Как утеплить дом под сайдинг своими руками: Страница не найдена – Утепление своими руками

Как утеплить дом под сайдинг? Какой утеплитель лучше использовать?

Панельные планки сайдинга отлично подходят для облицовки разных видов фасадов. Материал улучшает эстетические и эксплуатационные качества здания, не дает промерзнуть стенам и фундаменту. Облицовочное покрытие защищает от непогоды и холодов, с использованием утеплителя технические показатели значительно улучшаются.

Облицовка дома снаружи сайдингом подходит для частных усадеб и загородных коттеджей, малоэтажных зданий. Коммерческая и общественная недвижимость, постройки промышленного назначения выигрывают от использования материала. Герметичное и стойкое к внешним воздействиям покрытие надежно защищает помещения от тепловых потерь и сырости.

Как утеплить дом под сайдинг – необходимый инструмент

Задача облицовки с использованием теплоизоляционных материалов несколько усложнена. Для выполнения работ потребуется использование дополнительных элементов крепежа, паро- и гидроизоляции.

Монтирование необходимо выполнить специальным инструментом:

• Режущий инструмент для распила панельных и отделочных планок.
• Измерительный инструмент типа рулетки или уровня для точной выверки креплений во избежание перекоса сайдинговых панелей.
• Инструмент для вворачивания саморезов (отвертка, шуруповерт).
• Молоток.
• Стремянка для выполнения работ на высоте.

Материалы

Хороший сайдинг и утепление – это высокий уровень защиты стен, фундамента и фасада от промерзания и сырости. Для выполнения работ потребуется наличие пленочного гидро- и пароизоляционных материалов, один или несколько видов утеплителя, отделочные планки, профили обрешетки.

Как утеплить дом снаружи – утепление фасада с облицовкой сайдингом

• Пароизоляционная пленка. Для эффективного вентилируемого фасада необходимо использовать пленочный пароизоляционный материал.
  Обычно его крепят непосредственно на стену до обрешетки. Современные пароизоляционные пленки отлично отводят влагу и конденсат от стен во избежание сырости, не пропускают конденсат на поверхность стен.
• Обрешетка. Непосредственно на пленочную защиту ставят обрешетку. Для винилового сайдинга в большинстве случает достаточно деревянных реек. Эффективнее использовать металлические профили, которые стоят дороже, но значительно увеличивают эксплуатационную надежность и срок службы облицовки. Установка обрешетки требует четкой выверки контуров во избежание перекоса облицовочных планок.
• Утеплитель. Непосредственно между вертикальными рейками или профилями обрешетки монтируют утеплительный материал. Необходимо тщательно подбирать утеплитель под особенности архитектурного объекта, необходимый уровень энергосбережения. Снаружи его закрывают гидроизоляционным пленочным слоем, крепящимся к обрешетке.

Поверх гидроизоляции устанавливают еще один ряд отделочных вертикальных планок для вентиляции пространства под облицовкой и непосредственного монтажа элементов крепления и лицевых панелей сайдинга. Специальные отделочные планки монтируют в местах, где требуются особые способы крепления (окна, двери, углы, верх и низ стен, и прочие архитектурные особенности конфигурации здания).

Преимущества утепления с гидро- и пароизоляционными слоями

• Вентилируемый фасад и теплоизоляционный слой.
• Циркуляция воздуха, снижение сырости стен и промерзаний.
• Увеличение срока эксплуатационной службы облицовки и утеплителя.
• Быстрое снижение уровня конденсата на стенах после осадков.

Сооруженная система крепежа с утеплителем, паро- и гидроизоляционными пленками служит для монтажа финишных панельных планок. Сайдинг устанавливают с учетом необходимости использования декоративных элементов в местах стыков и переходов (около оконных и дверных проемов, по высоте углов). Часто также используют комбинацию цокольного и стенового сайдинга.

Виды утеплителей

Какой утеплитель лучше для облицовки сайдинговыми панелями. Для целей теплосбережения используют несколько разновидностей материалов, часто комбинируют их.

• Минеральная вата.
• Стекловата.
• Эковата.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенопласт.
• Базальтовые плиты.

Недорогими и традиционными решениями являются минеральная и стекловата. Современные материалы более предпочтительны, но и дорогостоящи. Эковата также обойдется дороже, но обладает одновременно высокими паро- и теплоизоляционными свойствами.

Для минеральной ваты нет необходимости в пароизоляционной пленке, так как материал обладает отличной циркуляцией воздуха за счет пористой структуры. При выборе вида утеплителя стоит прислушаться к мнению специалистов. Менеджеры нашего интернет-магазина подберут оптимальный вариант под особенности архитектурного объекта и строительно-технические требования.

Достоинства облицовки сайдингом с утеплителем

• Улучшение энергосбережения в помещениях, повышение уровня теплоизоляции.
• Защита стен и фундамента от сырости и промерзаний.
• Отвод конденсата со стен, вентилируемый и влагозащищенный фасад.
• Повышение звукоизоляции.
• Улучшение показателей ветрозащиты.

Фасадный сайдинг – относительно новый и зарекомендовавший себя в эксплуатации материал. Облицовка служит десятилетиями, обладает эстетически привлекательным и целостным видом. Фасад приобретает красивые формы и цвета, гармонично смотрится на фоне разных пейзажей и ландшафтов.

Материал отлично вписывается в разные архитектурные решения. Благодаря специальным отделочным планкам сайдинг подходит для зданий со сложными формами и линиями, конфигурациями. Производители предлагают однотонные покрытия, под имитацию бревенчатых срубов, брус, каменную и кирпичную кладку, отделку доской.

Компания «Кровля под ключ» поставляет разные наименования и виды сайдинга. У нас можно приобрести продукцию отечественного и зарубежного производства, утеплительные, гидро- и пароизоляционные материалы, отделочные планки и аксессуары. В Москве и Московской области клиенты могут воспользоваться услугами службы доставки.

Обшивка дома сайдингом своими руками с утеплителем

Здесь на простом примере разбираем, как производится обшивка дома сайдингом своими руками с утеплителем. Почему стоит проделать такую работу самостоятельно, а не отдавать стороннему подрядчику, будь то фирма или бригада мастеров?

Потому что в данном варианте это несложная работа, которую вы можете сделать самостоятельно, позволит вам сэкономить значительную сумму денег из своего строительного или ремонтного бюджета.

Неважно, строите ли вы новый дом в пригороде  или ремонтируете старое деревянное жилье в деревне. Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками позволит вам не только существенно улучшить его внешний вид,  но и значительно повысит тепллосопротивление стен строения.

А это, в свою очередь, позволит существенно сэкономить на отоплении утепленного строения.

Утепление и обшивка сайдингом деревянного дома

Неважно, какой конструкции у вас деревянный дом – каркасно-щитовой, бревенчатый или брусовой. При необходимости, вы можете его утеплить, а также сделать ему новый фасад из виниловых фасадных панелей.

Если мы говорим  про деревянное строение, то обшивка дома сайдингом своими руками с утеплителем начинается с подбора утеплителя.

Для деревянного строения подойдет любой паропроницаемый утеплитель – базальтовая вата, эковата, пенополистирол и так далее.

Единственный минус эковаты в данном варианте – это необходимость ее задувки. А значит, придется обустраивать полости снаружи вашего деревянного строения.

 

Под остальные же материалы, которые представлены листовыми утеплителями, нет необходимости так готовить стены.

Какова последовательность действий при утеплении стен деревянного дома листовыми утеплителями с последующей обшивкой:

1. Монтаж обрешетки под утеплитель (удобно использовать бруски 50 мм).
2. Укладка утеплителя в обрешетку (вата укладывается в распор, пенопласт по краям придется запенить).
3. Монтаж пароизоляции (производится на скобы степлером).
4. Обустройство обрешетки под вентзазор (удобно использовать брусок 50х25 мм).
5. Монтаж сайдинга на обрешетку.

Как видите, все довольно просто. Теперь перейдем к варианту с кирпичными и блочными строениями

Утепление и обшивка сайдингом кирпичного или блочного дома

Что касается кирпичных или блочных строений, то обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками в этом варианте происходит по точно такой же схеме, что и для деревянного здания.

Какие есть отличия? При монтаже обрешетки под утеплитель вы крепите деревянные бруски на дюбель-гвозди вместо саморезов (первый ряд). Второй ряд обрешетки вы крепите уже на саморезы к брускам первого ряда.

Далее, если у вас стена сложена из паропроницаемых блоков, то можно использовать пароизоляцию между блоками и слоем утеплителя. Считается, что задача пароизоляции – не допустить пар из помещения в слой утеплителя.

Однако при относительно толстой блочной стене можно обойтись без пароизоляции.

 

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Сайдинг — довольно популярный строительный материал для обшивки фасада дома. В его преимущества входит на только защита и возможность утепления стен, а и важная эстетическая составляющая экстерьера. Предлагаем вам попробовать обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, что поможет существенно сэкономить деньги, не привлекая к выполнению этой работы сторонних лиц.

Подготовка

Утепление дома сайдингом — универсальный вариант для всех типов домов, независимо от материала строительства. На рынке представлен огромный выбор материала — всё зависит от ваших личных предпочтений, при этом сам процесс обшивки всегда будет одинаковым. Рекомендуем планировать работу на тёплое время года, особенно это касается влагозащитной и антисептической обработки внешней поверхности стен дома.

Итак, приступаем к подготовительным работам. В первую очередь необходимо демонтировать все выступающие над фасадом элементы, такие так водостоки, светильники и другое. Далее внимательно осматриваем поверхность стен и тщательно заделываем специальным герметиком все имеющиеся щели и трещины. Обратите внимание на то, чтобы не оставалось повреждённых мест — со временем материал может начать крошиться и осыпаться, а под слоем обшивки вы этого не увидите.

Желательно провести тщательное выравнивание поверхности стен — это поможет тратить меньше сил при монтаже сайдинга и работе со строительным уровнем. Также это предотвратит лишний расход материала. В конце подготовительных работ рекомендуется нанести на стены слой специального влагозащитного состава, слой антисептика и слой грунта.

Перед тем как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками следует рассчитать необходимый объём строительных материалов. Кроме самого сайдинга, который вы приобретёте в соответствии с параметрами вашего фасада, для работы понадобятся деревянные рейки, металлические уголки для крепежа и утеплительный материал. Не забудьте приобрести специальную пароизоляционную плёнку, использование которой в такой работе обязательно.

Обрешетка

Обрешетка — это основа, к которой будут крепиться листы сайдинга. Мы будем монтировать деревянную обрешетку, для чего возьмем бруски или рейки необходимой длины. Желательно, чтобы рейки были цельными по всей высоте стены — это упростит их монтаж.

Рейки необходимо обработать антисептиком и закрепить вертикально к стене с шагом примерно 30—40 см. Отступ рейки от стены (глубина обрешетки) должен гарантировать свободную укладку утеплительного материала как минимум в один слой. Что касается толщины утеплителя — здесь вы должны руководствоваться данными о зимних температурах в вашем регионе, то есть для каждого случая необходимо индивидуально подбирать толщину и тип утеплителя.

Крепятся рейки к стене металлическим кронштейнами. Следите за надёжностью крепления и обязательно проверяйте правильность установки строительным уровнем. Вы должны выдержать строгие горизонтали и вертикали — от этого будет зависеть эстетика будущего фасада. Даже небольшие погрешности могут вылиться в заметные перекосы, а сразу этого не видно — заметить недочёт можно будет только после монтажа панелей сайдинга.

В некоторых случаях используют металлические рейки для монтажа обрешетки. Это более дорогой вариант, но он и более надёжен. Принцип монтажа не отличается от предыдущего варианта.

Укладка утеплителя

Перед тем как перейти к укладке утеплителя необходимо обеспечить для стен фасада надёжную пароизоляцию. Для этого используется специальная плёнка, которая будет помогать предотвращать конденсацию жидкостей в результате разницы температур, тем самым защищая стены от порчи. Обратите внимание пароизоляционный материал должен быть достаточно прочен.

Теперь переходим к монтажу утеплителя. Работа проста — крепим материал на стены (под рейки обрешетки) и фиксируем его строительным клеем. Не допускайте разрывов в утеплителе и крепите его надёжно. В верхней части необходимо установить специальную деталь, которая называется гидроветрозащитной мембраной.

Подготовка к монтажу панелей

Теперь переходим к монтажу панелей, а точнее — подготовке к этой стадии работ. Работа должна проводиться начиная снизу — первой устанавливается стартовая полоса. Для этого от нижней части обрешетки отступаем примерно 5 см и вкручиваем в это место саморез. Это будет одной из меток. Теперь необходимо провести строгую горизонталь до противоположной стороны фасада. Это можно сделать отмеряя пошагово на каждой рейке нужное расстояние или воспользоваться лазерным уровнем. Второй вариант будет идеальным. Таким образом у вас должно получится две метки (саморезы) с право и левой стороны фасада. Натягиваем между ними тонкую верёвку которая будет служить ориентиром. Ещё раз проверяем качество работы при помощи уровня.

Утепление дома сайдингом своими руками будет качественным и красивым если вы идеально установите именно стартовую полосу. Небольшая ошибка — и панель за панелью вы будете делать всё большее и большее отступление от заданного уровня. В результате конструкция получится кривой и придётся всё переделывать.

Крепим стартовую панель и выдерживаем между гвоздевыми планками и самой панелью зазор в 6—7 мм. Это необходимо для того, чтобы при температурных расширениям детали не упирались друг в друга и не деформировались. После установки ещё раз тщательно проверьте уровень горизонтали — это этап сейчас очень важен.

Теперь монтируем наружные угловые профили. Необходимо разметить места для софитов (элементов для подшивки свесов) и закрепить направляющую с 3-миллиметровым зазором от софита. Далее, начиная снизу, начинаем монтировать профили. Если вертикаль у профиля правильная, то крепим его внизу саморезами и переходим выше с шагом примерно 120 мм. Слишком частые точки креплений у таких профилей мастера делать не советуют.

Следующий шаг — обшивка дверных и оконных проёмов. В большинстве случаев проёмы находятся в одной плоскости с фасадом и мы будем исходить именно из такого примера. В первую очередь проводим гидроизоляцию проёмов, после чего монтируем на края наличники. Результат работы вы можете увидеть на картинке.

Монтаж панелей

Облицовку начинаем первой панелью снизу. Крепим её боковой стороной к угловому профилю, а нижней — к стартовой панели. Теперь крепим её к обрешетке. Не забывайте оставить температурный зазор между панелью и угловым профилем. Он должен составлять 6 мм. Кстати, если вы выполняете работу зимой (что маловероятно), то в этом случае температурный зазор должен составлять 9 мм. Рекомендуем начинать работу с заднего фасада дома — во-первых, здесь будут менее заметны возможные ошибки, а во-вторых, когда вы дойдёте до фронтального фасада, то уже неплохо натренируетесь в установке сайдинга.

Когда первая панель надёжно установлена, переходим к наращиванию. Каждая последующая панель крепится с нахлёстом на предыдущую в 25 мм, для чего необходимо подрезать панельные замки. Таким образом поочерёдно монтируем все панели сайдинга. Не забывайте постоянно проверять горизонталь у панелей при помощи уровня. Рекомендуется делать это как можно чаще.

Под крышей монтируем J-профиль, после чего обшиваем фронтон. Для обшивки можно использовать обычные угловые панели, которые следует обрезать таким образом, как и при монтаже основных панелей внахлёст. Не забываем о технологических отступах.

Теперь вы знаете как обшить дом сайдингом с утеплителем действуя своими руками. Детали каждого этапа работ вы видите на картинках и, кстати, они могут иногда отличаться, но общий принцип действий всегда остаётся одинаковым.

Важные нюансы

Теперь разберём ряд важных моментов, которые следует помнить при выполнении работ по монтажу сайдинга. В первую очередь, как уже отмечалось, обшивку необходимо крепить снизу вверх для обеспечения правильного нахлёста. Для крепежа необходимо использовать исключительно заводские отверстия, не пытаясь забивать гвозди или вкручивать саморезы непосредственно в панели. Исключение из этого правила можно сделать только для фронтона.

Обязательно следует оставлять зазоры не только между панелями, а и между панелями и крепежом — не следует забивать гвозди слишком плотно. Нужно учитывать эффект температурного расширения материала. Оставляйте зазор примерно в 1—2 мм.

С деревянными планками обрешетки должны контактировать исключительно оцинкованные кронштейны — другие использовать не рекомендуется, чтобы избежать возможного появления гнили на древесине.

Уход за сайдингом

Каких-то особенных правил по уходу за сайдингом не существует. Мыть его можно простой водой, поливая из обычного садового шланга. При появлении пятен можно использовать любое моющее вещество с содержанием хлора. Категорически не рекомендуется использовать агрессивные растворители даже при появлении пятен, которые не удаляются иными методами. Растворитель может окончательно испортить панели.

Вам понравится

Обшивка и утепление дома снаружи сайдингом

Сайдинг на протяжении многих лет остается самым распространенным и удобным в работе облицовочным  материалом. Его установку можно доверить профессионалам, а можно провести утепление и обшивку дома сайдингом своими руками.

Инструмент, который вам потребуется:

Для работы вам нужно приготовить минимальный набор инструментов, среди которых:

• Ножовка по металлу.
• Молоток.
• Болгарка.
• Рулетка.
• Шуруповерт.
• Уровень.
• Пассатижи.
• Оцинкованные гвозди, саморезы и пресс шайбой средней длины.

Основные этапы обшивки дома сайдингом:

• Подготовка. Перед тем, как приступить к монтажу облицовки вокруг строения возводят леса. Они нужны для того, чтобы можно было работать на высоте. При строительстве лесов следует использовать только новые пиломатериалы. От их качества и надежности будет зависеть ваша безопасность. Далее переходим к подготовке поверхностей. Перед тем как утеплить дом снаружи сайдингом снимаем все элементы, которые могут препятствовать установке каркаса (отливы, наличники, подоконники, светильники и пр. ). Шпаклюем трещины и щели силиконовым герметиками, убираем пыль и осыпающуюся штукатурку, после чего грунтуем поверхность влагозащитным составом. Влагозащитную и антисептическую обработку лучше всего проводить в теплое время года. После нанесения смесей поверхность просушивают. Если предстоит облицовка деревянного лома, фасад следует дополнительно обработать огнезащитной грунтовкой.

• Монтируем обрешетку. Для этих целей прекрасно подойдут деревянные бруски или рейки из сухой древесины, также можно использовать металлический профиль. Устанавливаем обрешетку с шагом 30-50 см. Шаг обрешетки зависит от ветровой нагрузки и климатических особенностей вашего региона, толщины и веса выбранного материала утеплителя. Металлическую обрешетку рекомендуется использовать, если предстоит  облицовка дома из газоблока или кирпича. В сравнении с деревянным металлический каркас более долговечен, характеризуется высокой степенью жесткости. С помощью подвесов делаем отступы от стен. Профили монтируем с помощью анодированного или оцинкованного крепежа. Это позволит исключить риск образования ржавых разводов на сайдинге в дальнейшем.
• Укладка пароизоляции. Обшивка сайдингом с утеплителем начинается с установки пароизоляции. С помощью специальных «грибков» или гвоздей крепим пароизоляционную пленку по всей площади стен дома.  Данная мера необходима для того чтобы создать барьер для выхода наружу теплого воздуха. Выбранный материал должен иметь достаточную прочность на разрыв и растяжение, характеризоваться низкой паропроницаемостью, что позволит предотвратить попадание паров в создаваемую конструкцию.
• Монтаж теплоизоляции. Утеплитель должен иметь толщину не менее толщины брусьев, между которым планируется его закладка (около 35 см). Крепление теплоизоляционного материала производится на мастику или клей. Сверху следует расположить гидроветрозащитную мембрану и закрепить ее с помощью строительного степлера. Не забываем и об обустройстве вентиляционного зазора. Для этих целей поверх каркаса крепим брусья толщиной 2 см.

• Крепление сайдинга. Монтаж облицовки следует начинать с закрепления стартовой рейки. Для этого чертим линию установки, вбиваем гвозди на противоположных краях стены и натягиваем между ними нить. С помощью уровня проверяем горизонтальность натяжения и чертим линию. Это будет верхний уровень стартовой планки. Панели крепят с помощью саморезов.  Каждая последующая панель защелкивается в специальный паз предыдущей планки. Учитывая способность сайдинга расширяться при повышенных температурах, при зимнем монтаже оставляем между панелями зазор 5-10 мм. Данная мера позволит компенсировать температурное расширение материала. Зазор оставляем между торцевой кромкой панели и J-профилями, уголками и другими комплектующими.

Важно! Панели сайдинг нельзя устанавливать вплотную. Это может привести к деформации материала. Также нельзя крепить саморезы вблизи края панели, так как это может спровоцировать ее поломку.

Монтаж комплектующих:

• Водоотливы. Обшивка дома сайдингом с утеплителем должна обязательно предусматривать установку водоотлива. Причем этот элемент можно поставить еще до того, как будет прикреплена стартовая панель. Водоотливы монтируются по периметру дома. Жесткая конструкция этих элементов упрощает монтаж стартового профиля.
• Стартовые рейки. После того, как водоотливы и стартовые рейки установлены, приступаем к монтажу панелей. В стартовую рейку защелкиваем панель сайдинга.

Все последующие элементы ставятся также в замок до щелчка. На глухих стеновых конструкциях панели устанавливают до крыши, та тех стенах, где присутствуют окна, до нижней части оконного проема.

• Соединительные и околооконные планки. Если длины панели на всю стену не хватает, стыкуем ее с помощью соединительной планки. Также возможен вариант, при котором стыковка панелей производиться внахлест на 2,5-3 см, при этом место стыка располагается в разбежку. В зоне оконного проема следует вырезать секцию нужной длины и установить с помощью околооконной рейки в нужное место.

• Углы. С боков и торца дома устанавливают внешние углы. При монтаже следите за тем, чтобы панели заходили в углы не менее чем на 10 мм, но при этом не упирались в его стенки.
• Финишные рейки. Под сводом крыши и там где стены начинают сужаться, ставим финишные рейки. Панели к финишной рейке крепить не нужно.
• Софиты. Данный элемент необходим для подшивки свесов кровли снизу. Софиты имеют перфорацию, которая обеспечивает условия для естественной циркуляции. Монтаж данных элементов производится по аналогии с установкой панелей, при этом края планки заправляются в J-профиль.

Утепление и обшивка дома сайдингом не только позволяют существенно сэкономить на расходах на обогреве жилища, но и надежно защищает стены дома от негативного действия атмосферных осадков, продлевая срок его службы.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: материалы и монтаж

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Утепление стен зданий и помещений – очень актуальный вопрос в современных условиях. Это дает множество преимуществ, таких, как сбережение тепла в доме, создание уютной атмосферы и экономия на отоплении. Особенно это актуально для северных широт, но может иметь смысл и в более мягком климате. Монтировать слой утеплителя можно не только при строительстве нового дома, но и для повышения теплосберегающих характеристик уже готовой постройки. Для этих целей можно использовать такие проверенные временем материалы, как камень или штукатурка, а можно пойти в ногу со временем и смонтировать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг.

Пеноизол отлично подходит для утепления стен под сайдинг

Виды материалов и их особенности

Бытует мнение, что в утеплении нуждаются только кирпичные или панельные дома. Однако в деревянных домах, при всех достоинствах материала, стандартной толщины бревен обычно не хватает для того, чтобы существенно экономить на отоплении. В качестве утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг может использоваться четыре основных типа материалов:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• эковата;
• пеноплекс.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности монтажа.

Пример монтажа утеплителя и сайдинга на деревянный дом

Пенопласт – простой в монтаже и дешевый утеплитель для стен дома

Если использовать в качестве утеплителя для стен дома снаружи пенопласт, то можно существенно сэкономить денежные средства. Этот материал является одновременно легким и жестким, поэтому его можно просто приклеить к стене при помощи строительного клея. Еще один вариант крепежа пенопластовых панелей – тарельчатые дюбели.

К сожалению, на легкости и простое в установке полезные свойства пенопласта, как утеплителя, заканчиваются. Да и вопрос экономии иногда очень спорный, потому что минеральная вата дешевеет с каждым днем. Вентиляционные характеристики материала тоже оставляют желать лучшего. Если вы пользуетесь им, как утеплителем для стен снаружи, то учтите, что вам дополнительно придется организовывать механическую вентиляцию для выведения избыточной влаги из дома.

Схема обустройства теплоизоляции под сайдинг с использованием пенопласта и магафлекса

Часто можно услышать, что пенопласт в качестве утеплителя работает как отличная звукоизоляция. Это тоже не совсем верно. Он изолирует стены от внешних шумов не лучше, чем другие утеплители, более того, если закрепить его слишком жестко, то он будет выступать в роли усиливающей звуки мембраны.

Полезный совет! Использовать пенопласт в качестве утеплителя для жилых помещений не очень рационально, а вот для изоляции инженерных коммуникаций или пола он подойдет отлично. В таких случаях, к месту придется его низкая теплопроводность и минимальные показатели водопоглощения.

Виниловый сайдинг с утеплителем — вид в разрезе

Срок службы панелей из пенопласта – 10-15 лет, как и всех полимеров. После истечения этого срока он может просто разрушиться, и вам придется монтировать свежий слой утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг.

Как видно из всего вышеперечисленного, пенопласт обладает рядом полезных свойств для утепления различных коммуникаций, но плохо подходит для теплоизоляции жилых помещений.

Сайдинг монтируется на обрешетку, внутри которой можно разместить теплоизолятор

Утепление домов снаружи минватой под сайдинг

Минеральная вата, как и эковата, является универсальным материалом для утепления домов и отлично подходит для деревянных, блочных или кирпичных стен. Минвата и эковата – материалы, очень похожие по своим характеристикам и свойствам, поэтому ниже мы рассматрим общие для них черты.

Если вас интересует цена утеплителя для стен дома снаружи, то минеральная вата может обойтись немного дороже, чем пенопласт, но это с лихвой компенсируется ее отличными эксплуатационными характеристиками. Она очень хорошо сочетается с облицовкой сайдингом из пластика или металла. Если вы используете деревянную обрешетку под сайдинг или железный каркас, то помните, что вам нужна не рулонная минвата, а полужесткие плиты. Оптимальный размер плит для облицовки – метр на пол метра. Это обусловлено тем, что минеральную вату или эковату в рулонах сложнее крепить, а со временем она может сползти по стене, открывая ее отдельные участки.

Минеральная вата подходит для утепления деревянных, бетонных и кирпичных стен

Минеральная вата – это материал, который достаточно сильно пылит. Для того, чтобы избежать этого, можно дополнительно защитить плиты пароизоляционной пленкой. Она будет выполнять две функции: не пропускать в воздух мелкие частички ваты и хорошо пропускать водяной пар, который, в любом случае, будет проникать из стен дома.

Если рассматривать вопрос, какой утеплитель лучший для стен деревянного дома снаружи под сайдинг по показателям экологичности материала, то тут лидирует эковата. Она изготавливается из целлюлозы, но с использованием специальных добавок, которые повышают уровень ее пожаростойкости и устойчивости к коррозии.

Схема обустройства теплоизоляции стены с применением минеральной ваты

У эковаты, правда, есть один существенный минус – она выпускается только в формате, требующем использования для установки ее на стены специального оборудования. Пока еще в продаже нет панелей, которые можно было бы закрепить на стене при помощи строительного клея или дюбелей. Зато, если посмотреть на фото отделки домов сайдингом при помощи эковаты, то видно, что она очень плотно прилегает к стенам, не плывет со временем и не деформируется.

По параметрам звуко- и теплоизоляции минеральная вата и эковата идентичны. Благодаря рыхлой структуре они отлично сдерживают звуковые волны и не выпускают из дома тепло. При утеплении кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг вы избавляетесь от проблемы шума с улицы, даже если живете возле автомобильной трассы или в оживленном месте большого города.

Эковата обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами

Полезный совет! Если вы сравниваете по цене такие утеплители для стен дома снаружи под сайдинг, как эковата с пенопластом или минеральной ватой, то здесь стоит также учитывать стоимость нанесения. У эковаты она достаточно высокая.

Если же вам нужно ознакомиться с видео утепления стен снаружи минватой под сайдинг своими руками, то его легко можно найти в интернете. Видеоролики с участием специалистов помогут лучше понять нюансы монтажа утеплителя.

Обрешетка одновременно служит опорой для утеплителя и каркасом для монтажа сайдинга

Тонкости утепления дома снаружи пеноплексом

Пеноплекс – это относительно новый материал, который по своим эксплуатационным характеристикам может дать фору всем вышеперечисленным материалам. Он отличается не только высокими показателями теплоизляции, но и универсальностью в применении. Если вас интересует вопрос, какая толщина утеплителя пеноплекс для морозов 30 град. будет оптимальной, то ответ на него приятно вас удивит. Благодаря высокой эффективности экструдированного полистирола, из которого состоит этот особый вид пенопласта, для надежного утепления стен нужен очень тонкий слой материала. Кроме того, он отличается низкой паропроницаемостью и водопоглощаемостью, поэтому вы можете не бояться того, что стены будут «потеть».

Статья по теме:

Утепление стен пеноплексом. Технология внешней и внутренней обшивки. Облицовка стен. Подготовительный этап работ, клеевые составы, монтаж плит на клей и гвозди, армирование утеплителя.

Еще одно преимущество пеноплекса – это высокий уровень устойчивости к коррозии. Также он абсолютно безвреден для здоровья человека. К тому же, его очень просто монтировать. К недостаткам материала можно отнести высокую горючесть, поэтому, если вы планируете утепление домов снаружи пеноплексом, то лучше позаботиться о повышенных мерах пожарной безопасности.

Утепление стен пеноплексом своими руками

На данный момент существует 4 типа пеноплекса:

• кровля – используется для утепления различных типов крыш;
• комфорт – универсальный тип, который чаще всего применяется для утепления частных домов;
• фундамент – применяется в нагружаемых конструкциях, может использоваться для утепления цоколя фундамента снаружи;
• стена – может применяться для внешнего или внутреннего утепления стен.

Также существуют особые сверхплотные типы пеноплекса, которые применяются в промышленности.

При утеплении пеноплексом очень помогает видео: как утеплять дом снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг.

Утепление дома под сайдинг с использованием энергосберегающей подложки Polar Fold

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг : этапы монтажа

Вне зависимости от того, нужно ли вам заниматься утеплением снаружи под сайдинг брусового дома, кирпичного или блочного, необходимо придерживаться определенных правил монтажа.

• шаг 1. Утепляемую поверхность необходимо подготовить. Со стен должна быть снята вся старая облицовка, а также демонтированы ставни, водосточные трубы и другие конструкции, которые могут помешать установке утеплителя. Если вы пользуетесь каркасом под садинг из профиля, то покрытие в любом случае будет ровным, поэтому нет необходимости в выравнивании стен;

Шаги 1 и 2: подготовка стены и обустройство деревянной обрешетки

Полезный совет! Если стены вашего дома старые и имеют множество трещин и дефектов, то устанавливая утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, вы одновременно повышаете теплоизоляционные свойства здания и улучшаете его внешний вид.

• шаг 2. Установка обрешетки под сайдинг с утеплителем – это очень важный этап монтажа. Ее можно делать из металлических рамок или деревянных брусков. Первый вариант обойдется дороже, однако и прослужит дольше. Толщина обрешетки и расстояние между ее элементами зависит от размера утеплителя. Деревянную обрешетку рекомендуется дополнительно покрыть огнезащитным составом для увеличения уровня пожарной безопасности здания. Горизонтальный сайдинг должен крепиться в вертикальном положении, а вертикальный – в горизонтальном. Точность конструкции регулируется при помощи строительного уровня;

Шаг 3: монтаж теплоизоляционного материала на стены дома

• шаг 3. Следующим этапом является утепление деревянного дома снаружи под сайдинг минватой или другим материалом. Главное здесь – это обеспечить максимально плотное прилегание материала. Для крепления используется строительный клей или дюбели с большой головкой. Поверх теплоизоляции монтируется гидроизоляция, которая служит для вывода паров из утеплителя. Обычно для этого используется специальная мембрана, которая крепится непосредственно на обрешетку;
• шаг 4. Монтаж сайдинга – это финальный этап. Если вы сомневаетесь, как это правильно делать, то вам помогут фото отделки дома сайдингом снаружи.

Шаг 4: выбор подходящего вида сайдинга для последующей облицовки им фасада здания

Вне зависимости от выбранного типа материала, утепление дома под сайдинг позволит вам существенно сэкономить на отоплении и улучшить внешний вид здания. Покупка утеплителя для стен дома снаружи – это очень важный момент, поэтому предварительно стоит ознакомится с особенностями и эксплуатационными характеристиками каждого из материалов.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг

Дерево — это лучший теплоизолятор и не нуждается в дополнительном утеплении. Но некоторые владельцы понимают, что дерево невечное и ему нужна защита, поэтому сразу возникает вопрос, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг.

В деревянном доме легче предотвратить образование сырости, чем бороться с ней. Появление грибка и плесени можно увидеть визуально, как пятна на дереве или почувствовать их специфический запах. Эти признаки говорят от том, что дом нуждается в срочном «лечении».

Повышенная влажность древесины – последствия

Сырость – это наиболее распространенный и самый вредоносный фактор поражения для древесины. Такой материал нуждается в минимальном значении влажности как в самом массиве дерева, так и внутри помещения. Если в одном из этих случаев допустить увеличенный показатель, то в деревянном доме начинаются проблемы с сыростью. Обычно мастера еще на стадии возведения предостерегают сруб от посягательства влаги. Первым делом проверяется уровень влажности строительных материалов: досок, бруса и бревен. В деревянных изделиях допускается уровень влажности от 15 и максимум до 20%.

Что же произойдет с бревном при повышенном уровне влажности? Первое время все будет хорошо, но когда ваш дом начнет усаживаться, образуется смещение, которое будет значительно большим, чем должно быть. В итоге вы получите большие зазоры и кривые меж венцовые швы. И это еще не все, появится проблема образования синевы. Она образуется при воздействии холода на древесину с избыточной влагой. Проще говоря, дерево начинает промерзать. Дальнейшая смена климатических условий не спасает ситуацию, древесина синеет, чернеет и приходит в негодность.

Теплоизоляционные материалы

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг будет неэффективным если неправильно выполнить теплоизоляцию. Ассортимент предлагаемых рынком строительных материалов в этом направлении очень большой. Среди наиболее распространенных теплоизоляционных решений для деревянного дома можно выделить такие:

• каменная вата;
• шлаковата;
• стекловата;
• пенополистирол;
• пенопласт.

Последние два утеплителя, мы бы не рекомендовали для утепления деревянного дома, но все же и ими утепляют.

Каменная вата

Базальтовая вата — это материал, который по всем свойствам и характеристикам является лучшим для наружного утепления фасадов. Единственный существенный недостаток материала — это высокая цена. Такое утепление дома под сайдинг влетит вам в копеечку, но уникальные отличительные свойства каменной ваты перекроют этот недостаток.

Данный утеплитель под сайдинг для деревянного дома имеет такие свойства:

• теплоизоляция;
• огне устойчивость;
• долговечность;
• звукоизоляция;
• паропроницаемость;
• влагостойкость;
• экологичность.

Шлаковата

Это недорогой и доступный вид минеральной ваты. Производится она из стекловидной или каменистой массы, которая является отходами металлургических предприятий. Шлаковатой обычно утепляются временные сооружения либо нежилые помещения.

Достоинства:

• возможность утепления криволинейных поверхностей;
• отличные показатели звукоизоляции;
• долговечность;
• низкая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки:

• плохо переносит перепады температур;
• обладает высокими показателями кислотности;
• работать с материалом рекомендуется в спецодежде, так как при ее монтаже отслаиваются частицы волокон.

Строители, использующие данный наружный утеплитель, считают шлаковату недорогим и прочным материалом с большим сроком эксплуатации.

Стекловата

При изготовлении стекловаты используются новейшие технологии, поэтому она полностью безопасна. Стекловата — это универсальное утепление деревянного дома под сайдинг, так как использовать его можно при любых температурах.

Такое утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг имеет множество достоинств:

• морозостойкость;
• огнестойкость;
• стекловату удобно использовать в труднодоступных местах;
• материал вообще не впитывает влагу и при этом пропускает пар;
• обладает водоотталкивающими свойствами;
• низкая стоимость;
• легко монтируется;
• экологически безвредный;
• устойчивость к температурным перепадам.

Недостатки:

• подвергается усадке;
• имеет низкую плотность;
• теплоизоляционные свойства немного хуже, чем у минеральной ваты;
• повышенная хрупкость волокон.

Экструдированый пенополистирол

Материал представляет собой плиту, изготовленную из вспененного полистирола. Он характеризуется высокой прочностью, низким влагопоглащением и отличными показателями теплосбережения.

Достоинства:

• легкость;
• дешевизна;
• долговечность;
• возможность внутреннего и наружного утепления;
• устойчивость к коррозии;
• низкий коэффициент водопоглощения;
• простое утепление стен деревянного дома своими руками.

Недостатки:

• горючесть;
• непаропроницаемый.

Пенопласт

Это белый ячеистый материал, на 98% состоящий из воздуха. Материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря изоляции ячеек. Утеплить дом под сайдинг снаружи пенопластом — это способ защитить дерево от неблагоприятного воздействия окружающей среды и сэкономить внутреннее пространство.

Достоинства:

• обладает отличными термоизоляционными свойствами;
• материал не впитывает влагу;
• на его поверхности не образуются плесень с грибком;
• легко режется;
• просто монтируется;
• имеет доступную стоимость;
• легкость;
• при монтаже пенопласта не требуется дополнительная гидроизоляция.

Недостатки:

• разрушается при контактировании с нитрокрасками;
• не пропускает воздух;
• нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Технология утепления  деревянного дома снаружи минеральной ватой

Правильно выполненное утепление позволит продлить срок службы сруба, улучшить микроклимат в доме и сэкономить на отоплении.

Подготовительные работы

От качества выполнения данного мероприятия будет зависеть надежность и длительность эксплуатации утеплителя. Вам необходимо проверить стены на наличие зазоров или трещин. Они очищаются от грязи с пылью и задуваются антисептическими средствами. Для заделки трещин можно использовать войлок, мох или паклю.

Устройство каркаса

Каркас выполняется из досок с шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Они набиваются вертикально так, чтобы расстояние между 2-м соседними досками было немного меньшим чем ширина уплотнителя. Обрешетка закрепляется гвоздями или саморезами. Брус обязательно должен быть обработан антисептическими растворами.

 

Укладка утеплителя

Плиты минеральной ваты необходимо вставлять между досками каркаса так, чтобы между ними не было щелей. Рекомендуется укладывать мин вату в2 слоя так, чтобы средина второго слоя плит совмещалась со стыком первого. Поскольку плиты минеральной ваты упругие и жесткие, они не нуждаются в дополнительном креплении.

Пароизоляция

Это очень важный этап утепления деревянного дома под сайдинг. Можно использовать:

• рубероид;
• специальную пароизоляционную пленку;
• полиэтиленовую пленку;
• фольгу (алюминиевую).

Вам необходимо обеспечить вентиляцию фасада дома под пленкой. Это относится только к домам, имеющим гладкие деревянные поверхности.

Технология монтажа сайдинга на утеплитель

Данная технология очень простая, так что даже у начинающего строителя не должно возникнуть проблем.

1. Подготавливаем поверхность. Снимаются все подоконники, светильники, наличники и отливы.
2. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля.
3. Между каркасом обрешетки укладывается теплоизоляционный слой.
4. Монтаж ветрозащитной пленки.
5. Отделка дома сайдингом.

Выводы

Если рассмотреть технологию утепления коротко то получится следующее:

1. Монтаж обрешетки.
2. Укладка любого теплоизоляционного материала.
3. Установка второй обрешетки.
4. Наполнение утеплителем второй обрешетки.
5. Установка пароизоляционного слоя.
6. Монтаж панелей сайдинга.

Как утеплить и обшить дом сайдингом своими руками: подробная инструкция с фото

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

Сайдинг «заточен» для облицовки фасадов, монтируется легко и замечательно смотрится – иногда внешний вид дома меняется до неузнаваемости. И если необходимо в него «вдохнуть новую жизнь» – облицовка дома сайдингом своими руками запросто спасёт положение:

• Можно обновить внешний облик дома, если он ещё крепкий, и просто утратил свою привлекательность, когда отделка снаружи «обветрилась», либо вовсе отсутствует. Это обычное дело в домах прошлого века – каменных и деревянных, построенных своими силами.
• Сайдингом обшивают и новостройки, когда их стены возведены из материалов, изначально предполагающих внешнюю отделку. К примеру – каркасное строение, или из блоков: пено- газо- керамзит- бетона. Либо изначально построенное из бывших в употреблении материалов в целях экономии средств.
• Укрывается утепление, сделанное снаружи здания. Применяется часто, так как наружное утепление дома самое правильное и эффективное – так называемая точка росы смещается ближе к наруже, и большая часть объёма стены остаётся тёплой и сухой. В этом случае архитектурный облик меняется попутно с улучшением условий обитания.

Производство работ своими руками изначально нацелено на экономию, при этом важно определиться – каким сайдингом обшить дом. Выбор просто огромный, причём стоит отметить, что откровенно плохого материала не существует, а разновидностей масса.

Однако, схожая техника монтажа, казалось бы, разные виды сайдинга: акриловый и виниловый объединяет в категорию самых доступных к самостоятельному монтажу. Хотя все привыкли что сайдинг относится к полимерным материалам, вполне реально обшить дом металлическим сайдингом – он отлично имитирует бревно.

Основательная подготовка к монтажу сайдинга

Новые здания обычно не требуют предварительной подготовки, однако со старыми приходится капитально поработать – стены нередко требуют ремонта. В исходном виде их облицовывать чаще всего нельзя – какой смысл без устранения недостатков просто декорировать стены? В большинстве случаев разрушения будут продолжаться под обшивкой, ещё хуже – под утеплителем.

Готовим стены каменного дома

Перед тем, как обшить кирпичный дом сайдингом, это касается всех штукатуренных, каменных, бетонных фасадов – удаляем то что отслаивается и слабо держится на поверхностях. По возможности – до твёрдого основания. Зачастую это слабый раствор, обветшалый от времени и осадков кирпич, иногда бетон.

При этом нет необходимости целенаправленно «наводить лоск». Если повреждения незначительны – просто удаляем недостатки, чтобы после они не сыпались под обшивкой. Если требуется ремонт – минимальными, но достаточными затратами устраняем недостатки. Это делается без восстановления «финишной» поверхности, чаще всего трещины – по необходимости запениваются, либо просто ремонтируются раствором.

Готовим стены деревянного дома

До того, как обшить деревянный дом сайдингом – выявляем обветшалые участки, требующие ремонта. Для восстановления сначала топором, либо долотом выбираем труху из бревна или бруса, пилой выравниваем края. Действовать нужно аккуратно – желательно сохранить целостность бревна повсей его длине, а не перепиливать его полностью – делить на части только вслучае крайней необходимости. Обычно бревно не гниёт насквозь – его реально отремонтировать так называемой «пробкой» в половину, либо ещё меньше – в четверть бревна.

Попутно осматриваем межвенцовый утеплитель. Практически всегда найдутся места где он сильно пострадал – изопрел до состояния трухи. Удаляем его остатки и подбиваем пазы новым, желательно таким же, либо сродным материалом. От чего просто не «задуть» полиуретановой пеной? Острой нужды в этом нет, в полном объёме межвенцовый утеплитель заменить не получится, поэтому используем натуральные паропроницаемые утеплители.

Как рассчитать количество сайдинга

Если неизвестен даже приблизительный объём материалов, число панелей сайдинга приближённо считается по принципу:

• Вычисляют общую обшиваемую площадь, для удобства расчета сложную геометрию стен «разбивают» на простые фигуры.
• Из этого вычитается вся площадь окон и дверей.
• Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.
• Результат умножается на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых поверхностей – 1.07-1.1, для сложных – 1.15.
• Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Для наглядности вычисления отображены формулой:

((S всех стен дома – S окон и дверей) / S панели) х 1,10

Запас в 10% необходим на обрезь и подгонку.

Далее нужно окончательно остановить свой выбор на конкретной марке, с которой далее и будем работать. Это необходимо, так как монтаж разных моделей сайдинга может существенно отличаться – потребуется другой шаг обрешётки, либо иное её устройство для стартовых и доборных элементов.

Каркас для утепления дома

При этом, просто облицовка фасада сайдингом без наружного утепления – реализация лишь малой части его потенциала. Невоспользоваться этим просто неразумно, ведь почти вся подготовительная работа будет сделана, необходимо только приобрести и смонтировать утеплитель. Объём работ и материалов с его размещением возрастёт незначительно, а эффект превзойдёт ожидания и оправдает все затраты.

Работы по утеплению при вертикальном и горизонтальном положении сайдинга практически одинаковы – лишь по-разному ориентируется каркас. Но обычно ламели сайдинга нашиваются в горизонтальном положении, и ряд за рядом, последовательно набираются в высоту. Всё в равной степени применительно к деревянным и каменным домам. Утепляться нужно своевременно и тщательно – то, что дом снаружи обшит сайдингом ещё не гарантируетполноценную защиту от холода.

Утеплители для дома под сайдинг

Продукция из категории «пенополистиролов»: пенопласт и пеноплэкс – эффективна в один слой. Однако маты из минеральной и каменной ваты, для дома часто монтируют в два слоя, чтобы верхним – укрыть стыки нижнего. Максимальный эффект достигается, когда нижний утеплитель закреплен на стену – вплотную к ней, а верхний слой размещён вкаркасе. Этим достигается, плотное прилегание слоёв между собой и к стене дома.

Утеплитель – каменная или минеральная вата, в отличие от пеноплэкса – паропроницаемые, не поддерживающие горение маты. Они удобны как для простого крепления на стену, так и для размещения в каркасе. Одинаково хорошо подходят для утепления каменных и деревянных стен дома. Однако их монтаж требует особой тщательности, следует предотвратить любое образование влаги.

Именно по этой причине стоит отказаться от металлокаркаса. При перепадах температуры он неизбежно будет конденсировать, а сквозной крепёж – идеальный проводник холода сквозь утеплитель, причина очагов сырости и промерзания. Поэтому, если конструкция сайдинга позволяет – каркас лучше выбрать полимерный, если хочется сэкономить – из деревянных брусков. То есть нужны материалы с низкой теплопроводностью.

Необходимо определиться с общей толщиной и количеством слоёв утеплителя для стен. Это важно, так как при равной длине и ширине, есть возможность приобрести маты разной толщины. Конечно, всё решает толщина и состояние стен – у старых домов учитывается степень износа и разрушений, для новых домов – планировались они целенаправленно под утепление или это дополнительная страховка от промерзания. Оптимально утеплить стены дома двумя слоями минваты – по стене раскрепить маты большей толщины, а стыки перекрыть менее толстыми.

Однако, дома строятся по разным технологиям – как работают дающие хороший результат, общие принципы утепления на стенах из разного материала, и как их реализовать? Поэтому, за исходные данные принимаются материалы стен – далее, несколько вариантов, адаптированных для «правильных» плоскостей, и далеко неровных – например, бревенчатых стен.

Читать также: «Тёплый угол – как защитить углы дома от промерзания».

Утепляем ровные стены из бруса, кирпича и всех видов бетонных блоков

Утеплить и обшить дом из бруса сайдингом не так уж и сложно. Материалы для стен правильной геометрической формы, такие как: газо- пено- керамзит- бетонные, либо гипсовые блоки, кирпич и деревянный брус – при хорошем навыке многие из них даже в «б-ушном» состоянии позволяют возвести довольно ровные стены.

При этом нередко бывает, что установка каркаса не требует сколь-нибудь серьёзного дополнительного выравнивания. И если промеры отвесом и шнуркой не выявили погрешностей – ям, либо бугров, превышающих 2-3 см – такой размер легко скомпенсировать, можно приступать к работам.

Подготовка и способы монтажа утеплителя

Определяемся с высотой – отметим нижний уровень с которого начинаем утеплять дом. Важно именно утепление стен – ведь нередко в нём нуждается и цокольная часть здания. Причём стены и цоколь часто зашиваются разными марками сайдинга. Например – дома, обшитые сайдингом под кирпич, снизу довольно часто обшиваются другим видом – например, «под камень».

По периметру дома ведём горизонтальную разметку. Самый быстрый способ – лазерным уровнем, чуть дольше это делается гидроуровнем, но возможно и обычным – длиной от 1 м. Просто его придётся переворачивать для каждой следующей отметки, чтоб исключить погрешность. При этом необходимо, чтоб разметка «сошлась в уровень» без перепада. Если завершение разметки не совпало с её началом – важно найти промах, а не «подгонять» черту.

По горизонтальной разметке крепим стартовую доску для начала укладки матов утеплителя. Если планируется два слоя – то опору желательно продумать сразу на всю его толщину. Далее – подготовка к монтажу матов утеплителя. Существует три актуальных варианта:

• Крепление утеплителя дюбелями. Самый простой и распространённый способ – специальный крепёж до максимума упрощает установку и надёжно удерживает маты на стене.
• Поклейка утеплителя на монтажный клей, либо на полиуретановую пену. Способ требует времени – необходимо дожидаться, пока клеевой состав предыдущего ряда наберёт прочность.
• Укладка матов утеплителя в каркас. Этот способ утепления дома нас интересует больше всего, так как в дальнейшем будет необходим каркас для крепления сайдинга.

Учитываются и ограничения, связанные с несовместимостью материалов, такие как невозможность поклейки на песчано-цементный клей к деревянной стене, либо нежелание клеить утеплитель на монтажную пену из-за её стоимости. Выход прост – необходимо повысить эффективность крепления матов дюбелями. Для этого раскатаем и «наживим» по стене рулон минеральной ваты – сделаем её прослойкой между стеной и утеплителем. После, прижмём её матами каменной ваты. Конечно, минеральная вата в сжатом состоянии как утеплитель работает хуже, но она скомпенсирует все неровности и обеспечит плотное прилегание матов к стене, чем существенно повысит эффективность утепления дома.

Многослойное утепление дома – добиваемся максимального эффекта

Все эти способы подходят для монтажа утеплителя на стены в один слой. Однако, при его укладке в два и более слоя, варианты крепления нужно скомбинировать. Конкретно под сайдинг нам потребуется каркас. Поэтому наружный, в нашем случае второй слой утеплителя мы разместим между его брусками:

• Намечаем положение горизонтальных брусков каркаса. Шаг зависит от выбранного положения матов утеплителя: «лёжа» – 60 см, «стоя» – 1 м.
• Чтобы исключить конденсат, мы отказались от металлического крепежа. Подготовим так называемые «пробки» – небольшие бруски, сечением как последующий каркас – 50х50 см, длиной до 20 см.
• Врезаем их по горизонтальной разметке в первый слой утеплителя стены, и получаем опору для бруска каркаса.
• Сверлим их насквозь, причём не перпендикулярно стене, а под углами – «ершом» – так держать будет значительно крепче, особенно в газобетоне.
• Приворачиваем к стене саморезами, если нужно в полиэтиленовые пробки. Точно придерживаемся разметки, расстояние между брусками будущего каркаса стараемся заузить на 1 см. – это нужно для плотной посадки утплителя.
• Поверх пробок накладываем бруски каркаса и крепим гвоздями или саморезами. Используем кондутор, чтобы точно выдерживать шаг обрешётки.

Таким образом прямо с «земли», на высоту до 2.4-3 м – доступную с небольших лесов, козлика, либо площадки, за один раз крепим 4-5 (в зависимости от положения матов утеплителя) горизонтальных брусков. Размещаем в них маты утеплителя, учитывая необходимость смещения стыков предыдущего и последующего слоёв. Очевидно, что утепление дома минватой своими руками каждому по силам.

Утепляем стены из бревна-кругляка и лафета

Часто владельцы домов, построенных из круглого бревна не хотят кардинально менять внешний облик своегодома, и желая сохранить фактуру стен задаются вопросом – чем можно обшить дом кроме сайдинга? Поэтому нужно справедливо отметить, что для этого есть и натуральные материалы – блок-хаус и вагонка с имитирующим его полукруглым профилем. И все подготовительные работы для них те же самые.

Утепление стен, срубленных «в лапу» проще, чем сделанных «в чашу». Но для обоих видов нет принципиальных различий. Просто для чаш, а точнее – зауголков ими образованных, понадобится значительно больше промеров и последующей подгонки. Проблема – как обшить углы дома сайдингом, решается двояко: по возможности ставится «прямой» каркас на весь дом, либо углы дома обыгрываются в соответствии с зауголками сруба. Работы немного облегчаются тем, что размеры таких домов обычно невелики.

Первым делом нужно определиться с толщиной утепления, так как само утепление стен дома минеральной ватой будет сделано немного по-другому – независимо от числа слоёв, все они будут размещены в каркасе. От этого будет зависеть сечение его бруска:

• 50 х 50 – минимальное утепление в один слой.
• 100 х 50 – утепление двумя одинаковыми слоями.
• 150 х 50 – это уже каркас для утеплителя, сделанный из доски, избыточный для большинства случаев.

Подготовка деревянного дома к утеплению, углы в «чашу»

Далее необходимо оценить состояние всех зауголков: их целостность, прочность, наличие трещин и сколов. Это даст понимание – возможно ли, если да – сколько реально опилить от зауголков без ущерба для дома, сохранив его безопасную эксплуатацию.

Принимая во внимание толщину каркаса под утепление дома, разметить зауголки отвесом и опилить. Конечно, желательно стремиться чтобы каркас впоследствии перекрыл все зауголкии и образовал ровные, прямые углы дома. Если не получается – для каждого из них придётся ставить дополнительный каркас, и уже по нему «обыгрывать» все углы сайдингом, не забывая, что они тоже нуждаются в утеплении. При этом кроме дополнительной работы, неизбежно возрастут затраты – для устройства одного угла дома потребуется: 2 внутренних угла + 3 наружных. То есть больше на 4 доборных элемента.

Установка каркаса для утепления стен из брёвен

Переходим к монтажу основного каркаса и утеплению стен дома из кругляка. Основная его особенность – «скрытое» крепление, особенно оно актуально для отремонтированных домов, где ожидается усадка. Смысл в том, что под крепёж для бруса: больших саморезов или глухарей – в брусках каркаса выбираются сквозные продольные пазы, дающие свободу для усадки сруба. Если крепить жёстко – отремонтированный участокспустя время «повиснет», межвенцовый утеплитель утратит плотное прилегание. Температурные перепады спровоцируют конденсат, процесс разрушения возобновится.

Технология установки каркаса и размещения матов для утепления деревянного дома:

• Бруски каркаса ставим вертикально, на ширину матов 60 см. Сделав для них разметку, промеряем плоскость шнуркой, по необходимости запиливаемся в брёвна.
• Конфигурация стен неровная, поэтому пазы между брёвнами предварительно утепляем рулонной минеральной ватой, пожимаем её первым слоем матов утеплителя.
• В зависимости от слоя утепления: запиливаем, либо просто внахлёст горизонтально крепим бруски 50 х 50 мм. Шаг для них: 1м, либо 1.2 м – в зависимости от вертикального или горизонтального (в 2 ряда)положения матов утеплителя. Это расшивка каркаса, исключающая прослабление утеплителя. Одновременно – основа для контробрешётки, на которую и будут крепиться панели сайдинга.
• С разбежкой стыков укладываем последующий слой матов – завершаем утепление стен дома.

Очевидно, что качественное утепление требует немало усилий. Это всё, и можно ли обшивать дом сайдингом? Ещё рано, но основная работа сделана, требуется ветрозащита и каркас непосредственно под сам сайдинг.

Монтируем ветрозащиту наружного утепления

Поверх утеплителя раскатываем ветрозащитную мембрану, стэплером крепим её к каркасу. Полотна внахлёст неменее 15 см, с проклейкой стыков строительным скотчем – инструкция есть прямо в рулонах.

Готовимся набить вертикальный каркас под сайдинг, он дополнительно подожмёт ветрозащиту к утеплителю. Существует мнение, что это излишество, и сайдинг можно крепить поверх ветрозащиты, непосредственно в каркас утеплителя. Но тогда не будет вентиляционного зазора, необходимого нормальной работе утеплителя.

Устанавливаем каркас для сайдинга: какой материал выбрать

Сам каркас можно выполнить деревянным бруском, металлопрофием, либо использовать специальный – из полимеров. С пластиковым каркасом ясно, он создан специально, материал не гниёт, монтаж на него проблем не вызывает – всё хорошо, но дорого.

Чаще используют брусок и металлопрофиль – кому что проще приобрести. У каждого из материалов найдутся сторонники и противники, хотя достоинства и недостатки чаще всего надуманы:

• Нежелание использовать для каркасов деревянный брусок, связано с возможностью их загнивания от кондесируемой на поверхностях влаги, неизбежной при температурных колебаниях.
• Однако это справедливо и для металлопрофиля – он так же страдает от конденсата. Это срезы, сделанные ножницами и болгаркой, отверстия от вкрученных саморезов – везде где повреждена оцинковка постепенно прогрессирует коррозия и снижается надёжность крепежа.

И это ещё не всё. Только правильная отделка дома под сайдинг гарантирует её беспроблемную долговременную эксплуатацию. Одно из основных правил монтажа – свободное крепление, позволяющее панелям сайдинга и доборным элементам легко «двигаться» по каркасу, коменсируя тем самым темперетурные сужения и расширения материала.

Причина неудачного монтажа сайдинга

Это игнор основного, главного требования – саморез с прессшайбой должен быть закручен с зазором в 1-1.5мм. При этом, их желательно изначально безошибочно «недокручивать». Однако время от времени случаются «промахи», и перетянутый саморез приходится чуть-чуть выкрутить обратно, при этом:

• Для деревянного каркаса некритично, саморез продолжает прочно держаться в теле бруска.
• Однако в металлокаркасе выкрученные саморезы «ослабевают» и начинают болтаться, а крепление становится менее надёжным.

Чтобы исправить положение, возле ослабшей прессшайбы, часто даже не в предусмотренный паз, а рядом – вворачивается добавочный саморез, прочно удерживающий панель, лишая её свободы. Что есть грубейшее нарушение технологии и причина большинства бед.

Именно из-за такой нелепости наблюдается большое число неудачного монтажа сайдинга на металлокаркас, а причиной ошибочно считается большое линейное расширение металла.

Развенчанные мифы о предпочтениях

Поэтому выбор материала обрешётки для сайдинга остаётся за потребителем. В каркасах одинаково успешно используются и дерево, и оцинкованный металл:

• Практика подтверждает, что при наличии вентиляционного зазора, ни брусок, ни металлокаркас от конденсируемой влаги существенно не страдают.
• Закручивать по технологии саморезы способствует аккуратность, чтобы соблюсти зазор и не прослаблять их – желательно использовать щуп.

Деревянный брусок используется чаще по банальной дешевизне. Однако у него есть и плюсы – вся конструкция объединится, стянется в прочный и жёсткий каркас. Одновременно это и надёжная основа под сайдинг и столь важный вентиляционный зазор. Сечение брусков 50 х 50 мм, рекомендуемое производителями сайдинга расстояние между ними – 40 см.

Шаг установки каркаса – стоить ли менять

Примечательно, что в индивидуальном строительстве величина шага в каркасе для сайдинга постоянно подвергается сомнениям. Действительно, он не соответствует размерам ни одного утеплителя, что крайне непрактично. Поэтому, при монтаже сайдинга своими руками, если это допускает конкретная модель облицовочных панелей – он часто увеличиваетсядо 60 см.

Что при благоприятных условиях (например, дом защищён какими-то особенностями местности), и должной аккуратности остального монтажа обычно не сказывается на качестве. Зато значительно упрощает работы и позволяет немного экономить. Но всё это делается под свою ответственность. Однако дальнейшее злоупотребление расширением шага обычно доставляет проблемы при эксплуатации – панели сайдинга без опоры прогибаются от любого внешнего воздействия, даже от ветра.

Наша инструкция позволяет выбрать любой: и немного увеличенный, и правильный шаг обрешётки – 0.4 м. Это реализовано перекрёстным монтажом каркасов для утеплителя и сайдинга – всё нацелено на возможность максимально просто, эффективно и правильно утеплить дом, обшить сайдингом.

Способ установить обрешётку для сайдинга: быстро, надёжно, ровно

Каркас под утеплитель для деревянного дома из брёвен мы изначально выравнивали: запиливали кругляк и отвесно устанавливали брус, одновременно сгоняя в створ.

Напротив, для стен из плоских материалов: бруса, кирпича и разных блоков, при условии, что их погрешности и отклонения от вертикали и горизонтали невелики – мы ничего пока не выравнивали, а просто крепили каркас по стенам.

Однако в большинстве случаев, всё же не удастся обойтись без вертикального выравнивания и подгонки каркаса в плоскость. Чтобы сделать это быстро и качественно – поверх ветрозащиты сразу наживляем угловые бруски. Они позволят контролировать шнуркой плоскость стены – промерить разметку крепления контрольным бруском сечением 50х 50 мм, выбранным для каркаса:

• Если кондуктор проходит между каркасом утеплителя и шнуркой, значит проверяем и корректируем вертикальность угловых брусков, окончательно крепим их.
• Если кондуктор не везде проходит, но число проблемных мест сравнительно невелико – запишем величины зазоров прямо на местах будущих пересечений каркасов. В дальнейшем перед креплением бруска нужно будет затесать в этот размер толщину его посадочных мест.
• Если кондуктор совсем мало где проходит под шнурку, а в большинстве мест «не лезет» на сантиметр и более – под угловые бруски подкладываем проставки из фанеры подходящей толщины, проверяем вертикаль, корректируем и окончательно приворачиваем.
• Далее повторяем промер для угловых брусков с проставками. Для всего каркаса также отмечаем, где и на сколько придется подтесать, и где какой толщины подложить проставку.

Для регулировки деревянных каркасов фанерные проставки очень удобны: они прочны и легко набираются в нужную толщину. Но если возиться с ними нет желания, можно использовать прямые подвесы крепежа ГКЛ.

Понятно, что выравнивание каркаса из металлопрофиля несравнимо проще: по разметке, на каркас утеплителя, поверх ветрозащиты крепятся прямые подвесы – профиль регулируется и фиксируется в них.

Возможно, постоянное использование шнурки создаёт впечатление методов «прошлого века», ведь неудобно – её часто приходится переставлять, постоянно нужно крепить и натягивать. Однако это оправдано – все работы ведутся днём, на фасаде луч лазерных уровней просто не виден. А точность всё равно важна.

Таким образом каркас ставится на все стены – это только подготовка к монтажу сайдинга. Если до сих пор не подсчитано его точное количество, то более удобного момента для этого просто не бывает – когда каркас установлен, все размеры ясны и корректив больше не будет. Теперь можно наглядно сделать раскладку периметра, просчитать длины составляющих его панелей и грамотно распределить обрезь.

Заодно можно продумать элементы дизайна: вставки другого цвета, оформление углов, карнизов. Индивидуальность «вещь» полезная, а добиться её довольно сложно – даже дома обшитые разным сайдингом, все равно чем-то неуловимо схожи.

Собственно – техника монтажа сайдинга

После утепления остаётся окончательно определиться, каким сайдингом лучше обшить дом – любым, выбираем что нравится и по деньгам.

Сам сайдинг монтируется сравнительно просто, а организация первоначальных работ вокруг здания, способствует быстрой и правильной оценке ситуации в комплексе, то есть – в масштабах всего дома:

• Она полезна простотой и наглядностью – элементарно, при этом очень точно позволяет рассчитать сайдинг и утеплитель на весь дом.
• В дальнейшем, помогает точно выдержать общую горизонталь. Несовпадение порядовки – распространённая и очень заметная ошибка при монтаже сайдинга.

Уровень каждого ряда – это действительно сложно в условиях отсутствия условий для сборки лесов «вкруг». А обычно всё так и происходит – даже если позволяет место и конструкция дома, то где взять столько пиломатериала на изготовление лесов, либо достаточное количество готовых секций? Всё это невозможно и невыгодно. Поэтому приходится работать отдельно с каждой стеной.

Перепады уровня панелей сайдинга – исключаем заранее

При этом сайдинг создаёт обманчивое ощущение отсутствия каких-либо проблем при монтаже, что очень просто поддаётся любой корректировке – его легко «подрастянуть», или наоборот «поджать». Это обычное явление, когда решено обшить дом виниловым сайдингом – в какой-то мере на это можно рассчитывать и пользоваться до возникновения уже неустранимого несовпадения панелей. Но даже несмотря на такую «адаптивность», всё равно нередко появляются перепады уровня панелей сайдинга в районе стыков и доборных элементов: наружных углов и удлинительных планок.

Именно потому желательно начинать обшивать дом сайдингом сразу вокруг всего дома, хотя бы на высоту доступную без серьёзных лесов. При должном усердии и аккуратности на этом уровне легко всё сделать практически идеально. А дальше можно устанавливать леса и работать с каждой стеной отдельно – уже не будет возможности нарушить порядовку. Ведь основная высота, к примеру, одноэтоажного дома практически готова – до крыши остаётся сравнительно немного, а прейти на фронтоны дело техники. Ну а для двухэтажного дома сделан хороший задел, и безошибочно продолжать работы ощутимо проще.

Комплектующие для установки сайдинга

Производителями любого вида сайдинга к базовым панелям предлагается набор доборных элементов для обшивки дома – это удобный монтаж и законченный внешний вид. Комплектующие для установки сайдинга:

• Начальная – стартовая планка, первый самый нижний элемент. Её необходимая длина равна периметру дома минус ширина дверей.
• Основная панель – базовая деталь сайдинга.
• Финишная планка – крайняя верхняя полоса.
• Соединительная (стыковочная) планка – H-профиль. Если длина стены превышает длину панели сайдинга – тогда соединение организуется H-профилем, также им сращиваются короткие панели. Желательно делать это гармонично: соблюсти симметрию, либо подчеркнуть пропорции дома.
• Навесная – сливная планка или отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков. Устанавливается по периметру цоколя. Если ее ширины в 40 см недостаточно – ставится отлив.
• Околооконная планка (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов. Периметр окон обшивается оконной планкой, чтоб исключить продольное стыкование приобретается с запасом, дополнительно учитываются угловые стыки.
• Наружные углы – удерживают и укрывают торцы сайдинг-панелей в угловых стыках. Если высота отделки стен более 3 м, то суммируется длина всех наружных углов и делится на 3 – расчёт должен учесть нахлёсты при их стыковке.
• Внутренние углы. Расчёт для них тот же. Но если крыша тоже будет подшиваться сайдингом или софитами – стыковка стены и карниза так же организуется внутренним углом. Если работы с подшивом крыши не планируются – сайдинг стены заканчивается финишной планкой.
• Софит – потолочная панель для зашивки карнизов крыши.
• J-trim – узкий универсальный J-профиль. Дополнительно используется на участках соединения с перепадами высоты и разного уровня.

Крепить панели и доборные элементы удобно оцинкованными саморезами с прессшайбой длиной 25-35 мм. В деревянный каркас можно бить гвозди с достаточно большой шляпкой.

Зачем нужны температурные зазоры и «свобода» для элементов сайдинга

Для примера приведена таблица температурных расширений винилового сайдинга. Общий смысл – монтируя его, скажем при температуре +10 градусов – основная панель стандартной длины 3,6 м может:

• В более теплую погоду удлиниться на 8 мм.
• А в более холодную сжаться на 12 мм

Дополнительно, приведены данные изменений размеров доборных элементов.

Основная планка. Околоокнонная планка. Наличник. L=3,6м	Температура, С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Макс уменьшение, мм	8	10	12	14	16	18	20
Софит. J-фаска. H-профиль. Внешние и внутренние углы. Стартовый профиль. L=3,05м	Температура, С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Макс уменьшение, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Непосредственный монтаж

Хорошая, подробная инструкция по применению обычно есть в каждой упаковке панелей. В ней дан необходимый минимум – как правильно обшить дом сайдингом. Её соблюдение гарантирует хороший результат.Переходим к непосредственному монтажу сайдинга.

Начальная планка

Уточняем горизонталь – она нужна на высоте 3-4 см от нижнего края будущей обшивки. Монтируем начальную планку – по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения. Очень важно правильно и ровно закрепить начальную планку – это начало облицовки, от которого зависит чёткая геометрия внешнего вида дома.

Отливы

Если цоколь дома выступает за стены – ему необходимы отливы. Они устанавливаются от угла дома – начальная планка монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Наружные углы

Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3 мм, монтируем наружные углы. Они устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартовой планки, а верхняя часть на 3мм ниже софита или карниза. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие – подвешиваем на нём угол. Остальные саморезы – с шагом 30 см вворачиваются в середину отверстий. Если высота фасада больше 3 м, то углы придется стыковать. Снизу целые, а подрезаем верхние – для нахлёста у них по низу минимум на 25 мм убираем внутренние боковые края. На нижний угол, верхний заводится минимум на 20 мм, можно и больше – главное, соблюсти разницу в этих размерах на 5 мм, это зазор на температурное расширение.

Внутренние углы

Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.

Оформление окон и дверей

Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

Проемы в уровень с фасадом

Ставим фартуки гидроизоляции, после них крепим наличники, либо J-профили. В проем потребуется 2 вертикальных и 2 горизонтальных.

Установленные детали нужно соединить. Каждую сторону верхней рейки надрезать и отогнуть вниз получившиеся мостики. С боковых профилей удалить часть материала, мешающего соединению. После собрать так, чтобы мостики верхнего профиля оказались внутри реек, и соединить боковые фрагменты с нижним.

Если окно находится вровень с фасадом или даже слегка выступает, то его можно облицевать при помощи J-профилей, но специальные околооконные профили выглядят эстетичней.

Утопленные проемы

Для монтажа «утопленного» в фасад окна существуют специальные наличники, которые устанавливаются в паре с J-профилем. Для них учитывается ширина откоса, надрезы на наличниках должны ей соответствовать. Рекомендуется тщательно изучить инструкцию, особенно по работе с мостиками. Они должны закрывать стыки – это барьер от осадков.

Установка панелей сайдинга

Первую панель нужно вставить в замок стартовой планки, и в пазы углового профиля с зазором в 6 мм. Крепить к обрешётке в середину монтажных отверстий, как это указано в инструкции. Остальные панели – одну за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет быстро отделать дом сайдингом своими руками.

Наращивание панелей происходит внахлест – нужно обрезать крепежные рамки и замки, чтобы в итоге получился нахлест 25 мм. Либо через Н-профиль. Между панелью и любым соседним элементом – отступ 5 мм.

Когда процесс дойдет до проемов – просто приложить панель и разметить часть, заходящую на площадь окна или двери, после отрезать и закрепить панель.

Крепим завершающую – верхнюю панель. Меряем расстояние между финишным профилем и предпоследней панелью, по размеру обрезаем сайдинг. Специальным просекателем режем зацепы, отгибаем их. Заводим верхнюю панель в финишный профиль и цепляем за него.

Что ещё учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Как начать обшивать дом сайдингом если это происходит впервые и своими руками – начать с тыльной стороны дома. Так как желательно потренироваться и получить начальные навыки. Затем перейти набоковые стороны и фасад. Таким образом даже новичку можно сделать сайдинг красиво и не потратить лишнего, учтите:

• Стены практически всегда длиннее панели сайдинга, приходится стыковать. Не делайте это внахлёст ради экономии – проиграете в эстетике. Стыкуйте через удлинительные планки.
• На фасаде H-профиль размещайте, соблюдая симметрию, либо пропорциональные особенности здания. Если при этом получается много обрези – распределите её «на задах» дома. Там её тоже стыкуйте через удлинители.
• Заодно продумайте – как обшить фронтон дома сайдингом, чтоб гарантированно разместить в нём остатки обрези, если её слишком много, и очевидно, что для стена её слишком много.

Статья нацелена на то, чтобы любой даже неподготовленный человек смог смонтировать себе сайдинг, как обшить дом самому – теперь тоже максимально понятно. Приступим…

Отредактировано: 04.07.2019 09:50:57

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками утепление под сайдинг фасадный пенополистирол под сайдинг

Один из самых простых способов повысить тепловое сопротивление любого дома – это утепление стен снаружи пентплекса сайдингом после этого. Экструдированный пенополистирол (EPPS) – отличный высокоэффективный теплоизолятор, а сайдинг защищает его от ультрафиолета.

Однако эта процедура применима не для всех материалов стен.По некоторым материалам невозможно утеплить стены за пределами пентплекса сайдингом.

Почему? Рассмотрим подробнее этот вопрос.

Какие дома можно утеплить вне ЭППС

Итак, когда можно утеплить дом за пределами пентплекса сайдингом? Затем, когда материал стен, из которого строится здание, имеет низкую паропроницаемость.

В этом случае он не будет удерживать влагу, которая образуется при выходе водяного пара из жилого помещения, внутри стены.

Для примера возьмем бетонную стену. Бетон практически не имеет паропроницаемости. А между бетонной стеной и слоем экструдированного пенополистирола не будет конденсироваться водяной пар.

Это правило справедливо для любого тяжелого бетона. Например, для керамзитобетона, из которого производят блоки для частного строительства.

Но если используется легкий бетон с хорошей паропроницаемостью, такой как пенобетон или газобетон, пенплекс нельзя использовать для их изоляции.Утеплитель стен дома снаружи под сайдингом для таких стен должен быть с паропроницаемостью не ниже, чем в материале стены.

Для утепления пенобетона и газобетона отлично подойдет обычный пенополистирол – ПСБ или ПСБ-ы. Чем меньше плотность пенополистирола, тем лучше будет его паропроницаемость.

Эппс и дерево

Отдельные «связи» в экструдированном пенополистироле с деревянными стенами.

Если вы хотите, чтобы деревянные стены «дышали», то для этого варианта вам понадобится еще один утеплитель для стен дома снаружи под сайдингом.Pleeplex – это просто запрет на отвод водяного пара – деревянная стена сгниет, и в результате стены дома придут в негодность.

Чтобы этого не произошло, со стороны внутренних помещений деревянные стены зажаты пароизоляцией – пленкой, которая не пропускает водяной пар, оставляя его в помещении.

В этом случае водяной пар не попадает в стену и, как следствие, между стеной и слоем паронепроницаемой изоляции ничего не конденсируется.

По той же причине использование ЭППС в качестве утеплителя в каркасном доме, т.к. изнутри каркас обшивается пароизоляцией с ароматизированными и проклейочными швами.

Однако в этой ситуации есть два важных дополнения для деревянного дома:

1. Поскольку теперь деревянные стены не пропускают водяной пар, необходимо организовать правильную вытяжную вентиляцию, которая удаляла бы этот пар изнутри.
2. Установив пароизоляцию изнутри на деревянную стену, вы фактически превратите свой дом в «термос».Вы уверены, что это то, что вам нужно?

Бар – тоже дерево. Думаю, прочитав этот раздел, вы теперь и сами сможете сказать, как правильно утеплить дом от бруса за пределами пентплекса под сайдинг.

Процесс утепления экструдированным пенополистиролом под сайдинг

Если вы хотите сделать утепление дома вне пентплекса своими руками под сайдингом, то нужно знать три простые вещи:

1. Утепление ЭППС с кирпичной стеной, пенобетоном, газобетоном, набивными блоками или теплой керамикой необходимо изолировать от водяного пара стену изнутри.
2. Когда вы утепляете пенополистиролом на деревянном или стальном каркасе, тогда швы между изоляцией и каркасом лучше заглушить, так как EPPS – совершенно неэластичный материал и не будет закрывать швы, как, например, wata.
3. Нет необходимости делать ветрозащитный материал или испарение для защиты изоляции, так как EPPS полностью развевается, не рассыпается и не крошится. А вот закрывать его от ультрафиолета – обязательно, так как на солнце он начинает разлагаться.

Вот в общем и все особенности использования этого замечательного утеплителя под декоративную отделку фасадными виниловыми панелями.

Утепление стен Один из важнейших этапов строительства здания. Благодаря хорошей теплоизоляции обитатели дома будут чувствовать себя комфортно даже в самые сильные морозы.

Выбирая материал для обшивки стен, пола и даже фундамента, рекомендуем обратить внимание на пенплекс.

Обладает рядом преимуществ, которые помогут сэкономить бюджет. Предлагаем ознакомиться с основными преимуществами материала и способов монтажа.

Если по каким-то причинам он вам не подходит, вы можете выбрать утеплитель из следующих материалов:

Существует несколько вариантов утепления стен частного дома:

Если смотреть с практической стороны, то внешнее утепление стен намного удобнее и эффективнее. Вдобавок, кажется, дополнительно отделить фасад дома необычным материалом, например, мозаикой или декоративной штукатуркой.

За счет стен стены дома дополнительно выравниваются, экономя отделочный материал . Единственным препятствием к внешнему утеплению стен может стать запрет на ремонт фасадов в многоквартирных домах.

Сравнение методов изоляции

Но не стоит отчаиваться, ведь всегда есть возможность утеплить стены изнутри.Внутреннюю отделку стен пенплексом можно производить в любое время года.

Утепление дверных или оконных проемов, используйте только цельные куски полиплекса, это обеспечит лучшую теплоизоляцию.

При использовании полиплекса монтажные работы упрощаются и их можно проводить самостоятельно. Какой бы способ вы не выбрали, необходимо провести очистительные работы стен, где будут располагаться листы пенозела. Затем поверхность обрабатывается специальными увлажняющими и противозадирными средствами.

Ремонт кожных покровов, трещин и других повреждений, образовавшихся в стенах. Пеноплекс устанавливается только на хорошо обшитую поверхность с помощью специального клеевого состава, а затем дополнительно крепится к стене дюбелями от грибка.

Листы необходимо закрепить с небольшим смещением, а промежутки между ними закрыть монтажной пеной или строительным скотчем. После установки пенопласта можно приступать к следственным работам на фасаде.

Пеноплекс – преимущества и недостатки, технические характеристики

В последнее время в строительстве все чаще стал применяться пеноплекс.Все благодаря особым свойствам и уникальной технологии изготовления.

Это недорогой синтетический теплоизоляционный материал, который намного проще в установке, чем, например, стеклянный плетеный.

Стандартные размеры листа застежки – длина 1,2 м, ширина 60 см. Различной может быть только его толщина, от 2-10 см.

С технической точки зрения пентлекс имеет следующие характеристики:

• Термостойкость по ГОСТ.Стандарт должен быть 0,03 Вт / м * C;
• Парковая проницаемость не должна превышать 0,008 мг / м * час / * Па;
• Звукоизоляция на 41ДБ;
• Влагостойкость не более 0,6%;
• Плотность материала составляет 28-45 кг / м 3;
• Максимальное давление при сжатии листа между пластинами должно быть не более 0,18 МПа;
• Диапазон перепада температур от -100 до +55 c 0.

Технические характеристики

Подбирая материал для лучшей теплоизоляции, ориентируйтесь на эти характеристики.Это гарантирует вам качественное утепление фасада кирпичного дома с низким водопоглощением.

Как и любой строительный материал, Painways имеет ряд достоинств и недостатков.

Преимущества:

Недостатки:

• Хотя материал не воспламеняется, но в огне он тает, выделяя токсичный и опасный дым, даже после затухания продолжает дымиться в течение длительного времени;
• Материал боится прямых солнечных лучей, при длительном нахождении на солнце теряет свои свойства.
• Восприимчив к использованию растворителей, рухнул;
• Цена зависит от свойств и качества застежки;
• Практическая нулевая паропроницаемость, поэтому не рекомендуется при изоляции и .

Сравнение полинемов с другой изоляцией

Какой пенплекс выбрать для утепления стен? Что лучше подходит для внешнего утепления?

Пеноплекс делится на несколько основных видов.Они отличаются друг от друга составом и характеристиками. Чем лучше свойства материала, тем выше его цена. Название каждой марки говорит само за себя, поэтому строителю проще выбрать подходящий вариант:

• Кровля – Применяется для теплоизоляции любых кровель;
• Стенка – применяется для теплоизоляции стен и внутренней части дома;
• Фундамент – Применяется при утеплении фундамента здания или подвала.Главное достоинство этой разновидности в ее водонепроницаемости, специально разработанной для таких работ;
• Пеноплекс Комфорт. – Набирает популярность при отделке балконов, квартирных комнат. Имеет довольно неплохие характеристики, но высокую цену материала;
• Пеноплекс 45. – Наибольшая плотность листа. Применяется при строительстве автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос в аэропорту. Этот тип полиплекса устойчив даже к самым критическим температурам.

ВНИМАНИЕ!

Для наружных монтажных работ по утеплению здания лучше использовать стеновой пенплекс . Он экономичен по цене и имеет отличные характеристики.

Технология утепления стен пенплексом снаружи – из каких элементов получается пирог теплоизоляции?

Для утепления наружных стен применяется следующий порядок укладки теплоизоляционных слоев:

• Клей, Применяется для предварительно высушенных и очищенных от различного рода загрязнений и неровностей стены;
• Утеплитель , который дополнительно крепится к стене специальными дюбелями-грибками.Это позволяет листу плотно прилегать к поверхности стены, не создавая тепловых мостиков;
• После фиксации застежки ее необходимо защитить от воздействия ультрафиолета. Поэтому наносится слой армированной шпатлевки с мягкой сеткой. Если планируется отделка сайдингом, рекомендуется установка гидроизоляционной мембраны;
• Декоративная отделка, создает дополнительный слой защиты и придает эстетичный вид зданию.

Настенный пирог

Как рассчитать толщину крепежа для качественного утеплителя?

Прежде чем приступить к расчетам толщины полиплексного листа, необходимо знать, из какого материала изготовлены стены дома.Любой материал имеет свои свойства теплопроводности, поэтому для каждой стены требуется своя толщина утеплителя.

Какую толщину пенплекса выбрать для утепления стен? Формула для расчета толщины пенопласта :

P (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0,028 Вт / (м2 * ° С).

Пример расчета утеплителя

Подготовка поверхности стены

Перед началом монтажных работ по размещению теплоизоляции на внешней стене обязательно провести работы по очистке и обработке поверхности .Полностью удаляются все неровности, затем с помощью шпатлевки и других ремонтных материалов исправляются все недостатки поверхности стены, а именно:

После обработки поверхности специальными растворами, предотвращающими развитие грибка и плесени. После полного высыхания стены наносится клеевой состав, на который крепится утеплитель.

Подготовка поверхности стены

Подготовка ящиков – пошаговая установка

Для изготовления обрешетки необходимо определиться с материалом, из которого она будет изготовлена:

Дерево экологически чистое, но более сложное в плане монтажа.Алюминиевая рама намного удобнее и практичнее. Переходим непосредственно к установке обрешетки:

• В первую очередь необходимо очистить и подготовить поверхность под будущую обрешетку.
• На втором этапе вам потребуются определенные инструменты для крепления каркаса на подготовленной стене.
• Третью ступеньку необходимо разметить по всей поверхности, где будет установлен каркас ящиков.
• После всех подготовительных работ можно приступать к установке элементов обрешетки на отмеченные бирки.

Подготовка ящика

Способы крепления стены, наиболее оптимальный метод

Для установки бесконтактных листов в качестве утеплителя для газобетона и других типов стен, используется несколько способов крепления:

• Epps крепится на специальный клей или мастику;
• Использование специальной монтажной пены из полиуретана;
• Крепление застежки дюбелями.

Каждый вариант имеет свои особенности. Опытные строители используются несколькими способами одновременно для лучшей фиксации инфикса. . Например, использование клея, а сверху дополнительная фиксация дюбелей.

Крепление дюбелем

Монтаж с монтажной пеной

Утепление стен за пределами пенплекса сайдингом

Для проведения работ по утеплению наружных стен необходимо соблюдать определенные правила:

• Первый. Необходимые условия для работы с поверхностью., стена должна быть без изъянов и обработана противогрибковыми средствами;
• Второй шаг – установка базового профиля, на который будет установлен пенплекс . Данные манипуляции необходимы для ровного слоя будущего утеплителя, это обеспечит дополнительную защиту от вредных факторов.
• Следующим шагом будет установка пластин инферно так, чтобы между листами оставался зазор 2 миллиметра.
• После установки пластин полиплекса их нужно закрепить, для этого используются специальные дюбели или клеящая смесь. – это предварительно обработанная поверхность стены и листов из лисы.
• Последний этап – декоративная обработка или отделка сайдинга фасада.

Укладка плит

Пеноплекс под сайдинг

Залить стыки монтажной пеной

Утепление наружных стен полиплексом возможно благодаря простоте материала и монтажных работ. Выполнив ремонт с учетом технических нюансов, вы получите дополнительную изоляцию и изоляцию от многих неприятных внешних факторов.Удачи с ремонтом.

Полезное видео

Утепление в пенплексе своими руками:

В контакте с

Пеноплекс. – это синтетический утеплитель, выпускаемый в виде плит. Имеет пористую структуру, благодаря чему обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Может использоваться для утепления практически любых поверхностей И не потребует специальных навыков для монтажа плит на стены дома.

Стандартная ширина Лист 60 см, длина 120 или 240 см. Толщина листа может составлять от 2 до 10 см.

Преимущества Penoperance Для утепления кирпичных стен снаружи:

• Хорошие теплоизоляционные свойства . Коэффициент теплопроводности материала составляет 0,030 Вт / (М * С) по ГОСТ 7076-99. Это одно из самых низких значений показателя среди всех утеплителей.
• Низкая паропроницаемость .Коэффициент паропроницаемости материала 0,007-0,008 мг / (м * час * Па). Печь толщиной 2 см может удерживать испарения, а также слой каучукоида.
• Практически нулевое водопоглощение По ГОСТ 15588-86. Влага не впитывается во внутреннюю структуру материала, поэтому им можно утеплить даже бани и сауны.
• Высокая прочность . Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки, сильное сжатие и значительное усилие на разрыв.
• Хорошая звукоизоляция .
• Устойчивость к горению . Материал при производстве пропитывается специальными веществами, препятствующими возгоранию.
• Простота обработки и простота установки . Пеноплекс хорошо режется малярным ножом, работать с ним можно в любую погоду.
• Пейноплекс имеет малый вес (Благодаря сотовому самолету с пузырьками воздуха).
• Срок службы – до 50 лет .За это время пластины застежки сохраняют первоначальную форму и все свои свойства.

Недостатки пентплекса :

• Разрушение под воздействием прямых солнечных лучей и некоторых растворителей.
• Неестественное происхождение.
• Сильный дым (даже после затухания).
• Довольно высокая цена.

Технология утепления кирпичного дома пенплексом снаружи

Способ утепления «вентилируемый фасад»

Этот способ применяется при утеплении дома полиуретаном под сайдинг .

Сайдинг – современный материал для отделки наружных стен. Он отлично защищает фасад Строения, легко переносит воздействие снега, ветра и дождя, легко чистится и сохраняет первозданный вид долгие годы.

Утепление пенплекса кирпичного дома под сайдинг проходит в несколько этапов :

• Стены очищаются от грязи и старого покрытия, затем на них наносится слой грунтовки и антисептики.
• После их высыхания на стены монтируется светильник.
• Пластины крепежа нарезаются и укладываются между прутьями обрешетки, фиксируя специальным клеем.
• После высыхания клея плиты фиксируются дюбелем с шляпкой-зонтиком.
• Смонтирован сайдинг на который устанавливаются панели.

Важно : Монтаж сайдинговых панелей можно производить при температуре от -10 градусов.

Подробнее технологии утепления Материалы плиты Обозначены в статье «», т. К. Технология идентична.

Материалы и инструменты

Для работ по утеплению кирпичного дома необходимы следующие инструменты :

• мастер ОК;
Правило
• ;
• шпатель;
• молоток;
Отвертка
• ;
• малярный нож.

Материалы , необходимые для изоляции:

• пеноплекс;
• деревянных брусков;
• сетка армирующая;
Клей
• ;
Саморез
• ;
• дюбеля-гвоздики пластиковые;
Грунтовка
• ;
• штукатурка;
• сайдинговых панелей.

В заключение можно сказать, что утепление наружных стен кирпичного дома пенплекса – один из самых востребованных методов Теплоизоляция зданий. Свою популярность материал приобрел благодаря высокому качеству и отличным теплоизоляционным характеристикам.

При грамотном подходе и наличии необходимых инструментов и материалов изоляция наружных стен вы можете сделать сами. Либо обратиться к опытным специалистам.

Мастер-класс по утеплению кирпичного дома пенплекс снаружи под сайдинг Смотрите видео:

Такой современный и только набирающий обороты в нашей стране способ отделки фасадов, как сайдинг, кажется, создан специально для того, чтобы параллельно внешнему эстетическому виду дома спрятать под ним слой утеплителя. Более того, для утепления не нужно будет проводить хлопковые «мокрые» процессы сокрытия утеплителя под слоем штукатурки.Две сложные операции объединены в одну, и все это приносит пользу всем: и клиентам, и подрядчикам, а технология настолько проста, что изоляция под сайдингом имеет основание, чтобы любой хороший владелец имел нормальный набор инструментов.

Зачем нужна изоляция

Очень часто у разработчиков возникает вопрос: «Зачем вообще утеплять дом?». Действительно почему? Ведь в недалеком прошлом об этом даже не задумывались, а теперь вдруг необходимо потратить большую сумму на утепление.И многие начинают вспоминать времена СССР, когда все энергоресурсы действительно стоили копейки, батареи в квартирах могли быть горячими как огонь, поэтому автомобили были открыты во всех комнатах. Газовые котлы не нагревали воду в теплообменнике, а воздух на улице и весил так много, что их было невозможно нести – их или выложили плиткой, или катали на низах.

Но это время уже прошло и, возвращаясь к реалиям, стоит отметить, что энергоносители дорожают, и будут уходить дальше.Отопление жилья с каждым годом дорожает. И от этого, к сожалению, никуда не денемся. Какие есть выходы из этой ситуации?

• Во-первых, это наиболее полное использование энергии от различных видов топлива. Современные модели газовых и электрических котлов имеют КПД, который давно превышает отметку 90%, даже получают энергию из конденсата. Пиролизные котлы сжигают все, что возможно в твердом топливе, даже генераторные газы, а энергия электричества почти напрямую преобразуется в длинноволновое инфракрасное излучение.И улучшение будет продолжаться.
• Во-вторых, наконец, человечество стало активнее использовать энергию солнца, ветра, геотермального тепла. Рассмотрены несколько проектов по излучению электричества от приливных волн. Все это наиболее перспективные направления развития энергетики, поскольку используются полностью возобновляемые природные источники.
• И, наконец, вне зависимости от того, из какого источника тепла поступает энергия – ее необходимо экономить в любом случае: не позволять ей покидать постройки без свободных, а также создавать преграду для ее утечки.И первая, самая эффективная мера – утепление зданий.

Законы термодинамики гласят, что среда или тела с разными температурами всегда стремятся к тепловому равновесию. То есть более нагретый будет отдавать самое холодное тепло, пока их температуры не сравняются. Если вы перестанете отодвигать какой-либо дом, какой бы утеплитель ни был, температура внутри него все равно постепенно сравняется с внешней. Физический смысл утеплителя – снизить скорость утечки тепловой энергии, а значит, для компенсации потерь нужно будет затратить гораздо меньше топлива и денег, а экономия настолько значительна, что грамотно выгодная изоляция окупается. после нескольких лет эксплуатации в течение нескольких десятилетий.

Из рисунка видно, что основные утечки тепла из дома происходят через стены – до 43%.

Обзор современной теплоизоляции

В современном строительстве используется множество утеплителей: насыпные, напыленные, плитные, рулонные. Каждый из них может быть использован в разных конструкциях здания, но нас интересуют только те, которые можно применить в утеплении под сайдингом. В первую очередь рассмотрим основные характеристики утеплителя и на основании этого сделаем выбор из подходящих для наших целей.

Основные характеристики изоляционных материалов

Производители и продавцы теплоизоляционных материалов в СЕ напрасно хвалят достоинства именно того, что они производят и продают. Часто бывает, что в принципе один и тот же утеплитель выпускается под разными торговыми марками и имеет разную цену. Чтобы не попасться на удочку маркетологов, следует самостоятельно разбираться в тех характеристиках, которые определят правильный выбор.

Коэффициент теплопроводности

Различные материалы обладают разной способностью передавать тепловую энергию.Интенсивность пропускания зависит от свойств самого материала, перепада температур и толщины. Для оценки этой возможности ввести такой показатель, как коэффициент t предприятия, который обозначается греческой буквой λ. (лямбда) и измеряется в Вт / (м 2 * ° K). Для того же материала это значение является постоянным и его можно найти в справочниках, а также в сопроводительной документации.

Физический смысл коэффициента теплопроводности заключается в количестве тепловой энергии в ваттах, которую передает конкретный материал площадью 1 м 2 и толщиной 1 метр, если разница температур на его противоположных сторонах это одна степень.Естественно, чем меньше λ для выбранного материала, тем больше шансов называться утеплителем. На рисунке показаны значения коэффициента теплопроводности основного утеплителя (λ≤0,1) по сравнению с основными строительными материалами.

Для удобства теплотехнического расчета в В светодиоде такое понятие как теплостойкость (тепловое сопротивление, приведенное сопротивление теплопередаче), что является не чем иным, как значением обратного коэффициента теплопроводности.Обозначается этот показатель буквой R. и измеряется в (м 2 * ° K) / Вт. Очевидно, что для целей изоляции, чем выше термическое сопротивление, тем лучше.

Водопоглощение

Этот показатель отражает свойство изоляции впитывать и удерживать влагу при прямом контакте с водой. Есть два типа водопоглощения:

• Массовое водопоглощение – B м. = ( м W. / м Д. ) * 100% где м W. – это масса воды, которую впитал материал, м D. – масса материала в абсолютно сухом состоянии. Из формулы видно, что этот показатель в процентах отражает столько, сколько он может впитаться во время смачивания и удерживает изоляцию по сравнению с ее массой в сухом состоянии.
• Объемное водопоглощение – В В. = ( В В. / В. 1 ) * 100%, , где В В. – это объем воды, поглощенной материалом, а В. 1 – его объем в состоянии насыщения водой. Фактически, этот показатель означает, сколько материал может поглотить по сравнению с его объемом в водонасыщенном состоянии.

Если утеплитель впитывает и удерживает воду, его плотность увеличивается и немного объем, но прочность снижается. К сожалению, коэффициент t процесса становится больше, что снижает теплоизоляционные свойства.Производители утеплителей с пористой или волокнистой структурой (стекловолокно, минеральная вата) для снижения водопоглощения обрабатывают материал специальными гидрофобными добавками.

Для стен под сайдинг показатель водопоглощения не так важен, так как утеплитель не имеет прямого контакта с водой. Он скрыт под подкладкой и дополнительно защищен специальными мембранами. Кроме того, утеплитель под сайдингом вентилируется – из него быстро выводится лишняя влага по сравнению с влажностью атмосферного воздуха.Чтобы исключить прямой контакт с водой при транспортировке и хранении, производители используют надежную упаковку, которую необходимо проверять при покупке.

Паропроницаемость

Очень важной характеристикой любого утеплителя является паропроницаемость, которая характеризует способность материала пропускать влагу в виде пара при равенстве атмосферного давления, но разнице парциального давления водяного пара. Этот показатель оценивается с помощью коэффициента паропроницаемости, который измеряется в мг / (м 2 * ч * Па).Физический смысл этого показателя: сколько водяного пара в миллиграммах проходит через квадратный метр материала за час.

На первый взгляд нежелательны высокий коэффициент парирования проницаемости, как и водопоглощение, но на самом деле это совсем не так. Внутри жилого дома прошивка в большинстве случаев выше, чем в наружном воздухе, поэтому парциальное давление водяного пара также выше. Пара пытается протечь через строительные конструкции изнутри наружу, но встречает сопротивление стен и утеплителя.Хочу отметить, что водяной пар может просачиваться даже через бетон, не говоря уже о кирпичной кладке. Единственная надежная преграда для пары – металл, стекло, очень близко к ним пеностекло.

Если коэффициент паропроницаемости наружной изоляции ниже, чем у стен, на их границе будет скапливаться влага, которая зимой будет замерзать и разрушать материалы, а летом способствовать появлению плесени и грибка, особенно на стенах деревянных домов.Строительная наука предполагает, что паропроницаемость многослойных конструкций в направлении изнутри – снаружи должна увеличиваться, тогда в строительных конструкциях всегда будет поддерживаться оптимальная влажность. Именно по этому показателю для утепления сайдинга лучше всего использовать минеральную вату.

Пожарная опасность

Все строительные материалы классифицируются по степени пожарной опасности, включая изоляцию, что необходимо учитывать при строительстве домов.Очень часто этими показателями пренебрегают, но иногда такое отношение приводит к аварийным ситуациям. Пожары фасадов утеплены Обычным пенопластом уже не такая уж редкость, а трагедия в пресловутом «хромовом коне» потрясла весь мир. Нескольких вздохов ядовитых продуктов горящей пены хватило, чтобы мучительной смертью умереть от пострадавшего десятки людей.

Все строительные материалы делятся на негорючие (НГ) и горючие (г), которые, в свою очередь, оцениваются по нескольким показателям, мы свели их в одну таблицу:

Естественно, что приоритетом при выборе утеплителя под сайдинг должны быть негорючие (НГ) материалы.

Плотность и механическая прочность

Большинство утеплителей имеют соответственно пористую или газонаполненную структуру и плотность у них невелика: от 15 (пенизол) до 250 кг / м 3 (некоторые виды каменной ваты). Механическая прочность определяет способность изоляции противостоять механическим нагрузкам (сжатию, растяжению, распределению нагрузки). Под сайдингом утеплитель не нагружает ничего, кроме своего веса, поэтому эти параметры в нашем случае не так важны.

Однако утеплитель все равно должен держать форму, надежно прикрепляться к стене и плотно прилегать к ней. Поэтому некоторые производители выпускают плиты из минеральной ваты, у которых внутренняя поверхность имеет плотность 45 кг / м 3 – позволяет плотно ложиться к утепленной стене, а внешний слой 90 составляет 100 кг / м 3, что позволяет для надежной фиксации плит в обрешетке и сохранения формы.

Биологическая стабильность

Этот показатель полезен для вентилируемых фасадов, так как утеплитель не находится внутри строительных конструкций, поэтому он может подвергаться воздействию плесени и грибка.Но производители давно это предусмотрели и почти все теплоизоляционные материалы к этому не склонны и даже могут напрямую контактировать с растительностью и почвой, хотя в этом нет необходимости.

На некоторые виды пен можно повлиять мелкие, но не в пищу, а для убежища – они любят устраивать свои гнезда или грузить ходы. Однако если облицовка дома сайдингом была проведена грамотно и качественно, то проникновение грызунов исключено.

Экология

При производстве любой производимой в настоящее время изоляции по-прежнему используются химические соединения, одни из которых стабилизируют ее свойства, другие помогают сохранить геометрические размеры, третий гидрофобизирует материал, четвертый – антипирены и так далее.Не все эти связи полезны человеку, но дело совершенно не в этом. Дело в том, сколько этих соединений они могут выделить в окружающую атмосферу, чтобы нанести вред человеку. На самом деле эта сумма настолько ничтожна, что обращать на нее пристальное внимание не имеет смысла, под сайдингом они еще находятся за пределами дома.

На рынке представлены утеплители, позиционируемые маркетологами как абсолютно экологичные, так как в их основе только натуральные материалы – льняное волокно или целлюлоза, на которые склеиваются не менее натуральные и чистые составы.Естественно, «абсолютная экологичность» дороже традиционной и проверенной десятилетиями минеральной ваты, от уравнивания которой ни один человек не умер мучительной смертью. Здесь потребитель должен сделать свой выбор, и мы не будем давать никаких подсказок по этому поводу.

Сравнительные характеристики изоляции

Среди современных коллекторов изоляции человеку, производящему инъекцию, очень сложно ориентироваться. Названий, торговых марок, разновидностей настолько обилие, что даже специалисту сложно определиться с выбором.Попробуем разобраться в этом вопросе.

Изоляция из минеральной ваты

Вначале перечислим, под какими торговыми марками может быть встречена минеральная вата: Knauf (Кнауф), Linerock (Linerock), Белтеп (Beltep), Axi (AXI), Termosthek (Termostek), Bazalit (Базалит), ISOVER, Termobazalt). , Нобасил (Nobasil), Termo (Термо), Isobox (ISOBOX), URSA (URSA), Rockwool, Parks, Teknonicol (Технониколь). Изороцк (Изомин), Изомин, Изовол (Техно), – и это далеко не полный список.

Основные характеристики минеральной ваты Сведем в таблицу:

Минеральная (каменная) вата
	0,031-0,12
Водопоглощение	До 70%
	0,3-0,6
	НГ (негорючий), г1, г2. G3, G4.
Плотность (кг / м 3)	50-225
Экология	В базальтовой (каменной) минеральной вате известных производителей связующие (фенолформальдегидные смолы) находятся в полимеризованном (ассоциированном) состоянии.Ибо утеплитель снаружи фасада под сайдингом вреда для человека не принесет.
Форма выпуска	Выпускается в виде тарелок и матов (рулонов) различных размеров.

Минеральная вата является наиболее предпочтительной изоляцией под сайдингом. При его выборе, во-первых, обращайте внимание на производителя (из списка выше), во-вторых, на класс грамификации (лучше выбирать негорючий) и, наконец, на все остальные его свойства: требуемую толщину. , плотность, шпионское ПО и экологичность.

Обогреватели из стеклянных азартных игр

Большинство крупных производителей в ассортименте своей продукции больше глазуровали – этот вид утеплителя известен давно, применялся и успешно применяется до сих пор. Основные характеристики этого материала будут представлены в таблице:

Glasswater
Коэффициент теплопроводности – λ (Вт / (м 2 * ° К))	0,03-0,052
Водопоглощение	До 70%
Парри проницаемость (мг / (м 2 * ч * год))	0-0,6
Класс рубки (пожароопасность)	NG, G1.
Плотность (кг / м 3)	11-50
Экология	Стеклянная вода при правильной установке абсолютно химически инертна. Он может механически превратиться в небольшую стеклянную крошку, способную нанести вред человеку.
Форма выпуска	Выпускается в виде рулонов и пластин различных размеров.

Стеклянная плёнка благодаря своим свойствам может использоваться в качестве утеплителя под сайдингом. Его изоляционные и звукоизоляционные свойства, долговечность и безопасность лучше всего проявляются при грамотном монтаже.

Утеплители из пенополистирола (пенополистирола)

Самый распространенный и знаменитый утеплитель – пенополистирол, или как их в обиходе называют – пенопласт. Простота изготовления этого материала, когда набор необходимых качеств определил его широкое применение. Характеристики пены представлены в таблице:

.

Пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности – λ (Вт / (м 2 * ° К))	0,039-0,05
Водопоглощение	Не более 3%
Парри проницаемость (мг / (м 2 * ч * год))	0.05
Класс оскалывания (пожароопасность)	G1, g2, g3, g4 (немодифицированный пенополистирол имеет горючесть G4). Со временем действие противовзглядных добавок снижается.
Плотность (кг / м 3)	60-220
Экология	При сгорании образуются токсичные продукты (фосген, цианод садовый, бромопод), вызывающие удушье. Слой поролона могут попасть в грызуны.
Форма выпуска	Выпускается в виде пластин различной толщины.

Основным препятствием к применению пенопласта для теплоизоляции стен под сайдингом является его горючесть, поэтому на вентилируемых фасадах лучше не использовать или использовать с классом горения не более g1. Лучше всего использовать этот теплоизолятор внутри стеновых конструкций или под слоем штукатурки.

Утеплитель из экструзионного (экструдированного) пенополистирола

По химическому составу этот утеплитель абсолютно идентичен обычному пенополистиролу, отличается только технология производства.Его получают методом экструзии (экструзии) через специальное формовочное отверстие. В результате у этого материала появляются новые свойства, он имеет замкнутую ячеистую структуру и гораздо большую механическую прочность, что позволяет использовать экструдированный полистирол (EPPS) в таких ответственных строительных конструкциях, как фундамент и стяжка.

Epps производится большинством производителей теплоизоляционных материалов и может встречаться под различными торговыми марками: Euroxps, Styrex, Pleeplex, Ursaxps, Greenflex, Extrol, Kinplast, Novoplex, Stirof, Technoplex, Primaplex, Технониколь, и это далеко не полный список.Экструдированный пенополистирол разных производителей примерно схож по качеству, может отличаться наличием модификаторов и пластификаторов, улучшающих его свойства. Основные характеристики этого утеплителя указаны в таблице:

Экструдированный (экструдированный) пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности – λ (Вт / (м 2 * ° К))	0,028-0,033
Водопоглощение	0,2-0,4%
Парри проницаемость (мг / (м 2 * ч * год))	1.2-2
Класс рубки (пожароопасность)	R1, g2, g3, g4
Плотность (кг / м 3)	20-48
Экология	Продукты сгорания очень токсичны (как пена). При незащищенном утеплении возможно поселение грызунов.
Форма выпуска	Плиты толщиной 20-200 мм, шириной 0,6-1 м и длиной 0,5-2,4 метра.

Отличные теплоизоляционные свойства EPPS, очень низкое водопоглощение и способность выдерживать высокие механические нагрузки, безусловно, делают этот материал одним из лидеров среди утеплителей.Но способность воспламеняться и выделять токсичные продукты ограничивают его использование в утеплителе под сайдингом, и производители рекомендуют скрывать его в строительных конструкциях. Кроме того, низкая паропроницаемость ЭППС будет способствовать конденсации воды на внешней стороне стен, что очень нежелательно, особенно для деревянных домов.

Пенополиуретановая изоляция

(ППУ) – это газонаполненный пластик, который всем хорошо известен по ропону (эластичный ППУ) или монтажной пене (твердый ППУ).Этот утеплитель наносится в жидком виде путем распыления на поверхность, после чего он вспенивается и при контакте с атмосферным воздухом и влагой затвердевает. Характеристики пенополиуретана представлены в таблице:

.

Полиуретановая повязка
Коэффициент теплопроводности – λ (Вт / (м 2 * ° К))	0,019-0,03
Водопоглощение	Не более 2%
Парри проницаемость (мг / (м 2 * ч * год))	0.05
Класс порубки (пожароопасность)	G1, g2, g3 (в зависимости от применяемых средств защиты)
Плотность (кг / м 3)	30-150
Экология	ППУ не боится воды и органических растворителей, но разрушается под действием УФ-лучей. При сгорании выделяются ядовитые газы.
Форма выпуска	Поставляется в виде двух компонентов (полиал и изоцианат)

Хотя пенополиуретан при сильном нагреве выделяет токсичные газы, он не поддерживает горение.Его успешно используют в качестве утеплителя под сайдинг, но лучше это делать в каменных домах. Чрезвычайно низкая паропроницаемость ПНП может способствовать конденсации влаги, но этот материал обладает мощной адгезией к большинству поверхностей и «герметизирует» стены под своим покрытием. Очень простая технология нанесения позволяет за один рабочий день полностью организовать утепление дома.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: Современная изоляция

Технология утепления сайдинга

Перед тем, как приступить к утеплению дома под сайдингом, необходимо произвести теплотехнические расчеты, чтобы выяснить, какой утеплитель и как наносить слой.В следующей таблице приведены рекомендуемые толщины утеплителя из базальтовой или стекловолоконной ваты в виде плит толщиной 50 или 100 мм. Коэффициент Т процеживания принимается 0,036 Вт / (м 2 * ° К), а сопротивление теплопередаче, как известно из ранее заявленного, – это обратная величина.

Расчетные данные приведены для Московской области с учетом ее ГСД (градусо-сутки отопительного периода). Это условная величина, показывающая суровость климатических условий в каждом конкретном регионе.HSOP можно найти в справочнике по СНиП 23-01-99.

Получается, что для утепления домов сайдингом можно использовать плиты из минеральной или стекловаты толщиной либо 5 или 10 см, либо двухслойную конструкцию из плит 10 и 5 см. Как это можно сделать, мы рассмотрим в следующих разделах.

Подготовка поверхности

Перед тем, как начать процесс утепления, необходимо тщательно подготовить поверхность. Представьте себе шаги в таблице:

Миниатюра	Описание этапа подготовки
	Демонтированы все внешние светильники, элементы декора, водоотвод.
	Удалены, если есть, окна и двери есть.
	Наружные стены деревянного дома очищаются от очагов гниения, а затем обрабатываются составами с защитой от расслоения.
	Поверхность стен из кирпича, газобетона, бетона очищается от наплывов, загрязнений, а затем 2 раза обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Маркировка.Расчет количества деталей

Чтобы не ошибиться в количестве необходимых материалов, необходимо качественно произвести утепление и облицовку. По этому поводу можем дать несколько приятных советов:

• Лучше всего расчеты по утеплению и облицовке на заказ в той организации, где заказывают сайдинг. Специалисты произведут все необходимые замеры дома и расчеты всех составляющих. Учитывая, что это будет сделано с использованием специального программного обеспечения с максимальной точностью, такой подход в дальнейшем приведет к значительной экономии.
• При самостоятельном расчете обязательно учитывается, что светильник всегда должен устанавливаться внизу и вверху утепленной стены, по углам, а также должен быть обрамлен всеми окнами и дверями.

• Большинство моделей сайдинга монтируются горизонтально, для чего требуется вертикальная обрешетка. Шаг тени определяется, во-первых, требованиями к установке конкретной модели облицовки, а, во-вторых, шириной утеплителя. Наиболее распространенное значение – 60 см.Если утеплитель выбран минеральными или стеклянными плитами, расстояние между соседними планками «в светлой» обрешетке должно быть 59 см. Это обеспечит плотное прилегание утеплителя.
• Шаг крепления самих брусков к стенам должен быть не более 50 см. Крепление к деревянным стенам может осуществляться саморезами по дереву, а к кирпичу – соответствующими дюбелями.
• Толщина брусков обрешетки должна соответствовать расчетному слою утеплителя, если монтаж деревянных брусков идет прямо на стену.Если используется металлический каркас или деревянный на кронштейнах, то чаще всего выбирают бруски обрешетки 50 * 50 мм, либо применяют специальные П-образные подвесы.

• При утеплении под сайдингом делают вентиляционный зазор минимальной величиной 2 см, а лучше 4-5 см. Для этого поверх основной обрешетки одна другая, к которой в дальнейшем крепится облицовка. Это нужно учитывать при покупке комплектующих.
• Если слой утеплителя превышает 10 см, то в этом случае лучше всего использовать поперечную обрешетку, когда направление укладки утеплителя будет взаимно перпендикулярным.

• Слой утеплителя из минеральной или стеклянной плесени, а также пенопласта обязательно должен быть скрыт специальной гидрозащитной мембраной, которая будет защищать от внешних воздействий, но беспрепятственно пропускать водяные пары изнутри наружу. Мембранные полотна должны перекрывать друг друга не менее чем на 10 см, что необходимо учитывать при покупке.

• После подсчета количества всех компонентов необходимо прибавить к ним 10%, так как отходы при обрезке и подгонке неизбежны.

Монтаж утеплителя под сайдинг на деревянной обрешетке

В большинстве случаев для монтажа сайдинга, помимо прочего, используется утеплитель деревянной обрешеткой из брусков. Применение такой обрешетки имеет преимущества:

• Пиломатериалы имеют демократичную цену.
• Дерево легко обрабатывается.
• Обладает значительно меньшей теплопроводностью по сравнению с металлом, не образует мостиков холода.
• Деревянные бруски можно крепить прямо к стене, специальные кронштейны не требуются.

При этом минусы у деревянной обрешетки все же есть:

• Дерево подвержено воздействию плесени и грибка (устраняется обработкой).
• Дерево относится к легковоспламеняющимся и легковоспламеняющимся материалам (частично устраняется обработкой специальными составами).
• Не всегда можно подобрать гладкие деревянные бруски нужной длины.

При выборе пиломатериалов всегда следует выбирать только просушенные, уровень влажности не должен превышать 10-12%.

Для самоизоляции под сайдингом понадобится простой набор инструментов:

• Маркировочный шнур, строительный уровень, отвес, водный уровень.
• Перфоратор с набором необходимых сверл.
• Электродрель с набором рулонных.
• Отвертка.
• Молоток.
• Шпатели – для нанесения клеевой смеси на плиты пенополистирола.
• Строительный нож с комплектом запасных лезвий.
• Ступень подъезда или площадки.

Процесс установки будет представлен в виде таблицы:

Миниатюра	Описание этапов Montaja
	Все деревянные бруски 2 раза обрабатываются пламенеющими составами. Второй раз обработку можно начинать только после полного высыхания.
	Угловые планки обрешетки, которые должны защищать углы обрешетки, которые должны защищать углы углов 10 см строительным уровнем, проверяется их вертикальность.Если стены неровные, то в нужных местах кладут деревянные комочки.
	Если деревянный светильник монтируется на металлические кронштейны, их сначала монтируют на стене, а затем к ним прикрепляют штангу. Процесс контролируется уровнем.
	Навесные турники, насадки сверху и снизу. Горизонтальность лучше проверять по строительному уровню воды (Waterpas). Эти бруски должны находиться в одной плоскости с угловыми.
	На расстоянии 15-20 см от концов угловых планок сверху и снизу натягивается снизу толстая леска или шнур, который должен защищать от поверхности планки на 3- 5 мм (уточненные винты).Он задаст плоскость установки всей обрешетки.
	Смонтировал всю гибель. Вертикаль проверяется строительным уровнем, а плоскость устанавливается на шнур. При необходимости под обрешетку кладут комочки. Шаг монтажа 50 см. Интервал для минеральной ваты на 1 см меньше ширины утеплителя. Например, плиты Rockvul шириной 60 см, что означает 59 см «в свету», а для плит пенополистирола и пенополиуретана – 60 см. В одной плоскости выставлены обрамления окон и дверей.
	Утеплитель уложен в стопку. Плиты из минеральной ваты укладываются вверх, как можно ближе друг к другу. Последнюю пластину обрезают специальным ножом и с оставшейся части начинают следующий ряд. Так будет возрождение швов. Узкие нестандартные детали у оконных и дверных проемов, а также уголки вырезаются и укладываются в последнюю очередь.
	Крепление минеральной ваты к стенам лучше всего производить специальными дюбелями с широкой шляпкой (грибками, зонтиками) соответствующей длины.Для этого дюбель вставляется в просверленное ранее отверстие, а затем забивается его центральная часть. На одну плиту 600 * 1200 мм требуется не менее 5 дюбелей (один по центру, а остальные 15 см от углов). Допускается крепление двухслойных плит из минеральной ваты с помощью длинных дюбелей.
	Крепление пенополистирольных плит к деревянным стенам осуществляется дюбелями, а к кирпичным или бетонным стенам – специальным клеевым составом и дюбелями-зонтами.Расчет количества дюбелей производится аналогично минеральному вату. Допускается вставка дюбелей в стыки листов. Прокладка опущена вверх. Если есть зазоры на стыках плит – их кладут монтажной пеной.
	Рулонная изоляция минерального или стеклянного гемблера разматывается сверху вниз. Утеплитель крепится к стенкам зонтичными дюбелями из расчета 5 шт. 1 кв. Лишние куски рулона отрезаются и используются в дальнейшем.
	Пенополиуретановую изоляцию напыляют между брусьями обрешетки из слоя нужной толщины. После полного высыхания излишки утеплителя нарезаются острым ножом. Самолет проверяется правилом или шнуром.
	Гидравлическая рекуперационная мембрана установлена ​​поверх изоляции. Полотна крепятся горизонтально снизу вверх к брускам обрешетки с помощью строительного степлера с шагом кронштейнов не более 20 см на 10 мм.Кулисы соседних пещер друг на друга на 10 см. Стыки дополнительно загибаются армированной лентой. Изоляция из пенополиуретана и вспененный экструдированный пенополистирол по желанию.
	Над гидроизоляционной мембраной на стержнях изоляционных ящиков лампа устанавливается под сайдингом. Он обеспечит вентилируемый зазор между утеплителем и обшивкой. Для этого к обрешетке утеплителя крепят бруски 50 * 40 мм (допускается 50 * 30 мм) с помощью саморезов по дереву с шагом не более 40 см.
	Монтаж сайдинга производится согласно рекомендациям производителей. Лучше всего это сделать сразу после установки утеплителя.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Видео: Утепление дома минеральной ватой Rockwool

Особенность монтажа двухслойной изоляции на поперечину

Поперечный каркас для сайдинга монтируется, когда необходимо сделать многослойный утеплитель, например, для дома из железобетона с толщиной стены 230 мм, построенного в пригороде, требуется минеральная вата толщиной в 150 мм.Добиться этого можно, только используя пластины толщиной 100 мм и 50 мм, так как пластины 150 мм не выпускаются.

Описанным выше способом необходимо построить глубину 150 мм, что потребует использования массивного бруса 150 * 100 мм. Брус имеет в 30 раз большую теплопроводность, чем минеральная вата, соответственно эффективность такого утеплителя резко снижается, но есть очень хороший выход из этой ситуации – использование поперечного каркаса. Как этот метод реализуется на практике, показано на рисунке.

Очевидно, что использование поперечного каркаса повышает теплотехнические свойства утеплителя, такая конструкция более надежна и долговечна, но и материалоемка. Опишем основные особенности крепления поперечной рамы:

• Разметка утепляемых стен дома. Первую раму нужно монтировать не вертикально, а горизонтально. Расстояние между первыми каркасными штангами должно составлять 1 см и пластинами из минеральных или стеклянных каркасов и точно соответствовать размеру плит пенополистирола.
• Установлены нижняя и верхняя рама турников. Горизонтальность проверяется водяным или лазерным уровнем. Бруски должны лежать в одной плоскости, так как они будут задавать плоскость всей облицовки дома.
• Между прутьями в начале и в конце натягивается шнур, который задает плоскость для всей первой обрешетки.
• Прикреплены все стержни первой горизонтальной обрешетки с самонатяжкой к деревянной стене или дюбелями к каменной стене. Шаг крепления – не более 50 см.

• Между стержнями горизонтально покрывают первый слой изоляции. Плиты пенополистирола на каменные стены наклеиваются специальным составом. Первый слой пластинчатыми дюбелями не фиксируется, это нужно делать после укладки второго слоя.
• В дальнейшем процесс монтажа каркаса абсолютно идентичен описанному выше, только брусья вертикальных обрешеток собираются не на стенах, а до обреченности с помощью самоподготовок соответствующей длины. .Фиксация утеплителя зонтичных дюбелей производится сразу через два слоя.

Монтаж утеплителя под сайдинг бескаркасный путь

Получил распространенный способ утепления под сайдинг бескаркасным способом. Некоторые ошибочно считают, что каркас отсутствует полностью, но это не так, без него сайдинг не монтируется. Дело в том, что утеплитель крепится к стенам и он не располагается между брусьями обрешетки.Утепление таким способом возможно, когда стены дома гладкие и позволяют монтировать утеплитель прямо на них, например, дома из бруса или оштукатуренного кирпича. Перечислим преимущества этого метода утепления:

• При бескаркасном способе слой утеплителя полностью покрывает стены дома, что сказывается на теплотехнических характеристиках.
• Этот метод утепления требует меньших материалоемкости.
• Технология утепления намного проще, поэтому ее можно выполнить самостоятельно.

Недостатками такого способа утепления являются:

• Наличие подготовленных гладких стен.
• Сложность или даже невозможность выполнения двухслойной изоляции.
• Меньшая механическая прочность дома – сайдинг.

Учитывать порядок монтажных работ при бескаркасном утеплении. Например, возьмем утеплитель плитами из минеральной ваты и каркас из металлических гипсокартонных профилей. Этапы установки представлены в таблице:

.

Миниатюра	Описание этапов Montaja
	На подготовленных под отделку стенах делается положение будущей обрешетки под сайдинг.Для этого вертикальные линии прибиваются вертикальными линиями – осью обрешетки. Интервал определяется рекомендациями производителя сайдинга (обычно 60 см). Также произведена разметка положения обрешетки вокруг оконных и дверных проемов.
	По проложенным линиям позиции кронштейнов представляют собой прямые П-образные подвесы для гипсокартона. Подвесы следует устанавливать в начале и конце профиля обрешетки, а остальные с интервалом не более 60 см.
	В намеченных местах крепятся подвесы: на деревянных стенах шурупами с пресс-шайбой, а на камне – забитыми дюбелями 6 * 40 или 8 * 60. На каждый подвес должно быть по два шурупа (дюбеля). Стопы подвесов после монтажа сразу отклоняются на 90 °, чтобы они были перпендикулярны стене.
	Плиты утеплителя крепятся к стенам дома согласно рекомендациям производителя.В местах расположения лап П-образных подвесов острым ножом делают аккуратную надрезную пластину. Некоторые жесткие плиты из базальтовой ваты можно крепить на каменные стены с помощью специальной клеевой смеси. Каждая плита 600 * 1200 мм дополнительно крепится к стене четырьмя пластинчатыми дюбелями соответствующей длины.
	На пластинах из минеральной ваты гидравлическая мембрана прикреплена к защитному слою внутри (логотип производителя отсутствует). Для этого край мембраны фиксируется двумя дюбелями, мембрана разматывается вертикально сверху вниз и крепится к центру каждой минераловатной плиты пластинчатым дюбелем.Все стыки должны быть с внутренним шестигранником 10 см. В местах подвесов П-образной формы делают аккуратные надрезы ножом.
	Все стыки гидравлической мембраны проклеены широким армированным скотчем.
	Установлены крайние профили обрешетки на каждой стене. Для этого используются потолочные профили для гипсокартона ПП 60 * 27 (CD 60 * 27). Профиль прижимается к мембране и утеплителю (не слишком сильно) и крепится к подвесу с помощью острых саморезов по металлу с пресс-шайбой (жучки, флис, прихватки).Подвесные лапы оторваны в сторону. При установке необходимо контролировать вертикальность строительного уровня или отвеса.
	Между крайними профилями сверху и снизу натягивается шнур (как при установке деревянной обрешетки) для контроля плоскости.
	Монтируется вся гибкость профилей ПП 60 * 27, включая обрамление оконных и дверных проемов. При установке контролируется вертикаль и плоскость.
	Согласно инструкции завода-изготовителя, монтаж сайдинга на обрешетку самопроизвольными образцами с пресс-шайбой.

При бескаркасном способе не требуется делать регулировку, обеспечивающую вентиляцию утеплителя. Металлические профили одновременно служат основой сайдинга, фиксируют мембрану, а также создают необходимый зазор для вентиляции.

Заключение

Подводя итоги статьи, вполне уместно сделать несколько выводов:

• Для утепления сайдинга предпочтительнее всего использовать плиты из минеральной ваты.Этот материал сочетает в себе отличные теплоизоляционные свойства, безаварийность, простоту монтажа, хорошую паропроницаемость, долговечность, экологичность, биологическую стабильность и доступную цену.
• При выборе утеплителя конкретной марки лучше доверять известным брендам и покупать только в проверенных местах.
• Для утепления деревянных домов из бревен в один слой каркасный метод утепления деревянной обрешеткой.
• Для утепления домов из бруса или каменных домов с оштукатуренными стенами безрамный способ больше подходит обрешеткой из гипсокартона из гипсокартонных профилей.
• Если утеплитель наносится в два слоя, то лучшим решением будет поперечно-деревянный каркас.
• Для игры в минералы и стекло необходимо использование гидравлической защитной мембраны!
• Приступать к работе следует сразу после утепления дома.

Дом, возведенный из любого материала, способен терять тепло через стены, крышу и другие элементы конструкции. Даже если на отоплении не экономить, получается, получается добиться оптимального температурного режима.

Поэтому стоит позаботиться об утеплении дома вне пентплекса своими руками под сайдингом. Один материал способен надежно сохранять тепло в помещении, а второй – преображать дом снаружи.

Материал популярен и в частном строительстве, и в промышленных масштабах. Все благодаря ряду преимуществ, которыми обладает Пеноплекс:

1. Минимальные показатели теплоэффективности. Благодаря чему он сохраняет в доме весь теплый воздух.
2. Водоотталкивающие свойства. Материал совершенно не впитывает влагу, а значит, ему не страшны ни плесень, ни грибок, любящие селиться в теплой и влажной среде.
3. Более прочный, чем поролон.
4. Длительный срок службы.
5. Можно использовать для утепления зданий из газо- и пенобетона, а также силикатного кирпича.
6. Наличие шумоизолирующих свойств.
7. Простота обработки и редактирования. Нет необходимости приобретать конкретный инструмент или инструмент, если все работы разработчик будет выполнять своими руками.

Судя по всему, Пеноплекс действительно заслуживает популярности, так как имеет массу положительных характеристик.

Технология производства

Утеплитель является близким родственником пенопласта, так как он также изготавливается из пенополистирольных шариков. Но есть некоторые отличия в технологическом процессе, позволяющие создавать материал с улучшенными характеристиками.

• бункер загружается пенополистиролом, антиэпиресом (снижающим воспламеняемость материала) и другими добавками.Здесь все перемешано;
• экстрикант – в этой машине компоненты плавятся и перемешиваются несколько раз. Кроме того, присоединяется еще один компонент – пенообразователь, который создает большое количество ячеек, заполненных воздухом;
• формовочные листы с роликами или пластинами.

Благодаря этой продукции получается пеноплекс, пригодный для утепления практически всех зданий и важных коммуникаций.

Конструктивные особенности

Как было сказано выше, состоит из большого количества ячеек, заполненных воздухом.Около 98% объема фостера занимает воздух, и только 2% – сам пенополистирол. При этом хорошо видно, что структура однородная, а пузырьки равномерно расположены по всему резервуару утеплителя.

Из уроков физики известно, что воздух не нагревает воздух, то есть долго нагревается и остывает. Благодаря этому материал и обладает теплоизоляционными свойствами.

Область применения, можно ли выполнить работу самому, своими руками

Так пенурекс имеет массу положительных характеристик.
Как теплоизоляционный материал используется для изоляции:

1. Фасады в частном строительстве.
2. Коулс и фонды.
3. Лоджия и балконы.
4. Наружные стены промышленных и общественных зданий.
5. Трубопроводы разные.
6. Необходимые инструменты

Выполняя утепление дома вне пентплекса своими руками под сайдингом, не нужно покупать никаких специальных инструментов. Вполне достаточно обычного набора, который есть у любого ответственного хозяина.Потребуются следующие инструменты:

• карандаш или клеймо для разметки;
• рулетка для измерений;
Строительный уровень
• и отвес для определения горизонтали и вертикали;
• молоток или отвертка;
Перфоратор
• для проделывания отверстий в кронштейнах;
Нож канцелярский
• или обычный стиральный нож, ножовка для резки полиплексных листов.

Что именно нужно приобрести в строительном магазине, так это крепеж, то есть дюбель-зонтик.

Подготовительные работы

Для выполнения любой работы необходимо тщательно подготовить площадку. Не пропускайте этот этап, даже если дом совершенно новый, а особенно для старых построек. Наличие грибковых отложений под пенплексом поспособствует быстрому разрушению основной структуры. Ведь грибок и плесень прекрасно себя чувствуют в теплой и влажной среде.

Если на стене есть трещины, они станут мостами холода. А это значит, что эффективного утеплителя не будет.При этом владелец перекладывает всю ответственность на бригаду, выполнявшую работы, или на материал. Разные базы требуют особого подхода на подготовительном этапе, потому что мы рассматриваем два варианта:

• деревянная конструкция;
• кирпичный дом.

Деревянная основа

Дерево по праву считается экологически чистым материалом. В таком доме чувствуешь себя легко и уютно. Но материал недолговечный. Довольно быстро впитывает влагу из окружающей среды и при этом теряет привлекательность и даже теплоизоляционные свойства.Поэтому, готовя деревянную основу под PESEROPLEX, внимательно смотрите:

1. Наличие плесени, грибка или насекомых на основе. Все аккуратно снимается и обрабатывается специальным антисептическим составом, а также средством с влагоотталкивающими свойствами.
2. Капли на стене. Если есть сильно выступающие их лучше поторопиться или убрать другим способом.
3. Трещины. Если дом построен из оцилиндрованного бревна, то необходимо узаконить интервенционное пространство натуральным материалом и только после этого приступить к покрытию пенплекса.
4. Если есть выпавшие детали, их заменяют и усиливают.
5. Новый дом дают время на естественную усадку.

Кроме того, не забудьте удалить все насадки, которые могут создать неудобства в процессе отделки дома. А все металлические части, которые не снимаются, покрываются специальным составом, защищающим от коррозии.

Кирпичная основа

Кирпичный фундамент также требует тщательной подготовки. Основные этапы практически не отличаются от деревянного дома:

• Освобождение стен от навесов;
• закрытие трещин и впадин – для этого используется цементный раствор;
• очищает основу от пыли, пятен и грибка.Здесь требуется правильно выбрать средства, подходящие для обработки кирпича;
• новостройка требует времени на усадку.

Если вы все сделаете самостоятельно, но правильно, то помещение станет теплым и надежным, а отделка сайдингом также подорвет утеплитель, а основные конструкции от негативного воздействия окружающей среды.

Каркас и испарение

Для того, чтобы прикрепить пенплекс к стене, устанавливать дополнительный каркас не нужно.Материал надежно фиксируется на клее и механическом креплении к основе. Но чтобы обезопасить сайдинг на пентплексе, вам нужна гибель. Это можно сделать с:

1. Деревянные бруски.
2. Металлический профиль.

Но перед тем, как начать процесс утепления, следует покрыть стены гидроизоляцией. Для этого используйте испарительную мембрану или битумную мастику. Если это пленка, снизу начинают кладку стены, чтобы последующий слой перекрывал предыдущие 10-15 см.

Стыки серповидные скотчем, мембрана фиксируется строительным степлером. Мастики обрабатывают всю поверхность, не теряя ни одной детали. Обязуемся просушить слой.

Деревянный каркас

Сушка дерева выдерживает виниловые панели, а вот для металла кое-что нужно. Деревянные детали покрывают защитным макияжем, который поможет продлить срок службы.

Деревянный каркас устанавливается поверх крепежа, только нужно дождаться полного высыхания клеевого состава, на который крепился теплоизолятор.Для крепления обрешетки выбираются фасадные дюбеля, длина которых равна толщине утеплителя, умноженной на 2.

Такой каркас послужит не только несущей конструкцией сайдинга, но и создаст вентиляционный зазор. . Для теплоизоляции ада просто необходимо оставить такую ​​щель для естественного отвода лишнего пара.

Металлическая обсечка

Если для монтажа сайдинга выбран металлический профиль, то перед креплением утеплителя необходимо закрепить кронштейны.Поэтому следуйте следующему плану:

• укладка гидроизоляции;
Маркировка
• для кронштейнов;
• установка кронштейнов;
• фиксация крепежа;
• крепление подвижное.

Чтобы утеплитель удобно размещался в тех местах, где расположены кронштейны, в пенплексе проделываются отверстия и надеваются детали. В обязательном порядке приклеивается теплоизоляционный материал, после чего закрепляется дюбелями.

После того, как внешние стены будут отделаны утеплителем, закрепите направляющие для фиксации сайдинга.Благодаря этому будет создан вентиляционный зазор.

Инструкция по утеплению дома снаружи

Технология отделки стен этим утеплителем довольно проста. Новичок вполне справится с поставленной задачей. Единственное, что придется делать внимательно, – изучить теоретические основы процесса. Если придерживаться инструкции, проблем возникнуть не должно.

Утепление стен из минеральной ваты

Чтобы прикрепить минеральную вату к сайдингу к основанию, необходимо будет сделать дополнительную обрешетку, которая будет дополнительной опорой для утеплителя.Схема действий примерно такая:

1. Укладка гидроизоляции.
2. Установка рамы для минвати.
3. Установка матов из минеральной ваты.
4. Укладка очередного слоя гидроизоляции.
5. Крепление утеплителя и перепонок дюбелей с помощью широких шляпок. Чтобы фиксация была надежной, на один коврик приходится 5 механических креплений.
6. Установка каркаса под сайдинг.

В этом случае вся конструкция будет максимально надежной и утеплитель со временем
не упадет.

Установка теплоизолятора

Что касается крепежа, то дополнительный каркас под утеплитель монтировать не нужно. Что существенно сокращает сроки выполнения работ. Чтобы утеплитель закрепился надежно, придерживайтесь такого плана:

• над фундаментом или цоколем устанавливают стартовый профиль;
• финиш начинается с нижнего угла дома;
• на лист лисицы по периметру наносится клеевой раствор, а в центре делается несколько отворотов;
• положить нижний край элемента в стартовый профиль и плотно прижать к основанию;
• следующий лист покрывается клеем и плотно прижимается к первому листу;
• так закончить первый ряд;
• в следующем ряду листы смещены в сторону, на половину длины.Такой способ крепления поможет избежать совпадения швов, а значит, конструкция будет прочнее;
• разрезал всю стену.

Когда клей высохнет, приступают к механической фиксации инфикса. С помощью перфоратора проделываются отверстия. Устанавливают дюбель, после чего вкручивают сердечник.

Крепежные направляющие элементы

Под сайдингом нужно правильно выставить направляющие. Если панели установлены горизонтально, профили выставляются вертикально.Элементы размещаются равномерно, а расстояние между ними соответствует расстоянию между отверстиями в перфорированном крае.

Для панелей, которые устанавливаются вертикально, подойдет горизонтальный doomle. В этом случае все детали также размещаются равномерно. Не закрепляйте направляющие слишком близко друг к другу. Оптимальным будет расстояние 40-50 см. Во время крепления обязательно контролируйте, как плоские крепятся как профили, так в дальнейшем и сайдинговые панели.

Для утепления дома Полимплексов совершенно не нужно подбирать особые погодные условия.Достаточно, чтобы не шел дождь и не шел снег. Продолжительность высыхания клеевого раствора будет зависеть от температуры окружающей среды, но на качество сцепления это не повлияет.

Прежде чем покупать материал и выполнять все своими руками, все же посоветуйтесь с профессионалами. Возможно, для конкретной конструкции лучше выбрать другой утеплитель или материал для отделки. Кроме того, знающий свое дело мастер поможет точно рассчитать количество материалов и толщину утеплителя.

главная »Строительные элементы и конструкции» Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками под сайдинг утепление фасадов пенополистиролом под сайдинг

Какая изоляция лучше всего подходит для дома?

Листья начинают терять цвет, праздничные чашки Starbucks отсутствуют, а температура быстро падает.Зима почти здесь.

Прежде чем достать снегоступы, пуховики и рецепты горячего шоколада, спросите себя: готов ли ваш дом к зиме? Кто-нибудь помнит прошлогодний арктический взрыв?

Первый шаг к тому, чтобы ваш дом был готов к зимнему натиску, – это убедиться, что ваш дом должным образом изолирован. Скорее всего, это не так. По данным Североамериканской ассоциации производителей изоляционных материалов (NAIMA), до 90 процентов существующих домов недостаточно изолированы.

«Люди не видят изоляцию, поэтому они не думают об этом», – сказал Курт Рич, президент и генеральный директор NAIMA.

«Они видят окна и двери, поэтому думают об этих предметах. Реальность такова, что изоляция оказывает в три раза большее влияние на энергию и комфорт среднего дома, чем окна или двери ».

Окна, двери, крыши и даже сайдинг – все это играет важную роль в системе теплоизоляции всего дома.

Обновление и улучшение теплоизоляции вашего дома – это та область, в которой небольшие инвестиции могут иметь большое значение для повышения комфорта вашей семьи и сокращения ваших счетов за электроэнергию.

Выбор подходящей изоляции

У домовладельцев есть множество различных вариантов выбора наилучшей теплоизоляции для дома, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Изоляция одеяла

Это наиболее распространенный метод изоляции. Относительно недорогой и продающийся практически в каждом хозяйственном магазине, утеплитель одеяла поставляется в войлоках или рулонах, которые предварительно отмерены для работы со стандартным расстоянием между стойками и балками.Его также можно обрезать по размеру, что делает его любимым вариантом для тех, кто занимается своими руками.

Изоляция одеяла доступна из всех типов материалов, наиболее распространенными из которых являются стекловолокно, минеральная вата (искусственный материал, состоящий из природных минералов, таких как базальт или диабаз), пластиковые волокна или натуральные волокна, включая овечью шерсть, хлопок или синие джинсы. .

Слабая изоляция

Изоляция с неплотным заполнением состоит из мелких частиц волокна, пены или других материалов.Наиболее распространенными материалами, используемыми в изоляционных материалах с неплотным заполнением, являются стекловолокно, минеральная вата и целлюлоза (изготовленные из переработанных бумажных продуктов, в первую очередь газетной бумаги).

Благодаря своей небольшой, рыхлой структуре, утеплитель с неплотным заполнением может вписаться в уже готовые помещения, места неправильной формы или труднодоступные места.

Пенопласт

«Это жесткие изоляционные панели, которые можно использовать для изоляции практически любой части вашего дома, от крыши до фундамента», – сообщает Министерство энергетики.«Они очень эффективны при обшивке наружных стен, внутренней обшивки подвальных стен и специальных применений, таких как чердачные люки».

Пена для распыления

HowtoHomeInsulation.com утверждает, что жидкая пена для распыления – это лучшая изоляция для дома. «Только один вид изоляции… создает герметичное уплотнение в полах, стенах и потолках. Эта изоляция известна как изоляция из распыляемой пены, и она настолько же революционна, насколько и изоляция », – говорится на сайте.

Пена для распыления, которая обычно изготавливается из полиуретана, бывает двух типов: менее дорогая открытая ячейка, которая заполнена воздухом и имеет губчатую текстуру, и более плотная пена с закрытыми ячейками, заполненная газом. это помогает пене расширяться и заполнять пространство вокруг нее.

Смешивание и нанесение жидкой пены – это работа, которую лучше всего доверить профессионалам, у которых есть специализированные инструменты, необходимые для этого типа проекта.

Какая изоляция лучше всего подходит для дома? Два фактора, которые следует учитывать

Количество и тип теплоизоляции, необходимой для вашего дома, зависит от ряда факторов:

Где вы живете

Для разных климатических условий требуются разные значения сопротивления изоляции.R-значение относится к способности изоляции противостоять тепловому потоку. Чем выше значение R, тем выше изолирующая способность.

Итак, если вы живете в холодном месте, например, на северо-востоке, вам понадобится более высокий коэффициент сопротивления изоляции, чем если бы вы жили в пустыне на юго-западе. На сайте EnergyStar.gov есть карта, на которой показано рекомендуемое значение сопротивления изоляции R для максимальной экономии энергии и комфорта.

Возраст вашего дома

Если вашему дому более 10 лет, вам, вероятно, потребуется дополнительная изоляция.По словам экспертов ThisOldHouse.com, существует множество способов переоборудовать дом с помощью теплоизоляции, в том числе насыпью, войлоком, пенопластом и пенопластом.

«Если в вашем доме есть изоляция в готовых стенах, но ее недостаточно для защиты от холода, вам необходимо удалить ее, прежде чем добавлять новые, потому что старые материалы могут мешать и снижать эффективность новой изоляции. », – говорит генеральный подрядчик Том Сильва.

И наоборот, если ваш дом новый или находится в процессе строительства, сейчас самое время подумать об установке структурных изолированных панелей (СИП), изоляционных бетонных опалубок и изолированных бетонных блоков.

«Все эти материалы считаются изоляционными, так как они производятся с целью увеличения значения R в здании», – пишет автор theBalance.com Хуан Родригес.

Изоляция всего дома

Существует множество способов вывода энергии из вашего дома, поэтому важно убедиться, что изоляция на всех ваших входах и проемах оптимизирована и работает наилучшим образом.

Крыша

Тепло поднимается, и когда чердак не утеплен должным образом, он поднимается прямо через чердак и нагревает крышу.Фактически, по данным Министерства энергетики, правильная изоляция чердака может сэкономить от 10 до 50 процентов на обычных счетах за отопление.

Long Home Products использует систему крыши Integrity Roof System, которая включает в себя высококачественный настил крыши, высокоэффективную подкладку Diamond Deck и систему вентиляции для поощрения движения воздуха по нижней стороне настила.

Окна и двери

Проверьте существующие окна и двери на предмет утечек и, при необходимости, герметика или уплотнителя.EnergyStar рекомендует использовать нерасширяющуюся пену-герметик-спрей, полосы из стекловолокна или герметик для обеспечения хорошего уплотнения.

Или подумайте о замене окон и дверей в плохом состоянии. Long Home Products устанавливает только высококачественные всепогодные окна и двери, сертифицированные ENERGY STAR и U.S. Green Building Council.

Сайдинг

Внешний сайдинг вашего дома – это идеальный барьер против холода, проникающего внутрь и забирающего энергию вашего дома.Убедитесь, что ваш сайдинг в хорошем состоянии, без трещин, ряби или отсутствующих досок.

Виниловая система сайдинга Solid Wall

Long отличается самой толстой из имеющихся утеплителей из вспененного EPA – до 1,5 дюймов. Также предоставляется пожизненная гарантия.

Утеплит весь дом этой зимой

Не ждите, пока вы почувствуете ледяной ветер, дующий в вашем доме, или увидите, как ваши счета за электроэнергию стремительно растут. Утепляя свой дом сейчас, вы можете начать экономить до наступления зимы.Свяжитесь с Long Home Products, чтобы запросить смету, чтобы узнать, готов ли ваш дом к следующему взрыву в Арктике.

Покрытие для дома – За сайдингом – Радиантный барьер AtticFoil ™

AtticFoil ™ заменяет Tyvek® в качестве обертки дома за сайдингом

Использование AtticFoil на солнечных стенах – отличный способ сделать дом более комфортным и эффективным летом.

Использование излучающего барьера в качестве покрытия для дома быстро набирает популярность, и да, вы можете добавить AtticFoil ™ снаружи вашего дома / здания, чтобы обеспечить максимальный комфорт за счет отражения лучистого тепла со всех сторон.Поскольку строительная наука научила нас, что, как правило, для стеновых конструкций более важно иметь возможность высохнуть, чем для блокирования водяного пара, мы рекомендуем ПЕРФОРИРОВАННУЮ пленку для этих применений для обертывания дома (* примечание: Tyvek® также имеет перфорацию) .

В домах с виниловым сайдингом или сайдингом из картона Hardie мы чаще всего видим применение AtticFoil ™ в качестве обертки дома. Так как это так, вы должны учитывать, что старые дома / здания не будут иметь эффективных улучшений, которые есть в новых домах, поэтому вам может быть полезно использовать нашу домашнюю пленку в качестве воздушного барьера и в качестве ВТОРИЧНОЙ дренажной плоскости; это происходит, когда вы устанавливаете AtticFoil ™ на традиционную домашнюю пленку, такую ​​как Tyvek®, например.

Установка лучистого барьера за сайдингом

Важно понимать, что облицовка (внешняя обшивка) должна быть полностью открытой; Вам необходимо движение (циркуляция) воздуха за облицовкой, потому что чем больше у вас циркуляции воздуха, тем лучше работает вся система.

Этот принцип идет рука об руку с правилом, согласно которому радиационный барьер должен иметь воздушное пространство по крайней мере с одной стороны, чтобы он работал; лучше всего работает, когда зазор между фольгой и внешней облицовкой.При работе с такими материалами, как винил или плита Hardie, мы рекомендуем использовать планки для обшивки (тонкие деревянные планки), которые можно уложить либо перпендикулярно (горизонтально), либо параллельно (вертикально) поперек стеновых каркасов, чтобы создать необходимое воздушное пространство за сайдингом. Без воздушной прослойки фольга НЕ РАБОТАЕТ!

При установке излучающего барьера House Wrap помните, что всегда нужно класть фольгу как можно ближе к источнику тепла, который вы блокируете – для внешней стены, которая будет ближе всего к внешней стороне.В отличие от обертывания кирпича или камня снаружи фольгированной оберткой из лучистого барьера для дома, сайдинговый материал обычно не имеет за собой естественного воздушного зазора, поэтому вы должны создать его. Это можно сделать с помощью деревянных планок для обшивки, чтобы оставалось от полдюйма до дюйма воздушного пространства. Если ваш сайдинг скошен или имеет естественный воздушный зазор, то полосы для обшивки не требуются, если у вас есть минимум полдюйма пространства.

Таким образом, слои будут располагаться таким образом, снаружи внутрь:

• Сайдинг (или Hardiboard)
• Воздушный зазор ** (через проставки)
• AtticFoil ™ излучающий барьер (для этого можно использовать либо нашу двустороннюю пленку, либо нашу одностороннюю пленку).Если вы используете односторонний, помните, что сторона фольги должна быть обращена к воздушному зазору, что в этом примере будет означать, что фольга обращена ВНЕШНИЙ, в сторону сайдинга.
• Обертка Tyvek® (опция)
• Шпильки / доска
• Внутренняя полость в стене

** Этот воздушный зазор не должен быть нарушен, иначе фольга не будет работать. Мы рекомендуем аккуратно и плотно натянуть фольгу на шпильки, чтобы не было провисания. Самый распространенный способ установки фольги – сначала прикрепить ее скобами (к каркасу стены или доске), а затем поместить полосы обшивки поверх фольги, а затем облицовочный материал, будь то винил или плита Hardie.(Фотографии этого метода наслоения можно найти в нашей галерее проектов DIY.) Слоение фольги таким образом позволяет фольге использовать отражательную способность, чтобы блокировать поступающее тепло в полость стены. В некоторых случаях сначала добавляются прокладки, а затем фольга. Хотя этот метод также работает (помните, что для фольги нужен воздушный зазор только с одной стороны

Когда вы используете AtticFoil ™ в качестве обертки для дома, вы можете предотвратить попадание 97% лучистого тепла в ваш дом. Кроме того, фольга предотвращает попадание жидкой воды в узел, но при этом пропускает водяной пар, поскольку фольга дышит.По сути, вы получаете все те же преимущества обертывания Tyvek® с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕИМУЩЕСТВОМ блокирования лучистого тепла!

Вам также могут быть интересны следующие страницы нашего сайта:

Использование излучающего барьера Домашняя пленка за кирпичными или каменными стенами
Мифы излучающего барьера: приемник сотового телефона и излучающий барьер
Цена 48 ″ Широкая односторонняя домашняя пленка
Цена 60 ″ Широкая односторонняя домашняя пленка
Зачем пленке нужен воздух Космос?

Подход Hammer & Hand к сайдингу для переоборудования жилых домов

16 июля 2012 г. Автор Cody

Уход за сайдингом сохраняет красоту и снижает потребление энергии в доме.

На снимке слева показаны два специалиста по изоляции, которые осторожно снимают кусок деревянного сайдинга внахлест (аналогично шипу), чтобы установить плотно упакованную целлюлозную изоляцию в наружную стену во время недавней модернизации энергосистемы компании Hammer & Hand.

У подобного сайдинга есть выступ внизу, который имеет тенденцию к расколу, если с ним не обращаться осторожно, поэтому для правильного снятия обычно требуется приподнять кусок сайдинга непосредственно над ним, чтобы добраться до «глухих гвоздей», скрытых перекрывающейся частью (см. Рисунок ниже ) – деликатная операция.

Более быстрая альтернатива – просто просверлить двухдюймовые отверстия в сайдинге в каждой полости для стойки (примерно каждые 16 дюймов). После утепления отверстия заделываются деревом, зашпаклевываются и шлифуются, чтобы скрыть вторжение. Несмотря на то, что этот подход позволяет выполнить работу по изоляции, погода и солнце сказываются на заглушенных отверстиях и со временем могут привести к появлению пятен.

Мы подходим к работе по модернизации домашних систем энергоснабжения с двойной целью: снизить потребление энергии, сохраняя при этом красоту и характер домов, к которым мы прикасаемся.Поэтому, когда это возможно, мы предпочитаем снимать сайдинг, а не пробивать пробки. Ср:

1. Осмотрите стены, чтобы определить, какие фрагменты сайдинга выдержат процесс снятия.
2. Прорежьте лакокрасочную пленку бритвенным ножом по всем краям сайдинга, чтобы отделить сайдинг от окружающих деталей.
3. Найдите ногти на лице визуально или с помощью небольшого магнита и по возможности потяните за них. Если тяга невозможна, мы их прогоняем с помощью столярного пробойника или набора гвоздей.
4. После снятия лицевых гвоздей осторожно подденьте нижний край сайдинга и отодвиньте его от стены. Затем мы разрезаем глухие гвозди с помощью сабельной пилы с длинным металлическим лезвием.
5. Затем мы осторожно отрываем сайдинг и изолируем каждую полость стойки.
6. Укладывая сайдинг на место, укладываем новый кусок строительной бумаги, ступенчатые гидроизоляции на вертикальных стыках и герметики по краям. Этот атмосферостойкий барьер (WRB) предотвращает попадание влаги в стенную конструкцию.
7. Прикрепив сайдинг к стене, мы заполняем небольшие отверстия от старых гвоздей герметиком и шпатлевкой для дерева и наносим грунтовку, чтобы он был готов к новому слою краски.

Удаляя таким образом сайдинг, мы можем гарантировать, что конечный продукт будет выглядеть лучше и не требует длительного обслуживания. Стены утеплены, сайдинг сохранен.

– Том Элсасс, Home Performance Team

Связанные

Вернуться к полевым заметкам

Секреты профессионалов Подготовка деревянного дома под сайдинг

Деревянный дом часто выбирают как для дачного строительства, так и для строительства постоянного жилья.Для защиты стен конструкции необходимо использовать облицовочные материалы, которые, поскольку обеспечивают защиту, выполняются внешней декоративной отделкой.

Для деревянной конструкции чаще всего выбирают сайдинг. У него много достоинств, но есть и недостатки. Поющий монтаж своими руками на деревянный дом следует выполнять с определенными правилами, тогда облицовка выполнит все свои функции.

Плюсы и минусы

Сайдинговые панели производятся из различных материалов и являются универсальным облицовочным материалом.Они облицованы зданиями любого типа: жилыми, производственными, нежилыми. Панели можно использовать не только для облицовки новостроек, но и для извлечения старых построек. Как и у любого материала, у такой облицовки есть свои плюсы и минусы. К следующим качествам можно отнести следующие качества:

Разнообразие материалов

Сайдинг может быть изготовлен из различного сырья: дерева, металла, поливинилхлорида. Деревянный сайдинг называется а не стойкой к действию влаги.Металлическая облицовка чаще всего применяется на промышленных зданиях или в магазинах. Панели из поливинилхлорида используются в деревенском строительстве.

Текстура

Панели могут иметь форму «рождественской елки» или «корабля», что дает некоторое разнообразие выбора. Цветовая гамма делится на три типа: белая, пастельная и цветная. Белая марка облицовки, пастели практически не выгорают на солнце, яркие наоборот меняют цвет.

Устойчивость к атмосферным осадкам

Сайдинг не боится атмосферных явлений.Солнце материалу не вредит, единственный вред наносит только яркий цвет. Дождь тоже не страшен, благодаря системе «паз-шип» капли влаги не попадают внутрь конструкции. Снег не задерживается на ровной поверхности. Температурные перепады тоже не страшны, но есть определенные нюансы монтажа сайдинга своими руками на деревянный дом.

Удобство исполнения рамы под обшивку

Монтаж сайдинга на деревянный дом производится с созданием обрешетки.Зато смонтировать ее будет несложно, так как благодаря этой обрешетке неровности стен можно скрыть. В каркас можно уложить теплоизоляционные материалы, которые не будут пропускать тепло изнутри конструкции, не пропускать тепло и холод наружу. Также утеплитель выполнит звукоизоляционный материал.

Срок службы

Материал этой породы хорошо противостоит факторам, вредным для деревянной конструкции. Поэтому ему не страшны гниение и плесень от воды, действия насекомых.Панели не только не боятся внешних воздействий (кроме сильных механических ударов), но и защищают конструкцию. Также всю конструкцию легко мыть в случае загрязнения.

Несмотря на обилие плюсов и возможностей, связанных с установкой сайдинга, у этого материала есть некоторые недостатки. Но практически все они сводятся к сложности монтажа, но если сборка правильная, то они будут не так важны.

К недостаткам такого рода можно отнести следующие трудности:

Использование различных элементов

Деревянный дом изготавливается не только из панелей, но и из множества дополнительных элементов.Внутренние и внешние углы, дополнительные доски, ветровые доски – все это придется обзавестись вместе с самими панелями, иначе монтаж сайдинга провести невозможно.

Шум от облицовки

Это происходит только во время сильного дождя или града. Но металлический вариант также сдерживает шум от дождя. Эта проблема решается установкой утеплителя.

Линейное расширение и сужение

Это качество проявляется в разное время года.В теплое время материал имеет свойство расширяться, панели увеличиваются по горизонтали под воздействием теплых солнечных лучей. Зимой панели сужаются из-за холода. При креплении панелей к дому нужно учитывать это качество. Сайдинг – отличный материал для облицовки конструкции, он обладает множеством хороших качеств, отлично справляется с задачей отделки.

Установка

Перед тем, как приступить к деревянному дому, нужно подготовить необходимый материал и подготовить стены. Также нужно установить обрешетку и решить, нужно ли дополнительное утепление.

Направляющие для обрешетки могут быть как металлическими, так и деревянными. Если выбран последний материал, их нужно обработать специальными составами для защиты от влаги. Стены обработаны таким же составом. Направляющие крепятся вертикально с шагом примерно 0,5 метра. Если стена неровная, то толщина бруса контролирует перепады и задает ровную поверхность.

Если было решено нанести утеплитель, то после просыхания стены монтируется паровая мембрана.Затем производится установка направляющих, и зазоры между ними фиксируются на специальном дюбельном утеплителе. Сверху все закрыто паронепроницаемой мембраной.

Перед креплением самих панелей необходимо установить элементы системы крепления:

1. Для начала по нижнему уровню монтируется стартовая планка. При этом необходимо следить за уровнем установки, чтобы зафиксировать планку строго по уровню. Если это правило нарушено, то все остальные панели будут искажаться.
2. Монтаж внутреннего и внешнего уголков также выполняется перед установкой самих панелей. При монтаже уголков нельзя плотно прижимать к земле. Между уровнем земли и нижним краем уголка должен быть зазор в 1 см.
3. Периметр окон и дверей обработан специальными J-образными профилями. После установки этих элементов можно монтировать панели. Первая панель запускается по углам, затем начинается с замка стартовой планки, и как только замок может быть защелкнут, вы можете закрепить панель на саморезе.

Саморезы должны быть закреплены в центре овального среза, при этом нельзя плотно прижимать. Между саморезом и поверхностью обрешетки должен быть небольшой зазор, который позволит панели свободно перемещаться при линейном расширении или сужении.

После установки всех панелей в верхнем углу закрепляется финишная планка.

Особая сложность – при необходимости добить фронтон. В углах уголков кровли устанавливаются и закрепляются J-образные профили.Тогда вам понадобится раскрой панелей. Для этого измеряется угол от одного края конька и угол от другого края конька. С этих углов панель обрезается, а затем крепится как обычно.

При необходимости подключения панелей необходимо использовать специальный n-образный стержень. Он крепится вместо соединительных панелей, и последний запускается в нем. Вы можете обойтись и без этого, в этом случае одна панель должна опираться на другую, образуя члеерсторм.

Стоит отметить, что панели сайдинга достаточно гибкие, благодаря чему их можно убрать из стиля конструкции, например, в домашних условиях с помощью эркеров.Вся сложность в отделке будет в установке уголков, сами панели тоже крепятся как на обычной, гладкой поверхности фасада.

Тупой угол образуется из угловой планки нажатием на нее, острый – сужением. Также можно использовать J-профиль, который крепится с двух сторон уголка вплотную друг к другу.

После монтажа сайдинг не требует никакой обработки. Его дом, обшитый сайдингом, выглядит красиво, а практичность достигается за счет простого выезда, заключавшегося в редкой чистке, и долгом сроке службы.

Отделка сайдингом деревянного дома или коттеджа своими руками – очень удобное решение, позволяющее придать очень привлекательный вид даже самому обыкновенному объекту. Кроме всего прочего, материал для кожи совершенно другой, что дает возможность подобрать индивидуальный вариант. Обладая прочностью, сайдинг прослужит долгие годы. А также защитит дом от воздействия окружающей среды.

Установка не требует специальных навыков, но если их совсем нет, придется немного разбираться в дизайне.И тогда все нюансы работы будут полностью понятны.

Что такое сайдинг? Это один из видов отделки, который может быть в виде панно или доски. Сам материал перед началом использования не применяется, требуется изготовить специальную обрешетку. К тому же такая технология позволяет производить дополнительное утепление деревянного дома.

Есть разные виды материала, выбирайте лучше тот, который подходит по внешнему виду, характеристикам и цене.

На заметку! Следует понимать, что установка такого изделия требует соблюдения свода правил. Поэтому такая работа требует качественного подхода. Сразу следует решить, будут ли приглашены специалисты или все будет сделано лично. Но услуги мастеров по декору стоят очень дорого.

Видео: виды сайдинга и технология отделки

Проведение работ

Инструмент

Подготовительный этап начинается с выбора необходимого инструмента:

• ножовка и ножницы по металлу;
• сверла и шуруповерт;
• молоток и пассатия;
• рулетка и уровень;
• веревка и карандаш.

Боле удобно, если работа будет выполняться с партнером.

Расчеты

Если сразу не рассчитать количество необходимого материала и фурнитуры, то работы могут затянуться надолго. Лучше сразу создавать эскиз, делать красивые рисунки не обязательно, главное, чтобы было понятно. Дело в том, что при необходимости работы на больших площадях приходится прибегать к стыковке панелей. Не рассчитывая это заранее, можно получить, что связь будет в совершенно разных местах, и, следовательно, визуальное восприятие исчезнет.

Нельзя забывать и о других важных факторах. Покупая панно постепенно, можно столкнуться со значительной разницей оттенков, а также столкнуться с недостатком материала.

Подготовка стен

Как бы я ни хотел начинать обрезку, не стоит торопиться. Нельзя производить работы на неподготовленной поверхности стен. В принципе, такие требования существуют для любого вида отделки.

• Стены очищены от грязи и пыли.В общем, требуется удалить все загрязнения, которые могут возникнуть на деревянном доме.
• Сразу проверяет целостность покрытия. Любые зазоры, дыры заделать специальной шпатлевкой.
  

  Совет! Можно использовать монтажную пену, хорошо смотрятся все швы. К его использованию следует внимательно относиться, поскольку после нанесения он значительно расширяется.

• Часто такие дома раньше отделывали штукатуркой, но она пришла в негодность, что стало началом новой отделки.Вот только весь старый слой, который разрушен, нужно полностью удалить.
• Из стен удалены все внешние и прилегающие элементы. Делается это для большего удобства, потом их устанавливают обратно.
• Работая с бревенчатой ​​конструкцией, обратите внимание на швы. Их лучше клеем забить шпаклерами.

Океехет

Зачем делать обрешетку? Все из-за того, что стены имеют значительные неровности. Прикрепить панель без утопления – будет практически невозможно. Для деревянных конструкций изготавливают такой же каркас. Кто выполнял работы, связанные с монтажом гипсокартона, сразу поймет принцип строительства.

Светильник выполняется хорошо просушенным бруском, сечение лучше выбирать 50 * 80. Технология не очень сложная:

Покупая дом, мало кто задается вопросом: «А что можно применить в качестве отделки фасада?», Так как сегодня производители стройматериалов готовы предложить широкий выбор товаров.Однако владельцы частных домов руководствуются выбором не только качества, но и стоимости материалов – особенно, если в доме требуется отделка большой площади фасадных стен. А что делать тем, у кого дом прошлого века – например, деревянный или бревенчатый? Выход есть: стены укрыть сайдингом. Однако работать придется очень аккуратно – покрытие сайдингом деревянного дома имеет свои особенности.

Какой сайдинг больше подходит для отделки сруба?

Однозначного ответа на этот вопрос нет.Основными материалами для отделки фасада обычно являются виниловые или металлические панели, хотя также возможно использование облицовки натуральным камнем. Однако по вполне понятным причинам недорогие отделочные материалы сегодня более востребованы.

Ниже представлен сравнительный анализ двух наиболее распространенных типов сайдинга – винилового и металлизированного:

Материал	Винил	Металл
Разновидности	виниловые панели с имитацией натурального и искусственного материала	профлист, лист с гладкой поверхностью, антикоррозионные панели, полимерные листы, листы различных оттенков
Способ крепления	сайдинг из Винила крепится самотеком на заранее подготовленную обрешетку на стене дома	сайдинг из металла крепится только оцинкованным самотечением к обрешетке
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА	наличие деревянной обрешетки или металлических профилей	обязательное наличие каркаса только из стали, так как дерево может не выдержать нагрузки от металлических листов
Потребность в дополнительном тепле, гидро- и испарении	Утепление, гидроизоляция и испарение стен	Необходимо утепление и испарение стен.
Преимущества	меньшая стоимость, практичность материала, возможность проводить обшивку	большая прочность, гальваническое покрытие, повышенная морозостойкость, устойчивость к деформации, огнестойкость, более длительный срок службы
недостатки	излишняя гибкость (несмотря на пластичность и податливость винил быстрее ломается от ветра), плохая огнестойкость (даже для обработанных антисептическим составом стержневых профилей)	большая стоимость, более сложный процесс монтажа
Стоимость, руб./ М2	от 150 руб / м2 (Россия), от 250 руб / м2 (США), от 800 руб / м2 (Канада)	от 600 руб / м2

Как видно из сравнительной таблицы, виниловый сайдинг предпочтительнее для бюджетных вариантов – он также прост в обработке, и он дешевле металлического. Однако срок эксплуатации виниловой «одежды» все же ниже, чем у металлической – это сравнение прочности материалов.

Добавив еще 20-30% к стоимости материала, можно получить ориентировочную стоимость работ по пошиву деревянного дома.И это не считая всех подготовительных работ! Отсюда вывод: как развлечь деревянный сайдинг дома стоит самостоятельно – это обойдется дешевле заказа услуг специалиста.

Лечение в два этапа: Подготовительные работы

Понятно, что просто увидеть сайдинг наружных деревянных стен не получится – необходимо провести ряд подготовительных работ. Сюда входит и выравнивание поверхности, и настил пола, и дополнительный слой теплоизоляции, и гидроизоляция стен с помощью пароизоляции.Рассмотрим все работы более подробно.

Подготовка поверхности стены

Сайдинговые панели следует крепить только на каркас, установленный на стенах – поэтому важно сделать хорошую разметку поверхности. Деревянные (бревенчатые) дома ничем не отличаются от кирпичных или панельных – поверхности их стен тоже следует выровнять, готовясь к креплению каркаса под сайдинг.

Поскольку бревенчатые дома больше, чем кирпичи, подвержены негативному воздействию атмосферных осадков, необходимо беречь их тщательно: от сырости дерево захватывает дух, поэтому желательно обработать бревенчатый дом антисептиком, помогающим сохранить стены в хорошем состоянии и избавляют от вредных насекомых.

Примечание: в отличие от кирпичных или бетонных стен, бревна не замазывают цемент – как правило, они полые, закрывая все щели, отверстия, проемы и фрезы пропила. Можно использовать герметик как растрату, а можно и старый проверенный сдать.

Перед обработкой бревенчатых стен необходимо удалить все наличники, ставни (если есть), дренажные трубы, затем испортить все отверстия и щели.

Выравнивание поверхностей стен простого деревянного дома несколько легче, чем выравнивание поверхностей бревенчатых стен – однако это кажется только на первый взгляд.На самом деле бревенчатые стены из распила достаточно законны и устраивают хорошее тепло- и пароизоляцию.

Теплоизоляция

После заделки трещин можно начинать щели в утеплителе дома. Для этого изготовлены следующие работы:

• Изготовлен из сайдингового светильника. В нашем случае светильник также послужит каркасом для укладки утеплителя: на подготовленную поверхность стен с шагом 250-300мм монтируются деревянные рейки (а еще лучше – бруски) сечением 40х40 мм.

Важно: Перед установкой бруски нужно тщательно обработать антисептиком.

• После установки обрешетки на стены в образовавшихся ячейках укладывается теплоизоляционный материал – как правило, это минеральная или стеклянная пломба, пенопласт или любой другой утеплитель. Выбор теплоизоляции должен зависеть от коэффициента плотности материала – минимальное значение показателя плотности должно быть от 35 кг / м3, причем чем выше дом, тем большее значение плотности должно быть указано на упаковке с теплоизоляционным материалом.
• После укладки утеплителя его следует дополнительно покрыть слоем пароизоляционной пленки – она ​​предназначена для того, чтобы образовавшийся конденсат не растекался по поверхности стен и не разрушал их. В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальную «дышащую» мембрану – через ее поры будет выводиться лишняя влага. Пленку следует прикрепить к обрешетке с помощью степлера.
• Подготовительные работы завершены, теперь можно приступать непосредственно к покрытию сайдинга фасада.

Сайдинг деревянный дом: последовательность работ

• Все работы по установке сайдинга можно разделить на несколько этапов: разметка под профили поверхностей стен, вокруг оконных и дверных проемов, установка обрешетки и крепление панелей на каркас.
• Маркировка. На расстоянии примерно 50 мм от фундамента дома следует забить гвозди, затянуть между ними капроновый шнур (нужно внимательно следить за параллельностью натянутого шнура относительно наружных стен дома).В плане натянутого шнура необходимо закрепить первые профили с небольшим зазором (0,5-0,7 мм).
• Установочные доски. Доски крепятся вокруг дверных и оконных проемов, по углам должна быть специальная угловая планка (при стыковке досок нужно обновить верхнюю на нижнюю примерно на 20-25 мм). При этом между твердой частью планки должен быть зазор – не менее 0,5 мм.
• Установка сайдинга. Как правило, монтировать панели желательно после закрытия дверных и оконных проемов.При этом первую вагонку-сайдинг необходимо вставить в закрепленный стартовый профиль и закрепить самостоятельной вытяжкой. Следующее панно нужно укладывать с небольшим нахлестом (10-15 мм). Чтобы панели более точно подогнаны по длине и ширине, их можно разрезать острым ножом или специально предназначенный для таких целей металл.

• Чтобы не «промахнуться» с приобретением достаточного количества панелей, сначала необходимо произвести некоторые расчеты. Например, можно посчитать общую площадь стен, затем полученное значение разделить на площадь одной панели – так мы получим количество досок, которое понадобится для обшивки.
• Поскольку расчеты ведутся только по стенам, то общую площадь оконных и дверных проемов следует вычесть из стен стен, а затем к полученному значению прибавить значение «запаса» отделки – специалисты рекомендуют допускать 7%.

• Кроме необходимого количества панелей вам необходимо будет рассчитать количество профилей (исходных планок). Как правило, это значение получают от деления общей площади дома на длину одной доски.
• Не стоит забывать и об отделке оконных и дверных проемов – определить необходимое количество окошек и около однозначных табличек можно так же, как и для дома: сначала определяется периметр каждого окна, затем полученное значение делится на одну доску.
• После обшивки стенового сайдинга необходимо «обработать» стыки и углы – для этого можно приобрести различные декоративные уголки и задачи. Они не только скроют недостатки или недоработки укрытого дома, но и придадут привлекательный вид архитектуре фасада.

Обшивка деревянного дома или сруба – дело несложное, если соблюдать все требования к производственному процессу. Основная цель – не просто дизайн отделки, а именно усиление наружных стен с их сопутствующим утеплением. Надеемся ознакомиться с этой статьей, теперь вы знаете, как укрыть бревенчатый дом сайдингом. Попробуйте свои силы – эту работу интересно и приятно делать самому.

Сайдинг – современное, перспективное, экономически выгодное направление в отделке зданий разного типа.Основная задача облицовки – защитить стены снаружи от разрушительного воздействия Природные факторы, а также придать им особый колорит и презентабельность.

Обшивка фасадов зданий сайдингом не требует от исполнителей больших трудозатрат. Мероприятие может быть выполнено с помощью простейших строительных инструментов и достаточно короткого времени .

Разновидности материала

Материалами для создания сайдинга служат: винил, металл, ПВХ, дерево и цемент.

При желании мастер может успешно создать имитацию Другие популярные материалы для отделки дома. В принципе по основному материалу специалисты выделяют несколько разновидностей сайдинга.

Винил

По сути, это панели ПВХ, которые могут удачно имитировать отделку из дерева, камня или кирпича.

Преимущества:

• доступная цена;
• легких конструкций;
Виниловая облицовка
• прослужит более 50 лет;
• огромное разнообразие фактур и расцветок;
• отсутствие токсичных веществ;
• устойчивость к деформации и катаклизмам;
• температурный режим работы: -50- + 50 ° С.

Во избежание возможной деформации материала при установке узлов необходимо учитывать коэффициент расширения.

Дерево

Если предполагается, что для облицовки загородных домов будет использован деревянный сайдинг, то дополнительно обработать специальными антисептиками. В условиях высокого давления.

Преимущества:

• высокий уровень теплоизоляции;
• презентабельность;
• экология.

Строительство деревянного сайдинга – мероприятие дорогое. При этом к этому материалу требует особого отношения. и особый уход.

Металл

Такая облицовка выполняется из стали, алюминия или цинка. Для отделки загородного дома металлическим сайдингом предпочтительно использовать алюминий , который можно красить под дерево.

Преимущества:

• силы;
• прочность;
• отсутствие микрофлоры;
• устойчивость к резким температурным перепадам.

Металлический сайдинг подвержен процессам деформации и коррозии.

Цемент

Основным материалом производства является высококачественный цемент, в который добавлена ​​целлюлоза. Обшивка данного типа способна качественно заменить декоративный камень.

Преимущества:

• огнестойкость;
• надежность и прочность;
• устойчивость к влаге и ультрафиолету;
• простота восстановления;
• отсутствие процессов гниения и образования плесени.

Недостатком цементного сайдинга считают большой вес исходного материала , что усложняет монтажные работы.

Читайте также о фасадных панелях для наружной отделки дома.

Какой сайдинг выбрать?

Если в качестве строительного материала использовался брус или цельное бревно, то для перекрытия возведенного среза лучше всего использовать виниловый сайдинг.

Панели поливинилхлорид надежно защищают конструкцию от неблагоприятных атмосферных явлений.

Они достаточно легкие, поэтому не создают дополнительной нагрузки на фундамент. Пластиковые панели легко монтировать и мыть. Такая облицовка значительно продлит жизнь деревянному дому и придаст ему неповторимый внешний вид. Если мы увидим старый деревянный дом, он придаст ему свежий вид.

Для наслаждения каркасным домом отлично подойдет деревянный сайдинг. Такой вид облицовки выглядит действительно дорого и эффектно. Шкив монтируется очень быстро . В этом случае панели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.

Отличная воздухопроницаемость I. отсутствие ядовитых испарений – Основные преимущества деревянного сайдинга. Для облицовки каркасного дома специалисты рекомендуют приобретать панели из древесины бука, ели, сосны или лиственницы.

Что касается кирпичного дома, то при выборе отделочного материала следует учитывать назначение. Если это промышленное сооружение, то лучше всего отделать металлом и кольцами. Жилой кирпичный дом лучше засеять виниловым сайдингом. Это позволит вам успешно обработать других дорогих материалов.

Для отделки домов из пеноблоков и газобетона с успехом можно использовать виниловый, металлик, а также цокольный сайдинг. Простота монтажа, а также отличное качество Установленные панели помогут улучшить фасад дома, он будет выглядеть красиво и стильно.

Качественный каркас для сайдинга, где обязательно присутствует утеплитель, способен значительно снизить теплопотери и улучшить гидроизоляцию конструкции.

Характеристики сайдинга высокого качества:

1. Такая же толщина панелей. Такая облицовка не деформируется и максимально долго служит хозяину дома.
2. Наличие равномерного красочного слоя. Если панель окрашена неравномерно, значит, в процессе производства использовалось низкокачественное сырье. Такие панели не выдерживают механических нагрузок, быстро теряют цвет и деформируются при колебаниях температуры.
3. Структура поверхности. На качественных панелях нет сколов, разводов и трещин. Они не должны оседать.
4. Пластик. Все части трима должны демонстрировать гибкость и прочность.
5. Наличие сертификатов. Приобретая облицовочный материал для дома, смело требуйте сертификат качества. Документ должен содержать в себе заверенные печатью заключения экспертов, подтверждающие огнестойкость и гигиеничность изделия.

Как рассчитать необходимую сумму?

Грамотный расчет количества материала, необходимого для захвата дома или дачи, спрогнозирует общую стоимость мероприятия и срок работ.

Для организации процесса расчета необходимо заранее подготовить : рулетку, калькулятор, лист бумаги и карандаш.

сначала это должен быть схематический план дома. Это даст возможность максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и задач. Итак, приступим.

1. Разделите фасад на отдельные сегменты, определите реальную площадь каждой стены, а затем и фасада в целом.
2. Из полученной суммы следует вычесть площадь дверных и оконных проемов.
3. Реальные метрические характеристики конька и крыши будут указывать на размеры подошвы. У них надо спросить софитов.
4. Для грамотного монтажа сайдинговых панелей необходимо определить истинное количество случайных рам, рулонных досок и других проблем.

Выполнив все расчеты, можно самостоятельно определить количество материалов и примерную стоимость отделки.

Поскольку в процессе раскроя и установки панелей определенное количество материала будет непригодным для использования, при расчете общей площади обрезки к ее общей величине рекомендуется прибавить еще 15%. Таким образом. Дефицита материала при облицовке здания вы точно не испытаете.

Чтобы грамотно рассчитать необходимое количество сайдинга для дома, площадь поверхности, которую необходимо покрыть обшивкой, необходимо разделить на одну панель площадью . К полученной стоимости следует добавить обязательный резерв.

Доблые элементы:

1. Для определения количества стартовых досок длину периметра здания нужно прибавить к длине участков изломов, а полученное количество разделить на размер профиля.
2. Количество внешних и внутренних углов зависит от конфигурации конструкции.
3. Количество профилей змеевика определяется длиной периметра оконных проемов.
4. Количество чистовых планок должно соответствовать количеству стартовых профилей.
5. Количество J-образных планок определяется длиной передних шарниров.
6. Количество наличников зависит от параметров сегментов фасада, на которые требуется облицовка.

Сколько стоит 1 м2?

Общую стоимость покрытия дома сайдингом определяют несколько факторов, а именно:

• площадь поверхности, которую следует разводить;
• стоимость исходного материала;
• необходимость установки крепежа;
• сложность работы;
• установка теплоизоляции.

В среднем 1 квадратный метр прижимного сайдинга обойдется владельцу архитектурного сооружения примерно в 200 рублей.При этом стоимость всех остальных работ учитывается отдельно.

А знаете, из чего сшить деревянный дом на улице? О том, как выбрать лучший материал, читайте в этой статье.

Можно ли украсть здание зимой?

Естественно, что сеять сайдинг лучше всего в теплые периоды года. Но если это мероприятие приходится проводить зимой, то нужно помнить Несколько важных нюансов.

Так как при воздействии низких температур панели винила могут потрескаться. Этот вид накладок не рекомендуется монтировать зимой.

Что касается металлического сайдинга, то его панели надо устанавливать с некоторым зазором, Ведь при утеплении материал будет расширяться. Поскольку между панелями и утеплителем есть зазор, у владельцев нет причин беспокоиться о скоплении конденсата.

Как самому поставить дом сайдингом?

Поскольку технология монтажа сайдинга достаточно проста, данный вид работ можно выполнить самостоятельно.

При установке цементных панелей необходимо предварительно укрепить фундамент, это объясняется их большим весом.

Подготовительные работы

Стены и поверхности по периметру дома нуждаются в устранении плесени , грязи, грибка, пыли и мха. Места, где были выявлены подобные явления, следует обработать специальными антисептиками.

На следующем этапе следует , внимательно осмотрите стены здания . Если на поверхности обнаружены трещины или другие повреждения, их необходимо потерять для строительной эмульсии.

Территорию участка необходимо убрать, а затем соорудить на ней небольшой навес для защиты источников питания и электроинструментов от возможных осадков.

Для работы вам понадобится:

• пила поперечная;
• passatia;
Металлическая линейка
• ;
Рулетка
• ;
Отвертка
• ;
• молоток;
• уровень;
• нож-резак;
Плоскогубцы
• ;
• шило;
• защитные очки;
• ножовка по металлу.

Установка дум

Для того, чтобы конструкция сайдинга надежно удерживала каркас, необходимо подходить к его созданию максимально осознанно.Если в проекте предусмотрено дополнительное утепление стен, то гидроизоляцию следует класть под шар утеплителя, а если нет – под разрез.

Изначально необходимо определиться с материалом, из которого будет выполняться рут. Если предполагается установка деревянных или виниловых панелей, им может служить металлический профиль и брус.

Другие виды сайдинга требуют установки металлической решетки. Если в качестве каркаса был выбран брус, то его нужно тщательно просушить и обработать антисептиком.После этих процедур можно приступать к сбору щеки.

Для начала нужно разместить площадки для установки крепежа. Первые профили следует установить по углам. Они должны быть идеально гладкими . Используйте строительный уровень для управления.

Далее можно смонтировать горизонтальные балки снизу и сверху на поверхность, которую мы испытываем. Как только все будет готово, можно смело монтировать оставшиеся вертикальные элементы по всей плоскости поверхности.

Расстояние между профилями должно быть примерно 30-50 см . Грим рекомендуется закреплять непосредственно на стенках конструкции дюбелями, отверстиями, которые проделывает перфоратор.

Изоляция стен

Для утепления стен конструкции рекомендуется между профилями жаровни уложить утеплитель (пенопласт, базальт или минеральная вата). Выбор утеплителя зависит от климатических условий. На территории, на которой расположен дом.

Если зимой температура воздуха не опускается ниже выборной -15 ° С , то специалисты рекомендуют использовать пенопласт. Более суровые климатические условия требуют использования минеральной ваты в качестве утеплителя.

Утеплитель следует за скрытой гидроизоляционной пленкой . Он привязан непосредственно к гибели. Для этого используйте строительный степлер. Сверху гидроизоляционного слоя необходимо установить регулируемый. Это создаст вентиляционное пространство между утеплителем и панелями.

Отделка

Перед установкой панели необходимо закрепить дополнительные элементы Конструкции (внешние и внутренние узлы, отделочная и стартовая пленка, j, h-панели, сегменты водопровода, оконная пленка).

Сначала панель закрепляется на стартовой пленке , после чего, двигаясь снизу вверх, монтируются остальные сегменты сайдинга. Последнюю панель необходимо закрепить на финишной пленке.

Не затягивайте винты до упора. Между плоскостью поверхности и шляпкой крепежного элемента необходимо оставить зазор 1-2 мм. Это позволит материалу расширяться без вреда для конструкции сайдинга.

Итак, обшивка конструкции сайдингом – это идеальный общедоступный способ обеспечить презентабельность и долговечность здания.

Какие ошибки при монтаже сайдинга? Смотрите в видео:

Во-первых, крепеж устанавливается в стену без предварительной царапины, так как дерево позволяет это сделать. Во-вторых, в качестве обрешетки для сайдинга на деревянную стену можно установить бруски, что значительно упрощает процесс, если стены достаточно гладкие. В противном случае предпочтительнее использовать в качестве несущего каркаса металлический профиль 60 * 27, закрепляемый на прямых подвесах.

Какой сайдинг лучше использовать для самостоятельной установки

Правильный выбор сайдинга для самостоятельной установки может значительно облегчить весь процесс, так как установить металлический сайдинг намного проще, чем полноценно наслаждаться своим домом с виниловым вариантом этого материала.
Основные проблемы, возникающие при монтаже виниловой облицовки – это необходимость установки угловых планок, стартовых полос и возле оконных планок, без которых провести монтаж просто невозможно.
В случае металлического сайдинга нет необходимости устанавливать угловые элементы и откосы окон на начальном этапе, их можно монтировать после того, как будет покрыт весь дом. Более того, металлические элементы устанавливать намного проще, по той причине, что нет необходимости соблюдать зазоры при тепловом расширении.
Виниловый сайдинг очень требователен к зазорам, и, если они возникнут, в результате все работы могут быть отправлены на Nammark. В летнюю жару виниловый сайдинг просто сбивает с толку тот внешний вид, из-за которого его устанавливают. В отделке этого материала всегда есть риск получения виниловых волн и пузырей вместо красивого внешнего вида.

Технологии

По сути, технология облицовки деревянного дома сайдингом ничем не отличается от кирпичного или газобетонного дома и включает следующие основные этапы:

1. Подготовительный этап;
2. Установка испарения;
3. Укладка утеплителя;
4. Рамка маркировочная;
5. Установка подвесов, если в качестве обрешетки используется металлический каркас;
6. Установка и выравнивание профилей;
7. Крепление сайдинга;
8. Установка хороших элементов дизайна (металлические уголки, стыки и откосы).

А теперь рассмотрим каждый из этапов более подробно, постараемся учесть все мелкие нюансы и дадим полезные советы, как правильно держаться за деревянный дом.

Препарат

Подготовительный этап заключается в том, что необходимо максимально очистить стены дома от разного рода декоративных элементов. Например, это окна окон, старые жеребята, угловая защита (если дом раздавлен от снаряда). А также на этом этапе следует осмотреть поверхность стен на предмет наличия дефектов и устранить все имеющиеся.Необходимо удалить воплощения гнили и поставить места, в которых отсутствует межжелудочковая изоляция. Этот дом не повредит, а только увеличит срок его службы.

ВАЖНО: Если предварительно актуально обработать места специальными антисептическими растворами, можно остановить процесс гниения и спасти полено от уничтожения.

На этом этапе очень важно провести работы по предотвращению коррозии, так как после того, как будет проведена установка сайдинга на деревянный дом, доступа к стенам не будет.

Крепление испарителя

При установке сайдинга удобнее всего использовать рулонную пароизоляцию. Для его крепления к деревянной стене лучше использовать степлер на 10 мм со скобами. Монтаж каждой полосы следует начинать сверху и постепенно опускать. Прохождение полос должно точно совпадать с пунктирными линиями на материале. Отрезать испарение можно с помощью канцелярского ножа.

Укладка утеплителя

Если используется листовой материал, например, экструдированный пенополистирол, то его крепление производится сразу после монтажа пароизоляции.В тех случаях, когда используется рулонный утеплитель, его укладывают позже, после установки подвесов.

Важно: При утеплении деревянного дома пенополиуританом испарение не применяется, так как пенопласт наносится непосредственно на стену после установки подвесов для монтажа каркаса. Гидроизоляция тоже не требуется и тд. Полиуретан устойчив к влаге.

Для крепления листового утеплителя к деревянной стене можно использовать саморезы по дереву (ДГ) длинной не менее 70 мм.Обычные ногти, например, неплохие. Для того, чтобы шляпки саморезов или гвоздей не соскользнули изолирующий утеплитель, можно надеть кусочки нарезанного нарезанного металла для крепления на саморез. Довольно длиной 1-2 см.

Маркировка туши

Чтобы в дальнейшем не было проблем с креплением профилей, стоит учесть несколько основных правил при проведении разметки:

• Шаг обшивки сайдинга не должен превышать 60 см.Можно меньше, а в некоторых случаях даже рекомендуется. Например, при изготовлении каркаса под виниловый сайдинг;
• В обязательном порядке должен быть установлен каркасный профиль в 5-10 см от угла, вне зависимости от внешнего или внутреннего угла;
• Со всех сторон окон и дверей на расстоянии не более 10 см от края устанавливаются элементы каркаса;
• Подвесы для крепления металлического профиля устанавливаются с шагом 40-50 см;
• Количество подвесов, удерживающих один элемент конструкции, должно быть не менее трех;
• Элементы каркаса устанавливаются строго вертикально, а над окном и под окном делаются горизонтальные перемычки, необходимые для последующего крепления элементов оконной отделки.

Зная, как правильно сделать разметку, проблем с ней возникнуть не должно.

Крепление подвесов

Саморезы (ДГ) используются для крепления подвесов. Если подвесы монтируются после установки листового утеплителя, то длина саморезов должна быть не менее 70-80 мм. Без утеплителя достаточно 25-30 мм.

Сначала крепятся нижняя и верхняя подвески, после чего равномерно распределяются остальные. После того, как будет установлена ​​первая серия подвесов, можно производить монтаж в любой последовательности, соблюдая горизонтальное положение двух горизонтальных изделий.После установки подвесы необходимо перевязать в рабочее положение. Перед установкой каждой следующей подвески необходимо убедиться, что предыдущая фиксация достаточно закреплена.

Профили для установки и выравнивания

Приступая к установке профиля, необходимо помнить, что сначала необходимо установить и закрепить угловые элементы каркаса, после чего перейти к середине среднего. В том случае, если высота стены меньше 2,5 метров, профиль необходимо придавить.Сделать это можно с помощью ножниц по металлу, но при большом объеме работы удобнее вырезать профиль в пачке. Для этого нужна «болгарка» с кругом по металлу, диаметром не менее 180 мм.

Для крепления профиля, саморезов с пресс-формой длиной 13 мм.

Совет: не верьте продавцам, которые предложат вам купить саморезы со сверлом, так как работать с ними очень неудобно. Покупайте острые, их легко и просто крутить.

Выровнять вертикальное положение профиля необходимо с помощью уровня.Для этих целей удобно использовать уровень с магнитом. После выставления вытяжного профиля между ними в трех местах натягивается строительный шнурок. Это необходимо для того, чтобы ускорить процесс установки профилей, контролируя их вертикальное расположение на натянутых нитях.

Над окном нужно сделать перемычку между соседними профилями. В том случае, если ширина окон больше одного метра, на перемычку устанавливаются дополнительные подвесы, которые не допустят ее попадания при установке сайдинга.
Правильно установленные элементы каркаса должны образовывать единую плоскость. Управлять этим можно, прикрепив к каркасу длинное правило, которое должно захватывать как минимум три соседних профиля, если правило плотно прижато ко всем трем элементам – все сделано правильно и сайдинг без проблем упадет. В противном случае конструкцию необходимо расправить правилом до тех пор, пока она не станет плотно прилегающей.

Монтаж сайдинга

Предпоследний этап работ, это непосредственно установка сайдинга на дом своими руками.Монтаж сайдинга необходим с партнером, так как одному человеку сделать это крайне сложно. Крепите все виды сайдинга на острые шурупы ПШ 13 мм.

Непосредственная установка сайдинга начинается с установки стартовой планки и выравнивания ее по горизонтали. Металлический сайдинг можно установить без применения стартового профиля, для этого первую планку выравнивают по горизонтали и скрепляют ее верхнюю часть. Затем при самостоятельной сборке ПШ 13 мм закрепляем в каждом профиле нижнюю часть планки сайдинга.Такой способ оставляет просмотры нижний ряд саморезов, чтобы их спрятать и надежно закрепить сайдинг, без запуска полосы в нем нет необходимости.

Каждая следующая полоса материала, ее нижняя часть вставляется в пазы предыдущей, после чего фиксируется самозатяжками к профилю через специальную перфорацию вверху полосы.
При монтаже сайдинга необходимо контролировать горизонтальное расположение каждой полосы, так как если упустить этот момент, можно «завалить» конструкцию и придется разбирать и начинать заново.
Окна можно резать как на месте, предварительно сделав разметку, так и в процессе монтажа, настраивая каждую полосу по нужным размерам. Верхние планки при необходимости разрезают вдоль и в дальнейшем на стыке стены с коромыслом устанавливают металлический уголок, который закроет место разреза.

Установка задач

В последнюю очередь опускают углы домов и устанавливают возле оконных досок. Прикрепить их можно насквозь, с помощью цвета металла металла.Бальзамы и подоконные металлические планки обычно изготавливаются на заказ. Если опыта установки этих элементов нет, лучше доверить работу тому, кто знает, как это делается.
Причина в том, что при установке невысоких стяжек и откосов подготовленные детали нарезаются по размеру таким образом, чтобы исключить попадание воды, протекающей по раковине во время дождя, под обшивку. Сделать это без определенного опыта довольно сложно и легко можно испортить дорогие заготовки.

Видео

Подробнее о том, как монтировать сайдинг на деревянный дом, вы можете посмотреть в видео ниже. В нем мастер рассказывает об основных этапах монтажа и показывает, какие крепежи он использует при работе.

Почему фиброцементный сайдинг сохранит прохладу в вашем доме

Хотя Город ветров не известен своей тропической погодой, в летние месяцы здесь много тепла и влажности. Конечно, вы можете включить кондиционер, чтобы побороть жару.Однако если стены и окна вашего дома плохо изолированы, вы потеряете все преимущества. Связанные с этим повышенные затраты на электроэнергию – не говоря уже об ущербе для окружающей среды – делают ситуацию далеко не идеальной.

Одним из способов решения проблемы является устранение ее источника – путем улучшения самой структуры вашего дома с помощью Siding и Windows Group. Подумайте о приобретении сайдинга из фиброцемента, чтобы защитить свой дом от непогоды.

Устойчивость к повреждениям – без разницы в погоде

Фиброцементный сайдинг противостоит проблемам, которые обычно повреждают внешний вид дома.В результате он стал предпочтительным материалом для домов, построенных в условиях экстремальных погодных условий, включая высокую влажность, проливные дожди и т. Д.

В таких странах, как Малайзия и Филиппины, например, дома должны выдерживать испытания сезона дождей. Плохо защищенные от атмосферных воздействий конструкции подвержены растрескиванию, протечкам, образованию плесени, плесени и гнили. Фиброцементный сайдинг от James Hardie, с другой стороны, спроектирован так, чтобы выдерживать суровые погодные условия.

Эта техника действительно хорошо приспособлена практически для любого климата. В Соединенных Штатах фиброцемент выдерживает региональные различия между климатами по всей стране. Материал негорючий и не подвержен воздействию высоких уровней УФ-излучения, что делает его идеальным для использования в западных и юго-западных регионах. Прибрежные районы также выигрывают от устойчивости фиброцемента к сильным ветрам, соленому воздуху и влажной атмосфере.

Термиты, муравьи-плотники и грибы представляют собой огромную проблему во влажных районах, как и на юго-востоке.В отличие от древесины и органических материалов, фиброцемент не является домом для этих вредителей. На Северном и Среднем Западе виниловый сайдинг может стать хрупким и сломаться из-за циклов замораживания-оттаивания зимой, но фиброцемент выдерживает холодную погоду так же хорошо, как и в жару.

Технология

HardieZone должна поблагодарить за эти преимущества. Компания разрабатывает как HZ5 для холодных и влажных условий, так и продукцию HZ10 для жаркого и влажного климата, что делает фиброцемент предпочтительным материалом для всей страны.

Изоляция вашего дома

Само по себе сайдинговое покрытие, как правило, не очень сильно останавливает перенос горячего или холодного воздуха в ваш дом и из него. Поскольку фиброцемент устойчив к растрескиванию, деформации и другим видам внешних повреждений, он поможет герметизировать ваш дом, так что вы сможете сохранить прохладный воздух летом и теплый воздух зимой. Вы захотите дополнить эти качества отличной изоляцией, чтобы в полной мере насладиться преимуществами фиброцемента.

Тепловые мосты – это передача тепла через стены. Тепло всегда движется к холоду, поэтому зимой тепло из вашего дома естественным образом уходит наружу, а летом – внутрь.

В дневное время в летние месяцы солнечный свет может нагревать внешние стены вашего дома до 200 градусов, что затрудняет поддержание постоянной прохладной температуры вашей системе. В результате стоимость охлаждения вашего дома увеличивается – или вы застряли в неудобной внутренней среде.

В Siding & Windows Group мы сотрудничаем не только с брендом James Hardie, но и с Progressive Foam Technologies, поэтому мы можем предложить непревзойденное сочетание сайдинга HardiePlank с изоляционными технологиями, такими как изоляция Fullback и Pro-Fold, от Прогрессивная пена. Пенопластовая изоляция имеет форму, которая идеально заполняет зазор между сайдингом из фиброцемента и стенами, что сводит к минимуму тепловые мосты.

Решение на всю жизнь

Если перечисленных выше преимуществ сайдинга из фиброцемента недостаточно, чтобы склонить вас в пользу этого материала, рассмотрите другие преимущества этого материала.Срок службы большинства сайдинговых материалов составляет около 15 или 20 лет, с различными потребностями в уходе и обслуживании. Например, дерево нужно будет красить и перекрашивать каждые несколько лет, что может добавить тысячи долларов к стоимости исходного материала.

Фиброцементный сайдинг от бренда James Hardie, напротив, имеет 30-летнюю гарантию, которая вдвое превышает срок гарантии на другие сайдинговые материалы. Исследования показали, что этот материал может служить более 50 лет и более.

Фиброцемент состоит из простой комбинации древесной массы, портландцемента, летучей золы или кварцевого песка и воды.Бренд James Hardie по возможности придерживается экологически рациональных методов, таких как использование переработанных и экологически чистых материалов, а также сбор и повторное использование воды. В результате фиброцемент оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем такие материалы, как винил, который, как пластик, скорее всего, попадет на свалку.

Привлекательный вариант сайдинга

Внешний вид классического деревянного сайдинга, безусловно, привлекателен, но срок службы материала явно отталкивает. Фиброцементный сайдинг доступен в вариантах обшивки и черепицы, таких как HardiePlank, HardieShingle и HardiePanel, которые выглядят так же, как натуральное дерево – без последствий для окружающей среды или требований к обслуживанию.

В то время как некоторые материалы доступны только в нескольких ограниченных оттенках, сайдинг James Hardie доступен в различных цветах с использованием собственной технологии ColorPlus, на которую распространяется 15-летняя гарантия. Вы даже можете красить и перекрашивать фиброцемент, в отличие от винила или алюминия.

Выберите сайдинг James Hardie от Siding & Windows Group

Вы думаете о внешнем ремонте вашего дома? Если вас интересует сайдинг HardiePlank, у вас есть выбор из нескольких подрядчиков.В Siding & Windows Group мы выступаем в качестве ведущего специалиста по ремонту, который предпочитает Джеймс Харди, в районе метро Чикаго. Это специальное обозначение, присваиваемое только предпочтительным партнерам бренда.

Компания по строительству и ремонту домов, предлагающая полный спектр услуг, Siding & Windows Group может помочь с любым аспектом вашего проекта реконструкции дома. От установки кровли и дверей до строительства крыльца и террасы – мы выполним ваш проект с максимальным сочетанием высококачественных материалов и высочайшего мастерства.

Чтобы получить дополнительную информацию или запросить бесплатное предложение для вашего проекта, свяжитесь с Siding & Windows Group сегодня. Мы с нетерпением ждем возможности узнать больше о вашем проекте!

Стоит ли утепленный виниловый сайдинг своих денег?

Добавление нового сайдинга в ваш дом – это значительная инвестиция, которую вы делаете только один или два раза в жизни. Этот проект по благоустройству дома не только изменит внешний вид вашего дома, но и станет отличной возможностью добавить столь необходимую изоляцию.Заплатив немного больше за утепленный сайдинг, вы получите множество преимуществ, в том числе более привлекательный внешний вид дома, более низкие счета за электроэнергию и более комфортную температуру в помещении.

Когда утепленный виниловый сайдинг впервые появился на рынке более двадцати лет назад, он стал большим хитом, и с тех пор его популярность только росла. Это руководство поможет вам решить, подойдет ли этот инновационный продукт для вашего дома.

Что такое утепленный виниловый сайдинг?

Есть ли преимущества в установке утепленного винилового сайдинга перед обычным виниловым сайдингом? Как вообще работает утепленный виниловый сайдинг? Изолированный виниловый сайдинг относится к стандартному виниловому сайдингу, который включает в себя слой EPS или пенополистирола, прикрепленный к нему.Как и любой сайдинг, этот материал используется снаружи дома и обычно изготавливается из высококачественного винила, чтобы сделать его более устойчивым к выцветанию, деформации и другим видам повреждений. В процессе производства контурная изоляция из пенопласта постоянно прикрепляется к сайдингу, делая его более устойчивым. Это один из самых долговечных доступных сайдинговых материалов, который с момента появления на рынке был установлен более чем в полумиллионе домов. Но стоит ли утепленный виниловый сайдинг?

Утепленный виниловый сайдинг: плюсы и минусы

Как и все материалы, у изоляционного винилового сайдинга есть как плюсы, так и минусы.

Преимущества изолированного винила

Утепленный виниловый сайдинг имеет множество преимуществ, и мы рассмотрим самые важные из них здесь:

1. Улучшает внешний вид вашего дома

Если вы делаете такие важные инвестиции, как новый сайдинг, вы хотите, чтобы он выглядел хорошо как можно дольше. Добавив теплоизоляцию к сайдингу, он может улучшить его внешний вид, выровняв стену за ним, сделав неровности вашей стены менее заметными. Кроме того, контурная изоляция придает сайдинговым панелям еще большую поддержку и помогает им сохранять свою форму.

2. Долговечный

В то время как почти все продукты сайдинга предназначены для того, чтобы сделать ваш дом более привлекательным, многие не предназначены для его защиты. Некоторые изделия даже создают пустое пространство между стеной и задней частью сайдинга, что делает сайдинг более уязвимым для повреждений от камней, града, бейсбольных мячей и различных других предметов.

Добавление контурной теплоизоляции к новому сайдингу обеспечивает дополнительную поддержку и помогает ему противостоять суровым воздействиям, как естественным, так и искусственным.Винил обладает высокой устойчивостью к выцветанию и многим типам повреждений, вызванных штормами, при этом некоторые бренды способны противостоять ветру со скоростью 200 миль в час и другим экстремальным погодным явлениям.

И в том маловероятном случае, если изоляционные панели все же будут повреждены, их легче заменить, чем традиционные.

3. Защищает от влаги и насекомых

Вы производите несколько галлонов водяного пара в доме ежедневно в результате принятия душа, приготовления пищи и уборки. И если этот пар не улетучивается, это может привести к появлению плесени и грибка.Добавление традиционной изоляции в ваш дом уменьшит количество потерь энергии, но также может предотвратить выход влаги. Однако многие производители изоляционного винилового сайдинга обеспечивают некоторую паропроницаемость, позволяя водяному пару быстро и безопасно уходить и защищая ваш дом от повреждения влагой.

Этот материал также отлично подходит для минимизации риска появления термитов и других вредителей. В отличие от дерева, винил неорганический и не является источником пищи для термитов. Также пена за виниловым сайдингом заполняет щели и не дает насекомым строить там свои дома.

4. Доступны опции шумоподавления

Некоторые изоляционные виниловые сайдинги могут значительно снизить передачу звука в ваш дом, что очень желательно для людей, живущих в более густонаселенных районах с интенсивным движением транспорта или рядом с шумными собаками.

5. Это энергоэффективно

В ваших стенах нередко возникают утечки энергии, которые увеличивают ваши расходы на отопление и охлаждение, и виноваты в этом деревянные гвоздики в стенах. Это связано с тем, что тепло проходит прямо вокруг изоляции и проходит через стойки, позволяя энергии уходить через стены.Это явление известно как тепловые мосты. Почти четверть стены дома состоит из каркасов, которые обычно не изолированы. Это похоже на то, как если бы у вашего дома была вся часть дома без теплоизоляции.

Для решения этой проблемы Министерство энергетики США рекомендовало домовладельцам рассмотреть вопрос о добавлении изоляции под новый сайдинг . Изолированный виниловый сайдинг может значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги, сохраняя тепло внутри зимой и снаружи летом.

Изолированный винил Недостатки

Недостатков у этого продукта немного, но они заметны:

1. Дороже

Стоимость сайдинга может существенно варьироваться в зависимости от выбранных вами характеристик и преимуществ. Как и в случае с автомобилями, вы можете выбрать автомобиль более низкого класса, но добавить множество функций, и он может оказаться таким же дорогим или более дорогим, чем модель более высокого уровня начального уровня.

Однако, вообще говоря, утепленный виниловый сайдинг дороже, чем его пустотелый аналог.Причины более высокой цены:

• Цвета и профили премиум-класса . Пенопласт обеспечивает лучшую изоляцию для вашего дома и делает панель сайдинга более устойчивой и долговечной. Это позволяет производителям делать утепленный сайдинг более широким и плоским, а также более темных и ярких цветов, чем это было бы возможно в противном случае. Широкое разнообразие качественных цветов и профилей увеличивает стоимость вашего сайдинга.
• Дополнительные шаги по установке . Изоляция из пенопласта делает этот продукт толще, чем обычный сайдинг, а это означает, что для него требуется больше ступеней или специальных аксессуаров, что также может сделать его более дорогим.

2. Установка более трудоемка

Из-за толщины вспененного утеплителя утепленный виниловый сайдинг требует больше времени на установку, чем традиционный виниловый сайдинг. Однако для тех, кто имел опыт установки винилового сайдинга, процесс не сильно отличается и требует лишь нескольких изменений.

Во-первых, вам понадобится еще несколько инструментов. В то время как вы можете разрезать традиционный виниловый сайдинг ручными ножницами, вам понадобится стол или ручная пила, чтобы разрезать изолированный виниловый сайдинг.При резке пилой используйте полотно для сайдинга или полотно с мелкими зубьями. Если вы используете лезвие с мелкими зубьями, обязательно установите его на пилу задом наперед.

Также потребуется дополнительная застройка вокруг дверей, окон и других проемов. Это связано с толщиной изоляции, из-за которой сайдинг выступает дальше. Убедитесь, что вы используете аксессуары с широкими приемными карманами, чтобы они могли выдержать всю толщину изоляции.

При доставке сайдинга на строительную площадку потребуются ящики большего размера или больше.Из-за большей толщины поролона в стандартную коробку поместится меньшее количество деталей.

Сколько стоит утепленный виниловый сайдинг?

Ниже приведены некоторые факторы, которые могут повлиять на стоимость вашего проекта:

• Где находится ваш дом
• Размер вашего дома
• Решите ли вы установить его самостоятельно
• Сайдинг, который сейчас находится в вашем доме
• Предыдущие повреждения вашего дома, обнаруженные после удаления старого сайдинга
• Количество дверей, окон и других проемов, которые установщики должны обработать, около
• Качество используемых профилей, таких как доска и обрешетка
• Качество выбранных оттенков, включая премиальные тона, темные цвета или более светлые цвета
• Выбор пакета отделки акцент
• Время года установки
• Добавлены ли резистивные барьеры, например, пленка
• Добавлены ли элементы для защиты от вредителей или влаги
• Коэффициент сопротивления изоляции
• Квалификация монтажной компании, такая как сертификаты и страхование

Изолированный виниловый сайдинг дороже, потому что он тяжелее и содержит больше материала, поэтому его доставка дороже и требует большего количества шагов для установки.Изолированный сайдинг также доступен в большем количестве профилей и цветов, что делает его более дорогостоящим в производстве.

Однако, несмотря на более высокую начальную стоимость, известно, что утепленный виниловый сайдинг обеспечивает значительную экономию в течение всего срока службы, включая более низкие счета за электроэнергию и защиту от повреждений при ударах.

Объяснение значения R

При сравнении различных изоляционных материалов одним из наиболее важных соображений является значение R, которое является объективным показателем характеристик изоляции .

Более конкретно, R-значение представляет способность материала ограничивать тепловой поток и основано на термине, называемом R-фактором. R-фактор материала определяется в лаборатории путем помещения испытательного образца материала между двумя пластинами и измерения теплового потока через него. Обычно образец состоит из одного квадратного фута материала и имеет толщину ровно 1 дюйм, а его две поверхности имеют разницу температур в 1 градус F. Во время этого испытания определяется теплопроводность материала, которая выражается как скорость теплового потока в британских тепловых единицах (БТЕ) ​​в час.

R-ценность продукта определяется умножением R-фактора на толщину используемого продукта. Например, если изоляционный продукт имеет R-фактор 3,8 и используется 3,5 дюйма продукта, то R-значение составляет 13,3. Чем выше показатель R продукта, тем лучше изоляция.

Работает ли изолированный виниловый сайдинг?

Доказано, что утепленный виниловый сайдинг

дает множество преимуществ, а именно:

• Виниловый сайдинг обычно имеет значение R 0.61, что приводит к увеличению значения R с 2 до 2,7
• Уменьшение теплового моста, то есть отвода тепла через неизолированные материалы, такие как шпильки.
• Больше прочности виниловому сайдингу

Изоляция придает сайдингу солидный вид . В то время как традиционный неизолированный винил гремит на ветру и может быть легко вставлен из-за пустот позади него, эти проблемы редко возникают с изолированным винилом.

Скоро вы также можете рассчитывать на дополнительные преимущества.Офис строительных технологий в настоящее время разрабатывает вариант , который объединяет виниловый сайдинг с изоляцией, что, как ожидается, будет экономичным и энергоэффективным. Этот материал может сэкономить более четверти квадрата энергии, что эквивалентно энергии, содержащейся в 2 миллиардах галлонов бензина.

Стоит ли утепленный виниловый сайдинг своих затрат?

Рассматривая плюсы и минусы изолированного винилового сайдинга, мы уверены, что преимущества перевешивают затраты.Мы считаем, что утепленный виниловый сайдинг – разумное вложение средств по многим причинам. Изолированный винил повышает R-ценность, уменьшает тепловые мосты и прост в обслуживании. Вам никогда не придется красить, окрашивать или герметизировать его, и благодаря своей исключительной прочности он сохранит свою привлекательность в течение долгого времени.

Считается, что этот продукт сделает ваш дом более привлекательным. В отчете журнала Remodeling Magazine о стоимости и ценности исследователи подсчитали, какая часть затрат на определенные проекты по благоустройству дома окупается за счет ценности, которую эти проекты добавляют дому.Отчет за 2017 год показал, что замена сайдинга окупает 76,4 процента затрат, что значительно лучше, чем многие другие проекты реконструкции, такие как пристройка ванной комнаты (53,9 процента) и капитальный ремонт кухни (65,3 процента). Итак, если ваш новый утепленный виниловый сайдинг стоит вам 20 000 долларов, вы можете ожидать, что проект добавит стоимости вашему дому на 15 280 долларов, так что считайте реальную стоимость всего лишь 4720 долларов.

Изолированный виниловый сайдинг также обеспечивает значительную экономию энергии. В то время как производители винилового сайдинга, как правило, взимают примерно на 50 процентов больше своих изолированных продуктов, чем их неизолированные варианты, домовладельцы со временем компенсируют эти дополнительные расходы за счет более низких затрат на электроэнергию.Время, необходимое для возмещения дополнительных затрат, называется сроком окупаемости или периодом окупаемости.

Считается, что утепленный виниловый сайдинг будет особенно рентабельным для вас, если вы живете в регионе с очень жаркими или холодными температурами. В таких климатических условиях срок окупаемости может составлять всего пять лет. С другой стороны, если вы живете в более умеренном климате, на то, чтобы окупить более высокую стоимость материалов за счет экономии энергии, может потребоваться 10 лет или больше. Однако, независимо от климата, в котором вы живете, если вы стремитесь обогревать и охлаждать свой дом максимально экологически чистым способом, утепленный виниловый сайдинг по-прежнему может быть выгодным вложением, особенно в сочетании с другими экологичными и энергосберегающими обновлениями. .

Свяжитесь с Brothers Aluminium Corp.

К настоящему моменту вы, возможно, уже приняли важное решение установить у себя дома утепленный виниловый сайдинг. Однако есть еще одна не менее важная вещь, которую нужно решить – компания, которую вы нанимаете для установки. Если вы живете в районе Большого Нью-Йорка, , включая Лонг-Айленд и Вестчестер, округ , Brothers Aluminium Corp. – это компания, которой вы хотите заняться этим проектом реконструкции. Наша семейная компания обслужила домов более 60000 домов за 40 лет нашей деятельности, и мы стремимся предоставлять клиентам максимально качественное обслуживание, которое включает в себя продукты премиум-класса, профессиональное мастерство, бесплатную оценку цен и 100-процентное финансирование. и многое другое.

Помимо винилового сайдинга, мы также предлагаем кровлю, замену входных дверей и окон, кладку и перепланировку интерьера. Если вы заинтересованы в наших услугах или у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по телефону 1-800-639-5665 или заполните нашу онлайн-форму . Мы с нетерпением ждем вашего дела!

.