Как своими руками утеплить мансарду: Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Как правильно утеплить своими руками мансарду изнутри?

При строительстве либо реконструкции крыши дома становится популярным сооружение мансардного пространства.

Это дает возможность увеличить жилую площадь дома, сэкономив на стройматериалах.

Но, чтобы мансарда стала пригодной для жилья, необходимо в обязательном порядке провести теплоизоляцию пространства изнутри или снаружи.

Ведь именно мансардное помещение теряет больше всего тепла, так как имеет большую площадь соприкосновения с окружающей средой со стороны улицы. Утепление мансарды изнутри можно проводить в любой время года при любой температуре.

Еще одним плюсом внутреннего утепления является возможность переноса процесса утепления на более поздний срок, например, при длительном строительстве или временно ограниченном финансировании.

Содержание

• 1 Как утеплить мансарду своими руками изнутри: выбор утеплителя
  • 1. 1 Утепление мансарды минеральной ватой
  • 1.2 Утепление пеноплексом
  • 1.3 Утепление мансарды изовером
• 2 Толщина утеплителя для мансарды

Как утеплить мансарду своими руками изнутри: выбор утеплителя

Технология утепления помещений изнутри незначительно отличается от внешнего метода, но у нее есть свои отличительные черты.

Не все утеплители, применяемые для внешних стен, могут подойти для внутренних работ. И тут встает вопрос: как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками?

Чаще всего для утепления стен и фронтонов мансардного помещения применяются такие утеплители как:

• Минвата.
• Изовер.
• Пеноплекс или пенополистирол.

Первые 2 материала пропускают пар и имеют более высокие показатели влагопоглощения, чем пеноплекс. При утеплении ими в обязательном порядке необходимо использование пароизоляционных мембран или пленок.

Пеноплекс отличается низкой теплопроводностью и паропроницаемостью, и не нуждается в пароизоляции.

Но, как показывает практика, часто слой такой изоляции все же ставят.

Таблица 1. Сравнение характеристик материалов для теплоизоляции мансарды изнутри

Параметры	Минвата	Пеноплекс	Изовер
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С)	0,032-0,039	0,030	0,041
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па)	0,49-0,60	0,007-0,008	0,5-0,55
Плотность, кг/ м³	20-200	28-45	13
Влагопоглощение, %	до 4	0,5-0,6	до 5
Звукопоглощение	высокое	хорошее	высокое

Утепление фронтонов и пола мансарды изнутри необходимо производить, точно соблюдая все нюансы технологии.

Фронтон — это вертикальная торцевая стена, ограниченная по бокам скатами кровли.

Теплоизоляция фронтонов происходит аналогично утеплению стен дома изнутри. А утепление пола снизит потери тепла в комнатах под мансардным помещением. С информацией по утеплению крыши можно ознакомиться в статье «Как утеплить крышу мансарды изнутри: особенности технологии».

Утепление мансарды минеральной ватой

Минвата считается лидером среди прочих утеплительных материалов. Подобная теплоизоляция экологически безопасна, прекрасно поглощает посторонние шумы и не повреждается грызунами.

Технология утепления пола:

• На очищенный от пыли и грязи пол поверх лаг настилается пароизоляционная пленка.
• Минвата кладется между лагами на пленку. В среднем толщина всех слоев ваты должна составлять 15 см, а высота лаг чуть меньше. Вата укладывается плотно, ширина плиты минеральной ваты должна быть на 1-2 см меньше, чем расстояние между лагами.

Важно: каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь напуск не менее 20 см.

• Поверх минеральной ваты и лаг закрепляют на скобы пароизоляционную пленку, стыки которой проклеивают 2-х сторонним скотчем.
• На пленку настилают фанерные листы, плиты OSB или доски, которые послужат основой для финишной отделки пола (паркета, ламината и пр.).

Очень удобна в монтаже вата с фольгированным слоем. Фольга защищает утеплитель от намокания и повышает эффективность теплозащиты. Фольга – гидрофобный материал, отталкивающий влагу, но она не снимает необходимость применения пароизоляционных пленок. Класть вату нужно фольгированным слоем внутрь помещения.

Технология утепления фронтона:

• На поверхность стены фронтона поверх каркаса крепится ветро- и гидроизоляционная пленка. Желательно, чтобы она была паропроницаемой, чтобы защитить утеплитель от воды снаружи и выпускать из него пар.
• Утеплитель плотно укладывается между брусьями каркаса фронтона.
• Для защиты ваты от паров изнутри ее закрывают пароизоляционной пленкой, проклеивая стыки строительным скотчем.
• Сверху набивается вторая обрешетка перпендикулярно брусьям каркаса, которая обеспечит зазоры для вентиляции между пленкой и последующим слоем.
• В заключении крепится декоративная отделка, например, гипсокартон или пластиковые панели.

Утепление пеноплексом

Пеноплекс обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой паропроницаемостью, высокой прочностью, хорошей звукоизоляцией и практически нулевым водопоглощением. Он легок в обработке, а срок его службы составляет

до 50 лет.

Технология утепления пола мансарды:

• На начальном этапе на деревянную поверхность наносится слой грунтовки.
• Далее для защиты от паров снизу укладывается пленка пароизоляции.
• Листы пеноплекса нарезают и укладывают в соответствии с расстоянием между лагами и длиной мансардного помещения.
• Далее утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой или мембраной, которые укладываются внахлест.
• Поверх пеноплекса крепятся доски, фанерные листы или плиты ДСП. Их поверхность должна быть абсолютно ровной.
• В заключении укладывают напольное покрытие (ламинат, паркет и пр.).

Технология утепления фронтона:

• На поверхность фронтона поверх брусьев каркаса закрепляется гидроизоляционная пленка, хотя при утеплении пеноплексом ее можно и не ставить.
• Крепление листов пеноплекса к поверхности фронтона.

Важно: плиты пеноплекса плотно закладываются между брусьями каркаса фронтона и для лучшей фиксации крепятся дюбелями со шляпкой-зонтиком.

• Далее монтажной пеной заполняют щели между листами.
• На плиты пеноплекса фиксируется пароизоляционная пленка.
• Поверх пленки набивается вторая обрешетка, перпендикулярно брусьям каркаса для монтажа последующего финишного покрытия.
• В заключении крепится гипсокартон, пластиковая вагонка или деревянные доски.

Утепление мансарды изовером

Изовер – это утеплитель, изготавливаемый из стекловолокна самого высокого качества. Основой его служат стеклянные волокна толщиной от 4 до 5 микрон, между которыми находится воздушная прослойка. Материал отличается высокой упругостью и стойкостью к нагрузкам.

Плюсы изовера:

• Низкая теплопроводность — 0,041 Вт/(м*С).
• Высокое звукопоглощение.
• Пожаробезопасность. ГОСТ 30244-94 определяет изовер как НГ (не горючие) и СГ (слабо горючие) материалы.
• Экологичность и безвредность для человека, так как при эксплуатации утеплителя не выделяется вредных веществ.
• Срок службы — до 50 лет.
• Небольшой вес.

Выпускается материал в рулонах и плитах. Толщина однослойной плиты составляет 5-10 см, двухслойной — по 5 см каждый слой.

Стандартная ширина и длина — 1х1 м. Плотность рулона составляет 16-20 м², ширина рулона — 1,2 м, длина от 7 до 14 м.

Минусом изовера является необходимость проведения пароизоляции и защиты рук и лица от пыли и волокон материала.

Технология утепления пола изовером аналогична утеплению минеральной ватой:

• На очищенный от пыли пол укладывается слой пароизоляции, который защитит утеплитель от поступающих снизу паров.
• Плиты изовера плотно укладывается на пол между лагами. Каждый новый слой утеплителя должен перекрывать стыки предыдущего не менее чем на 20 см.
• Поверх плит укладывают вторую пароизоляционную пленку, проклеивая стыки скотчем.
• На пленку настилают фанерные листы, плиты OSB или доски.
• В заключении производят финишную отделку.

Технология утепления фронтона:

• На поверхность стены фронтона поверх каркаса закрепляют гидроизоляционную пленку.
• Плиты изовера плотно укладывается между брусьями каркаса фронтона.
• Далее на слой утеплителя прикрепляют пароизоляционную пленку, проходя стыки строительным скотчем.
• Сверху набивают вторую обрешетку, на которую крепится финишная декоративная отделка.

Толщина утеплителя для мансарды

Толщина слоя для различных типов пароизоляционных материалов для мансарды будет не одинаковой. Она будет зависеть от ряда показателей:

• Климатических условий местоположения дома. Чем суровее климат, тем толще должен быть утеплительный слой.
• Значения показателя теплопроводности утеплительного материала. Теплопроводность — это 1 из главных параметров, характеризующих утеплительный материал. Он показывает способность материала проводить тепло. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал работает как утеплитель.
• Сопротивление передачи тепла. Еще одним немаловажным фактором, оказывающим влияние на толщину слоя изоляции, является тепловое сопротивление. Оно показывает соотношение толщины стены из дерева к коэффициенту ее теплопроводности.

Недостаточная толщина утеплительного слоя может привести к смещению показателя «точка росы» внутрь помещения. Это может спровоцировать возникновение конденсата на стенах, сырости и плесени.

Избыточная ширина может привести к нарушениям циркуляции воздуха и естественной вентиляции в доме, но она не приведет к желаемому увеличению температуры в жилище. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться в статье «Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши».

В заключении можно сказать, что каждый утеплитель, применяемый для утепления мансарды изнутри, имеет различные технические характеристики, цену и свойства. Утепление мансарды своими руками не займет много времени и не вызовет особых трудностей, если четко соблюдать все правила технологии монтажа и рекомендации опытных специалистов.

пошаговая инструкция по установке изоляции (85 фото)

Для эффективного строительства частного дома выбирают проекты с мансардным этажом. Такой вариант при незначительном увеличении материальных и временных затрат позволяет существенно увеличить площадь постройки.

Мансарда – чердачное пространство, образуемое на последнем этаже сооружения или его части, с наклонным потолком, которое используется для обустройства жилых и нежилых помещений.

Для уменьшения потери тепла следует позаботиться о хорошем утеплении крыши мансарды.

Выбор материала

Основными термоизоляционными материалами являются минеральная вата и пенопласт. При выборе утеплителя для мансарды учитывается теплопроводность, условия эксплуатации, особенности монтажных работ, стоимость. Также стоит обратить внимание на экологические показатели.

Минеральная вата

Реализуется в рулонах или плитах. Производится путем расплавления стекла, горных пород. Безвредна. Имеет высокие показатели звукоизоляции. При намокании теряет защитные свойства, поэтому требует защита от воды. Не горит. Грызунов, насекомых не привлекает. В ней не заводится грибок.

Пенополистирол

Пенопласт обладает малым весом, недорогой, не боится воды. Негибкий, но легко режется. Он не выделяет вредных химических соединений, не радиоактивен. При этом горюч, его любят мыши, со временем начинает сильно крошиться, разрушается под действием ультрафиолета.

Пенополиуретан

Бывает эластичным (поролон) или жидким (пена). При распылении жидкого пенополиуретана на поверхность любой формы образуется плотная, без зазоров поверхность. Не нуждается в пароизоляции. В жидком виде выделяет опасные испарения, поэтому при работе с ним следует пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Эковата

Изготавливается из целлюлозы с добавлением антипиренов и антисептиков. Плохо горит из-за содержания бора. Эковата реализуется в мешках в виде сухой смеси.

Можно использовать смесь в сухом виде. Или разводить водой и наносить специальным пылесосом, после чего выровнять слой валиком. Недостатки: высокая стоимость, сильно впитывает влагу, поэтому может начать гнить.

Общая технология уменьшения теплопотерь

Если строение покрыто кровлей, мансардное помещение утепляют изнутри.

Наружное утепление стен используют для экономии полезного пространства надстройки. Для этого больше подходит пенопласт или жидкий пенополиуретан. После окончания работ стену штукатурят либо обшивают древесными плитами (ДСП, OSB и др.).

При утеплении чердачного помещения обеспечивают достаточную высоту лаг стропильной конструкции. Она выбирается исходя из толщины материала. Если существующей высоты не достаточно, на стропила с нижней стороны набивают деревянные рейки. Также после гидроизоляци предусматривается вентиляционный зазор в 2-5 см.

Под собственным весом вата может съезжать, провисать, поэтому ее закрепляют.

Для обеспечения пароизоляции используют специальные пленки. Изоляцию стелют внахлест, крепят к стропилам с помощью степлера. После этого делают чистовую отделку гипсокартоном или вагонкой.

Поэтапное утепление мансарды

Уменьшить потери тепла на мансардном этаже можно своими руками или нанять специалистов. Рабочие будут брать надбавку за высотные работы, и стоимость монтажа увеличится раза в 1,5. Это не гарантирует, что их квалификации хватит для получения удовлетворительного результата.

Если утепляться самостоятельно, все будет сделано качественно. Также это поможет избежать лишних трат.

Перед проведением работ обрабатывают все деревянные части конструкции антисептиком и средствами огнебиозащиты, чтобы защитить их от гнили, пожара, повреждения паразитами.

Провести патрубки вентиляционной системы с выходом в районе конька.

Обеспечить зазор для вентиляции между слоем выбранного утеплителя и гидробарьером. Для этого на ближнем к кровле краю лаг набить небольшие рейки (для пенопласта), сделать сетку из толстой лески или шнура. Или установить обрешетку.

Для дополнительной защиты от внешней влаги можно проложить гидроизоляционную мембрану.

Теперь нужно плотно заполнить пространство между стропилами выбранным утеплителем; так, чтобы он заполнял все свободное пространство без щелей и зазоров. Фотография утепленной мансарды приведена ниже. Для закрепления стекловаты используют алюминиевый профиль.

Следующим слоем крепят пароизоляционную мембрану. Ее кладут внахлест, заклеивая стыки изоляционной лентой. В качестве пароизоляции можно проложить фольгированую минеральную вату. Важно: фольга должна быть со стороны комнаты.

В конце крепят каркас для чистовой отделки гипсокартонном, вагонкой, водонепроницаемыми древесными плитами.

Если все сделано правильно, такая мансарда будет теплой не зависимо от температуры за окном и прослужит много лет.

Фото процесса утепления мансарды

Как посчитать толщину утеплителя

Кровельный материал мансарды не защищает от холода и имеет практически нулевое термическое сопротивление. Вдобавок все тепло из дома собирается под потолком мансардного этажа, поэтому нормативные требования по его утеплению столь же жесткие, как и к самой кровле. К примеру, для Московской области России теплоизоляция крыши должна иметь сопротивление теплопередаче не ниже 5 м2 · °C/Вт.

Для справки. Нормативные значения термического сопротивления — справочные, их нетрудно найти в соответствующей документации или интернете применительно к региону проживания.

Чтобы рассчитать толщину, надо знать коэффициент теплопроводности материала λ (Вт/ м2 · °C). Значения этих коэффициентов для разных утеплителей представлены на диаграмме:

Например, вы желаете утеплить мансарду дома в Подмосковье минеральной ватой. Надо взять ее коэффициент теплопроводности (0.045 Вт/ м2 · °C) и подставить в формулу для расчета толщины:

δ = R x λ, где:

• δ – толщина теплоизоляционного слоя, м;
• λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/ м2 · °C.

Получается δ = 5 х 0.045 = 0.225 м или 225 мм. Это минимальное значение, а лучше заложить мощность слоя минваты в 250 мм.

Технология утепления

Как мы уже говорили, утепление скатной кровли и стен мансарды осуществляется изнутри методом заполнения теплоизоляционным материалом промежутков между стропилами. Чтобы яснее представлять себе объем работ, стоит посмотреть на общую схему мансарды в разрезе:

Здесь в качестве утеплителя применяется минеральная вата, которая отрезается в размер, на 2—3 см больший, чем расстояние между стропильными досками. Это делается для того, чтобы плиты вставлялись плотно и держались самостоятельно. Но прежде чем их ставить на место, надо защитить вату от попадания в нее влаги извне, для чего под кровельным покрытием должна быть проложена специальная пленка – диффузионная мембрана. Общий «пирог» утепления показан на схеме:

В чем тут загвоздка. Между гидроизоляцией и кровельным покрытием (в данном случае – металлочерепицей) необходимо оставить вентиляционный проем – продух шириной от 30 до 50 мм. Он проходит под всей поверхностью кровли деревянного дома и служит для циркуляции воздуха, попадающего туда снизу, из-под свеса. Выходит воздух сверху, на коньке, как изображено на рисунке:

Задачи вентиляционного проема:

• удалять из подкровельного пространства влагу и конденсат;
• предотвращать перегрев мансардного помещения летом, когда металлочерепица сильно разогревается солнцем.

Ниже проема располагается специальная гидроизоляционная пленка – диффузионная мембрана, прибитая планками контробрешетки к стропилам с наружной стороны. Ее особенность в том, что пленка не пропускает воду, но при этом паропроницаема. То есть, минеральная вата в случае протечки защищена мембраной от воды, зато может отдавать влагу сквозь нее внутрь вентиляционного проема. Снизу утеплитель тоже защищен, только уже непроницаемой для пара пленкой. Таким образом, вата не будет вбирать влагу из помещения.

Все эти хлопотные мероприятия необходимы для того, чтобы утепление мансарды минеральной ватой, выполненное своими руками, могло прослужить как можно дольше и эффективнее. Ведь, в отличие от обычной кровли, состояние «пирога» теплоизоляции отследить будет трудно, поскольку он скрывается за внутренней отделкой.

Остальные ограждающие конструкции мансарды – полы и вертикальные стены фронтонов утепляются традиционными способами. Фронтоны каменных домов следует обшивать утеплителем снаружи сухим или мокрым методом, а деревянных можно и внутри, набив на стены брусья. Вата закладывается между ними по такой же технологии, с применением защитных пленок.

Совет. Поскольку пенопласт все же имеет свойство впитывать влагу в небольших количествах, то правильным решением будет его укладывать по той же технологии, что и минвату. Хотя на практике его зачастую применяют без всякой пароизоляции, вставляя плиты между стропил и фиксируя монтажной пеной.

Теплоизоляция мансарды пенополистиролом

Пользуясь тем, что пеноплекс и экструдированный пенополистирол отталкивают воду на 100%, при утеплении мансарды пленку или фольгу изнутри можно не использовать. Оптимально укладывать утеплитель в 2 слоя, для чего берут плиты обычные и с выбранной четвертью. Первые плотно вставляют между стропил заподлицо с внутренней поверхностью доски. Вторые настилают поверх, закрепляя к стропилам и первому слою с помощью саморезов.

При монтаже первого слоя утепления следует помнить, что нужно обеспечить вентиляционный зазор и проложить диффузионную мембрану. Кстати сказать, она необходима в любом случае, даже если утеплитель кладут на полы чердака, а кровля не утепляется вовсе. Гидроизоляция всегда защищает внутреннее пространство от задувания ветра и попадания воды.

Два слоя пенополистирола не только хорошо утепляют мансарду, но и защищают деревянные конструкции от влажности, возникающей внутри помещения. Как это лучше сделать, показано на видео:

Заключение

Осуществляя утепление мансардного этажа, необходимо помнить обо всех нюансах и строго соблюдать технологию. Особенно важно скрупулезно отнестись к прокладке гидро – и пароизоляции, тщательно герметизируя все стыки двусторонним строительным скотчем. От этого зависит не только срок службы утеплителя, но и всех деревянных конструкций, которые тоже могут пострадать от постоянного воздействия влаги.

Как вывести мышей с чердаков с помощью продутой изоляции | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 20 мая 2021 г.

Мыши переносят более 30 болезней, создают опасность для здоровья из-за мочи и фекалий и быстро размножаются, особенно в теплом гнезде, например, на чердаке. Чтобы защитить здоровье своей семьи и дом, устраните имеющихся у вас мышей, не пускайте остальных и очистите загрязнение.

1. 1.

   Поднимитесь по лестнице и осмотрите внешние стены чердака. Обратите особое внимание на точки, где провода и трубы входят в конструкцию или любой другой объект, который создает отверстие в конструкции. Мышам нужен зазор всего около 1/4 дюйма, чтобы войти. «Думайте как мышь», — советует Национальная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов, и используйте мощный фонарик — не менее 500 000 свечей — для освещения темных участков. Если пятно все еще выглядит темным, когда вы освещаете его фонариком, это дыра. Отверстиям не хватает поверхности, чтобы отражать свет обратно на вас.

2. 2.

   Осмотрите углы стен чердака, под свесом крыши, вдоль карнизов и вентиляционных отверстий, а также в любом месте, где два куска дерева встречаются в стыке. С возрастом древесина может портиться, набухая от воды и сжимаясь от холода, пока не появятся щели или гниение. Поскольку большая часть этой площади находится выше уровня изоляции, вы также можете заглянуть внутрь чердака. Закройте все окна и выключите свет, чтобы любой участок дневного света указывал на дыру.

3. 3.

   Установите крышу, если это возможно, и осмотрите ее состояние, особенно в местах примыкания карнизов к крыше, вокруг отделки и окружающих дымоходов или вентиляционных труб. Убедитесь, что дымоходы закрыты крышками, чтобы предотвратить проникновение грызунов. Приобретите и при необходимости установите коммерческий колпачок в соответствии с инструкциями к продукту. Самодельные кепки незаконны.

4. 4.

   Заполните или закройте любые найденные отверстия, даже те, которые слишком малы для проникновения мыши, так как они по-прежнему создают угрозу проникновения влаги и насекомых, а также нарушение воздушного потока в дополнение к потенциальному проникновению грызунов. Вырежьте кусок стальной сетки (ни в коем случае не пластиковый экран) и закрепите скобами или замешайте небольшую партию бетона и заполните отверстия. Герметик заделывает очень маленькие отверстия, как и изоляция из расширяющейся пены, хотя и то, и другое в конечном итоге может выйти из строя. Стальная вата, покрытая, в частности, герметиком, работает в некоторых зазорах. Избегайте резины, винила, дерева, пластика или других легко пережевываемых материалов.

5. 5.

   Уберите всех мышей со своего чердака. Используйте ловушки для экологически чистого и гуманного подхода. Защелкивающиеся ловушки обычно быстро убивают мышей, но живые ловушки, которые могут ловить несколько мышей одновременно, требуют, чтобы вы сами убивали мышей. Другим вариантом являются электрические ловушки с батарейным питанием. Наименее предпочтительны клеевые ловушки и родентициды, активные ингредиенты приманок. Клеевая ловушка может вызвать медленную, длительную смерть. Родентициды являются ядами и не являются экологически чистыми. Кроме того, мертвые мыши, спрятанные в стенах или полу, ужасно пахнут. Следуйте инструкциям продукта для правильного использования, устанавливайте ловушки в темных углах, возле точек входа и везде, где вы заметили много фекалий. Часто опорожняйте ловушки, останавливаясь только по прошествии нескольких дней с момента поимки последней.

6. 6.

   Откройте все окна и двери, ведущие на чердак. При отсутствии окна установите вентилятор, дующий на малой скорости в помещение, чтобы обеспечить проветривание. Хотя вы не хотите поднимать какие-либо загрязняющие вещества в воздухе, вы должны подышать свежим воздухом на чердаке, прежде чем продолжить. Подождите от 30 до 60 минут.

7. 7.

   Смешайте раствор биоцида, будь то техническая или отбеливающая вода, в соотношении 10 частей воды на одну часть бытового отбеливателя, сообщает CDC. Войдите на чердак и, надев маску с фильтром HEPA, используйте пульверизатор или аналогичный предмет, чтобы облить изоляционную поверхность и любые предметы, на которых присутствует мышиный помет. Подождите несколько минут. Мало того, что вода помогает утяжелить микроскопические частицы, которые переносятся в воздух, если их потревожить, отбеливатель или дезинфицирующее средство убивает микробы, вирусы и бактерии при контакте.

8. 8.

   Снимите дутую изоляцию. В идеале помет вредителей должен быть собран до того, как будет нарушена изоляция, но это затруднительно с продутой изоляцией. Надев полную защитную одежду, либо пропылесосьте изоляцию, либо снимите ее вручную. Возьмите напрокат вакуумную машину в соответствии с инструкциями или наймите профессионала для ее использования. В качестве альтернативы можно использовать грабли и лопаты, чтобы собрать всю изоляцию вручную и аккуратно собрать ее в двойные мешки для мусора. Положите доски или фанеру на открытые стропила и балки, чтобы предотвратить падение через потолок.

9. 9.

   Приготовьте водный раствор отбеливателя или коммерческий продукт в большом ведре. Протрите поверхности, которые были покрыты мочой и фекалиями. Распылите дополнительный раствор по всему чердачному полу, чтобы продезинфицировать поверхность. Используйте постоянное, равномерное количество, но избегайте попадания влаги на пол; распылите его, как если бы вы использовали лак для волос. Оставьте чердак пропитаться и высохнуть.

10. 10.

    При необходимости установите изоляцию. Сейчас идеальное время, чтобы положить лист полиэтилена, пластиковую пленку, обрезанную поперек балок. Это включает в себя пароизоляцию. Используйте коммерческий пылесос для вдувания изоляции, предназначенный также для установки изоляции, чтобы заполнить чердак до рекомендуемой высоты для требуемого значения R. В качестве альтернативы, поменяйте изоляцию или используйте комбинацию, например изоляцию из стекловолокна, покрытую дутьем.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Лестница

    • Фонарик

    • Стальная сетка (необязательно)

    • Строки (опционально)

    • STAPL

    • Герметик или вспенивающаяся изоляция (дополнительно)

    • Ловушки или родентициды

    • Вентилятор

    • Отбеливатель или коммерческий биоцид/дезинфицирующее средство

    • Spray bottle

    • Blown-in insulation vacuum and installation machine

    • Rake (optional)

    • Shovel (optional)

    • Trash bags

    • Boards or plywood

    • Ведро

    • Старые хлопчатобумажные ткани

    • Изоляция

    • Полиэтиленовая пленка (дополнительно)

    • Маска HEPA или респиратор0003

    • Резиновые или пластиковые перчатки

    • Шляпа-чулок

    • Комбинезон

    Наконечник

    Надевайте перчатки, чтобы не оставлять ловушки для людей.

    Примите душ с горячей водой и мылом после завершения работы. Обеззараживайте одежду и инструменты либо с помощью хлорной извести, либо путем стирки в горячей мыльной воде перед сушкой при высокой температуре.

    Предупреждение

    Маска HEPA, резиновые или пластиковые перчатки, шапка-чулок и полная одежда или комбинезон являются необходимым защитным снаряжением. Мышиные фекалии переносят серьезные заболевания, особенно воздушно-капельным путем, и, по крайней мере, одно из них неизлечимо.

    Не оставляйте старую изоляцию и не покрывайте ее новой изоляцией. Это только создает бактериальную печь.

    Возьмите мертвых мышей перевернутым пластиковым пакетом, как если бы вы носили перчатку, и оберните вокруг мыши. Опечатайте и утилизируйте. Никогда не прикасайтесь голыми руками.

    Никогда не используйте шарики от нафталина. Нафталиновые шарики ядовиты и при вдыхании могут вызвать у вас смертельную болезнь.

Ссылки

• Национальная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов: Осмотр животных – Советы домашним инспекторам
• CDC: Уборка после грызунов

Ресурсы

• Energy Star: рекомендуемые уровни изоляции

Советы

• Надевайте перчатки при установке ловушек, чтобы не оставлять запах человека.
• Примите душ с горячей водой и мылом после завершения работы. Обеззараживайте одежду и инструменты либо с помощью хлорной извести, либо путем стирки в горячей мыльной воде перед сушкой при высокой температуре.

Предупреждения

• Маска HEPA, резиновые или пластиковые перчатки, шапка-чулок и полная одежда или комбинезон являются необходимым защитным снаряжением. Мышиные фекалии переносят серьезные заболевания, особенно воздушно-капельным путем, и, по крайней мере, одно из них неизлечимо.
• Не оставляйте старую изоляцию и не накрывайте ее новой изоляцией. Это только создает бактериальную печь.
• Соберите мертвых мышей перевернутым полиэтиленовым пакетом, как если бы вы носили перчатку, и оберните вокруг мыши. Опечатайте и утилизируйте. Никогда не прикасайтесь голыми руками.
• Никогда не используйте шарики от нафталина. Нафталиновые шарики ядовиты и при вдыхании могут вызвать у вас смертельную болезнь.

Утепление чердака? Сначала прочтите это.

Если в этом году вы решили утеплить чердак своего дома, сначала прочтите это. Большинство домовладельцев неправильно утепляют свои чердаки. Гораздо важнее, чем просто добавить изоляцию чердака, так это сначала выполнить герметизацию. Это трудоемкая часть работ по утеплению чердака, о которой недобросовестные изоляционные компании могут не упомянуть.

Важно не только герметизировать чердачные шунты перед утеплением, но и закон штата Миннесота. Раздел 1322.0100 Доп. 3 Энергетического кодекса штата Миннесота от 2015 года гласит, что «изоляция чердака не может быть установлена, если доступные обходы чердака не были герметизированы. ». Подрядчик по изоляции, который не включает воздушное уплотнение”

Мансардные байпасы

Энергетический кодекс Миннесоты гласит: « Чердачный байпас — это любой воздушный проход между кондиционируемым помещением и некондиционируемым чердаком».

Так что же это такое? Просто взгляните на изображения ниже. Я думаю, что все они довольно хорошо демонстрируют чердачные обходы.

.

Если дом был построен примерно до 1991 года, возможно, не было попытки заделать чердачные обходы. После этого есть хороший шанс, что некоторые из больших чердачных обходов были запечатаны, но, конечно же, не все. Чтобы запечатать большинство этих чердачных обходов, изоляционная компания снимает изоляцию и использует изоляцию из распыляемой пены, чтобы сделать все идеально герметичным. Умелые домовладельцы могут выполнять большую часть этой работы, ползая по чердаку с банкой пенопласта, но позвольте мне предупредить вас, что это неприятная работа. Я конечно не советую.

Домовладельцам, которые настаивают на самостоятельном выполнении герметизации чердака, я рекомендую загрузить это руководство от Building Science Corporation: Руководство по герметизации чердака. Кроме того, пожалуйста, прочтите это Руководство по строительным оболочкам от Министерства торговли Миннесоты.

Почему чердачные обходы имеют значение

Чердачные обходы являются движущей силой ледяных дамб, а также мороза, влаги и плесени на чердаке. Если вы устраните все чердачные обходы, вы, вероятно, устраните все эти проблемы. Вот почему так важно заняться обходом чердака, прежде чем делать что-либо еще.

Герметизация мансардных байпасов также поможет сократить счета за электроэнергию и создать комфорт в вашем доме. Многие люди ошибочно полагают, что этого можно добиться заменой окон, но в основном это происходит из-за чрезмерно усердных продавцов окон, делающих возмутительные заявления. На самом деле самый большой источник теплопотерь — это чердак, и наилучшая окупаемость инвестиций обычно достигается за счет герметизации и повторной изоляции чердака.

Если утеплить чердак перед тем, как заняться чердачными обходами, это потенциально может сделать чердачное пространство намного холоднее, чем когда-либо прежде. Когда это делается без устранения движущей силы мороза на чердаке, мороз становится еще хуже.

Можно ли утеплить чердак слишком сильно?

Нет, нельзя добавлять слишком много изоляции. Конечно, это предполагает, что все остальные вещи равны, а это означает, что вы не делаете ничего глупого со своей изоляцией, например, блокируете вентиляционные отверстия софита или складываете изоляцию прямо до настила крыши. Может быть. Это также предполагает, что вы сначала загерметизировали утечки воздуха на чердаке. Если вы не устранили утечки воздуха на чердаке, не добавляйте изоляцию. Обо всем по порядку.

Почему я вообще обращаюсь к этому вопросу? Потому что я видел предупреждения о чрезмерной изоляции, ведущей к проблемам с влажностью на чердаке, но это чепуха. Чердачные обходы вызывают проблемы с влажностью, а не с изоляцией.

С другой стороны, нет причин сходить с ума по изоляции. Безусловно, существует закон убывающей отдачи, когда речь идет об утеплении чердака. Вы получите максимальную отдачу от первых нескольких дюймов изоляции, и после этого прирост довольно быстро снизится. Текущий стандарт для новых домов в Миннесоте — R-49.

С чего начать

В статье на следующей неделе мы обсудим важность детальной оценки эффективности дома, а также непредвиденные последствия слепого утепления чердака.

Автор:  Рубен Зальцман ,  Структура Технический осмотр дома

Предыдущее сообщение

Стук в сливе

Новый пост

Непредвиденные последствия улучшений чердака

Рубен Зальцман — домашний инспектор во втором поколении, страстно любящий свою работу. Естественно, этот блог посвящен домашним инспекциям и темам, связанным с домом в районе метро Twin Cities. Помимо работы в Structure Tech, он также является лицензированным оценщиком жилья в Миннеаполисе, Сент-Поле и ряде других городов.

Модернизация изоляции чердака — GreenBuildingAdvisor

Изображение 1 из 4 В то время как мы предпочли бы изолировать пролеты стропил, изоляция и герметизация мансардного этажа значительно улучшит энергетические характеристики этого дома.
Изображение предоставлено: Harbourside Design

В то время как мы предпочли бы изолировать пролеты стропил, изоляция и герметизация мансардного этажа значительно улучшит энергетические характеристики этого дома.
Изображение предоставлено: Harbourside Design Наш клиент недавно установил ярко-розовую изоляцию слева. Темные области на ворсе справа показывают, почему воздухонепроницаемость важна, особенно для материалов, чувствительных к движению воздуха, таких как стекловолокно. Захваченный воздух — это то, что изолирует, а войлок из стекловолокна сам по себе плохо улавливает воздух.
Изображение предоставлено: Harbourside Design После того, как в этом доме 1860 года постройки будут удалены остатки старой надутой целлюлозы и заменена электропроводка, мы удалим каркас крыши, построим над ним новую систему перекрытий и возведем новую крышу. Консервная пена загерметизирует проходы (с листовым металлом 26-го калибра, противопожарным герметиком и минеральной ватой вокруг дымоходов), а вспененная целлюлоза будет изолировать, не выдувая гипсовый потолок внизу.
Изображение предоставлено: Harbourside Design Стропила опираются на структурную подфасцию, поддерживаемую балками высотой 14 футов в центре, выступающими над верхней пластиной. Теоретически это может сработать, но полтора века прохудившихся желобов и ледяных запруд лишили декоративных итальянских выступов, поддерживающих конструкцию крыши. Расходы на его ремонт оставляют мало средств в бюджете на энергетическую модернизацию.
Изображение предоставлено: Harbourside Design

Самые популярные

Два проекта, над которыми сейчас работает моя компания, связаны с общей проблемой: недостаточная теплоизоляция на чердаке. Оба дома старые; один датируется 1860 годом, другой – 1705 годом. В обоих случаях мы изначально рекомендовали изолировать стропильные пролеты. Однако в обоих случаях мы не смогли преодолеть предубеждения домовладельцев против обогрева «кладовых» и вместо этого решили утеплить мансардный этаж.

Каждый дом проверяли разные энергоаудиторы; интересно, что один всегда рекомендовал невентилируемые «горячие крыши», а другой категорически против них. Нам повезло с горячими крышами, пока изоляция сделана хорошо, но мы обнаружили, что каждый проект реконструкции состоит из стольких переменных, что никогда не бывает единственно правильного ответа.

В доме 1705 года, двухэтажном каркасном доме, наши клиенты не только отказались от идеи отопления складских помещений (и не могли принять наше обещание, что обогрев помещения будет стоить очень мало), но и Было бы стыдно разрушать красивую деревянную раму ручной работы монтажной пеной. Другим вариантом изоляции стропил была плотная целлюлоза с фольгированным полиизоциануратным жестким пенопластом, обращенным к чердаку. Это был, вероятно, самый мудрый подход, но он породил другие проблемы, в том числе слишком маленькие стропила и 19Пристройка 70-х годов, которую пришлось бы отрезать от остального чердака.

Наш подход будет заключаться в удалении существующих 6-дюймовых. войлоков из стекловолокна, которые уже не имеют своего первоначального ярко-розового цвета из-за промываемого через них грязного воздуха из отапливаемого помещения, и для снятия пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки, установленного при ремонте дома в 1970-х годах. Мы планируем покрыть балки двумя перекрывающимися слоями пены XPS и плотно заполнить полость целлюлозой; затем мы повторно установим оригинальный дощатый настил. Задача будет заключаться в том, чтобы справиться с лестницей, ведущей на чердак, которая включает в себя исторические перила, которые мы не можем изменить, и это делает установку люка практически невозможной. Наш выбор состоит в том, чтобы построить вестибюль наверху лестницы или модифицировать существующий вестибюль внизу лестницы, любой из которых будет трудно герметизировать и изолировать должным образом – одна из основных причин, по которой мы предпочли бы изолировать стропила. вместо. Мы склоняемся к тому, чтобы сделать все возможное с существующим вестибюлем второго этажа.

В доме 1860 года мы удаляем 6-дюймовую целлюлозную изоляцию, чтобы позволить нам заменить смесь проводки с ручкой и трубкой и проводкой BX и загерметизировать любые проникновения в кондиционируемое пространство внизу. Несмотря на то, что в прошлом году мы использовали горячую крышу с теплым покрытием на надстройке, которую мы построили к этому дому, наши клиенты решили, что теплоизоляция мансардного этажа, чтобы сэкономить на установке старой части дома, будет достаточной. В более холодные месяцы они живут в основном в новой пристройке, а в старой части дома держат термостат выключенным. Существующая система крыши устроена необычно и опасно неадекватна; мы построим систему перекрытий 2×10 поверх существующих балок пола 2×6, затем мы будем использовать 2×10 для каркаса новой крыши. Семнадцать дюймов или около того выдувной целлюлозы дадут больше, чем R-49., а хорошо изолированный чердачный люк, подобный тому, что построил здесь Майк Гертин, дополнит тепловой барьер.

Третий проект, над которым я работаю, — капитальный ремонт бывшего дома моей бабушки, построенного в 1839 году, — будет связан с распылением пены. Новые владельцы хотели использовать очень малоиспользуемый второй этаж дома в стиле Кейп-Код, и они уже отремонтировали один из «локтей» с использованием пенопласта с открытыми порами. Как и в случае с упомянутым выше домом 1705 года, я пытался убедить их использовать плотную целлюлозу в пролетах стропил со слоем жесткой пены внутри, что сохранит красивый деревянный каркас ручной работы для будущих поколений. Однако они будут рассматривать только распыленную пену; по крайней мере, я думаю, что я заговорил их в пену с закрытыми порами, а не с открытыми порами. Это разрушит эстетическую ценность рамы, но заблокирует пар. При влажном подвале и неадекватной изоляции стен пенопласт с открытыми порами будет обеспечивать значение R только в середине 20 и почти наверняка приведет к серьезному разрушению из-за конденсации. Пена с закрытыми порами обеспечит R-40 или около того и защитит конструкцию, сэкономив при этом затраты на электроэнергию.