Как утеплить цокольный этаж: Как утеплить цокольный этаж изнутри

Содержание

Утепление цоколя снаружи - теплоизоляция своими руками

На цокольную часть дома приходится большая часть воздействия окружающей среды (температурные перепады, осадки и т. д.). Именно поэтому цоколь рекомендуется правильно и эффективно утеплить. Это позволит, помимо непосредственной защиты от холода, улучшить гидроизоляцию, а также снизить риск возникновения точки росы и появления конденсата в подземной части здания. Если цоколь будет правильно утеплен, то сроки эксплуатации строения будут увеличены на несколько десятков лет. Утепление цоколя снаружи – основная часть работ по теплоизоляции этой конструкции.

Работы по утеплению могут быть проведены во время строительства дома или после его завершения.

Специалисты рекомендует проводить все теплоизоляционные и гидроизоляционные работы деревянного дома именно во время строительства. Утепление цоколя по завершению всех строительных работ может обернуться некоторыми трудностями.

Методы утепления

Выбор того или иного метода утепления цоколя снаружи будет зависеть от основных рабочих характеристик строения и погодный условий, а также от финансовых возможностей хозяина дома.

Кроме того, дополнительно рекомендуется провести утепление цокольного этажа здания изнутри.

Схема утепления цокольного этажа.

Утепление цоколя и цокольного этажа в последние годы всё чаще осуществляется при помощи экструдированного пенополистирола. Сегодня этот теплоизоляционный материал продается в виде плит. Материал имеет великолепные рабочие и эксплуатационные характеристики. Теплоизоляторы такого типа могут быть использованы в условиях высокой влажности и серьезных температурных перепадов.

Помимо этого, пенополистирол просто великолепно противостоит биологическому воздействию (на материале никогда не будет образовываться плесень или грибковые колонии). Это является определенной гарантией целостности утеплительного слоя. Если укладка пенополистирола будет произведена правильно и в соответствии со всеми требованиями, снаружи и изнутри дома, то на стенах никогда не будет образовываться конденсат.

Утепление цоколя и цокольного этажа с помощью экструдированного пенополистирола может быть осуществлено своими руками.

Получившийся «сэндвич» будет эффективно перераспределять температуру, что позволит увеличить сроки эксплуатации стен и фундамента.

По технологии монтажа теплоизолятора снаружи цоколя предполагается монтаж термоэкранов и нескольких утеплительных слоев в строгой последовательности. Именно поэтому необходимо тщательно следить за технологией выполнения работ.

Технология монтажа утеплителя

Любая работа по утеплению или гидроизоляции деревянного или кирпичного дома должна начинаться с очистки поверхности, которую предполагается утеплить.

Гидроизоляционный слой.

Далее, необходимо проверить перекрывание цоколя грунтом и выявить отсутствие контруклонов, которые потенциально могут подвести влагу к основанию дома.

Монтаж пенополистирольных плит.

Затем, порядок работ следующий:

  1. Утепление цокольного этажа деревянного или кирпичного дома начинается с обустройства защитного герметичного слоя. Сделать гидроизоляцию цоколя можно с помощью специальных влагонепроницаемых материалов, которые имеют клеевую основу.
    Они с легкостью наклеиваются на поверхность и помогают защитить конструкции от воздействия влаги.
  2. Затем необходимо нанести гидроизоляционный слой. Это важный фактор обеспечения правильной теплоизоляции цоколя и цокольного этажа. Гидроизоляция призвана отвести грунтовые воды и любые осадки от стен сооружения.
  3. Укладка пенополистирольных плит – один из самых важных этапов утепления цоколя и цокольного этажа деревянного дома. В большинстве случаев хватит одного слоя плит толщиной в 5-8 см. Но многое будет зависеть от климатических условий на местности, в соответствии с которыми и требуется подбирать толщину теплоизоляционного слоя цоколя. Если погодные условия на местности сложные, то рекомендуется укладка двух слоев пенополистирольных плит, причем второй слой должен монтироваться так, чтобы плиты перекрывали стыки первого слоя. В этом случае не будут появляться так называемые «мостики холода», которые значительно снижают эффективность проведения утеплительных работ деревянного дома.

В соответствии со спецификой технологии утепления при помощи плит пенополистирола, не допускается монтаж декоративного слоя на плиты сразу же после отделки цоколя.

Утеплить цоколь, как уже было отмечено, можно самостоятельно и без использования специальных инструментов. Но лучше всего работы по теплоизоляции и гидроизоляции провести непосредственно на этапе строительства дома. В этом случае эффективность работы будет выше.

Декоративная отделка камнем.

Финальная отделка

Утепление цоколя завершается декоративной отделкой поверхности. Нужно понимать, что эти работы несут в себе не только эстетическую функцию. Декоративный слой также является определенной защитой изоляционного слоя цоколя и цокольного этажа.

Плитка для декоративной отделки.

Работы по устройству декоративного слоя проводятся с применением специальных материалов на клеевой основе и металлической сетки. Армирование обеспечивает высокую прочность слоя теплоизоляции цоколя и цокольного этажа, а также уменьшает теплопотери.

Как только пенополистирольные плиты будут уложены, можно начать подготовку поверхности цоколя для устройства декоративного слоя. Чтобы увеличить уровень адгезии материалов на клеевой основе, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Кроме того, как уже было отмечено, необходимо использовать армированную сеть. Особенно важно армирование в тех случаях, когда на утеплительные плиты предполагается уложить декоративные камень или плитку.

В большинстве случаев для отделки цоколя в декоративном плане применяются специальные материалы. Например, огромной популярностью пользуется декоративная плитка, искусственный или натуральный камень. Помимо этого, с помощью глубоких видов штукатурки можно значительно сэкономить деньги, создав при этом достаточно эффективной защитный слой снаружи цокольного этажа деревянного дома. Утепление снаружи дома в этом случае будет достаточным.

Многие строители и эксперты рекомендуют для декорирования воспользоваться современным декоративным кирпичом.

Дополнительный дренаж

Отмечается, что цоколь – это важнейший защитный элемент, который обеспечивает целостность фундамента и стен дома в течение многих лет. Одновременно с этим, цоколь располагается на линии соприкосновения с большими объемами влаги.

Именно поэтому очень важно не подвергать цоколь излишнему воздействию воды. Для этого необходимо дополнительно устроить дренажную систему на своем участке, которая будет отводить воду от дома и всех подземных построек (например, подвала или погреба). При наличии системы дренажа не потребуется проводить чрезмерное утепление цоколя и цокольного этажа снаружи (хотя многое будет, опять же, зависеть от погодных условий местности).

Утеплить цоколь снаружи можно и любыми другими современными или традиционными материалами, которые предложены сегодня рынке. Выбор того или иного материала будет зависеть от климатических условий, типа грунта, уровня грунтовых вод и финансовых возможностей.

снаружи и изнутри, изоляция полов и стен, материалы и их монтаж

Утепление, в общем, процесс трудоемкий и требующий большого количества затраченного времени, а если это касается цокольного этажа, то работу необходимо производить с особой тщательностью.

Этот вопрос становится практически перед каждым хозяином собственного дома или загородного участка, где требуется обезопасить свое жилище от неблагоприятного влияния погодных условий.

Главная цель утепления

Изолированный цоколь. Нажмите на фото для увеличения.

Цокольный этаж – это особые этаж, пол которого находится ниже отметки земли, примерн6о на половину высоты помещения. И вот требуется изолировать этот участок дома от повреждений, связанных непосредственно с погодными условиями, или грунтовыми водами.

Для изоляции можно выбрать искусственный камень, плитку и другие материалы.

Для термоизоляции необходимы следующие элементы – экструдированный пенополистирол, усиливающая сетка, стеновые конструкции, крепежный состав пенного типа, пластмассовые дюбеля. Для наружной отделки выбираем, допустим, такой материал как камень.

Сразу же возникает вопрос – выдержит ли вся эта конструкция внешнюю и внутреннюю нагрузку?

Ответ:

Данная конструкция вполне справится со всеми необходимыми нагрузками и гарантирует эффективное удерживание тепла внутри дома, но есть несколько моментов, которые стоит учесть при сборке такой конструкции.

Пенное вещество, которое входит в состав, нужно заменить на более прочный материал. В качестве пены для монтажа можно использовать раствор на пенной основе, но обладающий свойствами клея.

Он будет более практичным и надежным в плане термоизоляции цокольного этажа.

Также желательно было бы термоизолировать и отмостку. Так как цокольный этаж и так будет хорошо отапливаться с внутренней стороны, то стоит позаботиться и о том, чтобы грунт вокруг дома как можно меньше промерзал.

В таком случае вся система термоизоляции будет работать эффективнее и количество затрат на коммунальные услуги снизится.

Нужна ли изоляция цоколя и фундамента?

Гидроизоляция и утепление цокольного этажа обеспечивает комфорт и надежность хозяевам, поэтому следует помнить несколько полезных правил по утеплению цоколя и фундамента.

Практически все эксперты строительной индустрии советуют при изоляции цокольного участка позаботиться так же и обо всей несущей конструкции.

К изоляции относится не только термоизоляция, это касается и гидроизоляции. Иначе в доме будет постоянная повышенная влажность, которая создает благоприятные условия для образования бактерий.

Так вот, монтажные работы стоит проводить хотя бы на полметра ниже грунта, потому что если даже нормально защищены конструкции стен от холода. В это же время фундамент и цоколь теплозащитной прослойки не имеют, то от того же пенополистирола не будет никакой пользы.

Так как фундамент заливается, грубо говоря, в яму, то в зимний период холод будет проникать в помещение через стены. И за счет этого увеличится потребность в дополнительных обогревателях, а это лишние денежные растраты.

В таких случаях люди думают, что будет легче утеплить стены изнутри, но это может не спасти, потому что все равно холод будет приникать через фундамент и равномерно распространятся по всему зданию.

Лучше изначально уделить внимание утеплению цокольного участка, нежели потом создавать лишний дискомфорт от возни с утеплением стен и полов.

Как утеплить цоколь с фундаментом?

Утепление цокольного этажа снаружи займет у вас достаточно времени, но при этом это станет залогом постоянного тепла в доме. Для наружной изоляции цоколя и фундамента стоит выбирать материал, который будет устойчив к воздействию влаги.

Процесс изоляции фундамента пенополистиролом.

Хорошо для этой роли подойдет экструдированный пенополистирол. Для такого рода изоляции материал должен иметь толщину от 5 до 10 см. Чтобы не ошибиться в выборе толщины, нужно знать характеристики самого цокольного участка и несущей конструкции.

Крепится экструдированный пенополистирол к бетонной поверхности при помощи клейкого раствора, который разработан специально для таких работ.

После, утепленный фундамент засыпается послойно грунтовыми массами. Очень важно соблюдать последовательность слоев грунтовки.

Что касается утепления цокольного перекрытия, то тут задача будет немного сложнее, потому что клейкого вещества для экструдированного пенополистирола будет не достаточно. Потребуются дополнительно дюбеля и усиливающая сетка.

После того, как все это установили, останется только облицовка. Она крепится к обычному цементно-песочному раствору.

Если в облицовке используются декоративные изделия типа искусственного камня или плитки, то вместе с ними следует прикупить в магазине и специально разработанный клей для такого вида декора дома.

Для пущей уверенности, что теплоизоляция идеально ляжет на поверхности фундамента и цоколя, нужно для начала ее предварительно обработать. Чтобы устранить все неровности, можно воспользоваться ножом или специальным инструментом для выравнивания стен. Также в стенах стоит проделать небольшие засечки.

Туда будет попадать клей и лучше держать утеплительный материал. Хорошая альтернатива данной кропотливой работе – пенополистирольные плиты. Они изначально изготавливаются для таких вот случаев и делаются под штукатурку.

Как утеплить цокольный этаж с внутренней стороны

Утепление цокольного этажа изнутри по своей технике схоже с техникой утепления комнатных стен или утепления наружных террас. Существует достаточно много видов материалов, которые используются при утеплении.

Они отличаются по своей структуре, техническим характеристикам и сложности монтажных работ. Лучше всего использовать пенные утеплители, которые наносятся посредством напыления на стены.

С тем учетом, что цокольный этаж ближе всего расположен к источнику постоянного тепла, то тут важно не упустить ни одного зазора и щели.

А жидкие утеплители имеют свойство проникать в мельчайшие щели, поэтому они как нельзя лучше подойдут для такого помещения.

Утепление в «сложных ситуациях»

Как утеплить цокольный этаж, чтобы учесть все технические характеристики и современные стандарты, при этом в изоляции использовать нормальную изоляционную систему?

Такая задача кажется сложной, а в некоторых случаях практически неразрешимой, но тут нет ничего страшного. Главное, хорошо изучить исходные материалы и требования. Для того чтобы правильно подобрать утеплительный материал, нужно знать свойства фундамента.

Отделка цоколя. Нажмите на фото для увеличения.

Так как сейчас самым ходовым и востребованным считается экструдированный пенополистирол, то это даже упрощает задачу. Единственное, с чем столкнется строитель, так это с правильным подбором толщины.

Хотя, если человек обращается в нормальную фирму, предоставляющую этот материал, то, скорей всего, ему там подскажут, какой толщины лучше взять. Вертикальную часть цоколя иногда и не требуется защищать от холода, а вот гидроизолировать придется.

Для этого можно воспользоваться слоями, состоящими из рубероидных материалов. Это относится исключительно к цоколю.

Утепление пола цокольного этажа устанавливаются практически по такому же принципу, как и аналогичные работы только, часто используются другие материалы.

С пенополистирольными плитами ничего же делать не надо. Данный материал насаживается на клей и крепится непосредственно к самому фундаменту. Затем он прикрепляется дополнительно дюбелями, сверху устанавливается укрепляющая сетка и все.

Система термоизоляции установлена. Дело остается за малым – облицовкой цоколя. Так же пенополистирол может использоваться как утепление цокольного перекрытия.

Если в качестве облицовочного материала вы предпочли декоративные изделия типа плитки, камня или прочих, то все садится на клей и прикрепляется к сетке.

Если же у вас нет желания возиться с этим всем декором, то цоколь можно облицевать грунтовкой из цементно-песочного раствора. Затем нанесите грунтовку и покрасьте ваш цоколь в какую-нибудь фактурную штукатурку.

Советы для владельцев домов

Перед утеплением домашнего цоколя нужно детально изучить свой цокольный участок. Для того, чтобы понять как лучше провести утепление вашего цокольного этажа берете листик и карандаш, и идете во двор, чтобы осмотреть цоколь.

Записывайте все, что посчитаете нужным. Если вы не являетесь строителем, то в дальнейшем с этим листиком вы можете обратиться к профессионалам, а они вам подскажут, на что стоит обратить внимание, а на что нет.

И если вы решили узнать о таком виде строительных и монтажных работ в интернете, то каждое написанное тут слово имеет определенное значение, которое впоследствии может оказать вам конкретную помощь.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление цокольного этажа – что важно знать

Об утеплении цокольного этажа лучше позаботиться еще на этапе строительства дома, когда еще не засыпаны землей стены. Наиболее комплексным и эффективным утепление цокольного этажа будет, если утеплить пол, стены и перекрытие между этажами. При этом важно не переусердствовать с герметизацией. Закупоривать цокольную часть здания нельзя, для вентиляции нужно обязательно оставлять специальные отверстия – продухи. Это позволит избежать образования излишней влаги и, вследствие этого – появления грибка. На зимнее время их можно закрывать, а в остальное время они должны быть открыты. Для предотвращения попадания грызунов их защищают металлической сеткой.

Перед утеплением следует очень тщательно выполнить гидроизоляцию пола и стен, так как цокольное помещение находится ниже уровня земли и нуждается в этом особо. На этом экономить не стоит. Лучше сэкономить на отделочных материалах. На хорошей основе они будут держаться долго. Вокруг здания обязательно должна быть отмостка, чтобы цоколь не впитывал воду. Особое внимание следует уделять стыкам. Они создают мостики холода. При использовании металлических гвоздей позаботьтесь об их покрытии утеплителем.

Утепление пола

Пол на цокольном этаже чаще всего сделан из железобетонных плит. Бетон очень хорошо проводит тепло, а значит важно покрыть его теплоизоляционным материалом. Под низ теплоизоляционного материала и на него укладывают гидроизоляцию, чтобы не допустить влагу к утеплителю. Часто это строительная пленка мембранного типа, которая не только удерживает воду, но и пропускает воздух, тем самым пропуская испаряемую влагу. Можно еще использовать, например, рубероид, полиэтилен, промасленную бумагу. Главное, чтобы случайная влага имела выход. Материалом для утепления пола может быть экструдированный пенополистирол высокой плотности (толщина 5-10 см). Это идеальный вариант для домов с бетонными перекрытиями и участка, где высоко поднимаются грунтовые воды. Часто используют базальтовую вату, стекловолокно и даже керамзитную засыпку. Эти материалы не гниют, но менее влагоустойчивые, поэтому гидроизоляция должна быть на высоте. Во всех случаях последовательность работ такая: гидроизоляция, утеплитель, черновое покрытие, напольное покрытие.

Утепление стен

Утеплять стены можно изнутри и снаружи. Более эффективным считается утепление стен снаружи. При этом не уменьшается размер здания за счет толщины утеплителя. Более того, можно избежать появления конденсата и образования грибков. При наружном утеплении стен паропроводными материалами достигают максимальной экономии затрат на тепло. Для внешнего утепления подходит экструдированный пенополистирол. После высыхания гидроизоляционного материала, на него производят укладку из пенополистирольных панелей с соединением «паз-гребень», начиная снизу. Для крепления его на стене применяют битумную мастику. При выборе других клеевых основ обязательно убедитесь, что она не содержит растворителя, иначе повредится слой теплоизоляции. Если фундаментная стена имеет несколько слоев, для утепления можно взять минеральную вату. Ту часть стены, которая контактирует с землей, нужно обработать гидроизоляционным материалом, например, битумом, и защитить дренажной мембраной.

Утепление межэтажного перекрытия

Межэтажные перекрытия тоже нуждаются в утеплении, поскольку они сделаны из материалов, быстро проводящих тепло. Для утепления перекрытия между этажами используют пенополистирол, минеральную вату и стекловолокнистые маты. Важно только, чтобы материал был герметично спрятан слоем отделки: гипсокартона со шпаклевкой, пластика, панелей МДФ.

Отделка цоколя

Для дополнительной гидро- и теплоизоляции цоколь можно отделать природным камнем. Он красиво смотрится и обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, благодаря которым будет надежно защищать стены от росы, дождей и другой влаги. Если нужен вариант подешевле, используют кирпичную кладку, декоративные штукатурки, декоративный камень или отделку специальным цокольным сайдингом. Для укладки отделочного материала поверхность предварительно необходимо зачистить, выровнять, загрунтовать. При выборе вида отделки нужно учитывать материал, которым покрыты все стены дома.

Утепление цокольного этажа – важный этап обустройства дома, необходимый даже тогда, когда его будут использовать, только как подвальное помещение и не будут отапливать. В хорошо утепленном цокольном помещении температура не должна опускаться ниже 5 градусов. В противном случае, из-за промерзших стен будет образовываться конденсат и появится грибок, от которого непросто избавиться. Дополнительно стены можно обработать противогрибковыми и антисептическими пропитками.

Утепление цоколей и подвалов — особенности выбора утеплителя

Основные понятия

Проясним, что такое цокольный этаж, цоколь и подвал.

Некоторые считают, что «цокольный этаж» — это интеллигентное название подвала. Однако между этими двумя понятиями имеется различие. Принято считать, что подвал целиком находится под землей, а цокольный этаж минимум на треть выступает над уровнем земли.

Есть понятие «цоколь», которое отнюдь не является кратким обозначением цокольного этажа. Это не помещение. Слово происходит от итальянского zoccolo (копыто) и в русском языке обозначает конструкцию (стенку), переходную от фундамента к стене дома. По сути, это некое продолжение фундамента над землей. Цокольного этажа и подвала может не быть, а цоколь есть всегда.

Особенности утепления подвала, цокольного этажа и цоколя

При отсутствии теплоизоляции здание теряет через подземную часть до 10% тепла, а через наружные стены — до 40%. Необходимость утепления подвала, цокольного этажа и цоколя очевидна, особенно последнего, который расположен на стыке наружных стен и подземной части.

Но дело не только в потерях тепла. Для утепления указанных конструкций подойдут далеко не все теплоизоляционные материалы, а только влагостойкие. Почему? Чем ближе к земле, тем ближе к воде. Водная стихия атакует подвал, цокольный этаж и цоколь с разных сторон. Снизу до подземных конструкций здания могут добраться грунтовые воды, которые внедряются в структуру строительного материала двумя путями: через стыки, неплотности, зазоры, трещины, а также с помощью капиллярного всасывания. Надо ли говорить, что таким образом кирпич, бетон и другие материалы разрушаются?

При сильном обводнении грунтовыми и почвенными водами, часто не спасает даже гидроизоляция. С воздуха все эти конструкции бомбардируют атмосферные осадки в виде дождя, снегопада, мороси, росы, измороси. Добавляют ярких красок в общую картину «редкие, но меткие» природные стихийные бедствия, прежде всего наводнения. Увлажняет конструкцию и снежный покров, при растеплении которого стена отсыревает, и опять-таки идет процесс капиллярного всасывания.

Последствия влажностных нагрузок на нижнюю часть зданий

Капиллярное всасывание снижает прочностные свойства конструкции. Сырость приводит к биологическому воздействию. Ведь вода — это источник жизни. Отсыревшая стена цоколя нередко покрывается грибком, плесенью, мхом, лишайниками и т.п.

Всё это разрушает строительные конструкции как механически, так и химически — продуктами своего метаболизма. Стоит ли упоминать о серьезном вреде здоровью людей, живущих на первых этажах здания с цоколем, пораженным грибком?

Причем тут утепление?

Таким образом, и подземная часть, и нижняя надземная часть здания находятся в условиях повышенного увлажнения. Вы скажете, причем тут утепление? Ведь для этого нужна гидроизоляция. Правильно. Утепление требуется для защиты от низких температур. И теплоизоляция прекрасно справляется с этой задачей, пока не отсыреет или не намокнет. После этого резко снижаются ее теплозащитные свойства, ведь вода великолепно проводит тепло — на порядок лучше, чем классические утеплители строительных конструкций.

Вот и ответ на вопрос, почему для утепления цоколя, подвала и цокольного этажа требуется теплоизоляция, не пропускающая воду. Иными словами, качество утепления нижней части здания зависит не только от теплозащитной способности материала.  

Универсальный утеплитель

  • Сочетанием прекрасных теплозащитных свойств и требуемого для нижней части зданий нулевого водопоглощения может похвастаться только ПЕНОПЛЭКС®. Это — высококачественная теплоизоляция, изготовленная из экструдированного пенополистирола. ПЕНОПЛЭКС® прочно занимает лидирующие позиции среди широко применяемых теплоизоляционных материалов по двум упомянутым параметрам. Его коэффициент теплопроводности составляет 0,034 Вт/м-К и является одним из самых низких среди традиционных утеплителей. Что касается способности поглощать воду, то он набирает не более 0,5% по объему за 28 суток, и это пренебрежимо малая величина.

    ПЕНОПЛЭКС® обладает и другими замечательными качествами. Вернемся к разговору о последствиях увлажнения строительных конструкций, а именно — о заражении грибком, плесенью и другими вредоносными микроорганизмами. ПЕНОПЛЭКС® никогда не станет благоприятной средой для их развития и не подвергнется биологическому разложению, потому что отличается абсолютной биостойкостью.

    ПЕНОПЛЭКС® был проверен на устойчивость к заражению грибком. В ходе микологических испытаний его заражали суспензией грибов в соответствующих средах. Затем выдерживали в условиях высокой относительной влажности, оптимальных для их развития. Потом инкубировали при температуре 22-25°С  в течение 84 суток. На промежуточном осмотре через 30 суток и окончательном через 84 суток проверяли интенсивность развития грибов. Образцы ПЕНОПЛЭКС® подтвердили стойкость к данному воздействию.

    Кроме того, ПЕНОПЛЭКС® экологичен. Это значит, что в своем составе он не содержит мелких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи, шлаков, в его производстве не используются фреоны.

    Полистирол, из которого изготовляется ПЕНОПЛЭКС®, абсолютно безопасен для здоровья человека. Он используется для производства детских игрушек, медицинской упаковки, одноразовой посуды, баночек для йогурта и даже трубочек для коктейлей.

Утепление цоколя, подвала, цокольного этажа теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС
®

Все эти части здания можно утеплять изнутри и снаружи, за исключением цоколя, который можно теплоизолировать лишь с внешней стороны. Впрочем, наружное утепление предпочтительнее для всех этих конструкций. Дело в том, что снаружи утеплитель защищает не только помещение, но и саму стену. При хорошей теплоизоляции даже в лютые морозы она сохраняет положительную температуру, что очень важно.

При внутреннем утеплении покрытая слоем теплоизоляции лишь изнутри, стена впитывает влагу, которая, превращаясь на морозе в лед, расширяется, что усугубляет деструктивные процессы. Переход температуры окружающей среды через нулевую отметку разрушителен для стройматериалов, а высококачественная наружная теплоизоляция ограждает их от этих знакопеременных температурных явлений и продлевает срок эксплуатации здания. ПЕНОПЛЭКС® выполняет эти функции хорошо и долго. Его долговечность оценивается в 50 лет без потери теплотехнических свойств.

Резюме

Теплоизоляция цоколя, подвала и цокольного этажа — задача более широкая, чем просто утепление. Здесь обязательны материалы, не способные поглощать воду, в противном случае утеплитель быстро потеряет свои качества. Надежная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® с нулевым водопоглощением — одно из немногих решений, подходящих в данном случае.

Утепление фундамента цокольного этажа ПЕНОПЛЭКСом

Негативные воздействия на цоколь

Необходимость утепления цокольной части продиктована особенностями режима эксплуатации данных ограждающих конструкций.

Во-первых, повышенная влажность наблюдается зимой и ранней весной из-за растепления снежного массива. Это неизбежно увлажняет конструкции цоколя как по принципу капиллярного всасывания, так и через возможные стыки.

Во-вторых, влага попадает в конструкцию через стыки (зазоры), трещины или иные нарушения однородности и герметичности облицовочного (или отделочного) слоя. Это происходит как в результате естественных  воздействий, таких как дождь и снег, так и под действием человеческого фактора, например, при поливе газонов и брызг с проезжей части.

Третьим фактором служит естественное сорбционное увлажнение (например, туман).

В процессе эксплуатации зданий влажностное состояние материалов ограждающих конструкций определяет эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций здания, непосредственно влияет на теплозащитные свойства ограждающих конструкций и на энергоэффективность применяемых систем теплоизоляции.

Последствия негативных воздействий на цоколь

  • Ухудшение физических характеристик строительных материалов. 
  • С повышением влажности строительных материалов возрастает их теплопроводность, следовательно, понижается сопротивление теплопередаче конструкции.
  • Снижение механических характеристик строительных изделий и конструкций под действием влажности.
  • Изменение температурно-влажностного режима помещений.
  • Ухудшение санитарно-эпидемиологических показателей, предъявляемых к данным помещениям.
  • Существенное снижение долговечности и безопасности конструкций.

Техническое решение для теплоизоляции цоколя и первых этажей зданий

  1. Стена здания.
  2. Перекрытие подвала.
  3. Рассечка из минераловатных плит.
  4. Клинкерная плитка или натуральный камень.
  5. Стена подвала.
  6. Отмостка.
  7. ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД.
  8. Гидроизоляция.
  9. Фундамент.

Энергоэффективное, надежное, долговечное решение. Многослойная система состоит из нескольких компонентов, которые в совокупности обеспечивают надежность конструкции и теплоизоляцию здания.

В качестве утеплителя цокольной части, с учетом полноценной эксплуатации внутренних помещений, рекомендуется применять ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД толщиной не менее 80 мм. Как и все марки теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, он отличается неизменно низкой теплопроводностью, нулевым водопоглощением (благодаря однородной структуре из герметичных ячеек), высокой прочностью на сжатие и изгиб, абсолютной биостойкостью, экологичностью и долговечностью минимум 50 лет.

Рекомендуемая техническая документация

  • Альбом проектных решений «Конструкции стен, покрытий и полов с теплоизоляцией из экструзионных вспененных полистирольных плит  «ПЕНОПЛЭКС». Разработан  ОАО “ЦНИИПромзданий”(раздел «Покрытия» стр. 20, 48, 142; «Стены» стр. 29-44, 40-48 124-125).

  • СТО 36554501-012-2008. Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах (МЗФ). ФГУП "НИЦ "Строительство".

  • СТО 274.465.001-2013 Стандарт «Российской ассоциации производителей экструдированного пенополистирола (РАПЭКС) на применение экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом обеспечения требуемых показателей огнестойкости и пожарной опасности.

  • СТО 54349294-001-2015. Стандарт организации по применению ПЕНОПЛЭКС® в ограждающих конструкциях первых и цокольных этажей.

Также нужно обратить внимание на следующие разрешительные документы:

  • ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Отчет об испытаниях на пожарную опасность №13183 от 16.01.2016 и Заключение по оценке пожарной опасности и области применения на фасадную систему с «ПЕНОПЛЭКС» №330-16 от  25.01.2016.
  • Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Техническое свидетельство (ТС) №4924-16.

как утеплить цоколь дома своими руками

Сейчас на рынке можно найти множество теплоизоляционных материалов, однако они должны обладать определенными характеристиками:
  • низкой теплопроводностью;
  • гидрофобностью;
  • высокой прочностью на сжатие, чтобы выдержать давление почвы;
  • долговечностью;
  • паропроницаемостью;
  • стойкостью к воздействию плесени, бактерий, грызунов.
Исходя из соответствия этим качествам и нужно подбирать утеплитель.

Выбор утеплителя

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, который продается в рулонах и плитах. Он обладает высокой звукоизоляцией и огнестойкостью, низкой теплопроводностью, устойчив к плесени, бактериям.

Однако эксперты советуют утеплять ей только внутренние части дома: она хорошо впитывает воду, так что снаружи придется делать дополнительную гидроизоляцию. Другая проблема — давление грунта, из-за которого в вате появляются комки, а холод начинает проходить через появившиеся отверстия.

Пенопласт

Пенопласт — оптимальный утеплитель для цоколя с точки зрения цены и качества. У него низкая теплопроводность, высокая прочность, долговечность. Он не подвержен влиянию плесени и бактерий, является пожаростойким. Главное — обратить внимание на толщину материала: для цоколя и стен она будет различаться.

Пенополистирол Knauf Therm Фундамент переносит до 200 циклов заморозки и разморозки, практически не впитывает влагу, выдерживает большие нагрузки. А еще его очень легко монтировать: легкий утеплитель имеет разметку для нарезания плит и улучшает эффективность клея за счет своей фактурной поверхности.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — вспененный материал, который наносится с помощью напыления. Он покрывает все мелкие трещины, плотно сцепляется с поверхностью, не оставляет швов. Также он обладает высокой теплоизоляцией за счет пузырьков углекислого газа в структуре.

Пенополиуретан отталкивает воду чуть хуже пенопласта, обладает устойчивостью к грибкам, плесени. Если утеплитель уложен недостаточно ровно, это легко подкорректировать, а работа с ним отнимает немного времени.

Самостоятельно работать этим материалом невозможно: понадобится оборудование, реагенты, навыки обращения. Также он очень быстро высыхает, поэтому отделку нужно проводить в течение дня.

Пенофол

Пенофол — многослойный материал из вспененного полиэтилена, покрытого слоем фольги. Благодаря пузырькам воздуха он сохраняет тепло, а фольга защищает его от влаги. Из-за небольшой толщины и податливой структуры пенофол легко монтировать. Однако не стоит использовать этот материал как основной утеплитель: он слишком мягкий и не перенесет нагрузку.

Термопанели

Термопанели созданы из жесткого пенополиуретана с накладками, имитирующими плитку, кирпич, камень, другие материалы. Они прекрасно смотрятся, обладают высокой теплоизоляцией, устойчивы к влаге и вредителям. Но у этого материала есть свои недостатки: его нужно крайне аккуратно монтировать на безупречно ровный цоколь. Если выровнять поверхность не получается, лучше использовать пенополистирол.

Теплая штукатурка

Так называют сухие клеящие смеси на основе цементного раствора, которые могут состоять из опилок, пенополистирола, керамзитовой крошки. Этот материал очень удобен при монтаже, стоит недорого и не нуждается в армирующей сетке при покрытии.

В то же время теплая штукатурка обильно поглощает воду, поэтому здесь необходима дополнительная гидроизоляция. Кроме того, штукатурка много весит и наносится толщиной не более чем в 5 сантиметров.

Грунт

Теплоизоляция песком или землей подойдет на случай ограниченного бюджета или обустройства временного жилья. В этом случае цоколь засыпается высоким слоем грунта. Физически с этим тяжело справиться в одиночку. К тому же теплоизоляция будет низкой, особенно в подвале.

Керамзит

Керамзит — гранулированный материал из обожженной глины. Он экологичен, безопасен, недорого стоит и мало весит. Однако из-за пористой структуры он очень хорошо пропускает воду. Поэтому лучше утеплять керамзитом летние дома, где вы не будете жить круглый год.

Как утеплить цокольный этаж снаружи

Как правильно утеплить цоколь частного дома

Цоколь – продолжение фундамента, возвышающееся над земной поверхностью. Он соединяет основу и стенки здания, сберегая его от проникновения влаги и холода. Чтобы эта функция исполнялась как можно лучше, важно правильное утепление цоколя.

Причины и типы утепления цокольного элемента

Если цоколь не утеплен, через его стенки уходит около 20 процентов домашнего тепла. Грамотная теплоизоляция способствует перекрытию мостиков холода, материал, из которого возведено здание, не промерзает.

Утеплять цокольную часть необходимо практически в любом доме. Теплозащита не нужна, только если частное строение:

  • исключительно для сезонного проживания;
  • не оборудовано подвалом, а цокольный элемент не выше полуметра и обустроен для защиты от грунтовых вод;
  • находится в регионе с мягким, теплым климатом.

В перечисленных случаях достаточно утеплить половое перекрытие. Но если местность славится суровыми зимами, в доме живут постоянно, а в подвальном помещении хранят продуктовые заготовки, оборудован гараж, котельная либо иные хозпомещения, теплозащита необходима.

Цокольный элемент утепляют изнутри и снаружи.

Внутренняя теплоизоляция дает лишь минимальную защиту от холодов. При этом между стенкой и утеплителем конденсируется влага, разрушающая материал постройки. Помимо этого, наружный слой будет открыт холодным ветрам, что приведет к формированию микроскопических трещин, которые станут расширяться на морозе. Как результат – стенки цоколя начнут крошиться и деформироваться.

При утеплении цокольного этажа снаружи будет защищено внутренне пространство и сам цоколь: точка росы сместится к слою теплоизолятора, не боящегося влажности и мороза. Мостики холода будут перекрыты, наружные стены получат защиту не только от осадков и промерзания, но и от механических повреждений. Дом дольше не потребует ремонта.

Если позволяют финансовые возможности, стоит сделать комплексную теплозащиту, если нет – лишь наружную.

Используемые материалы

Чтобы утеплить цоколь дома снаружи, подбирайте изоляторы, которые хорошо сохраняют тепло, не боятся влаги, устойчивы к развитию грибка и плесени, грызунов и насекомых, например, муравьев. Но даже у популярных материалов есть свои недостатки, которые нужно учитывать.

Пенопласт

Самый недорогой вариант для теплоизоляции цоколя. Бывает разной толщины. Это позволяет выбрать подходящие листы для нужного климатического пояса. К примеру, для средней полосы лучше подбирать плиты в 8–10 см толщиной.

Пенопласт отличается следующими достоинствами:

  • бюджетной стоимостью;
  • малым весом – фундамент не нужно усиливать;
  • простотой монтажа с помощью специального крепежа, клея или мастики.

Пенопласт горит и выделяет токсичные вещества. Его легко прогрызают мыши. Также он боится влажности и ультрафиолета, поэтому требует облицовки.

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс)

Самый популярный теплоизолятор для цокольных этажей. Пенополистирол схож с пенопластом, но поскольку его экструдируют, ПП приобретает дополнительную жесткость и прочность, хорошо держит давление земли, устойчив к смятию и проседанию.

Утепление цоколя пеноплексом имеет много преимуществ:

  • низкая степень теплопроводности;
  • стойкость к влаге и огню;
  • шумоизолирующие свойства;
  • высокая прочность на сжатие;
  • эксплуатационный срок больше полувека;
  • легкость установки;
  • бюджетная стоимость.

Стройматериал не интересен грызунам, не плесневеет.

Перед тем как утеплить цоколь дома снаружи своими руками пеноплексом, нужно учесть: даже из габаритных листов ЭППС невозможно создать полностью монолитную конструкцию, швы требуют тщательного замазывания и запенивания. Для уменьшения зазоров предпочтительнее использовать замковые плиты с более плотной стыковкой, что уменьшает опасность возникновения мостиков холода. Резать листы нужно аккуратно, чтобы они не крошились.

Минеральная вата

Для теплоизоляции цокольных этажей подходит базальтовая минвата. Применение стройматериала в рулонах позволяет получить минимум стыков, а плитный вариант считается более прочным.

  • повышенные теплозащитные и шумоизоляционные свойства;
  • огнестойкость и паропроницаемость;
  • невосприимчивость к плесени;
  • длительный срок эксплуатации;
  • легкая установка.

Минвата накапливает влагу, что понижает теплоизоляционные свойства, поэтому при монтаже обязательна гидроизоляция.

Вспененный полиуретан

Нанесение изоляционного слоя ведется при помощи специализированных установок на предварительно зачищенную и выровненную поверхность. Этот вариант недешевый, но обеспечивает максимальную теплозащиту за счет пузырей углекислого газа, которые сберегают тепло.

К другим плюсам вспененного полиуретана относят:

  • заполняет все трещинки, впадины и стыки;
  • не предполагает наличие швов;
  • прочный, но легкий;
  • жесткий, но эластичный;
  • ремонтопригодный – поврежденное место несложно закрыть новой порцией полимера;
  • наносится крайне быстро.

Для утепления пенополиуретаном нужно нанимать специалистов с профессиональным оборудованием. Обработанный цоколь потребует финишной отделки, поскольку материал разрушается под действием ультрафиолета.

Керамзит

Легкий, экологичный и недорогой материал. Благодаря пористой структуре гранул обеспечивается хорошая теплозащита и шумоизоляция. Керамзит не боится огня, мало весит.

Гранулы хорошо впитывают влагу, поэтому потребуется обустройство дренажа. Помимо этого, сыпучий утеплитель нужно монтировать с использованием опалубки, что потребует немало времени.

Технология утепления своими руками

В идеале работы по теплоизоляции цоколя ведут на этапе возведения здания. Сданное в эксплуатацию строение также можно улучшить, но несколько сложнее. Технология зависит от типа фундаментной основы.

Подготовительные этапы

Прежде всего нужно рассчитать количество материала – сколько кв. м утеплителя потребуется. Для этого проще использовать чертежи здания, к полученной цифре прибавить запас в 15 процентов.

Ленточную основу утепляют одновременно с подземной частью. Если это не сделано при возведении сооружения, придется оголять фундамент, выкопав траншею до подошвы. После чего потребуется уложить гидроизоляционные и утепляющие слои так, чтобы они захватывали поверхность цоколя и основы.

Тонкости монтажа теплоизолятора

Теплоизоляционный материал крепят к нижней части фундаментной основы только с помощью специального клея. Если использовать жесткие фиксирующие элементы, можно повредить гидроизоляционный слой. Альтернативным вариантом закрепления на стенке подземной части является фиксация на разогретый битумный слой гидроизоляционного материала. Но этот способ требует мастерского обращения с нагревателем, чтобы не испортить изоляцию. Дополнительно утеплитель будет придерживать обратная засыпка.

Для фиксации пенопласта или пенополистирола лучше выбрать специализированный клей. Битумные мастики включают химически агрессивные вещества, способные испортить изоляционный материал.

Для фиксации теплоизолятора к цокольной поверхности над землей используют клеевые составы или метизы – зонтичные дюбеля. Механическое крепление здесь необходимо: без поддержки почвы только клеевого слоя для надежного удержания материала будет недостаточно.

Когда теплоизолятор будет зафиксирован на всей фундаментной и цокольной поверхности, производят обратную засыпку и создают отмостку, которую, если почвы пучинистые, тоже надо утеплить.

Особенности теплоизоляции свайного фундамента

Наружная теплоизоляция необходима, если по внешнему периметру железобетонных либо винтовых свай выстроена защитная кирпичная стена. Для нее иногда даже отливают бетонную основу. В этом случае утепляющие мероприятия проводят как для ленточного фундамента.

Теплозащита изнутри устанавливается, если цоколь либо забирка создается путем обшивки свайных колонн на каркасе из дерева или металла.

При возведении здания на свайном фундаменте часто нужно провести утепление просвета, остающегося между земной поверхностью и перекрытием первого этажа. Это особенно необходимо, если в этом узле располагаются коммуникационные линии здания.

Отделочные работы

Утепленный цоколь не всегда требует облицовки. Например, если используются термопанели. У них уже есть слой финишной отделки: можно выбрать варианты, имитирующие деревянное или каменное покрытие, кирпичную кладку. Но удовольствие это не дешевое.

При теплоизоляции пенопластом или пенополистиролом чаще используется штукатурка либо плитка. Отделочные работы начинаются с того, что плиты покрываются слоем клеевого состава, в который вдавливается армирующая сетка из стекловолокна. Ее также покрывают клеем, поверхность выравнивают. Когда она высохнет, цоколь штукатурят или облагораживают плиткой.

Теплоизоляция минватой потребует навесного фасада. Его сажают на решетчатый каркас из металлопрофиля. Чтобы не возникало мостиков холода, кронштейны запенивают. Обшивают обрешетку влагоустойчивыми панелями, сайдингом. Для других видов утеплителя этот вариант тоже подходит.

Подбор изолятора для утепления цокольного этажа зависит от финансовых возможностей владельца дома и климатических условий. Если утеплитель подобрать грамотно, комфортный микроклимат будет создан в жилых и подвальных помещениях.

Утепление цоколя и фундамента дома своими руками

Цоколь — это верхняя часть находящегося над землей фундамента, которая служит опорой для перекрытия первого этажа и наружных стен дома. По сути, его можно отнести к самой уязвимой части дома, так как, кроме нагрузки от стен, цоколь еще подвергается воздействию большого количества влаги. Но при этом он предохраняет от проникновения в дом холодного воздуха и влаги.

Наружная и внутренняя термоизоляция

Практически доказано, что грамотно исполненное утепление фундамента с цоколем дает более 25% экономии на отоплении.

Прежде всего следует отметить, что качественная гидроизоляция с утеплением — это комплексное мероприятие, в которое входит не только термоизоляция стен цоколя с фундаментом, но и утепление отмостки, идущей по всему периметру здания. Иначе говорить о какой-либо высокой эффективности этих мероприятий, скорее всего, не придется.

Грунт, если все работы по утеплению произведены правильно, совершенно не промерзает возле фундаментных стен.

Зачем нужно утепление цоколя

Так как цоколь является частью фундамента, то этот элемент конструкции также необходимо утеплить по нескольким причинам, и, в первую очередь, это нужно для повышения его прочности, а значит и долговечности. Естественно, от этих факторов будут зависеть и эксплуатационные ресурсы всего здания.

Если массивный монолитный фундамент из ж/б или сборных фундаментных блоков не будет покрыт термоизоляцией с наружной стороны, то в зимние морозы он превратится в мощный аккумулятор холода. Этот холод будет передаваться и на примыкающие к фундаменту или цоколю другие конструкции строения, что в итоге приведет к лишним потерям тепла и к дополнительным расходам на отопление.

Теоретически можно сделать утепление цоколя не только снаружи, но и с внутренней стороны, только при этом эффективность сохранения фундамента и стен цоколя будет совершенно разная.

Теплоизоляция помещения

При устройстве внутреннего утепления можно добиться высокой изоляции от проникновения холода в помещения здания, но при этом стены будут промерзать, а между ними и внутренним утеплителем скапливаться конденсат, который постепенно будет разрушать стены цоколя. В результате начнут появляться микротрещины, в которые будет проникать и накапливаться влага. При морозе она будет замерзать и расширять трещины, что в итоге вызовет крошение стен и снижение их прочности.

Поэтому внутреннее утепление иногда сравнивается с миной, у которой замедленное действие. Такой метод только способствует сквозному промерзанию стен, накоплению влаги и их медленному разрушению.

Самым разумным выходом будет преградить проход холода с наружной стороны фундамента таким образом, чтобы его термоизоляционный слой соединялся с утеплителем цоколя. При этом подземный и надземный фундамент будет иметь одинаковые температурные условия, благодаря чему в нем не будут возникать различные внутренние напряжения из-за температурной разницы.

Внешние работы при возведении фундамента

Благодаря наружному расположению термоизоляции в самой стене не происходит образование конденсата, так как она не промерзает и не испытывает влияния температурных изменений. Благодаря этому резко снижаются риски возникновения эрозии бетона, которые случаются под воздействием влажности и температурных перепадов.

Также намного снижается риск возникновения коррозии арматурного каркаса бетонного фундамента. Кроме этого, наружный слой термоизоляции играет роль дополнительного заграждения от проникновения влаги в цоколь с подземной части фундамента в его стены и защищает саму изоляцию от наружных механических повреждений.

В итоге, сделав наружное утепление цоколя с фундаментом, можно получить теплое здание и продлить его эксплуатационные возможности.

Все тепло- и гидроизоляционные работы рекомендуется делать еще при возведении самого фундамента, в ином случае эффективно утеплить фундамент можно будет уже с дополнительными трудностями.

Утеплители для цоколя

Перед тем как утеплить цоколь дома снаружи своими руками, следует выбрать для этого качественный утеплитель. Материал, выбранный для наружного утепления стен цоколя, должен иметь:

  1. Минимальную теплопроводность.
  2. Нулевой показатель впитываемой влаги.
  3. Высокую устойчивость против различных микроорганизмов.
Также не последнюю роль при выборе утеплителя играет его долговечность, от которой зависят сроки проведения периодических работ по ремонту цоколя.

Сегодня рынок стройматериалов предлагает для цокольных стен только два вида утеплителя, которые полностью соответствуют требованиям — это плитные материалы и напыляемый утеплитель на основе полимеров.

Особенности полистирола (пенопласта)

Как утеплитель этот материал используется уже довольно долгое время. В нем не накапливается влага, он отлично удерживает тепло, легко обрабатывается и благодаря небольшому весу его можно без особого труда наклеивать на стены фундамента и цоколя собственными силами.

Пенопласт получают путем обработки водяным паром гранул, состоящих из изопентана и пентана. Под воздействием температуры пентан испаряется, а гранула увеличивается в размере и приобретает форму шарика.

Недостаток этого материала в его хрупкости и способности пропускать влагу в верхний слой. И если пенополистирол не защищен гидроизоляцией, то попавшая в него влага при замерзании будет провоцировать его крошение.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал имеет плотную структуру с практически нулевым водопоглощением и большой механической прочностью, устойчив против воздействий микроорганизмов, не поддается гниению и не деформируется при внушительных нагрузках.

Экструдированный пенополистирол отлично зарекомендовал себя при наружном утеплении поверхностей, которые находятся в земле и подвергаются постоянному воздействию грунтовых вод.

Так как этот материал почти не пропускает воздух, его не рекомендуется использовать для утепления деревянных поверхностей, но для утепления бетонного цоколя и кирпичных стен, этот материал практически является идеальным вариантом термоизоляции.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость и выделение токсичных газов при горении или тление.

Особенности напыляемого материала

К этому материалу относится пенополиуретан, который сразу выполняет несколько функций по звукоизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции дома. Его можно использовать для утепления практически любой части дома, начиная с кровли и заканчивая основанием фундамента.

Пенополиуретан обладает высокой адгезией почти к любым стройматериалам. Его основное преимущество перед другими утеплителями заключается в том, что после напыления образуется одно цельное покрытие, не имеющее каких-либо швов. Само покрытие является прочным и достаточно долговечным.

Единственным недостатком этого утеплителя является необходимость иметь специальное оборудование для его нанесения и определенные навыки работы с ним.

Как правильно утеплить цоколь

Неутепленный цоколь без гидроизоляции нельзя причислить к надежному и полноценному основанию для жилого здания. Чтобы исключить какие-либо причины снижения прочности фундамента, нужно утеплять его стены только с наружной стороны. Это будет гарантией того, что такому жилому зданию длительное время не понадобится ремонт.

Даже в том случае, когда планируется строительство подвального помещения, в котором будет сделана внутренняя, довольно качественная термоизоляция — это можно считать только поддержанием определенного микроклимата в помещениях подвала. Но проблема промерзания стен и накопления в них разрушительной влаги останется.

Последовательность утепления цоколя:

  1. Около стены, по периметру всего здания, выкопать траншею глубиной не менее 500 мм. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы человек мог свободно работать в ней с утепляющими материалами.
  2. Освобожденную от земли поверхность стены следует тщательно очистить от грязи. Это лучше всего делать металлической щеткой, причем по совершенно сухой поверхности.
  3. После очистки стены следует внимательно осмотреть ее поверхность с целью выявления различных дефектов в виде трещин, сколов и других повреждений. Все обнаруженные дефекты рекомендуется заделать песчано-цементным раствором, а неровности и выпуклости выровнять штукатуркой из того же раствора. Чем поверхность будет ровнее, тем легче будет работать с листами.
  4. Делается основание для утеплителя. Для этого по всему периметру из бетона заливается вплотную к стене полоса шириной около 100 мм и толщиной 50 -100 мм, на которую будут ставиться плиты утеплителя. В дальнейшем она будет защищать листы от воздействия грунтовых вод снизу.
  5. После подготовки стен и основания для листов делается гидроизоляция, которая относится к самой важной части работы по утеплению цоколя. Для гидроизоляции можно использовать различные мастики на основе битума, а также рулонные материалы в виде рубероида, стеклоизола и прочие. Мастика наносится на подготовленную сухую поверхность при помощи большой кисти или валика в 2−3 слоя. Вариант с мастикой обеспечивает более надежную изоляцию.
  6. Крепление листового утеплителя можно приклеивать на битумную мастику или обычный клей, предназначенный именно для теплоизоляционных листовых материалов.
  7. Обычно листы пенополистирола или пенопласта дополнительно крепятся специальными пластиковыми дюбелями (зонтиками). Для этого перфоратором через наклеенный лист утеплителя в стене сверлится отверстие под диаметр дюбеля и вставляется пластиковый крепеж (зонтик). Глубина отверстия должна быть не менее 50 мм.
  8. Сверху установленных листов раскатывается армирующая сетка, которая дополнительно обеспечит высокую прочность. Сетка так же, как и листы, крепится дюбель-гвоздями, при этом она плотно должна прилегать к утеплителю без каких-либо провисаний и незакрепленных участков.
  9. После того как сетка будет хорошо закреплена, поверх нее накладывается цементно-песчаная штукатурка. При оштукатуривании сетки особой аккуратности не требуется, главное, чтобы она полностью закрыла сетку и утеплитель.
  10. Оштукатуренную подземную часть фундамента нужно покрыть эластичной гидроизоляционной мастикой, которая защитит весь созданный утепляющий «пирог».
  11. Цоколь (надземную часть фундамента) можно отделать любыми предназначенными для фасада материалами, декоративной штукатуркой, плиткой, камнем и так далее.

Утепление отмостки

Не стоит забывать, что отмостка также относится к утеплению фундамента. Она должна быть шире свеса кровли дома минимум на 200 мм, при этом ее ширина, независимо от здания, должна быть не меньше 600 мм.

Утепление отмостки производится таким образом:

  1. Делается насыпная подушка из гравия или песка толщиной около 150 мм.
  2. На нее выстилается рубероид.
  3. Укладывается листовой утеплитель.
  4. Устанавливается опалубка.
  5. Заливается бетон. При заливке нужно следить, чтобы бетон ложился с небольшим уклоном от дома для лучшего отвода воды от цоколя.

Грамотное утепление снаружи будет гарантией долговременной эксплуатации дома.

Как утеплить цоколь деревянного дома снаружи

Утепление цоколя снаружи деревянного дома позволит сделать проживание в нем более комфортным и сохранит максимальное количество тепла, а также поможет снизить расходы на отопление.

Способы теплоизоляции цоколя деревянного дома

На сегодняшний день существует достаточно много разнообразных способов того, как эффективно утеплить деревянную постройку. Во время выбора стоит учесть то, сможете ли вы самостоятельно выполнить все работы, приобрести материалы, а также подходит ли этот метод именно для вашего региона проживания.

Подсыпка землей

Такой метод использовался много столетий назад и в некоторых ситуациях может применяться и сегодня. Работа выполняется достаточно легко. Достаточно насыпать вокруг основания дома достаточно большой слой грунта. При этом не стоит забывать и о вертикальных поверхностях цоколя.

Очень большим минусом в этом случае станет далеко не привлекательный внешний вид постройки. Кроме того, эффект от такого утепления будет не слишком заметным.

В то же время присутствуют и некоторые преимущества. К примеру, стоимость работ – нулевая. На утепление не будет потрачено ни копейки. Стоит отметить, что такой вариант утепления цоколя деревянного дома может использоваться в качестве временного.

Теплоизоляция керамзитом

Данный метод постепенно становится все менее популярным, но его могут применять и сегодня. Выполняется процесс утепления по следующей инструкции.

  • Сначала делается траншея для того, чтобы очистить нижнюю часть фундамента. Глубина траншеи должна составлять как минимум полметра.
  • Дальше замазываются цементным раствором все трещины, сколы и другие дефекты.
  • После того, как цемент полностью высохнет, можно приступать к гидроизоляционным работам.
  • Траншею необходимо заполнить до самого верха керамзитом. Поверх него делается отмостка из бетона, которая позволит не только сохранить достаточное количество тепла, но еще и защитить утеплитель от попадания влаги.

Утепление керамзитом чаще всего используют для утепления цоколя деревянного дома, который уходит достаточно глубоко в грунт, а не возвышается над ним.

Применение пенопласта и экструдированного пенополистирола

Пенопласт очень популярен материал, который достаточно часто используется для того, чтобы утеплить цоколь. Пенопласт имеет небольшой вес и его довольно удобно транспортировать. Утеплитель не будет впитывать в себя влагу. Кроме того, в продаже присутствует огромный выбор материала с разной толщиной, поэтому не составит особого труда подобрать нужный вариант.

Так как пенопласт очень хорошо горит, современные производители нашли весьма эффективное решение проблемы. Листы утеплителя дополнительно пропитываются специальными составами. Также в сам материал может добавляться во время производства антипиреновая добавка. Крепится пенопласт достаточно легко. В данной ситуации стоит помнить, что на всякий случай лучше уложить между пенопластом и деревом слой материала, который не горит.

Экструдированный пенополистирол очень хорошо сохраняет тепло, поэтому можно использовать не такой толстый слой утеплителя, как в ситуации с пенопластом. Данный материал отличается высоким показателем плотности, со временем не будет осыпаться или деформироваться. Для того, чтобы монтаж отнимал минимальное количество времени, листы пенополистирола изготавливаются вместе со специальными пазами. За счет этого удается снизить в несколько раз потери тепла. Единственным недостатком в данной ситуации является то, что экструдированный пенополистирол имеет достаточно высокую стоимость, поэтому такой утеплитель может позволить себе далеко не каждый владелец дома.

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата относится к категории негорючих и экологически чистых материалов, которые не боятся насекомых и разнообразных грызунов. Утеплитель имеет достаточно большой вес, поэтому особое внимание необходимо уделить выбору крепления и его надежности. Утепление цоколя деревянного дома минеральной ватой выполняется в соответствии со следующей инструкцией.
  • Поверхность цоколя необходимо тщательно очистить от пыли и разного рода загрязнений.
  • Дальше проверяется цельность фундамента. В том случае, если присутствуют трещины или дефекты, их необходимо устранить с помощью цементного раствора.
  • Дальше крепится слой рулонного гидроизоляционного материала или же наносится на поверхность цоколя специальный состав.
  • Только после этого можно приступать к монтажу минеральной ваты. Для этого можно воспользоваться специальным клеем. Чтобы конструкция была более надежной, дополнительно утеплитель крепится с помощью дюбелей.
  • В последнюю очередь минеральная вата скрывается с помощью штукатурки или других отделочных материалов.

Стоит отметить, что время монтажа минваты стоит обязательно защитить руки, лицо и дыхательные пути специальными средствами защиты.

Напыление полиуретаном

Данная методика считается относительно новой, но уже заслужила особую популярность среди профессиональных строителей. Объяснить востребованность данного способа утепления можно огромным количеством преимуществ.

В отличие от устройства пластов утеплителя, во время напыления не остается швов, через которые из дома может выходить тепло. Слой имеет однородную и идеально ровную поверхность. За счет отличных адгезионых свойств полиуретан может быть использован на самых разных поверхностях. В том числе и на дереве. При этом нет необходимости проводить дополнительный ремонт, очищать поверхность и монтировать слой гидроизоляции. К плюсам можно отнести и том, что материал не воспламеняется, отталкивает влагу, не боится насекомых и грызунов.

К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость полиуретана, также необходимость использовать специальное профессиональное оборудование для его нанесения на цоколь деревянного дома.

Особенности утепления разных видов фундамента

Вне зависимости от того, какое основание имеет деревянный дом, его цоколь нуждается в утеплении и облицовке. Метод утепления стоит подбирать с учетом того, в каком состоянии находится почва под зданием и какой именно присутствует вариант основания постройки.

Ленточный фундамент состоит из армированного бетона, который проходит под каждой несущей стеной и уходит в землю на определенную глубину.

Утепление такого фундамента может быть горизонтальным, вертикальным или смешанным. Вертикальное утепление предполагает защиту стен основания. Горизонтальное – обустройство отмостки, чтобы устранить пучение грунта. Смешанный тип характерен для регионов с теплыми зимами. Стоит отметить, что деревянный цоколь необходимо утеплять как горизонтально, так и вертикально для того, чтобы защитить материал от агрессивного воздействия окружающей среды.

В случае со столбчатым фундаментом наблюдается хорошая проветриваемость дома и минимальный показатель влажности. Но в холодное время года воздушная прослойка приведет к тому, что из дома очень быстро будет выдуваться тепло, а грунт под зданием будет пучиться. Для того, чтобы избежать этих проблем, необходимо утеплить грунт рядом с заглубленными частями столбов, установить по всей поверхности опор слой гидроизоляции, а также изолировать пространство между постройкой и землей от попадания холодного воздуха. В данном случае лучше всего проводить утепление во время возведения конструкции.

Утеплить цоколь деревянного дома снаружи самостоятельно не составит особого труда. Главное, правильно подобрать материал, который будет выполнять роль утеплителя и правильно выполнить все монтажные работы. В том случае, если вы не уверены в собственных силах, доверить утепление постройки лучше профессионалам.

Related Posts

Для того, чтобы качественно утеплить фундамент или же разнообразные надземные сооружения, можно использовать специальные материалы,…

Строительство любого здания начинается с фундамента. Это важная часть строительных работ, которая позволяет сделать конструкцию…

Утепление фундамента – важное мероприятие, которое позволяет не только уменьшить теплопотери и сэкономить на отоплении,…

Как утеплить деревянный дом снаружи Деревянный дом неплохо удерживает тепло, но также нуждается в утеплении.…

Покраска деревянного дома снаружи Окрашивание деревянного дома — обязательный этап, поскольку помимо эстетического эффекта лакокрасочное…

Правила утепления цоколя

Интересен тот факт, что к оформлению цоколя все подходят с позиции – это важная составляющая строительства дома. Но к утеплению цоколя многие подходят с позиции – а может быть и не надо делать? Может быть, как — то обойдется? Сразу скажем – не обойдется. Наоборот, в строительстве на первом месте стоит теплоизоляция, а на втором декорация. Поэтому давайте разбираться с вопросом, как утеплить цоколь дома.

Для чего нужна теплоизоляция?

Чтобы понять, зачем нужно проводить утепление цокольной части фундамента, посмотрите на фото ниже. Там четко видно, как тепло покидает внутренние помещения именно через цоколь дома. И, как показывает практика, теплопотери через эту часть строения составляют 20 — 25% от общих тепловых потерь. То есть, это значительная часть, которую можно сократить или снизить до нуля.

Кто-то может возразить, что в такой ситуации утепление можно провести изнутри помещений здания. Но внутренняя теплоизоляция – это, если так можно выразиться, мина замедленного действия. Потому что любая стена, из любого материала и с любой толщиной – это в первую очередь промерзание насквозь, плюс переувлажнение. К чему это приводит, объяснять не надо. Вот почему специалисты по теплоизоляции всегда говорят о том, что внешнее утепление – это на 100% лучше, чем внутреннее.

Правда, по указанной картинке можно сделать вывод, что тепловая энергия из помещений может уходить на улицу через пол и нижнюю часть фундамента, расположенную в грунте. Подмечено правильно, поэтому при утеплении цоколя дома используют комбинированную теплоизоляционную технологию, когда кроме цокольной части утепляется и отмостка. То есть, получается своеобразный замок, который перекрывает движение тепла через фундаментную конструкцию. В дополнение можно отметить, что проведенное утепление пола – еще один шаг перекрыть утечку теплоты.

Но необходимо отметить, что снижение теплопотерь – не единственный аргумент проведения утепления цоколя частного дома. Есть еще один не менее важный – снизить или свести к нулю пучение грунта в зимний период. Почему так происходит? Да потому что под утепленным слоем отмостки и ниже цоколя грунт не промерзает. А это значит, он не будет подвергаться морозному пучению. Конечно, надо точно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя, который будет зависеть от климатических условий региона, где сооружается здание.

Но и это еще не все.

  1. Утепленный фундамент от подошвы до стены – это одинаковый по всей высоте температурный режим. А значит, будут полностью отсутствовать внутренние напряжения в железобетонном фундаменте, которые приводят к быстрому износу самой конструкции.
  2. Выдерживается такой показатель, как морозостойкость. Его единица измерения – количество циклов заморозки и разморозки. К примеру, у бетона марки М 300 он равен 200. Но это не значит, что залитый этим бетоном фундамент прослужит 200 лет. Ведь в течение одного сезона температура может подниматься и опускать по несколько раз. Утепление цоколя и отмостки дает возможность вообще отойти от этого показателя и не брать его в расчет при закладке фундаментной конструкции.
  3. Переувлажнение бетона – еще один критерий, который негативно сказывается на техническом состоянии сооружения. Поэтому перенос точки росы на внешнюю сторону утеплителя решает данную проблему раз и навсегда.

Как видите, за утепление цоколя снаружи много факторов. Поэтому рассмотрим эту строительную операцию подробнее.

Материалы

Начнем с выбора материалов и ответим на вопрос, чем утеплять цоколь дома снаружи. Надо сразу же оговориться, что разделять теплоизоляцию цокольной части от фундаментной нельзя. А значит, все те материалы, которые используются для утепления фундамента, используются и для термоизоляции цоколя. Да и сама технология утепления практически ни чем не отличается.

Сегодня в частном домостроении используются в основном пенополистирольные плиты, и в частности Пеноплекс. Это плотный пористый материал с теплопроводностью 0,03 Вт/м К. По данному показателю Пеноплекс стоит на втором месте после пенополиуретана (0,024 Вт/м К). А значит, последний используется в теплоизоляции фундаментной конструкции тоже. Правда, редко, потому что это дорогой утеплитель, который наносится на обрабатываемые поверхности при помощи специального оборудования. То есть, когда стоит задача провести утепление фундамента Пеноплексом снаружи своими руками, то это посильная задача. Если пенополиуретаном, то без участия специалистов это сделать сложно, практически невозможно.

Сегодня производители пенополиуретанового утеплителя предлагают разовые комплекты, которые рассчитаны на производство работ в условиях самостоятельного проведения.

Все остальные утеплители для теплоизоляции цоколя и фундамента сегодня не используются.

Схема для ленточного фундамента

Утепление цоколя фундамента снаружи – это единовременная и комплексная изоляция фундамента в целом. То есть, никогда не проводятся теплоизоляционные операции отдельно для заглубленной части и отдельно для наружной.

Поэтому базовая схема такова:

  1. В первую очередь проводится гидроизоляция внешней плоскости фундамента, для чего ее просто обрабатывают битумной мастикой.
  2. Затем начинают укладывать пенополистирольные плиты, которые собой представляют панели с замковым соединением паз — шип. Их крепят к фундаменту все той же битумной мастикой. То есть, второй слой гидроизоляции наносится на первый по участкам под каждую укладываемую плиту Пеноплекса.
  3. Утеплитель для цоколя фундамента можно располагать в любом порядке. Основная задача при работе – не оставить между ними зазоров и щелей. Даже если такие остались, их можно заполнить монтажной пеной.
  4. Как только весь фундамент будет закрыт плитами, можно делать засыпку грунтом, оставляя место для сооружения отмостки. А это траншея вокруг дома, приблизительно глубиною 50 см и шириною 1 м.

Необходимо отметить, что применение битумной мастики не всегда уместно, особенно, когда дом сооружается на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Поэтому рекомендуется поверх нее уложить битумно — полимерный рулонный гидро — изолятор, который наносится при помощи газовой горелки. Процесс этот непростой, поэтому отнеситесь к нему со всей ответственностью, а лучше пригласите мастеров. Кстати, этим же рулонным материалом так же делается горизонтальная гидроизоляция. То есть, делается перехлест на горизонтальную поверхность цокольной части.

И последнее. Проекты домов с подвалами – это дополнительная строительная конструкция в виде плиты, которую заливают между стенками ленты. Нужно ли проводить утепление фундаментной плиты? Все будет зависеть от того, на какую глубину она закладывается. Если ниже уровня промерзания грунта, то не надо. Но необходимо ли утеплять цоколь, если нет подвала? Это надо делать обязательно в независимости, есть подвал или его нет.

Утепление отмостки

К утеплению и гидроизоляции цоколя по такой схеме лучше подходить с позиции единого гидроизоляционного слоя. То есть, рубероид отмостки укладывается поверх уложенных плит Пеноплекса на цоколе с их покрытием на высоту 10 — 15 см.

Для столбчатого фундамента

Если проводится утепление фундаментов на винтовых сваях, тогда к ним привариваются уголки для крепления деревянных брусков каркаса. Сварка проводится на уровне верхнего края сваи и ближе к грунту, а также между ними на равных расстояниях. Количество устанавливаемых рядов зависит от высоты цокольной части. Если столбы – это монолитные бетонные конструкции, тогда крепление проводится с помощью металлических дюбелей.

По сути, каркас – это несколько рядов уложенных горизонтально профилей, связанных между собой вертикальными поперечинами. Именно к первым при помощи обычных саморезов и производится крепление панелей теплоизоляционного материала. Никаких гидроизоляционных пленок или мембран. Пеноплекс легко справляется с повышенной влажностью, поэтому защищать его нет смысла.

Далее поверх теплоизоляционного слоя можно проводить облицовку. Кстати, на Пеноплекс легко ложатся растворы любого типа: скрепляющие, штукатурные, выравнивающие и прочие. Главное – уложить и закрепить на утеплитель штукатурную сетку. Некоторые виды облицовки, к примеру, сайдинг, профнастил и другие плоские и тонкие материалы крепятся к плитам из пенополистирола саморезами.

Но перед тем как утеплять цоколь дома снаружи пенополистиролом, надо обязательно подобрать панели по толщине. Здесь зависимость от климатических условий района. Поэтому сегодня производители Пеноплекса пошли по другому пути. Они стали выпускать плиты, которые конкретно предназначаются для каких-либо строительных конструкций. К примеру, пеноплекс — фундамент, пеноплекс — стена. То есть, выбирать стало проще.

Итак, продолжаем разбирать тему утепление цокольного этажа дома на свайном фундаменте. Здесь ставится вопрос, а нужно ли проводить теплоизоляцию отмостки? Надо понимать, что цоколь свайно-винтового фундамента, закрытый утеплителем, это уже значимая часть конструкции, через которую низкие температуры гарантированно не пройдут. Но насколько низкие температуры будут воздействовать на столбы? Как показывает практика, воздействуют без сомнения. Но вот морозное пучение на опоры действует не так, как на ленту.

Поэтому рекомендуется утепление столбов по грунту проводить вокруг опор. Чтобы было понятно, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. То есть, утепляя землю, можно гарантировать, что мороз не проникнет под плиты Пеноплекса.

Теплоизоляция фундамента деревянного дома

Утепление цоколя деревянного дома ни чем не отличается от предыдущих схем, если он сооружен на ленточном или столбчатом фундаменте. И если цокольная часть является продолжением фундамента в виде той же конструкции из того же материала.

Но часто в качестве цокольной части используются бревна или брус, как основа деревянной стены. Всем известно, что древесина, тем более такая толстая, как бревно, наилучший изолятор. Конечно, сравнивать его с пористым Пеноплексом нет смысла, первый проигрывает. Но древесина берет своей толщиной. Поэтому если цоколь деревянного дома – бревно диаметром не меньше 26 см, то проводить процесс утепления цокольного перекрытия нет смысла.

Видео

Видео про утепление своими руками.

Заключение по теме

Итак, в статье были разобраны вопросы, чем утеплить цоколь, как проводятся теплоизоляционные мероприятия на разных конструкциях. Из всего вышесказанного становится понятным, что теплоизоляция свайного фундамента или ленточного – простая необходимость. Делать это надо обязательно, невзирая на финансовые расходы. Кстати, они незначительны по сравнению с другими строительными процессами. Поэтому не стоит на них экономить.

К тому же процесс утепления цокольного этажа снаружи самый простой. Особенно это относится к возводимому зданию. Если здание эксплуатируется, а теплоизоляция цоколя и фундамента не была проведена, тогда придется по всему периметру строения выкапывать траншею, открывая наружную плоскость фундаментной конструкции.

Как утеплить подвал

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный требует базовых столярных навыков

Стоимость

От 100 до 150 долларов за изоляцию стены размером 8x14 футов

Расчетное время

Около 2–4 часов на изоляцию стены 8x14 футов

Независимо от того, используете ли вы подвал в основном для хранения вещей или в качестве места для отдыха, изоляция этой части дома может принести значительную финансовую выгоду.По данным Министерства энергетики США, изоляция стен подвала может сэкономить до 350 долларов в год в некоторых регионах. Это особенно верно в «тесных» домах с сильным уплотнением вокруг окон и дверей наверху, где большая часть потерь тепла происходит из неизолированного подвала.

Подготовка к утеплению подвала

Самая важная проблема, которую необходимо решить перед изоляцией подвала, - это влажность. Чтобы убедиться, что сквозь стены не просачивается влага, проведите простой тест, используя полиэтиленовую пленку и клейкую ленту.Приклейте небольшой кусок полиэтиленовой пленки к голой бетонной стене с помощью непроницаемой ленты изоленты и подождите 48 часов. По прошествии достаточного времени проверьте пластиковый лист внутри и снаружи на предмет конденсации - это определит, просачивается ли вода.

Кроме того, убедитесь, что анкерные шпильки, встроенные в бетон (когда-то использовавшиеся для удержания формы фундамента дома при заливке), достаточно герметичны. Для этого используйте каменный молоток и кернер, чтобы постучать по анкерам ниже поверхности фундаментной стены.Затем смешайте партию гидравлического цемента, чтобы заполнить отверстия рулевой тяги.

Этот вид цемента быстро схватывается, поэтому работайте с ним в небольших количествах. При правильном перемешивании цемент должен иметь консистенцию, напоминающую арахисовое масло. Перед нанесением гидравлического цемента обрызгайте отверстия для анкерных стержней водой - это предотвратит попадание влаги в бетонные стены из нового цемента. Вдавите цемент в отверстия для затонувших рулевых тяг с помощью краевого шпателя.

Пошаговая инструкция по установке изоляции подвала
  1. После схватывания цемента нанесите клей для пенопласта на заднюю часть изоляционной панели из полистирола, затем прижмите панель к стене.Убедитесь, что ваш клей не содержит растворителей, которые могут разъесть пенопластовую изоляцию. Приклейте и установите остальные панели.
  2. Затем вы создадите деревянную решетку, которая будет удерживать гипсокартон. Начните с измерения трех дюймов от верха и низа пола и потолка комнаты. Отметьте эти измерения, затем сделайте пять равноудаленных горизонтальных линий мелом на полистирольных панелях. Это даст вам руководство по созданию сетки. Затем возьмите еловую доску размером 1x3 и держите ее на нарисованных меловых линиях.
  3. С помощью перфоратора и сверла для кирпичной кладки 3/16 дюйма просверлите 5-дюймовые отверстия через отверстие 1x3 в бетонную стену. Вы закрепите 1x3 пружинными шипами длиной 4 дюйма, которые выглядят как гвозди без острия и излома к кончику. Это действует как пружина, которая стремится выпрямить шип и закрепить его в бетонной стене.
  4. После того, как горизонтальные панели прикреплены, прикрутите вертикальные 1x3 к горизонтальным 1x3 шурупами для гипсокартона диаметром 1 ⅝ дюйма. Это создаст вертикальный и горизонтальный зазор для будущей прокладки электропроводки.Разместите горизонтальные 1x3s 16 дюймов по центру и завершите установку вертикальных досок.
  5. Как только ваша сетка установлена, вы можете устанавливать гипсокартон. Для подвалов лучше всего подойдет влагостойкая зеленая доска.

Выбор между сеткой и бумажной лентой

Для отделки гипсокартона ведутся споры об использовании бумаги или сетчатой ​​ленты, чтобы скрыть швы в панелях. Преимущество сетчатой ​​ленты заключается в том, что она имеет клейкую основу и не требует предварительного нанесения шовного герметика перед нанесением.Бумажная лента, с другой стороны, требует нанесения слоя шовного герметика перед тем, как его сглаживают другим слоем герметика.

Хотя среди подрядчиков нет жестких профессиональных предпочтений, в некоторых случаях бумажная лента является лучшим выбором. Бумажная лента позволяет легко получить бесшовную отделку по углам и лучше подходит для крупномасштабных приложений.

На проекте площадью менее 1000 квадратных футов использовать волоконную сетку проще и быстрее.


Рекомендуемые инструменты:

Как утеплить ваш подвал

Новые продукты и лучшее понимание строительной науки могут помочь вам изолировать, сделать водонепроницаемым и улучшить практически любое подземное пространство.

Повышенный комфорт, высокое качество воздуха в помещении, экономия на HVAC и контроль влажности являются привлекательными преимуществами отделки подвальных помещений. Фактически, Министерство энергетики США сообщает, что домовладельцы могут сэкономить до 390 долларов на расходах на электроэнергию в год с готовым подвалом (в домах, где электричество используется для отопления). И хотя окупаемость инвестиций требует времени, модернизация изоляции на самом деле обеспечивает более быструю окупаемость, чем замена окон.

«Мы считаем, что фактор комфорта - самая важная составляющая для домовладельцев», - подтверждает Кевин Колвелл, президент Newton, Массачусетс.фирма по производству ограждающих конструкций BE RETROFIT. «Утепление стен противоречит интуиции для некоторых домовладельцев, пытающихся решить эту проблему, но результаты никогда не разочаровывают».

Бетон, контроль температуры и влажности

Неизолированные фундаментные стены вызывают такие большие потери тепла, что Джейсон Тодд, менеджер по обучению в GreenHomes America, национальная строительная компания из Ирвина, Калифорния, специализирующаяся на модернизации домов, называет их самой большой ахиллесовой пятой дома.

Однако, по его словам, прежде чем вступать в какую-либо дискуссию о стратегиях и системах изоляции подвальных стен, вы должны сначала рассмотреть вопрос контроля влажности.

«Пропуск влаги через бетонный или каменный фундамент всегда будет направлен во внутренние пространства дома, поэтому стеновая сборка должна контролировать естественное поступление влаги внутрь, иначе она обречена на неудачу», - объясняет Колвелл.

Таким образом, когда строители начинают рассматривать варианты изоляции, вопросы управления водными ресурсами, дренажа, системы воздушных барьеров и барьеров для водяного пара должны существенно влиять на уравнение.

Например, стена с деревянным каркасом, утепленная стекловолокном и отделанная гипсокартоном, будет работать эффективно только в том случае, если на внешней стороне фундаментной стены установлен пароизоляционный слой.«Этот пароизоляционный слой может быть цементным герметиком или жесткой пеной и дренажным матом», - говорит Колвелл.

Динамика изоляции и контроль влажности - очень сложные вопросы строительной науки, которые необходимо решать с умением и опытом.

«В доме необходимо базовое понимание физики воздуха, тепла и влаги», - подтверждает Тодд. «Понимание потока пара и потенциала конденсации также очень важно. При переоборудовании подвала детали, позволяющие улучшить это пространство, зависят от множества факторов, включая климат, температуру, влажность и материалы.”

Правильная изоляция подвала типа

Прежде чем углубляться в подробности того, как детализировать утепленную подвальную систему для контроля влажности, давайте быстро обсудим некоторые из распространенных изоляционных материалов и подходы к различным типам подвалов.

Несмотря на то, что на рынке представлены буквально сотни продуктов, пять основных категорий: пенопласт, изоляция из полиуретановой пены (SPF), стекловолокно, целлюлоза, минеральная вата. В некоторых случаях также может быть эффективным гибрид систем, например EnergyComplete от Owens Corning.

Джон Б. Смит, инженер технического центра Johns Manville в Денвере, описывает следующие 5 сценариев изоляции.

  1. Монолитный бетон . Жесткую пенопластовую плиту из полиизо или экструдированного полистирола (XPS) можно использовать для изоляции внутренних стен, при этом SPF также применяется для герметизации и изоляции балок обода. Менее затратным вариантом может стать оклейка пенопластом. Другой альтернативой является «гибридная» комбинация проклеенного пенопластом и изоляционного войлока.
  2. Готовый цоколь. В идеале, внешняя изоляция должна быть установлена ​​перед засыпкой стен. Однако, если постоянные объекты, такие как пешеходные дорожки, проезды или патио, делают раскопки стены подвала слишком дорогостоящими, тогда пенопласт должен спускаться на несколько футов вдоль внешней стены фундамента. Затем эта доска должна продолжаться горизонтально от вертикальных стен на 3–5 футов. Кстати, такой же подход и для защищенных от мороза фундаментов мелкого заложения.
  3. Недостроенный подвал . Как и в случае монолитного бетона, рекомендуется сочетание пенопласта и распыляемой пены или проклеенного пенопластом для герметизации и изоляции стен подвала.
  4. Двойная кирпичная стена с щебнем или бетонным блоком . SPF с закрытыми порами - это самый простой способ обеспечить внутреннюю изоляцию и герметичность.
  5. Насыпной каменный фундамент . Смит рекомендует тот же подход, что и стена из двойного кирпича, заполненная щебнем, в то время как Socolean предлагает гидроизоляцию и изоляцию снаружи с помощью пароизоляционной мембраны, размещенной по всему полу.

Пена для распыления может одновременно решить несколько задач по отделке подвала, объясняет Колвелл.В некоторых случаях она может служить в качестве поверхности для контроля воздуха, воды, влаги и температуры в стене. Однако при массовом применении его нельзя оставлять открытым. Он должен быть защищен термическим / противопожарным барьером.

«В зависимости от деталей, аэрозольная пена может действовать как плоскость дренажа, а также как воздушный барьер», - добавляет Тодд. «Это подход, который применяется в ползунках».

По словам строителя из Калифорнии, одной менее ортодоксальной стратегией изоляции для особых сценариев является использование полиизоцианурата с фольгированным покрытием, нанесенного на верхнюю половину налитой или блочной бетонной стены.«Он имеет высокое значение R на дюйм и устойчив к влаге, но имеет не очень законченный вид и может соответствовать или не соответствовать местным нормам пожарной безопасности».

Почему половина стены? Поскольку этот тип изоляции изготавливается с пароизоляционной поверхностью, его не следует использовать для всей стены. В этом сценарии он может задерживать влагу.

Предполагая, что подвал до отделки не имеет трещин и был установлен с хорошим дренажем снаружи и влагонепроницаемым барьером на вертикальной бетонной стене, распыляемая пена (SPF) предлагает быстрый и эффективный способ утепления.Его напыляют на бетон внутри помещения, а затем на каркас стен, в данном случае стальной, и покрывают влагостойким гипсокартоном. Иллюстрация: buildingscience.com

Управление влажностью

С любой водой, которая проникает через бетонные стены, необходимо бороться. Если гидроизоляция наружных стен не является безупречной, у стен должен быть «выход» для конденсации и другой инфильтрации воды. Деннис Соколеан, генеральный директор Rinnovo Group, Данвилл, Калифорния, предполагает, что если изоляция установлена ​​на расстоянии не менее 1 дюйма от стены, а на дне «мертвого» пространства используется дренажная система, то тогда стены любого типа утеплитель будет работать.

Однако, чтобы начать с общей картины, строители должны решить проблему управления водными ресурсами, убедившись, что все желоба не повреждены, и установить водоотливной насос, если уровень грунтовых вод высокий. Подрядчик должен убедиться, что дренажная система фундамента работает исправно.

Фундаменты создают сложный поток влаги, который необходимо хорошо понимать, чтобы правильно детализировать ограждающую конструкцию здания. Например, говорит Смит, «фундаментная стена должна быть достаточно теплой, чтобы не допустить конденсации влаги, или необходимо снизить влажность воздуха в подвале.Воздух, содержащий влагу, также может проходить через фундамент, поэтому система изоляции должна контролировать воздушный поток, снижать вероятность конденсации и допускать попадание воды ».

В то время как строители традиционно использовали изоляцию из войлока непосредственно напротив бетонного фундамента и покрывали его стеновыми плитами, это рискованно, если фундаментные стены не были установлены и тщательно гидроизолированы. Скорее, как объясняет Соколеан, «лучшим подходом может быть установка водостойкой изоляции - обычно пенопласта - напротив бетонной фундаментной стены, в то время как стеновая плита используется в качестве внутренней установки.”

Точно так же Смит рекомендует изоляцию из пенопласта или гибридную систему с пеной у основания. «В гибридных системах следует использовать необработанные волокнистые материалы (такие как стекловолокно), чтобы изоляционная система просохла изнутри», - добавляет он.

Между тем, Колвелл отмечает, что наиболее важным аспектом этой установки является обеспечение непрерывности с воздушным и изоляционным барьером наземной системы стены.

Следовательно, при использовании SPF он объясняет, что ленточные балки и концы коробов должны быть изолированы и соединены с черным полом первого этажа.

«Использование жестких изоляционных плит с высоким коэффициентом сопротивления R - полиизоцианурата - еще одно хорошее решение, которое хорошо работает на заливном бетоне с плоской поверхностью», - говорит он. «Использование жесткой доски добавляет второй этап герметизации воздуха. Также следует использовать комплектный воздушный герметик из пенополиуретана для герметизации жесткой теплоизоляционной панели с черным полом первого этажа, чтобы создать необходимый воздушный барьер и непрерывность теплового барьера ».

Тодд объясняет, что когда дело доходит до изоляции подвала, серебряной пули не бывает.Каждый проект необходимо оценивать на основе его собственных переменных, таких как климат, температура, влажность, материалы стен, а также возможность выкапывания и изоляции фундамента снаружи. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы снизить потребление энергии и потери тепла, одновременно улучшая комфорт в помещении.

Барбара Хорвиц-Беннетт - опытный деловой репортер, писатель и редактор, специализирующаяся на строительстве и строительстве. Как регулярно пишущий редактор журнала Green Builder, она глубоко разбирается в строительных материалах и системах.

Часто задаваемые вопросы

Насколько «экологичен» пенопласт?

С чисто внешней точки зрения материалы пенопласта не такие «зеленые», как целлюлоза или, возможно, стекловолокно (которое делается из песка). Пенопласт, будь то полиизоцианурат или полистирол, требует для производства большого количества ископаемого топлива.

«Полиизоцианурат и пенополистирол, как правило, используют менее вредные вспениватели, чем другие пенопласты, - отмечает Тодд, - а пены для распыления с открытыми порами, как правило, имеют водную основу, и это хорошо.”

Как указывает Колвелл, пенопласт может стать более весомым аргументом в пользу устойчивости с точки зрения того, сколько энергии он сэкономит в течение своего срока службы. На занятой стадии происходит около 94% общего воздействия на окружающую среду дома, поэтому высокие характеристики пены имеют большой вес.

Но необходимы более точные данные о жизненном цикле. Вот идеальный пример продукта, который можно извлечь из сторонней оценки жизненного цикла и исследования продолжительности жизни с долгосрочной целью «замкнуть цикл».”

Достаточно ли осушителя, чтобы мой готовый подвал оставался сухим?

Наверное, нет. Обычный домашний увлажнитель воздуха может удалить 30 литров воды в день. Это чуть меньше четырех галлонов. Если со стен вашего подвала капает конденсат или пол имеет тенденцию намокать после дождя, вы можете через регулярные промежутки времени смотреть на 50 или 100 галлонов капающей воды.

Вместо того, чтобы пытаться лечить симптом, сосредоточьтесь на сокращении и контроле количества воды, поступающей в подвал, прежде чем рассматривать его как жилое помещение.

Какой гипсокартон мне следует использовать для стен подвала?

Гипсокартон выпускается в специальных влагостойких вариантах, включая «зеленую доску» или зеленый гипсокартон и ПУРПУРНЫЙ гипсокартон, который производится только компанией National Gypsum. Для подвальных помещений любой вариант лучше стандартного белого гипсокартона. Если подвал подвержен высокому риску затопления или постоянной высокой влажности, вы также можете рассмотреть вопрос о цементных изделиях, таких как гладкие панели Джеймса Харди, или даже оцинкованный металл или другие модернистские отделочные материалы.

Как лучше утеплить стены подвала?

Пять основных категорий низкоуровневой изоляции включают пенопласт, изоляцию из распыляемой полиуретановой пены (SPF), стекловолокно, целлюлозу, минеральную вату. В некоторых случаях также может быть эффективным сочетание систем, например, стекловолокна и распыляемой пены, используемых вместе.

Насколько важно утеплять готовый подвал?

Да. Изоляция ниже уровня земли повышает комфорт и обеспечивает экономию HVAC и контроль влажности.Министерство энергетики США сообщает, что домовладельцы могут сэкономить до 390 долларов на электричестве в год с готовым подвалом. И хотя окупаемость инвестиций требует времени, модернизация изоляции на самом деле обеспечивает более быструю окупаемость, чем замена окон.

Какую внешнюю изоляцию следует использовать для подвала?

В идеале внешняя изоляция должна быть установлена ​​перед засыпкой стен. Однако, если постоянные объекты, такие как пешеходные дорожки, проезды или патио, делают рытье стены подвала слишком дорогостоящей, тогда пенопласт должен спускаться на несколько футов вдоль внешней стены фундамента, а затем продолжаться горизонтально от вертикальных стен на 3–5 футов.


Примечание редактора. Эта статья была первоначально опубликована 14 апреля 2014 года. Она была обновлена ​​и переиздана с новой информацией, отражающей изменения в технологиях и продуктах.

Изоляция стен подвала

Решающий шаг в превращении вашего подвала в комфортное пространство - это контроль его температуры. В подвалах уже установлена ​​температура до определенного предела, потому что окружающая земля действует как естественный изолятор. Но вам понадобится дополнительная изоляция подвала, чтобы держать температуру под контролем.

Доступны несколько методов изоляции как до, так и после возведения стен. Любой из этих методов утепления подвала поможет вам сохранить тепло или прохладу, в зависимости от сезона. Вы также сэкономите на счетах за электроэнергию, потому что ваши потребности в искусственном обогреве или охлаждении уменьшатся.

Изоляция подвалов жесткими листами из пенопласта

Что такое жесткие листы из пенопласта?

Жесткие листы пенополистирола - это большие листы пенополистирола (XPS). Простыни, которые можно найти в большинстве домашних центров, достигают 4 на 8 футов.Типичные значения толщины находятся в диапазоне от 1/2 дюйма до 2 дюймов, что соответствует значениям R от R-2 до R-10. Большинство листов имеют вертикальную надрезку. Это позволяет отламывать куски пенопласта вместо того, чтобы разрезать его.

Когда использовать жесткие листы из пенопласта

Жесткие листы пенопласта лучше всего подходят для тех, кто занимается утеплением подвалов перед тем, как обрамлять стены. Жесткая пена также хорошо работает, когда бетонные или блочные стены гладкие и плоские. Жесткий утеплитель из пенопласта удобен в использовании. Помимо подрезки, его можно распилить обычной пилой по дереву.

Жесткие листы пенопласта - хороший выбор для изоляции подвала, когда важно снизить затраты. Стоимость изоляции 32 квадратных футов подвальных стен жесткой пеной толщиной 1 дюйм будет стоить от 20 до 30 долларов.

Как установить жесткие листы из пенопласта

Листы жесткого пенопласта устанавливаются либо горизонтально, либо вертикально. Листы большого размера очень важны для того, чтобы изоляция оставалась максимально свободной от швов.

Нанесите клей на обратную сторону листов, затем прибейте их на место гвоздями с шайбами ​​или гвоздями с заглушками.Заклейте швы скотчем. Заполните большие отверстия или трещины распылительной пеной с низким расширением.

Изоляция подвалов пеной

Что такое спрей-пена?

Изоляция из аэрозольной пены представляет собой пенополиуретан, который с помощью шланга и пистолета вводится в полости между стойками стены подвала. При контакте пена расширяется. После высыхания излишки пены можно удалить.

Когда использовать пену-спрей

Используйте изоляцию из аэрозольной пены на стенах подвала, когда стойки стен уже установлены.Распылительная пена лучше всего подходит, когда вам нужна сплошная изоляция без зазоров для проникновения воздуха. Это отличное решение для стен неправильной формы и стен с множеством трещин, швов и стыков.

Как установить спрей-пену

Распылительную пену лучше всего устанавливать квалифицированными специалистами. Доступны некоторые полные комплекты пены для самостоятельного приготовления, но они покрывают только площади до 200 квадратных футов. Двухкомпонентные самоустанавливающиеся комплекты распыляемой пены стоят около 2 долларов за квадратный фут за 1-дюймовую пену.

Изоляция подвалов листами из минеральной ваты

Что такое минеральная вата?

Минеральная вата - это изоляционный материал, который изготавливается путем прядения камня или кремнезема под действием высоких температур и давления. В результате получается мягкий волокнистый коврик, похожий на войлок из стекловолокна. Но минеральную вату также прессуют в плотные листы, которые по своим характеристикам напоминают изоляцию из жесткого пенопласта. Эти листы устойчивы к влаге и подходят для использования в подвальных помещениях.

Когда использовать листы из минеральной ваты

Используйте листы из минеральной ваты, если вы не хотите использовать пластмассы, такие как жесткий пенопласт XPS или аэрозольная пена.Минеральная вата - это полностью натуральный продукт, изготовленный из переработанных материалов. В отличие от жесткой пены с низкой температурой плавления, минеральная вата почти не воспламеняется в обычных домашних условиях, с температурой плавления 2150 F. Листы минеральной ваты толщиной 1-1 / 2 дюйма обеспечивают R-значение R-6.

Листы из минеральной ваты значительно дороже листов из жесткого пенопласта. Тридцать два квадратных фута теплоизоляции из минеральной ваты будут стоить более 100 долларов. Это делает листы минеральной ваты в три-пять раз дороже, чем жесткий пенопласт.

Как укладывать листы из минеральной ваты

Минеральную вату легко разрезать кухонным ножом или пилой. Листы минеральной ваты укладывают большими секциями, как утеплитель из жесткого пенопласта.

Обычно листы из минеральной ваты прибивают к бетонной стене подвала гвоздями с шайбами ​​или гвоздями с пластиковыми или металлическими заглушками. На одну доску требуется от шести до восьми креплений; Обрамление стен в основном будет плотно прижимать листы шерсти к стене.

Методы изоляции подвалов, которых следует избегать

Утеплитель, обычно применяемый над уровнем моря (то есть на верхних этажах), не следует использовать для утепления подвалов.Рулоны и войлоки из стекловолокна и минеральной ваты, целлюлоза и джинсовая изоляция не подходят. Эти материалы проницаемы и могут быстро впитывать влагу. Во влажных условиях эти изоляционные материалы могут образовывать плесень и грибок.

Кроме того, это может привести к сгниванию деревянных стоек каркаса, а также верхней и нижней пластин. Обратная сторона гипсокартона также будет впитывать влагу и образовывать плесень.

Как утеплить подвал

Подвалы не только предоставляют место для хранения вещей, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и, возможно, комнаты отдыха, они также помогают вашему дому сохранять тепло, действуя как тепловая масса.Однако в холодную погоду в неизолированных подвалах тоже может быть довольно холодно, что лишает вас до 30% тепловой энергии в вашем доме. Холодные зимние сквозняки, попадающие в ваш подвал, также способствуют более высоким счетам за отопление и ухудшению качества воздуха. И все же, как ни странно, ключ к утеплению подвала заключается в решении летней проблемы. Это когда наружная влажность и влага проникают в ваш подвал, превращая его в сырую, затхлую темницу, которая может привести к появлению плесени и проблемам со здоровьем.

Чтобы эффективно утеплить подвал и обеспечить комфорт в течение всего года, необходимо не допускать попадания влаги внутрь.Итак, понимание того, как правильно утеплить подвал, означает поиск источника влаги, а также лучший способ ее удержать.

Откуда поступает влага?

Большая часть влаги, попадающей в ваш дом, проникает через сквозняки и утечки воздуха. Подвалы, однако, имеют дополнительную особенность, заключающуюся в том, что большинство из них сделаны из пористого бетона. Вы можете заметить, что ваш подвал становится более влажным после ливня или таяния снега. Это связано с тем, что вода также может проникать через стены и пол за счет капиллярного действия и диффузии водяного пара.Поскольку подвалы находятся под землей, они, как правило, более прохладные, поэтому входящий водяной пар с большей вероятностью конденсируется в жидкую воду. Это особенно заметно во влажную погоду летом, когда водяной пар проникает извне и конденсируется повсюду, делая помещение влажным на несколько месяцев.

Зимой холодеют бетонные стены неизолированных подвалов. Водяной пар из подвала будет конденсироваться на холодных стенах и намокать.

Следовательно, без герметизации сквозняков и блокировки водяного пара любые усилия по изоляции подвала будут просто задерживать влагу внутри подвала, что может повредить структурные элементы и мебель вашего дома, а также создать питательную среду для плесени.

Как опломбировать подвал

Во-первых, найдите и закройте ЛЮБЫЕ отверстия в фундаменте внутри и снаружи, чтобы уменьшить попадание холодного воздуха и влаги в ваш дом. Это касается труб, электрических соединений или кабелей, которые входят в дом. Отремонтируйте или замените все окна в подвале, которые пропускают сквозняк или не закрываются плотно. Это также поможет защититься от мелких пушистых вредителей, которые могут захотеть провести зиму с семьей.

Следите за тем, чтобы водосточные желоба были чистыми от мусора и запускайте водосточные трубы, чтобы стоки отводились как можно дальше от вашего дома.В старых домах с пустотелым фундаментом из бетонных блоков сточная дождевая вода может заполнять блоки до тех пор, пока давление не заставит воду проникнуть через швы раствора. Не позволяйте дождевой воде стекать из вашего дома, что сделает ваш подвал более сухим.

Затем закройте и изолируйте пространство, где балки перекрытия встречаются с балками. Они называются отсеками для балок. Раньше когда-то рекомендовали использовать изоляцию из стекловолокна с бумажной облицовкой. Однако было обнаружено, что это часто пропускало водяной пар и приводило к образованию конденсата на ленточных балках.Результатом стал рост плесени и грибка, а также гниение древесины.

Умный и недорогой способ изолировать пролеты с балками - это использовать изоляционные панели из вспененного экструдированного полистирола (XPS), обрезанные по размеру, чтобы поместиться внутри пролета, и «склеенные» расширяющейся пеной. Когда расширяющаяся пена затвердеет, обрежьте излишки и накройте пену куском гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности. Поскольку пенопластовая панель здесь работает как отличный пароизоляционный материал, вы также можете добавить изоляцию из стекловолокна после укладки гипсокартона. пожарный блок.Это также можно сделать с помощью аэрозольной пены.

Проведите тест на образование конденсата на стене. Приклейте липкой лентой квадратный кусок листового пластика или алюминиевой фольги размером 2 фута к стене подвала. Через несколько дней проверьте, нет ли на нем признаков влаги. Если он находится на внешней стороне пластика, значит, водяной пар конденсируется из влаги в доме. Но, если влага образуется внутри у стены, то есть проблема с проникновением влаги. Дома с цокольными этажами из цементных блоков будут чаще иметь проблемы с проникновением.Гидроизоляционная краска имеет большое значение для герметизации бетонных стен в подвале. Однако они не обеспечивают идеальной герметизации, даже если вы нанесете несколько слоев краски. Хотя это может остановить проникновение пара, некоторая влага найдет выход. Итак, вам нужен лучший барьер, который вы можете получить.

Герметизация и изоляция стен подвала снизят влажность и тепловые потери, но в зависимости от дизайна вашего дома и ваших планов подвала вы также можете рассмотреть возможность утепления потолка и пола.Но прежде чем вы узнаете, как изолировать потолочную плитку подвала, учтите, что это создаст тепловой барьер между вашим отапливаемым домом и подвалом, что сделает ваш подвал более холодным без дополнительного отопления. Если вы планируете использовать подвал как дополнительную спальню или жилое пространство, подумайте о том, как утеплить панели пола подвала, чтобы зимой было еще теплее и было удобно ходить босиком.

Какая изоляция лучше всего подходит для подвалов?

Тепло - это энергия, а тепло всегда переходит в холод.Изоляция работает, сопротивляясь передаче тепла. Для изоляции скорость, с которой определенный вид изоляции сопротивляется или замедляет теплопередачу, называется «R-значением». Для сравнения: чердак среднего дома должен иметь изоляцию R-30 и стены лучше, чем R-11. Для подвалов рекомендуемое количество R-10 (2 дюйма) или лучше. По сравнению с неизолированной бетонной стеной это количество может снизить потери тепла на 93%. Однако чем больше, тем лучше. В подвалах со стенами, утепленными R-20 (4 дюйма), годовая экономия составила от 88 до 308 долларов.

Для большинства домовладельцев, особенно для тех, кто делает это самостоятельно, наиболее экономичным способом утеплить подвал является изоляция изнутри. Снаружи можно добавить теплоизоляцию, но необходимые раскопки должны выполняться профессионалом, а это обычно дорого и сложно.

За прошедшие годы многие домовладельцы и профессионалы в области жилищного строительства обнаружили, что использование комбинаций стекловолокна или одеял плохо подходит для решения проблем, связанных с влажностью в подвале.Частично это связано с тем, что изоляция с бумажной облицовкой является замедлителем парообразования, а не барьером. Зимой водяной пар проходит через изоляцию и конденсируется на холодной бетонной стене, смачивая изоляцию. Летом водяной пар будет двигаться от стены внутрь и конденсироваться на утеплителе со стороны помещения. Результат в обоих случаях был одинаковый - большая мокрая и дорогая неразбериха.

Изоляционные панели из экструдированного пенополистирола не только обеспечивают отличные изоляционные значения R в сжатом пространстве (R-5 на дюйм), но также обладают низкой паропроницаемостью.То есть XPS может предотвратить прохождение большей части, но не всего водяного пара. Эти панели можно приклеить к бетонным стенам с помощью недорогого пенопласта. В большинстве случаев просто обрежьте панели по размеру и покрывайте стену от пола до верха фундаментной стены. ПРИМЕЧАНИЕ: Как и в случае перекрытия балок, изоляционные панели из пенопласта должны быть защищены от огня с помощью гипсокартона.

Для устранения проблем с проникновением влаги на панели из пенополиизоцианурата (PISO) уже нанесен пароизоляционный слой.Панели могут быть склеены вместе, образуя непрерывный барьер. Он стоит почти вдвое больше, чем XPS, и имеет тенденцию работать хуже, чем XPS, когда средняя температура опускается ниже 75 ° F.

Если вы решили использовать изоляционные панели XPS, но у вас есть проблемы с проникновением влаги, попробуйте этот метод:

После заделки всех сквозняков и всех пролетов балок закройте бетонные стены гидроизоляционной краской подвала, чтобы уменьшить проникновение пара. Затем отрежьте панели XPS по размеру и приклейте их на место с помощью подходящего пенопласта.После полного высыхания заклейте все швы лентой из пенопласта. Это добавляет еще один слой, который еще больше снижает проникновение пара.

Затем прикрепите пластиковую пленку толщиной 6 мил к грязевому отливу (или подоконнику) и дайте ей свисать через всю стену до пола. Покрытие действует как пароизоляция (барьер для диффузии пара), предотвращая попадание водяного пара и влаги в жилое пространство. Края должны перекрываться и быть полностью заклеены, чтобы барьер стал бесшовным и герметичным. Нижний край можно прикрепить к самому низу стены с помощью реек.

Отделка стены

В завершение можно прикрепить планки обрешетки через пластиковую пленку и пену, чтобы удерживать гипсокартон. Другой вариант - приклеить к полу нижний край полиэтиленовой пленки. Покрывающую стену можно затем обрамить поверх теплоизоляции, при этом край пластиковой пленки, закрепленный лентой, удерживается на месте нижней пластиной стены, когда стена крепится на место. Обрамляя перекрывающую стену, можно разместить дополнительную изоляцию до того, как поверх нее будет установлен гипсокартон.

Пена

R-10 толщиной 2 дюйма приклеивается к стене из бетонных блоков. После того, как весь поролон уложен, швы заклеиваются.

Пластиковая пленка накинута на пену, чтобы служить барьером для влаги.

Пластиковая пленка прикреплена скобами к грязевику (или подоконнику). Бандажное перекрытие уже заделано и покрыто гипсокартоном.

Шпильки для облицовки стены на месте. Виден снизу нижний край полиэтиленовой пленки.

Застелить стену гипсокартоном с нанесением первого слоя герметика. Оконный проем с пластиковыми краями заклеен, а затем закончен.

Как только весь процесс герметизации и изоляции вашего подвала будет завершен, вы сразу заметите разницу в уровне комфорта вашего дома. В целом там будет менее влажно, а в подвале будет казаться суше и теплее. Лучше всего то, что ваши счета за электроэнергию будут отражать повышение эффективности.

Постоянный ток с прямой энергией

Когда вы подпишетесь на план энергопотребления от Direct Energy, вы получите советы и инструменты, которые позволят вам быть в курсе вашего энергопотребления и сэкономить на счете.

Статьи по теме

Зимние сантехнические насадки

Используйте эти профилактические меры, чтобы поддерживать здоровую систему водоснабжения зимой.

Сантехнические советы и полезные советы

Что касается водопровода, существуют определенные профилактические меры, которые помогут избежать ненужных потерь воды (и денег).

Руководство по поиску и устранению протекающего крана

Капание, капли, капли протекающего крана - это больше, чем раздражение, которое не дает вам уснуть по ночам.

Сохранение тепла - Раздел 6: Изоляция подвала: полы, стены и подвалы

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме.Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля - ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Самым распространенным типом строительства является цокольный этаж с фундаментом, в основном, со стенами ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или мобильные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, как правило, с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом.Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция.Всегда получайте консультацию специалиста до

.

в производстве по реабилитации.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены.Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатые минеральные отложения на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Части 2.4, Контроль потока влаги и Части 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, примените влагозащитный барьер (см. Часть 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутреннюю или внешнюю бетонную изоляцию или гидроизоляцию.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (то есть трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, деревянного каркаса стены и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе наличия проблем с влажностью, необходимости учитывать влагу и барьеры для воздуха / пара, то, как вы планируете использовать пространство и, наконец, стоимость.

Преимущества внутренней изоляции

  • Может быть включен в план отделки подвала.
  • Работа может быть выполнена в любое время года и может выполняться по одной части за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
  • Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
  • Озеленение и подъездная дорожка не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

  • Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, выцветание и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
  • Добавление теплоизоляции внутри сделает фундаментные стены еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
  • Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили обеспокоенность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундаментов изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытые части изоляции.

Преимущества внешней изоляции

  • Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
  • Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечками воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
  • В доме нет беспорядков, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
  • Напряжения при замораживании-оттаивании устранены, и маловероятно проникновение мороза до основания.
  • Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию сглаживать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

  • Рытье траншеи вокруг дома вручную может быть трудным и рискованным занятием в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
  • Хранение грязи может быть проблемой.
  • Земляные работы нельзя проводить зимой, и они могут стать проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
  • Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
  • Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться почвой. Перед тем, как начать, посоветуйтесь с экспертом.
  • Достижение высоких уровней изоляции - дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

  1. раскопки
  2. гидроизоляция
  3. изоляция
  4. дренаж и засыпка
  5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

  • внешние объекты, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие раскопкам
  • требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
  • необходимый инструмент и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В части 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для всех подземных коммуникаций, которые входят в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где они расположены, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопать траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защитите траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны, и для предотвращения обрушения могут потребоваться распорки. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

  • мигающий
  • Защитное покрытие
  • Градация
  • Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
  • Сливная плитка
  • Дополнительно - удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Песчаный слой, при необходимости
  • Стена подвала
  • Опора

B) Полная глубина

  • мигающий
  • Защитное покрытие
  • Сливная плитка
  • Дополнительно - удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Стена подвала
  • Опора
  • Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если воду можно легко удалить.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед тем, как продолжить, проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте всем указаниям производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте по верхнему краю за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и полиуретановые / полиизоциануратные плиты.(Для получения дополнительной информации см. Часть 4.2, Конопатия и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV - это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

  • Наносится на всю глубину фундаментной стены.
  • Есть дренажная система.
  • Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может быть удобно (хотя и дороже) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Гидроизоляция помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, которое определяет, насколько далеко по стене простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, кирпичом), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянную планку после утепления.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

В случае кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента - переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этом разделе.

Изображение 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

  • планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
  • Модифицированные полимером детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки - см. Документацию производителя.
  • обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия - 4 мм? дюймов) или больше - и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность осадки. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые направляют избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности - садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным окладом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует закрыть совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю часть перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации о открытых перекрытиях.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Для получения информации об утеплении холодного подвала см. Часть 6.2, Утепление подвала изнутри).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Так как тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

  • признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
  • требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
  • модернизация электропроводки и сантехники
  • детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом утепления всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Утепление фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Часть 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Утеплитель из жестких плит включает

  1. герметизация старых стен
  2. установка изоляции
  3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой изоляцией изнутри

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированной облицовкой может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые помещаются в пазы или выемки, вырезанные на заводе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как каркас и утеплить подвал

Существует три распространенных метода утепления интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто кладовка?).

Три текущих подхода:

  • каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
  • каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной подложкой из панелей
  • каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Раздел 3 «Материалы» и Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обрамления используйте сухой брус. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в изолированную стену, на пластике образовывалась конденсация, вызывающая смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), проникающая через новую стену, будет высыхать либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте в доме строительную бумагу из асфальта (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

  1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
  2. вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

  • Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
  • Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты подвала / пола. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут подойти лучше.

Первый альтернативный метод - использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования Nylon-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод - использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как метод воздухонепроницаемого гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

  • Обрамляйте герметичные коробки для проходов водопроводных, водопроводных и сливных линий с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
  • Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
  • Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
  • Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
  • Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
  • Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
  • Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
  • Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Части 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
  • Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с изоляцией из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкий картонный утеплитель, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните подготовительные действия, указанные в Части 6.2.1, Как изолировать подвал изнутри, используя только изоляцию из жестких плит.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если бы за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки.Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методам, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мосты и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам обрамления, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

Рисунок 6-17 Вид сверху на каркасную стену с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установит пену, каркасную стену можно обработать для проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации соединений, каждая из которых определяет, как лучше всего герметизировать и изолировать:

  • балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
  • перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
  • балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте максимальную 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, поскольку бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Заливка балок
  • Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Черновой пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вокруг балок и под черным полом
  • Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Изоляционный батон
  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Плотно обрезать
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Изоляционный батон
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • Толщина 25 мм (1 дюйм)
    • Плотно обрезать
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
  • 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Плотно обрезать
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрической панелью

  • Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
  • Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Уточняйте у производителя или специалиста по отопительной системе. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
  • Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

  • Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, закройте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони - это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену стружкой на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного материала RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации по уходу за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала - холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).) для перекрытия с рамкой Дет. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все же должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению - это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в жилых помещениях.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

  • Стены люка можно изолировать как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
  • Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Части 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет гидроизоляционного барьера, добавьте его. Минимальный барьер должен быть 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, уплотнением и лентой по швам. Белый непрозрачный полиэтилен, который труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки протечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

  • Изолируйте внешнюю стену точно так же, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Часть 6.1, утепление подвала снаружи).
  • Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
  • Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск конденсации влаги.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
  • Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут теплее, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

изнутри

  • При использовании теплоизоляции из жестких плит или пенопласта, следуйте методике, описанной для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Части 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить подвал. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
  • Прикрепите полиэтиленовый барьер для влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Части 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общего пользования

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

  • Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
  • Изоляция батата может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной скобами к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
  • Плотно уложите изоляцию на нижнюю часть пола выше, заполнив полость балки до опорной системы изоляции.
  • Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергоэффективных, саморегулирующихся электрических тепловых сетей для защиты водопроводных труб.
  • Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
  • На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвального помещения, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
  • Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучие может повредить стены, толкнув их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
  • В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползункового пространства.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и люки, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешковиной. Очень важно закрыть любые перфорации или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже закрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы, пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция

применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Часть 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой теплоизоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Назад: Раздел 5: Крыши и чердаки Далее: Раздел 7: Изоляция стен

Добавление теплоизоляции к стенам подвала

ПЕНА С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

Если вы хотите изолировать внутреннюю часть стены подвала с помощью аэрозольной пены, выбирайте пена с закрытыми порами, а не с открытыми порами.Пена с закрытыми ячейками лучше предотвращает диффузию влаги из влажного бетона во внутренние помещения. Сделайте каркас стены 2 × 4 перед нанесением распыляемой пены с зазором примерно 2 дюйма между стенками 2 × 4 и бетоном.

Если вы живете в Южной Каролине, Алабаме, Оклахоме, Южной Калифорнии или в другом месте с более холодным климатом, стены вашего подвала должны быть изолированы. В климатических зонах 3 и выше согласно Международному жилищному кодексу 2012 г. требуется изоляция подвала: R-5 в климатической зоне 3, R-10 в климатической зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R-15 в морской зоне 4. и климатические зоны 5, 6, 7 и 8.

Если в вашем доме отсутствует изоляция стен подвала, гораздо проще установить внутреннюю изоляцию, чем внешнюю. Вот как это сделать правильно.

Убедитесь, что ваш подвал сухой

Перед установкой теплоизоляции внутренних стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с проникновением воды. Диагностика и устранение проблем с проникновением воды в существующие подвалы - слишком большая тема, чтобы обсуждать ее здесь (но см. «Построение безопасного подвала с отделкой», FHB № 248). Достаточно сказать, что если ваши стены подвала промокают каждую весну или каждый раз, когда вы получаете сильный дождь, стены не следует утеплять, пока проблема с проникновением воды не будет решена.

Используйте пенопласт

Лучший способ утеплить внутреннюю сторону стены подвала - это пенопласт, который приклеивается или распыляется непосредственно на бетон. Для этой цели приемлемы любые из следующих изоляционных материалов: распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами или жесткий пенопласт XPS, EPS или полиизоцианурат. Жесткую пену можно приклеить к стене из наливного бетона или бетонных блоков с помощью совместимого с пеной клея или специальных пластиковых креплений, таких как Hilti IDP или Rodenhouse Plasti-Grip PMF.Чтобы воздух изнутри не достигал холодного бетона, заклейте периметр каждого куска жесткого пенопласта клеем, герметиком, высококачественной гидроизоляционной лентой или баллонной пеной.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы большинство типов пенопласта было защищено слоем гипсокартона. Многие строители возводят стену 2х4 с внутренней стороны пенопласта; шпильки обеспечивают удобную проводку и упрощают монтаж гипсокартона. (Если вы обрамляете стену 2 × 4, не забудьте установить противопожарный блок в верхней части стены.)

Если у вас подвал каменные стены, утеплить их жесткой пеной нельзя. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, - это пенополиуретан с закрытыми ячейками.

Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью аэрозольной пены, лучший способ - обрамить стены размером 2 × 4 до того, как пена будет распылена, оставив зазор от 1-1 / 2 до 2 дюймов между задней частью шпильки и бетонная стена. Позже зазор будет заполнен пеной. Если вы живете в районе, где термиты являются проблемой, ваш местный строительный кодекс может потребовать, чтобы вы оставили 3-дюймовые.-высокая полоса из голого бетона для контроля термитов в верхней части стены подвала.

Хотя снижение затрат может побудить вас использовать волокнистую изоляцию, такую ​​как войлок из стекловолокна, войлок из минеральной ваты или целлюлозу, эти материалы воздухопроницаемы и никогда не должны устанавливаться напротив бетонной стены ниже уровня земли. Когда этот тип изоляции устанавливается в контакте с бетоном, влага во внутреннем воздухе может конденсироваться на холодной бетонной поверхности, что может привести к образованию плесени и гниению.

Не беспокойтесь о внутренней сушке

ЖЕСТКАЯ ПЕНА

A 2 дюйма слоя XPS-пенопласта (R-10) достаточно для большей части климатической зоны 4. Однако, если вы живете в морской зоне 4 или в зонах 5, 6, 7 или 8, вам понадобится как минимум 3 дюйма XPS или 4 дюймов EPS, чтобы соответствовать минимальным требованиям кодекса R-15. Полосы оплетки следует крепить к бетонной стене через жесткий пенопласт.

Некоторые люди ошибочно полагают, что влажная бетонная стена должна высыхать по направлению к внутренней части - другими словами, что любая изоляция внутри стены подвала должна быть паропроницаемой.На самом деле, вы не хотите, чтобы влага попадала в ваш дом по этому пути. Не беспокойтесь о бетонной стене; он может оставаться влажным в течение столетия без каких-либо проблем или порчи.

Избегайте пароизоляции из полиэтилена

Системы стен подвала никогда не должны включать полиэтилен. Вам не нужен полиуретан между бетоном и пеной изоляцией, и вам не нужен полиэтилен между гипсокартоном и изоляцией. Если ваша стена включает в себя стойки или планки для обшивки, полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к появлению плесени или гниению.

Утепление подвала экономично

Если вы живете в климатической зоне 3 или в другом месте с более холодным климатом, установка изоляции стен подвала почти всегда сэкономит вам деньги за счет более низких счетов за электроэнергию. Это также даст важное побочное преимущество: изолированные стены менее подвержены конденсации и плесени. Это означает, что изолированные подвалы остаются более сухими и пахнут лучше, чем неизолированные подвалы.

Рисунки: Стив Бачек, архитектор

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Какая изоляция для подвала лучше всего? (Стекловолокно против пенопласта против распыляемой пены)

Является ли ваш подвал менее привлекательным местом, чем вы хотели бы, и вы думаете, что изоляция может помочь?

Короче говоря, изоляция подвала может иметь огромное значение, но вы должны выбрать правильную изоляцию.

В старых домах подвал часто остается неизолированным. Это позволяет воздуху снаружи попадать в балки, потолок подвала и открытые стены.Отсутствие теплоизоляции не только сделает вашу комнату отдыха в подвале или запасную спальню, над которой вы работаете, неудобными, но и приведет к сквознякам по половицам и холодным полам наверху.

Виды утепления подвала

Наиболее часто используемые изоляционные материалы в подвале включают распыляемую пену , стекловолокно и пенопласт .

RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт изоляции тысяч домов сверху донизу. Если вы хотите сделать свой подвал более комфортным пространством, мы готовы предоставить вам информацию о возможных вариантах изоляции и о том, что подойдет лучше всего.

В наших постоянных усилиях по обучению домовладельцев, чтобы они могли принимать наиболее обоснованные решения для своих домов, мы собрали плюсы и минусы, чтобы помочь им выбрать лучшую изоляцию для своего подвала.

Изоляция из пенопласта подвала: за и против

Изоляция из пенопласта

- это жесткая изоляционная панель, с помощью которой можно утеплить любую часть вашего дома сверху вниз.

Материал может быть изготовлен из полистирола, полиизоцианурата или полиуретана.

Изоляция из пенопласта для подвала Плюсы:

  • Некоторые изделия из жесткого пенопласта обладают водостойкостью, что помогает ограничить накопление влаги и рост плесени.
  • Если пенопласт установлен правильно, жесткий материал может создать воздушный барьер.
  • В отличие от традиционной изоляции, такой как стекловолокно и целлюлоза, некоторые материалы из пенопласта не нуждаются в уходе или замене с течением времени.

Минусы изоляции пенопласта подвала:

  • Если стыки между листами и плитами не заклеены должным образом, изоляция не будет препятствовать воздушному потоку.
  • Пузырьки воздуха внутри пенополистирольных плит останавливают теплопередачу, но могут накапливать влагу, что делает ее неэффективной.
  • Пенопласты необходимо обрезать точно по площади, на которой они будут установлены. Если доски не разрезать должным образом, может произойти утечка воздуха.

Стекловолоконная изоляция в подвале: за и против

Изоляция из стекловолокна изготовлена ​​из пластика, армированного сверхтонким стекловолокном.

В качестве традиционного утеплителя стекловолокно можно найти в большинстве старых домов в стенах, чердаках, подвальных помещениях и балках по краю.

Изоляция подвала из стекловолокна Плюсы:

Изоляция подвала из стекловолокна Минусы:

  • Стекловолокно в подвале склонно к образованию плесени, поскольку в нем скапливается конденсат.
  • Поскольку стеклопластиковые войлоки воздухопроницаемы, они не препятствуют контакту теплого и влажного внутреннего воздуха с деревянными шпильками в подвале.Это может привести к конденсации и появлению влаги.
  • Если потревожить стекловолокно, в воздух могут попасть частицы, которые могут проникнуть в кожу и попасть в дыхательные пути.

Пена для утепления подвала: за и против

Изоляция из аэрозольной пены

предназначена для заполнения всех укромных уголков и щелей, где бы она ни применялась, включая ваш подвал.

Пена для распыления создает воздушный барьер, который закроет ваш подвал, чтобы не допустить попадания наружного воздуха.

Пена для изоляции подвала Плюсы:

  • Изоляция из аэрозольной пены не удерживает воду, поэтому она также не способствует росту плесени или грибка.
  • Распыляемая пена создает воздушное уплотнение, которое предотвращает попадание наружного воздуха внутрь, уменьшая сквозняки рядом с половыми досками.
  • Пена с открытыми порами
  • обладает отличными звукопоглощающими свойствами, чтобы шум из вашей подвальной комнаты отдыха не мешал остальной части вашего дома.

Пена для изоляции подвала Минусы:

Выбор лучшего утеплителя для стен и потолка подвала

Важно создать воздухонепроницаемую изоляцию в подвале, чтобы избежать проблем с влажностью, а также избежать холода и неудобства.

Если вы ищете менее дорогой вариант, который можно установить самостоятельно, то лучше подойдут пенопласт или стекловолокно. Если вы хотите, чтобы воздухонепроницаемая изоляция в подвале делала пространство более комфортным, тогда вам лучше всего подойдет аэрозольная пена.

Если вы хотите испытать преимущества утеплителя из распыляемой пены в своем подвале и живете на нижнем полуострове Мичигана, позвоните нам по телефону 866-900-3626 или заполните форму на нашем веб-сайте, чтобы запланировать бесплатную оценку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *