Как утеплить сруб изнутри: Как утеплить деревянный сруб изнутри и снаружи?

Содержание

Как утеплить деревянный сруб изнутри и снаружи?

Бревенчатые дома в современном строительстве пользуются огромной популярностью. Их природная экологичность, недорогая стоимость и отличные эксплуатационные свойства привлекают многих застройщиков. Однако для того, чтобы ваше жилище простояло как можно дольше и не промерзало даже в сильные морозы, необходимо провести утепление деревянного дома. В этой статье мы расскажем, как утеплить сруб снаружи и изнутри.

Наружное утепление деревянного сруба 

Утепление деревянных домов обычно делается через год или 2 года после окончания строительства, когда произойдет полная усадка сруба. В первую очередь, проводятся работы по конопатке: необходимо перекрыть все продуваемые зазоры в стенах, потолке, напольном покрытии, через которые поступает холодный воздух, а тепло выводится наружу.

В качестве материалов для конопатки сруба используется джут, пакля, пенька и другие утеплители натурального и синтетического происхождения.

Все зазоры плотно герметизируются и перекрываются, обработанные швы и межвенцовые пространства покрываются специальным защитным раствором или монтажной пеной.

Кроме того, для утепления деревянного дома снаружи может быть реализована конструкция вентилируемого фасада. Основное преимущество такой конструкции – в том, что дерево продолжает выпускать лишнюю влагу и «дышать». Вначале бревенчатую поверхность защищают от плесени и возгорания, нанося на неё антипирены и антисептики. Далее создается брусовая обрешётка для монтажа утеплителя из минеральной ваты и супердиффузионной мембраны.

Производя утепление сруба минеральной ватой, необходимо следить за тем, чтобы она не сминалась и не образовывала комочки, иначе теплоизоляция и герметизация сруба получится ненадежной. И наконец, чтобы надежно утеплить дом снаружи, на обрешётку крепится сайдинг.

Внутреннее утепление деревянного сруба

Утепление частного деревянного дома изнутри принято начинать с окон, поскольку именно через происходит существенная потеря тепла.

Оптимальным решением будет установка деревянных рам с двухкамерными стеклопакетами или окна из пластикового профиля. Внутреннее утепление сруба из бревна проводится по технологии «вилатерм». Стыки и промежутки между брусьями забиваются при помощи акрил-каучуковых герметиков и уплотнителей (вилатерм), благодаря чему теплопроводность швов существенно снижается. Стены внутри помещения облицовываются вагонкой, блок-хаусом, декоративной плиткой или камнем. Таким образом, ваш дом будет эффективно защищен от сырости и холода.

Что касается утепления пола в деревянном доме, то чаще всего можно обойтись обычным ковровым покрытием. Если имеются явные зазор в углах и на стыках со стенами, то можно обработать их специальными герметиками или сделать конопатку. Утепление потолка в деревянном доме производится за счет обшивки минеральной ватой толщиной 14-15 см с дополнительными напусками на углах и стыках. Влажные и обдуваемые места заклеиваются паклей или лентами на каучуковой основе.

В последнее время появляются новые способы утепления швов в деревянных домах. Так, эффективным считается метод герметизации трещин и щелей акрил-каучуковыми герметиками. Это средство позволяет существенно сократить расходы на обогрев помещения и наносится чрезвычайно просто – строительным шприцем или шпателем прямо на межвенцовые швы и трещины.

Где заказать утепление сруба из бревна?

Если вы хотите заказать утепление деревянного дома в Казани, и для вас важны надежность, долговечность и герметичность соединений, то лучше всего доверить эту процедуру опытным профессионалам. Компания VKRASKE.COM всегда поможет вам утеплить сруб с минимальными затратами, аккуратно и в установленные сроки. Мы сделаем ваш дом теплым!

Утепление сруба бани – О банях

Вопрос, надо ли утеплять баню из бревна, не имеет однозначного ответа. Многие владельцы подобных построек принимают решение о том, что теплоизоляционных параметров деревянного здания вполне достаточно для комфортного пребывания в нем. Однако, часто хозяева все-таки занимаются дополнительным утеплением, считая такой подход наиболее целесообразным.

Нужно ли утеплять сруб бани

Принимая решение о том, нужно ли выполнять утепление сруба бани изнутри или снаружи, необходимо учитывать несколько основных факторов. Во-первых, подобные постройки при соблюдении технологии сборки и правильном использовании межвенцовых утеплителей, а также своевременном проведении работ по конопатке, обладают вполне серьезными теплоизоляционными характеристиками. Это делает дополнительное утепление необязательной процедурой.

Во-вторых, достаточно часто собственник принимает решение произвести утепление парилки бани из сруба. Цель подобных действий достаточно понятна – она заключается в желании обеспечить как можно более длительное сохранение тепла в этом важнейшем помещении. При это в большинстве случаев работы выполняются изнутри с использованием различных материалов, в том числе, обладающих фольгоизированным покрытием, отражающим тепло внутрь помещения.

В-третьих, другой целью, для достижения которой обычно производится утепление сруба бани изнутри, является желание собственника снизить расходы на обогрев постройки. Это особенно часто делается в том случае, если второй этаж здания является мансардным или жилым. В подобной ситуации выполнение серьезных работ по наружному утеплению постройки может достаточно быстро окупиться.

Как утеплить баню из бревна снаружи

Работы по наружному утеплению бани можно условно разделить на две части. К первой относятся те операции, которые должны выполняться во время сборки здания, в частности, прокладка межвенцового утеплителя. После окончания монтажа выполняется первичная, а после завершения активной фазы усадки – и вторичная, конопатка. При грамотном выполнении эти работы существенно увеличивают энергоэффективность здания, позволяя древесине в полной мере продемонстрировать свои лучшие качества и свойства.

В случае, если имеющихся теплоизоляционных параметров хозяину не хватает, одним из наиболее эффективных решений является выполнение дополнительного утепления тех деталей здания, через которых происходят наибольшие потери тепла. К ним относятся дверные и оконные проемы, потолок и пол. Достаточно часто собственник решает, чем утеплить нижний венец сруба, также нередко выступающий одним из основных направлений теплопотерь.

Наиболее масштабными и, соответственно, самыми дорогими могут стать работы по полному наружному утеплению сруба бани. В этом случае применяются различные технологии, начиная от устройства вентилируемого фасада и заканчивая обкладкой кирпичом с заполнением образовавшегося пространства теплоизоляционным материалом. Подобные решения, как правило, серьезно увеличивают энергоэффективность здания, однако, требуют серьезных затрат как времени, так и финансовых ресурсов. Кроме того, постройка теряет свой натуральный внешний вид, что для многих владельцев является аргументом за отказ от этого вида наружного утепления.

Утепление сруба бани изнутри

Принимая решение о том, нужно ли утеплять сруб бани изнутри, большинство собственников приходят к мнению, что подобные работы при грамотном выполнении могут принести существенную пользу. Например, слой утеплителя с фольгоизированным покрытием заметно увеличивает время, в течение которого парилка сохраняет тепло, достаточно для ее посещения. Однако, следует учитывать несколько серьезных моментов.

Большинство специалистов, отвечая на вопрос, как правильно утеплить сруб бани изнутри, в первую очередь обращают внимание на три нюанса:

  • создание изоляционного пирога, надежно защищающего утеплитель и деревянные конструкции от попадания воды, но не препятствующего ей свободно покидать их. Для этого крайне важно правильно расположить слои паро- и гидроизоляции, используя для них современные и качественные материалы;
  • устройство вентиляционных зазоров. Крайне важное условие для долговечного использования деревянных конструкций и элементов бани. Наличие зазора позволяет удалять водяные пары и просушивать древесину;
  • обязательное антисептирование всех деревянных поверхностей и конструкций. Без выполнения этого условия трудно рассчитывать на долговечность древесины в условиях повышенной температуры и влажности.

Учет перечисленных факторов позволит произвести утепление сруба бани максимально эффективно. При этом количество расходов при грамотном выполнении работ наверняка сократится и составит вполне разумную сумму.

19/09/2017

Утепление и герметизация сруба: снаружи и изнутри

Современные дома, бани, бытовки из дерева требуют не только грамотного возведения, но и защиты от внешних факторов. Этого можно добиться, если провести качественное утепление сруба, снаружи и изнутри.
 
Известная во всем мире технология «теплый шов» широко применима для утепления и заделки трещин в домах ручной рубки, срубах, банях и саунах из оцилиндрованного бревна, клееного или профилированного бруса. Она заключается в тщательной герметизации межвенцовых швов и трещин в массиве дерева с помощью герметиков с высокой адгезией к дереву и специальных лент. Однажды проведенная, эта процедура избавит вас от ежегодных утомительных конопаток и будет сохранять тепло в деревянном доме долгие годы.

 
Наши предки проводили утепление дома из бруса способом конопатки. Использовали джут, мох, льноватин, паклю и другие природные материалы. На первый взгляд, это самое естественное решение для деревянных стен. Однако проблема в том, что данные материалы неустойчивы к перепадам температур, подвержены влажности и не дают никакой защиты от грибка. В то время как «теплый шов» справляется со всеми этими задачами и обладает множеством преимуществ. 

Особенности  технологии:

  • Герметизация осуществляется составами высокой эластичности, проникающими в мельчайшие трещины и щели.
  • Применяется высококачественный герметик для дерева Акцент 136
    , Акцент 125 и Терма-Чинк, отлично зарекомендовавший себя как у нас, так и за рубежом.
  • После застывания герметик для дерева, благодаря высокой эластичности, образует пленку, легко поддающуюся подвижкам дерева.
  • После обработки дома из сруба он становится неподвержен солнечным лучам, перепадам температур и влажности.
  • Деревянным стенам не страшны плесень, насекомые и вредные микроорганизмы.
  • Утепление бруса снаружи можно проводить в любое время года, не говоря уже о внутреннем утеплении. При этом вы не ощутите никакого дискомфорта – ни пыли, ни шума, ни неприятного запаха.
  • Герметик для дерева Акцент 136 позволяет не только утеплить стены, но и скрыть их дефекты. После окончания работ дом будет выглядеть гораздо эстетичнее – как с картинки буклета!
 
Герметики для дерева на акриловой основе уже давно зарекомендовали себя в утеплении домов. Не только у нас, но и в Северной Америке, суровой Канаде и Скандинавии, а также других северных странах. Взять хотя бы знаменитый продукт Perma-Chink, который специалисты называют настоящим прорывом в области герметизации.  Герметизация швов по технологии теплый шов требует определенных навоков, если Вы не уверены в своих силах – обратитесь к специалистам, а для расчета необходимого количества просто используйте калькулятор герметика.

У нас тоже есть подобный продукт, под названием Терма-Чинк. В отличие от зарубежного, он отлично приспосабливается именно к отечественным условиям эксплуатации, да и цена его гораздо ниже, чем у дорогой американской продукции.
Кроме того, все герметики марки «Акцент» созданы на натуральной, экологически чистой основе. Поэтому они абсолютно безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
 


Утеплять стены акриловым герметиком акцент можно и снаружи, и изнутри. Внутреннее нанесение способно полностью преобразить интерьер деревянного дома: например, замаскировать существующие недостатки или же подчеркнуть контрастность швов. В дизайнерских проектах домов из дерева часто можно наблюдать, как утепление бруса изнутри с помощью герметика создает по-настоящему креативную картину. Все благодаря тому, что этот продукт представлен в широчайшей цветовой гамме.

Утепление сруба изнутри можно произвести с помощью бежево-коричневой палитры герметиков – под цвет деревянных стен. А можно создать оригинальный орнамент с помощью швов контрастного оттенка – белого или кремового. От того, какой цвет вам придется больше по вкусу, зависит внешний вид стены. То есть, она будет полностью в оригинальном оттенке дерева или образовывать красивый рисунок.
 


Если вы решили купить брус и утеплить его с помощью герметиков, лучше доверить эту задачу специалистам. Профессиональные мастера, четко следующие технологии герметизации и использующие нужные инструменты, выполнят работу быстро и качественно.
Сама технология, по которой производится утепление бруса снаружи, не так уж сложна. Главное – это четко соблюдать последовательность операций и использовать качественные материалы. Кроме герметика Акцент, понадобится также специальная теплоизоляционная лента или шнур, типа Вилатерм. В идеале, этот продукт применяется еще на этапе постройки дома. Но если вам пришлось купить сруб уже готовым, придется заботиться о теплоизоляции на этапе ремонта.
Чем хороша тепло- и пароизоляционная лента? В отличие натуральных материалов, таких как пакля или льноватин, она лучше заполняет все пустоты между бревнами и отлично «садится» в шов после усадки бруса.
 
Когда сруб уже построен и постоял какое-то время до окончательной усадки (обычно год-полтора), можно приступать к процедуре утепления сруба. Снаружи и изнутри она практически одинакова, только в последнем случае не зависит от погодных нюансов.
Этапы герметизации и утепления следующие:
  • Сперва нужно подготовить поверхность дерева. То есть, тщательно очистить и просушить. Никаких старых лакокрасочных покрытий, пыли или мусора на ней быть не должно, так же как и восков или масел – это нарушит адгезию герметика.Если вы сомневаетесь в качестве поверхности, попробуйте провести тест на небольшом участке бревен.
  • После того, как бревна подготовлены, можно приступать к утеплению специальными лентами или шнурами. Они укладываются в каждый шов, внутренний или наружный, в зависимости от его ширины.Зачем нужен такой утеплитель? Он выполняет сразу несколько функций:

·         Теплоизолирующую, препятствующую проникновению холодного воздуха;
·         Практичную, снижающую расход герметизирующего состава;
·         Функциональную – не позволяющую герметику «прилипать» к поверхности по трем точкам.

  •  Узкие швы можно сразу заполнять герметиком. Однако перед этим поверхность бревен рекомендуется немного увлажнить, особенно в жаркую погоду. Лучше всего это делать из пульверизатора. Древесина должна быть влажной, но без видимых капель.
  • Герметизация и утепление шва продуктами марки «Акцент» под силу даже непрофессионалам. Но мастера предпочитают использовать в процессе профессиональные инструменты, ускоряющие процесс и улучшающие внешний вид швов. Это монтажные пистолеты, специальные шпатели для выглаживания шва, а также малярный скотч, наклеиваемый по краям.
Наносить герметик лучше тонким слоем. Если трещина или стык между бревнами шириной более 6-8 миллиметров, лучше предварительно использовать теплоизоляционную ленту.
  • Чтобы герметик не прилипал к шпателю в процессе разглаживания и формирования шва, инструменты смачивают мыльным раствором. А саму процедуру производят непосредственно после нанесения состава, во избежание его первичного схватывания. Поэтому лучше работать с небольшими участками бревен, а не наносить герметик сразу на всю длину шва.
  • После того как герметик высох, его можно окрашивать. Учтите, что свой окончательный оттенок он приобретет через несколько дней, поэтому не спешите с этой процедурой.
А вот полимерная пленка на поверхности шва образуется довольно быстро – уже за полчаса-час. До полного высыхания придется подождать пару недель.

Еще один совет мастеров: чтобы герметик не пузырился и не отставал от стен, обращайте внимание не только на влажность, но и температуру стен. Наносить его на горячую поверхность нельзя ни в коем случае. Если работать приходится со стеной, подверженной постоянному воздействию солнечных лучей, ее нужно искусственно затенить.

Если вам повезло, и вы приняли решение построить или купить брус – отлично! И вы, и ваши дети будут жить в уютном, теплом и здоровом микроклимате, который создает натуральное дерево. А чтобы жизнь в новом доме была комфортной, не откладывайте процесс утепления и герметизации!​

Все права защищены. Copyright by Laurex.ru. При использовании данного материала ссылка на Laurex обязательна.

Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

  1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
  2. Виды утеплителей для домов из дерева.
  3. Пароизоляция стен из дерева.
  4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
  5. Обрешетка для стен деревянных домов.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция стен из дерева

Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м3) с гидрофобизированной обработкой.

Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

Обрешетка для стен деревянных домов

Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м3, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Утепление сруба во Владимирской области

Одним из основных достоинств сруба принято считать то, что он хорошо сохраняет тепло. Однако, не каждый человек догадывается, что этого тепла недостаточно, чтобы зимовать в срубе, учитывая наши климатические особенности. Если вы решили обзавестись срубом во Владимире и Владимирской области или уже являетесь его обладателем, то вам стоит задуматься о том, чтобы утеплить его.

Одним из основных достоинств сруба принято считать то, что он хорошо сохраняет тепло. Однако не каждый человек догадывается, что этого тепла недостаточно, чтобы зимовать в срубе, учитывая наши климатические особенности. Если вы решили обзавестись домом из сруба во Владимире и Владимирской области или уже являетесь его обладателем, то вам стоит задуматься о том, чтобы утеплить его.

Сруб можно утеплить как снаружи, так и изнутри. Сейчас мы с вами подробно разберем, как выполняются оба способа.

При наружном утеплении к стенам прикрепляются плиты минеральной ваты в горизонтальном положении. Сверху их фиксируют брусья обрешетки, ширина которых должна быть немного больше толщины стоя утеплителя. Следует укладывать минимум в два слоя, а затем закрыть снаружи ветрозащитной мембраной, который не только будет защищать вату от влаги, но и удерживать тепло. Только после этого можно перейти к отделочным материалам.

Внутреннее утепление для бревенчатого дома специалисты крайне не рекомендуют, ведь в этом случае дерево перестает дышать. Поэтому не стоит использовать этот вариант как основной. Но все же стоит задуматься о частичном внутреннем утеплении: полы, двери и окна. Это не только безопасно, но и во многих случаях полезно.

Для утепления окон можно использовать джут, рулонный межвенцовый утеплитель, паклю или мох. Стоит тщательно заделать все щели, чтобы холоду было сложнее пробраться в ваш дом. Чтобы полы в вашем доме были достаточно теплыми, между лагами укладывается утеплитель, поверх которого уже можно постелить черновой и чистовой пол. А если вы все же задумались о внутреннем утеплении стен, то можно использовать деревянную вагонку.

Если выполнение всех работ будет проделано тщательно и аккуратно, то результат превзойдет все ваши ожидания.

Поделиться в соцсетях:

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Как всем известно, у деревянного дома стены великолепно “дышат”. Это происходит  вследствие физических качеств самой древесины. Кроме этого, древесина обладает еще и превосходными свойствами теплоизоляции. Однако, для полного и правильного утепления деревянных строений (домов, срубов, дач или бань) снаружи требуется провести комплекс дополнительных работ. Это окончательно решит вопрос возможной продуваемости брусовых и бревенчатых стен.

Для начала, необходимо заделать щели между венцами, которые, по сути, являются основными каналами, через которые утекает тепло из дома. В этих целях используем межвенцовый утеплитель, являющийся прокладочным теплоизоляционным материалом. Раньше в качестве такого материала выступали материалы, подаренные нам самой природой: пенька, мох, льняная веревочка, пакля, они традиционно использовались для законопачивания щелей в пазах и между венцами. Кое-где эти материалы используются и до сих пор.

Способы утепления деревянных строений (домов, срубов, дач или бань)

Конопачение – это один из способов по утеплению сруба, что дошел до нас из самой древности. Этому процессу свойственна высокая трудоемкость. Для этого материал (утеплитель) вбивается по всему периметру между венцами метр за метром, начиная с нижних венцов вверх.

Межвенцовое пространство дважды конопатится в деревянном доме: сразу после завершения строительства и ровно через год. Причем первый раз уплотнение производится летом и делается это снаружи здания. Во второй раз делается то же самое уже изнутри дома, что позволяет оптимальным образом выводить влагу из пространства между венцами. Обычно в этих целях используется натуральный мох.

В настоящее время, в альтернативу конопатке, применяют намного более удобные, изготовленные промышленно, межвенцовые утеплители ленточного типа. Они укладываются как прослойка в пространство между венцами. Для каждой разновидности материала стены предусматривается различная толщина такой ленты. Чтобы облегчить укладку, ленту поставляют в рулонном виде. Благодаря этому, процесс ее укладки сводится к простому раскручиванию рулона и последующему закреплению ленты при помощи степлера. В процессе работы допускается складывать ленту вдвое по длине. При использовании такого способа утепления деревянных строений (домов, срубов, дач или бань), удается избавиться от двойного конопачивания и ускоряется сам процесс по сборке сруба.


Джут, льноватин или льняной войлок – это материалы для изготовления ленты. Джутовая межвенцовая прослойка прекрасно впитывает влагу, испаряющуюся через внутриволоконные отверстия, поэтому влага собирается в утеплителе. Прослойка из джута характеризуется высокой экологичностью, а также обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Льняной войлок и льноватиновая лента обладают одинаковыми показателями, кроме гигроскопичности. Это связанно с самим характером реакции на изменения влажности в атмосфере. Джут впитывает намного больше влаги. С другой стороны, та влага, которую он впитывает летом, зимой может замерзнуть, а многократное повторение процесса “замораживания-размораживания” нередко приводит к разрушению утеплителя. Льноватин же по характеристикам почти не уступает джуту, однако значительно дешевле (на целых 30%), что является ощутимым преимуществом данного материала.

Войлок – еще одна из разновидностей теплоизолятора, его основой служит лен. Он успешно используется при строительстве стен из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. Он более эластичен, чем джут.

На видео – правильное утепление деревянного дома.

Применение герметиков для заделки трещин и щелей в деревянном доме

Различные разновидности утеплителей ленточного типа применяются практически в любой области строительства сооружений из дерева, возводящихся методом укладки “венец на венец”. Это дома, срубы, дачи, бани из оцилиндрованного и обычного бревна, из обычного и профилированного бруса с несколькими пазами или одним продольным пазом, а также из клееного бруса и бревна.

Использование теплого эластичного шва совместно с применением герметиков для заделки щелей и трещин в деревянном доме – наиболее совершенный и инновационный шаг в индустрии по утеплению деревянных домов. Используемые при этом герметики для межвенцовых швов созданы на основе акриловых полимеров высокого качества. К ним можно отнести: акриловый шовный герметик Евротекс, герметики Неомид Теплый Дом Wood и  Неомид Теплый Дом Universal. Это высококачественные продукты, которые предполагают долгий (до 20 лет) срок службы.

Как правильно проводить работы по утеплению деревянного дома снаружи

Для проведения работ по утеплению деревянных строений (домов, срубов, дач или бань) нам потребуется монтажный пистолет и шнур типа Вилатерм (Изонел). При этом монтажный пистолет будет основным инструментом, который  понадобится при герметизации.

Инструкция по использованию герметиков для дерева

Сначала очищаем поверхность бревен от пыли, грязи, старых покрытий и опилок. Затем укладываем шнур, увлажняем шов, используя кисть и наносим монтажным пистолетом поверх шнура шпаклевку-герметик для дерева Евротекс . Заполняем герметиком все щели и трещины, расположенные между бревнами, а также зазоры в деревянных коробках окон и в прочих местах, где это требуется. В течении 20 минут производим разглаживание герметика. Герметизация межвенцовых зазоров проводится как изнутри, так и снаружи, так же как это делается и при конопачении. Разница заключается в том, что растягивать операцию на год не имеет смысла, да и скорость заделки несравнимо возрастает.

Толщина шнура для утепляющего межвенцового слоя выбирается в зависимости от вида материала стен:

  • 5 мм для деревянных домов, построенных из клееного бруса, который не подвержен сильным деформациям;
  • 8-10 мм для утепления стен, что возведены из оцилиндрованного бревна либо из цельного бруса;
  • 15 мм для обычного бревна, которое не обладает столь плотной подгонкой.

При этом толщина шнура может незначительно увеличиваться, если применяются сырые или деформированные материалы. На поверхности полимерная пленка герметика для трещин в бревнах Евротекс образуется приблизительно через 20-30 минут после его нанесения. Полностью высыхание герметика наступает в сроки от 2-х суток, в зависимости от толщины шва. После этого шов без проблем может выдерживать температуру от -50°С до +70°С. Герметик поставляется в ведрах по 3кг, 6кг и 25кг.

Благодаря своей эластичности герметик для дерева может выдержать деформации свыше 200 процентов относительно своих начальных размеров. Герметик просто сжимается либо растягивается, что зависит от движения составляющих частей деревянных строений (домов, срубов, дач или бань). При этом герметик не растрескивается и легко выполняет свои основные функции по защите дома от проникновения воды и утечек тепла из помещения.

Герметик для межвенцовых швов и трещин в бревнах Евротекс выпускается в следующих цветах: белый, сосна, калужница, орех. По необходимости возможна его колеровка водно-дисперсионными пастами. Для большего сочетания цвета герметика с поверхностью дерева можно купить финские краски Тиккурила и заколеровать их в подходящий к герметику цвет.

В случае, если поверхность дерева поражена плесенью или грибком, ее следует сначала очистить от плесени или грибка хорошим отбеливателем для древесины, и только потом уже покрывать антисептиком для защиты древесины. Для предотвращения возгораний можно дополнительно покрыть деревянную поверхность огнебиозащитой древесины.

Герметик прекрасно сжимается и растягивается в зависимости от подвижек, что порой случаются в срубах, и он не мешает естественной вентиляции, которая осуществляется через стены, оставаясь при этом долгие десятилетия в рабочем состоянии.

 

Надеемся, что советы о том, как и чем правильно утеплить деревянный дом снаружи вам помогут. Обращайтесь в наш магазин за герметиками, мы поможем выбрать и купить именно то, что вам нужно. Связаться с нами можно через «Обратную связь», «Онлайн-консультант» или просто позвонить.

Если вам необходима срочная консультация специалиста в выборе подходящего материала, вы можете обратиться к администратору магазина при помощи Онлайн-консультанта. Также:

 

Вы можете оставить свой отзыв или комментарий о статье или поделиться опытом на эту тему. 

 

 

 

 

Недостаточно прав для комментариев

Этапы утепления сруба

Теплоизоляция деревянного дома — очень важный этап строительства, требующий скрупулезного и ответственного подхода. Соблюдение технологии утепления стен деревянного дома в результате порадует вас идеальным микроклиматом в помещениях и значительной экономией на отоплении. А вот ошибки на данном этапе чреваты не только значительными теплопотерями, но и повреждением древесной конструкции гнилостными и грибковыми образованиями. Итак, давайте рассмотрим, как лучше утеплить деревянный дом снаружи и изнутри, чтобы обеспечить его сохранность для правнуков, а счета за отопление свести к предельному минимуму.

Универсальные материалы для утепления деревянного дома (внутри и снаружи)

На сегодняшний день для теплоизоляции стен деревянного дома применяют следующие материалы:

Сразу отметим, что представленный список не является исчерпывающим, но мы решили остановиться именно на данных вариантах, как наиболее популярных в России и рекомендованных к использованию профильными специалистами. Однозначно выделить какой-либо из них как единственно правильный не представляется возможным, т.к. каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Например, минеральная вата показывает высокую сопротивляемость к горению и обладает достаточной для естественной вентиляции паропроницаемостью, но требует применения специальных средств защиты при монтаже и является излюбленным местом обитания грызунов. Извечный конкурент минеральной ваты — пенопластовая плита имеет небольшой вес, без труда режется, работать с нею безопасно (в применении перчаток и маски нет необходимости), но она относится к легко воспламеняемым материалам и в 6 раз хуже пропускает пар. Схожесть минеральной ваты и пенополистирольных плит заключается в практически идентичных показателях теплопроводности и в технологической сложности монтажа.

Герметизация швов акриловыми герметиками — один из способов утепления деревянного дома

Акриловый герметик — это состав нового поколения, который не так давно, но достаточно успешно используется для герметизации межвенцовых зазоров. Он пожаробезопасен, обеспечивает необходимую теплоизоляцию, гидроизоляцию и паропроницаемость, долговечен в эксплуатации, не разрушается под воздействием низких и высоких температур, предельно прост в применении и не требует последующего проведения дополнительных отделочных работ. Но в заявленной «бочке меда» все же имеется «ложечка дегтя» — это сравнительно высокая цена герметика, кроме того, он не рекомендован к применению как единственный утеплитель при условии тонкостенности строения.

Способы утепления деревянного дома

Существуют два основных способа утепления деревянного дома: внутри или снаружи. Иногда они используются в комплексе, что является очень затратным и зачастую не оправдывает вложенных средств (здесь исключением из правил являются герметики, т.к. утепление межвенцовых участков данным составом необходимо проводить и внутри, и снаружи строения). В свою очередь профессионалы категорически не приемлют утепление только внутренних стен. Дело в том, что этот способ забирает обширную площадь полезного пространства в помещении, помимо этого между стеной и утеплителем образуется конденсат (так называемая точка росы), провоцирующий развитие грибка и плесени. Как более или менее приемлемый вариант, утеплить деревянный дом изнутри можно, обшив стены ориентировано-стружечной плитой.

Один из самых распространенных вариантов — утепление дома снаружи, а не внутри

Этапы утепления сруба

Все материалы обладают определенной теплопроводностью, что нашло свое отражение в нормах, прописанных в СНиП II-3-79 и СНиП 23-02-2003, а именно: в документах обозначены минимально допустимые коэффициенты сопротивления теплопередачи стен для разных регионов России. Воспользовавшись несложной формулой (можно найти на специализированных сайтах) вы рассчитаете толщину теплоизоляционного материала, необходимую для достижения оптимального результата, соответствующего ГОСТу. Последующие этапы работ рассмотрим на примере утепления деревянного дома снаружи минватой. Вначале стены в обязательном порядке обрабатывают антисептиками и противопожарною пропиткою, заделывают щели. Далее шершавой стороной! к дому монтируется гидроизоляционная мембрана. Ее края стыкуются внахлест и проклеиваются скотчем. Потом устанавливается обрешетка из рейки или брусков. Расстояние между рейками должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина теплоизоляционной плиты. Минвата вставляется в реечные «пазы» и фиксируется при помощи пластиковых анкеров и сердечников с широкими шляпками. Утеплитель накрывается вторым слоем гидроизоляционной пленки, которая крепится скобами к брускам (шершавой стороной к утеплителю). На завершающем этапе делается обрешетка под фасадную отделку. Монтаж пенополистирольных плит имеет такой же «многослойный» принцип, лишь с разницей в креплении самого пенопласта, который, в отличие от минваты, приклеивается к профилю, а его стыки задуваются строительной пеной.

5 различных способов защиты вашей бревенчатой ​​хижины от непогоды

Бревенчатая хижина дает вам безграничную свободу, и вы можете наслаждаться деревенской атмосферой. Бревенчатые коттеджи призваны привнести в ваш дом ощущение «на открытом воздухе» благодаря естественному освещению, захватывающим видам и использованию дерева. Но, усиливая ощущение деревенского стиля в вашем бревенчатом доме, не менее важно защитить бревенчатую хижину от ветра, холодного воздуха и влаги. В бревенчатых домах с наилучшей теплоизоляцией могут оставаться щели, пропускающие ветер, холодный воздух или влагу.Трещины не должны быть большими из-за сквозняков и больших счетов за отопление. Защита и уход за бревнами – простая работа, но ею часто пренебрегают, что может отрицательно сказаться на состоянии вашей собственности из-за гниения бревен, плесени или разложения. Есть простые шаги, чтобы проверить любые проблемные зоны, которые могли возникнуть, чтобы вы могли защитить свой бревенчатый дом от атмосферных воздействий и убедиться, что он будет красиво стоять на долгие годы.

Большие свесы крыши

Бревенчатые хижины могут быть повреждены из-за сырости.Большой свес крыши гарантирует, что дождевая вода попадет далеко от вашей кабины. Он сводит к минимуму попадание воды на бревна, так что влажность бревен не нарушается. Большие свесы также гарантируют, что резкий солнечный свет не повлияет на бревна, обеспечивая достаточную тень в жаркие месяцы. Правильно спроектированный свес крыши может спасти много хлопот на долгие годы. Не делайте свес слишком коротким, чтобы сэкономить на затратах на строительство, поскольку это может привести к преждевременному выходу из строя бревна, множеству точек входа и увеличению затрат на техническое обслуживание.Лучше использовать водосточные желоба при сооружении свесов, чтобы уменьшить гниение бревен и укрепить структуру бревенчатой ​​хижины.

Запечатывание и окрашивание

Влага – враг номер 1 для вашего бревенчатого дома. В идеале ваши бревна должны иметь влажность около 14-15%, и все, что выше этого уровня, вызовет появление плесени, плесени, пузырей и гнили. При защите каюты от атмосферных воздействий необходимо учитывать природный климат, размер каюты, а также свой бюджет. Есть две основные формы герметизации – герметик и герметик.С помощью герметика, который представляет собой эластичный состав, можно заполнить трещины в любом строительном материале. Его также можно использовать для заделки зазоров между различными материалами, такими как оконные рамы и сайдинг. Сегодня вы можете выбрать герметик из силикона, акрила, полиуретана, латекса или даже гибридных смесей в зависимости от поверхностей, которые вы уплотняете. Вы можете прочитать этикетки на продуктах и ​​посетить сайты производителей для получения дополнительной информации о герметике. Если зазоры имеют ширину от до 3 дюймов, в качестве альтернативы для заполнения этих полостей можно использовать пенопластовые герметики.Пенные герметики также можно использовать вокруг окон, дымоходов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и кранов. Есть два вида: латекс на водной основе (менее подвержен короблению) и полиуретан (водостойкий). Атмосферная лента используется для дополнения герметизации, и в этом процессе полоса винила вокруг подвижных дверей и окон. Установка уплотнителей на окна и двери перекрывает утечки воздуха, что делает вашу бревенчатую хижину более энергоэффективной и комфортной. Атмосферную пленку можно изготавливать из винила, металла, пенопласта или ленты с клейкой основой, поролона, резины или их комбинации.

Следующим шагом в защите вашего бревенчатого дома от атмосферных воздействий является правильный выбор морилки. Темные пятна лучше защищают от непогоды из-за дополнительной пигментации, тогда как на более светлые пятна может легко повлиять солнечный свет. Даже интерьер тоже нуждается в окрашивании, но если вы хотите оставить бревна, используемые в помещении, такими, какие они есть, по крайней мере, убедитесь, что некоторые внутренние комнаты в вашей каюте, которые более подвержены воздействию влаги, окрашены, например, ванная комната. Вы должны окрасить бревенчатый домик сразу после его постройки, если позволит погода, в идеале – в течение первой недели строительства.По истечении первых шести месяцев деформация и усадка бревен должны прекратиться. Бревенчатый дом, скорее всего, увидит коробление и усадку, если он не запечатан и не окрашен должным образом сразу после постройки, что может позволить небольшим точкам проникновения воды проникнуть в вашу хижину.

A Solid Foundation

Неправильно уложенный фундамент вашей бревенчатой ​​хижины также может передавать влагу в основание вашей хижины, делая ее уязвимой для повреждения от сырости. Гидроизоляция фундамента поможет уменьшить просачивание воды и свести к минимуму передачу.Лучший способ уменьшить просачивание воды – это разместить мембрану между фундаментной подушкой и вашей хижиной, что можно сделать двумя способами:

Вы можете разместить изоляцию в основании вашей хижины, которая действует как мембрана между бревенчатой ​​хижиной. и бетонная площадка.

Те, кто ограничен в средствах, могут также положить полиэтиленовые пакеты или пластиковые вкладыши в основание своего дома-каюты для эффективной изоляции.

Регулярное обслуживание

Обслуживание бревенчатой ​​хижины необходимо для ее сохранения для будущих поколений.Техническое обслуживание предполагает сведение к минимуму воздействия солнца, повреждений водой и насекомых. Простые меры, такие как чистка фасада ваших бревенчатых домов, удаление насекомых, пыльцы и пыли с бревен каждый сезон, являются очень хорошим началом. При техническом обслуживании основное внимание уделяется южной стороне вашей каюты, которая более подвержена атмосферным воздействиям. Помимо обычной уборки важно также ежегодное окрашивание. Процесс окрашивания и растрескивания – это не разовый процесс, а непрерывный процесс. Следите за затравкой, которая вылетела по течению, чтобы вы могли разрезать оставшуюся заделку ножом, прежде чем наносить новый слой конопатки и окрашивать кабину.Вы можете избежать дорогостоящих ремонтных работ, окрашивая бревна в своей собственности каждые несколько лет. Вы можете использовать кислородный отбеливатель в виде порошка, смешанный с водой, чтобы получить хороший чистящий раствор. Всегда очищайте бревна снизу вверх и промывайте сверху вниз, чтобы предотвратить неравномерное нанесение чистящего раствора.

Вентиляция

Для бревенчатых домиков, которые используются круглый год, постоянное открывание окон и дверей может обеспечить соответствующую вентиляцию для правильной циркуляции воздуха в вашей каюте.Но если вы используете бревенчатый домик для отдыха или сезонного уединения, вентиляция становится очень важной. Отсутствие соответствующей вентиляции может привести к увеличению давления и влажности внутри бревенчатого дома. Правильная вентиляция также помогает уменьшить потенциальные проблемы сырости и растрескивания из-за разницы давления между внешней и внутренней частью кабины. Вы можете помочь своим бревнам дышать, купив и установив несколько естественных вентиляционных отверстий. Лучший способ улучшить вентиляцию – это установить два вентиляционных отверстия напротив друг друга, одно у пола, а другое – у потолка.

При строительстве бревенчатой ​​хижины обеспечьте правильную конструкцию, используя такие элементы дизайна, как свесы крыши, водосточные желоба и вентиляция. Чистите и регулярно ухаживайте за своим бревенчатым домом, удаляя плесень, пыльцу и пыль. Используйте лучшую морилку и хорошо растирайте внутреннюю и внешнюю части. Выполнение этих пяти простых шагов поможет сохранить вашу бревенчатую хижину дольше. Пожалуйста, позвоните в Performance Log Homes по телефону 800-781-2551 для получения дополнительной информации о проектировании и строительстве бревенчатых домов.

Насколько тепло в срубах зимой?

Уют, тепло и комфорт – неизменный образ бревенчатой ​​хижины.Но большой вопрос в том, насколько правдиво изображение? Неужели они такие теплые и удобные? И сколько стоит их согреть?

Уютные, комфортабельные бревенчатые домики

Срубы теплые?

Бревенчатые домики могут быть прекрасно оборудованы и уютны, а обогревать их достаточно дешево. Все дело в том, как устроен бревенчатый домик.

Как и в любом другом здании, теплоизоляционные свойства стен, крыши и пола определяют, насколько теплым будет здание и насколько легко его отапливать.Подумайте об этом: если вы лежите в постели холодным зимним утром, и вас накрывает только простыня, вам будет холодно, независимо от того, из чего она сделана.

Итак, в вашей бревенчатой ​​хижине вам потребуется толщина стен более 6 дюймов (150 миллиметров), если вы хотите, чтобы в бревенчатой ​​хижине было тепло и уютно в зимние месяцы.

Некоторые компании предлагают бревенчатые домики с деревянной стеной толщиной всего 3 дюйма (75 миллиметров), и если вы выберете одну из них, у вас будет холодный бревенчатый домик.Бррррр! (У вас также будет сырая бревенчатая хижина с черными пятнами на стенах и, вполне возможно, сквозь нее будет течь вода. Так что не покупайте хижину со стенами толщиной 3 дюйма.)

Какие самые лучшие стены бревенчатого домика?

Легко ли топить бревенчатые домики?

В Timberliving мы предлагаем стены с двойным листом. Наша стандартная конструкция – это 45-миллиметровая внешняя стена с 100-миллиметровым углублением и 30-миллиметровая внутренняя стена. Это дает вам хорошую изоляцию, а также очень прочную внутреннюю стену, на которую вы можете повесить кухонные прессы и все остальное, имеющее значительный вес.

Нужно ли утеплять срубы?

Вы можете легко возразить, что вам не нужна изоляция в стенах бревенчатой ​​хижины, но это будет верно только в том случае, если стены бревенчатой ​​хижины сделаны из цельного дерева и имеют толщину не менее 8 дюймов (200 миллиметров). Но такой класс бревенчатых домов очень дорого покупать и строить.

Если вы планируете использовать бревенчатый домик для сна, особенно зимой, вам необходимо утеплить стены.Мы строим наши кабины со стандартной полостью четыре дюйма (100 миллиметров) и используем продукт под названием METAC , , который представляет собой высококачественную теплоизоляцию в качестве изоляции внутри полости.

И изоляция стен делает больше, чем просто помогает удерживать тепло. Изоляция стен также обеспечивает отсутствие плесени внутри самой кабины. Если ваша каюта построена без утепления стен и регулярно отапливается очень холодными зимними ночами, в определенных ситуациях вы можете ожидать появления плесени.Плесень образуется, когда влажный теплый воздух соприкасается с холодными поверхностями и конденсируется. Возьмем ситуацию в одностенной, неизолированной кабине с (скажем) наружной температурой 2 градуса и печкой, обогревающей кабину внутри. Поверхности стен будут теплыми, ИСКЛЮЧАЯ за шкафами и прессами, потому что тепло будет трудно проникнуть за эту фурнитуру. Таким образом, у вас будет влажный воздух, связанный с этими холодными поверхностями. Влага в этом воздухе конденсируется на холодных поверхностях, вызывая рост плесени.НЕ красивая картинка…

Повышение уровня теплоизоляции бревенчатой ​​хижины

Если вы собираетесь заниматься планировкой, вам понадобится большая изоляция стен и крыши вашей кабины. Толщина изоляции стен может быть увеличена либо за счет увеличения размера полости, либо за счет полной остановки внешней изоляции, что дает преимущество с точки зрения планирования, заключающееся в наличии отделки из цементной плиты, что часто является требованием при планировании.

Толщина стен и шумоизоляция бревенчатой ​​хижины

Одним из преимуществ наших двустенных стен является обеспечиваемая ими шумоизоляция.Приходите в один из наших выставочных залов и убедитесь сами, как тихо в деревянном жилом бревенчатом домике. Если вы ищете жилой бревенчатый домик, бревенчатый домик с одной спальней или у вас есть собственный бревенчатый домик с индивидуальным дизайном, мы можем предоставить вам необходимый уровень изоляции.

Легко ли топить бревенчатые домики?

Конечно, если у вас бревенчатый дом с хорошей изоляцией, потребность в тепле будет меньше. И чем меньше потребность в тепле, тем проще и ДЕШЕВЛЕ! будет греть.А это означает ряд преимуществ для вас, пользователя. Постоянная экономия, полученная за счет меньшего количества покупаемого топлива, велика, но это также означает, что оборудование, которое вы покупаете, также будет дешевле. К примеру, плита меньшего размера будет стоить намного меньше, чем плита в два раза больше. Вы можете рассчитывать на несколько сотен евро на оборудование, если ваша кабина хорошо изолирована. А еще есть обработка топлива, особенно если вы используете твердотопливную плиту или котел. Это означает, что носить с собой и меньше золы!

Какую систему отопления можно использовать в своей бревенчатой ​​хижине

Вы можете использовать любую систему отопления в своей бревенчатой ​​хижине: твердое топливо, древесные гранулы, задний котел с решеткой, масло или газ, или даже тепловые насосы и / или полы с подогревом.Какую бы систему отопления вы ни использовали, ваши потребности в отоплении и счета будут значительно сокращены по мере увеличения вашей теплоизоляции. У нас есть запись в блоге об отоплении бревенчатой ​​хижины – прочтите здесь: Отопление бревенчатой ​​хижины

Почему бы не посетить наши выставочные залы в Бойле (086 817 0429), Таллоу (05991 81039) или Карригалине (087 6464 280) и убедиться в качестве наших бревенчатых домиков.

Установка Домашней Изоляции DIY | IndyFor

Изоляция стен жесткой пеной

У меня для вас есть несколько занимательная история.Поехали…

На прошлой неделе мать-природа решила накинуть на нас температуру в -2 градуса. Я заранее прочитал прогноз погоды и, прочитав его, выпрямился и выпятил грудь. Я сделал это, потому что я был собой – и, как вы, возможно, помните из одного из моих предыдущих постов, я установил красивую, новую, блестящую, гигантскую дровяную печь. Я ждал холодов, потому что, хммм… дай мне посмотреть… как я сказал: «Я не знаю, понадобится ли нам вообще печь на гранулах.Эта дровяная печь такая классная, что всю зиму мы будем в поту. Мне нравится вспоминать все забавные вещи, которые я говорю.

Как оказалось, когда наступили холода, мы с Лорой начали мерзнуть задницы. Вначале я чувствовал себя немного глупо, но после объяснения термодинамики моей лучшей половине я почувствовал себя еще глупее. Попав на дно, я наконец признал, что проблема не в наших источниках тепла, а в том, что мы живем в том, что можно описать только как дуршлаг.Знаешь, ситечко для спагетти. Встаньте где угодно в доме, вы почувствуете, как сквозняк бьет вас прямо в лицо. А в этих особых углах и темных укромных уголках можно даже почувствовать запах свежего воздуха снаружи. Как? Кто знает.

Столько всего пронеслось в моей голове, когда я сидел и гадал, почему моя дурацкая дровяная печь не согревает помещение. Сначала я подумал, что мне действительно нужно запустить присоску и использовать все БТЕ, которые она может предложить (постоянно заканчиваясь дровами). После этого я подумал, что мне нужно бежать на завод по производству пеллет и взять несколько тонн пеллет, чтобы запустить обе печи одновременно.В конце концов я подумал, что мне нужно просто начать и исправить источник проблемы. Причина, по которой печи должны работать сверхурочно, чтобы поддерживать в доме жалкие 60 градусов. Мне нужно было вернуться к изоляции, поэтому я и сделал.

Я хочу провести здесь короткую аналогию, потому что я думал об этом всю неделю, и, действительно, это единственное место, где я могу свободно говорить. У меня такое ощущение, что некоторые люди устали от моих разговоров об изоляции. Этот блог не отвечает и не испытывает никаких чувств, так что это, вероятно, лучшее место для разговоров.

Допустим, вы живете в районе с холодными зимами – и однажды, когда на улице очень холодно, вы решаете стоять на тротуаре совершенно голым. Я уверен, вы можете представить, что произойдет всего за несколько минут, если вы там остановитесь. Да, вы бы замерзли и замерзли. Все мы знаем, что когда мы замерзаем, наши тела дрожат. Причина, по которой наши тела делают это, заключается в том, чтобы сжигать накопленную энергию (пищу) для создания тепла (температуры тела). Если на улице было очень холодно или если дрожь недостаточно согревала, вы, скорее всего, начали бы бегать трусцой на месте.Если дела пойдут плохо, вы можете поиграть в сенсорный футбол на переднем дворе, но будет сложно найти людей, с которыми можно будет противостоять, поэтому вы, скорее всего, просто побегете на месте.

Забавная вещь случится, если вы достаточно долго будете бегать трусцой – вы проголодаетесь. Почему? Потому что вы, вероятно, сожгли достаточно накопленной энергии. Ваше тело почувствует это и захочет больше еды, чтобы продолжать работать. Итак, вы просите кого-нибудь выбросить вам бутерброд с ветчиной через входную дверь. Они это делают, и вы его проглатываете. Вы чувствуете себя лучше, но, как ни странно, продолжая бегать трусцой, вы продолжаете голодать.Вы просите еще один бутерброд с ветчиной и получаете один, но цикл продолжается. Конечно, вы можете согреться, но за это придется заплатить чертовски много бутербродов с ветчиной. Нам нравится называть это «кормлением зверя». Это также известно как ненужное потребление энергии.

Сколько стоит пальто из гусиного пуха? Думаю, хороший стоит несколько сотен долларов. Представьте, что кому-то надоело, что вы бегаете голым перед входной дверью и постоянно бросаете вам бутерброды с ветчиной, и вместо этого они выбросили парку из гусиного пуха.Вы надеваете эту присоску и засыпаете, приятно и тепло всю ночь. Больше не нужны бутерброды с ветчиной. Мы называем это изоляцией. Чтобы расплатиться за эту парку из гусиного пуха, понадобится сотня бутербродов с ветчиной, но после того, как за нее заплатят и наденут, вам больше не придется бегать трусцой, и вам станет намного комфортнее. Понимаете, о чем я говорю? Я устал бегать трусцой.

Поскольку я только частично закончил изоляцию комнаты бревенчатой ​​хижины, несколько дней назад я решил отправиться в магазин Campbell в Мэдисоне, чтобы купить десять листов жесткого пенопласта толщиной в один дюйм.Я укусил пулю и получил все десять. Обычно я делаю всего около четырех за раз, но я подумал, что на данный момент это действительно не имеет значения. В комнате нужно закончить. И теперь, когда я знаю, сколько уходит десять листов, я знаю, что мне нужно всего пять, чтобы закончить полностью.

Уже несколько дней я работаю над креплением пенопласта к стенам. Я стараюсь делать хорошую, плотную работу, поэтому о тепловом барьере мне больше не придется беспокоиться. Как вы можете видеть на картинке ниже, я использовал ленту для герметизации швов в первой части установки, но отказался от нее после того, как понял, что силиконовый герметик работает намного лучше.К сожалению, у меня закончился герметик, поэтому мне понадобится больше, прежде чем я продолжу. Вот фотография того, что я сделал до сих пор:

А вот фотография шва, который я заделал силиконовым герметиком. Я вам скажу – это действительно плотно заделанный шов. Мне нравится идея герметика. Он практически склеивает куски пенопласта.

Температура еще не упала до однозначных цифр, поэтому я не знаю, улучшилась ли эта изоляция, но я скажу вам, что комната бревенчатой ​​хижины сохраняет температуру намного лучше, чем раньше. .Вчера на улице было около 32 градусов тепла, и все, что у нас было, это печь на гранулах в другой комнате. В бревенчатой ​​хижине было прохладно 60 градусов, и весь день она не двигалась. На самом деле он мог подняться ближе к концу, а это означает, что в комнате поддерживается температура и тепло, в отличие от стен и потолка, которые все это высасывают.

Все дело в том, чтобы остановить теплопотери за счет теплопроводности с помощью r-значения твердой пены, а затем остановить конвективные тепловые потери с помощью воздушного барьера пены, а затем силиконового герметика.Если вам удастся остановить и то, и другое, у вас будет красивый теплый дом, в котором не будут сжигаться все дрова и гранулы.

Далее гипсокартон и краска.

Изоляция бревенчатой ​​хижины – деревянные строения

ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА И КРЫШИ КАБИНЫ

Если бы мы обустраивали каюты, особенно одну из наших бревенчатых хижин с более толстыми стенками, например, на 40 мм и выше, мы бы настоятельно рекомендовали вам утеплить хотя бы пол в вашей новой бревенчатой ​​хижине. Мы также постараемся порекомендовать вам утеплить крышу.

Пол теряет много тепла, поднимается холод, и, конечно, грузы теряются через крышу. В идеале мы хотим, чтобы эти области были изолированы и имели такую ​​же или близкую к толщине стены.

Мы предлагаем дополнительные «изоляционные комплекты» вместе с нашими продуктами, однако вы можете приобрести их у местного поставщика, если хотите.

Простое руководство по утеплению крыши и пола новой бревенчатой ​​хижины.

Вы рассматривали DPM? Влагонепроницаемая мембрана внутри вашей базы или поверх нее.Оно того стоит и предотвращает попадание влаги в здание. Изоляционная плита помещается в направляющие

Теперь просто уложите половицы обычным способом.

Другой способ – не возиться с напольным пакетом и заполнить внутреннюю часть кабины изоляционными плитами. Кроме того, вы используете гораздо более дешевые листы OSB или пол из ДСП, это особенно актуально, если вы позже будете укладывать ковер, поскольку OSB, безусловно, дешевле, чем наша красивая сосна T&G.

Очевидно, вам нужно будет определить, сколько доски вам нужно, с помощью простого вычисления длины x ширины, чтобы найти квадратный метр и заказать эквивалент у местного продавца строителей.

Крышу сделать немного сложнее и потребуется немного больше работы. Перед тем, как начать, необходимо решить, какую толщину утеплителя использовать. 44мм, как и пол, очень удобен и часто используется. Вы также можете увеличить диаметр до 70 мм, чтобы получить такое же значение R.

Определите, сколько вам нужно, посчитав площадь одной стороны крыши и умножив ее на два.Наряду с изоляционными плитами вам также необходимо заказать более длинные гвозди. Они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через окончательную поверхность крыши, изоляцию и в деревянные панели крыши. Если вы используете изоляцию толщиной 50 мм, закажите гвозди диаметром 65 мм для плоских поверхностей крыши и гвозди диаметром 70 мм для коньков.

Положите доски заподлицо с передним краем. Помните, что это будет разоблачено, поэтому подумайте, как вы собираетесь это осветить.

Вы также можете покрыть эту часть позже дополнительной древесиной, но это стоит рассмотреть на данном этапе.Возможно, вам придется закупить на месте дополнительную обрезную древесину.

Теперь уложите один слой изоляционных плит и закрепите на месте, используя по одному гвоздю в каждом углу и по одному в центре. Затем вы можете войлочить или приклеить его к первой доске. Не поддавайтесь соблазну покрыть утеплителем всю крышу, так как в конечном итоге вам придется залезть на крышу, чтобы выложить плитку или пощупать ее, а после того, как вся крыша будет сделана, она может быть очень скользкой.

Когда доска заполнена плитками или войлоком, переходите к следующей и продолжайте добавлять доски и плитки, пока не достигнете вершины.

Последнее, что нужно учитывать, – это заграждения спереди и сзади. Вы можете переместить поставляемую в комплекте одну или удвоить доски баржи, как показано ниже, опять же, вам может потребоваться закупить эту дополнительную древесину на месте:

Тот же принцип применяется к четырехскатной, восьмиугольной и шестиугольной крыше. Единственная небольшая разница в том, что вы немного по-другому обработаете углы выступов, обрежьте их заподлицо с краями кровельных досок. Затем вы разрежете филе, чтобы заполнить образовавшуюся букву «v».

Заявка на патент США для ИЗОЛИРОВАННОЙ КАБИНЫ НАТУРАЛЬНОГО Бревна Заявка на патент (Заявка № 20120031025 от 9 февраля 2012 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Не применимо.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СПОНСИРУЕМЫХ ФЕДЕРАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЛИ РАЗРАБОТКИ

Не применимо.

НАИМЕНОВАНИЯ СТОРОН СОВМЕСТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ РАЗРАБОТКИ

Не применимо.

Уровень техники

1.Область изобретения

Настоящее изобретение относится к конструкции бревенчатой ​​хижины и, в частности, к хижине из натурального бревна, построенной с внутренней изоляцией и конструктивным опорным пространством, образованным выровненными по вертикали вырезами в каждом из штабелированных бревен, в которых могут быть расположены проводка и трубопроводы. а также изоляционные и структурные элементы, включая разнесенный вертикальный ряд внутренних металлических стоек с резьбовыми регулировочными стержнями на каждом конце, чтобы связать вместе все бревна в стене, чтобы обеспечить структурную целостность и устранить промежутки между бревнами.

2. Описание уровня техники, включая информацию, раскрытую в соответствии с 37 CFR 1.97 и 1.98

Бревенчатые домики являются частью американской традиции. Внешний вид домов, построенных из цельных бревен, очень привлекателен. Текущие тенденции в правилах для требуемых значений изоляции R в строительных нормах и правилах заставляют обеспечить дополнительную изоляцию бревенчатой ​​хижины, чтобы соответствовать спецификациям строительных норм, чтобы вообще построить бревенчатую хижину. Многие известные из уровня техники решения проблемы изоляции разрушают внешний вид хижины из натурального бревна и не похожи на традиционную бревенчатую хижину с естественными горизонтально ориентированными бревнами, уложенными вертикальными рядами для образования стен с обнаженными бревнами как на внешних, так и на внутренних стенах.

Патент США. В патенте США № 4 344 263, выданном Фармонту 17 августа 1982 г., получено деревянное бревно значительной толщины, имеющее плоские верхнюю и нижнюю поверхности, прерываемые дополнительными язычками и канавками по длине. Одна или несколько прорезей открываются по меньшей мере с одной из поверхностей, при этом общая глубина прорези распространяется на всю толщину бревна, за исключением небольшой части. Щели заполнены изоляционным материалом.

Патент США. Патент США № 3992838, выданный 23 ноября 1976 г. Vizziello, касается строительного элемента конструкции в виде изолированного деревянного бревна с плоскими строганными верхней и нижней поверхностями, при этом продольно проходящая канавка прорезана в каждой поверхности на глубину примерно в половину толщины. бревна, причем канавки находятся на противоположных сторонах вертикальной средней плоскости бревна, и каждая канавка заполнена вспененной пластиковой массой, имеющей теплоизоляционные свойства, по существу, эквивалентные свойствам полиуретановых пластиков.

Патент США. В № 4318257, выданном Смиту 9 марта 1982 г., представлена ​​конструкция здания из деревянных бревен с зазорами между бревнами для получения теплоизоляции. Зазоры между сложенными бревнами образуются путем вбивания заостренных шипов в бревна, обращенные друг к другу, так что противоположные заостренные концы шипов проникают в бревна и обеспечивают фиксированное расстояние между такими бревнами. Два шипа обычно выровнены друг с другом и, соответственно, вбиты рядом с внутренней и внешней стенками бревенчатой ​​конструкции.В каждом шипе просверлено отверстие для приема стержня в виде винта, соединяющего два шипа и поддерживающего различные строительные элементы, такие как сетка из проволочной сетки для размещения штукатурки, пароизоляция и внутренние панели. Кроме того, между двумя бревнами предусмотрена изоляция, так что тепловое сопротивление всей строительной конструкции больше, чем у строительной конструкции, в которой используются только бревна.

Патент США. В патенте США №5687520, выданном 18 ноября 1997 г. на имя Stranahan et al., Показана система уплотнения, предназначенная для использования в зданиях, построенных из бревен.В системе используются горизонтально ориентированные каналы, расположенные вдоль верхней и нижней стороны каждого бревна. После сборки здания в каждом ряду бревен просверливаются вертикальные отверстия. Отверстие расположено так, что они соединяются между собой горизонтальным каналом. После того, как отверстие просверлено, жидкий герметизирующий материал, такой как уплотнение, закачивается в отверстие, где он затем втекает в горизонтальный канал и заполняет его.

Заявка на патент США № US20100043323A1, опубликованная февр.25, 2010, автор Wrightman, показывает бревно для бревенчатого дома, имеющее множество карманов, образованных внутри бревна. Карманы заполнены пеной для повышения термостойкости бревна.

Патент США. В № 2 309 426, выданном 26 января 1943 г. Williams, описана строительная конструкция бревенчатого типа, имеющая сложенный снаружи массив полукруглых бревен, обращенных наружу, и внутренний уложенный массив полукруглых бревен, обращенных внутрь, оба прикреплены к опорной конструкции с помощью пространство между ними для изоляции.

U.С. Пат. В US 7,823,351, выданном 2 ноября 2010 г. на имя Тибери и др., Описан штабелируемый изолированный блок для конструкции стены для формирования самонесущей стеновой конструкции, состоящей из двух боковых деревянных досок, расположенных на расстоянии друг от друга и прикрепленных друг к другу с помощью промежуточного изоляционного слоя. соединенных с ним, и множества продольных секций шпилек, проходящих в поперечном направлении через изолирующий слой и закрепляемых за счет этого. Изоляционный слой обеспечивает структурную целостность штабелируемого блока. Секции стоек предпочтительно расположены на расстоянии по меньшей мере от одной из боковых планок.Изобретение также включает способ изготовления штабелируемого блока.

Заявка на патент США № 20080083177, опубликованная 10 апреля 2008 г. Tiberi et al., Описывает штабелируемый изолированный блок для конструкции стены для формирования самонесущей стеновой конструкции, состоящий из двух боковых деревянных досок, разнесенных и прикрепленных друг к другу с помощью промежуточный изолирующий слой, соединенный с ним, и множество продольных секций стоек, проходящих в поперечном направлении через изолирующий слой и закрепляемых за счет этого.Изоляционный слой обеспечивает структурную целостность штабелируемого блока. Секции стоек предпочтительно расположены на расстоянии по меньшей мере от одной из боковых планок. Изобретение также включает способ изготовления штабелируемого блока.

Патент США. В US 4 147 000, выданном 3 апреля 1979 г. Левандовски, заявлена ​​конструкция изолированного бревенчатого здания, содержащая две параллельные, проходящие вертикально бревенчатые стены, между которыми расположен изолирующий слой из пенопласта. Каждая из стен образована горизонтально идущими бревнами, установленными вертикально друг на друга шпунтом и пазом.Между язычками и канавками соприкасающихся бревен может быть расположен слой изоляции из стекловолокна для изоляционного уплотнения стыков. Вертикально идущие анкерные шпильки в выровненных по вертикали проемах бревен, образующих стены, удерживают две бревенчатые стены в параллельном положении.

Патент США. В патенте США №5577357, выданном Civelli 26 ноября 1996 г., описана система и способ установки сайдинга из полубревенчатого бревна на предварительно построенную стену с использованием отдельного куска соединяющего материала. Имея определенную форму, этот блокировочный элемент позволяет легко собирать и надежно удерживает нижнюю и верхнюю часть установленных полубревен к стене.Эта сборка повторяется до тех пор, пока желаемая часть стены не будет покрыта сайдингом. Эта отдельная блокирующая деталь может быть прикреплена к стене, построенной из любого строительного материала, при этом оставаясь скрытой внутри завершенной сборки. Окончательный вид сайдинга дает иллюзию полных бревен, недостатков, связанных с их возведением и оседанием, не наблюдается.

Что необходимо, так это домик из натурального бревна, построенный из натуральных бревен с изоляцией изнутри, а изоляция не видна, так что только натуральные бревна будут выступать на внешних и внутренних стенах, но при этом требования к теплоизоляции здания выполнены .

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является создание дома из натурального бревна, построенного из натуральных бревен, с вырезанной внутри каждого бревна доской, создающей удлиненную изоляционную прорезь от верха бревна до нижнего края бревна. нижняя часть бревна простирается по длине бревна с примерно четырьмя футами цельного неразрезанного бревна на каждом конце, горизонтально ориентированные бревна уложены вертикальным массивом, выравнивая изоляционные щели, чтобы сформировать внутреннее изоляционное пространство стены, и вставлены структурные металлические стойки вертикально в разнесенном массиве во внутреннем изоляционном пространстве через все бревна со стойками, прикрепленными к каждому из бревен, и изоляция, заполняющая внутреннее изоляционное пространство, так что бревна изолированы, чтобы соответствовать или превосходить требования к изоляции, а изоляция не видны и только натуральные бревна видны на внешних и внутренних стенах.

Другой задачей настоящего изобретения является обеспечение регулировки верхнего и нижнего конца стоек, чтобы верхнее бревно и нижнее бревно можно было стянуть вместе, чтобы связать все бревна вместе в стене и устранить любое открытое пространство между сложенными бревнами.

Дополнительной целью настоящего изобретения является создание пароизоляции из фольги внутри выровненных удлиненных пространств для обеспечения отражательной способности.

Еще одной задачей настоящего изобретения является использование доски, вырезанной из каждого бревна в бревенчатой ​​хижине, для настила полов, кровли или других целей.

Вкратце, домик из натурального бревна, построенный с внутренней изоляцией и структурным опорным пространством, образованным выровненными по вертикали изоляционными прорезями, вырезанными из каждого из штабелированных бревен, в которых могут быть размещены проводка и трубопроводы, а также изоляция и структурные элементы, включая разнесенные вертикальные массив внутренних металлических стоек с регулировочными стержнями с резьбой на каждом конце, чтобы связать вместе все бревна в стене, чтобы обеспечить структурную целостность и устранить промежутки между бревнами. Бревна могут быть фрезерованы на мельнице, а бревна с изоляционными прорезями и вырезанными досками могут быть отправлены на строительную площадку, или все бревна отправлены на строительную площадку, а изоляционная прорезь прорезана на строительной площадке.Прорези изоляции предпочтительно прорезать модифицированной ленточной пилой и / или бензопилой.

Преимущество настоящего изобретения состоит в том, что оно обеспечивает здание из натурального бревна, которое полностью изолировано внутри стены из натурального бревна, чтобы соответствовать стандартам строительных норм для значения R.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

Эти и другие детали настоящего изобретения будут описаны в связи с прилагаемыми чертежами, которые представлены только в качестве иллюстрации, а не для ограничения изобретения, и на которых чертежи:

РИС.1 представляет собой вертикальный вид в частичном разрезе конструкции изолированной хижины из натурального бревна в соответствии с настоящим изобретением, показывающий часть стены и угол изолированной хижины из натурального бревна;

РИС. 2 – вид в разрезе стены изолированной конструкции хижины из натурального бревна в соответствии с настоящим изобретением, показывающий внутреннюю изоляцию и пространство опорной конструкции;

РИС. 3 – вид в разрезе стены изолированной конструкции хижины из натурального бревна в соответствии с настоящим изобретением, показывающий внутреннюю изоляцию и пространство опорной конструкции и горизонтальные поперечные пластины между сложенными бревнами;

РИС.4 – частичный вид в перспективе пары бревен по настоящему изобретению, показывающий внутреннюю изоляцию и пространство опорной конструкции, а также доску, вырезанную из верхнего бревна для создания внутреннего пространства и горизонтальных поперечных пластин между сложенными штабелями бревен и вертикальной опорной стойкой. удерживаются поперечными пластинами.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

На фиг. 1-4, система изоляции 10 для хижины из натурального бревна состоит из множества натуральных бревен 20 , каждый из которых расположен горизонтально в вертикальном ряду отдельных бревен, уложенных друг на друга, образуя стену, как показано на ИНЖИР.1. Каждое из натуральных бревен 20 имеет плоскую верхнюю поверхность контакта бревна 27 и плоскую нижнюю поверхность контакта бревна 28 для контакта соседних верхнего и нижнего бревен с открытыми изогнутыми сторонами натуральных бревен. Каждое из натуральных бревен 20 имеет удлиненную изоляционную прорезь 21 , прорезанную натуральным бревном от верхней поверхности контакта с бревном 27 до нижней поверхности контакта с бревном 28 и проходящей вдоль значительной части длины ствола. натуральное бревно, оставляющее сплошную концевую часть 22 на каждом конце натурального бревна для сохранения структурной целостности натурального бревна и образования углового соединения с аналогичной ортогональной стенкой из натурального бревна, как показано на фиг.1. Каждый твердый конец имеет длину приблизительно четыре фута или любую длину, необходимую для объединения в угол со смежной стеной.

На ФИГ. 1, изоляционные прорези 21 выровнены в вертикальном стопке бревен, чтобы создать внутреннее изоляционное пространство 29 от верха стены до низа стены для размещения проводки 80 , водопровода 90 и изоляции. , например, пенопласт 50 , напыляемый по мере укладки бревен, и фольгированная изоляция 51 в качестве пароизоляции и отражателя.Изоляционное пространство 29 , образованное выровненными изоляционными прорезями 21 в каждом бревне 20 , предпочтительно находится ближе к внешней стене, как показано на фиг. 2 и 3, чтобы оставить большую площадь бревна на внутренней стене для сохранения тепла. Стены коттеджа из натурального бревна с невидимой внутренней изоляцией соответствуют или превосходят требования к изоляции. Изоляция не видна, и только изогнутые стороны натурального бревна выходят на внешнюю и внутреннюю поверхность стены.

На ФИГ.1, ряд разнесенных вертикальных структурных стоек 30 , предпочтительно структурных металлических столбов, вставлен вертикально во внутреннее изоляционное пространство 29 . Каждый из них имеет верхнее средство 32 для регулируемого крепления верхнего конца каждой из несущих стоек или балки крыши 60 к верхнему натуральному бревну в стене и нижнее средство, такое как винтовой болт 34 в нижнюю плиту 33 и вставлен в бетонный фундамент 70 для регулируемого прикрепления нижнего конца каждой из несущих стоек 30 к нижнему фундаменту так, чтобы несущие стойки 30 регулировались на концах для связывания натуральные бревна 20 стены вместе, чтобы обеспечить структурную целостность стены и устранить любые промежутки между соседними бревнами.

На ФИГ. 4, из каждого натурального бревна 20 предпочтительно вырезать доску 25 для образования удлиненной изоляционной щели 21 , так что доску можно использовать в конструкции бревенчатой ​​хижины как часть крыши, пола или конструкция внутренней стены. Доска 25 может иметь толщину приблизительно четыре дюйма, оставляя изоляционную щель шириной четыре дюйма 21 , и может иметь ширину, равную диаметру бревна, который может составлять двенадцать дюймов, и может иметь длину, равную к длине бревна минус около восьми футов из-за четырехфутовых твердых концов бревна.

На ФИГ. 2 и 3, ряд распорок для внутренних стен 31 контактирует с обеими внутренними стенками по всему внутреннему изоляционному пространству 29 . Каждая из внутренних стеновых распорок содержит жесткий каркас, охватывающий внутреннее изоляционное пространство, и каждая из внутренних стеновых распорок, имеющих резьбовое отверстие, обращенное к каждой из внутренних стен, для приема резьбового крепежа 26 с внешней стороны натурального бревна и внутренней естественной бревенчатый фасад для стабилизации натуральных бревен и поддержания постоянного размера внутреннего изоляционного пространства.

На ФИГ. 3 и 4, ряд горизонтальных поперечных пластин 40 установлен в виде разнесенного массива вдоль верхней контактной поверхности 27 бревна в углубленных пазах. Каждая из поперечных пластин 40 перекрывает изоляционное отверстие и проходит по ширине верхней поверхности контакта с бревном 27 . Каждая из поперечных пластин 40 предпочтительно содержит жесткую плоскую пластину, имеющую сквозное отверстие для стойки 43 , расположенное во внутреннем изоляционном пространстве 29 для поддержки вертикальной опорной стойки 30 в ней и множество отверстий для крепления 44 в нем для установки шурупов 42 в нижнее бревно и по меньшей мере одного выступающего вверх шипа 41 для втыкания в нижнюю часть верхнего бревна, установленного поверх нижнего бревна, чтобы скрепить бревна вместе.

Бревна можно фрезеровать на мельнице, а бревна с изоляционными прорезями и вырезанными досками доставлять на строительную площадку или целые бревна доставлять на строительную площадку, а изоляционная прорезь вырезается на стройплощадке. Прорези изоляции предпочтительно прорезать модифицированной ленточной пилой и / или бензопилой.

При использовании верхняя поверхность контакта бревна 27 и нижняя поверхность контакта бревна 28 формируются на натуральных бревнах 20 , а доски 40 вырезаются из бревен для образования изоляционных прорезей 21 , которые выровняйте, когда бревна сложены в стопку, чтобы сформировать внутреннее изоляционное пространство стены 29 .Внутренние распорки 31 устанавливаются с резьбовыми соединениями 26 , вкрученными с каждой стороны. Горизонтальные поперечные пластины 40 закреплены шурупами 42 по длине верхней поверхности контакта с бревном 27 . Столбы 30 прикреплены к фундаменту 70 , а бревна 20 уложены друг на друга, образуя стену с электропроводкой 80 , водопроводом 90 , фольгированной изоляцией 51 и пеной 50 , установленной как журналы наращиваются.Регулируемое верхнее средство 32 затягивается для связывания штабелированных бревен 20 вместе.

Понятно, что предыдущее описание дано просто для иллюстрации, а не для ограничения изобретения, и что в него могут быть внесены различные модификации, не выходящие за рамки заявленного изобретения.

Как установить гипсокартон в бревенчатый дом | Home Guides

Хотя бревенчатые дома обладают внутренним очарованием деревенского стиля, современные удобства работают лучше, если их разместить на гладких поверхностях.Кухонные шкафы устанавливают на ровную поверхность из гипсокартона. Точно так же сантехника и сантехника находятся в симбиозе с гипсокартоном. В то время как резка, заклейка и отделка гипсокартона в бревенчатом доме такие же, как и в деревянном каркасе, разница заключается в том, чтобы подготовить стену, чтобы выдержать неизбежное оседание бревенчатого дома.

Почему бревенчатые дома поселяются

Если бревенчатый дом не построен из хорошо высушенной древесины, что редко встречается в современном строительстве, дом буквально усадится или осядет.Это оседание происходит из-за испарения влаги из дерева в течение первых нескольких лет дома. В типичном бревенчатом доме может наблюдаться оседание от 2 до 3 дюймов.

Шпильки нужны шпоночные пазы

Нельзя ставить гипсокартон прямо напротив бревен. Вам понадобится буфер, который позволит бревнам сжиматься, не повреждая гипсокартон. Поместите деревянные шпильки через каждые 16 дюймов по центру, закрепив шурупами, вставленными в вертикальные прорези, вырезанные в стойке. По мере усадки бревен стопорный винт будет скользить вниз по пазу для ключа, позволяя шпильке оставаться на месте, не сгибаясь.

Потолочные рейки

Для внутренней стены, расположенной под углом 90 градусов к внешней стене, потребуется деревянный каркас. Каркас не крепится непосредственно к балкам потолка. Вместо этого к балкам крепится шип, идущий параллельно стене, известный как планка. Стеновая рама соединяется с потолочной планкой с помощью болтов, оставляя примерно 5 дюймов пустого пространства для размещения дома. Крепите гипсокартон только до деревянного каркаса. Чтобы закрыть отстойное пространство, добавьте кусок деревянного карниза, прикрепленный к планке, которая проходит над гипсокартоном.По мере оседания дома гипсокартон будет скользить за молдинг.

Прорези в стене

Когда гипсокартон начинается под углом 90 градусов от бревенчатой ​​стены, вам нужно будет прорезать вертикальную щель в бревенчатой ​​стене примерно от 3 до 4 дюймов глубиной и достаточной ширины, чтобы скользить по гипсокартону. Это позволяет достичь двух целей. Во-первых, он позволяет гипсокартону заполнять пространства, образованные изгибами бревен. Во-вторых, бревна будут скользить по гипсокартону при усадке, не вызывая повреждений, таких как трещины или вздутия.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Томас Феррайоли начал писать в 1993 году. Его работы были представлены в национальных публикациях, таких как «Родители» и «Католик США». Феррайоли владеет службой уборки и является католическим священником по делам молодежи. Он имеет степень бакалавра в области коммуникаций и бизнеса Университета Сетон Холл и был лауреатом Премии Папы Иоанна Павла II от Архиепископии Ньюарка, штат Нью-Джерси, за свою работу с молодежью.

Бревенчатые дома vs.Модульные бревенчатые дома: изоляция 101

A.K.A. ЧТО ОНИ НЕ СКАЗЫВАЮТ ВАМ НА ВЫСТАВКЕ LOG HOME SHOW.

Несколько недель назад я посетил выставку бревен и пиломатериалов в Пенсильвании. Мне всегда нравится видеть новые проекты, разговаривать с архитекторами и видеть, какие новые продукты и методы предлагаются для ухода за домами, полностью построенными из дерева, и их обслуживания. Одна из вещей, которые я увидел впервые, была выставка одной компании по производству бревенчатых домов, на которой были показаны варианты строительства их бревенчатых стен.Я воспользовался возможностью, чтобы сделать пару снимков. Этот дисплей отлично подходит для иллюстрации разительных различий между изоляцией для модульных бревенчатых домов и традиционных бревенчатых домов.

Первый фон

При построении дома с целью повышения энергоэффективности вы услышите множество терминов, которые могут показаться очень сложными и даже пугающими. Они включают в себя такие вещи, как тепловая оболочка, R-значение, U-значение, тепловые мосты, тепловые разрывы, и этот список можно продолжать и продолжать. Вот краткое объяснение некоторых ключевых терминов.

  • Тепловая оболочка – это конфигурация шкафа, в котором теплый или холодный воздух удерживается внутри конструкции. Это совокупность стен, окон, дверей, полов и потолков, которые вместе составляют структуру здания.
  • R-Value – Это способность изоляционного материала противостоять тепловому потоку. Чем больше значение R, тем лучше изолирующая способность.
  • U-Value – это оценка того, сколько тепловой энергии теряется или приобретается.Это противоположно значению, обратному значению R, поэтому чем меньше число, тем лучше рейтинг. Обычно это видно на окнах и дверях.
  • Тепловые мосты – Термин перекрытие описывает область объекта, которая имеет значительно более высокую теплопередачу, чем окружающие материалы, что приводит к общему снижению теплоизоляции здания. Например, расположение стоек в стеновой системе 2 × 6 или 2 × 4.
  • Thermal Break – При строительстве стены это барьер или элемент с низкой теплопроводностью, помещаемый в стену для уменьшения или предотвращения потока тепловой энергии между проводящими материалами.

При конструкции с рамой из стержней, используемой в модульных бревенчатых домах, фактическая стойка 2 × 4 или 2 × 6 имеет наименьшее значение R в тепловом конверте. Поскольку изоляция в стене обычно рассчитана на R-21, тепловые мосты имеют место на стойке, потому что стойка каркаса рассчитана только на R-4 или R-6. Способ уменьшить тепловые мосты – уменьшить необходимое количество стоек в стене. Дерево по своей природе имеет низкое значение R. Хотя это зависит от нескольких факторов, R-ценность древесины составляет от.От 71 до 1,4 на дюйм толщины (да, вы правильно читаете).

Связано: 10 УКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕГО КРЕДИТА – ПОДГОТОВКА К КРЕДИТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Изоляция деревом

Древесина обладает естественной красотой и обладает большой прочностью. Однако строительные нормы и правила используют R-значение для измерения энергоэффективности, и здесь древесина просто не соответствует требованиям. Энергоэффективность играет большую роль в обновленных строительных нормах и правилах и становится еще более важной для сегодняшних покупателей жилья.Покупатели бревенчатых домов ищут ощущение… образ жизни, который им может дать только внешний вид натурального дерева.

R9 – R16 Стена из бревна

Вот почему я нашел такую ​​интересную экспозицию на выставке Log Show. Чтобы соответствовать действующим строительным нормам и правилам и обеспечить более высокую энергоэффективность, компания по производству бревенчатых домов разработала несколько способов повысить R-ценность своих бревенчатых стен. Хотя есть несколько типов стилей журналов на выбор, на этом дисплее использовался стиль 8-дюймового D-образного журнала. Если мы предположим, что среднее значение R составляет около 1.1 на дюйм, это означает, что у нас R-значение примерно R-9. Это не соответствует действующим строительным нормам.

В соответствии со строительными нормами, первый вариант – добавить бороздки и немного утеплителя из пенопласта, чтобы добраться до R-16. С годами бревенчатые дома стали дороже. Фактически, большинство бревенчатых домов стоит на 25-40% больше, чем сопоставимые дома с каркасом. В большинстве случаев бревенчатый дом не оценивает, сколько стоит его строительство. Теперь, чтобы соответствовать строительным нормам, эта бревенчатая компания должна добавить дополнительные затраты (как на материал, так и на рабочую силу), чтобы покрыть красивые бревна, за которые вы доплатили, пенопластом, а затем применить доски с гребнем и пазами 1 × 8, чтобы они выглядели. как будто вы смотрите на оригинальные деревянные бревна в интерьере дома.И после всего этого стена по-прежнему не достигает того же R-значения и не имеет такой стабильности, которую может обеспечить модульный дом с каркасом из палки в стандартной комплектации.

R23 Стена из бревна

Бревенчатая компания даже предлагает вариант модернизации для улучшения изоляции наружных стен. Решение состоит в том, чтобы установить более толстую пенопластовую плиту с еще более высоким рейтингом R. Это требует дополнительных затрат и дополнительных усилий для установки. Обратите внимание на верхнюю часть изображения стены R-23. Посмотрите, как крыша / потолок сочетается с бревенчатой ​​стеной.Это критически важный момент для сохранения тепловой оболочки. Неважно, какая у вас изоляция, если весь теплый внутренний воздух выходит через десятки щелей и щелей наружу.

Дизайн бревенчатых домов сегодня поражает воображение. Архитекторы и дизайнеры создавали удивительные большие открытые планы этажей со сводчатыми потолками, носовыми фасадами, чердаками и уникальными деталями. Это позволило создать красивые дома, но вместе с тем породило длинный список проблем, связанных с полевым строительством.Натуральное дерево сжимается и расширяется при изменении влажности и температуры. При сборке деревянных бревен, досок и пиломатериалов различной толщины и под разными углами тепловая оболочка становится зависимой от множества методов (заделки, шурупы и т. Д.) Для поддержания ее целостности. Бревенчатые дома красивы, но теперь их утеплить дороже, их трудно герметизировать и дорого поддерживать.

Получите тот же внешний вид и ощущения

Модульные бревенчатые дома – это, по сути, дом с деревянным каркасом, но с бревенчатым сайдингом и шпунтованной доской размером 1 × 8.Компании по производству бревен создали несколько стилей сайдинга из бревен, чтобы имитировать размерные бревна для покупателей домов, которые не хотят или не могут позволить себе настоящие бревна, но отказываются отказываться от мечты жить в естественной красоте бревенчатого дома.

Поскольку модульные дома с самого начала очень энергоэффективны и рентабельны, многие покупатели считают, что использование модульных домов – это идеальный способ получить бревенчатый дом своей мечты. У модульных бревенчатых домов есть несколько преимуществ:

  • Модульные бревенчатые дома построены на уже энергоэффективной модульной структуре дома.

    Профили в разрезе – сайдинг для бревен

  • Поскольку дом построен из палки, стены не сжимаются и не расширяются при изменении температуры и влажности.
  • Ценность модульной конструкции становится еще более очевидной, поскольку ее стоимость на 25-40% меньше, чем у сопоставимого обычного бревенчатого дома.
  • Модульный бревенчатый дом практически идентичен по стилю, внешнему виду и ощущениям от своего настоящего бревенчатого аналога.
  • Предлагает больше доступных вариантов дизайна интерьера, так как каждая комната может отражать стиль бревенчатого дома в той степени, в которой вы пожелаете.

В сочетании с изоляцией из стекловолокна высокой плотности R-21, остальные материалы для внутренних и внешних стен означают, что «средний» модульный бревенчатый дом будет иметь рейтинг R-value около R-25. Оттуда могут быть применены другие современные альтернативы изоляции. Например, изоляция из распыляемой пены / стекловолокно и внешняя вспененная плита могут легко повысить рейтинг стен до R-49. Модульная конструкция дает возможность создать сверхэкономичный дом, который практически не будет отличаться от традиционного бревенчатого дома.

Модульные бревенчатые дома придадут вам желаемый внешний вид, структурную стабильность дома из бруса, экономию средств и комфорт за счет энергоэффективности, причем по цене намного меньше, чем вы могли бы ожидать, заплатив за традиционный бревенчатый дом. В следующем посте я расскажу о преимуществах конструкции и обслуживания, которые делают такой подход к образу жизни бревенчатого дома еще более привлекательным!

См.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.