Как утеплить цоколь бани: Как утеплить цоколь бани своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Содержание

Как утеплить цоколь бани своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Защитить баню от попадания влаги и потерь тепла можно в том случае, если построить такой объект на цоколе: то есть на специальном подножии, находящемся на фундаменте.

Благодаря качественному обустройству данного элемента удастся сделать так, что баня или сауна будет полностью защищена еще и от возникновения конденсата, неизбежно приводящего к образованию и разрастанию грибковых поражений. Утепление цоколь становится одной из главных задач.

Нужно ли утеплять цоколь бани, парилки

Одной из главных проблем цоколя можно назвать то, что он достаточно близко располагается к грунту. Тот же, в свою очередь, становится причиной передачи сырости самому зданию бани. Если не оградить постройку от негативных воздействий, цоколь может разрушиться намного быстрее, чем должен. Поэтому такой элемент бани должен защищаться от воды и утепляться очень ответственно.

Назначение утепления состоит в том, чтобы тепло не терялось из нагретой парилки.

Гидроизоляция необходима с целью защиты стен от влаги. В комплексе такие процедуры позволяют сделать нахождение в бане максимально комфортным. Причем, одного как такового утепления цоколя недостаточно. Обязательно придется оградить от потерь тепла еще и пол. Методов теплоизоляции существует несколько. Наиболее простой – применять пенопласт и пеноплекс.

Также обеспечить утепление цоколя возможно при помощи минеральной ваты. Но это не самый удачный вариант, поскольку базальтовые утеплители имеют крайне отрицательную способность – впитывать влагу. При намокании подобные материалы значительно хуже обеспечивают утепление.

Как недорого утеплить цоколь бани из сруба?

Нередко в рубленой бане пол оказывается сырым и холодным. Это значит, что пора заняться теплоизоляционными мероприятиями. При утеплении цоколя могут применяться разные технологии. Например, утеплитель может быть размещен изнутри. Но для этого потребуется демонтировать пол в постройке.

Более удобным методом становится теплоизоляция цоколя с наружной стороны.

Объяснить необходимость размещения теплоизоляционных материалов именно снаружи можно тем, что наиболее правильным является способ укладки самого утеплителя именно со стороны холода. Тогда конструкция не станет промерзать. К внутренней теплоизоляции стоит обращаться только при условии, что решено выполнить комплексное утепление, которое может быть полезно, но зато дорого обойдется. Что же касается недорого утепления, то оно выглядит следующим образом.

Схема недорогого утепления цоколя

Баня окапывается траншеей шириной в 40 см. Удаляются сгнившие бревна;
Новые бревна покрываются антисептическими веществами или олифой;
В щели между бревнами помещается джут для устранения сквозняка;
Бревна стен бани заклиниваются;
Швы конопатятся джутом и покрываются гипсовой шпатлевкой с опилками;

На бревна крепится малярная сетка, по которой затем проводится оштукатуривание;
Поверхность накрывается рубероидом или другим материалом для гидроизоляции;
Для устранения опасности промерзания в траншею засыпают землю и опилки.

По итогу выполнения описанных работ цоколь бани окажется хорошо утепленным. Но для повышения уровня теплоизоляции дополнительно можно построить веранду или террасу с северной стороны объекта.

Как утеплить цоколь бани пеноплексом?

Несколько дороже обойдется теплоизоляция цоколя при помощи пеноплекса, который еще называют экструдированным пенополистиролом. В то же время, этот утеплитель не боится контакта с влагой и намного лучше сохраняется при наличии механических нагрузок. Таким образом, применение пеноплекса позволяет добиться отличного результата, но только при правильном выполнении работ. Большим плюсом применения подобного метода следует назвать еще и то, что он не предполагает выполнение интенсивной гидроизоляции. Достаточно покрыть цоколь самым простым гидроизоляционным материалом с наружной стороны.

Схема утепления цоколя пеноплексом

Фундамент покрывается гидроизоляционной мембраной;
Пеноплекс толщиной до 12 см накладывается на поверхность цоколя;
Теплоизоляционный слой накрывается мембраной, выступающей как дренаж;
Укладывается геотекстиль, играющий роль фильтрующего слоя;
Проводится теплоизоляция отмостки из бетона по периметру бани.

Как утеплить цоколь бани пенопластом?

Для достижения качественного утепления пенопласт тоже хорошо подходит. Такой материал значительно различается по плотности. Оптимального результата удастся добиться, если использовать теплоизоляционное покрытие, плотность которого равняется 25 кг/м3 или больше. Применение пенопласта в качестве материала для теплоизоляции предполагает создание дополнительной защиты от грызунов, которые зачастую портят такой утеплитель.

Схема утепления цоколя пенопластом

Нанесение разметки. При размещении пенопласта снаружи цоколь увеличится в объеме, поэтому разметка обязательно потребуется;
Подготовка рабочей поверхности. На стенах цоколя не должны оставаться загрязнения или пыль. На подготовленное основание наносится гидроизолирующая грунтовка для защиты от влаги;
Закрепление листов пенопласта. Утеплитель приклеивается на поверхность, начиная с углов постройки. Крепление проводится клеем и дюбелями;
Армирование поверхности под отделку. На слой теплоизоляции приклеивается армирующая сетка. Поверх нее также наносится клей;
Внешняя облицовка. Когда клей высохнет полностью, поверхность цоколя покрывается шпатлевкой. Затем можно покрыть баню краской или ПВХ-панелями.

Правильно утеплив цоколь бани, получится обеспечить в ней очень приятный микроклимат. Поэтому принятие банных процедур станет невероятно комфортным.

Утепление цоколя изнутри и снаружи своими руками: технологические способы

Как самый близкий к вечно сырому и холодному грунту, фундамент наиболее подвержен воздействию разных негативных факторов, а потому и разрушается всегда быстрее. Поэтому его цоколь, наземную часть, всегда тщательно утепляют и гидроизолируют – чтобы ни сырость, ни низкие температуры не проникали в баню и не вызывали дискомфорт. Особенно, если подвальная часть домика-бани еще и используется, как жилая. Вот почему так необходимо утепление цоколя парной – основательное и надежное.

Что именно считать в бане цоколем? Слово «цоколь» произошло от «zoccolo» (итал.) – это подножие здания, которое стоит на фундаменте. Т.е. своеобразное продолжение фундамента – переход от него к стенам бани. Главная задача цоколя – не пропускать влагу и холод внутрь помещений и играть важную эстетическую роль в экстерьере. Любая парная на хорошем, качественном цоколе всегда смотрится солидно. А вторая, и не менее важная задача цоколя – защищать стены от образования конденсата, который всегда приводит к развитию грибка. Вот этот вопрос мы как раз сейчас и изучим.

Как утеплить цоколь бани из сруба?

Итак, если в рубленной бане всегда холодный пол и даже есть сырость, самое время качественно утеплить ее цоколь. Вот как это делается:

Шаг 1. Обкапываем баню по периметру на 40-50 см шириной и на 50 см ниже оклада. Выбрасываем все гнилые фрагменты и заменяем их на новые, желательно из лиственницы.
Шаг 2. Вкатываемые бревна обрабатываем такой смесью: олифа с отработкой, разогретой до 50˚С.
Шаг 3. Кладем межвенцовый утеплитель – лучше всего «термоджут».
Шаг 4. Заклиниваем подкатываемые бревна до хруста.
Шаг 5. Конопатим джутовой лентой наружный шов окладного венца и забрасываем раствором гипсовой шпатлевки с опилками.
Шаг 6. Фиксируем полимерную сетку к бревну и еще раз штукатурим шов цементным раствором с гидрофобизатором.
Шаг 7. Используя горелку, приплавляем стелоизол к самой верхней трети окладного бревна.
Шаг 8. Заваливаем траншею опилкой и корой от лиственницы (от промерзания грунта).
Шаг 9. Строим открытые террасы вокруг бани и закрываем их крышей – если есть такая возможность.

Вот так – отныне в парной будет всегда тепло.

Утепление керамзитом – просто и надежно

Вот самое популярное в России утепление цоколя снаружи:

Как только будет залит фундамент, вокруг него выстраивается еще одна опалубка – шириной около 15 см.
В опалубку заливается раствор из керамзита и бетона.
Теперь – гидроизоляционный слой.
Далее засыпаем грунт слоем щебня и песка.
Переходим к горизонтальной плите фундамента – ее тоже засыпаем керамзитом с бетоном, кладем двойной слой минеральной ваты и гидроизоляционную пленку.

Утепление распыляемым пенополиуретаном – без щелей

Гидроизоляцию проводить для этого метода не нужно. Распыление пенополиуретана производится из строительного пистолета – прямо на бетонный цоколь. Нормальный слой – 5-7 см. Пенополиуретан высыхает мгновенно, и на цоколе образовывается плотная и теплоизолированная водоотталкивающая поверхность. Для большего тепла можно распылить его даже дважды, причем второй слой – прямо на предыдущий, без какой-либо подготовки.

Далее крепится монтажная сетка и на нее – слой штукатурки, либо какая другая декоративная отделка.

Утепление из экструдированного пенополистирола

Вот как утепляют цоколь экструдированным пенополистиролом:

1. Поверх фундамента прокладываем гидроизоляционную мембрану.

2. Поверх мембраны – теплоизолирующие плиты до 120 мм толщиной. Закрепить их можно клеем, методом точечного нанесения.

Совет: укладывать можно и тонкие плиты в два слоя – будет еще теплее. И класть их в таком случае нужно в шахматном порядке, перекрывая швы предыдущих слоев.

3. Поверх плит – дополнительная профилированная мембрана как дренаж для отвода грунтовых вод.
4. Теперь – геотекстиль как фильтрующий слой.
5. И, наконец, утепляем горизонтальную плиту фундамента и делаем бетонную отмостку по всему периметру бани.

Да, этот вариант утепления цоколя своими руками сделать сложнее, но, как показывает практика, хорошо продуманная и собственноручно воплощенная в жизнь технология всегда эффективнее того, что делает нанятая бригада. Ведь любым рабочим лишь бы «быстрее, проще и так, чтобы можно было что-то и себе забрать».

Утепление пенопластом – быстро и экономно

С пенопластом цоколь бани получится выступающим – и хорошо защищенным от влаги и холода. Материал для этого лучше брать плотностью не менее 25 кг/куб.м, а толщину – какую угодно, если только цоколь не будет выступать более 40 см.

Этап I. Размечаем новый цоколь

Пенопласт несколько увеличит цоколь в объеме, а потому его нужно заранее разметить. Для этого натягиваем шнурок чуть выше гидроизоляции и рисуем на стене горизонтальную линию.

Этап II. Подготавливаем поверхность

Очищаем поверхность грязи и грунтуем составом глубокого проникновения.

Этап III. Крепление пенопласта

Клеить пенопласт начинаем с угла – для этого делаем разметку маркером и обрезаем ножом пару кусков. Теперь наносим на стену зубчатым шпателем клей, прикладываем плиты пенопласта и смазываем торцы. Вот так, приклеив несколько плит, делаем дрелью отверстия, фиксируем листы и забиваем гвозди.

Этап IV. Армирование

Теперь пенопласт нужно обработать грунтом. Далее – с помощью цементного клея приклеить металлический откосный уголок по периметру и углам. Клеем крепим и армирующую сетку на пенопласте, предварительно нарезав ее такими же кусками, как и пенопласт.

Вот как ее крепить: на пенопласт наносим клей, размазываем его широким шпателем, прикладываем сетку и снова проходимся по ней шпателем.

Этап V. Отделка цоколя

После того, как высохнет клей, переходим к отделке цоколя. Раствор шпаклевки наносим широким шпателем, поверх клея-цемента. На высохшую шпаклевку – уже грунт и можно красить. А красить цоколь нужно специальной акриловой фасадной краской.

Для облицовки цоколя бани также отлично подходят природный и искусственный камни – их можно крепить обычным клеем для монтажных работ. А выглядит такая отделка просто шикарно!

Несколько советов напоследок

Проводя утепление цоколя изнутри и снаружи, самое главное, о чем перво-наперво необходимо позаботиться, это – защита теплоизоляционного материала от грызунов. А для этого траншею для утеплителя нужно немного углубить – по всему периметру бани. Дно ее заливаем стяжкой на 5-10 см и монтируем сам утеплитель с обязательным последующим его покрытием керамзитобетоном.

Также, если подвала в здании нет (как у типичной бани, например), нужно оставить вентиляционные и ревизионные отверстия. Еще лучше – установить люки.

Вот и все! Позаботьтесь об утеплении цоколя еще на этапе строительства бани – и в ней всегда будет тепло и уютно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Нужно ли утеплять цоколь? | Мастер Дачи

На завершающей стадии строительства бани возникает необходимость в утеплении и отделке цоколя. Людям, далёким от премудростей строительного дела, может показаться, что выполнять эту работу и необязательно вовсе – цоколь ведь надёжный, незачем перегружать его лишними наслоениями. Однако, это полнейшее заблуждение. Попробуем разобраться и выяснить, нужно ли утеплять цоколь бани и как это сделать самостоятельно.

Утепление цоколя – излишество или необходимость?

Кроме веса стен и крыши, фундаменту и цоколю ещё приходится выдерживать постоянное негативное воздействие окружающей среды. Поэтому основание бани нужно от неё защитить. Утепление цоколя применяется для того, чтобы дом, дача или баня были теплыми, долговечными и красивыми.

Фундамент здания погружён в землю. Зимой он вместе с грунтом промерзает, а летом раскаляется на солнце. Такие постоянные температурные изменения могут привести к быстрому разрушению фундамента. Кроме того, зимой через незащищённый цоколь в дом постоянно проникает холод, создаётся ощущение постоянных сквозняков. Поэтому проводить его утепление нужно обязательно.

Все деревянные строения, а особенно бани, очень страдают от повышенной влажности, поэтому если технологически правильно утеплить цоколь, точка росы уйдёт далеко за границы внутренней поверхности стен жилища и конденсата в холодный период не будет никогда.

В каких случаях утепление нужно применять обязательно?

Цоколь утепляется и с внешней и с внутренней стороны. Утеплить цоколь снаружи нужно обязательно, если:

полы в бане недостаточно утеплены;
замечено промерзание фундамента зимой;
даже после тщательного утепления стен и крыши в помещениях ощущается сквозняк;
баню планируют использовать часто и круглогодично;
близко к основанию бани находятся грунтовые воды.

Внутреннее утепление повысит защиту цоколя. Утеплить цоколь изнутри гораздо проще, ведь внутренняя поверхность цоколя находится не на виду. Достаточно наклеить на цокольную поверхность пенополистирол, зафиксировать швы армирующей лентой и выполнить какую-нибудь простенькую облицовку.

Технология утепления

Наиболее широко распространённый материал для утепления – твёрдый теплоизолятор. Это может быть плитный пенополистирол, отличающийся наилучшими характеристиками. Он прекрасно держит форму, не пропускает влагу, лёгок в монтаже. Поэтому на вопрос, утеплять ли цоколь более традиционными материалами, можно ответить отрицательно.

Цоколь на фото утеплён экструдированным пенополистиролом.

Пенополистирол имеет разную толщину – от 30 мм до 120 мм, поэтому перед тем, как утеплить цоколь, сначала нужно определиться с оптимальным вариантом. Всё зависит от климатической зоны, в которой построена баня: чем холоднее, тем толще должен быть утеплитель.

Утепление цоколя пенополистиролом происходит в несколько шагов:

Подготовка цоколя. Очищаем поверхность цоколя от мусора, а затем хорошенько обрабатываем грунтовкой.

Совет! Для большей прочности соединения желательно между цоколем и листами пенополистирола закрепить армирующую стеклопластиковую сетку.

Подготовка пенополистирола. При помощи специального ножа вырезаем необходимые куски материала.
Монтаж. На подготовленный пенополистирол наносим клеевую смесь, не имеющую в своём составе вредных и быстровоспламеняющихся веществ (битумно-полимерную мастику или полиуретановый клей), и при помощи шпателя с прорезями разравниваем её по всей поверхности. Прикладываем лист пенополистирола к цоколю и, слегка постукивая ладонями, добиваемся равномерного прилегания.

Совет! Укладывая материал, нужно следить, чтобы между кусками утеплителя не оставались широкие промежутки. Избежать этого можно используя монтажную пену или мелкие кусочки минеральной ваты.

Завершающие работы. После оклеивания всей поверхности цоколя, заделываем швы и шпаклюем поверхность влагостойкой смесью для наружных работ.
После утепления цоколю необходимо придать эстетический вид. Дешевле всего будет просто оштукатурить его, но каждый, конечно же, стремится украсить цоколь на свой вкус.

Если вы думаете, утеплять ли цоколь собственноручно или вызвать для выполнения этой работы специалистов, то советуем обратиться в нашу компанию или заказать баню под ключ в Казани.

Будет интересно прочесть:

Как ложить красный кирпич под фундамент бани. Кладка цоколя из кирпича. Как быстро и недорого утеплить цоколь бани из сруба

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая базируется на фундаменте и является своеобразным переходом от основания к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть заложенного прочностного потенциала выдерживать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, цоколь должен стойко переносить и все внешние воздействия, так как расположен в самом, пожалуй, уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет выстраиваться эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Цокольный пояс может возводиться из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича – все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент при возведении частного дома достаточно часто выбирается из тех соображений, что такой материал обладает экологической чистотой (изготавливается из натуральных компонентов), доступностью, в том числе – ценовой, простотой, точнее – понятностью проведения строительства, низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками (естественно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя никакого ремонта, работу по его возведению нужно выполнить с соблюдением целого ряда правил. И начнем с того, какой кирпич может для этих нужд применяться.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если планируется для поднятия цокольного пояса использовать кирпич, то первое, что необходимо сделать – это выбрать «правильный» и качественный материал, так как далеко не каждый пригоден для выкладки этой части строения.

Кирпич изготавливается из различного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться предназначением. Некоторые образцы подходят для внутренних перегородок, другие для наружных стен, третьи – , четвертые – исключительно в качестве облицовочной отделки и так далее.

Силикатный кирпич обычно не используется при возведении цоколя, так как изделия не имеют достаточной прочности просто в силу специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но вот для цоколя он подходит плохо, так как не отличается стойкостью к влаге. А уж чего-чего, но влаги в районе фундамента всегда бывает с избытком.

Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки цоколя, но и для постройки или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах производятся несколько разновидностей, например, строительный (рядовой) кирпич для возведения стен, и облицовочный, который хорошо подойдёт для декоративной отделки цоколя и выше расположенных поверхностей фасада.

Такой кирпич производят из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защищенность от воздействия влаги.

— Красный кирпич М-150 имеет довольно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако, есть недостаток – пористая структура такого продукта легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро становится влажным, а при низких температурах промерзает и может дать трещины, отчего несущая конструкция будет ослаблена. Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку цокольных стен – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильно проведенного обжига, и устойчивость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям – несравненно выше, а цоколь может даже не требовать защитной облицовки. Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендовано использовать для возведения цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка говорит о прочности изделия – именно по ней кирпич выбирается для того или иного применения. А конкретно, числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую способен выдержать кирпич без разрушения (выраженной в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич, имеющий обозначение М-100, предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных конструкций или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используется продукция, маркированная М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную стойкость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различается маркой морозоустойчивости. Она обозначается буквенным символом F и числовым показателем, говорящем о гарантированном количестве циклов глубокой заморозки и оттаивания, которое выдержит материал без потери своих характеристик. Естественно, что для цоколя чем этот показатель выше – тем лучше.

Различается керамический кирпич своими размерами и структурным строением.

По геометрическим размерам кирпич подразделяют на рядовой одинарный, полуторный и двойной – линейные параметры показаны на иллюстрации. (Речь в данном случае не идет об облицовочном кирпиче – там масса разнообразных отечественных и зарубежных стандартов, а также и вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич подразделяют на полнотелый и пустотелый (пустотный).

— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть и повышенную общую плотность, что влечет возрастание его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, используется для постройки несущих конструкций дома, в том числе и цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательного

— Пустотелыми называют изделия, имеющие в своем строении различное количество несквозных или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот тип кирпича обладает более низкой теплопроводностью, поэтому часто применяется для возведения наружных стен. Кроме того, общая плотность такого материала – заметно ниже, что позволяет снизить массу строительных конструкций, облегчить задачи транспортировки и проведения кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для возведения цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких строений лучше использовать полнотелые изделия, так как они имеют более высокую стойкость к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристикам приобретаемого кирпича. Пустотелые изделия также бывают разными – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно, весьма широко варьируются и показатели допустимой нагрузки. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от уменьшенной массы и теплопроводности цоколя, но вместе с тем – без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпича

При планировании возведения цоколя, с учетом необходимой его толщины, длины и высоты, обычно производится и расчет количества кирпича, которое потребуется для этих целей. Понятно, что подобные вычисления целесообразно выполнять заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, требуемую для приобретения строительного материала.

Толщина и высота цоколя, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах нужно учитывать не только выше названные параметры, но и толщину швов между кирпичами кладки, которая обычно составляет 10 мм. То есть, чтобы просчитать количество кирпичей с учетом швов, следует к длине, ширине и высоте изделия прибавить еще и толщину шва. В результате, например, получатся следующие габариты одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов по толщине цоколя. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и т. д. Зная линейные параметры кирпича, добавив к ним толщину швов, несложно получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо показано, с проставленными размерами, на иллюстрации ниже.

а – «в полкирпича». (На практике при строительстве цоколей кладка в полкирпича обычно не используется – как слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (здесь и далее – без наружной отделки) – 120 мм

б – «в кирпич». Толщина – 250 мм.

в – «в полтора кирпича». Толщина – 380 мм.

г – «в два кирпича». Толщина – 510 мм.

д – «в 2,5 кирпича». Толщина – 640 мм.

Так как существуют и другие стандартные размеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторный или двойной – по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после того, как будет определен тип приобретаемого материала.

В таблице, расположенной ниже, представлен усредненный расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах»	Толщина кладки в мм	Тип кирпича	Количество кирпичей на 1 м² кладки, штук
			– без учета швов	– с учетом швов
«В полкирпича»	120	Одинарный	61	51
		Полуторный	45	39
		Двойной	30	26
«В один кирпич»	250	Одинарный	128	102
		Полуторный	95	78
		Двойной	60	52
«В полтора кирпича»	380	Одинарный	189	153
		Полуторный	140	117
		Двойной	90	78
«В два кирпича»	510	Одинарный	256	204
		Полуторный	190	156
		Двойной	120	104
«В два с половиной кирпича»	640	Одинарный	317	255
		Полуторный	235	195
		Двойной	150	130

Чаще всего подсчеты производятся индивидуально для каждой конкретной постройки, с учетом всех перечисленных выше параметров. При этом рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определённый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и от качества приобретаемого материала. Такую меру предпринимают обычно с любым строительным материалом: запас никогда не помещает, а вот нехватка в самый ненужный момент – затормозит процесс работы.

Облегчим читателю задачу – ниже размещен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА»

Суммарная длина цоколя , метров

Количество внешних углов цоколя

Количество внутренних углов цоколя

Толщина кирпичной кладки цоколя

Высота кладки цоколя Н, метров

Какой кирпич будет использоваться?

Принимать в расчет необходимый запас?

Несколько пояснений по проведению расчетов:

Длина цоколя указывается суммарная (в том числе – и с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом). Длина цоколя по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне.
Количество внешних и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых поправок в вычисление общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются участки примыкания или пересечения стенок кладки.
Расчет производится исходя из выбранного типа кирпича с учетом толщины швов в 10 мм.
Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Раствор для кладки цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет подготовка кладочного раствора, так как от него зависит надежность скрепления между собой кирпичей в кладке. Мастера рекомендуют для изготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь. Иногда в его состав добавляется небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, и чтобы добиться подобных свойств, песок, используемый для изготовления рабочего состава, необходимо обязательно просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, или специальной насадки, установленной на электрическую дрель.

Немаловажным моментом в составлении кладочного раствора является влажность грунта на участке строительства. А при определении марки раствора обычно следуют правилу, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марочную прочность. Впрочем, практикой доказано, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя бывает достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент: песок), пригодного для проведения кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:5	1:4	1:3	1:4	–
ПЦ-400	1:6	1:5,5	1:4,5	1:3	1:2,5
ПЦ-500	1:7	1:6	1:5,5	1:2,5	1:3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент: известь: песок), пригодного для возведения фундаментов и цоколей на маловлажном грунте:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:0,6:6	1:0,3:4	1:0,2:3,5	1:0,1:2,5	–
ПЦ-400	1:0,9:8	1:5,5:5	1:4:4,5	1:0,2:3	1:0,1:2,5
ПЦ-500	–	1:0,8:7	1:0,5:5,5	1:0,3:4	1:0,2:3

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Прежде чем приступать к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

Если для цокольного пояса в качестве строительного материала выбирается кирпич, то первым шагом нужно определиться с толщиной этой части строения. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и общих габаритов строения. Например, для деревянных стен толщина кирпичного цоколя должна составлять не менее 250÷300 мм, то есть в один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть в два кирпича и больше.

Кирпичная кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента – он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной в 1,5÷2 мм. Но рулонный материал в два слоя – будет намного надежнее (да и проще).
Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по натянутому вдоль стены цоколя шнуру. Кроме этого, контроль за ровностью каждого ряда обязательно производится с помощью строительного уровня.
Из какого бы материала впоследствии ни возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них толщиной. Возможны несколько вариантов:

а – Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2), и ступенью выступать снаружи за ее пределы.

б – Стена и цоколь имеют равную толщину.

в – «Западающий» цоколь, толщина которого меньшее толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического отлива (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кладка кирпичного цоколя

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента , можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич

В процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются с помощью рулетки и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимое строение может получиться перекошенным. Если окажется, что диагонали не совпадают по размерам, то придется выправлять их именно с помощью кладки цоколя, и нужно заметить, что сделать это будет не так уж и просто.

Для этого придется на горизонтальной поверхности фундамента делать разметку кладки цокольного пояса, вымерев расположение его диагоналей, начиная от внешних углов основы, расположенных по одной ее стороне. Найденные точки нужно обязательно отметить, используя обычный мел, а затем соединить их линиями. В качестве линейки можно использовать ровную рейку или разметочный мелованный шнур.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, таким образом, упрощая дальнейший процесс выведения идеально ровных стен.

Выбрав такой вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью первый ряд выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью размечается поворот в 90 градусов. Далее, намечаются подобным образом и остальные углы (с точным промером диагоналей между ними). Ну а затем будет подниматься последовательно полностью стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не имела наклона вперед или в сторону, по выкладываемым углам, начиная от первого ряда, задающего направление по горизонтали, устанавливаются и прочно закрепляются идеально по отвесу металлические вертикальные уголки. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задается высота будущего цоколя, и на них делается разметка уровней каждого из рядов с учетом шва между ними.

Эти ориентиры значительно упростят процесс кладки, особенно тем мастерам, которые не обладают еще большим опытом в этом ремесле. По разметкам на противоположные уголки натягивается шнур, с ориентиром на который и будет производиться укладка кирпича. После готовности выложенного ряда, шнур поднимается на следующую отметку, показывающую высоту очередного ряда – и так до самого верха стенки цоколя. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никак не снимает с мастера обязанность контролировать каждый ряд кладки строительным уровнем.

После того как одна стена цоколя будет готова, вертикальный уголок с одного из готовых углов постройки снимается и переставляется на тот, что находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так далее, пока не будут выложены все стенки.

Несколько слов необходимо сказать о том, как укладывается кирпич, в зависимости от толщины стены и перевязки его по углам строения.

Кирпич при выкладке первого ряда может укладываться вдоль линии фундамента или поперек, то есть ложком или тычком наружу. Второй вариант выбирается в том случае, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше по тексту).

Вдоль фундамента, то есть ложком вперед кирпич укладывают в том случае, если стена цоколя имеет толщину в полтора – два кирпича. Причем, так может быть выложена только передняя часть ряда, а за ней кирпич может быть расположен поперек фундамента. Кроме этого, некоторые владельцы домов предпочитают в дополнение к внешнему, внутристенное утепление, которое может быть проведено с помощью пенополиуретана или же керамзита. При выполнении такого варианта кладки, внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложком наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может быть уложен вдоль или поперек фундамента.

Еще одним вариантом кладки является чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используется цементный раствор М-75 или М-100, так как он в наибольшей степени подходит для этой части строения. При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем – на расположенный ниже ряд, слоем толщиной не более, чем в 20 мм.

Цены на керамзит

керамзит

Если цоколь возводится под массивное строение, то настоятельно рекомендуется укрепить его еще и арматурной металлической сеткой, изготовленной из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм.

Если цокольный пояс принято решение армировать, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонная смесь наносится сверху нее. Чтобы сетка в процессе работы не смещалась, ее рекомендовано зафиксировать в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в раствор швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, установив сверху несколько кирпичей.

Нет смысла укладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет вполне достигнута, если «плотность» укладки армирующих сеток будет – одна на 3÷4 ряда.

Производя кладку кирпича, необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть длительность эксплуатации цокольного пояса:

Швы кладочных рядов должны быть хорошо подогнаны. Не должно оставаться пустых пространств между кирпичами – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны иметь одинаковую толщину, иначе кладка будет неаккуратной.
При проектировании цоколя, в него должны быть заложены вентиляционные отверстия (продухи), которые должны быть расположены на высоте от отмостки в 150 мм, с шагом в 3000 мм, и иметь размер 150×150 или же 200×200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого цокольного пространства начнут отсыревать изнутри, что приведет со временем к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома. Вентиляционные окошки рекомендовано закрыть декоративными решетками, которые защитят цокольные помещения от нежелательных «гостей» – птиц, грызунов, других мелких животных.

Кладка кирпича – это целая наука!
Кроме идеально ровного выведения стен, весьма сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может быть выполнена по-разному. Все нюансы процесса – в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Гидроизоляция цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит и долговечность самого основания, и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Гидроизоляция должна быть выполнена в двух вариантах – это вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда – и нижней части стены дома: так можно обеспечить защиту от влаги стыковочных швов между этими частями строения. Существует несколько способов вертикальной защиты цоколя:

Окрашивание – этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам окрашивания можно отнести легкость выполнения работ и тонкий слой наносимого материала, обеспечивающего качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками данного способа являются недолгий срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

производится густыми битумными составами, растворами на базе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определённой толщины и после застывания образуют на поверхности своеобразную влагостойкую мембрану или непробиваемую «корку».

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако, такой слой не стоек к механическим воздействиям, поэтому его рекомендовано закрыть декоративной облицовкой. Кроме того, такой цоколь с черным покрытием и выглядит не эстетично, так что по-любому потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло – это прочный и долговечный материал, стойкий к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен строения. Во многом это касается и обмазочных составов на основе цемента – эластичности им тоже явно не хватает.

Пропитывающие растворы , состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпичей и связующего их цементного раствора. При этом такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают для влаги надежную преграду. Подобные составы способны проникнуть в глубину структуры стены на 200÷250 мм, в зависимости от количества нанесенных слоев.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после подобной гидроизоляции можно оставить без последующей отделки – пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

Оклеивание цоколя рулонной гидроизоляцией . Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеописанными вариантами.

В продаже представлено немало рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, что еще лучше – полимер-битумной основе. Их укладка на стены фундаментной ленты и кирпичного цокольного пояса производится наклеиванием на мастики (некоторые марки имеют и самоклеящийся слой) или наплавлением с помощью газовой горелки.

Преимуществом оклеечной гидроизоляции является ее высочайшая надежность – качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и получившие защиту от механических повреждений, славятся своей завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляция

После возведения кирпичного цоколя, до начала кладки стен, волнуется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Главная ее задача – не допустить капиллярного «подсоса» влаги от цоколя на стены. А во время обильных осадков или в периоды таяния снега ненужной влаги в районе цоколя может быть немало.

Если выбирается рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладывают в два слоя. Нередко для их закрепления также используются битумные растворы, так как по зафиксированным полотнам будет проще производить дальнейшую кладку стены.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кисти или валика, но чаще всего используются оба инструмента. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а добиться этого, нанося раствор только валиком, не получится, особенно в том случае, если в конструкции цоколя присутствуют внутренние углы. Для работы используется мягкая кисть, имеющая ширину порядка 150 мм.

Просчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно вычислить площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора обязательно присутствует информация о том, на какую площадь рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться, производя расчеты.

Смотрите, как правильно выполняется гидроизоляция фундамента!
Такая задача – весьма масштабная и довольно затратная, но никуда от этого не деться. Для чего нужна и как проводится полноценная – читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление цоколя

По результатам исследований, через неутепленный цоколь при промерзании его стены улетучивается до 30% тепла дома. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным затратам на энергоносители, к мало комфортной обстановке в жилых помещениях, а в перспективе – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопровождающими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего используется экструдированный пенополистирол, который наклеивается на стены с помощью строительного клея на цементной основе, специально предназначенного для термоизоляционных операций, а затем дополнительно фиксируются механическими креплениями с широкими шляпками-«грибками».

Некоторые собственники, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, и это неправильно. Пенопласт имеет куда более податливую мягкую структуру, поэтому его легко прогрызают мыши, устраивая в нем ходы и норы. Кроме того, и под постоянным внешним воздействием влаги и перепадов температур пенопласт постепенно теряет свою форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») намного плотнее, жестче, поэтому не так комфортен для . А некоторые современные модели с углеродными включениями — и вовсе становятся для мышей и крыс непреодолимыми преградами.

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже им можно даже выровнять небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплительный материал закрепляется сверху гидроизоляционного слоя, но если от последнего по каким-то причинам принято решение отказаться, то поверхность цоколя требует предварительной подготовки.

В подготовительные мероприятия входят следующие процессы:

Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося на ней и застывшего кладочного раствора.
Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
После этого стены покрываются , вместо которой лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
После просыхания нанесенного слоя, можно переходить к монтажу утеплительного материала. Для этого замешивается клеевая масса и подготавливаются крепления-«грибки», молоток и электрическая дрель.

Цены на пеноплэкс

пеноплэкс

Утеплительные работы несложны и проходят в следующем порядке:

Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав нужное количество . При необходимости производится подгонка по размеру и разрезание отдельных листов. Здесь нужно отметить, что если приходится резать панели на три – четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине цокольной стены, а по углам закрепить цельные плиты утеплителя.
Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно горизонтально, рекомендовано в нижней части стены, на стыке с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль. Этот элемент поможет не только правильно выставить листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

Далее, на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем, здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к цоколю, клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но вместе с тем – не выступать по краям.
Следующим шагом необходимо зафиксировать плиты утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки крепежных элементов нужно утопить в утеплитель, то есть они должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такая механическая фиксация проводится только для участков, которые расположились выше линии уровня земли. Если какая-то часть цоколя после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то крепление утеплителя проводится исключительно на клей – нарушать гидроизоляцию сверлением отверстий нельзя.
После завершения монтажа утеплителя, его нужно обязательно закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этой цели часто используется технология оштукатуривания с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. В качестве базовой штукатурки обычно применяют тот же клеевой состав. Вначале наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А потом, после первичного схватывания, накладывается второй слой, так, чтобы общая толщина достигла 4÷5 мм.

Углы утепленного цоколя нужно тоже армировать, используя специальные алюминиевые или полимерные уголки, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые наклеиваются на стену также на клеевой раствор.

Когда базовый клеевой штукатурный слой высохнет, сверху можно будет наносить декоративную штукатурку, фасадную краску, или же выполнять облицовку цоколя одним из , специально предназначенных для этой цели.

Если в конструкции цоколя задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было упомянуто выше, используется керамзит или пенополиуретан, которым заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению. Это означает, что толщина термоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже будет размещен удобный калькулятор, который позволяет выполнить вычисления очень быстро и точно. Для большей ясности приводится несколько пояснений по пользованию программой.

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя :

выполненный вровень со стеной;
выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича . И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Легкого вам пара!

Лучше делать из полнотелого красного кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

проще
теплее
дешевле
не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И в случае выбора кирпичного цоколя для бани,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах (1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

стены
перекрытие
крышу
снег на крыше
мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным: 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Нужно ли утеплять цоколь бани, парилки

Назначение утепления состоит в том, чтобы тепло не терялось из нагретой парилки. Гидроизоляция необходима с целью защиты стен от влаги. В комплексе такие процедуры позволяют сделать нахождение в бане максимально комфортным. Причем, одного как такового утепления цоколя недостаточно. Обязательно придется оградить от потерь тепла еще и пол. Методов теплоизоляции существует несколько. Наиболее простой – применять пенопласт и пеноплекс.

Также обеспечить утепление цоколя возможно при помощи минеральной ваты. Но это не самый удачный вариант, поскольку базальтовые утеплители имеют крайне отрицательную способность – впитывать влагу. При намокании подобные материалы значительно хуже обеспечивают утепление.

Как недорого утеплить цоколь бани из сруба?

Схема недорогого утепления цоколя

Баня окапывается траншеей шириной в 40 см. Удаляются сгнившие бревна;
Новые бревна покрываются антисептическими веществами или олифой;
В щели между бревнами помещается джут для устранения сквозняка;
Бревна стен бани заклиниваются;
Швы конопатятся джутом и покрываются гипсовой шпатлевкой с опилками;
На бревна крепится малярная сетка, по которой затем проводится оштукатуривание;
Поверхность накрывается рубероидом или другим материалом для гидроизоляции;
Для устранения опасности промерзания в траншею засыпают землю и опилки.

По итогу выполнения описанных работ цоколь бани окажется хорошо утепленным. Но для повышения уровня теплоизоляции дополнительно можно построить веранду или террасу с северной стороны объекта.

Как утеплить цоколь бани пеноплексом?

Схема утепления цоколя пеноплексом

Фундамент покрывается гидроизоляционной мембраной;
Пеноплекс толщиной до 12 см накладывается на поверхность цоколя;
Теплоизоляционный слой накрывается мембраной, выступающей как дренаж;
Укладывается геотекстиль, играющий роль фильтрующего слоя;
Проводится теплоизоляция отмостки из бетона по периметру бани.

Как утеплить цоколь бани пенопластом?

Схема утепления цоколя пенопластом

Нанесение разметки. При размещении пенопласта снаружи цоколь увеличится в объеме, поэтому разметка обязательно потребуется;
Подготовка рабочей поверхности. На стенах цоколя не должны оставаться загрязнения или пыль. На подготовленное основание наносится гидроизолирующая грунтовка для защиты от влаги;
Закрепление листов пенопласта. Утеплитель приклеивается на поверхность, начиная с углов постройки. Крепление проводится клеем и дюбелями;
Армирование поверхности под отделку. На слой теплоизоляции приклеивается армирующая сетка. Поверх нее также наносится клей;
Внешняя облицовка. Когда клей высохнет полностью, поверхность цоколя покрывается шпатлевкой. Затем можно покрыть баню краской или ПВХ-панелями.

Облицовка цоколя бани необходима не только для внешнего декора сооружения. Правильная отделка выполняет также защитные функции. Наши рекомендации помогут грамотно подобрать материал и выполнить облицовочные работы самостоятельно.

Содержание:

Чтобы создать воздушную прослойку для утепления пола, после строительства фундамента сразу приступают к сооружению цоколя. Эта конструкция способствует равномерному распределению нагрузки от здания к фундаменту. Также она необходима для защиты стен от промокания и механических повреждений. Традиционно высота цоколя составляет 0,4-0,5 метров. Его облицовку осуществлять лучше до сборки сруба или возведения стен.

Отделочные материалы для цоколя бани

Чтобы здание выглядело эстетично, важно грамотно подобрать вариант облицовки.

Он должен быть не только привлекательным внешне, но и долговечным, потому что от качества отделочного материала зависит долговечность всего сооружения.

Наиболее распространенными способами облицовки цоколя бани являются:

Оштукатуривание и покраска . Подходит для кирпичных строений. Одна из разновидностей – мозаичная штукатурка. Из достоинств можно выделить хороший воздухообмен, простоту и оперативность реализации, различные цветовые варианты. Что касается недостатков, то основной из них – недолговечность покрытия. Подштукатуривать и подкрашивать такой цоколь понадобится каждые несколько лет.
Покрытие плиткой . Один из самых популярных вариантов отделки цоколя бани. Этот материал прост в монтаже, отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками и защищает поверхность от атмосферных явлений.
Облицовка натуральным камнем . Долговечный материал, с помощью которого можно воплотить самые разнообразные идеи дизайна экстерьера, поскольку он представлен широким разнообразием цветов и фактур. Выглядит натуральный камень очень респектабельно.
Отделка искусственным камнем . Разнообразие цветов, практичность и долговечность – основные характеристики этого материала. С его помощью можно облицевать цоколь бани своими руками. Он выпускается в виде правильных фигур (квадратов, прямоугольников) или бесформенных элементов. Последний тип применяется для создания уникального рисунка.
Покрытие сайдингом . Использование этого материала позволяет не только придать цоколю эстетичный вид, но и защитить его от внешних воздействий. Сайдинг выпускается в разных фактурах. Отдельные его варианты имитируют кирпич, дерево, камень. Его успешно применяют для отделки цоколя сруба бани и кирпичного сооружения. Он выдерживает значительные перепады температур и механические воздействия.
Отделка облицовочным кирпичом . Кладку выполняют в полкирпича. Система перевязки допускается любая. Монтаж этого материала – довольно сложный и трудоемкий.
Подручные материалы . Несмотря на появление множества новых строительных материалов, старые способы все еще актуальны. Для отделки цоколя парной на дачном участке часто используются остатки плитки, осколки стекла цветных бутылок, разбитая посуда. Эти элементы обычно комбинируют для составления узора.

Материал для отделки конструкции важно выбирать в соответствии с типом цоколя:

На ленточном фундаменте обычно оборудуют монолитную, бетонную или кирпичную конструкции, поскольку цоколь выполняет несущую функцию.
Что касается столбчатых оснований, то для них обустраивается навесной цоколь, выполняющий скорее защитную функцию, чем несущую.
В случаях со свайным фундаментом конструкция выкладывается из кирпича или формируется в виде междусвайной стены. Это позволяет обеспечить теплоизоляцию подпольного пространства.

Технология отделки цоколя бани сайдингом

Сайдинг прост в монтаже. Справиться с работами сможет каждый, даже не имея особых навыков строительства. В зависимости от площади поверхности отделка цоколя бани своими руками займет несколько дней. Для облицовки можно использовать деревянный, металлический или виниловый сайдинг. Последний изготавливают из полипропилена, в который добавляют специальные морозостойкие вещества, а также компоненты для повышения прочности и эластичности панелей. Кроме того, он обойдется недорого.

Подготовка к отделке цоколя бани

Приступать к отделке нужно только после качественного утепления и гидроизоляции конструкции. Также важно сделать ревизионные и вентиляционные отверстия. Оптимальный вариант – вмонтировать для этого люки на высоте 15 см от отмостки. Их желательно закрыть металлической сеткой для предотвращения проникновения вредителей и попадания льда зимой.

Все деревянные элементы обязательно пропитывают антисептиками и антипиренами. Если цоколь кирпичный или бетонный, то выравниваем его клеевым составом и покрываем грунтовочным раствором. Защитными пропитками обработать поверхность желательно в несколько слоев. Занимаемся облицовкой, когда они полностью высохнут.

Монтаж каркаса для сайдинга

Выбирая материал для обрешетки, отдавайте предпочтение оцинкованным металлическим профилям.

Они более долговечны и не поддаются коррозии. Деревянный каркас прослужит намного меньше.

Выполняем работы в таком порядке:

На поверхность в вертикальном положении крепим профили с шагом 10-15 см. Жестко соединяем их между собой оцинкованными крепежами.
На уровне 8 см от нижней точки отделки фиксируем стартовую рейку в строго горизонтальном положении.
Закрепляем угловые рейки. С помощью строительного уровня выставляем их строго по вертикали.
Фиксируем термошайбами кронштейны для формирования своеобразной квадратной «сети».
Монтируем Т-образные молдинги для упрощения дальнейшего крепления панелей сайдинга.

Обязательно после установки обрешетки проверить все стыки на прочность, а углы – на ровность.

Особенности крепления сайдинга на цоколь бани

Выбрав материал, имитирующий камень, дерево или кирпич, нужно следить за соблюдением общего узора, если такой имеется.

Отделку выполняем в такой последовательности:

Первую панель крепим к стартовой планке и задвигаем в угловую планку. Закрепляем отдельный элемент саморезами.
Вставляем на начальную планку вторую деталь и задвигаем ее к первой. Крепим по системе шип-паз. Обязательно оставляем зазор в несколько миллиметров между элементами.
Покрываем материалом оставшуюся поверхность и монтируем финишную планку.
Устанавливаем последний элемент. При необходимости обрезаем панель по нужному размеру и вставляем в финишную и угловую планку.
Угловые соединения панелей маскируем специальными накладными деталями.

Обратите внимание! Если в сооружении выступающий цоколь, то сливную планку необходимо устанавливать по окончанию работ.

Правила оштукатуривания цоколя бани

Штукатурить цоколь бани можно разными смесями. В продаже есть специальная мозаичная штукатурка, которая имеет в составе мелкие зерна (0,8-3 мм диаметром). После нанесения она выглядит как разноцветная мозаика. Такая штукатурка – хороший вариант для отделки цоколя бани, так как она паро- и водонепроницаема. Впрочем, прежде чем ее наносить, вам понадобится основа. Последняя всегда выполняется из цементной или известково-песчаной штукатурки.

Подготовка к штукатурке цоколя бани

Прежде чем приступать к оштукатуриванию цоколя, его поверхности следует подготовить. Если штукатурка наносится на поверхности давно построенного здания, необходимо тщательно очистить цоколь от краски, грязи. После того как стены будут выровнены, их нужно покрыть грунтовкой.

Если на цоколе присутствуют глубокие трещины или выбоины, их следует устранить с помощью специального ремонтного состава. Помните, если вы собираетесь оштукатурить цоколь, утепленный пенополистиролом или пенопластом, нужно позаботиться об улучшении адгезии – нанести насечки и обработать грунтовкой.

Технология нанесения штукатурки на цоколь бани

Начинать работу по нанесению слоя штукатурки можно через пару дней после того, как поверхности были покрыты грунтовкой.

Проводим процедуру следующим образом:

Поверхность выравниваем посредством использования шпателя и специального состава. Поверх кладем клеевой состав с помощью зубчатого шпателя.
Создаем армирующий слой: на треть глубины вдавливаем армирующую сетку. Заглаживаем поверхности специальной гладилкой.
По истечению нескольких суток вновь обрабатываем цоколь грунтовкой.
Штукатурку укладываем шпателем и разглаживаем посредством гладилки.
Чтобы слой был ровным и имел одинаковую толщину (около 15 мм), в процессе нанесения состава используем «маячки».
После высыхания слоя штукатурки проводим ее затирку. Для этого подбираем специальную металлическую терку в виде сетки. Процесс затирания нужно осуществлять тогда, когда состав не полностью высох, но уже схвачен.
При желании поверх основной цементной штукатурки можно нанести декоративную мозаичную. Она также наносится вручную и затирается теркой в конце работ.

Осуществлять оштукатуривание можно разными способами. Поверхности цоколя могут быть полностью гладкими, под камень, с рельефными узорами.

Как обшить цоколь бани – смотрите на видео:
Грамотный подход к облицовке цоколя позволит обеспечить надежную защиту сооружения от негативных внешних факторов.

Из предложенных нами инструкций и рекомендаций вы можете узнать, как сделать цоколь бани привлекательным, функциональным и долговечным, как подобрать тип цокольной конструкции в соответствии с фундаментом и какой материал оптимально подойдет для каждого из видов.

Утепление бани – залог комфорта и хорошего пара.

Лучшим материалом, из которого строят бани, является, конечно же, дерево. Но, как часто бывает, между венцами в результате усадки бревен образуются щели и сквозь них в помещение снаружи проникает холод. Поэтому, что бы пар, а вместе с ним и тепло не улетучивались, а сохранялись долго, необходимо правильное утепление бани. И не только наружное, но и внутреннее.

Но поскольку банный микроклимат особенный, то утепление парилки будет несколько отличаться от сохранения тепла во всех других постройках.

Утепляем баню снаружи

Основным способом утепления бани из дерева является конопатка щелей между венцами бревен. Для этих целей в основном используются имеющие крайне низкую теплопроводность утеплители из джута. Сам джут – не слишком прочный материал, поэтому для утепления в основном используют материалы с добавлением волокна льна, например, льноджутовый войлок или льноватин. Такие утепляющие волокна идеальны, поскольку они:

• находясь во влажной среде, не подвергаются гниению;

• прочные;

• эластичные;

• упругие.

Изначальное наружное утепление бани из бревна начинается еще на стадии строительства и заключается в следующем:

1. между венцами сразу же при сборке сруба укладывается утепляющий материал;

2. когда сруб бани уже готов, в стыки соседних бревен набивают утеплитель и уплотняют его. Причем делают это, укладывая утеплитель по периметру, чтобы не допустить перекоса бревен.

Утепляем парную изнутри

Утепление внутреннего банного помещения необходимо начинать с утепления фундамента и полов, а затем переходить к утеплению стен.

Утепляем фундамент

Утепление фундамента любого строения, будь то жилой дом или баня, – крайне необходимо. Если этого не сделать, то помещению не поможет утепление пола, каким бы надежным оно не казалось: холод с улицы будет все равно проникать в помещение. Кроме того не утепленный фундамент быстро покрывается конденсатом, который ложится на основание и со временем может его разрушить.

Сам фундамент состоит из двух частей: цоколя и подземной части. Подземную часть можно утеплить керамзитом, насыпав его возле фундамента достаточно толстой «подушкой».

Цоколь бани утепляют с помощью минеральной ваты, листового пенопласта, пеностекла или экструдированного пенополистирола – более долговечного утеплителя, не впитывающего влагу и обладающего низкой теплопроводностью.

Утепляем пол

Полы в бане могут быть вентилируемыми или сплошными. С точки зрения теплоизоляции сплошной пол более надежный. Однако постоянное скопление воды, в конце концов, приводит к его загниванию, ведь обрабатывать древесину всякими пропитками против гниения или другими защитными составами нельзя. Поэтому рекомендуется использовать в качестве чистовой внутренней отделки пола доску из лиственницы.

Утепление пола заложено в самой его конструкции: в бане обязательно делают черновой пол, а в образованное между чистовым и черновым полом пространство помещают любой утеплитель. Это может быть экструдированный пенополистирол – совершенно негорючий материал, минеральная вата или совсем дешевый утеплитель – керамзит. Использовать пенопласт нельзя, поскольку он пожароопасный.

При укладке любого утеплителя следует помнить, что свободное расстояние под полом должно составлять не менее 20 – 25 см.

Как утеплить в бане стены?

Обычно теплоизоляцию стен внутри бани проводят с помощью натуральных утеплителей. Это довольно трудоемкий процесс, в результате которого необходимо:

1. на поверхности стен создать каркас;

2. обшить стены утеплителем;

3. покрыть утеплитель гидроизолятором;

4. сделать финишную обшивку.

Каркас для крепления утеплителя изготавливают из брусьев, прибитых вертикально на расстоянии полметра друг от друга к стенам бани. Затем на него крепится любой натуральный утепляющий материал разной толщины. Например, для утепления внутренних стен будет достаточно слоя в 5 – 6 см, а вот для наружных стен нужно уложить утеплителя в 2 раза больше. При этом необходимо между утепляющим материалом и стеной бани соблюдать воздушную прослойку в 2 – 3 см.

После укладки утеплителя его защищают материалом с гидроизолирующими свойствами. Это может быть фольгированный материал или толстая полиэтиленовая пленка. Изолирующие полотна укладывают внахлест, а места их стыков либо завариваются, либо зашивают тонкими планками. В конце проведения работ делают финишную обшивку хорошо оструганной доской или вагонкой.

Потолок в бане утепляют по той же методике, что и стены.

Материал для утепления стен

Сегодня рынок строительных материалов может предложить широкий ассортимент утеплителей для бань. Наиболее популярными являются маты из минерального волокна или стекловолокна. Они очень удобны в монтаже, обладают высокими теплоизоляционными свойствами и совершенно пожаробезопасны.

На сегодняшний день предлагаются утепляющие маты, одна сторона которого уже покрыта фольгированным материалом. В этом классе самым популярным является фольгированный пенотерм – современный материал, сочетающий свойства утеплителя и гидроизолятора. Он представляет собой вспененный полипропилен, который покрыт алюминиевой фольгой или металлизированным лавсаном. Подобные утеплители не восприимчивы к высоким температурам и могут эффективно сохранить тепло внутри бани.

Как и чем утеплять пол в бане. Советы опытных профессионалов

Многие владельцы бань и саун пытаются добиться максимальной энергоэффективности строения, путем утепления потолка и стен, забывая об утеплении полов. Особенно это важно в регионах, где температура может опускаться значительно ниже нуля, так как промерзлая земля является не только источником холода, но и влаги.

Существует два основных способа утепления полов.

Для грамотного утепления бани необходимо приложить немало стараний. Существует два основных способа утепления полов:

Создание деревянных приподнятых полов;
Создание наливных бетонных полов со слоем утеплителя.

При создании приподнятых полов используют метод построения каркаса из деревянного бруса, реже используют металлические профиля. Металлические профиля с одной стороны более долговечны, но сложности их монтажа и вероятность возникновения коррозии существенно осложняет их использование в помещениях с повышенной влажностью.

Промежуток каркаса заполняют теплоизолирующим материалом.

Для теплоизоляции приподнятых полов применяют:
минеральные ваты;
пенопласт;
пенополиуретан;
пенополистирол или экструдированный пенополистирол.

Для теплоизоляции приподнятых полов применяют:

минеральные ваты;
пенопласт;
пенополиуретан;
пенополистирол или экструдированный пенополистирол.

При утеплении минеральными ватами необходимо до монтажа каркаса (лаг) произвести тщательное гидроизолирование поверхности. Для этого можно использовать различные жидкие наносимые материалы (битумные мастики) или рулонные (пленки и мембраны). При использовании жидких изоляторов получают цельный слой, без трещин и разрывов. Если в качестве изолятора выбран рулонный материал, то его укладку необходимо производить с перехлестом и с обязательной герметизацией стыков.

После создания гидроизолирующего слоя и монтажа каркаса, ватные изоляционные материалы укладывают в промежутки каркаса. Поверх наносят слой паробарьера, который необходимо монтировать таким образом, чтобы пароизоляционная мембрана не пропускала влагу внутрь теплоизолятора и отводила излишнюю влагу из него. После чего производят обрешетку лаг половыми досками.

Немного сведений о минеральной вате:

Особенности теплоизоляции полов в зависимости от выбранного утеплителя

Если в качестве утеплителя выбран пенопласт или пенополистирол, то стоит учитывать, что данные материалы не проводят влагу и не паропроницаемы.

Если в качестве утеплителя выбран пенопласт или пенополистирол, то стоит учитывать, что данные материалы не проводят влагу и не паропроницаемы, но стыки листов данных материалов могут пропускать влагу. Поэтому создание паробарьерного слоя желательно.

Экструдированный пенополистирол обладает вспененной структурой и сравнительно невысокой паропроницаемостью. При утеплении данным материалом пароизолирующий слой допускается не создавать, но гидроизоляцию основания осуществлять обязательно.

Если в качестве утеплителя выбран пенополиуретан, то можно существенно сэкономить на пароизоляционном и гидроизоляционном слоях. Это обусловлено тем, что пенополиуретан, имея пористую структуру, после высыхания образует поверхностную пленку (мембрану), которая выполняет роль гидро- и пароизолятора. При этом пенополиуретан наносят в жидком виде, распыляя его на необходимые поверхности. Он обладает высокими адгезивными свойствами, поэтому может наноситься на любые материалы и поверхности вне зависимости от геометрии и структуры основания. Также пенополиуретан имеет ряд присадок, которые защищают деревянные поверхности от грызунов и вредителей, а металлические от возникновения коррозии.

После утепления пенополиуретаном можно сразу же производить облицовку полов.

Но не стоит забывать, что баня является помещением с повышенным содержание влаги в воздухе, поэтому половые доски необходимо крепить без щелей, вплотную друг к другу. О методах утепления полов читайте здесь.

Наливные бетонные полы со слоем утеплителя

Бетонные поверхности имеют высокую гигроскопичность и способны впитывать значительное количество влаги.

При данной технологии создания полов используют:

пенополиуретан;
пенопласт;
пенополистирол;
экструдированный пенополистирол.

При создании наливных бетонных полов, последовательность работ выглядит следующим образом:

гидроизоляция основания;
создание слоя утеплителя;
создание силового каркаса;
заливка полов;
финишная отделка.

Бетонные поверхности имеют высокую гигроскопичность и способны впитывать значительное количество влаги. При воздействии влаги металлические элементы каркаса начинают коррозировать, разрушая бетонное основание. Гидроизоляцию основания можно также как при приподнятых полах можно производить жидкими или листовыми материалами.

Гидроизоляцию основания можно также как при приподнятых полах можно производить жидкими или листовыми материалами.

Далее производят монтаж слоя утеплителя. Как рассматривалось выше, при технологии утепления пенополиуретаном, допускается не производить монтаж гидроизоляционного слоя. При утеплении листовыми материалами (пенополистирол, пенопласт, экструдированный пенополистирол) особое внимание стоит обратить на герметичность стыков и углов, так как сквозь них в бетонное основание может попадать влага.

После утепления создают силовой каркас будущего бетонного пола из арматуры. Каркас располагают таким образом, чтобы он находился посередине бетонной стяжки. Далее производят заливку полов. Для финишной отделки бетонных полов можно использовать керамическую половую плитку. Если требуется создания трапиков и ливневок, то уклон полов необходимо обеспечивать еще с этапа подготовки основания.

Иногда, в качестве утеплителя применяют крошку пенопласта. Это позволяет объединить теплоизоляционный слой и бетонное основание полов. Для этого производят гидроизоляцию основания, а в раствор стяжки вносят гранулы пенопласта. При данной технологии утепления, для получения нормального уровня теплоизоляции, необходимо производить заливку полов такой смесью высотой не менее 10 см. при этом поверхность будет сравнительно мягкой и ее в обязательном порядке необходимо облицовывать керамическим напольным покрытием, причем желательно использовать керамические плитки больших размеров.

Пеноплекс для бани, полы в бане из пеноплекса, утепление бани пеноплексом

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

Возможность использовать утеплитель пеноплекс для бани была подтверждена в первой половине 2008-го года, когда в Антарктиде, на станции Новолазаревская, было осуществлено строительство и утепление бани пеноплексом. Суровые климатические условия (температура опускается до 50 градусов мороза) стали прекрасным местом для испытания современного утеплителя, который способен выдерживать и высокие температуры русской парной. Продукция ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», продемонстрировавшая свою надежность в условиях Южного полюса, может полноценно применяться во всех регионах России.

Весомые преимущества использования утеплителей XPS

Теплоизоляционные характеристики любого здания зависят, в первую очередь, от применяемого утеплителя. Исходя из этого – утепление бани пеноплексом является вполне оправданным решением, так как его применение имеет следующие преимущества:

Высокая плотность на сжатие, которую демонстрирует современный утеплитель XPS, позволяет эффективно использовать его для теплоизоляции несущих конструкций, нагружаемых полов, стен различных строений.
Различные марки XPS утеплителей дают возможность выполнять теплоизоляционные работы различных элементов конструкции здания либо сооружения.
Гидрофобность изоляционного материала позволяет создавать полы из пеноплекса в бане.
Благодаря небольшому весу изоляционных плит можно легко выполнить утепление мансарды бани пеноплексом, без значительного увеличения нагрузки на несущие конструкции.
Данный вид утеплителей демонстрирует устойчивость к воздействию грибков и плесени, что повышает актуальность его применения в условиях повышенных температур и влажности.
Низкая теплопроводность плит утеплителя обеспечивает высокие теплосберегающие характеристики любых зданий и конструкций, теплоизоляция которых выполнена пеноплэксом.
Экологическая безопасность данного утеплителя гарантируется производителем.

Особенности утепления бани

Вопрос повышения теплоизоляционных характеристик русских парилок является актуальным, что связано с их растущей популярностью. Да и появление современных утеплителей, способных снизить теплопотери, сказывается положительно. Вместе с тем, возникает ряд вопросов, а именно:

Не вреден ли пеноплекс в бане?
Как применять пеноплекс для бани?
Можно ли выполнить утепление пеноплексом парилки бани?

Краткая эксплуатационная характеристика современного XPS утеплителя, изложенная выше, накопленный опыт создания надежной теплоизоляции – позволяют с уверенностью ответить, что их использование в утеплении помещений для мытья людей с одновременным воздействием высоких температур не оказывает вредного воздействия ни на окружающую среду, ни на здоровье человека. По большому счету – не позволили бы научные организации, выполняющие исследования Антарктиды, создавать конструкции для своих сотрудников из вредных материалов.

Поскольку вопрос о том, не вреден ли пеноплекс в бане, проверен практически в международных экспедициях зимовщиков, то следует перейти непосредственно к технологии утепления, а именно:

Полы в бане из пеноплекса должны иметь толщину, соответствующую региону проживания (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» либо мобильное приложение от ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», позволяющее рассчитать необходимую толщину слоя). Для Москвы и области рекомендуемая толщина для пола составляет 100 – 130 мм.
Особого внимания требует теплоизоляция стен бани – пеноплекс в парной не рекомендуется устанавливать так, чтобы поверх его был лишь декоративный отделочный слой. Это связано с тем, что температура воздуха в парилке может достигать 120 градусов (а производитель рекомендует применять его при диапазоне от 50 градусов мороза до 75 градусов тепла). Следовательно, утепление пеноплексом парилки бани возможно лишь при использовании дополнительного фольгированного слоя из вспененного полиэтилена. Такая схема устройства утепления позволяет обеспечить надежную и долговременную теплозащиту.
Если в помещении не предусмотрена температура, превышающая оптимальный для изоляционного материала диапазон (обмывочная, комната отдыха, бассейн), то используется традиционная теплоизоляция стен бани – пеноплекс, в данном случае, не требует дополнительной защиты.

Стремление максимально использовать полезное пространство – побуждает дизайнеров и проектировщиков создавать в русских банях мансардные помещения. Утепление мансарды бани пеноплексом выполняется стандартным способом:

отдельно монтируются плиты утеплителя на пол, с последующим устройством жесткого покрытия;
выполняется тепло защита кровли.

Уникальные физико-эксплуатационные характеристики XPS теплоизоляционных материалов позволяют применять их даже без гидроизоляционного слоя – в строениях, имеющих крышу с необходимым уклоном.

Утепление подвала | Как утеплить стены подвала

БОЛЬШОЙ вопрос, который, кажется, сейчас задает много моих студентов: «Как правильно утеплить подвал?» Это очень хороший вопрос!

Кажется, существует так много вариантов правильного и неправильного способа утепления подвальных стен в Интернете… неудивительно, почему возникает такая путаница. Есть также много различных изоляционных материалов (мембраны, пены, панели, барьеры… что угодно!), Которые появились за последние несколько лет, поэтому неудивительно, что это так чертовски сбивает с толку.

Итак, позвольте мне рассказать вам, как именно я это делаю и как вы должны это делать… и это тоже очень простая процедура… Я использую старую добрую моду, никогда не подводите – вы R-13 3,5 ″ изоляция из стекловолокна во всем моем экстерьере. Стены… ПЕРИОД! позвольте мне сказать вам, почему…

Нет необходимости сначала добавлять 2-дюймовый пенополистирол с клеем на каменные стены, как многие вам скажут. Или повесьте пластиковый пароизоляционный барьер на тыльной стороне ваших новых обрамленных наружных стен или что-нибудь в этом роде! Это все ненужные усилия, которые просто крадут ваши деньги и ваше время.

Фактически пароизоляция вызывает плесень! Вы знали об этом? Ага… пароизоляция может создать заплесневелую среду за вашими новыми каркасными стенами. Со временем это может разрушить и разрушит стены вашего подвала, а иногда и вас может сильно заболеть!

Наружные стены подвала должны «дышать», чтобы оставаться сухими и защищенными от плесени. Добавление этих дополнительных «слоев» изолирующей защиты создает влажную среду, потому что теперь задняя сторона ваших внешних стен больше не может нормально дышать.Это то, что вызывает появление новых спор плесени за вашими стенами.

Подумайте об этом… у вас есть существующее темное прохладное пространство за вашими новыми обрамленными внешними стенами и новое обогреваемое пространство с другой стороны этой стены. Затем … вы идете и добавляете пароизоляцию (кусок пластика или пенопласта) позади стены, что будет?
Хорошо, я вам скажу … пароизоляция начнет потеть и станет очень влажной, и что мой друг – идеальная формула для плесневой фермы! (D + D + ZV = M) сырость + темнота + нулевая вентиляция = плесень

Итак … спор начинается со слов «ну, нельзя использовать изоляцию из стекловолокна, потому что всем известно, что стены подвала иногда становятся сырыми и мокрыми, а изоляция из стекловолокна не может промокнуть.”

Это правда!… Но… и это БОЛЬШОЕ НО,… », но вы не должны завершать свой подвал, пока не исправите на 100% ЛЮБЫЕ И ВСЕ ПРОБЛЕМЫ С ВОДОЙ ИЛИ ВЛАЖНОСТЬЮ В ПОДВАЛЕ… ПЕРИОД! Поэтому, если в вашем подвале есть проблема с водой или сыростью, вы ДОЛЖНЫ исправить это СЕЙЧАС, прежде чем даже подумаете о отделке подвала! Я не могу этого достаточно подчеркнуть!

После того, как вы гарантировали, что ваши наружные стены никогда больше не промокнут или не отсыреют, изоляция из стекловолокна в ваших новых каркасных стенах – ЛУЧШИЙ способ изолировать ваш подвал.И здесь деньги для меня останавливаются! Ладно … я закончил разглагольствовать. Рад наконец избавиться от этого раз и навсегда.

~ Эдди

Лучшая изоляция для стен подвала

Неприятный запах – одна из случайных вещей, которые испытывают в подвалах, но это не так, как должно быть. Это происходит потому, что большинство подвалов построено с бетонными стенами, а бетонные стены, как известно, безопасны для влаги. Такое обстоятельство дает место затхлому запаху.

Первое, что необходимо проверить перед утеплением подвала, – убедиться, что он не является влагонепроницаемым. Возможно, вы в любое время будете испытывать воду на уровне фундамента; лучшим советом будет установка дренажной системы.

Вам необходимо знать лучший вариант, подходящий для вашего подвала. Варианты подвала, наиболее известные людям, не всегда являются лучшими по сравнению с другими доступными вариантами. Изоляция из стекловолокна – самый дешевый тип изоляции, но не лучший вариант для подвала.Батты – это просто одеяла или рулоны, сделанные из таких волокон, как шерсть или стекловолокно.

Утеплитель из пенопласта

дороже, лучше и эффективнее стеклопластика. Этот тип выпускается в виде листов или панелей из экстрагированного полистирола или XPS. Они удерживают влагу, но также могут вызвать пожар, потому что в них есть легковоспламеняющиеся материалы. Но делает ли это лучшую изоляцию для стен подвала?

Вопрос, какой утеплитель лучше всего подходит для стен подвала?

Лучшая изоляция для стен подвала – это метод изоляции с помощью распыляемой пены, поскольку он обладает влагостойкостью при небольшой толщине или вообще без нее.Распыляемая пена обеспечит надежную фиксацию водяного пара, выходящего из стен подвала.

Важность изоляции стен подвала

Изоляция стен подвала делает ваш дом комфортным и комфортным местом для людей. Изоляция предотвращает теплопередачу между внешними поверхностями в вашем доме, такими как фундамент, и снаружи.

Некоторые из преимуществ утепления подвала включают:

Профилактика холодного пола зимой

Изоляция стен подвала имеет большое значение, чтобы гарантировать, что вы и ваша семья не испытаете холодных полов зимой.Это означает, что некоторые инфекции и болезни, вызванные холодными полами, никогда не переживут кто-либо, кто живет в вашем доме, и вы всегда будете наслаждаться желаемой температурой, необходимой для вас и вашей семьи.

Хорошая стабильность температуры в помещении

Комнатная температура так важна в каждом доме. В вашей комнате должно быть тепло в холодный период и холодно в жаркий период. Изоляция стены подвала обеспечит хорошую стабильность температуры в помещении, за исключением колебаний температуры дома.

Экономия затрат на отопление и охлаждение вашего дома

Как было сказано ранее, изоляционные стены подвала контролируют температуру в доме и обеспечивают необходимую температуру в любое время года. Это означает, что вы не будете тратить много на то, чтобы поддерживать в доме желаемую температуру в любое время года.

Снижение риска сквозняков в помещении

Ваш дом будет свободен от ненужных сквозняков, как во многих домах, если у вас будет теплоизоляция подвальных стен. Это поможет снизить этот риск и сделает ваш дом всегда счастливым и с семьей.

Какой тип изоляции лучше всего подходит для стен подвала?

Пена

– лучшая изоляция для стен подвала благодаря своим свойствам и преимуществам. Изоляционная пена с распылителем гарантирует, что вы получите более высокую ценность того, что потратите, и сможете наслаждаться своим домом без особого стресса. Вам также понравится влагостойкость и небольшая толщина или ее отсутствие.

Изоляция из аэрозольной пены

очень хорошо вписывается в любое пространство или зазор и обеспечивает максимальную защиту от проникновения воздуха и влаги.Хотя это кажется дорогостоящим, помните, что это поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию при обогреве дома или его охлаждении в будущем и сэкономит вам средства на устранение повреждений, которые могут возникнуть из-за наличия плесени.

Вам также необходимо знать, хотите ли вы утеплить внешние или внутренние стены. Вы бы предпочли утеплить стены подвала снаружи или изнутри? Большинство мест, где вы видите утепленные внешние стены, обычно делаются, когда дом был недавно построен.Лучше всего изолировать стены подвала от внешней части, потому что это энергоэффективно. Утепление подвала дешевле и проще. Если ваш подвал еще не достроен, лучше всего утеплить его снаружи.

Помните, что изоляция как внешних, так и внутренних стен подвала хороша. Все зависит от того, что вам лучше подходит. Если у вас стены подвала изолированы от внешней части, внутри подвала будет больше места.Если утеплить внутреннюю часть стены подвала, не будет разрывов между нижней плитой утеплителя и самой изоляцией стены. Прежде чем утеплять стены подвала, необходимо принять во внимание вышесказанное.

Также важно отметить, что изоляция из стекловолокна не подходит для большинства стен подвала. Наклеивать стекловолоконный утеплитель непосредственно на бетонную стену не рекомендуется. Если есть причина, по которой вы должны использовать изоляцию из стекловолокна, убедитесь, что между изоляцией и стеной достаточно места.Если нет места, часть изоляции, которая соприкасается со стеной, будет покрыта плесенью и грибком. Важно отметить, что стекловолокно не является влагостойким, поэтому его нельзя использовать для утепления стен подвала.

Виды утепления подвала

Изоляция из пенопласта

Профессионалы часто ремонтируют этот вид утеплителя. Есть возможности, что домовладельцы могут сделать это сами, но лучше всего эту функцию выполняют профессионалы, в отличие от других видов изоляции.Материалы – полиуретан и полистирол. Если вы хотите разумного контроля температуры в вашем доме и структурной стабильности дома, то это лучший вариант для вас.

Пузырьковая пленка / изоляция из стекловолокна

Этот тип изоляционного материала можно приобрести в ближайшем строительном магазине, его легко раскатать и приклеить к стене подвала. Материалы для этого типа изоляции доказали свою долговечность на протяжении многих лет. В основном здесь используются пластмассы и тонкое стекло.В большинстве случаев утеплитель такого типа встречается в старых домах на стенах, краях, балках и т. Д.

Изоляция из напыляемой пены

Если вы хотите, чтобы изоляция стен подвала была выполнена самостоятельно с помощью членов вашей семьи, это должен быть лучший выбор изоляционного материала, который следует учитывать. Пены фиксируешь вместе с баллончиками, как и называется. При выполнении этого типа изоляции следует помнить об одной вещи – надевать маску при закреплении материалов, чтобы защитить вас и ваших рабочих от удушья или воздействия сильнодействующих химикатов, используемых во время процесса.Такой тип утеплителя помогает защитить дом от попадания наружного воздуха, так как подвал хорошо герметичен.

Как утеплить подвал

Убедитесь, что слой гипсокартона поддерживает пену, потому что это будет иметь большое значение для защиты бетона.
Не используйте рисунок из жесткого пенопласта для подвала.
Убедитесь, что у вас есть стена подвала, прежде чем распылять пену, если вы собираетесь использовать рисунок распыляемой пены, и оставьте зазор до 1-1 / 2 на цокольном этаже и фундаменте.
Использование таких материалов, как целлюлоза, стекловолокно или войлок из минеральной ваты, поскольку они дешевы, может пропускать воздух. Вы не должны использовать для такой изоляции бетонные материалы низкого качества. Если вы используете этот тип изоляции, он пропускает воздух и влагу на холодную бетонную поверхность подвала, что может привести к образованию плесени на стене.
Если вы живете в экстремальных климатических условиях, 2-дюйм. слой пенопласта XPS (R-10) обязателен. Если вы живете в морской зоне, используйте 3 дюйма.XPS или 4 дюйма EPS, потому что это соответствует требованиям строительных норм R-15.
Убедитесь, что полосы обрешетки прилипают к бетонной стене через жесткий пенопласт.
Убедитесь, что изоляция внутренней части вашего подвала пропускает пар. Ваш бетон может веками оставаться влажным без каких-либо дефектов или повреждений.

Ошибки изоляции подвала, которых следует избегать

Не используйте изоляцию из стекловолокна. : Это вызовет большой ущерб и заставит вас тратить больше в будущем, чем когда вы сначала сделаете правильный тип изоляции.
Убедитесь, что утеплитель из пенопласта установлен правильно. : Не совершайте ошибку, неправильно фиксируя пенопласт. Это вызывает большой хаос, привлекая модель и плесень, потерю тепла, что приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию, потому что вам потребуется больше источника тепла для дома.
Избегайте прямого контакта изоляции подвала с фундаментом. : Многие люди строят свой подвал как обычное жилое пространство; в большинстве случаев вы заметите, что подвал напрямую соединяется с фундаментом.Этого нужно вообще избегать.
Убедитесь, что опорная часть стены залита на дюйм или два от вашей бетонной стены.
Используйте паронепроницаемую изоляцию. : Очень важно знать, что пар может вызвать большие проблемы в утепленном подвале, поэтому рекомендуется использовать пароизоляционные материалы для изоляции вашего подвала.

Заключение

Местный африканский дворец гласит: «Хороший суп – деньги». Чтобы получить лучшую изоляцию для стены подвала и наслаждаться комфортным, благоприятным для погоды, с регулируемой температурой и хорошим домом, вам необходимо выбрать лучший тип. изоляции стен подвала, которая не заставит вас сожалеть или продолжать тратить деньги на обслуживание с течением времени.

Средняя стоимость утепления подвала – советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Сравните предложения лучших подрядчиков по изоляции

Бесплатно, без обязательств Оценки

Как правило, изоляция любой части вашего дома – одно из лучших вложений, которое вы можете сделать как домовладелец.Подвал – это место, где много холодного воздуха, но изоляция подвала может остановить любые утечки холода, повысить энергоэффективность и снизить счета за электроэнергию. Кроме того, герметизация подвала может предотвратить такие проблемы с влажностью, как плесень, и уберечь дом от вредителей. Утепление подвала – один из первых шагов к отделке подвала, который увеличивает жилое пространство в вашем доме и увеличивает его ценность.

Стоит ли утеплять подвал?

Решение о том, стоит ли утеплять подвал, зависит от ваших потребностей и вашего климата.Energy Star предоставляет карту климатической зоны, которую домовладельцы могут использовать для определения необходимой изоляции на основе значения R. У Building Science Corporation есть хорошее руководство по изоляции подвала для климатических зон с четвертой по восьмую. Дома в климатических зонах с первой по третью обычно не имеют подвалов.

По оценке Агентства по охране окружающей среды, домовладельцы могут сэкономить до 20% на коммунальных услугах, утепляя части дома. Утепляя подвал, домовладелец может рассчитывать окупить затраты на установку менее чем за два года за счет экономии энергии.

Виды утепления подвала

Жесткая пена

Жесткая изоляция из вспененного материала – это длинные листы изоляции, часто розового цвета. Жесткая пена обычно дороже, чем изоляция из стекловолокна. Изоляция из жесткого пенопласта также известна как изоляция из экструдированного полистирола и XPS. Толщина жестких изоляционных плит из пенопласта может достигать двух дюймов. Каждый дюйм толщины представляет собой R-значение R5.

Доступны комплекты для изоляции из жесткого пенопласта, но отдельные плиты различаются по стоимости от примерно долларов США до 35 долларов за лист, что может быстро накапливаться, если у вас большой подвал.

Пена для распыления

будет иметь как открытые, так и закрытые ячейки. Подрядчики часто предлагают использовать распылительную пену с открытыми порами для участков над уровнем земли и с закрытыми порами в подземных пространствах. Пена для распыления с закрытыми порами является абсолютным пароизоляционным слоем, который предотвращает проникновение влаги через нее, но также может скрывать утечки, которые могут привести к образованию плесени. Пена с открытыми ячейками не удерживает воду, и утечки будут видны.

Распылительная пена с закрытыми порами более плотная, чем распыляемая пена с открытыми порами, и ее коэффициент R составляет 7 на дюйм.Чтобы пена с закрытыми ячейками работала должным образом, между бетоном и внутренним строительным материалом должен быть полный пароизоляционный слой. Некоторые подрядчики предлагают установить стойки для наружных стен на расстоянии не менее дюйма от стены.

Изоляция аэрозольной пеной должна выполняться профессионалом из-за опасности работы с распыляемой пеной и необходимой точности. После нанесения на затвердевание аэрозольной пены обычно уходит день.

Стекловолокно

Изоляция из стекловолокна также известна как изоляция одеяла из-за ее мягкого внешнего вида.Ватник из стекловолокна бывает в виде плоских кусков либо из стекловолокна, либо из минеральной ваты. Некоторые изоляционные материалы из стекловолокна поставляются с фольгой или бумажной облицовкой, а другие – нет. Необходимость облицовки зависит от климатической зоны жилища. Стекловолокно – один из самых недорогих изоляционных материалов.

Любой, кто работает со стекловолокном, должен защищать себя маской и защитной одеждой, потому что стекловолокно раздражает кожу и легкие. Стекловолоконный войлок более удобен для самостоятельного использования, чем другие изоляционные материалы.

Придув

Выдувная изоляция или неплотная изоляция наносится на место с помощью специальных изоляционных инструментов и обычно используется на чердаках. Выдувная изоляция часто выполняется из стекловолокна, целлюлозы или минеральной ваты. Целлюлоза имеет тенденцию удерживать воду больше, чем другие изоляционные материалы. Выдувная изоляция обычно используется в готовых частях дома и может заполнять промежутки между существующими стеновыми стойками.

Домовладельцы должны решить любые проблемы, связанные с влажностью, перед нанесением выдувной изоляции и отметить расположение электрических коробок.Чтобы заполнить существующие стены, домовладельцы должны найти место для просверливания, чтобы вставить шланг для вдувания изоляции. Домовладельцам часто понадобится пароизоляция, если они выберут утеплитель, который касается бетона.

Сияющий стеновой барьер

Для домовладельцев, которые не хотят отделывать подвал, но все же хотят его лучше утеплить, вариант излучающего стенового барьера. В светоотражающих стеновых ограждениях используется светоотражающий материал, например алюминиевая фольга. Некоторые компании заявляют, что излучающий стеновой барьер поможет сохранить тепло в доме и защитить подвал от влаги, создав пароизоляцию и путь для воды.

Стоимость изоляции подвала за квадратный фут

Стоимость пенопласта на квадратный фут

Изоляция подвала Pros

Снижает расходы на отопление примерно на 20%
Служит первым шагом к отделке подвала, которая увеличит полезную жилую площадь.
Невероятная окупаемость почти 100%
Снижает потенциальные проблемы с водой

Минусы изоляции подвала

Первоначальные затраты : Изоляция подвала может стоить тысячи долларов в зависимости от размера подвала и типа используемой изоляции.
Выявление проблем : Как только вы начнете осматривать свой подвал, вы можете обнаружить некоторые сюрпризы. Возможно, дом ранее был плохо изолирован или вы обнаружили значительные утечки воздуха, которые требуют большего ремонта, чем предполагалось.
Уменьшение площади : Хотя и незначительно, но в зависимости от уровня изоляции, домовладельцы могут увидеть уменьшение площади подвала.

Затраты на оплату труда изоляции подвала

Средние национальные затраты на изоляцию подвала колеблются от 1400 долларов до 6 300 долларов, в зависимости от размера подвала и типа используемой изоляции.Затраты на рабочую силу могут составлять от 0,25 до 0,50 доллара за квадратный фут для утепления подвала.

Сделай сам или нанять профессионала?

Утепление подвала – это и не является делом своими руками. Установка изоляции из жесткого пенопласта или изоляционного материала из стекловолокна – это больше самостоятельный проект, чем установка выдувной изоляции или изоляции из распыляемой пены, потому что как выдувная изоляция, так и изоляция из распыляемой пены требуют специальных инструментов и опыта, чтобы сделать это идеально.

Правильная изоляция подвала важна, потому что плохо изолированный подвал может привести к проблемам с водой и более дорогостоящим проблемам в будущем.

Сравните предложения лучших подрядчиков по изоляции

Бесплатно, без обязательств Оценки

Утепление подвала Часто задаваемые вопросы

R-value – это рейтинговая система, используемая для оценки изоляции. Значение R варьируется от более низкого до более высокого с точки зрения изоляционной способности. R обозначает сопротивление и представляет сопротивление материала тепловому потоку или теплопроводности. Чем выше значение R, тем лучше защита от прохождения холодного воздуха.

Есть ли скидки на утепление подвала?

Да, домовладельцы могут иметь право на налоговую льготу в размере до $ 500 или 10% от квалифицированных улучшений энергоэффективности.

Стоит ли утеплять недостроенный подвал?

Утепление недостроенного подвала зависит от дома и домовладельца. В более теплом климате утеплять недостроенный подвал не так необходимо, как в более холодном климате. Если в доме есть бетонный фундамент в более холодном климате, утепление подвала – хорошая идея для снижения затрат на электроэнергию и смягчения потенциальных проблем с водой.

Как добавить ванную комнату в подвале: 35 идей

В доме есть подвал? Тебе везет! Сделайте душевую кабину или целую ванную комнату в подвале, и вы не пожалеете об этом! Если вы сомневаетесь, хорошая ли это идея и как это сделать правильно, наши идеи помогут вам. Добавить ванную комнату в подвале – большой и сложный проект. Но это не значит, что вы не можете этого сделать. Тысячи домашних мастеров успешно берутся за эту работу каждый год, и вы тоже, или вы всегда можете нанять людей, которые помогут вам.

Тщательно планируйте

Тщательно продумайте план своей будущей ванной комнаты, определите, где вы хотите разместить ванну, где у вас будет душевая кабина, туалет или парилка. Будьте осторожны, так как следующим шагом будет установка водопровода, и вы не сможете многое изменить после него.

Утеплить и сделать сантехнику правильно

Хорошо утеплите ванную комнату в подвале, иначе в холодные месяцы вы не сможете туда зайти. Сделайте сантехнику правильно, если вы сомневаетесь, что сможете это сделать, просто наймите несколько сантехников.

Украсьте ванную комнату в подвале

После того, как самая сложная часть работы закончена, решите, какие цвета вам здесь нужны. Украсьте в соответствии с выбранным вами стилем, но лучше выбрать светлые оттенки, потому что они визуально увеличивают вашу ванную комнату и отражают свет. Если нет, выберите нейтральные или теплые оттенки, чтобы чувствовать себя комфортно.

Есть много стилей, которые вы можете попробовать для своей ванной комнаты в подвале: современный, минималистский, деревенский, индустриальный, ретро, фермерский, необработанный камень и так далее – это на ваш вкус.Добавьте акценты в соответствии с выбранным стилем: латунь для ванных комнат в стиле ретро, трубы и промышленный металл для промышленных ванных комнат, грубое дерево и камень для ванных комнат, вдохновленных природой.

Проявите творческий подход к декору, используйте различные материалы и текстуры, которые подходят вашему стилю: дерево, металл, различная классная плитка и грубый камень, сделайте в подвале оазис расслабления. Узнайте, где вы разместите светильники и прикрепите их, не забудьте защитить их от воды – это не только вода после душа, подвал часто бывает немного влажным.Освещение должно быть достаточно ярким, чтобы вы чувствовали себя комфортно, и, опять же, это способ расширить пространство, не забывайте, что в подвале часто не хватает естественного света, поэтому его будет недостаточно.

Вуаля, когда работа сделана, самое время насладиться ею, пойти туда, зажечь свечи и расслабиться в ванне или парной.

Белая мраморная ванная комната в подвале

Дизайн ванной комнаты белого цвета с черно-белым полом

Белый и нейтральный цвет хорошо сочетается с цокольным этажом

Ультрасовременный дизайн ванной комнаты в подвале

Традиционная белая ванная комната в подвале

Маленькая ванная комната с местом для хранения

бетон напольное покрытие подойдет для ванной комнаты в подвале, просто покрасьте ее в приятный оттенок черного (Four Brothers LLC)

супер маленькая ванная комната с душем и туалетом

спокойная нейтральная ванная комната на цокольном этаже

безмятежная и просторная ванная комната на цокольном этаже

деревенская грубый – идеальный стиль для этой задачи

деревенский декор хорошо вписывается в подвал

ванная комната в деревенском стиле с некоторыми индустриальными штрихами

душ в стиле ретро в подвале

дизайн в стиле ретро с классной мебелью

нейтральные цвета здесь также работают

нейтральный серый и коричневый ванная комната в подвале

современный белый b ванная комната

современная ванная комната в сером цокольном этаже

ванная комната в современном сером цокольном этаже с парной

ванная комната в современном цокольном этаже

отделка ванной комнаты в подвале мрамором

ванная комната в подвале из мрамора

ванная комната в фермерском стиле

темная ванная комната требует много света быть комфортным, но выглядит угрюмым

бежевый тоже работает

янтарный современный декор ванной комнаты

мраморная плитка – роскошный выбор для душевой кабины (лондонский подвал)

бежевый – отличная альтернатива белому, если вы хотите ванная комната в подвале будет уютнее

белый всегда подойдет

2021 Стоимость отделки подвала

Средняя стоимость отделки подвала

Средняя стоимость отделки подвала составляет от 32 до 47 долларов за квадратный фут или между от 22 000 до 46 000 долларов .Реконструкция подвала площадью 500 кв. Футов стоит в среднем $ 20 000 , а реконструкция подвального помещения площадью 1000 кв. Футов – $ 38 000 . Цены зависят от того, с открытой планировкой или с комнатами и кухней.

**Стоимость отделки подвала**
Средняя стоимость по стране	35 000 долл. США
Минимальная стоимость	16 000 долл. США
Максимальная стоимость	75 000 долл. США
Средний диапазон	22 000 долл. США к 46 000 долл. США

Отделка подвала обычно включает в себя освещение, встроенные стеллажи, гидроизоляцию, обрамление, сантехнику, электропроводку, гипсокартон, пол, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и выходные окна, тем самым превращая недостроенное подвальное пространство в полезное жилое пространство.

Согласно журналу «Ремоделинг», повторная отделка подвала увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже и дает вам возврат инвестиций в размере 70% .

Общая стоимость проекта подвала может быть значительно ниже, если недостроенное подвальное пространство уже полностью гидроизолировано, или если вы выполняете работы самостоятельно.

Содержание

Средняя стоимость отделки подвала
Отделка сметы подвала

Калькулятор затрат на чистовую отделку подвала

Стоимость реконструкции подвала

Дополнительные затраты на ремонт подвала

Бюджетная отделка подвала

Часто задаваемые вопросы

Сделай сам Отделка подвала

Наем подрядчика по отделке подвала

Подрядчики по отделке подвала

Отделка сметы подвала

При составлении сметы на чистовую отделку подвала, максимальная стоимость семейной комнаты или гостиной (площадью 204–480 квадратных футов) составит от $ 10,000 до $ 20,000 .

В нижнем конце находится ванная (45 – 72 квадратных футов). Чем ближе вы подходите к высококачественным материалам, тем выше их стоимость, например паркетный пол, медная сантехника или импортный мрамор. Отделка подвала площадью 600 квадратных футов стоит от 23 960 долларов до 28 240 долларов с использованием материалов среднего качества.

Стоимость отделки подвала за квадратный фут

Средняя стоимость отделки подвала составляет от 32 до 47 долларов за квадратный фут или около 39 долларов за квадратный фут в среднем.Небольшой подвал открытой планировки площадью 500 квадратных футов будет стоить около $ 20,000 , в то время как цокольный этаж площадью 1500 квадратных футов с тремя комнатами и ванной стоит около $ 57,000 , чтобы закончить. Затраты на строительство подвала могут увеличиваться вдвое или втрое, если работа требует больших материальных затрат.

**Стоимость отделки подвала за квадратный фут**
Квадратные ноги	Открытая планировка	3 комнаты	Стоимость своими руками
500	18 000 долл. США	23 500 долл. США	–8 000 долл. США
600	22 000 долл. США	28 200 долл. США	–9 600 долл. США
800	28 000 долл. США	37 600 долл. США	–12 800 долл. США
1,000	32 000 долл. США	38 000 долл. США	–16 000 долл. США
1,200	38 400 долл. США	45 600 долл. США	–19 200 долл. США
1,500	48 000 долл. США	57 000 долл. США	–24 000 долл. США
1,800	57 600 долл. США	68 400 долл. США	–28 800 долл. США

Затраты на оплату труда при отделке подвала

Средние затраты на рабочую силу для завершения подвала составляет 16 долларов за квадратный фут , или около от 30% до 40% от вашего проекта реконструкции.Затраты на рабочую силу для отделки подвала площадью 500 кв. Футов в среднем составляют долларов, 8000 долларов. Это распространяется на всех профессиональных работников – плотников, сантехников, электриков и разнорабочих. Чем больше вам понадобится квалифицированная помощь, например, столяр-плотник или мастер-электрик, тем выше будет стоимость.

Сметная плата за подвал

Воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы рассчитать стоимость материалов и ремонта подвала.

**Оценщик затрат на подвал**
Чистовая	Средняя стоимость
Обрамление	$ 1.00
Накладка	3,09 долл. США
Гипсокартон	$ 1,60
Сантехника	$ 1,00
Электропроводка установлена	$ 7,79
потолок	$ 1,60
Напольные покрытия	$ 1,00
Изоляция	2 доллара.00

Вернуться к началу

Калькулятор затрат на чистовую отделку подвала

Стоимость отделки подвала может существенно различаться в зависимости от того, сколько стен вы планируете установить, или от того, предпочитаете ли вы подвал открытой планировки. Примечание: без труда

Распределение затрат на отделку подвала

**Распределение затрат на отделку подвала**
600 SF Подвал	Открытая планировка	С комнатами
Обрамление	796 долларов США	$ 1 485
Накладка	$ 306	$ 572
Гипсокартон	$ 1 274	$ 2 376
Сантехника	$ 80	$ 80
Электропроводка установлена	$ 771	$ 1,441
Электрическая панель	800 долл. США	800 долл. США
потолок	$ 931	$ 931
Напольные покрытия	$ 582	$ 582
Двери	$ 60	$ 240
Холодильник и плита	1,200 $	1,200 $
Ванная	2 500 долл. США	2 500 долл. США
HVAC 1.5 тонн	$ 1,700	$ 1,700
Изоляция	$ 2 756	$ 4 134
Выходное окно	600 долл. США	600 долл. США

**Распределение затрат на отделку подвала**
1,200 SF Подвал	Открытая планировка	С комнатами
Обрамление	$ 1 074	$ 2 272
Накладка	$ 335	$ 710
Гипсокартон	$ 1,718	3 635 долл. США
Сантехника	$ 160	$ 160
Электропроводка установлена	$ 1 044	$ 2 212
Электрический щит	800 долл. США	800 долл. США
потолок	$ 1,883	$ 1,883
Напольные покрытия	$ 1,177	$ 1,177
Двери	$ 60	$ 240
Холодильник и плита	1,200 $	1,200 $
Ванная	2 500 долл. США	2 500 долл. США
HVAC 1.5 тонн	$ 1,700	$ 1,700
Изоляция	4 502 долл. США	$ 6 898
Выходное окно	600 долл. США	1,200 $

Стоимость каркаса подвала

Средняя стоимость обрамления подвала составляет 1 доллар за квадратный фут, для материалов и от 2,70 до 3,39 доллара за квадратный фут. установлен с гипсокартоном и готов к покраске. Обрамляя существующий подвал, вы устанавливаете деревянный каркас в рамках подготовки к изоляционной прокладке, электромонтажу и сантехнике.Все они устанавливаются между стеной и слоем гипсокартона.

**Стоимость каркаса подвала**
Квадратные ноги	Стоимость материалов	Установлен каркас и гипсокартон
500	500 долл. США	1 525 долл. США
600	600 долл. США	1 830 долл. США
800	800 долл. США	$ 2,440
1,000	1 000 долл. США	3 050 долл. США
1,200	1,200 $	$ 3 660
1,500	1 500 долл. США	4,575 долл. США
1,800	1,800 долл. США	5 490 долл. США

Обрамление стен подвала

Обрамление стен подвала деревом 2х4 фута стоит ок.Установлено $ 2,50 / SF стенного пространства. При строительстве внутренних стен подвала первое, что вы делаете, это обрамляйте бетонные стены деревянным каркасом (наиболее часто используемым материалом для обрамления). Рама будет выступать примерно на 3 дюйма от стены и будет прикреплена к полу. Для подготовки к гипсокартону к плитам будут прикреплены шпильки. Места оставляют открытыми для окон.

Изоляция стен подвала

Утеплитель

поможет контролировать температуру и влажность, а также может выступать в качестве дополнительного звукоизоляционного средства.Цены на изоляцию из пенопласта с закрытыми порами, наносимую распылением, варьируются от долларов США до 700 долларов США или от 32 долларов США до 80,50 долларов США за кубический квадратный фут, долларов США за 1 дюйм толщины напыляемой пленки. Пена рекомендуется для утепления подвала, потому что она не пропускает воздух – она не вызывает образования конденсата между изоляцией и бетонными стенами.

Стоимость гипсокартона подвала

Стоимость гипсокартона подвала и его отделки (с использованием соединительной ленты, грязи / компаунда и шлифовки) начинается примерно с $ 1,60 за квадратный фут установленного .Расчеты гипсокартона подвала зависят от того, сколько стен у вас в плане подвала.

**Стоимость гипсокартона подвала**
Размер подвала	Открытая планировка	С комнатами
600 квадратных футов	$ 1 273	$ 2 376
1200 квадратных футов	$ 1,719	3 635 долл. США

Чтобы рассчитать, сколько гипсокартона вам понадобится, сложите ширину каждой стены, чтобы получить общий периметр, а затем разделите полученную сумму на 4 фута (ширина панели), чтобы найти общее количество необходимых панелей.

Лучше всего устанавливать влагостойкий гипсокартон в подвале, а его стоимость колеблется от $ 11 до $ 25 за стандартную панель.

Синий, фиолетовый и зеленый гипсокартон: 11–16 долларов
Цементная плита для гипсокартона: 10–11 долларов
Безбумажный гипсокартон: 25 долларов

Стоимость потолка подвала

Средняя стоимость установки потолка подвала составляет от до 3,50–4,30 доллара за квадратный фут. при установке потолочных балок и добавлении изоляционных плит R-11 плюс гипсокартон.Хотя цена на гипсокартон одинакова, установка потолочного гипсокартона более сложна и обычно требует дополнительного оборудования для лучшего рабочего доступа. Например, гипсокартон ½ дюйма на стенах стоит 1,13 доллара США / SF , а гипсокартон 1/2 дюйма на потолке стоит 1,35 доллара США / SF .

Деревянный или плиточный потолок – Деревянные или плиточные панели и плиты с язычком и пазом будут стоить $ 2,59 – $ 4,88 / SF , установленный на потолке.
Попкорн на потолке – Распылите попкорн на гипсокартон за $ 0.34 – 0,70 доллара США / SF в зависимости от того, насколько тяжелым вам нужно покрытие.
Текстурированный потолок – Добавить текстуру для 0,33–0,89 долл. США / SF, с самой высокой стоимостью для затертого внешнего вида.

Стоимость установки подвесного потолка в подвале

Подвесной потолок – подвесная потолочная система с решеткой, готовая к штукатурке или покрытию, стоит 22–26 долларов США / SF , или установка подвесной подвесной потолочной системы, готовой для облицовки плиткой или панелями, за 0 долларов США.60 – 0,84 долл. США / SF.

Стоимость покраски открытого потолка подвала

Откажитесь от потолка подвала и покрасьте открытые воздуховоды в тот же цвет, что и стены, но это может привести к потере эффективной изоляции. Стоимость окраски открытого потолка подвала составляет 1,16 доллара за квадратный фут, для гладкой поверхности и 1,60 доллара за квадратный фут. для шероховатой поверхности. Окраска распылением будет на 15-30% ниже.

Стоимость установки пола в подвале

Подрезка и полировка существующего бетонного пола подвала стоит 2 доллара за квадратный фут , в то время как окраска подвала эпоксидной смолой стоит 3 доллара за квадратный фут или больше.Для других полов установите деревянные балки пола по цене от 1,74 до 3 долларов за установленный погонный фут и фанерный черновой пол по цене от от 0,99 до 1,49 доллара за установленный SF .

Поскольку подвал склонен к проблемам с влажностью, рассмотрите возможность установки стальных балок перекрытий и поперечных мостов, а также покрытия с обшивкой из досок на общую сумму $ 4,08 / SF. Лучшим напольным покрытием для подвала является винил или ламинат, который следует укладывать как плавающий пол, чтобы учесть изменения в бетоне, вызванные влажностью и температурой.Ниже представлены наименее дорогие варианты для каждого напольного материала.

**Стоимость установки пола в подвале**
Материал	Стоимость квадратного фута	600 SF	1,200 SF
Ковер	$ 1	$ 582	$ 1,177
Полированный бетон	$ 2	$ 1,164	$ 2 354
Эпоксидная краска	2 доллара.50	$ 1,455	2 943 долл. США
Керамическая плитка	$ 2,50	$ 1,455	2 943 долл. США
Керамогранит	$ 3	$ 1,746	$ 3,531
Винил или линолеум	$ 3	$ 1,746	$ 3,531
Ламинат	$ 6	3 492 долл. США	$ 7 062
Инженерная древесина	$ 6	3 492 долл. США	$ 7 062
Бамбук	$ 7	4074 долл. США	$ 8 239
Твердая древесина	$ 10	$ 5 820	$ 11 770

Средняя стоимость отделки подвального помещения

Средняя стоимость отделки жилой комнаты в подвале составляет долларов США , в то время как небольшая комната 12×12 стоит от долларов США до 6 800 долларов США .Ванная или кухонный уголок будет стоить минимум $ 3,000 , если черновая сантехника уже сделана. Чтобы считаться спальней, агенты по недвижимости и оценщики говорят, что в спальне должен быть шкаф, дверь и окно.

Пример планировки и стоимости подвального помещения (1,200 швейцарских франков)

**Стоимость отделки подвального помещения**
Комната	Квадратные ноги	Стоимость	% от общего количества
Жилая	480	18 930 долл. США	41%
Спальня 1	168	$ 6 626	14%
Спальня 2	154	$ 6 073	13%
Спальня 3	176	$ 6 941	15%
Прихожая	39	$ 1,538	3%
Ванная	72	$ 2 840	6%
Мини-кухня	72	$ 2 840	6%

Дополнительные номера и функции

Подумайте о том, чтобы превратить пространство в комнаты, в которых вы особенно нуждаетесь, и спроектируйте пространство соответствующим образом.

Комната домашнего кинотеатра – Домашние кинотеатры часто устанавливают в подвалах. Проложите всю проводку под черным полом для динамиков и сабвуферов – оставьте место для кресел с откидной спинкой и столиков для закусок.
Игровая комната – Подключите игровую систему и добавьте все, что подростки могут захотеть – закуски, быстро развивающуюся стереосистему и достаточное место для хранения наушников, контроллеров, динамиков и т. Д.
Прачечная – Создайте место для всей немытой одежды, вешалки для недавно высушенной одежды, полки для корзин, складную полку и удобную для протирки станцию для моющих средств.Вам также может понадобиться раковина для стирки грязи или пятен с одежды перед тем, как положить ее в машину.
MIL Suite – Настройте пространство, чтобы дать члену семьи отдельное жилое пространство внутри дома, включая кухню, ванную комнату, спальню и гостиную.
Скрытые проходы – Добавьте скрытые комнаты или проходы за книжными шкафами – для молодых душой.
Подвал с выходом из дома – Поскольку дом построен на склоне с передней частью дома на верхней части, подвал выглядит как первый этаж дома с задней стороны дома, и вы можете «выйти» из задняя дверь во двор.В подвал много естественного света. Палуба должна быть построена от первого этажа до земли сзади.
Подвал сада – Это происходит, когда примерно половина высоты подвала выходит на задний двор. Для этого также необходимо построить колоду от первого этажа до земли.

Вернуться к началу

Стоимость реконструкции подвала

Реконструкция подвала площадью 1200 квадратных футов стоит в среднем 30 230 долларов США или 25 долларов США за квадратный фут на материалы и установку, при этом большинство домовладельцев тратят от долларов США до 36 000 долларов США .

В конечном итоге ремонт вашего подвала может стоить примерно на 30% меньше, чем ремонт . Сантехнические и электрические работы уже на месте, поэтому, если вы не перемещаете какие-либо основные водопроводные или проводные приспособления или стены, вам потребуется менее оплачиваемый труд.

Стоимость небольшой перестройки подвала – смена пола и перемещения одной стены – может стоить несколько тысяч, тогда как капитальный ремонт с добавлением еще одной ванной комнаты и спальни или всей квартиры внизу может стоить десятки тысяч. Возможно, вам придется переместить стены и водопровод, поднять пол, снести потолок; и модернизируйте отстойник, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электрическую силу тока.

**Затраты на реконструкцию подвала**
Реконструкция	Средняя стоимость
HVAC	3300–5900 долларов
Гипсокартон	1,60–2,35 долл. США / SF
Напольные покрытия	6–10 долларов / SF
Сантехника	2000–5000 долларов
Отстойник	490–1170 долларов
Электрическая панель	851–1707 долл. США
Интерьерная покраска	$ 1.50 / SF
Мокрый бар или мини-кухня	от 3000 до 15000 долларов
Ванная	2500 долларов и выше
Шкаф	1000 долларов и выше
Камин газовый	2000 долларов и выше
Снос	1 900–8 700 долл.

Стоимость сноса подвала

Стоимость сноса подвала для существующих стен и полов колеблется от $ 1 900 до 8 700 $ за 600 кв. Футов и от $ 3400 до 11 900 $ или более за подвал площадью 1200 кв. Футов.Для полного сноса существующих стен, разборки каркаса и разрыва существующего пола вам может потребоваться дополнительная стоимость в размере от долларов США до 10,10 долларов США за квадратный фут. В зависимости от объема предстоящей реконструкции и легкости доступа строительной бригады ваши расходы будут варьироваться.

Отделка подвала

Стоимость ремонта подвала составит от $ 22 000 до $ 46 000 для дома площадью 1200 квадратных футов или около 38 $ за квадратный фут для большинства домовладельцев.Ремонт подвала может быть проще при значительных изменениях, потому что не требуется сноса и каркас открыт, поэтому все электрические и сантехнические работы могут быть выполнены в первую очередь без необходимости просверливать или разрезать гипсокартон.

Наборы для ремонта подвала

Комплекты для ремонта подвала стоят от от 50 до 70 долларов за квадратный фут. и включают все необходимое для отделки подвала – каркас, влагоотталкивающий гипсокартон, изоляцию, балки пола и балки потолка. В некоторых даже есть окна и пол.Стеновые панели съемные и легко фиксируются на месте.

Стоимость постройки подвала

Стоимость строительства фундамента и стен подвала, наряду с установкой надлежащих средств защиты от влаги и дренажа, для подвала площадью 1200 квадратных футов составляет около $ 25 000–28 000 . Это до того, как начнутся какие-либо отделочные работы.

Расследование фонда будет стоить в среднем 2280 долларов. Инженер-грунт оценивает несущую способность почвы, чтобы определить потребности в дренаже и выравнивании, а также потребности в несущих стенах перед заливкой фундамента и стен.
Облицовка системы гидроизоляции стоит 3,50–6,50 долларов за квадратный фут или 6000 долларов.
Заливка фундамента – 4,63 доллара за квадратный фут или 5 560 долларов.
Бетонные стены со стальной арматурой заливаются по цене 3,30–5,52 доллара за квадратный фут или 5 290 долларов, или стены из ICF / EPS с бетонной стоимостью 8,12 долларов за квадратный фут или 9 740 долларов.
Горячая швабра для термовлагозащиты стен подвала за $ 2.73 / SF или 3280 долларов.
Установка внутренней и внутренней дренажной плитки для слива любой воды, которая может образовывать лужи возле фундамента, стоит 2500–5000 долларов.

Стоимость гидроизоляции подвала

Гидроизоляция подвала стоит около 1 480 долларов США для простого заполнения трещин и в среднем от 2 000 до 6 000 долларов на улучшение дренажа. Стоимость колеблется от минимум 250 долларов до 20 000 долларов. Большинство домовладельцев становятся водонепроницаемыми после того, как обнаруживают в подвале воду из-за плохого дренажа вокруг фундамента и стен.Стоимость гидроизоляции будет ниже, если она будет включена в более крупный проект отделки подвала.

Основные причины наличия воды или сырости в подвале и затраты на их устранение:

Трещины

Трещины вокруг окон – Выкопайте колодец побольше и засыпьте его гравием, чтобы вода стекала из окна. Установить крышку оконного колодца, 30 – 85 долларов за крышку . Закупорить окно за $ 1 – $ 3,70 / SF.
Трещины в стенах и стыках – Гидроизоляция трещин, а также трещин и зазоров вокруг труб путем заполнения гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания.
Трещины в фундаменте – Стоимость ремонта фундамента составляет от 500 долларов США до 15 000 долларов США при необходимости.

Конденсация

Позаботьтесь о некоторой первоначальной изоляции в подвале, добавив пенопластовую изоляцию на ваши трубы холодной воды, чтобы предотвратить накопление конденсата и его последующее попадание внутрь гипсокартона или потолка. Нанесите скользящую пену на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла. Это нужно сделать перед установкой бокса в любой из труб в подвале.Пенопластовая изоляция трубы стоит ок. 1,50–3,70 долл. за шестифутовую деталь, толщина которой может составлять от ½ до 1 дюйма.

Влажность для душа или ванны

Установите в ванной вентиляционное отверстие, по которому влажный воздух выходит наружу. (Добавьте 50 долларов к 100 , если требуются водопроводные трубы.)
Установка осушителя – 250 долларов.

Плохой дренаж почвы

Если требуется выравнивание земли для отвода воды от дома, это может добавить
- Еще 5 долларов.50 на кубический ярд земли для перемещения оператором обратной лопаты с минимальной оплатой долларов США
- Если работа должна выполняться вручную лопатой, от $ 33 до 67 $ за кубический ярд в зависимости от плотности почвы при ее удалении
- 11 долларов за кубический ярд для распределения этой почвы в другой части двора
Установите дренажную систему плитки для слива любой воды, которая может образовывать скопления около фундамента, по цене 2500–5000 долларов .Это включает в себя рытье 2-футового пространства для гравия, дренажных плит и бассейна, чтобы поступающую воду можно было откачать из подвала.
Отстойник с соответствующими электромонтажными работами стоит в среднем 480 долларов – 790 долларов Отстойник без электромонтажных работ стоит от 140 долларов до 205 и 105 долларов за установку.
Резервный насос с водным приводом стоит около 200 долларов.

Наводнение

Отремонтируйте или установите водосточные желоба с водосточными трубами, которые направляют воду на расстояние не менее 10 футов от подвала и фундамента.
Установить дренажные трубы внутри стен подвала и откачать воду водоотливным насосом. Установите вторую стену, чтобы эта новая дренажная система находилась между старой и новой стенами.
Расчистка желобов от мусора и перенаправление потока от подвала стоит $ 300 .

Стены из пористого бетона – Сделайте гидроизоляцию стен с помощью герметика для каменной кладки, но его можно красить только на голый бетон. Любую имеющуюся краску или высолы необходимо сначала удалить. 0,61–0,87 долл. / SF . Пятьсот галлонов покрывают 500 квадратных футов.

Стоимость добавления ванной комнаты в подвал

Средняя стоимость добавления ванной комнаты в подвал составляет 7 600 долларов или находится в диапазоне от 2500 долларов до 12 400 долларов . Дополнительная ванная комната в подвале может добавить 10% – 20% к стоимости вашего дома. Дренаж и водопровод будут двумя наиболее важными факторами затрат. Для небольшого подвала вполне достаточно полуванны без душа или ванны, а в спальне нужна полноценная ванная комната.

Придется обрушить трубы, и, возможно, придется установить насос для сточных вод и обратный клапан, чтобы обеспечить надлежащий отвод сточных вод и воды для ванны / душа, если сила тяжести не работает в вашу пользу. Позаботьтесь о предотвращении попадания влаги с помощью осушителя и вентилируемой системы. Многие строительные нормы и правила имеют минимальные размеры относительно того, насколько близко каждое приспособление может быть расположено к следующему.

Туалеты

Унитаз с напорным давлением – отводит сточные воды с помощью давления воздуха. 125–450 долларов
Туалет с восходящим потоком – подключается к канализационной сети верхнего этажа. 400–1300 долларов
Канализационно-эжекторная система – имеет небольшой резервуар, который временно удерживает сточные воды и сточные воды, но перекачивает сточные воды в основную канализационную линию. 940 – 4400 долларов установлено
Компостный туалет – превращает сточные воды из сборного резервуара в компост для использования на открытом воздухе. 200–1100 долларов

ливень

Комбинация стекловолокна и ванны 1070 долларов – 1180 долларов установлено
Душевая кабина 823 $ – 1720 $ установлена

Светильники

Смесители для мойки 150–750 долларов
Насадки для душа, душевые панели и смесители 90–10 000 долл. США
Светильники, освещение для душа, бра, потолочные светильники 10–4 500 $
Зеркало 12–3 000 долл. США
Держатели для полотенец, крючки и т. Д. 40–160 долларов

Вентилятор с вентиляцией наружу

$ 80 – 400 за вентилятор – обязательный элемент строительных норм
250 – 500 долларов за установку

Стоимость системы отопления, вентиляции и кондиционирования в подвале

Средняя стоимость установки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в подвале составляет от до 6400 долларов , а новые воздуховоды обходятся дополнительно от до 3000 долларов . Возможно, вам не придется устанавливать отдельную систему HVAC для подвала, если существующий блок наверху может справиться с дополнительной рабочей нагрузкой.Если нет, то либо модернизируйте существующий блок, либо установите второй блок внизу. В любом случае вам придется установить новые воздуховоды и вентиляцию, если только вы не установите мини-сплит-систему.

**Стоимость ОВК в подвале**
Блок ОВК	МБТЕ	Средняя стоимость
2 тонны	71 Отопление	4050 долл. США
3 тонны	89 Отопление	4 600 долл. США
5 тонн	107 Обогрев	$ 6 400

Новый блок HVAC – Одна тонна переменного тока требуется на каждые 400-600 квадратных футов, а дома обычно требуют от 30 до 60 БТЕ на квадратный фут.Покупайте в зависимости от того, сколько БТЕ и тонн переменного тока вам нужно.
Новые воздуховоды – В среднем воздуховоды стоят от от 24 до 38 долларов за погонный фут для установки в стенах. Добавьте $ 1,90 за квадратный фут поверхности для изоляции.
Бесканальная мини-сплит-система – Если вам нужно добавить холодный воздух только в одну комнату, рассмотрите возможность установки бесканальной мини-сплит-системы, которая представляет собой небольшую систему отопления и охлаждения с наружным компрессором / конденсатором и внутренним блоком обработки воздуха. .В зависимости от размера и модели типичные затраты составляют от 660 долларов до 4500 долларов.

Вместо совместной системы кондиционирования и отопления – рассмотрите возможность обогрева подвала лучистым теплом – нагревательным элементом под полом – или вентилируемым камином.

Лучистое отопление может стоить около 5000 долларов или 4-5 долларов за квадратный фут, установленный для пластинчатой системы.
Сборный электрический камин обычно стоит около 280–1100 долларов за установку.
Вентилируемый газовый камин может стоить от 1600 долларов до 4200 долларов и 130 долларов за установку.
Дровяные печи стоят от 500 до 2750 долларов, для начального уровня среднего качества и от 3000 до 4000 долларов за высококачественную печь. Стоимость установки колеблется от 842 до 3050 долларов.

Вернуться к началу

Дополнительные расходы на ремонт подвала

Дополнительные расходы на реконструкцию подвала относятся к любой реставрации и ремонту подвала, которые могут включать

Удаление плесени – Средняя стоимость устранения плесени составляет 2330 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 1500 до 3150 долларов или от 15 до 31 доллара за квадратный фут.Небольшая работа по удалению плесени стоит в среднем от 500 до 1500 долларов, в то время как большая работа стоит от 3000 до 6000 долларов.
Удаление асбеста – Средняя стоимость удаления асбеста составляет от 20 до 65 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 1 210 до 2820 долларов. Полная очистка всего подвала сайдинга, плитки, изоляции, потолков и труб может стоить от 15 000 до 30 000 долларов.
Ремонт фундамента – Средняя стоимость ремонта фундамента составляет 4 510 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 2320 до 6750 долларов.Ремонт мелких трещин в фундаменте обходится в 620 долларов и более, в то время как капитальный ремонт, для которого требуются гидравлические опоры, может стоить от 10 до 15 тысяч долларов.
Ремонт сантехники – Мелкий ремонт сантехники, такой как прочистка раковины или чистка канализации, обходится примерно в от 75 до 250 долларов, , в то время как более крупные работы, такие как ремонт водонагревателя или водоотливного насоса, обходятся в от 500 до 800 долларов.
Ремонт электрооборудования – Средняя стоимость найма электрика для небольших работ по ремонту или установке розеток, вентиляторов, выключателей или фонарей составляет от 141 до 419 долларов, , в то время как объемные электромонтажные работы, такие как замена сервисной панели, колеблются от до 2000 долларов. 6000 долларов. Стоимость работы электрика начинается от 40 долларов в час и может меняться в зависимости от опыта.

Фундамент подвала

Затраты на фундамент подвала вполне могут составить самые большие расходы по проекту ремонта подвала.

Существующий фонд

Бетон всегда рано или поздно трескается, и любой существующий фундамент необходимо проверить перед отделкой подвала, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии. Ремонт мелких трещин в фундаменте стоит 620 долларов, или более, в то время как капитальный ремонт, требующий гидравлических опор, может стоить долларов от 10 до 15 тысяч долларов. Если ваш фундамент опускается, установка грязи стоит от 3 до 6 долларов за квадратный фут. для поднятия плиты.

Новый фундамент

Стоимость фундамента подвала на 1 200 квадратных футов составляет ок. 17 200 долларов США. Средняя цена заливки бетонного фундамента подвала составляет 11 560 долларов или 9,64 долларов США / SF за подвал площадью 1200 квадратных футов. В эту стоимость входят земляные работы, фундамент, бетон, подпорные стены и засыпка, но окончательная стоимость включает:

Отчет инженера-грунта на сумму около 2 300 $
Сортировка почвы для $ 3 300

Новый фундамент под существующим домом

Стоимость может быть еще выше.

Когда под существующим домом будет создан подвал, потребуется в среднем дополнительно $ 10 000 , чтобы поднять фундамент во время раскопок.
Сложная выемка грунта (камни, твердая глина, наклонный грунт) или необходимость в подпорных стенках может привести к дополнительным расходам на $ 5 000–20 000.

Стоимость разрешения на отделку подвала

Средняя стоимость разрешения на отделку подвала обычно составляет процент от общей стоимости строительства и составляет примерно 0.65% . Инспекции и повторные инспекции в среднем составляют 50 долларов в час . Разрешения, как правило, необходимы для выполнения любых электромонтажных или сантехнических работ, и в каждой спальне должно быть выходное окно.

Все подвалы должны иметь как минимум два выхода, один из которых является лестницей. Любая работа, выполненная без разрешения, может задержать проект или привести к его остановке. Некоторые работы по ремонту подвала пришлось полностью снести и заново отремонтировать в соответствии с правилами из-за отсутствия разрешений. В разных строительных департаментах и городах будут разные способы расчета платы за разрешение, и ниже приведены два разных примера расчета платы за разрешение с использованием формулы, основанной на общей стоимости строительства:

Разрешительный сбор = (Стоимость строительства) X 0.0065 (или другой модификатор)

ИЛИ

Плата за разрешение = 300 долларов за первые 25000 долларов + (остаточная стоимость / 1000) x 10 + первые 300 долларов США

Комиссия за рассмотрение плана = (Плата за разрешение) X 0,65

Вернуться к началу

Дешевая отделка подвала по бюджету

Доступная отделка подвала хорошо сочетается с открытой планировкой, как студия. Вместо того, чтобы нанимать генерального подрядчика, вы сэкономите деньги, управляя работой самостоятельно и нанимая субподрядчиков.Тем не менее, это может быть работа на полный рабочий день, чтобы управлять и следить за тем, чтобы конструкция соответствовала коду.

Один из лучших способов сэкономить на налогах на недвижимость – лишь частично отделать подвал, так как он не будет включен в оценочную площадь для налогообложения. Закончите это должным образом прямо перед тем, как продавать.
Разделите части комнаты с помощью направляющих перегородок, панелей и занавесок, а не стен. Это значительно сокращает расходы на обрамление, добавление стен с проводкой и сантехникой или расходы на отделку.
Избегайте использования дорогостоящего текстурирования гипсокартона.
Покройте все ковролином, или установите ламинат, или забейте бетон, или нанесите эпоксидную смолу.
Не добавляйте потолочную плитку или гипсокартон. Вместо этого покрасьте все трубы и воздуховоды в один цвет.
Завершить отделку только части подвала.
Самостоятельно покрасьте все пространство распылением.

Идеи отделки небольшого подвала

Стоимость отделки небольшого подвала может составлять всего 19 000 долларов. В дополнение к нашим предложениям по дополнительным комнатам и функциям, рассмотрите возможность повторной отделки всего пространства в вашем небольшом подвале как одной комнаты для

Craft Room – встроите множество шкафов и полок для принадлежностей.
Игровая – Создайте много места для хранения вещей, уголков для чтения и секретных мест.
Музыкальный зал – Звукоизоляция.
Погреб – Храните все свое вино или сигары в прекрасно охлаждаемой комнате.
Домашний офис или мастерская – Обеспечьте достаточное напряжение 22 В для установки электроинструментов или рабочего стола и компьютера в мастерской.
Хранение с контролируемым климатом – Особенно полезно, если у вас нет гаража.
Study – Установите несколько розеток для удовлетворения технологических потребностей.
Спортзал – Положите на пол поролоновые коврики вместо других материалов.
Dance Studio – Установите плитку танцпола.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно, чтобы закончить подвал?

Обычно занимает от 4 до 8 недель , чтобы закончить подвал от начала до конца.Перед началом строительства вам нужно будет получить разрешения.

Сколько стоит установка электрической розетки в подвале?

Стоимость установки розетки в новом месте составляет в среднем около 120–150 долларов и будет колебаться от 60 до 125 долларов для замены существующей розетки.

Сколько стоит система отделки подвала Owens Corning?

Система отделки подвала Owens Corning будет стоить от 50 до 70 долларов за квадратный фут .Эти системы отделки включают выбор из двух различных типов подвесных потолков, но они не включают полы.

Сколько стоит впечатляющая подвальная система?

Impressive Basements говорит: «Мы оцениваем отделку подвала не в квадратных футах, а в линейном футе стены, количестве дверей, светильников, вентиляционных отверстий, опор для столбов, типе полов и так далее … наши подвалы находятся в диапазоне от $ 17 000 до $ 25 000 без ванной комнаты, кухни или бара.”

Является ли отделка подвала хорошей инвестицией?

Согласно Better Homes and Gardens , рентабельность инвестиций (ROI) в ремонт подвала составляет $ 0,75 на каждый доллар, потраченный из-за дополнительных квадратных метров жилой площади в доме.

Вернуться к началу

Отделка подвала своими руками

Стоимость отделки подвала своими руками (DIY) во многом зависит от стоимости используемых материалов. Материалы для цокольного этажа площадью 1200 кв. Футов с небольшой кухней и ванной будут стоить около долларов, 19 000, для открытой планировки и около долларов, 27 000, , для одной комнаты с комнатами.Отделка подвала своими руками может сэкономить не менее 30% ваших затрат на отделку, но вам все равно придется платить за сантехнические и электромонтажные работы.

Отделка подвала

Вы можете спланировать отделку подвала, составив еженедельный план. По словам мастера, типичный план-график строительства цокольного этажа для цокольного этажа площадью 1200 кв. Футов включает в себя две спальни, одну ванную комнату, барную стойку с раковиной и камин. Следующий план разбит на то, чего ожидать каждую неделю:

1 неделя

Дни 1-2: Обрамление
Дни 3-5: HVAC, грубая установка водопровода, электрическая предварительная установка, предварительная установка газа, установка камина

2 неделя

День 8: Доставка гипсокартона, установка изоляции, предварительный осмотр
9-10 дни: повесить гипсокартон
Дни 11–16: Лента, грязь и текстурный гипсокартон

3 неделя

День 17 – 18: Установить обшивку, двери, подоконники, накидку у камина
Дни 19 – 23: Живопись

4 неделя

Дни 24-26: Установка освещения и электрооборудования, регистров и отделки систем отопления, вентиляции и кондиционирования, душа и напольная плитка
День 29: Установка шкафов, дверной фурнитуры
30–31 день: кладка у камина, шаблон для столешниц, зеркал и стеклянной душевой двери

5 неделя

День 32: Ремонт гипсокартона, завершение настройки и запуск камина
День 33: Установите столешницу
День 36: Установить обшивку сантехники, установить душевую дверь и зеркало
День 37: Установите ковер

6 неделя

День 39: Заключительный осмотр, доработка покраски
День 40: Заключительная уборка, финальное прохождение

Вернуться к началу

Наем подрядчика по отделке подвала

Вам нужен лучший подрядчик для проекта по цене в пределах вашего бюджета, но не выбирайте самую низкую ставку, если только у подрядчиков, которых вы исследуете, есть большинство из следующего:

Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A / A +
Отделка подвалов не менее пяти лет
Предлагаем гарантию на труд и материалы
Застрахованы и связаны
Высокие оценки HomeGuide
Включите всю очистку в цитату
Предложите точную дату начала и окончания

Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных подрядчиков по отделке подвала:

Получите бесплатные оценки

Как частично отделать подвал с бюджетом

Превратите свой подвал в жилую зону, прачечную, ванную комнату или рабочее место, которое вы можете использовать уже сейчас – без полного ремонта.

Автор Houzz, Николь Джейкобс

Кажется, мы всегда ищем больше места в наших домах, будь то дополнительное место для хранения вещей, дополнительная жилая зона или новое место для украшения. Часто ценное пространство можно найти в подвале, но полная застройка этого квадратного метра может быть дорогостоящей. Сложите расходы на каркас, пол, гипсокартон, электричество и отделку, и ваш проект может обойтись в тысячи долларов. Представьте новый декор, и вы получите еще более дорогое удовольствие.

Но есть способы насладиться этим низкоуровневым пространством, избегая при этом изрядной цены на полную реконструкцию. Частичная отделка подвала может дать вам тепло, стиль и комфорт, а также дополнительное пространство, которое вам так необходимо. Вот как получить максимальную отдачу от недостроенного подвала, не нарушая при этом денег.

Создайте гостиную в индустриальном стиле

1. Держите потолок открытым. Эта умная реконструкция подвала раскрывает ключевой секрет получения удовольствия от частично завершенного подвала: держите потолок открытым.Не у всех есть преимущества глубоких подвалов с высокими потолками, и нам нужна любая помощь, которую мы можем получить по высоте. Несмотря на то, что сейчас доступны несколько стильных панелей для подвесных потолков, оставление потолочных балок открытыми и окрашивание их в яркий цвет, например черный, создает иллюзию глубины, помогая потолку отступить и стать менее заметным. Дополнительным преимуществом является то, что ваша проводка доступна без необходимости разрезать гипсокартон.

2. Уберите гипсокартон. Краска зачастую является самым быстрым и дешевым способом освежить и обновить комнату.

Еще один совет – гипсокартонить только некоторые участки комнаты. Ограниченное использование гипсокартона может разграничить пространство, добавить интереса и снизить затраты.

Другой неожиданный и недорогой альтернативный материал для стен – это пиломатериалы, такие как ориентированно-стружечная плита. OSB, которая обычно используется для чернового пола или обшивки в строительстве, что делает ее нетрадиционным выбором для стен, является менее дорогим способом облицовки бетонных стен и разделения жилых зон. Ключом к использованию такого материала является нанесение его на большую площадь, чтобы было ясно, что он был выбран намеренно.

3. Захватите силу белого. Этот подвал, очевидно, получает много естественного света, благодаря тому, что это подвальное пространство с выходом на улицу. Но отличный способ создать иллюзию света и добавить высоту потолка – это покрасить все в белый цвет. В этой комнате с открытыми потолками и стенами, выкрашенными в ярко-белый цвет, трудно сказать, где кончаются стены и начинаются потолки.

4. Установите координационный центр. Обставьте недостроенное нижнее пространство так же уютно, как и готовые комнаты наверху.Отличный способ сделать это – обставить вокруг фокус. Здесь дизайнер создал фокус для комнаты, добавив бар и стеллажи с местом для телевизора, книг и игр. Коврики с рисунком, большая мягкая мебель и освещение привносят в пространство тепло и живость.

Обратите внимание, что этот подвал, как и другие примеры, в основном недостроен. Потолки открытые, стена из бетонных блоков окрашена, и, похоже, бетонный пол тоже. Наконец, хозяин выбрал белую краску для стен.В этой комнате показано, как эта простая формула подвала может стать фоном для уютного жилого пространства. Готовые декоративные элементы и мягкая мебель добавляют комфорта, создавая ощущение домашнего уюта.

Оборудовать прачечную

Для многих из нас прачечная в подвале означает темное и сырое место, где можно бросить одежду, вытащить ее и быстро вернуться наверх. Но это не обязательно должен быть наш образ жизни. Немного усилий может превратить уродливое пространство в место, где вы захотите провести время.

1. Проявите творческий подход с красками и декором. Эта подвальная прачечная осталась почти полностью незавершенной, но, тем не менее, благодаря некоторому творчеству она превратилась в чистый и светлый уголок. Открытые балки потолка окрашены в глубокий уголь, бетонный пол веселого красного цвета, а деревянные стеллажи и мебель добавляют интереса и полезности. Коврик согревает пол, а отдельная ванна обрамляет то, что выглядит как переработанные деревянные доски.

2. Установите шкафы. Деньги, сэкономленные на отделке пола, стен и потолка, часто лучше потратить на шкафы в прачечной в подвале.Дополнительные шкафы можно использовать для различных вещей, например, для хранения галантереи, белья или несезонной одежды.

Постройте ванную комнату

Добавление ванной комнаты в подвал может оказаться выгодным предприятием. Помимо того, что он функциональный, он добавляет большую ценность вашему дому. Но пристройка ванных комнат в подвале обходится дорого, особенно если у вас еще нет водопровода и канализации. Если вам повезло, и у вас есть этот вариант, отделка с ограниченным бюджетом будет вознаграждена.

1. Просто сделайте основы. Эта ванная, которая примыкает к одной из показанных мною прачечных, в основном не закончена. Творчески отделанный деревянными досками и краской, он доказывает, что ванная комната не обязательно должна иметь мрамор и высококачественную отделку, чтобы она была теплой, красивой и функциональной.

2. Нарядитесь блеском. Еще одно незавершенное пространство с открытыми потолочными балками, бетонными стенами и полом, эта ванная комната имеет все компоненты, чтобы быть полностью функциональной, но в то же время острой.Для необходимого хранения добавляется стоковая мебель, а зеркало, освещение и аксессуары добавляют блеска. Зеркала и другие блестящие аксессуары можно найти в разных ценовых категориях, что поможет вам придерживаться своего бюджета.

3. Оставьте его открытым. Еще один способ сэкономить в ванной в подвале – полностью отказаться от стен. Здесь часть подвала используется под ванную комнату открытой планировки. Душ сделан из облицованного плиткой бордюра с занавеской, что придает ему современный вид, когда уединение не является проблемой.Унитаз, не видный на этой фотографии, находится в отдельном огражденном ограждении за стеной с вешалкой для полотенец.

Рабочее пространство

Часто бывает трудно найти рабочее место, и если вы можете выделить для него угол в подвале, вы будете этому рады. Как ни удивительно, создать яркую и функциональную зону из ничего не требуется.

1. Обставьте и украсьте. Это подвальное офисное помещение так хорошо работает, потому что в нем действительно есть все, что вам нужно.Опять же, это, по сути, сырой подвал, очищенный краской. Два складных стола заправлены в угол, чтобы на столе было достаточно места. Шкаф в античном стиле и прикроватный столик добавляют изрядные традиционные элементы, которые украшают зону и предлагают место для хранения вещей. Коврик согревает окрашенный бетонный пол, а яркое освещение рабочей дорожки накладывается на теплый свет настольной лампы. Завершает это пространство симпатичная мобильная бабочка.

2. Сделайте заявление о коврике. Ковровая плитка – это экономичный вариант для пола в подвале, так как ее можно купить в коробках и выложить, чтобы отделить зону или добавить тепла голому бетонному полу.

3. Сделайте место для детей. Дети приходят с множеством вещей, от игрушек до книг и поделок, а небольшая аккуратная рабочая зона в подвале – идеальное место, чтобы все это организовать.

Ссылки по теме
Согрейте цокольный этаж с помощью ковриков большой площади
Развлеките скучный подвал с помощью этой бирюзовой мебели
Мебель для преобразования вашего подвала в офис

Виктория Кейчингер – вице-президент по бренд-маркетингу компании Coldwell Banker Real Estate.Когда она не занимается управлением национальными СМИ и не занимается рекламой бренда Coldwell Banker на работе, она чувствует себя как дома в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, где ее дошкольная любовь стала супругом и сыном. Истинный франкофил, она любит путешествовать и пойдет везде, где есть горнолыжные склоны.

Подпишитесь на Blue Matter и получайте последние обновления

Можно ли распылять пену для стен подвала? – уооз.com

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Изоляция из пены

– это простая в использовании и относительно недорогая альтернатива традиционным изоляционным материалам из стекловолокна и пенопласта. Он легко повторяет форму стены и относительно прост в установке. Но, возможно, вам интересно, можно ли обрызгивать стены подвала пеной? Мы провели исследование, чтобы дать вам ответ.

Наверняка можно обрызгать пеной стены подвала.Изоляция из аэрозольной пены наносится непосредственно на бетонные стены подвала и прилегает к ним. Утепление подвала сделает комнаты более комфортными, тихими и сухими. Это также сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию.

Как вы уже видите, напыление пены для стен подвала – отличный вариант. Но что еще делает его идеальным для подвала? Сколько стоит утеплить подвал? В этом руководстве мы рассмотрим эти и другие вопросы. Просто продолжай читать!

Распылительная пена для стен подвала

Существует несколько приемлемых типов материалов, но в этой статье они все будут называться просто «аэрозольная пена».«Наиболее распространены пенополиуретан с закрытыми и открытыми порами. XPS, EPS и жесткий пенополиизоцианурат также являются популярными материалами.

Пенопласт с закрытыми порами обычно используется ниже уровня земли, тогда как пена с открытыми порами используется над уровнем земли. Пена с закрытыми порами лучше предотвращает утечки и более устойчива к объемной воде. Однако, поскольку он скрывает протечки, иногда он может вызвать появление плесени.

Поскольку распыляемая пена может проникать во все трещины и щели в стенах, она обеспечивает герметичное воздушное и водонепроницаемое уплотнение.Утеплитель из аэрозольной пены – лучший способ превратить ваш подвал в комфортную среду.

Контрольный список перед установкой

Перед установкой нового утеплителя из аэрозольной пены необходимо сделать две вещи. Если у вас есть старая изоляция, вам нужно сначала ее удалить. Затем вы должны убедиться, что ваш подвал сухой и не подвержен протечкам. Если произойдет утечка, это может привести к появлению плесени внутри изоляции и даже к повреждению конструкции. Как вы убедитесь, что ваш подвал сухой? Вы должны проверить, нет ли признаков попадания воды.Если у вас есть какие-либо предупреждения о проникновении воды, вам необходимо устранить утечки, прежде чем устанавливать изоляцию.

Процесс установки

Процесс установки изоляции напыляемой пеной включает удаление старой изоляции и проверку вашего подвала на наличие признаков проникновения воды и утечек перед нанесением вспененного изоляционного материала на открытые полости стен, балки по краю балки и потолок. Если гипсокартон уже поднят, пена уйдет в полость стены. Если вы планируете оставить бетонные стены незащищенными, вы также можете использовать здесь инъекционную пену.Установка выполняется быстро и обычно занимает от 4 до 6 часов.

По словам подрядчиков, наилучшим подходом является сначала каркас стен, оставляя зазор от 1 ½ дюйма до 2 дюймов между бетонной стеной и задней частью стоек. Позже этот зазор будет заполнен пеной. Проверьте свои местные строительные нормы и правила, потому что в некоторых районах, где термиты являются проблемой, правила могут требовать 3-дюймовую полосу для осмотра термитов из голого бетона в верхней части стены.

Многие подрядчики предлагают покрыть шпильки стенками не менее чем на четверть – полдюйма.Таким образом, распыляемая пена может попасть за стойку и предотвратить образование тепловых мостиков, что приведет к снижению общей теплоизоляции здания.

Аэрозольная пена может приклеиваться к бетонной стене с помощью пенообразного клея или специальных пластиковых креплений. Каждый кусок пенопласта по периметру должен быть заделан клеем, герметиком, гидроизоляционной лентой или дополнительной пеной, чтобы воздух изнутри не достигал бетона.

Что делать, если стены уже замурованы? Не стоит беспокоиться! В гипсокартоне можно просверлить отверстия, через которые пена будет вводиться в полость стены.После того, как пена будет установлена, в отверстия вставят заглушку из пенополистирола, а затем залатают гипсокартоном.

Сколько стоит утепление подвала пеной?

Средняя стоимость распыляемой пены для утепления подвала составляет от 2000 до 8000 долларов. Цены варьируются в зависимости от:

Размер помещения, включая количество утепляемых комнат
Стоимость материалов
Любые скидки или скидки, на которые покупатель имеет право

Стоимость пены с закрытыми порами выше, чем пена с открытыми порами, потому что пена с закрытыми порами более водостойкая и лучше подходит для подвальных помещений.Однако выберите тот тип пенопласта, который лучше всего подходит вам и вашим потребностям.

Стоит ли утеплять стены подвала?

Если вы живете где-нибудь с холодной зимой и жарким летом, изоляция стен подвала почти всегда сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию. Изолированные стены также более устойчивы к образованию плесени и конденсата, а это значит, что вы также экономите деньги на ремонте.

Изоляция – это большие начальные инвестиции, но в долгосрочной перспективе она экономит ваши деньги. Большинство домовладельцев, утепляющих подвал, в первый год экономят в среднем 20% на счетах за электроэнергию.

Какой самый дешевый способ утеплить стены подвала?

Изоляция из стекловолокна

может быть изначально дешевле, но затраты на установку и эксплуатацию распыляемой пены в долгосрочной перспективе будут меньше.

Если вы хотите утеплить стены подвала, утеплитель из распыляемой пены – отличный вариант. Он легко приспосабливается к неровным стенам, его можно укладывать через гипсокартон и бетон, и он может сократить расходы домовладельцев на их счета за электроэнергию. Первоначальные затраты могут быть немного дороже, чем стекловолокно, но его преимущества перевешивают его затраты в долгосрочной перспективе.Профессионалы могут установить его для вас, а домашние мастера могут сделать это сами.

Закрытие

Теперь вы знаете все преимущества использования аэрозольной пены в подвале! Если вы ищете изоляцию с плотным уплотнением для воздуха и влаги, не ищите ничего, кроме аэрозольной пены.