Как утеплить кровлю на даче своими руками
И, конечно, кровля для дачи должна быть надежна во всех отношениях. Утепленная своими руками крыша должна сохранять тепло в доме и предохранять его от ненужной влаги. Отвечая на вопрос: как утеплить кровлю, предусмотрительный хозяин дома, при возведении или ремонте крыши, обязательно позаботится не только о хорошем кровельном материале, но и о качественной гидро- и теплоизоляции крыши. Что, кстати, позволит ему в будущем сэкономить немало средств при эксплуатации своего дома, поскольку и расходы на отопление уменьшатся, и количество ремонтов точно сократится. Тем более, что потеря тепла проценто в на 20-30 происходит как раз через крышу.
Различных изоляционных материалов сейчас существует преогромное количество. Ориентироваться при их выборе следует и на цену материала, и, что существеннее, на его эксплутационные свойства, способности к сопротивлению различному роду воздействий: от климата до механических нагрузок.
Выбираем утеплитель
Выбор гидро- или теплоизоляционных материалов также во многом зависит от формы крыши. Она может быть плоская, одно- или двухскатная, вальмовая, шатровая или мансардная.
На сегодня широкое применение имеют такие утеплители для скатной кровли, как пенополистирольные плиты, жесткие стекловолокнистые плиты, вспененное стекло, пенобетон и минераловатные плиты. Все они имеют различную степень теплопроводности, экологичности, водопоглащения, паропроницаемости. Следует также учитывать ряд других параметров, от цены до прочностных свойств, все нюансы которых, разумеется, известны специалистам. Поэтому их мнение при выборе утеплителя обязательно должно быть учтено.
Но, пожалуй, самым распространенным и лучшим по многим показателям утеплителем на сегодня являются плиты из минеральной ваты. Они могут применяться во всех типах кровель. Этот материал фактически не горит (выдерживает температуру даже больше 1000 градусов). Обладает низкой теплопроводностью и водопоглощением, менее других материалов подвержен деформациям, не позволяет скапливаться пару. Плюс: защищает помещение от лишнего шума извне.
Утеплять плоскую крышу можно наружным и внутренним способом, в два слоя или в один. Первый способ проще в исполнении, но тут требуется тщательный учет множества параметров. Например, выдержит ли несущая конструкция вес кровельных, теплоизоляционных и прочих материалов.
Утепление скатных и мансардных крыш
При утеплении неплоских кровель (скатных, мансардных) технология уже другая.
Утепляя скат, нужно обязательно сделать воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и кровельным покрытием. Также важно наличие пароизоляционного слоя, предохраняющего от проникновения пара изнутри жилого дома, как и в случае с мансардным типом крыши. Такой слой может монтироваться отдельно, но зачастую он бывает встроенным в утеплитель.
Теплоизоляционный слой лучше и проще всего укладывать между стропилами. Но можно и на стропила. В том случае, когда теплоизоляцию устанавливают уже в готовом доме, то единственный вариант месторасположения утеплителя – под стропилами.
Довольно часто в загородных домах наличествуют чердаки. В таких случаях, если чердак не используется как жилое помещения, то саму крышу не утепляют – только пол чердака. В противном случае, конечно, крыши также теплоизолируют. И, конечно, чтобы дом был по-настоящему теплым, следует применять утеплители не только для крыши, но, как минимум, также для стен и окон.
Выбор гидроизоляции
Защитить свой дом от ненужной влаги позволяет гидроизоляция кровли. Материалов для этого вида защиты также на сегодняшнем рынке представлено немало. Одним из самых распространенных является мастика, которая идеально подходит для плоской крыши. Мастика наносится непосредственно на поверхность крыши в жидковязком виде и таким образом формируется гидроизоляционная пленка. Полиуретан – один из примеров мастичной защиты.
Одним из самых дешевых и простых способов изолировать крышу от влаги является поклейка рубероидом, полиэстером, стеклотканью и другими материалами из той же серии. На сегодня такой способ уже считается устаревшим, но все же довольно часто применяется.
Также для гидроизоляции используют специальную пленку в виде ламинированной полипропиленовой ткани, малоподверженной разрыву и растяжению. Этот гидроизолятор крепится под кровельным покрытием.
Прекрасную гидроизоляцию, не требующую дополнительных материалов, обеспечивают некоторые виды черепицы. Например, гибкая битумная черепица или цементно-песчаная. Причем с течением времени их гидроизоляционные свойства только усиливаются. У керамической же черепицы они уменьшаются.
Еще одним распространенным видом защиты от влаги является закрепление к крыше посредством сварки или шурупов листов пластика или металла. Особенно популярны в первом случае винилпластик, а также пластикат, во втором – нержавеющая сталь, медь и алюминий.
Конечно, приведенный здесь перечень гидро- и теплоизоляционных материалов далеко не полон. Поэтому при ремонте гидроизоляции кровли или возведении крыши всегда будет лучше получить подробную консультацию у специалистов по защите помещений от лишней влаги и потерь тепла.
stroystm.ru
Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли » Дачные идеи и опыт садоводов
Храбрец данной статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Сравнительно не так давно он вышел на пенсию, пара десятков лет проработав доцентом в Столичном Национальном строительном университете. Но он не эксперт-строитель. Его профессия — инженер по строительным автомобилям. Так что утепление мансарды для него — самодеятельность. И в данной статье он делится своим личным опытом по устройству внутренней теплоизоляции скатной крыши.
С чего все началось
Два года назад мы взяли в наследство почву и решили в том месте выстроить дом для круглогодичного применения. Выбрали проект на компании и заказали ей строительство домика из клееного бруса. Дом выстроили, а в то время, когда стали его обживать, оказалось, что он маловат кроме того для маленькой семьи. Исходя из этого второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции различных компаний по утеплению кровли, взяли исчерпывающую консультацию в Центре проектирования компании Rockwool и стали продумывать проект утепления и покупать материал. Дабы второй этаж был теплым, необходимо было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Как раз о том, как утеплить скаты, я и планирую подробно поведать. Крыша в отечественном доме складывается из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица. Полноценная совокупность утепления скатов крыши складывается из следующих слоев (сверху вниз):
- кровельный материал,
- гидроизоляция,
- обрешетка,
- вентилируемый зазор для вывода пара из утеплителя,
- ветрозащитная мембрана,
- утеплитель,
- пароизоляционная мембрана,
- отделочный слой для интерьера.
У экспертов компании «Rockwool» мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Столичной области, где мы живем, должна быть равна не меньше 200 мм. Они же посоветовали схему укладки утеплителя с монтажом и перекрытием швов последнего слоя, перекрывающего стропила. Приобрели утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди различных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.
Устройство вентзазора
Первое, что необходимо было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между мембраной и кровельным материалом, что образовывает 20 мм. Несложнее всего будет выдержать точность зазора посредством реек шириной 20 мм, каковые прибиваются по боковым сторонам стропил прикасаясь к обрешетке. Вот так смотрелся скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению: Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Протяженность оказалась приблизительно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, дабы их острые финиши не выступали с обратной стороны. И достаточно скоро прибил рейки по боковым сторонам стропил. Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора: В том месте, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было нереально. Исходя из этого я:
- откреплял каждую стойку от стропила,
- укорачивал приблизительно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу,
- фиксировал стойку в прошлое положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом.
Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка по окончании укорачивания: Обрезка стойки электролобзиком: Фиксация положения стойки: Позже приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:
- Сначала вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между высотой и лагами 200 мм.
- После этого прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стенки. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам данной стороны крыши.
- После этого начал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними различное, то ширину полотна отмерял любой раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но ход забивки уменьшил, дабы хорошо прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на однообразную величину.
- Следующий этап – повышение ширины стропил. Операция эта в моем случае была вынужденной, по причине того, что исходной ширины стропил не хватало для укладки нужного числа теплоизоляционных плит. Приобрел на рынке строительных материалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их на протяжении пополам и взял доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. После этого эти доски дополнительно закреплял древесными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Так я увеличил ширину всех стропил.
Этап укладки утеплителя
Эту операцию было нужно делать вдвоем, поскольку одному человеку все компоненты совокупности в один момент не удержать. Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм. Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И осознали, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Тут появляется ниша, утеплить которую и в будущем отделать нам показалось весьма сложно. Исходя из этого мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — приблизительно 180 мм. На данной высоте обязан пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя. Исходя из этого перед укладкой слоев изоляции к лагам и стропилам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, приблизительно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок.
Укладка первого слоя утеплителя
Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, засунутыми в зазоры между главной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это достаточно легко выполнимое ответ. Детально остановлюсь на ходе фиксации плит.
- На протяжении стропил забили гвозди 2х20 с громадными шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Ход установки гвоздей — приблизительно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага.
- К нижнему гвоздю привязали узкую прочную бечевку.
- Уложили первую плиту третьего слоя.
- Неспешно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.
Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и снова зашнуровывали. И без того до самого верха проема. Таковой прием разрешил прекрасно удерживать плиты в наклонном подвешенном положении. Позже гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Сейчас поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, что мы должны были укладывать горизонтальными последовательностями, перекрывая ими стропила. Для закрепления и монтажа последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам на всей протяженности второго этажа. Разметка места установки второго бруска: Крепление бруска для разметки отверстий: Закрепление последнего бруска: В итоге взяли поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.
Подготовка, закрепление и укладка перекрывающего слоя теплоизоляции
- По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, дабы шляпки выступали на 2-3 мм.
- На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага.
- К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, положив бережно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
- Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и т.д.
- После этого перешли на следующий последовательность, и без того до самого верха. Верхний последовательность узкий, исходя из этого, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как в большинстве случаев.
Шнуровка четвертого слоя: Все слои утеплителя уложены и прошнурованы:
Монтаж мембраны
По окончании укладки последнего слоя утеплителя перешли к монтажу паронепроницаемой мембраны типа В. Мембрану закрепляли на брусках степлером и скобкой 10,6х8. Замеряли длину — расстояние между наружными краями второго и верхнего брусков — и отрезали от рулона полотно длиной больше на 30-40 мм. Полотно мембраны прикрепляли следующим образом:
- В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску.
- Позже, легко натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам.
- После этого от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену).
- Потом дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они оказались), и в следствии взяли ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.
Фиксация нижней части мембраны: Первое полотно укреплено:
Облицовка вагонкой
Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как протяженность вагонки была около трех метров, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам простыми оцинкованными гвоздями 2,5х50. В будущем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки простым гвоздем (не забивая до конца). При обивке вагонкой особенное внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За базу приняли стропильную доску. Вагонку эргономичнее прибивать вдвоем, но возможно и одному. В последнем случае:
- Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, дабы полотно вагонки имело возможность вольно состояться в зазор.
- Сначала полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку.
- После этого бережно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и совсем прибивал нижнюю часть полотна вагонки.
- После этого вставлял гребень в паз на всей протяженности полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали.
- Потом, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.
Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны пребывать на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под маленьким углом, дабы при прижатии полотна к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен. По такой же методике мы утеплили и второй скат крыши. Статья размещена в разделах: персональный опыт, утепление, крыши, мансарды, кровля, Rockwool, статьи, строительство
Подготовка крыши без контробрешетки под утепление. Часть 1.
Подготовка крыши без контробрешетки под утепление. Часть 1.
Занимательные заметки:
Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
Загородный дом. как верно утеплить кровлю
Из-за рвения теплого воздуха подниматься вверх (известный факт из книжки физики для школы ), в нашем случае – к верхней части конструкции…
Утепляем крышу (кровлю) собственными руками
Виды утепления крыши дома зависят от того, на каком этапе производится утепление. В случае если это этап строительства, то схема утепления крыши составляется в…
Как верно утеплить крышу (изовер, урса, пенопласт)
Как верно утеплить крышу, чтобы сохранить предельное число тепла? В большинстве случаев утепляют пространство конкретно между перекрытием и чердаком,…
Ддд — 2, либо как, я думаю, не нужно утеплять скатную крышу
2013 год, октябрь — ноябрь. Отечественная баня Хотелось написать все по порядку, заново проходя отечественную Дорогу к Дому, но внезапно заметила данный материал от Олега Санько…
Как утеплить стенки дачного дома пенопластом
Если вы желаете проводить выходные на даче в любое время года либо по большому счету планируете перебраться за город, то точно вспоминали об утеплении дома….
Делаем сами домик для колодца с двускатной крышей
Довольно часто в дачных участках и загородных домовладениях устанавливают колодец. В большинстве случаев, он выглядит как невзрачное сооружение с воротом на стойках….
vladobl-su.ru
Как утеплить крышу: фото и видео
Утепление крыши является одним из первоочередных вопросов для владельцев частных домов, так как из-за большой площади наибольшее количество теплого воздуха может уходить именно через неё.
Вряд ли кто–то из домовладельцев настроен нести огромные энергозатраты на поддержание комфортных условий в доме. Поэтому мы предлагаем рассмотреть основы утепления крыши. Подобные процедуры помогут вам сэкономить на отоплении и создать комфортную температуру в доме.
Как утеплить крышу
Во-первых, следует определиться, какое именно утепление вас интересует, и как вы планируете использовать чердачное помещение. Если оно будет оставаться техническим (как максимум оно будет применяться для хранения каких-то материалов или вещей, не требующих особых температурных условий), и вас интересует, в первую очередь, утепление верхних жилых этажей, то можно провести работы непосредственно в чердачном перекрытии. При этом утепляться чердачное перекрытие может либо сверху, либо снизу. В первом случае утеплитель укладывается по принципу накатного потолка на чердачное перекрытие, во втором случае – работы осуществляется с внутренней стороны комнат и образуется что-то вроде дополнительного подшивного потолка, за которым и располагается утеплитель.
Однако сегодня большинство домовладельцев предпочитают более рационально использовать чердачное помещение, делая его жилым, и оборудуют на нём уютную мансарду. В таком случае необходим качественно иной подход к обустройству самого кровельного покрытия, где понадобится не только качественная гидроизоляция, но и серьезные мероприятия по утеплению. Впрочем, это не должно пугать хозяев, так как особых сложностей эта процедура не представляет. Здесь важен, как и во всем строительстве дома, системный подход и соблюдение технологий, чтобы утепленная крыша служила вам долго и надежно, обеспечивая тепло и уют в доме.
Почему нужно утеплять крышу?
Итак, рассмотрим строение кровельного покрытия, которое нам необходимо создать для утепления мансарды, в разрезе: кровельный материал – гидроизоляция – утеплитель – пароизоляция – внутренняя отделка. Если кровельный материал и гидроизоляция являются неотъемлемыми элементами любой крыши, а утеплитель и внутренняя отделка необходимы для утепления, то первый вопрос может возникнуть о слое пароизоляции – её отличии от гидроизоляции и её назначении.
Помня законы физики, следует учитывать, что теплый воздух всегда имеет большую влажность, чем воздух снаружи. Следовательно, помимо естественного стремления воздуха выровнять температурные показатели возникает такое явление, как водяные пары, которые также будут стремиться вверх, к выходу наружу. Однако гидроизоляционный слой крыши предусматривает надежную защиту от влаги снаружи и внутри, в результате чего мы рискуем столкнуться с появлением конденсата внутри мансарды. Это, в свою очередь, может привести к появлению плесени и сырости, что крайней нежелательно. Именно для борьбы с этим явлением предназначен слой пароизоляции.
Чем утеплить крышу?
Материалом для пароизоляции может служить пергамин, полиэтиленовая пленка, фольгированные материалы, которые укладывать следует фольгой внутрь мансарды, или фольга. Фольга и фольгированные материалы, например, будут при этом отражать потоки теплого воздуха, повышая таким образом теплосбережение.
Кроме того, нельзя забывать еще об одном серьезном враге тепла – ветре, который вполне может уносить тепло через крышу, если стропильная система на кровле не достаточно мощная. Чтобы подстраховаться и не испытывать её мощность уже во время эксплуатации дома, рекомендуется воспользоваться дополнительным слоем в утеплении и применить для этого ветрозащитный паропроницаемый материал. При этом если пароизоляцию мы располагаем с внутренней стороны утеплителя, то этот слой нужно уложить с внешней стороны, т.е. перед гидроизоляцией.
Что касается выбора утеплителя, то сегодня на рынке представлено большое количество его разновидностей. Особой популярностью для утепления кровель в частных домовладениях пользуются плиты минеральной ваты, имеющие в основе стекловолокно или базальтовые волокна. Главным параметром для материала является коэффициент теплопроводности – чем он ниже, тем выше способность его удерживать тепло.
Ширина прослойки между кровельным материалом и утеплителем во многом зависит от вида кровельного материала. Если речь идет о битумной черепице, рулонных материалах или оцинкованной стали, то этот зазор должен составлять в среднем 50 мм, а при использовании не плоских, а волнистых материалов (например, черепицы, профилированных листов оцинкованной стали, металлочерепицы и т.д.) – минимальный зазор 25 мм.
Как утеплить крышу – видео
uutvdome.ru
Утепление крыши изнутри своими руками
Бывают случаи, когда недостаточность или отсутствие термоизоляции крыши проявляется уже после ее монтажа, либо в давно эксплуатирующемся здании. В этом случае приходится производить утепление изнутри, хотя специалисты-строители и рекомендуют делать это только в крайнем случае.
Ведь крыша – это конструкция с достаточно сложным температурным и влажностным режимом, она, можно сказать, живет своей жизнью: дышит, нагревается и остывает. Поэтому можно от перекрытия до конька забить ее утеплителем – а в доме, в итоге, температура не повысится.
Любой термоизолирующий материал при намокании теряет свои полезные свойства, а влагу набрать он может и с улицы, и изнутри дома. Недаром, согласно строительным нормам, паропроницаемость слоев гидроизоляции и утеплителя должна нарастать наружу. Иными словами, дом, как главный источник влаги, должен ее выпускать, а соответствующие материалы – «передавать» друг другу, пока пары не окажутся во внешней атмосфере. В случае, когда приходится работать с установленной кровлей, это сделать не получится.
Тем не менее, безвыходных положений не бывает – утепление крыши изнутри все же возможно.
Материалы для теплоизоляции крыши
Керамзит. Достаточно эффективный утеплитель, но в данном случае имеет множество ограничений. Применить его можно только на неэксплуатируемой скатной крыше. Имеется в виду, что крыша не должна активно посещаться, поскольку ходить по слою «рыхлого» материала весьма неудобно, да и сам он от частого топтания будет образовывать прогалины. Уплотнение керамзитовой теплоизоляции также не пойдет на пользу не на пользу.
Если все-таки возникла такая необходимость – можно сделать цементную стяжку с использованием керамзита в качестве наполнителя, но тогда резко снизятся теплоизолирующие свойства слоя, да и есть другие, более эффективные решения.
Само собой, вариант утепления керамзитом не подразумевает, что на крыше устроена мансарда, оборудованы жилые или технические помещения – для них он абсолютно непригоден, да и бесполезен – ведь холод приходит со стороны кровли, а утеплитель будет лежать под ногами. Для внутреннего утепления плоской крыши этот материал неприменим.
Для теплоизоляции перекрытия эксплуатируемой крыши минеральной ватой потребуется установка обрешетки из бруса толщиной в слой утеплителя, при этом – последний помещается между брусьями обрешетки. По обрешетке настилается слой твердого материала, например – ДСП. Та же ситуация – с пенополистиролом, хотя прямо по его слою можно сделать цементную стяжку. В этом случае листы укладываются вплотную, обрешетка не нужна.
Лучшее же решение – использование материала Пеноплекс панель – он уже имеет с одной стороны наклеенную цементно-стружечную плиту, поэтому его можно укладывать прямо на крышу – и спокойно эксплуатировать.
Однако, наружная теплоизоляция перекрытия – не лучший вариант в любом случае. Ведь утепление кровли изнутри дает намного больший эффект – даже если чердачное помещение не эксплуатируется, в нем создается прослойка теплого воздуха, и теплоизоляция будет в разы лучше. Для этих целей применяют листовые и рулонные термоизолирующие материалы. Ими же можно изнутри утеплить и перекрытие плоской крыши. Последний вариант выполняется достаточно просто, хотя и «крадет» часть высоты помещения, и потребует переноса потолочных осветительных приборов, хотя бы за счет увеличения длины их креплений.
Как утеплять крышу изнутри
Рассмотрим варианты для рулонного материала (какой-либо из разновидностей минваты) и листового материала (пенополистирола или пеноплекса). Необходимо обшить потолок комнаты параллельными рядами деревянного бруска, толщина которого равна толщине выбранного теплоизоляционного материала (его толщина рассчитывается по климатической зоне). Расстояние между брусками равно ширине листа или рулона утеплителя.
После закрепления первого бруска у одной из стен следует приклеить к потолку соответствующую полосу утеплителя. По ее обрезу крепится следующий брусок, далее – еще полоса утеплителя, и так – до конца комнаты. У второй стены также обязательно должен быть закреплен брусок! Если из-за этого не помещается очередная полоса утеплителя – его следует обрезать по размеру. Когда работа выполнена – по брускам конструкция обшивается, например, гипсокартоном, но – под него устанавливают слой пароизолирующей пленки, и потолок отделывается начисто.
В случае со скатной крышей ту же минвату использовать несколько сложнее, поскольку она достаточно гигроскопична. Ее набивают в промежутки между стропилами, а сверху по тем же стропилам укладывают пароизоляционную пленку. Снаружи утеплитель будет защищен от влаги самим материалом кровли. Поверх пленки набивается обрешетка из бруса толщиной 50 мм, на которую уже можно устанавливать декоративную обшивку.
Обязательно необходим воздушный зазор между пленкой и обшивкой – иначе последнюю рано или поздно повредит выпавший конденсат, который в такой конструкции неминуем.
Для листовых материалов существуют два способа крепления – первый аналогичен описанному для рулонных материалов, когда листы крепятся между стропил. Но он менее эффективен, так как обшивка будет соприкасаться с самими стропилами. В случае с пенополистиролом и пеноплексом воздушный зазор не требуется, так как материалы слабо набирают влагу, поэтому – дополнительная обрешетка не нужна, равно как и воздушный зазор. Можно крепить декоративную обивку прямо к стропилам, но – подложив под нее пароизоляцию.
Более сложный способ, но и более эффективный – когда утеплитель прокладывается сплошным слоем прямо по внутренней поверхности стропил, при этом декоративная отделка закрепляется к стропилам прямо через листы утеплителя. Естественно, под обшивку также укладывается пароизолирующая пленка.
В конечном итоге, технические способы решения утепления крыши своими руками существуют. Вопрос – в индивидуальных навыках, и готовности заплатить большие или меньшие деньги. Просчитать и то и другое позволит все вышеизложенное.
Видеопособие: Теплоизоляция скатных крыш, мансард. Правила монтажа
secretdachi.ru