Как установить баню из сруба на винтовых сваях: Сруб Бани МСК | Винтовые сваи для бани из бревна

Содержание

Сруб Бани МСК | Винтовые сваи для бани из бревна

Цены на винтовые сваи действительны по состоянию на 14 мая 2014 года.

Технические характеристики винтовых свай и комплектующих, представленных в расчете: 

  • Диаметр ствола винтовой сваи: 108 мм
  • Длина ствола винтовой сваи: 2500 мм
  • Диаметр лопасти винтовой сваи: 300 мм
  • Тип наконечника: сварная лопасть
  • Толщина трубы ствола сваи: 4 мм
  • Толщина лопасти: 5 мм
  • Тип оголовка: 200х200 мм
 

Фотографии срубов бань на винтовых сваях. Фотогалереи

Для просмотра фотографии сруба бани на винтовых сваях в лучшем качестве (размер фото 800х600), нажмите мышью на большое изображение. Фотография сруба бани на винтовых сваях откроется в отдельном окне. Для завершения просмотра увеличенного фото сруба бани на сваях еще раз кликните по изображению.

 

Особенности строительства срубов бань на винтовых сваях

До недавнего прошлого срубы бань в Московской и Ленинградской области в основном устанавливали на столбчатые или мелкозаглубленные ленточные фундаменты. За последние пять лет стала активно внедряться технология строительства бревенчатых срубов бань на винтовых сваях. Свайно-винтовые фундаменты можно отнести к одним из наиболее надежных и одновременно достаточно дешевых типов фундамента. Поскольку сруб бани строится из целых бревен, без дополнительных стыковок, то нижний обвязочный венец может служить полноценным ростверком, объединяющим винтовые сваи. Поэтому для бревенчатого сруба не обязательно делать обвязку винтовых свай из бруса или швеллера.

Срубы бань часто строят близко к берегу водоема, на уклоне, в том числе достаточно крутом (например, на склоне оврага), в поймах рек и ручьев, где распространены рыхлые намывные грунты и торфяники. При установке сруба бани в подобных условиях свайно-винтовые фундаменты являются едва ли ни единственным доступным решением.

Винтовая свая погружается в грунт ниже уровня промерзания, который по Подмосковью составляет порядка 100-140 см (на открытых, расчищаемых от снега площадках). При морозном пучении грунта сруб бани, установленный на винтовые сваи, не поднимается, а при оттаивании не опускается. Построенные на свайно-винтовых фундаментах бревенчатые бани не перекашивает, в них после окончательной усадки сруба не подклинивает двери и окна, не бывает проблем с горизонтальным смещением сруба по направлению уклона поверхности почвы. При строительстве срубов бань на рыхлых грунтах (насыпных, наносных, торфяниках, глубоких черноземах) исключена просадка фундамента под весом сруба бани, поскольку лопасть винтовой сваи всегда докручивается до плотного грунта, в котором «застревает», не позволяя фундаменту, и вместе с ним срубу, сдвигаться по вертикали ни вниз, ни вверх.

Цена свайно-винтового фундамента под сруб бани зависит от размеров сруба, однако из наиболее общих соображений винтовые сваи обходятся дешевле мелкозаглубленного ленточного фундамента (40 см ширина ленты, 60 см глубина, 40 см высота цоколя) примерно на 40-50%. На уклонах или при заглублении ленточного фундамента под сруб бани ниже 60 см, экономия на винтовых сваях может составить до 100% и более.

По сравнению с ленточным фундаментом, свайно-винтовой фундамент под сруб бани монтируется гораздо быстрее (за 1-3 дня), и при этом не возникает излишков грунта, не надо копать траншеи, не требуется подъезд грузовой техники к месту строительства фундамента под сруб бани.
Под срубы бань и домов из бревна диаметром до 26-28 см рекомендуется использовать винтовые сваи с диаметром ствола 108 мм. При этом часть свай как правило обвязывается швеллером, а на остальные винтовые сваи устанавливаются оголовки 250х250 мм, усиленные ребрами жесткости. Лопасть винтовой сваи этого диаметра равна 300 мм, что позволяет в большинстве случаев монтаж свайно-винтового фундамента под сруб бани осуществлять вручную, силами бригады, состоящей из 3 строителей и оснащенной различным инструментом (отбойный молоток, бензобур, ключ для закручивания винтовых свай и т.д.).

Высота цоколя свайно-винтового фундамента под срубом бани как правило близка к 50 см, то есть при незначительных уклонах 50 см берется за среднее значение, и все сваи подрезаются по одному уровню. Минимальная высота остатка ствола винтовой сваи над поверхностью грунта составляет 20 см, что связано с необходимостью приварить оголовок. Максимальная высота остатка винтовой сваи в свайном поле под срубом бани, которая не требует обвязки свай профтрубой или швеллером, составляет 80 см. Если свая выступает из земли более чем на 80 см или грунт в поверхностном слое рыхлый более чем на 40-50 см в глубину, то рекомендуется винтовые сваи между собой обвязывать (швеллером или проф. трубой). Обвязка швеллером заменяет монтаж оголовков и ее надо производить до момента строительства сруба бани из бревна. Обварку профилированной трубой 20х40 мм лучше осуществлять после сборки сруба бани, поскольку при строительстве сруба профиль могут повредить (наступят или бревном прижмут).

С технологической точки зрения винтовые сваи под срубом бани из бревна лучше ничем не закрывать, чтобы обеспечить максимальное проветривание подпольной части. При хорошем проветривании нижний венец будет практически не подвержен процессам гниения, что позволит срубу радовать вас долгие годы без затрат на ремонт. Если же из эстетических соображений вы все-таки хотите закрыть цоколь сруба бани, то на винтовые сваи можно установить самые различные материалы: цокольный сайдинг, ацэид, дерево и даже кирпич. Для закладывания цоколя в свайно-винтовом фундаменте кирпичом, между сваями вдоль поверхности земли наваривается швеллер, а под швеллером делается канавка 30-40 см, в которую отсыпается песок.

Баня на винтовых сваях утепление пола

Для строительства бани на винтовых сваях необходимо подготовить надежное основание

, которое сможет обеспечить строению надлежащую прочность и предохранит от воздействий погодных явлений. Фундамент на сваях должен предохранить нижнюю область бани от отсыревания, поскольку вблизи строения обязательно возникнут каналы прохождения дождевых вод.

Расчет фундамента на сваях

Чтобы возвести свайный фундамент, для начала следует выполнить расчеты, которые позволят оптимизировать траты расходных стройматериалов. Желательно производить расчеты с мастером, который поможет замерить и определить количество и виды материалов, требующихся для строительства.

При подсчетах учитываются следующие данные:

  • Глубина замерзания почвы;
  • Уровни талых вод по сезонам;
  • Особенности грунта на месте строительства;
  • Возможные уровни снежных покровов;
  • Приблизительный вес бани с отделкой;
  • Ветровые нагрузки.

Вернуться к содержанию

Конструктивные особенности винтовых свай

Винтовые сваи представляют собой конструкционные элементы, которые выполняют несущую и связующую задачи в сооружаемом строении. Свайный винтовой фундамент обычно применяется для установки под сруб и считается одним из самых простых видов фундамента. По сравнению с ленточным или монолитным фундаментами, которые также стоят в ряде самых востребованных при строительстве из бруса, свайный отличается легкостью и простотой монтажа. Например, баня на винтовых сваях утепление пола которой выполняется с применением теплоизоляционных материалов, за счет преимуществ такого фундамента будет отличаться и надежной гидроизоляцией.

Сваи, применяемые в строительстве такого рода, по своим качествам прочности не уступают материалам, используемым в других типах фундамента. Как правило, это продукция металлопроката

, представленная в виде высоких труб. Нижняя часть последних оснащена специальными лопастями, которые позволяют прорезать пласты грунта. А в верхней части предусмотрено отверстие с металлическим прутом, проходящим сквозь него.

Применение данной технологии уместно на участках с почвами, в составе которых преобладает песок и которые в зависимости от сезона могут подвергаться изменениям в структуре и положении. Одно из достоинств данного типа фундамента заключается в надежной защите постройки от проникновения в помещение дождевой воды.

Нежелательно применять технологию винтовых свай лишь в том случае, если грунт слишком твердый. Это может доставить немало проблем в процессе вкручивания свай, если это вообще будет возможно. На таких почвах уместно применять фундамент столбчатого типа.

Вернуться к содержанию

Монтаж свайного фундамента

Под будущими углами и стенами возводимой бани

определяются места для свай – их следует отмечать кольями или делать веревочную разметку. Каждая свая вкручивается группой рабочих с применением трубы, установленной в положении, перпендикулярном земле. Далее крепится магнитный уровень и после каждых четырех витков следует проверка вертикальности положения. Все винтовые сваи должны закручиваться с расчетом под один магнитный уровень, при этом должен оставаться запас на 20 см, который в дальнейшем можно обрезать болгаркой. При обнаружении уклонов нельзя вывинчивать сваи, пытаясь их выровнять — это может привести к будущей усадке бани из-за разрыхленного грунта. Лучше всего выравнивать сваи ротационным лазерным нивелиром.

В образованную сваями полость заливается бетонный раствор. Будет не лишним провести его армирование, установив арматурные прутья. Это повысит прочность винтовой конструкции. Бетонная основа защитит от коррозии трубы и продлит эксплуатационный срок. Предварительно измерив положение свай, необходимо сварочным устройством приварить оголовки. Затем нанести состав, который защитит швы сварки от коррозии.

Как правило, в качестве перемычек используют или брус или металл. Крепятся они либо сваркой, либо просто закручиваются болтами. Перемычки необходимо обработать специальными составами-антисептиками. Это может быть и защитная краска, нанесенная в 2-3 слоя.

Вернуться к содержанию

Облицовка свайного фундамента

Завершенному фундаменту на сваях следует придать благородный внешний облик. Если баня выполняется из натурального дерева, то облицовочный материал должен наделить дерево дополнительными свойствами, которые положительно отразятся на процессе эксплуатации сооружения. Для начала следует разобраться, с какими внешними угрозами предстоит бороться наружной отделке.

Баня из дерева на сваях должна быть защищена прежде всего от снежного покрова, который зимой будет непременно собираться вблизи стен, провоцируя образование сырости. Соответственно, выбирая облицовочный материал, нужно уделить внимание гидроизоляции.

Для обеспечения и совмещения таких качеств как прочность и гидроизоляция, можно предпочесть камень природного или искусственного происхождения. Данный выбор обусловлен целым комплексом свойств самого камня.

В отношении параметров выкладки данного материала есть несколько мнений. Например, одни специалисты рекомендуют выкладывать натуральный камень прямо на часть винтового фундамента, которая возвышается над поверхностью земли. С другой стороны, есть рекомендация проводить отделку и нижней части уже самой бани до уровня окна.

Фиксируется камень на специальный раствор, предназначенный для укладки плиточных покрытий. Обычно в их состав входит цемент, подкрепленный связующими добавками. Наносить смесь нужно на материал отделки, чтобы обеспечить качественную фиксацию его к поверхности. Также следует заделать швы, которые образуются в местах стыков. Это мероприятие необходимо проводить через сутки с момента выкладки камня.

Вернуться к содержанию

Утепления фундамента на винтовых сваях

Чтобы получить баню с теплым покрытием, нужно теплоизолировать фундамент. Когда работы по сооружению фундамента завершены, можно приступать к укладке деревянного покрытия. Эта прослойка сама по себе выступит элементом, сохраняющим тепло в бане, но этого будет недостаточно.

Вначале изготавливают основу из патрубка, которая будет в бане связующим элементом всех винтовых свай, установленных по отдельности. Таким образом, баня на винтовых сваях утепление пола формируется или досками, или с помощью заливки монолитного фундамента на подготовленный участок.

Термоизоляция выполняется по технологии, предусматривающей монтаж гидроизолирующего материала. Его следует располагать на верхней части основы. На данном этапе устанавливается своего рода защитный пласт, препятствующий прохождению влаги к последующему слою термоизоляции. В качестве материала для утеплителя подходят пенополистирольная плитка, или же традиционная минеральная вата. Многие используют и пенопласт, однако его качества не соответствуют требованиям для бани.

Внешняя теплоизоляция выполняется посредством фиксации материала, которую производят по внешним контурам основы. При этом используются необходимые крепежные элементы, которые также будут удерживающую функцию на всей конструкции. По завершению работ по фиксации теплоизолирующего слоя можно приступать к отделке фасада бани путем облицовки.

Похожие статьи:

Баня на винтовых сваях | К-ДОМ

Фундамент на винтовых сваях широко используется для постройки легких сооружений на загородных участках. Одним из таких зданий является баня. Ее конструкция имеет свои особенности по сравнению с другими сооружениями, и свайно-винтовой фундамент сегодня считается оптимальным для ее возведения.

1. Особенности бани как надворной постройки

В большинстве случаев баня на участке представляет собой компактное, относительно легкое сооружение, конструкция которого имеет как общие черты с другими постройками, так и некоторые отличительные особенности:

  1. Баня обычно не используется, как жилое помещение, и нет необходимости в ее постоянном отоплении
  2. Банное строение испытывает значительные температурные перепады при эксплуатации
  3. Она должна иметь хорошую теплоизоляцию
  4. Банное строение относится к типу пожароопасных
  5. Влажность внутри бани при ее эксплуатации повышена
  6. Грунт на участке для бани периодически бывает сильно увлажнен – это обусловлено необходимостью слива воды

Это основные отличительные черты банного сооружения от других хозяйственных построек – гаража, хозблока, беседки, рыбацкого домика и проч. В связи с этим имеются и особенности возведения фундамента под баню:

  • Стойкость к воздействию огня
  • Стойкость к повышенной влажности

Если говорить о свайно-винтовом фундаменте, то его установка именно под баню имеет ряд преимуществ перед монолитными фундаментами:

  1. Стоимость монолитного фундамента иногда сопоставима со стоимостью самой бани, и устройство свайно-винтового фундамента несет существенную экономию
  2. Винтовые сваи меньше подвержены воздействию повышенной влажности грунта, чем железобетонные конструкции
  3. Пожаробезопасность металлических свай значительно превышает таковую для других видов фундамента
  4. Резкие температурные перепады при эксплуатации бани никак не сказываются на состоянии и несущей способности винтовых свай
  5. Зачастую бани ставят на уклонах и возле естественных или искусственных водоемов. Винтовые сваи в таких условиях значительно выгоднее железобетонных конструкций
Баня на винтовых сваях

2. Разновидности конструкции бани

Обобщая сказанное, можно сказать, что баня уникальна среди других хозяйственных построек – в первую очередь из-за температурного режима ее эксплуатации. Во время растопки температура в банном помещении может достигать 100 градусов Цельсия. При этом снаружи может стоять трескучий мороз – минус 20-30 градусов.

Главной конструктивной особенностью бани является наличие в ней печи, которая может быть достаточно тяжелым сооружением, а также источником пожарной опасности. Если печь работает на газу, к отоплению бани предъявляются и дополнительные требования по газовому оборудованию.

Участок возле бани также имеет свои особенности – требуется определенная площадь для подвода коммуникаций, площадка для хранения топлива. Зачастую возле бани сооружают искусственные водоемы. Определенные изменения в план вносит и необходимость оборудования для бани качественного слива.

Все эти обстоятельства должны учитываться при закладке фундамента.

Существует большое разнообразие конструкций бань. Они могут быть выполнены из монолитных материалов – кирпича и бетона, из деревянных бревен или бруса, а также иметь каркасное строение.

По внутреннему убранству баня обычно составлена из:

  • Парилки
  • Мойки
  • Комнаты отдыха

Это значит, что баня обычно имеет перегородки, хотя редко в ней ставят несущие стены – в силу, как правило, небольших габаритов.

Под небольшую баню достаточно установить всего шесть свай

Свайно-винтовой фундамент отлично подойдет под любой тип бани. Исключением может быть только кирпичная или шлакоблочная баня больших габаритов. Для таких массивных сооружений обычно используют мощные железобетонные сооружения.

3. Расчет свайно-винтового фундамента под баню

Прежде чем привести пример расчета фундамента под баню, оценим ее приблизительный вес.

В качестве примера возьмем две разновидности конструкции – деревянный сруб и утепленный каркас одинаковых габаритов 3х6 метра с массивной банной печью на дровах.

План-схема фундамента под небольшую баню

При использовании стандартных бревен такой сруб будет весить не более 10 тонн, а в реальности – еще меньше.

Для такого веса вполне достаточно использование 6 винтовых свай диаметром 89 мм. Их устанавливают по углам здания и в середине каждой стены

4. Утепление пола бани

Нужно учитывать, что нижнее основание бани, в частности, пол отличается от такового для обычных строений:

  • Он часто увлажняется
  • Имеет слив воды
  • Для слива воды необходимо делать пол с небольшим уклоном

В связи с этим, утепление пола следует учитывать при закладке свайно-винтового фундамента. Полы в бане делают обычно дощатыми с некоторым зазором между достами для слива вода. В то же время они требуют утепления, чтобы баня не остывала.

Оптимально использовать для пола каркасный «пирог», который мы рассматривали в статьях на нашем сайте.

5. Установка винтовых свай для бани

Процесс монтажа винтовых свай для бани происходит аналогично таковому для других легких построек. Как правило, баня строится на уже освоенном участке, доступ грузоподъемной техники куда бывает ограничен. К тому же традиционно легкий вес стандартной бани не требует вкручивания большого количества свай.

В связи с этим самым распространенным вариантом считается ручной способ установки свайно-винтового фундамента под баню.

После составления проекта и плана фундамента свайное поле тщательно размечается. Под сваи рекомендуется предварительно сделать приямки – неглубокие отверстия в грунте – с помощью садового бура.

При заворачивании свай обычно требуются усилия двух-трех человек, впрочем, работу можно проделать и вдвоем, и даже в одиночку – главное следить за строгой вертикальностью заворачивания сваи. Большую помощь в работе могут оказать способы частичной автоматизации монтажа свай, о которых мы рассказывали здесь.

Как было упомянуто выше, пол в бане рекомендуется делать с уклоном. Это нужно учитывать при обрезке свай – особенно, если ростверк будет устанавливаться на оголовки.

6. Обвязка свайно-винтового фундамента для бани

Ростверк на свайно-винтовой фундамент для бани делается традиционном способом – на оголовки свай устанавливаются брусья опоры. Единственным отличием может служить небольшой уклон, под которым укладываются брусья. Как правило, он не сильно влияет на устойчивость всей конструкции, и дополнительных мер по его укреплению не потребуется.

Если используется обвязка свай металлическими элементами – уголком, швеллером, полосой, то это облегчает задачу по учету уклона пола. Металлоконструкции в этом случае просто монтируются под некоторым углом к горизонту.

Стандартная обвязка фундамента для бани

7. Способы утепления фундамента для бани

Поскольку баня должна быть хорошо утеплена снизу, это вносит особенности и в строение фундамента на винтовых сваях. В данном случае желательно делать облицовку фундамента и его дополнительное утепление.

Облицовку для свай следует соотносить ее внешний вид с экстерьером самой бани. Понятно, что нужно учитывать материал из которого сделана баня.

Чаще всего используется традиционная обшивка металлическим сайдингом, особенно если он выполнен как имитация дерева.

Облицовка цоколя под срубом бани

Утепление такой облицовки происходит следующим образом

  1. На обвязку фундамента набивается обрешетка
  2. Шаг обрешетки выбирается с учетом размеров плит утеплителя
  3. Между брусьями обрешетки закладывается утеплитель (плиты минваты или пенополистирола)
  4. На обрешетку монтируется сайдинг

Данная работа вполне по силам каждому мастеру, но можно довериться и профессионалам, возводящим баню или закладывающим свайно-винтовой фундамент.

Еще один способ утепления цоколя – установка щитов по обе стороны винтовых свай и засыпка образовавшейся полости керамзитом либо эковатой. Это также дает хорошие результаты по утеплению пола в бане.

8. Заключение

Установка свайно-винтового фундамента является оптимальным способом монтажа основания для бани. Она имеет ряд преимущество перед традиционными монолитными фундаментами и существенно дешевле. Закладку фундамента можно провести своими силами или заказать специалистам.

Фирма «К-Дом» специализируется как в строительстве зданий по каркасной технологии, так и в закладке свайно-винтовых фундаментов. Эти технологии считаются оптимальными для возведения бани на вашем участке. Мы возведем фундамент под баню в кратчайшие сроки – как в виде отдельной работы, так и в рамках строительства не только бани, но и в целом обустройства вашего участка.

Как сделать баню на винтовых сваях?

Сегодня все больше людей строят на частных участках парилки. Баня – это прекрасное место для отдыха, релаксации и приятного времяпрепровождения в кругу друзей и близких, потому нет ничего удивительного в стремлении граждан обзавестись таким замечательным продолжением частного дома.

Строительство парилки – это достаточно сложная задача, требующая предварительного проектирования и подготовки надежного основания. В последние годы для самого разнообразного индивидуального строительства часто используются свайно-винтовые фундаменты, потому собственники интересуются, как сделать баню на винтовых сваях самостоятельно?

Преимущества фундамента из винтовых свай

Любая технология строительства может стать популярной, только если она в чем-то превосходит уже существующие методики и способы. Свайные конструкции обладают целым рядом неоспоримых преимуществ:

  • Доступность. По сравнению с обустройством ленточного фундамента, на строительство основания из свай требуется в среднем на 50% меньше денег.
  • Скорость монтажа. Установка опор занимает очень мало времени, обычно не более 2-3 дней.
  • Возможность применения на сложных грунтах. Винтовые сваи обеспечивают надежное и долговечное основание для зданий практически на любых почвах.
  • Отсутствие земляных работ. Для обустройства фундамента не требуется создание траншей и ям, потому в строительстве можно обойтись без использования спецтехники.
  • Простой подвод коммуникаций. Под новым зданием легко расположить любые инженерные системы.
Диаметр сваи Длина сваи, мм Кол-во Стоимость, руб*
108 2 000 4 17 960
108 2 000 6 21 940
108 2 000 9 31 320
108 2 000 12 41 760
108 2 000 16 55 680
108 2 000 20 69 600
108 2 000 25 87 000

*смета на каждый фундамент расчитывается отдельно проектным отделом , подродности узнавайте у менеджеров 

Сваи, как и любые другие металлические конструкции, подвержены негативному влиянию влаги и могут ржаветь. Чтобы этого не произошло, во время строительства их обрабатывают специальными защитными составами.

Основные этапы строительства бани на сваях

Несмотря на простоту создания фундамента под строительство из опорных элементов, при возведении бани обязательно нужно придерживаться предусмотренной производителем свай последовательности выполняемых работ.

Все и всегда должно начинаться с исследования участка и проектирования. Этот этап позволяет получить важную информацию о почве и правильно использовать ее для расчета необходимого количества устанавливаемых опор и их индивидуальных характеристик.

На основе проектных решений участок размечают, после чего в отмеченных местах монтажа свай делают скважины глубиной до 20 см. В каждую скважину устанавливают опору и вкручивают ее на расчетную глубину, постоянно контролируя ее вертикальность. Даже небольшое отклонение может привести к существенной потере фундаментом его несущих способностей.

Когда все сваи будут размещены на нужной глубине, их обрезают болгаркой и заполняют цементным раствором. Бетонирование повышает прочность основания и защищает полости металлических труб от коррозийных процессов. Затем к сваям привариваются оголовки и устанавливается обвязка, выполняемая из деревянного бруса или швеллера. Обвязка соединяет опоры между собой и создает из них единую конструкцию, которая и станет основанием для новой бани.

Обвязка – это завершающий этап обустройства основания. После этого начинается возведение конструктивных элементов бани. Сначала укладывают черновой пол, затем ставят стены и перекрытия, а поверх них монтируют кровлю.

Фундамент для бани из бруса на винтовых сваях от СВФ Группа Санкт-Петербург

Винтовые сваи Астер® в очень хорошо работают как фундаменты под бани и другие лёгкие строения. Лопасть винтовой сваи Астер®, находящаяся ниже глубины промерзания, работает, как анкер и не позволяет силам морозного пучения выдёргивать сваю из грунта.

Винтовые сваи не позволяют оказывать силам морозного пучения влияния на баню

Винтовой фундамент для бани

Фундамент для бани из бруса на винтовых сваях Астер® не боится высокого уровня грунтовых вод. Бани можно возводить возле водоёмов без лишних затрат.

Цена на фндамент для бани расчитывается индивидуально!

Чтобы наши специалисты могли быстро сделать для Вас оценочный расчет стоимости, пожалуйста, заранее продумайте ответы на вопросы:

 

 

 

Рассчитать стоимость фундамента

  1. Удаленность от города.
  2. Любая информация о грунте и ландшафте участка.
  3. Материал, этажность и размер и планировку бани.

Вы можете также предварительно выслать эту информацию нам на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пояснением как указано выше.

Винтовой фундамент для бани

В большинстве случаев бани строят из бруса либо бревна. В этом случае фундамент под баню представляет собой поле установленных винтовых свай. Обычно это сваи с диаметром ствола 89–108 мм и лопасти 250–300 мм. На поверхности, в стандартном варианте, остаётся 30–50 см ствола сваи, но технически возможно сделать любую высоту над поверхностью.

Диаметр свай Астер® в первую очередь будет зависеть от нагрузок, передаваемых баней на сваю. Бани некоторых заказчиков по размаху мало чем отличаются от полноценных домов. Поэтому фундаменты под бани таких размеров изготавливаются из свай Астер®, выдерживающих полноценные нагрузки с диаметром от 108 мм.

Узнать цены

домов летучих мышей | Mass.gov

В: Существуют ли законы или ограничения на установку домика для летучих мышей?
A: Нет, если вы устанавливаете домик для летучей мыши на своей территории. Перед установкой домика для летучих мышей на опоре необходимо получить разрешение.

В: Из домика для летучих мышей выпала летучая мышь. Что я должен делать?
A: Если летучая мышь кажется раненной, обратитесь к местному лицензированному специалисту по реабилитации диких животных. Если необходимо взять в руки биту, наденьте плотные рабочие перчатки. Постарайтесь разместить летучую мышь как можно ближе к домику для летучей мыши или над землей и на дереве. Если это детеныш летучей мыши, летучая мышь-мать вернется за своим щенком.

Q: Сколько летучих мышей будет занимать мой домик для летучих мышей?
A: В зависимости от размера вашего домика для летучих мышей и количества камер в нем может быть от 50 до нескольких сотен летучих мышей.

В: Сколько времени потребуется летучим мышам, чтобы найти мой домик для летучих мышей?
A: Летучим мышам часто требуется год или два, чтобы найти и занять новое место для летучих мышей.Шансы на более раннее заселение увеличиваются, если вы будете следовать приведенным выше рекомендациям и если вы живете в районе со смешанной средой обитания (например, сельхозугодья, леса и вода). Летучие мыши лояльны к своим летним ночевкам и должны возвращаться ежегодно, как только они переедут на место жительства.

В: Будет ли накапливаться гуано (фекалии летучих мышей) под домом летучих мышей?
A: Вполне вероятно, что гуано со временем будет накапливаться под вашим домиком для летучих мышей. Однако природные элементы, такие как дождь, солнце и ветер, естественным образом разрушают гуано.Поскольку гуано богато азотом, оно является отличным удобрением. Растение в горшке или неглубокое неотражающее блюдце для растений можно поставить под домик для летучих мышей, чтобы собрать гуано и использовать его в качестве удобрения или утилизировать.

В: Будет ли гуано представлять угрозу для моей семьи?
A: Нет. Гуано не представляет большую угрозу, чем птичий или кошачий помет. Это , а не , который, как известно, токсичен или вреден для людей, собак, кошек или других животных.

Q: Какую краску и сколько слоев я должен нанести на домик для летучих мышей?
A: Для экстерьера домика для летучих мышей нанесите три слоя наружной краски, краски на водной основе или морилки.Для внутренней отделки используйте два слоя морилки на водной основе для наружных работ.

Q: Требуется ли техническое обслуживание домиков для летучих мышей?
A: Дом для летучих мышей, который построен должным образом, требует очень небольшого обслуживания, но его следует ежегодно проверять на наличие каких-либо проблем. Убедитесь в отсутствии трещин, протечек, деформации или открытых участков неокрашенной древесины, которые могут нуждаться в небольшом ремонте. Проверьте, нет ли нежелательных гостей, таких как осы, и удалите все гнезда в конце зимы или ранней весной с помощью палки. Через 3-5 лет может потребоваться новый герметик и краска для предотвращения протечек и сквозняков.Любое обслуживание следует проводить в те месяцы, когда летучие мыши отсутствуют (с ноября по начало марта).

Q: В моем доме живут летучие мыши. Как мне поместить их в домик для летучих мышей?
A: Если вы исключаете летучих мышей из своего дома, альтернативные убежища (например, домик для летучих мышей) должны быть предоставлены за несколько месяцев или один полный сезон до исключения. В Массачусетсе попытки исключить летучих мышей из вашего дома могут быть предприняты только ранней весной (в течение месяца мая) или в конце лета (с 1 августа по 15 октября), когда нелетающие молодые летучие мыши отсутствуют. Пожалуйста, обратитесь к Руководству домовладельца штата Массачусетс по летучим мышам для получения дополнительной информации и советов по выселению и перемещению летучих мышей.

Q: Какие виды летучих мышей будут занимать мой дом для летучих мышей?
A: Маленькие коричневые летучие мыши и большие коричневые летучие мыши являются наиболее распространенными видами, обитающими в домах летучих мышей в Массачусетсе.

В: Как мне узнать, сколько летучих мышей занимает мой дом для летучих мышей?
A: Чтобы оценить количество летучих мышей, вы можете провести визуальный осмотр, заглянув в домик для летучих мышей, посчитав летучих мышей, когда они появляются на закате, или понаблюдать за количеством гуано под домом для летучих мышей.

Построить баню из готового сруба своими руками. Как правильно спилить ванну из бруса своими руками

Рубленые бани, построенные из экологически чистого дерева, по своему микроклимату и комфорту намного превосходят постройки из других строительных материалов. Они хорошо сохраняют тепло и отличаются высокой прочностью. Бревенчатая баня изготавливается из двух пород дерева: бруса или бревна. Вы можете построить это сами. Главное, правильно следовать инструкции по возведению конструкции.

Стоит ли строить бревенчатую баню самому

Бревенчатый дом — это деревянная конструкция, собранная из специально обработанных бревен или бревен. Один замкнутый ряд бревен называется венцом. В настоящее время баню можно построить несколькими способами.

  1. Обратитесь в специализированную компанию. С учетом требований СНиП специалисты правильно рассчитают нагрузку на опорные элементы, учтут усадку бревен и т. Д.
  2. Прокат шабашников — это самостоятельная бригада плотников.Но это может усугубить проблемы, поскольку баню обычно строят по эскизам, предложенным владельцем, а не по проекту. В результате допускаются ошибки при выборе фундамента и при расчетах конструкций.
  3. Возвести своими руками. Придется изучить много актуальной литературы, вникнув в множество тонкостей. Но баня из сруба получится качественной и будет стоить намного дешевле.

Прежде чем приступить к возведению рубленой бани, необходимо освоить технологию работы и выбрать материал: брус, дикое или оцилиндрованное бревно.Важно знать: сруб рубят топором. При обработке бревна этим инструментом капиллярные волокна перестают впитывать влагу, так как забиваются. Следовательно, рубленая ванна не промокает, а значит отлично сохраняет тепло и не подвергается гнилостным процессам. Так наши предки обрабатывали дерево, благодаря которому срубы простояли более века. И так сегодня работают настоящие мастера.

Однако в последнее время срубы распиливают бензопилой.То есть, используя аналогию, они строят здание под названием «спил». При этом волокна древесины остаются открытыми и постоянно впитывают влагу. В результате влажность такого бревна выше, чем у дерева, обработанного топором. Следовательно, древесина больше подвержена грибковому заражению, что значительно сокращает срок эксплуатации ванны, а ее теплопроводность увеличивается.

Чтобы сэкономить время и облегчить работу, вы можете использовать бензопилу, не отрезая несколько миллиметров перед разметкой, и сделать окончательный пропил топором.

Подготовительные работы перед строительством

Строительство бани из сруба осуществляется в несколько этапов:

  • подбор материала и подготовка инструмента;
  • строительство фундамента под сруб;
  • раскрой и сборка стен;
  • Отделочные работы.

Перед началом работ нужно определиться с проектом постройки сруба и выбором места для бани на своем земельном участке.Баня должна располагаться недалеко от дома, желательно рядом с водоемом. Не рекомендуется строить его рядом с дорогой.

Выбор материала для сруба

Технические характеристики Журнал

Балки

Особенности. Бревна ручной работы долговечны, так как не меняют структуру волокон. При получении оцилиндрованного бревна отрезается часть ствола, в результате чего целостность волокон местами нарушается.При этом оцилиндрованное бревно считается более прочным, чем брус. Влажность — важное свойство. Брус с естественной влажностью имеет доступную цену, но доставляет немало хлопот в строительстве: в результате неравномерной усадки может деформироваться. Профилированный брус (просушенный в камерах) в результате усадки не изменяет геометрию стен, можно избежать конопатки сруба. Клееный брус — самый дорогой; проблемы при его использовании возникают редко.
Экологичность. Экологически чистый материал. Экологические качества клееного бруса зависят от клеевого состава.
Срок строительства и сложность работ. Строительство бревенчатого дома занимает от 3 недель до 2 месяцев. Но ждать усадки нужно не менее 6 месяцев. Не рекомендуется строить бревенчатую баню самостоятельно без достаточного опыта. Возводится за 2-6 недель и зависит от влажности древесины.Сруб из бруса можно построить самостоятельно.
Усадка сруба. Усадка до 10%. Ванна из клееного бруса дает минимальную усадку (до 2%), из профилированного — до 5%; из бруса с естественной сушкой — 10%.
Отделочные работы. Требуется многократное уплотнение, шлифовка и т. Д. Никакой отделки не требуется. Из обычного бруса — требуется конопатка и отделка.

Обладая низкой теплопроводностью, рубленые ванны хорошо сохраняют тепло. Поэтому в дополнительной изоляции нет необходимости. Правильно подготовленные материалы для сруба позволят бане прослужить не один десяток лет без реконструкции и ремонта.

Преимущества и недостатки рубленого бревна

К достоинствам этого материала можно отнести устойчивость к биологической коррозии и прочность. Также он обладает высокими теплозащитными свойствами за счет наличия в стволе натуральных слоев. Бревна после валки слабо подвержены растрескиванию и влагопоглощению.

К недостаткам можно отнести:

  • дороговизна ручной работы;
  • повышенной сложности работ при строительстве;
  • диаметр бревна уменьшается от торцевой части к верху, в результате чего становится трудно стыковать венцы;
  • длинная усадка.

Для заготовки рубленого бревна берут сосну или ель. Для нижних венцов используется лиственница.Стандартная длина рубленого бревна обычно составляет 6 м, хотя встречаются и более крупные размеры — до 12 м. Бревна диаметром 24–26 см и более. Самым качественным деревом считается срубленная зимой сосна, с тех пор в ней низкая влажность и меньше заражается клопами. Обработка бревна заключается в удалении сучков и удалении коры топором и скребком.

Преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна

В настоящее время стали использовать идентичные по сечению элементы.К плюсам этого журнала можно отнести такие показатели.

  1. Идеальная и красивая поверхность цвета натурального дерева.
  2. Элементы можно легко и быстро сложить в прочную конструкцию.
  3. Между коронками практически нет зазоров за счет плотной посадки.
  4. Диаметр поленьев одинаковый по всей длине.

К недостаткам можно отнести необходимость использования пропиток, усадку в течение года, горючесть и дороговизну.Даже такое бревно может потрескаться.

Для получения оцилиндрованного бревна используют лиственницу. Используются и другие хвойные породы деревьев. Диаметр бревен составляет 160–320 мм.

Преимущества и недостатки бруса

В строительстве используются следующие виды древесины: профилированная, клееная и непрофильная. Чтобы выбрать хороший брус для строительства бани, необходимо учитывать такие особенности материала, как влажность и однородность.Из-за обработки древесине не хватает естественной защиты. Именно поэтому трещины на нем могут появиться в самых неожиданных местах.

Длина элементов может достигать 6 м. Они удобны в строительстве, не требуют прочного фундамента. К достоинствам бруса можно отнести невысокую цену, возможность самостоятельного изготовления из бревна с помощью ленточной пилы.

Как правильно рассчитать материал

При расчете материала для сруба необходимо учитывать некоторые моменты: габариты бани, количество будущих комнат, этажность, размеры самого материала — бруса или бревна.Расчеты производятся по двум формулам: по первой рассчитывается количество материала, а по второй определяется объем. Вам нужно выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации. Вы также можете воспользоваться онлайн-калькулятором.

  • высоту ванны нужно разделить на толщину материала = a;
  • длина периметра сруба делится на длину бруса = b;
  • a x b x количество несущих стен = количество балок для строительства (в штуках).

Чтобы определить объем древесины для постройки бани, нужно длину периметра здания (P) умножить на высоту (H) конструкции и толщину бруса (D):

P x N x D = объем материала в кубических метрах.

Необходимо учитывать периметр (сумму длин всех стен) ванны, а не ее площадь. В противном случае придется покупать дополнительный материал, что приведет к лишним тратам на транспортные расходы.

Подбор инструмента для изготовления сруба

Для валки леса нужно обзавестись инструментом: как ручным, так и электрическим, что облегчит работу и значительно ускорит процесс.

  1. Плотницкий топор.
  2. Дрель.
  3. Электрорубанок.
  4. кв.
  5. Долото.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Отвес, уровень, рулетка, маркер.
  8. Бензопила.
  9. Scriber.
  10. Молоток.
  11. Особый компас — это столярное дело.
  12. Шнур неэластичный.

После выбора инструмента и подготовки приступают к сооружению бани из бруса или бревна. Возможны российские, канадские и норвежские варианты рубок.

Технология строительства бревенчатой ​​или бревенчатой ​​бани

Обычно бревенчатые парилки возводят в один этаж, но бывают и двухэтажные дома. Баня перестала быть местом только для водных процедур. Все чаще его используют для отдыха с семьей или друзьями.В этом случае мансарда станет лучшим решением для организации досуга.

Выбор фундамента

Выбирая фундамент для сруба, необходимо учитывать множество факторов, таких как площадь и вес бани, характеристики грунта, регион проживания. Существуют следующие типы фундаментов.

  1. Колонна. Для деревянной бани потребуются прочные столбы из железобетона или кирпича. Их размещают по углам здания с интервалом 2.5 мес. В основном используется для небольших ванн.
  2. Лента. Он углубляется на разную величину в зависимости от типа почвы. Подходит только для устойчивых почв. Ленточный заглубленный фундамент строят в основном для массивных бань, но неглубокий фундамент подходит для зданий средних размеров. Он более популярен благодаря своей прочности и простоте конструкции.
  3. Куча. Такие основания могут быть деревянными, железобетонными и стальными (винтовые). Иногда на сваях возводят ленточный или плитный ростверк. Возводится на любом грунте.
  4. Монолит. Очень прочный и дорогой. От него можно отказаться из-за незначительного веса будущей ванны.

Под печь в парилке строится отдельный фундамент, который должен находиться на расстоянии не менее 10 см от цоколя сруба.

Ставим первую (нижнюю) коронку

Он постоянно подвергается деструктивным воздействиям. Близость к грунту, скатывание воды по стенам, соприкосновение с фундаментом, осадки — все это не добавляет лоскуту долговечности.Поэтому ему уделяется особое внимание.

Первый венец следует делать из самых толстых бревен, желательно из лиственницы или дуба (их древесина наиболее устойчива к гниению). Важно помнить, что во избежание намокания стен от основания, на фундамент необходимо уложить 2-3 слоя гидроизоляции. Также коронки нужно несколько раз обработать антисептиками, чтобы предотвратить деструктивные процессы кариеса.

Уложить нижние диски можно двумя способами.Согласно первому, сторона, лежащая на фундаменте, обрезается на 4–5 см для плотного прилегания. Коронки вписываются в вариант «чаша». Бревенчатый дом с таким срубом получается надежным, выступающие концы бревен защищают угол от атмосферных осадков (но такой способ менее экономичен). Не забудьте проложить уплотнитель между гидроизоляцией и деревом (это мох, пакля, джут и т. Д.).

Недостатком способа является то, что между фундаментом и бревнами образуются зазоры, которые необходимо заделать половинками бревна.Избавиться от трещин можно, залив фундамент с разным уровнем противоположных сторон. Такой колпак более надежен за счет того, что поленья подвергнутся минимальной обработке.

Второй путь. Два противоположных бревна разрезаются пополам, а у двух других венцов всего 4–5 см. Их соединяет угловой вырез «очряп» или «в лапу». Этот способ намного сложнее, чем нарезка «в чашу», поэтому использовать этот вариант без плотника с большим опытом работы не рекомендуется. Сочленение венцов «в лапу» требует аккуратного выполнения, иначе углы сруба получатся «холодными» и никакая их утеплитель вам не поможет. При таком способе укладки коронок пазов нет.

Специалисты рекомендуют использовать подкладные доски (шириной 20–30 см и толщиной 5–8 см), которые кладут между фундаментом и нижним бревном, чтобы предотвратить гниение краев створки. Менять их при загнивании намного проще: в этом случае каркас поднимается домкратами.Перед укладкой доски замачивают в отработанном моторном масле или обрабатывают антисептическими средствами. Из-за угрозы быстрого гниения не рекомендуется покрывать их битумом или заматывать рубероидом. Между гидроизоляцией фундамента, опорными плитами и первым венцом укладывается междурядье.

Первый венец нужно возводить сразу по всему периметру бани.

Устройство дверных и оконных проемов

В рубленой бане проемы для окон и дверей делают двумя способами.Первый — в конце строительства бани. После усадки конструкции в нужных местах с помощью бензопилы вырезаются необходимые отверстия по размеру. Первое и последнее бревно разрезают на 1⁄2, что впоследствии облегчит процесс кошения. Этот метод применим к простым и оцилиндрованным бревнам. Если ванна сделана из клееного бруса, то будьте осторожны из-за возможных сколов и отслаивания клееных досок.

Второй вариант. Проемы для окон и дверей вырезаются в бревне при наборе венцов бани, с периодичностью 3-4 венца.Это сделано для предотвращения возможного выдавливания колесных дисков. После завершения строительства сруба эти «балки» убирают.

Первый способ не требует особых затрат и прост в устройстве, поэтому чаще всего применяется на практике. Делая оконные и дверные проемы в рубленой ванне, не забывайте делать оконные проемы, чтобы уберечь их от перекоса. Осадка осуществляется в виде сборного каркаса.

Конопатка бревенчатого дома

Конопаткой (или конопаткой) называется заделка трещин и пазов между венцами бревенчатого дома специальными материалами. Конопатить ванну можно несколькими способами.

  1. Растяжка. Щель плотно заполняют утеплителем, остатки которого должны выступать на 5–6 см из щели. Из выступающих волокон наматывают плотный валик и с помощью инструмента вдавливают в канавку. После этой процедуры материал не должен выступать из поленьев более чем на 1 см.
  2. В комплекте. Используется для больших слотов и слотов разной ширины. Петли изготавливаются из прядей герметика толщиной 2 мм, которые проталкиваются в паз до полного заполнения зазора.При таком способе из трещин не торчат остаточные волокна.

Конопатку нельзя производить только на одной стене, так как это приведет к перекосу сруба и его последующей разборке. Поэтому заделывать конструкцию нужно только снизу вверх по всему периметру сруба.

После проведения внешних работ по заделке швов переходят к внутренней заделке стенок ванны. Эти действия необходимо провести дважды: сразу после постройки сруба и после полной усадки бани.

Обработаем сруб пропитками и антисептиками

Главными врагами постройки, помимо огня, являются грибы, лишайники и жуки-древоточцы. Если не обработать древесину бани специальными средствами, можно потерять каркас. Антисептики бывают прозрачными (глазурь) и непрозрачными. Составы для глазури со временем вымываются осадками, поэтому их следует периодически наносить повторно. Есть еще такие виды антисептиков.

  1. Пропитка.Они глубоко проникают в древесину. Позволяет дереву дышать, без запаха. Они выполняются на основе органических веществ.
  2. Пленкообразующие композиции. Они образуют на дереве защитную пленку. Антисептики на основе алкидных смол не вымываются отложениями и полностью закрашивают текстуру древесины.

Не допускается нанесение первого слоя пленкообразующего антисептика, так как могут появиться глубокие трещины (возможно только после пропиточного состава).

Бревенчатые дома обрабатываются только в теплое время года. После защиты антисептическими средствами необходимо обработать баню противопожарным составом. Прикрыть бревенчатую хижину защитными средствами можно двумя способами:

  • кисть — метод трудоемкий, но позволяет обработать весь каркас;
  • Спрей
  • — ускоряет процесс обработки, но не гарантирует, что все бревно будет покрыто антисептиком, так как доступны только видимые поверхности.

Возводим крышу бани

Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы. Поэтому к его конструкции нужно относиться с особым вниманием. Также можно установить закладную балку — мауэрлат. Изготавливается из материала сечением не менее 150х150 мм и закрепляется на верхнем венце.

Крыша рубленой бани может быть скатной и двускатной. Скатная крыша имеет низкие теплоизоляционные характеристики, но быстро возводится.Он создается с уклоном в 5 градусов, чтобы влага могла беспрепятственно стекать с поверхности крыши. Двускатная крыша позволяет создать чердак для сушки веников и хранения предметов или жилую комнату для отдыха.

Возведение кровли начинается сразу после постройки сруба. Перед его созданием элементы верхнего венца проверяются строительным уровнем на горизонтальность. Ферменная конструкция крыши бани состоит из ригелей, подкосов, подкосов, подкосов и перемычек.Благодаря им можно усилить стропильную систему и повысить ее жесткость.

Существуют следующие виды стропил.

  1. Раздвижные — выдерживают усадку сруба до 15%. Из-за усадки конструкции возможны значительные перекосы ванны. Плавающие стропила на раздвижных опорах решают эту проблему.
  2. Forced — подходит для строительства с небольшой усадкой. Обычно используется при строительстве скатных крыш, однако двускатные крыши бани с небольшим углом наклона также могут быть оборудованы аналогичными стропилами.
  3. Подвес — представляют собой треугольную ферму, балки которой проходят через всю конструкцию.

Балки перекрытия ванны можно укладывать следующими способами: закрепить концы балок на верхнем бортике; укладывается поверх стен с выходом за них; стропильные стропила действуют как перекрытия.

Стропильные фермы для крыши бани монтируются на земле, а затем уже в готовом виде для подъема и установки на мауэрлат. Сначала монтируются внешние фермы, остальные — между ними.Обрешетка крепится ко всей конструкции стропильной фермы. Последний этап — монтаж рубероида.

Особенности усадки сруба

Усадкой сруба называют уменьшение высоты стен здания из-за усадки древесины. Завершается этот процесс не ранее, чем через 1,5 года после постройки коробки. Приступать к отделочным работам можно через полгода или год, так как за это время стены в основном дают усадку.Точное время предсказать невозможно, так как оно зависит от многих факторов: материал — усадка бревна больше, чем усадка бруса; сезоны — срубленное зимой дерево гуще и надежнее; размер бревен или бруса; влажность дерева; обдув местности ветром; Породы древесины — кедр и лиственница — самые прочные и плотные, а усадка сруба наименьшая по сравнению с другими породами древесины.

Поскольку дерево легко принимает и отдает влагу, а также сужается или расширяется при изменении температуры, использовать несъемный крепеж при строительстве сруба категорически нельзя.Усадка ванны бывает механической и естественной. В первом случае верхние венцы давят на нижние. Таким образом можно уменьшить усадку ванны.

  1. Использование джутовой изоляции, смягчающей давление конструкции.
  2. Используя квадратные штифты, сдвигайте их. Они способны плотно втыкаться в отверстие, тем самым превращая каркас в единое целое.
  3. Домкраты термоусадочные, которые устанавливаются под венцы сруба в проблемных местах.
  4. Пружинные компенсаторы, состоящие из длинного самореза со стальной пружиной.Их устанавливают в предварительно просверленные отверстия. Их основная задача — обеспечить прочное соединение венцов между собой без образования больших щелей, ускорить и облегчить процесс усадки сруба.

Естественную усадку уменьшить нельзя, так как это естественное явление. Полное прекращение усадки ванны наступает через 5-10 лет со дня возведения конструкции. За это время габариты ванны можно уменьшить на 5-10%.То есть, например, если изначально высота потолка была 2,5 м, то после усадки древесины она может упасть до 2,25 м.

Каждый этап строительства бани необходимо тщательно продумать и проанализировать. Строгое соблюдение технологии позволит соорудить качественную и прочную ванну своими руками. Баня из бруса или бруса выглядит привлекательно и не требует дополнительной отделки фасада.

Не у всех есть желание и возможность вкладывать большие деньги в постройку бани.А в большей части нашей страны иногда просто необходимо размяться. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Строительных материалов и технологий достаточно, что можно назвать бюджетными.

Если говорить о строительстве полноценной, пусть и небольшой, но отдельно стоящей бани, то самые бюджетные технологии — это каркасные и монолитные. Недорогие сауны часто делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, OSB, досками — у кого что.Утеплитель прокладывается внутри, между двумя обшивками.

Один из вариантов каркасной конструкции — с обшивкой доской

В монолитном строительстве наиболее популярным для строительства бань является арболит — смесь цемента с опилками. Опилки обычно могут быть бесплатными или очень дешевыми. В арболите требуется немного цемента, поэтому по такой конструкции вряд ли возникнут серьезные проблемы. По периметру здания укладывается съемная опалубка, в нее загружается смесь, утрамбовывается.Следующая партия перемешивается. Это так просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это не аргумент.


Опилки или арболит — теплый натуральный материал, состоящий из опилок, песка, цемента и воды.

Полистиролбетон ненамного дороже (гранулированная пена, смешанная с цементом и водой), но не всем нравится использование «химии» — пена — в конструкции бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую конструкцию, которая при правильной отделке порадует хозяев.

Все три технологии обеспечивают сочетание невысокой цены и хороших тепловых характеристик, то есть для обогрева таких зданий требуется немного топлива, что является основным показателем эффективности в банях.


Есть регионы, где древесина по-прежнему остается самым дешевым материалом. Это может быть самое дешевое место, чтобы поставить в них рубленую ванну.Из кругляка или из бруса — это необязательно. Плюс такого раствора — натуральный материал (правда, он должен быть пропитан химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но у рубленых бань есть свои недостатки — запаривать можно не раньше, чем через год после того, как возведены стены и установлена ​​крыша. Необходимо дождаться, пока пройдет основная усадка и только после этого приступать к утеплительным и отделочным работам. Второй недостаток — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и некрасивой. Но сами деревянные бани очень хороши своей особой атмосферой.

Фундамент недорогой

Недорогая настенная техника — это еще не все. Иногда на возведение фундамента уходит почти половина средств, необходимых для строительства здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно сделать легкий фундамент. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любая из вышеперечисленных стен может вполне нормально сосуществовать с ними, нивелируя их недостатки (возможна неравномерная усадка разных точек опоры).


Перечисленные выше основы нельзя применять на всех почвах. Иногда может потребоваться мелкий или нормальный ленточный фундамент, а на особо пучинных или неустойчивых грунтах может потребоваться монолитная плита. По такому признаку к вышеперечисленным технологиям возведения стен можно добавить строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном требуется тщательная защита от повышенной влажности), но и технология строительства стоит недорого, хотя требуются более прочные основания.

Компактный или временный

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую будку, то вам необходимо присмотреться к технологии строительства или. При желании даже обычный строительный вагончик, сарай или сарай можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печку. Все остальное не так важно.

Дешевая каркасная ванна поэтапно — фотоотчет

Исходные данные таковы: баня в плане не более 4 * 5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 долларов в месяц.По исходным данным — пучина глинистого грунта, в 4 метрах от забора — обрыв. Собрав все вместе, было решено построить каркасную баню на столбчатом фундаменте.


Сама баня оказалась 5 * 3 м плюс терраса шириной 1 метр по длинной стороне. Столбы под баню решено сделать из асбоцементных труб диаметром 34 см, под террасу 15 см. В центре плана обозначены 4 дополнительных столба — это фундамент для кирпичной печи.


Закапываем себя ниже глубины промерзания — 140 см для этого региона. Кстати обрезаем трубы еще на 20 см — общая длина 160 см, так что ванна находится на 20 см над землей.



Внутри каждой стойки установлен каркас из арматуры диаметром 12 мм. Связаны 4 стержня, отрыв от стойки 10-15 см, так что обвязку потом можно было спокойно приварить.


Заказан готовый бетон марки М250. По периметру между столбами уложили опалубку и сразу залили лодку, которая закроет щель между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточную прочность, и работы продолжились. Обвязку сваривали из уголка 70 * 70 мм с толщиной стенки 6 мм (уголок находился в хозяйстве). Для соединения столбов и металла к угловым полочкам привариваем выходы арматуры.


Сразу скажу, что этот фундамент избыточен по несущей способности. На нем можно построить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркас. Но, поскольку делали это «для себя», а рядом еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В умывальной и уборной решено было сделать теплые полы — иногда нужно просто помыть, не пропаривая, а делать это на теплом полу намного приятнее.


Поэтому на черный пол укладывается утеплитель (пенополистирол), сверху гидроизоляция, арматурная сетка, к ней подвязаны трубы, и все хозяйство залито бетоном. Естественно теплый пол под плиту не заливал.


Через неделю, когда бетон набрал достаточную прочность (его не покрывали, а регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса.Для стоек использовался брус 150 * 150 мм, проставки — доска 50 * 150 мм (опять же солидный запас прочности, но это из желания построить хорошую баню).


Баня строилась в основном самостоятельно, поэтому был выбран последовательный метод установки — стеллажи ставятся сначала по углам, затем в тех местах, где будут установлены двери-окна или у стен. Если в результате где-то остаются зазоры более 1 метра, ставятся дополнительные стойки.Но в данном случае, поскольку все стойки были сделаны из очень мощной планки, промежуточные не ставились, а жесткость конструкции придавали скосы.

Далее, чтобы при настилке пола не капал на голову, начали изготавливать крышу для бани. Он сделан максимально бюджетным — односкатным, с минимальным подъемом 15 °. Чтобы обеспечить такой уклон, стойки заранее сделали разной длины.

Доска верхней обвязки прибивается к стойкам на одном уровне, к ней крепятся балки перекрытия.К этим же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под рубероид.


Стропильную систему односкатной крыши изготовить очень просто.

После того, как крыша была готова, стены были обшиты ОСП, а затем настелен пол на остальной части ванны.


Следующий этап — кладка печи. Это длительное дело — на целый месяц. Печь складывается при закрытой печке. В зону формирования дымохода встраивается чугунный ящик, в который кладутся камни.Дверь ведет в печь, которая ведет в парилку.

В каменку также встроен регистр, который нагревает воду для теплого пола (выходы сбоку от печи). Не всегда утеплять пол необходимо, поэтому есть два режима работы — летний без подогрева пола и зимний с «включением» регистрового отопления. Переход из одного режима в другой — с помощью защелки.

Далее следуют отделочные работы, в разных случаях они будут разными.Единственное, что будет более-менее общим, — это изоляция. Минеральная вата использовалась для утепления стен и потолка. Толщина слоя на стенах в «холодных комнатах» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшивается фольгой на крафт-бумаге.


После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиваются OSB, сверху наклеивается пробка. В душевой комнате плитку клеят на OSB, «сухую» часть обивают вагонкой (по горизонтали).


Моечная — сухая зона и душ

В парилке сначала обшивка заполняется вагонкой, затем широкой вагонкой. Парилка оказалась совсем маленькой, да и печка занимает много места. Двое размещаются комфортно, трое посложнее, но тоже довольно удобны. Для регулирования количества посадочных мест в парилке полки сделали выдвижными.


Весь процесс строительства занял два года, работы велись в основном «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, а затем на этапе установки каркаса — для установки стоек (они должны быть на 100% вертикальны).


Видео пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая ванна 3 * 6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани было заранее подготовлено и отшлифовано; его накрыли от дождя и сушили около 5 месяцев. Здание будет состоять из двух половин: парилки и умывальника из бревен, а также комнаты отдыха на деревянном каркасе.Получается две комнаты 3 * 3 м. Строительство началось с разметки: в плане 6 * 3.


Почва песчаная, поэтому мели. Выкапываем траншею глубиной 60 см, обнажаем опалубку. Ширина ленты берется с хорошим запасом — 35 см.



Изготавливаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набивается OSB, и вагонки с другой. Как сделать


В таком виде оставляем на зиму — сруб должен «сесть». Весной утепляем каркасную часть здания, утеплитель покрываем пароизоляционной мембраной.


Приступим к отделке потолка. Было решено сделать бюджетную подшивку потолка — залить короткими досками между стропилами. Их можно купить очень недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. Набиваем на стропила опорные брусья, к которым снизу набиваем обрезанные по размеру доски.




Снаружи юань обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Это оказалось далеко не идеально. А между сайдингом и стеной есть вентиляционный зазор, поэтому проблем с отводом влаги не возникает.


Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — сайдинг

Приступили к облицовке интерьера. Наполняем обрешетку, накладывая на нее подкладку.


Внутри уборная была обшита вагонкой.

Переходим к отделке парилки. Сначала все покрыли фольгой. Само помещение будет состоять из зоны парилки, разделенной стеклянной дверью, и зоны «раковина». В мойке стену обшиваем влагостойким гипсокартоном, на который потом будем клеить плитку, а в парилке — вагонкой.




Обшиваем зону парилки вагонкой и

Вырезаем в стене проем для установки печи. Она утонет из туалета, а ее «тело» окажется в парилке. Укладываем под печь кирпичное основание, устанавливаем. Накрываем отвод топлива шамотным кирпичом.



Украшаем раковину плиткой.




Для основных работ все, декор и всякие вещи остались — ведра, половники, градусники и прочая «начинка».

Построить баню из сруба — задача не из легких, однако технология строительства, выбор материалов и даже точная последовательность действий давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале разъясняются все ключевые моменты, которые помогут при строительстве бревенчатой ​​бани: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Паровая баня известна еще со времен скифов, которые везли с собой специальные банные палатки и походные печи.И в 21 веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав извечную конкуренцию с ванными комнатами и душевыми кабинами. Избавиться от многих недугов, вывести из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать организму полноценный отдых — все это достигается при посещении бани более полутора тысяч лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для ее размещения, как вообще работает — на многие «банные» вопросы вы найдете ответы в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был расположенный поблизости резервуар с пресной водой — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особая прелесть в близости такого водоема заключается в возможности контрастного омовения — запарившись в русской бане, выбегите из нее и окунитесь в прохладную воду водоема. К тому же природный водоем позволял быстро справиться с возгоранием бани, которое происходило довольно часто из-за нарушений при строительстве печи.

На сегодняшний день особой необходимости в привязке дачной бани к природному водоему нет, но все же удобно, если она находится рядом, скажем, с искусственным водоемом — окончательное решение всегда остается за владельцем дачного участка.

Основные критерии выбора места для бани: удаленность от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), пожарная удаленность от основного жилого дома на уровне не менее 15 метров.

Основными помещениями бани являются гардеробная, умывальная и парилка (последние две комнаты могут быть объединены в одну). Размер раздевалки определяется из расчета 1,4 м 2 на каждого купальщика, размер душевой — 1,2 м 2 на человека. Кроме того, в гардеробной должно быть место для мебели (шкафчик для одежды, скамейка для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной комнате понадобится место для емкостей с горячей и холодной водой, плита и место для шезлонгов.

Например, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдет баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; гардеробная — 1,5х2,4 м; помывочная — 2х2 м; Парилка — 2х1,5 м

В целом размер бани напрямую зависит от размера площади, которую можно под нее выделить. Если участок большой, то баню можно расширить, добавив душевую кабину, комнаты отдыха и т. Д.

В умеренных и холодных климатических поясах будет правильно, если вход в баню будет расположен с юга, а оконные проемы — с западной (юго-западной) ее стороны.Такое расположение входа значительно упростит использование бани в зимнее время года, так как сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать помещение солнечным светом.

Строительство ванны — этапы

Их несколько:

  1. Заготовка основных материалов.
  2. Выбор и закладка фундамента.
  3. Создание фундамента под каменку-печь (при необходимости).
  4. Устройство пола и канализации бани.
  5. Сборка бани.
  6. Строительство кровли.
  7. Формирование отмостки по периметру.
  8. Конопатка стен ванны.
  9. Кладка или установка печи, установка дымохода.
  10. Электрика и водоснабжение для ванн.
  11. Установка дверей и установка полок.

Подготовка основных материалов для ванны

Классическим и самым удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — дерево легко справляется с переувлажнением банных помещений, выводя излишки влаги наружу.

Какая древесина подходит для постройки бани? Как правило, сауны строят из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако кое-где в оформление бани лучше включить древесину других пород — дуба, лиственницы, липы. Например, нижние бортики и бревна для пола из дуба позволят получить действительно прочную ванну. Нюанс — дуб нужно спилить «в самом соку» (то есть не мертвой древесине) и просушить под навесом.Нижние венцы (не более 4), следующие за первым дубом, лучше всего делать из лиственницы. Окончательные венцы, элементы внутренней отделки и облицовки должны быть из липы или белой ели — их древесина лучше других отводит влагу.

Когда нужно хранить дрова для постройки бани? Круглый брус, древесину для внутренней отделки необходимо спилить зимой, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги, их легче сушить. К тому же для постройки бани подойдет не весь ствол дерева — подойдет только средняя часть ствола, то есть не подходят верх и торец.

Важным критерием при выборе древесины будет отсутствие полостей и прожилок смолы на кругляке хвойных пород, сухость шлифованной поверхности, отсутствие загнивших участков и мест поражения древоточцем.

Фундамент для ванны

Основными видами фундаментов для строительства бань являются ленточные и столбчатые, в зависимости от местного грунта. Независимо от выбранного типа фундамента, закладывать его нужно с максимальной точностью — лучше на глубину промерзания грунта.Подготовительные работы перед закладкой любого типа фундамента: очистка участка от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаление плодородного слоя).

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо определить тип местного грунта, который может относиться к одной из трех основных групп:

  1. Слабая почва состоит из торфа, ила, илистого песка (содержит много воды), жидкой или текучей пластичной глины.
  2. Плотная почва (подверженная сезонному набуханию) состоит из песка (илистого или мелкозернистого), глинистых компонентов (глина, суглинок и супесь).
  3. Грунт слабопучкий, образованный камнями, средними и крупными песчинками.

Колонный (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабо мокнущих почвах: состоят из столбов, уложенных по углам бани, а также на стыке внутренней и внешней стен. Если расстояние между двумя соседними фундаментными столбами больше 2 м, между ними укладывается еще один столб. Глубина столба фундамента не менее 1.5 мес.

Столбы для такого фундамента легко изготовить прямо на месте строительства бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, соединенный с бетонным раствором. Основные (угловые) столбы из кирпича для столбчатого фундамента обычно квадратные, со стороной 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости основные столбы изготавливаются из двух кирпичей — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается за счет засыпки котлованов песком — на половину их глубины укладывают крупный песок слоями (каждый слой по 100-150 мм), заливают водой и утрамбовывают.

Фундаментные столбы при строительстве бани своими руками также можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, покрытых изнутри незатвердевающей смазкой типа «Эмульсол». Внутри собранной опалубки нужно разместить железную арматуру, затем залить бетонной смесью.

Для заливки фундаментных столбов внутри открытых для них котлованов применяется раздвижная опалубка из рубероида, пластика, гудрона или плотного картона.Из материала, выбранного для раздвижной опалубки, создается труба диаметром 200 мм и более, которую кладут в котлован большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он действует как смазка и предотвращает подъем бетонной колонны при набухании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, связанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую необходимо тщательно утрамбовать. За проволочные ручки, ранее закрепленные на раздвижной опалубке, ее поднимают поворотом на 400 мм, снаружи насыпают песок и заливают новую партию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочные, не подвержены гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при набухании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземная часть должна быть покрыта строительной смазкой на минеральной основе, чтобы снизить угрозу промерзания земли.

В промежутках между опорами фундамента наружных стен бани и внутренними стенами парилки выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича.Такие кирпичные стены необходимо заглублять на 250 мм в землю.

Столбы фундамента и кирпичные стены между ними выносятся на высоту 300-400 мм от уровня земли, их необходимо выровнять цементным раствором и покрыть рубероидом для гидроизоляции. При отливке в торцы столбов из металла втыкаются столбы необходимой формы — они предназначены для крепления каркаса бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Порядок работы:

  1. Разметка строительной площадки шпагатом, натянутым между колышками.
  2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (размер зависит от характеристик местного грунта, не менее 400 мм) и шириной 300 мм.
  3. Насыпаем на дно траншеи слой песка, затем щебня (по 70-100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Вкладка «Армирование».
  6. Заливка бетонной смесью.

Арматура, уложенная на дно траншеи фундамента, должна иметь сечение не менее 12 мм, ее укладывают по каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, приподнимая его к середине с помощью кирпичных фрагментов.

Состав бетонной смеси рассчитывается в соотношении 5: 3: 1 (щебень: песок: цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объем бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно всего лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. Например, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется следующий объем бетонной смеси:

  • 0.3 x 0,4 x 22 = 2,64 м 3

Одной из трудностей приготовления сухой бетонной смеси является отсутствие утяжелителей на стройплощадках. Поэтому такой способ расчета сухих компонентов для бетона пригодится: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебня, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка укладывается таким образом, чтобы залитый в нее бетонный фундамент выступал на 100 мм над уровнем земли. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку ее массу необходимо многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, ударить молотком по внешней стороне опалубки (устраняем воздушные карманы).Затем нужно дождаться полного затвердевания фундамента, примерно 5-7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года после заливки бетона опалубку необходимо накрыть пленкой ПВХ и сверху засыпать опилками или другим утеплителем.

По истечении времени, отведенного на просушку литого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъему кирпичными рядами (если подъем ванны не требуется, то после гидроизоляции переходим к цементной стяжке).Вам потребуются следующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластиковая или металлическая), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Кладочная сетка.
  4. Красный кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (рубероид) разрезают на полосы, достаточные для укладки на бетонный фундамент, затем укладывают поверх фундамента на битумную мастику (для кровельной мастики). Кирпич кладут однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, по нему — первый ряд кирпича «в мешке» (по оси фундамента), затем кладочная сетка. укладывается, кладется раствор и следующий ряд кирпичей, но уже «ложкой» (по оси фундамента).Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается кладкой кладочной сетки, укладки «в ложку» и «в мешочек» чередуются друг с другом. В 3-м или 5-м рядах кладки необходимо установить вентиляционные каналы из обрезков труб — на весь фундамент хватит 5-7 каналов. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки покрывается цементной стяжкой (состав раствора песок: цемент 1: 2 или 1: 3) слоем 20 мм.

Независимая подставка для каменки и пол для сауны

Делаем фундамент под печь-каменку и монтируем сруб. Если предполагается основная кладка утеплителя, ему нужен самостоятельный фундамент, то есть не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счету, в теплоизоляции она не нуждается, так как температура на ее уровне практически не выше 30 ° С. На поверхность пола сауны обычно кладут деревянную решетку, пробковые маты или маты — их задача разгрузить у посетителей бани возникает резкое ощущение холода, вызванное касанием пола при выходе из парилки.Для самосушивания пол поднимают над уровнем основного этажа.

Основным недостатком деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая через щели между досками, будет скапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное напольное покрытие быстро изнашивается, приобретая неприглядный вид; через 6-8 лет может потребоваться замена. Для напольного покрытия ванны практичнее будет плитка — за ней проще ухаживать, она не подвержена воздействию влаги, легко стекающей по ее поверхности.

Полы в ванных комнатах необходимо располагать на разных уровнях: пол парилки на 150 мм выше пола умывальника (мы сохраняем тепло), пол умывальника на 30 мм ниже пола. в гардеробной (защищаем от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с керамической плиткой в ​​моечно-парилке выгоднее деревянного пола, рассмотрим этот вариант.

Есть несколько способов устройства бетонного пола в бане.В первую очередь подготавливаем основание для формирования теплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем сверху уложите рубероид, накрыв им стены на высоту будущего пола.

Следующие шаги:

  1. Первый вариант — настил из 50 мм войлока, керамзита или шлака поверх слоя бетона 50 мм с образованием откоса к сливному отверстию.После застывания бетона его необходимо выровнять цементным раствором, после чего можно приступать к укладке плитки.
  2. Второй вариант — Цементная стяжка 50 мм, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит: цемент: вода в соотношении 5: 1: 3. По прошествии целой недели с момента укладки перлитобетона наносим сверху слой бетона 30 мм с уклоном под слив. При работе с перлитом нужно быть особенно осторожным — этот материал очень легкий, его уносит даже легкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в помещении, без сквозняков. Соблюдайте точную пропорцию воды!

При значительном возвышении цоколя бани над уровнем земли (от 300 мм) для настила потребуются бревна квадратного сечения (сторона 150 мм). Если габариты помещения бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для бревен будут бревна каркаса. При больших размерах потребуются дополнительные опоры под лаги перекрытия, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на расстоянии 700-800 мм.Опорные стойки для лаг необходимо ставить на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждые 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лага необходимо сделать фундамент под печь-каменку и соорудить канализацию.

Древесиной для бревен может быть дуб, лиственница или хвойные породы, бревна перед укладкой следует обработать дегтем или антисептиком.

Решение перекрытия в данном случае таково: забетонированное пространство между фундаментом засыпают рубероидом с нахлестом стен на высоту этажа, покрывают шлаком или керамзитом (слой пенопласта 200 мм. можно укладывать между слоем рубероида и насыпным утеплителем) черновой пол 29 мм крепится к нижней стороне бревен обрезных досок.Затем укладывается пленка ПВХ, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой пленки — для пароизоляции. Сверху насыпаем слой бетона с мелким заполнителем 5 мм, под сливное отверстие создаем уклон — через 3-4 дня кладем керамическую плитку.

Не забудьте довести фундамент печи до уровня пола.

Пол в раздевалке — доска из хвойных пород толщиной 19-29 мм, шпунтованная.

Важный момент: при отделке чистого пола, а вообще всего помещения парилки и моечной, не используйте синтетические стройматериалы — это условие особенно важно для помещения парилки!

Ванна канализация

Для слива сточной воды из ванны потребуются: отстойник с гидрозатвором, канализационный колодец и трубы, отводящие грязную воду в отстойник, а затем в канализацию.

Яма отрывается за пределами подвала бани, из помещения парилки и моечной, в нее заводят самотечные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро ржавеют).

Котлован должен находиться на расстоянии 500 мм от фундамента, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стены котлована покрывают слоем бетона толщиной 100 мм, в него вставляют сливную трубу (трубы) 110 мм от бани под фундамент.Основной дренажный колодец, содержащий не менее 2 м 3, необходимо вырыть на расстоянии не менее 2,5 м от котлована — чем дальше, тем лучше. К нему из котлована подводят трубу, укладывают уклон на глубине 1,5 м (ниже глубины промерзания), выход ее из котлована должен располагаться в 100 мм от его дна. После входа в водосточную трубу основной дренажный колодец засыпается гравием или песком на 1 м от дна, а поверх него насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбовывайте каждый слой.

Перед выходом сливной трубы в яму устанавливается оцинкованный гидрозатвор, расположенный под тупым углом к ​​сливной трубе из ванны. Ее края и верхняя сторона герметично прикреплены к стенкам ямы, расстояние от ее нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции в парилку не будут проникать неприятные запахи и холодный воздух ( моечная) через отверстие водослива.

Во избежание промерзания зимой яму необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними уложить войлок, а верхнюю крышку сверху засыпать керамзитом, шлаком или опилками.

Бревенчатый дом, крыша и отмостка

Сруб для бани лучше сделать на заказ у профессиональных исполнителей, изготовление его достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо доставить на строительную площадку и собрать по нумерации бревен. Коронки крепятся стальными скобами-шипами 25 мм, общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

В состав кровли бани входят стропила, к ним крепится обшивка, затем рубероид.Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет покрыта. К последнему венцу сруба (желательно к предпоследнему) стропила крепятся шпильками. Как правило, строительство бани предполагает устройство односкатной или двускатной крыши, угол наклона (от 10 ° до 60 °) которой зависит от обилия и количества осадков на данном участке. Обратите внимание — чем круче крыша, тем больше материала потребуется для ее создания.

Угловые односкатные стропила крепятся двумя внешними или внутренними и внешними опорами. Если длина пролета стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши нижними торцами опираются на стены, верхние концы соединяются между собой, образуя конек.

Крыша бани может быть покрыта любым материалом (шифер, черепица, рубероид, оцинковка и др.) С нахлестом на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение должно вентилироваться, т. Е. Иметь две двери на противоположных концах крыши.

Выполняем отмостку по периметру фундамента: полностью снимаем верхний слой грунта, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от основания ванны, укладываем слой гравия (щебня) 100 мм. , керамзит) с последующим его выравниванием. Укладываем компенсационные швы (доска 19 мм, залитая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем слоем бетона 100 мм. Перед схватыванием бетона его поверхность необходимо прогладить — покрыть сухим цементом слоем 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и цоколя ванны необходимо покрыть битумом для гидроизоляции.

Конопатка дров для сауны

Выполняется для утепления бревенчатого дома — для заделки зазоров между бревнами, для конопатки традиционно используются льняной пакль, красный мох, конопляная пенька, шерстяной войлок. Натуральные материалы для конопатки можно заменить материалами заводского изготовления из джутовых и льняных волокон: льна и войлока — джута и льна.Преимущество заводских материалов для конопатки перед натуральными — устойчивость к повреждению молью и грибком, а с заводскими материалами легче работать, так как он выпускается в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины. .

Конопатка бревенчатого дома осуществляется при его сборке — при укладке между бревнами прокладывается уплотняющий материал. После постройки кровли выполняется полная конопатка — снаружи и внутри сруба, через год — повторная конопатка (сруб опрокинут — бревна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — шпатель и венчик, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента сделаны из дерева (ясеня, дуба или бука). Лезвие для уплотнения имеет вид клина с ручкой длиной 200 мм и заостренным лезвием 100 мм, толщиной ручки 30 мм, шириной лезвия 65 мм в основании, 30 мм на конце. Деревянный молоток имеет округлую форму: диаметр ручки 40 мм, длина 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина 100 мм.

Конопатка производится двумя способами — «комплектом» или «с растяжкой». По второму способу конопатку набираем в прядь, укладываем в щель между бревнами и проталкиваем туда шпателем, заполняя щель полностью, без зазоров. Затем набираем паклю валиком, прикладываем к заглубленной бороздке, вынимаем из нее небольшие пряди материала, заворачиваем ими валик и вбиваем в паз при помощи шпателя и валика — с усилием, пока полностью уверен, что паз (щель) заполнен.

Первый способ конопатки срубов предназначен для заделки больших пазов (щелей). Материал для конопатки скручиваем прядями по 2 мм, из которых формируем несколько петель и вбиваем их в прорезь. Петли собираются в количестве, достаточном для полного заполнения зазора.

Правила уплотнения:

  • сначала забивают материал по верхнему краю бревна и только потом — по нижнему;
  • Начинаем конопатку с прорезей нижней коронки по обе стороны от нее.Затем переходим к нижнему краю соседней стены и так далее. Закончив заделку пазов нижних ободков, приступаем к работе со следующим по высоте, переходя от этого обода к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, не имеет значения).

Ни в коем случае не заделывайте только одну стену — она ​​поднимется и вызовет перекос каркаса, вам придется снова разбирать / собирать его. Напомним еще раз: конопатка проводится в направлении «снизу вверх» по периметру сруба.

Ставим печку-каменку

Существует множество вариантов конструкции печей для бани, они могут топиться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, они могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Печи из кирпича в банях делают с толщиной стенок «полкирпича» или «целого кирпича», стыки кладки необходимо затягивать особенно тщательно, добиваясь их наименьшей толщины для достижения максимальной эффективности печи. Для кладки печей используют только красный кирпич.Топку топки выносят в гардеробную, остальные три ее стены — в моечную (парилку), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло будет не уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование самостоятельного фундамента не требуется — только для кирпичного.

Каменки, устанавливаемые для любителей пара, снабжены камерой с камнями разного веса (от 1 до 5 кг).Для заполнения топки подойдет щебень, галька, валуны и гранит. Конструкция этих печей предельно проста — аналогично кухонным плитам, плиты отличаются от них большей трубой или наличием камеры с камнями.

Чтобы получить самую высокую температуру в парилке, к камням необходимо добавлять слитки чугуна в процентном соотношении 80:20 (камни: слитки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных слитков.

Соблюдая в топке расстояние 40-50 мм между ее стенками и водогрейным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и максимально быстрый нагрев воды.

Для лучшей тяги нужно подвести дымоход как можно ближе к коньку крыши. Проходя дымоход через чердачное помещение, обязательно распушите дымоход на 380 мм. Помните, что труба не должна проходить ближе 150 мм возле обшивки и стропил (правила пожарной безопасности).

Электро- и водоснабжение бани

Для мытья одного пользователя ванны необходимо не менее 8 литров горячей воды. Это количество можно обеспечить несколькими способами: нагреть емкость с водой на плите, использовать газовый водонагреватель, установить электронагреватель — бойлер. При центральном водоснабжении трубопровод к бане ведется от основного дома — воду из такой водопроводной системы нужно сливать зимой, иначе она замерзнет и лопнет трубы.

Воду можно забрать из колодца или колодца, установив для ее откачки погружной насос и снабдив такую ​​систему водоснабжения фильтрами очистки.И в этом случае зимой воду нужно либо сливать после каждого использования ванны, либо утеплять подводящие трубы.

Для подачи электричества в баню нужно протянуть отдельную линию, проще всего это сделать по воздуху (воздуху). Для воздуха нужен специальный кабель — «голый» алюминий сметаем сразу, остановившись на двух вариантах: самонесущий изолированный провод (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него большой срок службы (более 30 лет), он прочный и не требует поддержки на поддерживающем кабеле.Но проводить с ним монтажные работы крайне сложно, так как он слишком толстый (минимальное сечение — 16 мм 2). Алюминиевый самонесущий изолированный провод нельзя протягивать через чердак бани по нормам пожарной безопасности, требуется крепление на специальные анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его установкой его стоимость составит дорогой.

Более простое решение — воздуховод с медным кабелем ВВГнг, закрепленный на несущем стальном тросе.Кабель подвешен к кабелю на изолированном пластиковом проводе, срок его службы до 10 лет, после чего его необходимо заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (конечно, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в независимой двойной оплетке), протянутого по воздуху до ванны, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно какое именно электрооборудование захочет поставить от него в будущее хозяин коттеджа.

Все тусо-распределительные коробки, розетки и выключатели, электрические панели должны устанавливаться только на открытом воздухе.По правилам пожарной безопасности запрещается устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки в моечной / парилке — только в раздевалке. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянной конструкции — всю внутреннюю разводку бани следует производить только в негорючем гофрированном шланге, закрепленном на специальных зажимах, прохождение кабеля через перегородки — только через стальная труба.

Постарайтесь расположить кабели в распределительной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они проходили туда снизу или сбоку, а не сверху — капля конденсата, скользящая по оплетке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагостойкости не ниже IP44 (лучше максимального — IP54). Установите простые лампы — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все подключения внутренней кабельной разводки — только на клеммной колодке, без перекручивания. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для проведения работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если вы сами им не являетесь!

Монтаж перегородок, потолков, внутренней отделки, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях.Перегородка между моечной и гардеробной, в которой устанавливается печь, должна быть кирпичной, либо в нее делают кирпичные вставки кладкой в ​​один кирпич — по сторонам, контактирующим с корпусом печи.

Внутреннюю отделку обычно выполняют в тех случаях, когда сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная пленка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придется перестраивать вентиляционную систему бани, потому что бревна будут прикрыты обшивкой и не смогут провести полноценную вентиляцию.

Потолок формируется в два слоя — черновой и чистовой. Черновой потолок крепится к горизонтальным балкам крыши, при необходимости укрепляясь промежуточными балками. Его площадь покрывают утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри моечно-парилки на черновой потолок крепится утеплитель и пароизоляционная пленка, после чего потолок покрывается чистовой отделкой — липа, сосновая шпунтовая доска (от 20 мм — чем толще доска, тем дольше сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и вырезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было смотреть на человека, сидящего на скамейке. Окна в бане всегда делают с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для быстрой вентиляции.

Двери в помещении бани необходимо устанавливать так, чтобы они открывались наружу — из соображений пожарной безопасности. Материалом дверного полотна служит пазогребневая доска (40-50 мм) или доска с выделенной четвертью, доски крепятся дюбелями.Размер створок нужно сознательно уменьшить на 5 мм — больше, чем необходимо для реального расстояния между четвертью косяков — иначе при повышении влажности створка вздувается и ее будет трудно открыть (закрыть). . Оптимальный размер двери в моечной части бани — 600х1600 мм, в парилке — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло сохранит. ). Петли для навешивания дверных полотен — латунные, выходящие в гардеробную (моечную) и в моечную (парилку).Дверные ручки деревянные (особенно в парилке).

Материал полок — липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полок — 1800 мм, ширина — 500-800 мм. Расстояние между «этажами» двухрядных полок должно быть не менее 350 мм, минимальное расстояние от второго ряда до перекрытия потолка — 1100 мм.

Поверхность для лежания образована доской шириной 80 мм и толщиной 40 мм; Между досками образуется зазор шириной 15 мм.От стены до полки выдерживается расстояние 10 мм. Стеллажи для полок крепятся к каркасу из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, головки которых утоплены в древесину; снизу — винтами. Для крепления выбираются гвозди и шурупы из нержавеющей стали или меди.

Все углы в конструкции полок скруглены, поверхности тщательно зачищены нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудованы изголовьем: высота в начале подъема 30 мм, длина изголовья 460 мм, конечная максимальная высота 190 мм.

Выбирая материал для создания полочек, будьте внимательны — считается, что узловатые участки более плотные и могут привести к ожогам кожи. Поэтому старайтесь подбирать доски и балки вообще без узловых участков или с их минимальным количеством.

Меры по борьбе с пожаром

Уберечь баню от угрозы возгорания — перед топкой топки уложить стальной лист, убедиться, что дверцы печи надежно закреплены, рядом установить средства пожаротушения (емкость с водой, песком и огнетушителями).Убедитесь, что вы можете свободно открывать двери парилки и туалета при розжиге сауны. Не загораживайте проходы, пространства перед дверями и окнами.

У бревенчатой ​​бани есть как плюсы, так и минусы. Процесс его возведения имеет определенную специфику: есть характерные этапы строительства, которые на первый взгляд не так очевидны. Чтобы бревенчатая баня была построена правильно, строителю необходимо ознакомиться с некоторыми теоретическими сведениями.

Особенности

Срубная баня — традиционное русское сооружение.Такие бани строили еще в Древней Руси, но с тех пор технология несколько изменилась и усовершенствовалась. В частности, это связано с тем, что сильно изменилась технология изготовления бревен. Изменились и требования к банным постройкам. Итак, теперь необходимо, чтобы баня была оборудована не только гардеробной и парилкой, но и душевой кабиной, санузлом, комнатой отдыха, бильярдной. Размер ванны и, соответственно, количество материала зависит от того, сколько комнат будет оборудовано.

Деревянные бани отличаются от своих кирпичных аналогов рядом преимуществ.

  • Древесина чудесно влияет на здоровье человека. Лечебный пар в таких парных поднимает настроение и улучшает самочувствие. В зависимости от того, какое дерево выбрано, получаемые эффекты различаются. Например, если вы решили строить бревна из хвойных пород (ель, сосна), то можете быть уверены, что после посещения бани у вас поднимется настроение, исчезнет бессонница.Кроме того, испарение смолы, выделяемой этими камнями, способно убивать вирусы в организме человека.

  • Древесина — экологически чистый материал, поэтому даже в процессе разрушения бани экология не пострадает. Утилизировать бревна тоже очень просто: их нужно просто выгрузить где-нибудь в лесу. Это превратит ваш мусор в полезное удобрение.
  • Вентиляция в деревянных домах на высоте.Это связано с тем, что брус от природы обладает прекрасными вентиляционными свойствами, поэтому с застойным влажным воздухом проблем не возникнет. Благодаря этой особенности во время банных процедур формируется микроклимат, максимально подходящий и комфортный для вейпинга в принципе, и в результате достигаются наилучшие результаты.

  • Деревянные бани хорошо согревают, быстро не остывают. Древесина обладает низкой теплопроводностью, чего нельзя сказать о кирпиче.Низкая теплопроводность дает еще одно преимущество: зимой баня из бревна прогревается в несколько раз быстрее, чем кирпичная.
  • Благодаря естественной вентиляции и низкой теплопроводности не нужно будет тратить дополнительных финансовых средств на оснащение деревянной бани вентиляцией, а также не нужно ее дополнительно утеплять. В результате это сэкономит намного больше денег, чем было потрачено на покупку бревен.
  • Поверхность дерева привлекательна сама по себе, поэтому не требуется дополнительной облицовки или внутренней отделки.Если для постройки был выбран профилированный брус, то постройка будет выглядеть аккуратно, не «сядет» и не покоробится. К тому же у дерева отличные звукоизоляционные качества.

  • Деревянная баня на участке свидетельствует о высоком статусе хозяина. Это даже можно назвать статусной вещью. Помимо того, что это удобно и красиво, ванна из бруса дает возможность собраться компанией или семьей и весело провести время за задушевными разговорами в перерывах между процедурами в парилке.

Материалы (редактировать)

Принимая решение о строительстве бревенчатой ​​бани, необходимо учитывать несколько факторов, первый из которых — разница в материалах.

Рубленое или строганное бревно (их еще называют окоренным) представляет собой обыкновенный сруб овальной формы, все работы по обработке проводились вручную. Верхний слой древесины, называемый заболонью, аккуратно удаляется. В результате получаются бревна разного размера, слегка узловатые и шершавые на ощупь.Благодаря тому, что дерево не шлифуется и, грубо говоря, остается в первозданном виде, оно сохраняет способность противостоять всевозможным негативным воздействиям, которые могут быть оказаны на него не только изнутри ванны, но и от внешних воздействий. внешняя среда. Поскольку бревна имеют разный диаметр, добиться хорошей теплоизоляции достаточно сложно: необходимо иметь опыт работы с этим материалом. К тому же рубленые бревна дешевле.

Бревно оцинкованное или калиброванное имеет высокую стоимость и совершенно другой внешний вид.Здесь бревна обрабатываются на специальном станке, что делает их одинаково круглыми, ровными и красивыми. В результате получается гладкая поверхность без однородной шероховатости. Однако, наряду с первоначальным внешним видом, дерево при такой обработке теряет добрую половину всех своих качеств. Лес становится более чувствительным к внешним воздействиям, поскольку теряет большую часть своей устойчивости. Однако мастера нашли решение этой проблемы: они многократно обрабатывают древесину различными пропитками и антисептиками, в результате чего оцинкованное дерево становится более устойчивым.

Здания из массивных блоков популярны, но вам нужно знать, какой массив выбрать.

Оптимальными породами являются:

  • Сосна;
  • лиственница;
  • береза ​​и другие.

Все эти варианты достаточно плотные и прочные, чтобы выдерживать постоянное воздействие высоких температур и пара. Лучше всего покупать пиломатериалы, привезенные из северных регионов. Наибольшим уважением и спросом пользуется древесина из Псковской области.Также нужно обращать внимание на время покупки: лучше всего, если лес заготавливается зимой. Старайтесь не выбирать слишком толстые бревна, так как они треснут быстрее других. Стоит отдавать предпочтение молодым деревцам среднего диаметра.

Приобретя брус, нужно тщательно продумать подготовку к последующему строительству. Необходимо дать срубу «полежать» не менее месяца. Бревна сложены. Между ними необходимо оставить вентиляционный зазор 5 см, чтобы материал мог «дышать».Только после того, как сруб будет «откинут», можно приступать к строительству.

Выбор и подготовка материала — важный шаг на пути к постройке бани. Не стоит пытаться сэкономить, выбирая некачественную древесину. Стены бани могут потрескаться, а теплоизоляционные свойства могут быть ниже средних. Чтобы не рисковать, покупайте качественный лес, вырубленный зимой и завозимый из северных регионов.

пр.

Переходя непосредственно к планировке самого здания бани, стоит определиться с ее конкретным внешним видом и планировкой.Есть два пути: либо выбрать готовый проект, либо создать свой индивидуальный, отвечающий всем требованиям и пожеланиям будущих владельцев. Первый способ проще. Ниже будут предложены примеры проектов с их кратким описанием.

Если вы планируете построить небольшую баню, например, размером 6х3 м , то стоит присмотреться к минималистичным вариантам с небольшим количеством комнат. В этом проекте осталось только самое необходимое: душевая кабина, парилка и просторная гардеробная.Этого достаточно для комфортного отдыха в сауне.

Такая баня больше похожа на целый дом, особенно с учетом внушительных размеров. Здесь комнату отдыха уже нельзя назвать гардеробной из-за большой площади и высокой функциональности. При желании комнату отдыха можно дополнить телевизором или превратить в закрытый бассейн.

Маленькая деревянная баня 6х6 м укомплектована всем необходимым, в том числе ванной.Даже небольшое здание может обеспечить достаточную функциональность. Единственное, что неудобно в этом проекте, это то, что используемая здесь печь не оборудована выносной топкой.

Баня может стать полноценным местом отдыха , особенно если дополнить ее несколькими функциональными зонами: оборудовать мангал на террасе, оборудовать комнату отдыха телевизором или придумать что-то еще. Ограничение накладывает только область дизайна.

Очень большая сауна, оборудованная специальной комнатой для бассейна. Как видно из плана, это здание двухэтажное, но второй этаж или чердак обустраивать не обязательно: дом все равно хороший.

Хороший пример того, чем не должно быть проекта. Обращаем ваше внимание, что в остальные помещения, кроме тамбура, нет доступа. Будьте предельно внимательны при составлении планов проектов и не допускайте таких элементарных ошибок.

Тогда в таком доме можно будет жить даже летом. На кухне потребуется сделать вытяжку, ведь если запахи от нее дойдут до парилки (что маловероятно), то дерево впитает все ненужные ароматы, и избавиться от них вам не удастся.

Что касается индивидуальных эскизов, то они могут быть составлены самостоятельно или по заказу профессионала. Главное, чтобы ваша ванна была подходящего размера и вмещала все необходимые, на ваш взгляд, помещения. Несмотря на то, что одноэтажные постройки более популярны, чем двухэтажные, в некоторых случаях два этажа позволяют сэкономить площадь участка, создав при этом дополнительное пространство в здании бани. Учтите, что парилка всегда располагается на полу, так как под печь требуется усиленный фундамент.

Фундамент

Для изготовления фундамента не требуется специальных знаний и опыта. Все, что вам нужно, — это вооружиться материалами и инструментами и быть готовым потратить на строительство достаточное количество времени.

Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • пара рулонов рубероида для гидроизоляции;
  • дефлекторы пластиковые;
  • кольев деревянные;
  • веревка;
  • молоток;
  • лопата;
  • уровень.

Обратите внимание на состояние почвы. Если будет пучение, то потребуется дополнительно укрепить фундамент армированными поясами.

Теперь можно начинать строительство фундамента с нуля. Ниже приведен список шагов, которые необходимо выполнить поэтапно.

  • Обозначьте площадку для постройки бани с кольями и веревкой. Установите колья на предполагаемые углы будущей ванны, а между ними натяните веревку.

Учтите, что фундамент должен быть высотой 45 см. Для бани этого вполне достаточно. Если сделать фундамент ниже, то может не получиться устроить все коммуникации, а более высокий фундамент — лишняя трата денег.

  • Перед рытьем траншеи необходимо хорошо заточить лопату. Для заточки используйте болгарку.
  • Выкопайте траншеи глубиной 50 см, строго соблюдая границы, обозначенные на первом этапе.
  • Стены траншеи не должны осыпаться; для этого заточили лопату. Если вы строите баню на участке с рыхлым грунтом и нет возможности исправить ситуацию, то защитите стены от осыпания деревянными панелями.

  • В углу выкопайте участок под будущий котел. Его размер зависит от габаритов выбранного вами котла.
  • Проверьте, насколько качественный пиломатериал вам был доставлен.Крайне важно, чтобы оно было действительно качественным: тогда основание не треснет и не развалится. Пиломатериал не должен иметь сучков и разрывов.
  • Установите ящик по краям траншеи, не погружая его. Ящик для пиломатериалов должен быть немного больше ширины траншеи. На каждый метр стенок ящика из продольных досок необходимо устанавливать по одной поперечной планке. Деревянные «стенки» по бокам скрепите саморезами.

  • Укрепите траншею, установив в нее металлические стержни.Они должны находиться на расстоянии 10 см от стены и выступать на 1,5 см вверх.
  • Проверьте ширину коробки в нескольких местах. Расстояние между стенами должно быть везде одинаковым, иначе фундамент не будет идеально ровным. Внутренние стены из дерева застелить рубероидом.
  • Установите вентиляционные отверстия, разместив их по краям воздуховода над траншеей. Благодаря им воздух под ванной будет постоянно и беспрепятственно циркулировать.

  • Залить фундамент.Можно использовать для этого специальную машину, а можно просто лопатой забросать бетон в траншею и ящик. В процессе укладки раствора обязательно выравнивайте места, в которых бетон уже «схватился» и пошел неровности. Делается это для того, чтобы полностью выровнять фундамент.
  • Оставить фундамент сохнуть на 30 дней. Если есть опасения, что выпадут осадки, то накройте конструкцию полиэтиленом, в противном случае просто оставьте сохнуть на открытом воздухе.

Как построить?

После того, как фундамент возведен и просушен, самое время строить саму баню.Учтите, что после вырубки бревен пройдет некоторое время. Только тогда они будут максимально пригодны для строительства.

Чтобы построить баню своими руками и при этом сделать все правильно, воспользуйтесь следующей инструкцией.

  • Один ряд бревен в доме, построенном из бревенчатого дома, называется венцом. Первый венец должен быть максимально прочным и ровно уложенным, так как он несет остальную нагрузку. Поэтому сруб выбирают из твердых пород: дуба или лиственницы.Только такие породы имеют достаточный запас прочности, чтобы выдерживать вес всей конструкции и тепловые и влажные нагрузки, при этом не растрескиваться. Для первого венца допустимо использовать поленья большого диаметра.

  • Заложен первый венец на фундамент с гидроизоляцией. Крайне важно уделить особое внимание обработке бревен всевозможными антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Нижнюю часть необходимо обрезать, чтобы обеспечить максимальное прилегание сруба к фундаменту.При укладке можно использовать метод «в тазу» или в лапе, а также «в поле». Процесс разметки и техника ручной валки показаны на следующих рисунках. Глубина канавки зависит от температуры окружающей среды зимой: чем холоднее в регионе, в котором вы живете, тем глубже должна быть канавка.

  • При укладке учитывать, с какой стороны находится бревно. Итак, его северная сторона должна располагаться снаружи, а южная — внутри.Сторона определяется годичными кольцами на срезе: с северной стороны они тоньше. Эта особенность связана с тем, что дерево с северной стороны более устойчиво к негативным воздействиям и менее подвержено короблению, поэтому вероятность того, что бревно потрескается или сгниет, сводится к минимуму. Построенная таким образом баня сможет простоять в разы дольше — от 50 лет.

  • Поскольку древесина не может быть одинаковой толщины с обеих сторон, ее укладывают более тонкой стороной в одном или другом направлении.Это помогает удерживать верхний край в горизонтальном положении. После того, как стены будут выложены, необходимо их окопать — заделать все щели и щели. Конопатить можно только подходящими материалами: волокном конопли, сушеным мохом, льняной паклей, войлоком. Эти материалы отлично выдержат процесс усадки, при этом со временем не потеряют своих свойств. Ванночку конопатят по кругу, постепенно «проходя» по всем швам сверху вниз. Если конопатку проводить сначала на одной стене, потом на другой и так далее, то баня может «повести».

  • Верхнюю корону, также называемую мауэрлатом, нужно выбирать так же тщательно, как и первую. Мауэрлат и дальше будет удерживать крышу, потолок и в целом всю стропильную систему.

Крыша

В том же году возводят крышу над бревенчатой ​​баней. Он может быть как временным, так и постоянным, но очень важно построить его в эти сроки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двускатную.Лишние прелести будут бесполезны. Небольшой чердак необходимо оставить под крышей, но при этом важно следить за тем, чтобы он хорошо вентилировался.

В зависимости от снеговой нагрузки определяется расстояние , на котором стропила расположены друг от друга. Обычно шаг составляет 1-, 15 м. Если вы планируете оборудовать чердак для комнаты или хотите просто утеплить его, то расстояние между стропилами выбирайте в зависимости от того, какой ширины будут плиты утеплителя.

Для установки стропил необходимо врезать в верхний венец — мауэрлат. Получается, что верхний венец как бы служит опорой для стропил.

Стропила соединяются между собой вверху. Затем можно приступать к формированию самой крыши. Для начала нужно сделать обрешетку для двускатной крыши. Пример того, как она выглядит, показан на фото ниже.

На обрешетку укладывается любой гидроизоляционный материал, например, рубероид.Он защитит дерево, которое еще не успело как следует сесть, от промокания.

Только после нанесения гидроизоляционного слоя можно укладывать финишное покрытие. Это зависит от проекта и обычно выбирается из эстетических соображений. В качестве примеров можно привести ондулин, шифер, металлочерепицу, профнастил и другие.

Поскольку основные функции кровли — защитные, то после ее оборудования можно смело переходить к отделочным работам, в том числе и по устройству полов.

Хотя обычно выбирают двускатные крыши, бывают случаи, когда более приемлемой является скатная конструкция крыши.

Выбор того или иного варианта зависит от ряда факторов.

  • Расположение бани. Деревянная конструкция может быть как отдельно стоящей, так и прикрепленной. Во втором случае более актуален вариант с односкатной крышей.
  • Финансы. Строительство двускатной крыши намного дешевле двускатной, и многие выбирают этот вариант в целях экономии, хотя внешне он выглядит не так привлекательно.
  • Наличие мансарды. Итак, если планируется его оснащение, то лучше всего делать двускатную крышу, иначе удачно можно обойтись двускатной конструкцией.

Двускатные крыши с высоким коньком наиболее привлекательно смотрятся на бревенчатых банях. Утеплив такую ​​крышу, можно сделать дополнительное помещение: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и других банных принадлежностей. Если не утеплить пространство, его тоже можно использовать, приспособив, например, для хранения веников.Односкатные крыши обычно делают почти плоскими, практически без уклона, что принципиально сказывается на том, что под ними невозможно обустроить место.

Изоляция

Бревенчатая баня утеплена как изнутри, так и снаружи. Теоретически для утепления можно использовать самые разные синтетические материалы, больше всего напоминающие пену. Однако следует учитывать, что при возведении утеплителя львиная доля полезных качеств банных процедур теряется.Это связано с тем, что пароизоляция не дает стенам «дышать», так что созданный в парилке микроклимат нельзя назвать полезным.

Среди материалов для утепления есть такие, которые нельзя использовать. Один из них — водостойкая пена, которая способствует созданию парникового эффекта в парилке. Сюда же относится и синтетический полистирол: в процессе нагрева он испаряет высокотоксичные вещества, опасные для человека.Минеральная вата — тоже плохой вариант, так как не выдерживает высокой влажности. Материалы на основе пластика при нагревании более 60 градусов быстро разрушаются. Можно сделать вывод, что для утепления бревенчатой ​​бани не подходят синтетические составы.

Необходимо использовать только натуральный утеплитель.

  • Буксир. Этот материал используется для утепления довольно часто. Это связано с прекрасными теплоизоляционными свойствами, невысокой ценой, а также удобной формой продажи в рулонах.Прокладывать паклю между бревнами очень просто. Процедура утепления этим материалом занимает немного времени, а результат превосходит все ожидания.
  • Эковата. Преимущество материала в том, что с его помощью можно регулировать уровень влажности в парилке. Этот экологически чистый материал способен впитывать лишнюю влагу, когда ее слишком много, и отдавать ее, когда ее недостаточно. Таким образом обеспечивается максимально комфортный микроклимат. Кроме всего прочего, эковата отлично изолирует, «запирая» тепло в помещении.

  • Джут. Другое название джута — войлок или лен. Материал состоит из смеси льняных и джутовых волокон. Он имеет повышенные прочностные характеристики, более плотный, что делает его отличным выбором для утепления бревенчатой ​​бани. Войлок не гниет, в нем растут насекомые, к тому же материал термостойкий.
  • Мох. Так как с мхом сложно работать, его выбирают редко. Только профессионал способен правильно и быстро провести работы по утеплению мхом.Тем не менее, мох отлично защищает от теплопотерь, он полностью натуральный, экологически чистый, поэтому некоторые все же отдают предпочтение ему.

Баня должна быть утеплена. Это делается для того, чтобы потери тепла были минимальными, иначе придется постоянно включать духовку на полную мощность. Он быстро выйдет из строя и придется делать ремонт. Гораздо правильнее и дешевле сразу хорошенько утеплить деревянную баню, уменьшив тем самым все возможные негативные последствия.

Чистовая

По большому счету отделка бани из бревен не требуется. Это связано с тем, что она уже выглядит эстетично и аккуратно. Тем не менее многим обычные бревенчатые стены кажутся скучными и они задумываются над тем, как обновить интерьер.

Любые работы по оформлению ванны следует отложить до того момента, когда конструкция полностью усадится. Внутренняя отделка парилки, если она запланирована, должна выполняться только с помощью экологически чистых и натуральных материалов.Также не используйте металлические детали, так как они станут горячими при нагревании. Это увеличит риск получения травм. Отчасти это касается крепежа, но если нет возможности использовать деревянный, то оцинкованный металл необходимо закопать.

Для внутренней отделки бани из бруса отлично подойдет вагонка. Его нужно подвергнуть дополнительной обработке, хорошо пропитать антисептическими составами. Что касается дерева, то для парилки оптимальны липа и лиственница.Они не нагреваются, поэтому даже при очень высокой температуре в парилке вы не получите ожогов. Нельзя использовать вагонку из хвойных пород: при прогревании дерево дает смолу, способную сильно обжечь кожу. Как вариант, можно комбинировать породы дерева, но этот вариант подходит только для горизонтальной установки и делается по запаху, а не по практическим соображениям.

Чаще всего применяется вертикальный способ укладки вагонки для покрытия парилки изнутри.Для начала делают специальную разметку, стены покрывают гидроизоляцией и только после этого устанавливают вагонку.

Также можно использовать облицовочную доску для внутренней отделки. Это универсальный материал, к тому же он чрезвычайно устойчив ко всем «банным» негативным воздействиям: высоким температурам и влажности. Плитка проста в уходе и долговечна, к тому же, выложив ванну плиткой, вы получите самую необычную структуру из всех.

Стены сначала необходимо утеплить от влаги, а затем прикрепить к ним специальную штукатурную сетку. Далее нужно все оштукатурить. Плитка укладывается на клеевой раствор. Обязательно протирайте швы водоотталкивающим и антисептическим составом, чтобы добиться презентабельного вида на долгие годы.

Снаружи бани обычно обшивают сайдингом. Таким образом, они защищены от многих климатических воздействий, включая дождь и мороз.Сайдинг обязательно нужно будет оставить на пару дней, предварительно расстелив его на ровной поверхности. Так они избавляются от перегибов и перегибов. Важно следить за тем, какой сайдинг вы выберете: вам нужен влагостойкий вариант.

Для укладки сайдинга стены загрунтованы, сделана обрешетка. Также необходимо сделать дополнительную изоляцию. Гидроизоляция выполняется специальной пленкой. После этого крепят элементы, оставляя небольшой зазор между утеплителем и самой финишной облицовкой.Все работы ведутся снизу вверх. В конце устанавливаются наличники.

планировка и особенности деревянных бань. Другие варианты двухэтажных домов

ПРОЕКТ Б-560-1: базовая модель сруба бани 6х5, «СТАНДАРТ»

.

Цена 217000 руб.

Справочная информация: цена сруба для бани 5 * 6, комплект «ЭКОНОМ» 205 000 руб .; комплект «СТАНДАРТ +» 236 000 руб.

«Эконом» : сруб бани из бревна ручного сруба, на усадку.Размер 5х6 м, конечная высота при сборке из бревна в балки перекрытия 215-220 см. Включает пятистенный каркас, обработку бревна скребком, врезку углов в лапу, внутри полутранспорта (перегородка из бревна — вагон), балки перекрытия и перекрытия из бревен, подготовленных для ямочного ремонта полов и перекрытий (выровнены по горизонтали). Утеплитель мох или пакля. Доставка и сборка включены в стоимость.

Описание проекта бревенчатого дома 6х5 в сборе «Стандарт» : в комплектации «Эконом» подшиваются черновые полы и устанавливается крыша.Чердачное пространство над каркасом бани с высотой конька 190-200 см (стропильная система из тонких бревен, обрешетка из необрезных досок, покрытие временной кровлей — рубероид, фронтоны чердака зашиты вагонкой. ).

Описание проекта бани 5х6 в сборе «Стандарт +» : в дополнение к набору «Стандарт» балки перекрытия нарезаются по размеру и подшиваются из рифленых строганных досок толщиной 36-38 мм.Готовый пол рекомендуем подшивать лицевой стороной вниз, чтобы при усадке можно было использовать сруб как подсобное помещение и не повредить паркетную доску. При усадке сруба полы сохнут и при отделке бани требуют перетяжки. Отделочные потолки из вагонки толщиной 16-18 мм подшиваются по балкам.

Возможна любая промежуточная конфигурация, а также дополнительные опции (еврошифер или металлочерепица на крыше, ленточный фундамент, свайно-винтовой фундамент, буронабивной фундамент, кабина «в чаше» и др.)

Цены на наиболее распространенные дополнительные опции бревенчатые домики 6 на 5
  • Дополнительный венец (делает каркас выше на 20 см): 15000 руб.
  • Обвязка из оцилиндрованного бревна или бруса с пропилом для установки сруба на винтовые сваи: 20000 руб.
  • Обработка возведения сруба снаружи под плоскость: 12000 руб.
  • Изготовление мансардного этажа под двускатной крышей (высота конька 320-330 см) с стыковкой каркаса помещения: 27 000 руб.
  • Изготовление мансардного этажа под скатную крышу с примыканием каркаса помещения: 32000 руб.
  • Веранда 6х2 на длинной стороне бревенчатого дома с увеличением кровли над верандой, фронтоном в сторону веранды: 21000 (Стандарт) / 24000 (Стандарт +) руб.
Размер ванны Дополнительная коронка + высота 20 см Кольцо обвязочное на сваи Врезание бревна в обвязку Обработка плоскости Скатная крыша Веранда 5х2 м Свайно-винтовой фундамент
бревенчатый дом 5х6 13000 руб. 13000 руб. 5000 руб. 10 000 руб. 30 000 руб. 22 000 руб. от 35200 руб.

Проект Б-560-1, классическая деревянная баня 5х6 с двускатной крышей-чердаком

Сауна сруб 6х5, типоразмеры
Бревенчатый дом 5х6, вид с фронтона
Бревенчатый домик 6х5, вид сбоку Дом
Бревенчатый дом 5 * 6, вариант планировки

для увеличения фото или проекта сруба для бани 6 * 5 нажмите на картинку

* Оплата производится в два этапа: 60-70% стоимости при подаче сруба на строительную площадку, 30-40% стоимости после приемки готовой конструкции.Если доставка задерживается более чем на 15 дней со дня оформления заказа, есть возможность внести предоплату, размер которой зависит от срока задержки доставки (например, при заказе ванны в январе с доставкой в Может предоплата составит 15% от общей стоимости сруба).

** Стоимость фундамента на основе винтовых свай не входит в стоимость сруба и рассчитывается отдельно, в зависимости от удаленности от МКАД, наличия или отсутствия откоса в месте застройки и другие факторы.

*** Доставка сруба: до 80 км от МКАД (для Москвы) и 50 км от КАД (для Санкт-Петербурга), а также до Смоленска, Пскова, Калуги, частично до Тулы и г. частично до Тверской области входят в стоимость. Остальные регионы — в зависимости от популярности региона (обычно везем две сауны в поездку, но возможна доставка одной сруба), направления и удаленности от нашей производственной базы в поселке. Псковская область была священной.

Сруб 5х6 (баня из бревен ручной рубки): описание

Сруб бани 5х6 метров — один из наименее востребованных. Баню такого размера за строительный сезон заказывают разовое количество раз, вероятно, раз в 15-20 реже, чем сруб 6х4 или 5х3 метра. Объяснение этому факту должно быть скорее психологическим, чем техническим. Дело в том, что традиционная длина пиломатериала, как бревна в заготовке, так и обрезного (брус, доска) составляет 6 метров.Оборудование настроено на эту длину, кратную 6 метрам имеет длину тележки, на которых перевозятся пиломатериалы. Поэтому при строительстве бань и деревянных домов люди ориентируются именно на размер в 6 метров. Соответственно строится либо бревенчатый дом 6х6 метров, либо явно меньше 3х4, 5х3, 6х4 и т.д.

У нас есть возможность рубить срубы прямо на делянках, поэтому мы не ограничены длиной 6 метров, ни вверх, ни вниз. При рубке сруба 6х5 у нас не остается метровых хвостов и мы их не списываем в расходную часть.Поэтому сруб бани 5х6 стоит ровно столько, сколько должен стоить сруб внутренним размером 30 квадратных метров. Стоимость сруба рассчитывается, прежде всего, исходя из его квадратуры. Если сравнить цену квадратного метра площади, то сруб 5х6 — это сруб 6х6 или 6х4.

По возможностям внутренней планировки Сруб бани 5х6 метров — один из самых удобных. Если установить внутреннюю пятую стену так, чтобы она делила пространство на прямоугольники 4х5 и 2х5 метров (на самом деле нужно сдвинуть стену так, чтобы 2 метра оставались чистыми после отделки парилки, то есть примерная ширина комнаты 210-215 см), вы получите комфортные размеры комнаты отдыха, большую парилку, отдельный туалет и отдельную душевую кабину.В этом случае вход в сруб производится прямо в комнату отдыха. При необходимости использовать бревенчатый дом зимой как жилое пространство, рекомендуем совместить туалет и душ, а вместо отдельной ванной сделать гардеробную, отсекающую холодный воздух на входе в баню.

В стандартной комплектации сруб 5х6, как и срубы других размеров, устанавливается на столбчатый фундамент из монолитных песчано-бетонных блоков 20х20х40 см. Однако по практике последних лет, особенно после наводнения в г. Весной 2013 года для больших срубов однозначно рекомендовать установку ванны на столбах нельзя.Оптимальным по соотношению цена-качество является фундамент на винтовых сваях. Подробнее об этом типе фондов вы можете узнать на специализированном сайте компании, которая является нашим структурным подразделением. Рекомендуемая схема установки винтовых свай и аксессуаров (головка, швеллер) под каркас бани 6х5 представлена ​​на странице, посвященной свайно-винтовой основе.

Баня 6х5 удобна для одновременного использования компанией 3-5 человек. В большой гостиной остается место для стола, дивана, телевизора и т. Д.При этом размеры туалета не «наносят ущерб» парилке, где Г-образная конструкция кроватей подходит с возможностью размещения лежа на верхнем ярусе сразу двух человек. Максимальное количество «сидячих» мест при таком расположении кроватей — три, плюс одно отдельное «лежачее».

Сауна из бруса 5х6 — довольно крупное сооружение.
Такую баню можно спланировать так, чтобы у вас была большая парилка, умывальная, санузел и достаточно большая комната отдыха.Это будет большая баня, которую можно использовать как небольшой дом для редкого посещения дачи зимой, если вы не проживаете постоянно за городом.
Очень часто бани такого размера заказываются у нас как гостевой дом или промежуточный вариант жилья при строительстве большого дома. А если сделать мансардную крышу, поднять сруб бани на один-два венца, то для небольшого участка такая баня превратится в полноценный дом с полезной площадью 54-55 кв.м. (30 кв.м — первый этаж и 24-25 кв.м — второй этаж).

Баню 5х6 отапливать зимой намного проще, чем большой дом, бревно хорошо и надолго сохраняет тепло, а это позволит комфортно отдыхать на даче даже зимой.

Типовая планировка сауны 5х6 из бревна


Стандартный набор пиломатериалов для бани

(набор входит в стоимость бани)

  • Каркас пятистенный, срезка углов «в лапу», стены обтесаны изнутри (полуплит), бревна обработаны скребком.Диаметр поленьев не менее 22 см.
  • Балки перекрытия и перекрытия — бревно обтесанное с двух сторон (каретка). Расстояние между лагами перекрытия в раме 80 см.
  • Стропильная система — диаметр бревна 15 см, высота конька до 2,5 м.
  • Обрешетка — доска обрезная 2-го сорта 25 мм, крыша покрыта рубероидом.
  • Фронтоны крыши — вагонка 22 мм.
  • Чистая высота первого этажа бревенчатого дома от пола до потолка — 2.10 мес.
  • Межвенцовый утеплитель — мох или пакля, гвозди, скобы.
  • Колонный фундамент из блоков 20х20х40 см на песчаной подушке.
  • В стандартном комплекте фронтоны располагаются вдоль 5-ти метровой стены, длина пятой стены 5м. Обсудим расположение пятой стены и фронтонов крыши и сделаем это по мере необходимости.

Цена сауны 5х6 из бревна со стандартным набором пиломатериалов, доставка и сборка 195 000 руб.

Считается, что бани из бревен самые лучшие, потому что дерево может дышать, за счет чего происходит естественное регулирование влажности и температуры. Но применительно к баням эти и некоторые другие свойства древесины создают немало проблем.

Считается, что сруб из бревна стоит дешевле, чем такой же из профилированного бруса (он лучше обрабатывается, чем обычный брус, имеет замки, снижающие риск появления трещин). Если посмотреть стоимость одного кубометра материала, то это так.Но бревна для одного и того же проекта потребуется гораздо больше, чем бревна. Если взять брус 200 мм, то толщина стены будет 200 мм, а высота венца — 200 мм. А если брать бревна диаметром 200 мм, то в нем выбирается паз шириной 10-12 см. И толщина стены на стыках двух бревен будет эти 10-12 см. И высота короны будет не 200 мм, а 100-120 мм. Отсюда и разница в необходимых объемах при покупке.Добавьте еще трудоемкости работы и сразу станет понятно, почему все-таки часто ставят срубы из бруса. Если говорить про, то в нем размеры должны совпадать с точностью до нескольких миллиметров. С таким материалом работа продвигается быстро: разрезаются только чаши (чаще всего цепная пила), укладывается утеплитель и ставится новый венец.

При возведении сруба в бревне вырезается продольный паз для «стыковки» с другим

Еще один немаловажный факт: с брусом работать легче.Особенно с профилированным. Он имеет точно такие же размеры (если сделан качественно) и без проблем складывается. А с бревном, если оно нецилиндровое, возни хоть отбавляй.

Обработка бревен

Прежде всего, необходимо знать, что сруб из бруса или бруса (кроме клееного) необходимо устраивать под крышей не менее 8 самых засушливых месяцев. Чаще ставят баню в декабре, отделочные работы начинают в августе. Но только в том случае, если это действительно засушливые месяцы и они очень торопятся заводить баню.Если нет спешки, лучше подождать год-полтора-два.


Работы на время сушки хватит. После монтажа бревна необходимо обработать антисептиками на основе растворителей. Например, у Tikkuril есть, у Teknos есть Vudex Baza. Они защитят древесину от грибка и посинения. Концы бревен, чтобы они не ломались при сушке, покрывают другим составом от того же Текнос или его аналогом.


После высыхания древесины бревно шлифуется, удаляя бактериальную обработку.Эта операция открывает поры древесины, что позволяет качественно ее окрасить. Для окрашивания бревенчатого дома часто используют масло-воск. Эти продукты также имеют в своем составе красящий пигмент, придающий древесине оттенок. Поэтому помимо защитных свойств они выполняют еще и декоративную функцию.


Герметизация трещин

Ни для кого не секрет, что даже в добротном срубе будут трещины: нельзя вырубить чашу так, чтобы она идеально повторяла форму бревна.Тем не менее, некоторые пробелы остаются. Причем в процессе усадки они увеличиваются, а также появляются и углубляются трещины.

Все эти трещины заделаны — заделаны. Используйте инструмент, похожий на небольшое плоское лезвие и молоток. В щели кладут мох или паклю. Конопаткой паклю заправляют в зазор, затягивая, постукивая по ручке.


Если сруб строился по мху (между венцами для уплотнения выкладывается засохший мох), то его концы свисают из щелей.Чтобы его не унесло птицами, сразу после установки заправляют внутрь. Необязательно сильно сгущаться и усердствовать. Целью этой обработки является только удаление болтающихся концов. Сама конопатка проводится позже — через шесть-семь месяцев.

Если бревенчатый дом укладывается на джутовую ленту или паклю, первая конопатка проводится после первоначальной усадки бревенчатого дома — через полгода. После этого в раму можно устанавливать окна и двери.Вторичный герметик понадобится примерно через год. Обычно на это уходит меньше времени и материалов, чем в первый раз.

В общем, как говорится, бревенчатый дом всю жизнь «ведет». Поэтому его необходимо периодически осматривать и заделывать трещины. Помимо того, что старые становятся шире, к птичьим гнездам тянут паклю. Приходится периодически обновлять отделку. Но это в том случае, если рамка снаружи ничем не украшена.


Особенности конструкции и эксплуатации

У владельцев деревянных бань немало проблем и во время использования: высокая влажность стимулирует развитие самых разных язвочек и грибков.Мало кто соглашается обрабатывать древесину какими-то сильнодействующими химическими препаратами: при этом можно обрабатывать самостоятельно. Поэтому даже во время строительства необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию:


Кроме того, необходимо после каждого посещения бани создавать условия для просушивания всего помещения. Сделать это несложно: после запаривания бросьте в печь охапку дров и откройте окна и двери. Дополнительное тепло, приготовленное на пару с сквозняком, хорошо высушит ванну.

У деревянной бани есть еще один враг: древоточцы. Если в моечной и уборной чаще всего обрабатывают вагонку от этих вредителей вкраплениями, то в парилке предпочитают ставить «как есть». Если их готовить на пару при температуре выше 60 ° C, личинки не выживают и проблем не возникает. Но русская парилка обеспечивает температуру ниже этого порога. Затем, если вы заметили следы древоточцев в обшивке или на полке, нужно их поджарить. Нагрейте баню «досуха», поднимите температуру минимум до 80-90 ° C и держите не менее часа-двух.Необходимо следить за тем, чтобы внутри древесины было теплее 60 ° С. Тогда есть шанс избавиться как от взрослых особей, так и от личинок, не повредив древесину.


Если проблемы все же локальные — мест выхода личинок мало, можно обойтись кровью: прогреть места повреждения. Сделать это можно с помощью строительного фена. Только не подвергайте воздействию высокой температуры — не выше 150 ° C — даже без обугливания древесина может получить термический ожог, и тогда она быстро разрушится.И вы не поймете почему. Итак, установите температуру и прогрейте места выхода жуков (норы) и прилегающие территории.

Время приготовления ванны

Особенности и сложности строительства — это далеко не все «подводные камни». Бани (да и брус) нужно топить дольше, чем газобетонные. Дело в высокой теплоемкости древесины. Пока не прогреется, воздух начинает нагреваться. Но лучистое тепло, исходящее от нагретых стен, гораздо приятнее по ощущениям и лучше воспринимается нашим телом, согревая его на большую глубину.

Но факт остается фактом: для приготовления парилки в деревянной бане потребуется больше времени и дров (при прочих равных условиях). Если говорить о бревенчатой ​​бане, в которой она стоит, то время на подготовку обычно занимает не менее 3-5 часов. Иногда больше, иногда меньше — это зависит от дров, конструкции и мощности печи. Причем, чтобы температурный фон выровнялся, после достижения необходимой степени нагрева должно пройти еще несколько часов. У владельцев таких бань даже есть специальный термин: ванна стоит.Общее время подготовки — 6-8 часов. Мало у кого из горожан есть такой запас времени (и терпения).


Один момент: в таких банях обычно нет специального утепления стен парилки. Потолок еще можно утеплить, да и то, достаточно народными методами — глиной, опилками, керамзитом. Чтобы прогреть такую ​​парилку металлической печкой, нужно брать ее с хорошим запасом хода. Но тогда сложно удержать температуру в рамках условий русской бани — на уровне 50-60 ° С.



Отправить в Facebook

Отправить в WhatsApp

Продажи на 2020 год открыты. Установите цену.


Банная печь «Ермак 12» в подарок!

  • Благодаря компактным размерам, он обладает достаточной мощностью, чтобы нагреть парную, что позволяет париться в этой бане даже зимой.
  • Центральное расположение дымохода значительно упрощает установку печи.
  • Вентилируемая печь быстро прогревает камни.
  • «Ермак 12» больше ориентирован на поддержание режима русской бани с умеренной температурой и повышенной влажностью.
  • Ручка с самоохлаждением.
  • Просторный вентилируемый обогреватель открытого типа.
  • Отверстие для чистки газоходов.

Отделка пары вагонкой из осины сорта «А» в подарок!

  • Футеровка марки А во многом схожа с более дорогими аналогами.
  • Отличается небольшим количеством дефектов.Нет никаких «выпадающих» узлов. Если есть трещины, то они не сквозные и занимают незначительный процент от общего объема доски. Ядро занимает не более 20%.
  • На таком изделии нет гнили или посинения. Также не допускаются черные сучки.
  • Проект: Б-36 .
  • Внешние размеры бани: 5х6 метров .
  • Материал на складе: в наличии … Стены бани выполнены из профилированного бруса.
  • Срок постройки бани у себя на участке: от 3 до 9 дней .

Цена на ванну 5х6 под ключ и под усадку

Высота помещения

Высота 1 этажа — 2,15 м + -5 см, (16 рядов)

Наружные стены

Проф. Брус 140×140 мм

Проф. Брус 190×140 мм

Труба для ванны

Доска обрезная 100х150мм

Доска обрезная 150х150мм

Доска обрезная 150х200мм

Лаги

Пруток 40×150 мм (шаг 600мм)

Черновой пол

Доска обрезная 20х100 мм

Чистый пол

Доска желобчатая, толщиной 36 мм, камерная сушка

Разделы

Каркасно-щитовой

Стропильная конструкция

Доска 40х100мм (шаг 1000мм)

Обрешетка кровли

Подкровельная пленка

Мембранная пленка

Ондутис А

Ветровлагозащита пола

Глассин

Фронтоны внешние отделочные

Потолок

Имитация бруса 14×90-120 мм камерная сушка

Изоляция: пол и потолок

Межвенцовое утепление

Лен джутовое белье

Крыша

Профнастил Ондулин (цвет: красный, коричневый, зеленый) ()

Небожители

Ширина 350-400 мм

Окно

Деревянный, с двойным остеклением.На створку устанавливается уплотнитель с фурнитурой. ()

Двери

Деревянный, обшитый панелями, в паре осины со стеклом. ()

Плинтус

По углам, периметру пола и потолка.

Наличник на окна и двери

Имитация бруса 17×90-120 мм камерная сушка

Украшение парилки

Теплоизоляция Nanoisol (фольга),

Вагонка из осины 17х90мм

Навес

Прутковая рама 50х50мм,

отделанный вагонкой из осины 17х90мм

Постирочная

Установлен душевой поддон с водоотводом.()

Банная печь

Банная печь не входит в базовую комплектацию. Предлагаем на выбор несколько печей для сауны. Если вы хотите установить свою печь, стоимость установки составляет 50% от стоимости банного комплекта.

Дополнительные опции: Список опций для этого проекта, которые вы можете заказать за дополнительную плату.

4000 руб. / Стопка

Свайно-винтовой фундамент, D = 108мм, L = 2500мм + головка.Монтаж включает в себя завинчивание сваи, подрезку до уровня, заливку цементно-песчаной смеси марки М400 раствором, приварку головки, доставка фундамента рассчитывается отдельно с расчетом 60 руб. за километр от МКАД или КАД.

2000 руб / пог. м.

Цоколь

300 руб / м2 P

Дополнительный ряд бруса 90х140 мм

450 руб / м2 P

Дополнительный ряд бруса 140х140 мм

600 руб / м2 P

Дополнительный ряд бруса 190х140 мм
Дополнительный метр перегородки.
Замена перегородки на деревянную.

500 руб / кв.м

Обработка основания, чернового пола и перекрытий антисептическим составом.

370 руб / кв.м

Роспись стен как внутри, так и снаружи.

150 руб / кв.м

Дополнительный слой утеплителя 50 мм «ISOVER».

250 руб / кв.м

Замена половой доски толщиной 27 мм на шпунтовую доску 36 мм.

850 руб / кв.м

Замена кровли «Ондулин» на металлочерепицу 0,45мм «Супермонтеррей», покрытие полиэфирное (цвет на ваш выбор).
Замена передней двери на металлическую.

7000 руб / угол

Сборка сруба в «Теплом уголке» (дополнительная защита от выдувания).

2000 руб. / Ряд

Сборка сруба на березовых деревянных дюбелях (улучшает усадку).
Замена окна на 1х1,2 (деревянный стеклопакет)
Замена окон на 0,8х0,8 (двойное деревянное остекление)
Замена деревянного окна на пластиковое (Размер 600х600мм, двухкамерное, цвет — белый).
Замена деревянного окна на пластиковое (Размер 800х800мм, двухкамерное, цвет — белый).
Замена деревянного окна на пластиковое (размер 1000х1200мм, двухкамерное, цвет — белый).
Замена деревянного окна на пластиковое (Размер 1200х1500мм, двухкамерное, цвет — белый).
Аренда генератора (Бензин АИ-92 заказчика).
Бытовка для рабочего жилья 4х2,3м. Крыша: Ондулин.

Построим каркас бани без отделки.Через полгода-год после усадки вы можете заказать у нас отделку под ключ или достроить баню самостоятельно.

Диаметр прутка


90×140 мм


140×140 мм


190×140 мм

Фонд

Опорно-колонные блоки () (Одна прикроватная тумбочка размером 400х400х400 мм, состоит из четырех цементных блоков размером 200х200х400 мм, соединенных между собой песчано-цементной смесью).Стоимость свайного фундамента рассчитывается отдельно.

Высота помещения

Высота 1 этажа — 2,20 м + -5 см, (16 рядов)

Высота мансардного этажа

(при наличии в проекте) — 2,20 м + -5 см

Наружные стены 1-го

этажа

Профилированный брус 90х140 мм

Профилированный брус 140×140 мм

Профилированный брус 190х140 мм

Труба для ванны

Доска обрезная 100х150мм

Доска обрезная 150х150мм

Доска обрезная 150х200мм

Бревна первого этажа

Пруток 40×150 мм (шаг 600мм)

Черновой пол

Доска обрезная 20х100 мм

Разделы

1 этаж

Профилированный брус 90х140 мм

Каркас фронтона

Пруток 40×100мм (шаг 800-1000мм)

Стропильная конструкция

Пруток 40×100мм (шаг 1000мм)

Обрешетка кровли

Доска 20х100 мм (шаг не более 300-350 мм)

Подкровельная пленка

Мембранная пленка

Ондутис А

Наружная отделка фронтонов

Имитация бруса 17×120-90 мм камерная сушка

Межвенцовое утепление

Лен джутовое белье

Крыша

Ондулин (по желанию: красный, зеленый, коричневый)

Небожители

Имитация бруса 17×90-120 мм камерная сушка

В 2018 году мне построили дом по моему проекту профессионалами своего дела.Сам проект несколько дороже по сравнению с конкурентами, но в нашем селе построили другой дом, и хозяева остались довольны.

Заказали строительство бани, справились в кратчайшие сроки, без претензий к работе бригады.

Прекрасно организован полный цикл от изготовления материала до сборки в домашних условиях. Качество, профессионализм на высшем уровне … Рекомендую.

Очень важно найти своего менеджера, который проконсультирует не только при заключении договора, но и при строительстве.Поговорили с Игорем, в итоге баня на участке готова, пользуемся, все нормально. Спасибо.

Отличные дома, отличный сервис! Все рассказали, помогли с выбором. Вживую все видно — мы пошли на строящийся объект, примерно такой же, как наш, там видели, как работают, только после этого решили строить. Спасибо за терпение менеджеров и строителей за ответы на все вопросы!

В 2018 заказали баню.Мы очень довольны работой сотрудников этой компании. Начиная с сметы и заканчивая бригадой строителей. Нам повезло с акцией, мы получили в подарок печь для бани!

Спасибо за банный домик. На сайте указаны некоторые цены, но на самом деле их больше. Но понятно, что цена указана по самой минимальной, как и у всех в интернете, если хотите с комфортом, доплатите за допы. В общем, строителям «спасибо».

Популярные статьи по теме

Баня мобильная 6х 2.3 с терассой. Наружная и внутренняя отделка

Есть много видов и типов ванн. В России очень популярны деревянные бани, так как дерево доступное сырье, эстетически русская душа ближе к деревянной, из бревен цилиндрических, баня, когда топят деревянную баню, наполняется сама парилка. с неповторимым ароматом леса, который невозможно заменить никаким материалом.Кроме всего прочего, деревянная сауна имеет отличное соотношение цена / качество. Она быстровозводимая, не требует прочного фундамента из-за довольно небольшого веса, срок строительства такой бани можно сократить до 2 недель. Если вы уже решили построить деревянную баню из сруба, сразу купите сруб для бани 2 на 6 в Москве и Подмосковье. Нанимайте рабочих и стройте на выходные в течение следующих 70-80 лет при правильном уходе за ванной!

Баня из бревна или бруса?

Это скорее философский вопрос.Обычно практичный человек ожидает увидеть в своей жизни строгие четкие линии, в которых он уверен. Поэтому среди фото с дачного участка такого друга вы увидите фото ванны из бруса 2 на 6, покрытой темным лаком. Такие бани отличаются от бани из сруба только тем, что цена выйдет несколько дороже, потому что для обработки древесины требуются дополнительные затраты лесоперерабатывающих предприятий. Купите бани бревенчатую 2х6 в Москве и Подмосковье и воплотите в жизнь свою мечту о собственном уголке отдыха прямо сейчас!

Ванна-прицеп

Интересные проекты ванн 2 на 6 «под ключ» или доставка готовой ванны и ее установка на объекте появились в России.Варианты такой «мобильной» бани можно найти при заказе Бани-прицепа. Это сооружение имеет площадь 2 на 6 м. Стены из профилированного бруса, сама конструкция достаточно влагостойкая и рассчитана на высокие температуры. Доставка таких бань по Москве и Подмосковью значительно облегчает задачу строительства современных москвичей. Такие ванны изготавливаются за 7-10 дней, цена 2 на 6 ванн приемлема для любого кармана и будет радовать вас долгое время!

Максимальный размер стандартной ванны

ПРОЕКТ Б-662-1: базовая модель сруба бани 6х6 с верандой «СТАНДАРТ»

.

Цена 267000 руб.

Справочная информация: цена бревенчатого дома 6х6 + 2 компл. «ЭКОНОМ» 243000 руб .; комплект «СТАНДАРТ +» 296 000 руб.

«Эконом» : сруб бани из бревна ручного сруба, на усадку. Размер сруба 6х6 м, размер веранды 6х2 м, конечная высота при сборке от бревна перекрытия до балок перекрытия 215-220 см. ), полы и балки перекрытия из бревна, подготовленного для ямочного ремонта полов и потолков (выровнены по горизонтали).Обвязка из бревен на веранде, верхняя и нижняя, угловые стойки из бревен. Утеплитель зеленый мох или пакля. Доставка и сборка включены в стоимость.

Описание проекта бревенчатого дома 6х6 + 2 в комплектации «Стандарт» : дополнительно в конфигурации «Эконом» черновые полы в бревенчатом доме подшиты, установлена ​​крыша. Чердачное пространство над срубом бани с высотой конька 180-190 см (стропильная система из тонких бревен, обшивка из необрезных досок, покрытие временной кровлей — рубероид, фронтоны чердака зашиты вагонкой. ).Фронтон мансарды выходит на веранду и тыльную сторону бревенчатого дома, ширина фронтона 5 м.

Описание проекта бань 6х6 + 2 комплектных «Стандарт +» : в дополнение к комплектации «Стандарт» балки перекрытия нарезаны по размеру и подшиты из шпунтованной строганной доски толщиной 36-38 мм в срубе и на веранде. Готовый пол рекомендуем подшивать лицевой стороной вниз, чтобы при усадке можно было использовать сруб как подсобное помещение и не повредить паркетную доску.При усадке сруба полы сохнут и при отделке бани требуют перетяжки. По балкам в срубе и на веранде подшиваются готовые потолки из вагонки толщиной 16-18 мм.

Возможна любая промежуточная конфигурация, а также дополнительные опции (еврошифер или металлочерепица на крыше, ленточный фундамент, свайно-винтовой фундамент, буронабивной фундамент, кабина «в чаше» и др.)

Цены на самые распространенные комплектующие сруб 6х6 + 2
  • Дополнительный венец (делает каркас выше на 20 см): 16000 руб.
  • Обвязка из оцилиндрованного бревна или бруса с лагом для установки сруба на винтовые сваи: 21000 руб.
  • Обработка возведения сруба снаружи под рубанок: 14000 руб.
  • Изготовление мансардного этажа под двускатной крышей (высота конька 320-330 см) с примыканием к каркасу помещения: 30 000 (Стандарт) / 35 000 (Стандарт +) руб.
  • Изготовление мансардного этажа под скатную крышу с примыканием к каркасу помещения: 35 000 (Стандарт) / 40 000 (Стандарт +) руб.

* Оплата производится в два этапа: 50-70% стоимости при подаче сруба на строительную площадку, 30-50% стоимости после приемки готовой конструкции. Если доставка задерживается более чем на 15 дней со дня оформления заказа, возможно внесение предоплаты, размер которой зависит от просрочки доставки (например, при заказе ванны в январе с доставкой в Может предоплата составит 15% от общей стоимости сруба).

** Стоимость фундамента на основе винтовых свай не входит в стоимость сруба и рассчитывается отдельно, в зависимости от удаленности от МКАД, наличия или отсутствия откоса в месте застройки и другие факторы.

*** Доставка сруба: до 80 км от МКАД (для Москвы) и 50 км от КАД (для Санкт-Петербурга), а также до Смоленска, Пскова, Калуги, частично до г. Тула и частично до Тверской области входит в стоимость.Остальные регионы — в зависимости от популярности региона (обычно мы возим с собой две сауны в поездку, но возможна доставка одной сруба), направления и удаленности от нашей производственной базы в поселке. Благословена Псковская область.

Сруб бани 6х6 + 2 (сруб бани с верандой): описание

Сруб бани 6х6 метров с верандой 2х6 метров — самый большой из стандартных срубов для бани. Базовый вариант сруба бани такого размера — «в лапу».В этом случае бревна для рубки бани обрабатываются снаружи под скребок (скребок — это специальное приспособление для снятия коры с бревен будущего сруба, представляющее собой либо острый, слегка изогнутый нож с двумя ручками на лезвия, либо широкий топор, приваренный к металлической ручке). Поскольку «лапа» имеет условно прямоугольное поперечное сечение, внутренняя стенка выполнена плоской, продолжая внутреннюю поверхность «лапы». Внутренняя плоская стенка называется полуклапкой.

В старину бревна внутри бани рубили топором.В современном мире с помощью бензопилы изготавливают полуколяску, являющуюся продолжением «лапы» по углам сруба. Мы внимательно распилили бревно. В дальнейшем внутренняя стена в срубе бани 6х6 + 2 требует либо шлифовки, либо прошивки декоративными материалами, например, вагонкой.

Сруб 6х6 + 2 в стандартной комплектации обрезан без выходов, то есть углы снаружи сруба прямые, бревна не торчат. Собственно, в этом особенность рубки «в лапу».Однако, по вашему желанию, можно срубить сруб «на чашу», то есть с поленьями по углам сруба. Правда, стоимость банного бревна, распиленного «в чашу», превышает стоимость банного бревна, сделанного «в лапу». На это есть несколько причин. Во-первых, при тех же внутренних размерах бани (6000х6000 мм) при распиловке «в лапу» используется заготовка бревна длиной 630-640 см. При распиловке «в чашу» исходное бревно имеет длину 680-700 см, т. К. Должно быть не менее 15 см.Во-вторых, при нарезке «в чашу» каждое следующее бревно в углах рамки подгоняется к предыдущему, а «лапа» стандартизирована по размеру. За счет индивидуальной подгонки поленьев по углам сруба, при распиливании бани «в чашу» требуется больше времени. В-третьих, при распиловке бревна в полуприцепе вес бани уменьшается. При вырубке бани «в чашу» бревно получается целым, причем большей длины. Соответственно, больше денег на строительство получают рабочие, монтажники бани.

Т.к. срубы 6х6 с верандой 2х6 метров с вырубкой уголков «в чашу» заказываются сравнительно редко, и потому что пятая стена сруба при распиловке «в чашу» вырезается на производстве, а не по месту, на Строительную площадку сруба, сруб с уголками «В чаше» изготавливаем строго по предоплате. При этом срубы 6х6 + 2 с углами «в лапу» стандартные и мы привозим их без предоплаты.

Банный блок размером 6х6 метров с верандой 2х6 метров хорошо подходит для семьи из 4-6 человек.При таких габаритах банной комнаты в ней легко уместится большая парилка с двумя рядами кроватей (на противоположных стенах или Г-образной формы), душевая и комната отдыха. На открытой веранде можно поставить стол и скамейку.

В этом бревенчатом доме 6х6 + 2 баня (веранда), благодаря увеличенным размерам подкровельного пространства можно сделать большие грядки или полноценный мансардный этаж. В этом случае пространство второго этажа бани будет еще больше, если сделать скатную крышу. При желании в будущем из открытой веранды можно сделать еще одну комнату отдыха, разместив каркасные стены с открытой стороны.

Что входит в стоимость бревенчатого дома 6х6 + веранда 6х2

За 185 + 22 тыс. Рублей На ваш участок без предоплаты привезут сруб для бани 6х6 + 2 (веранда) и обрезной материал. Ставим баня — пятистенная, стропильная система будет собираться. В срубном доме будут полы из бревна, потолочные балки, стены внутри будут ровными (тесаными). Добавив 40 тыс. Руб., У Вас будут полы, потолки, толь на крыше, два окна, две двери в ванне.Сруб бани будет стоять на столбчатом фундаменте.

Условия поставки и сборки сруба / бани

Срок поставки и сборки базового комплекта этого бревенчатого дома зависит от выбранного вами материала (бревно, профилированный брус или оцилиндрованное бревно) и в среднем с момента внесения предоплаты составляет: 10 дней для бревенчатых срубов; 14 дней для срубов бани из профилированного бруса; 14 дней на сруб из оцилиндрованного бревна.В весенне-летний период сроки доставки срубов могут немного увеличиться в связи с повышенным спросом.

Что входит в комплект бани / дома из сруба?

Для вашего удобства мы постарались включить в комплект поставки все материалы, которые могут потребоваться для строительства бревенчатого дома или бани, а именно: комплект стен (бревна, профилированный брус или оцилиндрованное бревно распилено на размер). , с необходимыми надрезами и насечками), обрезные материалы (балки, стропила, обрешетка), льняно-джутовый утеплитель, крепеж (гвозди, шурупы, домкраты и др.)), рубероид (рубероид, металлочерепица и др.).

Мобильная баня-2 — просто идеальный вариант для небольшого дачного участка и не только. Небольшие размеры ванны (2,0х3,0) позволят установить ее буквально в любом месте. Эта баня очень теплая и уютная, а что еще нужно для бани? Можно сказать, что это классическая маленькая сауна. Состоит из двух секций: комнаты отдыха (1,0х2,0) и умывальника (2,0х2,0). Парные процедуры в этом случае проводят в моечной.Благодаря тому, что баня построена из хвойного дерева, дух в этой бане не только легкий, но и целебный. Для лучшего удержания тепла и для создания эффекта термоса между брусом и вагонкой прокладывается фольга. Так что не смотрите на небольшие размеры «Мобильной бани-2», в ней можно попариться, как в настоящей! Пол в бане двойной, теплый, окно двухкамерное. Так что даже в самые лютые морозы у вас в бане будет ахать.

Во избежание ожогов от смолы сдвоенный отсек обшивается вагонкой из осины. Помимо всех перечисленных преимуществ, мобильная баня-2 также очень доступна по цене. Такое удовольствие может позволить себе практически каждый. В этой, казалось бы, небольшой бане со всеми удобствами могут одновременно купаться 2 человека. Так что это просто отличный вариант для небольшой семьи. Однако почему маленькие? Ведь в баню можно ходить по одному! Одним из больших преимуществ этой ванны является то, что она поставляется уже в собранном виде.Это значит, что после установки бани (на столбчатый фундамент или бетонные блоки) можно сразу же зажечь печь (которая входит в комплектацию бани) и начинать готовиться к бане. Да, не забудьте добавить воды. Вне всяких сомнений, такой вариант бани просто не оставит равнодушным любителей путешествовать. Допустим, вы любите отдыхать на природе, на берегу озера и т. Д. Скажите, а такая баня вас остановит? Да ведь о лучшем и мечтать не приходится! Допустим, вы решили отдохнуть несколькими семьями вдали от цивилизации, возьмите с собой чудесную баню!

Как вам нравится собственный бизнес? Например, вы решили организовать своеобразную базу отдыха на берегу того же озера, куда так любят приезжать любители рыбалки.Как вы думаете, им понравится такая баня? И они забудут о рыбалке! Благодаря тому, что баня небольшая и доступна по цене, ею можно оборудовать любой дачный домик. Наверняка такая забота будет оценена по достоинству, и ваш бизнес будет процветать круглый год: кто-то приедет на рыбалку, а кто-то попарится …

Мобильная баня-2 — просто идеальный вариант для небольшого дачного участка и не только. Небольшие размеры ванны (2,0х3,0) позволят установить ее буквально в любом месте.Эта баня очень теплая и уютная, а что еще нужно для бани? Можно сказать, что это классическая маленькая сауна. Состоит из двух секций: комнаты отдыха (1,0х2,0) и умывальника (2,0х2,0). Парные процедуры в этом случае проводят в моечной. Благодаря тому, что баня построена из хвойного дерева, дух в этой бане не только легкий, но и целебный. Для лучшего удержания тепла и для создания эффекта термоса между брусом и вагонкой прокладывается фольга.Так что не смотрите на небольшие размеры «Мобильной бани-2», в ней можно попариться, как в настоящей! Пол в бане двойной, теплый, окно двухкамерное. Так что даже в самые лютые морозы у вас в бане будет ахать.

Во избежание ожогов от смолы сдвоенный отсек обшивается вагонкой из осины. Помимо всех перечисленных преимуществ, мобильная баня-2 также очень доступна по цене. Такое удовольствие может позволить себе практически каждый. В этой, казалось бы, небольшой бане со всеми удобствами могут одновременно купаться 2 человека.Так что это просто отличный вариант для небольшой семьи. Однако почему маленькие? Ведь в баню можно ходить по одному! Одним из больших преимуществ этой ванны является то, что она поставляется уже в собранном виде. Это значит, что после установки бани (на столбчатый фундамент или бетонные блоки) можно сразу же зажечь печь (которая входит в комплектацию бани) и начинать готовиться к бане. Да, не забудьте добавить воды. Вне всяких сомнений, такой вариант бани просто не оставит равнодушным любителей путешествовать.Допустим, вы любите отдыхать на природе, на берегу озера и т. Д. Скажите, а такая баня вас остановит? Да ведь о лучшем и мечтать не приходится! Допустим, вы решили отдохнуть несколькими семьями вдали от цивилизации, возьмите с собой чудесную баню!

Как вам нравится собственный бизнес? Например, вы решили организовать своеобразную базу отдыха на берегу того же озера, куда так любят приезжать любители рыбалки. Как вы думаете, им понравится такая баня? И они забудут о рыбалке! Благодаря тому, что баня небольшая и доступна по цене, ею можно оборудовать любой дачный домик.Наверняка такая забота будет оценена по достоинству, и ваш бизнес будет процветать круглый год: кто-то приедет на рыбалку, а кто-то попарится …

Готовых гостевых домов. Гостевой дом Баня

Владельцы загородных домов и коттеджей обычно строят на участке ряд подсобных построек, призванных эффективно организовать пространство и повысить комфорт жизни. В последнее время стало популярным бронировать небольшой гостевой дом. Такая постройка сразу выдает радушного хозяина, который с радостью пригласит гостей остаться на день-два.

Наша компания занимается строительством гостевых домов из дерева под ключ. Все наши здания строятся с использованием высококачественной древесины и камерной облицовки (класс В) и других современных строительных материалов. Благодаря такому подходу обеспечивается быстрое строительство комфортабельных домов с хорошей тепло- и звукоизоляцией, высокой устойчивостью и надежностью.


В каталоге «ДачаМастер» представлены самые разные проекты гостевых домов за городом для частного дома.Выбор планировки и дизайна зависит от предназначения. Например, если семья строит большой дом, важно на этот период установить на участке домик, который впоследствии используется для размещения гостей. Большой популярностью пользуются проекты двухэтажных гостевых домов, совмещенных с баней — их можно использовать для организации летнего отдыха. В каталоге представлены как простые однокомнатные дома, так и двухэтажные мини-коттеджи с кухней, санузлом и мансардой. Наша команда способна реализовать любой проект, в том числе индивидуальный, с учетом потребностей, взглядов и бюджета заказчика.


Купить гостевой дом в ДачаМастер очень удобно!
Наша компания предлагает лучшие условия в регионе, а также адекватные цены на строительство деревянных домов. Мы отличаемся от конкурентов:
. прозрачное ценообразование. Вы не столкнетесь со скрытыми наценками, завышением цен и повышением цен в процессе строительства;


Ответственный подход. С вами будет заключен договор, в котором прописаны стоимость, условия работы и ответственность сторон.Наши клиенты защищены от невыполнения обязательств и сроков;


Удобная оплата. Вы платите деньги за гостевой дом только после того, как он будет построен, и вы останетесь довольны выполнением;


Широкие возможности. У нас самый большой выбор проектов, а также есть возможность изготовить индивидуальные чертежи. Мы можем собрать и установить дом в любом месте вашего участка. Срок строительства среднего домика — 1 день.

Если вы считаете, что небольшая площадь вашего загородного дома — веская причина, почему он не может быть красивым, комфортным и уютным, то подумайте еще раз! Мы подобрали фото удивительных загородных домов, площадь которых не превышает 40 кв.м. И большинство из них намного меньше! Вы увидите обнадеживающие примеры успешной организации небольшого пространства.

Дачники создают дома не только компактные, удобные и красивые, но и невероятно оригинальные, а фото домов на этих дачах действительно уникальны.

Коттедж с двумя спальнями на разных уровнях: 7 фото

Этот дом, за исключением крыльца и навеса, имеет площадь 37,6 кв.м. Несмотря на небольшие размеры, в нем две спальни — одна внизу, другая на чердаке.


Со стороны главного входа вдоль всей стены пристроена крытая терраса, которая помогает укрыться от жары. Для максимального затенения на террасе большинство окон дома выходят наружу.

Дом объединяет в себе зону отдыха, столовую и компактную кухню, выстроенную вдоль задней стены. При входе в дом со стороны навеса для машины предусмотрен шкаф-купе.

В другой половине дома небольшая спальня.

Рядом со спальней находится ванная комната, в которую можно попасть как из гостиной, так и из спальни.

На чердаке над спальней и ванной находится вторая спальня.

Поскольку верхняя спальня достаточно просторная, то, если семья небольшая, но любит принимать гостей, можно увеличить площадь гостиной на нижнем этаже, отказавшись от спальни там.


С этой же целью можно сделать террасу у входа в дом пошире, что также даст больше места для гостей.

Современный загородный дом в стиле лофт: 6 фото

Площадь дома на фото чуть больше 37кв.м. В доме есть гостиная, кухня, ванная и 2 спальни.
Глядя на фотографии интерьера, сложно поверить, что все это поместилось в этом крохотном пространстве.

За счет большого количества окон и света, изнутри дом совсем не кажется маленьким. Напротив, он создает ощущение простора и комфорта одновременно.

За кухней находятся санузел и спальня. Пространство под лестницей на чердак используется как кладовая.

Маленькая спальня внизу за счет больших окон кажется светлой и уютной.

На чердаке довольно просторная детская спальня.

Коттедж со светлым интерьером: 3 фото

А этот милый дом, окруженный зеленью, построила семейная пара своими руками.Абсолютно всю работу (в том числе изготовление мебели!) Они сделали сами, а на постройку дома у них ушло шесть лет!

Интерьер дома наполнен ретро-мелочами и яркими красками.

А также оригинальные дизайнерские решения.

Оригинальный домик изба: 4 фото

Этот красивый загородный дом поражает своей атмосферой: в нем повсюду растет дерево, и это создает неповторимый шарм.Но согласитесь, вы один из тех, кто смотрит на такие дома и вздыхает: «Да, оригинально, но в таком доме сложно все реально разместить …»

Давайте посмотрим на его внутреннее убранство, насколько все удобно расположено на этом небольшом пространстве. Лестница ведет в уютную спальню.

А на первом этаже аккуратная компактная кухня, гостиная и удивительно просторная ванная комната.

Кухня имеет выход на террасу с тыльной стороны дома.

Но главное в этом доме — дух уединения и спокойной жизни.

Практичный загородный дом 25 кв.м

Красиво и функционально — без излишеств. Такой дом несложно представить стоящим в самом обычном поселке или на дачном участке.

То же самое можно сказать и об интерьере.

В доме есть все необходимое, а его площадь всего 25 квадратных метров.

Загородный дом из строительного трейлера.

Строительный вагончик, оказывается, можно превратить в потрясающую дачу с открытой планировкой.

Тем более, что пространство внутри такой конструкции нельзя назвать тесным.

Внутри есть абсолютно все для комфортной жизни, вплоть до душа и туалета.

Необычный загородный дом в виде замка.

Этот дом по праву носит гордое название миниатюрного замка. Находясь довольно высоко в горах, он поражает не только своим дизайном, но и живописными видами.

Несмотря на скромные размеры, внутри нашлось место всему, включая спальню, современную кухню, камин и — конечно же! — Кресло-качалка.

Загородный дом из старых окон.

Мы все обмениваемся на новые, выбрасывая при этом много старых окон разной степени износа. Хозяйка этого дома как раз устанавливает окна, и ее всегда мучило желание найти применение еще старым добрым окнам. Так и был построен этот загородный дом.

Особый шарм этому дому придают разные уютные мелочи: железная кровать, старинная картина. Огромные окна пропускают море света, так что спать до двенадцати в такой спальне вряд ли получится!

Коттедж со спальной мансардой: 9 фото

Этот загородный дом площадью 31,2 квадратных метра выполнен из использованных материалов: дерева и кровельного железа, при этом в целях безопасности проводка и водопровод в доме полностью новые.

Внизу кухня открытого плана соединена с гостиной. Эта небольшая комната достаточно удобна для отдыха и содержит диван и кресло. Кроме того, на кухонном острове с задней стенки предусмотрен раскладной обеденный стол.

Также возможно разместить обеденную зону на крытой веранде с тыльной стороны дома.

Санузел расположен за кухней и оборудован унитазом, раковиной и душем.

Как видно на плане, рядом с ванной есть кладовая, а в загородном доме по обеим сторонам дома есть спальные чердаки.

Спальное место с одной стороны находится над баней. Лестница наверх удачно сочетается со стеллажом для кухни.

Ночью дом освещен свечами, масляными лампами, а днем ​​электричество накапливается солнечными батареями.

Загородный дом в стволе старой ели.

Но первое место по неординарности надо отдать этому невероятному зданию. Он настолько мал, что домом его назвать очень сложно. Но история его создания поистине фантастическая! Дело в том, что этот домик вырезан вручную из ствола гигантской ели. Всю эту огромную работу проделал один художник Ноэль Воттен. На это у него ушло 22 года.



Итак, если вы мечтаете о небольшом уютном загородном доме, знайте: ваша мечта возможна!

Все больше и больше людей уезжают из города, предпочитая селиться подальше от шумных дорог и вечно курящих заводов.Возможность жить в экологически чистом районе доступна каждому, если вы знаете, как подойти к вопросу. Одно из самых удачных решений — строительство гостевого дома на собственном участке. Это позволит получить дополнительную жилую площадь для сдачи в аренду или приема гостей и родственников. Построить гостевой дом своими руками не так уж и сложно, и в этой статье мы расскажем, как это сделать.

Строительство гостевого дома — лучшее решение для тех, кто часто принимает гостей, имеет большую семью или собирается начать сдавать жилье.Бытует мнение, что наполнение такой конструкции непрактично и требует слишком много денег и сил, но так заявляют только те, кто не умеет правильно спланировать строительство. Если подойти к выбору проекта рационально и правильно подобрать материалы, можно снизить стоимость новостройки до минимума.

Грамотная планировка даст возможность расположить постройку на участке таким образом, чтобы минимизировать протяженность коммуникаций или полностью отказаться от прокладки трубопровода.Что касается отопления, то для небольшого одноэтажного гостевого дома достаточно камина или печи. Если разместить дом рядом с баней или основным корпусом, то на него можно переложить некоторые технические функции, например, сделать там котельную. В случае аварии котел, работающий на разных видах топлива, станет резервным источником энергии для всего объекта.

Если вы планируете снимать дом только летом и не использовать его зимой, то можно вообще не устанавливать отопление, тем самым сэкономив значительную сумму.Также постройку можно использовать как летнюю кухню. Самое замечательное, что строгих правил использования таких сооружений нет — с ними можно делать все, что угодно. Геометрия, размеры, облицовка, дизайн — все это ограничивается только вашей фантазией и финансовыми возможностями. На видео ниже представлен уютный гостевой дом с беседкой-верандой.

Однако дизайн гостевого дома должен гармонировать с экстерьером главного здания и вписываться в существующий ландшафт. Его площадь может быть очень скромной, например, 40-50 м², но в этом случае следует правильно подобрать мебель и предметы интерьера.Благо, сегодня существует большой выбор эргономичной компактной мебели именно для таких случаев. В маленькой спальне можно установить односпальную или двуспальную кровать, которая «прячется» в стене или превращается в удобный диван.

Вместо просторной ванны можно поставить современную душевую кабину. Также кухню можно спланировать по квадратуре и составить гарнитуры по индивидуальному чертежу. Маленькая кухня — это не приговор, а прекрасная возможность реализовать творческие идеи и попрактиковаться в дизайнерском искусстве.

Если у вас на участке еще нет бани, возможно, стоит построить гостевой дом с баней, совместив приятное с полезным. Это не только сэкономит стройматериалы, но и сделает отдых жильцам дома более приятным и комфортным. Также в гостевом доме можно пристроить гараж на одну или несколько машин, сделать небольшую веранду для вечерних посиделок или установить детские качели.

Любой собственник хочет сэкономить как можно больше, и это совершенно не запрещено, но нужно просто понимать, как можно сэкономить, а во что лучше инвестировать по полной.Итак, для строительства гостевого дома можно использовать не очень дорогие материалы, но позволяющие дому «дышать» и хорошо сохранять тепло. Особое внимание стоит уделить внешней отделке, особенно если вы планируете сдавать жилье — дом должен привлекать гостей своей аккуратностью и красотой.

Дизайн гостевого дома должен учитывать не только его геометрию и квадратурность, но и показывать конечный результат вплоть до расстановки мебели в комнатах. Сделать это непросто, особенно без соответствующих навыков, поэтому есть смысл доверить проектирование специалистам.Это один из тех случаев, когда не стоит экономить — от правильно составленного чертежа зависят затраты на строительство и дальнейшее содержание здания.

Строительная техника

Если у вас есть проект гостевого дома, то разобраться в технологии строительства несложно. Многим мастерам-самоучкам удается построить красивые и качественные дома, только изучив теорию на форумах и сайтах.

Фундамент гостевого дома

Итак, в первую очередь необходимо запастись стройматериалами.Поскольку любой дом начинается с фундамента, вам понадобится много песка, щебня и цемента. Конечно, для небольшого дома можно сделать фундамент на винтовых сваях, что в последнее время очень распространено. Но если вы хотите работать самостоятельно и максимально сэкономить, можно залить ленточный, монолитный или столбчатый фундамент. В нашем случае вместо столбов было решено использовать бетонные блоки.

Полезный совет: Бетонные блоки нужно выбирать самого высокого качества, так как от этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.При выборе обращайте внимание на степень предельной нагрузки изделий, их морозостойкость, размер, а также наличие в составе гранитного щебня (прочнее блоки с щебнем).

Как сделать фундамент под гостевой дом:

  1. Разметка на местности по всему периметру будущего дома.
  2. Удалить плодородный слой почвы (дерн). В зависимости от характеристик грунта его толщина может варьироваться от 15 до 30 см.
  3. Выровняйте дно получившейся ямы и тщательно утрамбуйте.
  4. Расставьте колышки по периметру и натяните веревку между ними.
  5. Сделайте небольшие углубления под опорными блоками глубиной около 30 см (возможно, от 15 до 30 см, в зависимости от неровности ландшафта). Важно, чтобы все блоки находились на одном уровне. Чтобы это проверить, положите на соседние блоки длинную рейку и на нее строительный уровень.
  6. На дно каждой ямы насыпьте дренажную подушку из смеси песка и гравия — она ​​будет сливать воду из бетона, предотвращая его обрушение.Толщина подушки должна быть не менее 10 см (в зависимости от глубины ямы). Когда будете делать насыпи, залейте их водой и тщательно утрамбуйте.
  7. Далее на дренажных подушках необходимо сделать опорные площадки, которые увеличат несущую способность грунта и будут равномерно распределять нагрузку от здания. Для этого готовят цементно-песчаный раствор и заливают его однослойной арматурой с арматурой или дорожной сеткой.

Каркас гостевого дома

Для изготовления каркаса лучше всего подойдет толстый сосновый брус сечением не менее 150х100 мм.Перед использованием обязательно обработайте его антисептиком, иначе он начнет очень быстро гнить. Покупая любые пиломатериалы, обратите внимание на степень их влажности — она ​​не должна превышать 18%, иначе конструкция после сборки деформируется.

Из толстого бруса сделайте нижнюю обвязку дома, задача которой закрепить на фундаменте всю коробку дома. Он также служит опорой для пола и стен. Прикрепите бруски так, чтобы размер обвязки был на 5-7 см меньше фундамента — тогда в этом месте установят отлив и прикрепят внешнюю обшивку постройки.Для крепления элементов используйте саморезы и столярный клей-герметик. Для повышения жесткости обвязки брусья рекомендуется соединять «на четверть».

Полезный совет: Между нижними планками и стойками останутся зазоры — заполните их прокладкой из пенополистирола, а затем обработайте все антисептиком.

Прикрепите бревна из соснового бруса сечением 120х100 мм методом «четверть» к нижней обшивке дома, усилив фиксацию клеем и саморезами.Чтобы сделать основу для пола, приклейте к низу бортиков бревна бруски толщиной примерно 3-4 см. Затем на эти бруски уложите обрезную доску, никак не прикрепляя — это будет черновой пол.

Стены гостевого дома

После укладки бревен и чернового пола можно приступать к возведению стен. Для этого также использовался недорогой брус сосны, но меньшего сечения — 100х50 мм. Поскольку в нашем случае дом одноэтажный, мощности таких балок хватит, чтобы выдержать все слои утеплителя, обшивки и вес кровли.

Как сделать гостевой дом из бруса:


Крыша гостевого дома

Для постройки кровли необходимо правильно рассчитать стропильную систему — узнать расстояние между стропилами, их требуемую мощность и т. Д. Все эти показатели зависят от многих факторов: ветровой нагрузки в вашем регионе, угла наклона, кровельного материала и т. Д. Более подробную информацию по этой теме вы найдете в статье.

Особенности конструкции крыши гостевого дома:


Осталось только уложить финишное покрытие.Технология монтажа зависит от выбранного материала.

Утепление и украшение

Стены также требуют надежной изоляции от ветра, сырости и холода. Для этого их нужно накрыть ветрозащитной пленкой, положить утеплитель и пароизоляцию. В принципе, этот процесс сильно напоминает описанную выше работу с крышей, поэтому вопросов возникнуть не должно. Перед обшивкой и утеплением следует установить двери и окна.

Полезный совет: Чтобы свести к минимуму попадание влаги, прикрепляйте подкладку горизонтально.

После облицовки осталось установить водоотвод и освещение. Что касается внутренних работ, то для утепления использовалась та же минеральная вата (универсальный утеплитель), и ее можно использовать как для стен, так и для потолка и пола.

Так как пока у нас на полу только черновой настил, на него нужно уложить гидроизоляционную пленку, а уже потом плотно уложить утеплитель между лагами. В качестве дешевой альтернативы минеральной вате можно залить керамзит — это тоже вполне достойный утеплитель.Поверх бревен можно прикрепить чистовой дощатый пол или фанерное основание под ковролин, ламинат или плитку.

Строительство гостевых домов с каждым годом становится все популярнее, однако услуги девелоперов порой неоправданно дороги. Как видите, в этой работе нет ничего сложного, поэтому разобраться с ней вполне можно самостоятельно. Дом, описанный в этой статье, действительно можно построить меньше, чем за месяц.

Как сэкономить

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с парочкой полезных советов.Они помогут сэкономить на строительстве дома и снизить затраты на его содержание в будущем.

Как сэкономить на гостевом доме:

  1. Утеплить стены снаружи — это самый эффективный способ.
  2. Установить качественные окна, так как более 50% тепла проходит через щели в рамах и проемы.
  3. Используйте только энергосберегающие лампочки. Хотя они стоят дороже, они быстро окупаются, экономя до 80% энергии.
  4. Обязательно выставьте счетчики на все потребляемые ресурсы.
  5. По возможности используйте альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи или ветряные мельницы.
  6. Установить энергоэффективное современное оборудование класса А + или А ++.

Гостевой дом: фото

Многих наших клиентов интересует, откуда взялось определение «гостевой дом» или «дом-баня из бревен». Ответ прост — эти варианты дают возможность в процессе строительства сблизить баню и деревянный жилой дом.Этот вид жилья экономичен и в то же время очень удобен. После ванны, скорее всего, не нужно бегать по холодной улице. Банные процедуры можно удобно совместить с пребыванием в гостевом доме, где предусмотрено все для максимально комфортного времяпрепровождения.

Гостевой дом часто служит местом активного отдыха хозяев: настольный теннис, бильярд, разнообразные тренажеры — все это прекрасно расположено здесь, избавляя хозяев от необходимости строить в основном доме дополнительные помещения и устанавливать их. звукоизоляция.Вы можете использовать террасу как площадку для барбекю. Хорошим дополнением к этой конструкции станет пристроенный зимний сад или бассейн.

Если в семье есть взрослые дети, они обязательно воспользуются возможностью пригласить на отдых своих шумных друзей, которые при наличии гостевого дома совершенно не будут вас беспокоить, а при этом будут находиться под вашим контролем. . Соответственно, вы всегда сможете принять большое количество гостей или родственников, не вызывая головной боли по поводу того, где их разместить.

В последнее время владельцы загородных участков Москвы все чаще отходят от традиционной схемы строительства домов и бань из бетона, отдавая предпочтение деревянным натуральным строительным материалам. Ведь именно деревянные дома дают возможность наиболее полно ощутить свою близость к природе.

Главное преимущество постройки загородного дома для гостей или бани в том, что дерево — это живой материал, обладающий собственной энергией. У людей, живущих в деревянных домах, гораздо лучше здоровье, душевное спокойствие и заряд оптимизма в жизни.

Второе важное преимущество использования дерева в качестве строительного материала — это фактор экономии. При возведении деревянной конструкции нет необходимости в тяжелом и дорогом фундаменте; процесс отделки стен также не ударит по вашим финансовым возможностям. При равных условиях строительство обойдется вам в ~ 1,5 раза дешевле кирпичного или бетонного. Что ж, несомненным плюсом дома из дерева является его эстетичный внешний вид. Бревенчатые постройки необычайной красоты прекрасно гармонируют с каменными домами.Теплый, красивый, уютный и прочный — такой дом навсегда останется любимым местом отдыха для вас и вашей семьи.

Чаще всего на уже застроенном участке строят небольшой гостевой домик или баню с учетом имеющихся на нем построек. Поэтому на его размещение стоит обратить особое внимание. Поскольку деревянное здание имеет высокий уровень пожарной опасности, оптимальным вариантом будет его строительство на расстоянии не менее 10. от ближайшего соседнего здания.Баню нужно располагать так, чтобы в зимние месяцы ее вход не был засыпан снегом.

Наши специалисты выслушают и учтут все ваши индивидуальные пожелания, а инженеры сначала внимательно изучат предполагаемый участок застройки, подготовят проектную документацию, после чего можно будет непосредственно приступить к процессу строительства.

Характеристики гостевой бани

Классический вариант русской бани — конструкция из бревна или утепленная полотном или джутовым войлоком.Как вариант, вы можете применить метод. Этот способ является наиболее экономичным и имеет большое разнообразие внутренней отделки, при этом внешний вид помещения может быть выполнен в самом разном архитектурном стиле. При строительстве сруба мы используем только самый качественный материал северных хвойных лесных пород: сосна, лиственница, ель. Лучшим способом соединения лаг для бани считается «обрезка». Таким образом, бревну придается максимальная устойчивость и теплосбережение.

Какая основа для бани самая лучшая.Какую основу выбрать для бани. Основные типы фундаментов под строительство бани

.

Важно правильно подобрать основу для ванны. От того, как долго она будет стоять, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать конструктивным особенностям бани, ландшафту на участке и быть рассчитано не только на вес самой конструкции, но и на силы пучения грунта, давление с боков.Какая лучшая основа для бани, давайте разберемся с нашими читателями.

Правильный выбор фундамента для ванны означает увеличение срока ее службы в разы.

Для строительства бани выбран один из видов фундамента:

Для постройки своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Выбор типа фундамента зависит от следующих характеристик:

  • вид материала, из которого построена баня (для тяжелой конструкции требуется прочный фундамент, например монолитный или свайно-утрамбованный или свайно-растворный, баня из легких пиломатериалов, собираются оцилиндрованные бревна на ремне или свайно-винтовой).
  • Ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегание грунтовых вод (для рыхлых грунтов с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходят свайные или монолитные породы, на ленточное основание закладывают суглинок с промерзанием 1,5–2 м).

Выбрать подходящий тип основания непросто, но просчитать его ширину и глубину. О том, как рассчитать основу для бани, мы расскажем в одной из следующих статей.

Заблуждение полагать, что на основание дома действует только сила давления конструкции со всей ситуацией.На основание действует сразу несколько сил: давление сверху от ванны, снизу от пучения почвы и с боков со стороны грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст бане перекоситься от пучения весной.

Рассмотрим подробнее, какие особенности есть у каждого типа фундамента.

Ленточный фундамент для бани

Имеет дизайн, напоминающий свернутую ленту.Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь должен возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 20 см.


Собрать ленточный фундамент для бани своими руками несложно.

Конструкция ленточного цоколя для бани может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитной (залитой бетоном). Чаще всего для сооружения бани используют заливной вариант. Заливка ленточной основы осуществляется по следующей технологии:

  1. Выкапывается траншея глубиной 1.5–2 м по всему периметру ванны и на 15–20 см шире кирпичной стены.
  2. Дно накрыто песчаной подушкой 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.
  3. Опалубка собирается из простой необрезной доски на высоту основания.
  4. Арматура изготавливается из металлических прутьев и вязальной проволоки.
  5. Опалубка заливается бетоном.
  6. После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Сушить основу ленты необходимо постепенно.Его накрывают ПВХ-пленкой и 2-3 раза в день слегка поливают водой. Воду можно поливать до 5 раз в жаркое засушливое время года. Через 7 дней основу открывают и дают полностью высохнуть. Можно соорудить ванну сразу после высыхания, но в идеале лента должна простоять 1 год или все сезоны. Такой фундамент считается зрелым. В процессе созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молока. Необязательно сразу укладывать гидроизоляцию рубероида поверх основания.Он может сломаться, и капиллярное уплотнение сломается.

Для небольшой бани на даче или приусадебном участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент … Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет прочную фундаментную конструкцию. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или залита на армированный каркас.


Монолитный фундамент для бани самый трудоемкий, но прочный.

Заливка монолитного фундамента в следующие этапы:

  1. Снимается верхний слой почвы. Отмечено место для базы. Его габариты должны быть немного больше ванны (на 10 см по всему периметру).
  2. Выкапывается яма глубиной 1,5–2 м.
  3. Дно засыпано песком и щебнем толщиной 10 см. Щебень нужно утрамбовать, чтобы он ушел в песок.
  4. Рама изготовлена ​​из железной арматуры.По краям монтируется опалубка из досок на высоту от уровня земли не менее 20 см.
  5. Заливается бетон. После высыхания доски снимаются.

Получилось прочное монолитное основание для бани. Минус дизайна в высокой цене. К достоинствам можно отнести высокую прочность, подходящую для любых почв и ванну из различных материалов.

Выбирать монолитный фундамент необходимо, если грунт подвижный, состоящий из разных слоев, из кирпича собираются строить двухэтажную баню.

Свайный фундамент под баню

Основание свайное для бани бывает разных типов:

  • Свайно-винтовой. Конструкция состоит из железных столбов, на конце которых находится винт. Их просто вкручивают в грунт на необходимую глубину и изнутри заливают бетоном. Экономный вариант, так как прикрутить сваю своими руками можно с помощью 3-х или 4-х человек.
  • Шпаклевка с раствором. По разметке в грунте бурят скважины глубиной 2-3 м.В них укладывают каркас столбов из связанной арматуры так, чтобы арматура была на 5-10 см длиннее скважины. Все залито бетоном. Для рыхлого грунта стены колодца можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Поверх остальной арматуры делают обвязку и опалубку. Раствор заливается сразу, чтобы фундамент затвердел равномерно. Внешне основание напоминает полосу, но за счет столбиков-заполнителей конструкция более прочная и подходит для любого типа грунта.

Колонны для маленькой бани в саду можно сделать из красного кирпича. Сначала насыпается буровая свая, а затем сверху кладется столб из 4-х кирпичей. Кирпичные столбы своими руками собрать несложно, а цена на них в разы меньше, чем заливка раствора.


Свайно-винтовой фундамент собирается просто вручную.

Цена на винтовой свайный фундамент зависит от количества столбов и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 руб.+ голова к ней от 350 р. Бурение свай обойдется дешевле. Но цена работы выше, так как затраты на рабочую силу выше.

Какой фундамент под ванну лучше из разных материалов

Однозначно невозможно ответить на вопрос, какой фундамент для бани лучше. Все зависит от того, какого размера будет ванна, из какого материала она будет построена. Итак, для кирпичной или блочной ванны лучше подойдет ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и насыпать монолит на твердый грунт с глубиной промерзания не более 1-2 м.Достаточно будет сделать ленту своими руками, ванна не имеет большого веса и не хуже прослужит своим хозяевам.

Для бани из дерева (брус, оцилиндрованное бревно, колотое) можно использовать свайный вариант. Сделать обвязку будет несложно, так как длина пиломатериала не менее 2 м. Подойдет и ленточный фундамент, причем можно выбрать вариант без заглубления, так как древесина легкая.


Фундамент необходимо защитить от влаги, накрыв его сверху рубероидом.

В любом случае перед постройкой бани необходимо провести гидроизоляцию фундамента и установить дренажную систему. Собрать дренаж проще еще на этапе строительства, а основание бани будет разрушаться и намокать в несколько раз меньше. Для гидроизоляции фундамента используются проникающие или облицовочные составы, например, жидкая мастика на битумной основе. Быстро сохнет и создает защитный слой на стенах фундамента. Если фундамент при строительстве не был гидроизолирован, фундамент необходимо выкопать и замазать.Сверху накладывается капиллярная защита. Для этого используется рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 руб.

Как сделать фундамент для бани, показано на видео, где читатели узнают подробнее обо всех этапах:

В целях экономии средств для дачной бани каркасного типа можно использовать в качестве фундамента куски железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку.Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущими стенами. Заливая фундамент, не забывайте о плите. Если выбран кирпич, то под него нужно насыпать отдельную подушку. Монолитный фундамент отдельно заливать не нужно.

Выбирая фундамент для бани, проследите за тем, чтобы работа была сделана добросовестно. Сколько лет прослужит ваша ванна, зависит от прочности фундамента.

Построить баню менее сложно, чем, например, построить частный дом, но все же требуются навыки и профессиональный подход.Итак, изначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент под маленькую ванну. Возникает вопрос о выборе материала, из которого его в будущем придется строить. Если стены из легких пеноблоков, нужна подготовка; при возведении стен из керамзитобетонных блоков основание совершенно иное. Если строительство ведется из сруба, можно обойтись устройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант учитывается только при возведении тяжелой конструкции. Давайте подробнее разберемся, где и какой фундамент для бани своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории


Строительство начинается с разметки. Вам понадобится немного инструментов: деревянные колья 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, строительный шнур 25 м или леска, гидроуровень 20 м.Возьмем обычный фундамент из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками возводится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмем стандартную версию.

Рассчитываем ширину ямки. Учитываем утепление и обвязку фундаментных блоков бани: ширина блока 200 мм, длина 400 мм. Высота подвала ок. 600 мм, 3 блока. Получается, что ямы для разработки будут: 450 х 450 мм, глубиной 0.8 метров — это стандартная ширина и глубина для обычного строительства блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдем к разработке ям.

Разработка грунта для бани

Для изготовления фундамента бани своими руками потребуются: штыковая лопата, лопата, кирка на случай камней, топор для коряги и тележка для вывоза почвы. Копнув заданную глубину, четко выравниваем все края. Также следует предусмотреть фундамент под топку (банную печь).Нельзя забывать, что установка топки внутри здания требует подготовки бетонной подушки. Это делается перед заливкой основного монолита, после расчета делается подушка, а затем под керамзитобетонные блоки заливаются опорные ямы.

Подушка для печи или топки


Выкопайте яму размером 1200 x 1200 мм на глубину 600 мм. Такая глубина выбрана не случайно, 300 мм присыпается песком. Подушка утрамбовывается ручной трамбовкой.Далее следуют следующие действия:

  1. На дно укладывают слой гидроизоляционного материала, чтобы он имел запас, а края выступали за пределы ямы.
  2. На необходимой высоте ставится каркас (опалубка) и заливается бетонная плита толщиной 200 мм.
  3. Изоляция выполняется плитами из пенополистирола толщиной 50 мм, укладываемых непосредственно на свежий бетон.
  4. Затем заливается финишный слой стяжки, 50-150 мм. Утеплитель под ТЭН готов.

После бетонных работ по устройству опорной подушки необходимо проложить сеть водопроводных и канализационных труб и провести их полную изоляцию.

Совет: Цоколь топки не должен соприкасаться с основным фундаментом, так как он имеет тенденцию расширяться при нагревании. Зазор засыпается песком после бетонных работ и демонтажа верхней опалубки.

Сети и сток


Прокладка труб для сетей водоснабжения для слива в баню

Перейдем к прокладке труб для сетей водоснабжения.Расчет диаметра и длины водопроводных сетей проводится заранее, до производства всех бетонных работ. Под водопроводными трубами, в точках выхода труб выкапываются отдельные траншеи. Устройство сетей водоснабжения требует особых навыков и знаний, но подготовку траншей можно проводить самостоятельно. По технологии трубы укладываются на подушку из щебня. Отрыв дна котлованов выполняется гравийным, толщина стандартного слоя 80-100 мм.Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола в нужном месте и закрываются заглушками.

В дальнейшем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, монтируются все трубы и внутренние сети. Глубина прокладки труб в землю снаружи помещения — 1200 мм, а изнутри — 600 мм. Монтаж сетей можно проводить одновременно со сливом, путем укладки труб вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей утрамбована в обязательную… Измеренный уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол слива. Прежде чем делать весь фундамент для бани, займитесь отводом сточных вод. Подготовьте яму или яму, слейте ее туда. Оптимальное расстояние между ванной и сливом — 6-10 метров, иначе каркас намокнет.

Изоляция фундамента


Фундамент под каркасную ванну может промерзать, поэтому снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводится перед началом заливки бетона.В них используется листовой материал из пенопласта или пенополистирола, для этих целей они подходят оптимально. Используйте листы толщиной 50 — 80 мм., Размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепятся по внешней стороне ям (по внешнему краю) между каркасом арматуры и землей. Затем пространство полностью заливается бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, прочным. Пенополистирол не впитывает влагу.Срок службы таких материалов 25-30 лет.

Есть еще вариант, как провести внешнее утепление, залив все опоры для бани керамзитом по периметру: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и залить керамзитовой подушкой. Такой утеплитель потребует дополнительных затрат на разработку грунта и устройство гидроизоляции.

Арматура

А теперь попробуем разобраться, как полностью армировать и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков.Приступить к вязанию бронепояса можно прямо на сайте. Это также потребует наценки и расчета. Простой способ связать решетчатую балку:

  1. Нарисуйте две параллельные линии, затем уложите вдоль них обрезанную по размеру арматуру и привяжите их, как лестницу. Края поперечных удилищ должны иметь выходы на 30 мм за край основных троллей, удилищ. Все заготовки заранее обмеряются и производятся заранее по длине и высоте заготовок по мере необходимости.
  2. Установив заготовки на все отверстия, их связывают между собой вязальной проволокой.Сначала вяжутся нижние перекладины для удобства передвижения. Затем прикрепляются верхние штанги.

Если дырочки узкие, то заготовки вяжутся полностью. Затем их устанавливают в ямы целиком, завязав только углы. Армирование проводится только вязкой, недопустимо использование сварочного оборудования.

Фундамент под тяжелые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков


Сделать надежный фундамент для обыкновенной бани своими руками можно только в том случае, если не нарушать основные технологии строительства.Подключается каркас, готовится бетон. Расчет материалов производится следующим образом: соотношение материалов принимается за общую кубатуру фундамента: цемент 12%, песок 25%, щебень 45%, остальное — вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делится поровну с керамзитом.

Состав получится теплым, но требует в обязательном порядке применения гидроизоляционных материалов. Перед тем, как построить фундамент для бани, из такого материала рассчитайте вес всей конструкции.Для облегченной конструкции из пеноблоков он подойдет, но для керамзитобетонных материалов его необходимо усилить. Необходимо изменить глубину закладки фундамента, залить глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Укладка блока своими руками


Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков, стоящих на бетонных столбах. Для начала размечаем направления для блоков, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани.Натяните и выровняйте шнур примерно до высоты первого блока. Если при заливке бетона была сделана опалубка подвала, кладку проводят по ее габаритам, укладывая блоки на бетонные подушки.

Уложите по два блока за раз, заполняя шов строительным раствором. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитового блока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном используются для поднятия бетонных фундаментов на высоту над землей или при большом уклоне площадки.Выложите необходимую высоту и оставьте — дайте высохнуть. При кладке между блоками поместите шпильки, чтобы закрепить сруб.

Строительство опорной конструкции из легких материалов


Вес пеноблоков небольшой, до 24 кг, при размерах 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетона. Оплату фундаментной плиты мы осуществляем не так, как под столбчатый фундамент. В этом случае вся конструкция будет лежать на плите, равномерно передавая все нагрузки на землю, поэтому она будет прочнее.
Строительство плитного (плиточного варианта фундамента) проще, чем столбового, но оно подойдет и для постройки из бревенчатого дома. Глубина не нужна для монолитного поверхностного фундамента высотой 1-1,5 метра, достаточно углубления в землю на 40-50 см по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации каркаса.

Высота надземной части бетонной плиты 10-15 см. При заливке получается монолитный слой (плита), несущий весь каркас, равномерно распределяющий нагрузку от здания на землю.Вариант плиты подходит, как для среднетоннажных построек, так и для конструкций из пеноблоков, пеноблоков, на нем можно построить баню из шпал, построить сруб, вариантов использования плитной технологии много. , столько, сколько необходимо для качественного строительства зданий.

Фундамент плитный под строительство стен из пеноблоков оборудуют следующим образом:

  1. Разметка проводится под перекрытие, постройка берется по ширине и длине, но с запасом 800-100 мм.Правильно будет уложить только плиту по периметру под баню, а внутри по завершении залить все глиной.
  2. Грунт снят на глубину 400 мм, яма засыпана песком толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки вполне достаточно. Теперь заклеиваем по периметру, зазоров быть не должно. Хотя сруб не тяжелый, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна, как равномерное уплотнение почвы и песка.
  3. Сейчас вокруг будущего фундамента ставят опалубку, высота доски выбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
  4. Карточки вяжутся из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, размещаются на подготовленном месте, предварительно расставив пластиковые дистанции, либо высыпав мелкие копейки из раствора. После выполнения армирования можно заливать раствор. Сохнет такая основа недолго, 7-12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, смочите его водой перед заливкой бетона .

Основание шины


Уникальный и в то же время прочный фундамент своими руками можно построить из автомобильных покрышек.Это экономичный вариант фундамента под деревянную постройку из сруба или шпалы. Методика установки элементов следующая: делается разметка по контуру ванны. Затем снимается верхний слой земли по всему периметру, глубиной 15 см и шириной 50 см. Пространство засыпано щебнем и песком, смешанными в соотношении 1: 1. Подушка утрамбовывается под шины ручным трамбованием.

Готовится необходимое количество покрышек, порядка 20-25 штук одинакового размера и высоты (все зависит от размера покрышек и ванны).Периметр покрышек выкладывается так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к штуцерам, продетым через покрышки. К ним прикрепим несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина шипов должна соответствовать полной толщине шин. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить опорную балку для сруба или шпалы.

Желательно накатать арматуру по всему периметру и по диагонали, а затем заполнить пространство самой покрышки.Армирование может осуществляться непосредственно через корпус покрышек путем сверления отверстий и продевания арматуры по всему периметру, поэтому нет необходимости обвязывать снаружи швеллером или уголком.

Из покрышек можно сделать набор блоков и закопать их прямо в землю. При этом значительно снизится стоимость строительства, отпадает необходимость заливать большую плиту для возведения здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков.Устройство несущих элементов из покрышек — один из самых дешевых и простых вариантов, не уступающий по качеству плиточному. Это идеальный фундамент для сауны из бруса, шпалы или под прочный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужны трубы, сваи, бетонные блоки, а проводится дорогостоящее армирование.

Комплект покрышек (4-5 шт.), Уложенные друг на друга, послужат опорой для сруба или шпалы, вместо труб и опалубки. Срок строительства таких опор минимален, шиномонтажный фундамент быстро сохнет, так как в грунте нет большого объема бетона и через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или деревянного сруба.

Ремонт деревянной основы


Иногда фундамент для бани готовят из толстого бруса, бетонируемого прямо в грунт, а иногда оборудуют монолитный вариант.Перед тем, как правильно отремонтировать фундамент ванны или построить новый фундамент под ванну своими руками, необходимо знать некоторые мелочи:

  1. Например, деревянная конструкция из шпал или бревен, стягивается снаружи скобами в местах их проседания. Как затянуть каркас, сколько потребуется скоб, можно посчитать. Другие основы немного сложнее. Нужно знать, насколько сохнет сам бетон, и только потом монтировать каркас или балки.Если несущие блоки при установке лопнули и их высота небольшая, можно добавить армирующий слой бетона вокруг блоков, при этом заделав все трещины, образовавшиеся в колонне.
  2. Решив сделать фундамент бани своими руками, Вы не только сэкономите много денег, но и получите хорошие впечатления. Соорудить монолитный или любой другой фундамент своими руками несложно, нужно просто пройти все этапы строительства один за другим и не нарушать технологию.
  3. Грамотно просчитаете, наценку на строительство, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые работы по гидроизоляции. Не лишним будет проконсультироваться со строителями (девелоперами), которые строят фундамент этого типа давно и имеют хороший опыт.

Решите, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какой высоты будет здание, сколько шпал или бруса вам понадобится. Вам нужен монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитально строящийся из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани — это далеко не все, необходимо провести предварительные расчеты, и только после этого можно уверенно приступить к ее возведению. Какой фундамент для бани лучше решать, решать вам, а сколько материалов нужно для этого заранее рассчитать и нарисовать ее устройство. Проведя несложный расчет, можно отлично все сделать, ведь тяжелая техника здесь не нужна, кроме бетономешалки с деревянным желобом и сливом для бетона.

Устройство фундамента — один из первых и важнейших этапов строительных работ. Любое строение нуждается в собственном фундаменте, будь то светлый сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих видов опорных конструкций наиболее популярны ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разных условиях, отличаются относительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми поставленными задачами. их.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Прочитав информацию, представленную ниже, вы получите полное представление о существующих типах ленточных фундаментов и областях их применения, требованиях к таким конструкциям, изучите теоретические аспекты каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию. с иллюстрациями.

  • Возведение относительно легких (каркас, бревно) и тяжелых (шлакоблок, кирпич, бетон, камень и др.)) здания;
  • строительство зданий с подвалом, подземным гаражом и другими аналогичными помещениями;
  • строительство бань и домов с мансардными этажами;
  • выполняет строительные работы на участках с неоднородным грунтом.

Рассматриваемое основание практически полностью универсально — обустроить бетонной лентой разве что на торфяном болоте или проседающем грунте не получится. Обязательно учтите этот момент при самостоятельном устройстве несущей конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Фундаменты зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Основная характеристика ленточного фундамента — глубина его залегания. При выборе подходящего значения, во-первых, учитывается характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип здания, для строительства которого устанавливается бетонная опора. Информация об этих точках представлена ​​в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина ленточного фундамента для ванны, см

Строящееся здание Каменистая почва Плотные глинистые и суглинистые почвы Песчаник, состоящий из утрамбованного сухого песка Илистые почвы, мягкие песчаники Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси Торфяные почвы
Компактная одноэтажная сауна 20 30 40 45 65
Дом-баня с мансардой 30 35 60 65 85 Ленточный фундамент не используется

В таблице приведены усредненные значения.В целом, необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, полностью оценив особенности климата на месте проведения строительных работ и характеристики самого участка (тип грунта, глубина прохода грунтовых вод и т. Д.) .

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует множество разновидностей ленточных фундаментов. Они используются при выполнении различных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но в основном возводятся по схожей технологии.

Самым простым рассматриваемым типом опоры является ленточный монолитный ремень .

Конструкция используется в основном на территориях с высоким уровнем грунтовых вод для строительства небольших легких зданий. Хорошо подойдет для компактной каркасной ванны, например, 3х3 или 4х4, не создающей значительной нагрузки на основание.

Второй тип — ленточный фундамент без заглубления. По сути, это такая же монолитная ленточная лента, только бетонная часть самой конструкции здесь ставится на край.

Этот тип фундамента отличается повышенной высокой прочностью на изгиб, что дает возможность ставить более серьезные по своим характеристикам опорные конструкции, например, из оцилиндрованного бревна.

Важно! Каменные постройки нельзя ставить на монолитный пояс и неглубокий фундамент.

Третий рассматриваемый тип опор — ленточный фундамент мелкий .

Конструкция применяется в основном на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м.Примерно половина высоты бетонной части закапывается в землю. Если грунтовые воды пройдут выше указанной отметки, устраивать мелководную ленту не будет смысла: в этом случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип.

Первая лента лежит на боку, вторая — на краю. Такой пучок образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома.Обычно нет смысла использовать Т-образный фундамент при строительстве небольшой частной бани. Рекомендуемое заглубление от 1 м. Важным условием устройства такой опорной конструкции является отсутствие грунтовых вод по всей глубине ленты, так как под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушается, что сделает невозможной эксплуатацию установленной сверху конструкции. .

Пятый тип рассматриваемого фундамента — ленточный закладной фундамент .

Минимальная глубина 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта — основание бетонной конструкции должно быть ниже указанного показателя.

Области Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Костанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, ул.Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60

Видео — Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного устройства ленточного фундамента

Прежде чем приступить к рассмотрению пошаговой технологии самозаливания фундамента под ванну, рекомендуется детально изучить теоретические аспекты, ключевые требования и связанные с ними замечания относительно проведения каждого этапа предстоящих работ. .

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу была дана в таблице и на схемах существующих видов опор), начинают разметку участка, предварительно предварительно очистил его от мусора и вообще всего, что может помешать осуществлению дальнейших работ …

Помимо мусора, удаляется верхний комок почвы на глубину примерно 12-15 см.Разметку обычно проводят традиционным способом: в углы будущей конструкции вбивают деревянные или металлические колышки и между ними протягивают веревку. Последнее облегчит навигацию
при определении направления полосы фундамента.

Очень удобный вариант — разметка методом отливки. Пример маркировки с помощью таких устройств показан на следующем изображении.

Разметка начинается с разметки внешнего контура основания.В этом примере размечается фундамент под баню размерами 5х6 м. Со всех сторон площадка для устройства основания должна быть не менее чем на 40-50 см шире самой несущей конструкции.

В частности, в этом примере размеры отмеченной области составляли 6,6×7,6 м. Расчет проводится по теореме Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (AC) для этого примера рассчитывается следующим образом: √ (5600² + 6600²).В результате получается значение, равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего фундамента. В этом примере отрезок AD, равный 5600 мм, определен как базовая линия. Чаще всего при проведении этого мероприятия первой отмечается самая важная сторона будущего здания — она ​​делается параллельно определенному направлению, например линии другого здания, забору и т. Д. Например, мы определяем как важная линия АВ, обустроенная параллельно
по отношению к дому на расстоянии 5 м от него.Отодвигаем угловую точку А на 2 м от забора. От точки A отложите сегмент AD и вбейте в его крайние точки колышки или арматуру.

Чтобы найти точку B, нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Первую петлю накидываем на колышек / стержень, оборудованный в точке D. Такие веревки используем по длине так, чтобы после натяжения их между осями ведомых колышков значения равнялись упомянутым ранее 6600 мм и В соответствии с приведенным выше рисунком предусмотрены 8656 мм.

Потянув за веревку, нарисуйте дуги на земле. Первый — провести дугу радиусом 6600 мм от точки A, второй — 8656 мм от точки D. Точка B находится на пересечении начерченных дуг. Здесь нужно вбить второй колышек / стержень.

Для определения точки C используем ту же технологию. Единственное отличие состоит в том, что из точки А проводится дуга по длине диагонали, из точки D — по стороне прямоугольника. Отмеряем диагонали получившегося прямоугольника.В идеале они должны быть одинаковой длины. Максимально допустимое отклонение 1-1,5 см. Тянем веревку для разметки, отступая от земли примерно на 20-25 см, последовательно обходя каждую планку / стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать установке полос.

Для определения оставшихся внешних точек привязки мы просто измеряем сегменты или используем вышеуказанную технологию в соответствии с чертежом фундамента, руководствуясь веревками. Внутренний контур, а также точки крепления несущих стен размечаются после расстановки ветоши.

Приступим к установке отливки. Он обеспечит временную разметку осей вне траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. К тому же наличие тряпок делает все подготовительные мероприятия проще и удобнее.

Монтаж планки осуществляется по всему периметру несущей конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми тряпками выдерживается расстояние около 1-1,5 м, чтобы не было неудобств при выполнении земляных работ.

Нахождение самой высокой угловой точки нашего участка, например, А. Здесь будет установлен первый отвал. Берем три балки (достаточно 10х10 см) и вбиваем их в землю согласно чертежу. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию стоек. Карандашом или другим подходящим приспособлением отмечаем на столбе нулевой уровень будущей ванны. Для этого отступаем на 60 см от земли и проводим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись отверткой и уровнем, закрепляем на забитых столбах пару досок 4х15 см.Важно, чтобы верхние кромки закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбы и доски в каждом углу и по длине периметра. Переносим нулевой уровень на каждую установленную колонну, ориентируясь на нулевой уровень самого первого отбоя. Наконец, убеждаемся, что верхние края закрепленных досок расположены в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступим к финальной разметке. Сначала попеременно протягиваем веревки по внешнему контуру. Для этого надеваем веревку на верхние края противоположно расположенной полосы и натягиваем, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания в доски вбиваем гвозди и качественно обвязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь внешний контур. В результате верхний контур должен совпадать с нижним. Мы уверены в равенстве наших диагоналей.При отсутствии отклонений протягиваем оставшиеся веревки по крайним краям стен возводимой несущей конструкции. Размечаем на тряпках необходимую толщину стенок и ширину зазоров между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и связываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можно разметить фундамент под банную печь. В соответствии с требованиями строительной технологии между опорами топки и основным корпусом не должно быть жесткой связи.Справившись с разметкой, приступайте к земляным работам.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой выкапывается траншея на заданную глубину — рекомендации по этому поводу давались ранее.

Рытье траншеи

    начинайте копать с нижнего угла опорной конструкции — так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его длине;

    постарайтесь, чтобы стены траншеи были как можно более вертикальными и ровными.Установить временные опоры в местах осыпания грунта;

    регулярно проверяйте глубину котлована и уклон его дна на предмет перепадов.

Выкопав котлован, приступаем к устройству засыпки. Толщина песчаной подушки от 15-20 см. Засыпка заливается водой и тщательно уплотняется. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущей конструкции на несущую конструкцию. Тип обратной засыпки как части конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Начинка выполняется в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя — 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал защитит засыпку от эрозии и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок при заливке фундамента.

На фото — толь под арматуру

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части несущей конструкции.Для большей эффективности теплоизоляционным материалом следует обернуть стены ямы примерно на 15-20 см.

Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемых работ.

Конструкция может быть разборной (демонтируется через 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается частью фундамента, обеспечивая дополнительную изоляцию).

Для изготовления сборно-разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы вкручиваются саморезами в панели необходимых размеров.Готовые панели устанавливаются в траншею вертикально. Высота надземного цоколя напрямую зависит от высоты выступа опалубки над поверхностью земли. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

Крепление индивидуальных щитов осуществляется по их перекладинам. Снаружи элементы поддерживаются деревянными балками. Обязательно проверьте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в одной горизонтальной плоскости, т.е.е. перепадов по высоте не было, иначе фундамент тоже получится неровным.

В готовую опалубку укладывается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. К торцевым сторонам панелей опалубки прикрепите полиэтилен.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы накладываются друг на друга. Крепление отдельных блоков осуществляется с помощью зубчатых вырезов и пазов.В продаже имеются блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не требуют дополнительного крепления. Прокладки тоже не нужны.

Арматура

Армирование выполняется стальными прутками диаметром 8-15 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки, которую будет создавать будущая ванна, размеров фундамента и основных характеристик грунта.

Арматуру разрезают на стержни по длине стен и связывают специальной проволокой в ​​сетку.Настоятельно не рекомендуется использовать для этого сварку — при усадке конструкции арматурная сетка может разрушиться.

По желанию владельца штанги могут крепиться специальными пластиковыми зажимами (хомутами) — это более простой и быстрый вариант.



Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства часто бывает крайне проблематично сразу приготовить необходимое количество смеси.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, разливая раствор слоями. Стандартная схема следующая: в первые сутки заливается горизонтальный слой толщиной 15-20 сантиметров и тщательно уплотняется деревянным брусом. Важно, чтобы толщина слоя по всей длине опалубки была одинаковой, а верх заливки был ровным. На следующий день работа проделывается таким же образом.Процесс будет повторяться до тех пор, пока опалубка не будет полностью заполнена бетоном.

Герметичная конструкция закрывается полиэтиленовой пленкой — это предотвратит быстрое высыхание и растрескивание. Периодически снимается полиэтиленовая пленка, бетон заливается водой из шланга, а потом снова покрывается изоляционным материалом … Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубку демонтируют в среднем через 5-7 дней после заливки, иногда — через 10 дней. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции.Более подробно этот момент будет рассмотрен позже.

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, необходимо проводить работы по его устройству с соблюдением основных строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора используйте для этого материалы, очищенные от глины, почвы и других примесей.

Во-вторых, подбирайте пропорции раствора именно для вашего случая. Вообще щебня / гравия всегда берут примерно 1.В 5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя — песка. Подробная информация о возможных составах бетона будет дана в практической части.

В-третьих, добавьте в раствор оптимальное количество воды — примерно половину веса цемента. Также учитывайте влажность сырья. Например, если вы вынуждены использовать влажный песок, необходимое количество воды будет соответственно уменьшено.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха — это важно для густых растворов.Достаточно проткнуть начинку металлическим стержнем по всей ее длине.

В-пятых, после заливки бетона необходимо постучать по опалубке деревянным молотком — это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок устройства не заглубленного ленточного фундамента — один из самых популярных вариантов, идеально подходящий для конструкций относительно небольшой площади. Например, ваша деревянная ванна размером 4х4 или 6х6 (иногда и больше) на такой основе будет чувствовать себя вполне комфортно.При необходимости можно изменить глубину ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и характеристиками возводимого здания — сама процедура останется прежней.

Порядок рассматриваемых событий показан в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок устройства открытого фундамента

Стадия работы Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очистка
площадки для будущего фундамента от мусора.

Утилизируем
собранный мусор. ТО
например можно вынести
на свалку или
просто сжечь.

Приступаем к подготовке разметки траншеи

Разметка производится стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, по углам забиваются колышки

При помощи гидро уровень ставим точки на горизонтальной плоскости на колышки.
В соответствии с отмеченными точками натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам следить за тем, чтобы дно траншеи было горизонтальным — на такую ​​же глубину будем копать с натянутой веревки.
Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого снова устанавливаем колышки. Их можно вбить в землю, например, топором обратной стороной.
Натягиваем веревку, обеспечивая тем самым разметку внутренней стенки траншеи.

Копка траншеи в соответствии с разметкой
.
Минимально допустимая глубина 60 см.


Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендуемая толщина слоя 15-20 см. Засыпку тщательно пролить водой и хорошо утрамбовать


Можно утрамбовать вручную. Выровняйте верх готовой засыпки по горизонтали.


Ширина каждой должна соответствовать высоте возводимого фундамента.
В этом примере строится фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.

Начинаем изнутри. Чтобы опалубку в дальнейшем было легче разбирать, для соединения элементов используем саморезы.
Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Мы используем гидроуровень для проверки. При необходимости сразу же нивелируем обнаруженные отклонения. С обратной стороны каждого щита вбиваем в землю по 3 колышка.Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции. Для крепления забивных колышков к щиткам используем саморезы. Устанавливаем не менее 3 распорок с каждой стороны конструкции. Они предотвратят разрыв опалубки под давлением бетона. Скрепляем проставки саморезами.


Благодаря армированию будут обеспечены требуемые показатели жесткости готового фундамента. Стержни арматуры соединяются при помощи вязальной проволоки.Крючок при желании можно согнуть от старой отвертки
.
Сначала вяжутся сети. После этого готовые сетки соединяются в коробки.


Размеры ячеек обычно выдерживают на уровне 10х10 или 15х15 см.
Готовые ящики устанавливаются у каждой опалубочной стены, после чего по уже известной технологии связываются в единую конструкцию. На стыках монтируется дополнительная армирующая арматура.

Заливка бетона Для этого используем готовый состав марки от М200, либо раствор готовим сами (пропорции указаны в таблице ниже).
Заливаем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно утрамбовываем, можно вручную.


На изображении видно, что стены фундамента находятся на разном уровне — такой вариант очень удобен в случае строительства бани из бревна. Эта особенность позволит в будущем максимально эффективно уложить первую корону. Размер капли выбирайте в соответствии с размером используемых журналов. При возведении фундамента из других материалов делать такой разницы не нужно — в этом нет смысла.Технология выполнения работ осталась прежней.

Чтобы весь цемент прореагировал, а затвердевший бетон был максимально прочным, периодически проливайте заливку водой, а затем накрывайте ее полиэтиленом или рубероидом

Опалубку обычно разбирают через 5-7 дней после заливки, но в зависимости от состояния бетона этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.

Таблица 3. Пропорции бетона

Марка цемента Бетон M300 (V 22,5) Бетон М250 (В20) M200 (B15) M150 (B10) M100 (B7.5)
400 1: 1,6: 3,4 1: 1,8: 3,6 1: 2,4: 4,4 1: 3: 5,3 1: 4: 6,5
500 1: 1,8: 3,9 1: 2: 4 1: 2,6: 5 1: 3,5: 6 1: 4,5: 7,3

Видео — Как правильно залить фундамент под ванну

Полностью затвердевший, набравший силу фундамент подлежит обязательной гидроизоляции.Чаще всего для этого используют рубероид. Материал укладывается на очищенную от мусора верхнюю часть фундамента и по желанию хозяина покрывается акриловой грунтовкой. После очистки и грунтовки (если планируется) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывают первый слой рубероида, прижимают и одновременно разглаживают.

Видео — Гидроизоляция фундамента

Любое строительство, даже если оно будет, начинается с выбора места и закладки фундамента, который подразделяется на виды.Именно на этом этапе у многих возникает вопрос, как выбрать основу для бани.

Это очень важный момент, так как он принимает на себя все нагрузки, возникающие после возведения конструкции, равномерно распределяя весь ее вес на грунт. Кроме того, фундамент позволит постройке безопасно двигаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы существенно влияют на долговечность конструкции в целом.

В современном строительстве, при возведении различных построек, используется несколько типов фундаментов.Все они отличаются друг от друга технологией монтажа, конструкцией и так далее.

Наиболее распространены следующие типы фундаментов:

  1. Куча.
  2. Лента.
  3. Монолит.

Для того, чтобы определить, какой фундамент нужен для бани, в первую очередь учитывается тип грунта, на котором планируется начать строительство бани, глубину его промерзания и скорость залегания грунтовых вод. Счет.Также, поскольку для укладки каждого типа основания требуются определенные материалы, этот момент необходимо учитывать.

Одним словом, нюансов много, однако, зная особенности всех перечисленных видов, будет намного проще определиться, какой фундамент нужен для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте подробнее рассмотрим все наиболее важные аспекты каждого фреймворка.

Свайный фундамент

Применяется для строительства зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Такой фундамент по способу установки и материалу подразделяется на такие подтипы как:

  1. Свайно-винтовой. Для укладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых конические саморезы, похожие на гигантские сверла. Такое устройство позволяет без проблем вбивать штанги в землю.

Однако из-за дороговизны использовать такие сваи для бани не всегда выгодно. К тому же не у всех есть информация, как правильно положить фундамент на ванну, если он сделан из металлических прутьев.Это требует и опыта, и знаний, поэтому без специалиста не обойтись, а нанять его — дело затратное.

  1. Свайные забивные. Такое основание представляет собой конструкцию из забиваемых в землю свай, которые изготавливаются либо из железобетона, либо из асбестовых труб, либо из дерева. Последний вариант в основном используется для небольших кладовых, беседок и так далее.

Иными словами, для качественной бани это не лучший способ, так как дерево поддается гниению и срок службы такой конструкции не очень большой.Железобетонные сваи намного прочнее и надежнее, так как они, как правило, уже производятся с армированием, поэтому их смело можно использовать для укладки фундамента под баню.

Однако следует учитывать, что цена у них достаточно высока и такой дорогой материал не всегда выгоден. Сваи из асбестовых труб забиваются в предварительно сделанные скважины так, чтобы их верх находился на проектной высоте ванны, а затем заполняются на 1/3 бетонным раствором.

  1. Колонна. Этот тип относится к множеству свайных конструкций и может быть изготовлен из бетона, кирпича, дерева или бутовых блоков. Это идеальный недорогой вариант цоколя, который используется для возведения легких малоэтажных домов на слегка пучинных грунтах.

Тем более, что столбчатый фундамент своими руками построить несложно, при условии наличия хоть какого-то строительного навыка. Главное, чтобы была доступна правильная инструкция по установке, которую необходимо соблюдать.Как правило, там сказано, что глубина столбов не должна быть меньше 1,5 м.

Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой фундамент под баню лучше, стоит обратить внимание на столбчатый или свайный вариант асбестовой трубы. Использовать для такой конструкции другие, более дорогие материалы однозначно невыгодно.

Примечание! Столбчатое основание рекомендуется использовать для построек, площадь которых не превышает 6х6 м. Кроме того, если грунт на строительной площадке имеет тенденцию смещаться по горизонтали, то это весомый аргумент против столбчатого основания, так как это свойство грунта приведет к перекосу столбов.

Иными словами, на таких подвижных грунтах для бани лучше использовать свайно-винтовой, забивной или какой-то другой фундамент.

Ленточный фундамент

Этот универсальный тип основания представляет собой закрытую монолитную ленту определенной ширины из железобетона или неармированного бетона, проходящую по всему периметру будущей конструкции. Также существует блочный тип ленточной основы, который в отличие от первого варианта имеет не монолитную, а сборную конструкцию.

Примечание! При выборе такого типа фундамента перед владельцем участка под застройку не встанет дилемма, как поставить баню на фундамент, так как стены здания можно возводить прямо на нем.Другими словами, никаких дополнительных построек для этого делать не нужно.

Подтип бетона

Этот подтип считается очень надежным и подходит практически для любой местности с разной глубиной промерзания почвы. По глубине такое основание подразделяется на мелкое и глубокозаженное в зависимости от характеристик грунта.

Примечание! С учетом уклона строительной площадки верхняя часть ленточного фундамента должна выступать над землей примерно на 10 см.При этом не забывайте, что эта самая выступающая часть основания должна быть шире проектной толщины стен ванны.

Многих будет интересовать, какая марка бетона нужна для цоколя бани, если будет выбран именно такой вариант цоколя. Как показала многолетняя практика, маркировку М200 выбирают для основания под ванну при благоприятных условиях. Когда климат холодный, лучше для этого использовать бетон с показателем буквы М300 и выше.

Также на первом этапе строительства у большинства возникает важный вопрос,
как рассчитать фундамент для бани. Если под этим мы подразумеваем необходимый объем бетона для укладки ленточного основания, то сначала следует измерить его ширину, общую длину и глубину, а затем эти показатели умножить. Итоговая цифра будет означать объем раствора в кубических метрах.

Подтип блока

Отличие этой базы в технологии ее изготовления и используемом материале.Для этого вырытую траншею не заливают бетоном, а кладут в нее либо кирпичные, либо бутовые блоки, которые высаживают на цементную смесь. Такой вариант позволяет сэкономить на бетоне.

Из-за того, что блоки в этом случае допускается кладка с изломами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у этого типа намного меньше. По этой причине общий вес ванны можно увеличить на 20-30%.

Примечание! Все типы ленточных фундаментов не подходят для пучинных и водянистых почв.К тому же они более трудоемки в установке, чем свайные фундаменты.

Монолитный фундамент

Этот тип еще называют плавающим основанием, которое заливается бетоном по всей площади здания. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для зданий прямоугольной формы, которые необходимо возводить на тяжеловесных, слабых или насыпных грунтах. Монолитный фундамент очень надежен и долговечен.

Примечание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно этого типа? Здесь к выбору нужно подходить по тому же принципу, что и в предыдущем варианте.

То есть, опять же, здесь все будет зависеть от климатических условий, размеров бани и личных предпочтений. При этом следует знать, что чем выше показатель буквы в цементе, тем более выносливым, прочным, морозостойким получится бетон и так далее.

Заключение

В заключение можно сделать вывод, что из-за разнообразия различных типов фундаментов выбрать подходящий вариант под конкретные требования несложно.При этом советовать какой-то один вид тоже было бы неправильно, ведь все зависит от характеристик самой ванны и характеристик грунта ().

Но видео в этой статье настоятельно рекомендуется к просмотру, так как оно поможет вам разобраться в этом, казалось бы, непростом вопросе.

Привет всем читателям блога «Строим дом».
Продолжая цикл статей о, сегодня мы рассмотрим, как и какой фундамент для ванны лучше выбрать.Но, кстати, при возведении жилого дома используются те же фундаменты, разница здесь в том, что фундамент капитального дома должен иметь более высокий запас прочности (это зависит от веса дома и технологии, по которой он строится — каркас, камень и т. д.), а несущая поверхность, как правило, больше, чтобы избежать осадки фундамента.

Но вернемся к бане. Не устаю повторять, что какой бы ни была конструкция, главное, чтобы фундамент под ней отвечал всем требованиям строительства.И если мы решили поставить баню на даче, то в первую очередь надо позаботиться о правильном выборе фундамента. Его выбирают на основе , из материалов, из которых будет построена баня, веса конструкции, типа грунта и сил пучения, рельефа .

На самом деле существует много типов фундамента , я насчитал пять ( ленточный, столбчатый, винтовой, монолитно-пластинчатый, свайный ). В свою очередь, они также делятся на подтипы (например, из обычной ленты — лента неглубокая, не утопленная, и обычная).

Здесь я предлагаю рассмотреть те из них, и вы уже определитесь, какой фундамент вам больше подходит исходя из вашей ситуации (тип грунта, уклон, материал ванны и т. Д.).

Этот фундамент получил свое название из-за сходства с лентой, копирующей очертания здания. Ленточный фундамент равномерно принимает на себя нагрузку. Он не требует предварительной подготовки почвы, а выполнить его установку может практически каждый. Хотя для его строительства требуется много земляных работ и стройматериалов — он оправдывает свое.Тем, кто не любит много копать, лучше заказать технику или нанять рабочих.

Существует разновидностей этого фундамента в зависимости от глубины залегания. На пучинистых почвах глубина промерзания должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке. А если у нас грунт каменистый, а не пучинистый, то такая глубина не нужна, и можно сделать неглубокий (МЗЛФ), а то и ленту без заглубления — выйдет дешевле. Ниже мы рассмотрим, как его загрузить.

На заметку: чтобы ленточный фундамент вышел более качественным, первые 3-4 дня за ним нужен уход.Если температура воздуха + 5 ° С и выше, а особенно в летнюю жару, его обильно поливают. Чтобы влага не испарялась быстро, бетон лучше покрыть целлофаном. Не допускайте попадания прямых лучей на ленточный фундамент. По возможности предохраняйте фундамент от перепадов температур. Опалубку разбирают только после достижения 70-80% прочности.


Фундамент ленточный обыкновенный (опалубка под него)

Стоит отметить, что некоторые мастера выкладывают ленточный фундамент из шлакоблоков , чем на строительстве хорошо экономят.Специалисты не приветствуют данную технологию, ведь шлакоблок очень сильно уступает по прочности железобетону. И все же в некоторых случаях она имеет право на жизнь. Например, если баня очень легкая, каркасная, а у нас почва не пучит. В общем, без меры и здравого смысла никуда. В случае сомнений лучше отказаться от фундамента из шлакоблока.

Колонный фундамент

Фундамент на столб для ванны это облегченный вариант ленты. В грунт закладываются только опорные столбы, которые соединяются между собой рендбалком (ростверком).Такой тип фундамента обойдется немного дешевле, так как много копать не придется, потребуется меньше бетона, можно будет использовать уже готовые элементы.


Фундамент на столбах с деревянным ростверком

Подходит практически для любых бань, построенных на слабосуглинистых почвах, которые практически не набухают при морозах. При его строительстве необходимо учитывать глубину промерзания грунта, чтобы основания опор находились ниже уровня промерзания. В роли материалов для столбчатого фундамента опоры выполняются из бетона, просмоленной сосны или дуба.

Фундамент на столбчатой ​​балке

Рандбалка (или ростверк) — это соединительная часть опор столбчатого фундамента. Он соединяет опоры фундамента, от которого конструкция приобретает целостность. Если грунт проседает, то между его поверхностью и ранговыми балками сохраняется небольшой зазор. Во избежание разрыва столбов при сильных морозах рекомендуется укрепить столбы металлическим профилем, а боковые поверхности сделать гладкими.Правильнее будет, если перед заливкой бетона боковые стенки ямы под столб накрыть битумином или рубероидом.

Свайный фундамент

Если баня строится на посадочном грунте или на влажном песке, то свайный фундамент не подлежит замене. Этот тип фундамента переносит всю нагрузку на глубоко заглубленные слои почвы. Достаточно нескольких свай, чтобы ванна не просела.

Конструкции свайных фундаментов

Основные конструкции свайного фундамента:

  • забитый;
  • винт;
  • вдавлен;
  • чучело.

Забивные сваи забиваются в грунт специальной установкой — копрой.

Винт , как нетрудно догадаться, вкручиваются.

Pressed также требуется специально оборудованная машина, которая забивает столбы в землю с помощью гидравлического пресса.

На сегодняшний день наибольшим спросом как для бани, так и для каркасного дома пользуются винтовые сваи.


Винтовые сваи под баню

Забивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную на строительной площадке.

Несмотря на прочность и солидность бетонных конструкций, не стоит переусердствовать — опытные строители рекомендуют для бань сосновые балки (которые, как правило) не выше 2-х этажей, покрытые специальными средствами защиты.

Как сделать ленточный фундамент

Рытье траншей для бани

Фундамент траншеи считается одним из самых трудоемких работ при устройстве фундамента. Если вы уже определились с высотой фундамента, то траншею выкапывают на глубину фундамента с учетом слоя песчано-гравийной подсыпки (подушки).

  1. Если почва слишком сухая (рыхлая и осыпающаяся), то стены траншеи рекомендуется делать трапециевидной формы — с надстройкой в ​​верхней части под углом 10-20o.
  2. При выемке грунта старайтесь поддерживать естественный плотный грунт.
  3. Ленточный фундамент закладывают сразу после того, как будет готова траншея — это снизит риск осыпания стен.
  4. Обязательно утрамбуйте траншею, если ее копали экскаватором. Полученные траншеи на 10-15 см шире ковша машины.
  5. Плотность разрыхленного грунта вдвое меньше, чем у уплотненного, поэтому лучше удалить упавший со стен грунт.
  6. По диаметру траншея должна быть не менее чем на 10-15 сантиметров шире проектной (ширина основания фундамента). Его ширина может увеличиваться на диаметр дренажной трубы.
  7. Если траншея осыпалась, ее засыпают, утрамбовывают и снова вытаскивают.
  8. Чтобы вода после дождя не скапливалась в свежевырытой траншее, сделайте по ее краям небольшую шахту с уклоном от нее.
  9. Траншеи могут проходить через водостойкий слой почвы.

Примечание: если заказать трактор / экскаватор для рытья траншеи, то не лишним будет снять слой почвы лопатой, шириной траншеи и глубиной в полштыка. Это делается для того, чтобы четко обозначить границы траншеи, тогда экскаватору будет легче четко следовать за линией, ведь здесь важен каждый сантиметр.


Выкопать траншею под ленточный фундамент вручную — задача непростая

Засыпка-подушка под фундамент

Засыпка для фундамента может производиться из песка, песчано-гравийной смеси (ПГС) или щебня.Если ванна сделана из бруса или каркаса, часто используют мелкие или средние песчаные засыпки.

Машины и оборудование для свайных работ. Использование сваебойных машин

В начале строительства необходима закладка фундамента. Именно он принимает на себя нагрузки всех элементов конструкции и обеспечивает устойчивость. Поэтому создание прочного фундамента — первоочередная задача любой строительной компании. Для его создания необходимо построить свайную конструкцию. Сваи — это бетонные столбы, которые вбиваются в землю.Как правило, они бетонные. Свайная машина используется для быстрого выполнения этой работы.

Общая информация

Техника создана еще в советское время. Сначала его использовали в строительстве в зоне холодного климата. То есть некоторые устройства не справлялись с тяжелым твердым грунтом. После этого их начали выпускать серийно и использовать для создания фундамента на различных строительных площадках.

Фундамент возводится, когда грунт имеет плохие свойства и не выдерживает будущих расчетов.Сваебойная машина набивает сваи на более прочные слои почвы. Также его используют для быстрого возведения фундамента. Он становится более надежным, и с экономической точки зрения это выгодно. Также используется для установки винтовых свай. Они на определенном расстоянии закручены в землю и обеспечивают надежную опору. Винтовой тип используется для сложной местности.

Может работать в любых климатических условиях, то есть способен работать при температуре наружного воздуха от -40ºС до + 40ºС. Скорость ветра не учитывается.

Производители

Ведущими производителями свайных машин являются Швеция, Италия, Япония и Германия.

Челябинский машиностроительный завод — лидер на внутреннем рынке. Предлагает широкий выбор качественных устройств. Кроме того, они предлагают запчасти для техники, а также оказывают помощь в ремонте или замене элементов конструкции. Производя качественные станки, они поставляют их не только в Россию, но и в другие страны.

Применение

Сваебойная машина применяется при строительстве мостов, дорог, а также на крупных промышленных предприятиях.Также его можно встретить в обычном строительстве, где установка работает непрерывно. Бывает, что сваи не забивают, а производят на стройках. В этом случае работа станка заключается в сверлении отверстий на определенную глубину. Далее в колодец опускается арматура и заливается бетон.

Основные типы

Существуют такие виды сваебойных машин:

  • Рельс — на рельсах. Этот вид используется при строительстве жилых массивов, промышленных сооружений или других объектов, где необходимо использовать большое количество свай.Основным достоинством считается мощность. Из недостатков выделим сложность конструкции, громоздкость и дороговизну.
  • Гусеничный — такие установки более мощные и могут поворачиваться на большие углы. Если необходимости в установке рельсового типа нет, применяют машины гусеничного типа. Их можно встретить при строительстве гражданских зданий, промышленных объектов, а также при строительстве причалов и портов. Работа на сваебойной машине этого типа идет слишком медленно.Для транспортировки на другие строительные площадки необходимо использовать дополнительные площадки.
  • Колесо — главное преимущество — высокая скорость.

Конструктивные элементы оборудования

Устройство сваебойной машины зависит от принципа действия. Итак, существуют такие типы установок:

  1. Механические станки. Это массивный и тяжелый ударный инструмент, установленный на специальных стержнях. Тяжелый молот поднимается на расстояние около 5 метров с помощью тросового устройства.Затем забивает сваю, пока она не опустится на определенную глубину. Их недостаток — невысокая производительность, поэтому они не используются на тех строительных площадках, где необходимо выполнить большой объем работ.
  2. Вибрационные машины. Эта техника используется только при наличии мягкого грунта, например, суглинка или песка. В их конструкции предусмотрены дисбалансы, которые при работе создают сильную вибрацию. В дальнейшем действует на сваю, и она тонет. Вместе с вибрацией используется ударный момент.При необходимости сваи можно вытащить в любой момент. Сваебойная машина, фото которой представлены в статье, — это качественная и надежная техника.
  3. Машины ударные. В верхней части установки устанавливается специальный цилиндр, по которому в дальнейшем будет перемещаться ударный элемент. Когда молот падает, воздух внутри цилиндра сжимается. При ударе о сваю происходит сочетание сжатого воздуха и топлива, за счет чего возникает дополнительная энергия, которая направляется на усиленное погружение.Часть его уходит на возврат ударного элемента в исходное положение. Вверху машины расположены клапаны. Одни служат для забора воздуха, другие — для отвода продуктов сгорания. Одни служат для забора воздуха, другие — для отвода продуктов сгорания. Благодаря своей прочности этот вид оборудования широко используется как в гражданских, так и в промышленных целях.

Сваебойный станок: технические характеристики

Среди технических характеристик выделяют такие как:

  • производительность;
  • глубина погружения сваи;
  • габаритные размеры свай;
  • скорость подъема;
  • грузоподъемность;
  • габаритные размеры мачты и ее наклон;
  • производительность трактора.

При выборе свайного устройства в первую очередь обращают внимание на максимальный диаметр сваи, а также на ее длину.

Сваебойная машина: принцип работы

Принцип работы сваебойной машины заключается в непрерывном бурении грунта.

Это относится к буровым установкам. Вращая винт, получается колодец определенной глубины. После этого в нее опускается свая и ударным инструментом вбивается в землю. Весь процесс работы выполняет водитель, сидящий в кабине.Это очень удобно, так как при необходимости совершить другое действие не нужно транспортировать устройство и менять детали конструкции. С помощью этого оборудования выполняются следующие действия:

  • свая поднимается на расстояние 5 метров и фиксируется в опоре молота;
  • устанавливает будущее направление входа сваи;
  • блокировка опоры;
  • Удаление лишних элементов сваи.

Забивка свай происходит до достижения отметки, указанной в строительном проекте.В этом случае выдается приказ об отказе. Эта метка показывает значение глубины при последнем ударе молотка.

В процессе работы строители контролируют угол наклона сваи. Если индикатор отклоняется, то выполняется работа по возвращению к заданным параметрам. Если действия не помогают, то стопку вытаскивают и процесс начинается заново.

Часто сталкиваясь с свайными фундаментами и знаком с технологией их возведения, строитель зачастую не знает, как закладываются сваи в землю и какое свайное оборудование используется в этом процессе.

Самый распространенный способ проникновения в сваи — использование гидравлического или дизельного молота. Несмотря на то, что их применение достаточно шумное, на расчетную глубину имеется надежное заглубление.

При этом есть и уплотнение почвы, и качественное уплотнение подушки.

Применение свай необходимо при наличии на участке проблемных грунтов, а именно:

  • При высоком уровне грунтовых вод;
  • Значительная неоднородность почв;
  • Болото, при выполнении работ на которых необходимо добраться до плотного несущего слоя.

При строительстве малоэтажных домов в основном используются винтовые или буронабивные опоры, а мощные сваи большого сечения из железобетона в основном используются для строительства гражданских и промышленных объектов значительной массы и площади.

Все сваи, представленные на строительном рынке, делятся на два основных типа:

  • Заводского изготовления;
  • Едем прямо на строительную площадку.

Применение спецтехники


Сваебойные машины применяются при необходимости углубления мощных опор.Эта техника была разработана два столетия назад, в период интенсивного развития и применения паровых машин.

Современные агрегаты, конечно, мало чем похожи на своих предшественников, но основные принципы работы остались практически неизменными.

В условиях плотной городской застройки сваебойный станок (иначе называемый «сваебойщик») практически не применяется, но вдали от густонаселенных территорий для такой техники все же есть работа. Копер — это непосредственно сама машина, с помощью которой осуществляется установка и забивка свай, но удары по штоку ударяет специальный молоток, или «баба».

Отдельно следует отметить, что существует несколько видов молотов, а также способов установки и заглубления свай в грунт:

  • Дизель-молот, работающий на дизельном топливе и использующий ударную силу при эксплуатации;
  • Гидравлический агрегат с гидроприводом;
  • Вибропривод, использующий эксцентриковый маятник для погружения опоры в землю;
  • Сваебойная установка, углубляющая сваю за счет создания огромной силы.

В городских условиях чаще всего применяют свайнопрессовочный станок, когда из-за слишком плотной застройки применение ударных механизмов невозможно.

Работу по установке свай можно резюмировать в следующей последовательности:

  • Сваю устанавливают в проектное положение;
  • Вдавливание опорной конструкции в землю до прекращения естественного углубления;
  • Забивка сваи в грунт на требуемую по проекту глубину.

Следует отметить, что помимо движения, существуют и другие способы, в которых машина использует не только удар молотка. Одним из таких методов является вибрационное погружение, при котором вибрация выступает в качестве основной силы проникновения сваи.

Кроме того, в современном строительстве широко используются такие методы, как:

  • Гидравлическое засорение, при котором давление воды используется для очистки пути углубления котлована;
  • Вмятина, характеризующаяся бесшумностью;
  • Ввинчивание;
  • «Пробойник», специальная установка устраивает предварительный колодец для сваи.

Типы оборудования

Сваебойные машины делятся на два типа:

Установки могут быть сборными, монтироваться непосредственно на строительной площадке или перемещаться вместе с машиной.

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ СВАЙ.

1,1 НАЗНАЧЕНИЕ

При производстве свайных работ все технологические операции, связанные с вытягиванием, ориентацией и погружением свай, выполняются копировальными аппаратами и копировальными аппаратами.Копры используются для подъема и установки свай перед погружением в нужную точку свайного поля и для обеспечения их направления при погружении с погрузчиком. Для этого промышленность производит рельсовую копру; мостовой копр на рельсовом и гусеничном ходу; копра на базе гусеничных тракторов, экскаваторов и автомобилей. Кроме того, котлы изготавливаются в виде котлов, которые устанавливаются на экскаваторы, гусеничные и пневмоколесные краны, тракторы.

1,2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сваебойные машины используются для:

Укрепление берегов естественных и искусственных водоемов, стен котлованов;

Забивные сваи при устройстве фундаментов зданий, а также при их укреплении;

Установка заборов, различных заборов и т. Д.

Дорожно-строительные работы

Сваи погружаются в землю при устройстве фундаментов различных сооружений. Свайные основания уплотняют почву. Они передают нагрузку от конструкции на плотный материк и слой почвы, высота которого соответствует длине сваи. Около 95% объема свайных работ в строительстве составляют железобетонные сваи квадратного сечения.

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Копер состоит из нижней рамы (рис.1) с ходовыми тележками 2,

Поворотный стол 6 опирается на нижнюю раму через

поворотный круг с расположенной на нем силовой установкой

(обычно электрические), механизмов (в т.ч. с одной или двумя лебедками на

подъем и установка в рабочее положение сваи и погрузчика), кузова

Органы управления, кабина и противовес, мачта 3 и механизмы 4 и 5

для изменения ориентации мачты относительно платформы. В зависимости от

по принятой технологии работы, сваебойщик оборудован сваебойными молотами,

гасители вибрации или молотки.Базовая часть копры — рама нижняя,

Ходовая часть

, поворотная платформа с поворотным кольцом, и

также подъемные механизмы по устройству и принципу действия аналогичны

аналогичных узла автокранов.

Рабочий процесс копры заключается в его перемещении к месту установки сваи, ее

стропы, подтягивания, установка на точку погружения по предварительной

Разметка

, выверка правильности ее положения, фиксация на стопке

головной убор, защищающий его от разрушения при шоковом погружении,

установка погрузчика на сваю, разгрузка сваи, ее погружение с последующим

Центровка, подъем погрузчика и снятие с погруженной сваи

головной убор.Для передвижения копры используют собственное шасси

.

оборудования. Если размеры и конфигурация свайного поля такие, что с

за одну установку рельсового пути нельзя погружать в землю все сваи, то за

заводов используют несколько копиров, каждый работает на своей рельсе

гусениц, или сместить гусеницу после завершения работы с прежним

установка. После того, как копра двигается, надежно остановите ее парковку

тормоза или другие устройства.

Для выполнения всех подъемных операций используйте один двойной барабан или

две однобарабанные лебедки отдельно для подъема свай и погрузчика. Для

правильная установка свай и их фиксация в необходимом исходном положении

мачта оборудована упорами, иногда за рукоятками в ее нижней части. Для

Для ведения сваи в требуемой точке свайного поля требуется две степени свободы

мачты. Обычно это достигается поворотом платформы и изменением вылета мачты.

Другая степень свободы необходима для регулировки направления последующих

Движения свай во время погружения.

Рис. 5.2. Пильное оборудование на базе гусеничного трактора класса 100 кН

В представленных на рис. 5.1 Подвеска мачты с параллельными лелограммами

поворотной платформы, вылет мачты изменяется гидроцилиндрами 5, а ее наклон —

. Гидроцилиндр

4. Копра, в котором мачта имеет три вышеуказанных

степеней свободы, называемых универсальными.При отсутствии одного из

Из этих

степеней свободы копер называется полууниверсальным, и если только

поворотный по ходу движения — простой. Продолжительность включения копиров простых на

по сравнению с универсальным и полууниверсальным

На

больше за счет увеличения времени, затрачиваемого на вспомогательный

операций, которые в среднем составляют более половины продолжительности всего

рабочий цикл. В строительстве также используются гусеницы,

изготовлен на базе одноковшовых экскаваторов.

Для работы в особых условиях отдельные узлы копиров могут быть значительно

изменено. Итак, для работы в длинных канавах

специальный мост копра в виде стальной фермы, передвигающейся на тележках

по рельсам, уложенным по противоположным краям котлована. Вертлюг

площадка в этом случае заменяется движущейся по ферме моста

тележка.

Копра широко применяется в промышленном и гражданском строительстве.

оборудования, установленного на различных базовых машинах (тракторы,

автокраны, лопаты).Отечественная промышленность

производит свайное оборудование для работы с сваями длиной 3 … 12 м.

Пильное оборудование на базе тракторов класса 100 кН автономно

энергоснабжение, маневренное на стройплощадке, надежное

операция. Его недостаток — большие затраты времени на маневрирование

.

перемещений трактора при установке свай в заданной точке свайного поля. Мачта

расположен сбоку (боковая навеска) (рис. 5.2), позади или впереди трактора

(передняя навеска).По сравнению с передним, боковая навеска лучше

Видимость сайта

повышает производительность

оборудование, исключая в отдельных случаях, особенно с линейным однорядным

устройство свай, непроизводительные маневровые перемещения машины на

переходит на новое рабочее место.

Навесное оборудование на базе автомобильных кранов применяется на малогабаритных

Разрозненные объемы свай и потребность в быстром

перемещение (испытательные сваи в инженерно-геологических изысканиях,

строительство ЛЭП, протяженных трубопроводов и др.).

1. 4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-Максимальная длина погружаемой сваи, м

— Грузоподъемность, т

— Угол поворота платформы

— Стрела с наибольшим углом наклона:

— Вылет стрелы поворотный, м

Отход от оси вращения к оси погружения

свай

— Ширина колеи Copra, м

-Масса копры, т (без молота и противовеса)

Суммарная мощность электродвигателей, кВт

-Скорость подъема, м / мин:

молоток

свай

-Копра скорость движения по рельсам, м / мин

Некоторые типы свайных фундаментов можно выполнять вручную (установка винтовых опор с помощью отвертки), для других типов фундаментов с использованием свай требуется специализированное оборудование для свайных работ, которое используется для бурения скважин, погружения опор, защиты отдельных колонн при въезжая в землю.

Какие механизмы необходимы для возведения фундамента из набивных свай


Фаршированная технология заключается в предварительном бурении скважины в грунте (стволе сваи), изготовлении и установке пространственного каркаса из арматурной стали, заливке бочки бетонной смесью.

Защита стенок колодцев обеспечивается погружением специальных обсадных труб (безвозвратно или восстанавливаемых).

Для защиты стенок колодцев используется глиняный раствор, который закачивается в колодец под давлением специальными насосами.

Механизмы для основания набивных свай с креплением к глиняным стенам

Для выполнения работ по надёжному фундаменту из буронабивных свай с креплением к глиняным стенам необходимы специальные строительные машины.

Предварительное бурение скважин осуществляется двумя способами: ударным или ротационным, скальные пласты при их наличии на строительной площадке помогают преодолевать сменные рабочие органы ударного типа (долота и грейферы).

В готовые скважины закачивают раствор глины, который способствует укреплению стенок скважины и предотвращает обрушение горных пород.Для приготовления глиняного состава используются специальные насосы, смесители для глины, отстойники. Бетонный раствор закачивается в тело сваи по бетонной трубе.

Забивочные механизмы для забивки свай


Сваебойный молот

Железобетонные опорные стойки для фундаментов отличаются высокой прочностью, долговечностью и высокими техническими характеристиками (свая устойчива к кручению, изгибу), однако конструкция сваи В поле требуется множество специальных механизмов, в том числе машины для доставки опор к месту установки.

Процесс забивки осуществляется с помощью специальных свайных молотов, для передвижения которых на строительную площадку используются тяжелые машины и механизмы: гусеничный кран, канатно-гидравлический экскаватор. Свайные опоры длиной до 10 метров забиваются в землю специальными машинами, которые выполняют весь технологический цикл по подъему, установке, транспортировке опорных элементов к месту установки и непосредственно вбиванию опорных элементов в грунт.

Способы погружения железобетонных опорных стержней в грунт существенно различаются из-за применения различных технологий.

При забивке используется различное оборудование.

Koper

Koper — принцип погружения в грунт с помощью сваебойной машины заключается в нанесении серии ударов молотком по отдельной опоре, установленной в определенном положении. Прямые удары молотком производятся молотком, классифицируемым по способу погружения:

  • Дизельный молот — работа данного оборудования основана на сжигании дизельного топлива.У молота есть ударная часть — специальный поршень с головкой, при подъеме которой в крайнее верхнее положение топливная смесь поступает в цилиндр. Когда курок опускается в нижнее положение, часть топливной смеси сгорает в цилиндре. Энергия направляется в сваю, в результате чего опора постепенно вбивается в грунт, затем процесс повторяется.
  • Гидромолот — это оборудование работает от гидропривода, который обеспечивает движение ударной части молота вверх и вниз.Использование оборудования с гидроприводом позволяет контролировать силу и частоту ударов, которые молоток наносит на отдельную опору.

Устройство свайного поля возле существующей жилой застройки целесообразно проводить с помощью гидромолота, это позволит выполнять работы в максимально щадящем режиме.

При погружении свайных опор в грунт в результате ударов молота часть грунта смещается на поверхность, остальная часть грунта уплотняется в стороны и вниз от ствола сваи.Зона уплотнения грунта вокруг отдельных опор распространяется на расстояние, равное 2–3 диаметрам ствола сваи.

Для молота подбирается подходящий головной убор, который служит для закрепления отдельных опор и защиты верхней части свай от механических повреждений от контактных ударов молота.

Головной убор имеет внутреннюю полость, которая должна идеально соответствовать размеру и конфигурации головки сваи. При работе опор головной убор помогает равномерно распределить удар по всей площади опорного элемента.Посмотрите видео, как забивает сваи Копер КГ-12М:

Вибратор

Вибропогрузчик — погружение в грунт отдельных свай происходит совершенно иначе, чем при работе сваебойщиком. Станки работают по принципу создания вибрационного момента по оси свайной опоры. На голове закреплено специальное устройство, которое состоит из ротатора и груза со смещенным центром тяжести. Машина приводится в действие электродвигателем или гидравлическим приводом.

Машины для установки и погружения ствола сваи создают вибрацию, под действием которых создаются необходимые условия для погружения ствола в грунт. Работа вибропогружателя с головкой приводит к суммированию вертикальных сил, которые, воздействуя на опору сваи, способствуют ее погружению в грунт, обеспечивая необратимое разрушение конструкции грунта.

Сваебойные машины

Сваебойные машины — машины работают по принципу плавного проталкивания железобетонных стержневых свай в определенное место в почве.Достигнув плотных слоев грунта, можно применить серию ударов по сваям, необходимую для погружения опор до проектных отметок.

Технология забивки свай позволяет производить работы возле зданий, не повреждая и не повреждая конструкции существующих построек.

* У нас никогда не бывает некачественных проектов свайных фундаментов. Мы полностью контролируем и выполняем все дизайнерские решения. Наша работа полностью соответствует требованиям Свода правил проектирования и строительства, а также правилам проектирования фундаментов.

Стоимость работ

Работа
(услуги)

Динамическое забивание одиночной сваи Статическое вдавливание (погружение) одиночной сваи Испытание свай динамической нагрузкой (одно испытание) Испытание свай статической нагрузкой (одно испытание) Перемещение строительного оборудования Шпунтовое ограждение Устройство буронабивных свай

шт.

погонных метров погонных метров 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Стоимость

(руб.) с НДС *

из 260 из 600 10 000 65 000 из 90 000 договорная договорная

Современные сваебойные машины — это чаще всего самоходные механизмы, способные самостоятельно отъезжать со своей базы на строительную площадку, где, например, строится свайное поле для кузнечно-прессового завода или в какой-нибудь закрытый загородный поселок для забивание четырех-шести свай под баню.Некоторые довольно крупные сваебойные механизмы из-за их большого веса и габаритов приходится доставлять на строительную площадку с помощью специальных грузовых транспортных тележек. Иногда возникает необходимость разобрать сваебойную установку на крупные части.

Согласно СНиП 2.02.03-85 наша компания может спроектировать свайное поле для вашего дома и провести погружение всех свай — забивая или толкая их в соответствии с проектом.

Отличия свайных машин, технические характеристики

По автономности основных механизмов

Сваебойные машины различаются между собой разными показателями:

1.Есть разница в основных механизмах забивки свай. Их можно использовать по-разному:

а) Навесные или сменные — устанавливаются на подъемные стрелы общей строительной техники, например, кранов, экскаваторов и т. Д., Механизмы, которые имеют минимальную энергетическую зависимость от этих машин, базовая машина только поднимает их и перемещает в сваю, установленную на расчетная точка движения;

б) Полунавесной — на базовой машине можно заменить несколько принципиально разных вариантов навесного оборудования.Например, автономный шнековый бур, которым пробуривались ведущие сваи, а взамен установлен дизельный трубный молот, с помощью которого в ведущую скважину забивается уже готовая железобетонная свая. Или установить автономный механизм погружающий (винтовые) винтовые сваи и т. Д.


c) Полностью зависит от базовой машины:

Для работы от него получают электроэнергию;

На машине установлен компрессор для пневмоударника;

Гидравлическая станция, обеспечивающая работу гидромолота и др.

По типу свайного молотка

Дизель-молоты

Молоты сваебойные изготавливаются по ГОСТ Р 51041-97.

Одним из самых распространенных видов свайных молотов является дизельный молот.

Это название происходит от принципа дизельного двигателя. В этом двигателе впрыскиваемое в рабочую полость топливо смешивается с воздухом и испаряется. Полость уменьшается в объеме за счет перемещения рабочего поршня вниз. Воздух с парами топлива сжимается, и его температура повышается.Он поднимается до точки воспламенения топлива, которое воспламеняется, и образуются горячие газы. Они толкают вверх поршень и вместе с ним взлетает и ударная часть дизельного молота — его «баба». В верхней точке его траектории открывается отверстие выпускных клапанов в цилиндре, и давление сгоревших газов сбрасывается в атмосферу. Молоток молотка начинает падать. Следующая порция дизельного топлива впрыскивается в полость цилиндра и через впускные клапаны снаружи всасывается чистый воздух с кислородом.В горячем цилиндре часть топлива испаряется, а поршень движется вниз и сжимает пары топлива до точки воспламенения. Пары, смешанные с атмосферным кислородом, вспыхивают, и процесс повторяется. В момент вспышки часть энергии горячих газов толкает сваю вниз, а другая часть энергии отбрасывает вверх ударную часть дизельного молота — «женщину».

Дивизион дизельных молотов

Дизельные молоты в основном делятся на две группы:

1.Трубчатый или трубчатый. Цилиндр молота неподвижно закреплен на головке сваи, т. Е. В ее верхней части. В цилиндре под действием газов сгоревшего топлива перемешивается вверх и вниз массивный металлический поршень, которого еще называют «баба». Он движется вниз под действием силы тяжести Земли, то есть под собственным весом.

Дизельное топливо — дизельное топливо, распыляемое в данном молоте при ударе.

2. Штанга. Существенные отличия от трубчатой ​​конструкции заключаются в наличии двух направляющих стержней, которые задают соосность движения поршня и цилиндра.При этом поршень неподвижен, а движется в этой конструкции только цилиндр, который является ударной частью такого дизельного молота. В трубчатом молотке поршень постоянно находится внутри цилиндра. В штоке — цилиндр подбрасывается вверх при неподвижном поршне. Он взбирается по перекладине наверх и начинает падать. В нижней четверти механизма цилиндр устанавливается на поршень, в него впрыскивается солярка, которая сжимается и разгорается. Горячие газы снова толкают цилиндр вверх, и процесс повторяется.

Отличаются от трубчатых более высокой производительностью, простотой, надежностью, упрощением обслуживания.

Услуги свайных машин. Что мы можем предложить?

Наша компания может предложить своим клиентам:

1. Работы по проектированию свайных фундаментов в соответствии с требованиями СП 50-102-2003.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *