Как утеплить баню снаружи или изнутри как правильно: Как лучше утеплить баню снаружи или изнутри

Утеплить баню изнутри и снаружи своими руками

Баня — достаточно своеобразное сооружение, требующее для своего обустройства весьма специфических знаний и навыков. Основная сложность, при ее проектировании и постройке заключается в том, что необходимо создать настолько эффективный комплекс энергосбережения, который обеспечит максимальное время сохранения тепла при минимальных затратах на его генерацию. В общем, задача настолько важная, что можно перефразировать одну известную народную мудрость: «настоящий мужчина должен, построить дом, вырастить сына, посадить дерево… и как следует утеплить баню».

Оглавление

• 1 Ставим задачи
• 2 Готовим инструмент и материалы
  • 2.1 Утеплитель
  • 2.2 Стыковочный материал
  • 2.3 Монтажные рейки и элементы силового набора
  • 2.4 Метизы для крепления
• 3 Утепление конструкции пола
• 4 Утепление стен и примыкающих к ним конструкций
  • 4.1 Кирпичная стена, а также стена из строительных блоков
  • 4. 2 Бревенчатая стена и стена из бруса
  • 4.3 Утепление потолка
• 5 Наружное утепление бани
• 6 Перечень необходимых материалов и инструментов
• 7 Технология работ по наружному утеплению
  • 7.1 Кирпичная баня
  • 7.2 Наружное утепление бани, возведенной из строительных блоков
  • 7.3 Наружное утепление деревянной бани
• 8 Каркасная баня, как отдельный тип
• 9 Мероприятия по косвенному теплосбережению типовой бани
• 10 Фольгированный утеплитель: правда и вымысел
• 11 О вредности минеральной ваты
• 12 Заключение

Ставим задачи

Утепление бани преследует несколько основных, весьма важных для каждого банщика целей:

1. Повышение уровня энергоэффективности помещения, то есть для выхода на номинальный температурный режим и его поддержание на определенном промежутке времени, понадобиться минимальное количество топлива.
2. Сохранение сгенерированного тепла в течение максимально продолжительного времени.
3. Предотвращение признаков конденсирования водяного пара, как в объеме парного помещения, так и вне его..

Готовим инструмент и материалы

Утепление бани изнутри сопряжено с подготовкой определенного перечня материалов, оснащения и инструментария. Начнем, непосредственно, с утеплителя.

Утеплитель

Этот материал должен отвечать целому ряду требований, небезразличных для ответственного хозяина:

• Низкий коэффициент теплопроводности материала;
• Устойчивость к воздействию открытого огня и высоких температур;
• Сохранение своих высоких теплоизоляционных качеств в условиях повышенной влажности;
• Достаточная стойкость к воздействию патогенной микрофлоры и повреждения насекомыми вредителями и грызунами;
• Хорошая санитарная чистота, то есть данные материалы не должны выделять органические летучие вещества, даже в условиях высоких температур банного помещения.

Важно! Своеобразным современным трендом в обширном мире изоляционных материалов выступают фольгированные утеплители. То есть, основной слой изолятора покрыт дополнительным наружным слоем тончайшей алюминиевой или полимерной пленки с высокими отражающими свойствами. Это качество, по заверениям производителей, позволяет эффективно отражать тепловое излучение инфракрасного спектра и рассеивать его, исключительно во внутреннем объеме банного помещения.

Стыковочный материал

Надежная изоляция стыков утеплителя — залог качественного утепления всей конструкции в целом. Не секрет, что большое количество тепловой энергии теряется в месте соединения отдельных изоляционных элементов. Теплоизоляция бани подразумевает создание закрытого герметичного объема, обладающего очень низким коэффициентом передачи тепла в окружающую среду. В подавляющем большинстве случаев, эту задачу с успехом решает металлизированный или как его еще называют фольгированный скотч. Хорошие склеивающие характеристики и высокая механическая прочность делают его, пожалуй, оптимальным выбором для качественной и надежной заделки стыков.

Монтажные рейки и элементы силового набора

Словечко от Бывалого! Утепляем баню с таким расчетом. Расстояние между соседними брусками должно быть на 8 — 20 мм меньше, нежели монтажная ширина изоляционного материала. Чем плотнее материал, тем монтажный зазор меньше. Это позволит внедрить изолятор в конструкционный набор с некоторым натягом, что обеспечит плотную посадку и удержание изоляции естественным образом .Шаг силового набора деревянных элементов, при применении сыпучих изоляционных материалов принят в пределах 450 — 650 мм.

Метизы для крепления

В зависимости от того, на какой основе будет происходить крепление изоляционного материала, рационально подбирается и тип крепежа. Утепление бани из бруса предусматривает использование анодированного самореза с крупным шагом, длиной от 25 — 35 мм. Удержание в массиве древесины обеспечивается лишь при условии, что рабочая часть крепежного элемента вошла в брус на расстояние не менее 1/3 своей общей длины. Для крепления в бетонных основаниях используется самая разнообразная номенклатура от простых дюбелей до сложносоставных цанговых конструкций.

Теплая баня подразумевает, помимо надежной теплоизоляции, не менее надежную изоляцию от водяного пара. Особенно остро вопрос пароизоляции стоит в тех случаях, когда применяется минеральная вата. Ее волокна достаточно гигроскопичны, а удержание влаги в ее массиве способно на несколько порядков снизить первоначальные показатели теплопроводности. По-хорошему, экономить на системе пароизоляции не стоит вовсе, поскольку качественные диффузионные мембраны доступны по цене, а их монтаж не представляет особо сложности.

Утепление конструкции пола

Стоит признать, что получить крепкий теплый пол малой кровью не получится.

Нужны затраты, как материалов, так и физического труда. Самым эффективным изолятором, при утепление бани внутри, на уровне конструкции пола, следует считать керамзит. Этот экологичный и долговечный материал представляет собой пористые керамические гранулы различного размера, из подготовленной особым образом и запеченной при высокой температуре глины специальных сортов. Ввиду высокой сыпучести керамзит достаточно надежно заполняет не только горизонтальные пространства, но также скрытые полости и пазухи. При его применении важно помнить правило. Толщина слоя должна составлять двукратную толщину несущих стен. Утепление кирпичной бани, имеющей толщину стен порядка 200 мм, сводится к организации керамзитной подушки толщиной 370 — 420 мм. Разница в 50 мм зависит от региона, в котором эксплуатируется сооружение. Чем южнее, тем, соответственно, тоньше.

Приведем несколько типовых моментов, на которые, бесспорно, стоит обратить внимание:

• Материнский грунт подполья тщательно утрамбовывается;
• На нем формируется песчано-щебневая подушка толщиной 100 — 120 мм
• Подушка гидроизолируется битумной мастикой и рубероидом, с организацией нахлеста на примыкающие стены длиной 150 — 200 мм
• Керамзит засыпается секторами. Площадь одного сектора должна составлять 0,8 — 1,2 кв. м. таким образом, легче контролировать качество проведения работ;
• Финишная подсыпка производится по всей площади и в ее задачу входит формирование общей плоскости.

Внимание! Хорошим подспорьем для осуществления качественной плоскости при засыпке, следует считать применение маячков. Таковыми могут выступать отрезки профиля для монтажа гипсокартона, калиброванные рейки и прочие изделия с точными геометрическими размерами. Маячки могут демонтироваться, после окончания засыпки, а могут быть неизвлекаемыми.

Утепление стен и примыкающих к ним конструкций

Наиболее распространенными материалами для возведения стен бани следует считать: бревна, оцилиндрованный брус, профилированный брус, кирпич и минеральные строительные блоки. Соответственно, решение задачи, как и чем утеплить баню изнутри будет несколько отличаться в каждом конкретном случае.

Кирпичная стена, а также стена из строительных блоков

Утепление бани из кирпича изнутри сводится к следующим мероприятиям:

• Монтаж деревянного бруса на кирпичное основание;
• Укладка теплоизоляционного материала в образовавшиеся сегменты;
• Натягивание пароизоляционной мембраны с обязательным проклеиванием стыков;
• Крепление монтажных реек для последующего монтирования финишной чистовой отделки с сохранением вентиляционного зазора, равного 10 — 15 мм.

Бревенчатая стена и стена из бруса

Утепление стен в бане из бревна характерно тем, что силовой набор из деревянного бруска необходимого сечения отсутствует вовсе. Его функции выполняет сама стена, как несущая конструкция. На нее навешивается массив утеплительного материала. При необходимости, если утеплитель гигроскопичен, он оконтуривается пароизоляционной мембраной, далее — монтажные рейки с необходимым вентиляционным зазором в 10 — 15 мм и на них финишная отделка.

Гораздо большей проблемой при решении вопроса, как утеплить баню именно из бревна становится борьба с теплопотерями в соединениях между соседними бревнами. Раньше вопрос решался прокладками из высушенного мха в смеси со ржаной соломой, сейчас на помощь приходят джутовые шнуры и различного рода пластичные герметики, что надежней, долговечней, но на порядок дороже. Профилированный брус такой проблеме подвержен в значительно меньшей степени, в первую очередь благодаря специфической сопрягаемой плоскости, которая в значительно лучшей степени контактирует между собой и менее подвержена тепловым «протечкам».

Утепление потолка

Потолок, а также место его сопряжения с верхней частью стены — самые нагруженные в области теплопотерь. Законы физики не обмануть, и легкий горячий воздух, устремляясь вверх, находит себе лазейки для выхода наружу, вот эти самые лазейки необходимо перекрыть, иначе бани утепление, будет и не полным и недобросовестным. Очевидно, что наиболее полную и точную картину такого понятия как теплоизоляция в бане может дать только тепловизионное обследование с применением специальных дорогостоящих приборов.

Наружное утепление бани

Очень часто решая вопрос, как утеплить старую баню, мы сталкиваемся с объективной реальностью, что внутренние работы по утеплению либо невозможны, в силу ряда сугубо конструктивных обстоятельств, либо сопряжены с нерациональными затратами сил и средств. Утеплить баню снаружи своими руками в такой ситуации и быстрее и выгоднее. Об утеплении пола в такой ситуации речь идти не может, поэтому основной упор стоит делать на утепление стен бани и потолочного пространства со стороны чердака.

Важно! Однако, при таком подходе стоит помнить о том, что когда мы утепляем баню изнутри, то гарантировано отсекаем теплый воздух внутреннего помещения от контакта со стенами, полом и потолком. Утепление стен бани снаружи не сможет воспрепятствовать нагреванию этих самых стен изнутри, вместе со всем объемом помещения, а это, как минимум прямой перерасход топлива. Если в вашем регионе оно дорогостоящее, то есть повод задуматься.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Как и в случае, когда мы рассматривали утепление стен бани изнутри, в таком примере работ как утепление бани снаружи своими руками понадобится похожий перечень материалов и инструментов. Однако, есть и некоторые отличия. Итак:

• Материал для коренной обрешетки. Им может выступать деревянный брус, сечением равным толщине утеплительного слоя. В некоторых случаях можно использовать металлический профиль, защищенный гальваническим покрытием или пластиковые элементы для монтажа обрешетки;
• Утеплитель. Утепление бани снаружи предусматривает использование более прочного и устойчивого к механическим воздействиям материала. Кроме этого, отсутствие прямого контакта утеплителя с внутренним объемом помещения, как в случае, где у нас присутствует утепление стен в бане изнутри, подразумевает более широкое использование полимерных и синтетических материалов;
• Ветрозащитная мембрана. Как мы помним, утепление стен изнутри бани, предусматривало использование пароизоляционной диффузионной мембраны;
• Монтажная, или как ее еще называют контробрешетка. Для ее обустройства используется брус заведомо меньшего сечения, примерно 40×20 мм, чем при сооружении коренной обрешетки. На вопрос, как утеплить баню снаружи и не использовать финишный отделочный контур современная наука еще не ответила, поэтому контробрешетка выполняет несущие функции для финишной отделки и одновременно с этим, гарантирует наличие вентиляционного зазора, который в нашем случае составляет величину 15 — 20 мм;
• Финишный отделочный слой, который при утепление бани своими руками, несет сугубо декоративную экстерьерную функцию.

1. Измерительная оснастка: строительные пузырьковые уровни, отвесы, метрические линейки, рулетки.
2. Ручной и электроинструмент: ножовки, электролобзики, паркетные циркулярные пилы, шуруповерты, перфораторы или ударные дрели, отвертки, ключи, молотки, топоры, киянки, степлеры.
3. Крепежные метизы, в зависимости от типа материала и способа крепления, в том числе скобы степлерные.
4. Армировочные сетки: металлические или полиамидные.

Технология работ по наружному утеплению

Утеплить баню своими руками несложно, особенно, когда есть четко прописанный порядок и методика работ, а она, напрямую зависит от типа материала несущих конструкций, вида утеплителя, особенностей климата региона и прочего.

Кирпичная баня

Как утеплить кирпичную баню изнутри мы рассмотрели выше. Наружное утепление имеет ряд особенностей. Как известно, кирпич относится к материалам с высокой степенью теплопроводности. Поэтому, кирпичная баня, утепление стен которой не проведено вовсе или проведено не должным образом будет отличаться повышенным расходом топлива на нагрев и поддержание необходимой температуры. Именно для такой бани теплоизоляция — ключевое требование.

Утепление бани из кирпича происходит по такому же принципу, как и утепление кирпичной бани изнутри своими руками. А именно в наборе «пирога», который состоит из обрешетки, слоя утеплителя, защитной мембраны, монтажной обрешетки и чистового слоя.

Актуален вопрос, как утеплить баню кирпичную быстро и недорого. В этом случае наиболее приемлемыми материалами выступают пенопласт, экструдированный полистирол. Во первых, они не нагружают фундамент, во вторых быстро монтируются, наконец, вполне доступны в цене. Проблему повреждения грызунами можно решить применением специальных пропиток или обмазки на основе толченого стекла, связанного гуммиарабиком. Кроме этого, монтаж полимерных плит в ряде случаев можно производить напрямую, непосредственно на несущую конструкцию специальными клеевыми смесями. В таком случае проблема как утеплить кирпичную баню, не превращает человека в заложника перфоратора, вынужденного сверлить в кладке сотни отверстий под крепежные метизы.

Очень хорошие результаты при рассмотрении дилеммы, как утеплить баню из кирпича, дает вспененное стекло. По ряду признаков его можно рекомендовать как наиболее оптимальный теплоизолятор, у которого один существенный недостаток — высокая цена.

Внимание! При монтировании ветрозащитной рулонной мембраны обязательно необходимо проклеивать стыки монтажным скотчем для получения цельного полотна.

Словечко от Бывалого! Монтируя металлический сайдинг, избегайте раскроя и подрезки элементов с помощью отрезного круга угловой шлифовальной машинки. Это чревато последующей активной коррозией металла в месте реза. Наиболее приемлемым инструментом для жестяных работ такого рода считаются просечные электрические ножницы по металлу, в которых разрезание металлического листа происходит в результате взаимодействия пуансона и матрицы в рабочей зоне.

Наружное утепление бани, возведенной из строительных блоков

На вопрос, как утеплить баню из блоков, ответить достаточно просто. Технология, по ключевым позициям сходна с проведением теплоизоляционных работ по кирпичу.

Блоки из ячеистого бетона, шлаковые блоки, как и кирпич, имеют минеральную основу и сходные показатели прочности и удержания в своем теле крепежных элементов.

Наружное утепление деревянной бани

В этом разделе мы подробнее остановимся на вопросе, как утеплить деревянную баню снаружи.

Баня, собранная из деревянных конструкций, толщиной или диаметром порядка 300 мм, не требует дополнительных мероприятий по термоизоляции. То же самое справедливо и в части утепление деревянной бани изнутри. Деревянный массив определенной толщины, с успехом исполняет свои функции, исключение составляют, разве что регионы с очень суровыми климатическими условиями. Для бани, собранной из бревен, куда более актуальным представляется процесс конопачения, то есть тщательной заделки всех щелей и стыков уплотняющими материалами.

К таким следует отнести следующие:

1. Природного происхождения, кустарной выделки, такие как: шерсть, войлок, высушенный мох.
2. Природного происхождения, промышленной выделки, а именно: джутовые жгуты и веревки, льняная пакля.
3. Синтетические иглопробивные рулонные материалы и жгуты.
4. Герметики.

Материалы природного происхождения, экологически чистые и достаточно доступные по цене. Однако, в то же время они подвержены повреждению плесенями, насекомыми и грызунами и достаточно быстро разрушаются под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений.

Наиболее долговечны и эффективны пластичные герметики, однако, их стоимость, особенно, качественных и экологичных зарубежных образцов достаточно велика. Отдельно стоит упомянуть о таком материале, как монтажная пена на уретановой основе. Да, она хорошо заполняет труднодоступные для традиционных способов конопачения участки, однако уретаны относятся к классу опасных веществ, а сама сформировавшаяся пена чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного спектра, вплоть до полного разрушения в течение 2 — 3 календарных лет.

Справедливости ради стоит отметить, что процедуру конопачения необходимо проводить с определенной периодичностью, для постоянного поддержания эффекта в состоянии, близкому к максимальному.

Каркасная баня, как отдельный тип

Мы не случайно выделили такие бани в отдельный параграф, поскольку, вопрос, как утеплить стены в бане такого типа снаружи, не стоит в принципе, как раз из за особенностей ее конструкции. Утеплитель закладывается в силовой несущий каркас еще на стадии возведения. Для дополнительного сохранения тепла внутреннего объема бани, с наружной стороны обустраиваются пленочные барьеры из комбинированной ветропарозащитной мембраны. Тема об утеплении бани внутри своими руками, именно каркасного типа неоднократно освещалась нами в предыдущих публикациях.

Мероприятия по косвенному теплосбережению типовой бани

Безусловно, утепление стен в бане изнутри своими руками важный и необходимый шаг, также, как и решение, в ряде ситуаций, проблемы, как утеплить стены бани снаружи.

Однако существуют косвенные меры, применение которых, поможет сохранить тепло внутреннего объема и минимизировать его утечки наружу:

• Обустройство в бане хорошо изолированного тамбура или предбанника;
• Применение низких дверных проемов с высоким порогом для отсечки низового холодного воздуха;
• Организация печи со сквозной топкой, которая позволит помимо парной отапливать еще предбанник или комнату отдыха;
• Оснащение оконных проемов многокамерными стеклопакетами с высокой отражающей способностью. Кстати, очевидно, что многие показатели современных пакетов имеют сугубо маркетинговое происхождение, которое не имеет ничего общего с контекстом вопроса, как правильно утеплить баню внутри;
• Размещение строения бани на открытых хорошо освещаемых участках, не подверженных подтенению другими строениями и воздействию сквозного ветра;
• Дымовые каналы печи должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы минимизировать прямоточное вытягивание горячих дымовых газов в атмосферу.

Фольгированный утеплитель: правда и вымысел

При решении вопроса, как утеплить баню изнутри своими руками, большое количество самодеятельных строителей безоговорочно использует фольгированный утеплитель, свято веря в его чудодейственные свойства. Насколько эти убеждения близки действительности? Насколько такие материалы отвечают рекламным проспектам?

Металлизированное покрытие, в большинстве случаев, представляет собой тончайшую алюминиевую пленку, отполированную до зеркального блеска. Действительно, такое покрытие, в идеальных условиях способно отразить 99,15% теплового излучения невидимого инфракрасного спектра. Однако, не следует забывать, что теплопроводность алюминия очень высока. Помните алюминиевые радиаторы, в теплотехнике и автомобильном транспорте? Их эффективность основана на высокой теплопроводности этого материала.

Идеальные условия для отражения инфракрасного излучения алюминиевой фольгой — полное отсутствие преград на пути волн. Но, на практике такое не встречается. Фольга закрыта вагонкой, а порой и пароизоляционной мембраной. То есть отражение тепла не наступит до тех пор, пока вагонка и мембрана не нагреются до такой температуры, что сами станут источником волнового излучения. Напомним, что усредненная теплопроводность липовой древесины при различных условиях колеблется от 0,11 до 0,18 Вт/мС. Грубо говоря, теплопроводность дерева в 1950 раз хуже теплопроводности алюминия. Справедливости ради, стоит отметить, что если лицевая часть вагонки разогрета до 90 градусов Цельсия, то внутренняя, будет иметь температуру не выше 60 градусов и эффективная работа фольгированного слоя будет еще ограничена и этим показателем. А есть же еще и мембрана.

Идем далее. Если применять утеплитель такого рода при решении задачи, как утеплить стены в бане изнутри, без применения пароизоляционной мембраны.

Законы физики подсказывают, что металлизированная пленка, чем, по сути, и является фольга, абсолютно непроницаема для молекул воды, однако при возникновении условий для появления «точки росы» на ее поверхности происходит образование конденсата водяного пара, что очень неприятно для деревянных элементов и конструкций. В таком варианте, вопрос, как утеплить деревянную баню изнутри и не угробить древесину, становится куда как актуальным. Кроме этого образовавшийся конденсат поглощает тепловое излучение, дополнительно снижая эффективность его отражения фольгой.

О вредности минеральной ваты

Еще одна тема, которую стоит вынести в отдельный параграф и касается вредности для человеческого организма такого популярного и доступного утеплительного материала, который возникает при проведении работ, типа, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками.

Очень популярные и доступные материалы для проведения утеплительных работ это минеральные и базальтовые маты и плиты. Для формирования устойчивого волокна таких изделий применяются смолы на основе фенолформальдегидов. Это вещество является сильным канцерогеном, вредное влияние которого проявляется уже при нагревании до 66 градусов Цельсия и, особенно, в условиях непроветриваемых или слабопроветриваемых помещений, к которым ,со всей ответственностью, можно отнести и банные парилки.

Заключение

Подводя итоги, этого объемного и развернутого материала, стоит сказать следующее. Утепление бани для многих пользователей является достаточно насущным вопросом. Увеличение времени прогрева и выхода на номинальную температуру, ее сохранен в течение длительного промежутка времени, нормальный расход дровяного и иного топлива, ставят решение задачи, как правильно утеплить баню изнутри, в разряд приоритетных. Бани из деревянных элементов достаточного сечения, в подавляющем большинстве случаев, позволяют не ставить вопрос, как утеплить баню из бруса, в принципе. Цельная бревенчатая баня позволит и игнорировать вопросы пароизоляции, ввиду образования точки росы исключительно в массиве древесины. Применение разрекламированных комбинированных утеплителей на основе металлизированной лавсановой пленки должно применяться, исключительно из трезвых прагматичных расчетов. Следует руководствоваться элементарными теплотехническими расчетами для получения устойчивого ощутимого эффекта. Отдельно стоит сказать, о применении такого популярного изоляционного материала, как вата. Безусловно, это доступное, удобное в монтаже средство повышения качества теплоизоляции банного помещения. Однако, не стоит забывать об определенной опасности, которую несут ее компоненты. Гигиенический сертификат такого материала необходимо оценивать очень придирчиво. То же самое касается и полимерных материалов. Таких как: экструдированный полистирол, пенопласт и прочие. Кроме этого стоит помнить, что эксплуатация такого изолятора невозможна без качественной парозащиты. Разница между теплопроводностью воды и ваты составляет 1400 %. Вата крайне гигроскопична. Удержание молекул воды на волокнах способно сократить эту разницу очень быстро и очень ощутимо. Наконец, в мире банных любителей и профессионалов очень сильны настроения, что баня вообще не должна содержать в себе каких либо искусственных материалов. Только камень, только дерево, огонь и вода. Тогда и никакой гигиенический сертификат не нужен. А бревно или брус и так со своими задачами сохранения тепла справятся.

Как утеплить баню

Сейчас на просторах Интернета бродит множество «экспертных» высказываний типа: «Вы все врете. Утепление бани придумали только для того чтобы денег срубить. Раньше просто стены ставили, и никто не жаловался, да и вообще, правильно утеплять снаружи…»

Давайте разберемся, зачем утеплять баню, какие материалы можно и нужно использовать и как правильно это делать.

Зачем утеплять баню

С начала использования различных утеплителей в загородном строительстве прошло более полувека. До этого даже прочность возведенных конструкций исчислялась только лучшими «столичными» мастерами, занятыми на многоэтажных зданиях, а простые частные дома больше строили согласно устоявшимся обычаям.

Впоследствии согласно традициям выкристаллизовалась оптимальная конструкция и используемые материалы.

Но понятно, какой-либо речи о теплоэффективности идти не могло — о том, чтобы считаться с дровами, которые пошли на разжигание бани, просто никто не думал.

Сегодняшние постройки рассчитываются специалистами, причем большое внимание уделяется экономичности и энергоэффективности. Если утепление стен позволяет снизить количество средств, затраченных на отопление, то бережный хозяин этим воспользуется.

Утеплять внутри или снаружи?

Энергоэффективность – современный тренд в строительстве.

Здесь нужно иметь в виду две вещи:

• само утеплитель является своеобразной границей между теплом и холодом;
• нужно знать специфику использования бани.

Классическая отдельно стоящая баня используется хозяевами раз-два в неделю, иногда и реже, а все остальное время в бане уличная температура.

Альтернативное мнение: Последствия утепления стен внутри помещения

Если утеплять баню снаружи, то при ее разжигании граница между теплом и холодом окажется за стенами. Это правильно для постоянно отопительного дома, но для периодически отопительной бани это означает, что при каждом разжигании придется прогревать не только воздух в парной, но еще и стене. Особенно это будет ощущаться, если для строительства бани использовать теплоемкие материалы, например кирпич.

Используемые утеплители

Чтобы выбрать оптимальный материал утеплителя, снова упоминаем специфику использования бани и смотрим на ее планировку. Под спецификой подразумевается то, что в бане есть парилка, которая может прогреваться до 80-120°С, плюс комнаты отдыха, в которых поддерживается нормальная комфортная температура.

ВАЖНО!

Температура в парилке исключает использование популярного пенополистирола и его аналогов, которые при нагревании начинают выделять соединение канцерогенного фенола.

Кроме того, существуют предложения от разных производителей, которые производят уже фольгированную теплоизоляцию в рулонах или матах. Ее достаточно только закрепить на стене и проклеить алюминиевым скотчем.

Что вата, что фольгированные утеплители – это не самые дешевые материалы, но на утеплении парилки экономить настоятельно не рекомендуется.

Под планировкой предполагается наличие или отсутствие комнат отдыха и других помещений. Если их площадь достаточно велика, то, возможно, для экономии есть смысл рассмотреть применение других утеплителей. Так как температура здесь не будет превышать 25-30°С, можно воспользоваться и тем же пенополистиролом.

Полезные мелочи

Слой фольги нужен для пароизоляции, поэтому нужно очень внимательно следить, чтобы не оставалось никаких отверстий, например, от креплений. Все разрывы нужно заклеивать алюминиевым скотчем.

Между фольгой и отделкой (преимущественно вагонкой) оставляют зазор для того, чтобы стекал конденсат. По сути теплоемкость фольги так мала, что на ней не может показаться точка росы, а основная масса пара задерживается отделочными материалами. Если хочется, чтобы пространство между фольгой и отделкой было вентилируемым, то достаточно зазора в 5 мм.

Порядок работ

Самым оптимальным вариантом здесь будет применение минеральной или каменной ваты. Это один из немногих утеплителей, не содержащий добавок и при нагревании не меняющий своих характеристик. Но поскольку при намокке эти материалы теряют свои свойства, им нужна улучшенная пароизоляция, которая производится из фольги, имеющей нулевую паропроницаемость.

Классическая схема проведения утепления следующая:

1. Подготовка стен, выравнивание, а при необходимости — просушка.
2. На стену крепятся направляющие, между которыми будет укладываться утеплитель. Толщина направляющих равна толщине утеплителя, а расстояние между ними его ширине.
3. Утеплитель нужно защитить от намокания. Для этого используют пароизоляционный материал.
4. Теплоизоляционный материал укладывается в направляющие и закрепляется.
5. На утеплитель крепится фольга.
6. Устанавливаются направляющие для монтажа отделочных материалов.
7. Выполняется финишная обработка.

Если использовать современные фольгированные материалы, все немного проще, ведь они не впитывают влагу. Это значит, что предварительная пароизоляция не требуется и плиты утеплителя можно крепить непосредственно на стену. Обычно для этого используется клей, наносимый специальным пистолетом.

КРАТКО О ГЛАВНОМ

Утеплять баню нужно – это делается для ее большей энергоэффективности.

Специфика использования бани предполагает применение внутреннего утепления.

Надо использовать утеплители, которые не выделяют при нагревании никаких вредных веществ.

Порядок работ – стандартный для внутреннего утепления зданий.

При утеплении бани все же есть некоторые нюансы, поэтому лучше доверять строительство профессионалам.

Обратите внимание!

Некоторые владельцы бань пытаются утеплять печи, мотивируя это тем, что печь должна держать тепло. На самом деле печь должна отдавать тепло, поэтому достаточно защиты для того, чтобы не обжечься.

Понравилась статья? Подпишись на обновление сайта >>>

С уважением, админ сайта «Строй-Инфо«

2 способа как утеплить баню [+20 ФОТО]

Помещение под баню должно хорошо держать тепло. Для этого во время строительных работ его требуется хорошо утеплить с внешней и внутренней стороны. Ведь парилка должна не только быстро нагреваться, но и максимально долго удерживать тепло. В данной статье мы расскажем вам, как утеплить баню из бревна снаружи и внутри.

В бане должно быть жарко

Наружные работы

После того как мы утеплим наше сооружение снаружи, мы не только поспособствуем сокращению тепловых потерь, но также защитим стены строения от воздействия внешних факторов. Но перед тем как утеплить каркасную баню, мы должны выбрать материал, который нам понадобится для термоизоляции здания. Его вы должны выбрать в зависимости от того из какого материала возведены стены бани.

Утепление предбанника

Обратите внимание! По причине высокой влажности в бане для ее термоизоляции нужно использовать только специальные пароизоляционные материалы.

Утепление стен бани

Если стены нашего сооружения из кирпича или пеноблоков, их обязательно следует термоизолировать, так как без дополнительной теплоизоляции такие строения будут быстро остывать, а значит и возрастут расходы на обогрев.

Хороший вариант утепления стен из кирпича

Самый верный вариант для улучшения теплоизоляции данного строения – использование технологии вентилируемого фасада. В этом случае к стенам данного строения будет крепиться теплоизолятор, если он боится влаги, то его нужно будет дополнительно изолировать при помощи пленки.

Поверх теплоизоляционного слоя нужно будет закрепить отделочные материалы в виде вагонки или сайдинга. Крайне важно, чтобы между отелочными материалами и утеплителем оставалось небольшое пространство, которое будет обеспечивать вентиляцию.

На фото вариант утепления стен бани из шлакоблоков

Обычно в качестве теплоизолятора сейчас используют минеральную вату. Но по той причине, что в результате намокания она может потерять свои изначальные свойства, ее нужно будет изолировать пленкой.

Метод вентилируемого фасада

О том, как правильно утеплить стены в бане при помощи метода вентилируемого фасада, расскажет вам представленная ниже инструкция.

1. на внешних стенах сооружения вам нужно будет прикрепить кронштейн, который представлен металлическими уголками. Пространство между этими уголками, вы должны сделать немного меньше, нежели чем ширина уплотнительного материала;
2. между уголками нужно будет уложить маты из минеральной ваты;
3. стыки между плитами заклейте специальным строительным скотчем;

Схема вентилируемого фасада

4. затем прикрепляем слой гидроизоляции, который будет защищать вату от попадания на нее влаги;
5. в конце устанавливаем дополнительное крепление, которое понадобится вам в облицовочных работах фасада бани.

Такой метод теплоизоляции вашего сооружения позволит справиться сразу с несколькими задачами. Минеральная вата позволит теплу долго не уходить из бани, а вентиляция между облицовкой и теплоизолятором  будет способствовать созданию притока воздуха, который будет забирать влагу из помещения.

Минеральная вата

Анализируя, как правильно утеплить каркасную баню, мы приходим к выводу, что самым лучшим теплоизолятором для вас может стать только минеральная вата, ведь она обладает массой положительных качеств.

Из которых можно выделить:

• негорючесть данного материала;
• низкий уровень теплопроводимости;
• хорошие показатели шумоизоляции;
• экологичность.

Утепление стен бани, возведенных из дерева

Как утеплить кирпичную баню, вы теперь знаете. Теперь давайте поговорим о том, что может потребоваться для теплоизоляции данного сооружения, возведенного из дерева своими руками.

От времени стены из дерева могут усохнуть и тогда между ними появятся щели, а вследствие этого вовнутрь помещения начнет проходить холодные потоки воздуха. Поэтому еще во время строительства бани ее стены следует утеплить с использованием джутового волокна.

Джутовое полотно

Обратите внимание! Джут – это такой материал, который обладает низким коэффициентом теплопроводимости. Он не подвержен гниению даже при нахождении во влажной среде.

Но одновременно с этим он и не достаточно прочен, поэтому желательно использовать джут с добавлением в него волокон льна.

Как правильно утеплить баню с использованием данного материала? Как мы уже сказали ранее, теплоизолировать данное сооружение нужно начинать еще во время строительных работ.

Начинаем утепление еще на этапе строительства

Утеплять вам нужно будет каждый элемент сруба, а уплотнять джутовое волокно нужно будет при помощи молотка или специальной конопатки.

1. на первом этапе строительных работ джут вам нужно будет проложить между бревнами;
2. после того как сруб будет возведен, стыки между брусом и бревном также следует уплотнить джутом;
3. все стыки уплотнить при помощи конопатки или молотка.

Конопатим стыки

Совет! Конечный этап уплотнения следует проводить последовательно, в противном случае сруб может покоситься. Конопатить нужно сначала нижний венец по всему периметру дома. После того, как первый венец будет теплоизолирован, можно будет перейти к утеплению нового венца и так далее.

Утепление каркасной бани

Мы вам уже рассказали, как утеплить предбанник и баню из кирпича и дерева, теперь мы хотим рассказать вам как следует изолировать каркасную баню.

Утепляем каркасную баню

Для такого строения очень важно подобрать правильный теплоизолятор, в качестве него чаще всего используют пенопласт.

Такой материал имеет массу преимуществ:

• он легкий;
• имеет низкий процент теплопроводности;
• его можно крепить при помощи клея;
• он не боится влаги;
• поверх него в качестве облицовки можно использовать любой материал.

Но у него есть и ряд недостатков.

Из них можно выделить:

1. горючесть некоторых видов данного материала;
2. он легко крошится, поэтому монтировать его нужно с особой аккуратностью.

Обратите внимание! Первый пункт очень важен, поэтому для теплового изолирования нашего строения целесообразно применять особые сорта пенопласта, которые не боятся огня.

Негорючий вариант

Утепление бани изнутри

Изолировать стены данного сооружения снаружи – это не такой уж сложный процесс, от вас он может потребовать лишь немного свободного времени и желания. По завершению всех необходимых работ по утеплению с внешней стороны, вы также должны будете утеплить баню и изнутри. А о том, как утеплить стены в бане изнутри мы вам сейчас расскажем.

Некоторые делают такое утепление

По той причине, что в данной конструкции внутри должна постоянно поддерживаться высокая температура, одного только внешнего утепления будет недостаточно.

Утепляем полы

Начинать работу по теплоизоляции строения изнутри следует с полов, но перед этим вы должны продумать, как утеплить фундамент бани. Ведь без эффективного утепления фундамента не получится и качественного утепления пола в бане.

Утепление фундамента

По той причине, что фундамент нашего строения будет соприкасаться с промерзлым грунтом, он будет отдавать много тепла. Теплоизолировать фундамент нужно на глубину промерзания грунта. Подземную его часть можно утеплить при помощи керамзита, а сам цоколь – минеральной ватой.

Изоляция стен

Решая вопрос, чем и  как утеплить парилку в бане изнутри, свое предпочтение отдайте натуральному утеплителю – минеральной вате.

Для этого вам нужно будет:

1. к внутренним стенам прикрепить каркас;
2. уложить в него минеральную вату;

Минеральную вату уложили в каркас

3. обеспечить гидроизоляцию утеплителю;
4. обшить стены любым удобным для вас отделочным материалом.

В качестве гидроизолятора можно использовать любой подходящий для этого материал. Как правило, гидроизоляционные материалы различают цена и их технические характеристики. Но однозначно, самым лучшим материалом для гидроизоляции являются полиэтиленовые пленки.

Правильная гидроизоляция

Решая вопрос, как изолировать стены данного строения, вы также должны знать, как утеплить дверь в баню. Ведь от этого напрямую будет зависеть, насколько тепло будет внутри данного помещения, и как долго оно будет сохраняться в нем.

Теплая деревянная дверь

Можно установить такую дверь

Утепляем потолок

Существует несколько способов утепления потолка. Порядок выполнения зависит от материала перекрытия, различают деревянные и бетонные перекрытия.

Потолок тоже требует изоляции тепла

Утепление деревянного потолка

В этом случае порядок такой:

• застелите потолок слоем стеклоткани;
• покройте стеклоткань стяжкой толщиной 30 мм из глины и песка вперемешку с соломой;
• сверху нанесите слой из глины и вермикулита толщиной 50 мм;
• оставьте высыхать;
• после полного высыхания уложите слой пенопласта или минеральной ваты толщиной 100-150 мм;

Будет теплее с таким слоем пенопласта

• поверхность пенопласта покройте стяжкой из цементно-песчаного раствора.

Если потолок бетонный

В этом случае порядок работ изнутри такой:

• на боковых стенках закрепите балки 100х100 мм через каждые 50 см;
• покройте плиты стеклотканью;

Схема утепления потолка

• закрепите теплоизоляцию 100-150 мм;
• покройте теплоизоляцию слоем фольги;
• закрепите обрешетку из реек;
• поверх реек нашейте вагонку.

Комплексное утепление бани позволит париться дольше, при этом, не расходуя лишние дрова или электричество.

Вывод

Мы вам рассказали о том, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков, кирпича и дерева. Больше информации по данной теме вы получите из видео в этой статье.

Распознавание и устранение распространенных проблем с вентилятором для ванны

Неправильно установленный вентилятор для ванны может причинить больше вреда, чем отсутствие вентилятора.

Но есть и хорошие новости: вентиляторы для ванны не так уж сложны.

Садеугра/Getty Images

На этой странице

Распространенные проблемы и решения с вентилятором для ванны

Скромный вентилятор для ванны делает больше, чем предотвращает запотевание зеркала после горячего душа — он вытягивает влагу из вашего дома. Без него избыточная влажность может вызвать рост плесени и отслаивание краски или более серьезные проблемы, такие как гнилые оконные рамы, поврежденный гипсокартон и гниение дерева внутри стен. Стоимость ремонта может легко достигать нескольких тысяч долларов.

С другой стороны, неправильно установленный вентилятор может причинить больше вреда, чем отсутствие вентилятора. Но есть и хорошие новости: вентиляторы для ванны не сложны. Если вы понимаете несколько основ, вы можете распознать и исправить почти любую проблему.

Проблема: вентилятор работает, но не работает

Если вентилятор работает нормально, но не выпускает воздух и влагу, зажгите ароматическую палочку и поднесите ее к вентилятору. Дым должен быстро поступать в вентилятор. В качестве альтернативы накройте решетку вентилятора тканью — всасывание вентилятора должно удерживать ее на месте. Если ваш вентилятор не прошел ни один из этих тестов, вот несколько вероятных причин:

Решения для проблем с работающим вентилятором:

Решетка грязная

Вентиляторы для ванны всасывают пыль и ворсинки, которые в конечном итоге могут засорить решетку и ограничить поток воздуха. Пропылесосить решетку — хорошее начало. Но для действительно хорошей очистки снимите решетку, смочите ее в мыльной воде и потрите щеткой.

Заслонки застряли

Для вентилятора ванны установлены две заслонки, одна на корпусе, а другая на выходе воздуховода из здания. Если они не открываются легко или открываются только частично, поток воздуха будет слабым.

Попробуйте сдвинуть внешнюю заслонку вручную, чтобы убедиться, что она легко открывается. Удалите весь мусор, который может мешать движению. Внутренние заслонки редко заедают, но если вы подозреваете проблемы, снимите решетку и откройте заслонку жесткой проволокой.

Ванная комната слишком герметична

Вентилятор может выгонять воздух из ванной только в том случае, если в ванную может попасть замещающий воздух. Без адекватного замещения воздуха вентилятор не сможет прогреть воздуховод и полностью удалить влагу.

Самый простой способ впустить вытесняющий воздух — оставить дверцу приоткрытой при работающем вентиляторе. Другое решение — обрезать нижнюю часть двери так, чтобы оставалось не менее 1/2 дюйма. щель между дверью и полом.

Семейный мастер на все руки

Проблема: капли и водяные пятна

Если вода капает с решетки вентилятора, у вас проблема с конденсатом. Если вы видите водяные пятна на потолке (даже в нескольких футах от вентилятора), это также может быть конденсат.

Вот что происходит: в холодный день вытяжной канал на вашем чердаке холодный. Когда вы включаете вентилятор и направляете горячий воздух через воздуховод, внутри воздуховода скапливается влага. Обычно этот процесс конденсации быстро прекращается, и влага испаряется по мере нагрева воздуховода теплым воздухом.

Если этого не происходит, вода продолжает образовываться и в конечном итоге будет просачиваться обратно в корпус вентилятора и капать через решетку или капать через крошечные отверстия в воздуховоде. Чаще всего это происходит, когда воздуховод проходит через чердак, но также может случиться, когда воздуховод находится внутри стены или пола.

Решения для проблем с подтеканием воды:

Наружная заслонка застряла

Если заслонка не открывается, вентилятор может нагнетать достаточно воздуха через воздуховод, чтобы вызвать конденсацию, но недостаточно для нагрева воздуховода и его осушения. На корпусе вентилятора тоже есть демпфер, но внешний демпфер, скорее всего, застрянет.

Найдите вентиляционный колпак на крыше или внешней стене. Убедитесь, что заслонка не заблокирована и не застряла. Обычно достаточно просто сдвинуть его пальцем, чтобы освободить.

Отсутствие изоляции

Воздуховоды должны быть полностью изолированы. Без него воздуховод никогда не прогреется и конденсат будет продолжаться до тех пор, пока работает вентилятор. Возьми фонарик и высунь голову на чердак. Если ваш воздуховод неизолирован или изоляция отвалилась, добавьте немного или снова прикрепите незакрепленные части. Используйте алюминиевую ленту, чтобы прикрепить изоляцию к корпусу вентилятора и вентиляционному колпаку.

Вентилятор выведен на чердак

Выведение воздуховода на чердак на удивление распространено и вредно. Влажный воздух будет конденсироваться на каркасе и обшивке, образуя лед или воду, которые будут способствовать гниению и плесени или повредить помещения внизу. Считайте это тревожным звонком и удлините воздуховод, чтобы выпустить воздух наружу, прежде чем произойдет серьезное повреждение!

Воздуховод в вентилируемом потолке

Можно провести воздуховод наружу через потолки, если только на потолке нет впускных отверстий для вентиляции через крышу. В этом случае выходящий влажный воздух может снова попасть на чердак через вентиляционные отверстия софита; эффект похож на вентиляцию прямо на чердак. Если у вас вентилируемые софиты, вам придется провести воздуховод снаружи через крышу.

Другие потенциальные проблемы

Ледяные запруды

Если у воздуховода вентилятора неплотная изоляция или он выходит на чердак, теплый воздух может создавать теплое пятно, что может привести к образованию ледяной запруды. Теплые места на крыше растапливают снег, а талая вода стекает в более холодные места, замерзает и образует плотину. Обязательно проверьте вентиляционное отверстие на чердаке, чтобы убедиться, что изоляция плотно прилегает к воздуховоду и не провисает от вентиляционного отверстия на крыше.

Шумный вентилятор

Если вентилятор в ванной кажется вам громче, чем раньше, это не просто ваше воображение. С годами вентиляторы становятся шумными по мере износа деталей двигателя. Это особенно характерно для более дешевых моделей.

Некоторые модели вентиляторов позволяют заменить только двигатель. Но если такой возможности нет, выберите вентилятор, который вписывается в имеющийся потолочный проем — тогда вам не придется резать потолок в ванной!

Поступает холодный воздух

Заслонка на вытяжке воздуховода может заклинить в открытом положении. Это позволяет холодному воздуху поступать обратно, а в некоторых случаях мощности вентилятора не хватает, чтобы противодействовать обратному потоку воздуха. Наиболее ярко это проявляется в зимние месяцы.

Проверьте внешнее вентиляционное отверстие, чтобы убедиться, что в нем нет мусора. Убедитесь, что заслонка может свободно двигаться, даже если нет видимых препятствий.

На что следует обратить внимание при покупке нового вентилятора для ванны

Если вам надоел ваш старый вентилятор и вы подумываете о приобретении нового, вот три вещи, которые вы должны учитывать при покупке.

Размер вентилятора для комнаты

• • Производительность вентилятора измеряется в кубических футах в минуту или CFM. Это указывает на объем воздуха, который вентилятор может перемещать.
  • Чем выше число, тем больше воздуха удаляется. Большинство вентиляторов для ванн имеют мощность от 50 до 110 кубических футов в минуту.
  • Вы должны выбрать вентилятор с рейтингом CFM, который примерно равен квадратным футам вашей ванной комнаты, но эти рейтинги – только часть истории.
  • Длинные гибкие воздуховоды на чердаке будут снижать эффективность вентилятора.
    • СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: В случае сомнений выберите более высокий рейтинг CFM.

Проверить рейтинг Sone

• • «Sone» — это термин, используемый в отрасли для описания того, насколько громко работает вентилятор для ванны. Чем меньше число, тем тише будет вентилятор.
  • Один сон примерно равен шуму вашего холодильника. У большинства вентиляторов от 0,75 до 1,5 сона, но есть и от 0,3 до 6!
    • СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Эксперты обычно рекомендуют вентиляторы с рейтингом 1,5 или меньше.

Не покупайте дешевый вентилятор

• • В большинстве домашних центров есть простые вентиляторы для ванн примерно за 20 долларов, но они громкие и имеют низкий рейтинг CFM. Разумно потратить как минимум вдвое больше; вы получите вентилятор, который работает тише, выталкивает больше воздуха и, вероятно, прослужит дольше.
  • Более высокая стоимость обычно дает вам больше функций, таких как светодиодные фонари, датчики влажности и более тихая работа.
    • СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вы даже можете найти высококлассные вентиляторы, которые стоят всего около 200 долларов.

Как остановить утечку воздуха из кондиционера наружу

Пытаетесь ли вы сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги или контролировать температуру в вашем доме, вы можете изолировать и герметизировать свой дом с помощью этих трех советов. Вам нужно будет загерметизировать «конверт» дома, загерметизировать воздуховоды и добавить изоляцию чердака.

Это наиболее распространенные проблемы с утечкой воздуха в американских домах, которые могут иметь большое значение при небольших вложениях. А учитывая высокие цены на энергоносители и сообщения о вероятных отключениях электроэнергии, ожидаемых в США этим летом, поддержание кондиционирования воздуха внутри (и теплой погоды снаружи) становится еще более важным. Вот как сделать все три.

Герметизация «конверта»

Во-первых, вы должны начать с герметизации дома. Это даст вам максимальный результат с наименьшими вложениями. И крайне важно, чтобы вы герметизировали дом, прежде чем делать какую-либо изоляцию. В противном случае вы зря теряете время. Волокнистая изоляция нуждается в воздушном барьере, чтобы работать должным образом, поэтому ее рекомендуют в последнюю очередь.

Говоря об герметизации «оболочки» дома, важно учитывать естественное поведение воздуха в здании. Структура воздуха в вашем доме и из него известна как «эффект стопки». По сути, это означает, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Таким образом, теплый воздух выходит из вашего дома через чердак, а холодный воздух поступает через подполье, недостроенный подвал или другую некондиционируемую нижнюю часть вашего дома.

Вот почему герметизация верхних и нижних этажей вашего дома в сочетании с теплоизоляцией является одним из лучших способов борьбы с утечкой воздуха.

Когда в окне сквозняк, это сразу становится очевидным для домовладельца, но протечки на чердаках или в подвалах, как правило, хуже, но обычно скрыты от глаз. И эти области будут наиболее полезными в борьбе с «эффектом стопки». Вы захотите герметизировать оконные рамы, двери, вентиляционные отверстия, каминные и печные дымоходы и другие приспособления, такие как трубы и провода, которые проходят через «оболочку» дома.

Окна часто имеют зазоры вокруг окантовки и под подоконником. Чтобы запечатать их, вы можете использовать пистолет для герметика. Срежьте верхнюю часть тюбика с герметиком под углом 45 градусов. Используйте штифт под пистолетом, чтобы сломать уплотнение, и поместите трубку в пистолет для герметика. Расположите пистолет для герметика и нажмите на спусковой крючок, когда будете двигаться вдоль рамы. Угол 45 градусов позволяет кончику формировать полоску герметика в аккуратную линию при нанесении, но, возможно, его все же придется немного подправить. Это легко сделать пальцем. И не волнуйтесь, герметик легко смывается водой.

dlewis33/E+/Getty Images

Вы также можете использовать пистолет для герметика для таких областей, как вытяжной вентилятор в ванной, вентиляционные отверстия в полу и любые другие щели. Но что касается воздушной герметизации дымохода, вы должны использовать огнестойкий герметик вместо него для областей, которые являются более горючими, чтобы обеспечить пожарную безопасность. И перед тем, как закрыть дымоход воздухом, убедитесь, что печь выключена и огонь не горит/вы дали ему достаточно остыть.

Теперь для герметизации рамы передней или задней двери можно добавить уплотнитель. Эти двери могут иметь небольшой зазор между дверью и внешней стороной, который пропускает не только свет, но и воздух. Вы можете приобрести комплект уплотнителей, который поставляется со всем, что вам нужно.

Во-первых, вам нужно удалить все старые уплотнители с дверной рамы. Затем можно установить новый уплотнитель. Легче начать сначала с левой и правой стороны рамы, а затем прижать верхнюю часть. Вам нужно будет измерить боковую сторону дверной рамы и отрезать уплотняющую полосу по размеру. И когда будете его резать, обязательно режьте с металлической стороны — вы получите более чистый срез.

Закройте дверь и убедитесь, что она заперта, прежде чем устанавливать уплотнитель. Если он не заперт и вы установите уплотнитель слишком близко, вы можете сильно натянуть замок, и он может сломаться или выйти из дерева.

Плотно прижмите уплотнитель к боковой части рамы, но не прижимайте слишком сильно к двери. С помощью дрели вставьте первый шуруп посередине, затем сделайте сверху и снизу. Теперь проделайте те же действия для другой стороны и снова для верхней части.

Теперь, для неудобных мест, где есть большой зазор или провода на пути, вы можете загерметизировать эти места с помощью пенопласта. Проще просто распылить пену в эти отверстия и дать ей расшириться.

Чтобы использовать пену из банки, прикрепите насадку к верхней части и обращайтесь с ней осторожно. Это не выйдет из вашей одежды или ковра.

Опять же, протечки на чердаке или в подвальном помещении являются наиболее важными областями, требующими устранения. Таким образом, вы можете распылить пену из баллончика на отверстия вокруг труб и вентиляционных отверстий, а также на щели в подполье и на верхние части внутренних стен на чердаке. Если у вас есть незавершенный подвал вместо подвала, вы можете использовать герметик или пену для герметизации краевых балок и порогов.

Герметизация воздуховода

Переходим к воздуховоду. Если ваши воздуховоды негерметичны и находятся в помещении без кондиционера (например, в подвале, недостроенном подвале, подвале, чердаке и т. д.), вы буквально будете нагревать или охлаждать улицу. Поэтому, когда вы его запечатаете, больше тепла/кондиционера, предназначенного для вашего дома, попадет внутрь.

Помимо этого, герметизация воздуховодов также улучшит качество воздуха в помещении. Если воздуховод негерметичен, в него могут попасть грязь, пыль, плесень и, возможно, радон извне. Герметизация воздуховода позволяет воздуховоду всасывать только тот воздух, который уже находится в доме.

Для герметизации воздуховодов в нижних помещениях без кондиционера можно использовать мастичный герметик. Мастика хороша для герметизации стыков воздуховодов, потому что она жидкая и может попасть в труднодоступные места. Он также гибок в том смысле, что выдерживает расширение и сжатие из-за изменений температуры.

Эта часть проста. В резиновой перчатке можно буквально окунуть руку в ведро с мастикой и намазать ее по швам, стыкам и отверстиям металлических воздуховодов. Только будьте осторожны, так как металлические воздуховоды могут иметь острые края.

Мисс Перл / Момент / Getty Images

Утепление чердака 

И последнее, но не менее важное: вам необходимо утеплить чердачное помещение. Как упоминалось ранее, если вы изолируете свой чердак перед герметизацией чердачного этажа, это будет иметь минимальную выгоду.

Говоря об утеплении чердачного помещения, важно отметить, что изоляция и воздушный барьер должны быть непрерывными и смежными (то есть соприкасаться). Непрерывная часть заключается в том, что более эффективно иметь 6 дюймов изоляции повсюду, а не 10 дюймов изоляции в концентрированном месте. Примыкающая часть там, где гипсокартон, изоляция должна соприкасаться с ней. Если он не соприкасается (например, если изоляция находится поверх проводов, а не под ними), изоляция ничего не сделает.

Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что вы должны убедиться, что нет воздушного зазора между слоями войлока, которые представляют собой полоски изоляции.

Другими словами, вы хотите, чтобы изоляция была той же глубины, что и балки, если вы используете войлок, а не насыпную (или выдувную) изоляцию, потому что в противном случае при добавлении второго перпендикуляра будет воздушный зазор. слой изоляции.

Если глубина меньше балки, то будет воздушный зазор от второго слоя; если глубина выше, чем балка, все равно будет воздушный зазор от балки до второго слоя. Только первый слой должен быть такой же толщины, второй перпендикулярный слой может быть толще.

Первый слой должен быть настолько толстым, насколько это необходимо, в зависимости от рекомендованного Energy Star значения R для вашего географического положения. Значение R — это показатель того, насколько эффективен материал в предотвращении потери тепла. Чем выше значение R, тем лучше.

Имейте в виду, что при утеплении чердака вы должны быть уверены, что надели защитное снаряжение и прикрыли кожу, чтобы избежать вдыхания пыли и стекловолокна или их попадания на кожу.

Во-первых, вам нужно очистить отсек для балок, чтобы изоляция легла ровно. Затем поместите кусок изоляции в отсек и отрежьте длину, чтобы она плотно прилегала. Постарайтесь вырезать войлок настолько идеально, насколько сможете, но ничего страшного, если вы напортачите — при условии, что вы равномерно заполните глубину отсека изоляцией.

Затем добавьте второй слой войлока перпендикулярно лагам, чтобы древесина также была изолирована, а не только пролет.

Энергоаудит и Программа помощи при погоде 

Эти советы помогут свести к минимуму утечку воздуха и появление холодных точек в вашем доме. Но если вы хотите получить более глубокое профессиональное мнение, прежде чем пытаться использовать некоторые из этих методов, вы можете провести энергетический аудит своего дома, чтобы увидеть, каких конкретных областей в вашем доме не хватает с точки зрения энергоэффективности.

Кроме того, в Министерстве энергетики США действует программа помощи в погоде на уровне штата и на местном уровне для лиц с низким доходом, старше 60 лет или членов семьи с инвалидностью. Более подробную информацию вы можете уточнить в местной коммунальной компании.

Вот 23 способа сэкономить на счетах за электричество прямо сейчас

+21 еще Посмотреть все фото

Утепление сауны снаружи своими руками: инструкция и советы

Как правильно утеплить стены бани

Порядок утепления деревянного каркаса

Необходимо позаботиться об утеплении стен бани деревянная баня на этапе ее строительства. Для этого существует межвенцовый нагреватель для бани. Его укладывают между бревнами сруба. Такие утеплители имеют натуральную основу из войлока, джута, конопли, льняной пакли. Натуральный утеплитель обеспечивает естественный воздухообмен в помещении.

Джутовое волокно не гниет и не впитывает влагу. Долговечным утеплителем является льняно-джутовый войлок, сочетающий в себе прочность льна и водоотталкивающие свойства джута.

1. При возведении стен между венцами укладывается утеплитель.
2. После полной сборки сруба стыки бревен герметизируют, герметизируя утеплитель специальной замазкой.
3. Герметичные стыки покрыты герметиком.

Чем утеплить стены бани из кирпича или пеноблоков снаружи

Утеплить стены кирпичной бани снаружи можно с помощью устройства вентилируемого фасада. На стены монтируется каркас, затем крепится утеплитель и гидроизолятор. Завершается работа обшивкой каркаса материалами для фасадов зданий – сайдингом или пластиковой вагонкой.

Порядок устройства вентилируемого фасада следующий:

1. Обработать поверхность стены противогрибковой грунтовкой.
2. Установить алюминиевый профиль вертикально на расстоянии 0,8-1 м друг от друга.
3. Заполните пространство между профилями слоем изоляции.
4. Стыки между плитами теплоизоляционного материала заклеить скотчем или заполнить клеем.
5. Закрепите гидроизоляцию с помощью направляющих.
6. Установить горизонтальные направляющие из профиля для дальнейшего крепления облицовочного материала.
7. Обшить готовый каркас отделочным материалом для облицовки фасадов.

Технология утепления стен внутри бани теплоизоляцией Пенотерм

1. Утеплитель крепится к стенам бани вертикально. Деревянная поверхность не требует подготовки.
2. Размотать рулон и нарезать необходимое количество полос с припуском 10 см на высоту стенок.
3. Закрепите материал степлером фольгированной стороной внутрь. Материал перекрывается.
4. Лишнюю ткань по длине не обрезать, а намотать на пол. Такой способ установки позволит стекать конденсату.
5. Проклейте швы металлизированной лентой.
6. Установить деревянную обрешетку для последующего монтажа вагонки.
7. Установить деревянную обшивку.

Утепление стен кирпичной бани изнутри

Принцип монтажа внутренней теплоизоляции стен бани из кирпича или пеноблоков такой же, как снаружи.

Отличие в том, что внутри ванны монтируется деревянная обрешетка, а не металлическая.

После укладки теплоизоляционной и гидроизоляционной мембраны или пленки обрешетку обшивают деревянной вагонкой.

Утепление стен бани своими руками, выполненное по всем правилам, поможет сохранить тепло в бане и сохранить здоровье.

Утепление пола

Когда вы задумываетесь о качественной теплоизоляции, то у вас наверняка возникает вопрос о том, стоит ли утеплять баню из бруса со стороны фундамента. На самом деле это не просто стоит, а необходимо сделать, иначе холод быстро проникнет в помещение через его нижнюю часть.

При деревянных перекрытиях доски обычно укладывают в два слоя, а пространство между ними заполняют теплоизоляцией. Бетонное основание более прочное, его можно облицовывать керамической плиткой, а для теплоизоляции – листами керамзита или пенополистирола. Также может быть использована технология «теплый пол», когда подключается электроматика.

Способ теплозащиты

Существует два способа утепления основания – до и после укладки. Первый способ применяется перед заливкой цемента. Нагреватели укладываются с внешней стороны стены фундамента над землей и под землей (при наличии тоннеля). Изоляция подземной части фундаментного блока, соприкасающаяся с грунтом, дополнительно покрывается защитным слоем. Если фундаментный блок мелкозаглубленный, его основание также подлежит теплоизоляции.

После заливки цементным раствором, помимо отделки теплоизоляционным материалом внутри помещения, укладывается отмостка – внешний слой, удерживающий основание. Перед заливкой отмостки под нее укладывают теплоаккумулирующий слой.

Часто вместо изоляционного слоя строители используют опалубку. Монтируется конструкция не из дерева, а из пенополистирола. Поэтому его не нужно удалять после высыхания бетона. Является хорошим теплоизоляционным материалом, не портится под воздействием факторов внешней среды. К сожалению, деревянные доски подвержены гниению.

Второй способ используется после постройки здания. По сути, это равносильно утеплению высоты подвала. Основание, как и при внутреннем утеплении, защищается отмосткой. Этот способ проще, экономичнее, но менее эффективен, так как наносится только на лицевую сторону фундамента.

Особенности утепления каркасной бани снаружи

Если вам необходимо утеплить стены каркасной бани, то лучше всего для этого использовать пенопласт. В данном случае решающую роль играет легкость этого материала. Хотя есть и другие преимущества, например, гидрофобные свойства и низкая теплопроводность.

Утеплить каркасную баню снаружи с помощью пенопластовых плит можно даже не имея навыков работы с этим материалом. Утеплитель нужно просто приклеить к стене или закрепить саморезами, а сверху нанести штукатурку или декоративную облицовку фасада. Недостаток поролона в его хрупкости, из-за чего нужно быть особенно осторожным при работе с этим материалом.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные постройки должны усыхать, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают путь сквознякам, поэтому первым этапом борьбы является их заделка.

Начальный этап межвенцового утепления происходит при строительстве. Балки (в том числе профилированные) и кругляк укладывают паклей-лентой или джутом. Впоследствии это будет внутренняя изоляция между венками.

Помимо внутреннего, есть еще и внешний, который нужно периодически обновлять. Образовавшиеся щели можно заполнить паклей, джутом, натуральным мхом, а можно использовать современные материалы, но только предназначенные для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпаклевка и пенополиуретан не подходят для заделки трещин в бревенчатой ​​или деревянной бане.

Неэластичны, рассчитаны на постоянный размер зазора (а в дереве он меняется), имеют плохое сцепление с древесиной, недостаточную термостойкость, вредные выбросы и другие недостатки. Со временем они высыпаются из щелей.

Трещины на внешней стороне бруса или бревна заделывают герметиками для дерева таким образом, чтобы герметики сохли от 2 до 5 недель, а стены в это время необходимо защищать от солнца и дождя.

Какие материалы можно использовать для теплозащиты

Раньше для создания теплозащитной оболочки строители использовали песок, керамзит и землю. Их заливали вокруг и между выкопанными фундаментными блоками. Керамзит и песок обладают теплоизоляционными, гидроизоляционными, дренажными свойствами.

Эти материалы уменьшают силу давления грунта на стену, что позволяет использовать их на глинистых грунтах. Такие меры объяснялись отсутствием альтернативы или финансовой возможности. Кроме того, слои песка, керамзита можно отсыпать самостоятельно без привлечения строительной бригады.

Позже, помимо естественных теплоизоляционных материалов, стали использовать минеральную вату. Этот материал термостойкий, но имеет ряд недостатков:

• нуждаются в дополнительной влагозащите, так как склонны к намоканию;
• монтируются на рамное основание, так как не обладают необходимой жесткостью;
• подвержен просадке, что сводит на нет теплоизоляционные характеристики.

Из-за проблем минеральной ваты появился новый вид утеплителя – битумная мастика. Данной смесью замазывают микрощели, зазоры, трещины в фундаменте, защищая его от влаги, частично изолируя.

Следующим шагом в развитии строительных теплоизоляторов стал пенопласт. Материал очень устойчив к температурам, нагрузкам и случайным повреждениям, прост в монтаже. Сверху этот материал необходимо обработать штукатуркой, так как под воздействием прямых солнечных лучей материал желтеет и теряет свои качества. Кроме того, его портят грызуны.

Верхней ступенью в развитии утеплителей является пенополиуретан (или его аналог – пенополистирол). Обладает не только теплоизоляционными, гидроизоляционными качествами, но и шумоизоляционными. Этот материал:

• прочный;
• запечатанный;
• паро- и водонепроницаемая;
• надежный;
• в зависимости от формы использования может быть бесшовным;
• имеет низкую теплопроводность.

Слабой стороной пенополиуретана является его подверженность разрушению под воздействием солнечных лучей.

Ассортимент теплоизоляции разнообразен. Выбор зависит от бюджета, выделенного на строительство бани, планируемого срока эксплуатации постройки, временных рамок.

Утепленный фундамент

Зачем проводить подобную процедуру

Прежде чем заниматься обшивкой, утеплением стен и фундамента в бане, нужно понять, зачем это нужно. Теплоизоляция позволяет:

1. Сохранять тепло в помещении.
2. Предотвращает повреждение основания здания влагой. Жидкость, проникая в микропоры фундамента, под воздействием температурных перепадов расширяет мелкие отверстия, образуя трещины.
3. Увеличение жесткости основания.
4. Утеплить полы здания.
5. Снижение затрат на отопление.
6. Нормализация комнатной температуры.

Утепление не требуется при строительстве бани без фундамента (мобильная или облегченная конструкция).

Помимо практического использования, утепление подвала необходимо для придания зданию законченного вида.

Важно позаботиться не только об утеплении основания. Основание также нуждается в обработке

Выбор каменки

Это первый шаг на пути к комфорту, помогающий разобраться, как утеплить сауну внутри из бруса. Самыми экологически чистыми можно назвать: паклю, мох, льняное волокно, керамзит. Но если вы предпочитаете более современную теплоизоляцию, то следует обратить внимание на базальтовую вату, перлит, а также на такие популярные материалы, как пенополиуретан или пенополистирол.

А вот использовать штукатурку для утепления стен практически бесполезно, а все из-за постоянно меняющейся влажности воздуха, приводящей к деформации и растрескиванию оштукатуренного слоя. Влагопоглощающие материалы также крайне нежелательны. Поэтому, если вам кто-то подскажет, как утеплить баню из бруса изнутри ватой, войлоком или прихваткой, то ни в коем случае не следуйте таким рекомендациям, вы точно ошибетесь. Как только утеплитель набирает влагу, он перестает удерживать тепло, то есть приходит в полную негодность.

Какие материалы подходят для утепления бани

1. Чтобы долго сохранять тепло в отапливаемой бане, необходимо утеплить стены бани с двух сторон. Утеплители для внутренней теплоизоляции должны быть экологически чистыми и соответствовать санитарным нормам.
2. Утеплители из минеральной ваты обладают низкой теплопроводностью. Обладают высокой гигроскопичностью, поэтому нуждаются в надежной гидроизоляции. Для внутренней отделки его использование нежелательно. Под воздействием высоких температур минеральная вата выделяет вредные вещества. При использовании минеральной ваты внутри помещений гидроизоляция необходима не только для защиты материала от влаги, но и как преграда от попадания внутрь помещения вредных паров.
3. Полистирол также выделяет вредные вещества при нагревании. По этой причине его не используют для внутренней теплоизоляции бани.
4. Финская каменка SPU Sauna-Satu обладает высокой теплоизоляционной способностью. Производится в плитах размером 600х1200 мм. Толщина 30 мм. Материал не поддерживает горение. Не впитывает влагу. Благодаря тому, что материал не выделяет вредных паров при нагреве, утеплитель СПУ Сауна-Сату рекомендуется для использования внутри помещений. В частности – для отделки парилки и сауны. Монтаж осуществляется прямо на стену без устройства обрешетки.
5. Утепление стен бани снаружи преследует цель защиты строительной конструкции от атмосферных воздействий – холодного воздуха и атмосферных осадков. Технику утепления выбирают в зависимости от строительных материалов, из которых построена баня. Для наружного утепления подойдет практически любой вид утеплителя.
6. Для утепления стен каркасной бани следует выбирать материал с малым весом, чтобы не создавать лишней нагрузки на стены.
7. Фольгированная теплоизоляция Пенотерм НПП ЛФ производится специально для отделки парилки. Этот утеплитель изготовлен из вспененного полипропилена NPP, ламинированного с одной стороны алюминиевой фольгой. Сочетает в себе качества тепло- и гидроизоляции. Материал устойчив к высоким температурам. Имеет толщину от 3 до 10 мм.
8. Для утепления кирпичных стен, обладающих высокой теплопроводностью, необходим материал толщиной 8-100 мм. Для деревянных бань подойдет утеплитель толщиной от 3 до 5 мм.
9. Для устройства парогидроизоляции используются специальные материалы. Компания GEXA производит пленки и мембраны Изоспан. Правильное устройство гидроизоляции помогает сохранить свойства утеплителя и предотвращает образование конденсата.

Минеральная или ячеистая изоляция?

Раскладка минеральной ваты.

Теперь рассмотрим материалы, которые отлично подходят для наружной теплоизоляции бань. К ним относятся изделия, созданные на основе 100% натуральных волокон: шерстяной войлок, мох, пенька, льняная оческа. Такие материалы для конопатки экологичны, легко уплотняются в процессе работы, обеспечивают отличный воздухообмен.

Довольно часто для срубов используют красный мох, который не гниет. Как правило, длина его волокон составляет 15-30 см, что очень удобно. Используются также мох, называемый кукушиным льном и сфагнумом. Все эти материалы доступны и дешевы: сороккилограммовый мешок такого строительного мха будет стоить всего триста рублей.

Популярен для утепления бани и джут, который используется для утепления венцов, для конопатки всей конструкции. Для срубов также подойдет джутовый войлок, войлок из смеси льна и джута, льняная шерсть. Эти материалы представляют собой эластичные плотные полосы, которые легко подгоняются и полностью перекрывают швы между бревнами.

Стоимость их также невелика: джутовое полотно длиной до 20 метров стоит около 100 рублей, рулон льна обойдется в 520-750 рублей.

Важно! Процесс утепления (конопатки) осуществляется на этапе сборки деревянного каркаса, пазы и зазоры утепляются после завершения строительных работ на крыше. Этот процесс проводят не менее двух раз, причем второй раз – через год после постройки бани.

Схема утепления деревянной бани.

Для наружного утепления кирпичных и бетонных зданий применяют минеральные утеплители, представляющие собой мягкие плиты или маты из минеральной ваты.

Такие плиты имеют в своей структуре гибкие и тонкие волокна из минеральных расплавов. Вся вата делится на каменную и шлаковую, подобная классификация зависит от материала изготовления.

Основными достоинствами минерального утеплителя являются:

• негорючесть;
• экологичность;
• материал не впитывает влагу, не гниет;
• имеет невысокую стоимость (500-1000 рублей за упаковку).

Кроме минеральной ваты используется и стекловата, которая отличается прекрасными теплоизоляционными свойствами, прочностью и эластичностью.

Среди изделий на основе пластмасс, пригодных для наружного утепления бань, можно выделить пенные и ячеистые (пенопласт), пористые, сотовые (соты). Чаще всего используется пенополистирол, отличающийся прочностью, плотностью и низкой теплопроводностью.

Из современных материалов для утепления бани также можно отметить пеностекло, которое, несмотря на достаточно высокую стоимость (до десяти тысяч рублей), является одним из лучших материалов. Этот утеплитель поглощает звуки, прост в обработке, негорюч, водонепроницаем, очень прочен и долговечен.

Особенности и технология утепления подвала бани

Утепление бани изнутри необходимо начинать с полов. Однако перед этим обязательно нужно провести утепление фундамента. Если этого не сделать, то как бы ни были утеплены и надежны полы вашей бани, холодный воздух все равно будет проникать внутрь.

Если рассматривать фундамент с точки зрения возможных теплопотерь, то его можно разделить на 2 зоны: подземную часть и цоколь. Соответственно, утепление цоколя парилки можно сделать 2-мя способами. Подземную часть утепляют слоем керамзита, высота которого должна быть примерно в 2 раза больше толщины стен. Затем цоколь снаружи обшивается минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом.

Технологически утепление фундамента не представляет особой сложности. Допустимо использование 1 из 2 возможных вариантов. Утепление фундамента осуществляется до уровня промерзания грунта. Этот параметр определяется отдельно для каждого региона. При установке теплоизоляционного материала на большую глубину эффективность использования утеплителя значительно снижается. В угловых зонах слой теплоизоляции необходимо увеличить в 1,4-1,6 раза.

При утеплении фундамента экструдированным пенополистиролом нет необходимости в дополнительной укладке защитного покрытия гидроизоляционного слоя, предохраняющего его от механических повреждений.

В процессе подготовки к заливке фундамента траншею и опалубку для заливки фундамента делают шире расчетных размеров на толщину листа, а то и лучше 2-х листов полистирольного утеплителя. Утеплитель крепится на поверхность фундамента после снятия опалубки. Возвышающуюся над землей часть фундамента можно отделать декоративным камнем или плиткой прямо поверх теплоизоляционного материала. На этом утепление подвала бани закончено.

Внутреннее утепление бани из бруса

В качестве тепло- и пароизоляции используется фольга

Правильно и добросовестно выполненное утепление сруба позволяет использовать баню без внутренней отделки. Летом проблем не будет, а вот зимой оказывается, что температура в парилке быстро падает, из щелей в предбанник поступает холодный воздух, а печь требует много дров. Эти проблемы снимаются после внутренней отделки. Приступать к внутренним работам можно после того, как сруб дал усадку, установлена ​​крыша и черновой потолок. Если смириться с неудобствами, внутреннее утепление бани можно будет сделать и позже, через несколько лет.

Для внутренней отделки применяются негорючие материалы, деревянные конструкции обрабатываются антисептиками и антипиренами. Работы выполняются в следующей последовательности: герметик, поверхность обрабатывается антисептиками и антипиренами.

На стены и черновой потолок навешивается обрешетка из бруса сечением 50х50, брусья ставятся вертикально с шагом, соответствующим ширине утеплителя.