Как утеплить деревянный дом снаружи и чем недорого: как правильно и чем лучше утеплить

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Утепление дома – процесс не сложный, но требующих определенных знаний по выбору используемых материалов и некоторых важных рабочих моментов. Утепление дома снаружи сохранит размеры окон и комнат, при этом поможет сэкономить на отоплении.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Материал для утепления дома должен обладать следующими качествами:

• обладать легким весом.
• Экологичностью.
• Пожаробезопасностью.
• Удерживать тепло.

Примером подобного материала является минеральная вата.

• Коэффициент теплопроводности – количество энергии проходящее через материал от 0,03 до 0,052 ватта на метр на Кельвин.
• Плотность минеральной ваты — количество волокон на 1 куб ваты 20-220 кг/м3
• Шумоизоляция — в зависимости от маркировки
  • AW 0 — материал отражает звуковые волны
  • AW 1 — материал поглащает звуковые волны
• Паропроницаемость — количество влаги, которое пропускает материал через себя не впитывая 0,48 г/(м*ч*гПа)
• Горючесть минеральной ваты — материал с маркировкой А1 выдерживает температуру до 650 градусов

Самый лучший вариант утепления – с использованием каркасной системы. В таком случае минеральную вату необходимо распределять посередине несущих конструкций каркаса. Этот материал очень легок в укладке, им можно заполнить все пустоты, к тому же можно обойтись без вспомогательного крепления к стенкам.

Закрыть утеплитель снаружи можно досками, и это никак не повлияет на внешний вид здания. Для чистовой отделки можно использовать и пластиковый сайдинг. Он даст дому новую жизнь, сделает его более привлекательным и современным.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Монтаж пароизоляции

Утепление брусового дома снаружи начинается с пароизоляции, главная функция которой – обеспечить вентиляцию закрытой пленкой фасада здания. Подобная проблема не возникнет, если стены здания из круглых бревен, а вот гладкая деревянная поверхность требует предварительной подготовки.

Как правило, прибивают узкие рейки на расстоянии друг от друга не более метра, а потом уже набивают пароизоляционный слой. Рейки нужно брать толщиной около 2,5 см. Предварительно в них делаются отверстия по 2 см сбоку, в верхней и нижней части. Благодаря этой строительной хитрости возникнет дополнительная вентиляция, под пленкой не будет скапливаться влага, а деревянная система не начнет прогневать. Затем следует заклеить все металлические крепления скотчем.

Пароизоляция производится с помощью рубероида, пароизоляторов, алюминиевой фольги, различных полиэтиленовых пленок. При этом необходимо выбирать алюминиевую фольгу толщиной не менее 0,02 мм, пленку толщиной не менее 0,1 мм, рубероид с битумным двусторонним покрытием. Изолировать нужно внахлест, обязательно проклеивая стык самоклеящейся лентой, что позволит обеспечить герметичность слоя.

Монтаж пароизоляции

Установка каркаса

Следующим этапом после пароизоляции будет монтаж каркаса. Для каркаса используют обычные доски, толщина которых составляет не более 5 см и ширина не превышает 10 см. Доски необходимо набивать на стену таким образом, чтобы расстояние между каждой из них было меньше, чем ширина утеплителя. Это поможет добиться плотного вхождения утеплителя, исключить щели, заполнить пустоты. В случае, когда планируется утепление двумя слоями, доски нужно набивать на торец.

Теплоизоляция

После проведения всех предыдущих этапов можно заняться утеплением дома из бруса снаружи с помощью минеральной ваты. При этом выбор нужно остановить на полужестких, упругих плитах толщиной 5 см, плотность которых не будет превышать 120 кг/м3. В каркасе они вставляются между досками, к тому же использование утеплителя меньшего размера позволит избежать дополнительного крепления, поскольку происходит опора верхней плиты на нижнюю.

Утепление в два слоя имеет свои особенности. Укладывая второй слой минеральной ваты, необходимо накладывать середину плиты на стык утеплителя первого слоя. Вместе с использованием минеральной ваты иногда берут стекловату, установка которой происходит точно так, как минераловатного утеплителя.

Слой ветроизоляции

Для установки слоя ветроизоляции лучше выбрать полиэтиленовую пленку с высокой паропроницаемостью (больше 1300 г/м2). В случае отсутствия такой пленки, ее можно заменить провощенной бумагой или рубероидом с покрытием. Любой из этих материалов крепят поверх минераловатного утеплителя, прибивая гвоздями или скобами к деревянному каркасу. Соединять пленку нужно внахлест, аналогично пароизоляции, при этом стыки следует загерметизировать самоклеящейся лентой. Все это позволит добиться полной герметичности, а также сможет удержать слой минераловатного утеплителя.

Гидроизоляция, установка дополнительного каркаса

Слой ветроизоляции можно заменить слоем гидроизоляции. В таком случае используется специальная пленка, которая свободно пропускает пар и исключает возможность попадания внутрь утеплителя влаги. Монтаж пленки производят так же, как и при пароизоляции, ветроизоляции. Пленка соединяется внахлест и герметизируется самоклеящейся лентой.

На рейки, составляющие основу каркаса и в которые установлена минеральная вата, набиваются дополнительные доски. Их ширина составляет 5 см, а толщина 3 см. Благодаря этому получается зазор между пароизоляцией и наружной обшивкой, обеспечивается свободная циркуляция воздуха, появляется возможность просушивания утеплителя, отсутствие влаги на слои гидроизоляции. Чтобы защитить всю конструкцию от грызунов и насекомых, на всей поверхности используют густую металлическую сетку.

Обшивка снаружи

После проделывания всех вышеперечисленных этапов утепления дома, остается заключительный этап – наружная обшивка, которая несет декоративную функцию. Какой отделочный материал выбрать, личное дело каждого в зависимости от предпочтений и возможностей. Для сохранения вида деревянного дома нужно выбрать обычные доски. Если хочется внести некий элемент модерна, лучше остановить свой выбор на сайдинге. При обшивке деревянными досками нужно позаботиться о качестве древесины, наиболее предпочтительной будет сосна, лиственница или дуб. Доски необходимо обработать, покрасить и покрыть лаком.

Необходимо заранее подумать об оформлении окон и дверей, поскольку утеплитель и несущий каркас значительно увеличат толщину стен.

При желании можно поменять месторасположение окон или дверей с помощью дополнительных деревянных рам, установки новых подоконников и наличников. Если же менять ничего не планируется и устраивает глубина проема, утеплитель можно спрятать за новыми наличниками, а дом обшить сайдингом.

Зная все этапы процесса утепления и некоторые строительные хитрости, вполне возможно утепление дома снаружи своими руками.

Похожие статьи

как не наделать ошибок и не испортить сруб

Содержание статьи:

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

• Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Чем утеплить деревянный дом снаружи

И хотя деревянные постройки выглядят очень красиво и богато, их также необходимо утеплять снаружи. Это позволит не просто создать надежную защиту от влаги, но и от холода. Монтажные работы не отличаются особой сложностью, но если вы не имеете должного опыта в этом деле, то лучше обратиться за помощью к специалисту.

Материалы

Широкий выбор теплоизоляционных материалов позволяет каждому хозяину деревянного дома подобрать свой идеальный вариант с учетом стоимости и эксплуатационных качеств.

Каменная вата

Раскрой этого материала может происходить даже при помощи обычного ножа. Так как плиты имеют малый вес, то их очень просто транспортировать даже на легковом авто.

Каменная вата

При укладке каменной ваты ее необходимо монтировать в пространство между стойками обрешетки, а после уложить пароизоляционный материал изнутри и слой гидроизоляции снаружи. А вот как происходит утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, поможет понять данная статья.

Эковата

Этот материал характеризуется своей экологической чистотой. При его изготовлении задействовали волокна целлюлозы. Производят в упаковке в прессованном виде. Процесс утепления рассматриваемым материалом может происходить несколькими способами:

1. Сухой. Суть этого метода в том, что после вскрытия материала его необходимо размять и утрамбовать в стены. Минус этого способа монтажа в том, что с течением времени материал даст усадку, а это прямой путь к утрате тепла. Срок службы такой теплоизоляции составит 10-20 лет.
   Сухая эковата

2. Влажный. Суть метода в том, что эковату распыляют на стены, после чего она схватывается с обрешёткой дома. Таким образом, усадка материала отсутствует.

   Влажная эковата

Пенопласт

Этот материал считается одним из самых недорогих. Он не поглощает влагу, так что при его монтаже необходимо позаботиться про укладку влагонепроницаемой мембраны. Работая с пенопластом, требуется максимальная аккуратность, ведь он может крошиться и ломаться.

Пенопласт

Пенополиуретан

Его продажа осуществляется в виде двухкомпонентных веществ. Они при нанесении вспениваются под влиянием воздуха. Принцип нанесения данного теплоизолятора схож с монтажной пеной. С его помощью происходит заполнение всех пустот в стене. Излишки материала срезают.

Пенополиуретан

Таким образом, удается получить монолитный слой утеплителя, который не даст выходить теплу из дома. Также для пенополиуретана характерны водоотталкивающие свойства. Стоит обратить своё внимание на то, как происходит утепление пола пеноплексом в деревянном доме.

Натуральные утеплители

В эту категорию теплоизоляционных материалов можно отнести плиты из соломы и глины, опилок. Они отличаются своей экологической безопасностью, дешевой стоимостью. Главным их недостатком остается сложность изготовления. Льняное волокно также стоит отнести к натуральным утеплителям.

Опилки для утепления

Материал имеет отличные антисептические свойства, не дает формироваться грибку и плесени. Он прост в резке, монтаже и не вызывает развитие аллергии. А вот как происходит утепление пола опилками, и как это сделать правильно, поможет понять и разобраться информация по ссылке.

Монтажные работы

Процесс установки утеплителя различен с учетом того, какой вариант материала был выбран. Если теплоизолятор представлен в виде матов, то монтаж предполагает соблюдение следующих действий:

1. Поверхность деревянной стены обработать антисептическим составов. Делать это нужно в два слоя, уделяя особое внимание углам и нижнему венцу. Торцы бревен более тщательно обрабатывать, так как именно они часто подвергаются гниению. Подобные действия проводить в теплую погоду. После этого необходимо подождать 1-2 дня.
2. Используя скобы, на стены зафиксировать степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Стыки этого материала прикрепить внахлест и проклеить при помощи монтажного скотча. На плёнку закрепить вертикальный каркас из досок, толщина которых должна равняться толщине теплоизолятора. Шаг обрешетки должен быть на 3-5 см меньше, чем ширина теплоизоляционных матов.
3. На пленку между досками монтировать теплоизолятор, при этом его немного поджимая. Окончательное крепление материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. Если требуется укладка утеплителя в несколько слоев, то последующий слой нужно класть со смещением швов. Тогда верхний слой будет перекрывать стыки нижних.
4. Поверх теплоизолятора зафиксировать при помощи скоб гидроветрозащитную мембранную пленку. Стыки крепить внахлест и закрепить скотчем.
5. Сверху на пленку произвести устройство вентилируемого каркаса. Для его создания также задействуют доски, гарантируя расстояние между слоем теплоизолятора и декоративным фасадом не меньше 5 см. А вот как происходит утепление пола в деревянном доме снизу, и какие материалы самые лучшие, указано здесь.
6. Фиксация досок к нижнему каркасу осуществляется при помощи саморезов. Если поверхности стены неровная, то стоит задействовать перфорированные подвесы для профиля. Благодаря им удается регулировать расстояние до обрешетки. Под отделку металлическим сайдингом или профнастилом стоит применять профиль для гипсокартона вместо доски.
7. Крепление обшивки осуществляется по технологии, которую советует изготовитель.

Возможно вам также будет полезно и интересно больше узнать о том, как происходит утепление пластикового окна.

На видео- как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

Если дом обложенный кирпичом снаружи

Если деревянный дом имеет кирпичную облицовку, то производить утепление его снаружи можно при помощи различных теплоизоляционных материалов. При выборе подходящего варианта необходимо ориентироваться на теплотехнический расчет, благодаря которому можно понять эффективность того или иного теплоизолятора, а также его полезную толщину.

Также стоит обратить своё внимание на то, как обшить дверь утеплителем, и какие материалы самые лучшие.

Пенопласт

Этот материал чаще всего задействуют при утеплении деревянного дома с кирпичной облицовкой. Основным его достоинством остается низкая цена и отличные теплоизоляционные качества. Перед установкой пенопласта стену, выложенную из кирпича, стоит очистить и выровнять. А вот какова технология утепления фасада пенопластом, и насколько это сложно выполнить, указано здесь.

Пенопласт для утепления

Крепления осуществляется при помощи особых болтов. Их ввинчивают через теплоизолятор в кладку. Поверх пенопласта наносится фасадная штукатурка.

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как происходит утепление в виде мокрый фасад.

Минеральная вата

Этот материал для утепления пользуется широким спросом на протяжении многих десятилетий. Минвата обладает отличными звуко-и теплоизоляционными свойствами, обеспечивает достойную вентиляцию и имеет низкую горючесть. К минусам минеральной ваты стоит отнести снижение теплоизоляционных свойств с течением времени.

Минеральная вата для утепления кирпичного дома снаружи

Монтаж материала происходит по заранее закрепленной коробке из направляющих. Для крепежа задействует анкерные болты. Таким материалом можно также произвести утепление входных деревянных дверей.

Изолон

Этот современный материал позволяет добиться максимального сбережения тепла внутри дома. Выпускают теплоизолятор в виде рулонов или раствора. Чтобы выполнить утепление деревянного дома, необходимо применять жидкий состав. Его закачка производится специальными насосами в пространство между стеной и кирпичом. При использовании рулонного материала возникает ряд сложностей, поэтому его применяют не так часто.

Применение изолона

Для изолона характерна отличная ударная прочность, что положительно сказывается на его сроках эксплуатации. Единственный минус теплоизолятора в том, что он имеет непривлекательный внешний вид. Так что придется позаботиться о дополнительной отделке.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление входной двери своими руками.

Отзывы

• Владимир, 43 года: «Когда я утеплял свой деревянный дом, то мне посоветовали использовать эковату. Для монтажа использовал мокрый метод, так как тогда теплоизоляция прослужит гораздо дольше и не даст усадку. Так как проработал 5 лет на стройке, то опыт в таких мероприятиях у меня есть. Все выполнял сам. Справился за месяц. Зато этой зимой в доме было невероятно уютно и тепло. Утепление положительно повлияло и на оплате на отоплении».
• Сергей, 57 лет: «При утеплении загородного деревянного дома я решил использовать пенопласт. Дело в том, что он у меня обшит кирпичом, а при помощи пенопласта все работы выполняются быстро и просто. Кроме этого, такой вариант утепления подходит мне и по цене, ведь стоят теплоизоляционные листы недорого. В установке материала мне помогал сын. Справились мы с ним за 3 недели. Поверх утеплителя нанесли декоративную штукатурку. Теперь в доме зимой тепло, а летом сохраняется прохлада. Кроме этого, изменился и внешний вид дома».
• Максим, 32 года: «Я давно работаю в сфере строительства и часто выполняют утепление. Для деревянного дома чаще всего стали задействовать такие материалы, как минвата, пенопласт и пенополиуретан. Каждый из них имеет свои особенности монтажа и качественные характеристики. Лично я для утепления своего дома использовал пенополиуретан. Он имеет отличные теплоизоляционные качества, а также длительный срок службы».

Утеплить деревянный дом сегодня не проема, ведь имеется широкий выбор теплоизоляционных материалов. При выборе подходящего вариант стоит учитывать климатические условия, эксплуатационные качества и способ монтажа утеплителя, а также свои финансовые возможности. Если правильно подобрать материал и верно выполнить монтаж, то в вашем доме воцарит атмосфера уюта и комфорта.

Как утеплить деревянный дом изнутри своими руками

Дерево используется в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два или три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Связано это с тем, что все стены строения находятся в постоянном движении.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов появляются щели, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. На самом деле, исправить все эти причины нетрудно даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему внутри деревянного дома холодно:

1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома — самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
4. Пол первого этажа. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Как утеплить стены деревянного дома

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент — конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться — брус просто выскочит из паза. Еще один способ — нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Окна и двери — как избавиться от холода

Две основных причины холода от входных дверей и окон — сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет. Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.

Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

1. Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Упрощенная перегородка с двойной стойкой: низкая стоимость, высокая производительность

Низкая стоимость, высокая производительность

Упростить.

Стена с двойными стойками – это хорошо зарекомендовавший себя метод создания очень экономичной, прочной и высокоэффективной сборки в новом строительстве – и это одна из причин, по которой она включена в качестве одного из основных типов сборки системы интеллектуальных шкафов 475. Мы знаем, что продвигать стандартную конструкцию с минимумом кода к высокой производительности сложно. Поэтому мы всегда ищем способы упростить – одновременно снизить затраты при оптимизации эффективности и комфорта пассажиров.Интегрированная с компонентами воздушного уплотнения и контроля влажности Pro Clima, перегородка с двойными стойками обеспечивает непревзойденную экономическую ценность, защиту от повреждений влажностью и долговечность.

Go без оболочки

Благодаря интеграции компонентов Pro Clima мы делаем еще один шаг вперед. Ниже мы проиллюстрируем стену с двойными стойками без оболочки (правильно: без структурной оболочки), которая обеспечивает следующие характеристики:

• Минимальные материальные затраты
• Максимальный потенциал высыхания влаги
• Удаление формальдегидов, летучих органических соединений и других токсичных химикатов, обычно содержащихся в SPF, жестких пенопластах, OSB и фанере
• Легко регулируемая толщина стенки в соответствии с вашим дизайном R-value
• Расстояние между стенами для сплошной изоляции
• Использование плотной изоляции (дерево Gutex THERMOFIBER, целлюлоза, стекловолокно, минеральная вата или шерсть Havelock).
• Для компонентов каркаса не требуются специальные материалы или соединения
• Подходит для стандартного метода обрамления платформы

Вы все еще можете обрамить стены на палубе и поднять их на место, но без такой обшивки они будут намного легче. С помощью этой системы вы можете построить дом из 2х4, волокнистой изоляции, подвесного погодоустойчивого барьера SOLITEX MENTO Plus, встроенного интеллектуального пароизолятора INTELLO Plus и многого другого.

Обрамление

Стена состоит из внутренней несущей стены и внешней внешней отделочной стены. Нагрузки на пол и крышу складываются поверх внутренних стоек. Этот метод может позволить использовать усовершенствованную сборку каркаса 24 дюйма, если нагрузки на пол и крышу соответствуют критериям проектирования. Внутренняя стена обрамлена так же, как и любая другая стена, построенная из стержней, за исключением того, что поперечная нагрузка переносится двумя прибитыми гвоздями пиломатериалами, или металлическая обвязка, механически прикрепляемая по диагонали к внешней стороне внутренней стенки стойки – в изоляционной полости.

Важно отметить, что каждая конструкция будет иметь очень разные требования к удержанию сдвига и подъема из-за переменных в высоте здания, количестве окон, местных правилах, форме здания, сейсмических требованиях и т. Д. Наружная стена соединяется с настилом как выносные опоры, поддерживающие изоляцию и готовые элементы фасада, и, следовательно, требует минимального количества материала для каркаса и проемов. В более высоких стенах важно соединять внутренние и внешние стойки для дополнительной прочности, а также разделять отсеки в каждом втором отсеке – чтобы упростить плотную упаковку полостей двойных стоек для достижения надлежащей плотности и поддержания контроля качества.

Полость интегрированного обслуживания

При таком подходе внутренние стойки стены действуют как служебная полость без необходимости дополнительной обвязки для поддержки внутренней отделки, что делает ее интегрированной служебной полостью. Этот подход требует планирования, но позволяет выполнять меньше шагов и материалов. Прекрасный пример этого подхода демонстрируется в нашем «В центре внимания проекта: интегрированная архитектура Вермонта». Лестер, VT.

Два воздушных барьера тоже

Для оптимизации изоляционных свойств плотной изоляции – воздухонепроницаемые мембраны размещаются с обеих сторон волокнистой изоляции, предотвращая тепловой обход, а также оптимизируя запасы сушки этой хорошо изолированной стены.С внутренней стороны находится воздухонепроницаемая мембрана INTELLO PLUS с интеллектуальной системой пароизоляции, которая делает ее открытой летом для облегчения внутренней сушки и удержания пара зимой, чтобы предотвратить накопление пара в изоляции. INTELLO Plus усилен таким образом, что он заменяет типичную сетку, используемую при плотной установке. На внешней стороне находится SOLITEX MENTO PLUS: воздухонепроницаемая, водонепроницаемая, армированная и открытая для пара, что обеспечивает максимальный потенциал высыхания снаружи, не ограничиваясь внешней оболочкой, такой как фанера или OSB, которые являются замедлителями парообразования класса II или низкого класса III.

Окна и проникновения

Окно устанавливается в фанерный ящик, связывающий внутреннюю и внешнюю стены. Мы предлагаем широкий выбор лент для герметизации окон, но для простоты вам понадобится только TESCON PROFIL или даже более быстрый TESCON PROFECT для герметичных соединений внутри и снаружи окна. (И не забудьте предварительно сделать уголки окон!). EXTOSEAL ENCORS обеспечивает сверхпрочную самоуплотняющуюся гидроизоляцию подоконника. Существует несколько способов создания оконного монтажа без теплового моста – существует множество переменных в зависимости от типа и марки окна.

Самое главное – убедиться, что окно точно прилегает к вашим внутренним и внешним слоям воздухонепроницаемости и контроля влажности. Это гарантирует, что в вашей установке не будет конденсата из-за движения воздуха на этом термически слабом пересечении. Небольшая утечка воздуха в этом соединении позволит внутренней зимней влажности проникнуть в изолированную полость. Герметичное соединение всех отверстий – лучший способ предотвратить повреждение конструкции в будущем.

Дополнительная информация

Для получения дополнительных сведений и вариантов этой концепции загрузите наши бесплатные сведения о САПР и электронную книгу по сборке 475 Smart Enclosure с двумя шпильками.

10 способов предотвратить потерю тепла в доме

Когда на улице очень холодно, вам нужно вытащить все ограничения, и круглосуточное отопление – не самый эффективный (или недорогой) вариант. Есть несколько способов предотвратить потерю тепла в вашем доме, так что, когда вы включите обогреватель и ненадолго, он прослужит весь день.Бонус? Многие из этих приемов вы можете сделать своими руками, поэтому вам не обязательно вызывать профессионала.

1 Улучшите изоляцию

Прежде всего, улучшите изоляцию. Теплый воздух может выходить через крышу, стены и пол, поэтому вам нужно установить больше или убедиться, что у вас нет пробелов в существующей изоляции.

2 Глазуруйте свои окна

Двойное или тройное остекление ваших окон может значительно снизить потери тепла.Если вы не хотите брать на себя расходы по вызову профессионала, вы можете купить оконный комплект из термоусадочной пленки, чтобы утеплить окна зимой.

КУПИТЬ Оконный комплект термоусадочной пленки, $ 13, homedepot.com

3 Добавить коврики

Добавьте коврик или несколько. Многослойные коврики сейчас очень модны, и это здорово, потому что они могут помочь согреть половицы.

См. Больше на сайте Amber Interiors.

4 Защитите вашу дверь от сквозняков

Не допускайте попадания холодного ветра или выхода теплого воздуха.В течение всего зимнего сезона установите у основания двери заглушку.

КУПИТЬ Пробка, $ 19, amazon.com

5 Держите окна и двери запертыми

Звучит очевидно, но нужно сказать. Не оставляйте окна и двери открытыми надолго (или даже вообще). Попадёт холодный воздух, и согреть его будет труднее. Если вам тепло с включенным обогревом, просто выключите его, а не открывайте окно.

6 Получите толстые шторы

Ни одной из этих прозрачных струящихся панелей, когда на улице слишком холодно, К? Чем толще шторы, тем вам будет теплее. Даже лучше, если вы найдете их с термоподкладкой.

7 Изолируйте дымоход

Если вы не пользуетесь камином, закройте дымоход дымоходом или дымоходом. Это предотвратит попадание холодного воздуха.

КУПИТЬ Блокиратор дымохода, $ 90, amazon.com

8 Закройте неиспользуемые комнаты

Если в вашем доме есть комнаты, которые не используются регулярно (гостевые спальни, офис, тренажерный зал), закройте двери. Это поможет сохранить тепло в меньшем пространстве и предотвратит циркуляцию холодного воздуха.

9 Да будет свет

Так часто, как позволяет погода, впускайте солнечный свет.Если на улице яркий солнечный день, откройте шторы и жалюзи. Как только солнце сядет, закройте шторы, чтобы сохранить тепло.

Сиенна Ливермор Редактор коммерции Сиенна Ливермор – коммерческий редактор Hearst, освещающая самые продаваемые товары, предметы домашнего обихода, моду, красоту и вещи, без которых вы просто не можете жить.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ваш окончательный путеводитель по изоляции из барндоминия

При строительстве барндоминиума у ​​вас есть множество вариантов, которые следует учитывать, например, размер конструкции, количество спален и общий план этажа. Одна деталь, которую легко упустить из виду, – это изоляция из барндоминиума.

Барндоминиумы часто представляют собой металлические конструкции, что делает их более простыми и доступными в строительстве по сравнению с типичным деревянным домом.Кроме того, они часто более долговечны по сравнению с деревянными аналогами. Однако утеплитель все равно понадобится.

Зачем вашему барндоминиуму изоляция?

Если вы планируете строительство нового барндоминиума или никогда не утепляли существующий, вот что вам следует знать об утеплении своего барндоминиума.

Металлические здания хорошо сохраняют тепло, что прекрасно, когда вы живете в прохладном регионе. Однако металлический барндоминиум без утеплителя может быть не слишком удобен в других местах.

Металл – плохой изолятор, так как он легко поглощает тепло и холод. В жаркие месяцы солнечный свет попадает на металлическое покрытие и делает интерьер здания жарким и влажным. При понижении температуры металлическое покрытие становится холодным, что охлаждает внутреннее пространство и может вызвать конденсацию.

Изоляция помогает остановить перенос воздуха и поддерживает стабильную температуру. Это дает вам больший контроль над температурой внутри вашего барндоминиума.

Добавление изоляции из барндоминия также может предотвратить конденсацию.Когда теплый воздух от солнца или обогревателя попадает на холодную металлическую пленку, образуется конденсат. Со временем конденсат может повредить фундамент или повысить риск ржавчины.

Изоляция не только защищает ваш дом от перепадов температуры и конденсации, но и создает звуковой барьер. С правильным типом изоляции вы можете заглушить внешние шумы, такие как звук автомобилей или проезжающих мимо людей.

Что лучше? Изоляция из барндоминия ?

Как и в случае с традиционным деревянным домом, у вас есть выбор из множества изоляционных материалов и методов.Некоторые из наиболее распространенных типов изоляции для барндоминиумов включают следующее:

• Баттс
• Насыпной
• Пена для распыления
• Жесткая плита
• Пароизоляция

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Перед тем, как выбрать утеплитель, следует подробнее ознакомиться с каждым вариантом.

Батт изоляция

Изоляция из батта или одеяла – традиционный выбор для большинства домов. Он дешев и прост в установке.Изоляция одеяла поставляется в рулонах, которые можно обрезать по размеру и установить в полостях стены.

Изоляция

Blanket – самый доступный вариант, она бывает различной толщины, чтобы противостоять тепловому потоку. Теплостойкость обозначается как «R-value» изоляции.

Изоляция

Blanket обычно имеет коэффициент сопротивления от 2,9 до 3,8, что сопоставимо с пенопластом с открытыми порами и немного ниже, чем у изоляции с неплотным заполнением.

Сыпучая изоляция

Сыпучая изоляция (вдуваемая изоляция) включает свободные волокна или гранулы, которые вдуваются в полости между стенами.Волокна могут включать минеральную вату, стекловолокно или измельченную переработанную газету.

Выдувная изоляция часто вдувается через небольшие отверстия во внешних или внутренних стенах, что делает ее более удобной для существующих барндоминиумов. Например, если вы построили барндо без теплоизоляции, установка теплоизоляционного покрытия потребует снятия внутренних стен.

Выдувная изоляция – один из более дорогих вариантов изоляции, но обеспечивает превосходное покрытие. Вдуваемые волокна могут достигать каждого укромного уголка полости стены.У вас получится тщательная печать. Однако может потребоваться установка отдельного излучающего барьера.

Излучающий барьер блокирует и отражает тепло, помогая сохранять в доме прохладу. Обычно он состоит из отражающего материала, например фольги. Другие типы изоляции, такие как изоляция одеяла, часто включают тонкий барьер излучения на одной или обеих сторонах материала.

Изоляционная пена для распыления Изоляция из распыляемой пены

обладает многими из тех же преимуществ, что и изоляция с выдуванием.Оба варианта включают в себя вставку материала через отверстия в полостях стены, что позволяет добавить изоляцию после постройки барндоминиума. Однако аэрозольная пена обеспечивает лучшее покрытие.

В случае изоляции из распыляемой пены полимер смешивается со вспенивающим агентом и распыляется в полости стены. Затем в смесь распыляется жидкость, вызывая ее расширение. По мере высыхания смеси она образует твердую массу с заполненными воздухом ячейками.

Существует два типа изоляции из распыляемой пены – с открытыми порами и с закрытыми порами.Пена с открытыми порами имеет ячейки, которые полностью герметизированы, что делает пену более мягким и гибким. Пенопласт с закрытыми ячейками спрессовывается, чтобы предотвратить попадание влаги и воздуха.

Пенопласт с закрытыми порами часто является предпочтительным выбором для металлических зданий, поскольку он меньше расширяется и обеспечивает пароизоляцию.

Изоляция для жестких плит

Жесткая теплоизоляция плит предполагает установку жестких плит из полиуретана или стекловолокна. Доски обрезаны так, чтобы подходить к полостям стены, и их легко установить при строительстве вашего барндоминиума.Удобство использования жестких досок также делает этот вариант идеальным для утепления плоских крыш.

Одно из преимуществ жесткой теплоизоляции – улучшенная звукоизоляция. Жесткие плиты лучше демпфируют звук, чем другие виды утеплителя.

Строительные нормы и правила в некоторых регионах могут потребовать дополнительный огнезащитный слой. Самый распространенный вариант – установка гипсокартона толщиной ½ дюйма поверх утеплителя.

Средняя стоимость изоляции Barndo

Стоимость изоляции барндоминия во многом зависит от размера вашей собственности, типа используемой изоляции и метода установки.Однако средняя стоимость составляет от 1,25 до 1,75 доллара за квадратный фут.

Имея барндоминиум площадью 1500 квадратных футов, вы можете потратить от 1875 до 2625 долларов только на изоляционные материалы. Покрывной утеплитель и жесткие доски – самые доступные варианты. Распылительная пена и утеплитель с обдувом стоят дороже, но обеспечивают лучшее покрытие и более простую установку для существующих барндоминиумов.

Как изолировать здание из барндоминиума / металла

Первый шаг к утеплению металлического здания – это правильный выбор утеплителя.Если ваш дом уже построен, проще всего установить аэрозольную пену и вдувную изоляцию.

Для строительства нового барндоминия проще всего использовать утеплитель и жесткие плиты, особенно если вы занимаетесь строительством самостоятельно.

Вам также следует проверить местные строительные нормы и правила. В некоторых областях требуется минимальное значение R для изоляции. В некоторых регионах также может потребоваться дополнительная пароизоляция.

При установке утеплителя или жестких плит измерьте расстояние между стойками стены.Для чердаков и полов измерьте расстояние между балками. Умножьте общие размеры на высоту потолка, чтобы оценить количество утеплителя, которое вам понадобится для проекта.

Перед установкой изоляции из барндоминия проверьте водопровод. Если трубы проходят через полости стен или полов, где вы планируете установить изоляцию, вам может потребоваться добавить втулки из пенопласта для защиты от конденсации.

Следующий шаг – заделать все зазоры между креплениями, балками и стойками.Используйте герметик вокруг небольших пространств. Вы можете пропустить этот шаг при использовании набора пены для спрея своими руками.

Устанавливая изоляцию из барндоминия, начните с чердака и постепенно спускайтесь вниз. На чердаке, вероятно, потребуется больше всего работ, таких как установка сантехники или электрических линий с рукавами из пенопласта.

Перед установкой гипсокартона обрежьте теплоизоляционный слой или жесткие плиты, чтобы они поместились между полостями стены. При использовании аэрозольной пены или вдуваемой изоляции следуйте инструкциям, прилагаемым к изоляции.Хотя детали могут отличаться, пена для распыления и вдувная изоляция обычно требуют доступа к полости стены после возведения стен.

Последние мысли

В конце концов, если вы хотите обеспечить максимальное покрытие и устойчивость к теплу, влаге и огню, выберите изоляцию из вспененного барндоминия с закрытыми порами.