтаж с использованием направляющего металлического профиля
• 4. Монтаж с использованием клея
• 5. Крепление на монтажную пену с выравниванием оконного проема
• 6. Смешанный способ

Как выполняется гипсокартон лучше других материалов?

Не все очевидны положительные стороны использования ГКЛ для откосов. Часто к этой процедуре прибегают после установки пластиковых окон. Так почему оконные откосы из гипсокартона выходят лучше других материалов?

Откосы из гипсокартона не требуют выравнивания

Можно было бы использовать пластик, но с ним окна выглядят как в офисе. Пропала атмосфера домашнего уюта.

Большинство людей продолжают заниматься штукатуркой, но для этого им часто приходится нанимать специалиста. Дело в том, что при работе со штукатуркой очень сложно создавать углы. Новичку не подойдёт, но сделать внутренние откосы на окна своими руками из гипсокартона вполне реально. И углы будут ровными.

Почему стоит выбрать ГКЛ для создания оконных откосов?

1. Используемый материал экологически чистый, поэтому можно не опасаться каких-либо последствий для здоровья.
2. Готовая конструкция имеет эстетичный вид, а атмосфера уюта никуда не исчезает.
3. Прочность материала позволит на долгие годы забыть о необходимости ремонта.
4. Дизайн гипсокартона идет очень быстро.
5. При оштукатуривании гипсокартоном можно использовать утеплитель. За счет этого можно избежать потерь тепла в помещении.

Возле окна всегда большая влажность, поэтому для создания откосов рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон.

Подготовительные работы

Чтобы сделать откосы из гипсокартона своими руками нужно тщательно подготовиться. Это касается подготовки инструментов, крепежа и рабочих поверхностей. Для начала нужно срезать излишки монтажной пены. Разрезать его следует ножом, держа лезвие параллельно плоскости окна. Хоть монтажная пена и закрепляет окно, но ее излишки всегда вылезут наружу. Это будет мешать дальнейшей работе. Также считается, что пена со временем теряет свои свойства из-за воздействия воздуха.

На этом же этапе с новых окон снимается новая защитная пленка. Тогда сделать это, не повредив готовую конструкцию, будет проблематично. После этого рабочую поверхность нужно закрыть пароизоляционной лентой и обработать противогрибковым составом.

Длинным лезвием удобнее работать.

Откосы из гипсокартона можно отделывать с помощью следующих инструментов и крепежных элементов:

• гипсокартон влагостойкий. Ведь и возле окна всегда будет повышенная влажность и сырость;
• Нож для резки ГКЛ. При отсутствии специального инструмента можно использовать обычный нож;
• отвертка и винты. Часто гипсокартон при отделке окна крепится на клеи, а не саморезы;
• направляющий профиль с ножницами по металлу;
• клей для крепления листов гипсокартона. В некоторых случаях его можно заменить пенопластом;
• Кисть для грунтовки;
• уровень и рулетка.

Не все это требуется одновременно. Дело в том, что сделать откосы из гипсокартона на окна можно несколькими способами. В зависимости от выбранного варианта потребуются разные инструменты и крепеж. Когда рабочее место будет готово, а также весь необходимый инвентарь, можно приступать к работе.

Монтаж с использованием направляющего металлического профиля

К этому способу прибегают в тех случаях, когда планируют обшивать стены гипсокартоном. Поэтому создается общий каркас, учитывающий необходимость отделки откосов. Этот способ очень быстрый, ведь создание откосов из гипсокартона осуществляется одновременно с обшивкой стен. При этом сам оконный проем уменьшается, хотя образовавшиеся пустоты заполняются утеплителем.

Откосы удобно зашивать гипсокартоном одновременно со стенами

Порядок работ очень прост. Собирается каркас для стены из профилей. На окно лучше использовать самый маленький направляющий профиль, чтобы не красть много места. Снимаются размеры откосов и вырезаются соответствующие куски ГКЛ. Они крепятся с помощью винтов. Даже оцинкованный профиль слишком близко к окну лучше не располагать. Высокая влажность и сырость вредны для металла.

Пустота между плоскостями оконного проема и гипсокартоном заполняется минеральной ватой. Уйдет не так много, поэтому можно потратиться на утепление. Через окно в квартире теряется больше всего тепла, поэтому хорошо будет уменьшить эти потери.

Полученные стыки проклеиваются серпянкой и все шпаклевываются. Предварительно нужно зашпаклевать шляпки саморезов. Даже черные винты заржавеют, если этого не сделать. Устройство оконных откосов из гипсокартона требует их полной шпаклевки. Углы можно оклеить малярным уголком, чтобы они обязательно вышли ровными. Это также добавляет им прочности. Такие углы обязательно шпаклюются. Высохшую шпаклевку шлифуют наждачной бумагой, а затем окрашивают.

Крепление с помощью клея

Этот способ хорош тем, что не нужно сооружать раму и уменьшать размер оконного проема. В этом случае гипсокартон крепится с помощью специальных клеев. Для этих целей можно использовать как обычную шпаклевку, так и специальный клей, который продается в строительных супермаркетах. Этот клей поставляется в сухом виде, и его необходимо смешивать с водой. Делать это придется в большой емкости, перемешивая всю массу дрелью с насадкой-миксером.

Если откосы для пластиковых окон из гипсокартона будут монтироваться на шпаклевку или клей, то нужно использовать грунтовку. С помощью грунтовки будет создан специальный слой, который улучшит сцепление скрепляемых материалов. Другими словами, благодаря грунтовке ГКЛ крепится надежнее. Перед нанесением грунтовки поверхность оконного проема нужно будет очистить от отслоившейся штукатурки, грязи и пыли. Также грунтуют ту сторону гипсокартона, которой он будет крепиться к поверхности.

На большие листы клей наносится небольшими группами в нескольких местах.

После высыхания грунтовки замешивают клеевую смесь. Наносится шпателем на рабочую поверхность гипсокартона и крепится к проему. Если откосы нужно подрезать, чтобы их угол к плоскости окна был не таким тупым, то клеевой состав наносится и на оконный проем, где крепится гипсокартон. Это поможет поднять уровень базовой поверхности.

Если вам необходимо увеличить бетонную поверхность оконного проема, чтобы откосы были перпендикулярны плоскости окна, то прибегают к следующему способу. Вырежьте из гипсокартона тонкие полосы, которые крепятся по краям оконного проема на клейкую основу. Когда они высохнут, можно продолжить установку откосов из гипсокартона.

Форма листов гипсокартона для расширенных откосов

Не должно возникнуть проблем с маркировкой листов гипсокартона и их нарезкой на полосы. С этой задачей справится каждый, кто умеет пользоваться рулеткой и ножом. Кстати, начинать работу лучше с верхнего ската. Сначала крепятся его, а затем боковые листы гипсокартона, которые будут служить дополнительной опорой для верхней части. Но этот момент не очень важен.

Разметка всех элементов после монтажа откосов

Обшивка гипсокартоном завершена, теперь нужно закончить отделку.

1. Углы зашпаклеваны, на них установлен перфорированный уголок.
2. Все откосы заполнены, чтобы сделать их абсолютно плоскими и скрыть примыкающие углы.
3. Нанесите второй слой шпаклевки.
4. Готовую поверхность можно красить или оклеивать обоями. Это дело вкуса каждого.

Крепление на монтажную пену с выравниванием оконного проема

Традиционно откосы окрашивают в белый цвет

Пенополиуретан может не только фиксировать элементы в определенном месте, но и выполнять функцию утеплителя. Существует несколько правильных способов создания откосов из ГКЛ, основные из которых уже были рассмотрены. Теперь поговорим о том, как правильно сделать оконные откосы из гипсокартона с помощью монтажной пены. Этот способ хорош для исправления косых скатов и придания им прямоугольной формы. Хотя рекомендуется делать углы немного скошенными, чтобы в комнату попадало больше света.

Создадим прямоугольник из полос гипсокартона, загнав их за оконную раму (при желании этот способ можно использовать для создания развернутых углов). Для этого по краям окна нарежьте монтажную пену на толщину листа гипсокартона. Глубины желоба в 1 см должно хватить. Затем в этот желоб вставляется лист гипсокартона. Проделываем операцию со всеми сторонами окна. Верхняя полоса ГКЛ должна лежать на двух сторонах.

С помощью уровня выставляем всю конструкцию, чтобы были прямые углы. При желании боковые оконные откосы можно немного развернуть в сторону. Если это необходимо сделать и для верха, это следует предусмотреть заранее и вырезать боковые листы гипсокартона соответствующей формы.

На глубину зазора наносится тонкий слой пены для приклеивания полос гипсокартона к оконной раме. Откосы на окнах из гипсокартона нужно утеплить минеральной ватой. Вставляем его в образовавшиеся полости между гипсокартоном и плоскостями оконного проема. Его нужно засовывать в прорезь не более чем на две трети.

Если утепление выполняется пенопластом, то его куски также засовываются в полость. Однако на них необходимо нанести монтажную пену, которая закроет все пустоты.

У вас должен получиться что-то вроде квадроцикла, если смотреть прямо. Гипсокартон хоть и закреплен в основании, но держится недостаточно прочно. Тем более нужно работать со слотами. Дополнительной фиксацией для гипса является малярный скотч. Они откосы крепятся к стене в нескольких местах.

Пена расширяется после продувки, поэтому нужно знать меру

Щели аккуратно задуваются пеной. Если надуть много пены, она начнет выдавливать гипсокартон, скотч порвется и откосы вздуются. Если все сделать правильно, пена немного вылезет, не деформируя откосы гипсокартона. Его нужно будет вырезать вровень со стеной (предварительно снять ленту), а затем оштукатурить.

Стыки между откосами и оконной рамой необходимо загерметизировать акриловым герметиком. Излишки материала сразу удаляются. Иногда сразу после герметика наклеивают тонкий внутренний уголок. Также при этом способе под пластиковым уголком прячутся углы, образованные оконными откосами и стеной.

Смешанный способ

Хотелось бы остановиться еще на одном способе, похожем на предыдущий, с монтажной пеной. В этом варианте по краю оконной рамы крепится Г-образный профиль. В него заливается акриловый герметик, и сразу же вставляются гипсокартонные планки. Так что ГКЛ уже приклеен с одного конца и стоит перпендикулярно окну. После этого гипсокартон крепится саморезами к профилю. После такого крепления монтаж откосов из гипсокартона станет намного проще.

Благодаря L-профилю гипсокартон располагается перпендикулярно окну.

Образовавшаяся полость на две трети заполняется минеральной ватой. Его устанавливают ближе к окну. А оставшиеся пустоты заполняются клеем или шпаклевкой. Все склоны готовы. Осталось только зашпаклевать.

Материал и подложка — традиционная натуральная штукатурка, компания

Глина

Глина — один из древнейших материалов, известных человечеству. Мало того, что это материал, используемый для изготовления керамики на заре цивилизации, он также является одним из старейших известных строительных материалов после дерева и камня. Мы используем очищенную глину для наших глиняных финишных покрытий, а грубую местную глину — для наших толстых коричневых покрытий, самана и земляных полов.

Песок

В большинстве случаев песок составляет половину наших рецептов штукатурки. Для наших более тяжелых коричневых пальто, глинобитных и земляных полов это составляет еще больше. Мы используем широкий спектр песка, чтобы получить определенный размер, угловатость, а иногда и цвет, которые нам нужны для конкретной штукатурки или пола. После того, как известь нанесена и ей разрешено должным образом высохнуть, она возвращается в исходное известняковое состояние. Известь — отличная штукатурка для наружных стен, поскольку она противостоит эрозии. Мы также используем его в качестве внутренней отделки и как часть нашей системы Tadalkt для влажных помещений, таких как душевые.

Солома

Еще один древний материал, но доступный в гораздо большем количестве в наше время, поскольку является побочным продуктом выращивания пшеницы. Солома является превосходным волокном, которое значительно повышает прочность штукатурки и земляных полов на растяжение.

Гипс

Гипс – очень традиционный гипсовый материал. Мы используем гипс из-за его быстрого времени схватывания и прочности, в первую очередь, при восстановлении/подготовке существующих стен к покрытию глиной или известью. У гипса нет такой приятной на ощупь отделки, как у глины и извести, поэтому это не тот материал, который мы используем для пигментированного финишного покрытия.

Пигмент

Хотя многим людям нравится цвет самой штукатурки без дополнительного пигмента, мы часто добавляем пигмент в финишное покрытие. Наиболее распространенные пигменты, которые мы используем, основаны на оксиде железа. Сочетание желтого, красного и черного оксидов может создать множество цветов, которые нужны людям.

Масло и воск

Олифы представляют собой масла, которые окисляются с образованием длинных полимерных цепей, которые затвердевают и придают водоотталкивающие свойства, необходимые для полов. Мы используем олифы без химических осушителей, отвердителей и других синестетов. Необработанные природные масла проходят термическую обработку, чтобы ускорить время отверждения. Пчелиный воск также используется для отталкивания воды с наших земляных полов. Хотя все наши полы обработаны маслом и воском, обычно только наши душевые кабины Tadalkt и случайные стены кухни или ванной комнаты покрываются маслами или воском.

Подходящие гипсовые основания

Деревянная рейка

Многие дома рубежа веков построены из рейки и гипса. Если необходимо удалить участки штукатурки, мы можем зафиксировать исходную рейку и нанести непосредственно на рейку глиняный или гипсовый коричневый слой. Мы также можем нанести новую рейку.

Кирпичная кладка/Faswall

Штукатурка может наноситься непосредственно на каменную поверхность любого типа. Мы также применяли штукатурку во многих проектах Faswall.

Существующие оштукатуренные/окрашенные стены

На существующие стены можно нанести шпон. Если они окрашены, они требуют связующего слоя перед штукатуркой. В старых оштукатуренных домах перед нанесением шпона часто выполняется заделка трещин, заделка отверстий и выравнивание.

Гипсокартон/Голубая доска

Финишный слой глиняной или известковой штукатурки можно наносить непосредственно на гипсокартон или голубую доску. В зависимости от типа финишной штукатурки мы обычно наносим связующее покрытие или шлифованную грунтовку. Швы должны быть выполнены заподлицо перед нанесением последнего слоя. Это можно сделать с помощью глины и стекловолоконной ленты или с помощью гипса. Шлифовка перед нанесением штукатурки не требуется.

Strawbale/ Lightclay-solum

Натуральные здания, будь то из соломенных тюков, легкой глиняной соломы или самана, требуют воздухопроницаемого и защитного слоя штукатурки для нормального функционирования. Известковая наружная штукатурка и глиняная или известковая внутренняя штукатурка идеально подходят.

Металлическая рейка/Permalath

Для наружных работ, на которых нет проницаемой и шероховатой поверхности для нанесения штукатурки, потребуется какая-либо рейка. Мы нашли продукт под названием пермалат, который работает лучше всего. Он сделан из стекловолокна и не ржавеет.

Подходящее основание для земляного пола

Плита на уровне земли

С тех пор, как люди живут в домах, во всем мире земляные полы укладываются в виде плиты на уровне земли. Современные земляные полы на уровне грунта готовятся так же, как бетонные плиты, в том смысле, что верхний слой почвы удаляется, подпочвенный слой утрамбовывается, укладывается дренажный камень и во многих случаях устанавливаются пароизоляция и изоляция. Затем в качестве основы для финишного слоя укладывается искусственный камень или грубый слой земляной смеси для пола.

Новый или старый бетон

Да, старый подвал может иметь красивый земляной пол без большой потери высоты. Некоторые трещины можно уменьшить, а склоны выровнять.

Черновой пол

Большинство людей думают о земляных полах как о плитах по типу грунта, однако большинство полов, частью которых мы занимались, представляют собой финишный слой на жесткой фанере, либо реконструированный, либо новый. При толщине 3/4 дюйма земляные полы легко соединяются с кафельными и деревянными полами или при необходимости легко наклоняются.

Продукты, с которыми нам нравится работать

Американская глина

Широкий выбор глиняных покрытий, а также оптимизированная таблица цветов пигментов и наборы цветов.

Кисть и шпатель

Многие из наших изысканных итальянских штукатурок, в том числе штукатурка для нашей системы Tadalkt, поставляются кистью и шпателем. Они имеют отличную систему пигментации гипса и могут соответствовать практически любому желаемому цвету.

Claylin

Масла Claylin считаются лучшими олифами для отделки земляных полов. Мы сочетаем эти масляные покрытия с методами нанесения глиняных полов Claylin, чтобы неизменно создавать превосходные полы.

Известь Graymont

Для тонко наносимой внутренней известковой штукатурки мы можем использовать гораздо более распространенную известь, отвердевающую на воздухе. Для этой отделки мы используем продукт от Graymont.

Известь Saint Astier

Гидравлическая известь из месторождений известняка, содержащая позолановые микроэлементы. Эта известь затвердеет полностью, независимо от того, насколько толстым она будет нанесена.

Укрытие

Faswall местного производства представляет собой кладочный блок, изготовленный из деминерализованной древесной стружки, скрепленной шликером на цементной основе с внутренним изоляционным слоем из минеральной ваты. Этот продукт имеет идеальную шероховатую и водопроницаемую поверхность, на которую можно наносить штукатурку.

Limestrong

Limestrong производит множество типов известковых штукатурок, от гидравлического базового покрытия до различных отделок и известковых растворов.

Trivitro

Trivito производит 100% переработанный стеклянный песок под названием Vitrogrit. Этот аморфный кремнезем идеально подходит для штукатурок на основе извести.

Руководство по изготовлению вытяжки своими руками — Jenna Sue Design

Если вам понравился наш недавний урок по изготовлению камина своими руками, сегодня вас ждет настоящее удовольствие! После того, как мы освоили арки и изгибы из гипсокартона, мы решили сделать шаг вперед и спроектировать / построить вытяжку нашей мечты своими руками.

Когда я говорю мы , я действительно имею в виду Лукаса. Я играл роль дизайнера, но он две недели строил все своими руками, и , документируя этот урок для вас. Возможно, вы следили за моими историями в Instagram (я сохранил их в избранное, чтобы вы могли сослаться на них позже), и сегодня мы познакомим вас со всеми шагами, инструментами и материалами, которые вы использовали, чтобы вы могли создать свои собственные.

Перейти к:

Как построить вытяжку

Обновление: вы можете увидеть готовую вытяжку в нашем посте о современной средиземноморской кухне!

Инструменты

• MITRE SAW/CHOP SAW
• Кружная пила или на столе пилы
• Сключитель
• KREG-JIG
• Jigsaa или DREMEL Multi-Max
• Уровень
2
• Heavy STAPLE
29
• Heavy STAPLE STAPLE
2
• Heavy STAPLE STAPLE
2
• Heavy STAPLE STAPLE
• . Шпилька
• Угломер
• Т-образный угольник (не обязателен, но полезен)
• Зажимы
• Универсальный нож
• Ножницы по металлу
• Ножи для обвязки ленты
• Нож для гипсокартона
• Шлифовальные губки

Модель ZLINE 698-304-34)

Общая стоимость

Общая стоимость наших материалов составила 402 долл. США

Я надеялся, что наши планы дизайна кухни будут готовы к настоящему времени, но я все еще дорабатываю несколько деталей, так что просто потерпите меня и пока используйте свое воображение. Вам может быть интересно, почему мы строим вытяжку раньше, чем что-либо еще на кухне, потому что мы решили, что будет проще получить вытяжку за 9 минут.0682 до мы добавили деревянные балки/доски к нашему потолку (наш следующий DIY, в настоящее время в процессе).

Всегда полезно использовать малярную ленту, чтобы получить представление о масштабе и расположении кухонного пространства. После нескольких итераций мы остановились на размере и форме, показанных выше (окончательный размер 75 дюймов (ширина) x 65 дюймов (высота) x 22 дюйма (глубина) — он довольно большой). 36-дюймовая плита будет находиться по центру внизу, и вы можете увидеть очертания того места, где слева будет стоять шкаф от пола до потолка, а холодильник будет справа от него (скоро будет больше подробностей о кухне!)

На фото выше показана соседняя обеденная зона слева, и входная дверь также слева рядом с арочным окном. Теперь, когда мы все расставлены, давайте приступим к строительству — уберите его, Лукас!

Как и в случае с камином своими руками, первым шагом будет изготовление рамы для вставки. Мы используем 34-дюймовую вставку вытяжки ZLINE из нержавеющей стали модели 698-304-34 с внутренним вентилятором мощностью 700 кубических футов в минуту (мы используем 36-дюймовую линейку). Установка очень проста — вставка поставляется с четырьмя L-образными кронштейнами, которые ввинчиваются в раму:

Я сделал свою раму немного больше (1/8-1/4″), чем вставка, чтобы оставить место для кронштейнов.

Чтобы прикрепить раму к стене, я сначала измерил уровнем и отметил линию, где мы хотели, чтобы вставка была. Следуйте указаниям производителя о том, на какой высоте над прилавком его устанавливать. ZLINE рекомендует для этой вставки 30-36 дюймов над варочной поверхностью, и мы выбрали 35 дюймов (отверстие в арке будет расположено немного ниже, чтобы скрыть его).

Если вы устанавливаете это самостоятельно, полезно вкрутить пару винтов в вашу линию, чтобы рама опиралась на нее, пока вы прикрепляете ее к шпилькам.

Затем установите распорку, которая поможет выдержать вес капота. Наша вставная рама пересекает только две стойки, поэтому я добавил большую часть, которая проходит через четыре стойки выше, а затем прикрепил диагональную распорку между ними.

ВАЖНЫЙ ШАГ: Убедитесь, что рама выровнена, когда крепите ее к стене!

Я повторил этот процесс с другой стороны, а затем добавил обвязку и угловую скобу для дополнительной прочности.

После того, как вставка сделана, пришло время перейти к остальной части каркаса капота.

Я использовал столярный клей и шурупы PowerPro для каждого соединения при сборке рамы.

Я начал с того, что построил простой прямоугольник с одной стороны от линии ленты и прикрутил его к рамке-вкладышу. Затем я построил два меньших прямоугольника и прикрепил их снизу, чтобы начать формировать боковые стороны капюшона.

На этом этапе необходимо заранее продумать место крепления гипсокартона. Очень важно, чтобы углы гипсокартона были привинчены к чему-то твердому, иначе они могут в конечном итоге сместиться в будущем, даже в таком месте с низкой проходимостью. Ниже вы можете увидеть меньший 2 × 4″, который был сорван и прикреплен, чтобы сформировать полный угол:

Этот процесс был повторен с правой стороны, чтобы завершить основную нижнюю часть.

Установка вставки вытяжки определенно выполняется вдвоем, так как ее необходимо удерживать на месте, пока кронштейны прикреплены к раме. До этого у нас был электрик, проводил розетку над капотом. Мы подключили его, чтобы проверить, и все заработало, woohoo!

Вставку также можно было установить до начала сборки рамы — вы просто хотите убедиться, что сделали это, пока у вас еще есть достаточный доступ для установки воздуховода.

После установки вставки мы теперь точно знали, где воздуховод будет выходить на чердак, поэтому мы могли определить размер верхнего прямоугольника обрамления. Существует множество конфигураций, которые вы можете использовать в зависимости от типа вытяжки, которую вы собираетесь использовать. Мы хотели максимизировать наклон спереди назад, поэтому мы сделали глубину настолько близкой к тому месту, где будет проходить воздуховод, насколько нам было удобно (не обращайте внимания на дыру в потолке от оригинальных светильников).

Вытяжка без воздуховода или без воздуховода также является вариантом в зависимости от вашей ситуации, но для газовых горелок мы решили отказаться от вытяжки без воздуховода. Вы также можете провести воздуховод через стену, но в нашем сценарии было бы разумнее пройти прямо через чердак.

Я использовал 1×4 для верхней рамы, чтобы уменьшить вес (не уверен, что это было действительно необходимо), но вы могли легко использовать 2×4 для всего этого. Из-за этого мне пришлось удвоить несколько областей, чтобы обеспечить выравнивание общей ширины по верхнему и нижнему краям.

Затем я добавил четыре горизонтальные части посередине с концами, обрезанными под углом 14º, и прикрепил еще 1×4″ по всей ширине. Вертикальное размещение этих частей будет определять форму кривой.

Дополнительные секции блокировок 2×4 были добавлены вдоль верхней части, где будут крепиться вертикальные планки МДФ. Другой (более простой) вариант — просто протянуть доски до самого потолка и прикрепить их к передней части верхней части каркаса.

Теперь самое интересное: обрамление арки! Используя 1/2-дюймовый кусок фанеры, я начертил арку с помощью веревки и карандаша (так же, как я сделал камин), а затем вырезал ее лобзиком.

После того, как деталь была успешно подогнана насухо, я отшлифовал все дефекты и обвел арку на другом листе фанеры толщиной 1/2″, чтобы сделать идентичную деталь.

Чтобы сделать мой «сэндвич с аркой», я вырезал и прикрепил обрезки 1×4″ для использования в качестве прокладок, которые создадут арку толщиной 2 ¾ дюйма (после того, как гипсокартон будет наклеен).

Было использовано много столярного клея и шурупов, чтобы скрепить все части вместе, затем я прикрутил их к передней части рамы.

Далее пришло время совершить топ-налет. Я использовал куски МДФ размером 1×4″, потому что они немного гнутся, в отличие от дерева. Возможно, вы также можете использовать тонкую фанеру.

Зажимы очень помогают плотно притянуть MDF к горизонтальной поперечине, и я использовал много винтов, чтобы убедиться, что они не сдвинутся с места.

Углы не нужно подрезать под фанеру — они будут закрыты гипсокартоном.

Последним этапом обрамления были кронштейны. Вы могли бы просто остановиться на этом и иметь более простую, немного более современную вытяжку, но мы хотели быть причудливыми.

Мы не могли определиться с формой, которую хотели, поэтому я смоделировал две разные версии, чтобы получить визуальное представление. Вариант 1:

Вариант 2:

Оба:

В конечном счете мы остановились на комбинации двух из них — двойной изгиб:

×4 на этот раз) между двумя кусками 1/2″ фанеры.

На этом кадрирование готово!

Чтобы разрезать гипсокартон, вы просто измеряете, отмечаете и делаете надрезы с помощью универсального ножа. Затем вы сгибаете гипсокартон по этому надрезу и разрезаете заднюю бумагу вдоль сгиба. Очень просто.

Было девять секций, которые нуждались в гипсокартоне, и я начал с самой большой в первую очередь.

Вам может быть интересно, почему гипсокартон зеленый? В Home Depot не было обычного гипсокартона толщиной ½ дюйма, но у них была на складе версия, устойчивая к плесени. Вот что я получил.

Струбцины снова были моими лучшими друзьями, чтобы тянуть гипсокартон вниз, пока я прикручивал его на место.

Для изогнутых деталей было проще всего сначала прикрепить гипсокартон к фанере, а затем обрезать по краю ножом для гипсокартона (вы также можете использовать этот дремель, если не хотите тренировать руки).

Вы можете увидеть этот первый шаг на боковых частях:

Это намного проще, чем пытаться сначала вырезать его и идеально совместить изогнутые края.

Для тонкой детали под передней аркой я сначала намочил заднюю часть влажным полотенцем, чтобы сделать ее гибкой, и она хорошо согнулась, не ломаясь (в отличие от арки камина, которая была более экстремальной).

А еще были кронштейны… безусловно, самая сложная часть всей этой сборки.

Здесь я должен напомнить вам, что многое из того, что вы видите в этом уроке, я делаю в первый или во второй раз. Это означает, что я учусь на ходу и не совершенен 🙂 С учетом сказанного, может быть лучший способ обшить эти выступы гипсокартоном, чем то, что я сделал, но я не смог найти ответ в своих поисках, поэтому я решил попробовать. и ошибка.

План состоял в том, чтобы сделать надрезы на передней и задней части гипсокартона и сопоставить их с внутренними и внешними изгибами, получив что-то вроде этого: не раскрошится и не сломается (часть, показанная выше, является одной из неудачных попыток). Вместо этого я мог бы попытаться сложить два куска гибкого гипсокартона толщиной 1/4 дюйма, но я думаю, что этот подход также создал бы свои проблемы.

Однако по опыту я знал, что шовный герметик и шлифовка в значительной степени скроют/исправят что угодно, и этот раз не стал исключением. Израсходовав весь мой зеленый гипсокартон на ошибках выступа, я смог найти кусок для последнего куска выступа, и гипсокартон был СДЕЛАН!

Одной из особенностей, которую мы хотели для этой вытяжки, были закругленные углы. Это придает капоту элитный/элегантный вид, и я смог купить для него закругленный угол диаметром ⅜” (получен от местного поставщика, но Home Depot также продает подобные здесь).

Для установки рекомендуется аэрозольный клей, который я и использовал на этот раз. Все шло хорошо… пока я не добрался до этих чёртовых кронштейнов. Из-за острых внешних углов мне пришлось использовать наш дремель, чтобы вырезать обе стороны углового валика, чтобы он согнулся.

Это было непросто, но я, наконец, установил его на место — с помощью множества винтов и скоб для дополнительного усиления.

Зная, что мне понадобится несколько слоев, я также начал заполнять некоторые зазоры и швы гипсокартона шовным герметиком. Я перешел на использование этой шовной массы, и она очень хорошо наносится и шлифуется. Первый слой предназначен для укрепления углов и заполнения любых крупных зазоров.

Затем я добавил ленту для гипсокартона на швы, где встречаются два куска гипсокартона, а затем еще немного грязи.

Дав ему высохнуть в течение рекомендованных 24 часов, я отшлифовал его шлифовальным блоком — зернистость 120 для больших толстых капель и зернистость 220 для всего остального.

Вы хотите делать это вручную, а не с помощью электрической шлифовальной машины. Требуется некоторый уровень художественных способностей, чтобы убедиться, что все гладко и ровно.

Вы можете повторять процесс (грязь, сухая, песок) столько раз, сколько вам нужно, пока вы не будете довольны тем, как он выглядит.

Кронштейны были (еще раз…) самой сложной частью. Потребовалось много терпения, чтобы отшлифовать все маленькие недостатки, чтобы сделать эти кривые идеальными.

В итоге я нанес три слоя плюс несколько небольших штрихов.

После нескольких дней лепки и доработки капот был готов и готов к покраске!

Всегда обязательно наносите грунтовку на свежий гипсокартон перед покраской. Этот материал великолепен и подходит для домашних мастеров.

Капот был окрашен в SW Alabaster — теперь это официальный белый цвет для интерьера (идеальный кремово-белый цвет для этого помещения). Что вы думаете?!

Мы не можем перестать смотреть на это. Посмотрите на эти кривые…

Неплохо для любителя, а? Круглый носик действительно имеет значение.

Вот окончательные замеры. Для справки: высота стены 9 футов (а потолок сводчатый). Он довольно большой, но я думаю, что это идеальный размер 🙂

Аплодисменты этому парню — у него это получилось или что?!

Обновление: Позже я применил венецианскую штукатурку, чтобы придать ей ощущение старины. Вот как это выглядит в готовой кухне!

Как обычно, не стесняйтесь задавать любые вопросы в комментариях ниже. Этот урок охватывает недели работы, так что в него вложено много всего! Это только начало для этой испанской кухни мечты, поэтому не забудьте заглянуть сюда в пятницу и подписаться на меня в Instagram, чтобы не пропустить обновления.

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с популярными самоделками из моей Библиотеки проектов!

1. Элегантный камин, сделанный своими руками
2. Рамка для телевизора, сделанная своими руками
3. Плавающая рама из холста, $10
4. Учебное пособие по доске + обрешетке для начинающих

Похожие сообщения:

Добавление инженерных сетей после нанесения штукатурки на стены

Добавить инженерные коммуникации на стену после нанесения штукатурки на дом из соломенных тюков не так сложно как вы могли подумать. Чем раньше вы осознаете свою ошибку (пропустив линию связи), тем легче ее исправить. Если вам интересно, о чем я говорю, подумайте вот о чем: вы поднимаете стены из тюков в своем новом доме, включая всю подготовку к штукатурке, а затем наносите первый слой штукатурки снаружи. Когда вы стоите в стороне и восхищаетесь тем, как потрясающе это выглядит, возможно, даже немного плачете от радости  действительно видя, как ваш дом собрался вместе, вы хлопаете себя по лбу и кричите: «Дерьмо! Я забыл проделать в стене отверстие для газопровода!»

Я уверен, что у многих из вас был подобный опыт в собственных сборках. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, и найденное решение, добавьте его в комментарии ниже. В этой статье я покажу вам, как мы справились с добавлением инженерных сетей после нанесения штукатурки в мастерской по производству соломенных тюков в Чевела, штат Вашингтон. Правильно, WE были теми, кто сказал «ДЕРЬМО!» в это время. Ну, не совсем, так как мы знали, как это исправить, но я был рад, что хозяин рано заметил ошибку. Наш гипс был еще мягким, когда мы обнаружили проблему. Ваше воображение заполнит пробелы в представлениях о том, как все было бы иначе, если бы гипс уже был твердым или даже полным.

Определение местоположений перед добавлением инженерных сетей

Первый шаг — определить, где именно вы хотите, чтобы инженерные сети вошли в здание. Как только у вас будет общее расположение, то есть за кухонным шкафом, вам захочется посмотреть поближе. Проверьте тюки в этой области. Можете ли вы увидеть, где два тюка на одном курсе располагаются поверх или под сплошным тюком? Это место является самым простым местом для протягивания лески, потому что оно находится в пространстве между тюками, а не внутри самого тюка. Даже если ваша работа по набивке была впечатляющей, вы все равно сможете относительно легко протолкнуть сюда трубку.

Не забудьте отметить и внешнюю сторону. Я использую иглу из тюка соломы, проткнутую через стену. Важно, чтобы игла была протолкнута через стену прямо, чтобы ваша отметка снаружи правильно совпадала с желаемым местом внутри. Слегка наклоните трубу наружу, чтобы любая потенциальная влага могла вытечь из дома. Возможно, вы сможете достаточно расширить все, покачивая иглу вокруг труб меньшего размера. Вам нужно будет копать немного глубже для более крупных труб.

Отрезание проволоки

Вы хотите убедиться, что у вас есть безопасное рабочее расстояние между пилой и проволочной сеткой. Вы можете использовать ручную пилу (лучше всего подойдет пила для сена или гипсокартон), но длина лезвий ограничена. Таким образом, вы можете выбрать электроинструмент. В любом случае, немного обрезать сетку необходимо для облегчения доступа и безопасности рабочего.

Вырезание соломы

Следующим шагом будет высверливание отверстия пилой. Я предпочитаю использовать сабельную пилу с длинным лезвием. Лезвия также гибкие, что помогает вырезать форму круга, которую я ищу. Обязательно следите за любыми проводами или другими препятствиями, которые могут быть проблемой. Поскольку мы говорим о добавлении инженерной линии, есть вероятность, что поблизости будут другие коммуникации, поэтому будьте внимательны.

Отвезти домой

Если вам повезет, вы сможете провести трубу прямо через новое отверстие и выйти с другой стороны, не нарушая штукатурки и не разрезая внешнюю проволочную сетку. Нам так не повезло. Нам пришлось вырезать сетку, чтобы труба имела правильный наклон. Таким образом, теперь у меня была проблема с ремонтом гипса, которую нужно было добавить в меню. Без проблем!

Вы можете видеть оригинальное отверстие, где я снял гипс, чтобы получить доступ к сетке. Кроме того, вы можете увидеть новый кусок алмазной планки (кровавой планки), прижатой к стене. Обратите внимание, что он плотно прилегает к трубе и перекрывает существующую сетку на 3″ в каждом направлении.

Сотрите защитное покрытие

С помощью лезвия или угла шпателя нанесите контур алмазной планки на стену.

Удаление штукатурки

Если штукатурка еще мягкая, ее можно разрезать мастерком. Маленькая кельма отлично справляется со своей задачей, но при необходимости вы можете использовать и большую кельму. Удалите как можно больше гипса из этого пространства и осторожно подровняйте соломинку, чтобы создать больше зубов для гипса.

Если гипс уже затвердел, вам, вероятно, придется использовать перфоратор с небольшим долотообразным лезвием, чтобы удалить гипс. Суть в том, чтобы аккуратно удалить его из рассматриваемой области с ограниченным вмешательством в других местах.

Установка рейки

Используйте штифты (лучше всего 10-дюймовые штифты), чтобы закрепить ромбовидную планку над сеткой. Трехдюймовое перекрытие является ключевым моментом, так как две сетки движутся как одна и устраняют риск чрезмерного растрескивания. Я использовал четыре булавки на этом патче. Вы хотите, чтобы планка была тугой и твердой. Перед нанесением штукатурки закрепите все незакрепленные места.

Подготовка к штукатурке

Убедитесь, что стена готова к штукатурке. Если первоначальная штукатурка была нанесена в течение 24 часов, можно сразу увлажнять стену и штукатурку. Если первоначальная штукатурка находится в середине периода отверждения, если предположить, что известковая штукатурка, вам нужно дождаться ее окончания, прежде чем добавлять новую штукатурку. В любом случае убедитесь, что стена слегка влажная, чтобы штукатурка приклеилась должным образом.

Бросьте немного грязи

Нанесите новый слой грунтовки на участок, который нужно оштукатурить. Вы можете или не можете «приклеить» его к старой штукатурке. Это нормально. Делайте все возможное, чтобы соединение было гладким, но помните, что это защитный слой. Для ремонта по финишной штукатурке требуется больше шагов, чтобы стена выглядела идеально. В основном вам нужно будет повторно нанести финишную штукатурку на всю стену (или на приемлемые точки остановки), чтобы скрыть заплату.

Сотрите

Скарификатором сотрите новый узор. Лучше всего горизонтально.

Обклейте концы лентой

Не забудьте наклеить ленту на концы трубы после ее обрезки по длине, чтобы сохранить чистоту во время остальной части строительного проекта.