Чем утеплить щитовой дом снаружи своими руками. Технология утепления.
В новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его придется утеплять, и как можно скорее. И утеплять нужно обязательно снаружи. Во-первых – это экономия внутреннего пространства. Во-вторых – наружное утепление гораздо эффективнее, ведь предотвращает охлаждение стен, а не просто удерживает тепло внутри.
Так как процедура эта по силам даже начинающему строителю, утеплить щитовой дом снаружи можно своими руками. А это – экономия на стоимости утепления до 50%! Главное, правильно подобрать материал.
Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома
Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.
Точка росы – почему утеплитель не «работает»?
Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.
И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.
Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.
Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.
Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.
Теплоизоляционные плиты и маты
Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.
Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.
Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.
А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.
Теплоизоляционные засыпки
Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.
Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.
Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.
15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.
Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.
Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.
Технология утепления щитового дома снаружи
Но если стены оформлены сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Так получится существенно сэкономить на новой обшивке.
Главное же при укладке утеплителя с наружной стороны – не оставить вентилируемого зазора между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.
Общая схема наружного утепления
Независимо от выбранного материала, начальная схема всегда одинакова:
- Стены дома очищаются от навесных элементов – козырьков, антенн и сливов.
- Делается каркас, куда будет вкладываться утеплитель. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя. В отличие от утепления деревянного дома, делать вентзазор между утеплителем и стеной не придется, так как изнутри дома уже уложена парозащита и влаге не нужно испаряться через утеплитель наружу.
- По низу в области цоколя закрепляется карниз – он будет удерживать плиты утеплителя.
- После укладки утеплителя он закрывается ветрозащитной пленкой. Мембрану можно фиксировать на каркасе строительным степлером или гвоздями. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Важно не закрывать утеплитель непроницаемой гидроизоляцией – возможный конденсат из утеплителя должен беспрепятственно испаряться!
- Поверх гидроизоляции крепится контррейка толщиной 25 мм или профиль для сайдинга – для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между ветрозащитной мембраной и внешней отделкой.
- Внешняя отделка может быть выполнена как сайдингом, так и обрезной доской с последующей обработкой.
- Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки, иначе штукатурка в скором времени пойдет трещинами.
Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.
Все щели задуваются пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой – для улучшения адгезии. В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой.
О том же, как правильно утеплить свой фасад с помощью минваты, доступно рассказано на видео:
Утепление дома насыпными материалами
Технология утепления дома насыпными материалами также требует сооружения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту до 30 см. Необрезная доска не используется – через щели и неровности утеплитель будет высыпаться. Рассмотрим утепление на примере опилок.
По всему периметру дома засыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. Неутрамбованные опилки в будущем слеживаются и образовавшиеся пустоты уже ничего не утепляют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.
Последний слой под крышей укладывают влажным – так не нужно будет его утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.
Если же утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую и будет закладываться смесь. Занятие это довольно длительное – каждый слой должен успеть подсохнуть, прежде чем можно приступать к следующему. Таким образом в день удастся утеплить только 50 см фасада.
Утепление цоколя и чердачного перекрытия
Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло за счет конвекции утекает через крышу, а холодный воздух под полом также способен хорошенько выстудить дом. Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию.
Она выявит все «узкие» места в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – ведь не придется «укутывать» полностью весь дом.
Утепление чердака – как заставить щитовой дом «дышать»
Почему каркасные дома считаются неподходящими для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается сырым, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять излишки влаги, не создавая при этом сквозняков в жилых помещениях.
Для такого экологичного утепления чердачного перекрытия снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет даже при наличии сильных протечек в крыше. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет забыть о чердачном перекрытии на много лет.
Технология предельно проста:
- На пол чердака укладывается паропроницаемый в обе стороны материал. Это нужно для того, чтобы мелкие частицы древесины не просыпались вниз. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! Иначе весь влажный воздух будет оставаться внизу, не проникая на чердак.
- Что особенно приятно в утеплении опилками – процедура требует минимума усилий. Спанбонд укладывается с нахлестом в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно.
- Между лагами насыпаются опилки. Чтобы их легче было укладывать и к тому же придать им некоторую пожароустойчивость, опилки можно сбрызгивать раствором антипирена. Главное – не переувлажнить. В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.
- Утеплитель не утрамбовывают и ничем не укрывают. Сразу же поверх лаг настилается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – благодаря неровностям и щелям излишки влаги будут испаряться в чердачное пространство.
- Важно, чтобы чердак был вентилируемым! Лучше всего для защиты от дождей и снега использовать в качестве гидроизоляции ветрозащитную мембрану. Она не пропускает воду снаружи, но паропроницаема изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.
Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте
При наличии подвала утечки пепла будут незначительны, ведь даже неотапливаемый подвал всегда держит плюсовую температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте существует высокий риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. И если снимать напольное покрытие по каким-либо причинам не получается, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить цоколь.
Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.
Сама же процедура хотя и трудоемкая, но довольно простая в техническом плане:
- По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится – он еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель.
- На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее дренажная труба и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при устройстве фундамента, проливается и утрамбовывается. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
- Теперь можно крепить теплоизоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он гораздо крепче пенопласта, выдерживает перепады температур и совершенно не поддается действию влаги и ультрафиолета.
- Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант. Чтобы дело шло быстрее, лучше предварительно насверлить в шифере отверстий и только потом прикручивать листы саморезами.
- Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком.
- Поверху песчаной подушки насыпается снятый грунт. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверцу – иначе при проблемах с трубами быстро туда добраться будет довольно сложно.
Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды уже в ближайший отопительный сезон. Так что не стоит с этим затягивать!
Вам понравится
Утепление щитового дома своими руками
В наше время дачники зачастую возводят на своих участках щитовые дома. Главное достоинство щитовых домов – довольно короткий срок строительства. Если вы начали работу глубокой осенью, уже к началу полевых работ можно переезжать на дачу на летний период. Другие преимущества строительства этих домов – доступная цена, долговечность таких строений и экологическое качество сооружений. Если вы имеете загородный щитовой домик, наверняка интересовались и не раз, как сделать утепление щитового дома своими руками, чтобы зимой можно было жить в нем.
Оглавление:
- Необходимость утепления щитового дома
- Виды утеплителей для щитового дома
- Утепление изнутри щитового дома
- Пошаговая инструкция
- Пароизоляция щитового дома
Необходимость утепления щитового дома
Щитовые дома обычно делятся на два вида. Строения, которые относят к первой группе, делают для постоянного проживания. У таких домов с теплоизоляцией, естественно, всё в порядке. Вторая категория домов подходит для проживания и отдыха в весенне-летний теплый период. Конечно, мало кто из хозяев таких домиков думал о дополнительной теплозащите. Для чего же нужна теплозащита в сооружении зимой, кода в нем никто не живёт? Но чтобы жить круглый год в щитовом доме, необходимо провести такое мероприятие, как утепление своего дома.
Щитовые домики, в которых собираются постоянно проживать, нужно утеплять в обязательном порядке. Что касается «летних домов», то изоляцию советуют делать для возрастания срока службы строения. Если вы ищете ответ на вопрос, как правильно утеплить щитовой дом, то согласно общепринятым правилам, толщина каркаса летнего домика должна быть примерно 5-7 сантиметров.
У эксплуатируемых в зимнее время построек толщина каркаса в 2-3 раза больше. Таким образом, у щитовых домиков, построенных для зимнего использования, толщина должна быть больше на 15 сантиметров. Чувствуете, какая разница! При толщине каркаса 5-7 сантиметров в зимнее время теплота утекает с высочайшей скоростью. Однако хотим вас успокоить: придется утеплять не весь каркас, а некоторые его участки. Преимущественно – подвальные помещения, скаты, чердачные перекрытия и цоколь.
Часто владельцы таких построек думают, что достаточно сделать монтаж системы «тёплый пол», и сразу все сложности с утечкой тепла решатся сами по себе. Это не верно! Без изоляции стен, подвала, цоколя и других элементов конструкции в доме образуется много мостиков холода. Безусловно, реально нагреть все комнаты до любой температуры. Вот только, для чего за отопление платить больше?
Виды утеплителей для щитового дома
Утеплители для такого типа строений, как щитовые дома, изготавливают в виде рулонных или плиточных изделий. Они различаются между собой не только по методике производства и прочим похожим тонкостям, но и по толщине. Профессионалы считают, что чем больше толщина – тем лучше изолированы эти постройки. Вроде оно так, но нужно учитывать очень важный момент: процесс утепления щитовых домов даже очень качественными материалами устранения утечки тепла не гарантирует, если работа выполнена неопытными мастерами.
Обычно для утепления используют такие материалы, как изолон, минволокно, минеральная вата, пенополистирол. Перечислять все материалы, которые есть на рынке, смысла никакого нет. Если материал соответствует определённым требованиям и грамотно смонтирован, то он очень эффективно сдерживает тепло.
При утеплении щитовых домов используют разные утеплители, похожие по собственным качествам и физическим свойствам. Их разделяют на две группы: утеплители неорганического происхождения и утеплители органического происхождения. Принято так же разделять утеплители на основные типы: сыпучие материалы для щитовых домиков и плитные утеплители для щитовых домиков.
Сыпучие материалы
При выборе утеплительного материала из широкого ассортимента нужно знать, что все они обладают защитными свойствами, поэтому следует руководствоваться не только климатическими условиями этой местности.
Если застройщики собираются утеплять стены сыпучими веществами, к которым относят шлак, керамзит и другие подобные вещества, то это нужно делать таким образом, чтобы сам материал со временем просто не усел. Это можно сделать ещё на этапе заполнения сыпучим утеплителем стенового пространства. Насыпать утеплитель для стен щитового дома рекомендуется плотно, при этом необходимо ещё и сильно утрамбовывать каким-либо предметом.
Плитные материалы
К плитным утеплителям для щитовых домиков можно отнести вышеупомянутый пенопласт и минеральную вату. Если вас интересует, как утеплить щитовой дом снаружи, то запомните, что минвату крепят к каркасу с помощью брусов. Ее необходимо набивать вертикально. При этом набивать брусы нужно в местах, где имеется между плитами утеплителя шов.
Пенопласт по своему химическому составу принадлежит к материалам, сделанным на базе органического вещества. Очень хорошо защищает стеновые конструкции от сильного ветра, практически не гниет и не очень тяжелый по весу. Обшивать стены пенопластом изнутри – не слишком сложно. Пенопласт известен как пожароопасный материал, поэтому он нуждается в соответствующей обработке.
Минвата делается из специальных базальтовых либо стеклянных волокон. Производя работу со стекловатой, необходимо знать и соблюдать множество различных правил безопасности. Используйте специальные очки, одевайте прочные перчатки и респиратор. Изделия на основе базальта – наоборот, безопасны для здоровья и просты в обработке. Изолируя дом минватой, помните, что она способна пропускать воду. Поэтому приходится пользоваться материалами, которые препятствуют появлению конденсата.
Утепление изнутри щитового дома
Одним из самых дешевых вариантом будет утепление изнутри жилого дома. В наше время самым лучшим способом является утепление стен щитового дома жидким пенопластом (пеноизолом). При этом нужно знать, что из-за неточного прилегания плит пенопласта, который долгое время использовался в этих целях, увеличиваются теплопотери. А вот при использовании жидкого пенопласта денежные расходы на отопление снижаются в несколько раз, гарантийный же срок на утеплитель составляет более 60 лет.
Для начала работы нужно приобрести специального оборудования. Как правило, процесс утепления щитовой поверхности не требует тщательной подготовки. Пеноизолом можно утеплять стены, полы и кровлю. По своим техническим характеристикам десятисантиметровый слой пеноизола равен примерно 3 метрам бетона или тридцати сантиметрам пенопласта.
Утеплитель нужно размещать непосредственно внутри стен строения. В этом случае затраты на оплату коммунальных, связанные с обогревом домика, по разным оценкам экспертов, снижаются в пару раз. Таким образом, вы создаёте не только благоприятную атмосферу в доме, а заодно и экономите в финансовом плане на коммунальных услугах. При толщине дома приблизительно в 0,25 метра, изоляционный слой должен составлять хотя бы 15 сантиметров.
Для утепления скатов лучше всего использовать самые обыкновенные рулонные утеплители. Со стенами щитового домика такое утепления не пройдёт. Стенные конструкции усаживаются, и рулонный теплоизолирующий слой почти всегда повреждается, а теплоизоляция практически перестаёт выполнять все свои функции. Поэтому всегда нужно пользоваться плитами, которые производят из пенопласта или минеральной ваты.
Пошаговая инструкция
Часто современные домовладельцы, желая сократить свои финансовые затраты, принимают решение не приглашать профессионалов, а делать утепление каркасного щитового дома самостоятельно. Если вы относитесь к подобной категории хозяев, то нужно воспользоваться приведенной ниже инструкцией. Утепление щитового дома подразумевает:
- Выбор теплоизоляционного вещества. По каким параметрам нужно выбирать качественные и экологически чистые утеплители, это конечно не всегда зависит от нас. Просто примите к сведенью, что наши отечественные специалисты настаивают остановиться на пеноизоле, очень доступном и не менее эффективном утеплителе, который представляет собой материал будущего.
- Первоначальную подготовку утепляемых поверхностей. Если вы хотите провести утепление щитового дома снаружи и внутри собственными руками, то независимо от выбранного вами материала, должны очень грамотно подойти к подготовке поверхности. Зачистите ее от всяких загрязнений и разных дефектов, а потом все это заштукатурьте и загрунтуйте.
- Установку профиля щитового дома. Если вы решили выбрать из широкого диапазона теплоизоляционный материал пеноизол листовой, то перед тем, как утеплить щитовой дом, нужно заранее установить профили. Размещать их нужно обязательно горизонтально, закрепляя профили при помощи специальных дюбелей.
- Нанесение специального клея на листы материала. Это следующий этап нашей работы, который подразумевает утепление щитового дома снаружи. При этом нужно использовать только высококачественное клеящееся вещество.
- Приклеивание листов к фасаду щитового дома. Эту работу всегда выполняют горизонтально и сверху вниз.
- Крепление утеплителя при помощи дюбелей. Нужно в фасаде просверлить отверстия, а далее забить дюбеля в них.
- Армирование. Производя утепление щитового каркасного дома своими руками, рекомендуется очень тщательно выровнять углы, а дальше закрепить листы теплоизоляционного материала алюминиевой стеклосеткой.
- Нанесение декоративной штукатурки на утепленный фасад. Можно сказать, что этот этап является завершающим процессом теплоизоляционных работ.
Пароизоляция щитового дома
Для пароизоляции утепленных нами стен обычно используется специальная пленка, которая способна создавать очень надежный барьер, что не дает проникнуть влаге в материал и препятствует появлению плесени и гниения. Пренебрегать таким видом защиты нельзя ни в коем случаи. Иначе можно зимой потерять приблизительно 55% эффективности утепления из-за повышенной влажности теплоизоляции.
Поэтому каркасы практически всегда обшиваются воздухопроницаемой мембраной, которая покрывается фасадной обшивкой. Очень часто, желая сэкономить свои денежные средства и достичь высокой эффективности, используют в качестве такой мембраны хозяева щитовых строений контейнеры для яиц и накладывают их в 2-3 слоя.
Практика часто показывает, что подобная методика действительно очень эффективная. После того, как утеплили каркасно-щитовой дом, затраты на обогрев жилища сократятся примерно на 70%, если все этапы выполнены по всем правилам. Если толщина зимнего варианта дома в очень холодных районах достигает 25 сантиметров, то сделайте толщину утеплительного слоя не меньше 15 сантиметров.
Утепление щитового дома снаружи: советы специалистов
Утепление щитового дома своими руками организуется с целью создания комфортных условий проживания на дачном участке в течение зимнего периода. Необходимость в обязательной теплозащите строений, предназначенных для зимнего проживания, объясняется низким уровнем теплоизоляции типовых щитовых конструкций, чаще всего используемых при дачной застройке. Всё сказанное справедливо и для тех случаев, когда в ходе строительства вам предстоит утепление стен каркасного дома, отличающегося от своего щитового аналога лишь используемыми материалами и некоторыми деталями отделки.
О надёжном утеплении вашей дачной постройки по возможности следует побеспокоиться ещё на стадии строительства, которым предпочтительнее заниматься в летнее время. Такой подход позволит вам сократить сроки возведения домика и заметно снизить расходы на производимые при этом работы.
Независимо от конструкции уже отстроенного щитового домика утепление его стен может быть организовано как изнутри, так и снаружи здания.
В нашей статье будет рассмотрен лишь вариант наружного утепления, который считается наиболее подходящим для уже готовой (эксплуатируемой) постройки. Такой выбор объясняется тем, что утепление снаружи, в отличие от внутреннего, не уменьшает полезной площади жилых помещений и не создаёт неудобств обитателям вашего дома.
Выбор утеплителя
Перед началом работ, прежде всего, следует побеспокоиться о выборе теплоизоляционного материала, оптимально подходящего для заявленных целей. Наружное утепление щитового дома своими рукам может быть организовано с применением следующих теплоизоляционных материалов:
Пенопласт. Этот популярный строительный материал привлекает пользователя своими теплоизоляционными характеристиками, легко монтируется и достаточно дёшев. Но при этом он недолговечен (максимальный срок службы – не более 7- ми лет), горюч и хрупок.
В отличие от пенопласта пенополистирол экструдированный или «пеноплекс» обладает жёсткой структурой, устойчив к деформациям, не распространяет горения и более долговечен (срок службы – до 50 лет). Однако за все указанные достоинства этого материала вам придётся заплатить довольно высокую цену.
Минеральная (базальтовая) и стеклянная вата. Эти разновидности натуральных утеплителей отличаются низкой стоимостью и хорошими теплоизоляционными параметрами. К недостаткам указанных материалов следует отнести их плохую влагостойкость, вследствие которой при намокании эффективность теплоизоляции резко снижается.
Эковата на основе целлюлозы лишена всех характерных для минеральных утеплителей недостатков и содержит в своём составе специальные антисептические и антипиреновые добавки.
Кроме того, при монтаже она образует надёжную бесшовную поверхность, удобную для нанесения гидроизоляционного защитного покрытия и недоступную для мелких грызунов.
Общий порядок работ
Качественное наружное утепление готового щитового домика, обеспечивающее создание в нём приемлемых условий для проживания в зимнее время, предполагает следующий порядок проведения теплоизоляционных мероприятий:
- подготовительные работы;
- изготовление каркаса из брусьев, используемого для размещения и последующей фиксации пластин или матов утеплительного материала;
- формирование пароизоляционного защитного слоя;
- укладка плит или застилка матов теплоизоляции;
- обустройство гидроизоляционной защиты;
- набивка обрешётки, используемой для монтажа декоративной облицовки и дополнительной фиксации плит утеплителя;
- закрытие теплоизоляционного «пирога» выбранным вами отделочным материалом (сайдинговыми панелями или вагонкой).
Рассмотрим основные этапы проводимых теплоизоляционных мероприятий более подробно.
Подготовительные мероприятия
Прежде чем утеплить щитовой дом снаружи следует тщательно обследовать всю щитовую конструкцию на предмет наличия в ней чётко различимых щелей и зазоров.
Важно! При визуальном осмотре поверхности стен необходимо обратить внимание на углы дома, а также на оконные проёмы по всему их контуру. С особой тщательностью обследуется пространство под подоконником, которое в эксплуатируемом домике скрыто под наличником.
Обнаруженные при визуальном осмотре зазоры в стыках и щели подлежат тщательному конопачению с использованием традиционной пакли или джутовой веревки. В процессе конопачения скрученные из уплотнительного материала жгуты плотно вбиваются в обнаруженные щели и зазоры, после чего их наружная часть оформляется в виде характерного «валика».
Чтобы избежать ошибок при утеплении оконных проемов рекомендуем посмотреть видео:
Помимо стен проверке также подлежит и потолок, через который по утверждению специалистов теряется до 40 % тепла (за счёт поднимающегося вверх прогретого воздуха). При наличии таких утечек теплый воздух будет расходоваться на напрасный нагрев чердачного помещения, что сопровождается снижением температуры в жилых комнатах.
Совет! Для того чтобы определиться с тепловыми утечками советуем вам оставить на чердаке на некоторое время тазик со снегом, по скорости таяния которого вы сможете судить о наличии или отсутствии тепловых потерь через потолок и крышу
В случае обнаружения в потолочном перекрытии визуально различимых щелей последние задуваются со стороны чердака жидким пенополистиролом.
Для большей надёжности специалисты рекомендуют простелить перекрытие чердака рубероидом, полосы которого укладываются с небольшим нахлёстом, а затем пристреливаются к лагам посредством строительного пистолета. По завершении этих работ с помощью той же монтажной пены уплотняются примыкания и стыки перекрытия с крышей. После устранения всех обнаруженных дефектов вы можете перейти непосредственно к теплоизоляционным мероприятиям.
Основные работы
Утепление стен щитового домика своими руками организуется по стандартной схеме, не зависящей от выбранного вами типа утеплителя. Порядок производимых при этом работ приводится ниже:
Схема наружного утепления щитового дома
Сначала по основательно подготовленным и хорошо проконопаченным стенам по всей их площади застилается слой пароизоляции, необходимой для защиты утеплителя от влажных комнатных испарений.
В качестве пароизоляционной защиты утеплителя с внутренней стороны чаще всего используется обычная полиэтиленовая плёнка, закрепляемая строительным степлером непосредственно на стенах строения.
Отдельные полосы плёнки укладываются с нахлёстом не менее 10-15 см, а образующиеся при этом стыки тщательно проклеиваются специальным скотчем.
Затем поверх плёнки обустраивается каркас будущей обрешётки, набиваемый из древесных брусьев или планок соответствующего размера. При подготовке каркаса для теплоизоляции рулонного типа выбираются небольшие планки, набиваемые с учётом ширины рулона на всю высоту или ширину стены щитового дома.
В ходе монтажных работ необходимо контролировать по уровню ровность укладки брусьев или планок, от которой зависит качество финишной отделки стен.
Обратите внимание! Расстояния между брусьями выбираются исходя из стандартных размеров выбранных вами заготовок теплоизолятора, а их сечение должно соответствовать толщине утеплительных пластин или матов.
Плиты (маты) теплоизолятора размещаются в пространствах между брусьями каркаса и фиксируются на них либо с помощью клея, либо посредством дюбелей.
Поверх утеплителя формируется слой гидроизоляционной защиты, в качестве которой чаще всего применяется типовая полиэтиленовая плёнка. Иногда для защиты утеплителя от наружной влаги используются современные мембранные покрытия, в жидком виде наносимые прямо на поверхность утеплителя.
По завершении всех этих процедур плиты утеплителя с гидроизоляционным слоем плотно прижимаются планками обрешётки, которые набиваются по брусьям каркаса и используются для последующего крепления панелей декоративной облицовки.
Важно! Для исключения возможности скапливания паров под слоем утеплителя, защищённого снизу пароизоляционной плёнкой, в конструкции утеплительного пирога необходимо предусмотреть небольшие зазоры, создающие условия для вентиляции этих пространств.
Утепление потолка и цоколя дачного щитового домика организуется в соответствии с методиками, уже неоднократно описываемыми нами ранее.
Видео: утепление стен щитового дома снаружи
Как грамотно утеплить каркасный дом для зимнего проживания
Владельцы щитовых домов должны еще в летний период подумать о том, чтобы утеплить своё жилье для зимнего проживания.Строятся такие дома довольно быстро и зачастую в теплый сезон, поэтому о теплоизоляции часто забывается.
Однако зимой, во время ветров и холодов, это будет существенно заметно.
Для чего нужна теплоизоляция в таких домах
Чаще всего подобные дома возводятся на загородных дачных участках, так как это очень дешево, а также быстро в изготовлении.Пока на улице стоит теплая погода – жить в них комфортно, но с приходом зимы такие дома становятся очень холодными и малопригодными для постоянного в них проживания. Даже если в них установлены какие-либо системы отопления или теплый пол, без утепления это будут деньги, выброшенные на ветер.
Основная причина – это плохое теплоудержание внутри дома и, если вы включите отопление, то тепло по большей части будет уходить на улицу.
Зачастую на дачных участках устанавливают варианты домов для проживания там только весной, летом и осенью, пока есть работа на огороде. Но в случае необходимости жить в таком помещении в холодное время, нужно позаботиться о его комфортабельности, в частности утеплить его.
Устранение щелей
Прежде всего, до обустройства теплоизоляции в каркасном доме, необходимо избавится от сквозняков, которые появляются из-за щелей. Их чаще всего можно найти в местах стыков различных элементов здания.Если дом более-менее новый, то на участках, где стены плоские, щели обычно отсутствуют. После обнаружения зазоров, их нужно законопатить, применяя для этого паклю или можно использовать джутовую веревку.
Сначала на края отверстия наносится небольшой слой клея ПВА, после чего в неё плотно нужно вбить чопик. То же самое надо сделать и с потолком, так как там скапливается теплый воздух, который, при наличии щелей, будет быстро уходить.
[advice]Возьмите на заметку: чтобы проверить, насколько целостное покрытие на потолке, можно поставить на чердаке тазик со снегом или льдом. Если растает – значит теплоизоляция плохая. В случае обнаружения щелей, их нужно заделать со стороны крыши. Для этого лучше применять пенополистирол.[/advice]
Материалы
До начала утепления, нужно правильно выбрать подходящий для конкретного случая материал.Чтобы осуществить теплоизоляцию подобных домов, можно применять следующие виды материалов:
- Пенопласт. Он является дешевым, легким и простым в монтаже. Однако недолговечен, горюч и подвержен разрушению грызунами.
- Экструдированный пенополистирол. Практически тот же пенопласт, но более прочен и долговечен. Однако стоит он дороже.
- Стекловата. Современные варианты, необходимо обрабатывать клеем в местах стыка. Утеплитель рулонного типа.
- Минеральная вата. Отличный утеплитель. Единственным недостатком является отсутствие у неё влагостойкости.
- Эковата. Является современным материалом, который, кроме основных свойств, имеет еще и антисептические.
- Пеноизол. Недорогой вариант утеплителя, устойчивого к образованию грибка, легкий и при этом не горючий.
Процесс выполнения
В случае осуществления утепления дома изнутри, главное требование, предъявляемое к материалу – это его способность дышать. Обшивка обычно делается из листов ДСП или ГКЛ.Осуществление своими руками теплоизоляции подобных домов снаружи происходит одинаковым образом при использовании любого утеплителя:
- Сначала нужно зачистить стены и обработать поверхность антисептиком.
- После этого набивают обрешетку. При использовании листового утеплителя, её делают ячеистой по размерам плит, а если рулонного, то планки нужно набивать по ширине рулона.
- По всей площади нужно проложить гидроизоляцию. В этом случае отлично подойдет строительный полиэтилен, который крепится пистолетом, стыки склеиваются скотчем (при этом они должны идти внахлест).
- После этого внутри сделанной обрешетки крепится сам теплоизолятор, используя клей или дюбеля.
[warning]Совет специалиста: рекомендуется закрывать теплоизоляцию изнутри пароизоляцией. Это необходимо, чтобы пар, образовывающийся в доме, не попадал на утеплитель, который из-за этого теряет свои свойства.[/warning]
Основной принцип работ такой же, как и при наружной. Сначала создается обрешетка, на которую крепится сам утеплитель.В случае использования листов ДСП, их фиксируют на стену саморезами, что сильно снижает уровень изоляции, так как не создает прослойку воздуха между утеплителем и стеной. Если ГКЛ или листов ДСП не хватает, можно использовать еще и платы силикат-кальция. Их рекомендуется использовать для утепления с внутренней стороны.
Поэтому если вам кто-то говорит, что использовать щитовой дом можно только летом, не верьте ему. После утепления такого каркасного здания, оно будет пригодно для проживания даже в суровую зиму.
Смотрите видео, в котором специалист разъясняет особенности утепления каркасно-щитового дома:
стоит ли утеплять, какими материалами и как
Потребность в утеплении летнего щитового дома возникает при круглогодичной эксплуатации здания.Щитовое помещение толщиной стен 5 – 7 см. не сможет сохранить тепло и обеспечить комфортную температуру для проживания в холодный период года.
Для составления плана теплоизоляции жилья в зимний период важно оценить состояние элементов строения: фундамента, стен, потолка или мансарды.
Определить, как утеплить щитовой дом: по внутреннему или наружному варианту, чтобы выполненные мероприятия обеспечили комфортную температуру в помещении, не увеличили затраты на отопление, а стоимость ремонтных работ и использованных материалов не превысила возможности семейного бюджета.Виды утеплителя
Для утепления старого домика из щитовых панелей используются хорошо зарекомендовавшие себя органические и неорганические материалы.
К органическим утеплителям, основанным на отходах деревообработки и сельхозпроизводства с добавлением в них некоторых видов цемента и пластика относятся:
- Арболит;
- Пенополивинилхлорид;
- Древесноволокнистая плита;
- Пенополиуритан;
- Пеноизол;
- Фибролит;
- Эковата.
Перечисленные материалы трудновозгораемы, обладают водостойкостью, нейтральны к биологически активным веществам. Ими можно защитить дом изнутри.
Изделия изготавливаются в рулонах, плитах, в виде порошка и гранул. Некоторые материалы – универсальные теплоизоляторы, выпускаются в твердом или мягком варианте. Каждый утеплитель обладает низкой теплопроводностью и обеспечивает снижение потерь тепла из помещения.Неорганические утеплители основаны на минеральных веществах горных пород, шлака, асбеста и др. и чаще используются для утепления щитового дома изнутри. К ним относятся:
- Минеральная вата;
- Стекловата;
- Керамическая вата;
- Смешанные теплоизоляторы.
Утеплители неорганического типа также выпускаются в виде рулонов, плит, матов и обладают схожей характеристикой.
Для утепления цокольного пространства фундамента здания целесообразно использовать сыпучие материалы, такие как керамзит или шлак. Слой отсыпанного и уплотненного на земляное основание материала позволит сократить потери тепла через пол здания. Еще более эффективной защитой от потерь тепла через цоколь дома является устройство черновых полов с укладкой на них плит из минеральной ваты или пенополистирола.
Наиболее популярной теплозащитой щитового дома по цене и качеству являются материалы из каменной, минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола, обладающие низким коэффициентом теплопроводности.
Технология защиты дома этими изделиями отработана, доступна и понятна для реализации собственными силами.
Варианты утепления
Применяются два варианта утепления щитового дома: внутренний и наружный.
Утепление щитового дома изнутри выполняется, когда по конструктивным или финансовым условиям, наружная защита здания от холода невозможна.
К недостаткам внутреннего утепления можно отнести уменьшение полезной площади комнат, а также смещение линии промерзания стен внутрь помещения. Наружные стены охлаждаются и не препятствуют проникновению холодного воздуха. Между стеной и утеплителем появляется конденсат, а в помещении сырость, снижается эффективность внутренней изоляции, увеличиваются затраты на поддержание комфортной температуры.Важно понять, как изнутри утеплить щитовой дом для зимнего проживания, чтобы получить положительный результат, позволяющий минимизировать потери от внутренней защиты здания. Для этого необходимо выбрать нужный утеплитель и выполнить следующие действия:
- Для теплозащиты использовать листы пенополистирола с пазом, позволяющие плотно наклеить утеплитель на стену, не допуская мостики холода. Данный материал не впитывает влагу и не пропускает пар.
- Для фиксации плит утеплителя использовать полиуритановую пену, изолирующую стену от влаги.
- Выполнить пароизоляцию по поверхности утеплителя, чтобы исключить попадание влаги на стену.
- На пароизоляцию нанести декоративную отделку.
При таком утеплении, потери тепла сведены к минимуму, а стены не будут подвержены негативному влиянию конденсата.
Чтобы избежать появления мостика холода между плитами, не допустить попадания пара через утеплитель на холодную стену, используют и двойную теплоизоляцию. При этом варианте на первый слой утеплителя наклеивается второй, таким образом, чтобы его листы закрыли стыки между листами первого. Этот вариант предусматривает применение утеплителя вдвое тоньше.
Самым эффективным способом, позволяющим сократить потери тепла, в сравнении с незащищенным зданием в шесть раз, является утепление щитового дома снаружи.
В помещении с наружной защитой отсутствуют перепады температуры, не конденсируется влага, полностью прогреваются стены, в которых аккумулируется тепло. Результатом качественной защиты наружных стен от холода становится 40% снижение затрат на отопление и надежная защита здания от негативных погодных условий.Разница в объеме монтажных работ зависит от свойства материала, применяемого изделия. Технологические операции наружной теплозащиты здания выполняются в следующей последовательности:
- Стены очищаются и убираются навесные детали. На очищенную поверхность наносится состав антисептика, чтобы препятствовать появлению плесени и грибков на щитах.
- Для монтажа утеплителя из минеральной ваты на плоскости стены монтируется каркас из деревянного бруска или металлического профиля.
- Для защиты утеплителя от попадания влаги от стены по каркасу крепится пароизоляционная пленка.
- Листы утеплителя плотно укладываются в ячейки каркаса, не допуская щелей.
- Для защиты минеральной ваты, вся конструкция закрывается гидроизоляционной пленкой, которая прижимается к каркасу с утеплительными планками.
- Планки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя и используются при монтаже отделочных изделий.
Наружная защита может выполняться с использованием влагостойких OSB плит и матов утеплителя из пенополистерола, который в сравнении с минеральными материалами, не впитывает влагу, не требует монтажа защитных пленок и не теряет свойства теплоизоляции на протяжении всего периода эксплуатации здания.
При правильном выборе варианта защиты дома и утеплителя, соблюдая строгую последовательность выполнения технологических операций при непосредственном участии в этой работе опытных мастеров, результат самостоятельного утепления щитового дома будет положительный.
Как правильно утеплить каркасный дом минватой снаружи
Содержание статьи
Как правильно утеплить каркасный дом минватой, чтобы создать незабываемый комфорт и теплоту внутри дома, которые так необходимы в период зимних холодов и морозов.
Каркасное строительство становится все более популярным. Подобное явление не является неожиданностью, оно скорее закономерно. Популярность, которую заслужили аналогичные объекты, продиктована экономичностью постройки и существенной экономией времени, необходимого на ее возведение. Строительный рынок предлагает все больше изделий, призванных еще более упростить подобное строительство и сделать его эффективным. Однако аналогичный объект будет неполноценным без проведения процедуры термоизоляции.
Основы каркасного строительства и этапы проведения работ по утеплению дома
Лучше производить утепление каркасных стен еще на стадии строительства дома. В таком случае термоизоляционный материал закладывается в межкаркасные области, расположенные внутри стен. Этот шаг позволяет максимально практично и эффективно разместить теплоизоляцию, а также гарантировать максимальное энергосбережение каркасного дома. В конечном счете такая постройка получится монолитной и лаконичной, вызывающей лишь положительные эмоции и чувства.
Однако не всегда возможно утеплить каркасный дом на этапе его постройки. Виной этому может быть несколько причин, начиная от ошибок в расчетах, заканчивая банальной нехваткой денежных средств. В результате возведенный объект нуждается в дополнительном проведении мероприятий по термоизоляции стен. Как правило, проводиться подобная процедура снаружи, но может производиться и изнутри. Выбор места утепления является сугубо личным решением и производится на основании индивидуальных предпочтений хозяина дома, исходя из целесообразности проведения того или иного вида работ. Процедуру утепления каркасного объекта можно условно разделить на следующие этапы:
- подготовительные работы;
- создание пароизоляционного слоя;
- установка обрешетки;
- укладка утеплителя;
- создание гидрозащиты;
- монтаж внешнего покрытия.
Выполнение всех этих этапов позволит создать идеальный по своим характеристикам объект, обладающий отличными качествами комфорта и сохранения тепла. Также стоит отметить важность проведения всей последовательности создания теплоизоляционного пирога, поскольку лишь полное соответствие инструкции позволить добиться необходимых качеств дома.
Утепление каркасного дома: подготовительные работы и создание пароизоляционного слоя
Как утеплить каркасный дом с использованием ваты? Для большей наглядности приведем пример создания термоизоляционного пирога снаружи постройки. Такое решение позволит не только обеспечить сохранность тепла в доме, но и даст возможность выбора внешнего покрытия. Что при соответствующем подходе придаст дому незабываемый внешний вид и колорит.
Начало процесса утепления знаменуется проведением подготовительных работ.
Их суть лежит в организации оптимальных условий для будущего строительства. Первоочередной задачей, на которую ориентированы подготовительные работы, является заделывание трещин и щелей. Результатом процесса станет создание максимально плотной и монолитной структуры основной стены, не позволяющей холодному воздуху проникать внутрь здания.
Следующий этап — процедура создания пароизоляционного слоя. Его возведение крайне необходимо для сбережения теплоизоляционного материала, которым в нашем случае выступает минеральная вата. Между температурой внутри помещения и вне его существует значительная разница. Подобное отличие приводит к образованию мельчайших частичек влаги, образовывающихся в точке взаимодействия холодного и теплого воздуха. Этот конденсат имеет мелкодисперсную структуру и может проникать глубоко внутрь утеплителя, лишая его основных качеств и способствуя его порче. Для нейтрализации аналогичного воздействия производится создание паробарьера, оберегающего утеплитель от вредного воздействия.
Утепление каркасного дома минватой и внешняя его отделка
Как утеплить каркасный дом минватой? Следующим этапом идет создание удерживающего каркаса, который примет на себя всю нагрузку будущей конструкции. Выполняется он в большинстве случаев с применением деревянного основания либо же металлического профиля. Оба этих варианта вполне подходят для создания обрешетки, поскольку позволяют добиться оптимальных качеств прочности и надежности.
Утепление стен минватой начинается с закладки теплоизоляционного слоя в полости, образованные каркасом. Этот процесс требует максимальной внимательности и ответственности, поскольку именно от него и будет зависеть теплота внутри дома. Поэтому все, даже самые труднодоступные места и изгибы должны быть полностью заполнены ватой. Также важно равномерное ее распределение по всей площади стены. После выполнения этого процесса вся стена полностью закрывается гидрозащитной мембраной. Ее назначение в ограничении доступа влаги к утеплителю со стороны улицы. Дожди, снег и ветер гарантируют проникновение влаги под поверхность стены. Мембрана обеспечивает гидробарьер, на котором она и оседает, а через время выводится наружу естественным путем в виде пара.
Завершающий этап — монтаж внешнего покрытия. В его качестве может быть использован любой как листовой, так и планочный материал. Главными характеристиками которого должны быть лаконичность внешнего вида и прочность самого изделия. Именно они позволяют создать максимально качественный и надежный объект, обладающий к тому же еще и прекрасным внешним видом.
Заключение по теме
Утепление каркасного дома снаружи является ответственным процессом, от правильности исполнения которого зависит теплота и уют всего объекта. Для придания постройке оптимальных качеств крайне важно точно соблюдать технологию на всех этапах строительства. Утеплять каркасный дом минватой можно как изнутри, так и снаружи. Главное, неотступно и точно выполнять все процессы. Поскольку лишь такой подход позволить создать все необходимые условия для проживания в зимний период.
Плюсы и минусы каркасно-щитового дома
Каркасно-щитовые дома – это разновидность канадского каркасного дома. Отличие заключается в том, что в заводских условиях изготавливаются плоские деревянные элементы каркасного дома, состоящие из щитов. Ими могут быть стены дома или части стен, готовые к установке на фундамент. Щиты монтируются на каркас дома или собирается бескаркасная конструкция. Такие типы домов появились в СССР в 1960-е годы в Северо-Западном регионе страны и назывались финскими домами. Эти дома можно обнаружить в Ленинградской области, где они эксплуатируются и сейчас.
Ранее считалось, что каркасно-щитовые дома не пригодны для круглогодичного проживания. Современная каркасно-щитовая технология возведения домов использует новейшие строительные материалы, усиливающие преимущества каркасно-щитовых домов. Использование современных утеплителей позволяет построить комфортный дом для круглогодичной жизни.
Если вы задумали построить каркасно-щитовой дом, плюсы и минусы такого дома лучше знать заранее. Ниже приводятся основные аргументы «за» и «против» строительства каркасно-щитового дома.
Преимущество каркасно-щитового дома
В технологии строительства
- Основное достоинство – скорость строительства дома. Дом под ключ возводится за 30 дней при условии размещенного заказа панелей на производстве и готового фундамента.
- Отсутствие «мокрых» процессов в процессе постройки дома.
- Облегченный фундамент, возможность применения свайно-винтового фундамента.
- Строительство каркасных домов на неровных поверхностях и слабых грунтах, устойчивость дома при усадке грунта.
- Всесезонность возведения и отделки дома.
- Высокая ремонтопригодность дома.
В потребительских характеристиках
- Стоимость каркасно-щитового дома доступна большинству семей среднего достатка.
- Прочность каркасно-щитового дома: несмотря на легкость конструкции, дом выдерживает высокие снеговые нагрузки и достаточно устойчив к ветровым нагрузкам.
- Высокая энергоэффетивность дома, позволяющая существенно экономить на отоплении.
- Каркасно-щитовой дом готов к заселению сразу же после возведения, нет усадки конструкций, нет перекосов рамных и дверных проемов.
- Низкая тепловая инерционность дома (дом-термос): дом быстро нагревается и медленно остывает при прекращении отопления.
- Хорошая экологическая атмосфера в доме: дом на 70% сделан из дерева, а экологически небезопасные конструкции не имеют выхода внутрь дома и не могут навредить здоровью.
Недостатки каркасно-щитового дома
- Необходимость принудительной вентиляции из-за сильной изоляции от внешней среды. Избежать такого состояния можно путем устройства воздуховодов в стенах дома.
- Слабая защищенность от ударных звуков, звуков падения предметов, топота и стуков. Этот недостаток устраняется монтажом специальных плавающих полов в доме и использованием акустической изоляции в стенах.
- Пожароопасность присуща всем деревянным домам, но использование антипиренов при изготовлении деревянных конструкций снижает значение этого недостатка.
- Опасность загнивания деревянных конструкций и появления плесени на них. При правильной технологии возведения домов такая опасность отсутствует. При формировании пирога стены во избежание появления конденсата внутри стены необходимо рассчитывать точку росы и выводить ее за пределы стены.
- Возможность гнездования в стенах дома грызунов. Многие владельцы каркасно-щитовых домов жалуются на появление мышей в доме. Для устранения этого недостатка используют утеплители, в которых грызунам некомфортно – это базальтовая вата, стекловата, эковата.
Спорные недостатки и достоинства
Вокруг каркасно-щитовых домов сложились негативные мифы, которые имеют под собой мало оснований. Вот основные мифы – недостатки каркасно-щитовых домов:
- Прочность этого типа домов часто подвергается сомнению, хотя отзывы владельцев домов и экспертов свидетельствуют об обратном. Дома по этой технологии выдерживают и высокие снеговые нагрузки на севере таких стран как Канада и США, и удары торнадо. Фахверковые дома (разновидность каркасных домов) простояли в Европе более 300 лет. Это уже к вопросу о долговечности таких домов.
- При строительстве каркасно-щитовых домов применяют экологически небезопасные материалы. Сегодня применение таких материалов сведено к минимуму. В утеплении используют эковату и базальтовую вату, где экологически опасные материалы отсутствуют. Плиты для обшивки используют только ОСП-3 и ОСП-4, в составе которых нет формальдегидных смол.
- Жить в таком доме круглый год невозможно, зимой его требуется непрерывно отапливать. Этот миф связан только с некачественным исполнением строительных работ. Несоблюдение технологии или использование некачественных материалов – основная причина такого мнения владельцев каркасных домов и «горе-экспертов».
- Стоимость каркасных домов ниже стоимости деревянных домов. С этим тоже трудно согласиться, так как стоимость современных качественных материалов достаточно высока, а возведение дома требует привлечения специалистов высокого уровня, что сказывается на стоимости каркасно-щитового дома. Только дома облегченной конструкции в летнем исполнении для дачи характеризуются невысокой стоимостью.
Каркасно-щитовое строительство домов существует более ста лет и везде доказало свою состоятельность как самостоятельный вид быстрого строительства зданий и сооружений. Как и всякий вид строительства домов, оно имеет свои достоинства и недостатки. Но широкое распространение этого типа домов в Европе и Северной Америке свидетельствует о несомненных их достоинствах.
5 Проблемы строительства в холодную погоду и их решения при строительстве в Канаде.
Я живу в Канаде, и, конечно, все знают, что Канада – страна, в которой достаточно холодно, чтобы убивать вас большую часть года. Но во многих других частях света тоже становится холодно, и поэтому важно понимать, как нужно строить по-другому в регионах, где температура регулярно опускается ниже нуля. И чем дальше каждую зиму вы опускаетесь ниже нуля, тем больше должно быть «разных» вещей.Иногда в первую зиму из-за экстремальных климатических условий ваши тщательно проклеенные швы гипсокартона загадочно трескаются. Кроме того, существует проблема жидкой воды, которая неожиданно появляется в плохо закрытых полостях стен, когда теплый влажный воздух в помещении конденсируется в холодных точках. И не забывайте об очень реальной проблеме качества воздуха в помещении. Многие люди, живущие в холодном климате, проводят более 90% своего времени в помещении зимой, а с закрытыми окнами с октября по май может быть довольно душно.
Вот я после работы на улице канадской зимой большую часть дня. Работать на улице не так холодно, как кажется. На самом деле, когда ты двигаешься, тебе становится очень жарко.По мере того, как в 1950-х годах индустрия жилищного строительства эволюционировала от строительства старых, холодных домов к теплым, комфортным современным зданиям, стали появляться сюрпризы, связанные с холодным климатом. Одной из первых была изоляция из стекловолокна, установленная внутри стеновых полостей до того, как необходимость в пароизоляции была полностью осознана.Внутренняя конденсация, образовавшаяся в стенах в результате, была тем, что мало кто предвидел. Затем, когда в 1970-х и 80-х годах дома стали строиться все теснее и быстрее в ответ на высокие темпы инфляции, возникли другие проблемы: конденсация на окнах, рост плесени, приподнятость ферм и учащение респираторных заболеваний, особенно среди детей. Ясно одно: комфортное жилье в холодном климате не без борьбы. На самом деле, две борьбы. Вы ставите один бастион против холодного жестокого взрыва, и в результате возникает новая проблема.Это похоже на сжатие длинного воздушного шара: один конец становится меньше, когда другой становится больше. Нельзя сказать, что истинная энергоэффективность – бесполезное занятие. Отнюдь не. Если вы готовы, вы можете сжать оба конца шарика одновременно. И ключ к успеху – это понимание иногда неясной физики, стоящей за проблемами строительства с холодным климатом. Это детализированная игра, которую нельзя полностью охватить требованиями строительного кодекса, потому что успех часто зависит от мастерства и отношения.Об этом и вся эта статья. Прочтите, чтобы узнать пять необходимых деталей для строительства колодца в холодном климате.
Строительство в холодную погоду Проблема №1: Решающее значение имеет герметизация воздуха
Очень важно начать с понимания того, что изоляция и герметизация – это разные вещи. Изоляция описывает вещество, которое уменьшает движение тепловой энергии за счет теплопроводности. Это хорошо и необходимо для любого эффективного дома, но изоляция – это еще не вся картина. К сожалению, наиболее распространенные виды утеплителя жилых помещений обладают небольшим сопротивлением прохождению через них воздуха, даже если они имеют высокий рейтинг R.И именно эта проницаемость требует, чтобы вы обращали внимание на герметизацию воздуха, если вы хотите, чтобы здание выдерживало холодную погоду. Видео ниже объясняет важные детали.
Воздушное уплотнение в основном предназначено для предотвращения миграции теплого влажного воздуха в помещении в холодные полости внутри наружных стен и неотапливаемых чердаков. Если допустить это движение, пары влаги в нагретом воздухе будут конденсироваться в жидкую воду, когда она остынет ниже точки росы. А жидкая вода – это последнее, что вам нужно в стенах и на чердаках.
Место для начала блокирования путей утечки воздуха – это место, где нарушена целостность гипсокартона и полиэтиленовой пароизоляции. Это означает зазоры вокруг дверей, окон, электрических коробок и чердачных люков. Стратегии различаются в зависимости от ситуации, но цель всегда одна: остановить движение воздуха между внутренней поверхностью стены с регулируемым климатом и зонами с изменяющейся температурой внутри стеновых и потолочных полостей.
Пенополиуретан – один из самых эффективных продуктов для герметизации воздуха, но не надежный. Есть две опасности, которых вы должны остерегаться: чрезмерное заполнение образовавшейся бреши и промах в цели. Лучшее преимущество, которое вы можете себе дать, – это надеть отрезок прозрачной виниловой трубки на обычную насадку баллончика с пеной, чтобы можно было легко добраться до труднодоступных мест. Выберите размер трубки, который плотно облегает конец сопла и остается там за счет трения. На всякий случай оберните стык изолентой. Размер обычной распыляемой пены увеличивается вдвое по мере ее отверждения, поэтому не переполняйте трещины, только чтобы позже обрезать излишки затвердевшей пены.Это пустая трата. Лучше нанести немного меньше пены, чем необходимо, а затем доливать по мере необходимости, а не переливать. Если вам когда-нибудь понадобится избавиться от излишков пены (а вы это сделаете), используйте обычную ножовку без рамы. Лезвие легко сгибается во время использования, что позволяет делать пропилы заподлицо со стенами. Ацетон – единственный растворитель, смывающий липкую неотвержденную пену с инструментов. Затвердевший пенополиуретан не растворяется. Щелкните ниже, чтобы узнать о разнице между аэрозольной пеной с закрытыми и открытыми ячейками.
Если ваша конструкция включает открытые балки, которые проникают через готовые поверхности стен, оставьте 1/4-дюймовое пространство для уплотнения вокруг балок при укладке гипсокартона или панелей. Это позволяет надолго закрыть воздушный зазор, предотвращая конденсацию на внутренней стенке, которая могла бы возникнуть в противном случае. Также используйте полиуретановую герметизацию. Он остается очень гибким и полностью поддается покраске.
Строительство в холодную погоду Проблема № 2: Жесткая пена стоит проблем
Когда строители говорят о типичной стене из R-20, на самом деле лилии немного позолочены. По правде говоря, вы не получите производительности R-20, просто поместив биты R-20 в рамку 2 × 6. Одна из причин заключается в стойках, стеновых панелях и других элементах каркаса, которые простираются от внутренней к внешней стороне стены. Везде, где древесина простирается от одной стороны каркаса стены до другой, вы получаете гораздо более низкие значения изоляции в этом месте, потому что древесина предлагает только около R-1 на дюйм толщины. Везде, где элементы каркаса 2 × 6 проходят прямо через стену, вы получите только R-5,5.А на типичной стене эта зона с низким КПД составляет почти 20% от общей площади стены. Нажмите ниже, чтобы просмотреть подробный видеоурок о значениях R в изоляции и о том, как они могут (и часто являются) вводить в заблуждение.
Все это – одна из причин, по которой полезно положить панели из жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 или 2 дюйма на внешней стороне каркасных стен, под сайдингом, кладкой или штукатуркой. Разрывает тепловые мосты, образованные стеновыми стойками, и повышает энергоэффективность, создавая сплошной слой изоляции.Помимо более низких счетов за отопление и охлаждение, жесткая пена также снижает вероятность образования конденсата. Утепляя внутренние полости стен внешним слоем изоляции, пена снижает вероятность конденсации в местах, где детали воздушного уплотнения могут быть недостаточными.
Строительство в холодную погоду Проблема № 3: Механическая вентиляция важна
Когда я был мальчиком, мои родители заменили окна в нашем доме, и эффективность нового оборудования вызвала проблемы. До этого старые окна были достаточно протекающими, чтобы пропускать свежий воздух и выходить влага. Но через несколько дней после того, как были установлены новые окна, жидкая вода начала стекать по стеклу и образовать лужи на подоконниках, когда началось похолодание, в конечном итоге вызвав рост черной плесени на подоконниках. Этого никогда раньше не случалось, и хотя проблема выглядела так, как будто она исходила из окон, на самом деле они действовали как предупреждения о недостаточной вентиляции в доме, который теперь стал более тесным.
Когда дома становятся достаточно тесными, требуется механическая вентиляция, чтобы заменить протекающие двери и окна, которые по умолчанию использовались для подачи свежего воздуха. Но если эта вентиляция просто приносит холодный наружный воздух в помещение, вам не лучше, чем если бы вы открыли окно или сохранили свои протекающие старые окна. Вот почему мне так нравятся вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV). Они обеспечивают постоянную подачу свежего воздуха, улавливая и рециркулируя около 90% тепла в исходящем потоке несвежего воздуха. Хотя HRV еще не обязательны во всех новых домах, они должны быть обязательными.
Строительство в холодную погоду Проблема № 4: Подъем опорной фермы
Фермы крыши экономят время, деньги и увеличивают внутреннее пространство за счет уменьшения потребности в опорных стойках.Вот почему они заменили стропильные крыши. Но фермы также представляют собой обычную проблему в холодную погоду, называемую подъемом фермы. Когда стропильная ферма является частью изолированного чердака в холодную погоду, верхние пояса остаются холодными, а нижние – более теплыми из-за изоляции вокруг них. Эта разница, наряду с ежедневными колебаниями температуры на чердаке, может привести к разнице влажности в верхней и нижней части фермы, когда они находятся на чердаке. И это изменение влажности может привести к вертикальному подъему нижнего пояса фермы на 1/2 дюйма или более.И, как вы понимаете, в ситуациях, когда внутренние перегородки крепятся к нижней части фермы, часто возникают проблемы. Наиболее распространенным является гипсокартон с постоянными трещинами, хотя в крайних случаях может произойти повреждение фермы или каркаса перегородки.
Куча стропильных ферм, готовых к установке в новом доме, построенном в современном стиле. Фермы ускоряют строительство крыши и уменьшают потребность в опоре крыши.Вы не можете остановить подъем ферм, поэтому вам нужно использовать строительные методы, которые скрывают движение и делают его безвредным. В одном варианте для соединения фермы и стены используется металлический зажим с прорезями. Блокировка, размещенная наверху стены, между нижними поясами фермы, создает поверхность для крепления гипсокартона, позволяя ферме подниматься и опускаться независимо от потолка. Корона, которая крепится только к потолку, а не к стене, – еще один способ скрыть неизбежное движение.
Строительство в холодную погоду Проблема № 5: Холодная крыша – хорошая крыша
Каждый год люди терпят ущерб своим домам из-за протекания кровли ледяной плотины, и каждый год люди изо всех сил стараются не допустить повторения этого. Но это так, потому что устранение причин образования ледяной плотины на кровле лучше всего проводить на начальном этапе проектирования. Большинство постфактум в лучшем случае являются временными решениями.
Ледяные плотины возникают из-за того, что слишком много тепла выходит через поверхность крыши, вызывая таяние снега и льда на крышах, когда температура окружающей среды все еще ниже нуля. По мере того, как эта вода, нагретая с крыши, спускается к карнизу ниже точки замерзания, она замерзает, образуя первую часть ледяной бермы, которая может улавливать жидкую воду на высокой стороне, вызывая утечки через стыки черепицы.
Ледяные плотины можно устранить с помощью крыши, которая спроектирована так, чтобы зимой везде оставалась холодной. Но это не так просто, как может показаться. Типичные горячие точки кровли включают участки, где крыша скатывается в верхней части перегородок. Здесь требуется больше, чем обычно, для обеспечения полной изоляции и поддержания вентиляционных каналов.
Системы электрического обогрева полезны для устранения или уменьшения образования льда на крышах, но не все кабельные системы созданы равными. Посмотрите видео ниже, чтобы познакомиться с уникальной системой, которую я использовал и которая мне нравится.
Домостроение кажется некоторым людям грубым занятием, и это правда, что вы можете воспользоваться подходом пощечину и все же получить дом, который выглядит прилично – по крайней мере, на расстоянии, и по крайней мере на время. Но истинное испытание мастерства – это прочность, особенно в регионах, где холодный климат усложняет строительство удобных зданий. Все, что вам нужно для успеха, – это знания и забота.
Секреты SIP | Изделие из Timber Home Living
Timber Home Living, выпуск за август 2019 г.
Структурные изолированные панели являются одними из самых энергоэффективных строительных продуктов, которые вы можете купить, с впечатляющими показателями R и исключительными тепловыми характеристиками. Вопрос в том, как?
Из всего, чем должен быть ваш деревянный дом – прочным, красивым, удобно обставленным – есть одно прилагательное, которое никогда не должно входить в список: холодный.Для этого есть решение, которое можно описать тремя словами: структурные изолированные панели, также известные как СИП.
Нас научили думать об энергетических характеристиках конструкции с точки зрения R-ценности. R-значение – это сопротивление теплопередаче, которое используется для измерения термического сопротивления конкретного продукта. Чем выше значение R, тем выше способность материала противостоять передаче тепла в здание или из него.
Но одни только R-ценности не раскрывают всей картины.То, как используется изоляционный материал, влияет на его способность сохранять R-значение и работать с максимальными характеристиками. Тепловые мосты – яркий пример этой концепции.
Тепловой мостик является результатом использования шпилек, используемых в традиционной конструкции со стержневой рамой, что допускает нежелательный перенос тепла. Поскольку стекловолокно вставлено в войлок между стойками и обрезано для окон, дверей и электрических розеток, изоляция постоянно нарушается. По мере появления зазоров в реальных условиях общая R-ценность материала снижается.
Напротив, дом с деревянным каркасом не имеет внешних каркасных стен; SIP ограждают деревянный каркас снаружи, что позволяет изоляции оставаться неповрежденной. Результатом является непрерывное защитное одеяло, которое обволакивает дом и позволяет модулям SIP сохранять свое полное значение R.
Из чего сделаны SIPS
Хотя продукты SIP варьируются от компании к компании, Стивен Манн, генеральный директор Insulspan (insulspan.com), одного из ведущих производителей SIP, дает нам обзор того, как они производятся: «SIP создаются путем ламинирования двух частей производительности. – ОСП (рассчитанная на конструкционное применение) на твердой основе из пенополистирола », – делится он.«В Insulspan мы производим панели размером 8 на 24 фута, что позволяет нам покрыть огромную площадь одной панелью. Это снижает потери тепла и утечку воздуха ».
Кроме того, SIP герметичны в каждой точке, где одна панель встречается с другой, что уменьшает воздушный поток. Такое плотное соединение является преимуществом, которого нельзя добиться с помощью стекловолоконных войлочных плит или выдувной изоляции.
Преимущества SIP
В то время как SIP – это лишь один из методов изоляции, доступных в жилищном строительстве, их преимущества заслуживают внимания и способствуют общему качеству дома с течением времени и в различных климатических условиях.
По данным Ассоциации структурных изоляционных панелей (SIPA; sips.org), студии, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж при Министерстве энергетики, показывают, что по мере того, как наружные температуры становятся холоднее, R-ценность стекловолоконной изоляции уменьшается. Лаборатория проверила изоляцию чердака из стекловолокна с неплотным заполнением, рассчитанную на R-19, при различных температурах. Однако, когда внешняя температура упала до 8 градусов ниже нуля по Фаренгейту, стеклопластик R-19 показал только R-9,2.
Напротив, исследование показало, что изоляция из жесткого пенопласта, используемая в SIP, работает лучше при понижении температуры.Пенополистирол с заявленным значением R-3,9 на дюйм при 75 градусах по Фаренгейту увеличился до R-4,2 на дюйм при 50 градусах и снова поднялся до R-4,4 на дюйм при 25 градусах. Таким образом, 4,5-дюймовая панель со значением R-17,5 при 75 градусах может обеспечивать изоляцию почти на уровне R-20 в холодную погоду, что вдвое выше, чем у стекловолокна. И в большинстве домов с деревянным каркасом используются панели намного толще 4,5 дюймов. Например, Стивен говорит, что Insulspan производит 12,25-дюймовые панели, предлагая R-значения до R-45.
Plus, благодаря непрерывному уплотнению, SIP позволяют легче контролировать поток воздуха и тепла, что приводит к снижению затрат на электроэнергию и лучшей фильтрации аллергенов и избыточной влаги.
Стоимость и окупаемость SIPS
Марка и толщина SIP будут влиять на их цену, но, чтобы помочь установить приблизительную оценку для целей бюджета, Panelwrights (panelwrights.com), отдел продаж, дизайна и установки SIP со штаб-квартирой в Западной Вирджинии, предлагает рассчитать общую площадь SIP. покроет, затем умножив это число на 7 долларов.50 для 4,5-дюймовой панели. Для более толстых панелей добавьте 50 центов за каждый дополнительный дюйм толщины. (Эти суммы не включают установку.)
Стивен признает, что SIP требуют немного более высоких начальных вложений, чем другие типы изоляционных материалов, но если учесть скорость строительства и требуется только один торговый подрядчик, а не два (установка каркаса и изоляции), покупатели на самом деле можно сэкономить деньги в процессе.
«Однако настоящая экономия – это то, что владельцы увидят в течение всего срока службы дома, – говорит он.«С SIP дома требуется меньшая установка HVAC из-за более высокого R-значения и меньшего воздушного потока, поэтому оборудование стоит меньше. Тогда вы со временем еще больше сэкономите на расходах на электроэнергию за счет меньшего количества воздухообмена ». Это долгосрочные преимущества, благодаря которым SIP стоит каждой копейки.
Next Media Item
SIP в бревенчатых домах
11 признаков того, что ваш дом не утеплен, и как его улучшить? 2021
<НазадНеважно, находитесь ли вы в тисках палящего жаркого лета или холодного зимнего сезона; одно можно сказать наверняка – вы хотите, чтобы ваш дом мог сам регулировать климат, поддерживая действительно приятную и комфортную температуру круглый год.
Несмотря на то, что существует несколько способов максимизировать способность вашего дома поддерживать умеренный климат, ни один из них не предлагает такой высокой тепловой эффективности в сочетании с беспрецедентной экономичностью, как изоляция. Изоляция из фольги , в частности, предлагает отличное сочетание производительности и экономии.
Если вы хотите повысить свой личный комфорт и качество жизни для своей семьи, сделав домашнее окружение более комфортным, вам следует рассмотреть изоляцию .Если у вас старая изоляция или только что были установлены основные требования при строительстве; есть большая вероятность, что у вас меньше изоляции, чем нужно для максимальной эффективности.
Если вы не уверены, недостаточно ли теплоизолирован ваш дом, вот 11 удобных знаков, указывающих на то, что ваш дом действительно им может быть.
11 признаков того, что ваш дом плохо изолирован, и способы его улучшения# 1: Счета за электроэнергию больше, чем необходимо
Если в вашем доме установлена изоляция, особенно на чердаке, вы можете определить, недостаточно ли утеплен ваш дом, проверив счета за электроэнергию за последние несколько лет.Если расходы постепенно увеличиваются, высока вероятность того, что ваша тепловая защита со временем станет все менее и менее эффективной, и вам понадобится новая изоляция.
Хотя изменения в способности вашей теплоизоляции регулировать комфортную температуру могли происходить так медленно, что вы не заметили этого, легко заметить закономерность, просмотрев счета за электроэнергию. В этом случае рекомендуется инвестировать в дополнительную изоляцию.
# 2: Высокие температуры в разных помещенияхОтличный признак того, что ваш дом потерял тепловую эффективность и теперь недостаточно теплоизолирован, – это когда вы переходите из комнаты в комнату и замечаете сильные колебания температуры.Очевидно, что если у вас открыто окно в одной комнате, а в другой нет, то это исключение.
Однако, при прочих равных, ваш дом должен быть довольно последовательным во всех отношениях. Если вы заметите сильную разницу в температуре, это потенциальный сигнал о том, что ваш дом требует повторной изоляции.
# 3: Холодные тягиВы когда-нибудь заходили в комнату с закрытыми дверями и окнами, но все же испытывали ощущение прохладного бриза? Это явление обычно возникает при наличии зазоров вокруг дверных и оконных рам.
Дверные и оконные рамы – отличные места, которые можно изолировать листами или спреем. Изоляция этих участков обеспечит вашему дому отличную тепловую эффективность.
# 4: высокие колебания температурыВы замечаете, что температура в вашем доме очень быстро меняется в зависимости от погодных условий? Без теплоизоляции дом восприимчив к резким перепадам температуры, которые коррелируют с изменениями климата.
Если вы обнаружите, что внешние условия слишком сильно влияют на температуру в вашем доме, пора подумать о том, чтобы добавить теплоизоляции в вашу собственность.
# 5: Холодные полы, потолки и стеныКонструкция – это первая линия защиты от внешних погодных условий, проникающих в дом. Когда пол, потолок и стены холодные на ощупь, это верный признак того, что в вашем доме недостаточно теплоизоляции. Все эти части вашего дома должны быть сухими и теплыми.
И наоборот, ваши внешние стены должны быть холодными, так как отличная изоляция сохраняет тепло в вашем доме. Если у вас холодные полы, потолки и стены, возможно, пора усилить изоляцию.
# 6: замороженные трубыЕсли вы живете в районе, который может достигать отрицательных температур, наличие дома с недостаточной изоляцией означает, что вы, вероятно, поймаете замерзшие трубы. Это может стать причиной не только чрезмерно холодной воды из кранов.
Замерзшие трубы могут лопнуть и причинить ненужные повреждения. Если у вас замерзают трубы, значит, дома у вас явно недостаточно теплоизоляции. Пора вкладывать средства в дополнительную изоляцию.
# 7: Утечки воды на чердакеЛужи на чердаке, скорее всего, указывают на протечку воды.Хотя это можно объяснить целым рядом причин, вероятно, этому способствует плохая изоляция. Точно так же, как плохая изоляция пропускает тепло из дома, она имеет тенденцию пропускать воду. Утечки воды на чердаке могут быть индикатором того, что пора заново сделать изоляцию.
# 8: Ледяные плотины на крышеЕсли вы живете при низких температурах, вы, вероятно, знакомы с ледяными плотинами. Ледяные плотины возникают, когда тепло из вашего дома выходит через крышу и начинает таять лежащий на ней снег.Этот снег (теперь жидкий) будет скользить по крыше и, возвращаясь в свободную атмосферу, превратится в ледяные дамбы, которые в основном представляют собой огромные сосульки. Если вы видите их вокруг водосточных желобов и карнизов, вероятно, у вас плохая изоляция и вам нужно подправить их.
# 9: Мыши и ошибки на вашем участкеОбычно очень неприятно видеть мышей или потерянных насекомых на своей территории. Само собой разумеется, что если вы заметите грызунов, вы автоматически заметите это. Часто мыши и насекомые будут проникать в вашу собственность через щели в дверных и оконных рамах.Без утеплителя это возможно.
Если вы видите мышей и насекомых, возможно, вы захотите утеплить эти области своего дома. Вы не только защитите своих домашних грызунов и вредителей, но и сохраните внутреннюю температуру в нужном месте.
# 10: Дома остаются холодными, несмотря на то, что обогреватель включенВы когда-нибудь включали обогреватель зимой, и его все равно недостаточно, чтобы согреться? Это определенно признак того, что ваш дом недостаточно утеплен. Обогреватели должны дополнять хорошую изоляцию, а не сами нести всю нагрузку.
# 11: Летом в доме становится слишком жаркоВ вашем доме очень жарко летом? Вероятно, вам нужно будет приобрести фольгированную изоляцию, которая отражает тепловые лучи от вашего дома и обратно в атмосферу. Если вы кипите, когда температура резко возрастает, возможно, пришло время укрепить изоляцию в вашем доме.
С помощью этих знаний вы теперь хорошо подготовлены, чтобы оценить, нужна ли вам новая изоляция в вашем доме. Эти одиннадцать индикаторов – верный способ определить, недостаточно ли утеплен ваш дом.Для получения дополнительной информации об изоляции, о том, как ее приобрести и какую пользу она принесет вам; позвоните нам сегодня по телефону 1800 354 717.
Вы подозреваете, что, прочитав это, ваш дом недостаточно изолирован? Дайте нам знать, оставив комментарий ниже.
Похожие сообщения : Разъяснение R-ценности изоляции
Сколько стоит изоляция в Западной Австралии?
Сравнение типов изоляции – какова лучшая изоляция дома?
Важные вещи, которые нужно знать перед покупкой теплоизоляции
причин, почему изоляция важна в наших домах
причин утеплить ваш дом в этом году
Важные вещи, которые вы должны знать об изоляции
Какой тип изоляции лучше всего для дома?
Какое наилучшее значение R для изоляции?
Типы и стоимость изоляции
выбор материалов и технологий
Каркасные домасегодня особенно популярны: они легко и быстро собираются, не требуют устройства прочного и дорогого фундамента, недорогие, а значит, доступны всем слоям населения.
Тем не менее многие не решаются строить дома по каркасной технологии, так как считают их недостаточно теплыми, предназначенными исключительно для дачи. Однако это мнение ошибочно, ведь если грамотно подойти к утеплению панельного дома, в нем можно будет чувствовать себя комфортно в любое время года. «А как утеплить каркасный дом для зимнего проживания?» – ты спрашиваешь. Ответом на все вопросы, связанные с процессом утепления таких построек, станет наша статья сегодня.
Варианты утепления
В первую очередь нужно определиться, где вы будете устанавливать теплоизоляцию – снаружи здания или изнутри. Чтобы принять правильное решение, следует учитывать особенности каждого метода утепления.
В пользу внешнего расположения теплоизоляции говорят следующие факты:
При этом интерьер дома совершенно не страдает.
Деревянные стены аккумулируют тепло в помещении внутри себя, а при понижении температуры отдают его обратно в помещение, позволяя сэкономить на отоплении.
Также следует отметить, что утеплительный материал, устанавливаемый снаружи дома, помимо своей основной функции, надежно защищает фасад от вредного воздействия влаги, ультрафиолета и температурных колебаний. В результате срок службы здания заметно увеличивается.
Если вам интересно, как утеплить стены в каркасном доме изнутри, обратите внимание на несколько недостатков этого метода:
Для внутренней отделки потребуется демонтировать всю декоративную отделку помещения, которая будет иметь подлежит повторному восстановлению после установки теплоизоляции.Это приводит к увеличению времени, необходимого для выполнения работ, и к дополнительным расходам.
При внутренней изоляции потоки теплого и холодного воздуха встречаются внутри стены, что приводит к накоплению влаги в помещении, в результате значительно сокращается срок службы деревянных стен.
Слой утеплителя, находящийся внутри здания, не защищает фасад от внешних факторов. Стена проходит множество циклов замерзания и оттаивания, в результате чего ее конструкция разрушается.
Выбор изоляционного материала
Задаваясь вопросом, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, следует понимать, что если речь идет о стенах из ДСП, утеплитель должен иметь следующие качества:
1. Экологичность. Теплоизолятор не должен выделять в воздух опасные для человека вещества (даже при нагревании).
2. Пожарная безопасность. Следует выбирать материалы, предотвращающие распространение огня по стенам здания и не выделяющие много дыма в случае пожара.
3. Низкая теплопроводность.
4. Прочность. должен плотно прилегать между стенами и со временем сохранять первоначальную форму.
5. Низкая стоимость. Цена утеплителя не должна превышать стоимость самого здания.
Пенополистирол и минеральная вата считаются наиболее близкими к вышеуказанным требованиям.
Пенополистирол
К основным достоинствам полистирола можно отнести небольшой вес, что очень важно для каркасных конструкций.Материал отлично переносит резкие перепады температур, не боится влаги и не замерзает.
Долговечность и невысокая стоимость пенопласта привлекает многих домовладельцев, но наряду с положительными качествами у этого утеплителя есть и недостатки.
К ним относятся:
Быстрая воспламеняемость;
Восприимчивость к механическим и химическим повреждениям;
Плохая воздухопроницаемость (что создает в доме эффект термоса).
В качестве альтернативы многие используют улучшенный вид пенопласта – пеноплекс, устойчивый ко всем видам повреждений, но имеющий более высокую цену.
Чаще всего этот утеплитель устанавливают снаружи дома.
Минеральная вата
Самым популярным материалом, используемым в качестве теплоизоляции в каркасных домах, является минеральная вата Isover (утеплитель, цена которого по сравнению с аналогичными материалами довольно низкая). На рынке он встречается в виде рулонов, циновок и прочных досок.
Отличается экологичностью, малым весом, отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, способностью огибать любые неровности, а также длительностью эксплуатации.
Пожарная безопасность материала полностью зависит от его плотности. Изделия в виде тарелок совершенно не пригорают.
Выбирая данный утеплитель для каркасных стен, следует учитывать, что через некоторое время вата может спекаться и провисать, что приводит к нарушению целостности теплоизоляционного слоя. Также должное внимание необходимо уделить гидроизоляции, так как при намокании стекловата теряет свои первоначальные свойства и становится благоприятной средой для появления плесени.
Утеплитель фасада
Рассмотрим подробнее, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания снаружи.
Для этих целей можно использовать технологию, подразумевающую установку утеплителя между внешней стеной и декоративной облицовкой. В этом случае толщина изоляционного слоя напрямую зависит от климатических условий в регионе проживания (20 см и более).
Этот метод также можно использовать для внутренней изоляции стен, а также использовать вагонку или гипсокартон в качестве украшения.
Технология утепления наружных стен пенополистиролом.
1. Стена очищена от грязи и пыли, все выступы зачищены. Основание полностью обрабатывают грунтовкой, а при обнаружении зазоров покрывают специальными клеями.
2. Затем установите вертикальные подвески. Нейлоновые струны с грузами размещают на расстоянии 0,5 м друг от друга, чтобы выявить и устранить все неровности (если стены панельного дома максимально ровные, этот этап можно пропустить).
3. С помощью специального клея плиты пенопласта крепятся к стенам. Очень важно, чтобы материал максимально плотно прилегал к основе.
4. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается отделочный материал.
Утепление внутренних стен
Теперь разберемся, как утеплить каркасный дом минеральной ватой.
К укладке утеплителя следует приступать только после обработки стены антисептическими составами.
Монтаж теплоизоляции включает в себя следующие работы:
1.На стенах ставят паропроницаемый так, чтобы его гладкая сторона «смотрела» в комнату.
2. Поверх мембраны с помощью саморезов устанавливаются направляющие из дерева или металла. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине изоляционного материала.
3. Укладку минеральной ваты можно начинать как сверху, так и снизу стены. Если вы используете рулонный материал «Изовер» (утеплитель, цена которого колеблется в пределах 1500-2000 рублей за упаковку), монтаж следует начинать с потолка.Минеральная вата в маты монтируется начиная с пола. Крепление осуществляется при помощи дюбелей с широкой головкой.
4. Поверх расположен утеплитель. Для этих целей следует выбрать паропроницаемый продукт, который будет способствовать естественной вентиляции помещения. Пленка фиксируется деревянными рейками, чтобы она не слишком растягивалась и не провисала. Далее монтируется обшивка.
Заключение
Теперь вы знаете, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания.В завершение темы хотелось бы обратить ваше внимание на то, что теплоизоляция не сделает здание пригодным для проживания в холодное время года – она предназначена для сохранения теплого воздуха внутри здания. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло и комфортно даже в сильные морозы, позаботьтесь об его обогреве.
В вашем новом доме чертовски холодно не только зимой, но и осенью? Тогда его надо будет утеплить, причем в кратчайшие сроки. И утеплять надо снаружи.Во-первых, это экономия внутреннего пространства. Во-вторых, внешний утеплитель намного эффективнее, потому что он не дает стенам остывать, а не просто сохраняет тепло внутри.
Так как данная процедура под силу даже начинающему строителю, утеплить панельный дом снаружи можно своими руками. А это экономия на стоимости утеплителя до 50%! Главное правильно выбрать материал.
Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома
Учитывая, что каркасный дом изначально достаточно легкий, часто его возводят на легких фундаментах – столбчатых, мелкослойных ленточных и свайных.Они изначально рассчитаны на легкие конструкции. Поэтому для утяжеления готового дома может потребоваться усиление фундамента. И нужно учитывать дополнительную нагрузку на перекрытия.
Точка росы – почему утеплитель не «работает»?
Основная причина ухудшения качества всех гигроскопичных обогревателей – это влага, которая скапливается внутри. Ведь вода – отличный проводник тепла – установки с водяным охлаждением намного эффективнее, чем с воздушным.Точно так же действуют микрочастицы влаги в изоляционном слое – они поглощают тепло и отдают его более холодной окружающей среде.
И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасет утеплитель от намокания, если неправильно рассчитана точка росы, при которой начинает образовываться конденсат. Итак, на изображении хорошо видно, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзит плотностью 200 кг / м3 и толщиной слоя 10 см.
Черный график показывает снижение температуры настенной лепешки с 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи.При таких сильных перепадах недостаточный слой внешнего утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которого начнет конденсироваться пар.
Данная опция позволит либо полностью удалить конденсат, либо сместить его на внешние слои. Тогда при наличии вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией лишняя влага просто испарится, не влияя на характеристики материала.
Плиты и маты теплоизоляционные
Самыми простыми и доступными видами материалов для наружного утепления являются минеральная вата и стекловата.Чтобы снизить теплопотери почти вдвое, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью 25 кг / куб.м, уложенного снаружи.
Благодаря этому можно снизить тепловые потери с 42,09 кВт / ч до 23,37 кВт / ч в отопительный сезон.
Примерно такого же эффекта можно добиться с помощью пенополистирола толщиной 10 см. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паропроницаемость, что значительно ухудшает природный микроклимат.Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не будет сделана принудительная вентиляция. А это прямая дорога к образованию плесени и грибка.
Но естественный утеплитель, например, плиты из камыша, необходимо укладывать слоем не менее 15 см, чтобы обеспечить аналогичный уровень теплопотерь. Конечно, экологически чистый материал всегда предпочтительнее, но стоит учитывать и финансовую сторону вопроса.
Засыпки теплоизоляционные
Хотя вполне посильно.По своим характеристикам эковата 10 см плотностью 35 кг / м.куб. ничем не уступают минеральной вате. Но плотность 60 кг / м3. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт / ч.
При утеплении стен керамзитом нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Лучше использовать керамзитовый щебень плотностью 200 кг / м3. Увеличение плотности до 600 кг / м3.приведет к увеличению теплопотерь при аналогичной толщине изоляционного слоя до 27,22 кВт / ч. Также не стоит забывать о весе постройки – такое количество керамзита значительно утяжелит постройку.
15 см вспученного вермикулита в качестве внешней изоляции снизят тепловые потери до 25,18 кВт / ч. Это хороший вариант, если поблизости есть предприятие по производству вермикулита. В противном случае доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.
Если рядом есть лесопилка, готовая бесплатно раздать опилки, стены можно утеплить достаточно экономно. Кроме того, опилки 15 см плотностью 250 кг / м3. обеспечивают потери золы всего 24,48 кВт / ч за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и получали достаточную защиту от огня, делают глиняную или цементную смесь.
Например, для изготовления «домашнего» арболита потребуется 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента.Смешать все нужно в одной емкости, добавив воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовке, но и вода не должна вытекать.
Преимущество каркасно-панельных домов – возможность их утеплить без снятия внешней обшивки.
Но если стены облицованы сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Это существенно сэкономит на новом скине.
Главное при укладке утеплителя снаружи – не оставлять вентилируемый зазор между ним и стеной.Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.
Общая схема внешней изоляции
Независимо от выбранного материала исходная планировка всегда одинакова:
Все трещины заделаны пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой для улучшения сцепления. В противном случае штукатурный слой легко может оторваться вместе с армирующей сеткой.
Как правильно утеплить фасад минеральной ватой смотрите в видео:
Утепление дома насыпными материалами
Технология утепления дома сыпучими материалами также требует возведения каркаса.После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту 30 см. Доска необрезная не используется – утеплитель будет просыпаться сквозь трещины и неровности. В качестве примера рассмотрим изоляцию из опилок.
Слой опилок насыпают по всему периметру дома и хорошо утрамбовывают. В будущем несвязанные опилки спекутся вместе и образовавшиеся пустоты больше ничего не изолируют. Так постепенно обшивка поднимается под крышу.
Последний слой под кровлей укладывают влажным – так его не нужно будет утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.
Если утепление планируется бетонными опилками, то встраивается специальная опалубка, в которую будет укладываться смесь. Этот урок довольно продолжительный – каждый слой должен успеть высохнуть, прежде чем вы сможете переходить к следующему. Таким образом, за сутки удастся утеплить всего 50 см фасада.
Утепление цокольного и мансардного этажа
Теплоотдача дома происходит не только через стены. Драгоценное тепло уходит конвекцией через крышу, а холодный воздух под полом также может хорошо охладить дом.Конечно, лучше всего попробовать и заказать инфракрасную термографию.
Выявит все «узкие места» в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – не нужно полностью «окутывать» весь дом.
Утепление мансарды – как сделать панельный дом «дышать»
Почему каркасные дома считаются непригодными для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается влажным, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве.Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять лишнюю влагу, не создавая сквозняков в жилых помещениях.
Для такого экологически чистого утепления мансардного этажа снаружи потребуются обычные опилки. Благодаря свойствам впитывания и испарения влаги утеплитель долго не гниет, даже если в кровле есть сильные протечки. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет на долгие годы забыть о мансардном этаже.
Технология предельно проста:
- На пол чердака укладывается паропроницаемый в обоих направлениях материал. Это нужно для того, чтобы не рассыпались мелкие частички дерева. В этом случае идеально подходит обычное агроволокно – оно не удерживает в себе влагу, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! В противном случае весь влажный воздух останется внизу, не проникая на чердак.
- Что особенно приятно в утеплении опилками, так это то, что процедура требует минимум усилий.Спанбонд укладывается внахлест в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и точки прокола клеить не нужно.
- Между бревнами засыпаны опилки. Чтобы упростить укладку и, кроме того, придать им некоторую огнестойкость, опилки можно опрыскать огнезащитным раствором. Главное – не переувлажнять. В идеале опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комки.
- Изоляция не утрамбована и ничем не прикрыта.Сразу поверх бревна укладывается черновой пол. Можно использовать доску необрезную – из-за неровностей и щелей лишняя влага улетучится в чердачное пространство.
- Важно, чтобы чердак вентилировался! Лучше всего использовать ветрозащитную мембрану для защиты от дождя и снега. Он не пропускает воду снаружи, но паропроницаем изнутри. В противном случае образуется конденсат, который заболачивает изоляцию и приводит к развитию плесени и грибка на деревянных конструкциях.
Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте
При наличии подвала утечки золы будут незначительными, ведь даже неотапливаемый подвал всегда сохраняет положительную температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте велик риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. А если по каким-то причинам снять напольное покрытие невозможно, и нет доступа к полу снаружи, можно просто утеплить подвал.
Сама процедура хоть и трудоемкая, но технически довольно проста:
- По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Почву не вывозят – еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором будет держаться утеплитель.
- На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее кладется дренажная труба, и все накрывается песчаной подушкой, которая, как и при строительстве фундамента, разлита и утрамбована.Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
- Теперь можно прикреплять изоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он намного прочнее полистирола, выдерживает перепады температур и полностью устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению.
- Плиты обшивают шифером – это самый простой и экономичный вариант. Чтобы дела пошли быстрее, лучше предварительно просверлить в шифере отверстия и только потом скреплять листы саморезами.
- Снятый грунт насыпается поверх песчаной подушки. В цоколе сделаны форточки и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверь – иначе при проблемах с трубами быстро попасть туда будет довольно сложно.
Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды в наступающем отопительном сезоне. Так что не откладывайте!
Главный критерий качества дома – его теплоемкость, способность сохранять тепло при зимних температурах.Как лучше всего утеплить каркасный дом – пенополистиролом, пенополиуретаном, минеральной ватой или, может быть, керамзитом?
Виды утеплителей
Современный строительный рынок предлагает столько изоляционных материалов, что неопытному покупателю бывает сложно сделать правильный выбор. Каждый производитель говорит, что его материал лучший, и предлагает использовать его в различных постройках. Разберемся, в чем особенности различных утеплителей. А что лучше?
Пенопласт
Пенопласт или пенополистирол – самый дешевый вариант утепления.Этим объясняется его популярность в различных строительных проектах. Что касается каркаса, то поролон не всегда удобен. Его плиты не дают усадки и плотно прилегают к стойкам рамы. После монтажа необходимо продуть трещины пенополиуретаном. Однако эти недостатки компенсируются доступностью теплоизоляционного материала.
Пенополистирол между стойками.
Теплопроводность пены составляет 0,041 – 0,051 Вт / (м * К), в зависимости от плотности.Это означает, что 10 см пенопласта заменяют 20 см дерева и 70 см кирпичной кладки. Столь высокие характеристики обеспечивает структура материала. Пена содержит 98% воздуха и всего 2% полистирола.
На заметку
По теплопроводности пенопласты обогнали даже минеральную вату. Это означает, что при одинаковых зимних температурах вам понадобится пенопласт меньшей толщины, чем минеральная вата.
Структура пенопласта состоит из отдельных ячеек, стенки которых выполнены из пенополистирола (те же 2% материала), а внутренняя полость заполнена воздухом.По характеру взаимного расположения ячеек пенопласты могут иметь открытую ячеистую структуру (когда соседние ячейки соединены друг с другом) и закрытую структуру (когда полость каждой ячейки ограничена и ни с чем не связана).
Пенопласт.
Пены с открытыми порами обладают некоторой воздухопроницаемостью, способны впитывать влагу, намокать. Такую пену называют обыкновенной, она впитывает 4% влаги. Его можно использовать для утепления стен и нельзя использовать для утепления фундамента и тех элементов конструкции, которые часто намокают.
В примечании
Пенопласты с закрытыми порами считаются водостойкими. Примером такого материала является пеноплекс, так называемый экструдированный вид полистирола (производится методом экструзии, экструзии). Применяется для утепления фундаментов, полов, нижних участков вертикальных стен.
Какой утеплитель для каркасного дома лучше подходит – простой или экструзионный, влагостойкий? Оба вида пенополистирола можно устанавливать в стены каркасного дома. В этом случае для обычного поролона вам понадобится.А для экструдированного пенопласта – постоянная работа приточно-вытяжной вентиляции.
Стены утеплены пенопластом.
Помимо основного достоинства – доступной цены и небольшого веса (пенополистирольные плиты легко поднимать, крепить на стены), утеплитель пенополистиролом имеет ряд недостатков, препятствующих их широкому применению в каркасном строительстве:
- Они содержат бесполезные и откровенно вредные химические реагенты, поэтому пеноизоляцию рекомендуется выполнять с внешней стороны несущих стен.При внутреннем и каркасном утеплении необходимо качественно изолировать плиты пенополистирола от пространства внутри помещения. А на улице – беречь от нагрева солнечными лучами. Стирол, нагретый до + 30 ° С, начинает активно испарять содержащиеся в нем реагенты.
- Даже при открытой ячеистой структуре материал недостаточно хорошо проводит воздух, не «дышит» и не обеспечивает. Поэтому в утепленных пенопластом зданиях вентиляция должна работать часто.
- Пенопласт довольно легко плавится. Уже при + 50 ° С начинает терять структуру. Это ограничивает его использование при строительстве помещений с высокой внутренней температурой (в стенах парных, саун, бань).
Утеплитель пенополиуретаном
Пенополиуретан – один из самых дорогих изоляционных материалов, разновидность поролона. Отличается способом нанесения и жесткостью. ППУ наносится на изолированные поверхности из специального краскопульта.При этом процесс нанесения настолько токсичен, что рабочий надевает специальные средства защиты – одежду, перчатки, очки, респиратор. В чем заключается ноу-хау этого метода?
Нанесение пенополиуретана на стены.
Пенополистирол традиционный (пенополистирол) – это жесткая плита. При их установке между стойками каркаса или при нанесении на кирпичную кладку образуются небольшие зазоры. Это мосты холода. Чтобы предотвратить утечки тепла через щелевые «мостики», они продуваются специальной пеной без эффекта расширения.
Пенополиуретан наносится на изолируемую поверхность в жидком виде. Его напыляют, образуя ровную поверхность внутренней стены для последующей отделки. Итак, он:
- Качественно изолирует все стыки и трещины.
- Выравнивает неровности внутренних поверхностей стен.
Утепляем чердак пенополиуретаном.
Кроме того, полиуретаны имеют следующие преимущества перед полистиролом:
- Они имеют более низкую теплопроводность, равную 0.023 – 0,043 Вт / (м * К) и лучшая теплоизоляция, что в 1,5 раза лучше изоляционных свойств пенопласта.
- Более высокие рабочие температуры, до + 110 ° С.
- Менее вредные испарения, что дает возможность применять утеплитель изнутри стен, использовать его в каркасном строительстве.
На заметку
Единственным существенным недостатком пенополиуретана является его высокая цена, что связано с необходимостью специального дорогостоящего оборудования и работой профессионала.
Утеплитель из минеральной ваты
Ватный утеплитель – один из давно зарекомендовавших себя материалов, используемых для различной теплоизоляции. Минеральную строительную вату можно производить из волокон различного сырья (стекло, камень, шлак), получая стекловату, базальтовую вату, шлаковую вату. Тонкие нитевидные волокна хаотично размещаются в структуре утеплителя. Их склеивают синтетическим клеем, оставляя между волокнами воздушные зазоры. Таким образом, шерстяная структура формируется в виде плит или рулонов, которые можно сжимать и уменьшать в размере.
Утеплитель базальтовая вата Isover
Сжимаемость материала востребована при установке утеплителя между стойками каркаса. Поэтому строительная вата является наиболее подходящей для каркасного монтажа и часто используется в каркасном строительстве.
Самым популярным в современном утеплителе является базальтовый вариант строительной ваты. Именно ее часто называют общим обозначением – «минвата». Он изготавливается из базальта путем плавления камня при высоких температурах (от 1300 ° C) и диспергирования расплава в центрифуге.В результате обработки образуются тонкие каменные нити, которые запрессовываются в плиты, рулоны, маты.
Укладываем минеральную вату в каркас дома.
Теплопроводность базальтовой ваты 0,048 – 0,056 Вт / (м * К). Это означает, что вам понадобится 12-15 см минеральной ваты для замены кирпича шириной 70 см. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, каменная вата имеет ряд других преимуществ:
- Паропроницаемость и способность проводить воздух, «дышать», обеспечивать естественную вентиляцию через стену.
- Более 80% натурального состава и небольшое количество синтетических паров.
- Высокие рабочие температуры (до + 300 ° C).
На заметку
Каменная вата является самой «слабой» среди других строительных ват с точки зрения устойчивости к высоким температурам. Сохраняет свои свойства до + 300 ° С. При этом стекловата выдерживает до + 500 ° С, а шлаковата – до + 600 ° С.
Утеплитель каменная вата считается хорошей теплоизоляцией стен. дом.Однако необходимо учитывать следующий факт. Для утепления вертикальных стен необходимо использовать вату плотностью не менее 50 кгм3. Шерсть меньшей плотности быстро осядет, что сведет на нет утеплитель. Плотность выше 50 гарантирует долгую работу хлопкового утеплителя в течение нескольких десятилетий.
Утепление внутренних стен каменной ватой.
Во избежание проседания утеплителя и снижения теплоемкости стен для каркасного дома лучше использовать вату в виде циновок.Обладает определенной степенью сжимаемости, не образует трещин и стыков, не оседает и не теряет теплоизоляционных свойств. Плиты из базальтовой ваты считаются лучшим утеплителем для каркасного дома, с оптимальным соотношением цена / качество.
Теплоизоляция эковатой
Эковата производится из бумажных волокон, картона, которые получают из отходов целлюлозы или из макулатуры. Этот утеплитель еще называют натуральным, хотя 20% в его составе составляет синтетический клей и негорючие вещества – антипирены.
Укладка эковаты на внешние стены.
Эковата – одна из самых недорогих строительных ват. Применяется для утепления тех поверхностей, которые не контактируют с интерьером. Кроме того, эковата – это объемный утеплитель. Выпускается не в виде пластинок, а в виде сыпучей материи. Поэтому с его помощью удобно утеплять полы под черновую стяжку, а вертикальные стены утеплять дорого (необходимо соорудить стеновую опалубку).
Ограничением внутренней и каркасной изоляции жилых домов является содержание в материале вредных боратных веществ.В каждом килограмме эковаты содержится 200 г буры и борной кислоты, которые не имеют запаха, но при вдыхании могут вызвать сильное отравление.
Керамзит для каркаса
Еще один вариант объемного утепления. Это небольшая округлая частица глины, обожженная при температуре более 1000 градусов.
Керамзит бывает разных фракций.
Керамзит часто используется для утепления полов.
Преимущества керамзита
- 100% натуральный материал, без синтетического клея, антипиренов, ядовитых компонентов.
- Сравнительно невысокая цена.
- Самая высокая долговечность среди других утеплителей.
Недостатки керамзита
- Средние теплоизоляционные характеристики, 0,12-0,15 Вт / (м * К), обуславливают необходимость использования достаточно большой толщины утеплителя (не менее 50 см для утепления пола).
- Керамзит впитывает влагу, поэтому не используется для утепления полов во влажных и сырых помещениях.
Утеплитель для стен
Чтобы определить, что это за утеплитель, необходимо сравнить их характеристики и особенности монтажа, монтажа.
Схема изоляции в разрезе.
Выбор утеплителя для стен каркасного дома
- Теплопроводность изоляционного материала – чем ниже этот показатель, тем лучше теплоизоляция стены. Тем меньше толщина утеплителя. Решая, какая толщина утеплителя нужна в каркасном доме, необходимо отталкиваться от его теплопроводности. Например, 10 см пенопласта, 12 см каменной ваты и 70 см кирпича имеют одинаковые теплоизоляционные свойства.
- Плотность утеплителя для каркасного дома – чем меньше эта характеристика, тем сильнее продувается материал. Чем выше плотность, тем жестче изоляционные плиты. В случае стенового утеплителя плотность также определяет долговечность утеплителя стены.
- Цена утеплителя для каркасного дома.
- Возможность установки своими руками.
Сравнивая показатели теплоизоляционных материалов, заказчик или собственник сооружения делает выбор в пользу того или иного утеплителя.При ограниченных средствах часто выбирают пенопласт, хотя это не лучший утеплитель. Если во главу угла ставится критерий качества, то выбирается наиболее оптимальный наполнитель для каркасной стены – минеральная базальтовая вата.
Звукоизоляция, комфорт и долговечность всей конструкции зависят от того, насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом будет утеплен каркасный дом. Качественный утеплитель надолго сохранит тепло внутри помещения, а также сэкономит количество энергии, необходимое для его обогрева.Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.
Изоляция снаружи
Одним из лучших вариантов теплоизоляции каркасного дома является перекрестная изоляция.
Примечание! Утеплители всегда укладывают с разрывом в швах, чтобы они не совпадали. Это поможет избежать появления надутых щелей.
Перекрестная изоляция позволяет перекрыть все мосты холода в каркасе, которые являются деревянными элементами конструкции.Для этого снаружи дома помимо стандартного утеплителя слоем 15 см необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.
Для этого снаружи рамы в горизонтальном положении крепят бруски размером 50х50 мм. Их устанавливают поочередно, снизу вверх, на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины используемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя). После этого в прокладку между ними укладывается теплоизоляция толщиной 5 см.Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагонепроницаемой мембраной. Он не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит плиты в каркасе. Внутри дома утеплитель также не может выпасть, так как он укладывается поперек каркаса.
Схема пирога поперечного утепления каркасного дома
Листы ветрозащитной пленки накладываются внахлест, не менее 15 см друг на друга. Закрепите мембрану на брусьях строительным степлером. Сверху пленки еще одна обрешетка оснащается планками 5х5 см – для крепления финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.
Изоляция изнутри
После завершения монтажа утеплителя снаружи каркасного дома приступают к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной 5 см изнутри здания. Он установлен таким образом, чтобы пластины находились заподлицо со всеми стрелами. Следующий слой – теплоизоляция толщиной 10 см. Он полностью заполняет всю рамку между столбами.
После этого изнутри крепится качественная пароизоляционная мембрана, она ограничит попадание пара в утеплитель.Укладывается гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой – внутрь помещения. Листы накладываются внахлест, а места стыка проклеиваются двусторонним скотчем. Сверху монтируется балками обрешетки 5х5 см для крепления финишного покрытия.
Примечание! Утеплитель нельзя утрамбовывать и толкать силой, так как теплопроводность минеральной ваты зависит от количества воздушных пустот в ее структуре.
Теплоизоляция должна быть по возможности свободна между стойками каркаса, заполняя ее полностью, без зазоров.
Схема пирога внутренней изоляции стен каркасного дома
Утеплитель также устанавливается во внутренние перегородки, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции. Утеплитель из минеральной ваты, особенно базальтовой, является хорошим звукоизоляционным материалом. Плиты укладываются слоем 100 мм (2 х 50 мм с зазором швов). Для межкомнатных перегородок установка пароизоляционной мембраны не требуется, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинакова.Поэтому тепло не стремится уйти наружу и не пропитывает изоляцию влажным паром.
Примечание! Для межкомнатных перегородок вместо пароизоляции используют пергамин. Он предотвращает попадание пыли минеральной ваты в помещение. Они закрывают утеплителем с двух сторон от него.
Утепление цоколя каркасного дома практически ничем не отличается от утепления стен. По сути, это та же стена, но в горизонтальном положении. Снизу пол закрывается качественной ветрозащитной мембраной с нахлестом на обвязочную балку со всех сторон.Пленку крепят черновым полом, чтобы утеплитель, уложенный в каркас, не сдавливал и не рвал его. Далее укладывается теплоизоляционный материал в 2 или 3 слоя с зазором в швах.
Цокольный этаж необходимо утеплить слоем 200 мм. В межэтажных перекрытиях с целью звукоизоляции укладывается слой толщиной 15 см, а чердак утепляется слоем 250 мм.
Схема утепления перекрытия цоколя каркасного дома
Как не повредить пароизоляцию и другие нюансы
По типовой схеме для утепления каркасного дома требуется установка 150 мм теплоизоляционного материала.
Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:
- Каркас дома передает тепло, так как коэффициент теплопроводности дерева намного выше, чем у любого утеплителя.
- После установки теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальта, снаружи здания в обязательном порядке необходимо покрыть ветрозащитной мембраной, а изнутри – пароизоляционной пленкой.
Поскольку силовые сети проходят внутри каркаса, выводы проходят через пароизоляцию.В результате пленка становится неплотной, и часть тепла проходит через отверстия наружу, пропуская холод в дом. Даже после проклейки специальным скотчем герметичность конструкции не может быть гарантирована.
Чтобы избежать такой проблемы, следует с внутренней стороны каркаса сделать дополнительную обрешетку и залить ее утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно оборудовать ее максимально ровно, используя строительный уровень или лазерный уровень. Так как в будущем к нему будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон для отделки финишным покрытием.
Нижняя балка обрешетки должна отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это нужно для того, чтобы при заливке стяжки пола она не попала на обрешетку и утеплитель.
Перед установкой каркаса необходимо сразу учесть размеры плит утеплителя, чтобы не потребовались дополнительные крепления. Но при этом межцентровое расстояние между горизонтальными рейками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).
Для качественной отделки каркасного дома необходимо установить два слоя гипсокартона. Первый монтируется горизонтально, а второй – вертикально.
Благодаря этому способу розетки будут установлены до пароизоляционного слоя, то есть не будет нарушена его герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешетка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, повысив теплоизоляцию помещения.
При выборе теплоизоляционных и гидро- и пароизоляционных строительных материалов следует отдавать предпочтение производителям известных торговых марок, продукция которых проверена временем, а также имеет сертификаты качества и безопасности. Недорогие обогреватели могут быстро потерять теплосберегающие характеристики или оказаться небезопасными для использования в помещении.
Каркасные дома строятся очень и очень активно. Но даже такие надежные и качественные конструкции в российском климате не обходятся без утеплителя.А это значит, что спокойная жизнь в доме зависит от выбора правильного его варианта и грамотности работы.
Зачем это нужно?
Панельные дома очень популярны у дачников: их привлекает возможность, приступив к работе поздней осенью, к началу сезона иметь полноценный дом. Причем такие конструкции:
- экологически чистые;
- недорого;
- служат много десятилетий.
Но все эти преимущества реализуются только в том случае, если утепление каркасного дома выполнено правильно.
Иначе назвать его комфортным будет довольно сложно. Стоит сразу различать два типа построек.
- Здания для постоянного использования по умолчанию должны иметь надежную тепловую защиту.
- Если планируется находиться там только с конца весны до поздней осени, теплоизоляция должна быть минимальной – строго для сохранения устойчивости самой конструкции.
Для «каркаса», рассчитанного на летний период, толщина стен не более 70 мм. В холодное время года необходимая цифра как минимум в два раза выше. Если вы ограничитесь более тонким слоем материала, утечка тепла будет непропорционально большой, и вам придется либо заморозить, либо тратить много денег на нагрев.
Важно: для зимнего проживания придется утеплять не весь объем каркаса, а только отдельные его части, в первую очередь:
- скатов;
- погреба;
- чердачные плоскости;
- подвальных строений.
Сделать только один теплый пол не получится, даже если его мощность будет чрезмерной. Через подвалы, наружные стены и другие части конструкции панельного дома тепло все равно будет бодро утекать. Учитывая разнообразие условий, в которых будут установлены обогреватели, невозможно дать однозначный ответ о лучшем варианте. Стены подвала оснащены одним видом тепловой защиты, несущие стены – другими, перекрытие холодного чердака – третьим.Но в любом случае выбор подходящего формата утеплителя всегда на первом месте.
Виды теплоизоляции
Поперечная (дополнительная) изоляция каркасных конструкций осуществляется, как следует из названия, путем добавления в один слой вспомогательного объема утеплителя. Такое решение позволяет надежно перекрыть существующие мостики холода. Большинство строителей предпочитают наружную изоляцию – потому что она не забирает драгоценное внутреннее пространство, которого всегда не хватает на дачных участках и в сельских домах.Помимо теплоизоляции фасадной плоскости, особое внимание следует уделить предотвращению выхода тепла через углы.
Это самые проблемные точки в любом доме; Теперь вы можете понять, каким решениям всех этих проблем следует отдать предпочтение.
Что стоит утеплять?
Утеплитель для каркасного дома не может быть объемным; стандартная технология – использование только плитки или рулонов. Разница не только в том, что «один вставлен, другой раскручен.«Технологам известны различия в номинальной толщине. Обычно увеличение толщины слоя увеличивает энергоэффективность материала.
Но стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал может быть нанесен неправильно, а это сразу обесценивает все достоинства. Поэтому лучше либо обратиться к профессионалам, либо изучить мельчайшие тонкости и нюансы каждого покрытия.
Подавляющее большинство строителей-любителей и официальных фирм используют «блестящую четверку»:
- минеральная вата;
- пенополистирол;
- плиты минеральные;
- изолон.
Есть много других вариантов, основное деление которых осуществляется по химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или по структуре – твердые блоки и сыпучие вещества. Вы даже можете выбрать керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Но проблема этого решения – постепенная усадка теплозащитного слоя. Укладываемый слой придется тщательно утрамбовать, а не просто заполнить выбранным составом весь объем стены, пола и так далее.Гальванические материалы не доставляют таких проблем – но и у них есть свои «подводные камни».
Итак, использовать чистую минеральную вату для наружного утепления стен бессмысленно: она плохо держится, а свои тепловые качества сохранит только до первого дождя или снега. Залог успеха – прикрепление к специальной конструкции вертикально упакованных брусков. Каждый брус укладывается только там, где будет проходить граница между плитами из минеральной ваты. Также следует позаботиться о внешней защите от намокания.
При работе важно надевать средства защиты органов дыхания, специальные защитные очки и не снимать перчатки.
Пенопласт – вещество органического происхождения. Несомненными достоинствами являются:
- низкий удельный вес;
- защита стен от сильных ветров;
- исключение распада.
Но у этих преимуществ есть и обратная сторона: высокая пожароопасность. Поэтому отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальной обработки, нельзя.
Минеральная вата абсолютно негорючая. Подобное преимущество можно получить при использовании базальтовой ваты, но у нее есть и весомый плюс – простота обработки и безупречная безопасность для строителей.
Многие называют применение пеноизола идеальным решением.
Но у него есть и слабые места – через несколько лет образуются участки, где материал не будет плотно прилегать. Следовательно, потери тепла резко увеличатся.Жидкий вариант покрытия отличается более сильной адгезией и держится 50-60 лет (на этот срок дается гарантия). Недостаток, однако, также очевиден – без специального оборудования добиться успеха не удастся. Но пеноизол в любом случае приемлем для сохранения тепла в полу, крыше и стенах.
Внутренняя изоляция стен каркасных зданий рулонными материалами невозможна. Точнее можно будет прикрепить их к стенам, но тогда сами стены дадут усадку, и теплоизоляция неминуемо повредится.Вне зависимости от того, какой вариант выбран, и проводятся ли работы внутри или снаружи дома, делать это нужно очень аккуратно. Об этом полезно помнить всякий раз, когда возникает мысль о том, чтобы сэкономить деньги, работая самостоятельно. Если среди всех материалов выбор пал на пеноизол, его монтажу предшествует установка профилей.
Каркасные конструкции редко утепляют керамзитом, и такой выбор не оправдывает даже его невысокую стоимость.Да, материал очень плотный и плохо впитывает воду. Но если он уже впитал жидкость, ее возврат будет очень медленным. Керамзит очень тяжелый, и даже при минимальной плотности в сухом виде давит на стены, фундамент очень прочный. Это обстоятельство придется учитывать при внешней отделке, выбирая для нее наиболее долговечные решения.
Но главное даже не в этом, а в том, что керамзит по тепловым качествам в три раза хуже минеральной ваты и пенополистирола.Поэтому обязательно использовать слои гидроизоляции и пароизоляции. Утеплитель каменной ватой также является солидным конкурентом этому материалу. Работать с ее плитами – одно удовольствие, нет необходимости в сложных инструментах. Нарезка на нужные фрагменты производится ножом или пилой с мелкими зубьями.
Для справки: блоки из каменной ваты нельзя сдавливать, утрамбовывать или сдавливать. Это обязательно приведет к негативным последствиям.Также необходимо с умом использовать эковату. Итак, в чистом виде экологическая вата очень легко воспламеняется, но если смешать ее с бурой и борной кислотой, уровень пожароопасности резко снизится. Кроме того, такая обработка позволит избежать интереса со стороны микроскопических организмов и некоторых видов животных.
На поверхности эковата может содержать до 20% воды (по весу) и сохранять свои основные изоляционные свойства.
Когда материал высыхает, он полностью восстанавливает свою функциональность.Такие преимущества, как оптимальный микроклимат, подавление посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность также будут привлекать людей. Что касается возможных проблем, то они следующие:
- вам придется ограничиться вертикальной засыпкой, чтобы гарантировать термозащиту;
- Вам обязательно понадобится специализированное оборудование;
- при некачественном контроле крепления материал может осесть;
- эковата не очень подходит там, где может присутствовать высокая влажность.
Утепление каркасных домов опилками – еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет никаких оснований считать его крайне примитивным, как это часто делают современные люди. Тщательный учет особенностей материала позволяет выгодно воплотить его положительные черты и ослабить отрицательные. Несомненным плюсом опилок является их натуральное происхождение, доступная цена и достойная теплоизоляция. Необходимо только бороться с риском возгорания и с поселением грызунов в материале.
Антисептические компоненты, известь, глина, гипс или цемент помогают решить такие проблемы.
Важно: выбирая добавку для опилок, следует обращать внимание на то, насколько она гигроскопична.
Во многих местах высокая влажность может привести к очень неприятным последствиям. Крупные опилки обычно наносятся на грубый изоляционный слой, а удержание тепла в основном обеспечивается более мелким веществом. При покупке или самостоятельном приобретении следует обращать внимание на сухость материала, от этого зависит качество теплозащиты.
Утеплять каркасные дома экструдированным пенополистиролом умеют приверженцы современных материалов и новейших технологий. Широко применяется при работе на этажах, в том числе:
- над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями;
- под потолки чердаков;
- для усиления звукоизоляции конструкций, разделяющих этажи дома.
Обычно на перекрытиях каркасных домов пенополистирол кладут в промежутки лагов; по желанию хозяев или мастеров его можно монтировать под армированную цементно-песчаную стяжку.Недостатком материала (легко снимаемого, однако при аккуратном подходе) является необходимость строго соблюдать заданные зазоры между пластинами. Расширяясь при нагревании, пенополистирол может повредиться – для предотвращения такого развития событий необходимы зазоры. Важно помнить о воспламеняемости этого синтетического вещества, применять его следует с осторожностью.
Недопустимо клеить на смеси, содержащие какие-либо горючие или просто едкие компоненты.
Помимо утеплителя, стоит помнить, что в каркасном доме должна быть предусмотрена надежная продуманная вентиляция.
Свежий воздух всегда подается из подсобных помещений, а переток осуществляется под разделяющими комнаты дверями. Если не позаботиться о наличии щели под ними, то не только свежести, но и равномерного распределения тепла в жилище добиться не удастся. Когда нет возможности сформировать такой зазор, на помощь приходят:
- специальные каналы для перелива;
- решетки сквозь стену;
- отдельные каналы для прохода воздуха в конкретное помещение.
Технические характеристики
Чем монолитнее изоляционный слой, тем стабильнее он обычно сохраняет тепло. Поскольку плотности структуры следует уделить приоритетное внимание , это гораздо важнее, чем громкое имя или количество сертификатов.Единственный особо легкий материал, заслуживающий внимания, – пенополистирол (в том числе его модификация, например пенополистирол). Даже минеральная вата уже относится к легкой категории, хотя ее удельный вес может сильно варьироваться. Именно это обстоятельство позволяет выбрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.
Если вы хотите максимально сильную блокировку холода (в жилых комнатах и на полу), вам нужно использовать самые плотные версии.Для нежилого чердака планка ниже. Плотностью 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель подходит только на поверхностях, несущих относительно слабую нагрузку, а также для тепловой защиты труб.
Марка П-125 уже достойнее, ее можно использовать в разных процедурах:
- обшивка потолков и полов;
- теплоизоляция стен;
- теплозащита перегородок;
- подавление внешнего шума.
Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и не применяется в каркасных домах , в большей степени используется в каменных и бетонных зданиях. Если вы планируете облицовывать стены сайдингом, можно использовать базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 кубометр. м. Причем в верхних частях стен рекомендуется использовать максимально плотный материал. Под штукатурку специалисты советуют брать вату с удельным весом 140-160 кг на 1 куб.м. Требования к обогревателям, используемым в интерьере каркасного дома, менее требовательны.
При накрытии жилища скатной крышей оптимальные параметры – 30–45 кг на 1 куб. м, а если планируется утеплить чердак, нижняя планка уже 35 кг.
Минимальный показатель у минеральной ваты под плоскую крышу в пять раз выше, а у пенополистирола намного щадяще, всего 40 кг на 1 куб.м максимум. В перекрытиях рыхлый утеплитель разрешается применять только при укладке в промежутках бревен. В противном случае тепловая защита будет механически нагруженным элементом, что негативно скажется на ее характеристиках.
Жители каркасных домов естественно стремятся к тому, чтобы их среда обитания была не только теплой, но и экологически чистой; Ошибки в выборе утеплителя могут помешать достижению поставленной цели. До недавнего времени можно было найти экологически чистый способ теплозащиты только в элитных районах, но сейчас такие схемы стали намного доступнее. На первом месте вполне предсказуемо находятся волокна натурального сырья:
- древесные;
- белье;
- конопля и некоторые другие.
Преимущество таких веществ – нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость конструкции затрудняет проникновение отдельных компонентов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стекловате.Крошечные по размеру осколки стекла и каменных волокон невозможно увидеть без лупы. Но они могут нанести вред здоровью в очень большом размере.
Важно: каким бы великим ни было стремление к чистоте и охране здоровья, это не повод отказываться от антисептической обработки ряда материалов – там, где это действительно необходимо.
Антипирены чаще всего производятся из буры, природного минерала, который совершенно безвреден. Однако подавляющее большинство компонентов тепловой защиты не представляют опасности только при строго определенных условиях.Одна из них – это всегда сохранение целостности изоляционного «пирога», из которого то или иное вещество не может нормально вырваться. Льняной утеплитель является относительно дешевым и все еще вполне нормальным, если судить по данным, полученным в результате медицинских исследований в разных странах.
Торфяные блоки становятся все более востребованными в каркасном строительстве. 1 кубометр такого материала стоит около 3 тысяч рублей, и его хватит на 75 лет, все это время являясь резко неблагоприятным местом для микробов.Что немаловажно в нашу неспокойную эпоху, такой утеплитель способен снизить проникновение радиации в дом на 80%. Проблема только в том, что опыта эксплуатации пока мало, и непонятно, как торфяные блоки будут вести себя в разных условиях через много лет.
Пробковые конструкции легко укладываются под обои, на внутренние стены и под пол; но из-за очень высокой цены вряд ли многие люди смогут оценить их качество в обозримом будущем.
Обзор производителей
Отзывы позволяют оценить не только различные виды изоляционных материалов, но и профессионализм, добросовестность отдельных фирм.
Внимание: следует иметь в виду, что мы будем говорить только о действительно лучших из лучших компаний, которые показали все свои возможности за годы конкуренции.
Фирма “Rockwall” поставляет на рынок огнестойкий утеплитель из каменной ваты.В то же время он уделяет особое внимание обеспечению высочайших экологических и санитарных характеристик своей продукции. В составе тепловой защиты можно использовать такую минеральную вату:
- трубы;
- передние стенки;
- комнатных перегородок;
- кровельные конструкции;
- участков, испытывающих сильный стресс.
100 мм такой плиты заменяет почти 2 м кирпичной кладки.
Французская корпорация «Изовер» реализует своим потребителям стекловату в рулонном, пластинчатом или матовом исполнении.Конечно, экологическая безопасность несколько меньше, но стоимость продукции заметно ниже и оптимальные противопожарные свойства гарантированы. Уровень теплопроводности также отвечает необходимым требованиям. В линейке компании есть прессованные материалы, которые легко монтируются даже без использования крепежа.
Стекловата также поставляется под торговой маркой URSA , которая при производстве использует гораздо меньшее количество фенола, а в некоторых случаях вообще избавляется от него. В ассортименте:
- пластины средней твердости;
- изделий адаптированных для медицинских и детских организаций;
- гидрофобные конструкции высокой плотности;
- изделия стойкие к деформирующим нагрузкам.
Расчеты
Вне зависимости от того, какое именно вещество используется, требуется тщательно рассчитывать толщину утеплителя. Просчитавшись с этим показателем, вы получите либо недостаточный эффект, либо чрезмерно высокие затраты на покупку теплозащиты и на работу с ней.Когда работа поручается профессиональной команде, вам все равно нужно контролировать сделанные ею измерения и расчеты. Как показывает практика, оставленные без присмотра установщики, убедившись, что их никто не проверяет, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.
Основную роль в расчетах играют такие показатели, как теплопроводность и термическое сопротивление.
Стекловата обладает очень высокой устойчивостью к рассеиванию тепла, но ее недостатки не позволяют широко использовать этот материал.При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства той или иной местности. Так, в Москве и Подмосковье рекомендуемый слой самого хорошего утеплителя не превышает 0,2 м. Если использовать такое количество на Крайнем Севере, результат будет для жителей плачевным.
Стандартная формула вида δt = (R – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – δi / λi) × λout имеет следующие составляющие (последовательно):
- теплостойкость конструкций на определенной площади;
- общая толщина всех слоев;
- коэффициент теплопроводности;
- способность изоляции передавать тепло.
Сырье и инструмент
Когда тип утеплителя выбран, произведены расчеты, пора как следует подготовиться к работе. Обязательно нужно подбирать необходимые инструменты максимально тщательно, учитывая малейшие нюансы.
- При сухом варианте утеплителя «сырьем», наряду с выбранной тепловой защитой, можно считать деревянные или металлические конструкции создаваемого каркаса.Также полезно выбрать подходящие к материалу декоративные материалы, гидроизоляционные пленки, мембраны, пароизоляцию.
- «Мокрая» схема реализована с использованием клеев на водной основе.
Типичные инструменты для изоляции стен и крыш включают:
- отвертку;
- пистолеты для нанесения пенополиуретана;
- молотки;
- лобзик для точной резки дерева и металла; перфоратор
- ;
- ,
- шпатели;
- уровня гидравлические;
- рулетка;
- ножницы по металлу; ,
- емкости для приготовления растворов и тд.
Точный набор невозможно спрогнозировать заранее, так как он сильно зависит от выбранной технологии, от нюансов каркасного дома и объема работ. В любом случае нужно постараться обзавестись качественными инструментами и расходными материалами. Все аксессуары, приобретенные специально или уже имеющиеся в наличии, следует тщательно проверять перед началом работы. В противном случае не удастся гарантировать качество и безопасность манипуляций при утеплении. Практически во всех случаях умельцы получают выгоду от использования квадрата: он может как отмечать точные прямые углы, так и измерять фактические углы, образованные сторонами детали.
Из всех молотков лучше всего подходит слесарный тип.
Подходит для всех типов поверхностей. Такой инструмент с одной стороны ровный и позволяет наносить удары, а с другой – заточен, как долото. Если вам предстоит демонтировать строительные элементы и конструкции, вам понадобится гвоздодер. Разделить пенопласт и другие изоляционные, декоративные элементы на части можно с помощью пил с мелким зубом. Зубы нужно специально ставить и специально затачивать.
Для приготовления строительных смесей вполне подходят только смесители со спиральной рабочей частью из прочных марок стали. С помощью валиков легко наносить грунтовки и различные краски даже на очень грубые или шероховатые поверхности. Чтобы нанести клеевой раствор для последующего введения армирующей сетки, рекомендуется использовать швейцарский гладильный инструмент с зубьями. Оптимальный размер зуба составляет 8 x 8 или 10 x 10 мм и определяется производителем фасадной системы.
Самозащитный кожух
В любом случае пошаговая инструкция требует монтажа слоя, защищающего от влаги. Единственное исключение сделано для ситуаций, когда такая защита уже находится снаружи (или внутри). Причина проста – двухсторонняя блокировка воды лишает ее выхода. Жидкость будет скапливаться внутри стен и постепенно разрушать их.
Первым делом обычно измеряют внешние поверхности и разрезают гидроизоляционный материал по их размеру.
Далее следует работа с пароизоляцией. Обойти этот момент не удастся даже в том случае, когда для утепления используются гидрофобные или нейтральные вещества, переносящие контакт с водой. Ведь помимо них в «пирог» входят и другие детали, гораздо более чувствительные к намоканию. При утеплении внутри и снаружи будет правильным использовать специальную пленку или вспененный полиэтилен, чтобы задержать водяной пар. Такие материалы крепятся к стойкам каркасов, обеспечивая максимально плотное давление на утеплитель.
Важно: заворачивание блоков термозащиты пленкой является нарушением стандартной схемы – до тех пор, пока все без исключения составляющие каркаса не будут покрыты водой, работа не может считаться выполненной.
Только когда все это закончено, приступают к работе с самим наполнителем.
При этом неукоснительно соблюдаются требования безопасности, особенно актуальные при выборе минеральной или стекловаты.
Заключительный этап – зашиваем стены изнутри. Вне конкуренции по сумме качеств будут гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты. ГКЛ рекомендуется устанавливать, если каркас будет идеально ровным, тогда внешняя поверхность будет гладкой. Но OSB, благодаря своей жесткости, максимально эффективно справится с изъянами. Но в любом случае это только подготовка к настоящему финишу.
Мастер-классы от профессионалов
Мастер-классы, организованные профессионалами, позволяют получить самую свежую и адекватную информацию по всем вопросам изоляции и смежным темам.В результате консультации станет понятно, какой должна быть ширина каркасной доски в том или ином случае, и как рассчитать толщину принципиально нового материала.
Опытные мастера разбираются в мерах безопасности и режиме хранения, транспортировка каждого изоляционного покрытия лучше обычных строителей-любителей. Многие ошибки допускаются при закреплении конструкций, составлении схем и определении очередности слоев в «пироге». Но общение со знающими людьми помогает исправить эту ситуацию.
При использовании минеральной ваты следует избегать попадания конденсата из теплых помещений. Но гидроизоляция и пароизоляция тоже чреваты множеством «подводных камней». Выбор материала для облицовки часто продиктован традициями, личными вкусами или стереотипами – и все же продуманный дизайн намного приятнее. Профессионалы подскажут, когда можно использовать натуральный утеплитель, а когда лучше использовать искусственный. Также очень важно понимать сочетаемость материалов между собой: здесь снова помогают мастер-классы.
О том, какой утеплитель лучше сохраняет тепло, смотрите в следующем видео.
Здание в условиях сильного холода | Building Science Corporation
К северу от полярного круга есть только два сезона – нынешняя зима и прошлая зима. Кто бы мог там жить? Будучи людьми, мы ничего не можем с собой поделать. Мы там давно. И мы идем туда во все большем количестве из-за ресурсов – вот где их много. Мы узнали несколько вещей.Мы используем снег для создания временных конструкций. Иглу – это идеальное экологичное сооружение. Зимой мы используем замерзшие реки в качестве межштатных автомагистралей, чтобы обеспечить фуражом для кабельных телешоу. Мы никогда не выключаем оборудование, потому что в условиях сильного холода мы никогда не сможем его снова запустить. Итак, как построить постоянные конструкции в таком убогом месте?
Физика проста, а инженерия – нет. Поток влаги за счет утечки воздуха и диффузии пара изнутри наружу вызывает серьезную озабоченность.Даже крошечные промежутки утечки воздуха могут привести к образованию значительных сосулек и наледей. Нет никаких аргументов в пользу того, что настоящий воздушный барьер важен. Привод пара при 40 градусах ниже нуля на улице 1 впечатляет. Это тот климат, для которого нужна настоящая пароизоляция, а не пароизоляция. Нет никаких аргументов в пользу того, что фактическая пароизоляция является существенной (менее 0,1 проницаемости). На первый взгляд незначительные тепловые мосты, которые были бы смешны в другом климате, – это большое дело. 2 Тройное остекление не подходит; это важно.Здесь мало места для ошибки.
Фотография 1: Extreme Enclosure – «Суперизолированный» не соответствует этому дому, построенному племенем Hydaburg на Аляске, который является ультра-воздухонепроницаемым и ультра-паронепроницаемым (менее 0,5 ач при 50 Па [0,20 дюйма. туалет] и менее 0,5 допусков).
Фотография 2: Наружная изоляция —Несколько слоев жесткой изоляции на внешней стороне деревянного каркаса удерживаются на месте деревянными планками обрешетки.Обратите внимание, что расположение окон на вставке позволяет водоотводящему слою окна соединяться с водоотводящим слоем внешней стены (полностью приклеенная мембрана).
Нам нужны, по сути, «идеальный» воздушный барьер и «идеальный» пароизоляция. Это означает использование полностью приклеенной листовой мембраны, которая больше похожа на беглеца из кровельной промышленности, чем на защитную пленку и пароизоляцию. 3 Инженерная проблема заключается в создании шестигранного куба, обернутого полностью приклеенной листовой мембраной, при этом вся изоляция находится снаружи мембраны.Не просто немного изоляции, но много изоляции. Я уже упоминал об изоляции? В этой листовой мембране не допускаются никакие проникновения. Все службы должны находиться внутри мембраны (проводка, водопровод, коммуникации и HVAC).
Очень важно, как этот куб касается земли. На самом деле вы не хотите, чтобы куб касался земли. Земля постоянно замерзает – навсегда, поэтому ее называют «вечной мерзлотой». Это становится действительно уродливым, если тепло от здания растапливает мерзлую землю.Вот почему здания на вечной мерзлоте возвышаются с вентилируемыми воздушными пространствами между ними и землей, чтобы контролировать потери тепла из здания на землю. Элегантным решением этой проблемы с фундаментом является «космический каркас» с регулируемыми опорами, которые термически изолируют здание от земли. Каркас вентилируемого пространства поддерживает куб.
Верх куба тоже имеет большое значение. Верх куба должен быть водонепроницаемым, но не паронепроницаемым. Он также не должен сдувать ветер и должен иметь дело со снегом.Большую часть времени сходит снег, что очень хорошо. Вопреки распространенному мнению, в Арктике не так много снега. Просто снег долго висит. Но мы не можем полагаться на то, что снег всегда сдувает, и мы не можем полагаться на то, что у нас всегда будет только немного снега. Итак, мы должны иметь дело с потенциалом ледяных плотин. Я упоминал о продувке? Может быть очень ветрено, и ветер может взметать снег и разносить снег в крошечные пространства. Итак, если у вас есть крошечные пространства, связанные с внешним миром, вам следует ожидать снега.Частицы снега могут быть очень маленькими, как мелкий песок, летящий в пустыне. Аналогия с пустыней не безумна. Фактически Арктика – это пустыня из-за небольшого количества осадков. Это просто очень-очень холодная пустыня.
Со сторонами куба разобраться довольно легко. Внутренняя часть должна быть паронепроницаемой и воздухонепроницаемой. Наружная сторона должна быть водонепроницаемой и открываться для пара. Мы знаем, как это делать и в других местах, помимо Арктики. Вентилируемые облицовки просто качаются в такой среде.
Рис. 1: Экстремальная секция корпуса – Строительство поддерживается на пространственной раме. Обратите внимание на вентилируемую фризную доску, вентилируемую лицевую панель, изолированный потолок и расширительную камеру, заблокированную Бернулли, для предотвращения попадания снега. Конструкции крыши и стен дренируются наружу между внешней жесткой изоляцией и внешней (к конструкции) полностью приклеенной непроницаемой мембраной. Эта мембрана является воздушной преградой, а также пароизоляцией для данной конструкции.
Рисунок 2: Раздел крыши n – вентиляционные стропила соединяются через жесткую изоляцию крыши с помощью металлического кронштейна и длинного кровельного винта.Обратите внимание на 4-дюймовую (100 мм) полосу фанеры под стропилами для распределения нагрузки из-за ограниченной прочности на сжатие жесткой изоляции.
Фотография 3: Вентиляционные стропила —Стропила 2×4 (стоящая гордо) соединена через жесткую изоляцию крыши с помощью металлического кронштейна и длинного кровельного винта. Вы можете приобрести стальные винты с эпоксидным покрытием длиной 14 дюймов (356 мм). Держитесь подальше от винтов из нержавеющей стали, потому что головки откручиваются. Нержавеющая сталь обычно мягкая.Спроси меня, откуда я знаю.
Объединить все это в систему, которая работает и которую можно построить, непросто. В других местах, в районах с высокой снеговой нагрузкой, мы узнали, как лучше всего бороться с ледяными плотинами. Нам нужна вентилируемая кровля, чтобы справиться с термическим сопротивлением снега. Облицовка крыши должна иметь ту же температуру, что и снаружи. Когда наружная температура ниже нуля, кровельное покрытие должно быть ниже нуля. Если выше нуля, снег тает, стекает к краю крыши и замерзает.Затем мы получаем большие куски льда, которые могут упасть и сильно поранить вас. О, они также перекрывают талая вода и протекает крыша, отсюда и название ледяной дамбы.
Поскольку снег имеет R-значение 4 (помните иглу?), Нам нужно отводить тепло от нижней стороны кровельного покрытия с помощью вентиляции. Эта часть проста. Что сложно, так это не допустить попадания снега в вентиляционное пространство, а затем спроектировать сборку, которая в любом случае сможет выдержать попадание снега. Всякое случается. Мы можем обратиться к давно умершему европейцу по имени Даниэль Бернулли, чтобы помочь нам.
Уравнение Бернулли говорит нам, что если у нас есть жидкость, текущая в трубе, и в трубе происходит внезапное расширение, произойдет соответствующее падение давления. Если мы затем снова сжимаем трубу, у нас повышается давление. Люди узнают в нем расширительную камеру. Мы можем использовать концепцию расширительной камеры для контроля попадания дождя и снега в потолки. Если у вас внезапно падает давление воздуха, воздух обычно выделяет капли снега или дождя, которые он несет.Превратив потолок в расширительную камеру, мы можем собирать снег в потолке, а не перемещать его дальше по вентилируемой полости крыши. Оказавшись в потолке, мы можем позволить снегу там со временем растаять, а затем слить растаявший снег. Но на всякий случай, потому что всякое случается, мы научились проектировать всю вентилируемую полость крыши так, чтобы она могла отводить растаявший снег.
Соединить крышу со стеной тоже непросто. Стены могут вызвать проблемы с кровлей.Солнечное излучение нагревает наружный воздух, непосредственно прилегающий к внешней облицовке, а также воздух за облицовкой в вентиляционном пространстве. Этот теплый воздух поднимается вверх. Мы не хотим, чтобы этот теплый воздух попадал в наше вентиляционное пространство под кровлей, так как он будет нагревать кровлю. Нижняя часть свеса крыши должна быть изолирована, чтобы воздух, нагретый солнцем, поднимался вверх по наружным стенам от тающего снега на свесах крыши и вентилируемых фасадах. Воздух для вентиляции крыши поступает с края конструкции крыши, а не из-под свеса крыши.
Вентиляционные пространства под обшивкой крыши и под обшивкой наружных стен также служат для компенсации недостатков внутреннего воздушного и пароизоляционного барьеров. Да, они должны быть идеальными, но иногда воздушные и пароизоляционные барьеры не достигают совершенства, и вам лучше принять тот факт, что здания движутся и стареют, а сами строительные материалы стареют, и, ну, вы понимаете. Удаляемый влажным воздухом и паром, который диффундирует наружу, в конечном итоге попадают в эти вентиляционные пространства.Попав в эти пространства, мы можем удалить влагу снаружи. Испарение, сублимация и дренаж – все это зависит от времени года, поскольку от этого зависит температура соответствующих поверхностей.
Другой подход – дренировать стену наружу между внешней изоляцией и пароизоляцией. Это работает, поскольку дренажный зазор теплый. Напомним, что замерзшая вода не сливается. Комбинация вентиляции кровли и облицовки стен с водостоком крыши и стен покрывает большую часть оснований.
Итак, у нас есть сверхпаропроницаемый и сверхвоздушный корпус с суперизоляцией. Давайте поместим людей внутрь вместе с их вещами. Предположительно, они захотят жить и работать как можно больше внутри, потому что снаружи так убого. Да, вы догадались, им понадобится воздух. Воздух для них, для их вещей и для всего, что они делают. Не будем спорить, сколько им нужно. Мы оставим это на другой день. Но ясно, что этот воздух будет поступать извне.
Проблема с получением воздуха за пределами северного полярного круга заключается в том, что он действительно очень холодный, и чем больше его вы приносите или чем больше вам нужно, тем больше проблем возникает в отношении комфорт и энергия. Очень важны теплообменники воздух-воздух 5 . На самом деле есть смысл иметь два из них последовательно, это уж безобразно. Они также замерзают, и их необходимо регулярно размораживать каждый час, когда очень холодно.
Рисунок 3: Конструктивно изолированная панель Sectio n – расширительная камера потолка в этой детали не используется.Однако вентилируемая полость крыши дренирована и водонепроницаема. Обратите внимание на плоскость открытого дренажа жидкого пара. Большинство строительных покрытий развеваются, если они не поддерживаются с обеих сторон. Это решает эту проблему.
Как обеспечить теплом сверхгерметичный корпус? Что ж, если вы что-то сжигаете, вам лучше выяснить, как удалить продукты сгорания и как подать воздух для горения к тому, что вы хотите сжечь. Единственный вариант – закрытые топочные аппараты.Люди, которые пробуют другие подходы, обычно попадают в сноску на ежегодной премии Дарвина. Хорошая новость в том, что у нас есть много работающих систем. Они также чрезвычайно эффективны.
Еще более интересная проблема – как бороться со сточными водами. Он имеет свойство замерзать. Канализационные трубы, вечная мерзлота, движущиеся здания и сильный холод приводят к большому количеству дерьма. Это сложная проблема, которую мы оставим на другой день. Я скажу, что электрически обогреваемые сточные линии являются обычным явлением, так же как и суперизолированные и обогреваемые септики и поля для выщелачивания.К сожалению, открытые канализационные пруды и канализация напоминают страны третьего мира.
Эти здания, вероятно, являются будущим жилищного строительства в целом: суперизолированные, ультра-воздухонепроницаемые, большие окна, герметичное горение, механическая вентиляция, дренажные и вентилируемые агрегаты.
Нам нужно жить и работать в Арктике, потому что нам нужны энергоресурсы. Ирония милая. Мы должны строить эти сверхэффективные сооружения в Арктике, потому что мы не построили сверхэффективных сооружений где-либо еще.
Фотография 4: Сначала построили макет – В первый раз все никогда не сочетается идеально, поэтому так важны тестовые хижины, тестовые секции и макеты. Опять же, спросите меня, откуда я знаю. Провал – это не вариант к северу от Полярного круга. Вопрос проверки навыков для фанатов из аудитории: что такое красные точки?
Фотография 5: Внутренняя структурная рама – Полости в стенах деревянного каркаса и полости деревянной стропильной крыши остаются неизолированными для предотвращения образования конденсата.Полости предоставляют место для обслуживания. Воздухонепроницаемая мембрана и пароизоляционная мембрана находятся снаружи стен и каркаса крыши.
При минус 40 не имеет значения, по Фаренгейту это или по Цельсию, поскольку обе шкалы пересекаются при минус 40. Минус 40 ° F равен минус 40 ° C. Люди на севере называют это минус 40 ° FC, что означает «чертовски холодно».
Я помню, как спрашивал, почему фен часто вешают за входной дверью к северу от 66, а второй фен вешают внутри входной двери? Выходящий из салона воздух, переносящий влагу, просачивающуюся через дверную фурнитуру, вызывает его замерзание.Внешний фен используется для растапливания льда в замке, чтобы попасть внутрь. Внутренний фен позволяет вам выйти.
После слишком многих лет разрывов, разрывов, обрывов и других неприятностей, я не буду указывать полиэтилен толщиной 6 мил во враждебном климате для выполнения критически важной функции. Я рано снял шишки на собственных проектах. Никогда больше.
Это где-то между R-1 и R-2 на дюйм, в зависимости от плотности.
Вентиляторы с рекуперацией тепла или HRV для молодежи.Почему люди настаивали на смене совершенно хорошего имени, мне непонятно. Моя дочь говорит, что это было сделано для того, чтобы у нас получилось лучше аббревиатуру – например, внедорожник и MP3.
Лучший способ утеплить крошечный дом
Лучший способ утеплить крошечный дом требует правильного нанесения нескольких продуктов. Ваша изоляция работает не только с температурой, но и с влажностью.
Изоляциябывает разных форм, но есть также пароизоляция как внутри, так и снаружи, которые необходимо устанавливать в зависимости от вашего климата.
Конструкция стен, крыши и пола важна для минимизации тепловых мостиков.
Лучший изолятор – неподвижный воздух. Все изоляционные материалы стремятся задерживать воздух в неподвижных карманах или пузырьках.
Утеплитель бывает двух видов: волокнистый и пенопласт.
Изоляция стены крошечного дома
Есть несколько продуктов, которые вы можете использовать для утепления вашего крошечного дома. Лучший способ утеплить ваш крошечный дом будет зависеть от следующих факторов:
- Где ты будешь жить? См. Таблицу ниже, чтобы найти рекомендуемое значение R для ваших стен и потолков.
- В какой части дома вы будете его использовать. К полу, стенам и потолку предъявляются разные требования.
- Ваш бюджет. См. Вариант из стекловолокна ниже.
- Ваше желание быть «экологически чистым».
Сколько утеплителя вам понадобится?
Пена для спрея с закрытыми ячейками
Этот продукт «сделай сам» рекомендуется только для небольших приложений. Монтаж всего крошечного дома в профессиональной компании обойдется намного дешевле. Этот товар стоит 770 долларов.00 всего за 600 кв. Футов
Распыляемая пена с расширением – очень популярный способ утеплить крошечные дома. Многие строители считают, что это лучший способ утеплить крошечный дом.
- Он заполняет каждую трещину и полностью закрывает карман.
- При высыхании он становится ребристым и добавляет структурной целостности.
- Пена для распыления водонепроницаема. Устойчив к воздействию влаги, которая может привести к появлению плесени или грибка.
- Он никогда не оседает и не теряет свою форму со временем.
- Рейтинг R составляет 6 на дюйм толщины.Это даст вам рейтинг R-21 для стен 2 × 4.
- Сравнительно легкий вес.
Почему бы вам не использовать изоляцию из распыляемой пены?
- Супер дорого. Может быть в четыре-двадцать раз (в зависимости от толщины) дороже, чем стекловолокно.
- Действительно токсичен при нанесении. Во время нанесения вам необходимо надеть респиратор, очки и перчатки. Костюм из хазматов – тоже хорошая идея. При горении может выделять токсичные пары. Это не самодельный материал.
- В процессе отверждения пена выделяет газ. Если химикаты смешать неправильно, они могут навсегда испустить газ, что сделает дом непригодным для проживания.
- Пена затвердевает и быстро затвердевает. Вам нужно знать, что вы делаете, и быстро применять это.
- Перед нанесением необходимо убедиться, что все, что нужно сделать со стенами, выполнено. Попытка проложить провода или водопровод позже будет настоящей болью.
- Пена для распыления может задерживать воду внутри и не позволяет стене дышать.
Всегда имейте в наличии профессиональную компанию с хорошей репутацией, опрыскавшую ваш крошечный дом пенопластом.
Для снижения затрат можно нанести более тонкий слой аэрозольной пены, чем поверх него традиционная изоляция из стекловолокна. Это дает отличный результат.
Изоляция из аэрозольной пеныпоставляется в небольших банках и идеально подходит для крошечного домашнего строителя, чтобы заполнить трещины и зазоры. Если вы заполните трещины и щели волокнистой изоляцией, она будет сжата намного выше точки, в которой она будет иметь какие-либо изоляционные свойства.Но аэрозольная пена Great Stuff сохранит свое значение R, эффективно уплотняя зазоры.
Изоляция из стекловолокна экономична, легка и эффективна
Изоляция из стекловолокна экономична и проста в установке. Вы просто используете степлер. Он поставляется предварительно вырезанным, чтобы поместиться между стойками стены, балками пола и стропилами потолка. Никаких токсичных паров не выделяется. Его можно приобрести у каждого поставщика стройматериалов.
При установке необходимо надевать респиратор и защитные очки, чтобы не вдыхать мелкие частицы.После дня установки рекомендуется принять холодный душ, чтобы удалить любые мелкие частицы, проталкивающие кожу, и уменьшить зуд, который может возникнуть.
Изоляция из стекловолокнапоставляется с прикрепленной пароизоляцией из крафт-бумаги или без нее, что упрощает установку. Эта подкладка удерживает биты на месте, поэтому они не сгибаются.
Стекловолокно часто производится из переработанного стекла, не содержащего формальдегида и не горючего. Бумажная основа легко воспламеняется, но она настолько тонкая, что обычно не является причиной пожара.
Переработка изоляции из стекловолокна
При ремонте дома старая изоляция часто выбрасывается в мусор. Некоторые энтузиасты крошечных домов с ограниченным бюджетом утеплили свои дома этими отходами. Если вы убедитесь, что не переносите плесень или другие загрязнения в свою сборку, это должно быть нормально. Возможно, вам придется добавить свой собственный пароизоляционный слой, если это потребуется, потому что бумажная основа будет изрядно разжевана.
Изоляция из стекловолокна лучше всего работает, когда она полностью надута.Использование обрезков и / или вставок в небольшие промежутки снижает эффективное значение R на
.Джинсовый утеплитель из хлопка
Куда деваются эти святые джинсы, когда ты их надеваешь? Не на завод изоляции. Джинсовая изоляция производится из отходов хлопковой фабрики и некоторых переработанных хлопковых изделий. На самом деле это хороший выбор для экологически ориентированного застройщика, и он стал основным продуктом. Home Depot предлагает большой выбор размеров, изготовленных из полностью переработанного хлопка.
Чтобы получить показатель изоляции R-21, джинсовый войлок должен иметь толщину 5 дюймов при весе 6 дюймов.7 фунтов для части шириной 16,25 дюйма и длиной 94 дюйма. Войлок из стекловолокна того же размера будет весить 5,67 фунта. но вам понадобится стекловолокно толщиной около трех дюймов, чтобы получить рейтинг R21.
Джинсовый утеплитель может впитывать влагу. Он имеет тенденцию сжиматься и сутулиться со временем и вибрацией, и он легко воспламеняется. Как и в случае с любой изоляцией, которая поставляется в предварительно нарезанных войлоках, на каждой стойке будут зазоры.
Утеплитель HaveLock® Wool Wool
Шерсть HaveLock® – это настоящий утеплитель из шерсти.Он гипоаллергенен и не способствует росту плесени. Чаще всего используется для переоборудования фургонов. Шерсть имеет значение R 3,6 на дюйм. Лучше всего использовать этот шерстяной утеплитель в местах с высокой влажностью, поскольку он регулирует влажность. Он сохраняет свои изоляционные свойства даже во влажном состоянии и легко высыхает.
Поскольку он не является широко доступным, вам необходимо сделать заказ заранее и дождаться доставки.
Отходы компостируются. Не путайте с «RockWool», который производится из сталеплавильного шлака.
ROCKWOOL R-23 ComfortBatt Огнеупорная изоляционная плита из каменной ваты
ROCKWOOL COMFORTBATT – это полужесткий утеплитель из каменной ваты, предназначенный для использования на деревянных и стальных каркасах как при новом строительстве, так и при ремонте. Он имеет уникальную гибкую кромку, предназначенную для сжатия, когда войлок вставляется, а затем пружинит обратно, расширяя войлок относительно шпилек рамы, обеспечивая полное заполнение. Эта гибкость обеспечивает достижение и поддержание ожидаемого значения R. Негорючий и огнестойкий, COMFORTBATT не образует токсичного дыма и не способствует распространению пламени, даже при непосредственном воздействии огня.Он также обладает водо- и влагостойкостью, а также отличной звукопоглощающей способностью. COMFORTBATT – это эффективный способ повысить энергоэффективность дома. Он имеет сертификат GREENGUARD Gold и способствует созданию более здоровой окружающей среды в помещении.
Rockwool – это изоляция, которую используют ребята из «#tinylab» в этом видео на YouTube®, потому что она идеально заполняет шпильки. Затем они используют более качественный материал основы внутри структуры, такой как продукт Membrain, показанный ниже.
Огнестойкость различных изоляционных материалов:
Вот отличное видео на YouTube®, в котором показаны различные горючие характеристики различных типов изоляционных материалов.
Устранение тепловых мостиков
Тепловые мосты возникают там, где стойка покрывает всю ширину стены. Деревянные гвоздики могут передавать тепло изнутри дома наружу, что снижает ваши теплоизоляционные свойства. Металлические шпильки являются еще лучшими проводниками тепла.
Мне нравится металлический каркас, потому что он экономит вес, но необходимо уменьшить тепловые мосты. Снижение веса при постройке крошечного дома – одна из наших главных целей.Поэтому я искал продукт, который прекратил бы образование теплового моста и был бы легче, чем традиционная обшивка OSB.
Излучающая звукоизоляцияSilveRboard R5 весит всего 1,5 фунта на лист. Его толщина составляет 1 дюйм, но снижение веса и теплоизоляция R5 оправдывают потерянный дюйм ширины. Это неструктурный материал, но используемый в сочетании с ребристой изоляцией из распыляемой пены с закрытыми порами и структурным покрытием на внутренней стороне стен, вы получите очень легкую, хорошо изолированную стену.
Пенопласт приклеивается на место, а стыки заклеиваются. Используйте гвоздь или винт немного большей длины, чтобы прикрепить внешнюю обшивку. Это будет надежно удерживать его на месте. С этим продуктом не нужно использовать дополнительную пароизоляцию.
Пароизоляция
Каждый покрывает дом снаружи влагозащитным барьером, таким как Тайвек. Это код. В некоторых климатических условиях внутрь стены следует добавить «умный» замедлитель парообразования.
«Для дополнительной защиты от влаги, Вы можете выбрать Certainteed, MemBrain Continuous Air Barrier и Smart Vapor Retarder.Он позволяет высыхать пустотам в стенах, чтобы предотвратить появление плесени. Летом, когда влажность высокая, она увеличивает проницаемость, чтобы влага могла уйти, так как сохраняется воздухонепроницаемость. Зимой при низкой влажности он продолжает блокировать влагу. Используйте MemBrain с изоляцией без облицовки вместо изоляции из крафт-бумаги или полиэтилена. Не во всех климатических зонах требуются замедлители образования пара ». От Certainteed
Где я живу, нужен ли мне ингибитор парообразования внутри?
Если вы живете в смешанном климате – жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара.В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8 (см. Карту выше). Не уверены в своей климатической зоне?
Потолки и черновой пол
Кива и Джейк из Tiny Nest выпустили замечательную серию из 85 видеороликов YouTube®, которые вы должны посмотреть. Вот серия 13 об утеплении крыши и вентиляции. Это продолжается и в 15-м эпизоде. Они также выбрали продукт RockWool как лучший способ утеплить крошечный дом.
Теперь вы можете знать больше, чем средний подрядчик о том, как лучше утеплить крошечный дом.Если для вас строят дом, убедитесь, что ваш строитель знает детали, обсуждаемые на этой странице. Если они спорят по любому поводу, подумайте об использовании другого строителя.
Опытные строители крошечных домов являются экспертами в области инфраструктуры крошечных домов.
Перед изоляцией убедитесь, что вы выполнили электрическую проводку, сетевую проводку, водопровод, отопление, охлаждение и вентиляцию.
SIP против Stick Framing для крошечных домов
Как один из немногих строителей, способных предложить SIP (структурные изолированные панели) в качестве метода строительства крошечных домов, мне, естественно, задают много вопросов о различиях между SIP и традиционной рамой.Наконец-то я нашел время, чтобы сесть и написать этот пост! Сразу скажу, что любой метод, при правильном выполнении, приведет к созданию хорошо спроектированного, хорошо изолированного, прочного крошечного дома, который будет служить своей цели долгие годы. Что в конечном итоге будет определять наше решение о выборе маршрута, будет зависеть от сроков реализации проекта, ожидаемого климата, в котором будет припаркован дом, и формы крошечного домика. Основными факторами, которые следует учитывать, являются прочность, вес, качество изготовления, изоляционные свойства, гибкость конструкции, электрические и сантехнические работы, отделка, транспортировка и общая стоимость.Для справки, мы используем SIP из пенополистирола и сравниваем их с оптимальным соотношением цена-качество 2 × 4 с изоляцией из распыляемой пены.
Прочность
SIP – это самый надежный и жесткий метод строительства. Настолько прочный, что мы обычно используем меньше стали в наших прицепах, поскольку после того, как стены прикреплены к прицепу, весь дом становится составной частью конструкции прицепа. Мы можем не только сэкономить немного веса в прицепе, но и немного увеличить высоту головы, поскольку в более коротких прицепах мы можем использовать элементы основной рамы высотой 4 дюйма вместо 6 дюймов или 6 элементов вместо 8 дюймов для более длинных прицепов.Обрамление палкой с правильно установленной аэрозольной пеной также достаточно прочное. Не сильно отстает от SIP, если вы спросите меня. Если вы сравниваете изоляцию с войлоком или даже жесткую доску с набивкой вручную, то SIP намного прочнее. Что касается веса, то широко распространено заблуждение, что SIP легче, чем стальная рамка. По сравнению с передовыми методами обрамления, которые минимизируют количество пиломатериалов для обрамления, мы обнаружили, что SIP примерно на 5% тяжелее. Несмотря на отсутствие внутренних шпилек в SIP, наличие 7/16 ″ OSB с обеих сторон способствует увеличению веса.Я скажу, что некоторые производители SIP могут использовать обшивку из MgO, которая может быть отделана как гипсокартон, устраняя необходимость в финишном слое внутри, что может сделать вес более равномерным, но, в конце концов, 5% добавленного веса на стандартные конструкции не заметно.
Изоляция
Пенополистирол, используемый в SIP, обычно составляет около 5,5 рандов за дюйм. Лучше, чем многие другие продукты, но не так высоко, как некоторые продукты из аэрозольной пены, которые могут достигать 7,1 на дюйм. Но главное отличие – отсутствие теплового моста.Пиломатериалы 2x обычно оцениваются из расчета R1 на дюйм, поэтому любое место, где есть элемент каркаса, является потенциальным местом для теплопередачи. В каркасной конструкции вы можете решить эту проблему, добавив слой пенопласта толщиной 1/2 дюйма или 3/4 дюйма поверх оболочки, но вы увеличиваете толщину стены и увеличиваете стоимость, время и сложность сборки до такой степени, что SIP будет более экономичным вариантом. Индустрия SIP любит использовать термин, называемый эффективным R-значением, или общим R-значением. Это измеряет R-значение оболочки в целом, а не только характеристики пенопласта на дюйм.По этим параметрам SIP явно превосходят фрейм-фрейм. Замечу, что мы говорим здесь о крошечных домах, а не о больших домах площадью 2500 квадратных футов, где энергоэффективность более важна. Небольшие помещения легче обогревать и охлаждать по самой своей природе. Я скажу, что SIP имеют большой смысл для людей, которые собираются припарковаться в очень холодном климате, и под этим я говорю о Монтане, Миннесоте, Канаде, Аляске, местах в Колорадо, припаркованных на высоте более 10 000 футов, и, возможно, некоторых местах вроде Адирондак, где ночные минимумы могут достигать -40F или ниже.В более мягком климате любая система будет работать отлично. В более теплом климате, например на юге, вы обнаружите, что SIP помогает поддерживать в доме немного прохладу, но, по моему мнению, разница небольшая.
Изготовление / монтаж
SIP производятся на предприятии и отправляются на объект. Все панели обрезаны по размеру и форме, включая все грубые отверстия. Это понравится тем, у кого нет опыта резки крыш сложной формы. Кроме того, панели очень прямые, и, если позаботиться о том, чтобы расположить подоконники квадратными и параллельными, у вас будет очень прямая конструкция, которую легко отделать.Хороший рамщик выбирает прямые шпильки и стропила, но на самом деле пиломатериалы по-прежнему являются непостоянным продуктом, и вы неизбежно получаете небольшие вариации, которые необходимо учитывать на этапе отделки. С хорошей командой из 3 человек типичный полностью изолированный корпус SIP может быть возведен за три дня или меньше. Для сравнения: на изготовление изотермического каркаса может уйти 5-10 дней. Замечу, что использование крана или вилочного погрузчика не обязательно, но очень полезно при размещении панелей крыши при использовании SIP.В противном случае вам понадобится много рабочей силы, чтобы поднять их. У нас есть доступ к вилочному погрузчику, и мы можем легко поднять большие целые панели. Для тех, у кого нет такой возможности, вы можете запросить разрезание панелей на более мелкие секции, но это усложняет соединение панелей вместе. Одним из хороших преимуществ SIP является то, что у вас будет прочная подложка для крепления внутреннего сайдинга, шкафов, полок, встроенных модулей, креплений для телевизора и т. Д. Вы не будете искать или ограничиваться шпильками, расположенными на расстоянии 24 ″ друг от друга.
Гибкость
Всегда лучше иметь очень четкий план и оставаться с ним, независимо от того, используете ли вы SIP или фрейминг, но в SIP есть некоторая гибкость, если вам нужно внести изменения в будущем, такие как увеличение, уменьшение или даже перемещение грубые отверстия. Есть некоторые правила, которые вы не можете нарушить, когда дело доходит до прорезания шлицев, прорезания отверстий шириной более 4 футов или прорезания отверстий, находящихся в пределах 12 дюймов от высоты верхней пластины. Это все, чему производитель может научить вас, если вам потребуется внести изменения.Еще одна вещь, которую следует учитывать, – это форма крошечного домика. СИП – это плоские панели, их нельзя гнуть или закруглять, хотя из них можно вырезать кривые. Если у вас есть дизайн, который включает в себя любой вид деформации, скручивания или сферической формы, его нужно будет оформить в виде палочки. Вы можете делать гибридные версии, такие как мы сделали на дизайне Pequod. Стены были предварительно вырезаны до волнистой формы, и мы наклеили на них крышу.
Электрооборудование
Прокладка проводов в каркасе палки немного проще и дает немного больше гибкости при размещении коробок и прокладке проводов, но с соответствующими навыками и инструментами можно ловить провода в SIP без особых хлопот.Хитрость заключается в том, чтобы знать, как использовать сетку чейзов, предварительно вырезанных на панелях. Чейзы обычно вырезаются на 12 дюймов и 44 дюймов по горизонтали над полом и каждые 48 дюймов по вертикали. Пользовательские чейзы можно указать заранее, если вы знаете свой электрический план до T. Если нет, ничего страшного. Используя хотбол и хотрод, вы можете создавать свои собственные трассы, чтобы пересекаться с погонями. Одна из самых сложных частей – это переход от стены к потолку. Правильная подготовительная работа – просверливание отверстий в нужных местах и обеспечение правильного выравнивания панелей имеет большое значение для устранения этого нюанса, но вы можете немного надрезать панели, если это необходимо, и распылить пену на отверстия, которые вы вырезали. проволока находится глубоко в пене и не приближается ни к одной из поверхностей.
Сантехника
В отличие от электрических проводов, водопроводные трубы не проходят через зазоры. Прокладываем всю сантехнику с внутренней стороны стен. Это означает, что вам нужно проявить изобретательность в том, чтобы спрятать трубы за шкафом и встроенными модулями, а иногда и построить загон для плинтуса, чтобы запустить их. Или, если вам все равно, оставить их открытыми. Это дает дополнительное преимущество – полный доступ к вашей арматуре на случай, если кто-то выйдет из строя. Конечно, вы также можете сделать это с помощью каркаса из палочек, но, учитывая выбор, большинство людей будут прокладывать трубы в стенах, чтобы не скрывать их.Это действительно помогает, если вы можете собрать все свои сантехнические приспособления близко друг к другу, но мы успешно спрятали трубы в 28-дюймовых зданиях, где кухня находится на одном конце, а ванная – на другом.
Фрахт и общая стоимость
Поскольку SIP, которые мы используем, поступают из другой части страны (точнее, из Мичигана), фрахт – это огромные расходы, которые необходимо учитывать. Некоторые другие фабрики, расположенные ближе к Дуранго, начинают выходить в сеть, но пока мы придерживаемся Porter SIP, потому что их продукция имеет наибольшее количество сертификатов и гарантий в отрасли в настоящее время.Здесь играет роль время. Типичный грузовик может перевезти около 6 крошечных домашних пакетов. Если мы сможем привлечь к заказу как минимум трех клиентов, тогда расходы на транспортировку станут управляемыми и имеют смысл по сравнению с затратами на изготовление рамы. В противном случае один или два проекта на одном грузовике будут немного дорогостоящими, и мы будем склонны к фрейм-фрейму, если только заказчик действительно не хочет просто использовать SIP. С точки зрения строителя, если предположить, что мы сможем снизить фрахт, стоимость возведения крошечного дома из SIP примерно такая же, как и при наклеивании каркаса и опрыскивании дома пеной.Сам продукт стоит дороже, но это нивелируется экономией рабочей силы. Для домашнего мастера, который не ценит свое время, SIP будут стоить дороже.
Свежий воздух
Если вы решите строить из SIP или использовать метод распыления пены, важно обеспечить свежий воздух для вашего крошечного дома, потому что он будет очень плотно запечатан.