Как утеплить кирпичную стену снаружи своими руками: как и чем лучше утеплить стены, материалы, фото

Материалы и технология утепления кирпичной стены изнутри своими руками

Утепление кирпичных стен изнутри – не лучшее решение. Гораздо надёжнее будет утепление либо с обеих сторон, либо только снаружи.

Но если из-за обстоятельств нельзя утеплить фасад, тогда эта статья будет полезна тем, кто интересуется правилами утепления изнутри.

Как провести утепление кирпичной стены изнутри в частном или многоквартирном доме, с какими материалами лучше работать и каких ошибок избегать? Об этом речь пойдёт ниже.

Плюсы и минусы внутренней теплоизоляции дома

При строительстве частного дома с нуля либо ремонте уже готового здания лучше утеплить его стены с наружной стороны. К тому же, частный дом вряд ли будет находиться в районе исторической ценности, поэтому не нужно бегать по инстанциям и просить разрешения на создание облика фасада по своему вкусу.

Если никаких проблем нет, то целесообразнее заняться утеплением наружной стены, а внутренней – только в качестве дополнительного средства снижения теплопотерь.

Другое дело, когда речь идёт о многоквартирном доме. Здесь нужно и разрешение инстанций, и согласие других жильцов. Если дом является историческим наследием, то смена облика стены на участке только одной квартиры не разрешается. Нужно утеплять фасад всего здания сразу.

В этих случаях, жильцы не хотят заморачиваться и, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, утепляют стену изнутри. Для таких людей, это по сути единственный выход утепления жилья.

Согласно действующим строительным нормам, утепление изнутри не рекомендуется из-за того, что в слое утеплителя будет скапливаться влага. Это видно на иллюстрации ниже.

До утепления, влага была в середине стены, после утепления – она уже прямо у утеплителя. В результате, в этих местах будет накапливаться конденсат и влага, которые станут просачиваться сквозь утеплитель на внутреннюю стену помещения. Это приведёт к сырости на стенах, появлению плесени и грибков.

Поэтому при утеплении стен изнутри важно позаботиться о нужной толщине утеплителя и о хорошей вентиляции, которая бы содействовала проветриванию помещения и выведению всей влаги из комнаты. После утепления кирпичных стен изнутри, площадь комнаты уменьшится от 0,5м2 до 2м2 в зависимости от толщины материала.

Плюс утепления изнутри в том, что становится легче обогреть помещение, ведь тепло не уходит на улицу через холодные стены.

Этот метод незаменим там, где дома вплотную примыкают друг к другу и проход между зданиями слишком узок, чтобы проводить на стене работы.

Стройматериалы и инструменты

Для проведения работ строителю понадобится такой инструмент:

1. Молоток, кирка – для отбивания лишних участков со стены.
2. Дрель, миксер – для замеса раствора.
3. Шуруповёрт и саморезы – для прикручивания профилей.
4. Строительный нож.
5. Ножницы по металлу.
6. Степлер строительный.
7. Уровень.
8. Рулетка и карандаш – для замеров.
9. Мастерок, гребёнка и шпателя.
10. Макловица, кисточка или валик – для грунтовки и возможной покраски.
11. СИЗ (очки, перчатки, бируши, респиратор, защитный костюм для работы с пенополиуретаном).

Нужные материалы:

• грунтовка;
• монтажная пена;
• клей либо раствор для поклейки утеплителя или пароизоляции;
• скотч для соединения изоляционных материалов;
• обрешётка из металла или дерева;
• гипсокартон;
• сетка для армирования либо стеклохолст;
• штукатурка;
• краска или другое финишное покрытие.

Перед тем, как выбрать утеплитель, нужно узнать о его плотности, толщине, пожарной и экологической безопасности, теплопроводимости. Материалом для утепления внутренних кирпичных стен может стать:

1. Пенофол – вспененный полиэтилен толщиной до 1 см. Удобен тем, что он ненамного уменьшает площадь комнаты после монтажа, при этом его теплоизоляционные свойства ничем не хуже других материалов. Например, всего 4 мм пенофола по характеристикам и качеству утепления приравниваются к 8 см минеральной ваты. Нужно выбирать материал с маркировкой «А», она означает, что пенофол предназначен для утепления стен, а не плит перекрытия или крыши.
2. Пенополиуретан – тонкий теплоизоляционный слой до 2 см. Удобство в том, что перед распылением пенополиуретана нет необходимости укладывать пароизоляционный слой.
3. Пенополистерол. Один из самых дешёвых и простых методов утепления наравне с пенопластом. При пожаре не горит, а тлеет. Но он отнимает много полезной площади комнаты.
4. Минеральная вата – звукоизоляционный и пожаробезопасный материал. Для внутреннего утепления нужно брать материал в 2 раза большей толщины, чем для наружных работ, поскольку весь конденсат будет накапливаться в ней. По рабочим характеристикам минвата хуже пенополиуретана, но по стоимости – дешевле.
5. Пенопласт – его рекомендуется использовать только, если наружные стены тоже утеплены. В противном случае, пенопласт будет промерзать, намокать и на нём начнёт образовываться плесень. К тому же, материал не пожаробезопасен, он легко воспламеняется и быстро горит, выделяя при этом ядовитые токсины.

Как правильно утеплить внутри помещения своими руками?

Определившись с утеплителем, закупив все нужные расходные материалы и инструменты, можно приступать и к самой работе.

Независимо от того, какой материал будет использоваться, нужно подготовить поверхность стены и обеспечить лучшую сцепляемость утеплителя с основанием.

Вести внутренние работы следует при температуре на улице не ниже -20°С и низкой влажности воздуха в помещении. Если повлиять на первый параметр никто не в силах, то изменить второй – легко. Можно включить обогреватель, камин, буржуйку, чтобы хорошо просушить стены. Если есть только небольшие сырые участки, то их можно подсушить строительным феном при температуре 200°С.

После просушки нужно перейти к очистке. Весь мусор, пыль, старая штукатурка, обои, краска и т.д. должны быть убраны.

Для этих целей используются:

• шпателя,
• молоток,
• кирка,
• перфоратор,
• макловица с водой.

В итоге, должно получится чистое и подготовленное к дальнейшему этапу основание.

Особое внимание нужно уделить стене, если она была поражена грибком или плесенью. Просто смыть её водой может и получится, но это только на первый взгляд.

Споры этих бактерий остаются в порах кирпича и через время они снова «расцветут» пышным цветом. Поэтому на поражённую поверхность важно обязательно нанести антисептический или бактерицидный раствор.

После полного высыхания стены, её нужно погрунтовать. Некоторые считают, что предназначение грунтовки – очистка поверхности, поэтому наивно решают заменить её в целях экономии обычной водой.

Но цель грунтовки – не просто очистить поверхность от пыли, а заполнить все мелкие поры кирпича и обеспечить лучшее сцепление последующего материала со стеной. Вывод – вода для очистки пыли, грунтовка – для повышения адгезии.

Грунтуется стена 1 раз, можно и 2 (при необходимости), но тогда нужно обязательно дождаться полного высыхания первого слоя.

Пенополиуретан распыляется компрессором на стену, а минеральная вата укладывается в промежутки каркасной обрешётки. Пенофол монтируется на стену при помощи клея, а швы между полосками заделываются специальным скотчем.

После того, как утеплитель подсохнет, на него можно наносить штукатурку либо устанавливать гипсокартон (на минвату).

На высохший защитный слой наносится финишное покрытие иди декор (обои, краска, плитка, декоративная штукатурка). Утепление кирпичной стены изнутри готово.

Утепление и звукоизоляция кирпичных стен изнутри, видео-инструкция:

Типичные ошибки при работе

Стандартные ошибки, которых следует избегать:

1. Плохой утеплитель. Нужно покупать материал у проверенных людей или магазинов. Не ввестись на дешёвые цены и «летние распродажи». Зачастую большие скидки на строительную продукцию ставятся для того, чтобы побыстрее распродать просроченный или некачественный товар. Покупка плохого материала – залог быстрого прихода в негодность утеплителя и всей стены.
2. Плохая заделка швов. Это приводит к просачиванию влаги сквозь такие стыки. Они становятся «мостиками холода», по которым холод и сырость проходят из улицы в комнату.
3. Низкая паропроницаемость материала. Поскольку дома включается обогрев комнаты, да и сами люди дышат, купаются и готовят пищу, то влажность в помещении будет повышенная. Пару нужно выходить на улицу, а не оседать на внутренних стенах, вызывая грибок и плесень. Поэтому, перед покупкой утеплителя, нужно учесть его паропроницаемость. Чем она выше, тем лучше.

Сложности в работе могут возникнуть при распылении пенополиуретана. Для этого нужен специальный инструмент, поэтому лучше, чтобы такую работу делал профессионал.

В других случаях важно постараться как можно плотнее уложить материал на стену. Например, клей на пенопласт и пенополистерол нужно разравнивать гребёнкой, а не шпателем. Тогда не получится, что из-за большого количества раствора плитка отошла от стены. Клей равномерно распределится по всей площади, благодаря тому, что есть дополнительные пустоты.

Если вас интересует, как и чем можно утеплить кирпичные стены изнутри и снаружи, загляните в этот раздел.

Заключение

Утепление кирпичных стен нужно проводить в комплексе с наружными работами. Если это невозможно, тогда позаботиться, чтобы у материала был высокий уровень паропроницаемости, а в помещении – надёжная вентиляция.

Утепление кирпичных стен: как его сделать внутри и снаружи дома

Утепление внешней стены кирпичного дома может производиться с обеих сторон, либо только с одной. Для того чтобы снизить теплопотери, используются материалы, отличающиеся между собой по составу и физическим свойствам. Это могут быть сыпучие наполнители, плиты из минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена, изделия из пористого бетона, пенополиуретановое напыление. В основном они применяются как внутри, так и снаружи несущих конструкций, но есть и исключения. Фасаду не всегда требуется отделка, однако, в ряде случаев здание штукатурится или закрывается металлическим каркасом, обшитым декоративными панелями. В помещении также устраивается защитный слой, необходимый для поддержания необходимой температуры.

Утепляем стены дома изнутри и снаружи

Как работает утеплитель

Кладка смотрится не менее колоритно, чем любой декор. Она может украсить не только фасад, но и интерьер, выдержанный как в классическом, так и современном стиле. Материал обладает высокой пористостью. Воздух, находящийся в его пустотах, нагревается и остывает медленнее, чем твердое тело. Это снижает теплопроводность ограждающей конструкции. Однако, при небольшой толщине кладки для создания комфортных условий потребуются дополнительные меры.

Защита действует более эффективно с наружной стороны, но иногда приходится устанавливать ее с внутренней.

Покрытие под облицовкой представляет собой пирог, состоящий из двух основных слоев. Наружный выполняется из гидроизоляторов. Они защищают от намокания пористую структуру минеральной ваты или пенополистирола. Если внутрь попадет влага, это приведет к образованию грибков и плесени. Кроме того, заполняя пустоты, она вытесняет из них воздух, что приводит к значительному увеличению теплопотерь. Чтобы этого не происходило при хранении, упаковку ни в коем случае нельзя вскрывать. Для складирования лучше использовать сухие отапливаемые помещения.

Технические нормативы

Начиная с марта 2019 года в действие вступили изменения в законодательстве. Загородная недвижимость была поделена на две категории:

• Садовое строение. Под этим термином подразумевается любое сооружение для проживания в летний период. Фактически такой статус может иметь хозяйственная постройка, деревенский сруб или огромный коттедж. Требования к условиям внутри помещений в данном случае ничем не регламентированы.
• Объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если строению присвоен такой статус, в нем можно прописаться как в городской квартире. Оно должно быть приспособлено для круглогодичного проживания. Здесь действуют ГОСТы и СНиПы для жилых зданий. Чтобы перевести постройку в объект ИЖС потребуется пройти согласования проекта. Комиссия будет рассматривать в том числе и свойства ограждающих конструкций. Чтобы согласование прошло успешно, теплопотери не должны превышать критический уровень.

Основные требования изложены в СНиП 3.03.01 и пособии ПЗ-2000. Материалы, выпускающиеся современными производителями, соответствуют этим стандартам, однако, в ряде случаев есть смысл провести теплотехнический расчет. Он необходим в регионах с сырым и холодным климатом, где к покрытию предъявляются более высокие требования, чем обычно. Правильно рассчитать нужные параметры помогут проектные организации.

В строительных нормах об утеплении стен кирпичного дома изнутри и снаружи речь идет об отечественных изделиях. Импортные должны иметь техническое свидетельство, говорящее о том, что они соответствуют отечественным нормативам.

Как утеплить кирпичную стену изнутри

Такой метод наименее эффективен. Его минусом является то, что при таком расположении защитного слоя кладка остается незащищенной от холода. Это приводит к тому, что в ее толще возникает конденсат. Он появляется в месте, где температура выше нуля, но при этом она не достаточна высока для испарения влаги. Проблему можно решить, если помещение хорошо проветривается. Чтобы избежать попадания воды в толщу материала следует предусмотреть пароизоляцию. Она монтируется со стороны облицовки.

Есть и еще один заметный минус. При большой толщине пирога теряется площадь помещений. Использовать данную технологию стоит лишь тогда, когда в этом есть необходимость, например, при условии, что фасад должен оставаться неизменным. Подобные требования предъявляются к домам в районах с исторической застройкой. Иногда владелец коттеджа принимает решение оставить кладку в качестве декора, однако, здесь будет лучше все-таки положить утеплитель и закрыть его внешней кладкой в полкирпича. Безвыходная ситуация возникает, когда строения располагаются настолько близко друг от друга, что проведение монтажных работ становится невозможным.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Главным критерием при выборе является паропрницаемость. Она должна быть ниже, чем у несущих конструкций, иначе влага будет задерживаться. По этой причине не следует делать обшивку из гипсокартона. Пар должен выходить наружу, в противном случае появится запах сырости, а в углах появится плесень.

Обычно для внутренних поверхностей используется три группы изоляторов.

• Минвата — лучше выбрать базальтовую, поскольку она не разрушается при повышенной влажности.
• Теплоизоляционная пористая штукатурка.
• Полимерные материалы, например, пенополиуретан, плотный пенопласт, пенофол, экструдированный пенополистирол.

Не следует использовать керамзит или пеноизол, поскольку их паропроницаемость слишком велика, а вот пеноплекс вполне подойдет.

У каждой разновидности есть свои плюсы и минусы. Например, штукатурка обладает высокой плотностью, но именно по этой причине она плохо сохраняет температуру внутри помещений. Отдать предпочтение лучше качественным изделиям проверенных производителей.

Крепление утеплителя к кирпичной стене

Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Пенополиуретан

Как правило, работы можно провести своими руками. Исключение составляют смеси, для укладки которых применяется специализированная техника. Ярким примером служит пенополиуретан. Он укладывается на сухое очищенное основание при помощи распылителя. Толщина покрытия составляет от 3 до 5 см. Перед его нанесением к основанию прикрепляются деревянные вертикальные рейки или обрешетка, необходимые для создания обшивки. Преимуществом такого метода является отсутствие мостиков холода — металлические анкеры и шурупы при его применении не используются.

Штукатурка

Обладает довольно высокой парапроницаемостью, однако ее хватает чтобы хорошо справляться поставленной задачей. По своим теплоизоляционным свойствам она уступает минвате и изделиям на основе полимеров, но при ее использовании стены в доме будут дышать. Покрытие имеет небольшую толщину и отнимает совсем немного пространства. Потери составят максимум 5 см. Штукатурка не создает мостиков холода. Она наносится в несколько слоев, что делает процесс укладки долгим и трудоемким. Чтобы выполнить работы правильно потребуется определенный опыт. Новичку будет сложно овладеть необходимыми навыками.

Экструдированный пенополистирол

Отличается низкой теплопроводностью и высокой прочностью. В сочетании с небольшой массой эти свойства делают его одним из самых востребованных материалов. Он производится в виде плит, которые наклеиваются на чистую выровненную поверхность. Располагать их лучше в перевязку — сплошные стыки даже при незначительных зазорах будут пропускать внутрь холодный воздух. Швы заполняются монтажной пеной. После ее застывания излишки срезаются. После этого можно крепить отделку. Если планируется проведение штукатурных работ, на поверхность наклеивается армирующая сетка, удерживающая смесь и препятствующая проникновению влаги из раствора внутрь.

Пенопласт

Должен обладать плотностью от 45 кг/м3. Панели закрепляют при помощи клея, стыки заполняют монтажной пеной. Пенопласт отличается от Экструдированного пенополистирола более высокой теплопроводностью и низкой прочностью. Он хорошо горит, выделяя при этом токсичные вещества, что делает его не самым лучшим вариантом. Единственное преимущество по сравнению с аналогами — низкая стоимость.

Пенофол

Представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой с одной или с обеих сторон. Он паронепроницаем, отличается небольшой толщиной и прекрасно сохраняет температуру в помещении. Высокие технологические характеристики при небольших размерах достигаются за счет отражающего покрытия. При слое 5 мм материал обеспечивает уровень изоляции, для которого потребовалось бы в двадцать раз больше минеральной ваты. Крепить его следует на обрешетку из реек с сечением около 2 см, что позволит создать воздушную прослойку. Монтаж производится с помощью специальных скоб. Отражающая сторона должна смотреть внутрь помещения. Сверху устраивается обрешетка для облицовки. Пенофол часто применяют как дополнительный слой. В этом случае гидроизоляции не понадобится, поскольку полиэтилен не пропускает влагу.

Минвата

Хорошо пропускает пар, поэтому ее придется со всех сторон закрыть полиэтиленом или другой непроницаемой оболочкой. При монтаже на основание сначала закрепляют пленку, делая нахлест на пол и потолок, затем закрывают швы скотчем. Сверху делают обрешетку с таким расчетом, чтобы рейки плотно прижимались к минераловатной плите. Ширина реек должна быть равной толщине панелей. Изолятор вставляется в полученные ячейки, после чего вся конструкция закрывается пленкой. Швы заклеиваются скотчем, а сверху укладывается обрешетка для облицовки.

Утепление кирпичной стены снаружи

При таком способе изоляции ограждающие конструкции не будут промерзать. Это спасет материал от образования конденсата. При замерзании конденсат превращается в лед и, расширяясь, разрушает твердую структуру. В жидком состоянии он становится средой для появления бактерий. Влага вызывает коррозию, приводящую к потере прочности и разрушению массива.

Утепление кирпичного дома изнутри своими руками

Как утеплить стены кирпичного дома изнутри: выбор материалов

Кирпичные стены могут встретиться как в новостройках, так и старых домах — материал этот широко применяется с давних времён и ценится за свою прочность, долговечность, универсальность. Однако с точки зрения теплоизоляции, кирпич — не самый эффективный вариант. Даже при толстых стенах в 2-2,5 кирпича (50-60 см) часто требуется дополнительная теплоизоляция, особенно в регионах с холодным климатом. Современные утеплители прекрасно справляются с этой задачей, при толщине в несколько сантиметров обеспечивая теплоизоляцию больше, чем у метровой кладки кирпича.

Правила утепления кирпичных стен

Безусловно, утеплять стены кирпичного дома лучше снаружи — так вы добьётесь максимального эффекта, обеспечив надёжную и равномерную теплоизоляцию здания по всему контуру. Однако это дорогостоящая и хлопотная операция, особенно в многоквартирном доме — нужно получить разрешение на эти работы на общем собрании жильцов, договориться с остальными жильцами о разделе затрат, согласовать сроки, подрядчиков. Кроме того, внешнее утепление в ряде случаев нецелесообразно. Например, если у дома дорогой декоративный фасад, демонтировать его для закладки утеплителя, а затем устанавливать снова будет очень накладно или технически невозможно.

Однако, если утеплить стены снаружи нельзя, можно сделать это изнутри. Это немного уменьшит площадь квартиры, но обойдётся дешевле. При этом нужно учесть некоторые сложности и особенности, возникающие при таком подходе.

Особенности стен из кирпича

Помимо толщины стены, очень важно знать, какой именно кирпич использовался для кладки — цельный или пустотелый, а также каким методом проводилось сама кладка — сплошным или «колодцем» (то есть внутри стены остаются полости). Имеет значение и вид самого кирпича — обычный глиняный кирпич, керамический, силикатный.

Таблица: коэффициент теплопроводности различных видов кирпича.

Воздушные полости в самом кирпиче и в кладке снижают теплопроводность кладки, поэтому две кирпичные стены одинаковой толщины могут значительно отличаться по своим теплоизоляционным параметрам. Соответственно, и утеплителя для них понадобится разное количество.

Требования к утеплителю для внутренних работ

Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

На что обратить внимание:

Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.

Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.

Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.

Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.

Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

Возможные решения по утеплению изнутри

Учитывая нюансы, связанные с внутренними работами, оптимальных решений по утеплению кирпичных стен изнутри всего два — это применение пенопласта и экструдированного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа).

Пенопласт

Пенопласт — материал, хорошо знакомый даже людям, далёким от строительных и отделочных работ. Все знают, как он выглядит — лёгкие белые плиты из спрессованных между собой шариков диаметром в несколько миллиметров. Пенопласт дешев, очень прост в обработке (режется даже обычным острым ножом), поэтому это довольно популярное решение для утепления стен.

Основные недостатки пенопласта — его хрупкость и способность со временем впитывать влагу. При изменении определенных условий внешней среды пенопласт может крошиться. Кроме того, при механическом воздействии непрочный пенопласт очень легко ломается, поэтому и использовать его можно только не в нагруженных конструкциях. В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол на протяжении всего срока службы держит форму, не деформируется и не пропускает холод.

В виду того, что в пенопласте присутствует множество пустот, при определенных условиях они могут легко заполниться, например, влагой. За счет разницы температур внутри и снаружи происходит охлаждение водяного пара и его конденсация. Между слоем утеплителя и наружной стеной скапливается сырость. Затем влага начинает проникать в стену, что ухудшает её термоизоляционные свойства. В зимний период происходит замерзание конденсата в стенах, что с течением времени приводит к разрушению конструкций. Очевидно, что пенопласт по своим техническим характеристикам сильно уступает экструдированному пенополистиролу, который отличается нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью.

Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)

Часто называют усовершенствованным пенопластом. Изготавливается из того же полимера, но по более совершенной технологии, за счёт чего материал получается более плотным, прочным и совсем не пропускает влагу. При монтаже можно обойтись без обрешётки — плиты ПЕНОПЛЭКСа толщиной 2–10 см можно клеить прямо на стены, поверх них монтировать листы гипсокартона, которые затем штукатурить или оклеивать обоями. Клеить обои прямо на утеплитель нельзя.

Основные этапы монтажа:

Выровняйте стены и загрунтуйте их антисептическим составом, чтобы защитить от плесени.

Приклейте плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене. Сделать это можно полиуретановым клеем Fastfix либо специализированным клеем для теплоизоляции на цементной основе. Если используете цементный клей — вам пригодится зубчатый шпатель, а для улучшения сцепления материала с клеем — игольчатый валик.

При стыковании плит снижайте до минимума зазоры между ними. Плиты клейте в шахматном порядке.

Для дополнительного крепления используйте дюбели-зонтики — они помогут надёжно зафиксировать плиты на стене.

Если планируете затем штукатурить стену — обязательно используйте армирующую сетку.

Кирпичные стены лучше утеплять снаружи, но если это по каким-то причинам невозможно или нецелесообразно, то можно утеплить их изнутри, используя для этого современные материалы небольшой толщины. Главное при этом — обеспечить в квартире хорошую вентиляцию и пароизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.

Как сделать утепление кирпичной стены изнутри

В частном домостроении кирпичные сооружения позиционируются как строения на века, которые станут родовым гнездом последующим поколениям. Определенный резон в этом есть, кирпичный дом действительно крепок и надежен, вот только его показатели по теплосбережению отстают от современных требований. С учетом роста цен на энергоносители, отопление кирпичного дома даже при наличии магистрального газа, достаточно дорого. Если нет возможности смонтировать термоизоляцию снаружи, нужно определиться: как правильно утеплить кирпичные стены изнутри здания.

1. Особенности стен из кирпича
2. Правила утепления кирпичных стен
3. Требования к утеплителю для внутренних работ
4. Критерии выбора материала
5. Виды теплоизоляционных материалов
6. Минеральная вата
7. Пенополистирол
8. Теплая штукатурка
9. Основные этапы монтажа
10. Советы профессионалов

Особенности стен из кирпича

Неоспоримые преимущества по прочности и жесткости кирпичных домов перевешиваются их недостаточной теплоэффективностью. Нормативная толщина кладки по теплосбережению для 2-й климатической зоны 64 см, т.е. 2,5 кирпича, тогда как достаточную прочность для 1-2 этажных зданий дает кладка в 1 кирпич, а до 5 этажей включительно 1,5 кирпича.

Достижение нормативной энергоэффективности дома путем наращивания толщины кирпичных стен, повысит стоимость строительства за счет увеличения количества материала и объема работ. Возросший вес строения потребует более мощного фундамента. Кирпичные постройки обладают термической инертностью: они долго прогреваются, и долго остывают.

Важно! Между толщиной кирпичной кладки и ее тепловой инертностью существует прямая зависимость. Чем толще стена, тем больше времени она будет прогреваться, и дольше отдавать тепло.

Температурная инерция неоспоримый плюс для построек ПМЖ, а для загородных коттеджей, куда люди приезжают на выходные, это минус: пока дом нагреется, закончатся выходные. Частые циклы нагрева и остывания негативно влияют на целостность стен. Наилучшим методом повышения энергоэффективности кирпичного дома станет его наружное утепление. При невозможности монтажа утеплителя снаружи, допускается утепление кирпичной стены изнутри при соблюдении правила увеличения коэффициента паропроницаемости изнутри наружу.

Правила утепления кирпичных стен

Планируя строительство кирпичного дома, заложите в смету утеплитель для кирпичной стены внутри кладки. С этой ролью справится пенопласт, экструдированный пенополистирол или ПИР-плиты. Если дом уже построен, оптимально утеплить его со стороны улицы, но это не всегда возможно. Монтажу внешнего утепляющего слоя может помещать:

• наличие несъемной наружной отделки;
• близость к забору или к другой постройке;
• историческая или архитектурная ценность здания.

Важно! Градостроительный кодекс не позволяет утеплять снаружи квартиры многоэтажных домов, т.к. это влечет изменение внешнего вида здания.

Утепление внутренних стен единственный вариант повысить теплосбережение при невозможности монтажа утеплителя снаружи либо внутри несущих стен дома. Если площадь загородного дома позволяет использовать плитный материал без ущерба для размера комнат, то утеплить угловую комнату квартиры можно либо пенофолом, либо теплой штукатуркой, которые за счет своей незначительной толщины не приведут к значительному уменьшению полезной площади.

Одним из негативных аспектов утепления внутренних стен является промерзание наружной стены из-за отсутствия прогрева изнутри. Но вредит конструкциям не столько промерзание, сколько влага, конденсирующаяся на холодной поверхности. Повышенная влажность приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье людей и целостность конструкций. Чтобы минимизировать появление влаги в утеплителе, нужно соблюдать принцип увеличения коэффициента паропроницаемости материалов изнутри наружу.

Требования к утеплителю для внутренних работ

При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать не только его теплосберегающую способность. Немаловажны такие качества, как:

• легкость монтажа;
• экологическая чистота;
• негорючесть;
• отсутствие вредных выделений при повышении температуры.

При небольшой площади утепляемого помещения, плитный материал, толщиной 50 мм плюс вентзазор приведут к уменьшению комнаты. В этом случае допустимо применение пенофола, который сочетает в себе функции утеплителя и пароизоляционного материала.

Важно! фольгированная поверхность пенофола работает на отражение теплового излучения лишь при наличии зазора между утеплителем и отделкой.

Критерии выбора материала

Для понимания, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, определитесь, кто будет осуществлять монтаж утеплителя. Профессионалы знают, какие материалы сочетаются между собой, как избежать мостиков холода. При самостоятельном производстве работ рассчитайте при помощи специального калькулятора, в каком месте «пирога» утеплителя будет находиться точка росы. Ее нужно отодвинуть как можно дальше к внешней поверхности ограждающей конструкции. Точка росы в утеплителе приведет к его намоканию и снижению теплоизолирующих свойств.

Виды теплоизоляционных материалов

Если домовладелец обладает начальными строительными навыками, вопрос как дешевле утеплить кирпичные стены дома изнутри решается экономией на оплате труда нанятых работников. Изучите виды и свойства современных утеплителей и произведите работы самостоятельно.

Минеральная вата

Эффективный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит и рулонов. Для утепления стены кирпичного дома, необходимо использовать плитные разновидности. Минвата в рулонах предназначена для монтажа на горизонтальные поверхности, вертикальное расположение рулонной минваты приведет к ее сползанию и снижению теплоэффективности. Для утепления стен выбирайте утеплитель плотностью не ниже 35 кг на м 3 . Преимущества минваты:

• доступная цена;
• экологическая чистота;
• негорючесть;
• малый вес;
• легкость монтажа;
• энергоэффективность.

Внимание! При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, респиратор.

К недостаткам материала можно отнести его пылеватость и необходимость монтажа пароизоляции со стороны теплого помещения. При монтаже в межкомнатных перегородках, минвата улучшает показатели звукоизоляции.

Пенополистирол

Легкий и дешевый материал с высокой теплоизолирующей способностью. Обладает высокой паропроницаемостью. К недостаткам стоит отнести:

• горючесть;
• выделение токсичных веществ при повышении температуры.

Экструдированный пенополистирол не поддерживает горения, но при нагреве выделяет ядовитые пары. Низкая паропроницаемость ЭППС позволяет монтировать его без пароизолирующей пленки.

Обратите внимание! Обе разновидности ППС не рекомендованы для утепления бани, сауны и других высокотемпературных помещений.

Теплая штукатурка

Смесь на основе цемента, в которую введены добавки из керамзита, перлита, пенополистирола и других веществ, способствующих утеплению кирпичных стен за счет своих изолирующих свойств. Теплая штукатурка для внутренних работ является оптимальным ответом на вопрос, как утеплить угловую квартиру. Утепляющий слой штукатурки наносится аналогично обычной смеси, толщиной не более 4-5 см. Отсутствие мостиков холода, легкость нанесения и последующей отделки позволит утеплить квартиру в кирпичном доме изнутри.

Основные этапы монтажа

Утепление частного кирпичного дома изнутри своими руками начинается с установки обрешетки под размер плитного материала. При утеплении ППС или ЭППС можно использовать деревянные бруски или направляющие для гипсокартона, установив их на расстоянии, соответствующем ширине плит утеплителя. Для минваты расстояние между элементами обрешетки рассчитывается, путем вычитания из ширины материала 1-2 см для более плотной установки утеплителя. Если в качестве теплоизоляции выбран ППС или ЭППС, после их установки необходимо пропенить щели, если таковые имеются. После монтажа пенополистирола нужно закрепить по обрешетке слой пароизолятора, проклеив швы специальным скотчем.

Важно! Обычный скотч, даже двухсторонний, не является заменителем скотча для пароизоляции.

При работе с экструдированным пенополистиролом пароизоляция не потребуется. Минераловатное утепление так же нуждается в слое пароизоляции. Финишной отделкой может служить вагонка или имитация бруса. Перед монтажом деревянных планок, необходимо закрепить контробрешетку для вентзазора. При отделке гипроком, вентзазор не потребуется.

Обратите внимание! В качестве пароизоляции можно использовать пенофол.

Советы профессионалов

Профессионалы владеют секретами мастерства и готовы поделиться ими с теми, кто утепляет дом самостоятельно:

• Выбирая утеплитель, его толщину и способ установки, рассчитайте энергоэффективность пирога стены в соответствии с климатической зоной.
• При монтаже обрешетки контролируйте работу строительным уровнем. Выставленная в уровень обрешетка облегчит монтаж финишной отделки.
• Используйте сухой пиломатериал.
• Купив сжатую минвату, распакуйте ее за сутки до монтажа.
• Соблюдайте рекомендованный производителем нахлест пароизоляции.
• Проклеивайте стыки пенофола алюминиевым скотчем.
• Следуйте рекомендациям производителя материалов.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома с применением пароизолирующих материалов, препятствует удалению влаги из помещения. Проведите замер уровня углекислого газа. Превышение норматива свидетельствует о низкой эффективности системы вентиляции.

Как и чем утеплить кирпичную стену изнутри самостоятельно

Кирпичные здания встречаются не только среди старых строений, но и в домах-новостройках. Кирпич относится к наиболее прочным, универсальным и долговечным материалам, однако он нуждается в дополнительной теплоизоляции. С такой функцией успешно справляются утеплители, независимо от того, квартира эта в панельном доме или дача либо баня.

Утепление стен кирпичного дома изнутри

При отсутствии возможности утеплить жилище снаружи специалисты рекомендуют произвести утепление стен изнутри в кирпичном доме. Однако для того, чтобы сделать правильный выбор следует обратить внимание на характеристики каждого материала, особенно паропроницаемость, в противном случае на кирпичной настенной поверхности, под утеплителем может появиться плесень или грибок.

При отсутствии возможности утеплить жилище снаружи специалисты рекомендуют произвести утепление стен изнутри в кирпичном доме.

Когда это необходимо делать, показания к проведению работ

Теплоизоляция снаружи дома, безусловно, более эффективна, чем утепление внутри, однако существует ситуации, когда фасадные работы невозможны. Факторы, которые исключают проведение фасадных работ:

• Невозможность изменить фасад здания из-за запрета в связи с культурной или исторической ценностью данного архитектурного сооружения;
• Отсутствие доступа к фасаду при слишком близком расположении ближайших зданий;
• При расположении объекта в многоквартирном доме;
• Отсутствие в проектных документах возможности проведения внешней теплоизоляции.

Без теплоизоляции кирпичные стены промерзнут, а образование точки росы в кладке приведет к появлению сырости и разрушению всей конструкции.

Популярные теплоизоляторы для внутренних работ

В наше время внутреннее утепление кирпичных стен может осуществляться разными методами, поэтому так важно правильно выбрать наиболее подходящий для этих целей материал с учетом особенностей данного строения.

Материал выбирают с учетом его огнеупорности, теплопроводности и плотности. Данные показатели влияют на вес материала и толщину утеплителя. А длительность эксплуатации во многом зависит от прочности материала.

К наиболее востребованным утеплителям относятся:

Керамзит. Данный утеплитель добавляется в базис, после чего из него формируется монолитный каркас;

Данный утеплитель добавляется в базис, после чего из него формируется монолитный каркас.
Минеральная вата. Данный утеплитель обладает хорошей влагопоглащаемостью, поэтому она позволяет утеплять дом изнутри. Стекловата, которая также используется, в качестве утеплителя является одной из разновидностей минеральной ваты;

Данный утеплитель обладает хорошей влагопоглащаемостью, поэтому она позволяет утеплять дом изнутри.
Теплая штукатурка. Данный материал относится к универсальным утеплителям, потому что может использоваться как внутри дома, так и для фасадных работ. Утеплитель отлично сохраняет тепло, однако он относится к тяжелым материалам, поэтому применяется только в домах с усиленным фундаментом;

Утеплитель отлично сохраняет тепло, однако он относится к тяжелым материалам.
Целлюлозная вата. Данный материал хорошо удерживает тепло, обладает отличной впитываемостью, однако подвержен механическому воздействию, специалисты рекомендуют такой утеплитель для внутренних работ;

Данный материал хорошо удерживает тепло, обладает отличной впитываемостью.
Пробковый утеплитель. К положительным характеристикам материала относится его свойство отлично удерживать тепло, однако, он легковоспламеняемый;

К положительным характеристикам материала относится его свойство отлично удерживать тепло.
Пенопласт. Приемлемая цена и возможность использовать данный материал, как для внутренних, так и фасадных работ сделали его популярным. Однако у этого утеплителя есть недостатки, так он «не дышит», в процессе воспламенения выделяет вредные составы.

Приемлемая цена и возможность использовать данный материал, как для внутренних, так и фасадных работ сделали его популярным.

Менее востребованными утеплителями являются: экструдированный пенополистирол, пенофолом, пеноплекс, пенополиуретан и пеноизол.

Критерии выбора материала, требования к утеплителю, какой лучше

Выбирая, утепление стен внутри кирпичного дома в первую очередь необходимо учесть теплоизоляционные свойства материала. Кроме того, к наиболее значимым относится такая характеристика материала как паропроницаемость.

Исключить контакт промерзающих кирпичных настенных поверхностей с паром помогут следующие действия:

1. Облицовка стен таким полимерным теплоизолятором как экструдированный пенополистирол, напыляемый пенополиуретан, пенопласт повышенной плотности или пенофол.
2. Использование минераловатного утепляющего материала.
3. Нанесение толстого слоя теплоизоляционной штукатурки.

Планируя утеплять свое жилище, также следует учитывать метод установки теплоизолятора.

Выбирая, утепление стен внутри кирпичного дома в первую очередь необходимо учесть теплоизоляционные свойства материала.

Процесс теплоизоляции своими руками

Планируя утеплить свой дом собственными руками, необходимо строго придерживаться правил технологии. Чтобы предотвратить такие негативные последствия как образование грибков, плесени и разрушение кирпичной кладки, перед установкой утеплителя производится штукатурка настенной поверхности и нанесение на стены специальных антигрибковых и антибактериальных средств. Кроме того, в кирпичном доме должна быть вентиляция.

Способы установки теплоизоляции зависят от свойств используемого материала.

Утепление кирпичных стен изнутри минеральной ватой

Поскольку минеральная вата способна поддерживать необходимый температурный режим в помещении, то использование такого утеплителя наиболее оптимальное решение. В некоторых случаях минвата используется в качестве дополнительного утеплителя.

Решая, как утеплить кирпичную стену изнутри с помощью минеральной ваты важно учитывать порядок выполнения работ, который выглядит следующим образом:

1. Подготовка конструкции из металлического профиля.
2. Гидроизолирующий материал устанавливается на обрешетку.
3. В ячейки конструкции плотно, так чтобы не осталось щелей закладывается минвата.
4. Далее минеральная вата закрывается пароизолирующей пленочной мембраной. Причем данный слой укладывается фольгированной частью вовнутрь помещения. Пароизолирующий материал фиксируется к деревянной вагонке либо металлическом профилю.
5. Финишная отделка лицевой части настенной поверхности.

Поскольку минеральная вата способна поддерживать необходимый температурный режим в помещении, то использование такого утеплителя наиболее оптимальное решение.

Утепление кирпичного дома изнутри пенополистиролом

Решая, какой материал выбрать для утепления здания стоит обратить внимание на пенополистирол, который обладает повышенной плотностью. Процесс утепления выглядит следующим образом:

1. Листы наклеиваются непосредственно на заранее выровненную, грунтованную настенную поверхность. Для улучшения сцепляемости пенополистирол обрабатывается валиком с игольчатой поверхностью.
2. Клей наносится шпателем с зубчиками на листы, затем они наклеиваются таким образом, чтобы зазоры были минимальными.
3. После высыхания клея необходимо произвести герметизацию швов.
4. Дальше можно на стены наклеить обои или армировать стеклосеткой и поштукатурить поверхности.

Пенополистирол обладает повышенной плотностью.

Утепление кирпичной стены пенопластом и штукатуркой

Наиболее бюджетным, но трудоемким способом теплоизоляции является оштукатуривание стен, которое осуществляется так:

1. Перед утеплительными работами необходимо очистить поверхность до кирпичной кладки и обработать стены специальными противогрибковыми и антибактериальными пропитками.
2. Затем на поверхности фиксируются рейки, на которые крепится металлическая сетка.
3. Дальше раствор наносится на стены.

Наиболее бюджетным, но трудоемким способом теплоизоляции является оштукатуривание стен.

К современным утеплителям относится пенопласт, который фиксируется к металлическому профилю либо к деревянной обрешетке. Процесс, включает в себя следующие этапы:

1. Очищение поверхности.
2. Обработка стен противогрибковыми средствами.
3. Если есть необходимость, производится оштукатуривание.
4. Фиксация обрешетки.
5. Закрепление утеплителя с помощью клея или дюбель-гвоздей с большими шляпками в отсеках обрешетки. Далее следует герметизация монтажной пеной.

К современным утеплителям относится пенопласт, который фиксируется к металлическому профилю либо к деревянной обрешетке.

Утепление кирпичной стены изнутри сделать самостоятельно не сложно. Однако для того, чтобы дом стал теплым и уютным важно правильно выбрать утеплитель с учетом особенностей поверхности, ознакомится с технологией монтажа, включая нюансы работы с каждым конкретным материалом и придерживаться рекомендаций специалистов, и у вас все получится.

Видео: Как утеплить стены изнутри

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как утеплить стены своими руками

Рассмотрим, как утеплить стены своими руками правильно и надежно. Стены могут быть из разных материалов с различным сопротивлением движению пара, что требует применения различных по свойствам утеплителей.

При выборе утепления также нужно учитывать паропрозрачность и теплосберегающие свойства самих стен.

Когда выбор утеплителя сделан, нужно его правильно применить, т.е. сделать утепление стен своими руками с соблюдением технологий и некоторых важных нюансов, иначе возможны неприятные последствия…

Снаружи или изнутри

Правильно утеплять стены только снаружи. При этом перекрываются мостики холода, стена остается в благоприятных условиях — не замерзает и не намокает. В помещении останутся теплоемкие стены, что важно для нормального микроклимата внутри, отсутствует опасность накопления воды внутри утеплителя….

Если утеплить снаружи по каким то причинам не возможно, то, в принципе, это можно сделать и изнутри. Причем не сложно и своими руками.

Но должна обеспечиваться полная изоляция утепляемой стены от пара поступающего из помещения. Лучше всего применить (наклеить) сплошной слой экструдированного пенополистирола. Этот материал не накапливает воду и не пропускает пар. Изнутри его придется закрыть двойным листом гипсокартона или штукатуркой толщиной 3 см, что бы обезопаситься на случай пожара.

Подбор утеплителя для стен

Для утепления изнутри материал уже подобран. Для применения снаружи, вступает в силу требование паропроницаемости слоев — наружный слой должен лучше пропускать пар чем внутренний. Иначе стена может зимой намокнуть.

Отсюда следует, что для стен из тяжелых плотных материалов (бетон, шлакобетон, монолитный кирпич), которые плохо пропускают пар, можно применить снаружи не только минеральную вату, но и пенопласт.

Желательно возможную толщину слоев проверять расчетом, но можно сказать, что для тяжелых стен обычной толщины — 30 — 50 см, слой пенопласта в 10 см подойдет в умеренном климате.

Для стен из пенобетонов, поризованной керамики, дерева в качестве наружного утеплителя нужно применять только паропрозрачную вату.

Утепление стен своими руками с помощью пенопласта наиболее популярно. Материал дешевле других утеплителей, а технология его примененения не сложная.

Пенопласт — популярно

Кроме того, в плане эксплуатации пенопласт надежней.
Намного безопасней для здоровья (при правильном применении).

Он не так интенсивно впитывает воду в случае ее протечки снаружи. Также поверх пенопласта можно применить множество отделочных материалов как и для обычной стены, но с некоторыми ограничениями. А для минеральной ваты оптимальным вариантом отделки остается «вентилируемый фасад» с навесным декоративным слоем.

Толщина утеплителя для стен принимается на основании расчета в соответствии с нормативом. Не вдаваясь в подробности отметим, что для средней полосы и климатической зоны Москвы (среднегодовая температура воздуха 4 — 5 градусов С) минимальная толщина пенопласта для стен составит 10 сантиметров, а минеральной ваты — 12 сантиметров.

Но если стены будут иметь большое собственное тепловое сопротивление, т.е. если стены будут сделаны из пеноматериалов, дерева, то и толщина минеральной ваты может быть уменьшена до 5 — 10 см, но ее толщину необходимо проверить на соответствие требованиям нормативов простым тепловым расчетом.

В не холодном климате целесообразней стену из газобетона не утеплять вообще, чем делать ее двухслойной.

Этапы утепления стены

Рассмотрим для примера наиболее простой случай, когда применяется пенопласт на прочной стене. Технология утепления стены отработана и сделать ее своими руками не так сложно. Но процесс трудоемкий.

• Стена подготавливается к наклейке – зачищается, выравнивается, грунтуется.
• Стартовый профиль устанавливается по горизонту.
• Листы пенопласта клеятся на стену рядами начиная с нижнего, со смещениеми швов в рядах.
• Поверхность наклеенного пенопласта затирается, выравнивается.
• Листы пенопласта анкеруются тарельчатыми дюбелями после высыхания слоя клея — 48 часов.
• Уголки устанавливаются на клею по углам здания и откосам.
• Штукатурная сетка приклеивается к пенопласту, для чего наносится слой клея 3 мм, в него утапливается сетка. Слой клея разравнивается шпателем, после высыхания затирается — готовится основа под финишную отделку.
• Отделочный штукатурный слой наносится в соответствии с правилами оформления фасада.

Материалы для применения

• Пенополаст плотностью 25 кг/м куб, только от известного производителя — однородный долговечный;
• Клей специальный под пенопласт, например Церезит СТ-83. Расход клея для приклеивания обычно 5 кг / м кв. и для штукатурки — 3 кг /м кв.
• Дюбеля пластиковые тарельчатые диаметром 10 мм. Длина должна быть такая, чтобы дюбель входил в прочный слой не меньше чем на 5 см.
• Уголки пластиковые с прикрепленными полосками штукатурной сетки для оформления углов и откосов.
• Стартовый металлический профиль и дюбеля для его крепления (шаг закрепления 30 см).
• Финишное покрытие — фасадная штукатурка (отделка и покраска) тонким слоем. Может быть нанесена позже. Отделка подбирается паропроницаемая (не должна запереть пар в конструкции). А также светлых тонов (светоотражающие материалы), чтобы не допускать перегрева фасада под солнцем до температуры, при которой пенопласт начнет разлагаться.
• Сетка стекловолоконная, не тянущаяся (пластиковая не пойдет), штукатурная с размером ячейки до 5 мм. От 160 гр/м2, обязательно щелочеустойчивая.

Необходимо заранее промерить все расстояния, определить схему анкерования (обычно принимается анкер между листами по всем углам листа и по центру), высчитать необходимое количество всех материалов.

Важные вопросы при выполнении работ своими руками

• Материалы лучше закупать оптом на складах или в специализированных организациях.
  
• Старая непрочная штукатурка со стены обязательно обрывается, как и другие не прочные слои. Необходимо оценить ровность стены. Наклейка пенопласта возможна при мелких дефектах до 2 см на 1 метре. Но чтобы не перерасходовать клей, можно придать стене ровности крепким раствором. Затем стена обязательно грунтуется, чтобы уменьшить впитываемость.
• Пенопласт наклеивается только на сухую обеспыленную, прогрунтованную стену при температуре выше +5 град С.
• Штукатурка поверх пенопласта наноситься без задержки более одного месяца. Нельзя прикрепить пенопласт на стенах и оставить его до следующего сезона. В случае намокания материала, ему необходимо дать просохнуть пару суток, до продолжения работ.
  
• Клей на лист пенопласта наносится на всю поверхность и разравнивается зубчатым шпателем.
• Щели между листами оставлять не допускается. Они заделываются стружкой, кусками пенполаста на клею. Монтажная пена не допускается.
• Шляпки анкеров слегка утапливаются в пенопласт, не допускается сжатие материала.
• Анкера применяются только с пластиковыми стержнями
• Поломавшиеся анкера обрезаются, рядом устанавливается новые.
  Необходимо вовремя менять сверло, что бы анкера не ломались.
• Штукатурная сетка накладыватся с нахлестом в 10 см. Не допускаетя штукатурка по пенопласту без стекловолоконной сетки.
• Металлический стартовый профиль снизу не штукатурится.
• Оштукатуренная поверхность после высыхания 48 часов, грунтуется, красится. Не рекомендуется оставлять не защищенную поверхность из-за возможной потери прочности.

Сделать все это самостоятельно может показаться сразу сложновато. Тогда рекомендуется выделить тыльный участок стены и потренироваться с малым количеством материала. Есть большая вероятность, что утепление своими руками будет сделано весьма качественно.

Как утеплить кирпичную стену изнутри. Утепление стен кирпичного дома Как утеплить кирпич

В частном строительстве до сих пор большой популярностью для возведения стен пользуется кирпич. Кирпичные дома можно встретить практически везде. Но, несмотря на прекрасные характеристики, такой дом требует утепления. Особенно остро стоит вопрос утепления кирпичного дома сегодня, когда стоимость энергоносителей достаточно высока и приходится экономить каждый киловатт энергии.Выходом в данной ситуации является создание надежной теплоизоляции дома, способной снизить потери тепла до минимума. Все работы по устройству теплоизоляции можно провести своими силами, тем более что в том, как утеплить кирпичный дом, нет ничего сложного.

Особенности утепления кирпичного дома

Планируя утеплить кирпичный дом, необходимо помнить, что утепление дома – это целый комплекс работ, направленных на снижение теплопотерь через крышу, стены, пол и фундамент.И чтобы ответить на вопрос, как правильно утеплить кирпичный дом, вам для начала необходимо будет выяснить, из какого кирпича и какой кладки построен дом, рассмотреть виды утепления кирпичного дома и определиться с материалами. для его утепления.

Особенности кирпичных стен

В отличие от бетонных или деревянных стен, кирпичные стены имеют ряд характерных особенностей. Во-первых, стены могут быть полнотелыми или пустотелыми. От этого зависит теплопроводность кирпичной стены, показатель которой посередине между деревом 0.2 Вт / (м · K) и бетон 1,5 Вт / (м · K) и составляет 0,4 Вт / (м · K). Во-вторых, кладка может быть сплошной и с воздушным карманом (кладка колодца). В зависимости от того, какой тип кирпича используется и какая кладка выполняется, меняется толщина стен, а вместе с этим и эксплуатационные характеристики и необходимая толщина изоляционного слоя.

Важно! Выше средние значения теплопроводности. В зависимости от породы дерева и материалов, используемых для производства кирпича и бетона, показатели теплопроводности могут колебаться в ту или иную сторону.Так бетон с добавкой керамзита имеет теплопроводность 0,66 Вт / (м · К), полнотелый силикатный кирпич – 0,7 Вт / (м · К), а сосна – 0,09 Вт / (м · К). Поэтому, прежде чем приступить к утеплению стен дома, важно знать, из чего они сделаны и какой толщины.

Относительно способа кладки следует отметить, что при сплошной кладке утеплитель укладывается по всей площади стены с одной или двух сторон. В этом случае толщина слоя напрямую зависит от толщины стены: чем толще стена, тем меньше потребуется слой.В случае кладки колодца утеплитель укладывается внутри стены, между кирпичами. Такой подход еще называют внутристенным утеплением. Он может обеспечить дополнительную теплоизоляцию за счет воздушного зазора между внешней и внутренней стенками, а при использовании теплоизоляционного материала может вдвое снизить теплопотери.

Типы изоляции

Всего существует три типа утеплителя: внешнее, внутреннее, внутристенное. Наружная изоляция является наиболее популярной и предусматривает размещение утеплителя снаружи здания.Такой подход обеспечит дополнительную защиту стен от разного рода природных явлений. К сожалению, у внешнего утепления кирпичного дома есть свои недостатки – это сезонность работ и довольно высокая стоимость материалов. Внутренняя изоляция дома, помимо утепления стен, предусматривает утепление межэтажных перекрытий, пола, чердака и крыши. Внутреннее утепление можно проводить практически в любое время года. Третий вид – внутристенный утеплитель, его можно выполнить только на этапе возведения стены.Поэтому те, кто приобрел уже построенный дом, не смогут выполнить этот вид утепления.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Выбирать материалы для утепления кирпичного дома нужно с особой тщательностью, обращая внимание на их характеристики. На это есть несколько причин. Во-первых, некоторые теплоизоляционные материалы можно использовать только для внутренней отделки, некоторые – только для внешней отделки. Во-вторых, общий вес и толщина изоляционного слоя будут зависеть от плотности материала и его коэффициента теплопроводности.В-третьих, его долговечность и способность сохранять работоспособность зависят от устойчивости материала к разного рода негативным воздействиям. В-четвертых, чем натуральнее материал, тем лучше. Ниже приведены основные характеристики с кратким описанием, на которые стоит обратить особое внимание.

• Коэффициент теплопроводности … Чем ниже этот показатель, тем меньше будет толщина слоя теплоизоляции.
• Коэффициент водопоглощения … Как и в случае с теплопроводностью, чем ниже этот показатель, тем лучше. Водопоглощение материала свидетельствует о его устойчивости к влагопоглощению.
• Плотность … Фактически этот показатель отражает массу теплоизоляции. Чем он выше, тем материал тяжелее.
• Класс воспламеняемости. Всего существует четыре класса воспламеняемости. Материалы класса G1 перестают гореть без очага пожара, поэтому их использование предпочтительнее в строительстве.
• Прочность материала … С этим показателем все просто. Он показывает, как долго этот материал прослужит без потери своих характеристик.
• Пропускная способность … Способность материала «дышать», пропуская через себя влажный воздух, будет очень полезна для внутреннего утепления помещений, что только повысит комфортность проживания в доме.
• Звукоизоляционная способность … Некоторые теплоизоляционные материалы также обладают отличными звукоизоляционными свойствами, что позволяет значительно сэкономить на специальных звукоизолирующих материалах.
• Экологичность … Этот показатель указывает только на натуральность материалов и будет полезен тем, кто стремится сделать свой дом максимально безопасным для проживания в нем.
• Сложность монтажа … Этот показатель влияет только на скорость и удобство монтажа, что будет особенно полезно новичкам в строительном деле.

В современном строительстве утепление кирпичного дома своими руками выполняется различными материалами.Ниже представлены обычные искусственные материалы и недавно набирающие популярность натуральные материалы:

• Минеральная вата … Пожалуй, наиболее часто применяемая теплоизоляция. Его коэффициент теплопроводности составляет 0,041-0,044 Вт / (м · К), а плотность от 20 кг / м3 до 200 кг / м3. Из недостатков следует отметить высокое влагопоглощение. Больше подходит для внутреннего утепления.
• Пенополистирол (пенополистирол) … Второй по популярности материал для утепления.Коэффициент теплопроводности 0,033 – 0,037 Вт / (м · К), плотность от 11 до 35 кг / м3. Этот материал практически не впитывает влагу, но при этом его паропроницаемость практически равна нулю. Кроме того, он хрупкий, легковоспламеняющийся и выделяет токсичные вещества при горении. Может использоваться как внутри, так и снаружи здания.
• Экструдированный пенополистирол … Коэффициент теплопроводности 0,028 – 0,032 Вт / (м.К), плотность от 25 до 38 кг / м3. В отличие от обычного пенополистирола, экструдированный пенополистирол более прочен, но в остальном они практически идентичны.Подходит для внутреннего и наружного применения.
• Керамзит … Коэффициент теплопроводности от 0,10 до 0,18 Вт / (м.К), плотность 200-800 кг / м3. Довольно узкий круг приложений. В основном его добавляют в бетон для фундамента или для возведения монолитного каркаса дома. Его также можно использовать для утепления стен.
• «Теплая» штукатурка … Коэффициент теплопроводности 0,065 Вт / (м.К), плотность 200 – 340 кг / м3.У этого материала немало преимуществ: звукоизоляция, паропроницаемость, низкая водопроницаемость, негорючесть и так далее. Но есть два существенных недостатка. Первый – максимальный слой такой штукатурки не должен превышать 50 мм, второй – большой вес, влекущий за собой необходимость армированного фундамента. Но в целом это отличный утеплитель как для внешних, так и для внутренних работ.
• Пробковые обогреватели … Коэффициент теплопроводности равен 0.045 – 0,06 Вт / (м.К), плотность 240 – 250 кг / м3. Этот натуральный материал благодаря своим характеристикам идеально подходит для внутреннего утепления. Единственный серьезный недостаток – высокая степень горючести. Лучше всего использовать для внутренней изоляции.
• Эковата или целлюлозная вата … Коэффициент теплопроводности 0,032 – 0,038 Вт / (м.К), плотность 30 – 75 кг / м3. Эковата, полученная в результате обработки целлюлозы, отлично впитывает влагу и не переносит механических нагрузок.Используется только для внутренней изоляции. Обычно его используют для утепления чердаков.

Приступая к утеплению уже построенного кирпичного дома, в первую очередь необходимо составить небольшой проект, указав в нем все участки, требующие утепления, с используемыми материалами и их количество. Следует помнить, что для внутренних и внешних работ используются разные материалы. Если дом строится, то в проектной документации указаны все необходимые расчеты и остается только приобрести все необходимое и приступить к работе.

Как было сказано ранее, этот вид утепления можно проводить только на этапе возведения стен. Для этого вам необходимо сделать следующее:

1. сначала кладем внешнюю стену, где через каждые 5 рядов кирпича вставляем в шов металлический стержень из проволоки диаметром 5 мм. Длину штыря подбираем так, чтобы утопить его на 2 – 3 см, а оставшаяся часть провода должна быть на 2 – 3 см больше толщины используемого теплоизоляционного материала;
2. , как только возведена внешняя стена высотой 1 – 1.5 м начинаем устанавливать теплоизоляцию на место, упирая материалы на шпильки;
3. в конце кладем внутреннюю стенку, после чего снова поднимаем внешнюю. И так до самого верха.

Описанный выше метод подходит для материалов, производимых из матов или плит, таких как пенопласт, минеральная вата или экструдированный пенополистирол. Также можно использовать керамзит. Для этого придется возвести сразу обе стены на высоту 1 – 1,5 м, оставив между ними зазор 10 – 15 см и связав металлическими шпильками в швах кладки.Затем засыпаем внутрь керамзита и продолжаем возведение стен. Для этого способа утепления следует выбирать керамзит крупной фракции. Так как он имеет меньшую плотность и поэтому его общий вес будет меньше.

Важно! Нельзя ограничиваться только утеплением стен кирпичного дома. Стены такого дома можно дополнительно утеплить снаружи.

Утепление кирпичного дома снаружи

Наружное утепление кирпичного дома заключается в утеплении стен, цоколя и наружных стен фундамента.Технология утепления кирпичного дома снаружи заключается в очистке стен здания от строительного мусора и грязи для дальнейшего крепления на них многослойного теплоизоляционного пирога или устройства навесной конструкции с теплоизоляцией, помещенной внутри голых стен. Из материалов можно использовать пенополистирол, экструдированный пенополистирол, «теплую» штукатурку. При этом необходимо соблюдать одно простое правило – последовательность расположения материалов для утепления стен кирпичного дома снаружи должна быть такой, чтобы паропроницаемость каждого следующего слоя увеличивалась к внешнему краю.

Чтобы утеплить стены кирпичного дома снаружи пенопластом или экструдированным пенополистиролом, нужно сделать следующее. Выполните основную штукатурку стен, чтобы сгладить основные неровности, затем очистите поверхность от грязи и загрунтуйте ее. Затем одним из двух способов – клеем или при помощи фасадных дюбелей «зонтики» крепим листы теплоизоляции к стене.

Если вы выбрали первый способ, то нужно нанести клей на поверхность листа и плотно прижать его к стене.Работу выполняем снизу вверх, постепенно укладывая листы ряд за рядом. При этом каждую следующую строку сдвигают относительно предыдущей, размещая листы в шахматном порядке. Таким нехитрым способом достигается устойчивость всей конструкции. При креплении фасадными дюбелями выполняем те же операции, с той лишь разницей, что клей наносится на поверхность листа небольшими порциями точечно. Затем после приклеивания просверливаем отверстие в стене через лист, в которое вставляем дюбель.Полученную поверхность армируем специальной сеткой, штукатуркой и финишируем краской или декоративной штукатуркой.

Видео: утепление кирпичного дома снаружи пенопластом

Еще одним популярным способом утепления наружных стен является создание вентилируемого фасада … Работы по созданию заключаются в следующем. Первое, что нужно сделать, это нанести слой пароизоляции на поверхность стены, затем создать и закрепить на стене металлический или деревянный каркас. После этого между планками каркаса кладем теплоизоляционный материал, поверх которого укладываем слой гидроизоляции.Для вентилируемого фасада чаще всего используют базальт или минеральную вату. Крепим тепло- и гидроизоляционные материалы к стене с помощью уже знакомых фасадных дюбелей с широкой головкой. В завершение монтируем внешнюю облицовку из сайдинга, керамогранита или другого материала.

Самым простым и доступным вариантом наружного утепления является использование штукатурки «Теплые» … Работа заключается в очистке стен от загрязнений, после чего их поверхность пропитывается грунтовкой.Далее на стену крепят штукатурную сетку и маячки, на которые будет наноситься «теплая» штукатурка. После высыхания оштукатуренных стен их можно отделать декоративной штукатуркой от короеда, клинкерной плиткой, декоративным фасадным кирпичом или просто покрасить.

Утепление фундамента и цоколя кирпичного дома проводится по аналогии со стенами, с той лишь разницей, что вентилируемый фасад для фундамента или цоколя не принято создавать. Чаще всего утепление выполняется пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, клинкерной плиткой или «теплой» штукатуркой.

Утепление кирпичного дома изнутри

Потери тепла через внешние стены составляют лишь часть общих тепловых потерь. Большая часть тепла уходит через крышу и пол кирпичного дома. Конечно, для более надежного удержания тепла можно утеплить стены изнутри, а для этого потребуется совсем немного усилий. Рассмотрим внутреннюю изоляцию кирпичного дома в процессе его постройки, от пола до крыши.

Утепление полов в кирпичном доме

Утеплять полы в кирпичном доме лучше всего еще на этапе его строительства.В уже построенном доме тоже можно сделать утеплитель, но это связано с повышенными трудозатратами. Это связано с необходимостью разобрать и отремонтировать существующий деревянный или бетонный пол. Утепление полов осуществляется пенопластом, экструдированным пенополистиролом, минеральной и базальтовой ватой или керамзитом. Отдельно следует выделить систему «теплый пол», которая в сочетании с обычными обогревателями позволит сохранить тепло и обеспечить дополнительный обогрев дома.

При строительстве нового дома утепление деревянных полов осуществляется следующим образом:

• Создав конструкцию из бревен и черновой пол из водостойкой фанеры, поверх них укладываем слой гидроизоляции. Края гидроизоляционного материала перекрываем между собой, а края сводим по периметру вверх с нахлестом 10-15 см;
• затем кладем изоляцию в пространство между лагами. Поверх утеплителя при желании можно уложить слой пароизоляции;
• следующим будет черновой пол из досок, поверх которого укладывается последний пол и напольное покрытие.

Если в доме два и более этажа, то утепление полов верхних этажей будет также утеплением потолка в кирпичном доме. По сути, вам придется на втором этаже создать деревянный пол на бревнах с утеплителем внутри.

Создание теплоизоляции в уже построенном кирпичном доме начинается с демонтажа и ремонта деревянного пола. После этого при необходимости проводят выемку излишков грунта, обратную засыпку нового субстрата из песка, щебня и их уплотнение.В завершение по описанной выше схеме собирают лаг-конструкцию и утеплитель.

Если деревянный пол еще можно разобрать с минимальными трудозатратами, то бетонный пол потребует огромных усилий и много времени, чтобы удалить старую стяжку. Поэтому проводить утепление бетонных полов крайне важно еще на этапе строительства дома. Сами работы следующие:

• после создания и утрамбовки подушек из песка и щебня на земле выполняем черновую стяжку, сверху укладываем слой гидроизоляции;

Важно! Чтобы снизить коэффициент теплопроводности бетона, в него следует добавить керамзит.Такой бетон будет иметь теплопроводность 0,66 Вт / (м · К), а не обычные 1,5 Вт / (м · К).

• далее укладываем теплоизоляцию. Для бетонных полов используется пенопласт и экструдированный пенополистирол. Помимо этих материалов, можно складывать и другие. Главное, выбрать материал с наибольшей прочностью и плотностью более 160 кг / м3;
• поверх этого многослойного торта укладывается слой пароизоляции и заливается мелкая стяжка, после чего укладывается чистовое покрытие пола.

Утепление стен изнутри кирпичного дома

В большинстве случаев утепление стен внутри кирпичного дома не выполняется из-за наличия внешней теплоизоляции. Но иногда внутренняя изоляция все же необходима. Особенно, когда недостаточная толщина стен или максимальный слой теплоизоляции снаружи не хватает для сохранения тепла. Для утепления кирпичных стен изнутри используется минеральная и каменная вата, пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка или «теплая» штукатурка.

Внутренняя изоляция стен кирпичного дома:

• очистить стены от загрязнений и пропитать их грунтовкой;
• с помощью деревянных балок или металлического профиля оборудуют каркас и прикрепляют к стене. Стойки каркаса ставятся с шагом 40 см или 60 см;
• при необходимости подрезав теплоизоляцию на ширину проема между стойками, кладем внутрь получившейся конструкции;
• сверху обшиваем гипсокартоном, штукатуркой и наносим отделку.

Важно! Внутреннее утепление кирпичного дома пенопластом или экструдированным пенополистиролом крайне нежелательно из-за токсичности и горючести этих материалов.

Утепление мансарды и крыши кирпичного дома

В вопросе, как лучше утеплить кирпичный дом, нельзя обойти такие части дома, как крыша и чердак. Ведь именно через них может улетучиваться до 40% общих тепловых потерь. Это связано с простыми законами физики, согласно которым теплый воздух легче холодного, и поэтому все тепло идет вверх.Поэтому для сохранения тепла в кирпичном доме так важно утеплить крышу и чердак.

Для утепления чердака необходимо сделать следующее:

• если использовать балки перекрытия в качестве бревен, можно построить уже знакомую конструкцию деревянного перекрытия с утеплителем, но с небольшими изменениями;
• закрываем сами балки и пространство между ними пароизоляцией;
• затем заполняем пространство между балками эковатой, минеральной ватой или базальтовой ватой;
Сверху
• , для удобства передвижения на чердаке укладываем черновой пол из черновых досок.

Важно! Для сохранения эксплуатационных свойств теплоизоляции мансарды и кровли необходимо оборудовать качественную вентиляцию подкровельного пространства.

Утепление крыши дома выполняется по следующей схеме:

• по всей площади конструкции кладем между стропилами и закрепляем пароизоляцию. Края материала перекрываем внахлест и обклеиваем скотчем;
• В пространство между стропилами кладем теплоизоляционный материал.Это может быть пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минеральная или базальтовая вата, а также любой другой утеплитель с низкой теплопроводностью и малой плотностью;
• поверх настила укладываем еще один слой пароизоляции и для удержания утеплителя на месте крепим обрешетку с шагом 0,4 – 0,5 м.

Несмотря на большой объем работ по созданию теплоизоляции кирпичного дома, все довольно просто. Провести утепление сможет любой, кто умеет пользоваться инструментом и имеет минимальный опыт строительных работ.Чтобы все было сделано правильно, необходимо придерживаться СНиПов и рекомендаций специалистов.

Большой популярностью пользуются кирпичные дома в частном строительстве. Их долговечность и эксплуатационные качества давно не вызывают сомнений, но, тем не менее, такие постройки требуют утепления, тем самым обеспечивая не только комфорт проживания в доме в суровых климатических регионах России, но и экономию энергии.

Выбор теплицы

Возведение стен из кирпича можно производить разными способами.Для кладки используют полнотелый или пустотелый кирпич, коэффициенты теплопроводности у этих материалов разные и обеспечивают разную теплоизоляцию дома. Кроме того, кирпичные стены могут быть сплошными или с образованием полостей для утепления (так называемая кладка колодцев), что определяет толщину стен дома в целом и степень теплоизоляции здания в частности. .

Утепление кирпичного дома производится тремя способами.Какой из них применим в каждом отдельном случае, зависит от целей, которых хочет достичь хозяин дома при устройстве теплоизоляции, и стадии строительства, на которой утепляется здание.

Первые два вида утеплительных работ можно проводить практически в любой момент, как на стадии завершения строительства дома, так и в момент эксплуатации здания – это внешнее и внутреннее утепление. Наибольшей популярностью пользуется внешний утеплитель, который предусматривает установку утеплителя снаружи дома.Этот вид утеплителя также может выполнять защитную функцию, защищая стены от воздействия различных климатических факторов. Наружное утепление построек можно производить только в весенне-осенний период.

Работы по внутреннему утеплению зданий проводятся межсезонье, предусматривается утепление не только стен, но и пола, перекрытия и межэтажных перекрытий.

Третий вид утеплительных работ дома – внутристенные, их можно проводить только на этапе возведения стен.Метод предполагает закрепление материала между внутренней и внешней кладкой.

В зависимости от способа утепления и ожидаемых эксплуатационных свойств теплоизоляции также осуществляется выбор материала. Основными характеристиками утеплителя, на которые следует обратить особое внимание, являются:

• теплопроводность – уровень этого показателя в конечном итоге влияет на толщину слоя теплоизоляции;
• водопоглощение – определяет степень устойчивости материала к влагопоглощению из окружающей среды;
Плотность
• – характеризует массу теплоизоляции и определяет толщину и вес утеплителя;
• горючесть – указывает на способность материала гореть;
• паропроницаемость – определяет способность утеплителя пропускать через себя влажный воздух, то есть «дышать»;
• звукоизолирующая способность – характеризует способность материала снижать уровень шума, проникающего в помещение.

Варианты утепления кирпичного дома

Наружное утепление кирпичного дома подразумевает монтаж теплоизоляционного материала снаружи здания. Такой метод утепления обеспечивает прогрев стен теплым воздухом, испарение лишней влаги и накопление тепла, и, таким образом, даже при перебоях в обогреве помещение долгое время не остывает, а поток холодного воздуха сдерживается слой теплоизоляции.

Рассмотрим следующие виды внешнего утепления кирпичных стен:

• теплоизоляция по технологии вентилируемого фасада;
• Система утепления «мокрый фасад»;
• утеплитель межстенный;
• утепление фасада термопанелями.

Вентилируемый фасад

Вентилируемые фасады – это конструкция, собираемая снаружи здания и состоящая из двух основных частей – каркаса и облицовки. Каркас может быть из разных материалов, он образует необходимый зазор между облицовкой и стеной, в котором осуществляется движение воздуха (вентиляция). Для кирпичных домов оптимальным будет использование металлической основы для облицовки, к ней крепятся фасадные панели.

Вентилируемый фасад может представлять собой более сложную многослойную конструкцию.В этом случае первый слой – это внешняя обшивка, второй и третий – обрешетка с зазорами, а четвертый – изолятор.

Обустройство вентилируемых фасадов для домов из кирпича имеет несомненное преимущество – за счет постоянной вентиляции щелей они способствуют отводу лишней влаги с несущих конструкций здания и тем самым предотвращают их преждевременное разрушение. Кроме того, использование таких систем позволяет на треть сэкономить деньги, потраченные на кондиционирование и обогрев дома, и тем самым снизить затраты на его обслуживание.

Что касается облицовки кирпичных стен, то они могут быть выполнены сайдингом, керамогранитом или другими современными строительными материалами.

Видео-инструкция по монтажу вентфасада.

Мокрый фасад

Еще один не менее популярный способ утепления домов из кирпича – «мокрый фасад». Такая система теплоизоляции включает в себя следующие компоненты:

• слой теплоизоляции – это непосредственно сам утеплитель, клеевая смесь и дюбеля, с помощью которых материал крепится к основанию.В качестве теплоизоляции обычно используют минеральную вату, пенополистирол или экструдированный пенополистирол;

• армирующий слой – защищает изоляцию от атмосферных воздействий, а также придает поверхности механическую прочность и несущую способность, необходимые для нанесения декоративного покрытия. Этот слой состоит из специальной сетки из стекловолокна и клеевого раствора;

• декоративно-отделочный слой – завершающий, обычно представляет собой декоративную штукатурку различной текстуры и цвета.

Использование мокрых фасадов требует строгого соблюдения инструкции по их установке, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Видео-инструкция по монтажу мокрого фасада.

Изоляция стен

Если стены кирпичного дома утепляются еще на этапе строительства дома, то в этом случае наиболее приемлемым вариантом утепления может стать межстенный утеплитель
. Это укладка утеплителя (обычно минеральной ваты, пенопласта или керамзита) между внутренней и внешней стенами здания.При этом к первой кирпичной кладке крепится утеплитель, оставляется небольшой воздушный зазор для вентиляции, а затем возводится следующая, наружная кладка стены.

Этот способ утепления позволяет использовать материалы с низкой механической прочностью и обязательно включает установку паро и гидроизоляции.

Межстенное утепление можно дополнить любым другим способом утепления дома – внутренним или внешним.

Утепление кирпичных стен

Комбинацию теплоизоляции здания и его декоративной облицовки дают так называемые термопанели – фасадный материал с клинкерной плиткой.Термопанели крепятся непосредственно к наружной стене здания без предварительной подготовки и последующей стыковки.

Преимущество этого материала очевидно:

• снижение затрат на отделку дома;
• бесклеевое соединение элементов;
• решение проблем вентиляции и герметизации фасада;
• предотвращает появление мостиков холода и конденсата.

Подробнее об установке термопанелей.

Видеоинструкция по установке термопанелей.

Монтаж термопанелей не требует специальных навыков и может производиться без усиления фундамента дома. Уход и эксплуатация этого стройматериала также не вызывает особых сложностей.

Кирпич – прочный и негорючий материал, выдерживает высокие нагрузки и применяется при строительстве зданий разной этажности. Главный недостаток такого дома – высокая теплопроводность стен.Решить проблему можно, увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает строительство здания с кладкой из колодца и размещением утеплителя еще на этапе строительства.

Внутренний утеплитель отнимает полезную площадь помещения, провоцирует сырость стен и недостаточно эффективен.Его преимущество – возможность завершить работу в любое удобное время и невысокая стоимость материалов. Если есть выбор, следует отдать предпочтение внешней теплоизоляции.

Среди его достоинств:

• Стены защищены от внешних воздействий, поэтому прослужат долго.
• Значительное снижение затрат на отопление.
• Возможность создать архитектурный дизайн дома по своему вкусу.
• Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной, используемые материалы должны иметь характеристики, позволяющие им выдерживать осадки, ветер, мороз и жару.

• Коэффициент водопоглощения – это характеристика продукта, показывающая, сколько влаги оно может впитать. Лучше выбирать материал с невысоким показателем.
• Коэффициент теплопроводности – главный критерий при изучении утеплителя.Он показывает количество потерянного нагретого воздуха в час на квадратный метр материала толщиной 1 метр. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утеплителя. Лучшими изделиями по этому критерию являются пенопласт и минеральная вата.
• Горючесть – определяет, насколько опасен материал в случае пожара. По этой характеристике изделия разделены на четыре кассовых аппарата, лучше отдать предпочтение Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты восприимчивы к возгоранию, при использовании их для облицовки выбирайте с маркировкой «С», что означает самозатухание.
• Плотность определяет величину дополнительного веса конструкции – чем ниже показатель, тем легче материал.
• Уровень звукоизоляции указывает на возможности снижения проникающего шума. Все популярные утеплители в достаточной степени обладают этим качеством.
• Экологичность – критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительнее синтетических.
• Сложность монтажа – если работа ведется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Список популярных материалов для облицовки дома снаружи включает несколько товаров:

• Пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка.

Имеют разный состав, стоимость и особенности монтажа.Рассмотрим подробно каждый материал.

Пенопласт – плиты из пенополистирола, представляющие собой ячейки с газом. Такая конструкция обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и небольшой вес. Плотность пенопласта 35-50 кг / м3, рекомендуемая толщина слоя 10 см. Материал способен впитывать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Недостатком утеплителя является горючесть, паропроницаемость и светочувствительность.

Пенополистирол экструдированный – продукт имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте.Материал не впитывает воду, более прочен и прост в обработке, его теплопроводность 0,028-0,032. Стоимость плит из экструдированного пенополистирола выше других материалов для теплоизоляции.

Минеральная вата – один из лучших изоляционных материалов, она не горит, безопасна, имеет невысокую плотность – 35-125 кг / м3. Сырьем для материала служат стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, за счет чего минеральная вата имеет коэффициент теплопроводности 0.04-0.045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой 10-15 см.

Выпускается в виде рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плиточном исполнении отличается устойчивостью к деформации и повышенной плотностью – 75-150 кг / м3. материал легко ложится в каркас и не доставляет проблем при установке. Единственный недостаток минеральной ваты – это высокое водопоглощение, что требует обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

Теплая штукатурка – это сухая смесь цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по теплоизоляции – 0,06-0,065, но имеет множество преимуществ: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к воздействию влаги и микроорганизмов, хорошо изолирует звук. Штукатурка имеет значительную плотность 200-350 кг / м3, поэтому создает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утеплителя 5 см.

Говоря о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упускать возможность отделать термопанелями. Этот материал отличается низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине 60-100 мм. Основа изделия – пенополиуритан, декоративная часть – керамическая плитка. Материал устойчив к морозам и влаге, быстро собирается и не требует дополнительной отделки.

Технология изоляции из минеральной ваты

Утепление кирпичного дома осуществляется двумя способами:

• создание вентилируемого фасада;
• «Мокрый фасад», приклейка плит к стенам.

Минеральная вата оптимальна для первого способа, который предполагает создание обрешетки и многослойного торта с паро- и гидроизоляцией.

1. На поверхность стен набивается обрешетка из обработанного антисептическим составом бруса или металлического профиля. Направляющие ставятся с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
2. Минеральная вата помещается между прутьями и покрывается гидроизоляционным слоем.
3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
4. Поверх влагозащиты набиваются тонкие рейки, которые обеспечивают воздушный зазор между утеплителем и облицовкой.
5. На рейки крепится сайдинг.

Плиты из базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их можно было смонтировать без рамы. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания в нижней части горизонтального металлического профиля, который будет препятствовать скольжению материала. Плиты крепятся специальным клеем и дюбелями с широкой головкой.Каждая строка начинается со смещения. После отделки всех поверхностей фасада на минеральную вату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление дома пенополистиролом по принципу «мокрый фасад»

Панели из пенопласта или экструдированного пенополистирола крепятся к стене с помощью простой техники, называемой «мокрый фасад» из-за наличия процессов, требующих сушки.

1. Идет подготовка кирпичной стены: очистка от загрязнений, устранение дефектов, грунтование.
2. На цокольном уровне крепится металлический профиль, который станет маяком при кладке первого ряда и отводом влаги.
   На изоляционные плиты наносится клей, и они прижимаются к стене.
3. Осуществляется дополнительное крепление дюбелями – по углам и по центру.
4. Работа начинается с низа угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
5. Поверх готового утеплителя укладывается пластиковая сетка для армирования и наносится тонкий основной слой штукатурки.
6. После высыхания раствора проводят грунтовку и отделку декоративной штукатуркой.

Как правильно нанести теплую штукатурку на стены?

Работа с изоляционной штукатуркой требует времени, особенно при отсутствии малярных навыков. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

1. Кирпичные стены очищены, выступающие части удалены. Поверхность загрунтована проникающим составом.
2. Гипсовая сетка и маяки прикреплены для создания общей плоскости.
3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но не должна превышать 5 см.
4. На готовой поверхности можно создавать различные декоративные текстуры.

Рассмотренные утеплители могут применяться в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается с учетом местных климатических характеристик.

Содержание

Кирпич – классический материал для строительства дома, рассчитанный на многие десятилетия эксплуатации.Теплопроводность кирпичной стены зависит от ее толщины – количества рядов кладки. Если стена в кирпичном доме промерзает в самую первую зиму после строительства, это означает, что нарушена технология строительства или недостаточна толщина ограждающих конструкций. В этом случае требуется решить вопрос с теплоизоляцией наружных стен здания. Приоритет следует отдавать внешнему утеплению, но его установка не всегда возможна.Рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, какие материалы предпочтительнее использовать и как правильно выполнить монтаж теплоизоляции.

Как утеплить внутренние кирпичные стены дома Особенности утепления стен

Деятельность человека связана с большим выделением тепла и влаги. Тела и бытовые приборы излучают тепло. Влага выделяется при дыхании, во время приготовления пищи, использования воды для гигиенических процедур, мытья посуды, полива цветов.И чем теплее воздух, тем лучше он удерживает влагу.

Если стены недостаточно изолированы, при остывании нагретого влажного воздуха на них будет образовываться конденсат. Он спровоцирует развитие грибка, а на поверхности стен и потолка появятся темные пятна. Споры грибов вредны для здоровья человека – они попадают в дыхательную систему, вызывая приступы астмы или аллергическую реакцию. К тому же плесень губительно действует на материалы, из которых возводятся стены, безвозвратно портя отделку.

Перед тем как утеплить стены кирпичного дома изнутри, желательно понять, как это отразится на условиях эксплуатации внешних стен и микроклимата в помещении.

Где разместить изоляцию?

Утеплять здания снаружи правильно, иначе не избежать конденсации влаги из пара при контакте теплого воздуха с холодным фронтом (точка росы). Рассмотрим три типа кирпичных стен:

• Нет утеплителя.Точка росы находится в толще стены, поэтому в зимние месяцы она накапливает влагу, отсыревает и со временем разлагается.
• Изоляционный слой находится сбоку от помещения. Стена промерзает, из-за чего точка росы смещается в сторону помещения, на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Из-за этого между утеплителем и стеной конденсируется влага. Во избежание сырости стены необходимо обеспечить эффективную вентиляцию помещения.
• Утеплитель укладывается со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно выпускает пар наружу. Важно, чтобы между изоляционным слоем и кирпичной кладкой был предусмотрен вентиляционный зазор для отвода влаги, поступающей из помещения.

Внутренний вместо внешнего

Очевидно, утепление кирпичного дома изнутри – не лучшее решение. Однако прибегать к нему необходимо, если:

• Здание является памятником архитектуры, и вносить изменения во внешний вид фасада запрещено.
• Стены квартиры в многоэтажном доме промерзают. Согласно действующим нормам, невозможен самовольный монтаж конструкций, изменяющих внешний вид здания.
• Здания расположены близко друг к другу, что делает невозможным проведение работ по внешнему утеплению стен.
• Наружная кладка дома из дорогого облицовочного кирпича и покрывать ее новой отделкой жалко, а укладка нового внешнего слоя декоративного кирпича после установки теплоизоляции требует дополнительных серьезных финансовых вложений.

К недостаткам внутреннего утепления стен можно отнести уменьшение площади помещения за счет крепления утеплителя и основания под отделку. Толщина изоляционного «пирога» обычно не менее 10 см.

При установке утеплителя внутри дома важно учитывать, что утепление внутренних поверхностей стен грозит образованием конденсата, чего нельзя допускать.

Паропроницаемость

Чтобы гостиная хорошо дышала, а воздух не был чрезмерно увлажненным, необходима качественная вентиляция.В зданиях с кирпичными стенами легко дышится, так как материал паропроницаем за счет пористой структуры. А чтобы лишняя влага не конденсировалась под слоем утеплителя на стене, а беспрепятственно покидала помещение, необходимо соблюдать важное правило – паропроницаемость должна увеличиваться в сторону наружу, то есть на улицу.

Это означает, что при утеплении кирпичных стен изнутри нельзя использовать материалы, пропускающие пар лучше, чем сам кирпич.В противном случае это приведет к отложению конденсата на конструкциях. То есть обшивка промерзающей стены гипсокартоном спровоцирует постоянную сырость конструкций в холодное время года.

Критерии выбора материала

В процессе выбора способа утепления кирпичной стены изнутри важно учитывать параметры теплоизоляции материала, а также показатели его паропроницаемости. Чтобы защитить промерзающие кирпичные стены от контакта с паром, выберите один из трех вариантов. :

• Используется полимерный теплоизолятор, не пропускающий пар.Утеплить стены изнутри помогут экструдированный пенополистирол, пенопласт высокой плотности (сыпучий материал паропроницаем), пенопласт, напыляемый пенополиуретан.
• Выполняют укладку утеплителя из минеральной ваты (а также рыхлого пенопласта) с использованием качественной гидро- и пароизоляции. Волоконный теплоизолятор паропроницаем и имеет свойство накапливать влагу. Базальтовая вата не разрушается под воздействием воды, но ее теплоизоляционные свойства резко ухудшаются.
• На ограждающие конструкции нанесен толстый слой теплоизоляционной штукатурки.

Решая, как лучше утеплить кирпичный дом, подумайте о способе установки утеплителя. Практически во всех случаях можно сделать утеплитель изнутри своими руками. Исключение составляет напыление пенополиуритана, так как работа требует использования специального оборудования.

Свойства материала и технология монтажа

Разберемся, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, с учетом достоинств и недостатков каждого варианта, а также особенностей монтажа популярных материалов.

Примечание! Толщина утепляющего слоя рассчитывается индивидуально с учетом теплопотерь дома и теплоизоляционных свойств выбранного материала!

Минеральная вата

Внутренняя изоляция кирпичных стен плитами из минеральной ваты имеет определенную специфику из-за паропроницаемой структуры материала. Теплоизолятор требуется закрыть с двух сторон пароизоляционной пленкой, обеспечивающей герметичность, предотвращающую контакт нагретого влажного воздуха с ограждающими конструкциями.

Ход работ:

• К стене крепится пароизоляционная пленка (с нахлестом по смежным плоскостям стен, пола и потолка), стыки стыков рулонный материал надежно склеен скотчем;
• монтируется вертикальная обрешетка с шагом чуть меньше ширины утеплителя, глубина ячеек должна соответствовать толщине утеплителя;
• в камеры закладываются плиты из минеральной ваты; №
• сверху крепится пароизоляционный материал с герметичными стыковыми соединениями;
• Набивается контррешетка для крепления обшивки из листов ДСП, гипсокартона или других материалов.

Пенополистирол экструдированный

Преимущества современного материала – прекрасные теплоизоляционные свойства, легкость и прочность. Пенополистирол экструдированный огнестойкий. Утеплять конструкции этим материалом можно по аналогии с минеральной ватой, но обрешетка способствует образованию мостиков холода, которые приводят к образованию зон конденсации.

• поверхность очищается, выравнивается тонким слоем штукатурки и грунтуется ; №
• с помощью пенополиуретана или пеноклея приклеиваются пенополимерные плиты к стене – элементы располагаются со смещением на половину ширины во избежание длинных вертикальных швов;
• стыки заполнены пенополиуританом, после застывания излишки срезаются.

Лучшим вариантом после этих работ может стать приклеивание армирующей сетки и оштукатуривание поверхности под покраску или оклейку обоями. Также можно с помощью дюбелей «грибок» прикрепить куски металлического профиля длиной около 10 см, которые затем зашивают гипсокартоном. Но использование «грибков» нарушает целостность изоляционного слоя.

Пенополистирол

Преимущество пенополистирола – невысокая стоимость, по всем остальным параметрам он значительно уступает экструдированному пенополистиролу. Главный недостаток материала – горючесть с выделением ядовитых веществ.Пенопласт плотностью не менее 35 кг / м 3 можно использовать в качестве теплоизолятора. Для теплоизоляции стен кирпичного дома изнутри можно монтировать материал высокой плотности (около 50 кг / м 3) по технологии крепления экструдированного пенополистирола, а можно более рыхлый паропроницаемый материал. используется как минеральная вата. В этом случае стыки между элементами теплоизоляции и обрешеткой заделываются монтажной пеной.

Пенофол

Пенополиэтиленовый утеплитель можно оклеивать фольгой с одной или с двух сторон.Материал отличается небольшой толщиной с высокими теплоизоляционными свойствами. Пенофол толщиной 4 мм может заменить минеральную вату 80 мм. При этом его часто используют вместе с плитами из минеральной ваты, чтобы повысить теплоизоляционные свойства «пирога» при уменьшении его толщины. В этом случае его прикрепляют вместо пароизоляционной пленки после укладки теплоизолятора в обрешетку.

Из одного пенопласта можно сделать теплоизоляцию стен и перегородок.На стены набивают рейки толщиной от 20 мм и более для создания воздушного зазора. При помощи кронштейнов крепят горизонтальные полосы пенопласта слоем фольги к комнате, заклеивая стыки алюминиевым скотчем. Затем набивается контррешетка для облицовки стен под декорирование. Слой фольги отражает тепловое излучение, помогая сохранять тепло в доме.

Пенополиуретан напыляемый

Теплая стена без мостиков холода поможет сделать напыленный пенополиуритан. Вспененный полимер наносится ровным слоем на подготовленную поверхность с помощью специального оборудования.Если расчетная толщина слоя превышает 3-4 см, рекомендуется монтировать обрешетку-опалубку, которая послужит основой для крепления облицовки под отделку. Недостаток материала – дороговизна работ.

Штукатурка

Штукатурка стен – классический метод утепления. Это хороший вариант, если вы не хотите превращать комнату в герметичный бокс с искусственной вентиляцией, так как штукатурный слой «дышащий», как и сама кирпичная стена.К недостаткам можно отнести длительность и сложность «мокрых» работ – штукатурку придется производить в несколько слоев, чтобы добиться необходимой толщины теплоизоляции.

Заключение

Зная, как утеплить кирпичную стену изнутри, используя различные виды материалов, их достоинства и недостатки, легче подобрать подходящий вариант. Если вы планируете выполнять весь комплекс работ своими руками, необходимо соблюдать инструкцию, ведь нарушение технологии грозит серьезными последствиями в виде плесени на стенах и постепенного разрушения кирпичной кладки.Нельзя забывать, что внутренний утеплитель требует приточно-вытяжной вентиляции, которая будет выводить лишнюю влагу.

Грамотное утепление кирпичного дома изнутри своими руками – задача, которую нужно решить после того, как будут возведены стены. Понимание теоретических основ процесса – залог его успешной реализации. Накопленный за годы опыт подобных работ позволил мастерам вывести два принципа. На них следует руководствоваться при работе с утеплителями и сопутствующими материалами.

В жилом доме паропроницаемость стен должна увеличиваться в сторону улицы. Основная причина кроется в разной влажности зимой внутри и снаружи дома. Причины повышенной влажности в доме:

1. В доме живут люди, которые дышат, готовят еду, моют полы и посуду, стирают. Все эти обычные операции делают воздух более влажным. А при закрытых окнах воздухообмен затруднен и осуществляется только силами системы вентиляции.
2. Из курса физики мы знаем, что нагретый воздух может удерживать больше влаги, чем холодный. По этой причине возможно образование конденсата из «лишней» влаги при охлаждении воздуха. Практический пример – запотевшие окна и сырость в углах здания.
3. Но водяной пар выходит из дома не только через вентиляцию, но и через поры стены. Если внешняя стена более проницаема для пара, то он легко проходит сквозь нее. В противном случае при встрече с препятствием водяной пар начинает конденсироваться прямо в стене, что приводит к ее отсыреванию.

Место изоляции

Если следовать указаниям профессионалов, то утепление построек правильно проводится с внешней стороны стены. Причина тому – расположение точки росы (место конденсации пара из воздуха):

1. Дом без утеплителя … Точка росы будет находиться в толще кирпичной стены, которая отсыреет и начнет разрушаться.
2. Утеплитель с внутренней стороны дома … Точка росы переместится на внутреннюю поверхность кирпичной стены. Примерно между утеплителем и кирпичом. Следствие такого решения – ощущение сырости, появление плесени и луж конденсированной влаги на полу помещения.
3. Утепление здания снаружи … В этом случае стена кирпичного дома будет полностью теплой и пар беспрепятственно будет выходить через нее, не делая ее влажной.
4. Силикатный полнотелый кирпич более гидрофобен, чем красный … Стены из белого кирпича следует защищать от атмосферных осадков большими свесами кровли. Важно следить за тем, чтобы водяной пар выходил изнутри помещения.

Реальное положение дел

Реальность такова, что далеко не во всех случаях можно провести работу по учебнику. В некоторых случаях внешнее утепление дома провести невозможно:

1. Здание является памятником архитектуры. Фасад необходимо оставить нетронутым.
2. Верхние этажи кирпичного дома при отсутствии возможности работы на большой высоте.
3. Расстояние между домами слишком мало, что не позволяет проводить работы по их утеплению снаружи.

Рассмотрим действия в ситуации, когда утепление снаружи здания невозможно. Как утеплить стены кирпичного дома изнутри своими руками?

Основная проблема, с которой столкнутся жители дома, – это конденсат в нежелательных местах со всеми вытекающими.Чтобы обезопасить себя от этой неприятности, нужно герметично утеплить стены утеплителем от остальной части комнаты.

Есть два способа выполнить эту задачу самостоятельно:

1. При выборе утеплителя стоит отдать предпочтение материалу с очень низкой проницаемостью для водяного пара. Из распространенных вариантов можно выделить пенофол и экструдированный пенополистирол. Сторона с пенопластом и уплотненная поверхность пенополистирола должны быть обращены внутрь помещения.Это единственный способ избежать поглощения пара изоляцией.
2. Если используется минеральный или базальтовый утеплитель, то их можно защитить пароизоляцией. Однако герметизацию следует производить с особой тщательностью: нельзя оставлять ни единой возможности контакта пара с изоляцией или стеной. Пленка прикрепляется внахлест, а шов проклеивается.

Теплоизоляция экструдированным пенополистиролом

Этот материал имеет очень высокую плотность. Имея толщину от 2 до 4 см, позволяет наклеивать его прямо на стены. Сторона утеплителя, которая смотрит внутрь помещения, может быть дополнительно отделана (обои, декоративная штукатурка и т. Д.).

Однако им нельзя утеплить кирпичную баню или сауну изнутри: при высоких температурах пенополистирол выделяет вредные для здоровья вещества.

Стены кирпичного дома предварительно следует хорошенько подготовить: выровнять и обработать антисептической грунтовкой.Он защитит стену от плесени. Утеплитель лучше закрепить плиточным или поролоновым клеем. Прокатка материала валиком с иголками поможет улучшить степень сцепления с клеем. Клей удобнее наносить зубчатым шпателем. Плиты утеплителя прикладываются к стене с минимальными зазорами. Вертикальные швы разных рядов не должны совпадать.

Дисковые дюбели (подходящие для внешней изоляции) для крепления пенополистирола использовать не стоит, так как они проникают сквозь отверстия, через которые пар может преодолеть созданную преграду.Когда клей высохнет, стыки между досками заделывают силиконовым герметиком. Цель у этого одна – абсолютная герметичность.

Сверху уже можно клеить обои на разбавленный водой клей ПВА. А если на этот же клей наклеить сетку из стекловолокна, то на нее можно нанести декоративную штукатурку.

Пенополистирол и минеральная вата

Также утеплить кирпичные стены дома изнутри своими руками можно более доступными материалами, хорошо пропускающими пар и имеющими невысокую плотность.Крепятся к стене с помощью бруса. Его толщину следует выбирать равной толщине изоляционного материала, а расстояние должно быть на один сантиметр меньше ширины плиты.

Полученная обрешетка заполнена изоляционными плитами по краям. Для пенопласта желательно заполнить имеющиеся зазоры пенополиуританом. Поверх готовой конструкции натягивается пароизоляция. Хорошая альтернатива пленке – пенофол толщиной в несколько миллиметров. Пленка скрепляется строительным степлером, все стыки перекрываются, а швы проклеиваются специальным скотчем.Вдоль обрешетки делают декоративную стену из деревянного ракеля, стеновых панелей или гипсокартона.

Вопрос утепления бани своими руками уже затрагивался. Хорошим решением будет сделать его из минеральной ваты, а защиту от пара обеспечить плотной фольгой. Все швы проклеены алюминиевой лентой. Поверх этого торта прикрепляется липовая подкладка.

Утепление другими способами

Утеплить стены кирпичного дома изнутри штукатуркой – самый бюджетный и длительный способ. Это связано с тем, что его следует наносить в несколько слоев и прикреплять армирующую сетку. Но использование напыляемого пенополистирола – дорогостоящий вариант, требующий специального оборудования и навыков. Пену набрызгивают в пространство между деревянными брусками или металлическими перилами. Отделка этих брусков проводится аналогично вышеперечисленным методам.

Мастера не рекомендуют утеплять кирпичный дом изнутри. Но сделать это своими руками без катастрофических последствий – реально.

Руководство неудобного человека по обнажению кирпичной стены

Это 1-й пост моего мужа Аарона! : D

Полагаю, я полудобен, и никогда не предпринимал попыток полномасштабного ремонта дома, потому что до сих пор у меня не было дома. На нашем новом месте у нас была поврежденная стена, поэтому я решил сделать самую глупую вещь, которую когда-либо пытался сделать (на сегодняшний день), и обнажил кирпич под поврежденной штукатуркой. Обнаживать кирпичную стену непросто и непросто, и это создает ужасный беспорядок.Я бы не стал делать это снова, но я рад, что сделал это, потому что это сэкономило нам немного денег. Обнаживать кирпичную стену легко: вы в некоторой степени удобны, у вас есть три-четыре дня, на которые вы хотите убить, желание обнажить кирпичную стену и отвагу, чтобы попробовать. Вот так я выставил кирпичную стену примерно за 120 долларов.

Руководство для неумелого человека по обнажению кирпичной стены…

Основные инструменты для обнажения кирпичной стены:

• Молоток
• Шпатель $.99
• Crow bar $ 2,50
• Респиратор (бумажный не разрезает. Я одолжил один у друга)
• Перчатки 1,19 $
• Защита глаз (тоже одолжил у друга)
• Колебательная пила 19,99 $
• 3 x Губки по 1,99 доллара США
• 2 вспенивающих пены (это называется Great Stufff) по 5 долларов США за штуку
• Шовный состав 5,15 долларов США
• Пластиковые ванны (они у нас уже были)
• 4 проволочные щетки 2,99 доллара США (для набора из 4 штук)
• Старый пылесос или магазинный фургон (уже имел)
• Много полиэтиленовой пленки 1 $.50- 3,89 доллара (стоимость зависит от толщины слоя)
• Герметик для кирпича 26,99 долларов
• Шлифовальный станок 9,99 долл. Это займет больше времени и будет намного сложнее, чем вы думаете. Выбирая стену, просверлите пилотное отверстие, чтобы убедиться, что там действительно есть кирпич.После того, как вы уверены, обнажите небольшой участок (возможно, квадратный фут), чтобы убедиться, что кирпич – это то, что вы хотите, чтобы публика увидела. Если нет, остановитесь на этом и проконсультируйтесь с кем-нибудь, кроме меня, о том, как залатать дыру, потому что я не знаю, как это сделать, и (возможно, по глупости) решил продолжить.

  2. ПОДГОТОВКА (много!)

  Используйте пластиковую пленку, чтобы полностью закрыть рабочее пространство, и приготовьте пластиковые ванны для постоянного снятия штукатурки. Вам не нужно быть Нормом Абрамсом, чтобы обнажить кирпичную стену, вам просто нужно иметь уверенность, чтобы увидеть ее.Во время моей эскапады разоблачения кирпича моя уверенность несколько раз покидала меня, а именно, когда я видел снаружи через щель в кирпиче, и в другой раз, когда я понял, что понятия не имею, что делаю. Второе, что нужно запомнить (возможно, это более важно, чем первое), – это подготовка, подготовка, подготовка. Prep. Ваш. Жопа. Выключенный. Чем больше времени вы потратите на подготовку, тем больше вы полюбите свою жизнь после того, как она закончится. Какую бы область вы ни подвергали воздействию, изолируйте ее, как будто лихорадка Эбола только что поразила ваш дом. Стены, потолок, пол, все.А затем, когда вы думаете, что закончили, добавляйте повсюду больше пластика. Это невозможно переоценить. Я читал об обнажении кирпича и слышал, что это очень грязно, но я отнесся к этому слишком легко. Послушайте меня сейчас – это грязнее, чем вы можете себе представить (или когда-либо осмеливались представить). Во время процесса обнажения кирпича у меня произошло полномасштабное нарушение моей карантинной зоны, и очистка стоила мне драгоценного времени, когда я был вынужден повторно пройти карантин на следующий день. При подготовке кладите картон прямо под стену, потому что куски штукатурки будут падать вниз, а пластиковая пленка толщиной 3 мил не пройдет.Вам нужно, чтобы пластиковые ванны были поблизости, чтобы вы могли мыть их на ходу. Штукатурка становится очень тяжелой и очень быстро, поэтому частая ее очистка избавит вас от утомительной работы в дальнейшем.

  3. Вырежьте всю отделку.

  После того, как ваша комната будет должным образом подготовлена ​​и вы подготовлены (не надевайте то, что вам небезразлично, и планируйте выбросить всю свою одежду сразу в мусорное ведро после проекта) следующий Шаг – посмотреть на стену и взмахнуть ломом. На самом деле это неправда. Возьмите вашу колебательную пилу (19 долларов.99 в Harbour Freight) и вырежьте всю отделку .. вдоль стен, потолка и окон (если они есть). Это займет некоторое время, но даст вам хороший чистый перерыв в углах.

  Небольшое примечание по поводу Harbour Freight .. Если вы не очень удобный человек, работающий с ограниченным бюджетом, Harbour Freight станет вашим лучшим другом. Это дешево, супер дешево. Электроинструменты довольно дрянные, но, опять же, если вы окажетесь бесполезными, скорее всего, вы все равно не будете делать много ремонтных работ, поэтому вам не нужно самое лучшее.К сожалению, у них нет всего, поэтому вы в конечном итоге отправитесь в Home Depot во время этой операции, но начнете путешествие с Freight и получите то, что можете….

  Обратно к стене.

  4. Точные, расчетливые удары

  Обезьяно на стене не пройдешь, даже не думай обезьянничать. Вы должны наносить точные, расчетливые удары. Я слышал, что лом был лучшим, но я обнаружил, что его дальний родственник, шпатель, более эффективен. Начиная с тестовой площадки, возьмите молоток (и это единственный раз, когда вы сможете ударить Майка Тайсона по стене) круговыми движениями в радиусе 1 квадратный фут.Это подводит меня к еще одному отличному моменту – работать на небольших участках. Не прыгайте с места на место. Атакуйте эту стену с расчетной точностью. После того, как вы ударили стену, проденьте шпателем между штукатуркой и кирпичом до упора, а затем подденьте. Надеюсь, большие патроны упадут. Не ждите, что это будет легко. Некоторые секции оторвутся огромными великолепными патронами. В других местах будет так много проблем, что вам захочется плакать, но к тому времени ваши слезные протоки будут настолько забиты гипсовой пылью, что у 1000-летней мумии больше шансов произвести слезу, чем у вас.Это подводит меня к следующему пункту. Когда вы расстраиваетесь, возникает соблазн начать вопить о стену ломом, но это именно то, чего стена хочет от вас, она действительно не хочет, чтобы вас открывали. Уютно под полутора дюймов штукатурки. Так было последние 100 лет. Он не хочет раскрываться и будет драться с вами на каждом шагу. Обезьяна с вороной ничего не даст, потому что, если гипс не в больших патронах, он будет в виде пыли. А когда он превращается в пыль, он проникает во все и проникает во все отверстия вашего тела.Так что после того, как вы очистите всю штукатурку со стены, вы заметите, что она выглядит не очень хорошо.

  5. Потрите стену проволочными щетками

  Следующим шагом будет взять проволочные щетки (разных размеров, самый маленький – размер зубной щетки, самый большой – 8 дюймов) и сильно потрите стену! К сожалению, это приводит к образованию тонны пыли, но этого нельзя избежать.

  6. Вакуум

  Ладно, поздравляю … Очень неприятная часть сделана, но вы еще далеки от завершения этого проекта, о чем, я уверен, вы сожалеете.Сейчас хорошее время, чтобы взять пылесос (этот проект уничтожит любой нормальный пылесос, поэтому убедитесь, что он старый и почти бесполезный, или это магазинный пылесос) и уберите всю пыль, осевшую на плинтусе, подоконниках и т. Д.

  7. Протрите губкой только что обнаженный кирпич

  После того, как пыль будет немного очищена, возьмите ведро с теплой водой и большую губку и протрите недавно обнаженный кирпич.

  8. Заполните отверстия и зазоры в кирпичах раствором

  Надеюсь, у вас нет больших трещин, но если вы это сделаете, вы можете сделать одно из двух… солгать себе (потому что на этом этапе вам нужен проект нужно сделать) и сказать: «Эй, трещины придают стене характер!» и оставить их в покое или испугаться (как я), что кирпичи начнут выпадать, что приведет к разрушению моего дома.Итак, если вы не хотите, чтобы ваш дом рухнул, возьмите раствор для ремонта (цементный наполнитель) и залейте трещины. Ты будешь лучше спать. И да, миномет не будет похож на тот, что вы только что обнажили 100-летней давности, но, по крайней мере, ваш дом не рухнет (что, вероятно, все равно не произойдет).

  9. Заполните зазоры вдоль обивки расширяющейся пеной

  После всего этого возьмите банку этой волшебной пены, которая расширяется при распылении, и заполните все швы вокруг плинтусов, окон, потолка и т. Д.

  10. Обрежьте излишки пены и песка.

  Подождите, пока пена застынет, затем сотрите излишки затвердевшей пены с помощью колеблющейся пилы, отшлифуйте ее и нанесите на нее шовный герметик и угадайте, что? !! … Вы еще не закончили. О, нет. Вы будете работать над ребром намного дольше, чем над чем-либо во время этого процесса, и они все равно будут выглядеть как дерьмо. На сегодняшний день я все еще пытаюсь улучшить внешний вид своих краев.

  11. Очистите кирпичи еще раз

  Затем очистите кирпич еще раз губкой, чтобы удалить оставшуюся пыль.

  12. Запечатать кирпичи

  А теперь пришло время герметика (герметик был самой дорогой частью этого проекта). Я слышал, что распылитель работает лучше всего, но, поскольку у меня его не было, я использовал кисть и губку. Заманчиво торопиться с этим процессом, но герметик является ключом к долгосрочному успеху, особенно если вы не хотите убирать строительную пыль всю оставшуюся жизнь. Используйте малярную кисть, чтобы пройти во все укромные уголки, трещины, раствор (обведите каждый кирпич) и используйте губку для лицевой стороны кирпичей.Успех можно измерить, если протереть кирпичи губкой и больше не слышать, как пыль от раствора падает и ударяется о пластик внизу.

  13. Очистка. Подметите неизбежно просочившуюся пыль, перебинтовав свои ушибленные и окровавленные пальцы, отдерните и поймите, что это выглядит неплохо для того, чтобы не быть профессиональным мастером по кеглей, и вы это сделали, и сделали это дешево.Поздравляю.

  И последнее, о чем я забыл упомянуть … этот проект оставит вас разбитыми, синяками и невероятно болезненными. В какой-то момент мои руки онемели от чрезмерного использования, а в другой момент я потерял способность дотянуться до головы. После первого дня (который является самым тяжелым днем ​​физического труда) я лежал в постели, умолял Анну о любом виде массажа, который она хотела бы сделать.

  П.С. Я никогда особо не упоминал об использовании монтировки, она действительно не нужна, но приятно, что она находится в режиме ожидания.Вы неизбежно, в приступах разочарования, потянетесь к лому, думая, что покажете этим стенам, кто такой босс, и получите несколько горячих ударов, просто поймете, что ворона слишком большая и массивная для этого проекта и что шпатель на самом деле идеален, хотя может казаться медленнее.

  Вы когда-нибудь обнажали кирпичную стену? Есть ли у вас какие-нибудь советы, как это сделать? Как вы думаете, вы можете попробовать обнажить кирпичную стену?

  Изоляционный огнеупорный кирпич

  Изоляционные огнеупорные кирпичи мягкие и легкие.Их можно легко разрезать ручной ножовкой или любым другим ручным инструментом, например долотом или даже сверлом. Цвет изоляционных кирпичей варьируется, но обычно они бывают оттенков от светло-коричневого до белого, см. Рисунки. В огнеупоре воздух является лучшей изоляцией, и поэтому изоляционные огнеупорные кирпичи обладают отличными изоляционными свойствами. Их тело состоит из крошечных воздушных пространств, похожих на соты.

  Изоляция из легкого огнеупорного кирпича широко используется, в основном, в промышленных печах и печах для обжига, нагреваемых либо электрическими спиральными элементами, либо газовыми горелками, печами, как для горячей облицовки, так и для внешней резервной теплоизоляции.

  ВАЖНО:
  Не путайте легкий изоляционный огнеупорный кирпич с тяжелым плотным огнеупорным кирпичом . Изоляционные кирпичи тоже являются огнеупорными и, конечно же, выдерживают очень высокие температуры, НО по назначению они имеют очень низкую теплопроводность и совсем не поглощают тепло. Это намерения по теплоизоляции. Например, если вы используете их для создания горячей поверхности в дровяной печи (для приготовления пищи), печь не будет готовить, потому что она не будет хранить и удерживать почти любое тепло.Однако вы можете использовать эти теплоизоляционные огнеупорные кирпичи на внешней стороне (тяжелых стен из огнеупорного кирпича, свода или под кирпичными плитами и плитами пола), чтобы предотвратить утечку теплой массы тела камеры и добиться превосходных результатов. Имеется в виду хорошо изолированная духовка, которая будет удерживать поглощенное тепло в своей массе, в которой следует готовить в течение длительного времени.

  ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Насыпная плотность: 604 кг / м³
  • Модуль упругости при разрыве: 1,52 МПа
  • Постоянное линейное изменение при повторном нагреве 24 часа.@ 1280 ° C: 1,95%
  • Прочность на сжатие в холодном состоянии: 2,01 МПа
  • Теплопроводность при 300 ° C: 0,2 Вт / м. ° K
  • Теплопроводность 750 ° C: 0,28 Вт / м. ° K
  • Теплопроводность при 1000 ° C: 0,32 Вт / м. ° K
  • Глинозем: 37%
  • Кремнезем: 61%
  • Оксид железа: 1,6%

  Облегченные кирпичи для изоляции можно купить в магазинах гончарных изделий.

  29 комментариев – опубликуйте свои мысли

  Похожие темы: огнеупорный огнеупорный кирпич, информация, продукция, кирпич

  8 основных преимуществ строительства из кирпича

  Устойчивость

  Кирпичи упругие.

  Кирпичи устойчивы к атмосферным воздействиям и старению, способны противостоять даже самым суровым условиям, от суровых морских условий и циклонов до участков, подверженных лесным пожарам. Это делает Bricks идеальным решением для суровых климатических условий Северной Америки.

  Кирпичи также устойчивы к термитам, потому что термиты не могут есть кирпичи. Если вы построите полностью кирпичный дом со стальным каркасом крыши на бетонной плите, ваш дом будет устойчивым к термитам для всех элементов конструкции.

  Низкие эксплуатационные расходы

  Кирпичи не требуют обслуживания.

  В отличие от других строительных материалов, кирпичи не требуют окраски, покрытия или лакировки для сохранения эстетического вида и долговечности. Долговечный кирпич полностью устойчив к атмосферным воздействиям даже в экстремальных условиях, таких как штормы, а поскольку кирпичи не содержат растительных веществ, они устойчивы к вредителям и не разлагаются в жарких или влажных условиях.

  Огнестойкий

  Кирпичи огнестойкие.

  Кирпичи негорючие и не способствуют распространению огня, что делает их идеальными для строительства в местах, подверженных сильным пожарам.Глиняные кирпичи обычно не получают структурных повреждений после пожара и могут быть повторно использованы даже в качестве несущих стен.

  Кирпичи сами по себе не являются огнестойкими для здания, но они не похожи на дерево и пластик, которые легко воспламеняются, и на стекло, которое разбивается от жары. Строительство из кирпича обеспечивает прочную основу для защиты ваших инвестиций.

  Гибкость дизайна

  Кирпичи

  бывают разных стилей, подходящих для любого строительного проекта.

  Снова и снова кирпич продолжает оставаться популярным строительным материалом среди архитекторов и дизайнеров из-за его конструктивной гибкости, сильных структурных возможностей и сложных деталей.

  Собираетесь ли вы построить современное убежище на вершине утеса, жилую / рабочую террасу в центре города, школу, художественную галерею или проект реставрации наследия, есть кирпичи, подходящие для любого стиля здания. В настоящее время на выбор предлагается более сотни цветов кирпича и множество различных отделок от гладкого глянцевого черного и металлического до грубо вытесанного деревенского кирпича с внешним видом ручной работы.

  Шумоподавление

  Кирпичи действуют как звуковой барьер.

  Кирпич обеспечивает превосходную звукоизоляцию как между комнатами в доме, так и из-за внешнего шума.Итак, будь то мусоровоз на улице в 5 утра или ударная установка вашего подростка в 23 часа, вы можете наслаждаться тишиной и покоем в собственном доме.

  прочный

  Кирпичи долговечные.

  После постройки ваш кирпичный дом остается устойчивым к атмосферным воздействиям и старению, требует минимального ухода. Кирпич не устает, как другие искусственные материалы, и дает вам и душевное равновесие, и крепкий дом.

  Энергоэффективность

  Кирпичи помогают экономить энергию.

  Кирпич обеспечивает тепловой комфорт человека.Кирпичи – это материалы с высокой плотностью, что означает, что они обладают способностью эффективно поглощать и накапливать тепловую энергию, сохраняя в вашем доме прохладу летом и теплее зимой.

  Правильное использование тепловой массы снижает внутреннюю температуру, выявляя средние дневные и ночные экстремальные температуры, что существенно влияет на ваш комфорт и снижает счета за электроэнергию.

  натуральный

  Кирпич – это здоровый, натуральный строительный материал.

  Кирпич производится из материалов природного происхождения и не выделяет летучих органических соединений, как многие легкие изделия.
  Практически без выбросов и высокой тепловой массы кирпич – правильный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье, так как он подходит для людей с острой аллергией или чувствительностью к погодным условиям.

  
  Кирпич полезнее не только для здоровья, но и для нашей планеты. Сланец и глина, из которых делают кирпичи, богаты природой, поэтому кирпич – экологически чистый вариант. Их можно использовать повторно, сохраняя их первоначальные свойства и особенности, или даже переработать. А поскольку кирпичи не содержат агрессивных химикатов, пластмасс или искусственных соединений, кирпичные дома – это здоровая среда для жизни.

  Котлы в корпусе

  : экономия энергии с кирпичом, огнеупором, изоляцией и изоляцией

  Многие медицинские, промышленные, высшие учебные заведения и государственные учреждения имеют достаточно энергии и вырабатывают всю или очень большую часть собственной электроэнергии или пара для отопления. В большинстве этих предприятий используется небольшой парогенераторный котел, называемый «комплексным котлом». Пакетный котел представляет собой предварительно спроектированный парогенерирующий котел с различными диапазонами размеров и паропроизводительностью (обычно от 10 000 до 200 000 фунтов в час).Чтобы эти объекты могли экономить энергию, они должны понимать конструкцию блочного котла и ту важную роль, которую в этой конструкции играют кирпич, огнеупор, изоляция и изоляция.

  Хотя кирпич, огнеупор, изоляция и изоляция (брил) могут быть одними из самых маленьких компонентов, используемых в медицинских, промышленных, колледжах или государственных учреждениях, стоит обратить внимание на ваш брил. Брил, установленный на этих котлах, является ключевым компонентом котла для экономии энергии, необходим для защиты персонала, необходим для сохранения тепла и жизненно важен для эффективной работы котла.Комбинированный котел работает эффективно только тогда, когда он потребляет наименьшее количество топлива, необходимое для его условий эксплуатации.

  Материалы брил являются ключевыми компонентами этих котлов. Брил, как и трубы, по которым проходит вода и / или пар, сажеобдувки, защищающие агрегат от летучей золы или пыли, и горелки, сжигающие топливо, помогают котлу работать в термически и энергоэффективном режиме. манера. Брил, используемый в этих котлах, не только необходим для обеспечения безопасности и сохранения тепла, но также считается ключевым компонентом конструкции котла для оптимизации энергосбережения.Когда комплексный котел работает эффективно, он будет потреблять наименьшее количество топлива (экономия энергии), необходимое для соответствия его условиям эксплуатации.

  Полезно немного узнать об истории и конструкции котла. За последние 50 лет разработано много типов котлов с разными названиями. Некоторые из наиболее распространенных, все еще используемых, – это серия FM-D от Babcock & Wilcox, серия “A” от Combustion Engineering (теперь называется ABB), серия AG от Фостера Уиллера, серия MH от Райли Стокера (теперь называется Babcock Borsig), серия Keystone M от Zurn / Erie City, котел Nebraska и котлы DS компании Keeler.

  Конструкция блочного котла развивалась с конца 1940-х годов. Промышленный рынок и спрос на котельные комплектные не перестали расти. В основном это связано с тем, что они поставляются полностью собранными на заводе и их можно перемещать из одного места в другое. Их сложно переместить, но можно. Они могут поместиться на очень небольших площадях объекта и могут генерировать много тепла и энергии при правильном обслуживании и эксплуатации.

  Комбинированный котел типа D

  Компания Babcock & Wilcox разработала первый котел в упаковке в конце 1940-х годов.Данная конструкция котла в комплекте была разработана на основе собранных на месте котлов серии “F” (F, FF, FH, FL, FP и FO). FO фактически является предшественником дизайна FM.

  Котел заводской сборки типа D (например, Foster Wheeler AG и Babcock & Wilcox FM) имеет D-образную топочную область с одной стороны, а котельная – с другой, и в нем используются два барабана. Для блоков большей мощности может быть добавлен блок пароперегревателя. Котел запускается параллельно барабанам в сторону задней стенки, где газ поворачивается на 180 градусов и идет к выходу для газа.

  Передние стенки D-образной полости печи обычно либо полностью кирпичные, либо полностью огнеупорные. Переднюю стенку еще называют стенкой горелки, потому что там расположены горелки. Например, в котлах Babcock & Wilcox FM использовались кирпичные стены толщиной 9 дюймов с изоляцией толщиной не менее 1 дюйма. Первоначально этот материал содержал асбест, но теперь это будет плита из минеральной ваты класса 5, соответствующая требованиям C-612 Американского общества испытаний и материалов (ASTM). Стенка горелки серии Foster Wheeler AG имеет конструкцию из огнеупора толщиной 12 дюймов и использует комбинацию изоляционного литого и среднего веса.Когда эти горелочные стены устанавливались в цехе, их обычно клали плашмя на пол. Вся стена, включая зону горловины горелки из огнеупорного литья или горловины, облицованные плиткой, была поднята на место с помощью кранов и шкивов. Чтобы заменить конструкцию литого горловины для горелки, вам придется изменить материал с литого типа на пластик, потому что было бы невозможно отлить горловину горелки в вертикально расположенной стене.

  Задняя стенка топки этих котлов типа D изначально была либо полностью кирпичной, либо огнеупорной.Эти стены имели толщину от 9 дюймов до 12 дюймов и использовали комбинацию материалов (кирпич, плитка, изоляция, изоляционный литейный материал, литой бетон среднего веса) для достижения расчетной толщины и требований к температуре. Позже эти стены стали плоскими шипами или стенками мембранных трубок и требовали огнеупора только для заделки зазоров и отверстий.

  Все наружные наружные стенки котла и топки для котлов типа D были изолированы стекловолоконным материалом типа одеяла с конструкцией внешнего кожуха.К 1967 году изоляция частично заменила внешний кожух на многих агрегатах большего размера и использовалась вокруг средней секции котлов. Толщина изоляции варьировалась от 2-1 / 2 дюймов до 4 дюймов в зависимости от давления в котлах. Котлы с давлением до 700 фунтов на квадратный дюйм обычно имели изоляцию толщиной 2-1 / 2 дюйма или 3 дюйма, а котлы с давлением 701 фунт на квадратный дюйм и выше имели изоляцию толщиной 4 дюйма.

  Кирпич или плитка для высоких нагрузок с эквивалентным пирометрическим конусом (PCE) 31-32 использовались на полу внутри зоны печи для защиты труб.Огнеупор был использован для герметизации участков котла и топки, чтобы предотвратить утечку газа и защитить коллекторы пароперегревателя.

  Комбинированный котел типа А

  
  

  Комбинированный котел типа А [т.е. Combustion Engineering (ABB) компании «A-серия» и Райли Стокер (Babcock Borsig) MH series] имеет форму, напоминающую заглавную «А». Трубки, образующие А-образную конструкцию, окружают полость печи. Котел запускается параллельно стенкам труб в направлении задней стенки, где газ поворачивается на 180 градусов с обеих сторон и выходит через выходы для газа.

  Combustion Engineering (ныне ABB) разработала котел в корпусе A-типа в 1950-х годах. Он был разработан для повышения надежности котла и снижения затрат на замену труб. Конструкция FM, разработанная Babcock & Wilcox, имела более тонкую стенку трубы, чем стенки трубы типа «A» компании Combustion Engineering. Котлы этой серии «А» имели сварные трубные панели и конструкцию наружного кожуха. Торцевые стенки, стенка горелки и задняя стенка представляли собой полностью огнеупорную конструкцию литого типа. Изоляция и огнеупор средней массы использовались в комбинации для достижения расчетной толщины и требований температуры.На полу этого котла не требовалось ни плитки, ни кирпича. Во всех остальных частях конструкции котла использовался огнеупор для герметизации зазоров с целью максимального сохранения тепла.

  Котлы Riley Stoker (Babcock Borsig) серии MH были очень похожи на котлы Combustion Engineering (ABB), за исключением того, что в них использовалась конструкция из кирпича и плитки для передней и задней стенок зоны печи. Эти стены подкрепляли свою кирпичную или плиточную конструкцию изоляционной панелью толщиной 4 дюйма на передней стене и изоляционной панелью толщиной 5 дюймов на задней стене.Для защиты труб на полу внутри зоны печи использовалась высокопрочная плитка с квадратным краем с PCE 31-32.

  Для блочного котла Combustion Engineering (ABB) или Riley Stoker (Babcock Borsig) огнеупор использовался для герметизации участков котла и топки с целью предотвращения утечки газа и защиты коллекторов пароперегревателя. Все открытые стенки котлов и топок для котлов типа А были изолированы с помощью плиты из минеральной ваты или материала защитного покрытия толщиной от 1-1 / 2 дюйма до 2-1 / 2 дюйма и использовалась конструкция внешнего кожуха.В серии MH компании Riley Stoker (Babcock Borsig) также использовались два слоя толстолистового асбестового картона толщиной 1/4 дюйма для защиты изоляции из минеральной ваты.

  Пакетный котел O-образного типа

  Котел O-типа был также представлен на рынке производства электроэнергии в 1950-х годах. Этот тип котла имел двухбарабанную конструкцию. Трубки образуют букву «О» и окружают полость печи. Как и в котлах типа А, этот тип котла запускается параллельно стенкам труб по направлению к задней стенке, где газ поворачивается на 180 градусов с обеих сторон и выходит через выходы газа.

  Котел данной конструкции был изготовлен компанией Erie City / Zurn Boiler Company. Котлы O-типа, такие как «D» и «A», были разных размеров и паропроизводительности. Кирпич, огнеупор и изоляция были необходимы во всех частях этого котла уникальной формы.

  Дизайн котлов Erie City / Zurn был назван серией M или Keystone (вероятно, потому, что они были произведены в штате Пенсильвания). В серии M использовалась комбинация высокопрочной плитки с PCE 31-32 и изоляционного литого бетона на задней стене, а также литого огнеупора и изоляционного огнеупорного кирпича на зоне горелки или передней стены.Пол внутри печи облицован высокопрочной плиткой. Во всех остальных частях конструкции котла, как и в котлах D и A, использовался огнеупор для герметизации зазоров с целью максимального сохранения тепла. Стены котла и печи были либо мембранной, либо сварной трубной конструкцией, и в них использовалась плита из минеральной ваты толщиной 2-1 / 2 дюйма и конструкция внешнего кожуха для соответствия требованиям температуры.

  Котлы мобильной установки

  Еще одним типом блочного котла является блочно-модульная конструкция котла промышленного назначения.Этот тип котла самый мобильный из всех, так как он стоит на салазках. Он может сильно отличаться от котлов типа «D», «A» и «O». Однако принципиальное сходство – это огнеупор и утеплитель. Огнеупор и изоляция по-прежнему очень важны для того, чтобы этот небольшой котел был термически и энергоэффективным. Между двумя кожухами требуется изоляционный литой материал или высокотемпературная изоляция, чтобы этот котел в корпусе был термически и энергоэффективным.

  Кирпич, огнеупор, изоляция и утеплитель: экономия энергии

  Чертежи и схемы всех этих типов котлов с корпусом показывают кирпич, огнеупор, изоляцию и / или утеплитель. Отставание встречается только у самых больших котлов в корпусе посередине агрегата. Брил присутствует во всех частях котла и печи. Компании-производители с самого начала знали, что правильное проектирование и процедуры установки котлов в корпусе имеют решающее значение.

  Каждая конструкция котла имеет уникальные характеристики с правильным расчетом материалов брила, чтобы снизить затраты на их установку и быть конкурентоспособными на рынке. Благодаря долгосрочным инвестициям, владелец комплексного котла знает, что материалы из брила позволят котлу работать с максимальной энергоэффективностью. При составлении графика технического обслуживания и правильном выборе материалов и процедурах установки котел будет энергоэффективным. Только надлежащий уход сведет к минимуму потери тепла, исходящие от внешних кожухов или отстающих поверхностей.

  Поскольку эти котлы собираются в заводских условиях, очень важно знать, как их ремонтировать. Знание дизайна бриллиантов необходимо, если вы собираетесь их исправить или сохранить.

  Кирпич и плитка

  Огнеупорный кирпич или черепица, используемые в котлах, имеют высокое или сверхмощное качество и будут классифицироваться или указываться по номеру испытаний PCE, указанному в методе C-24 ASTM C-64. Огнеупорный кирпич изоляционного типа классифицируется по его температурным ограничениям. У высокопрочного огнеупорного кирпича будет PCE 31-32, а у сверхмощного огнеупорного кирпича будет 33-34.Огнеупорные кирпичи (высокого или сверхпрочного качества) используются для кирпичных стен, для отражения газовых потоков внутри печи или для защиты труб пола. Изоляционный огнеупорный кирпич будет иметь температуру от 1800 градусов по Фаренгейту (F) до 3000 градусов по Фаренгейту, и выбор будет зависеть от области использования.

  Кирпич или плитка (высокопрочные, сверхпрочные или изоляционные) всегда укладываются с помощью герметизирующего раствора, если они не используются на полу в два или более слоев, расположенных в шахматном порядке. Затем он будет уложен насухо.Кирпич или плитку окунают в растворный раствор, разбавленный водой до консистенции подливки, встряхивают, чтобы удалить излишки раствора, а затем ударяют по месту с помощью молотка. Такие соединения обычно имеют толщину от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма. Алмазные пилы используются для резки кирпича точно по размеру. Кирпичи кладут в раствор для двух целей: чтобы кирпичи прилипали друг к другу, и для равномерного распределения давления по всей подушке там, где кирпичи неровные. Следует внимательно следить за тем, чтобы и основание, и поперечные швы были тщательно заполнены строительным раствором.

  Огнеупор

  
  

  Существует три основных типа огнеупоров (плотный, средний и легкий). Все три типа используют одни и те же общие химические вещества, но каждый из них будет значительно различаться в зависимости от конкретных требований к применению. Некоторые из наиболее распространенных химикатов для огнеупорных материалов, используемых сегодня в котельной промышленности, – это оксид алюминия, диоксид кремния, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи. Все эти основные огнеупорные материалы используются для предотвращения утечки газа и огня из топки-котла.

  После того, как вы выбрали материал на основе рабочих условий, которым будет подвергаться огнеупорный материал, вы должны подумать об установке материала до того, как сделать окончательный выбор. Каждый огнеупорный материал обладает некоторыми уникальными качествами, и некоторые огнеупорные материалы можно установить только одним определенным способом. Прежде чем окончательно выбрать материал, важно обратить внимание на монтаж материала. Избегайте попытки использовать один приведенный тип для всех типов сервисов.Универсального бетона не существует. При замене старого огнеупорного материала может быть ошибкой автоматически использовать тот же материал, что и исходный. Лучше изучить причины отказа и соответствующим образом скорректировать выбор. Спросите себя: Материал раскололся из-за теплового удара? Не усохло ли оно из-за превышения допустимой температуры? Эта выемка может указывать на механическое повреждение. Если поверхность выглядит «глянцевой», это может быть связано с работой при температурах выше предельно допустимой. Старая облицовка может дать несколько хороших подсказок.

  Большинство проблем с огнеупорными материалами связано с неправильным смешиванием, отверждением или сушкой. Однако следует обратить внимание на следующие пять пунктов, чтобы обеспечить исправную облицовку.

  Количество воды

  Необходимое количество воды. Правда, с более влажной смесью легче обращаться, но она лишает огнеупорный материал необходимой прочности. С другой стороны, если смесь слишком сухая, ее трудно укладывать, и она может стать слабой пористой структурой «попкорн». Правильная смесь обычно кажется толстой по сравнению с обычным бетоном.Одно хорошее руководство, которому следует следовать при затирке огнеупора, – это испытание «мяч в руке». Сделайте небольшой шар из бетона и подбросьте его на 12 дюймов в воздух. Если он треснет, когда упадет на вашу плоскую ладонь, значит, он слишком сухой. Если он расплющится, значит, он слишком влажный. Чтобы смесь была правильной, мяч должен сохранять свой размер и приблизительную форму.

  Тип воды

  Многие общепромышленные составы могут легко загрязнить огнеупорную смесь и серьезно повлиять на ее конечные свойства. Например, некоторые соли вступают в реакцию со связующим, делая его бесполезным.Обязательно используйте чистую воду, чистое оборудование для смешивания и обработки и чистые формы. Кроме того, лучше всего использовать питьевую воду, потому что она не содержит минералов, обычно содержащихся в водопроводной воде. Эти минералы могут повлиять на способность литья к достижению должной прочности.

  Смешивание

  Хотя смешивание можно производить вручную или в бетономешалках, растворные смесители обычно дают наилучшие результаты. Они предназначены для обработки довольно густых смесей. Ручные смесители и бетономешалки часто требуют избытка воды.На больших работах используйте два или три смесителя, чтобы обеспечить непрерывную подачу свежего разливочного материала. Все огнеупорные материалы имеют «жизнеспособность». Жизнеспособность – это период времени после смешивания материала, в течение которого его еще можно использовать на месте. Он будет варьироваться от одного к другому и может составлять от 20 до 60 минут. Для получения однородной и гомогенной смеси необходимо три или четыре минуты перемешивания с помощью механического миксера. Цементы на основе глинозема с высоким содержанием железа и чистые алюминатные цементы обычно имеют значительно более быстрое время схватывания, чем цементы на основе силиката кальция (портландцемент).Чрезмерное перемешивание приводит к увеличению скорости схватывания и ослаблению огнеупорного материала. Ремикс никогда не следует делать.

  Температура

  Холодная погода отрицательно скажется на прочности огнеупора, если используемый сухой материал находится в диапазоне температур ниже нуля и если он смешан с холодной водой. Если требуется максимальная прочность, желательно, чтобы и сухой материал, и вода находились в диапазоне температур от 60 до 70 градусов по Фаренгейту. При размещении огнеупорных материалов необходимо обеспечить минимальную температуру окружающего воздуха 50 градусов по Фаренгейту.В то же время любая сталь, которая будет соприкасаться с огнеупором, должна поддерживаться при температуре не ниже 50 градусов по Фаренгейту. Свежеуложенную отливку следует защищать от замерзания в течение как минимум 48 часов или до полного высыхания. Когда температура ниже 50 градусов по Фаренгейту, максимальная прочность материала может быть улучшена путем нагревания воды для смешивания.

  Отверждение и сушка

  Только после того, как огнеупор будет отвержден и высушен, он сможет делать то, для чего он был предназначен.

  • Отверждение – это процесс поддержания влажности огнеупорного материала или окружающей атмосферы в течение не менее 24 часов после установки. Основная цель – создать максимально благоприятные условия для завершения химических реакций цемента. Отверждение приводит к повышению прочности.

  • Сушка – это процесс сушки затвердевшего огнеупорного материала с помощью тепла. Процесс высыхания очень важен при применении огнеупоров, чтобы гарантировать полную прочность огнеупора.В отличие от отверждения огнеупора, которое выполняется сразу после установки (подрядчиком по установке), сушка выполняется позже без каких-либо ограничений по времени, когда это необходимо. Однако это не относится к огнеупорным материалам на фосфатной связке, поскольку материал на фосфатной связке необходимо одновременно отверждать и сушить. Материал с фосфатной связью должен быть отвержден и высушен в течение первых двух-трех недель после установки, потому что материал с фосфатной связью начнет поглощать влагу из окружающей атмосферы.В конце концов, через две-три недели материал начнет оседать и отваливаться.

  Изоляция

  
  

  Особое внимание следует уделять конструкции котла и типу используемой изоляции. Некоторые блочные котлы с наружным кожухом были спроектированы для сжатия изоляции (т.е. стекловолокно толщиной 4 дюйма, сжатое до толщины 3 дюйма). Зная это, прежде чем вы замените стекловолокно другим изоляционным материалом (например, минеральной ватой), вам придется запустить программу тепловых расчетов, проверить толщину новой изоляции, чтобы она соответствовала пространству между трубками и наружным слоем. кожух и проверьте сжимаемость нового типа изоляции при сохранении той же первоначальной толщины.

  Внешний кожух или футеровка рассчитаны на определенные температурные пределы и были основаны на определенных критериях проектирования. Прежде чем менять изоляционный материал, важно знать эти исходные проектные требования (т.е. температуру внешней поверхности, температуру насыщенной воды, скорость внешнего ветра, коэффициент излучения, температуру окружающего воздуха).

  Отставка

  
  

  Если требуется внешняя изоляция котла, работающего в корпусе, он будет прикреплен к опоре или конструкционной системе с помощью крепежа.Крепежные детали для крепления футеровки должны представлять собой как минимум оцинкованные винты из нержавеющей стали №14, саморезы и / или самосверлящие с неопреновой шайбой для защиты от атмосферных воздействий. Винты для листового металла следует накручивать на каждое второе ребро, независимо от материала (сталь или алюминий). На плоских листах винты для листового металла должны быть наложены не более чем на 2 фута по вертикали на 3 фута по горизонтали. В использовании шурупов должен преобладать здравый смысл. Чрезмерное количество дорого обходится и портит внешний вид.Стяжные винты устанавливаются правильно, когда они затянуты (завинчены) до упора. Винт считается «незакрепленным», если можно поворачивать шайбу кончиками пальцев.

  Здоровье и безопасность

  
  

  При снятии или установке кирпича и огнеупора помните о химическом составе имеющихся материалов. Некоторые используемые огнеупорные материалы содержали соединения хрома в составе огнеупорной смеси. Во время работы некоторые соединения хрома будут преобразованы в шестивалентный хром (CR + 6).Это означает, что огнеупорный материал при первоначальной установке не представлял проблемы для здоровья. Однако в процессе эксплуатации некоторые соединения хрома могут превращаться в CR + 6. Следовательно, при удалении огнеупорного материала образовавшаяся пыль может переносить шестивалентный хром. Вдыхание CR + 6 увеличивает риск рака легких, а также может вызвать другие опасности для здоровья.

  Кирпич или плитка часто содержат кристаллический кремнезем. Агентство по охране окружающей среды обнаружило, что кристаллический кремнезем, превращаясь в пыль, представляет потенциальную опасность для здоровья при вдыхании в течение многих лет.При укладке кирпича пыль, называемая кремнеземной пылью, образуется из-за использования пилы при резке кирпичей. Кремнеземная пыль представляет собой серьезную и потенциально смертельную угрозу для здоровья. Чтобы этого не произошло, для распиливания кирпича по возможности следует использовать пилы для мокрой резки. Кроме того, следует использовать респираторы и, в идеале, установить вытяжные вентиляторы для надлежащей вентиляции.

  Изоляция, как и огнеупор и кирпич, требуют особого обращения при снятии или установке. Всегда проверяйте паспорта безопасности материалов перед установкой изоляционного материала или обращением с ним.Любой изоляционный материал, содержащий кристаллический диоксид кремния более 0,1 процента по весу, требует предупреждения о раке. Волокна, из которых состоят любые стекловидные или стекловидные волокна, чрезвычайно острые и могут вызывать раздражение кожи и верхних дыхательных путей. Раздражение кожи может быть вызвано тем, что обломанные концы керамических волокон застревают в коже. Вдыхание пыли от таких продуктов и материалов может вызвать повреждение легких или раздражение верхних дыхательных путей. Раздражение верхних дыхательных путей – это реакция вашего тела на острые концы разорванных волокон.

  Раньше изоляция производилась на основе асбеста. Асбестовые изоляционные материалы классифицируются как канцероген. Особое внимание и осторожные методы удаления должны быть соблюдены из соображений здоровья и безопасности. Ваши записи об обслуживании, закупках и поставщиках, а также исходные технические характеристики изоляции должны быть проверены, чтобы определить, использовались ли и / или где использовались асбестосодержащие продукты.

  Вывод

  Кирпич, огнеупорный материал, изоляция и утеплитель, если он спроектирован и установлен надлежащим образом на комплексном котле, используемом в медицинском, промышленном, колледже или государственном учреждении, поможет обеспечить работу котла с максимальной эффективностью.Если материалы брила неправильно спроектированы, специфицированы, хранятся, установлены, отверждены, высушены или удалены, это отрицательно повлияет на три важных фактора:

  • энергопотребление и энергосбережение.
  • эффективная работа котла.
  • ваша финансовая прибыль.

  Призрак на внутренних стенах

  Призрак в комнате

  «Призрак» по отношению к строителю или художнику относится к очевидно необъяснимым темным полосам или пятнам на стенах, потолках и коврах.Сеанс не поможет тебе справиться с этими призраками. На самом деле они вызваны медленным накоплением пыли, сажи, а иногда и плесени, и есть несколько основных причин этого накопления.

  Строители и разрушители призраков

  Накопление фантомных следов может быть вызвано любой комбинацией влаги, холодных пятен, статического электричества, воздушных потоков и попадания пыли, сажи и других частиц, которые могут уноситься с воздухом.

  Холодные точки на стенах и потолке отсыревают от конденсата, а переносимая по воздуху пыль остается на месте.В этой ситуации призраки указывают на стойки, балки, перекрытия стен или даже отдельные винты для гипсокартона, которые по своей природе являются плохими изоляторами. Призраки также обнаруживают щели в изоляции, которые могут быть вызваны сыростью, мышами или плохо подогнанной изоляцией. Устранение этих холодных каналов требует тщательного определения точного источника утечки и выбора наиболее экономичного метода ее устранения.

  Слишком много влаги может быть вызвано чрезмерным использованием увлажнителей, сушкой одежды на стеллажах в помещении или неуплотнением каменного фундамента или погреба с земляным полом.Влага также может попадать в воздух от костров пропана, газовых плит без вентиляции и керосиновых обогревателей. Правильная вентиляция и более внимательное отношение к влажности в помещении могут помочь. Это также снижает влажность, которая необходима плесени и грибку, чтобы закрепиться.

  С другой стороны, слишком мало влаги в воздухе может увеличить накопление статического электричества, которое заряжает частицы пыли и увеличивает вероятность их прилипания к стенам, потолку и всему остальному.

  Системы горячего воздуха также увеличивают статический заряд за счет осушения воздуха и продувки его через воздуховоды, где трение вызывает накопление электрического заряда.Здесь необходимо уравновесить ситуацию, и поддержание чистоты и настройки печи может помочь.

  Злоумышленники с грязными руками

  Но откуда вся эта пыль? Много пыли – сажа и зола, и здесь главными виновниками являются курение, дровяные печи и камины, плохо настроенные печи, керосиновые обогреватели, пропановые поленья, приготовление пищи на невентилируемых плитах и ​​даже свечи (особенно ароматизированные с мягким воском). Сокращение любого из них поможет уменьшить количество сажи в вашем доме.

  Грязь попадает на дрова, обувь, одежду, домашних животных, а также сквозняки, которые просачиваются вокруг дырявых окон, щелей в вентиляционных системах, рядом с дымоходами и через любые другие небольшие трещины.

  Используйте эту печь с горячим воздухом, чтобы очищать воздух, часто меняя фильтр. Также помогает более частая уборка пылесосом, вытирание ног, чистка приветственных ковриков и другие работы по уборке, о которых ваша мама всегда вам придиралась. Использование вытяжного вентилятора над плитой поможет уменьшить этот источник сажи и других твердых частиц. Отдельно стоящие бытовые воздушные фильтры и «очистители» также могут помочь удалить твердые частицы, вызывающие двоение изображения.

  Важно отметить, что закрашивание фантомных следов не работает.Стены и потолок необходимо тщательно очистить, чтобы краска хорошо держалась. Если причина в влажности, их тоже нужно высушить. Но это временное решение.

  Даже если краска покроет их, фантомные пятна со временем просто появятся снова, если не будут устранены первопричины.

  Конечно, вы всегда можете попытаться подобрать цвет своей краски к вашим призрачным следам, чтобы никто их не заметил, но призраки по-прежнему будут скрываться там, и вы по-прежнему будете жить со всеми этими холодными пятнами, влажными пятнами, закопченные сквозняки и грязные воздуховоды.