Как установить баню из сруба на винтовых сваях: Сруб Бани МСК | Винтовые сваи для бани из бревна

• Дополнительный венец (делает каркас выше на 20 см): 16000 руб.
• Обвязка из оцилиндрованного бревна или бруса с лагом для установки сруба на винтовые сваи: 21000 руб.
• Обработка возведения сруба снаружи под рубанок: 14000 руб.
• Изготовление мансардного этажа под двускатной крышей (высота конька 320-330 см) с примыканием к каркасу помещения: 30 000 (Стандарт) / 35 000 (Стандарт +) руб.
• Изготовление мансардного этажа под скатную крышу с примыканием к каркасу помещения: 35 000 (Стандарт) / 40 000 (Стандарт +) руб.

* Оплата производится в два этапа: 50-70% стоимости при подаче сруба на строительную площадку, 30-50% стоимости после приемки готовой конструкции. Если доставка задерживается более чем на 15 дней со дня оформления заказа, возможно внесение предоплаты, размер которой зависит от просрочки доставки (например, при заказе ванны в январе с доставкой в Может предоплата составит 15% от общей стоимости сруба).

** Стоимость фундамента на основе винтовых свай не входит в стоимость сруба и рассчитывается отдельно, в зависимости от удаленности от МКАД, наличия или отсутствия откоса в месте застройки и другие факторы.

*** Доставка сруба: до 80 км от МКАД (для Москвы) и 50 км от КАД (для Санкт-Петербурга), а также до Смоленска, Пскова, Калуги, частично до г. Тула и частично до Тверской области входит в стоимость.Остальные регионы – в зависимости от популярности региона (обычно мы возим с собой две сауны в поездку, но возможна доставка одной сруба), направления и удаленности от нашей производственной базы в поселке. Благословена Псковская область.

Сруб бани 6х6 + 2 (сруб бани с верандой): описание

Сруб бани 6х6 метров с верандой 2х6 метров – самый большой из стандартных срубов для бани. Базовый вариант сруба бани такого размера – «в лапу».В этом случае бревна для рубки бани обрабатываются снаружи под скребок (скребок – это специальное приспособление для снятия коры с бревен будущего сруба, представляющее собой либо острый, слегка изогнутый нож с двумя ручками на лезвия, либо широкий топор, приваренный к металлической ручке). Поскольку «лапа» имеет условно прямоугольное поперечное сечение, внутренняя стенка выполнена плоской, продолжая внутреннюю поверхность «лапы». Внутренняя плоская стенка называется полуклапкой.

В старину бревна внутри бани рубили топором.В современном мире с помощью бензопилы изготавливают полуколяску, являющуюся продолжением «лапы» по углам сруба. Мы внимательно распилили бревно. В дальнейшем внутренняя стена в срубе бани 6х6 + 2 требует либо шлифовки, либо прошивки декоративными материалами, например, вагонкой.

Сруб 6х6 + 2 в стандартной комплектации обрезан без выходов, то есть углы снаружи сруба прямые, бревна не торчат. Собственно, в этом особенность рубки «в лапу».Однако, по вашему желанию, можно срубить сруб «на чашу», то есть с поленьями по углам сруба. Правда, стоимость банного бревна, распиленного «в чашу», превышает стоимость банного бревна, сделанного «в лапу». На это есть несколько причин. Во-первых, при тех же внутренних размерах бани (6000х6000 мм) при распиловке «в лапу» используется заготовка бревна длиной 630-640 см. При распиловке «в чашу» исходное бревно имеет длину 680-700 см, т. К. Должно быть не менее 15 см.Во-вторых, при нарезке «в чашу» каждое следующее бревно в углах рамки подгоняется к предыдущему, а «лапа» стандартизирована по размеру. За счет индивидуальной подгонки поленьев по углам сруба, при распиливании бани «в чашу» требуется больше времени. В-третьих, при распиловке бревна в полуприцепе вес бани уменьшается. При вырубке бани «в чашу» бревно получается целым, причем большей длины. Соответственно, больше денег на строительство получают рабочие, монтажники бани.

Т.к. срубы 6х6 с верандой 2х6 метров с вырубкой уголков «в чашу» заказываются сравнительно редко, и потому что пятая стена сруба при распиловке «в чашу» вырезается на производстве, а не по месту, на Строительную площадку сруба, сруб с уголками «В чаше» изготавливаем строго по предоплате. При этом срубы 6х6 + 2 с углами «в лапу» стандартные и мы привозим их без предоплаты.

Банный блок размером 6х6 метров с верандой 2х6 метров хорошо подходит для семьи из 4-6 человек.При таких габаритах банной комнаты в ней легко уместится большая парилка с двумя рядами кроватей (на противоположных стенах или Г-образной формы), душевая и комната отдыха. На открытой веранде можно поставить стол и скамейку.

В этом бревенчатом доме 6х6 + 2 баня (веранда), благодаря увеличенным размерам подкровельного пространства можно сделать большие грядки или полноценный мансардный этаж. В этом случае пространство второго этажа бани будет еще больше, если сделать скатную крышу. При желании в будущем из открытой веранды можно сделать еще одну комнату отдыха, разместив каркасные стены с открытой стороны.

Что входит в стоимость бревенчатого дома 6х6 + веранда 6х2

За 185 + 22 тыс. Рублей На ваш участок без предоплаты привезут сруб для бани 6х6 + 2 (веранда) и обрезной материал. Ставим баня – пятистенная, стропильная система будет собираться. В срубном доме будут полы из бревна, потолочные балки, стены внутри будут ровными (тесаными). Добавив 40 тыс. Руб., У Вас будут полы, потолки, толь на крыше, два окна, две двери в ванне.Сруб бани будет стоять на столбчатом фундаменте.

Срок поставки и сборки базового комплекта этого бревенчатого дома зависит от выбранного вами материала (бревно, профилированный брус или оцилиндрованное бревно) и в среднем с момента внесения предоплаты составляет: 10 дней для бревенчатых срубов; 14 дней для срубов бани из профилированного бруса; 14 дней на сруб из оцилиндрованного бревна.В весенне-летний период сроки доставки срубов могут немного увеличиться в связи с повышенным спросом.

Для вашего удобства мы постарались включить в комплект поставки все материалы, которые могут потребоваться для строительства бревенчатого дома или бани, а именно: комплект стен (бревна, профилированный брус или оцилиндрованное бревно распилено на размер). , с необходимыми надрезами и насечками), обрезные материалы (балки, стропила, обрешетка), льняно-джутовый утеплитель, крепеж (гвозди, шурупы, домкраты и др.)), рубероид (рубероид, металлочерепица и др.).

Мобильная баня-2 – просто идеальный вариант для небольшого дачного участка и не только. Небольшие размеры ванны (2,0х3,0) позволят установить ее буквально в любом месте. Эта баня очень теплая и уютная, а что еще нужно для бани? Можно сказать, что это классическая маленькая сауна. Состоит из двух секций: комнаты отдыха (1,0х2,0) и умывальника (2,0х2,0). Парные процедуры в этом случае проводят в моечной.Благодаря тому, что баня построена из хвойного дерева, дух в этой бане не только легкий, но и целебный. Для лучшего удержания тепла и для создания эффекта термоса между брусом и вагонкой прокладывается фольга. Так что не смотрите на небольшие размеры «Мобильной бани-2», в ней можно попариться, как в настоящей! Пол в бане двойной, теплый, окно двухкамерное. Так что даже в самые лютые морозы у вас в бане будет ахать.

Во избежание ожогов от смолы сдвоенный отсек обшивается вагонкой из осины. Помимо всех перечисленных преимуществ, мобильная баня-2 также очень доступна по цене. Такое удовольствие может позволить себе практически каждый. В этой, казалось бы, небольшой бане со всеми удобствами могут одновременно купаться 2 человека. Так что это просто отличный вариант для небольшой семьи. Однако почему маленькие? Ведь в баню можно ходить по одному! Одним из больших преимуществ этой ванны является то, что она поставляется уже в собранном виде.Это значит, что после установки бани (на столбчатый фундамент или бетонные блоки) можно сразу же зажечь печь (которая входит в комплектацию бани) и начинать готовиться к бане. Да, не забудьте добавить воды. Вне всяких сомнений, такой вариант бани просто не оставит равнодушным любителей путешествовать. Допустим, вы любите отдыхать на природе, на берегу озера и т. Д. Скажите, а такая баня вас остановит? Да ведь о лучшем и мечтать не приходится! Допустим, вы решили отдохнуть несколькими семьями вдали от цивилизации, возьмите с собой чудесную баню!

Как вам нравится собственный бизнес? Например, вы решили организовать своеобразную базу отдыха на берегу того же озера, куда так любят приезжать любители рыбалки.Как вы думаете, им понравится такая баня? И они забудут о рыбалке! Благодаря тому, что баня небольшая и доступна по цене, ею можно оборудовать любой дачный домик. Наверняка такая забота будет оценена по достоинству, и ваш бизнес будет процветать круглый год: кто-то приедет на рыбалку, а кто-то попарится …

Мобильная баня-2 – просто идеальный вариант для небольшого дачного участка и не только. Небольшие размеры ванны (2,0х3,0) позволят установить ее буквально в любом месте.Эта баня очень теплая и уютная, а что еще нужно для бани? Можно сказать, что это классическая маленькая сауна. Состоит из двух секций: комнаты отдыха (1,0х2,0) и умывальника (2,0х2,0). Парные процедуры в этом случае проводят в моечной. Благодаря тому, что баня построена из хвойного дерева, дух в этой бане не только легкий, но и целебный. Для лучшего удержания тепла и для создания эффекта термоса между брусом и вагонкой прокладывается фольга.Так что не смотрите на небольшие размеры «Мобильной бани-2», в ней можно попариться, как в настоящей! Пол в бане двойной, теплый, окно двухкамерное. Так что даже в самые лютые морозы у вас в бане будет ахать.

Во избежание ожогов от смолы сдвоенный отсек обшивается вагонкой из осины. Помимо всех перечисленных преимуществ, мобильная баня-2 также очень доступна по цене. Такое удовольствие может позволить себе практически каждый. В этой, казалось бы, небольшой бане со всеми удобствами могут одновременно купаться 2 человека.Так что это просто отличный вариант для небольшой семьи. Однако почему маленькие? Ведь в баню можно ходить по одному! Одним из больших преимуществ этой ванны является то, что она поставляется уже в собранном виде. Это значит, что после установки бани (на столбчатый фундамент или бетонные блоки) можно сразу же зажечь печь (которая входит в комплектацию бани) и начинать готовиться к бане. Да, не забудьте добавить воды. Вне всяких сомнений, такой вариант бани просто не оставит равнодушным любителей путешествовать.Допустим, вы любите отдыхать на природе, на берегу озера и т. Д. Скажите, а такая баня вас остановит? Да ведь о лучшем и мечтать не приходится! Допустим, вы решили отдохнуть несколькими семьями вдали от цивилизации, возьмите с собой чудесную баню!

Как вам нравится собственный бизнес? Например, вы решили организовать своеобразную базу отдыха на берегу того же озера, куда так любят приезжать любители рыбалки. Как вы думаете, им понравится такая баня? И они забудут о рыбалке! Благодаря тому, что баня небольшая и доступна по цене, ею можно оборудовать любой дачный домик.Наверняка такая забота будет оценена по достоинству, и ваш бизнес будет процветать круглый год: кто-то приедет на рыбалку, а кто-то попарится …

Готовых гостевых домов. Гостевой дом Баня

Владельцы загородных домов и коттеджей обычно строят на участке ряд подсобных построек, призванных эффективно организовать пространство и повысить комфорт жизни. В последнее время стало популярным бронировать небольшой гостевой дом. Такая постройка сразу выдает радушного хозяина, который с радостью пригласит гостей остаться на день-два.

Наша компания занимается строительством гостевых домов из дерева под ключ. Все наши здания строятся с использованием высококачественной древесины и камерной облицовки (класс В) и других современных строительных материалов. Благодаря такому подходу обеспечивается быстрое строительство комфортабельных домов с хорошей тепло- и звукоизоляцией, высокой устойчивостью и надежностью.

В каталоге «ДачаМастер» представлены самые разные проекты гостевых домов за городом для частного дома.Выбор планировки и дизайна зависит от предназначения. Например, если семья строит большой дом, важно на этот период установить на участке домик, который впоследствии используется для размещения гостей. Большой популярностью пользуются проекты двухэтажных гостевых домов, совмещенных с баней – их можно использовать для организации летнего отдыха. В каталоге представлены как простые однокомнатные дома, так и двухэтажные мини-коттеджи с кухней, санузлом и мансардой. Наша команда способна реализовать любой проект, в том числе индивидуальный, с учетом потребностей, взглядов и бюджета заказчика.

Купить гостевой дом в ДачаМастер очень удобно!
Наша компания предлагает лучшие условия в регионе, а также адекватные цены на строительство деревянных домов. Мы отличаемся от конкурентов:
. прозрачное ценообразование. Вы не столкнетесь со скрытыми наценками, завышением цен и повышением цен в процессе строительства;

Ответственный подход. С вами будет заключен договор, в котором прописаны стоимость, условия работы и ответственность сторон.Наши клиенты защищены от невыполнения обязательств и сроков;

Удобная оплата. Вы платите деньги за гостевой дом только после того, как он будет построен, и вы останетесь довольны выполнением;

Широкие возможности. У нас самый большой выбор проектов, а также есть возможность изготовить индивидуальные чертежи. Мы можем собрать и установить дом в любом месте вашего участка. Срок строительства среднего домика – 1 день.

Если вы считаете, что небольшая площадь вашего загородного дома – веская причина, почему он не может быть красивым, комфортным и уютным, то подумайте еще раз! Мы подобрали фото удивительных загородных домов, площадь которых не превышает 40 кв.м. И большинство из них намного меньше! Вы увидите обнадеживающие примеры успешной организации небольшого пространства.

Коттедж с двумя спальнями на разных уровнях: 7 фото

Этот дом, за исключением крыльца и навеса, имеет площадь 37,6 кв.м. Несмотря на небольшие размеры, в нем две спальни – одна внизу, другая на чердаке.

Дом объединяет в себе зону отдыха, столовую и компактную кухню, выстроенную вдоль задней стены. При входе в дом со стороны навеса для машины предусмотрен шкаф-купе.

В другой половине дома небольшая спальня.

Рядом со спальней находится ванная комната, в которую можно попасть как из гостиной, так и из спальни.

На чердаке над спальней и ванной находится вторая спальня.

Поскольку верхняя спальня достаточно просторная, то, если семья небольшая, но любит принимать гостей, можно увеличить площадь гостиной на нижнем этаже, отказавшись от спальни там.

С этой же целью можно сделать террасу у входа в дом пошире, что также даст больше места для гостей.

Современный загородный дом в стиле лофт: 6 фото

Площадь дома на фото чуть больше 37кв.м. В доме есть гостиная, кухня, ванная и 2 спальни.
Глядя на фотографии интерьера, сложно поверить, что все это поместилось в этом крохотном пространстве.

За счет большого количества окон и света, изнутри дом совсем не кажется маленьким. Напротив, он создает ощущение простора и комфорта одновременно.

За кухней находятся санузел и спальня. Пространство под лестницей на чердак используется как кладовая.

Маленькая спальня внизу за счет больших окон кажется светлой и уютной.

На чердаке довольно просторная детская спальня.

Коттедж со светлым интерьером: 3 фото

А этот милый дом, окруженный зеленью, построила семейная пара своими руками.Абсолютно всю работу (в том числе изготовление мебели!) Они сделали сами, а на постройку дома у них ушло шесть лет!

Интерьер дома наполнен ретро-мелочами и яркими красками.

А также оригинальные дизайнерские решения.

Оригинальный домик изба: 4 фото

Этот красивый загородный дом поражает своей атмосферой: в нем повсюду растет дерево, и это создает неповторимый шарм.Но согласитесь, вы один из тех, кто смотрит на такие дома и вздыхает: «Да, оригинально, но в таком доме сложно все реально разместить …»

Давайте посмотрим на его внутреннее убранство, насколько все удобно расположено на этом небольшом пространстве. Лестница ведет в уютную спальню.

А на первом этаже аккуратная компактная кухня, гостиная и удивительно просторная ванная комната.

Кухня имеет выход на террасу с тыльной стороны дома.

Но главное в этом доме – дух уединения и спокойной жизни.

Практичный загородный дом 25 кв.м

Красиво и функционально – без излишеств. Такой дом несложно представить стоящим в самом обычном поселке или на дачном участке.

То же самое можно сказать и об интерьере.

В доме есть все необходимое, а его площадь всего 25 квадратных метров.

Загородный дом из строительного трейлера.

Строительный вагончик, оказывается, можно превратить в потрясающую дачу с открытой планировкой.

Тем более, что пространство внутри такой конструкции нельзя назвать тесным.

Внутри есть абсолютно все для комфортной жизни, вплоть до душа и туалета.

Необычный загородный дом в виде замка.

Этот дом по праву носит гордое название миниатюрного замка. Находясь довольно высоко в горах, он поражает не только своим дизайном, но и живописными видами.

Несмотря на скромные размеры, внутри нашлось место всему, включая спальню, современную кухню, камин и – конечно же! – Кресло-качалка.

Загородный дом из старых окон.

Мы все обмениваемся на новые, выбрасывая при этом много старых окон разной степени износа. Хозяйка этого дома как раз устанавливает окна, и ее всегда мучило желание найти применение еще старым добрым окнам. Так и был построен этот загородный дом.

Особый шарм этому дому придают разные уютные мелочи: железная кровать, старинная картина. Огромные окна пропускают море света, так что спать до двенадцати в такой спальне вряд ли получится!

Коттедж со спальной мансардой: 9 фото

Этот загородный дом площадью 31,2 квадратных метра выполнен из использованных материалов: дерева и кровельного железа, при этом в целях безопасности проводка и водопровод в доме полностью новые.

Внизу кухня открытого плана соединена с гостиной. Эта небольшая комната достаточно удобна для отдыха и содержит диван и кресло. Кроме того, на кухонном острове с задней стенки предусмотрен раскладной обеденный стол.

Также возможно разместить обеденную зону на крытой веранде с тыльной стороны дома.

Санузел расположен за кухней и оборудован унитазом, раковиной и душем.

Как видно на плане, рядом с ванной есть кладовая, а в загородном доме по обеим сторонам дома есть спальные чердаки.

Спальное место с одной стороны находится над баней. Лестница наверх удачно сочетается со стеллажом для кухни.

Ночью дом освещен свечами, масляными лампами, а днем ​​электричество накапливается солнечными батареями.

Загородный дом в стволе старой ели.

Но первое место по неординарности надо отдать этому невероятному зданию. Он настолько мал, что домом его назвать очень сложно. Но история его создания поистине фантастическая! Дело в том, что этот домик вырезан вручную из ствола гигантской ели. Всю эту огромную работу проделал один художник Ноэль Воттен. На это у него ушло 22 года.

Все больше и больше людей уезжают из города, предпочитая селиться подальше от шумных дорог и вечно курящих заводов.Возможность жить в экологически чистом районе доступна каждому, если вы знаете, как подойти к вопросу. Одно из самых удачных решений – строительство гостевого дома на собственном участке. Это позволит получить дополнительную жилую площадь для сдачи в аренду или приема гостей и родственников. Построить гостевой дом своими руками не так уж и сложно, и в этой статье мы расскажем, как это сделать.

Строительство гостевого дома – лучшее решение для тех, кто часто принимает гостей, имеет большую семью или собирается начать сдавать жилье.Бытует мнение, что наполнение такой конструкции непрактично и требует слишком много денег и сил, но так заявляют только те, кто не умеет правильно спланировать строительство. Если подойти к выбору проекта рационально и правильно подобрать материалы, можно снизить стоимость новостройки до минимума.

Грамотная планировка даст возможность расположить постройку на участке таким образом, чтобы минимизировать протяженность коммуникаций или полностью отказаться от прокладки трубопровода.Что касается отопления, то для небольшого одноэтажного гостевого дома достаточно камина или печи. Если разместить дом рядом с баней или основным корпусом, то на него можно переложить некоторые технические функции, например, сделать там котельную. В случае аварии котел, работающий на разных видах топлива, станет резервным источником энергии для всего объекта.

Если вы планируете снимать дом только летом и не использовать его зимой, то можно вообще не устанавливать отопление, тем самым сэкономив значительную сумму.Также постройку можно использовать как летнюю кухню. Самое замечательное, что строгих правил использования таких сооружений нет – с ними можно делать все, что угодно. Геометрия, размеры, облицовка, дизайн – все это ограничивается только вашей фантазией и финансовыми возможностями. На видео ниже представлен уютный гостевой дом с беседкой-верандой.

Однако дизайн гостевого дома должен гармонировать с экстерьером главного здания и вписываться в существующий ландшафт. Его площадь может быть очень скромной, например, 40-50 м², но в этом случае следует правильно подобрать мебель и предметы интерьера.Благо, сегодня существует большой выбор эргономичной компактной мебели именно для таких случаев. В маленькой спальне можно установить односпальную или двуспальную кровать, которая «прячется» в стене или превращается в удобный диван.

Вместо просторной ванны можно поставить современную душевую кабину. Также кухню можно спланировать по квадратуре и составить гарнитуры по индивидуальному чертежу. Маленькая кухня – это не приговор, а прекрасная возможность реализовать творческие идеи и попрактиковаться в дизайнерском искусстве.

Если у вас на участке еще нет бани, возможно, стоит построить гостевой дом с баней, совместив приятное с полезным. Это не только сэкономит стройматериалы, но и сделает отдых жильцам дома более приятным и комфортным. Также в гостевом доме можно пристроить гараж на одну или несколько машин, сделать небольшую веранду для вечерних посиделок или установить детские качели.

Любой собственник хочет сэкономить как можно больше, и это совершенно не запрещено, но нужно просто понимать, как можно сэкономить, а во что лучше инвестировать по полной.Итак, для строительства гостевого дома можно использовать не очень дорогие материалы, но позволяющие дому «дышать» и хорошо сохранять тепло. Особое внимание стоит уделить внешней отделке, особенно если вы планируете сдавать жилье – дом должен привлекать гостей своей аккуратностью и красотой.

Дизайн гостевого дома должен учитывать не только его геометрию и квадратурность, но и показывать конечный результат вплоть до расстановки мебели в комнатах. Сделать это непросто, особенно без соответствующих навыков, поэтому есть смысл доверить проектирование специалистам.Это один из тех случаев, когда не стоит экономить – от правильно составленного чертежа зависят затраты на строительство и дальнейшее содержание здания.

Строительная техника

Если у вас есть проект гостевого дома, то разобраться в технологии строительства несложно. Многим мастерам-самоучкам удается построить красивые и качественные дома, только изучив теорию на форумах и сайтах.

Фундамент гостевого дома

Итак, в первую очередь необходимо запастись стройматериалами.Поскольку любой дом начинается с фундамента, вам понадобится много песка, щебня и цемента. Конечно, для небольшого дома можно сделать фундамент на винтовых сваях, что в последнее время очень распространено. Но если вы хотите работать самостоятельно и максимально сэкономить, можно залить ленточный, монолитный или столбчатый фундамент. В нашем случае вместо столбов было решено использовать бетонные блоки.

Полезный совет: Бетонные блоки нужно выбирать самого высокого качества, так как от этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.При выборе обращайте внимание на степень предельной нагрузки изделий, их морозостойкость, размер, а также наличие в составе гранитного щебня (прочнее блоки с щебнем).

Как сделать фундамент под гостевой дом:

1. Разметка на местности по всему периметру будущего дома.
2. Удалить плодородный слой почвы (дерн). В зависимости от характеристик грунта его толщина может варьироваться от 15 до 30 см.
3. Выровняйте дно получившейся ямы и тщательно утрамбуйте.
4. Расставьте колышки по периметру и натяните веревку между ними.
5. Сделайте небольшие углубления под опорными блоками глубиной около 30 см (возможно, от 15 до 30 см, в зависимости от неровности ландшафта). Важно, чтобы все блоки находились на одном уровне. Чтобы это проверить, положите на соседние блоки длинную рейку и на нее строительный уровень.
6. На дно каждой ямы насыпьте дренажную подушку из смеси песка и гравия – она ​​будет сливать воду из бетона, предотвращая его обрушение.Толщина подушки должна быть не менее 10 см (в зависимости от глубины ямы). Когда будете делать насыпи, залейте их водой и тщательно утрамбуйте.
7. Далее на дренажных подушках необходимо сделать опорные площадки, которые увеличат несущую способность грунта и будут равномерно распределять нагрузку от здания. Для этого готовят цементно-песчаный раствор и заливают его однослойной арматурой с арматурой или дорожной сеткой.

Каркас гостевого дома

Для изготовления каркаса лучше всего подойдет толстый сосновый брус сечением не менее 150х100 мм.Перед использованием обязательно обработайте его антисептиком, иначе он начнет очень быстро гнить. Покупая любые пиломатериалы, обратите внимание на степень их влажности – она ​​не должна превышать 18%, иначе конструкция после сборки деформируется.

Из толстого бруса сделайте нижнюю обвязку дома, задача которой закрепить на фундаменте всю коробку дома. Он также служит опорой для пола и стен. Прикрепите бруски так, чтобы размер обвязки был на 5-7 см меньше фундамента – тогда в этом месте установят отлив и прикрепят внешнюю обшивку постройки.Для крепления элементов используйте саморезы и столярный клей-герметик. Для повышения жесткости обвязки брусья рекомендуется соединять «на четверть».

Полезный совет: Между нижними планками и стойками останутся зазоры – заполните их прокладкой из пенополистирола, а затем обработайте все антисептиком.

Прикрепите бревна из соснового бруса сечением 120х100 мм методом «четверть» к нижней обшивке дома, усилив фиксацию клеем и саморезами.Чтобы сделать основу для пола, приклейте к низу бортиков бревна бруски толщиной примерно 3-4 см. Затем на эти бруски уложите обрезную доску, никак не прикрепляя – это будет черновой пол.

Стены гостевого дома

После укладки бревен и чернового пола можно приступать к возведению стен. Для этого также использовался недорогой брус сосны, но меньшего сечения – 100х50 мм. Поскольку в нашем случае дом одноэтажный, мощности таких балок хватит, чтобы выдержать все слои утеплителя, обшивки и вес кровли.

Как сделать гостевой дом из бруса:

Крыша гостевого дома

Для постройки кровли необходимо правильно рассчитать стропильную систему – узнать расстояние между стропилами, их требуемую мощность и т. Д. Все эти показатели зависят от многих факторов: ветровой нагрузки в вашем регионе, угла наклона, кровельного материала и т. Д. Более подробную информацию по этой теме вы найдете в статье.

Особенности конструкции крыши гостевого дома:

Осталось только уложить финишное покрытие.Технология монтажа зависит от выбранного материала.

Утепление и украшение

Стены также требуют надежной изоляции от ветра, сырости и холода. Для этого их нужно накрыть ветрозащитной пленкой, положить утеплитель и пароизоляцию. В принципе, этот процесс сильно напоминает описанную выше работу с крышей, поэтому вопросов возникнуть не должно. Перед обшивкой и утеплением следует установить двери и окна.

Полезный совет: Чтобы свести к минимуму попадание влаги, прикрепляйте подкладку горизонтально.

После облицовки осталось установить водоотвод и освещение. Что касается внутренних работ, то для утепления использовалась та же минеральная вата (универсальный утеплитель), и ее можно использовать как для стен, так и для потолка и пола.

Так как пока у нас на полу только черновой настил, на него нужно уложить гидроизоляционную пленку, а уже потом плотно уложить утеплитель между лагами. В качестве дешевой альтернативы минеральной вате можно залить керамзит – это тоже вполне достойный утеплитель.Поверх бревен можно прикрепить чистовой дощатый пол или фанерное основание под ковролин, ламинат или плитку.

Строительство гостевых домов с каждым годом становится все популярнее, однако услуги девелоперов порой неоправданно дороги. Как видите, в этой работе нет ничего сложного, поэтому разобраться с ней вполне можно самостоятельно. Дом, описанный в этой статье, действительно можно построить меньше, чем за месяц.

Как сэкономить

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с парочкой полезных советов.Они помогут сэкономить на строительстве дома и снизить затраты на его содержание в будущем.

Как сэкономить на гостевом доме:

1. Утеплить стены снаружи – это самый эффективный способ.
2. Установить качественные окна, так как более 50% тепла проходит через щели в рамах и проемы.
3. Используйте только энергосберегающие лампочки. Хотя они стоят дороже, они быстро окупаются, экономя до 80% энергии.
4. Обязательно выставьте счетчики на все потребляемые ресурсы.
5. По возможности используйте альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи или ветряные мельницы.
6. Установить энергоэффективное современное оборудование класса А + или А ++.

Гостевой дом: фото

Многих наших клиентов интересует, откуда взялось определение «гостевой дом» или «дом-баня из бревен». Ответ прост – эти варианты дают возможность в процессе строительства сблизить баню и деревянный жилой дом.Этот вид жилья экономичен и в то же время очень удобен. После ванны, скорее всего, не нужно бегать по холодной улице. Банные процедуры можно удобно совместить с пребыванием в гостевом доме, где предусмотрено все для максимально комфортного времяпрепровождения.

Гостевой дом часто служит местом активного отдыха хозяев: настольный теннис, бильярд, разнообразные тренажеры – все это прекрасно расположено здесь, избавляя хозяев от необходимости строить в основном доме дополнительные помещения и устанавливать их. звукоизоляция.Вы можете использовать террасу как площадку для барбекю. Хорошим дополнением к этой конструкции станет пристроенный зимний сад или бассейн.

Если в семье есть взрослые дети, они обязательно воспользуются возможностью пригласить на отдых своих шумных друзей, которые при наличии гостевого дома совершенно не будут вас беспокоить, а при этом будут находиться под вашим контролем. . Соответственно, вы всегда сможете принять большое количество гостей или родственников, не вызывая головной боли по поводу того, где их разместить.

В последнее время владельцы загородных участков Москвы все чаще отходят от традиционной схемы строительства домов и бань из бетона, отдавая предпочтение деревянным натуральным строительным материалам. Ведь именно деревянные дома дают возможность наиболее полно ощутить свою близость к природе.

Главное преимущество постройки загородного дома для гостей или бани в том, что дерево – это живой материал, обладающий собственной энергией. У людей, живущих в деревянных домах, гораздо лучше здоровье, душевное спокойствие и заряд оптимизма в жизни.

Второе важное преимущество использования дерева в качестве строительного материала – это фактор экономии. При возведении деревянной конструкции нет необходимости в тяжелом и дорогом фундаменте; процесс отделки стен также не ударит по вашим финансовым возможностям. При равных условиях строительство обойдется вам в ~ 1,5 раза дешевле кирпичного или бетонного. Что ж, несомненным плюсом дома из дерева является его эстетичный внешний вид. Бревенчатые постройки необычайной красоты прекрасно гармонируют с каменными домами.Теплый, красивый, уютный и прочный – такой дом навсегда останется любимым местом отдыха для вас и вашей семьи.

Чаще всего на уже застроенном участке строят небольшой гостевой домик или баню с учетом имеющихся на нем построек. Поэтому на его размещение стоит обратить особое внимание. Поскольку деревянное здание имеет высокий уровень пожарной опасности, оптимальным вариантом будет его строительство на расстоянии не менее 10. от ближайшего соседнего здания.Баню нужно располагать так, чтобы в зимние месяцы ее вход не был засыпан снегом.

Наши специалисты выслушают и учтут все ваши индивидуальные пожелания, а инженеры сначала внимательно изучат предполагаемый участок застройки, подготовят проектную документацию, после чего можно будет непосредственно приступить к процессу строительства.

Классический вариант русской бани – конструкция из бревна или утепленная полотном или джутовым войлоком.Как вариант, вы можете применить метод. Этот способ является наиболее экономичным и имеет большое разнообразие внутренней отделки, при этом внешний вид помещения может быть выполнен в самом разном архитектурном стиле. При строительстве сруба мы используем только самый качественный материал северных хвойных лесных пород: сосна, лиственница, ель. Лучшим способом соединения лаг для бани считается «обрезка». Таким образом, бревну придается максимальная устойчивость и теплосбережение.

Какая основа для бани самая лучшая.Какую основу выбрать для бани. Основные типы фундаментов под строительство бани

Важно правильно подобрать основу для ванны. От того, как долго она будет стоять, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать конструктивным особенностям бани, ландшафту на участке и быть рассчитано не только на вес самой конструкции, но и на силы пучения грунта, давление с боков.Какая лучшая основа для бани, давайте разберемся с нашими читателями.

Правильный выбор фундамента для ванны означает увеличение срока ее службы в разы.

Для строительства бани выбран один из видов фундамента:

Для постройки своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Выбор типа фундамента зависит от следующих характеристик:

• вид материала, из которого построена баня (для тяжелой конструкции требуется прочный фундамент, например монолитный или свайно-утрамбованный или свайно-растворный, баня из легких пиломатериалов, собираются оцилиндрованные бревна на ремне или свайно-винтовой).
• Ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегание грунтовых вод (для рыхлых грунтов с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходят свайные или монолитные породы, на ленточное основание закладывают суглинок с промерзанием 1,5–2 м).

Выбрать подходящий тип основания непросто, но просчитать его ширину и глубину. О том, как рассчитать основу для бани, мы расскажем в одной из следующих статей.

Заблуждение полагать, что на основание дома действует только сила давления конструкции со всей ситуацией.На основание действует сразу несколько сил: давление сверху от ванны, снизу от пучения почвы и с боков со стороны грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст бане перекоситься от пучения весной.

Рассмотрим подробнее, какие особенности есть у каждого типа фундамента.

Ленточный фундамент для бани

Имеет дизайн, напоминающий свернутую ленту.Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь должен возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 20 см.

Конструкция ленточного цоколя для бани может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитной (залитой бетоном). Чаще всего для сооружения бани используют заливной вариант. Заливка ленточной основы осуществляется по следующей технологии:

1. Выкапывается траншея глубиной 1.5–2 м по всему периметру ванны и на 15–20 см шире кирпичной стены.
2. Дно накрыто песчаной подушкой 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.
3. Опалубка собирается из простой необрезной доски на высоту основания.
4. Арматура изготавливается из металлических прутьев и вязальной проволоки.
5. Опалубка заливается бетоном.
6. После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Сушить основу ленты необходимо постепенно.Его накрывают ПВХ-пленкой и 2-3 раза в день слегка поливают водой. Воду можно поливать до 5 раз в жаркое засушливое время года. Через 7 дней основу открывают и дают полностью высохнуть. Можно соорудить ванну сразу после высыхания, но в идеале лента должна простоять 1 год или все сезоны. Такой фундамент считается зрелым. В процессе созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молока. Необязательно сразу укладывать гидроизоляцию рубероида поверх основания.Он может сломаться, и капиллярное уплотнение сломается.

Для небольшой бани на даче или приусадебном участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент … Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет прочную фундаментную конструкцию. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или залита на армированный каркас.

Заливка монолитного фундамента в следующие этапы:

1. Снимается верхний слой почвы. Отмечено место для базы. Его габариты должны быть немного больше ванны (на 10 см по всему периметру).
2. Выкапывается яма глубиной 1,5–2 м.
3. Дно засыпано песком и щебнем толщиной 10 см. Щебень нужно утрамбовать, чтобы он ушел в песок.
4. Рама изготовлена ​​из железной арматуры.По краям монтируется опалубка из досок на высоту от уровня земли не менее 20 см.
5. Заливается бетон. После высыхания доски снимаются.

Получилось прочное монолитное основание для бани. Минус дизайна в высокой цене. К достоинствам можно отнести высокую прочность, подходящую для любых почв и ванну из различных материалов.

Выбирать монолитный фундамент необходимо, если грунт подвижный, состоящий из разных слоев, из кирпича собираются строить двухэтажную баню.

Свайный фундамент под баню

Основание свайное для бани бывает разных типов:

• Свайно-винтовой. Конструкция состоит из железных столбов, на конце которых находится винт. Их просто вкручивают в грунт на необходимую глубину и изнутри заливают бетоном. Экономный вариант, так как прикрутить сваю своими руками можно с помощью 3-х или 4-х человек.
• Шпаклевка с раствором. По разметке в грунте бурят скважины глубиной 2-3 м.В них укладывают каркас столбов из связанной арматуры так, чтобы арматура была на 5-10 см длиннее скважины. Все залито бетоном. Для рыхлого грунта стены колодца можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Поверх остальной арматуры делают обвязку и опалубку. Раствор заливается сразу, чтобы фундамент затвердел равномерно. Внешне основание напоминает полосу, но за счет столбиков-заполнителей конструкция более прочная и подходит для любого типа грунта.

Колонны для маленькой бани в саду можно сделать из красного кирпича. Сначала насыпается буровая свая, а затем сверху кладется столб из 4-х кирпичей. Кирпичные столбы своими руками собрать несложно, а цена на них в разы меньше, чем заливка раствора.

Цена на винтовой свайный фундамент зависит от количества столбов и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 руб.+ голова к ней от 350 р. Бурение свай обойдется дешевле. Но цена работы выше, так как затраты на рабочую силу выше.

Какой фундамент под ванну лучше из разных материалов

Однозначно невозможно ответить на вопрос, какой фундамент для бани лучше. Все зависит от того, какого размера будет ванна, из какого материала она будет построена. Итак, для кирпичной или блочной ванны лучше подойдет ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и насыпать монолит на твердый грунт с глубиной промерзания не более 1-2 м.Достаточно будет сделать ленту своими руками, ванна не имеет большого веса и не хуже прослужит своим хозяевам.

Для бани из дерева (брус, оцилиндрованное бревно, колотое) можно использовать свайный вариант. Сделать обвязку будет несложно, так как длина пиломатериала не менее 2 м. Подойдет и ленточный фундамент, причем можно выбрать вариант без заглубления, так как древесина легкая.

В любом случае перед постройкой бани необходимо провести гидроизоляцию фундамента и установить дренажную систему. Собрать дренаж проще еще на этапе строительства, а основание бани будет разрушаться и намокать в несколько раз меньше. Для гидроизоляции фундамента используются проникающие или облицовочные составы, например, жидкая мастика на битумной основе. Быстро сохнет и создает защитный слой на стенах фундамента. Если фундамент при строительстве не был гидроизолирован, фундамент необходимо выкопать и замазать.Сверху накладывается капиллярная защита. Для этого используется рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 руб.

Как сделать фундамент для бани, показано на видео, где читатели узнают подробнее обо всех этапах:

В целях экономии средств для дачной бани каркасного типа можно использовать в качестве фундамента куски железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку.Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущими стенами. Заливая фундамент, не забывайте о плите. Если выбран кирпич, то под него нужно насыпать отдельную подушку. Монолитный фундамент отдельно заливать не нужно.

Выбирая фундамент для бани, проследите за тем, чтобы работа была сделана добросовестно. Сколько лет прослужит ваша ванна, зависит от прочности фундамента.

Построить баню менее сложно, чем, например, построить частный дом, но все же требуются навыки и профессиональный подход.Итак, изначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент под маленькую ванну. Возникает вопрос о выборе материала, из которого его в будущем придется строить. Если стены из легких пеноблоков, нужна подготовка; при возведении стен из керамзитобетонных блоков основание совершенно иное. Если строительство ведется из сруба, можно обойтись устройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант учитывается только при возведении тяжелой конструкции. Давайте подробнее разберемся, где и какой фундамент для бани своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Вам понадобится немного инструментов: деревянные колья 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, строительный шнур 25 м или леска, гидроуровень 20 м.Возьмем обычный фундамент из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками возводится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмем стандартную версию.

Рассчитываем ширину ямки. Учитываем утепление и обвязку фундаментных блоков бани: ширина блока 200 мм, длина 400 мм. Высота подвала ок. 600 мм, 3 блока. Получается, что ямы для разработки будут: 450 х 450 мм, глубиной 0.8 метров – это стандартная ширина и глубина для обычного строительства блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдем к разработке ям.

Разработка грунта для бани

Для изготовления фундамента бани своими руками потребуются: штыковая лопата, лопата, кирка на случай камней, топор для коряги и тележка для вывоза почвы. Копнув заданную глубину, четко выравниваем все края. Также следует предусмотреть фундамент под топку (банную печь).Нельзя забывать, что установка топки внутри здания требует подготовки бетонной подушки. Это делается перед заливкой основного монолита, после расчета делается подушка, а затем под керамзитобетонные блоки заливаются опорные ямы.

Подушка для печи или топки

Выкопайте яму размером 1200 x 1200 мм на глубину 600 мм. Такая глубина выбрана не случайно, 300 мм присыпается песком. Подушка утрамбовывается ручной трамбовкой.Далее следуют следующие действия:

1. На дно укладывают слой гидроизоляционного материала, чтобы он имел запас, а края выступали за пределы ямы.
2. На необходимой высоте ставится каркас (опалубка) и заливается бетонная плита толщиной 200 мм.
3. Изоляция выполняется плитами из пенополистирола толщиной 50 мм, укладываемых непосредственно на свежий бетон.
4. Затем заливается финишный слой стяжки, 50-150 мм. Утеплитель под ТЭН готов.

После бетонных работ по устройству опорной подушки необходимо проложить сеть водопроводных и канализационных труб и провести их полную изоляцию.

Совет: Цоколь топки не должен соприкасаться с основным фундаментом, так как он имеет тенденцию расширяться при нагревании. Зазор засыпается песком после бетонных работ и демонтажа верхней опалубки.

Сети и сток

Перейдем к прокладке труб для сетей водоснабжения.Расчет диаметра и длины водопроводных сетей проводится заранее, до производства всех бетонных работ. Под водопроводными трубами, в точках выхода труб выкапываются отдельные траншеи. Устройство сетей водоснабжения требует особых навыков и знаний, но подготовку траншей можно проводить самостоятельно. По технологии трубы укладываются на подушку из щебня. Отрыв дна котлованов выполняется гравийным, толщина стандартного слоя 80-100 мм.Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола в нужном месте и закрываются заглушками.

В дальнейшем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, монтируются все трубы и внутренние сети. Глубина прокладки труб в землю снаружи помещения – 1200 мм, а изнутри – 600 мм. Монтаж сетей можно проводить одновременно со сливом, путем укладки труб вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей утрамбована в обязательную… Измеренный уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол слива. Прежде чем делать весь фундамент для бани, займитесь отводом сточных вод. Подготовьте яму или яму, слейте ее туда. Оптимальное расстояние между ванной и сливом – 6-10 метров, иначе каркас намокнет.

Изоляция фундамента

Фундамент под каркасную ванну может промерзать, поэтому снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводится перед началом заливки бетона.В них используется листовой материал из пенопласта или пенополистирола, для этих целей они подходят оптимально. Используйте листы толщиной 50 – 80 мм., Размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепятся по внешней стороне ям (по внешнему краю) между каркасом арматуры и землей. Затем пространство полностью заливается бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, прочным. Пенополистирол не впитывает влагу.Срок службы таких материалов 25-30 лет.

Есть еще вариант, как провести внешнее утепление, залив все опоры для бани керамзитом по периметру: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и залить керамзитовой подушкой. Такой утеплитель потребует дополнительных затрат на разработку грунта и устройство гидроизоляции.

Арматура

А теперь попробуем разобраться, как полностью армировать и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков.Приступить к вязанию бронепояса можно прямо на сайте. Это также потребует наценки и расчета. Простой способ связать решетчатую балку:

1. Нарисуйте две параллельные линии, затем уложите вдоль них обрезанную по размеру арматуру и привяжите их, как лестницу. Края поперечных удилищ должны иметь выходы на 30 мм за край основных троллей, удилищ. Все заготовки заранее обмеряются и производятся заранее по длине и высоте заготовок по мере необходимости.
2. Установив заготовки на все отверстия, их связывают между собой вязальной проволокой.Сначала вяжутся нижние перекладины для удобства передвижения. Затем прикрепляются верхние штанги.

Если дырочки узкие, то заготовки вяжутся полностью. Затем их устанавливают в ямы целиком, завязав только углы. Армирование проводится только вязкой, недопустимо использование сварочного оборудования.

Фундамент под тяжелые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Сделать надежный фундамент для обыкновенной бани своими руками можно только в том случае, если не нарушать основные технологии строительства.Подключается каркас, готовится бетон. Расчет материалов производится следующим образом: соотношение материалов принимается за общую кубатуру фундамента: цемент 12%, песок 25%, щебень 45%, остальное – вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делится поровну с керамзитом.

Состав получится теплым, но требует в обязательном порядке применения гидроизоляционных материалов. Перед тем, как построить фундамент для бани, из такого материала рассчитайте вес всей конструкции.Для облегченной конструкции из пеноблоков он подойдет, но для керамзитобетонных материалов его необходимо усилить. Необходимо изменить глубину закладки фундамента, залить глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Укладка блока своими руками

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков, стоящих на бетонных столбах. Для начала размечаем направления для блоков, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани.Натяните и выровняйте шнур примерно до высоты первого блока. Если при заливке бетона была сделана опалубка подвала, кладку проводят по ее габаритам, укладывая блоки на бетонные подушки.

Уложите по два блока за раз, заполняя шов строительным раствором. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитового блока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном используются для поднятия бетонных фундаментов на высоту над землей или при большом уклоне площадки.Выложите необходимую высоту и оставьте – дайте высохнуть. При кладке между блоками поместите шпильки, чтобы закрепить сруб.

Строительство опорной конструкции из легких материалов

Вес пеноблоков небольшой, до 24 кг, при размерах 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетона. Оплату фундаментной плиты мы осуществляем не так, как под столбчатый фундамент. В этом случае вся конструкция будет лежать на плите, равномерно передавая все нагрузки на землю, поэтому она будет прочнее.
Строительство плитного (плиточного варианта фундамента) проще, чем столбового, но оно подойдет и для постройки из бревенчатого дома. Глубина не нужна для монолитного поверхностного фундамента высотой 1-1,5 метра, достаточно углубления в землю на 40-50 см по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации каркаса.

Высота надземной части бетонной плиты 10-15 см. При заливке получается монолитный слой (плита), несущий весь каркас, равномерно распределяющий нагрузку от здания на землю.Вариант плиты подходит, как для среднетоннажных построек, так и для конструкций из пеноблоков, пеноблоков, на нем можно построить баню из шпал, построить сруб, вариантов использования плитной технологии много. , столько, сколько необходимо для качественного строительства зданий.

Фундамент плитный под строительство стен из пеноблоков оборудуют следующим образом:

1. Разметка проводится под перекрытие, постройка берется по ширине и длине, но с запасом 800-100 мм.Правильно будет уложить только плиту по периметру под баню, а внутри по завершении залить все глиной.
2. Грунт снят на глубину 400 мм, яма засыпана песком толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки вполне достаточно. Теперь заклеиваем по периметру, зазоров быть не должно. Хотя сруб не тяжелый, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна, как равномерное уплотнение почвы и песка.
3. Сейчас вокруг будущего фундамента ставят опалубку, высота доски выбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Карточки вяжутся из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, размещаются на подготовленном месте, предварительно расставив пластиковые дистанции, либо высыпав мелкие копейки из раствора. После выполнения армирования можно заливать раствор. Сохнет такая основа недолго, 7-12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, смочите его водой перед заливкой бетона .

Основание шины

Уникальный и в то же время прочный фундамент своими руками можно построить из автомобильных покрышек.Это экономичный вариант фундамента под деревянную постройку из сруба или шпалы. Методика установки элементов следующая: делается разметка по контуру ванны. Затем снимается верхний слой земли по всему периметру, глубиной 15 см и шириной 50 см. Пространство засыпано щебнем и песком, смешанными в соотношении 1: 1. Подушка утрамбовывается под шины ручным трамбованием.

Готовится необходимое количество покрышек, порядка 20-25 штук одинакового размера и высоты (все зависит от размера покрышек и ванны).Периметр покрышек выкладывается так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к штуцерам, продетым через покрышки. К ним прикрепим несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина шипов должна соответствовать полной толщине шин. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить опорную балку для сруба или шпалы.

Желательно накатать арматуру по всему периметру и по диагонали, а затем заполнить пространство самой покрышки.Армирование может осуществляться непосредственно через корпус покрышек путем сверления отверстий и продевания арматуры по всему периметру, поэтому нет необходимости обвязывать снаружи швеллером или уголком.

Из покрышек можно сделать набор блоков и закопать их прямо в землю. При этом значительно снизится стоимость строительства, отпадает необходимость заливать большую плиту для возведения здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков.Устройство несущих элементов из покрышек – один из самых дешевых и простых вариантов, не уступающий по качеству плиточному. Это идеальный фундамент для сауны из бруса, шпалы или под прочный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужны трубы, сваи, бетонные блоки, а проводится дорогостоящее армирование.

Комплект покрышек (4-5 шт.), Уложенные друг на друга, послужат опорой для сруба или шпалы, вместо труб и опалубки. Срок строительства таких опор минимален, шиномонтажный фундамент быстро сохнет, так как в грунте нет большого объема бетона и через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или деревянного сруба.

Ремонт деревянной основы

Иногда фундамент для бани готовят из толстого бруса, бетонируемого прямо в грунт, а иногда оборудуют монолитный вариант.Перед тем, как правильно отремонтировать фундамент ванны или построить новый фундамент под ванну своими руками, необходимо знать некоторые мелочи:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или бревен, стягивается снаружи скобами в местах их проседания. Как затянуть каркас, сколько потребуется скоб, можно посчитать. Другие основы немного сложнее. Нужно знать, насколько сохнет сам бетон, и только потом монтировать каркас или балки.Если несущие блоки при установке лопнули и их высота небольшая, можно добавить армирующий слой бетона вокруг блоков, при этом заделав все трещины, образовавшиеся в колонне.
2. Решив сделать фундамент бани своими руками, Вы не только сэкономите много денег, но и получите хорошие впечатления. Соорудить монолитный или любой другой фундамент своими руками несложно, нужно просто пройти все этапы строительства один за другим и не нарушать технологию.
3. Грамотно просчитаете, наценку на строительство, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые работы по гидроизоляции. Не лишним будет проконсультироваться со строителями (девелоперами), которые строят фундамент этого типа давно и имеют хороший опыт.

Решите, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какой высоты будет здание, сколько шпал или бруса вам понадобится. Вам нужен монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитально строящийся из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани – это далеко не все, необходимо провести предварительные расчеты, и только после этого можно уверенно приступить к ее возведению. Какой фундамент для бани лучше решать, решать вам, а сколько материалов нужно для этого заранее рассчитать и нарисовать ее устройство. Проведя несложный расчет, можно отлично все сделать, ведь тяжелая техника здесь не нужна, кроме бетономешалки с деревянным желобом и сливом для бетона.

Устройство фундамента – один из первых и важнейших этапов строительных работ. Любое строение нуждается в собственном фундаменте, будь то светлый сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих видов опорных конструкций наиболее популярны ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разных условиях, отличаются относительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми поставленными задачами. их.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Прочитав информацию, представленную ниже, вы получите полное представление о существующих типах ленточных фундаментов и областях их применения, требованиях к таким конструкциям, изучите теоретические аспекты каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию. с иллюстрациями.

• Возведение относительно легких (каркас, бревно) и тяжелых (шлакоблок, кирпич, бетон, камень и др.)) здания;
• строительство зданий с подвалом, подземным гаражом и другими аналогичными помещениями;
• строительство бань и домов с мансардными этажами;
• выполняет строительные работы на участках с неоднородным грунтом.

Рассматриваемое основание практически полностью универсально – обустроить бетонной лентой разве что на торфяном болоте или проседающем грунте не получится. Обязательно учтите этот момент при самостоятельном устройстве несущей конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Фундаменты зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Основная характеристика ленточного фундамента – глубина его залегания. При выборе подходящего значения, во-первых, учитывается характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип здания, для строительства которого устанавливается бетонная опора. Информация об этих точках представлена ​​в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина ленточного фундамента для ванны, см

В таблице приведены усредненные значения.В целом, необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, полностью оценив особенности климата на месте проведения строительных работ и характеристики самого участка (тип грунта, глубина прохода грунтовых вод и т. Д.) .

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует множество разновидностей ленточных фундаментов. Они используются при выполнении различных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но в основном возводятся по схожей технологии.

Самым простым рассматриваемым типом опоры является ленточный монолитный ремень .

Конструкция используется в основном на территориях с высоким уровнем грунтовых вод для строительства небольших легких зданий. Хорошо подойдет для компактной каркасной ванны, например, 3х3 или 4х4, не создающей значительной нагрузки на основание.

Второй тип – ленточный фундамент без заглубления. По сути, это такая же монолитная ленточная лента, только бетонная часть самой конструкции здесь ставится на край.

Этот тип фундамента отличается повышенной высокой прочностью на изгиб, что дает возможность ставить более серьезные по своим характеристикам опорные конструкции, например, из оцилиндрованного бревна.

Важно! Каменные постройки нельзя ставить на монолитный пояс и неглубокий фундамент.

Третий рассматриваемый тип опор – ленточный фундамент мелкий .

Конструкция применяется в основном на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м.Примерно половина высоты бетонной части закапывается в землю. Если грунтовые воды пройдут выше указанной отметки, устраивать мелководную ленту не будет смысла: в этом случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип.

Первая лента лежит на боку, вторая – на краю. Такой пучок образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома.Обычно нет смысла использовать Т-образный фундамент при строительстве небольшой частной бани. Рекомендуемое заглубление от 1 м. Важным условием устройства такой опорной конструкции является отсутствие грунтовых вод по всей глубине ленты, так как под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушается, что сделает невозможной эксплуатацию установленной сверху конструкции. .

Пятый тип рассматриваемого фундамента – ленточный закладной фундамент .

Минимальная глубина 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно быть ниже указанного показателя.

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного устройства ленточного фундамента

Прежде чем приступить к рассмотрению пошаговой технологии самозаливания фундамента под ванну, рекомендуется детально изучить теоретические аспекты, ключевые требования и связанные с ними замечания относительно проведения каждого этапа предстоящих работ. .

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу была дана в таблице и на схемах существующих видов опор), начинают разметку участка, предварительно предварительно очистил его от мусора и вообще всего, что может помешать осуществлению дальнейших работ …

Помимо мусора, удаляется верхний комок почвы на глубину примерно 12-15 см.Разметку обычно проводят традиционным способом: в углы будущей конструкции вбивают деревянные или металлические колышки и между ними протягивают веревку. Последнее облегчит навигацию
при определении направления полосы фундамента.

Очень удобный вариант – разметка методом отливки. Пример маркировки с помощью таких устройств показан на следующем изображении.

Разметка начинается с разметки внешнего контура основания.В этом примере размечается фундамент под баню размерами 5х6 м. Со всех сторон площадка для устройства основания должна быть не менее чем на 40-50 см шире самой несущей конструкции.

В частности, в этом примере размеры отмеченной области составляли 6,6×7,6 м. Расчет проводится по теореме Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (AC) для этого примера рассчитывается следующим образом: √ (5600² + 6600²).В результате получается значение, равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего фундамента. В этом примере отрезок AD, равный 5600 мм, определен как базовая линия. Чаще всего при проведении этого мероприятия первой отмечается самая важная сторона будущего здания – она ​​делается параллельно определенному направлению, например линии другого здания, забору и т. Д. Например, мы определяем как важная линия АВ, обустроенная параллельно
по отношению к дому на расстоянии 5 м от него.Отодвигаем угловую точку А на 2 м от забора. От точки A отложите сегмент AD и вбейте в его крайние точки колышки или арматуру.

Чтобы найти точку B, нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Первую петлю накидываем на колышек / стержень, оборудованный в точке D. Такие веревки используем по длине так, чтобы после натяжения их между осями ведомых колышков значения равнялись упомянутым ранее 6600 мм и В соответствии с приведенным выше рисунком предусмотрены 8656 мм.

Потянув за веревку, нарисуйте дуги на земле. Первый – провести дугу радиусом 6600 мм от точки A, второй – 8656 мм от точки D. Точка B находится на пересечении начерченных дуг. Здесь нужно вбить второй колышек / стержень.

Для определения точки C используем ту же технологию. Единственное отличие состоит в том, что из точки А проводится дуга по длине диагонали, из точки D – по стороне прямоугольника. Отмеряем диагонали получившегося прямоугольника.В идеале они должны быть одинаковой длины. Максимально допустимое отклонение 1-1,5 см. Тянем веревку для разметки, отступая от земли примерно на 20-25 см, последовательно обходя каждую планку / стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать установке полос.

Для определения оставшихся внешних точек привязки мы просто измеряем сегменты или используем вышеуказанную технологию в соответствии с чертежом фундамента, руководствуясь веревками. Внутренний контур, а также точки крепления несущих стен размечаются после расстановки ветоши.

Приступим к установке отливки. Он обеспечит временную разметку осей вне траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. К тому же наличие тряпок делает все подготовительные мероприятия проще и удобнее.

Монтаж планки осуществляется по всему периметру несущей конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми тряпками выдерживается расстояние около 1-1,5 м, чтобы не было неудобств при выполнении земляных работ.

Нахождение самой высокой угловой точки нашего участка, например, А. Здесь будет установлен первый отвал. Берем три балки (достаточно 10х10 см) и вбиваем их в землю согласно чертежу. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию стоек. Карандашом или другим подходящим приспособлением отмечаем на столбе нулевой уровень будущей ванны. Для этого отступаем на 60 см от земли и проводим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись отверткой и уровнем, закрепляем на забитых столбах пару досок 4х15 см.Важно, чтобы верхние кромки закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбы и доски в каждом углу и по длине периметра. Переносим нулевой уровень на каждую установленную колонну, ориентируясь на нулевой уровень самого первого отбоя. Наконец, убеждаемся, что верхние края закрепленных досок расположены в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступим к финальной разметке. Сначала попеременно протягиваем веревки по внешнему контуру. Для этого надеваем веревку на верхние края противоположно расположенной полосы и натягиваем, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания в доски вбиваем гвозди и качественно обвязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь внешний контур. В результате верхний контур должен совпадать с нижним. Мы уверены в равенстве наших диагоналей.При отсутствии отклонений протягиваем оставшиеся веревки по крайним краям стен возводимой несущей конструкции. Размечаем на тряпках необходимую толщину стенок и ширину зазоров между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и связываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можно разметить фундамент под банную печь. В соответствии с требованиями строительной технологии между опорами топки и основным корпусом не должно быть жесткой связи.Справившись с разметкой, приступайте к земляным работам.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой выкапывается траншея на заданную глубину – рекомендации по этому поводу давались ранее.

Рытье траншеи

начинайте копать с нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его длине;

постарайтесь, чтобы стены траншеи были как можно более вертикальными и ровными.Установить временные опоры в местах осыпания грунта;

регулярно проверяйте глубину котлована и уклон его дна на предмет перепадов.

Выкопав котлован, приступаем к устройству засыпки. Толщина песчаной подушки от 15-20 см. Засыпка заливается водой и тщательно уплотняется. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущей конструкции на несущую конструкцию. Тип обратной засыпки как части конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Начинка выполняется в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал защитит засыпку от эрозии и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок при заливке фундамента.

На фото – толь под арматуру

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части несущей конструкции.Для большей эффективности теплоизоляционным материалом следует обернуть стены ямы примерно на 15-20 см.

Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемых работ.

Конструкция может быть разборной (демонтируется через 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается частью фундамента, обеспечивая дополнительную изоляцию).

Для изготовления сборно-разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы вкручиваются саморезами в панели необходимых размеров.Готовые панели устанавливаются в траншею вертикально. Высота надземного цоколя напрямую зависит от высоты выступа опалубки над поверхностью земли. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

Крепление индивидуальных щитов осуществляется по их перекладинам. Снаружи элементы поддерживаются деревянными балками. Обязательно проверьте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в одной горизонтальной плоскости, т.е.е. перепадов по высоте не было, иначе фундамент тоже получится неровным.

В готовую опалубку укладывается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. К торцевым сторонам панелей опалубки прикрепите полиэтилен.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы накладываются друг на друга. Крепление отдельных блоков осуществляется с помощью зубчатых вырезов и пазов.В продаже имеются блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не требуют дополнительного крепления. Прокладки тоже не нужны.

Арматура

Армирование выполняется стальными прутками диаметром 8-15 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки, которую будет создавать будущая ванна, размеров фундамента и основных характеристик грунта.

Арматуру разрезают на стержни по длине стен и связывают специальной проволокой в ​​сетку.Настоятельно не рекомендуется использовать для этого сварку – при усадке конструкции арматурная сетка может разрушиться.

По желанию владельца штанги могут крепиться специальными пластиковыми зажимами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства часто бывает крайне проблематично сразу приготовить необходимое количество смеси.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, разливая раствор слоями. Стандартная схема следующая: в первые сутки заливается горизонтальный слой толщиной 15-20 сантиметров и тщательно уплотняется деревянным брусом. Важно, чтобы толщина слоя по всей длине опалубки была одинаковой, а верх заливки был ровным. На следующий день работа проделывается таким же образом.Процесс будет повторяться до тех пор, пока опалубка не будет полностью заполнена бетоном.

Герметичная конструкция закрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит быстрое высыхание и растрескивание. Периодически снимается полиэтиленовая пленка, бетон заливается водой из шланга, а потом снова покрывается изоляционным материалом … Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубку демонтируют в среднем через 5-7 дней после заливки, иногда – через 10 дней. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции.Более подробно этот момент будет рассмотрен позже.

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, необходимо проводить работы по его устройству с соблюдением основных строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора используйте для этого материалы, очищенные от глины, почвы и других примесей.

Во-вторых, подбирайте пропорции раствора именно для вашего случая. Вообще щебня / гравия всегда берут примерно 1.В 5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя – песка. Подробная информация о возможных составах бетона будет дана в практической части.

В-третьих, добавьте в раствор оптимальное количество воды – примерно половину веса цемента. Также учитывайте влажность сырья. Например, если вы вынуждены использовать влажный песок, необходимое количество воды будет соответственно уменьшено.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – это важно для густых растворов.Достаточно проткнуть начинку металлическим стержнем по всей ее длине.

В-пятых, после заливки бетона необходимо постучать по опалубке деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок устройства не заглубленного ленточного фундамента – один из самых популярных вариантов, идеально подходящий для конструкций относительно небольшой площади. Например, ваша деревянная ванна размером 4х4 или 6х6 (иногда и больше) на такой основе будет чувствовать себя вполне комфортно.При необходимости можно изменить глубину ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и характеристиками возводимого здания – сама процедура останется прежней.

Порядок рассматриваемых событий показан в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок устройства открытого фундамента

Таблица 3. Пропорции бетона

Видео – Как правильно залить фундамент под ванну

Полностью затвердевший, набравший силу фундамент подлежит обязательной гидроизоляции.Чаще всего для этого используют рубероид. Материал укладывается на очищенную от мусора верхнюю часть фундамента и по желанию хозяина покрывается акриловой грунтовкой. После очистки и грунтовки (если планируется) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывают первый слой рубероида, прижимают и одновременно разглаживают.

Видео – Гидроизоляция фундамента

Любое строительство, даже если оно будет, начинается с выбора места и закладки фундамента, который подразделяется на виды.Именно на этом этапе у многих возникает вопрос, как выбрать основу для бани.

Это очень важный момент, так как он принимает на себя все нагрузки, возникающие после возведения конструкции, равномерно распределяя весь ее вес на грунт. Кроме того, фундамент позволит постройке безопасно двигаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы существенно влияют на долговечность конструкции в целом.

В современном строительстве, при возведении различных построек, используется несколько типов фундаментов.Все они отличаются друг от друга технологией монтажа, конструкцией и так далее.

Наиболее распространены следующие типы фундаментов:

1. Куча.
2. Лента.
3. Монолит.

Для того, чтобы определить, какой фундамент нужен для бани, в первую очередь учитывается тип грунта, на котором планируется начать строительство бани, глубину его промерзания и скорость залегания грунтовых вод. Счет.Также, поскольку для укладки каждого типа основания требуются определенные материалы, этот момент необходимо учитывать.

Одним словом, нюансов много, однако, зная особенности всех перечисленных видов, будет намного проще определиться, какой фундамент нужен для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте подробнее рассмотрим все наиболее важные аспекты каждого фреймворка.

Свайный фундамент

Применяется для строительства зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Такой фундамент по способу установки и материалу подразделяется на такие подтипы как:

1. Свайно-винтовой. Для укладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых конические саморезы, похожие на гигантские сверла. Такое устройство позволяет без проблем вбивать штанги в землю.

Однако из-за дороговизны использовать такие сваи для бани не всегда выгодно. К тому же не у всех есть информация, как правильно положить фундамент на ванну, если он сделан из металлических прутьев.Это требует и опыта, и знаний, поэтому без специалиста не обойтись, а нанять его – дело затратное.

1. Свайные забивные. Такое основание представляет собой конструкцию из забиваемых в землю свай, которые изготавливаются либо из железобетона, либо из асбестовых труб, либо из дерева. Последний вариант в основном используется для небольших кладовых, беседок и так далее.

Иными словами, для качественной бани это не лучший способ, так как дерево поддается гниению и срок службы такой конструкции не очень большой.Железобетонные сваи намного прочнее и надежнее, так как они, как правило, уже производятся с армированием, поэтому их смело можно использовать для укладки фундамента под баню.

Однако следует учитывать, что цена у них достаточно высока и такой дорогой материал не всегда выгоден. Сваи из асбестовых труб забиваются в предварительно сделанные скважины так, чтобы их верх находился на проектной высоте ванны, а затем заполняются на 1/3 бетонным раствором.

1. Колонна. Этот тип относится к множеству свайных конструкций и может быть изготовлен из бетона, кирпича, дерева или бутовых блоков. Это идеальный недорогой вариант цоколя, который используется для возведения легких малоэтажных домов на слегка пучинных грунтах.

Тем более, что столбчатый фундамент своими руками построить несложно, при условии наличия хоть какого-то строительного навыка. Главное, чтобы была доступна правильная инструкция по установке, которую необходимо соблюдать.Как правило, там сказано, что глубина столбов не должна быть меньше 1,5 м.

Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой фундамент под баню лучше, стоит обратить внимание на столбчатый или свайный вариант асбестовой трубы. Использовать для такой конструкции другие, более дорогие материалы однозначно невыгодно.

Примечание! Столбчатое основание рекомендуется использовать для построек, площадь которых не превышает 6х6 м. Кроме того, если грунт на строительной площадке имеет тенденцию смещаться по горизонтали, то это весомый аргумент против столбчатого основания, так как это свойство грунта приведет к перекосу столбов.

Иными словами, на таких подвижных грунтах для бани лучше использовать свайно-винтовой, забивной или какой-то другой фундамент.

Ленточный фундамент

Этот универсальный тип основания представляет собой закрытую монолитную ленту определенной ширины из железобетона или неармированного бетона, проходящую по всему периметру будущей конструкции. Также существует блочный тип ленточной основы, который в отличие от первого варианта имеет не монолитную, а сборную конструкцию.

Примечание! При выборе такого типа фундамента перед владельцем участка под застройку не встанет дилемма, как поставить баню на фундамент, так как стены здания можно возводить прямо на нем.Другими словами, никаких дополнительных построек для этого делать не нужно.

Подтип бетона

Этот подтип считается очень надежным и подходит практически для любой местности с разной глубиной промерзания почвы. По глубине такое основание подразделяется на мелкое и глубокозаженное в зависимости от характеристик грунта.

Примечание! С учетом уклона строительной площадки верхняя часть ленточного фундамента должна выступать над землей примерно на 10 см.При этом не забывайте, что эта самая выступающая часть основания должна быть шире проектной толщины стен ванны.

Многих будет интересовать, какая марка бетона нужна для цоколя бани, если будет выбран именно такой вариант цоколя. Как показала многолетняя практика, маркировку М200 выбирают для основания под ванну при благоприятных условиях. Когда климат холодный, лучше для этого использовать бетон с показателем буквы М300 и выше.

Также на первом этапе строительства у большинства возникает важный вопрос,
как рассчитать фундамент для бани. Если под этим мы подразумеваем необходимый объем бетона для укладки ленточного основания, то сначала следует измерить его ширину, общую длину и глубину, а затем эти показатели умножить. Итоговая цифра будет означать объем раствора в кубических метрах.

Подтип блока

Отличие этой базы в технологии ее изготовления и используемом материале.Для этого вырытую траншею не заливают бетоном, а кладут в нее либо кирпичные, либо бутовые блоки, которые высаживают на цементную смесь. Такой вариант позволяет сэкономить на бетоне.

Из-за того, что блоки в этом случае допускается кладка с изломами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у этого типа намного меньше. По этой причине общий вес ванны можно увеличить на 20-30%.

Примечание! Все типы ленточных фундаментов не подходят для пучинных и водянистых почв.К тому же они более трудоемки в установке, чем свайные фундаменты.

Монолитный фундамент

Этот тип еще называют плавающим основанием, которое заливается бетоном по всей площади здания. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для зданий прямоугольной формы, которые необходимо возводить на тяжеловесных, слабых или насыпных грунтах. Монолитный фундамент очень надежен и долговечен.

Примечание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно этого типа? Здесь к выбору нужно подходить по тому же принципу, что и в предыдущем варианте.

То есть, опять же, здесь все будет зависеть от климатических условий, размеров бани и личных предпочтений. При этом следует знать, что чем выше показатель буквы в цементе, тем более выносливым, прочным, морозостойким получится бетон и так далее.

Заключение

В заключение можно сделать вывод, что из-за разнообразия различных типов фундаментов выбрать подходящий вариант под конкретные требования несложно.При этом советовать какой-то один вид тоже было бы неправильно, ведь все зависит от характеристик самой ванны и характеристик грунта ().

Но видео в этой статье настоятельно рекомендуется к просмотру, так как оно поможет вам разобраться в этом, казалось бы, непростом вопросе.

Привет всем читателям блога «Строим дом».
Продолжая цикл статей о, сегодня мы рассмотрим, как и какой фундамент для ванны лучше выбрать.Но, кстати, при возведении жилого дома используются те же фундаменты, разница здесь в том, что фундамент капитального дома должен иметь более высокий запас прочности (это зависит от веса дома и технологии, по которой он строится – каркас, камень и т. д.), а несущая поверхность, как правило, больше, чтобы избежать осадки фундамента.

Но вернемся к бане. Не устаю повторять, что какой бы ни была конструкция, главное, чтобы фундамент под ней отвечал всем требованиям строительства.И если мы решили поставить баню на даче, то в первую очередь надо позаботиться о правильном выборе фундамента. Его выбирают на основе , из материалов, из которых будет построена баня, веса конструкции, типа грунта и сил пучения, рельефа .

На самом деле существует много типов фундамента , я насчитал пять ( ленточный, столбчатый, винтовой, монолитно-пластинчатый, свайный ). В свою очередь, они также делятся на подтипы (например, из обычной ленты – лента неглубокая, не утопленная, и обычная).

Здесь я предлагаю рассмотреть те из них, и вы уже определитесь, какой фундамент вам больше подходит исходя из вашей ситуации (тип грунта, уклон, материал ванны и т. Д.).

Этот фундамент получил свое название из-за сходства с лентой, копирующей очертания здания. Ленточный фундамент равномерно принимает на себя нагрузку. Он не требует предварительной подготовки почвы, а выполнить его установку может практически каждый. Хотя для его строительства требуется много земляных работ и стройматериалов – он оправдывает свое.Тем, кто не любит много копать, лучше заказать технику или нанять рабочих.

Существует разновидностей этого фундамента в зависимости от глубины залегания. На пучинистых почвах глубина промерзания должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке. А если у нас грунт каменистый, а не пучинистый, то такая глубина не нужна, и можно сделать неглубокий (МЗЛФ), а то и ленту без заглубления – выйдет дешевле. Ниже мы рассмотрим, как его загрузить.

На заметку: чтобы ленточный фундамент вышел более качественным, первые 3-4 дня за ним нужен уход.Если температура воздуха + 5 ° С и выше, а особенно в летнюю жару, его обильно поливают. Чтобы влага не испарялась быстро, бетон лучше покрыть целлофаном. Не допускайте попадания прямых лучей на ленточный фундамент. По возможности предохраняйте фундамент от перепадов температур. Опалубку разбирают только после достижения 70-80% прочности.

Стоит отметить, что некоторые мастера выкладывают ленточный фундамент из шлакоблоков , чем на строительстве хорошо экономят.Специалисты не приветствуют данную технологию, ведь шлакоблок очень сильно уступает по прочности железобетону. И все же в некоторых случаях она имеет право на жизнь. Например, если баня очень легкая, каркасная, а у нас почва не пучит. В общем, без меры и здравого смысла никуда. В случае сомнений лучше отказаться от фундамента из шлакоблока.

Колонный фундамент

Фундамент на столб для ванны это облегченный вариант ленты. В грунт закладываются только опорные столбы, которые соединяются между собой рендбалком (ростверком).Такой тип фундамента обойдется немного дешевле, так как много копать не придется, потребуется меньше бетона, можно будет использовать уже готовые элементы.

Подходит практически для любых бань, построенных на слабосуглинистых почвах, которые практически не набухают при морозах. При его строительстве необходимо учитывать глубину промерзания грунта, чтобы основания опор находились ниже уровня промерзания. В роли материалов для столбчатого фундамента опоры выполняются из бетона, просмоленной сосны или дуба.

Фундамент на столбчатой ​​балке

Рандбалка (или ростверк) – это соединительная часть опор столбчатого фундамента. Он соединяет опоры фундамента, от которого конструкция приобретает целостность. Если грунт проседает, то между его поверхностью и ранговыми балками сохраняется небольшой зазор. Во избежание разрыва столбов при сильных морозах рекомендуется укрепить столбы металлическим профилем, а боковые поверхности сделать гладкими.Правильнее будет, если перед заливкой бетона боковые стенки ямы под столб накрыть битумином или рубероидом.

Свайный фундамент

Если баня строится на посадочном грунте или на влажном песке, то свайный фундамент не подлежит замене. Этот тип фундамента переносит всю нагрузку на глубоко заглубленные слои почвы. Достаточно нескольких свай, чтобы ванна не просела.

Конструкции свайных фундаментов

Основные конструкции свайного фундамента:

• забитый;
• винт;
• вдавлен;
• чучело.

Забивные сваи забиваются в грунт специальной установкой – копрой.

Винт , как нетрудно догадаться, вкручиваются.

Pressed также требуется специально оборудованная машина, которая забивает столбы в землю с помощью гидравлического пресса.

На сегодняшний день наибольшим спросом как для бани, так и для каркасного дома пользуются винтовые сваи.

Забивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную на строительной площадке.

Несмотря на прочность и солидность бетонных конструкций, не стоит переусердствовать – опытные строители рекомендуют для бань сосновые балки (которые, как правило) не выше 2-х этажей, покрытые специальными средствами защиты.

Как сделать ленточный фундамент

Рытье траншей для бани

Фундамент траншеи считается одним из самых трудоемких работ при устройстве фундамента. Если вы уже определились с высотой фундамента, то траншею выкапывают на глубину фундамента с учетом слоя песчано-гравийной подсыпки (подушки).

1. Если почва слишком сухая (рыхлая и осыпающаяся), то стены траншеи рекомендуется делать трапециевидной формы – с надстройкой в ​​верхней части под углом 10-20o.
2. При выемке грунта старайтесь поддерживать естественный плотный грунт.
3. Ленточный фундамент закладывают сразу после того, как будет готова траншея – это снизит риск осыпания стен.
4. Обязательно утрамбуйте траншею, если ее копали экскаватором. Полученные траншеи на 10-15 см шире ковша машины.
5. Плотность разрыхленного грунта вдвое меньше, чем у уплотненного, поэтому лучше удалить упавший со стен грунт.
6. По диаметру траншея должна быть не менее чем на 10-15 сантиметров шире проектной (ширина основания фундамента). Его ширина может увеличиваться на диаметр дренажной трубы.
7. Если траншея осыпалась, ее засыпают, утрамбовывают и снова вытаскивают.
8. Чтобы вода после дождя не скапливалась в свежевырытой траншее, сделайте по ее краям небольшую шахту с уклоном от нее.
9. Траншеи могут проходить через водостойкий слой почвы.

Примечание: если заказать трактор / экскаватор для рытья траншеи, то не лишним будет снять слой почвы лопатой, шириной траншеи и глубиной в полштыка. Это делается для того, чтобы четко обозначить границы траншеи, тогда экскаватору будет легче четко следовать за линией, ведь здесь важен каждый сантиметр.

Засыпка-подушка под фундамент

Засыпка для фундамента может производиться из песка, песчано-гравийной смеси (ПГС) или щебня.Если ванна сделана из бруса или каркаса, часто используют мелкие или средние песчаные засыпки.

Машины и оборудование для свайных работ. Использование сваебойных машин

В начале строительства необходима закладка фундамента. Именно он принимает на себя нагрузки всех элементов конструкции и обеспечивает устойчивость. Поэтому создание прочного фундамента – первоочередная задача любой строительной компании. Для его создания необходимо построить свайную конструкцию. Сваи – это бетонные столбы, которые вбиваются в землю.Как правило, они бетонные. Свайная машина используется для быстрого выполнения этой работы.

Общая информация

Техника создана еще в советское время. Сначала его использовали в строительстве в зоне холодного климата. То есть некоторые устройства не справлялись с тяжелым твердым грунтом. После этого их начали выпускать серийно и использовать для создания фундамента на различных строительных площадках.

Фундамент возводится, когда грунт имеет плохие свойства и не выдерживает будущих расчетов.Сваебойная машина набивает сваи на более прочные слои почвы. Также его используют для быстрого возведения фундамента. Он становится более надежным, и с экономической точки зрения это выгодно. Также используется для установки винтовых свай. Они на определенном расстоянии закручены в землю и обеспечивают надежную опору. Винтовой тип используется для сложной местности.

Может работать в любых климатических условиях, то есть способен работать при температуре наружного воздуха от -40ºС до + 40ºС. Скорость ветра не учитывается.

Производители

Ведущими производителями свайных машин являются Швеция, Италия, Япония и Германия.

Челябинский машиностроительный завод – лидер на внутреннем рынке. Предлагает широкий выбор качественных устройств. Кроме того, они предлагают запчасти для техники, а также оказывают помощь в ремонте или замене элементов конструкции. Производя качественные станки, они поставляют их не только в Россию, но и в другие страны.

Применение

Сваебойная машина применяется при строительстве мостов, дорог, а также на крупных промышленных предприятиях.Также его можно встретить в обычном строительстве, где установка работает непрерывно. Бывает, что сваи не забивают, а производят на стройках. В этом случае работа станка заключается в сверлении отверстий на определенную глубину. Далее в колодец опускается арматура и заливается бетон.

Основные типы

Существуют такие виды сваебойных машин:

• Рельс – на рельсах. Этот вид используется при строительстве жилых массивов, промышленных сооружений или других объектов, где необходимо использовать большое количество свай.Основным достоинством считается мощность. Из недостатков выделим сложность конструкции, громоздкость и дороговизну.
• Гусеничный – такие установки более мощные и могут поворачиваться на большие углы. Если необходимости в установке рельсового типа нет, применяют машины гусеничного типа. Их можно встретить при строительстве гражданских зданий, промышленных объектов, а также при строительстве причалов и портов. Работа на сваебойной машине этого типа идет слишком медленно.Для транспортировки на другие строительные площадки необходимо использовать дополнительные площадки.
• Колесо – главное преимущество – высокая скорость.

Конструктивные элементы оборудования

Устройство сваебойной машины зависит от принципа действия. Итак, существуют такие типы установок:

1. Механические станки. Это массивный и тяжелый ударный инструмент, установленный на специальных стержнях. Тяжелый молот поднимается на расстояние около 5 метров с помощью тросового устройства.Затем забивает сваю, пока она не опустится на определенную глубину. Их недостаток – невысокая производительность, поэтому они не используются на тех строительных площадках, где необходимо выполнить большой объем работ.
2. Вибрационные машины. Эта техника используется только при наличии мягкого грунта, например, суглинка или песка. В их конструкции предусмотрены дисбалансы, которые при работе создают сильную вибрацию. В дальнейшем действует на сваю, и она тонет. Вместе с вибрацией используется ударный момент.При необходимости сваи можно вытащить в любой момент. Сваебойная машина, фото которой представлены в статье, – это качественная и надежная техника.
3. Машины ударные. В верхней части установки устанавливается специальный цилиндр, по которому в дальнейшем будет перемещаться ударный элемент. Когда молот падает, воздух внутри цилиндра сжимается. При ударе о сваю происходит сочетание сжатого воздуха и топлива, за счет чего возникает дополнительная энергия, которая направляется на усиленное погружение.Часть его уходит на возврат ударного элемента в исходное положение. Вверху машины расположены клапаны. Одни служат для забора воздуха, другие – для отвода продуктов сгорания. Одни служат для забора воздуха, другие – для отвода продуктов сгорания. Благодаря своей прочности этот вид оборудования широко используется как в гражданских, так и в промышленных целях.

Сваебойный станок: технические характеристики

Среди технических характеристик выделяют такие как:

• производительность;
• глубина погружения сваи;
• габаритные размеры свай;
• скорость подъема;
• грузоподъемность;
• габаритные размеры мачты и ее наклон;
• производительность трактора.

При выборе свайного устройства в первую очередь обращают внимание на максимальный диаметр сваи, а также на ее длину.

Сваебойная машина: принцип работы

Принцип работы сваебойной машины заключается в непрерывном бурении грунта.

Это относится к буровым установкам. Вращая винт, получается колодец определенной глубины. После этого в нее опускается свая и ударным инструментом вбивается в землю. Весь процесс работы выполняет водитель, сидящий в кабине.Это очень удобно, так как при необходимости совершить другое действие не нужно транспортировать устройство и менять детали конструкции. С помощью этого оборудования выполняются следующие действия:

• свая поднимается на расстояние 5 метров и фиксируется в опоре молота;
• устанавливает будущее направление входа сваи;
• блокировка опоры;
• Удаление лишних элементов сваи.

Забивка свай происходит до достижения отметки, указанной в строительном проекте.В этом случае выдается приказ об отказе. Эта метка показывает значение глубины при последнем ударе молотка.

В процессе работы строители контролируют угол наклона сваи. Если индикатор отклоняется, то выполняется работа по возвращению к заданным параметрам. Если действия не помогают, то стопку вытаскивают и процесс начинается заново.

Часто сталкиваясь с свайными фундаментами и знаком с технологией их возведения, строитель зачастую не знает, как закладываются сваи в землю и какое свайное оборудование используется в этом процессе.

Самый распространенный способ проникновения в сваи – использование гидравлического или дизельного молота. Несмотря на то, что их применение достаточно шумное, на расчетную глубину имеется надежное заглубление.

При этом есть и уплотнение почвы, и качественное уплотнение подушки.

Применение свай необходимо при наличии на участке проблемных грунтов, а именно:

• При высоком уровне грунтовых вод;
• Значительная неоднородность почв;
• Болото, при выполнении работ на которых необходимо добраться до плотного несущего слоя.

При строительстве малоэтажных домов в основном используются винтовые или буронабивные опоры, а мощные сваи большого сечения из железобетона в основном используются для строительства гражданских и промышленных объектов значительной массы и площади.

Все сваи, представленные на строительном рынке, делятся на два основных типа:

• Заводского изготовления;
• Едем прямо на строительную площадку.

Применение спецтехники

Сваебойные машины применяются при необходимости углубления мощных опор.Эта техника была разработана два столетия назад, в период интенсивного развития и применения паровых машин.

Современные агрегаты, конечно, мало чем похожи на своих предшественников, но основные принципы работы остались практически неизменными.

В условиях плотной городской застройки сваебойный станок (иначе называемый «сваебойщик») практически не применяется, но вдали от густонаселенных территорий для такой техники все же есть работа. Копер – это непосредственно сама машина, с помощью которой осуществляется установка и забивка свай, но удары по штоку ударяет специальный молоток, или «баба».

Отдельно следует отметить, что существует несколько видов молотов, а также способов установки и заглубления свай в грунт:

• Дизель-молот, работающий на дизельном топливе и использующий ударную силу при эксплуатации;
• Гидравлический агрегат с гидроприводом;
• Вибропривод, использующий эксцентриковый маятник для погружения опоры в землю;
• Сваебойная установка, углубляющая сваю за счет создания огромной силы.

В городских условиях чаще всего применяют свайнопрессовочный станок, когда из-за слишком плотной застройки применение ударных механизмов невозможно.

Работу по установке свай можно резюмировать в следующей последовательности:

• Сваю устанавливают в проектное положение;
• Вдавливание опорной конструкции в землю до прекращения естественного углубления;
• Забивка сваи в грунт на требуемую по проекту глубину.

Следует отметить, что помимо движения, существуют и другие способы, в которых машина использует не только удар молотка. Одним из таких методов является вибрационное погружение, при котором вибрация выступает в качестве основной силы проникновения сваи.

Кроме того, в современном строительстве широко используются такие методы, как:

• Гидравлическое засорение, при котором давление воды используется для очистки пути углубления котлована;
• Вмятина, характеризующаяся бесшумностью;
• Ввинчивание;
• «Пробойник», специальная установка устраивает предварительный колодец для сваи.

Типы оборудования

Сваебойные машины делятся на два типа:

Установки могут быть сборными, монтироваться непосредственно на строительной площадке или перемещаться вместе с машиной.

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ СВАЙ.

1,1 НАЗНАЧЕНИЕ

При производстве свайных работ все технологические операции, связанные с вытягиванием, ориентацией и погружением свай, выполняются копировальными аппаратами и копировальными аппаратами.Копры используются для подъема и установки свай перед погружением в нужную точку свайного поля и для обеспечения их направления при погружении с погрузчиком. Для этого промышленность производит рельсовую копру; мостовой копр на рельсовом и гусеничном ходу; копра на базе гусеничных тракторов, экскаваторов и автомобилей. Кроме того, котлы изготавливаются в виде котлов, которые устанавливаются на экскаваторы, гусеничные и пневмоколесные краны, тракторы.

1,2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сваебойные машины используются для:

Укрепление берегов естественных и искусственных водоемов, стен котлованов;

Забивные сваи при устройстве фундаментов зданий, а также при их укреплении;

Установка заборов, различных заборов и т. Д.

Дорожно-строительные работы

Сваи погружаются в землю при устройстве фундаментов различных сооружений. Свайные основания уплотняют почву. Они передают нагрузку от конструкции на плотный материк и слой почвы, высота которого соответствует длине сваи. Около 95% объема свайных работ в строительстве составляют железобетонные сваи квадратного сечения.

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Копер состоит из нижней рамы (рис.1) с ходовыми тележками 2,

Поворотный стол 6 опирается на нижнюю раму через

поворотный круг с расположенной на нем силовой установкой

(обычно электрические), механизмов (в т.ч. с одной или двумя лебедками на

подъем и установка в рабочее положение сваи и погрузчика), кузова

Органы управления, кабина и противовес, мачта 3 и механизмы 4 и 5

для изменения ориентации мачты относительно платформы. В зависимости от

по принятой технологии работы, сваебойщик оборудован сваебойными молотами,

гасители вибрации или молотки.Базовая часть копры – рама нижняя,

, поворотная платформа с поворотным кольцом, и

также подъемные механизмы по устройству и принципу действия аналогичны

аналогичных узла автокранов.

Рабочий процесс копры заключается в его перемещении к месту установки сваи, ее

стропы, подтягивания, установка на точку погружения по предварительной

, выверка правильности ее положения, фиксация на стопке

головной убор, защищающий его от разрушения при шоковом погружении,

установка погрузчика на сваю, разгрузка сваи, ее погружение с последующим

Центровка, подъем погрузчика и снятие с погруженной сваи

головной убор.Для передвижения копры используют собственное шасси

оборудования. Если размеры и конфигурация свайного поля такие, что с

за одну установку рельсового пути нельзя погружать в землю все сваи, то за

заводов используют несколько копиров, каждый работает на своей рельсе

гусениц, или сместить гусеницу после завершения работы с прежним

установка. После того, как копра двигается, надежно остановите ее парковку

тормоза или другие устройства.

Для выполнения всех подъемных операций используйте один двойной барабан или

две однобарабанные лебедки отдельно для подъема свай и погрузчика. Для

правильная установка свай и их фиксация в необходимом исходном положении

мачта оборудована упорами, иногда за рукоятками в ее нижней части. Для

Для ведения сваи в требуемой точке свайного поля требуется две степени свободы

мачты. Обычно это достигается поворотом платформы и изменением вылета мачты.

Другая степень свободы необходима для регулировки направления последующих

Движения свай во время погружения.

Рис. 5.2. Пильное оборудование на базе гусеничного трактора класса 100 кН

В представленных на рис. 5.1 Подвеска мачты с параллельными лелограммами

поворотной платформы, вылет мачты изменяется гидроцилиндрами 5, а ее наклон –

4. Копра, в котором мачта имеет три вышеуказанных

степеней свободы, называемых универсальными.При отсутствии одного из

степеней свободы копер называется полууниверсальным, и если только

поворотный по ходу движения – простой. Продолжительность включения копиров простых на

по сравнению с универсальным и полууниверсальным

больше за счет увеличения времени, затрачиваемого на вспомогательный

операций, которые в среднем составляют более половины продолжительности всего

рабочий цикл. В строительстве также используются гусеницы,

изготовлен на базе одноковшовых экскаваторов.

Для работы в особых условиях отдельные узлы копиров могут быть значительно

изменено. Итак, для работы в длинных канавах

специальный мост копра в виде стальной фермы, передвигающейся на тележках

по рельсам, уложенным по противоположным краям котлована. Вертлюг

площадка в этом случае заменяется движущейся по ферме моста

тележка.

Копра широко применяется в промышленном и гражданском строительстве.

оборудования, установленного на различных базовых машинах (тракторы,

автокраны, лопаты).Отечественная промышленность

производит свайное оборудование для работы с сваями длиной 3 … 12 м.

Пильное оборудование на базе тракторов класса 100 кН автономно

энергоснабжение, маневренное на стройплощадке, надежное

операция. Его недостаток – большие затраты времени на маневрирование

перемещений трактора при установке свай в заданной точке свайного поля. Мачта

расположен сбоку (боковая навеска) (рис. 5.2), позади или впереди трактора

(передняя навеска).По сравнению с передним, боковая навеска лучше

повышает производительность

оборудование, исключая в отдельных случаях, особенно с линейным однорядным

устройство свай, непроизводительные маневровые перемещения машины на

переходит на новое рабочее место.

Навесное оборудование на базе автомобильных кранов применяется на малогабаритных

Разрозненные объемы свай и потребность в быстром

перемещение (испытательные сваи в инженерно-геологических изысканиях,

строительство ЛЭП, протяженных трубопроводов и др.).

1. 4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-Максимальная длина погружаемой сваи, м

– Грузоподъемность, т

– Угол поворота платформы

– Стрела с наибольшим углом наклона:

– Вылет стрелы поворотный, м

Отход от оси вращения к оси погружения

свай

– Ширина колеи Copra, м

-Масса копры, т (без молота и противовеса)

Суммарная мощность электродвигателей, кВт

-Скорость подъема, м / мин:

молоток

свай

-Копра скорость движения по рельсам, м / мин

Некоторые типы свайных фундаментов можно выполнять вручную (установка винтовых опор с помощью отвертки), для других типов фундаментов с использованием свай требуется специализированное оборудование для свайных работ, которое используется для бурения скважин, погружения опор, защиты отдельных колонн при въезжая в землю.

Какие механизмы необходимы для возведения фундамента из набивных свай

Фаршированная технология заключается в предварительном бурении скважины в грунте (стволе сваи), изготовлении и установке пространственного каркаса из арматурной стали, заливке бочки бетонной смесью.

Защита стенок колодцев обеспечивается погружением специальных обсадных труб (безвозвратно или восстанавливаемых).

Для защиты стенок колодцев используется глиняный раствор, который закачивается в колодец под давлением специальными насосами.

Механизмы для основания набивных свай с креплением к глиняным стенам

Для выполнения работ по надёжному фундаменту из буронабивных свай с креплением к глиняным стенам необходимы специальные строительные машины.

Предварительное бурение скважин осуществляется двумя способами: ударным или ротационным, скальные пласты при их наличии на строительной площадке помогают преодолевать сменные рабочие органы ударного типа (долота и грейферы).

В готовые скважины закачивают раствор глины, который способствует укреплению стенок скважины и предотвращает обрушение горных пород.Для приготовления глиняного состава используются специальные насосы, смесители для глины, отстойники. Бетонный раствор закачивается в тело сваи по бетонной трубе.

Забивочные механизмы для забивки свай

Сваебойный молот

Железобетонные опорные стойки для фундаментов отличаются высокой прочностью, долговечностью и высокими техническими характеристиками (свая устойчива к кручению, изгибу), однако конструкция сваи В поле требуется множество специальных механизмов, в том числе машины для доставки опор к месту установки.

Процесс забивки осуществляется с помощью специальных свайных молотов, для передвижения которых на строительную площадку используются тяжелые машины и механизмы: гусеничный кран, канатно-гидравлический экскаватор. Свайные опоры длиной до 10 метров забиваются в землю специальными машинами, которые выполняют весь технологический цикл по подъему, установке, транспортировке опорных элементов к месту установки и непосредственно вбиванию опорных элементов в грунт.

Способы погружения железобетонных опорных стержней в грунт существенно различаются из-за применения различных технологий.

При забивке используется различное оборудование.

Koper

Koper – принцип погружения в грунт с помощью сваебойной машины заключается в нанесении серии ударов молотком по отдельной опоре, установленной в определенном положении. Прямые удары молотком производятся молотком, классифицируемым по способу погружения:

• Дизельный молот – работа данного оборудования основана на сжигании дизельного топлива.У молота есть ударная часть – специальный поршень с головкой, при подъеме которой в крайнее верхнее положение топливная смесь поступает в цилиндр. Когда курок опускается в нижнее положение, часть топливной смеси сгорает в цилиндре. Энергия направляется в сваю, в результате чего опора постепенно вбивается в грунт, затем процесс повторяется.
• Гидромолот – это оборудование работает от гидропривода, который обеспечивает движение ударной части молота вверх и вниз.Использование оборудования с гидроприводом позволяет контролировать силу и частоту ударов, которые молоток наносит на отдельную опору.

Устройство свайного поля возле существующей жилой застройки целесообразно проводить с помощью гидромолота, это позволит выполнять работы в максимально щадящем режиме.

При погружении свайных опор в грунт в результате ударов молота часть грунта смещается на поверхность, остальная часть грунта уплотняется в стороны и вниз от ствола сваи.Зона уплотнения грунта вокруг отдельных опор распространяется на расстояние, равное 2–3 диаметрам ствола сваи.

Для молота подбирается подходящий головной убор, который служит для закрепления отдельных опор и защиты верхней части свай от механических повреждений от контактных ударов молота.

Головной убор имеет внутреннюю полость, которая должна идеально соответствовать размеру и конфигурации головки сваи. При работе опор головной убор помогает равномерно распределить удар по всей площади опорного элемента.Посмотрите видео, как забивает сваи Копер КГ-12М:

Вибратор

Вибропогрузчик – погружение в грунт отдельных свай происходит совершенно иначе, чем при работе сваебойщиком. Станки работают по принципу создания вибрационного момента по оси свайной опоры. На голове закреплено специальное устройство, которое состоит из ротатора и груза со смещенным центром тяжести. Машина приводится в действие электродвигателем или гидравлическим приводом.

Машины для установки и погружения ствола сваи создают вибрацию, под действием которых создаются необходимые условия для погружения ствола в грунт. Работа вибропогружателя с головкой приводит к суммированию вертикальных сил, которые, воздействуя на опору сваи, способствуют ее погружению в грунт, обеспечивая необратимое разрушение конструкции грунта.

Сваебойные машины

Сваебойные машины – машины работают по принципу плавного проталкивания железобетонных стержневых свай в определенное место в почве.Достигнув плотных слоев грунта, можно применить серию ударов по сваям, необходимую для погружения опор до проектных отметок.

Технология забивки свай позволяет производить работы возле зданий, не повреждая и не повреждая конструкции существующих построек.

* У нас никогда не бывает некачественных проектов свайных фундаментов. Мы полностью контролируем и выполняем все дизайнерские решения. Наша работа полностью соответствует требованиям Свода правил проектирования и строительства, а также правилам проектирования фундаментов.

Стоимость работ

Современные сваебойные машины – это чаще всего самоходные механизмы, способные самостоятельно отъезжать со своей базы на строительную площадку, где, например, строится свайное поле для кузнечно-прессового завода или в какой-нибудь закрытый загородный поселок для забивание четырех-шести свай под баню.Некоторые довольно крупные сваебойные механизмы из-за их большого веса и габаритов приходится доставлять на строительную площадку с помощью специальных грузовых транспортных тележек. Иногда возникает необходимость разобрать сваебойную установку на крупные части.

Согласно СНиП 2.02.03-85 наша компания может спроектировать свайное поле для вашего дома и провести погружение всех свай – забивая или толкая их в соответствии с проектом.

По автономности основных механизмов

Сваебойные машины различаются между собой разными показателями:

1.Есть разница в основных механизмах забивки свай. Их можно использовать по-разному:

а) Навесные или сменные – устанавливаются на подъемные стрелы общей строительной техники, например, кранов, экскаваторов и т. Д., Механизмы, которые имеют минимальную энергетическую зависимость от этих машин, базовая машина только поднимает их и перемещает в сваю, установленную на расчетная точка движения;

б) Полунавесной – на базовой машине можно заменить несколько принципиально разных вариантов навесного оборудования.Например, автономный шнековый бур, которым пробуривались ведущие сваи, а взамен установлен дизельный трубный молот, с помощью которого в ведущую скважину забивается уже готовая железобетонная свая. Или установить автономный механизм погружающий (винтовые) винтовые сваи и т. Д.

c) Полностью зависит от базовой машины:

Для работы от него получают электроэнергию;

На машине установлен компрессор для пневмоударника;

Гидравлическая станция, обеспечивающая работу гидромолота и др.

По типу свайного молотка

Дизель-молоты

Молоты сваебойные изготавливаются по ГОСТ Р 51041-97.

Одним из самых распространенных видов свайных молотов является дизельный молот.

Это название происходит от принципа дизельного двигателя. В этом двигателе впрыскиваемое в рабочую полость топливо смешивается с воздухом и испаряется. Полость уменьшается в объеме за счет перемещения рабочего поршня вниз. Воздух с парами топлива сжимается, и его температура повышается.Он поднимается до точки воспламенения топлива, которое воспламеняется, и образуются горячие газы. Они толкают вверх поршень и вместе с ним взлетает и ударная часть дизельного молота – его «баба». В верхней точке его траектории открывается отверстие выпускных клапанов в цилиндре, и давление сгоревших газов сбрасывается в атмосферу. Молоток молотка начинает падать. Следующая порция дизельного топлива впрыскивается в полость цилиндра и через впускные клапаны снаружи всасывается чистый воздух с кислородом.В горячем цилиндре часть топлива испаряется, а поршень движется вниз и сжимает пары топлива до точки воспламенения. Пары, смешанные с атмосферным кислородом, вспыхивают, и процесс повторяется. В момент вспышки часть энергии горячих газов толкает сваю вниз, а другая часть энергии отбрасывает вверх ударную часть дизельного молота – «женщину».

Дивизион дизельных молотов

Дизельные молоты в основном делятся на две группы:

1.Трубчатый или трубчатый. Цилиндр молота неподвижно закреплен на головке сваи, т. Е. В ее верхней части. В цилиндре под действием газов сгоревшего топлива перемешивается вверх и вниз массивный металлический поршень, которого еще называют «баба». Он движется вниз под действием силы тяжести Земли, то есть под собственным весом.

Дизельное топливо – дизельное топливо, распыляемое в данном молоте при ударе.

2. Штанга. Существенные отличия от трубчатой ​​конструкции заключаются в наличии двух направляющих стержней, которые задают соосность движения поршня и цилиндра.При этом поршень неподвижен, а движется в этой конструкции только цилиндр, который является ударной частью такого дизельного молота. В трубчатом молотке поршень постоянно находится внутри цилиндра. В штоке – цилиндр подбрасывается вверх при неподвижном поршне. Он взбирается по перекладине наверх и начинает падать. В нижней четверти механизма цилиндр устанавливается на поршень, в него впрыскивается солярка, которая сжимается и разгорается. Горячие газы снова толкают цилиндр вверх, и процесс повторяется.

Отличаются от трубчатых более высокой производительностью, простотой, надежностью, упрощением обслуживания.

Наша компания может предложить своим клиентам:

1. Работы по проектированию свайных фундаментов в соответствии с требованиями СП 50-102-2003.