Как утеплить старый деревянный дом снаружи своими руками: способы, последовательность работ и схема утепления

видео-инструкция по монтажу, особенности утепления цоколя, каким утеплителем лучше, цена, фото

Все фото из статьи

Зачастую может случиться так, что стен деревянного здания будет недостаточно, чтобы в должной мере сохранять тепло от различных отопительных приборов, следовательно, может возникнуть вопрос о том, как утеплить старый деревянный дом снаружи.

Хотя, это относится не только к старым сооружениям, но и к новострою –дополнительная термоизоляция на стенах значительно понижает затраты на энергоносители для обогрева помещения, следовательно, потратившись один раз, вы получаете преимущество на весь период эксплуатации.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Сейчас мы расскажем вам, чем и как это можно сделать, а также предлагаем вашему вниманию показ видео в этой статье.

Наружное утепление деревянных зданий

Выбор материала

Примечание. Материалов для утепления зданий существует много, но мы предлагаем вам только два вида – пенопласт и минеральную вату, как наиболее часто применяемые и отлично себя зарекомендовавшие.

Пенопласт разной толщины

• Ответ на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи во многом зависит от того, какой будет наружная облицовка – это может быть каркасный вариант типа сайдинга, блок-хауса или алюминиевого композита, но может быть и мокрая отделка типа декоративной штукатурки или шубы. Во втором случае, безусловно, подойдёт пенопласт – декоративный раствор набрасывают прямо на него, используя штукатурную сетку.
• В этом случае вы можете выбрать пенопласт не только по толщине (площадь листа всегда одинакова 1×1=1м²), но и по плотности, которая может быть 15 кг/м³ или 25 кг/м³. В первом случае цена материала ниже, но при его резке он сильно крошится и вовремя работы вся прилегающая площадь обычно покрыта белыми гранулами, которые к тому же не так-то просто смести, так как они электризуются и пристают к венику.
  Да и для массы раствора пятнадцатой плотности не совсем достаточно, так что лучше остановится на втором, хотя и более дорогом варианте.

Минеральная вата

• Гораздо больше разнообразия у такого утеплителя, как минеральная вата, так как этим минералом могут быть расплавы составляющих песка (стекловата), расплавы вулканических пород (базальтовая или камневата), а также расплавы из доменных печей (шлаковата). Вся эта продукция имеет превосходные термоизоляционные характеристики, и инструкция позволяет применять её для утепления подобных сооружений.

Но здесь следует сделать одно отступление относительно шлаковаты – дело в том, что в расплавах шлака содержится железная руда, которая, вступая в контакт с кислородом и влагой, начинает ржаветь.

Это, в свою очередь, приводит к просадке материала и значительному повышению теплопроводности, что совсем нежелательно в нашем случае, да и во всех других ситуациях. Следовательно, для наружной термоизоляции лучше всего использовать базальтовую или стеклянную вату, хотя теплопроводность первой ниже.

Монтажные работы с пенопластом под штукатурку – целесообразно ли это

Примечание. Специальных анкеров под пенопласт для деревянных стен не существует, поэтому, чтобы сделать дюбель-гриб вам нужно либо срезать шляпки со стандартных анкеров, либо сделать их самому из ОСП, фанеры и топу подобное.
Вместо самого дюбеля используется длинный (в зависимости от толщины листа) саморез.

Монтаж пенопласта под декоративную штукатурку

По большому счёту мы уже разобрали, каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом снаружи и в данном случае рассмотрим, как это делается под декоративную штукатурку.

Как вы видите на верхней фотографии, пенопласт устанавливают на деревянную обрешётку и это является необходимым, так как пенопласт дешевле декоративной смеси и будет гораздо дешевле выровнять черновую поверхность листами утеплителя, нежели отделочной смесью.

Обратите внимание, на один лист здесь растрачивается шесть анкеров (грибков-дюбелей) – по три с каждой стороны – этого будет достаточно, чтобы удержать массу наносимого на стену раствора.

Самое сложное в такой работе – это распределение профилей и их выравнивание по плоскости – вам нужно будет разместить их таким образом, чтобы на каждый промежуточный брусок могли лечь края сразу двух панелей, то есть, стыковка будет проходить именно по профилю.

Так вы экономите материал – во-первых, уменьшается количество деревянных реек, а, во-вторых, нужно меньше анкеров – на стыках панелей один грибок захватывает шляпкой сразу два листа. Но здесь нужен пенопласт высокой, двадцать пятой плотности, чтобы его не сорвало ветром.

Кроме того, понадобится дополнительная фиксация, так как здесь нет возможности посадить пенопласт на клей (чаще всего, это CM 11 фирмы Ceresit), следовательно, посредине листа на обрешётке понадобится дополнительная рейка. Это необходимая мера, так как правильно утеплить деревянный дом снаружи на каркас пенопластом можно только таким способом.

На фото: утепление пенопластом дома из бруса

Но лучше всего укладывать пенопласт под «мокрую» декоративную отделку на ровные стены, например, это может быть здание из бруса, где для листов будет обеспечена хорошая прилегаемость к поверхности, и не нужно будет дополнительно монтировать обрешётку.

Здесь уже используют по пять анкеров на один лист, закрепляя его по углам и по центру, но этого для панели 100×100 см будет недостаточно, поэтому, с тыльной стороны дополнительно пенопласт подмазывают прозрачным силиконом или «Мастер-клеем».

Внимание!
Утепление деревянных стен на улице пенопластом весьма специфично и большинство мастеров избегают такого монтажа, считая его нецелесообразным.
Но, тем не менее, так делают, и во избежание срыва панелей ветром их лучше укладывать в шахматном порядке (со сбоем линии шва), оставляя зазор 3-5 мм, чтобы потом задуть его монтажной пеной – это значительно укрепит слой утеплителя.
Если в вашей местности часто дуют сильные ветры, то такой способ утепления лучше не использовать!

Утепление под каркасную облицовку

Монтаж термоизоляции с вентзазором

Совершенно по-другому выглядит монтаж термоизоляции под каркас, так как утеплить частный деревянный дом снаружи таким способом не только легче, но и гораздо надёжнее. Здесь, помимо эффекта сбережения тепла одновременно обустраивается вентиляционный зазор, который сохраняет стены от сырости, а также является дополнительным изоляционным слоем. Такой метод позволяет использовать, как пенопласт, так и минеральную вату.

1 – утеплитель, 2 – паропроницаемая плёнка, 3 – облицовка

Давайте рассмотрим первый способ, который заключается в укладке термоизоляционного материала между профилями деревянного каркаса под облицовку – вы видите этот принцип на верхнем изображении. В таких случаях обрешётку лучше всего делать из бруса по толщине слоя пенопласта или минваты, например, можно использовать профиль с поперечным сечением 70×50 мм, устанавливая его на ребро.

Если стена ровная, то проблем не возникнет, а если нет, то нужно будет монтировать его на подкладки, чтобы соблюсти вертикаль и общую плоскость. Здесь совершенно не имеет значения, из чего сделана стена – из деревянного бревна или бруса – важно только то, чтобы собранная обрешётка получилась строго вертикальной и все профили были на одной визуальной плоскости.

Утеплитель укладывают вплотную между брусьями, но в случае с минеральной ватой нужно дополнительное крепление анкерами, которые можно сделать по описанному выше способу – из длинного шурупа и большой шляпки – или самодельной, или срезанной с грибка-дюбеля.

Поверх каркаса натягивают паропроницаемую плёнку шершавой стороной к стене и набивают на обрешётку рейки толщиной 2-2,5 мм для облицовки и вентиляционного зазора. Такая укладка изоляции приемлема только для деревянного профиля, так как он сам по себе имеет низкую теплопроводность, но совсем неприемлема для металла – это будет мостик холода.

Минвату продевают сквозь кронштейн

Если вы, к примеру, будете облицовывать дом сайдингом, то, скорее всего, будете делать каркас из металлического профиля CD (как для гипсокартона). Поэтому, вам лучше в первую очередь установить кронштейны для профиля, а потом своими руками надеть на них пенопласт или минеральную вату, как это показано на верхней фотографии.

Ветробарьер, необходимый в таком случае, тоже можно надеть на эти же консоли и только после этого устанавливать профили обрешётки. Для надёжности в некоторых местах дополнительно зафиксируйте утеплитель саморезами с самодельными большими шайбами.

Заключение

Если вас интересует, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, то для этого следует использовать пенопласт, клей CM 11 и грибки-дюбели, так как цоколь обычно сделан из минеральных стройматериалов. Панели сажаете на клеевой раствор, намазывая их полностью, и дополнительно фиксируете анкерами.

Чем утеплить старый деревянный дом снаружи

Дерево – материал надежный, устойчивый к холоду, ветрам, а при правильной обработке и к плесневым отложениям. Но со временем структура теряет былые качества. Уменьшается плотность, проницаемость, да и внешний вид оставляет желать лучшего. И все бы можно пустить на самотек, если не снижение тепловых потерь. Со временем, из какой бы древесины ни был построен дом, потребуется его утепление.

Варианты внутренних проблем рассматривать не будем. Поговорим как утеплить старый деревянный дом именно снаружи.

Где искать причины снижения тепловых потерь: осмотр фундамента

Первым делом проверить необходимо основу дома. Как ни парадоксально, но именно она часто бывает причиной снижения тепловых показателей. Со временем бетон растрескивается и становится отличным проводником холода через подпольное пространство в дом. Дом при этом стоит надежно, а вот ощущение холода становится невыносимым. И хотя, на первых порах, такие неудобства ощущаются только по полу, хозяева начинают продумывать различные варианты утепления пола в частном доме.

Обычно результат ощущается, но только снизу. Ноги будут в тепле, а неприятный холодок так и останется причиной неудобства. В этом плане кардинально исправить ситуацию поможет внутреннее утепление фундамента.

Работы проводятся разнонаправленно и для достижения поставленной цели используются различные способы. Результат тоже не заставит ждать. В большинстве случаев, достаточно вдохнуть новизны в основу, чтобы внутри дома снова стало уютно и тепло.

Защитить основу деревянного дома снаружи, тоже можно различными способами. Есть вариант дополнительной кладки кирпича. Работы проводятся так:

• старый фундамент очищается, удаляются неплотные отложения:
• поверх него, наращивается кирпичная кладка;
• внутрь засыпается керамзит;
• проводится внешняя отделка.

Повышение теплопроводности стен – как исправить ситуацию?

С годами древесина теряет свои качества и проявляется это не только в эстетике внешнего вида, но повышением проницаемости стен. Деревянный дом становится неопрятным снаружи. Внутри ощущается неприятный холод, не ощущаемый до этого. Утепление снаружи позволит купировать этот недостаток.

Но вначале необходимо провести профилактический осмотр на предмет выявления скрытых дефектов. К неисправностям в старом деревянном доме относятся проблемные места: большие щели, проявившиеся со временем, гнилостные проявления, скосы и другие деформации оконных блоков. Все это даже с небольшим проявлением снижает тепловые характеристики старого дома. И если не устранить эти недостатки, то даже самые передовые системы отопления частного дома будут не в силе создать внутри положительный микроклимат.

Мелкий ремонт: снижаем тепловую отдачу локальным способом

В зависимости от того, из какого материала сделан дом, и степени износа конструкции, есть несколько возможностей для воссоздания тепловых качеств, без кардинального вмешательства в конструкцию.

К таким процессам относится конопатка стен. Это индивидуальный вариант утепления дома снаружи, применимый к бревенчатым домам, или строениям из бруса. Собственно это и есть деревянные строения. Перед началом работы строение тщательно проверяется на наличие трещин и гнилостных проявлений.

Интересно. Конопатка стен – это процесс вживления в «межвенцовые» соединения утеплителя, который должен восполнить недостаток прижима, проявившийся после усушки материала.

Собственно этот процесс, проводится и при строительстве деревянного дома, но по истечении 10–15 лет, его можно повторить, тем самым повысив показатели тепловой активности внутри жилья.

Проводится конопатка в сухую погоду. В качестве материала может быть взят льняной утеплитель, пакля или джутовая прослойка. В щели между венцами бревен, укладывается полоса утеплителя и уплотняется специальными приспособлениями. Таким образом, заполняются все кладочные места.

Потеря тепла через оконные конструкции: как поступить в этом случае

Варианты утепления окон, тоже должны рассматриваться при защите старого дома от холода. Со временем естественный процесс усадки и усушка древесины, сказываются практически на всем. Щели между оконными рамами и домом, становятся причинами снижения качества теплоотдачи.

Бороться с этой ситуацией можно различными способами. Утепление окон – дело одно, но в некоторых случаях никакой подход в реанимации старых конструкций может не дать эффекта.

Совет. Если дом слишком старый, то манипуляции, направленные на ремонт оконных рам позволят только визуально освежить конструкцию. Никакого теплового эффекта от этого не будет.

В большинстве случаев, как показывает практика, и согласно заверениям специалистов, в старом деревянном доме оконные блоки лучше заменить. Сегодня проблем с этим нет, на рынке много предложений. Только вместе с установкой новых рам, необходимо дополнительно реконструировать и проемы.

В этом плане работа проводится по месту, и действия следующие:

• демонтируется старая рама;
• место установки осматривается, и по необходимости меняются подгнившие элементы;
• устанавливается новый блок;
• место монтажа дорабатывается в соответствии с техническими правилами.

Ремонт и изоляция наружных стен: вентилируемый фасад

Все вышеперечисленные способы, могут реально повысить уровень тепла в старом деревянном доме, вкупе с работой автономного отопления. Но что делать, если вы приобрели загородное строение на вторичном рынке (недорого) и именно его старость сказывается на тепловых показателях?

В таком случае, поможет только качественное утепление стен снаружи. Способов для внедрения достаточно. Можно вспомнить хотя бы вариант утепления стен под сайдинг. Снаружи поверхности обрабатываются, нашивается обрешетка, внутри которой укладывается изолятор. Проводятся дополнительные меры, направленные на улучшение устойчивости к влаге и далее, декоративная зашивка пластиковыми панелями.

Таким образом, создается дополнительная стена снаружи (вентилируемый фасад), препятствующая прохождению холодного воздуха. Материал, изолирующий стены как бы «дышит», что позволяет ему «пролежать» максимально долго.

Вариант надежный, позволяющий не только сделать жилье теплее, но и придать оригинальности внешнему виду. Процесс выполняется и здесь нужно только правильно определиться с материалами для утепления дома снаружи. Не все типы изоляторов, можно использовать для отделки деревянных домов.

Отделка кирпичом, как вариант изоляции от холода

Это еще один вариант защиты старого деревянного дома снаружи. В отличие от вентилируемого фасада, или утепления стен снаружи под сайдинг, работы более сложные, требующие вмешательства в систему основы. В частности, необходимо усилить и дополнительно утеплить фундамент изнутри. Процесс исполнения следующий:

• вокруг дома, заливается ленточная основа;
• проводятся мероприятия, направленные на изолирование поверхности фундамента;
• затем выкладывается кирпичная стена в два камня, с обводом оконных конструкций под крышу;
• выдерживается время, необходимое на застывание кладки;
• по ситуации, стена штукатурится или выкладывается еще один слой декоративного камня.

В этом способе нет никаких утеплителей, но если необходимо можно в простенок засыпать керамзит. По окончании работ, нужно доработать установку оконных блоков: вынести их на уровень кирпичной кладки или же установить откосы, не меняя положение.

Роль кровельного покрытия в сохранении тепла в доме

В целом, крыша дома никак не влияет на качество тепла в доме, если только в ней нет больших дыр и осадки, не попадают напрямую в чердачное помещение. Отдельного внимания заслуживают фронтоны, дополнительно утеплив которые, снаружи или изнутри, можно повысить качество тепла в доме.

Если временные рамки сказались изношенностью на этой части деревянного дома, то нужно утеплить и ее, а работы по исправлению проводятся в зависимости от того, какая степень деформации наблюдается:

• когда изменения небольшие, можно сверху зашить фронтон листовым железом или сделать набивку обрезной доски;
• если повреждения временем более существенные, проводится демонтаж зашивки и монтируется фронтон из нового материала.

Правильность работ и качество утепления старого деревянного дома снаружи – это комплексные меры. Только анализ всех возможных проблем позволит кардинально изменить ситуацию и воссоздать в доме былой уют и тепло.

Деревянные дома популярны в малоэтажном строительстве. Они экологичные, уютные, теплые и способны дышать. А утепление дома снаружи позволит сэкономить на отоплении и сохранит ваш дом на долгие годы.

Существует несколько способов утеплить здание. Чаще всего строители выбирают минеральную вату, пенопласт или пеноплекс в качестве утеплителей. Стоит учитывать, что все они имеют положительные и отрицательные свойства. Внимательно изучите их перед выбором в пользу того или иного материала.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Чтобы правильно организовать утепление в деревянном домике, нужно предварительно ознакомиться со строением стены. Для правильного утепления необходимо создать несколько слоев:

• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция;
• внешняя отделка.

Важно! Утеплитель не должен уменьшать полезные характеристики дерева, мешать ему дышать.

Где утеплять — снаружи или внутри

Важный вопрос, который необходимо решить перед началом работ – утеплять дом снаружи или внутри. Опытные строители советуют внешнее утепление. Оно эффективнее внутреннего. Если расположить утеплитель внутри, то сам сруб окажется незащищенным от внешнего воздействия природных факторов, подверженным температурным перепадам. При этом дерево гниёт больше внутри. Наружное утепление защищает дерево со стороны улицы, продлевает срок эксплуатации. К тому же, так не уменьшаются объемы помещений. Утепление старого деревянного дома снаружи позволит улучшить его внешний вид.

Современные материалы помогают обезопасить ваш дом и от губительного воздействия плесени.

Пенопласт

Самый дешевый материал для утепления – пенопласт. По структуре это скопление вспененных шариков из пластмассы. Из его плюсов стоит отметить:

• легкость установки;
• небольшой вес материала;
• пенопласт не боится влаги и грибка;
• обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
• хорошо переносит смену температуры и осадки;
• служит долго.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи может привести к нарушению температурно-влажностного режима. Этому способствует отсутствие вентиляции в пенопласте. В доме придется провести дополнительную вентиляционную шахту или установить кондиционер. Пенопласт — материал ненатуральный и не дышащий. Боится огня.

Для правильного утепления стен деревянного дома снаружи пенопластом нужно соблюсти ряд правил:

1. Листы нужно укладывать плотно, встык;
2. Места стыков нужно обрабатывать при помощи диффузионной мембраны. Крепить ее необходимо строительным степлером. Мембрана устанавливается внахлест: листы должны лежать друг на друге;
3. Ширина мембраны – от 10 см. Благодаря ширине вы гарантированно закроете все зазоры.
4. Соединять части мембраны нужно малярным скотчем;
5. Обязательно нужно сделать слой гидроизоляции.

Важно! Накопленная внутри пенопласта вода повышает давление при расширении, что приводит к распаду материала на отдельные частички и утрате его свойств.

Технология утепления следующая:

1. Установите вертикальные навесы из веревок;
2. Нанесите специальный клей на пенопласт по всем краям и в середине, зафиксируйте на стене;
3. Разместите весь утеплитель;
4. Закройте щели мембраной;
5. Зафиксируйте листы при помощи шурупов;
6. Вмонтируйте армированную сетку;
7. Оштукатурьте стены;
8. После высыхания штукатурки и шпатлевки выполните декоративную отделку.

Пеноплекс

Пеноплекс производится из тех же материалов, что и пенопласт. Отличается он только повышенными техническими характеристиками.

Положительные качества пеноплекса:

• высокая прочность материала;
• не впитывает влагу и не подвержен гниению;
• хорошо сохраняет тепло;
• безразличен к температурным перепадам;
• легко устанавливается;
• не боится огня;
• имеет продолжительный срок эксплуатации;
• не боится больших нагрузок, подходит для утепления потолочных перекрытий, пола.

Пеноплекс имеет и ряд недостатков:

• стоимость выше, чем у конкурирующих материалов;
• боится солнечных лучей, поэтому необходимо устанавливать защиту от них;
• боится растворителей и прочих химических составов;
• грызуны могут быстро испортить теплоизоляцию;
• плохая вентилируемость, не дает дому дышать.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками сходно с утеплением пенопластом.

Минеральная вата

Минеральная вата считается лучшим утеплением деревянного дома снаружи. Благодаря ей дерево сохраняет свои лучшие свойства. По своему составу это спрессованный искусственный камень, шлак и базальт. Бывает нескольких видов:

• Каменная. Представляет собой жесткие плиты. Безопасна в использовании. Просто нарезается, можно вырезать куски любой формы;
• Стеклянная. Продается в рулонах. Жесткость – средняя. Монтаж можно выполнять только в специальной защитной одежде (костюме, маске, перчатках). Колется, впивается в кожу, вызывает раздражение. Может проникать в дыхательные пути;
• Шлаковая. Стоимость на нее самая низкая. Изготавливают из отходов. Подделка или вата низкого качества содержит ядовитые вещества и опасна для здоровья. Приобретать стоит только у надежных производителей, в которых вы уверены.

К плюсам материала относятся:

• простота монтажа;
• в большинстве своем экологически чистый материал;
• огнеупорный, загорается только при очень высоких температурах, защитит дерево от огня;
• относится к средней ценовой категории;
• прослужит долго;
• мало подвержен износу, не реагирует на температурные перепады;
• не перекрывает поступление воздуха, позволяет дереву дышать;
• отлично подходит для утепления стен и кровли.

Из минусов стоит отметить:

• Все работы лучше проводить в защитной одежде;
• Не препятствует развитию грибка;
• Быстро впитывает влагу, нуждается в паро- и гидроизоляции;
• Не обладает высокой прочностью;
• Уменьшается в размерах со временем.

Производя утепление деревянного дома снаружи минватой, учитывайте несколько факторов:

1. Предварительно сруб необходимо обработать специальным антисептиком, защитив его от плесени и гниения;
2. Сначала уложите пароизоляцию, затем вату, после этого — гидроизоляцию. Так вы защитите утепляющий слой от влаги;
3. Укладывайте минеральную вату внахлест, между кусками не должно быть зазоров;
4. Анкерные болты помогут закрепить листы, предупредить их смещение.

Натуральные материалы

Дом можно утеплить при помощи натуральных материалов, например, плит из опилок или смеси соломы и глины, льняного волокна. К плюсам материалов стоит отнести:

• низкую стоимость;
• экологичность;
• влагоустойчивость;
• не боятся грибка (особенно лен).

Из минусов стоит отметить:

• сложность приготовления;
• недолговечность

Паро- и гидроизоляция

При монтировании утеплителя обязательно нужно выполнить гидроизоляционный и пароизоляционный слой.

Важно! Пароизоляцию необходимо устанавливать внутри, со стороны комнаты и теплого воздуха соответственно, а гидроизоляцию – снаружи, со стороны холодных потоков.

Для деревянных домов лучше выбирать изоляцию, выполненную из мембран. Они позволяют строению дышать. Обратите внимание на стороны пленки. Глянцевая сторона должна смотреть на утеплитель, а пористая — на стену.

Перед началом утеплительных работ необходимо оценить состояние стен и перекрытий. Отремонтировать все необходимое, очистить стены от грязи, покрыть составом, защищающим от грибка. Так вы продлите срок службы вашего дома.

Работы по утеплению дома

Наружное утепление стен дома при помощи минеральной ваты проходит в несколько этапов :

1. Обработайте стены антисептическими растворами в два слоя. Особо обратите внимание на углы и нижний венец. Лучше всего это делать летом, когда тепло и сухо. После обработки стены нужно просушить в течение 2-3 дней;
2. Закрепите пароизоляционную пленку при помощи скоб;
3. На пленку установите вертикальную обрешетку из бруса. Учитывайте, что размеры бруса должны соответствовать размерам утеплителя. Так, если толщина утеплителя составляет 10 см, то и брус должен быть 10х10 см. Обрешетку следует выполнять с шагом на 4 см меньше, чем ширина листов утеплителя. Так не придется делать дополнительные крепления для изоляционного материала;
4. Уложите минеральную вату между брусьями, в процессе ее необходимо немного сжимать. Если утеплитель не держится, то необходимо его закрепить временной решеткой из узких досок. Закрепите его с помощью анкерных болтов;
5. Закрепите гидроизоляцию при помощи скоб и скотча;
6. Выполните вентилирующий каркас. Для этого установите бруски на расстоянии, равном 5 см от утеплителя. Закрепите их при помощи саморезов или перфорированных подвесов;
7. Закрепите фасадный отделочный материал. Это может быть сайдинг, блок-хаус, имитация бруса и подобные. В обшивке не должно быть щелей, в противном случае влага будет проникать под нее.

Дополнительной мерой может стать работа по утеплению фундамента. Для таких целей как можно лучше подойдут пенопласт или пеноплекс. Закрывается он также при помощи декоративных элементов.

Наружному утеплению дома стоит уделить особое внимание. Благодаря правильно подобранному материалу и грамотно выполненной работе ваша семья сможет пережить любые даже самые лютые морозы. При этом ваш деревянный дом все равно будет дышать и не потеряет своих полезных свойств. Утепляя здание снаружи, вы защищаете его от отрицательного воздействия погодных условий, не даете дереву впитывать слишком много влаги и гнить, спасаете его от грибка и плесени. Соответственно, срок службы вашего дома значительно возрастет, и ваши внуки с радостью будут приезжать в красивый и теплый дом.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Деревянный дом привлекает многих собственников благодаря способности «дышать» и хорошим теплоизоляционным свойствам. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно, когда наступает суровая зима.

Кроме этого, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет уменьшить счета на отопление и увеличить продолжительность жизни дерева. Тогда встает вопрос – каким образом провести утепление деревянного дома снаружи качественно и правильно.

Особенности наружного утепления

Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта утепление фасада деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
• теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
• использовать паро- и гидроизоляционный слой по обе стороны утепляющего материала;
• чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
• обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.

Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота монтажа;
• негорючесть;
• продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

• им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
• высокая цена на изделия;
• маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
• его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
• утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Минеральная вата

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

• схема утепления отличается простотой монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность отводить водяные пары;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется при температурных перепадах;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.

Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени.

Подготовка поверхности

Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: гидроизоляционные материалы укладываются в соответствии с инструкцией.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

Утепление бревенчатого дома снаружи

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера. Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.

Преимущества наружного утепления

Эксперты в деревянном строительстве советуют выбирать наружное утепление, так как утепление внутри съедает пространство. Кроме того, утепление бревенчатого дома снаружи надежно защитит строение от ветра и холода, и при этом изнутри оно будет прогреваться домашним отоплением. Данная технология обеспечивает оперативное высыхание дерева даже при постоянном воздействии сырости и при образовании конденсата.

Наружное утепление позволяет создавать вентилируемый фасад, где влага испаряется и уходит, а не проникает вглубь древесины. Кроме того, такая конструкция дает дереву “дышать”. Но качество и долговечность работ зависят от соблюдения технологии утепления и выбора материалов. Поэтому важно правильно выполнить монтаж и выбрать прочный надежный и безопасный утеплитель.

Утеплитель должен быть устойчивым к влаге и воздействию грызунов, пожаробезопасным и экологичным. Важно не только качественно выполнить монтаж, но и сохранить натуральность дома из оцилиндрованного или рубленого бревна. Утеплитель должен обладать высокой паропроницаемостью и легким весом, чтобы не давать сильную нагрузку на дом и фундамент.

Качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух, предохранять дерево от гниения и образования грибка. Сегодня строительный рынок предлагает различные виды утеплителей. Давайте разберемся, какие материалы выбрать для наружного утепления. И узнаем, как утеплить дом из бревна снаружи.

Какой утеплитель выбрать

• Минеральная вата — популярный вид утеплителя, который легко укладывать своими руками. Он не подвержен негативному влиянию насекомых и грызунов, не горит. При монтаже можно подобрать нужные параметры ваты. Чем толще материал, тем проще установка. Но отметим, что мягкий утеплитель со временем впитывает влагу, в результате становится рыхлым и постепенно сползает вниз. В итоге вата распадается и образует вредную пыль;
• Эковата — натуральный и экологичный материал, в основе которого целлюлоза с обработкой антипиренами. Антипирены обеспечивают нужную пожаробезопасность, а сам утеплитель пропускает воздух и способствует хорошему воздухообмену. Однако эковата быстро впитывает влагу, поэтому она не рекомендуется для утепления деревянного дома;
• Пробковые панели — экологически безопасный и натуральный утеплитель высокого класса, который отличают высокая прочность и теплоизоляция, водонепроницаемость, функциональность и долговечность. Панели обладают легким весом, противостоят негативному воздействию влаги и солнечных лучей, грызунов и насекомых. Утеплитель легко укладывать, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно. Это универсальный материал, который подходит для утепления пола и стен, однако стоит он дорого;
• Пенопласт — популярный и доступный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой ценой, легким и оперативным монтажом. Однако он нарушает экологичность деревянного дома, не обладает нужной паропронимаемостью и не отводит влагу с бревенчатых стен. При этом влага распределяется по всей поверхности пенопластовой плиты, что приводит к быстрому разрушению материала. Кроме того, утеплитель могут легко повредить грызуны и огонь. Пенопласт, в крайнем случае, применяют только для каменного дома.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду. В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы. Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик. Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу. Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся.

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя. Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара. Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению.

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте здесь. Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Как утеплить дом снаружи

• Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене. Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;
• На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;
• Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;
• Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку. Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;
• Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров. Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;
• Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы. Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели. Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома. В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Утепление термопанелями

Термопанели позволяют сэкономить на утеплении, покраске и отоплении деревянного дома. Данные материалы отличают привлекательность, широкий выбор цветов и фактуры. Вы без труда подберете модели, которые имитируют дерево, кирпич, камень и даже мрамор. Устойчивые изделия защищают дом от влаги, ветра и механических повреждений. Кроме того, материал характеризует легкий и оперативный монтаж по системе “шип-паз”.

Такую обшивку легко менять и ремонтировать при необходимости. Если повредилась одна панель, не нужно обновлять фасадную облицовку полностью, нужно только заменить испорченную панель. Конечно, стоят данные панели дорого. Однако вам не придется покупать отдельно фасадные материалы и утеплитель. Среди минусов также отметим тяжелый вес, горючесть, недостаточная экологичность. Однако степень этих характеристик зависит от типа материала, из которых изготовлены панели.

Чтобы установить такие панели, на обработанные и подготовленные бревенчатые стены крепят обрешетку из брусков. Внутри обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, а уже затем монтируют панели. Некоторые крепят панели непосредственно к стенам, однако делают это только на ровной поверхности. Например, для брусового дома. Кроме того, для деревянных строений лучше делать вентилируемый фасад.

Строительная фирма “МариСруб” предлагает комплексное строительство деревянного дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка. Грамотно и качественно выполним утепление дома, подберем надежные материалы. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!

Как утеплить деревянный дом? Снаружи и изнутри своими руками

Фото — начало простейшего утепления старого деревянного дома снаружи своими руками. Сделан первый этап — установлена обрешетка под утепление плитным утеплителем и обшивкой виниловым сайдингом. Вариант — общивка блок хаусом или имитацией бруса после сплошного утепления стен. Но в данном способе утепления есть недостатки, о которых мы расскажем ниже.

Схема, по которой можно утеплить деревянный дом из бруса снаружи показанный на верхнем фото.

Повышенный спрос на дома, построенные из древесины, сделал и актуальной тему утепления этих домов, как с наружи, так и изнутри. При утеплении деревянного дома с наружи широкое применение нашли плиты из пенополистирола, обладающие хорошим свойством аккумулировать тепло. Утепление готовыми плитами пенопласта обычно начинают производить, при возведении стен, от первого венца, до последнего.

Утеплять деревянный бревенчатый дом лучше всего снаружи и изнутри — внутри при помощи конопатке межвенцовых стыков своими руками.

Для утепления между венцами, применяют обычную паклю, толщиной от 5 до 15 мм., работы по утеплению лучше производить в летние дни, когда перепады воздуха минимальны и стены деревянного дома сухие, без конденсата и излишней влаги. Обязательно, перед процессом, по утеплению необходимо обработать древесину специальными растворами антипиренов и антисептиков. Далее на поверхность древесины при помощи специальных якорей крепятся, пенопласт, плиты прессованной минеральной ваты, маты из льна, или другие утеплители. В нижней части фронтона здания, при наличии подвального помещения, или высоко расположенного фундамента создаются специальные воздухоотводы препятствующие возникновению влаги, или конденсата. Сделать это можно и иным способом, оставив зазор между фундаментом и утеплителем до 6 см.

Далее, в зависимости от дальнейшей отделки, можно производить декоративное оштукатуривание стен, при помощи специальной декоративной штукатурки, класть декоративный камень, плитку, обшивать стены сайдингом, или обкладывать деревянный дом облицовочным кирпичом.

Технология применения внутренней изоляции утепления стен деревянного здания заключается в следующих этапах. Изначально утепление начинают с кровли. В качестве гидроизоляционного барьера можно применять пароизоляционную пленку, полиэтиленовую пленку, или пленку из стеклопластика. На обтянутую пленкой поверхность, укладывают плиты утеплителя в виде рулонов, или матов. Главным условием правильного монтажа, является правильная толщина утеплителя, которая должна составлять не менее 15 см. Все промежуточные соединения между брусками обрешетки лучше обработать герметиком для древесины, который предохранит попадание холодного воздуха между стыками и техническими соединениями деревянных частей обрешетки кровли.

Если все работы проведены правильно, то производится обшивка обрешетки с утеплителем. Для этих целей применяют плиты ОСБ, доску, вагонку, или фанеру.

Далее переходим к изоляции перекрытия потолка и пола второго, или первого этажа деревянного дома. Плиты утеплителя укладывают между лагами, или брусом перекрытия и обшивают сверху доской. В настоящее время все больше, для утепления межэтажных перекрытий деревянного дома часто применяют обычный отлично просушенный речной песок. После подшивки нижней части потолка фанерой 25-30 мм укладывают пароизоляционную пленку, для того, чтобы песок не просыпался на первый этаж, или в помещение подвала.

Далее засыпают песок на расстояние высоты бруса, или лаг и зашивают сверху доской, или фанерой. Такой способ особенно хорошо зарекомендовал себя на межэтажных перекрытиях, потому, что песок является хорошим шумоизолятором. Но все же этот способ является для средней полосы довольно экзотическим и здесь принято утеплять полы деревянного дома минераловатными плитами или пенопластом.

По мнению многих специалистов-строителей, лучшим утеплителем, для применения в качестве утеплителя стен, каркасных перегородок является утеплитель из полистирола — новейшее экологически чистое средство утепления деревянных домов снаружи и изнутри. Такой утеплитель не слеживается со временем, хорошо переносит перепады температуры, влажность воздуха и не допускает образование конденсата.

Например, выполнить теплоизоляцию ванной комнате, или перегородок между комнатами, из плит пенопласта, будет значительно труднее ввиду технических особенностей этого материала. Даже при тщательной отделке, все равно будут присутствовать технологические зазоры и щели, что приведет к ухудшению шумоизоляционных свойств всей конструкции стены.

Узнать больше — как утеплить деревянный дом и купить качественные утеплители для утепления дома своими руками снаружи и изнутри вы можете в нашей компании «Зимний Дом».

Звоните!

Чем утеплить старый деревянный дом снаружи

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность.

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:

1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Как надежно утеплить бревенчатый дом?

Деревянные дома представляют собой теплое, экологичное и комфортное жилье для проживания, а стены такого сооружения, «дышат», отлично сохраняя тепло внутри помещения в зимнее время и приятную прохладу в жару.

Но не всегда бревенчатый дом оказывается достаточно теплым в сильные морозы, если не применить внутреннее, наружное и комбинированное утепление. А для того, чтобы слой теплоизоляции не намокал, и не терял своих свойств как можно дольше, в стены бревенчатого дома закладывается пароизоляция. Для того, чтобы узнать подробнее о выборе правильного материала утеплителя и технологии его укладки читайте далее.

Нужно ли утепление внешних стен из оцилиндрованного бревна?

Во время строительства бревенчатого дома, не всегда выполняется дополнительное утепление. Ведь дерево задерживает тепло внутри строения гораздо лучше любого другого материала, будь то кирпич или бетон.

Однако, в зависимости от климатических условий, может потребоваться дополнительное утепление дома.

Например, в сильные морозы (примерно при минус 20 и более градусов) рекомендуется утеплять бревенчатый дом снаружи, используя один из подходящих для этого материалов. С проведением пароизоляции для улучшения эффекта.

Явными признаками того, что дом необходимо срочно утеплить можно назвать:

• сквозняки в помещении;
• холод по ногам;
• быстрое остывание дома, при выключенном отоплении;
• холодные стены.

Чаще всего в бревенчатом доме может быть холодно из-за неправильно установленных дверей и окон, через щели в которых и уходит все тепло. В такой ситуации не помогут радиаторы отопления, они просто не успеют прогреть помещение до оптимальных показателей. И только проведение дополнительной теплоизоляции сможет исправить проблему.

Также нередко стены дома бывают слишком тонкими. К примеру, в регионах с суровой зимой и низкой влажностью требуется, чтобы толщина стен достигала 20-24 сантиметров, а в случае, когда температура опускает ниже -20 °С, требуется чтобы стены были 40-48 сантиметров.

При проведении правильной теплоизоляции дом становится более теплым и экономичным в сезон отопления.

Для южных районов с теплой зимой дополнительный теплоизоляционный слой не требуется, и может устанавливаться по желанию владельца.

Чем наружное лучше внутреннего?

Бревенчатые дома крайне редко утепляют изнутри по следующим причинам:

1. из-за толстого слоя утеплителя пространство внутри помещения значительно уменьшается;
2. промерзание наружной стороны стены вследствие воздействия холода;
3. смешается «точка росы», что выступает дополнительной причиной возникновения конденсата прямо в стене;
4. промерзшая влажная древесина более подвержена образованию микротрещин, что приведет к преждевременному разрушение внешней части дома;
5. из-за конденсата влага накапливается внутри утеплителя, от чего он намокает и теряет свои свойства со временем.

Неправильное проведение утеплительных работ и отклонение от технологии может привести к гниению дерева изнутри, появлению грибков и плесени. Поэтому способ применения утеплителя не менее важен, чем правильный выбор материалов.

Материалы

Сейчас в продаже есть большой выбор теплоизоляционных материалов. Некоторые из них наиболее популярны, другие, напротив, используются при строительстве крайне редко.

Ниже представлены наиболее популярные материалы применимые в качестве утеплителя:

• Минеральная вата. Является наиболее популярным и часто применимым материалом, поскольку сочетает в себе хорошую функциональность и приемлемую стоимость. Бывает нескольких видов, наиболее популярна из которых каменная (базальтовая) вата. Данный утеплитель считается экологически чистым и пожаробезопасным, а главное его преимущество повышение теплосберегающих параметров здания. При внешнем утеплении дома минватой желательно использовать минеральную вату с плотностью 35-50 кг/м3.
• Пенопласт и пеноплекс.Утепление пенопластом является самым дешевым способом энергозащиты дома. Однако в случае с деревянным домом этот утеплитель специалисты не рекомендуют. Он практически паронепроницаем и не дает бревенчатому дому «дышать».
  Утепление пеноплексом же, наоборот, обойдется наиболее дорого. Однако и он мало пригоден для бревенчатых стен по той же причине паронепроницаемости. Эти материалы можно использовать только в совокупности с обустройством хорошей вентиляции по всему дому.
• Пенополиуретан. Представляет собой смесь из нескольких компонентов, которые смешиваются при помощи высокого давления. Пенополиуретан при взаимодействии с воздухом, расширяется подобно монтажной пене. Решение использовать пенополиуретан в качестве утеплителя для дома достаточно эффективно, и может свести теплопотери к минимальным показателям. Однако и он препятствует отведению пара из дома.
• Натуральные утеплители. Существуют в виде разнообразных смесей и плит, сделанных на основе натуральных наполнителей, в том числе опилки, солома, глина и так далее.

Существуют и менее традиционные утеплители. Например разнообразные смеси и плиты, сделанных на основе натуральных наполнителей, таких как: опилки, солома, глина и др. Цена на натуральные утеплители, как правило небольшая, однако, чтобы уложить подобный материал нужно быть готовым к большим сложностям. Наиболее простым в применении натуральным утеплителем можно назвать только льняное волокно.

Технология

Как утеплить бревенчатый дом снаружи ? Для этого рекомендуется осуществлять утепление по системе «вентилируемый фасад», которое представляет собой конструкцию, состоящую из облицовочного материала, утеплителя (в виде минеральной ваты), алюминиевого или деревянного каркаса.

Данная конструкция закрепляется на стене бревенчатого дома, таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставался воздушный промежуток, через который циркулирует воздух. Из-за чего такой фасад и называется вентилируемым.

Благодаря вентилируемому фасаду создается система, при которой конденсат выводится наружу не повреждая при этом несущие стены, отделочный материал и утеплитель.

Данная система работает по следующему принципу: водяной пар оседает на внутренней части облицовки, а воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой способствует скорейшему испарению влаги и ее выводу за пределы конструкции.

«Вентилируемый фасад» — отличный вариант для бревенчатых домов. Так как же произвести утепление стен фасада?

Подготовительный этап

Перед началом утепления наружных стен дома, фасадную часть здания необходимо подготовить. Поверхность дома следует освободить от навесных элементов, затем проверить межвенцовые утеплители, провести конопатку и обработку специальным антисептическим средством. Проведение подготовительных работ должно проходить в сухую погоду, что особенно важно при пропитке древесины антисептиком.

Раствор наносится на дерево по принципу «окрашивания» и при содержании на поверхности воды, антисептик не впитается и будет бесполезен. А также необходимо заделать имеющиеся щели. После подготовки внешней части стены дома, для начала прокладывается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от попадания влаги.

Монтаж обрешетки

Поверх слоя пароизоляции устанавливается обрешетка. Делается она из ровных и сухих брусков или металлических профилей, длина которых должна быть равна высоте стены. Размер обрешетки зависит от толщины выбранного утеплителя и должен быть равен его половине.

Чтобы правильно проложить теплоизоляцию понадобиться сделать разметку, используя нивелир, отвес, жидкий или лазерный уровни. Расстояние между направляющими должно быть не менее 40 сантиметров, но и не больше ширины листов утеплителя. При этом возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение.

Профиль фиксируется алюминиевыми или оцинкованными кронштейнами, а деревянный брус закрепляется при помощи саморезов.

Укладка материала

Далее, под профиль или брус укладывается утеплитель. Чтобы материал не сползал и не отслаивался необходимо использоваться специальные крепежи, диаметром 5 сантиметров.

С их помощью утеплитель крепко фиксируется на вертикальной поверхности стены. Лучше укладывать утеплитель в несколько слоев, при этом каждый последующий ряд необходимо накладывать в шахматном порядке, перекрывая швы предыдущего слоя.

Установка мембраны

Затем идет гидрозащитный слой, чтобы водяной пар мог беспрепятственно проходить сквозь утеплитель, без его намокания. Гидрозащита прокладывается с внешней стороны от теплоизолятора.

Монтируется пленка строительным степлером или шуруповертом, при помощи небольших саморезов. Устанавливается внахлест на 10 сантиметров относительно соседних полос. Обязательно проклеиваются стыки при помощи монтажного скотча.

Также важно натягивать пленку правильной стороной. Обычно наружная сторона ярче окрашивается, но различные виды имеют свои особенности. Какая именно сторона пленки является наружной лучше прочитать в инструкции от производителя.

Сверху гидрозащиты крепятся рейки, делающие прилегание утеплителя к поверхности более плотным и надежным. При этом образуется зазор, который обеспечивает свободную циркуляцию воздуха между облицовкой и утеплительным слоем.

Финишная отделка

На окончательном этапе, стена обшивается вагонкой, сайдингом или иным отделочным материалом.

Чтобы добиться качественного результата, при установке облицовочного материала потребуется проделать специальные проушины сверху и снизу стены.

Полезное видео

Как процесс утепления фасада бревенчатого дома минеральной ватой выглядит в реальности можно узнать из следующего полезного видео:

Заключение

В статье была рассмотрена технология вентилируемого фасада, набирающая популярность в последнее время.

Практичнее и безопаснее проводить утепление бревенчатого дома снаружи.

Наиболее подходящим материалом для утепления, благодаря своей паропроницаемости, является каменная (базальтовая) вата.

На самом деле, утеплить дом самостоятельно не сложно, но стоит помнить, что всегда есть подводные камни. Внимательно соблюдайте технологию утепления и выбирайте подходящие материалы, не экономя на их качестве.

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Посмотрите видео для закрепления материала по утеплению деревянного дома. Здесь подробно показан процесс утепления дома.

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Каждый год растет популярность у деревянных домов, связанная со скоростью возведения такого строения и легкостью проведения строительных мероприятий. Такие дома обладают отличным теплоизоляционными характеристиками. Но нельзя забывать про наш суровый климат, в связи с чем необходимость утепления деревянных домов стоит остро. Как правильно утеплять деревянный дом снаружи своими руками, какими материалами, их особенности и недостатки в нашей статье.

 

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Посмотрите видео для закрепления материала по утеплению деревянного дома. Здесь подробно показан процесс утепления дома.

Утепление старого деревянного дома снаружи

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

1. Отлично сохраняет тепло.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

• необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Обладает звукоизоляцией.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

• отсутствие паропропускных способностей;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
• пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
2. Выдерживает большие механические воздействия.
3. Влагу не впитывает вовсе.
4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Утеплить потолок можно двумя способами:

• со стороны комнаты;
• со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
2. Удалить старое декоративное покрытие.
3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
4. Закрыть все щели.
5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

• начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
• каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
• стыки фиксируются скотчем;
• сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

• сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
• привинчиваем элементы;
• проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

1. Начинаем работу снизу.
2. Делаем вертикальные полосы.
3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
4. Стыки проклеиваем скотчем.
5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

• полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
• детали фиксировать к элементам обрешетки;
• выбирать сухую погоду;
• выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Пошаговая методика наружного утепления деревянного дома

Довольно часто счастливых обладателей деревянного дома волнует вопрос: почему без причин откуда-то тянет холодом, а зимой промерзают стены. Источником сквозняков часто бывают тонкие стены из некачественной древесины, а также щели на стыках. Устранить эту проблему и преобразить фасад поможет утепление снаружи деревянного дома.

Редкий дом не нуждается в комплексных мерах, направленных на сохранение тепла. Чтобы правильно утеплить деревянный дом и избежать множества ошибок рекомендуем прочитать эту статью.

Каким требованиям должен отвечать утеплитель

Наружное утепление выполняют по единой схеме. Это многослойная конструкция, в которой все материалы работают в дуэте и дополняют теплоизоляционные качества друг друга.

Для утепления фасадов используют материал, условия хранения которого соответствовали необходимым требованиям. Качество материала подтверждает техническая документация.

Утеплитель должен отвечать необходимым параметрам и стандартным техническим характеристикам. А именно:

• отсутствие аллергенов и токсинов, полная безопасность для людей и окружающей среды;
• эксплуатация теплоизоляционного материала длительное время без потери свойств;
• доступная цена и удобство монтажа.

Теплопередача утеплителя должна обеспечивать оптимальный микроклимат, поддерживать нормативную температуру внутри жилого дома, исключать образование конденсата в местах мостиков холода. Если утеплитель недостаточно соответствует необходимым требованиям, устанавливают добавочные элементы: гидроизоляцию, пароизоляцию или ветрозащиту.

Выбор утеплителя для фасада деревянного дома

Отделка фасада частного деревянного дома требует предварительного технического расчета, на основании которого выбирают тип материала и его марку. Основополагающими факторами, влияющими на выбор утеплителя, являются:

• финансовые возможности и личные предпочтения домовладельца;
• сезон, предназначенный для выполнения отделочных работ;
• климатические особенности местности.

Огромным спросом в загородном строительстве пользуются следующие материалы:

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• пенопласт.

Каждый имеет особенности и недостатки. Необходимо оценить все риски и выбрать самый приемлемый вариант.

Одним из недорогих и распространенных теплоизоляционных материалов, является пенопласт. Он представляет собой ячеистые пластичные массы разной плотности и прочности. Низкая стоимость, легкий вес и небольшие размеры делают пенопласт очень популярным в строительстве. Но всегда ли оправдан такой выбор? Рассмотрим основные характеристики.

Пенопласт отличается рядом положительных качеств:

• обладает отличными теплоизоляционными свойствами;
• обеспечивает звукоизоляцию помещения;
• в обычном состоянии не выделяет токсинов в окружающую среду и разрешен для отделки не только снаружи, но и внутри помещений;
• устойчив к воздействию влаги при эксплуатации в допустимых температурных границах;
• не подвержен воздействию микроорганизмов, однако нередко является причиной их появления.

Пенопласт обладает и рядом недостатков:

• легко разрушается в результате действия различных технических жидкостей и паров;
• при горении выделяет токсичные вещества;
• не выдерживает сильных нагрузок и легко разрушается под воздействием тяжести;
• влага и превышение уровня допустимых температур приводит к деструкции материала;
• неустойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• отличается низкой паропроницаемостью, благодаря чему в процессе эксплуатации между стеной и теплоизоляционным слоем происходит застой влаги, способствующий развитию грибка и плесени.

Как видим, пенопласт – не лучший утеплитель для деревянного дома. Нарушение технологических этапов при монтаже пенопласта и дальнейших условий эксплуатации нередко приносит древесине непоправимый урон. Утепляя дом этим материалом необходимо принять все меры для предотвращения разрушительных моментов.

Экструдированный пенополистирол

Часто загородные дома утепляют экструдированным пенополистиролом. Основными его преимуществами являются:

• малый вес;
• устойчивость к воздействию влаги;
• отличная способность удерживать тепло;
• повышенная прочность, устойчивость к нагрузкам и повреждениям.

Огромным недостатком пенополистирола является его горючесть. При высоких температурах он плавиться и выделяет едкий дым.

Из-за низкой воздухопроницаемости утепление пенополистиролом деревянных домов не всегда оправдано. Если же других вариантов нет – придется позаботиться об организации хорошей вентиляции.

Минеральная вата

Самым часто используемым материалом для утепления деревянных домов по-прежнему остается минеральная вата. Она:

• устойчива к воздействию химических элементов;
• пропускает пар и не насыщается водой;
• обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и способствует созданию оптимального температурного режима;
• является отличным звукоизолятором;
• устойчива к высоким температурам.

Утепление стен выполняют минеральной ватой в рулонах или матах. Так как она отлично впитывает влагу, при утеплении необходим монтаж паро- и ветроизоляционного слоя. Утепляют деревянный дом минеральной ватой в любое время года, в том числе и зимой.

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Независимо от вида теплоизоляционного материала, технология утепления фасада деревянного дома стандартна и состоит из нескольких обязательных технологических этапов:

• укладка пароизоляционного слоя;
• сборка деревянного или металлического каркаса;
• установка теплоизолирующего материала;
• гидроизоляция поверхности;
• наружная декоративная облицовка стен и фронтона.

Строгое выполнение каждого технологического этапа позволит качественно утеплить старый деревянный дом и создать оптимальный микроклимат внутри. Благодаря этим операциям срок службы строения значительно увеличится.

Подготовительные работы

Качественное утепление дома своими руками и его декоративная отделка связаны неразрывно и составляют единый технологический процесс. Только в результате комплексных работ, выполненных квалифицированными специалистами, будет создан оптимальный климатический баланс в деревянном доме.

Предварительно освобождают наружные стены от лишних предметов: водосточных труб, кабелей, светильников и устанавливают леса.

При работе со штукатурными материалами окна разумнее всего закрыть защитными экранами

Перед утеплением старого дома производят зачистку стен, удаляют старое отслаивающееся покрытие, зачищают загрязнения. Крупные продольные швы и трещины устраняют с помощью пакли, герметика или шпатлевки. При необходимости поверхность полностью выравнивают. Очищенные стены обрабатывают защитными антисептическими средствами и антипиреном.

Пароизоляция и гидроизоляция

Для естественной циркуляции влаги, защиты деревянной поверхности от проникновения пара и возникновения конденсата используют пароизоляционные материалы. Строительный рынок предлагает множество вариантов в виде различных пленок и мембран.

При утеплении загородных домов чаще всего используют пароизоляционную мембрану. Она затрудняет образование конденсата на несущих стенах, предотвращает появление грибка и продлевает срок службы древесины.

Утепляя деревянный дом из бревен и выполняя монтаж пароизоляции, вентиляционные зазоры оставлять не обязательно. А вот в домах из бруса предварительно выполняют монтаж обрешетки с помощью брусков небольшой толщины. Шаг обрешетки на 10 см меньше ширины пароизоляционного материала. Укладку пароизоляции выполняют снизу-вверх, внахлест и закрепляют с помощью степлера. Стыки материала тщательно герметизируют.

Защитить теплоизоляционный материал и несущие стены от проникновения воды и влаги поможет гидроизоляция конструкции. В зависимости от вида, монтаж гидроизоляционных мембран может несколько отличаться. Гидроизоляционные мембраны нарезают на полосы необходимой длины, раскручивают по стене, закрепляют и герметизируют швы.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под утеплитель можно собрать двумя способами – из бруса или металлического профиля. Монтаж деревянной обрешетки выходит гораздо дешевле каркаса из профилей. Однако работать с профилем гораздо удобнее и лучше – это несомненное преимущество для новичков.

В первую очередь выполняют разметку и устанавливают контурные элементы обрешетки. Шаг обрешетки зависит от размеров пароизоляционного материала. С помощью уровня и отвесов выполняют монтаж бруса и надежно фиксируют шурупами.

При монтаже на неровной поверхности обрешетку выравнивают с помощью подложек, чтобы ее внешние элементы лежали в одной плоскости

Установка теплоизолятора

В пространство между деревянной обрешеткой укладывают теплоизоляционный материал. В загородном строительстве наиболее распространенным и привычным утеплителем является минеральная вата.

Материал укладывают плотно друг другу, избегая образования щелей. В холодных регионах практикуют многослойное утепление, когда монтаж минеральной ваты выполняют в несколько слоев.

Изредка для утепления минеральной ватой вместо обрешетки используют металлические кронштейны. В качестве декоративной отделки при этом применяют сайдинг. Фасадные панели с утеплителем не только отлично сохраняют тепло, но и являются эффектной отделкой.

Укладка ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной мембраны гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечивает долговечность конструкции. Она защищает теплоизоляционный материал от влаги, при этом отлично пропускает выходящий пар, препятствует оседанию конденсата и создает для деревянного дома все условия, чтобы он дышал.

Ветрозащитную мембрану выстилают на слой утеплителя вниз гладкой стороной. Монтаж выполняют горизонтальными рядами, слегка растягивая пленку и не давая материалу провисать. Мембрану укладывают внахлест и крепят к деревянной обрешетке. Стыки материала прочно проклеивают лентой.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Поверх ветрозащитной мембраны устанавливают горизонтальную или вертикальную обрешетку. Тип обрешетки зависит от размеров материала, который будет использован для наружной декоративной отделки. Обрешетка создает и вентиляционный зазор, облегчающий удаление выходящего пара из конструкции. Эта мера защитит несущие стены от застоя воздуха, образования плесени и продлит срок службы древесине.

Монтаж обрешетки под наружную декоративную отделку выполняют точно также, как устанавливали обрешетку под утеплитель. Диаметр брусков для обрешетки зависит от размеров и веса отделочного материала.

Наружная отделка стен

Завершающим пунктом по утеплению деревянного дома является монтаж декоративной отделки. Наиболее часто используемым материалом для облицовки деревянного дома являются:

• различные виды сайдинга;
• удобная в монтаже вагонка;
• блок-хаус в виде оцилиндрованной доски;
• сухая обрезная доска.

Технология и особенности монтажа зависят от выбранного облицовочного материала.

Наружная отделка стен создает дополнительный теплоизоляционный слой, отлично поглощает внешний шум, защищает несущие стены от преждевременного разрушения. С помощью декоративной отделки можно не только качественно утеплить дом, но и оригинально украсить фасад.

Особенности утепления фронтона

В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

Когда я утеплял свой старый дом из бруса, то мне посоветовали использовать минеральную вату. Сверху уложил металлический сайдинг. Предыдущего опыта в утеплении у меня нет. Утеплял сам. Справился за месяц. Посмотрим, насколько теплее станет дома.

Из-за сквозняков пол в доме был постоянно холодным. Решил утеплить дом. Использовал минеральную вату и вагонку. Дом очень изменился как изнутри, так и снаружи. Ощутимо стабилизировалась температура в доме. Утепление положительно повлияло и на стоимость отопления.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Оглавление

Как утеплить дом, чтобы он прослужил долгие годы? Учесть особенности деревянных строений. Дерево — гибкий и пористый материал, пропускающий влагу. Чтобы сделать теплоизоляцию, нужно ориентироваться на паропроницаемость, чувствительность к высоким температурам, вероятность образования грибка и плесени при избыточной влажности.

Чтобы правильно утеплить дом, нужно подобрать теплоизоляцию в соответствии с конструкцией дома, сделать гидроизоляцию, которая защитит строение от влаги, расположить слои утеплителя так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри.

Утеплять дом из дерева нужно снаружи. Это увеличит полезную площадь, защитит строение от перепадов температур, а значит, от образования плесени и щелей.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Через год после постройки дома можно заняться его утеплением. За это время сруб осядет. Сначала нужно закрыть все щели в стенах бревенчатого дома. Как их найти? Проверенный способ — взять свечу и обойти с ней все стены дома: если огонь отклоняется в сторону, где-то есть щель. Если зимой на каком-то участке стены есть иней, тепло уходит. Закрыть щели можно с помощью пакли, джута, пеньки или рулонных утеплителей. Материал уложить между бревнами и протолкнуть как можно глубже с помощью конопатки.

Чтобы правильно утеплить дом снаружи, нужно сделать надстройку, в которой будет располагаться утеплитель — «вентилируемый фасад». Сначала обработать наружную сторону дома антисептиком, это защитит дерево от плесени и насекомых. Прикрепить обрешетку, с ней легче монтировать утеплитель.

Для теплоизоляции подойдет минвата или пенополиуретан. Оба материала выпускают влагу, устойчивы к высоким температурам и отвечают требованиям экологической безопасности. Толщина слоя утеплителя зависит от региона проживания. Чем холоднее на улице зимой, тем толще теплоизоляция. Максимальное значение — 70 миллиметров. Среднее — 50 миллиметров. ППУ для этого нужно напылять двумя слоями по 25 миллиметров каждый.

После того как утеплитель установлен, нужно сделать гидроизоляцию. Она поможет поддержать влагообмен между стеной дома и улицей и предотвратит задержку воды внутри конструкции. Для этого нужно использовать гидроизоляционную диффузную мембрану. Она задерживает осадки и конденсат снаружи, но выводит влагу изнутри на улицу. Затем установить обрешетку, а поверх монтировать сайдинг или деревянные панели.

Как правильно утеплить дом из бруса

Чтобы утеплить деревянный дом, следует работать снаружи: это позволяет сэкономить место, не нарушать привычный уклад жизни, вывести конденсат наружу. Стены из бруса, какими бы толстыми они ни были, зимой покрываются инеем, поэтому теплоизоляция — необходимость.

Для этого подойдет минвата, пенопласт или ППУ. Принцип теплоизоляции схож: монтаж обрешетки, гидроизоляции и фасада.

Перед утеплением обработать стены антисептиками. Прикрепить обрешетку, которая станет основой для утеплителя, а также позволит конденсату выходить наружу. Между рейками обрешетки свободно циркулирует воздух, испаряется влага, которая образуется на стыке теплой стены дома и холодного воздуха снаружи. Между рейками обрешетки нужно зафиксировать утеплитель. Если это минвата или пенопласт, убедиться, что плиты плотно прилегают друг к другу, без щелей. После стоит позаботиться о гидроизоляции и прикрепить мембранную паропроницаемую пленку поверх утеплителя. Это позволит влаге с внутренней стороны дома испаряться. Затем конструкцию можно закрыть декоративным слоем: сайдингом или навесным фасадом.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи

Фундамент деревянного дома можно утеплить во время строительства. Между фундаментом и каркасом дома выложить тепло- и гидроизоляцию. Если такой возможности нет, утепление стоит провести снаружи вдоль фундамента. Это поможет правильно утеплить дом.

Бетонное основание нужно проверить на трещины и сколы, заделать их цементно-полимерными составами. Утеплить фундамент можно с помощью монтажа кирпичной коробки, пенопласта, пенополиуретана. В первом случае нужно сделать отступ в 30 сантиметров от основания и возвести кирпичную стену по высоте равную фундаменту. Между ней и основанием засыпать керамзит, покрыть поверхность гидроизоляцией и минватой. Еще один способ — оклеить стены основания пенополистиролом или напылить ППУ. Сначала подготовить бетонное основание, установить гидроизоляционную мембрану, утеплитель, армирующую сетку и оштукатурить.

Как утеплить дом минватой

В состав минеральной ваты входят шлак, камень и стекло. Эта комбинация позволяет изготавливать гибкие плиты, которые подходят для утепления помещений. Материал имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, то есть способен выводить влагу наружу, он не горит и прост в монтаже.

Как правильно утеплить дом минватой? Перед тем как приступить к работам, нужно понять, сколько материала потребуется. Если речь идет о доме в регионе с длительной зимой и низкими температурами, не помешает укладывать минвату двойным слоем.

Перед строительными работами нужно демонтировать оконные ставни, трубы водостока, наличники и другие элементы. Заделать все щели джутом, обработать дерево антисептиками. После этого установить обрешетку, использовать деревянные рейки с шагом 50 сантиметров каждая. Ширина реек не должна превышать ширину матов минеральной ваты. Между ними уложить утеплитель без образования зазоров и щелей. Для лучшего крепежа можно использовать фасадные дюбели. Они помогут зафиксировать минвату на стенах.

Чтобы влага, которая образуется от перепада температур на границе теплой стены дома и холодного уличного воздуха, могла испаряться, нужно сделать гидроизоляцию. Мембранная паропроницаемая пленка выводит влагу наружу, но не пропускает ее внутрь. Пленку можно приклеить и закрепить дюбелями. После этого установить обрешетку — можно сделать навесной фасад или закрыть утеплитель сайдингом. Это делается не только для декоративных целей, но и для защиты поверхности дома от осадков, насекомых и птиц. Сам по себе сайдинг не защищает от холода, но позволяет продлить срок эксплуатации всей конструкции.

Как утеплить дом пеноплексом

Пеноплекс — экструдированный пенополистирол. Материал выпускается в плитах. Он легкий, с низким коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости. При утеплении пеноплексом необязательно устанавливать гидроизоляцию, поскольку он выводит влагу наружу. К недостаткам относят повышенную горючесть. Пенополистирол легко воспламеняется и при горении выделяет едкий токсичный запах. Нужно обработать стены деревянного дома антисептиками и антипиреновыми составами — они противостоят возгоранию.

После того как стены строения законопачены, трещины закрыты, неровности отшлифованы, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Установить обрешетку из деревянных реек — это поможет закрепить утеплитель, а также создаст воздушную подушку между стеной дома и слоем теплоизоляции. Затем взять плиты пенополистирола, тщательно нанести на них клей, лучше не экономить и распределить его по всей поверхности материала. После этого аккуратно приклеить плиты к стене и зафиксировать их с помощью дюбелей. Вести работы нужно снизу вверх по периметру здания. Если дом находится в северном регионе, можно установить два слоя пенополистирола.

На утеплитель нужно приклеить армирующую сетку, затем снова нанести клей. После полного высыхания конструкции можно оштукатурить стены или же установить сайдинг.

Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном

Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном продлевает срок эксплуатации строения. Пенополиуретан обладает небольшим коэффициентом теплопроводности, что говорит о его способности удерживать тепло. Легко наносится на любые типы поверхностей и имеет хорошую адгезию. Срок его службы от 30 лет. Методом безвоздушного напыления можно быстро утеплить большие по площади поверхности. Также ППУ экологически чистый и негорючий материал, не выделяет в атмосферу вредные вещества.

Когда стены дома обработаны антисептиками и антипиренами, щели закрыты джутом, можно приступать к монтажу обрешетки, а затем к напылению ППУ. Два человека в защитных костюмах и масках должны наносить утеплитель с помощью установок безвоздушного напыления. Один напыляет, второй контролирует уровень давления и температуры. Перед этим компоненты ППУ смешать и разогреть. Наносить материал толщиной в 25 миллиметров. После высыхания первого слоя напылять второй. Затем прикрепить паропроницаемую мембранную пленку для гидроизоляции, поверх установить обрешетку и закрыть конструкцию облицовкой. Это может быть сайдинг, навесной фасад или штукатурка.

Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео

Как утеплить деревянный дом, чтобы он прослужил долгие годы? Выбрать подходящий утеплитель, законопатить щели, подготовить стены к монтажу теплоизоляции и следовать логике «слоеного пирога» при выполнении работ. Нужно помнить, что дерево — дышащий натуральный материал, поэтому утеплять его нужно так, чтобы у влаги была возможность испаряться.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

• Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
• Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

• из минеральной ваты,
• из стекловаты,
• пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Как покрасить экстерьер вашего дома

Свежая покраска способна полностью преобразить внешний вид вашего дома за меньшее время и за меньшие деньги, чем любой другой проект реконструкции.

Эта тонкая пленка из смолы и пигмента также защищает ваши вложения, защищая их от солнца, ветра и дождя, то есть до тех пор, пока краска не начнет трескаться и отслаиваться. Тогда пора застегнуть пару новых пальто.

Как долго держится краска для наружных работ?

Правильно нанесенная новая краска прослужит добрых 15 лет при условии, что вы используете высококачественные материалы, наносите их осторожно (и с учетом погоды) и, самое главное, сначала очистите и отшлифуйте каждую поверхность.

Как покрасить дом

Пришло время свежего пальто? Вот что вам нужно знать, чтобы получить первоклассную отделку экстерьера вашего дома.

Мойка

Фото Сары Уилсон

Тщательная очистка является обязательной перед покраской любой внешней поверхности. Он удаляет грязь и остатки разрушенной краски, которые препятствуют прилипанию свежих покрытий, и избавляется от плесени, которая растет на краске во всех странах, кроме самых засушливых.Большинство подрядчиков чистят с помощью аппаратов для мытья под давлением, но в руках тех, кто не знаком с оборудованием, они могут выколоть дерево, разбить стекло и направить воду за сайдинг и отделку. Использование шланга, помпы-распылителя и щетки для чистки медленнее, но безопаснее и столь же эффективно.

Перед уборкой защитите близлежащие растения, опрыскивая их листья и пропитывая окружающую почву водой, отодвигая их от дома и укрывая тканевыми салфетками. (Растения будут вариться под пластиком.Постелите больше тряпок вдоль основания стен, чтобы собрать падающие остатки краски.

Стены должны быть смочены перед очисткой, затем промыть галлоном воды, смешанной с 1 стаканом хлорного отбеливателя и 1 стаканом концентрированного, не содержащего фосфатов очистителя, такого как заменитель тринатрийфосфата (TSP), или Jomax House Cleaner. . Работа секциями снизу вверх позволит избежать полос. Обязательно хорошо промойте стены до высыхания раствора. Деревянный сайдинг и отделка должны быть готовы к покраске через день или два в сухую погоду.

Царапина, часть I

Фото Сары Уилсон

Краска, которая отслоилась, пузырилась или покрылась пузырями, должна исчезнуть. Но если свинец присутствует – большая вероятность, что в домах, построенных до 1978 года, – вам нужно действовать с особой осторожностью. Чтобы развеять любые сомнения, вы можете отправить образцы красок в лабораторию, например Home Free от Macs Lab; примерно за 38 долларов они дадут вам окончательный ответ.

Если ваша краска действительно содержит свинец, вам необходимо принять особые меры предосторожности на этапах зачистки и шлифования, чтобы защитить себя, свою семью и окружающую среду от токсичной пыли.Если краска не содержит свинца, вам нужно только надеть респиратор и положить брезент, чтобы собрать мусор, прежде чем приступить к самой важной части проекта.

Подрядчик

в Новом Орлеане Джозеф Уоллис действительно использовал PaintShaver в этом проекте для улавливания свинцовой пыли. Эту угловую шлифовальную машину с твердосплавным наконечником, у которой есть пылесборный кожух, который подключается к пылесосу с HEPA-фильтром, можно арендовать по почте у производителя примерно за 50 долларов в день.

Царапина, часть II

Фото Сары Уилсон

Счистить краску вручную – изнурительная задача, потому что вам нужно атаковать ее со всех сторон.Но по сравнению с шлифовальными и шлифовальными машинами, это наименее опасный способ удаления старых слоев. Вы можете ускорить процесс, используя нагревательный пистолет для смягчения краски (как показано на рисунке).

Безопасность прежде всего: Используйте респиратор при соскабливании краски вручную. Кроме того, убедитесь, что вы защищаете окружающую рабочую зону, включая любые растения и кустарники, брезентом.

Песок, часть I

Фото Сары Уилсон

После удаления отслаивающейся краски пора сделать шаг назад и оценить то, что осталось.Если большая часть краски держится хорошо и не слишком неровная, границу между краской и голым деревом можно сгладить наждачной бумагой с зернистостью 50 или 80.

Песок, часть II

Фото Сары Уилсон

Небольшие шлифовальные машины с произвольной орбитой или шлифовальные машины с подушечками ускоряют выполнение этой работы. (Сначала Уоллис покрывает эти границы шпаклевочной массой Synkoloid, чтобы края не были видны после шлифовки.) Как показано, вы хотите убедиться, что есть неровный, плавный переход от открытой древесины к старой краске.Для участков, требующих внимательного изучения, вы можете обработать поверхность абразивом 100 или 120, чтобы стереть царапины.

Однако, если осталось менее половины старой краски, возможно, стоит удалить ее всю. Guertin удаляет стойкие остатки с помощью шлифовальных машин с кожухом (например, PaintShaver), инфракрасных средств для удаления краски (таких как Speedheater) или химических средств для удаления краски (например, Multi-Strip), а затем сглаживает древесину одним или двумя курсами шлифовки. Когда сайдинг (или банковские счета) не может выдержать шока от полной разборки, Рич О’Нил из Masterwork Painting в Бедфорде, Массачусетс, успешно спрятал грубую, хорошо приклеивающуюся краску под Peel Bond, толстой грунтовкой.

Безопасность прежде всего: При использовании шлифовальной машины с произвольным вращением обязательно защитите себя от мусора с помощью респиратора. Для ручной шлифовки подойдет пылезащитная маска.

Патч и заливка

Фото Сары Уилсон

После шлифовки пора заполнить мелкие трещины и вмятины, устранить гниль и заменить все детали, которые ушли слишком далеко. (Для полной замены деревянного сайдинга или отделки, скорее всего, потребуется плотник.)

О’Нил заделывает мелкие отверстия и трещины с помощью Ready Patch, потому что он быстро сохнет, гладко шлифуется и остается эластичным. Глубокие трещины и гнилые пятна лучше всего заделывать двухступенчатыми эпоксидными смолами, например, произведенными Advanced Repair Technology. (Пошаговые инструкции см. В разделе «Устранение гнили с помощью эпоксидной смолы».) Времена использования полиэфирных шпатлевок для кузовов по дереву прошли. «Они слишком сильно лечат», – говорит Кэтлин Джордж, подрядчик по покраске из Портленда, штат Орегон. “Сначала они хорошо выглядят, но потом отслаиваются.«

Не заделывайте трещины, пока все не будет загрунтовано. «Грунтовка защищает древесину, когда – а не если – герметик выходит из строя», – говорит О’Нил.

Prime, Часть I

Фото Сары Уилсон

Грунтовки созданы для проникновения, герметизации и обеспечения хорошей поверхности для прилипания верхних покрытий. Используйте их по голому дереву, шпаклевке и эпоксидной смоле или по краске с меловой испорченной поверхностью.(Если окрашенная поверхность чистая и прочная, можно пропустить этап грунтования.)

Акриловые грунтовки можно использовать для большинства поверхностей, но для кедра или красного дерева покрытия на масляной основе являются обязательными, потому что они удерживают красновато-коричневые «экстрактивные вещества» этой древесины, которые выщелачиваются и оставляют ржавые пятна, если древесина загрунтован продуктом на водной основе.

Художники часто подкрашивают грунтовку, близкую к цвету верхнего покрытия, но Уоллис считает, что это рецепт «праздников» или пропущенных пятен. Вместо этого он подкрашивает грунтовку в контрастный цвет.«Если я вижу, как цвет проходит, я знаю, что мне нужно нанести больше краски», – говорит он. В коттедже, показанном в этой истории, он выбрал серо-голубой грунт под персиковый верхний слой.

Если грунтовку нанести распылителем, немедленно обработайте ее «обратной щеткой» вручную, чтобы нанести покрытие на все трещины и щели.

Prime, Часть II

Фото Сары Уилсон

Совет: Распылите на открытые шляпки гвоздей металлическую грунтовку, чтобы предотвратить просачивание ржавчины через краску.

Герметик

Фото Сары Уилсон

Когда грунтовка высохнет, заделайте все мелкие швы (шириной менее дюйма) в сайдинге и отделке. Большинство профессионалов используют силиконизированные акрилы – краска не прилипает к прямым силиконам, – но Гертин и О’Нил любят новые, более дорогие уретановые акрилы за их большую гибкость и долговечность. О’Нил подчеркивает, что экономить на герметике недальновидно. “Если сустав выйдет из строя, вы вернетесь на круги своя.«Гертен использует рейтинг срока службы в качестве ориентира по качеству.« Я не думаю, что 35-летний герметик прослужит 35 лет, но он должен прослужить дольше, чем 15-летний герметик ».

Краска, часть I

Фото Сары Уилсон

Решить, какую краску использовать, стало намного проще, потому что акриловые латексы практически вытеснили масляные краски. Акриловые материалы обладают превосходными характеристиками (они не затвердевают с возрастом, как масла, поэтому они двигаются и дышат без образования пузырей), они не так легко плесневеют и выделяют меньше летучих органических соединений, поэтому соответствуют новому качеству воздуха. правила.Они также работают с грунтовками на масляной и водной основе.

Масляная краска по-прежнему имеет место в местах с интенсивным движением, таких как деревянные ступени и полы крыльца из-за ее превосходной износостойкости, а также для стальных и чугунных перил, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Краска, часть II

Фото Сары Уилсон

Последнее важное решение – как наносить краску. Большинство профессионалов используют краскораспылители, потому что они быстрые, но в неопытных руках мощный распылитель может оставить капли, тонкие слои и туман, который может попасть на многие вещи, кроме вашего сайдинга.

Если вы нанимаете маляра, который использует распылитель, убедитесь, что он тщательно удаляет, покрывает или маскирует все в области, на которую может попасть избыточное распыление: водостоки, крыши, окна, кусты, дорожки, автомобили – вы называете Это.

После того, как вы выберете марку краски, профессионалы посоветуют не использовать добавки, такие как плесени. Но они будут добавлять кондиционеры, такие как Floetrol (для латекса) или Penetrol (для масел), чтобы замедлить время высыхания в жаркую погоду, чтобы не оставались следы от кисти и нахлеста, и чтобы краска была более распыляемой.

Краска, часть III

Фото Сары Уилсон

Каждая работа по рисованию требует уникальной хореографии: лестницы поднимаются и опускаются, а брезент разворачивается и складывается. Но остаются два основных принципа:

1. Начните сверху и двигайтесь вниз.
2. Работайте в тени, вдали от солнечных лучей.

По мере того, как танец продолжается, следите за погодой. Дождь может смыть только что нанесенный латекс со стены, а падение температуры ниже 50 градусов по Фаренгейту через два дня после нанесения может помешать адгезии и отверждению, а также потускнет блеск глянцевых красок.(Латексы, такие как Duration Шервина-Вильямса и MoorGard Low Lustre Бенджамина Мура, разработаны так, чтобы выдерживать температуру до 35 и 40 градусов соответственно.)

Что мне нужно для покраски дома?

Самоделкам лучше всего использовать кисть для максимального контроля. В конце концов, вы можете получить более качественную работу. Кэтлин Джордж говорит: «С помощью кисти я знаю, что проверила каждый квадратный дюйм дома». Мини-валики ускоряют нанесение на обшивку и обрезки, но после этого следует немедленно выполнять нанесение кистью.

Какой бы метод нанесения вы ни выбрали, профессионалы универсальны в своем настоянии на том, что два верхнего слоя всегда лучше, чем один. Как говорит О’Нил: «Это один из настоящих секретов долговечной покраски».

Проблемы с утепленным виниловым сайдингом

Каждый продукт сайдинга для дома, представленный сегодня на рынке, имеет особенности, преимущества и недостатки. Чтобы найти сайдинг, который подходит для вашего проекта, необходимо провести некоторое исследование, чтобы увидеть, как каждый продукт соответствует вашим конкретным потребностям.В этой статье обсуждаются 5 проблем с изолированным виниловым сайдингом (также известный как сайдинг с пенопластом) и их истинность или ложность.

Важна ли для вас свобода обслуживания или вы хотите время от времени менять цвет сайдинга путем покраски? Комфортно ли вам вкладывать деньги в сайдинг, который вы действительно хотите, потому что вы планируете оставаться в своем доме на долгие годы, или вы скоро переезжаете и хотите получить доступное улучшение, чтобы обуздать привлекательность?

Независимо от вашей ситуации, о каждом доступном вам сайдинговом продукте можно будет разобрать множество мифов и фактов.Как изобретатели изолированного сайдинга, мы хотели ответить на несколько часто возникающих вопросов, связанных с продуктом. Ниже приведен список из пяти проблем, связанных с утепленным виниловым сайдингом, и их истинность или ложность.

1.) Сложнее установить изолированный виниловый сайдинг?

Короткий ответ – да, установка изолированного винилового сайдинга требует нескольких дополнительных шагов , чем традиционный виниловый сайдинг.Хотя установка изоляционного винилового сайдинга не является большим отклонением для опытных монтажников винилового сайдинга, дополнительная толщина пенопласта требует некоторых изменений.

Для начала вам потребуется несколько дополнительных инструментов. Полый виниловый сайдинг можно разрезать только с помощью пары ручных ножниц, но для изолированного винилового сайдинга потребуется стол или ручная пила. Используйте лезвие с мелкими зубьями, установленное в пиле задом наперед, или специальное лезвие для сайдинга.

Помимо обрезки сайдинговых панелей, для изолированного винилового сайдинга потребуется больше строить вокруг окон, дверей и других проемов.Это связано с дополнительной толщиной утеплителя, из-за которой сайдинг выступает дальше от стены. Обязательно используйте аксессуары с более широкими приемными карманами, чтобы обеспечить полную толщину изоляции.

Когда дело доходит до доставки продукта на строительную площадку, для изолированного винилового сайдинга требуется больше или больше коробок. Из-за дополнительной толщины поролона в стандартную коробку поместится не так много деталей.

Заключение : Да, утепленный виниловый сайдинг сложнее установить, чем традиционные виниловые сайдинговые панели.

2.) Утепленный виниловый сайдинг дороже винилового?

Цены на сайдинг могут существенно различаться в зависимости от выбранных характеристик и преимуществ. Точно так же, как покупка автомобиля, если вы получаете автомобиль более низкого класса, но добавляете все навороты, он может в конечном итоге стоить столько же или больше, чем модель начального уровня более высокого класса.

Однако в целом утепленный виниловый сайдинг дороже пустотелого винилового сайдинга.Подробнее о стоимости утепленного винилового сайдинга читайте здесь. Это связано с энергосберегающим слоем утеплителя, наклеенным на тыльную сторону каждой сайдинговой панели. При установке нового сайдинга Министерство энергетики рекомендует добавить изоляцию. Изолированный виниловый сайдинг – отличный способ улучшить внешний вид вашего дома с помощью нового сайдинга, добавив изоляцию, которая поможет снизить ваши счета за коммунальные услуги, и все это за один шаг.

Пенопласт не только помогает утеплить дом, но и обеспечивает дополнительную устойчивость и долговечность сайдинговых панелей.Это позволяет производителям винилового сайдинга изготавливать утепленный сайдинг с более широкими, плоскими профилями и более насыщенными и темными цветами, чем раньше. Эти премиальные профили и цвета могут увеличить стоимость вашего проекта сайдинга.

Наконец, утепленный виниловый сайдинг толще традиционного сайдинга из-за пенопласта, который требует некоторых дополнительных ступеней или специальных аксессуаров, которые могут увеличить стоимость установки.

Вывод : Да, утепленный виниловый сайдинг дороже, чем традиционный виниловый сайдинг.

3.) Создает ли утепленный виниловый сайдинг проблемы с влагой?

Существует два основных источника потенциального повреждения стены влагой: водяной пар, образующийся внутри дома, который должен выходить наружу, и большая часть воды извне, которая проникает в систему сайдинга, например, проливной дождь. Начнем с водяного пара.

Обработка водяного пара изнутри

Знаете ли вы, что средняя семья из четырех человек производит от четырех до шести галлонов водяного пара внутри каждый день? Водяной пар образуется в результате таких действий, как приготовление пищи, уборка, купание и даже просто дыхание!

При добавлении продуктов снаружи дома, особенно в немного более старом доме, в котором нет новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которая справляется с накоплением влаги, важно убедиться, что вы не улавливаете водяной пар внутри дома.В частности, при добавлении теплоизоляции цель состоит в том, чтобы укрепить дом, чтобы уменьшить потери энергии, но неправильные продукты также могут предотвратить выход водяного пара.

Способ определения способности продукта пропускать водяной пар и дышать как дома – это рейтинг химической завивки. Изоляционная пена, используемая в изолированном виниловом сайдинге, имеет рейтинг проницаемости до 5,0, обеспечивая гораздо лучшую воздухопроницаемость, чем сопоставимые изоляционные продукты с рейтингом проницаемости 1,5 или меньше. Благодаря этой воздухопроницаемости установка изолированного винилового сайдинга не требует дорогостоящей вентиляции, как это делают некоторые другие изоляционные материалы.

Таким образом, утепленный виниловый сайдинг не создает проблем с влажностью из-за водяного пара, образующегося внутри дома. Но как насчет объемной воды извне?

Обработка больших объемов воды извне

Согласно статье FineHomebuilding.com, «борьба с дождем является самым важным фактором при проектировании и строительстве прочных зданий и в борьбе с плесенью». Неважно, чем облицован ваш дом, ваш сайдинг протекает.Вода всегда находит дорогу за сайдингом ».

Если есть гарантия, что снаружи дома будет инфильтрация дождя и других источников влаги, то важно выбирать продукты, которые позволяют стене быстро высохнуть, чтобы предотвратить повреждение плесенью или грибком.

Поскольку утепленный виниловый сайдинг содержит сердцевину из жесткого пенопласта, некоторые люди думали, что он может впитывать и плесневеть влагу. Тем не менее, годичное исследование, проведенное старшим инженером-энергетиком в Home Innovations Research Labs (HIRL), доказало, что утепленный виниловый сайдинг не создает проблем с влажностью .Фактически, из девяти различных типов стеновых конструкций, таких как пустотелый виниловый сайдинг, искусственный камень, фиброцемент и кирпич, изолированный виниловый сайдинг сохранял сушилку стен, чем любой другой вариант облицовки.

Вы можете задаться вопросом, как это может быть, учитывая, что другие оболочки создают в целом более негерметичную систему. По словам Крейга Драмхеллера, старшего инженера-энергетика, «Изолированный сайдинг обеспечивает как тепловые, так и гигротермические преимущества при строительстве легких каркасных стен. Тепловое сопротивление изолированного сайдинга дает двойное преимущество: снижение теплового потока в стеновой сборке, тем самым экономя энергию, и более высокую температуру полости стены, что приводит к повышенной сушильной способности.”

Проще говоря, поскольку теплоизоляционный виниловый сайдинг сохраняет стену теплее благодаря своим энергосберегающим свойствам, он также способствует более быстрому высыханию стены.

Заключение : Нет, утепленный виниловый сайдинг НЕ вызывает проблем с влажностью.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о годовом исследовании влажности>

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о контроле влажности изоляционного сайдинга>

4.) Разделяются ли пена и изоляция со временем?

Утепленный виниловый сайдинг состоит из двух основных компонентов: жесткого пенопласта и винилового сайдинга. Виниловый сайдинг действует как обшивка, прочно приклеенная к пенопласту. Клей , используемый для прикрепления сайдинга к винилу, фактически затвердевает, создавая прочное соединение между двумя компонентами. Узнайте больше об этом процессе в видео ниже.

Кроме того, сайдинг и пена имеют очень схожие скорости расширения и сжатия, что означает, что они очень совместимы для совместного использования.Коэффициент теплового расширения изоляции составляет 0,000035 дюйма / дюйм / F, в то время как виниловый сайдинг находится в диапазоне от 0,000031 до 0,000036.

Заключение : Нет, поролон и винил не отделяются со временем.

5.) Утепленный виниловый сайдинг новый и непроверенный?

Хотя вы, возможно, только недавно слышали об изоляционном виниловом сайдинге, это продукт, который существует уже много лет. Первый утепленный виниловый сайдинг был выпущен в 1996 году в результате сотрудничества между Progressive Foam и Crane Performance Siding.С тех пор каждый крупный производитель винилового сайдинга выпустил свои собственные версии изолированного винилового сайдинга, и в результате работы этих групп он был установлен более чем в полумиллионе домов.

Вы можете отдыхать спокойно, зная, что сотни тысяч людей установили утепленный виниловый сайдинг на свои дома. Благодаря надежным гарантиям сроком более 25 лет, вплоть до двойного срока службы, мы уверены, что даже самые ранние установленные продукты по-прежнему выдерживают испытание временем.

Помимо безупречной репутации, у изоляционного винилового сайдинга имеется масса данных испытаний, сертифицированных сторонними организациями. Все, от управления влажностью, энергоэффективности, воздействия на окружающую среду и многого другого, было тщательно проверено на протяжении многих лет. Вы можете быть уверены, что выбираете хорошо проверенные продукты, которые помогут защитить и улучшить внешний вид вашего сайдинга.

Вывод : Нет, утепленный виниловый сайдинг не новость; он существует уже более 20 лет.

Щелкните здесь, чтобы получить более подробную техническую информацию об изоляционном виниловом сайдинге>

Как навсегда отремонтировать сквозняк (и почему он вообще такой сквозняк)

В вашем доме такой сквозняк, что он похож на старый замок с привидениями? У этой большой проблемы есть несколько «маленьких» причин.

У вас есть один из тех домов, в котором всего не согреют? Многие американцы так и поступают. Во многих домах в США, особенно в старых, сквозняки и коридоры – это просто часть повседневной жизни, с которой люди решают иметь дело.Это настолько распространенная проблема, что многие домовладельцы думают, что решить ее невозможно.

Но они ошибаются. Сквозняк можно остановить. И очень возможно отремонтировать сквозняк навсегда – да, навсегда. Вам просто нужен информированный план и профессиональная помощь.

Мы можем помочь вам с обоими, но в этой статье мы рассмотрим первую часть: план ремонта вашего сквозняков. Мы расскажем, почему в доме сквозняки, а также расскажем о трех эффективных шагах по устранению сквозняков.Давайте нырнем.

Почему в моем доме сквозняк?

Во-первых, давайте рассмотрим причину, по которой в вашем доме возникает сквозняк, или, что еще важнее, то, что не является причиной ваших сквозняков.

Многие люди думают, что их окна виноваты в том, что в их доме циркулирует холодный воздух, или что в этом виновата старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Оба эти предположения понятны; Старые окна и старые системы центрального отопления, безусловно, могут быть одной из причин того, что в вашем доме холодно.Если вы думаете о замене вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования, ознакомьтесь с нашим подробным и подробным руководством по типам домашних систем отопления. (Спойлер: Тепловые насосы самые лучшие.)

Однако правда в том, что окна обычно являются лишь очень небольшой частью проблемы. (Вам нужны новые окна? Скорее всего, нет.) Настоящая проблема? Тепло в вашем доме, вероятно, уходит через крышу.

Да, крыша. Давайте разберемся, как это происходит (потом мы расскажем, как это исправить).

Сквозняк бывает – так в ваш дом засасывается холодный воздух

Всем известно, что жар поднимается.А когда в доме поднимается тепло, оно собирается на верхних этажах и на чердаке, а более прохладный воздух имеет тенденцию оседать на нижних этажах. (Вот почему у вас в подвале летом прохладно, а на втором этаже – сауна – и почему зимой на втором этаже обычно теплее, чем на первом.)

Поскольку горячий воздух будет подниматься до тех пор, пока не остановится, он попытается выйти через верх здания. Во многих домах это удается. А когда этот горячий воздух выходит через крышу, в доме остается вакуум.Затем этот вакуум заполняется более холодным воздухом, который принудительно втягивается извне, в основном через фундамент дома. (Если у вас такие холодные полы, что зимой вам все время нужны тапочки, большая причина тому – просачивание холодного воздуха через фундамент.)

По сути, в вашем доме происходит гигантский цикл вакуумирования. Вот визуальное объяснение того, как это работает:

Горячий воздух выходит через чердак

Каждое маленькое отверстие в вашем доме, особенно на чердаке, дает возможность нагретому воздуху подниматься и выходить из дома.

В комнатах под чердаком становится жарко

Зимой, когда горячий воздух поднимается на второй этаж, наверху становится теплее, чем на этажах ниже. Летом горячий воздух, скопившийся на чердаке, излучается на второй этаж, создавая ощущение наверху, как в сауне.

Холодный воздух всасывается через фундамент

При повышении температуры создается разрежение под давлением, которое всасывает холодный воздух из трещин и щелей в фундаменте. На каждую единицу нагретого воздуха, выходящего из дома, засасывается новая единица наружного (холодного!) Воздуха.

И вот он – эффект гигантского вакуума, который заставляет ваш дом чувствовать себя холодным и сквозняком.

Вы действительно можете почувствовать этот эффект. В следующий холодный безветренный день попробуйте помахать рукой вокруг дверей, стен и окна, пока не почувствуете прилив прохлады. Чувствуете, как поступает постоянный поток холодного воздуха? Его не проталкивают извне; вместо этого засасывает вакуумом, создаваемым выходом теплого воздуха.

Важно отметить, что циркуляция воздуха – это не плохо; любая здоровая домашняя среда включает в себя какое-либо движение воздуха, и вы не хотите полностью изолировать дом.(Узнайте больше о воздушном уплотнении и здоровом воздушном потоке здесь.) Проблема в том, что в вашем доме, вероятно, циркулирует воздух в 3-4 раза больше необходимого, что очень затрудняет эффективное управление температурой даже самой лучшей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В любом случае, говоря о вакуумном циклировании, возникает еще несколько вопросов: как возникает вакуумный эффект? Почему вообще весь этот горячий воздух может выходить через крышу? Разве ваши потолки не должны задерживать его?

Да, в вашем доме должен оставаться теплый воздух, но, вероятно, это не так.(Читайте дальше.)

Дома дырявые, и это не только старые сквозняки

Большинство домов просто не герметичны. Вместо этого они заполнены небольшими зазорами, трещинами и дырочками. И эти щели есть везде – в фундаменте, в стенах, на чердаке, в дымоходе, у входа на чердак, в встроенных осветительных приборах, в отверстиях для проводки и водопровода. Этот список можно продолжить.

Все эти отверстия в доме – многие настолько малы, что их едва можно увидеть – создают пути для прохождения воздуха.А если сложить их все, то получится, что в вашем доме настежь распахнуто окно. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это большое дело – гораздо большее дело, чем старые окна.

Как починить сквозняк за 3 шага

Итак, что делать? Как можно решить целый ряд мелких проблем, которые в сумме составляют большую проблему сквозняков?

Да, вы можете заменить окна. Но если вы не устраните все крошечные щели в своем доме (и на недостаточно изолированном чердаке), это не решит реальной проблемы.То же самое касается ремонта протекающих окон и дверей. Дело в том, что все эти более мелкие факторы являются частью гораздо более широкой экосистемы проблем, и вам нужно будет рассмотреть всю картину, если вы хотите решить проблему.

Как решить эту проблему? Мы нашли лучшее решение – сочетание стратегической теплоизоляции, воздухонепроницаемости и вентиляции. Взятые вместе, эти улучшения помогают стабилизировать поток воздуха в вашем доме, устранить эффект «гигантского вакуума» и, что наиболее важно, навсегда избавиться от сквозняков.

Вот что должно произойти – три основных шага, которые помогут решить вашу проблему. (И, к вашему сведению, вы можете выполнить всю эту работу профессионалами без предоплаты.)

Шаг 1. Герметизируйте чердак (и остальную часть дома)

Не позволяйте лишнему потоку воздуха выходить через чердак, заткнув пеной все маленькие дырочки и трещины в чердаке.

Герметизация чердака помогает предотвратить сквозняки, так как теплый воздух намного труднее выходит через верхнюю часть дома.

Воздушное уплотнение – это процесс поиска и закрытия всех щелей, щелей и щелей в вашем доме. Это кропотливая и методичная работа, и важно найти для нее подходящего профессионала, но она может кардинально изменить то, как вы себя чувствуете в доме.

Узнайте больше о воздушном уплотнении здесь. Или узнайте, как вы можете работать с Sealed, чтобы полностью герметизировать свой дом.

Шаг 2. Утеплите чердак

Увеличьте тепловую ценность изоляции до R49 (около 15 дюймов изоляции) в соответствии со стандартами Министерства энергетики США.

Следующим важным шагом является надлежащая изоляция чердака (поскольку велика вероятность того, что чердак недостаточно изолирован или не изолирован вообще). Для большинства домов и ситуаций вам необходимо довести тепловую ценность вашей изоляции до R-49 или выше – или около 15 дюймов изоляции. *

Что такое R-ценность? Отличный вопрос. R-значение вашей изоляции является мерой того, насколько она эффективна при прекращении теплопередачи. Чем выше значение R, тем больше барьера будет обеспечивать ваша изоляция и тем лучше она будет препятствовать выходу тепла через крышу.И это именно то, что вам нужно сделать, если вы хотите прекратить сквозняки.

Вопросы об изоляции или R-значении? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по утеплению чердака.

Шаг 3: Герметизируйте и изолируйте фундамент

Используйте двухкомпонентный пенопласт или пенопласт + герметик для герметизации и изоляции деревянной панели (называемой краевой балкой) там, где фундамент соответствует конструкции дома.

Наконец, пришло время обратиться к тому месту, куда проникает большая часть холодного воздуха – вашему фундаменту.Для этого наши профессионалы обычно используют двухкомпонентный пенопласт (или пенопласт с герметиком) для герметизации и изоляции деревянных панелей в местах, где фундамент соответствует структуре дома.

Вы заметите, что мы сказали «профессионалы». Правильная герметизация фундамента (или любой части вашего дома, на самом деле) – тяжелая и грязная работа, требующая детального понимания того, как воздух проникает внутрь здания, а затем проходит через него. Это плохой самодельный проект.

Для достижения наилучших результатов – и реального решения вашей проблемы с тягой – обратитесь к квалифицированным, обученным специалистам по продажам воздуха.(Об этом мы и поговорим.)

Как избавиться от тратты, не опустошая банковский счет

Избавиться от сквозняков несложно, но непросто. Это требует упорного труда и специальных знаний, поэтому вам нужно будет нанять профессионалов и составить план игры.

Хорошая новость заключается в том, что создание невероятно комфортных домов из непрочных домов – это наша задача. Мы знаем, как отремонтировать ваш дом, мы знаем, что это делают нужные люди, и мы можем выполнить проект с минимумом хлопот для вас.А с планом Sealed Comfort Plan вы можете выполнить эту работу без предоплаты (или за очень небольшую) – вы будете платить за нее по мере продвижения по ставке, основанной на вашей экономии энергии.

Мы тоже на 100% стоим за свою работу. Если вы не экономите деньги, вам не придется платить.

Звучит интересно? Позвоните нам по телефону 914-826-8873, чтобы поговорить о вашем доме. Мы сообщим вам, сможем ли мы помочь (а если не сможем, мы будем рады дать вам совет или подсказку в другом месте).

4 года, 5 стен, 6 проектов: NW Passive House Lessons

В этом документе, опубликованном в рамках 9-й ежегодной конференции по пассивным домам в Северной Америке на следующей неделе, рассказывается об эволюции конвертов для пассивных домов Hammer & Hand в Тихом океане с деревянным каркасом. Северо-Запад.Опираясь на шесть проектов, построенных в Портленде и Сиэтле за последние четыре года, я исследую, как каждая из пяти стеновых сборок приближается к характеристикам, стоимости, землепользованию и долговечности. В тематических исследованиях также будет показано движение Hammer & Hand к разработке деталей, которые более знакомы строительному сообществу и легко собираются, переходя от уникальной практики к общей. В их числе:

1. Пассивный дом Courtland Place – забавная столярная головоломка с минимальным бюджетом
2. Glasswood Commercial PH Retrofit – Реконструкция коммерческого здания пассивным домом
3. Karuna House – высокий дизайн, высокопроизводительная витрина
4. Пассивный дом «Кленовый лист» и пассивный дом «Пьюджет» – переходите к стандартной практике
5. Пассивный дом Pumpkin Ridge – «Давайте сделаем всю целлюлозу!»

Пять стеновых сборок

1.Courtland Place – пазл плотника с минимальным бюджетом

Приоритеты проекта: Этот личный проект Дэна Уитмора из Hammer & Hand был направлен на создание пассивного дома с небольшим бюджетом, с использованием легкодоступных материалов и сильных сторон строительной команды для реализации сложных столярных деталей.

Стеновая сборка Courtland Place:

Конструкция стены: Этот дом расположен на изолированной плите на уровне земли, при этом стена выступает консольно, чтобы соответствовать внешнему краю периметра пенополистирола и минимизировать тепловые мосты на пересечении фундаментной стены.Дэн использовал стенную ферму, внутренний шнур которой выдерживает структурную нагрузку и сдвиг здания. Как и ферма Ларсена, внешний шнур несет фасад здания и образует изоляционную полость.

Воздушный барьер: Панели, работающие на сдвиг (OSB) на внутренней стороне стенной фермы, образуют воздушный барьер всего здания, соединения панелей герметизированы лентой и герметиками. (Примечание: размещение воздушного барьера в этом незащищенном месте сделало его уязвимым для повреждений от людей. Хотя это позволило сэкономить на стоимости строительства, Дэн не рекомендует эту стратегию другим.)

Управление влажностью: Объемная вода направляется на облицовку с помощью истинно вентилируемого дождевого экрана и WRB поверх высокопроницаемой внешней оболочки Homasote. Хотя диффузия может происходить в любом направлении, стена в основном представляет собой пар, открытый наружу.

Изоляция: Плотное стекловолокно глубиной 14 дюймов, выполняется за один проход.

Возможность адаптации: Эта настенная сборка легко адаптируется для удовлетворения конкретных требований к производительности любого конкретного проекта.Измените размер косынки, соединяющей один шнур с другим, чтобы изменить глубину изоляции.

Стоимость: Поскольку этот проект требовал очень низких затрат на квалифицированную рабочую силу (Дэн считал его личным проектом), он был склонен к трудоемким решениям, а не к материалам средней и высокой стоимости, чтобы удовлетворить свои бюджетные цели. Для нашего типичного клиента такой баланс был бы неподходящим.

Использование земли: Хотя эта стена довольно толстая, выбор плотного стекловолокна вместо целлюлозы помог уменьшить толщину стены на 2 дюйма.В конце концов, стена оказывает умеренное влияние на площадь здания.

2. Glasswood – Реконструкция коммерческого здания под пассивный дом

Приоритеты проекта: В качестве модернизации коммерческой структуры, построенной более 100 лет назад, этот проект, как и Courtland Place выше, был для нас уникальным. Нашей целью было повторное использование и усиление существующей конструкции и получение сертификата пассивного дома на ограниченном участке (и, следовательно, с минимальным добавлением материала за пределами оригинальной стены).

Стена из стекловолокна в сборе:
Конструкция стены: Мы добавили срезанные панели снаружи и второстепенную внутреннюю каркасную стену для дополнительной изоляции. Чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности, мы установили внешнюю гипсовую оболочку DensGlass поверх слоя жесткой внешней изоляции.

Воздушный барьер: Вторичный слой обшивки на внутренней стороне существующей стены, склеенный по всем краям панели, служит воздушным барьером. Он соединяется с одним и тем же материалом по всему полу и по потолку, образуя непрерывный воздушный барьер в центре стены.Этот слой воздушного барьера зажат между двумя стенами 2 × 4, каждая из которых изолирована целлюлозой высокой плотности. Внутренний слой 2 × 4 действует как служебная полость. Слой подвесного двигателя 2 × 4 является оригинальной стеной и служит структурой.

Управление влажностью: Наружный сайдинг Hardie справляется с объемной водой с помощью вентилируемой водоизолирующей полости ¾ ”. В соответствии с рекомендациями Building Science Corporation мы использовали планки для обрешетки из дугласской пихты вместо пиломатериалов, обработанных под давлением, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и стоимость строительства.WRB представляет собой комбинацию системы Prosoco R-Guard на перфорированных отверстиях, интегрированную в мембрану VaporShield, установленную поверх DensGlass. Эта стена будет в основном высыхать изнутри, хотя она открыта наружу через более тонкий слой пенополистирола и вентилируемую полость экрана от дождя. Состояние внутренней влажности контролируется с помощью системы вентиляции, чтобы гарантировать, что пар не попадет в сборку из внутренних помещений.

Изоляция: 2-дюймовая внешняя изоляция из пенополистирола с 7-дюймовым слоем плотно упакованной целлюлозы в двух полостях стены.Это был компромисс. Первоначально мы планировали использовать двухдюймовый слой минеральной ваты высокой плотности, однако муниципалитет не удовлетворился их информацией о огнестойкости этого продукта.

Стоимость: Поскольку это была часть полной модернизации здания, которая включала приведение исторического здания в соответствие с коммерческими нормами, дополнительные расходы на достижение Пассивного дома были номинальными.

Использование земли: Из-за ограниченного пространства, 2 дюйма пенополистирола снаружи от существующей стены и 7 дюймов целлюлозы внутри стены сделали возможной работу пассивного дома без значительного увеличения площади здания.

3. Дом Каруна – высокий дизайн, высокопроизводительная витрина

Приоритеты проекта: Создание красивой и сложной конструкции в качестве пассивного дома.

Сборка стены Каруна:
Конструкция стены: Стандартная стена с рамой 2 × 6 интегрирована в более крупный стальной каркас. Из-за требований к конструкции внешней штукатурки инженеру потребовалась деталь с Z-образной балкой для передачи нагрузки на 6 дюймов внешней полиизоизоляции.Эта сборка Z-балки распространяется и на участки, где дом облицован кедром.

Воздушный барьер: Наружная обшивка покрыта системой Prosoco R-Guard для создания воздушного барьера в доме.

Управление влажностью: Для обработки больших объемов воды используется комбинация облицовки из кедра и штукатурки с полостями для защиты от дождя. WRB представляет собой внешнюю изоляцию, облицованную фольгой, все швы проклеены лентой. Система Prosoco обеспечивает дополнительный слой защиты конструкции от воды.Мощность сушки зависит от внутренней части.

Изоляция: Полиизо, облицованный фольгой, толщиной 6 дюймов, обволакивает здание. 5,5 дюймов плотно упакованной целлюлозы образует тепловой слой внутри полости стены размером 2 × 6.

Стоимость: Это не был бюджетный проект, хотя «вмешательство» Пассивного дома должно было быть рентабельным. В конце концов, создание дома в качестве пассивного дома стоит менее 2% от бюджета проекта.

Использование земли: Площадь дома не вызывала беспокойства.При этом толщина стенок умеренная.

4. Кленовый лист и Пьюджет – переходите к стандартной практике

Приоритеты проекта (ов): Использовать стандартные материалы и устоявшуюся торговую практику при строительстве рентабельных стеновых систем пассивного дома.

Монтаж стен из кленового листа:

Сборка стены Puget:
Конструкция стены: Для обоих проектов мы использовали каркасную стену 2 × 8, чтобы создать более толстую полость стены без дополнительных трудозатрат, связанных с установкой стены с двойными стойками.

Воздушный барьер: Структурная оболочка, герметичная по краям панелей, образует воздушный барьер в доме. Благодаря полевому опыту мы перешли на жидкий герметик Просоко вместо ленты.

Управление влажностью: В стеновых системах обоих домов мы установили сайдинг из фиброцемента над вентилируемой полостью от дождя толщиной 3/4 дюйма. Мембрана устанавливает WRB поверх жесткой внешней изоляции. На внешнем слое оболочки вторичный WRB защищает конструкцию. В Puget Passive House мы установили этот вторичный WRB с помощью Prosoco R-Guard.Из-за меньшего воздействия и бюджетных ограничений мы использовали ZIP Sheathing с интегрированным WRB для установки вторичного WRB в пассивном доме Maple Leaf. Наружная жесткая изоляция (полиизо с бумажной облицовкой) имеет паронепроницаемое покрытие, поэтому пар может выходить в вентилируемую полость от дождя или внутрь здания.

Изоляция: Наружная изоляция из полиизо с бумажной облицовкой покрывает каждое здание (3 дюйма у Пьюджета и 4 дюйма у Кленового листа). Плотная изоляция из стекловолокна 7,25 дюйма образует дополнительный тепловой слой внутри полости каркаса в стене.

Стоимость: Дополнительные затраты на внешнюю изоляцию и, следовательно, на длинные крепежные детали, необходимые для сборки сайдинга, были умеренными. Время сборки сборки и, следовательно, затраты на рабочую силу точно соответствуют стандартной конструкции.

Land Use: Благодаря более высокому показателю R для внешнего полиизо, эти сборки уменьшили на несколько ценных дюймов толщину стен и площадь основания здания, что является важной «победой» в их городских условиях.

5.Тыквенный хребет – “Давайте сделаем целлюлозу!”

Приоритет проекта: Для стены пассивного дома Pumpkin Ridge мы намеревались выполнить пакет энергоизоляции с низким уровнем воплощения, частично для компенсации GWP-воздействия пенополистирола, необходимого для фундамента (необходимого для работы в условиях наклонной площадки). Мы также стремились удерживать расходы на достаточно низком уровне, чтобы сэкономленные клиентом счета за коммунальные услуги могли покрыть любые дополнительные ипотечные услуги из-за этих затрат на строительство с высокими эксплуатационными характеристиками.

Сборка стены Pumpkin Ridge:
Конструкция стены: Мы использовали стандартный каркас стены 2 × 6 с стропильной системой Ларсена с двутавровыми балками.Для внешнего слоя обшивки используется ДВП Agepan.

Воздушный барьер: Воздушный барьер легко устанавливается в слое обшивки с жидкой мембраной на швах.

Управление влажностью: Объемная вода регулируется с помощью внешней облицовки из кедра над вентилируемой полостью от дождя толщиной 3/4 дюйма. WRB представляет собой пропитанную воском оболочку Agepan. Как открытая диффузионная стенка на основе целлюлозы, пар может легко покидать сборку в любом направлении.

Изоляция: В общей сложности 15 дюймов выдувной целлюлозы в полости фермы Ларсена 9,5 дюймов и внутреннем отсеке стоек 5,5 дюйма, здание может похвастаться очень прочной тепловой оболочкой с низким энергопотреблением.

Стоимость: Простота установки комбинации двутавровых балок и Agepan (и более низкие затраты на рабочую силу) снизила потенциальную сложность применения фермы Ларсена и материальные затраты на двутавровую балку и Agepan.

Использование земли: Использование земли не представляло проблемы из-за большого участка, на котором можно было построить толстую стену.

Сводная информация о стеновых конструкциях по подходам

Воздушный барьер

1. Листовой материал с лентой: Glasswood, Courtland Place
2. Листы из фанеры или OSB с жидкой мембраной на швах: Pumpkin Ridge, Maple Leaf
3. Жидкая мембрана, наносимая сплошным слоем: Karuna, Puget

Управление влажностью – навалом

1. Жидкая мембрана, наносимая сплошным слоем: Karuna, Puget
2. Жидкая мембрана на перфорированных отверстиях со встроенной мембраной WRB: Glasswood, Courtland Place
3. Лист пропитанный хороший (Agepan) с жидкой мембраной на перфорированных отверстиях: Pumpkin Ridge

Изоляция

1. Заполнение полости целлюлозой наружной пеной: Glasswood, Karuna
2. Плотное стекловолокно с внешней пеной: Puget, Maple Leaf
3. Ферма Ларсена из целлюлозы: Pumpkin Ridge
4. Стеновая ферма из плотного выдувного стекловолокна: Courtland Place

Заключение: предпочтения клиентов, ограничения сайта, возможность сборки

Когда мы размышляем о наших подходах к этим различным стеновым сборкам, становится ясно, что основной движущей силой дизайнерских и строительных решений для Hammer & Hand по-прежнему являются предпочтения клиентов и ограничения площадки.Однако возможность наращивания с точки зрения времени, денег и устойчивости всегда будет важным фактором и может быть самым важным для других.

Если клиент предпочитает здание с наименьшей возможной воплощенной энергией, то внешние фермы Ларсена с каркасным каркасом, TJI, обшивка Agepan и выдувная целлюлозная изоляция являются фантастическим решением.

Если, однако, проект расположен на компактном участке и сталкивается с ограничениями по зонированию, то более эффективные и, следовательно, более тонкие варианты внешней изоляции (например, полиизоцианурат) становятся лучшим выбором.

Возможность сборки каждой из этих стеновых секций может отличаться от одного практикующего специалиста к другому. Важно провести параметрический анализ всех вышеперечисленных факторов, включая климат, чтобы определить, какая сборка стен лучше всего подходит для каждого проекта. Сила стандарта энергопотребления здания, основанного на характеристиках, заключается в том, что он позволяет проектировщику / архитектору и строителю свободно оценивать оптимизацию сборки с учетом всех этих факторов.

По мере того, как промышленность в целом движется к монолитной внешней жесткой изоляции, достаточно просто немного утолщить этот внешний слой.Пассивный дом Maple Leaf и пассивный дом Puget являются хорошими примерами такого подхода.

Сохранить

Сохранить

Связанные

Вернуться к полевым заметкам

17 различных видов сайдинга (с фото примерами)

Полное руководство по сайдингу для дома, в котором представлены 17 типов сайдинга с фотографиями, плюсами, минусами, стоимостью и многим другим.

Наружный сайдинг для домов и зданий имеет многоцелевое назначение.Рассмотрение каждого из них поможет вам найти правильный вариант сайдинга для вашего дома.

Самым заметным назначением сайдинга для вашего дома является эстетика. Материал, который вы выбираете для экстерьера своего дома, во многом влияет на его общий архитектурный стиль, поэтому вдвойне важно тщательно продумать предпочтительный тип сайдинга.

Хотя сайдинг вашего дома играет ключевую роль с точки зрения эстетической привлекательности, он имеет и практическое применение. Например, сайдинг защищает внешний вид вашего дома, создавая барьер от непогоды и улучшая изоляцию в процессе.Различные материалы лучше подходят для разных климатических условий, например, для очень жаркого и для очень холодного климата.

Наконец, правильный тип внешнего сайдинга влияет на стоимость вашего дома при перепродаже. Выберите правильный тип внешнего сайдинга, и привлекательность бордюров резко возрастет!

Важно учитывать разные типы сайдинга дома

Хотя мы заявляли, что сайдинг для дома является важной особенностью, не менее важно знать различные варианты.Мы разберем каждый тип сайдинга, от настоящего деревянного сайдинга до винилового, пластикового, цементного и даже металлического сайдинга, чтобы помочь вам найти лучший вариант для вашего дома.

Первым и наиболее важным фактором, который следует учитывать, является тип внешнего сайдинга для дома. Вам нужен традиционный горизонтальный сайдинг или вы предпочитаете вертикальный сайдинг? Вы цените деревенский шарм, или вы бы подумали о ультрасовременном пластиковом или стальном сайдинге, чтобы добавить современный штрих?

Выберите вариант, который лучше всего смотрится в вашем доме и принесет вам наибольшую пользу.Ниже мы более подробно обсуждаем плюсы и минусы каждого типа.

Выбранный тип также определяет доступные дополнительные варианты дизайна.

=> Загляните в нашу фотогалерею экстерьеров дома, где вы можете поискать сотни экстерьеров по цвету и стилю.

Связанный: Линолеум и виниловые полы | Ламинат против виниловых полов | Виниловые полы | Желтый дом снаружи (фото)

1. Дерево

Дерево, пожалуй, самый традиционный вид наружного сайдинга для дома.

Он чрезвычайно универсален и доступен во многих различных стилях. Каждый стиль красив и добавляет традиционного очарования любому дому.

Люди любят деревянный сайдинг за его красивый и естественный вид. Чаще всего используются кедр, сосна, ель и красное дерево. Вы можете оставить древесину в ее естественном состоянии или покрасить или морилку, чтобы придать ей внешний вид в соответствии с вашими желаниями.

В дополнение к породам и цвету / морилке вы можете дополнительно настроить общий вид, выбрав профиль, в котором дерево применяется для вашего дома.

К наиболее распространенным профилям для дерева относятся:

• Доска и обрешетка: один из классических видов экстерьера, доска и обрешетка или сайдинг сарая состоит из соединенных вместе широких досок и обрешетки, которая представляет собой тонкий кусок дерева, помещенный на стыке двух досок, чтобы закрыть зазор, создавая вертикальный дизайн.
• Битумная черепица – также известная как «встряска», это тонкие и легкие куски дерева с конической формой.
• сайдинг Shake – сайдинг похож на битумную черепицу, но с некоторыми отличиями, особенно в форме и текстуре.Взяв кедровый сайдинг в качестве примера, мы можем получить два разных варианта отделки – один из них более рустикальный; Кедровая черепица распиливается, а кедровая черепица гладко распиливается с обеих сторон.
• Композитный сайдинг – композитная древесина – это древесина, изготовленная из кусков обрезков древесины, спрессованных вместе со смолой для образования «композитного» сайдингового материала.
• Обшивка – также известная как фаска, внахлест или обшивка, это длинные тонкие доски, установленные горизонтально с небольшим перекрытием.
• Подвесной сайдинг – Как и в случае вагонки, верх каждой горизонтально расположенной доски вставляется в паз на нижнем крае доски поверх нее.
• Вертикальные доски – ряд широких досок размещается вертикально с рядом узких досок между ними.
• Деревянный листовой сайдинг – для наружных стен устанавливаются простые листы фанеры, обычно используемые в недорогих зданиях.
• Бревно – построено из бревен, поэтому снаружи бревна сложены друг на друга в виде переплетения.

У каждого из этих подтипов есть свои плюсы и минусы. Например, многие люди предпочитают классический вид черепицы, но это самый дорогой вариант.Деревянная вагонка самая дешевая.

Преимущества, которыми обладают все подвиды древесины – от фанерного сайдинга до роскошных твердых пород дерева и ипэ – это их ударопрочность, естественная красота и почти бесконечная настраиваемость (с помощью цвета краски и пятен).

Wood также относительно быстро и легко устанавливается. Это один из лучших вариантов для проектов своими руками, хотя профессиональный монтаж тоже не обойдется вам дорого.

К сожалению, древесина не лишена недостатков. Помимо регулярного ухода, он также подвержен повреждениям термитами, дятлами и гнилью.

Затраты на поддержание внешнего вида древесины и защиту ее от общих угроз могут быстро накапливаться и сводить на нет низкую стоимость установки.

Наконец, древесина не является огнестойкой. Это может стать решающим фактором, если вы живете в районе с сухим климатом, где часто случаются лесные пожары.

Примеры различных вариантов деревянного сайдинга:

а. Доска и рейка

Такой внешний вид дает возможность для творчества, так как вы можете использовать доски разной длины.Некоторые из используемых пород дерева – сосна, пихта, кедр и красное дерево. Хотя обычно используемым материалом является дерево, также можно использовать искусственное дерево и винил.

Стоимость:

Средняя цена составляет от 2,05 до 2,38 доллара за плату.

Плюсы:

• Из-за этого дом кажется выше, потому что он обычно устанавливается вертикально.
• Вы можете выбирать между натуральным деревом, винилом и искусственной древесиной.
• Wood прост в установке и обслуживании.
• Вы можете проявить изобретательность и использовать древесину того размера, который вам больше нравится. Вы также можете установить доски вертикально или горизонтально.
• Доска и вагонка из винила не гниют и не подвержены воздействию вредителей. Он также доступен во многих цветах.

Минусы:

• Древесина может гнить или заражаться насекомыми-вредителями, если они низкосортные и не обработаны должным образом.
• Срок службы винила не такой же, как у дерева, он может треснуть под воздействием солнечных лучей и может вызвать ухудшение окружающей среды при утилизации.

г. Журнал

Описание:

Бревно придает дому вид хижины или деревенского стиля. Для этого используются бревна кипариса, красного дерева, сосны или кедра. Бревна необходимо сушить и обрабатывать, чтобы продлить им срок службы, и их можно окрашивать или окрашивать, хотя их использование в естественном состоянии предпочтительнее, если просто добавить прозрачный слой.

Стоимость

Стоимость колеблется от 3 до 8 долларов за кв. Фут.

Плюсы:

• Придает дому рустикальный вид.
• Внешний вид бревна долговечен, если он сделан из высококачественной древесины и при надлежащем уходе.

Минусы:

• Первоначальная стоимость высока, потому что для этого требуется профессиональный или знающий домашний мастер, равно как и стоимость обслуживания.
• Требуется регулярная обработка для предотвращения заражения насекомыми, а трещины в бревнах должны быть заделаны, чтобы предотвратить гниение.

г. Пример обшивки деревянной черепицей

Описание:

Битумная черепица изготавливается из одинаковых деревянных блоков, которые можно разрезать на различные формы.Станок выполняет резку, чтобы она была однородной и гладкой. Их устанавливают на другую поверхность внахлест. Некоторые из используемых пород дерева – красное дерево и красный кедр. Битумная черепица является экологически чистой и придает внешнему виду дома старинный деревенский вид.

Стоимость:

Средняя стоимость составляет 7200 долларов за 2000 кв. Футов. Стоимость зависит от местоположения и размера дома.

Плюсы:

• Битумная черепица придает дому естественный вид, который хорошо сочетается с окружающей средой, такой как набережные и лесные массивы.
• Они стоят меньше по сравнению с подъездными путями, в которых используются такие материалы, как кирпич и камень, но при надлежащем уходе они могут служить долго. Их нужно красить каждые 3 года и красить каждые 6 лет. Репелленты от плесени следует использовать, если в помещении много влаги.

Минусы:

• Битумная черепица требует регулярного ухода, включая конопатку и покраску, чтобы не повредить ее из-за погодных условий.
• На них влияет влага, и при неправильном уходе на них могут расти плесень и водоросли.Насекомые и ветер также могут повредить древесину; он может деформироваться, скручиваться, выцветать и трескаться.
• Опоясывающий лишай со временем может ослабнуть.

г. Горизонтальная деревянная доска

Описание:

Внешний вид выполнен с использованием тонких деревянных планок, расположенных горизонтально, в некоторых случаях с использованием шпунта и паза. Дерево помогает создать в доме ощущение деревенского стиля. Некоторые из используемых пород древесины включают кипарис, сосну, пихту Дугласа и ель.

Стоимость:

Стоимость колеблется от 5 до 10 долларов за квадратный фут

Плюсы:

• Придает дому классический деревенский вид и улучшает внешний вид бордюров.
• Древесина экологически чистая.
• Дерево можно настроить с помощью морилки и краски.

Минусы:

• Внешний вид требует регулярного ухода, чтобы древесина не трескалась, не гнила, не коробилась и не раскалывалась. Его нужно перекрашивать или перекрашивать каждые три-шесть лет.
• Первоначальная стоимость высока, особенно при использовании таких пород дерева, как красное дерево и кедр, которые считаются устойчивыми к гниению.
• При неправильной обработке древесина подвержена воздействию воды и насекомых.

e. Вертикальный деревянный настил

Описание:

В этом случае деревянные планки располагаются вертикально, что может помочь подчеркнуть высоту дома. Как и горизонтальные полосы, они соединяются вместе с помощью гребня и паза. Используемые породы – сосна, ель и кипарис.

Стоимость:

Стоимость колеблется от 5 до 10 долларов за квадратный фут

Плюсы:

• Придает дому классический деревенский вид и улучшает внешний вид бордюров.
• Древесина экологически чистая.
• Дерево можно настроить с помощью морилки и краски.

Минусы:

• Внешний вид требует регулярного ухода, чтобы древесина не трескалась, не гнила, не коробилась и не раскалывалась. Его нужно перекрашивать или перекрашивать каждые три-шесть лет.
• Первоначальная стоимость высока, особенно при использовании таких пород дерева, как красное дерево и кедр, которые считаются устойчивыми к гниению.
• При неправильной обработке древесина подвержена воздействию воды и насекомых.

Посмотрите нашу коллекцию домов с экстерьером цвета натурального дерева.

2. Винил

Описание:

Виниловый сайдинг – это синтетический материал для экстерьера дома, который стал популярным благодаря неприхотливости в уходе, универсальности, долговечности и невысокой стоимости. Он доступен во многих цветах и ​​в различных формах, таких как встряски, вертикальные панели, черепица, горизонтальные панели, рыбья чешуя, узоры из бисера и холст. Его можно сделать похожим на другие натуральные материалы, такие как камень и черепица.

Стоимость: Стоимость варьируется от 0,65 до 2,00 долларов за квадратный фут.

Плюсы:

• Это не требует особого ухода и требует только время от времени стирки.
• Винил не требует установки профессионалом, и с ним справится сам, что снижает стоимость установки.
• Его можно настроить в другом дизайне и цвете.
• Цвет не тускнеет.

Минусы:

• Он имеет синтетический вид, что может отпугнуть людей, которые любят деревенский и естественный стили, а также людей, заботящихся об окружающей среде.Чтобы уменьшить пластический эффект, домовладельцы могут использовать винил с длинным сайдингом, чтобы между панелями не появлялись швы.
• Винил разрушает окружающую среду после утилизации, потому что он не поддается биологическому разложению и остается на свалках в течение очень долгого времени, если не будет переработан.
• Он может быть поврежден экстремальными погодными условиями, такими как ветер и высокие температуры, вызывающие трещины, гниение и плесень.

Один из новейших доступных вариантов, винил быстро обгоняет дерево как самый популярный вид сайдинга в мире.

Отчасти привлекательность этого продукта для потребителей заключается в его универсальности. Винил доступен в большом количестве стилей. Его можно даже создать, чтобы имитировать другие материалы, например дерево.

Как и дерево, виниловый сайдинг имеет несколько различных монтажных профилей, которые помогут вам адаптировать его внешний вид к вашим личным предпочтениям.

К наиболее распространенным профилям для винила относятся:

• По горизонтали – Набор тонких полосок размещается горизонтально рядами.
• Вертикальный – Набор тонких полосок размещается вертикально рядами. В качестве альтернативы, последовательность тонких полосок повторяется на широкие полосы.
• Битумная черепица – Тонкие и легкие куски винила слегка перекрывают конические края.

Каждый из этих профилей может быть дополнительно настроен с помощью различных типов перекрытия и расположения, включая голландскую перехлестку, доску с обрешеткой, бисер, рыбью чешую и гребешки.

Добавьте сюда относительно низкую стоимость как материалов, так и монтажа, и станет еще проще понять, почему покупатели с ограниченным бюджетом выбирают винил в качестве материала.

Это еще не все, что можно полюбить виниловому сайдингу. Дополнительные преимущества включают в себя потрясающую 40-летнюю гарантию после установки на лучшие модели.

Не то, чтобы он вам понадобился – винил чрезвычайно прочен. Он прослужит десятилетия подряд, практически не изнашивается и требует минимального ухода. Все, что требуется для чистки, – это регулярная стирка с помощью механического усилителя.

Винил также известен и любим за его энергоэффективность. Добавьте утепленную версию в свой дом, и вы сможете сэкономить массу денег на счетах за коммунальные услуги как в жарком, так и в холодном климате.

Несмотря на все огромные преимущества, у винила есть свои недостатки (хотя их очень мало).

Главный из этих недостатков заключается в том, что винил не является водонепроницаемым. Несмотря на то, что он водостойкий, неправильная установка часто приводит к тому, что вода проникает за виниловые детали и вызывает повреждение дерева под ними.

Покупка винила неподходящего типа – еще одна проблема. Тем, кто живет в очень жарком или холодном климате, следует с умом выбирать панели. В противном случае их виниловые панели могут покоробиться.

Наконец, винил – более надежное дополнение к внешнему виду вашего дома, чем другие типы сайдинга. Его нельзя закрасить, как деревом.

Цвет винила, который вы выберете, – это цвет вашего дома. По крайней мере, пока вы не решите полностью заменить обшивку.

Связанный: Покраска винилового сайдинга

3. Металл

Стоимость: Стоимость зависит от используемых материалов и стоимости рабочей силы и составляет от 4 до 8 долларов за квадратный фут.

Плюсы:

• Металл долговечен и долговечен, благодаря чему он переживает большинство других материалов для экстерьера дома. Он не гниет и не плесневеет из-за повреждения водой, хотя некоторые виды металла могут ржаветь, если не обработать и не поддерживать в надлежащем состоянии.
• Сохраняет цвет, не выцветает, его можно красить.
• Не подвержен нападению вредителей, не коробится и не коробится.
• Металл огнестойкий.
• Он сохраняет прохладу в доме летом, отражая солнечный свет.

Минусы:

• Некоторые металлы, такие как атмосферостойкая сталь и медь, могут измениться под воздействием погодных условий.
• Алюминий мягкий и может вмятин при ударе камнями или градом, а также может потускнеть.
Сталь
• тяжелая, и ее установка может занять время, что увеличивает стоимость.
• Он не сохраняет тепло зимой и увеличивает счета за отопление.
• Металл необходимо перекрашивать через несколько лет, когда краска стирается.

Металл давно пользуется любопытной репутацией в качестве материала для наружной обшивки. У людей это ассоциируется только с ретро и современными зданиями.

Металл действительно подходит для любого дома. Проведите исследование, выберите правильный тип и профиль установки, и вы будете более чем довольны результатами.

Для металлического сайдинга доступны два основных варианта. Во-первых, это вариант, похожий на металл. Те, кто предпочитает более естественный вид, могут предпочесть имитацию дерева из металла.

Что касается самого металла, то наиболее распространенными разновидностями являются сталь и алюминий. У каждого типа есть свои плюсы и минусы.

Сталь

, например, дороже, но служит намного дольше алюминия. Он толще и тяжелее, поэтому лучше выдерживает сильный износ, такой как град.

Хотя сталь более подвержена ржавчине, она также лучше сохраняет свой естественный цвет. Чтобы еще больше сохранить его естественный цвет, подумайте о добавлении антикоррозийного покрытия для дополнительной прочности.

Тем не менее, домовладельцам, живущим в условиях высокой влажности, особенно в прибрежных районах с соленым воздухом, следует выбирать алюминий.

Алюминий не только лучше сопротивляется ржавчине, но и намного дешевле. Обратной стороной является то, что алюминий намного слабее и его легко помять.

Итак, каковы преимущества металлического сайдинга в целом, вне зависимости от конкретного типа? Главным из них является его устойчивость к гниению, плесени и тому подобному повреждению водой.

Низкие эксплуатационные расходы – еще одно огромное преимущество. Металлический сайдинг, если он не поврежден, редко когда когда-либо нуждается в обслуживании.

Большое исключение – царапины.Их необходимо немедленно отремонтировать, особенно на стали, чтобы предотвратить ржавчину в будущем.

Людям также нравится то, что металл не тускнеет. Цвет, который вы покупаете изначально, – это цвет, который у вас есть на всю жизнь.

Дополнительные преимущества включают экологичность металла, его огнестойкость и устойчивость к насекомым.

Главный недостаток металла, как намекали несколько раз, – это ржавчина. Неправильная герметизация и отделка приводят к появлению ржавчины, поэтому убедитесь, что ваша установка установлена ​​надежным подрядчиком.

К сожалению, металл также является одним из самых дорогих видов сайдинга. В частности, установка из стали стоит дорого из-за ее веса.

Наконец, металл иногда получает плохую репутацию только потому, что он металл. Многие люди до сих пор ассоциируют его с «сараями», «гаражами» и «мастерскими», хотя это быстро меняется, поскольку оно становится все более популярным при использовании в домах.

4. Кирпич

Стоимость:

Стоимость полного кирпича колеблется от 6 до 10 долларов за квадратный фут, но может доходить до 12 долларов, в то время как облицовка из кирпича может колебаться от 4 до 6 долларов.Стоимость установки не включена, которая может быть высокой, особенно для полностью кирпичных фасадов, поскольку для этого требуются специальные навыки.

Плюсы:

• Кирпичный фасад не требует особого ухода и его можно периодически мыть.
• Внешний вид может прослужить даже более 100 лет при правильном уходе.

Минусы:

• Стоимость материалов и монтажа высокая. Одна из составляющих стоимости – трудоемкий процесс установки.В этом случае можно рассмотреть облицовку из кирпича.

Люди любят кирпичный сайдинг за его классический внешний вид. Это один из самых традиционных строительных материалов, используемых для отделки экстерьера домов.

Благодаря удивительной прочности кирпича, кирпичные дома и здания, построенные более века назад, до сих пор стоят и находятся в хорошем состоянии.

Хотя кирпич не так популярен, как когда-то в новом строительстве, он по-прежнему является жизнеспособным вариантом, особенно для тех, кто строит новые дома.Он придает любопытное сочетание деревенского шарма и приятной элегантности любой конструкции.

У вас есть два основных варианта установки кирпича. Во-первых, это традиционный метод кладки из полнотелого кирпича. Другой – кирпичный шпон, в котором используются тонкие слои кирпича.

Кирпичная кладка не только выполняет роль внешней стены, но и поддерживает весь дом. Кирпичный шпон, с другой стороны, применяется больше как традиционный сайдинг, только снаружи дома (он не выдерживает никакого веса дома).

Как уже упоминалось выше, причина номер один для выбора кирпича – это прочность. Он длится всю жизнь при минимальном обслуживании. Просто промойте его под давлением один раз в синюю луну, и все готово.

Brick также хорошо противостоит разного рода злоупотреблениям. Он огнестойкий. Внутри него не водятся термитов и других насекомых. Слишком жаркая и холодная погода его не искоренит.

Более того, кирпич не нужно перекрашивать или перекрашивать. Материал не тускнеет и не гниет со временем.На самом деле, он прекрасно стареет и выглядит еще лучше через несколько десятилетий.

К сожалению, у всех этих преимуществ есть один серьезный недостаток: цена. Тем, кто ищет доступный вариант, стоит поискать в другом месте. Кирпич – один из самых дорогих материалов, которые вы найдете.

И не только сами кирпичи стоят больших денег. Так же и установка. Вес кирпичей означает, что установка стоит на руку и ногу больше, чем другие материалы.

5. Камень

Описание:

При создании экстерьера дома использовались известняк, гранит, сланец и другие натуральные камни.Хотя первоначальная стоимость может быть высокой, она долговечна и требует меньше обслуживания. Более того, он имеет естественный вид, а известняк и гранит больше подходят для тех, кто хочет добавить текстуры своему дому. Из-за высокой стоимости натурального камня некоторые домовладельцы выбирают каменные облицовки, которые дешевле и проще в установке.

Стоимость:

Натуральный камень может стоить до 18 долларов за квадратный фут, в то время как каменный шпон может стоить от 4 до 10 долларов за квадратный фут.

Плюсы:

• Не требует особого ухода после установки.
• Внешний вид имитирует натуральный камень.
• Не подвержен погодным условиям.

Минусы:

• Первоначальная стоимость высока из-за стоимости материала и стоимости установки, особенно если для этого требуется профессионал.

Камень, как и кирпич, – один из самых дорогих видов наружного сайдинга для дома.

Фактически, в зависимости от конкретного типа камня, который вы используете, он даже выделяет кирпич как самый дорогой тип.

Так почему это до сих пор так популярно? Все это сводится к красивому виду каменного сайдинга, а также к его исключительной прочности.

Многие люди считают камень, особенно натуральный камень, добытый только что из земли, вершиной внешнего вида сайдинга. Как самый роскошный вариант, он пользуется большим авторитетом.

Натуральный камень – не единственный вариант.Хотя натуральный камень любят за его подлинность, вы также можете выбрать из искусственного камня, пенопласта «камень», облицовки из натурального камня и панелей из каменного шпона.

Все эти дополнительные опции намного дешевле натурального камня. Они также намного легче и с ними проще работать, что также значительно снижает затраты на установку.

Каменный шпон, например, примерно вдвое дешевле натурального камня. Он выглядит почти так же, хотя и не так долго. К сожалению, каменный шпон часто имеет проблемы с чрезмерной влажностью, а натуральный камень не решает эту проблему.

Фактически, натуральный камень на 100% устойчив к влаге, огню и насекомым. Даже экстремальные погодные условия не заставят камень моргнуть глазом.

6. Фиброцемент

Источник: BuildDirect

Хотя это и есть отдельный класс, многие сравнивают фиброцемент и винил бок о бок.

Причина в том, что фиброцемент также является искусственным. Он сделан из особого сочетания древесных волокон, песка и цемента.

В отличие от винила, сайдинг из фиброцемента почти всегда создается так, чтобы имитировать другой материал, обычно натуральное дерево. Редко можно встретить его в самостоятельной форме.

Фиброцемент

– отличный вариант для тех, кто любит внешний вид и тепло натурального дерева, но хочет что-то более дешевое, долговечное и простое в уходе. Он быстро становится альтернативой древесине номер один в Северной Америке.

Доступны два основных типа фиброцемента. Первый предварительно покрыт или окрашен.Он выпускается с завода и выглядит так, как будто он будет в вашем доме. Второй тип окрашивается или окрашивается после установки.

Помимо реалистичного внешнего вида дерева, людям нравится фиброцемент, потому что он огнестойкий (с классом огнестойкости 1A), водостойкий, и насекомые не могут жить внутри него.

Хотя он не такой прочный, как кирпич или камень, и на него не распространяется гарантия от 30 до 40 лет, как на винил, большая часть фиброцементного сайдинга сохраняет свои свойства и имеет гарантию около 15 лет.

Наконец, фиброцемент – очень универсальный строительный материал для наружных работ. Его можно изготовить практически в любом цвете и дизайне. Кроме того, он даже доступен в реалистичных текстурах, таких как имитация кирпича или камня.

Самый большой недостаток фиброцемента – это его вес. Он не такой тяжелый, как кирпич или натуральный камень, но все же достаточно тяжелый, чтобы оправдать повышенные затраты на установку. Если вы хотите пойти по пути «сделай сам», будьте готовы купить или взять напрокат специальные режущие инструменты.

Также стоит отметить, что фиброцемент, хотя и намного дешевле натурального дерева, по крайней мере в два раза дороже винила.

7. Штукатурка

Описание:

Штукатурка обычно представляет собой смесь цемента, извести или песка, хотя ее можно изготовить по разным рецептам. Внешний вид создается путем нанесения смеси по всему дому. Существуют также различные способы его применения, и ему можно придавать разные формы и текстуры, что упрощает создание различных архитектурных стилей.Его можно наносить на деревянные, каменные или кирпичные поверхности.

Стоимость: От 6 до 9 долларов за квадратный фут

Плюсы:

• Долговечность при правильной установке и обслуживании.
• Благодаря облицовке, лепнина изолирует дом, уменьшая потребность в охлаждении или обогреве, тем самым сокращая затраты на электроэнергию.
• Он устойчив к возгоранию, поэтому нет необходимости добавлять антипирены.

Минусы:

• Штукатурка плохо себя чувствует в помещениях с избыточной влажностью и поэтому не подходит для использования во влажных помещениях.
• Установка стоит дорого и требует больших начальных затрат.

Штукатурка, традиционный испанский строительный материал, является отличным вариантом для наружной облицовки вашего дома, если вы предпочитаете уникальный стиль.

Штукатурка, очень похожая на штукатурку, создается из смеси извести, песка и цемента. Для большей прочности иногда добавляют такие добавки, как волокно и акрил.

И вот главное преимущество лепнины: прочность. Он прослужит более века при минимальном обслуживании.

Stucco черпает свою силу в многогранности конструкции. Вы начинаете с деревянной стены, добавляете проволочную сетку, а затем заливаете штукатурной смесью.

Помимо прочности, лепной сайдинг отличается универсальностью. Его можно раскрасить практически в любой цвет или рисунок, который вам нравится. Его также можно смешивать по-разному для создания разнообразных текстур.

К сожалению, у лепнины есть несколько минусов. Главным из них является то, что грязь и износ проявляются сильнее, чем на других материалах.

Также следует отметить, что штукатурка лучше всего подходит только для теплых, сухих помещений с минимальным количеством осадков. Это не лучший материал для участков с сильным дождем или высокой влажностью.

8. Имитация камня / кирпича

Источник: Pinterest

Имитация камня и сайдинг из кирпича – это предшественники современных имитаций винила.

Хотя они не так популярны, как раньше, они все еще доступны для тех, кто их ищет.Они особенно распространены в хозяйственных постройках, таких как сараи и гаражи.

Основным преимуществом имитационного камня или имитационного кирпича является их невысокая цена. Эти материалы стоят намного дешевле, чем настоящие вещи, и выглядят почти так же хорошо. На самом деле, очень сложно сказать, что это имитация, если не обратить внимание на заглушки на углах.

Обратной стороной имитации камня и кирпича является то, что они не такие долговечные. Они не так долго, как настоящий камень или кирпич. Кроме того, они гораздо более подвержены повреждениям от воды.

9. Инженерная древесина

Источник: Модернизация

Деревянный сайдинг выглядит почти так же, как настоящий, но сделан из композитных материалов (что означает, что иногда его также называют композитным сайдингом).

В отличие от винила или фиброцемента, имитирующего дерево, искусственная древесина фактически содержит настоящую древесину. Различные волокна и пряди комбинируются для создания аутентичного готового продукта.

Основным преимуществом конструкционной древесины является ее невысокая цена.Он стоит намного меньше, чем натуральное дерево, всего от 1,50 до 3,00 долларов за квадратный фут.

Инженерная древесина также может быть адаптирована к вашим личным предпочтениям. Он доступен в самых разных стилях, имитирующих разные породы и пятна. Он не только выглядит как натуральное дерево, но и имеет убедительную текстуру.

Еще одно преимущество этого материала – его долговечность. Ожидайте, что ваша искусственная древесина прослужит не менее 20-30 лет. На самом деле гарантии такой продолжительности – обычное дело.

Инженерная древесина хорошо выдерживает экстремальные температуры, влажность, огонь и насекомых. Он не требует особого обслуживания и очень мало страдает от нормального износа.

Единственный реальный недостаток, который следует отметить, помимо того факта, что искусственная древесина не совсем настоящая, заключается в том, что вы не можете перекрашивать или восстанавливать ее.

Первоначально выбранная отделка – это отделка, в которой вы застряли, если вы не замените все подъездные пути.

10. Изолированный

Источник: Washington Energy Services

Утепленный сайдинг – улучшенная версия винила.Он обладает большинством тех же характеристик, за исключением специального изоляционного слоя из пенополистирола (EPS).

EPS наклеивается на обратную сторону винила. Это обеспечивает более плотное прилегание винилового материала к вашему дому и значительно улучшает изоляцию.

Этот изоляционный материал обеспечивает более чем на 20 процентов больше энергии, чем лучшие изоляционные виниловые материалы на рынке.

Он также обладает всеми преимуществами винилового сайдинга, в том числе невероятной прочностью и гарантией до 40 лет и более.

11. Бетон

Описание:

Бетон состоит из смеси цемента, гравия, песка и воды. Ингредиенты смешиваются в различных пропорциях, чтобы получить пасту, которая затвердевает при высыхании. Эта характеристика помогает создать прочный бетонный экстерьер дома.

Стоимость:

Стоимость варьируется от 3,25 до 5,25 доллара за квадратный фут, в зависимости от сложности и размера.

Плюсы:

• Бетонный экстерьер дома долговечен, до сотен лет.
• Стоимость обслуживания невысока.
• Бетонный фасад прочен и может противостоять таким бедствиям, как наводнения, ураганы и торнадо. Он также огнестойкий.
• Бетон обладает изоляционными свойствами, что снижает затраты на охлаждение и отопление.
• Из бетона можно формовать различные формы для создания дизайнерских решений и привлекательной отделки.

Минусы:

• Стоимость установки высокая.

12.Стекло Экстерьер

Хотя стекло технически не является сайдингом, это жизнеспособный вариант экстерьера дома, и если у вас есть бюджет, он может выглядеть потрясающе. Вы только посмотрите на эту комнату над стеклом от пола до потолка… это потрясающе.

Описание:

Glass – подходящий внешний вид дома, где требуется много естественного света. Используемое стекло должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать такие элементы, как ветер и штормы. Он должен пропускать свет и блокировать ультрафиолетовые лучи.

Стоимость:

Линейный фут варьируется от 700 до 1600 долларов в зависимости от остекления и рамы.

Плюсы:

• Пропускает свет в дом, создавая красивый эффект.
• Дом становится энергоэффективным, потому что стекло обеспечивает воздухонепроницаемую среду, в которой нет потерь тепла зимой, а летом в доме остается прохладно.
• Дом становится водонепроницаемым, так как герметик не пропускает влагу.

Минусы:

• Не обеспечивает конфиденциальности.
• Требуется регулярная чистка.
• Стоимость стекла и монтажа высокая.

13. Фахверк на штукатурке

Стиль Тюдоровского Возрождения объединяет дерево и лепнину. Он использует деревянные доски для создания декоративного экстерьера, обычно на фоне белой штукатурки. Эти стили дома стали популярны в Англии в середине 19 века и до сих пор популярны, поскольку новые дома строятся в соответствии с этим стилем.

Здесь вы найдете множество домашних стилей эпохи Тюдоров.

14. Сайдинг из стального бревна

Сайдинг из стального бревна – относительно новый вид сайдинга. Это сталь, напоминающая бревенчатый сайдинг.

Мы опубликовали подробную статью об этом варианте экстерьера, в котором указаны все плюсы, минусы и стоимость.

Щелкните здесь, чтобы узнать о сайдинге из стального бревна .

Подробнее

Есть несколько важных факторов, которые вы должны учитывать помимо типа внешнего сайдинга для дома.

Прежде всего, это дополнительные соображения, такие как водонепроницаемость, энергоэффективность, эстетика, долговечность и любые дополнительные функции, которые вас интересуют.

Далее следует тип установки. У вас есть два варианта: сделай сам или профессионально. Наконец, важно учитывать конкретные затраты, связанные с каждым типом, как на сам материал, так и на установку.

A. Дополнительные соображения

Примите во внимание следующие факторы, чтобы убедиться, что тип наружного сайдинга, который вы выбираете для своего дома, соответствует всем вашим потребностям и предпочтениям:

• Эстетика – Выберите материал и стиль, которые не только соответствуют вашим предпочтениям, но и хорошо сочетаются с остальной частью вашего ландшафтного дизайна и домашней архитектуры.
• Водонепроницаемость – Выберите материал с высокой водонепроницаемостью, если вы живете в районе с высокой влажностью или сильными дождями.
• Энергоэффективность – Сайдинг с улучшенной изоляцией снижает сумму денег, которую вам нужно тратить на отопление и охлаждение дома.
• Долговечность – Решите, предпочитаете ли вы платить больше авансом за более долговечный материал или платить меньше за материал, который потребует большего обслуживания и ремонта.

Вам также следует рассмотреть любые дополнительные функции, которые могут вам понравиться.К наиболее распространенным относятся:

• Deep Profile – Выберите более глубокий профиль на дереве или виниле для создания более реалистичного и аутентичного внешнего вида.
• Экстра-длинные панели – Дополнительная длина винила уменьшает количество видимых швов.
• Отделка – Для некоторых синтетических материалов, в том числе фиброцемента, предпочтите покрасить самостоятельно, а не запрашивать заводскую отделку.
• Основа из пеноматериала – Добавляет изоляцию к любому материалу, а не только к винилу.

B. Самостоятельная или профессиональная установка

Лучший способ установки зависит от типа материала, который вы выберете.

Некоторые материалы, особенно тяжелые, такие как натуральный камень или кирпич, почти всегда требуют профессионального монтажа. Возможна самостоятельная работа с готовыми легкими материалами, такими как винил и конструкционная древесина.

С учетом сказанного, почти всегда лучше нанять профессионала, если вы заменяете старый сайдинг. Профессиональный подрядчик сможет обнаружить структурные повреждения и отремонтировать их на ходу.

Заблаговременная забота об этом повреждении снижает потребность в ремонте его после установки нового сайдинга, что потенциально может сэкономить вам тысячи долларов в будущем.

Профессионал также сможет значительно уменьшить повреждение от влаги, правильно установив влагозащитный барьер как часть процесса.

C. Стоимость и бюджет

Стоимость установки внешнего сайдинга сильно разнится.

Вы можете потратить от 1 000 до 50 000 долларов и более.Основными факторами, влияющими на цену, являются тип материала, размер проекта и метод установки.

HomeAdvisor оценивает среднюю стоимость в 9 019 долларов. Далее они утверждают, что большинство домовладельцев тратят от 4952 до 13382 долларов.

FAQ

Сайдинг для дома (Вопросы и ответы)

Какие материалы используются для облицовки дома?

У вас есть много разных вариантов строительства сайдинга для вашего дома, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.Варианты, когда дело доходит до сайдинга для дома, включают:

• Винил
• Кирпич
• Конструкционная древесина
• Фиброцемент
• Металл
• Камень натуральный и обработанный
• Штукатурка
• Дерево

Выбор того, какой из них лучше всего подходит для вашего дома, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от места вашего проживания и типа погоды, с которой вы столкнетесь, вашего бюджета и ваших личных предпочтений. Некоторые из этих вариантов сайдинга требуют большего ухода, чем другие, поэтому это также может быть решающим фактором, когда дело доходит до выбора, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

Кто изобрел виниловый сайдинг?

Виниловый сайдинг был впервые представлен в конце 1950-х на заводе Crane Plastics. Расположенная в Колумбусе, штат Огайо, они разработали виниловый сайдинг в качестве замены алюминиевого сайдинга. Продукт, который был доступен тогда, по сравнению с нынешним, сильно отличается. Он превратился из продукта, выцветшего на солнце, в один из самых надежных вариантов для дома на сегодняшний день.

Можно ли переработать виниловый сайдинг?

Виниловый сайдинг подлежит вторичной переработке.Фактически, от 60 до 70% всей виниловой продукции производится из переработанного винила. Если вы подумываете о замене нынешнего винилового сайдинга в своем доме и хотите утилизировать его, возможно, в вашем районе есть сооружения. Во многих случаях ваша местная свалка будет служить местом сбора винилового сайдинга, поэтому вы можете подумать о том, чтобы позвонить им, чтобы узнать, нужно ли туда идти.

Кроме того, если у вас есть подрядчик, работающий над вашим домом, он также может иметь доступ к предприятиям по переработке вторсырья или знать, где находится ближайший из них.Поговорите с ними, чтобы узнать, какие у вас есть варианты. В противном случае попробуйте поискать в Интернете ближайший центр по переработке винилового сайдинга.

Как долго прослужит виниловый сайдинг?

В среднем виниловый сайдинг прослужит не менее 20 лет при минимальном уходе. Однако, в зависимости от того, где вы живете и чему подвергается виниловый сайдинг, он может прослужить до 40 лет.

Одной из причин того, почему виниловый сайдинг так долго служит, является его влагостойкость.Это означает, что он отлично удерживает влагу, чтобы она не деформировалась и не гнила. Это делает его идеальным выбором для экстерьера вашего дома, если вы живете во влажной или влажной среде. Он также может противостоять снегу, поэтому идеально подходит для более холодных мест.

Можно ли покрасить виниловый сайдинг в другой цвет?

Одним из преимуществ винилового сайдинга является то, что он часто бывает уже окрашенным. Имея на выбор множество различных цветов, вы обязательно найдете тот, который будет соответствовать вашему стилю и заставит ваш дом выглядеть потрясающе.

Обратной стороной этого является то, что со временем и под воздействием погодных условий сайдинг может выцветать. Когда это произойдет, ваш дом может выглядеть не так великолепно, как когда-то. Если вы хотите сделать его ярче, вы можете покрасить его в другой цвет.

Перед тем, как нанести слой краски на сайдинг, вам необходимо проверить условия гарантии. В некоторых случаях добавление краски сделает его недействительным. Вам также необходимо соблюдать правильную процедуру покраски, чтобы краска хорошо прилипала к сайдингу. Это включает в себя тщательную очистку сайдинга и получение необходимой краски.Возможно, вам также придется использовать грунтовку, так что сделайте правильный тип этого шага.

Покрасить виниловый сайдинг – это нормально, но имейте в виду, что для того, чтобы он выглядел хорошо, может потребоваться более тщательный уход. Краска может трескаться и шелушиться, и когда это произойдет, вам нужно будет добавить еще, чтобы ваш дом выглядел хорошо.

Утеплен ли виниловый сайдинг?

Есть возможность получить утепленный виниловый сайдинг, который делает винил более жестким и устойчивым к короблению. Изоляция помогает регулировать температуру в доме, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.

Как лучше всего мыть виниловый сайдинг?

В общем, виниловый сайдинг не требует значительного ухода, чтобы он выглядел хорошо. Однако, если вы обнаружите скопление грязи, мусора, плесени или водорослей снаружи вашего дома и захотите его очистить, вы можете выполнить эту задачу. Лучший раствор для очистки сайдинга – это смесь воды и белого уксуса.

Вы также можете создать более мощный очиститель, смешав стиральный порошок с порошковым бытовым очистителем, отбеливателем и водой.Если вы беспокоитесь о растениях во дворе, вы можете смешать раствор воды и кислородсодержащего отбеливателя. У вас также есть возможность приобрести чистящие средства в розничных магазинах или в Интернете.

Используя раствор по вашему выбору и нейлоновую щетку или губку, вы можете очистить винил.

Можно ли мыть виниловый сайдинг в стиральной машине?

Ваш виниловый сайдинг можно мыть в стиральной машине, но вы должны быть осторожны с этим процессом. Слишком сильный напор воды может повредить сайдинг. Вам также необходимо будет проверить свою гарантию, прежде чем участвовать в процессе.Некоторые производители не рекомендуют использовать мойку для мытья дома, так как это может привести к аннулированию гарантии.

Можно ли залатать виниловый сайдинг?

Да, виниловый сайдинг поддается ремонту. Это может быть отличным способом избежать попадания влаги или дальнейшего повреждения. Во многих случаях это то, что вы можете сделать сами, но у вас также есть возможность обратиться за помощью к профессионалу.

Можно ли повторно использовать виниловый сайдинг?

Если виниловый сайдинг не поврежден и вы удалите его осторожно, вы можете повторно использовать сайдинг для других проектов.

Можно ли укладывать виниловый сайдинг поверх кирпича?

Виниловый сайдинг можно установить поверх кирпича, но для обеспечения водонепроницаемости необходимо сначала установить слой обшивки.

Как долго прослужит деревянный сайдинг?

В среднем деревянный сайдинг может прослужить до 20 лет.

Дом Сайдинг Фотогалерея

Нажмите, чтобы увидеть примеры обшивки дома (фотографии)

Ниже представлена ​​фотогалерея, демонстрирующая больше примеров различных стилей сайдинга и экстерьера дома.

Нарезной сайдинг

Наш особенный дом наверху (красивый красный дом) является классическим примером дома с сайдингом на коленях.

Горизонтальный сайдинг внахлест, также известный как вагонка или скошенный сайдинг, является одним из наиболее распространенных стилей сайдинга. Он универсален и может быть изготовлен из дерева, алюминия, винила, фиброцемента и может быть окрашен в самые разные цвета. Этот стиль идеально подходит для домов в колониальном или традиционном стиле, так как он хорошо сочетается с квадратными и симметричными структурами.

Использование доски внахлест с другими материалами экстерьера может создать интересный вид для дома.Это комбинация доски внахлест и крашеной кирпичной основы. Контраст окрашенного кирпича с лестницей из красного кирпича и обрамлением клумбы создает прекрасный и привлекательный вид.

С момента своего появления в 1960-х годах виниловый сайдинг является наиболее часто используемым сайдингом из-за его стоимости, универсальности и низких эксплуатационных расходов. Облицовочный сайдинг – не единственный стиль для винила, но самый распространенный. Вы также можете получить его во многих стилях, которые мы покажем далее в публикации; включая вертикальные панели, встряски, черепицу, рыбью чешую, петлицы и бисерные рисунки.Он также доступен в более чем 300 различных цветах.

Деревянный сайдинг очарователен и классичен, но требует постоянного ухода, включая регулярную перекраску и конопатку, чтобы избежать повреждений из-за погодных условий. Этот экстерьер также имеет частичный кирпичный фасад, который добавляет этому дому еще более деревенский штрих.

Опоясывающий лишай

Битумная черепица и шейки похожи по стилю и изготовлению. Шейкеры вырезаются из деревянных брусков на станке или вручную, чтобы создать более толстое и менее однородное, но более прочное покрытие для дома.Опоясывающий лишай тоньше и однороднее, и для большего интереса его можно разрезать на различные формы.

Наиболее распространенными материалами для черепицы и тряски являются красный кедр и красное дерево, но могут поступать из самых разных пород дерева. Здесь синглы выглядят резкими на фоне совершенно белой отделки, создавая прекрасный контраст и позволяя выделяться медным тонам кедрового дерева.

Покрытый красивой серой черепицей, этот пляжный домик сочетает в себе черепицу с акцентами светлого кирпича на дымоходах и окружающих стенах.Контраст черной крыши против сланцево-серого и белого создает потрясающий внешний вид. Подобно деревянному сайдингу внахлест, черепица и тряска также требуют регулярного ухода для защиты от погодных повреждений.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано по архитектурным проектам.

Вот отличный пример резки черепицы разной формы. Они напоминают чешую рыб, накладывающуюся друг на друга, чтобы создать уникальную внешнюю текстуру этого дома. Битумная черепица может быть изготовлена ​​не только из дерева, но и из винила и фиброцемента.

Комбинация черепицы, доски и обрешетки с акцентами из белого и красного дерева придает дому великолепный вид. Иногда сочетание стилей внешнего покрытия – это способ создать лучший дизайн для вашего дома.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано DLB Custom Home Design.

Доска и рейка

Также известный как сайдинг для сарая, доска и обрешетка – это старая классика, когда дело касается экстерьера. Конструкция состоит из широких досок, помещенных вместе, а затем из тонкого куска дерева, обрешетки, помещенного, чтобы закрыть зазор в месте встречи двух досок.Это неравномерная ширина досок; так что вы можете использовать свое творчество.

Здесь сочетание доски и обрешетки и лепнины создает очаровательный образ коттеджа. Доступные из дерева и фиброцемента, доска и обрешетка подчеркивают вертикальные атрибуты дома, делая дом выше.

Первоначально использовавшееся для сараев и других хозяйственных построек в качестве дешевого и экономичного покрытия, оно уже не так доступно, как раньше. Этот дом имитирует стиль сарая, поэтому внешний вид из досок и реек кажется естественным выбором.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано SHED Architecture.

Деревянный сайдинг

Тонкие древесные плиты также можно использовать в качестве сайдинга. Часто устанавливаемые по принципу «шип в паз» доски можно укладывать горизонтально или вертикально, но под ними должна быть хорошая гидроизоляция.

Внешний вид представляет собой комбинацию полосового сайдинга и стекла. Размещение полос вертикально подчеркивает высоту дома. Сайдинг из деревянных полос доступен во всех видах древесины, но тип дерева влияет на стоимость сайдинга.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Baahouse + Baastudio.

Деревянный сайдинг из полос универсален в своем стилевом применении, он может создать ощущение деревенского, старинного или дополнить более современный дизайн, как показано на фото выше.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано компанией First Lamp.

Бревенчатый сайдинг

Сайдинг из колотого бревна впечатляет дом и мгновенно придает ему деревенские и хижинные качества. Обычно сайдинг из бревен кипариса, кедра, красного дерева или сосны является дорогостоящим и требует большого ухода.Он может быть окрашен или окрашен, но чаще всего используется в его естественном состоянии с прозрачным герметиком поверх него.

Расколотое бревно необходимо регулярно обрабатывать от заражения насекомыми, а любые новые трещины в бревне необходимо заделывать, чтобы предотвратить гниение. В этой хижине для создания внешнего вида использовалась плоская, разделенная сторона бревен.

Классический дизайн бревенчатого дома с широкой лестницей к входной двери. Это довольно простая конструкция бревенчатого дома, идеально подходящая для основного семейного дома или большого загородного дома.

Кирпич

Кирпич – один из старейших строительных материалов в мире.Из этого материала строились как здания, так и дома, но с течением времени и ростом стоимости он использовался меньше как конструкционный материал и больше как дизайнерское покрытие. Введите облицовку из кирпича – наиболее распространенное использование кирпича в наши дни.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Miller & Miller Real Estate.

Как видно здесь, кирпичный шпон обычно используется как акцент в доме, в то время как остальная его часть покрыта сайдингом или другим материалом. Кирпичи из обожженной глины бывают самых разных цветов, размеров, текстур и дизайнов.Их можно сложить и уложить по разным узорам, чтобы создать множество вариантов.

Простая установка облицовки кирпичом на фасаде дома может стать ярким дополнением к внешнему оформлению. Здесь они выбрали светлый кирпич, который сочетается с обшивкой остального дома. Они создают интересный текстурный контраст друг с другом, если рассматривать их бок о бок.

Кирпич – идеальный материал для экстерьера дома, потому что он требует очень небольшого ухода, но поскольку его установка трудоемка, а процесс изготовления кирпича связан с процессом изготовления кирпича, кирпич обычно бывает дороже, чем другие варианты материалов.

Камень

Stone – один из самых прочных и неприхотливых материалов из всех материалов. Почти непроницаемый для атмосферных воздействий и входящий в широкий спектр типов камня – гранит, известняк, сланец и т. Д. – камень является отличным выбором для создания яркого внешнего вида. Ему можно придать любую форму и сложить или наслоить для получения множества различных эффектов.

Обработанный камень может придать дому более естественный эстетический вид. Как и в случае с кирпичом, установка камня стала слишком дорогой, и были созданы каменные облицовки.В отличие от кирпича, облицовка камнем обычно полностью изготавливается из искусственных материалов, чтобы упростить установку и сделать ее более рентабельной.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Locati Architects. Фотография сделана Roger Wade Studios.

Чтобы не отставать, в карьерах был создан метод изготовления тонких листов камня. Это упростило транспортировку и установку камня, что сделало его более доступным. Этот разноцветный каменный дом представляет собой яркое зрелище своим внешним видом, похожим на кусочек пазла.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Эллен Грассо и сыновьями.

Stone по-прежнему остается одним из самых дорогих материалов в ценовом диапазоне, но нельзя отрицать, что он по-прежнему имеет определенную эстетику, когда применяется к внешней части дома. В нем используются каменные прямоугольники разного размера, которые соответствуют текстуре кирпичной подъездной дороги.

Штукатурка

Штукатурка – это наружный материал, который использовался тысячи лет. Традиционная штукатурка – это цементная смесь, которую добавляют в песок или известь и перемешивают до образования пасты.На стену перед нанесением лепнины устанавливается экран из оцинкованного металла. Его можно смешивать, чтобы получить мелкую или грубую текстуру, но лучше всего подходит для строительства с простой геометрией.

Штукатурка бывает натуральной и синтетической. Преимущество натуральной лепнины в том, что она обладает способностью «дышать» и пропускает через нее воздух и влагу. Синтетическая штукатурка должна иметь за собой пароизоляцию, чтобы влага не скапливалась в стенах. Штукатурка универсальна в том смысле, что ее можно использовать с любым другим материалом, и она создает чистый холст, позволяя другому материалу выделяться больше.

Штукатурку также можно окрасить в любой цвет, и, поскольку ей можно придать форму и текстуру, ее можно использовать для создания множества различных стилей. Самый распространенный из них – на вилле в испанском стиле, такой как та, что изображена выше.

Вот выигрышная комбинация лепнины и камня. Поскольку существует так много рецептов изготовления лепнины, это может быть относительно разумной ценой по сравнению с другими материалами для наружных работ.

Комбинация лепнины и камня песочного цвета в этом доме – отличное сочетание для этого стиля виллы.Гладкая поверхность лепнины позволяет больше выделяться симметрии конструкции.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Stocker Hoesterey Montenegro Architects.

Этот более европейский стиль использования лепнины знаком большинству людей. Балки из темного дерева, разделяющие белоснежную штукатурку пополам, выделяются и подчеркивают структуру дома.

Эта мятно-зеленая штукатурка создает интересный вид на фоне кремовых акцентов этого традиционного экстерьера в восточном стиле.Теплая терракотовая плитка контрастирует с зеленым, как оксидированная медь, для забавного прикосновения.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Ong & Ong.

Контраст золотого дерева с белой лепниной и черной крышей создает эффектный экстерьер современного современного дома. Гладкая поверхность лепнины позволяет острым углам дизайна отбрасывать интересные тени, делая дом визуально еще более интересным.

Даже в этом современном особняке лепнина нашла свое пристанище.Если позволить более сложной конструкции и фактуре черепицы выделяться больше, дом будет казаться более грандиозным и экстравагантным на фоне скудного ландшафта.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Antarya Design.

Цемент

Цемент

, более известный как фиброцемент, является новым дополнением к семейству материалов для наружных работ, но его универсальность делает его излюбленным выбором. Состоящий из цемента, песка или летучей золы и волокон целлюлозы, он может выглядеть как любое количество материалов, даже дерево, и имеет более длительный срок службы, чем другие материалы.

Фиброцементные панели являются обычным выбором для более современного дизайна. Большие листы, часто до 4 футов. на 8 футов. прикручены к конструкции, а тени показывают, где встречаются панели. Здесь этот современный дом облицован фиброцементными панелями и контрастирует с входной дверью из натурального дерева.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Восточным конструкторским бюро.

Фиброцемент

можно окрасить практически в любой цвет, и часто со временем предоставляется 50-летняя гарантия с минимальным обслуживанием или без него.Специально заказать их в определенном цвете идеально, так как заводская окраска имеет гарантию до 25 лет. Это полностью современное здание снаружи покрыто фиброцементными панелями угольного цвета.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Patkau Architects.

Металл

Хотя это не новый материал, используемый для экстерьера, это относительно новая концепция – использовать металл как сам по себе, а не маскироваться под другой материал. Доступный во множестве типов и отделок, долговечность металла отличает его от других материалов.Гофрированная сталь, как показано выше, медь, цинк или алюминий – лишь некоторые из вариантов металла.

Металлу можно придать любую форму, изгиб или форму, что делает его хорошим выбором для современных стилей. В зависимости от стиля и типа металла, который вы выберете, погодные условия могут привести к потрясающим изменениям цвета с течением времени, но большинство металлов сохранят заводскую отделку на неопределенный срок.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано по архитектурным проектам.

Стекло

Использование стекла в качестве внешнего материала подходит не всем, но нельзя отрицать, что оно создает уникальный стиль и обеспечивает много естественного света в интерьере.С другой стороны, помимо отсутствия уединения, стекло необходимо регулярно чистить, но не требует большего ухода, чем это.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработан JM Architecture.

Жизнь на Аляске: Помогите утеплить дома с помощью снега – Modern Homesteading

Жизнь на Аляске: сестры Джули и Мики Коллинз рассказывают, как утеплить дома с помощью снега, и даже рассказывают о том, как создать теплый собачий домик из снега.

Жизнь на Аляске: утепление домов снегом

Во время наших зим на Аляске у нас много снега! И хотя мы с моей сестрой Мики часто слышали, что ловцы в этих краях насыпают сугробы напротив их линейных кают, чтобы сохранить тепло в зданиях, мы никогда не рассматривали возможность применения этой техники в нашем собственном доме.. . пока наша печь не сломалась на месяц, и у нас осталась только небольшая печь Франклина, чтобы обогреть наш дом площадью 3000 квадратных футов. Однако, когда температура на улице упала до среднего значения 30 ниже – и в стенах подвала начал образовываться иней – мы поняли, что лучше предпринять что-нибудь быстро!

Помня уловку старых звероловов, мы выскочили на улицу и яростно разгребли снег, укладывая его по всему дому. А что вы знаете . . . это сработало! В мгновение ока салон нагрелся, и мороз просто исчез.И с того сезона, искренне поверив в практические и экономические (в конце концов, это бесплатно!) Преимущества снега в качестве теплоизоляции, мы используем его каждый год. . . как для нашего дома в городе, так и для нашей хижины-ловушки в дикой природе.

ЗДЕСЬ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Чтобы повторить наш успех, вам нужно собрать доску размером примерно 4 на 6 футов (мы используем лист фанеры дома и старую доску для растягивания бобровой шкуры в нашей хижине в лесу).. . шест, достаточно длинный (и достаточно сильный), чтобы поддерживать доску в вертикальном положении. . . хорошая прочная лопата для снега (или две, если у вас есть помощь!). . . и, наконец, пара тяжелых снежных ведер на санях.

Чтобы сформировать снежную стену, вам понадобится форма для упаковки изоляционного материала. . . И здесь на помощь приходит деревянная панель. Используя угол вашего дома в качестве отправной точки, поставьте доску вертикально – на ее длинном крае – примерно в двух футах от одной стены (и параллельно ей).. . затем закрепите планку шестом, как показано на прилагаемой фотографии.

Теперь просто сгребите снег в «каньон», который вы создали между фанерой и вашим домом. Не забудьте упаковать новую стену по дороге, чтобы позже – даже при сильном ветре – все не унесло.

Когда вы закончите заполнять первое место, переместите доску и браслет вниз по дому и продолжайте работать таким же образом. Если у вас закончился снег в непосредственной близости от лопаты, просто вытащите свои верные сани и ведра, чтобы вытащить еще немного из другого места.Продолжайте в том же духе, пока не завершите сплошную белую «модернизацию» – примерно 2 фута толщиной и 4 фута высотой – вокруг всего дома снаружи (конечно, оставив отверстия для окон и дверей).

«БЕРЕГИТЕСЬ ИДЕЯМИ МАРТА»
Главный недостаток использования снега для утепления заключается в том, что он не остается круглый год! Вы должны не только заменять замерзшую стену каждую зиму, но также – при первых признаках весеннего таяния – в спешке избавляться от этого искусственного заноса, пока влага не просочится в ваш дом и не испортит вашу деревянную конструкцию.

Однако, если учесть все преимущества такой подготовки к зиме, усилия по ее установке и удалению кажутся чертовски разумными. Так что, если вы живете в климате, где зимняя температура часто колеблется. . . около нулевой отметки и оттепелей не будет до марта, снегоизоляция может быть лишь прикрытием, которое вам и вашей семье нужно, чтобы согреться (и ваш бюджет на отопление будет под рукой) этой зимой!

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Подробнее о практическом использовании снега читайте в статье этого выпуска на стр. 64.

---

БУГУТ НА ДНИ СОБАКИ

Снег – не только изолятор для дома, но и для постройки великолепной собачьей будки. Когда температура на улице резко падает и ваш обычно счастливый собачий компаньон начинает дрожать, просто накапливайте кучу снега. . . упакуйте это хорошо. . . и дайте ему время застыть. Когда он затвердеет, налейте воду на поверхность, чтобы она оставалась твердой. Затем, когда жидкость замерзнет, ​​просто вырежьте дверной проем размером с домашнее животное и «гостиную» внутри.. . отложите немного сена (или чего-то еще) в качестве подстилки. . . и наблюдайте, как Фидо прижимается к себе.

---

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1982 г.

Контрольный список для обслуживания дома – Руководства по недвижимости

Осмотрите. Обойдите дом снаружи: есть ли трещины в бетоне? Подъездная дорога в хорошем состоянии? Проверьте крышу на наличие признаков ослабленной или сломанной черепицы. Посмотрите на дымоход на наличие следов износа.Проверьте фасад и фундамент на наличие трещин или признаков скопления воды.

Желоба. Желоба контролируют поток дождевой воды в дом, защищая крышу, сайдинг и фундамент. Забитые желоба могут привести к протечке крыши или попаданию воды в ваш дом. Чистите их не реже двух раз в год (или чаще, в зависимости от того, сколько деревьев окружает вашу собственность и свисает над вашей крышей). Также проверьте на предмет повреждений.

Если вы чистите их самостоятельно, будьте осторожны на этой лестнице, так как в 2015 году более 630 000 американцев нуждались в медицинской помощи из-за травм, связанных с лестницей, по данным Комиссии США по безопасности потребительских товаров.Вы также можете нанять профессионального очистителя желобов, услуга, которая может стоить от 75 до 225 долларов, в зависимости от размера вашего дома, согласно Angie’s List.

Краска. Внешняя краска выглядит красиво и защищает вашу черепицу от повреждения водой и гниения. Обратите внимание на признаки отслаивания или сколов краски. Возможно, вам понадобится подкрашивание или свежее пальто. Если вы планируете нанять профессионала, запланируйте работу на весну, чтобы работа была завершена к концу лета.

Отдам в дом баню. Весна – хорошее время, чтобы хорошенько подмыть дом, смывая всю зиму. Снимите штормовые окна и вымойте окна внутри и снаружи. Дом тоже может запачкаться. Прилипшая к фасаду песчинка со временем может повредить краску и кладку. Дождитесь теплого сухого дня и приступайте к работе.
Вот как очистить дом снаружи:

1. Закройте все окна и двери, накройте землю и живые изгороди пластиковым покрытием.
2. Избегайте инстинкта арендовать моечную машину с электрическим приводом, поскольку она может не понадобиться и может повредить сайдинг или кирпичную кладку, в зависимости от ваших строительных материалов.В большинстве случаев подойдет обычный садовый шланг.
3. Прикрепите к шлангу комплект для чистки сайдинга и приступайте к работе.
4. Точечная очистка сильно загрязненных участков. С осторожностью используйте моющее средство, так как оно может нанести вред вашим растениям.

Узнайте больше о лучших садовых шлангах от Wirecutter.

Патио или терраса. Вы не можете использовать свою колоду всю зиму; скорее всего, на нем слой зимней грязи. Подмести это чисто. Осмотрите свою колоду, ища признаки потрескавшейся древесины и незакрепленных гвоздей.Вытащите листья и мусор между досками и тщательно очистите:

1. Смочите настил садовым шлангом.
2. Распылите воду и чистящий раствор с помощью распылителя и подождите 10 минут.
3. Потрите его метлой и снова опрыскайте из садового шланга.
4. Обработайте деревянную настилу боратом от водорослей, чтобы защитить древесину от гнили.
5. Дайте дереву высохнуть в течение нескольких дней, а затем протрите его и запечатайте.