Как утеплять баню правильно: Страница не найдена – Парилочка

Как правильно утеплить стены в бане

Чтобы в бане максимально продолжительное время присутствовала высокая температура, а затраты на ее поддержание были минимальными, нужно подумать о качественном утеплении постройки. Благодаря слою теплоизоляции внутренние помещения бани будут быстро нагреваться и медленно остывать, а срок службы здания значительно увеличится. Предлагаем разобраться, как правильно утеплить стены в бане изнутри и снаружи.

Материалы для утепления бани

Решая вопрос, как утеплить стены в бане, Вы обязательно столкнетесь с проблемой выбора утеплителя. Приобретая теплоизолятор, необходимо учесть его технические характеристики и типоразмеры, экологичность и пожаробезопасность.

Виды теплоизоляционных материалов:

• Минеральная (базальтовая) вата. Наиболее популярный вариант изолятора, способствующего наилучшему сохранению тепла в бане. Новое поколение минераловатных утеплителей производят с применением не формальдегида, а химически нейтрального акрила, не выделяющего токсичных веществ при нагреве.
• Торфяные блоки с наполнителем из опилок, соломы. Характеризуются бактериальной статичностью, негорючестью, гигроскопичностью.
• Пеностекло. Экологически безвредный утеплитель, отлично сохраняющий свои эксплуатационные свойства с течением времени, но тяжелый по весу и дорогостоящий.
• Пробковые маты. Не впитывают влагу, не деформируются, хорошо задерживают тепло.
• Пенополиуретановые плиты. С алюминиевым двухсторонним покрытием. Применяются для утепления финских бань.
• Пенополистирол, пенопласт. Используется в качестве изолятора для утепления стен бани снаружи, но не изнутри, т.к. его деструкция наступает при +60 градусах, и при этом выделяются канцерогены.
• Натуральные утеплители. Войлок, шерсть, камыш, опилки, мох, лен, солома, пенька — материалы, испокон веков применяющиеся для утепления русских бань. Без специальной обработки использовать не рекомендуется, во избежание гниения и порчи грызунами.

Как выполнить утепление

Теплоизоляцию стен бани выполняют комплексно, обязательно утепляя постройку изнутри, а в некоторых случаях — и снаружи, и изнутри. Бревенчатые и брусовые бани, как правило, снаружи не утепляют, а изнутри — только парную и моечную. Бани из кирпича и пеноблоков — материалов с высокой теплопроводностью, обязательно утепляют снаружи, чтобы обеспечить необходимый температурный режим внутри постройки. Для наружного утепления бани вначале монтируют обрешетку, закрепляют теплоизоляцию, ветро- и влагозащитную мембрану, на заключительном этапе — наружную облицовку.

Стадии утепления стен бани изнутри

• Очистка, заделка и шпаклевка щелей базового основания. Стены бани из сруба или бруса конопатят джутовым или льняным утеплителем, незначительные дефекты кирпичных и пенобетонных плоскостей подправляют герметиками.
• Обработка антисептиками, препятствующими распространению патогенных микроорганизмов, и антипиренами, снижающими вероятность возгорания.
• Установка деревянной обрешетки под монтаж теплоизолятора. Ширина шага обрешетки выбирается, исходя из ширины утеплителя (на 1 см меньше), а толщина брусков — из расчета его толщины.
• Монтаж утеплителя. Разрезав рулон минваты на полосы необходимой ширины или применив плиты определенного типоразмера, можно идеально установить материал в деревянный каркас бани — в распор между направляющими обрешетки.

• Монтаж пароизоляции. Оптимальный материал для быстрого утепления бани своими руками — рулонный или плитный минераловатный теплоизолятор с фольгированным слоем. Это как «2 в 1» — материал, позволяющий существенно сократить время монтажа и выступающий эффективной теплозащитой и паробарьером. Если утеплитель не имеет металлизированного покрытия, то рекомендуется укрыть его пароизоляциляционной пленкой с нахлестом не менее 5 см, например, Ондутис R Termo — паробарьером с теплосберегающими свойствами, выдерживающим температуру до +120 градусов и возвращающим 80% тепла обратно в помещение.
  После монтажа все стыки изолятора проклеивают фольгированным (алюминиевым) скотчем.

• Финишная отделка. Внутри баню традиционно обшивают деревянной вагонкой, для монтажа которой к обрешетке, закрепленной под установку утеплителя, крепится дополнительная обрешетка толщиной 2-3 см. Она послужит основанием под крепеж вагонки и создаст необходимый вентиляционный зазор между лицевой обшивкой и пароизолятором. Так образующийся конденсат сможет беспрепятственно стекать вниз, оставляя вагонку сухой.

Советы по утеплению стен бани

Этапы внутреннего утепления бани, построенной из дерева, кирпича или пеноблоков, практически идентичны, варьируется лишь толщина теплоизолятора. В парилке желательно смонтировать двойной слой утеплителя, чтобы удержать тепло более продолжительное время. Бревенчатые, брусовые и каркасные бани некоторые профессионалы не рекомендуют утеплять вообще или же применить изолятор небольшой толщины — дерево и так отлично держит тепло, по их мнению.

При утеплении стен бани из кирпича вместо деревянных брусков применяют оцинкованный стальной профиль. При монтаже теплоизолятора к стенам из пеноблоков необходимо подумать о перераспределении нагрузки — оптимально, если она будет приходиться не на стены, а на пол. С этой целью используют вертикальную обрешетку, закрепленную по потолку и полу, прихваченную оцинкованными хомутами к стенам.

Заключение

Принимая решение, как утеплить стены бани, необходимо тщательно подойти к приобретению теплоизоляционного материала. Для наружного утепления стен бани подойдет недорогой пенопласт, минвата или пенополистирол, облицовочный кирпич или полые керамоблоки. Для внутреннего утепления помещения бани можно использовать как натуральные, проверенные веками материалы, так и современные. Не нужно забывать также о надежной пароизоляции, отведении конденсата и теплосбережении бани.

Как утеплить деревянную баню из бруса и бревен (снаружи и изнутри)

При модернизации старого или строительстве нового банного комплекса, крайне важно обеспечить здание эффективной системой теплоизоляции. Во все времена люди знали, полная герметизация бани – это отличный микроклимат в помещении при незначительных затратах энергии. Кроме того, в Древней Руси баня часто выполняла утилитарные функции. Сейчас, когда каждое жилище современного человека оборудовано некогда инновационным сантехническим оборудованием, поход в русскую баню стал старинной народной традицией.

Парилка, как досуг популярен всегда, ведь кроме неоспоримого оздоровительного эффекта, присутствует ярко выраженные развлекательный фактор, так как баня ассоциируется исключительно с отдыхом. Хоть сегодня, такое строение может быть возведено из самых разных материалов, популярностью до сих пор пользуется природный ресурс. О том, как утеплить деревянную баню изнутри и снаружи, можно узнать в данной публикации. Обо всем по порядку…

Из чего строят бревенчатую баню?

Старорусская компактная баня в современном представлении

*

В настоящий момент, как и сотни лет назад, русскую баню строят из деревянного бруса. Постоянный технологический рост, не мог оставить данную отрасль без инновационных решений. Как результат, обычный бревенчатый сруб был заменен более современными видами:

• сруб профилированного и клеевого бруса;
• сруб из оцилиндрованного бревна.

С внедрением новых материалов, изменился и технологический процесс процедуры. Так, мощное бревно бревенчатого сруба, утеплялось только между венцами. В то время, как оцилиндрованное изделие требует более скрупулезного подхода. Особенно, учитывая тот факт, что баня используется всесезонно. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, правильно возведенное сооружение должно сохранять тепло. Эффект термоса – идеальный результат качественного утепления.

Чтобы выполнить все работы на отлично, необходимо непросто владеть навыками строителя, нужно, как сейчас модно говорить «быть в теме». Гарантировать эффективность процедур по утеплению бани во многом можно еще при ее строительстве. Нюансов масса: от оптимальной толщины и высоты окон, до правильного расположения парилки относительно предбанника и мыльной. Поэтому, рекомендуется действовать правильно еще при разработке проекта.

Чем утепляют баню из бруса?

Основные группы утеплителей для бани

Разумеется, в бревенчатой бане всегда курсируют высокие температуры. Как результат, неправильно подобранный материал для обшивки может быть опасен испарениями полимеров и даже ожогами. Любая продукция, подходящая для работ подобного рода обязательно должна соответствовать всем выдвигаемым требованиям по многим техническим характеристикам.

Влагостойкость, пожаробезопасность, экологичность и конечно натуральность – все должно быть на уровне!

Изнутри помещение обшивают только лиственными породами дерева, которые не выделяют эфирное масло или смолу при нагревании. Исключение могут составить только лишь сибирские сосны либо кедры. Кроме того, в качестве эффективного утеплителя издавна использовали такие природные материалы:

• глина;
• керамзит;
• торф;
• джут;
• льняное волокно;
• пакля;
• мох.

Современные аналоги способны полностью снизить теплопотери помещения. Причем, как в одиночку, так и в тандеме с описанными выше. Ассортимент синтетических материалов для утепления бани довольно разнообразен, в продаже:

• магнезитовые плиты;
• гипсоволокно;
• негорючие минеральные утеплители;
• сотопласт;
• пенополистирол.

Кроме того, в качестве пароизоляторов часто используют алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, и ламинированный фольгой полипропилен НПП (фольгированный пенотерм). Гидроизолируют помещение стеклогидрозолом, битумной мастикой, пленкой из полиэтилена плотностью в 140 мкм. Допускается использование и обычного еврорубероида, но только не в парной.

Как правильно утеплить кровлю?

Схема правильно утепленной кровельной конструкции

*

Вопрос нужно ли утеплять крышу в бане или нет может возникнуть только у неопытного ее владельца. Специалисты знают, что качественная изоляция данного участка сократит теплопотери на целых 30%. Работы проводятся по периметру перекрытий и скатов в следующем порядке:

1. На первом этапе осуществляется гидроизоляция объекта – если при строительстве здания данное требование проигнорировали, уложить влагозащитную и паронепроницаемую мембрану над стропилами все-таки придется. Правда теперь, для этого понадобится осуществить демонтаж части кровельного материала.
2. Далее, все элементы крыши обрабатываются антисептиком – если такая процедура не проводилась ранее.
3. После предварительной подготовки, устанавливается непосредственно сам утеплитель – плиты или рулоны бальзатового волокна зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.
4. Завершающая стадия предполагает внутреннее перекрытие заложенного материала – сгодится даже обычная пароизоляционная пленка, которая крепится к стропилам, в идеале конструкция обшивается вагонкой.

Следом за крышей можно думать о том, как утеплить баню из бруса снаружи.

Вариант утепления банного комплекса с внешней стороны

Герметизация швов – обязательный процесс при утеплении

Оградить здание от негативного воздействия окружающей среды можно разными способами, но одним из самых эффективных по праву считается система вентилируемых фасадов. Это идеальное решение для помещений с повышенной влажностью, ведь такая конструкция может похвастаться не только отличными энергосберегающими функциями, но еще и высокой паропроницаемостью.

Важно! Любые работы по утеплению новой бани можно начинать только после полной усадки здания, на этот процесс в среднем уходит не более шести месяцев.

При подготовке к работам, в первую очередь необходимо позаботится об утеплителе. Специалисты рекомендуют применять в конструкциях с вентилируемым фасадом плиты на основе минерального волокна.

Особое внимание стоит уделить углам здания, ведь именно через них уходит больше всего тепла – максимально сократите количество стыков в этой области!

Хотите узнать, как сделать все строго по технологии? Смотрите инструкцию:

1. Подготовьте стены – процесс начинается с тщательной очистки поверхности, после чего обязательно необходимо законопатить швы, а в конце обработать стены антисептиком. При обнаружении образований гнили, проводится санирование или же замена бревна, в случае сильного проявления дефекта.
2. Произведите монтаж кронштейнов – они устанавливаются сверху на слой поранита или рубероида.
3. Установите обрешеточные панели на заранее приготовленный крепеж – их можно изготовить из оцинкованного профиля или бруса с антисептической пропиткой. Первый вариант менее подвержен деформации, но в холод выступает проводником холода, поэтому целесообразней будет отдать предпочтение дереву.

Совет: собирая каркас отталкивайтесь от размеров утеплителя, а также учитывайте необходимый запас между слоем утеплителя и краем деревянной конструкции, он должен быть не меньше 2 см!

4. Заложите утеплитель в образовавшиеся ячейки – исключить выпадение материала можно при дополнительной фиксации тарельчатыми дюбелями.
5. Обтяните конструкцию ветрозащитной супердиффузионной мембраной – подходит только паропроницаемая пленка, которая не позволяет влаге скапливаться под обшивкой.
6. В финале проводится обшивка облицовочным материалом.

Еще один вариант правильного наружного «теплого пирога»

Очень часто потребитель в попытках сэкономить стремится утеплить баню только снаружи, даже ту, что из бревна. Правильно это или нет? Ответить можно утвердительно в том случае, если помещение находится в регионе, где нет суровых зим. Причем материал, используемый для возведения по большому счету не играет никакой роли, главное – выполнить работы строго по технологии. Если же в деревне или в городе январские -20 далеко не предел, разумеется необходимо дополнительно утеплять и изнутри!

Как утеплить баню изнутри?

*

Все работы по внутреннему утеплению разделяются на три этапа: пол, стены потолок. Зачастую процедуру начинают с предварительно подготовленного основания. Его основой может быть, как бетон, так и обычный грунт. В последнем случае, на земле потребуется сделать песчано-гравийную подушку толщиной слоя не более 40 см.

Создаем теплое основание

Какая из деревянных бань самая теплая, с грунтовым или бетонным полом? Современнее и практичнее конечно вариант с цементным раствором, поэтому утеплять будем его.

• Накройте бетонное основание рубероидом или битумной мастикой;
• Закрепите опорные брусья под лаги;
• Установите лаги на опорах таким образом, чтобы их концы стыковались со стенами;
• Образовавшиеся ячейки между лагами засыпаются керамзитом;

Чем толще слой керамзита, тем ниже уровень теплопотерь

• Обтяните каркас пола гидроизоляционной пленкой;
• Произведите монтаж утеплителя между лагами, в парную кладут минеральную вату, в предбанник – пенопласт или пенополистирол;
• Сверху, конструкция обтягивается паронепроницаемой мембраной;
• После сбивается черновой вариант пола, на который монтируется желаемый материал.

Обратите внимание: керамика и массивная доска используются в бане чаще всего, плитка не боится загрязнений и деформаций из-за влаги, дерево хоть и набухает, зато теплее.

Отделка стен

Разобраться, как правильно утеплить парилку, предбанник и другие комнаты в деревянной бане, поможет данный алгоритм действий:

Делайте правильно! Все работы по утеплению стен ведутся от потолка к полу!

1. Изначально поверхность пропитывается биоцидной пропиткой;
2. Далее, обрабатываются швы – установите материю в пазы между брусьями и хорошенька проконопатьте ее;
3. Сверху ткани нанесите умеренный слой герметика;
4. После, устанавливается специальный каркас подобный тому, что делался снаружи;
5. В него укладывается теплоизолятор – в парную можно устанавливать исключительно стойкий к высоким температурам материал, сгодится гипсоволокно, магнезитовые плиты и минеральная вата;
6. Поверх накладывается пароизолятор – стоит ли применять фольгу? Не просто стоит, она практически не имеет альтернативы, ну если не брать в учет, инновационный фольгированный пенотерм;
7. Далее, монтируется каркас для закрепления облицовки с учетом необходимого двухсантиметрового зазора от пароизоляционного слоя.

Не стоит долго ломать голову над тем, как утеплить потолок. С внутренней стороны процедура аналогичная стенам, а вот со стороны чердака она выглядит несколько иначе.

Утепление потолка

Немного устаревший, но все также эффективный утеплитель потолка

Специалисты говорят, что для максимального сокращения потерь тепла, герметизация внешней стороны потолка обязательна! Рассмотрим вот такую нехитрую методику:

• Уложить на потолок стеклоткань, которая преградит доступ влаге;
• Замесите раствор с высокими теплоизоляционными качествами – для этого понадобится глина, рубленая солома, вода и опилки. Все составляющие перемешиваются до густого состояния в пропорциях один к одному;
• Заполните пространство между балками раствором, контролируя уровень изоляции от влаги внутренней стороны потолка;
• Оставляем работу на несколько недель до полного высыхания раствора;
• Затем, укладывается плотный утеплитель и влагозащитная мембрана;
• Сверху заливается нетолстая цементная стяжка – фиксирующая.

На этом комплекс работ по капитальному утеплению бани, можно считать оконченным. Многие зададутся вопросом, надо ли производить столько лишних движений ради не длительного удовольствия? Желающий ощутить настоящий жар старорусской бани определенно скажет – надо! Тем более, что такое досуг несет в себе еще и оздоровительный эффект.

Как утеплить баню из бруса?

Как утеплить баню из бруса?

Ответить на этот вопрос невозможно с ходу, так как применяются различные способы теплоизоляции подобного рода объектов. Кроме того, будет уместным спросить – а надо ли утеплять баню из бруса?

По логике, когда печь топится, то тепло и комфортно. Так-то оно так, но если не утеплить баню, то из-за высокой разницы температур будет образовываться конденсат, материалы совсем не будут просыхать и скоро на них появится грибок и плесень. Поэтому заняться теплоизоляцией однозначно следует, только подойти к решению этой задачи нужно с предельным вниманием и ответственностью.

Выбираем утеплитель

Это первый шаг на пути к комфорту, помогающий разобраться, чем утеплять баню внутри из бруса. Наиболее экологичными можно назвать: паклю, мох, льняные волокна, керамзит. А вот если вы предпочитаете более современную теплоизоляцию, то внимание следует остановить на базальтовой вате, перлите, а также таких популярных материалах, как пенополиуретан или пенополистирол.

А вот штукатурку использовать для утепления стен почти бесполезно, а всё из-за постоянно меняющейся влажности воздуха, приводящей к деформированию и растрескиванию оштукатуренного слоя. Материалы, впитывающие влагу, также крайне нежелательны. Поэтому, если кто-то вам расскажет, как утеплить баню из бруса изнутри с помощью ваты, войлока или такни, то ни в коем случае не следуйте подобным рекомендациям, однозначно прогадаете. Как только утеплитель наберет влагу, он перестанет удерживать тепло, то есть станет абсолютно бесполезным.

Утепление пола

Когда вы задумались о качественной теплоизоляции, то у вас, наверное, возник вопрос о том, стоит ли утеплять баню из бруса со стороны фундамента. На самом деле не просто стоит, а обязательно нужно это сделать, иначе холод начнет быстро проникать в помещение через его нижнюю часть.

При деревянных полах доски обычно укладываются в два слоя, а пространство между ними заполняется теплоизоляцией. Бетонная основа более прочная, её можно облицевать керамической плиткой, а для теплоизоляции подобрать керамзит или пенополистирольные листы. Также может применяться технология «теплый пол», когда крепятся электроматы.

Утепление стен

Так как хорошо обработанное и высушенное дерево само по себе отличается хорошей теплоизоляцией, то многие задумываются, а нужно ли утеплять баню из бруса со стороны стен. Действительно, при возведении бань в относительно теплых климатических районах иногда можно обойтись без утеплителя. Но в условиях Крайнего Севера об этом приходится лишь мечтать. Между бревнами нужно будет уложить мох, паклю или джутовое волокно, что поможет предотвратить появления щелей, когда баня даст садку.

Теплоизоляция окон

Чтобы правильно утеплить баню из бруса, нужно также позаботиться и об окнах, если они конечно есть. Здесь пакля используется для герметизации стыков между оконным блоком и стеной. Рекомендуется также подобрать многокамерные стеклопакеты. Входные двери можно также утеплять по аналогии с окнами, но площадь состыковки здесь больше и теплоизоляционных материалов потребуется много.

Как утеплить баню из бруса снаружи?

Для утепления внешней части бани также можно использовать мох, паклю, джут и минеральную теплоизоляцию. Любой эксперт, говоря о том, как правильно утеплить баню из бруса снаружи, обязательно скажет, что предварительно нужно обработать дерево антисептиками и антипиренами. Первые обеспечат защиту от микроорганизмов, вторые – улучшат сопротивляемость материала огню. Что же касается самого утеплителя, то с его помощью заделывают щели по аналогии с внутренними работами.

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы отметить, что если вы не знаете, как утеплить баню из бруса, а точнее не уверены, что у вас это получится, то лучше обратиться к профессионалам. Опытные мастера всегда выполнят работу качественно и её затем не придется переделывать.

Как утеплить баню из шлакоблока изнутри своими руками?

Многие владельцы загородных участков мечтают о собственной бане. Но поставить сруб из бревен довольно дорого. Решением этого вопроса является возведение стен бани из шлакоблока – это гораздо дешевле и быстрее по срокам строительства.

Чтобы такая баня продолжительное время держала тепло, ее необходимо утеплить современными материалами. При этом такие работы необходимо проводить не только снаружи, но и изнутри. На утеплении бани из шлакоблока и остановимся в этой статье.

Выбор теплоизоляционных материалов

Сегодня для утепления строений из шлакоблока (и бани в том числе) применяется несколько видов утеплителей:

1. Минеральные утеплители – это различные ваты, например, каменная, шлаковая или базальтовая. Имеют отличные показатели термоустойчивости и обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Выпускаются мягкими рулонами и прессованными плитами различной жесткости.
2. Утеплители на основе пластмасс. К этому классу относятся практически все теплоизоляционные материалы с приставкой «пено»: пенопласт, пенополиуретан и другие современные утеплители. Отличительной чертой вспененных материалов является их легкий вес, отличная влагостойкость и высокие теплоизоляционные свойства.
3. Органические материалы также пользуются популярностью за свою экологическую чистоту и отличные свойства. Наиболее востребованными являются такие натуральные утеплители: джутовый войлок, льноватин, льняная пакля, древесно-стружечные плиты с добавлением специальных присадок.

Совет! Для утепления горизонтальных поверхностей (пола и потолка) бани из шлакоблока, используют сыпучие материалы, обладающие высокими теплоизоляционными характеристиками: керамзит или опилки.

Технология выполнения работ по утеплению

Для качественной и надежной теплоизоляции необходим целый комплекс мер по утеплению. То есть, утепление одних стен не принесет ощутимого результата – обшивать изнутри теплоизоляционным материалом необходимо все поверхности. Рассмотрим более подробно всю технологию работ по утеплению бани изнутри.

Утепление пола

Процесс утепления пола начинается практически сразу после окончания возведения стен и установки кровли. На утеплении пола можно существенно сэкономить, если весь строительный мусор, оставшийся после каменной кладки засыпать в котлован и тщательно утрамбовать. Здесь важно не перестараться, и оставить примерно 50 см для утепления.

Чтобы качественно и надежно утеплить пол, нужно придерживаться такой последовательности работ:

• Нужно немного выровнять черновой пол (мелким строительным мусором, песком или землей), чтобы слой утеплителя был равномерным.
• Затем в пространство под фундамент засыпается керамзит. Именно его рекомендуется применять, поскольку он обладает высокими теплоизоляционными показателями и отличной прочностью. Минимальный слой должен составлять 20–25 см, можно больше.

• Керамзит нужно тщательно утрамбовать. Можно пролить водой и дать постоять несколько дней для высыхания.
• Затем сверху керамзита укладывается армирующая сетка.
• Следующим этапом является заливка цементного раствора. Его толщина должна составлять не менее 10–15 см.
• В процессе заливки раствора, нужно соблюдать технологию обычной стяжки: тщательно разравнивать и заглаживать поверхность, поскольку это будет черновой пол.

После того как стяжка окончательно застыла (примерно 10–14 дней), можно приступать к обустройству чистового пола, который может выполняться в нескольких вариантах:

• Одним из способов является укладка на цементную стяжку керамической плитки на клеящую смесь.
• Другой метод заключается в укладке деревянных лаг и настилу на них дощатого покрытия. Достоинством этого метода является возможность дополнительно утеплить пол бани, уложив между лагами листы пенопласта или пенополиуретана.

Совет! Особое внимание следует уделить пространству возле фундамента. Возле него толщину слоя керамзита можно увеличить на 10 см, что позволит более надежно утеплить внешние стены и исключит промерзание фундамента.

Утепление стен

Следующим технологическим моментом является утепление стен бани. Алгоритм проведения работ такой:

• Прежде всего, чтобы утеплить стены бани изнутри, необходимо смонтировать каркас. Обрешетку можно выполнить из деревянных брусков, обработанных водоотталкивающими пропитками или из оцинкованных профилей.
• Далее на стены закрепляется слой гидроизоляции, подойдет обычный плотный полиэтилен.
• После этого между каркасом устанавливаются листы утеплителя, например, базальтовой ваты. Теплоизолятор можно дополнительно укрепить при помощи пластиковых дюбелей с большими шляпками.
• Третьим слоем нужно установить фольгированный материал, например, пенофол. При этом фольга должна быть направлена в помещение бани для отражения тепловых потоков.
• Заключительным этапом утепления стен бани является монтаж внутренней обшивки на каркас. Чаще всего для этих целей применяется деревянная вагонка или шпунтованная доска.

Утепление потолка

Заключает комплекс мер по утеплению бани из шлакоблока теплоизоляция потолка. Такие работы начинаются еще на стадии строительства.

• Для оборудования потолка применяются широкие деревянные лаги.
• Изнутри бани на них плотно набиваются доски, таким образом, получается черновой потолок.
• Затем между лагами на доски укладывается фольгированный материал.
• На фольгу стелется слой плотной полиэтиленовой пленки, выполняющей функцию гидроизоляционного барьера.
• Затем пространство между лагами закладывается теплоизоляционным материалом. Для этих целей применяют минеральную вату, пенополистирол или керамзит.
• Сверху утеплитель накрывается еще одним слоем гидроизоляции и зашивается досками, которые образуют пол чердака.

Совет! Дополнительно утеплить потолок бани из шлакоблока можно, настелив на чердаке солому или насыпать слой глины, перемешанной с опилками.

В заключение стоит отметить, что хотя баня из шлакоблока и требует особого подхода, произвести ее утепление можно своими руками. Для обшивки изнутри оптимальным материалом является деревянная вагонка, которая является натуральной отделкой, обладающей высокими эксплуатационными характеристиками.

Как правильно утеплить баню

Утепление бани – это одна из главных вещей, на которую нужно обратить внимание при проектировании и строительстве бани. Ведь недостаток толщины теплоизоляционного материала и слишком маленькая толщина стен, выполненных из бруса, бревна, пенобетона или других материалов, может привести к тому, что баня будет долго прогреваться и быстро остывать. В свою очередь решение этой проблемы будет требовать повышенный расход топлива, а также в редких случаях более мощную печь. Кроме того, не стоит забывать про конденсат, который при неправильном утеплении может образовываться на внутренних поверхностях потолка и стен, а также на поверхности внешней обшивки.

Что касается конденсата в бане, то к нему нужно отнестись со всей серьёзностью. Ведь в отличие, например, от жилого дома здесь влажность воздуха внутри парилки может быть максимально приближена к 100%, а разница температур по сравнению с улицей может достигать 100°С и более. Такие условия способствуют образованию повышенного объёма конденсата, который при неправильном утеплении может привести к быстрому образованию грибка и плесени на строительных материалах.

В настоящей статье будет рассмотрено, какой утеплитель лучше применять при строительстве бани, как правильно выполнить наружное и внутреннее утепление и некоторые другие вопросы, касающиеся данной темы.

Какой утеплитель лучше использовать

Баня – это сооружение, в котором, как минимум, в одном помещении температура воздуха может достигать 120°С, а влажность воздуха – 100%. Такие условия предъявляют повышенные требования к экологичности, теплопроводности и влагостойкости материалов. Далее составим таблицу основных теплоизоляционных материалов, на основе которой сделаем вывод, какой из них больше подходит для бани.

Вид утеплителя	Плотность материала	Теплопотери	Экологичность при нагреве	Отношение к влаге	Основные минусы
Керамзит	от 250 кг/м3	от 0,1 Вт/м°С	практически абсолютная	впитывает влагу, не гниёт	требуется большая толщина
Пенопласт	от 10 кг/м3	от 0,030 Вт/м°С	выделяет вредные вещества	впитывает влагу, может сгнить	горит, “не дышит”
Экструд-ный пенополистирол	от 28 кг/м3	от 0,030 Вт/м°С	выделяет вредные вещества	не впитывает влагу и не гниёт	горит, “не дышит”
Базальтовая вата	от 20 кг/м3	от 0,031 Вт/м°С	зависит от состава связующих добавок	впитывает влагу, может сгнить	каменная пыль в воздухе
Стекловата	от 20 кг/м3	от 0,031 Вт/м°С	зависит от состава связующих добавок	впитывает влагу, может сгнить	стеклянная пыль в воздухе
Эковата	от 30 кг/м3	от 0,032 Вт/м°С	зависит от концентрации буры и борной кислоты	впитывает влагу, может сгнить	умеренно горючий материал

Выводы: 

1. Из таблицы видно, что наиболее подходящими для бани утеплителями с точки зрения экологичности, пожаробезопасности и теплопроводности являются стекловата и базальтовая вата (минплита). Только они должны обязательно хорошо проветриваться и защищены от прямого попадания влаги, чтобы избежать их быстрого гниения. Также эти материалы нужно отделять чем-то, что не пропустит вовнутрь бани их мелкие частички. В том и другом случае с этим может справиться пароизоляция.

2. На второе место можно поставить керамзит, который отличается абсолютной экологичностью (если не фонит радиацией), пожаробезопасностью и долговечностью. Единственный минус керамзита – в толще стены его требуется, как минимум, в 4 раза больше, чем предыдущих теплоизоляционных материалов.

3. Остальные утеплители для бани желательно не использовать, так как их отрицательные стороны могут привести к плачевным последствиям. К таким сторонам в первую очередь относятся низкая пожаробезопасность (даже, если эти материалы не горят, они поддерживают горение) и плохие экологические характеристики. Правда, что касается эковаты, эти показатели напрямую зависят от содержания в её составе буры и борной кислоты. То есть, чем больше их процент, тем лучше их стойкость к огню и грибкам и хуже экологичность, и наоборот.

Правильное утепление бани

Утепление бани подразумевает собой использование специальных материалов с низким коэффициентом теплопроводности с целью снизить толщину несущего материала стен, тем самым повысив время сохранения тепла в бане и понизив вероятность образования конденсата на внутренней поверхности стен или потолка. Используются такие материалы сегодня во всех без исключениях банях. Ведь даже, если это сооружение возводиться из бруса или бревна, как минимум, утепляется перекрытие или крыша.

Утеплить стены бани можно снаружи или изнутри, т.е. теплоизоляционный материал можно разместить с внешней стороны несущих стен или с внутренней. Причём далее под наружными некаркасными стенами мы будем понимать стены, толщина которых составляет не менее 100 мм, например, брус толщиной 100 мм.

Наружное утепление

Правильный “пирог” стены при наружном утеплении деревянной бани выглядит следующим образом, начиная изнутри:

1. Несущие стены, изготовленные из бруса или бревна.

2. Каркас или направляющие, выполненные путем монтажа к несущей стене металлического профиля, досок или бруса с шагом около 600 мм. Причем толщина этих элементов должна быть больше или равной толщине теплоизоляционного материала.

3. Утеплитель, толщина которого подобрана таким образом, чтобы на поверхности стены не образовывался конденсат в результате соприкосновения холодных и тёплых воздушных масс.

4. Слой ветрозащитной мембраны или другого подобного материала, который способен защищать внутренние конструкции и теплоизоляцию от влаги извне и в то же время не препятствовать выходу водяных паров.

5. Обрешётка из досок или реечек толщиной 10-30 мм, прикрепленных к основному каркасу или направляющим по вертикали или горизонтали. Она устанавливается с целью создания воздушного зазора, благодаря которому на ветрозащите не будет скапливаться конденсат в случае его образования.

6. Обшивка из досок, вагонки или сайдинга, которая крепиться к обрешётке.

Если же предполагается строительство бани из кирпича или ячеистого бетона, то сперва-наперво идёт обшивка. После нее следует вентзазор. Далее идёт пароизоляция. Потом – несущая стена. После этого, начиная с 3 пункта, всё также, как при утеплении деревянной бани.

(+) Плюсы: не “съедает” пространство внутри бани; все вредности теплоизоляции, например, пыль от минеральной плиты, остаются снаружи; больший по сравнению с внутренним утеплением срок эксплуатации бани.

(-) Минусы: в дождливую и холодную погоду вести работы по утеплению не очень приятно.

Внутреннее утепление

Отличительной чертой внутреннего утепления является расположение теплоизоляционного материала внутри бани, т.е. утеплитель в отличие от предыдущего случая идёт раньше, чем несущие элементы стены.

Правильно выполненное внутреннее утепление стены включает в себя следующую последовательность материалов, начиная изнутри бани:

1. Обшивка из вагонки или досок.

2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, который получается путём устройства обрешётки по принципу, описанному в наружном утеплении. Если эксплуатация бани будет производиться только в то время, когда на улице положительная температура, то его можно не делать.

3. Слой пароизоляции, т.е. материала который способен задерживать влагу и в то же время пропускать воздух.

4. Каркас или направляющие.

5. Утеплитель.

6. Несущие стены.

(+) Плюсы: комфортное выполнение монтажа, невзирая на погоду.

(-) Минусы: уменьшается площадь внутренних помещений за счёт увеличения толщины стен; микроскопические фракции минеральной плиты могут проникать вовнутрь бани; при схожих условиях количество конденсата в 2 и более раз больше, чем при наружном утеплении.

Утепление каркасной бани

Каркасная баня – это сооружение, в котором нагрузка от крыши и перекрытия воспринимается не рядом пеноблоков, кирпича, бруса или брёвен, а каркасом, выполненным из пиломатериала относительно небольшого сечения. Основное отличие утепления каркасной бани от предыдущих двух вариантов заключается в том, что здесь теплоизоляционный материал не прикладывается сбоку несущей стены, а прокладывается внутри её. То есть такой бани без утеплителя в принципе не может быть.

Правильная стена такой бани должна состоять из следующих слоёв, начиная изнутри:

1. Обшивка из вагонки или досок.

2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, устраиваемый по принципу внутреннего утепления.

3. Пароизоляция.

4. Несущий каркас.

5. Теплоизоляционный материал.

6. Гидро-ветрозащита.

7. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, полученный путём устройства обрешётки. Причём, здесь нужно отметить, что этот зазор лучше делать всегда, если вы хотите надолго сохранить внешнюю деревянную обшивку в приемлемом состоянии. Ведь конденсат на ветрозащите может образовываться даже при условиях, когда температура воздуха на улице 20°С, а в бане 100°С и влажность воздуха 100%.

8. Обшивка из вагонки, досок, сайдинга, керамогранитных плит и т.д.

Утепление пола и перекрытия бани можно выполнять по этому же принципу. Даже можно еще упростить и удешевить, исключив 3 последних слоя и заменив несущий каркас на балки. Правда, это в случая 100% герметизации крыши.

В заключении бы хотелось отдельно отметить, что воздушные зазоры, описанные выше, должны иметь доступ воздуха как снизу, так и сверху. То есть они не должны “глушиться” конструкциями пола, перекрытия и крыши. В противном случае вентиляции не получиться, а весь образованный конденсат будет просто стекать вниз и впитываться в опорные конструкции, что в дальнейшем может привести к образованию плесени и грибка.

 

Поделиться статьей с друзьями:

Утепление бани изнутри и снаружи своими руками

Утепление бани снаружи

Как мы уже сказали, бани принято возводить из кирпича, пеноблока, шлакоблока, сруба, а так же деревянных щитов (каркасная баня). Из-за различной несущей способности стен и теплоемкости материалов, утеплители могут различаться, собственно, как и вся технология теплоизоляции бани своими руками. Рассмотрим подробно каждый вариант утепления бани снаружи.

Утепление бани со сруба

Баня со сруба является традиционным вариантом настоящей русской бани. Несмотря на то, что древесина является теплоемким материалом, а диаметр сруба может превышать 20 см, баню необходимо дополнительно утеплять. Причин этому несколько:

• Во-первых, сруб имеет свойство усадки со временем. Поэтому даже если вы тщательно собрали короб бани без единого зазора, через год картина полностью поменяется, т.к. во время усадки щели снова раскроются.
• Во-вторых, чем качественнее будет теплоизоляция бани, тем меньше времени потребуется для нагрева бани до необходимых 70-80 градусов.
• В-третьих, качественная теплоизоляция бани позволяет сэкономить на мощности печи для бани, а так же на расходе топлива (газа, дров либо даже электроэнергии).

Как вы видите, причин для утепления деревянной бани своими руками много, поэтому данное мероприятие есть смысл осуществлять.

Итак, ближе к делу. Наружное утепление бани со сруба тесно связанно с утеплением помещения изнутри и представлено в виде конопатки сруба.  Больше узнать о процессе конопатки сруба вы можете в данной статье. Следует только обратить внимание на то, что конопатка осуществляется в три этапа:

Утепление бани со сруба снаружи

Первый этап —  во время укладки венцов друг на друга, межвенцевой утеплитель фиксируется к нижнему венцу. Второй этап – через год после возведения бани, когда усадка сруба завершиться. Третий этап – через 4-5 лет после возведения бани, конопатка в этом случае представлена в виде реставрации уже существующего утеплителя.

Утепление кирпичной бани

Утепление кирпичной бани

В отличие от сруба, кирпич быстрее отдает тепло, а соответственно баня быстрее остывает. Несмотря на то, что кирпичная стена у бани не имеет щелей и зазоров, процесс нагревания неутепленной кирпичной бани является длительным. Именно поэтому к утеплению кирпичной бани необходимо подойти серьезно.

«Пирог» утепления кирпичной бани должен состоять из утеплителя, гидроизоляционного материала и декоративной отделки постройки.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать  минеральную вату, она обладает высокими прочностными, теплоизоляционными и огнестойкими свойствами. Для гидроизоляции утеплителя рекомендуется использовать изоспан. Данный материал защитит минеральную вату от влаги, которая способствует появлению грибка и сокращению срока службы теплоизоляции.  Что касается декоративной отделки кирпичной бани, то тут все дело в количестве ваших денег и вкусовых предпочтениях. Закрыть теплоизоляцию и украсить внешний вид бани рекомендуется с помощью вагонки либо сайдинга.

Рекомендуем вам утеплить кирпичную баню снаружи следующим способом:

1. В кирпичную стену всверливаются металлические кронштейны. Шаг установки кронштейнов должен соответствовать ширине утеплителя, лучше даже на 1 см меньше.
2. Между кронштейнами укладывается минеральная вата. Т.к. расстояние между кронштейнами немного меньше ширины утеплителя, плиты из ваты необходимо с небольшим усилием запихнуть между уголками. Это позволит плитам самостоятельно удерживаться между кронштейнами.
3. Стыки между плитами минеральной ваты заклеивают строительным скотчем.
4. Поверх утеплителя натягивается изоспан
5. Ну и, в конце концов, к кронштейнам крепятся направляющие деревянные балки, которые одновременно являются каркасом для крепления декоративной отделки и удерживающей конструкцией для утеплителя.

Предоставляем вашему вниманию наглядный «пирог» утепления кирпичной бани своими руками:

Схема утепления кирпичной бани снаружи

Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

В отличие от кирпичной бани, каркасно-щитовая имеет более легкую конструкцию, а значит, тяжелый слой утеплителя выдержать она не сможет. Несмотря на то, что минеральная вата не слишком много весит, вместе с декоративной отделкой вес получается значительным, и стены могут начать деформироваться. Именно поэтому для утепления деревянной каркасно-щитовой бани используют более легкий утеплитель – пенопласт. Преимущество пенопласта заключается в долговечности материала, теплоемкости и гидрофобности.  Так же следует заметить, что для утепления деревянной бани пенопластом нет необходимости сооружать специальный каркас, пенопласт достаточно посадить на специальный клей к стене.

Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

Что касается декоративной отделки деревянной бани после укладки утеплителя, то рекомендуется использовать оштукатуривание стен.

Как мы уже говорили, мнения специалистов часто расходятся, и поэтому отмечаем, что многие строители все же утепляют каркасно-щитовые бани минеральной ватой, т.к. утверждают, что пенопласт при нагреве начинает разрушаться.

Утепление бани из пеноблока

Во многих источниках указанно, что технология утепления бани из пеноблока аналогична утеплению кирпичной бани. Это мнение противоречиво, т.к. в отличие от кирпича, пеноблок имеет пористую поверхность, и если кирпичную стену можно и не защищать гидроизоляционным материалом, то баню из пеноблока необходимо обязательно защитить от влаги.

Утепление бани из пенополистирольных блоков

Из-за того, что пеноблок ячеистой структуры, вода может забивать поры и в зимнее время оставаться в них, что негативно влияет на долговечность постройки и скорость нагрева/остывания помещения. Поэтому утепление бани из пеноблока должно обязательно проходить с одновременной гидроизоляцией стен, а потом уже и с гидроизоляцией утеплителя. Для этого рекомендуется использовать мембранную пленку либо изоспан.

Так же следует обратить внимание на то, что между утеплителем и декоративной обшивкой необходимо создавать вентиляционный зазор, который предотвратит запревание материала и образование конденсата на утеплителе и тыльной стороне декоративной обшивки бани.

Технология утепления бани из пеноблока имеет следующий вид:

1. На стены бани крепится деревянная обрешетка (бруски нужно предварительно обработать защитным антисептическим средством).
2. К обрешетке фиксируется гидроизоляционный слой мембранной пленки.
3. Поверх гидроизоляции укладываются плиты из минеральной ваты (толщина плит 10 см)
4. Утеплитель дополнительно защищается от влаги изоспаном
5. Сверху на изоспан к деревянной обрешетке фиксируется декоративная обшивка бани

Следует отметить, что технология утепления бани з шлакоблока и газоблока аналогична!

Утепление бани изнутри

Утепление бани изнутри практически аналогично как в бане из сруба, так и в кирпичной бане. Можно так же отметить, что многие специалисты не производят внутренне утепление стен в бане из сруба, а утепляют только потолок, крышу и фундамент. Сейчас мы рассмотрим причины внутреннего утепления бани из сруба, а так же технологию утепления бани изнутри на примере кирпичной постройки.

Зачем утеплять баню из сруба изнутри?

Деревянные венцы для бани из сруба, как правило, имеют диметр около 20 см. Если тщательно осуществить конопатку бани, дополнительного утепления может и не потребоваться, а если и потребуется, то по следующим причинам:

• Венцы сруба малого диаметра
• Фундамент бани плохо утеплен либо не утеплен вообще
• Климатические условия региона требуют дополнительной теплоизоляции бани

В остальных случаях в бане из сруба необходимо только осуществить эффективную пароизоляцию и утепление пола, потолка и крыши.

Технология утепления кирпичной бани изнутри

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что по данной технологии можно утеплять баню из сруба, кирпича, пеноблока, газоблока и т.д. Разобьем утепление бани изнутри на несколько главных этапов: утепление фундамента, пола, потолка и крыши.

Теплоизоляция фундамента в бане

Теплоизоляция фундамента в бане

От того, насколько хорошо будет осуществлена теплоизолция фундамента в бане, зависит скорость нагревания/остывания пола. Согласитесь, не очень хорошо распаренным почувствовать ледяной пол в парилке либо комнате отдыха? Именно поэтому к теплоизоляции фундамента в бане необходимо отнестись серьезно.

Для начала  фундамент утепляют с помощью керамзита, слой которого должен составлять две толщины несущих стен (к примеру, если стены в бане будут шириной по 20 см, слой керамзита должен быть не менее 40 см). После внутреннего утепления фундамента в бане своими руками, переходят к внешнему утеплению. Для этого цоколь фундамента дополнительно утепляют плитам минеральной ваты.

Теплоизоляция  пола в бане

Теплоизоляция пола в бане

О том, как осуществить утепление пола в бане мы разговаривали в данной статье, где подробно изложена вся технология!

Теплоизоляция стен в бане

Теплоизоляция стен в бане

Что касается утепления стен в бане, то информацию о данном мероприятии мы подробно рассматривали в статье: утепление парилки своими руками.

Теплоизоляция потолка в бане

Теплоизоляция потолка в бане

О теплоизоляции потолка мы так же разговаривали когда предоставляли технологию создания потолка в бане!

Теплоизоляция крыши в бане

Ну и завершением утепления бани своими руками является теплоизоляция крыши. О том, как правильно утеплять крышу в процессе ее возведения мы говорили в соответствующей статье: строительство крыши бани своими руками.

Вот и вся технология утепления бани своими руками! Как  вы видите, теплоизоляция бани представляет собой сложное трудоемкое мероприятие, требующее определённых навыков. Дополнительно узнать об утеплении бани вы можете в данном видео:

Утепление бани – советы специалистов

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: гидроизоляция бани своими руками!

Утепление бани внутри: видео и характеристики материалов

От бани будет мало пользы,  если в ее помещении не удерживает пар и сама она плохо прогревается. Без хорошей теплоизоляции  посещение бани не будет доставлять удовольствие, но кроме того,  содержание бани  будет очень затратным, так как  на растопку потребуется много дров. Как сделать правильно утепление бани внутри видео расскажет более подробно. А в статье мы рассмотрим основные моменты утепления деревянной бани.

как утеплить баню

Проводить  внутреннюю отделку бани можно только спустя полгода после возведения ее конструкции. За это время сруб дает усадку и больше  не подвергается деформации. А  утеплять стены лучше в процессе укладки. Для внутренней теплоизоляции бани сейчас есть много утеплителей, все они разделяются на два основных вида органические и синтетические.

Какой выбрать утеплитель для бани

Вопрос чем утеплить баню наших предков не мучил. Это сейчас на рынке огромный ассортимент теплоизоляционных материалов, из которых самый оптимальный вариант выбрать порой довольно сложно. А наши прадеды с давних времен для теплоизоляции бани изнутри  конопатили мхом, льняной паклей, конопляной пенькой. Это экологически чистые материалы, созданные природой,  были доступны каждому.

Пакля, кукушкин лен, красный мох и другие природные материалы и сейчас применяются некоторыми частными застройщиками для утепления деревянных бань. Но эти природные утеплители имеют довольно много недостатков. Они недолговечны,  повреждаются молью, кроме того, их расклевывают птицы, а через некоторое время поврежденные природные утеплители необходимо заменять. А теплоизоляционные работы с применением мха очень трудоемкие и отнимают много времени.

Не подвержены гниению такие природные материалы, как красный мох, кукушкин лен, поэтому  их часто добавляют к пакле и льноволокну. Но  перед применением  их нужно хорошо высушить, чтобы от влажного мха не загнила древесина.

Сейчас производители делают утеплители из природных материалов со  специальными пропитками,  защищающими от вредителей и увеличивающими износостойкие свойства. Но нельзя говорить о полной экологичности  данных материалов. Если вы хотите использовать экологически чистые материалы, то нужно обратить внимание на утеплители  из джута и льна. Они меньше подвергаются гниению и меньше повреждаются молью, не вредят здоровью, просты в монтаже. Наиболее  популярным природным материалом с хорошими эксплуатационными характеристиками можно назвать  льноватин или, как его еще называют,  льноджутовый войлок.

Синтетические материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Из широкого ассортимента современных синтетических утеплителей лучше всего для теплоизоляции бани подходят  стекловата и базальтовая вата, а также можно использовать пеноизол, перлит. Минеральные теплоизоляционные материалы разрабатывают на основе современных прогрессивных технологий, они отличаются экологичностью,  негорючестью и хорошей устойчивостью к влаге. Пенополистирол и пенополиуретан очень  легкие и прочные материалы, которые могут обеспечить прекрасную теплоизоляцию, но  они легко воспламеняются, также как и плиты из древесной стружки, (фибролитовые и камышитовые). Поэтому эти пожароопасные материалы можно применять только в предбаннике.

Утепление  бани из бруса внутри

Рассмотрим, как правильно утеплить баню из дерева, используя современные теплоизоляционные материалы. Чтобы утепление бани из бруса изнутри было эффективным, а баня хорошо прогревалась, а тепло сохранялись долго, нужно стены и потолок утеплить плитами теплоизоляции, а поверх утеплителя уложить слой пароизоляции, для предохранения утеплителя от конденсата.

В  парилках и моечном отделении для пароизоляции лучше  использовать фольгу, а в предбаннике и в комнате отдыха можно применять крафт-бумагу или полиэтиленовую пленку. Такие материалы, как толь и рубероид использовать для пароизоляции не следует, так как в процессе эксплуатации  они выделяют токсичные вещества и неприятно пахнут.

Утепление стен бани

При укладке  пароизоляционного материала, следует герметизировать стыки и швы, используя для этого  скотч из алюминиевой фольги. Между пароизоляцией и облицовочным материалом на потолке нужно сделать зазоры в 1-2 см. Отделка потолка очень подвержена воздействию  повышенной влажности.

На стенах поверх слоя утеплителя и пароизоляции укладывают вагонку или другой влагоустойчивый материал. Оконные рамы нужно  вплотную подгонять к переплетам,  щели заделывать герметиком. Таким способом вы добьетесь минимальных теплопотерь.

Утепление стен парильни

В парильне бани  деревянные стены нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Теплоизоляционные работы проводят таким способом:

1. Монтируется обрешетка.
2. В промежутках между рейками обрешетки укладывают слой стеклоткани.
3. На стеклоткань укладывают слой негорючего таплоизоляционного материала (используют базальтовые,  каолиновые утеплители)
4. Поверх теплоизоляции укладывают слой алюминиевой фольги,
5. Поверх слоя фольги устанавливают  вагонку.

Правильное утепление потолка

В деревянных банях из бруса потолок утеплеяют со стороны чердачного помещения. Обшивка потолка проводится  досками  не меньше 6 см в толщину, на них укладывают слой пароизоляции из алюминиевой фольги, который  сверху покрывают слоем мягкой глины. После чего  укладывается утеплитель толщиной 15 см. Утеплителем может служить керамзит, песок,  опилки, смешанные с глины). Поверх  теплоизоляции наносится цементная стяжка в 3 см толщиной, а чтобы  по чердаку можно было ходить, поверх стяжки настилают доски.

Таким способом чаще всего утепляют потолок в деревянных банях, есть и другие методы утепления потолка в банях. Но какой бы вариант вы ни выбрали, здесь важно не забывать:  отличительная особенность  бани – это постоянная под потолком конденсация влаги. Поэтому  заранее следует основательно продумать и правильно провести теплоизоляцию потолка, чтобы не пришлось впоследствии менять теплоизоляцию.

Утепление пола

В качественной теплоизоляции нуждаются не только стены и потолок бани, но и полы. Они больше всего поддаются воздействию влаги, поэтому нуждаются в особенно качественной изоляции.

Последовательность работ при теплоизоляции пола в бани такая:

1. На выровненной земле создается стяжка из бетона.
2. На бетонную стяжку  укладывается гидроизоляция.
3. На слой гидроизоляции укладывается утеплитель.
4. На утеплитель укладывается ещё один гидроизоляционный слой.
5.  Все снова заливается бетоном.

Утепление пола бани изнутри

Выбор материала для утепления пола в бане

Утеплитель для пола должен иметь толщину от трех до пяти сантиметров. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенополистирол, минеральную вату,  пенополиуретан. Все эти материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами и прочностью.

Обустраивая в бане пол, нужно не забыть про уклон поверхности для стока воды. В качестве облицовочного покрытия,  как правило,  применяется кафельная плитка.

Материалы для утепления бани

Решая, чем утеплить баню, нужно брать во внимание особый температурный режим эксплуатации данного сооружения. Поэтому и требования к теплоизоляционным материалам для бани, немного отличаются от тех требований, которые выдвигаются к утеплителям для жилых зданий.

Для утепления бань изнутри, применяют, как правило, минеральные утеплители:

• базальтовое волокно,
• минеральную вату,
• стекловату.

Чтобы вы смогли сделать правильный выбор утеплителя для своей бани, рассмотрим более подробно свойства этих теплоизоляционных материалов.

Базальтовые утеплители относится к классу минваты,  фактически  — это и есть минеральная вата, но чаще этот материал называют базальтовой ватой. А минватой профессионалы называют шлаковату, материал, созданный из металлургических шлаков. Базальтовую  вату получают из расплава горных пород.Основными свойствами базальтовых утеплителей можно назвать:

• негорючесть;
• низкую теплопроводность;
• хорошее звукопоглощение;
• устойчивость к деформации.

Все перечисленные свойства базальтовых утеплителей свидетельствуют о возможности использования их  для утепления бани.

Базальтовое волокно для утепления

Если говорить об отличительных преимуществах базальтовых утеплителях  по сравнению с минеральной ватой из металлургических шлаков, то стоит отметить следующие их свойства:

1. Более длительный срок службы до 40 лет;
2. Абсолютно негорючий материал;
3. Более простой и удобный  монтаж. Мягкие утеплители легко режутся ножом,  более плотные плиты можно резать ножовкой.
4. Устойчивость к ультрафиолету.
5. Не боятся вибраций. Утеплители  из шлаковаты от вибраций разрушаются.

Популярным базальтовым утеплителем, который выпускается  без добавления металлургических шлаков,  является Минеральная вата Rockwool. Это  натуральный и экологически чистый, безопасный  материал. Получают его путем плавления горных пород камня при высокой температуре, расплавленную породу вытягивают в волокна. Отличительной особенностью утеплителя Rockwool от других базальтовых теплоизоляционных материалов является хаотичное расположение тонких волокон. В других базальтовых утеплителях волокна  размещают рядами, что снижает их технические характеристики и делает материал более тяжелым.

При хаотичном расположении, разнонаправленные волокна тесно переплетаются  друг с другом, тем самым делая материал более  жестким и обеспечивая стабильность формы изделия.

Утеплитель Rockwool с годами не деформируется, не уплотняется, толщина теплоизоляционного слоя не уменьшается.

Минеральная вата ROCKWOOL имеет такие свойства:

• Негорючесть ( выдерживает температуру выше 1000°С).
• Низкую теплопроводность (слой жесткого  утеплителя ROCKWOOL  50 мм в толщину по  теплоизоляционным показателям  можно сравнить с  кирпичной кладкой 890 мм в толщину).
•  Гидрофобность (утеплитель  Rockwool обладает высокими водоотталкивающими свойствами,  попавшая на его поверхность влага  не проникает в  толщу материала,  поэтому  он остается всегда сухим и его теплозащитные свойства не снижаются).
• Звукоизоляция.
•  Устойчивость к деформации.
• Долговечность.

Другим эффективным теплоизоляционным материалом на основе базальтового волокна можно назвать каменную  вату ТЕХНОНИКОЛЬ. Высокое сопротивление теплопередачи в данном утеплители достигается за счет большого количества воздуха внутри утеплителя, который удерживается  тесно переплетенными тончайшими волокнами минваты. Утеплители Техниколь – не горючие материалы, безопасные для здоровья. Они устойчивы к деформациям и могут сохранять свои свойства весь срок эксплуатации. При воздействии высоких температур утеплители  ТЕХНОНИКОЛЬ не выделяют токсичных веществ. Кроме того, данный материал обладает гидрофобностью (обработан гидрофобизирующими добавками, придающими теплоизолятору  водоотталкивающие свойства)  и имеет отличные  звукопоглощающие свойства.

Прекрасным утеплителем для бани является стекловата, созданная на основе стекловолокна. Стекловолокно получают методом   расплава неорганического стекла. Это упругий материал,  не впитывающий влагу, он хорошо гнётся, обладает небольшим весом не токсичен, безопасен для здоровья. Утеплители на основе стекловолокна выпускают в форме плит, матов и в виде полотна. На рынке можно купить  стекловату  зарубежных и отечественных производителей. Наиболее популярные из них марки KNAUF, ISOVER.

Стекловолоконные утеплители компании КНАУФ

Стекловолоконные утеплители компании КНАУФ  разработаны и изготовлены по инновационным технологиям.

Они имеют повышенную влагостойкость,  паропроницаемость, прочность, эластичность, низкую теплопроводность. Стекловату выпускают в виде рулонов, матов и плит. Этот материал устойчив к нагрузкам, не горит, имеет водоотталкивающие свойства. Стекловата марки KNAUF, ISOVER – это теплоизоляционные материалы высокого качества, соответствующие всем требованиям, которые выдвигаются утеплителям. В течение всего срока эксплуатации производители гарантирует стабильность характеристик своей продукции.

масляных ванн в лабораториях | Охрана окружающей среды и безопасность

Назначение и область применения

В данном руководстве по технике безопасности описываются физические опасности, связанные с использованием масляных ванн в исследовательских лабораториях, и меры, которые необходимо принять для минимизации ожогов от сочетания горячего масла и воды / горячего масла.

Опасности

• К опасностям, связанным с использованием масляных ванн, относятся высокие температуры и пожар.
• Горячее масло может вызвать серьезные ожоги кожи.
• Случайное добавление воды в горячую масляную ванну может вызвать серьезные разбрызгивания.
• Минеральное масло имеет неприятный запах при повышенных температурах.
• Реакционные колбы, погруженные в масляную баню, могут стать опасно скользкими.
• По возможности, исследователям рекомендуется заменять масляные ванны более безопасными альтернативами, такими как песчаная баня или нагревательный кожух для орошения / дистилляции растворителя.

Погрузочно-разгрузочные работы

Масляная ванна в сборе

Минеральное масло или силиконовое масло обычно используется для масляных ванн в исследовательских лабораториях для реакций, требующих температуры нагревания / кипения до 200 ° C.Масляные ванны обеспечивают более равномерный нагрев по сравнению с другими нагревательными приборами. Лабораторная масляная ванна изготавливается из алюминиевого поддона или сковороды из нержавеющей стали, тяжелой фарфоровой посуды или толстостенного стекла Pyrex ^® , которое выдерживает поломку и случайное пролитие.

Электронагревательный змеевик (или масляная ванна на горячей плите) управляется с помощью регулятора переменного напряжения (например, Variac). Регулятор напряжения настраивается на увеличение или уменьшение настройки температуры масляной бани. Нагревательные кожухи НИКОГДА нельзя включать непосредственно в розетку.

Сравнение отопительных агрегатов

От

Материал ванны	Полезный диапазон	Температура воспламенения	Преимущество / Недостаток	Риск
Силиконовое масло	от 25 ° C до 230 ° C	от 150 ° C до 350 ° C	Скользко. Имеет тенденцию к ухудшению или потемнению с течением времени Будет разбрызгиваться при случайном попадании воды из-за использования обратного конденсатора. Обеспечивает равномерный контроль температуры для синтетической реакции.	СРЕДНЯЯ
Вода (роторный испаритель)	от 0 ° C до 70 ° C		Никаких проблем с удалением отходов с водяной баней. Быстро испаряется; сухая стеклянная ванна может разбиться при использовании на горячей плите, установленной на высоких температурах.	НИЗКИЙ
Песок	от 25 ° C до 500+ ° C	NA	Химически инертен по отношению к органическим материалам. Легко чистить и использовать повторно. Не деградирует. Может использоваться с опорой из стекловолокна в нагревательном кожухе или металлическом контейнере с Variac, который обеспечивает равномерное распределение тепла. Опасность разбрызгивания намного ниже. Предупреждение: НЕ позволяйте перегонной колбе высохнуть при использовании песчаной бани для вакуумной перегонки. (При высоких температурах и вакууме сухая стеклянная колба может стать мягкой и взорваться.)	НИЗКИЙ

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Нескользящие утепленные перчатки.
Защитные очки с боковыми щитками или лицевым щитком.
Лабораторный халат

В лаборатории всегда следует носить соответствующую одежду, в том числе обувь с закрытым носком и длинные брюки / юбку.

Разумные правила техники безопасности

1. Не ставьте масляную ванну из стекла Pyrex с плоским дном непосредственно на перемешивающую / горячую плиту, так как это может привести к пожару. Масляные ванны, приготовленные из стекла Pyrex, следует помещать в металлический вторичный контейнер, чтобы предотвратить разбивание стекла и проливание горячего масла.
2. Требуемая температура масла ДОЛЖНА БЫТЬ ниже температуры воспламенения масла. Избегайте перегрева масляной ванны. Дым указывает на то, что текущая температура превышает безопасный рабочий диапазон, а курительное масло очень восприимчиво к возгоранию. Не превышайте рекомендуемые пределы температуры масла. Выбросьте масло, которое было перегретым или выглядело темно-коричневого цвета.
3. Масляную баню необходимо контролировать с помощью термометра. Для реакций без присмотра масляные бани должны быть оснащены устройством контроля температуры и таймером / автоматическим отключением для операции нагрева.Это должно быть установлено, чтобы поддерживать температуру значительно ниже точки воспламенения масла.
4. Не переполняйте масляную ванну. Безопасная глубина для масляной бани составляет не более двух третей высоты емкости, когда реакционная колба погружена в масло.
5. Используйте толстостенные круглодонные колбы в масляной бане для реакций кипячения с обратным холодильником или дистилляции. Зажмите реакционную колбу на безопасной высоте ванны регулируемым зажимом. Если реакция начинает перегреваться, высоту ванны можно немедленно отрегулировать и заменить охлаждающей баней.
6. Не допускайте попадания воды в горячую масляную ванну, так как это может привести к лопанию и разбрызгиванию масла. В случае пожара не используйте воду для его тушения.

Хранилище

1. Храните масляную баню вдали от источников тепла, включая горячие плиты. Когда масляная ванна не используется, накройте ее металлической крышкой или накройте емкость для ванны алюминиевой фольгой и храните при комнатной температуре.
2. Перед хранением промаркируйте ванну с содержанием масла (название жидкости), а также с указанием безопасного диапазона рабочих температур жидкости.
3. Не храните отработанное масло, включая масло, слитое из вакуумного насоса, в любых открытых контейнерах, включая пластиковые ведра, прямоугольные острые предметы или контейнеры для биологически опасных веществ.

Процедуры разлива / воздействия

Ликвидация разливов

Гранулированные глиняные абсорбенты, универсальные полипропиленовые сорбирующие прокладки или другие масляно-специфические абсорбирующие прокладки могут использоваться для очистки небольших случайных разливов как масла для ванн, так и масла для вакуумных насосов. Твердые отходы после уборки можно вычерпывать, упаковывать в мешки и помещать в металлический контейнер или другой совместимый контейнер.Специфические для масла абсорбенты поглощают только масло, а не водные материалы. С вопросами обращайтесь в EHS для получения информации о надлежащих процедурах очистки и утилизации.

Медицинская помощь и неотложная помощь

Используйте холодную воду и немедленно промойте пораженную кожу не менее 15 минут; Удалите остатки горячего масла, не втирая кожу. Если пораженный участок находится на руке, наложите чистую повязку, чтобы предотвратить дальнейшее раздражение и травмы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить какие-либо мази и не повредить волдыри.При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

• Сообщайте обо всех лабораторных инцидентах или контактах главному исследователю или руководителю лаборатории.
• Заполните первый отчет о травме (FROI) онлайн в течение 24 часов с момента происшествия или как можно скорее.
• Сообщите обо всех происшествиях / травмах, связанных с опасностью несчастного случая, главному исследователю или руководителю и EHS как можно скорее.

Удаление отходов

1. Не смешивайте масло с другими опасными отходами лабораторного происхождения.
2. Собрать отработанное масло, включая масло для вакуумного насоса, в стеклянный или пластиковый контейнер для утилизации.
3. Обозначьте емкость «ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО». Этикетки для отработанного масла доступны по запросу в EHS.
4. Держите емкость закрытой, за исключением добавления масла.
5. Утилизируйте отработанное масло через EHS, заполнив онлайн-форму приема опасных отходов.

Ресурсы

Форма для приема опасных отходов

Как правильно вентилировать вытяжной вентилятор в ванной • Sage Cottage Architects

Сегодняшний пост довольно смущающий.Смущает то, что я знал лучше. Я знал, что есть проблема, и вместо того, чтобы исправить ее, проигнорировал ее. А теперь он меня укусил прямо в зад. Итак, что это за большая, неприятная проблема? Вытяжной вентилятор в ванной с неправильной вентиляцией. Сделайте это двумя фанатами.

Если вы никогда не сталкивались с этой проблемой, вы, вероятно, думаете: «В чем дело?» Продолжайте читать и узнайте, как многие производители устанавливали эти вентиляторы неправильно, что происходит, если вы игнорируете проблему, и как ее исправить.

Установка вытяжного вентилятора в ванной – как это сделать неправильно

Еще в 2002 году мы реконструировали главную ванную комнату и пристроили ее к нашему ранчо 1970-х годов.В пристройке было три спальни и ванная. Около шести лет назад мы заметили, что что-то не так с гипсокартоном вокруг вытяжного вентилятора в главной ванной комнате.

Мы обнаружили, что гибкий металлический воздуховод был прикреплен к вентилятору, затем помещен поперек кровельных ферм поверх изоляции и заканчивался внутри чердака. Хотя технически это не противоречило строительным нормам (вентиляция снаружи не входила в строительный кодекс до 2006 года), это было действительно плохо.

Он вызвал две проблемы: конденсацию в воздуховоде и вентиляторе, а также добавление теплого влажного воздуха на чердак.Когда мы включали вентилятор во время душа, воздух в воздуховоде охлаждался почти сразу, когда попадал в холодный воздух чердака. Вода конденсировалась и стекала обратно в вытяжной вентилятор. Воздуховод просто прижимался к корпусу вентилятора, поэтому весь конденсат просачивался на потолок из гипсокартона. В конце концов вода вышла на внутреннюю поверхность, и у нас получился беспорядок.

Вскоре мы поняли, что это плохо и для чердака. Вы не хотите, чтобы теплый влажный воздух попадал в теплое темное пространство. Это идеальный рецепт плесени.К счастью, в то время мы ничего не видели.

Итак, мы обошли чердак и установили изолированный воздуховод, идущий от вытяжного вентилятора в ванной до наружной части чердака. Мы посмотрели на две другие ванные комнаты и увидели, что одна была установлена ​​аналогичным образом неправильно, а другая (та, что я отремонтировал в прошлом году от Harvest Gold) вообще не имела воздуховодов. (Этот вытяжной вентилятор никогда не выводился наружу. Когда-либо.)

Мы договорились, что позаботимся об этих двух вентиляторах как можно скорее.Но жизнь становится насыщенной, и вы склонны отталкивать такие вещи. Особенно, если не вызывает текущих проблем. Перенесемся в этот год, и мы так и не смогли его исправить. О, как бы я хотел вернуться в прошлое.

Что происходит, если неправильно вентилировать вытяжной вентилятор в ванной?

В феврале ко мне приехал кровельный подрядчик, чтобы проверить пару утечек. Он заметил, что на нижней стороне обшивки на северной стороне нашей крыши (не рядом с ванными комнатами) образовалось много конденсата.Вскоре он понял, что у нас на чердаке большая проблема с плесенью. Вот что происходит, когда вы выпускаете на чердак вытяжку из ванной:

Невероятно. Это плесень. Вы можете видеть, насколько близко они заканчивали воздуховод к обшивке крыши. Представьте, что весь этот горячий воздух из душа просто извергается из этого отверстия. Тьфу.

Вот видео, которое показывает размер плесени.

Я переживал, что придется снимать всю крышу и заменять обшивку. К счастью, нам удалось удалить плесень с помощью исправлений.

У нас есть и другие проблемы, которые способствовали формированию плесени, и я расскажу о них (и их решениях) в следующих нескольких публикациях. Но если бы вытяжные вентиляторы были установлены правильно с самого начала, проблема не была бы такой серьезной.

Правильная вентиляция вытяжного вентилятора в ванной

Большинство строительных норм и правил требуют наличия вытяжного вентилятора для ванной, если в ванной нет открываемого окна. Если вы все же установите вытяжной вентилятор, он должен пропускать 50 кубических футов воздуха в минуту.Вентилятор ДОЛЖЕН выходить наружу. Не на чердак. Не в ползунок. Не до конькового отверстия. ВНЕ. Наконец, внешний экран для защиты от вредителей.

Мы наняли Illinois Home Solutions для восстановления формы и вентиляции вентиляторов через крышу. Вентилятор подключается к внешней стороне через изолированный воздуховод.

Крышка вентиляционного отверстия Broan (с сеткой) закрывает проем через крышу вытяжного вентиляционного отверстия ванной комнаты. Больше никаких выхлопов на чердаке!

Проведя небольшое исследование, я обнаружил, что до 2003 года многие строители просто выпускали вытяжные вентиляторы на чердак.Это был обычный способ делать что-то. Не правильный, но самый простой способ.

Я настоятельно рекомендую вам осмотреть чердак и убедиться, что вытяжные вентиляторы в ванной правильно выходят наружу. Если это не так, исправьте сейчас. Теперь!

В своем следующем посте я расскажу о важности хорошей вентиляции чердаков и о том, как ее отсутствие способствовало возникновению нашей проблемы с плесенью.

Прикрепить на потом:

поиск причины и решение проблемы с пошаговыми действиями Почему в бане Холодные деревянные полы

Как избавиться от холодного пола в бане

Если холодный пол в бане в бане, то его необходимо утеплить.То, что будет теплым, у вас есть два варианта. Первый вариант – когда бетонный пол делают из двух слоев, а утеплитель укладывается между слоями. Чтобы пол не был холодным при такой конструкции неплохо утеплитель. Но если вы сторонник более комфортного принятия ванны, вы также можете организовать даже дополнительно, что сделает принятие банных процедур еще более комфортным.

В роли утеплителя могут выступить керамзит, перлит. Они больше подходят на эту роль.Некоторые также используют пену в различных вариациях. У него тоже хорошая шумоизоляция. Использование такого утеплителя в бане не только согреет холодный пол, но и увеличит срок его службы. Ведь этот материал не боится сырости.

Если коротко, то процесс утепления холодного пола в бане состоит из следующих моментов: делается первый слой бетона, сверху кладется гидроизоляция, и в этой роли выступают различные мастики. Далее укладывается утеплитель, можно дополнительно положить гидроизоляционную пленку, а затем сделать финишную бетонную стяжку.

Такой пол должен иметь уклон для стека воды в сливную яму. Также не редко при организации такого пола в финишной стяжке монтируется кучная система, а пол облицовывается плиткой. Там, где не используется система теплого пола, на пол дополнительно кладут доски или делают настил из дерева решеткой. Доски предварительно обрабатываются специальными пропитками – подробнее об этом вы можете прочитать.

Бетонный пол в бане конечно хороший вариант Но он не только трудоемкий, но и дорогостоящий, особенно если вы хотите оборудовать систему теплого пола.

Второй вариант сделать холодные полы более теплыми, при этом не строить деревянные полы и под них ставить утеплитель.

Суть таких полов в том, что лаги сначала укладываются, пространство между ними заполняется утеплителем, не опасаясь влаги. Сверху и снизу утеплителя следует укладывать гидроизоляционную пленку. Далее лагы укладываются очень плотно досками, чтобы на лодках боке не было гребня и шпули. Естественно, доски пропитаны специальными пропитками для гидравлической защиты.И незабываемо про уклон, который должен присутствовать, чтобы вода по доскам беспрепятственно стекала в канализацию.

Вот с помощью таких несложных манипуляций можно превратить холодный пол в бане в очень комфортный теплый. Можно найти все способы утепления дерева.

См. Также:

Многие в частном доме или даже квартире используют деревянные полы. Вначале они красивы, особенно если накрыты …

Как покрасить обработку пола в вашей бане – очень важный момент, ведь от него зависит не только долговечность его…

Постройки из дерева снова включены, сегодня популярны не только беседки из бруса, но и баня, а также дома. Дерево очень …

Холодный пол в бане – частая проблема при использовании этого помещения. Такая ситуация объясняется крайне неблагоприятными условиями эксплуатации покрытия и, соответственно, всех строительных материалов и архитектурных конструкций. Пол всегда влажный, что увеличивает теплопроводность поверхностей. Как исправить эту проблему? Подробнее.

Факторов, отрицательно влияющих на температуру пола в бане, несколько:

• отсутствие теплоизоляции или неправильно подобранная ее толщина;
• нарушение герметичности теплоизоляции;
• Несоблюдение поломки полов в бане.

Причин всего несколько, каждое здание может иметь свои нюансы. Прежде чем конкретно рассматривать проблему холодного пола в бане, необходимо немного узнать о конкретных требованиях к покрытиям.Эти знания позволят не ошибиться на этапе строительства (а это самый оптимальный способ решения холодных гендерных проблем) или принять правильные решения по утеплению уже во время эксплуатации бани.

Таблица. Особые требования к дизайну пола в бане.

ФИО, фото	Краткое описание
	Полы в бане имеют длительный прямой контакт с водой повышенной температуры.Эти условия наиболее благоприятны для развития гнилостных процессов и грибков. При этом следует учитывать, что в настоящее время не существует пропиток, которые могут полностью защитить пиломатериал на длительный период времени. Только комплексное использование различных строительных и технологических приемов гарантирует длительное использование бани.
	Надеюсь, проблемы с гниением пиломатериалов можно решить только пропиткой антисептиками или герметизацией, смысла нет, даже теоретически они не могут гарантировать длительный положительный результат.Естественная вентиляция, соответственно, охлаждает полы, это необходимо учитывать при их укладке. Но без нее не обойтись.
	Для этого надо установить дренажные трубы канализации, сделать ресиверы или отстойники и т. Д. Все эти инженерные коммуникации еще больше усложняют обустройство полов в бане.

Сделать качественный, прочный и в то же время теплый пол в бане даже с использованием самых современных строительных материалов и технологий очень сложно.Но как пришли наши предки? Очень простой. Для полов использовались пилы по половине бревен хвойных пород, толщина покрытия достигала 15-20 см. Благодаря этому они не пострадали, не боялись вентиляции под землей и несколько десятилетий сохраняли прочность. Через 30-50 лет бревенчатый дом подняли, сгнив половицы и нижние венцы поменяли на новые. После такого ремонта баня снова прослужила несколько десятков лет. В настоящее время такая технология не используется по разным причинам. Что делать, если нужно утеплить пол эксплуатируемой ванны?

Пошаговая проверка ремонта холодного пола

Сначала рассмотрим наиболее трудоемкий вариант ремонта пола, он требует не только потери времени, но и денег.При правильно организованном процессе и наличии практического опыта на выполнение работы уйдет около двух-трех дней. Пол был сделан без утеплителя из обрезной доски, вода отводилась через щели между ними. Зимой через щели поступал холодный воздух, что создавало неудобства при принятии водных процедур. Утеплительные работы производятся в несколько этапов.

Первый этап – демонтаж старых покрытий

Шаг 1. Снимаем старый пол.Если доски прикручиваются к несущим балкам самозатяжными тягами, их придется откручивать. Используйте электродрель или аккумуляторную отвертку. Металлические изделия можно использовать повторно, для их сбора воспользуйтесь платком. Если пол на гвоздях, то нанесите гвоздь. Для уменьшения повреждений досок под металлической частью инструмента при вытаскивании гвоздей кладут отрезки досок.

Демонтаж пола – винты закручены

Во время закручивания саморезов сильно прижимайте звезду к головкам, не бойтесь, что метизы проверит на резьбе.Проблемы возникают при недостаточно прижатом инструменте к голове. Звездочка превращается в протоки шляпок и разглаживает лицо. Такое прикосновение к себе становится очень затруднительным, а вытащить резьбовую часть с помощью гвоздевой модели без повреждения деревянных элементов невозможно. В лучшем случае шляпой сломается кусок доски, в худшем придется менять лаги или балки.

Шаг 2. Снимите доску и проверьте состояние деревянных перекрытий.В большинстве случаев проблемные места будут видны, устраните их до начала работы. Если есть серьезные повреждения балок, их придется менять на новые.

Шаг 3. Откручиваем лаги пола. Крепятся на металлический уголь и саморезы, снять конструкции несложно. Как и раньше, в емкость собираются старые саморезы, в будущем пригодится фурнитура, новые покупать не нужно.

Шаг 4. Электроэлемент. Снимите верхний поврежденный слой с балок, обработайте пиломатериал до появления полностью здоровой древесины. За толщиной лага особо не следят, пиломатериалы могут немного отличаться по размерам. Все равно в будущем их самолет будет располагаться не на одной линии, а лежать под откосом.

Шаг 5. Удалить плесень с обшивкой стен по периметру батареи. Для этого можно использовать средства для мытья унитазов, входящие в их состав.Она отлично дезинфицирует пиломатериалы и уничтожает корни плесени. Для усиления эффекта можно повторно использовать поверхность досок, чтобы протереть обычным столовым уксусом.

Шаг 6. Установить тепловую пушку И тщательно высушить поверхность пола и стен. При желании сухие доски можно еще раз пропитать заводскими антисептиками и просушить.

Весь пропущенный антисептик

После ремонта рекомендуется отвести сток воды в канализацию, этот способ исключает намокание распиленных поверхностей и настоятельно рекомендуется профессиональными строителями.Не торопитесь приступать к ремонту, дайте время высохнуть всем поверхностям. Если все в норме, можно установить новый, теперь уже утепленный пол.

Второй этап – Резка полов

Пол будет укладываться с небольшим уклоном, вода сливаться в специальный поддон, расположенный в длинной стене.

Шаг 1. Определите угол наклона пола. Для этого используйте длинную гладкую доску. Выложите его по комнате от дверцы ванны до сливного поддона. Для начала определитесь с положением плинтусов, можно использовать обычные дешевые пластиковые элементы с гибкими резиновыми подфарниками внизу.Прорывы исключат попадание воды на деревянную отделку стен ванны.

Практические советы. С лазерным уровнем работать намного проще. Если его нет, то разметку можно сделать по уровню воды, но придется поработать с помощником и потерять больше времени.

Верхняя плоскость плинтуса должна быть ниже уровня порога на 1-1,5 см, иначе при ходьбе они могут быть повреждены. Найдите эти линии, снимите с них высоту плинтуса.Это будет входная дверь на уровне пола. Уклон пола должен быть в пределах сантиметра на один метр. Больше этим заниматься не стоит, слишком большой уклон создает неудобства при ходьбе по полу.

Шаг 2. Определитесь с местом установки лотка, измерьте его длину и обрежьте соседние доски.

Шаг 3. Установите лаги с уклоном в сторону лотка. Для этого сначала поставьте на место два крайних, натяните между ними веревку и закрепите все оставшееся.Вместо веревки можно использовать длинную ровную стойку или доску, но с ними сложнее работать. Лаги крепят не только к нижней обвязке венца, но и к бетонной ленте фундамента, используйте для этого металлические уголки и дюбеля. Оптимальный вариант крепления – два уголка по бокам лагов и один снизу. Если конструкция не позволяет опускать лаги по наклону, то внизу на них нужно написать, глубина пропила должна соответствовать углу наклона пола. При обнаружении отклонений от плоскости можно использовать накладки.Не нужно беспокоиться, что они со временем накроются, лаги надежно удерживаются тремя металлическими уголками.

Практические советы. Если у вас нет специального напольного лотка, можно использовать обычный уличный. Для этого перед установкой кронштейна с диском по металлу снимите вертикальные ребра жесткости, это даст возможность заводить доски под лоток.

Шаг 4. Установите лоток-лоток на место.Если его ширина меньше расстояния между лагами, то прорезь следует закрыть. Можно использовать доски или прочный экструдированный пенополистирол. Со вторым материалом работать намного проще не приходится, да и большой прочности для фиксации лотка нет. Еще раз, лазерный уровень проверяет наклон и положение всех лагов. Если все параметры в пределах нормы, то можно продолжать работу с полом.

Для установки лотка на доски следует подготовить их концы, снять фаску.Ширина и глубина зависят от размера сторон лотков. Перед установкой торцов досок и все свежие бочки следует обработать антисептиками, можно несколько раз замочить в подсолнечном масле. Перед тем как закрепить доску посадочных мест, нанесите качественный герметик. Дело в том, что сделать идеально ровную посадку очень сложно, гораздо проще использовать для этой цели герметик. Лоток прикручивается к доскам небольшими самозатягивающими элементами. После фиксации периметр сливы также рекомендуется заклеить.Уделяйте этим местам большое внимание. Именно здесь вода накапливается и надолго задерживается. Намокание досок с торцов – очень неприятная ситуация. Влага по капиллярам проникает на большую глубину, для высыхания требуется много времени, перерывов между банными процедурами мало. В результате гниют доски, выходит из строя поддон, пол в бане требует ремонта.

Практические советы. Настоятельно рекомендуется по периметру утеплить боковые поверхности фундамента, любым доступным для себя способом закрепить пенополистиролом.Не забывайте оставлять дырочки под изделием, это обязательное условие на время эксплуатации бани.

Шаг 5. Подсоедините сливные трубы к дренажным резервуарам. Его можно накрыть перевернутыми металлическими бочками объемом 100-200 литров. По бокам бочек болгаркой следует уменьшить отверстия для подачи воды. Чтобы полностью исключить замерзание воды в трубопроводах, изолируйте их мягким пенополистиролом. Но делать этого необязательно, тёплая вода и насадки не успевают замерзнуть во время принятия водных процедур.Тем более, что угол наклона трубопроводов большой и вода быстро уходит в бочки.

Третий этап – утепление пола

Для утепления пола в бане лучше использовать пенополистирол, а не минерал Вата .. Дело в том, что Минсервис очень боится повышения влажности, влажный утеплитель резко увеличивает теплопроводность. показателей эффективность изоляции приближается к нулю.К тому же мокрая шерсть сохнет долго, все это время деревянные конструкции эксплуатировались в очень сложных условиях. Как следствие появления плесени и гнили, необходимость в внеочередном ремонте вызывает не только половое покрытие, но и близлежащие деревянные архитектурные элементы.

Пенополистирол лишен вышеперечисленных недостатков, он совершенно не впитывает влагу даже при прямом длительном контакте с водой. Единственная проблема пенополистирола – материал повреждается грызунами, но для предотвращения порчи существует простой способ закрыть отверстия для изготовления металлических решеток.

Шаг 1. В нижней плоскости лага посмотрите любые отрезки досок, реек или оксопластов соответствующих размеров, на них будет лежать утеплитель. Расстояние между досками значения не имеет, главное, чтобы печи тоже останавливались хотя бы в четырех местах.

Важно. Толщина изоляционного слоя должна быть не менее десяти сантиметров, если меньше, то эффект утепления будет минимальным. Профессионалы рекомендуют укладывать плиты в два слоя, толщина каждого – 5 см.Чтобы минимизировать теплопотери, стыки следует располагать в шахматном порядке.

С помощью монтажной пены получить все зазоры между плитами и стенами. После застывания его следует аккуратно обрезать монтажным ножом.

Уложен утеплитель, стыки заделаны монтажной пеной

Шаг 2. После того, как будут уложены все слои теплоизоляции, можно приступать к укладке пола. Начать следует с одной из стен, каждая доска закрепляется самотечением, оставшимся после демонтажа старого полового покрытия.Толщина половых досок около 20 мм, конкретные значения подбираются с учетом расстояния между лагами. Доски должны быть приколотыми и как можно более гладкими.

Шаг 3. Возьмите пенопластовый медовый пол и настенное украшение по периметру ванны. После заморозки срежьте излишки.

Практические советы. Если стены в ванне обшиты вагонкой, снимать пену с профильных пазов не нужно.Эти прорези в любом случае нужно заделать силиконом, а поролон значительно сэкономит его количество. Плинтус должен герметично примыкать не только к полу, но и к стенам. Помните, что вода, попавшая в щель, никогда не высохнет, пиломатериалы неизбежно начнут преждевременно портиться.

Шаг 4. Разделите пол с помощью электрического шлифовального станка. Обязательно подключите его к пылесосу, это уменьшит количество пыли и значительно упростит финишную уборку ванны.При шлифовании следите за тем, чтобы между соседними досками были удалены острые выступы, так как к ровности поверхности жестких требований здесь нет. Если специального инструмента нет, можно шлифовать ручным методом, тем более что площадь пола небольшая. Подготовить приспособление, приложить к шлифовальной шкурке среднего размера 25-Н и более. По международной классификации помол должен иметь класс R60 и ниже.

Шаг 5. Очистить пол от пыли, покрыть поверхность стойким акриловым лаком. Покупайте только качественный материал, лак не должен бояться повышенной влажности и выделять в воздухе вредные химические соединения. Накрыть доски можно обычной кисточкой. Количество слоев – не менее трех, каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего.

Шаг 6. По периметру ванны обработайте нарезанный пеной герметик, постарайтесь полностью закрыть все открытые поры.Дать время герметику схватиться.

Шаг 7. Установите цоколи. Они фиксируются самовытяжкой, сначала прикрепляется монтажная пластиковая пластина, а декоративный плинтус рискует навстречу ей. Тщательно закройте герметиком все щели между плинтусом и отделкой стены. Герметик следует подбирать под цвет досок.

На этом холодный пол ремонт закончен, дайте материалам время высохнуть и можно пользоваться ванной.

Мы рассмотрели самый сложный, дорогой и длинный вариант утепления пола, но есть очень простые, но не менее эффективные методы борьбы с холодными полами.

Можно найти рекомендации по закрытию отверстий для продувки метрополитена на время мойки. Таким образом, можно решить проблему, просто не нужно забывать сразу после стирки снова открывать изделие. Отсутствие вентиляции – основная проблема купания.

Еще одна ошибка. Есть мастера, рекомендующие для улучшения микроклимата в бане сделать забор воздуха в топку печи из подземного пространства. Они уверены, что таким образом улучшается движение теплого воздуха, он вытягивается из подполья в духовке, а на его место падает теплый.Это не так, вам не нужно проводить такие эксперименты. Дело в том, что новый воздух в метро будет выходить не из помещения, а из кровотока в фундаменте, то есть с улицы. В результате пол не будет греться, а тем более остывать.

Настоящая теплоизоляция за счет продуманного может быть сделана только тогда, когда печь находится непосредственно в помещении. Скажем так, чтобы он был как можно ближе к полу. В этом случае эффект будет: вместо использованного холодного воздуха будет падать теплый и теплый пол.Но перекладывать плиту только для такого эффекта экономически нецелесообразно. Да и повышение температуры пола не настолько существенно, чтобы ради этого ломать топку. Выше мы привели примеры более эффективных и менее затратных методов.

Цены на модельный ряд тепловых пистолетов Ballu BKX-3

тепловой пистолет Ballu BKX-3

Выход

Холодный пол в бане может быть только в том случае, если построены безграмотные и безответственные строители.Предотвратить возникновение проблем намного проще, дешевле и разумнее, чем героические усилия по их устранению. Это правило, кстати, касается не только полов, но и всех элементов бани или любой конструкции и постройки.

Даже в парилке, где ароматное дерево – непременный атрибут, плитку можно найти в оформлении пола и цоколя под деревянным сквозным настилом. Этот материал не боится перепадов температур и повышенной влажности, легко уходит и обладает высокой декоративностью.В разделе Расскажите, как сделать пол в бане из плитки.

Видео – Холодная сторона запрета

Видео – ремонт холодного пола

Полы в бане один из важнейших факторов комфорта в строительстве. Холодный пол в бане может не только испортить в ней приятное времяпрепровождение, но и стать угрозой для здоровья человека. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо еще на этапе планирования проекта при планировании проекта уделять особое внимание термостойкости шаровых элементов, а особенно утеплять пол.

Холодные источники

Виновников дискомфорта:

• Во-первых, это может стать неправильно утепленный или не утепленный фундамент. Фундамент является основой конструкции и его правильная закладка влияет не только на напольное покрытие, но и на всю конструкцию;
• доски, используемые для полотна пола, не прилегают плотно друг к другу, что становится причиной сквозняков;
• установка самого пола слишком близко или ниже уровня фундамента;
• тонкий слой изоляционного материала.
№

Поскольку ванна в основном изготовлена ​​из деревянного материала, она наиболее подвержена негативному влиянию различных вредоносных микроорганизмов, гниения, плесени. В конструкции постоянно повышенная влажность из-за использования воды, полы не улучшаются, повышается температура воздуха в переговорной комнате.

Все это приводит к активному развитию этих факторов. Не упускайте из виду всевозможные жучки, которые не брезгуют деревом, нанося тем самым непоправимый урон деревянной конструкции.

Исходя из вышесказанного, несложно понять, почему в бане холодно и какие причины на это влияют. В таком здании находиться не только неприятно, но и опасно для человеческого организма.

Предпочтительный нагреватель

В строительном ассортименте много теплоизоляционных материалов, но не все подходят для использования из-за низкой влагостойкости.

В ванне расходуется огромное количество воды, и она может ей противостоять:

Пенопласт
• с повышенной водонепроницаемостью.Его внутренняя структура лучше всего подходит для этих целей и может использоваться в качестве бетонного, деревянного основания и в грунте;
• быстроизолированный материал – керамзит (пористые гранулы глинистых пород), перлит (мелкие минеральные шарики), ленточный вермикулит (гидроэллид из горных пород) и др.

Способы утепления полов в бане

Деревянные перекрытия монтируются в самом начале строительства конструкции и выполняются в следующих этапах:

• По нижнему краю балки прикрепите черепные бруски.
• Верхнее размещение пароизоляционного материала.
• Далее создаем ограничитель для утеплителя из ДСП, OSB или необструганной плиты.
• На пароизолятор между балками заранее кладут заготовленное теплоизоляционное основание.
• Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции. Количество утеплителей необходимо определять исходя из климата строительной площадки. На пол ванны расходуется в основном 100-160 мм, плюс дополнительный слой теплоизоляции доводит его до 250 мм.
• Финальным аккордом будет доска для снятия изоляции.

Чтобы продлить срок службы деревянных полов, необходимо их покрыть. защитные средства. То же касается всех деревянных элементов конструкции. При правильном процессе нагрева, гидро- и испарения оказывается, что дерево защищает не только от появления и развития плесени и патогенных микробов, но и поддерживает тепло в помещении.

Во избежание повышенной влажности под полом следует подземное пространство сделать вентилируемым, но не должно быть сквозняков в самом напольном покрытии.

Бетонная теплоизоляция в бане

Другой вид полов в бане – бетонное основание. Бетонные полы необходимо утеплить следующим образом:

• На бетон наносится слой гидроизоляции битумной мастикой многократно. Грамотно выполненная гидроизоляция пола в бане при стирке поможет избежать многих проблем. При нанесении нескольких слоев предыдущее покрытие должно высохнуть.
• Поместите изолятор из рулонов.
• Следующий слой станет изоляционным. Можно использовать объемные теплоизоляционные материалы, например, кламзит.
• Далее все это необходимо утрамбовать, взяв стяжку пола при помощи раствора из песка и цемента. Высота стяжки должна быть не менее 3 см. Главное на этом этапе – создать очень прочный слой, в котором поможет армирующая сетка. Армирование обязательно!
• Сверху такой пол можно колоть керамической плиткой. Для пола следует использовать только плитку, на полу нескользящую, учитывая правила техники безопасности.

Есть способ закрепить холодный пол в бане при установке на бетонное основание. Под плитку можно встроить так называемый «теплый пол». Это значительно повысит комфортные условия и добавит тепла в помещении.

В водах бани используется большое количество воды. Для этого необходимо создать его захоронение из комнаты.

Где:

• Основания перекрытий должны иметь уклон в сторону водостока.
• Спальный может быть один большой или несколько маленьких. Большой проход желательно оборудовать сливной сеткой.
• Сам сифон вмонтирован в сам ложу, не дающий сквозняков и отвратительного запаха сливной ямы или нечистот.

Выход

Все этапы утепления деревянных элементов конструкций должны выполняться в соответствии с правилами консервации древесины. Необходимо использовать антисептические средства для напольных полотен. Такое средство создаст полимерный термостойкий слой, который будет «дышать» и хорошо чистить.Некоторые составы для обработки могут придать дереву красивый блестящий вид.

Бетонный пол в бане не должен иметь трещин, сколов, царапин. Покрытие должно быть ровным и однородным, без учета уклона к сливу. Возникшие дефекты следует сразу же выделить цементным раствором.

Подведем итог, если в бане холодно – что делать? В первую очередь проверьте пол и стены на наличие щелей, создающих сквозняки.Источником тяги может стать поврежденный сифон в канализации при отсутствии необходимого уровня воды.

Многие любители бани обращают внимание на то, что пол в парилке, особенно зимой, очень холодный. Каждый хозяин решает эту проблему по-своему: кто-то ходит в тапочках, кто-то ставит окна. Если пол керамический, то придется мириться с неудобным передвижением в парном и других помещениях бани.

Но, если на этапе строительства обеспечить грамотное утепление помещения, этих проблем можно избежать хотя бы о холодном полу в бане можно забыть.

На фото – упаковка всегда должна присутствовать в паре, но часто пол бывает настолько холодным, что необходимо укладывать деревянные тротуары

Утеплитель пола в паре

С этим никто не спорит, и именно по нему судят о качестве банных процедур. В то же время отделка этого помещения имеет ряд специфических особенностей из-за экстремальных условий эксплуатации – перепада температур и повышенной влажности.

Холодный пол в банях особенно заметен в парилках, горячем воздухе и обледенении поверхности наружного покрытия – такое соотношение может даже привести к термическому удару, поэтому не экономьте на изоляционных работах, которые можно производить несколькими способами.

Утепление бетонного пола

Бетонный пол

достаточно прост в исполнении, его можно изготовить самостоятельно с минимальными затратами времени и средств, именно эти факторы обусловили его высокую популярность среди застройщиков. Однако именно из-за него получаются холодные ванны, ведь теплоизоляционные характеристики бетона очень и очень низкие.

Мост. простой способ Залить два слоя с теплоизоляционным слоем между ними.

Очень часто для этого используют перлит, порядок работы с этим материалом следующий:

• Перед началом работ необходимо закрыть все окна и двери в помещении, после чего подготовленную емкость с 10 л воды нужно наполнить двумя ведрами гранулята.
• Далее добавляется немного цемента и смесь очень тщательно перемешивается до получения однородной массы.
• Затем ведро перлита засыпает и добавляют воду, затем состав следует перемешивать, пока вода не прекратится.
• Смесь выкладывается на очищенную сухую основу гладким слоем. Окончательную заливку пола можно производить через 7 дней после укладки перлита.

Подушка ceramisita

Популярным методом утепления является устройство глиняной подушки.Материал очень легкий и недорогой, поэтому очень востребован в процессе разработки. Можно его засыпать прослойкой между двумя слоями бетона, а можно просто устроить основу из глины.

Если кламзит засыпать прямо на землю, основание должно иметь возможность гидрироваться черной пленкой, так как материал сильно впитывает влагу, что ухудшает его теплоизоляционные свойства.

Совет: Если вы утепляете пол глиной, для обеспечения высоких показателей теплосбережения слой должен быть не менее 25 см, помните об этом при подготовке помещения.

Утеплитель пенополистирол

Также возможно утепление с помощью листов пенополистирола или минеральной ваты высокой плотности.

Технология здесь имеет свои отличия:

• Основание должно быть сухим и гладким, при необходимости его необходимо дополнительно увлажнить.
• После укладки на поверхность необходимо положить армирующую сетку, которая придаст готовой поверхности необходимую прочность.
• После заливки пола бетоном, перед укладкой керамической плитки или другого покрытия пол необходимо приклеить в течение 4 недель.

Если пол деревянный, его также можно утеплить глиной, пенополистиролом или минеральной ватой. Очень часто применяется съемная система, в которой доски не прибиваются. В этом случае их можно снимать и сушить, а если подготовить два комплекта напольного покрытия, то ваш пол всегда будет сухим и теплым.

Изоляция полов в других ванных комнатах

Холодная баня – не лучший способ досуга, поэтому кроме утепления пола в парилке следует позаботиться и о других помещениях.Не меньшего внимания заслуживает комната отдыха и душевая кабина.

Если вы делаете баню своими руками, необходимо указать особенности ее устройства, поэтому пол в помещении бывает двух типов:

• Деревянный, этот вариант неплох для комнаты отдыха, но не слишком подходит для душа из-за склонности дерева к грибку. Есть и прочные породы, но цена на них довольно высокая, к тому же такое дерево достаточно прочное, что вызывает затруднения, если делать пол своими руками.
• Керамический пол намного предпочтительнее, так как он устойчив к сырости, высоким температурам и другим неблагоприятным воздействиям. Кроме того, под плитку очень удобно организовать систему теплого пола, в этом случае он даже не нуждается в обогреве – пол согреет небольшие помещения, к тому же такое решение сделает пол теплым и комфортным для передвижения даже босиком.

Устройство для обогрева в бане ничем не отличается от аналогичных систем в других помещениях. Он может быть электрическим и водяным – все зависит от ваших возможностей и предпочтений.

Выход

Самый простой способ обогрева бани – это система теплого пола, они позволяют решить сразу две задачи: обогрев помещения и комфорт босиком. При этом помните, что системы полов в парилке не устанавливаются – должно быть хорошее утепление.

Чтобы полностью понять всю информацию, просмотрите видео в этой статье.

Для того, чтобы знать все тонкости устройства бани, рекомендуем ознакомиться с основными принципами устройства и устройства холодного пола в бане.

Баня – это не просто место для проведения очищающих процедур, это старинный способ укрепить здоровье и дух. Чтобы получить выгоду, вам необходимо выяснить, подходит ли ванна по всем критериям: подходящие материалы, хорошая плита и возможность обогрева. А что делать, если баня уже построена, а пол вообще не нагревается? Какие могут быть причины, и что может согреть пол?

Температура пола зависит от нескольких определяющих факторов: погодных условий на улице, правильной укладки стен и потолка, а также от самого покрытия.

Самым популярным и распространенным на сегодняшний день в бане является бетонный пол. Он прочный и надежный; Бетон не поддается гниению, не разлагается и не выделяет вредных соединений, легко укладывается, легко снимается и просто укладывается. Однако, как и любой камень или плитка, он хорошо проводит тепло, из-за чего даже при высоких температурах остается холодным и не поднимает тепло выше 30 градусов. Чтобы вода могла сливаться в бетонный полуфабрикат Оставьте небольшие зазоры, через которые даже в теплое время проходят сквозняки.Причем эти отверстия, несмотря на качество бетона, с постоянной влажностью и чистотой вызывают появление плесени. Ненужный холодный воздух может падать и при плохо уложенном потолке. Случайные щели, плохо уложенные паросоляционные материалы И утеплитель – одна из причин холодного пола в бане. Чтобы разобраться с такой проблемой, вам потребуется помощь профессионала.

Не совсем верное решение Утеплитель – это кладка плитки, т.к. уже было сказано ранее – теплопроводность его, как у бетона, поэтому необходимого не будет (хотя внешний вид с плиточным полом изменится в лучшую сторону).

Бетон в зависимости от температуры наружного воздуха – сильного холода не будет, если столбик термометра за окном покажет +30 градусов, а если на улице мороз, то бетон практически не будет нагреваться.

Многие пытаются на бетонную поверхность укладывать деревянные доски, так сказать, «плотно», но при таком способе с древесиной будут проблемы – сушить деревья и обрабатывать антисептиком временами неудобно. И даже такой вариант нагревается не более чем на 40 градусов и не обеспечит желаемого комфорта.

Wooden считается довольно тёплым вариантом, однако и с ним бывают провалы. Холодный деревянный пол может быть, если расстояние между досками и землей минимальное. Здесь выход простой – укладывается еще один слой утеплителем. Явной причиной холода является отсутствие так называемого черного пола (слоя обрезки в гидроизоляции). Температура пола также зависит от породы дерева. Для Парилов и Беременных отлично подойдут хвойные или лиственные сорта древесины – они лучше всего хранятся в тепле и доставляют комфорт ногам.Древесина будет обеспечивать тепло в ванне, если ее поставить в виде решетки для какого-либо основного покрытия.

Возможно, у кого-то холодный пол не вызовет дискомфорта, однако никакой пользы для здоровья это не принесет. Если после сильного нагрева к нему присоединиться, увеличивается вероятность теплового воздействия и потери сознания. Так что стоит внимательно подойти к проблеме, связанной с холодными полами.

Ремонт дома в Алабаме? Типы изоляции и значение R по сравнению – Toulmin Kitchen & Bath

Одно из преимуществ реконструкции, помимо, конечно, наличия захватывающего нового пространства, – это возможность исправить недостатки в исходной конструкции.Например, могли бы вы получить выгоду от увеличения R-Value изоляции при переделке? Возможно, вы живете в более старом доме, и стены по периметру утеплены некачественным материалом, или вообще не утеплены. Или, может быть, у вас есть одна или две комнаты, в которых жарко летом и холодно зимой, потому что они были неправильно изолированы при строительстве дома.

Многих домовладельцев и даже некоторых подрядчиков сбивает с толку, когда приходит время выбрать материал для утепления дома.В основном есть три варианта: стекловолокно, целлюлоза или аэрозольная пена. Все три могут достичь одного и того же конечного результата при правильной установке. Какой материал вы выберете, зависит от того, как и где вы утепляете.

По правде говоря, самым важным фактором при покупке качественной изоляции является не материал, а подрядчик. Изоляция должна быть установлена ​​правильно, чтобы работать. Если вы выполняете реконструкцию «от живота к стойке», это легко сделать, если вам нужно изолировать существующие стены, работа становится немного сложнее.

Давайте рассмотрим некоторые свойства каждого материала и способы их правильной укладки для максимальной изоляции.

Что такое тепловая граница?

При правильной установке теплоизоляция создает тепловую границу между внутренним пространством и экстерьером вашего дома. По сути, он удерживает кондиционированный воздух (нагретый или охлажденный) внутри дома. Наиболее важные аспекты настоящего теплового барьера:

• Изоляция и воздушный барьер выровнены

• Изолятор образует непрерывный, ровный, непрерывный барьер вокруг всего здания.

Стекловолокно и целлюлоза эффективны при правильной установке. Как материал, они не являются воздушными преградами, поэтому их необходимо выровнять с другим материалом, чтобы предотвратить прохождение воздуха через изоляцию. Как правило, в большинстве домов воздушный барьер включает гипсокартон, каркас, обшивку, жесткую изоляционную плиту, изоляцию из распыляемой пены и строительную пленку.

Пенопластовая изоляция является воздушным барьером при правильной установке для достижения цели воздухонепроницаемости. Правильная установка означает изоляцию труднодоступных мест для максимальной эффективности.

Что такое R-Value?

Сопротивление изоляции теплопроводному потоку измеряется как R-значение. R-Value обычно дается на дюйм толщины. Например, средний поролон с выдувными ячейками составляет R-3,6, целлюлоза – R-3,7, а стекловолокно с сыпучим наполнителем – R-2,5 на дюйм. Значение R для разных типов изоляции может варьироваться в зависимости от того, как она была установлена, и от используемой марки.

Ключом к эффективной изоляции является использование подходящего материала для выполняемой работы. Например, на чердаке должен использоваться как минимум R-49, что эквивалентно 16-дюймовому стекловолоконному утеплителю.Стены могут иметь более тесные стойки, а варианты изоляции могут быть ограничены шириной стоек. Изоляция из стекловолокна предлагает широкий выбор продуктов с низкой, средней и высокой плотностью, которые могут варьироваться от R-11 до R-28 в зависимости от используемого продукта. Ваш подрядчик может помочь вам определить надлежащий R-рейтинг для различных областей, которые необходимо утеплить.

Выдувная изоляционная или распыляемая пена – идеальный материал, если вам необходимо утеплить существующие стены. Просто просверлив отверстие и накачав пену, вы сможете изолировать существующие стены, не открывая их и не тратя средства на гипсокартон, клейкую ленту и покраску.

Несколько советов по эффективной теплоизоляции

Вместе с дизайнером дома разработайте план. Если вы перестраиваете свою переделку до шпилек, у вас может быть больше вариантов. Если вы добавляете пристройку, ваш подрядчик учтет необходимый расширенный воздушный барьер и свяжет ваше новое пространство с воздушным барьером вашего существующего дома.

Если вы работаете на чердаке, работа по теплоизоляции из стекловолокна или целлюлозы также будет включать создание надлежащей вентиляции с учетом воздухонепроницаемости и вентиляции, включая потолочные перекрытия, коньки и форточки, чтобы позволить летнему теплу уйти, сохраняя ваш дом более прохладным.Если воздуховод системы HVAC вашего дома расположен на чердаке, подумайте о том, чтобы распылить пену, чтобы изолировать чердак для максимальной эффективности. Пена для спрея – один из самых дорогих вариантов, поэтому обязательно оцените энергоэффективность своего дома, чтобы понять свою экономию средств и рентабельность инвестиций. Если ваш воздуховод находится не на чердаке, установка с выдуванием из стеклопластика будет наиболее экономичным решением.

С точки зрения экологичности, «зеленым» выбором является целлюлоза. Он сделан из переработанной газеты, обработанной боратом для отпугивания насекомых, плесени и огня.При использовании целлюлозы на чердаке убедитесь, что подрядчик должным образом герметизирует пространство, чтобы предотвратить попадание целлюлозной «пыли» в ваш дом. Стекловолокно имеет сравнительную R-ценность по сравнению с целлюлозой, но для его производства требуется больше энергии, но может включать переработанное стекло. Распыляемая пена выделяет газ во время установки и потребует надлежащей защиты во время установки.

Лучшее решение – тесно сотрудничать с командой Toulmin Kitchen & Bath, чтобы найти идеальное решение для уникальных потребностей вашего дома.Свяжитесь с нами сегодня и назначьте встречу с нашими профессионалами в области дизайна.

Дополнительные предметы для ремонта дома

Ванная комната в подвале: добавлять или не добавлять

Готовые подвалы – один из самых популярных проектов ремонта сегодня и предлагают отличный способ расширить жилое пространство в вашем доме. Готовые подвалы могут предоставить дополнительные спальни, семейные комнаты, офисы и, конечно же, ванные комнаты. И хотя добавление ванных комнат может повысить ценность вашего дома, добавление ванной комнаты в подвал требует некоторых особых соображений и планирования, чтобы обеспечить успех вашего проекта.Прочтите, чтобы узнать 5 основных рекомендаций:

Гравитация на вашей стороне?

Если вы проектируете новый дом или собираетесь начать строительство, это отличное время, чтобы хотя бы заранее спланировать будущую ванную комнату. Водосточные линии для ванной комнаты в подвале зачастую являются самой сложной частью проекта. Независимо от того, живете ли вы в районе с муниципальной канализацией или в сельской местности с септической системой, то, как канализация выходит из вашего дома, является деталью проекта, требующей оценки и планирования.

Подвалы разные!

Изоляция готовой комнаты в подвале намного сложнее, чем ванных комнат выше уровня. Стекловолоконная изоляция НИКОГДА не должна использоваться в вашем подвале в качестве основного источника изоляции. Чтобы правильно утеплить фундаментную стену, вам понадобится пенопласт (аэрозольный или картонный). Это чрезвычайно важно, особенно в ванной в подвале, где влага будет атаковать комнату с двух сторон.

Влага – враг

Правильная вентиляция в ванной в подвале даже важнее, чем в ванных комнатах выше уровня.Захватывающая влага в подвале может привести к серьезным проблемам с плесенью и грибком, особенно когда в большинстве подвалов нет естественной вентиляции. В дополнение к правильному подбору вытяжного вентилятора ванны рекомендуется установить таймер вентилятора ванны, чтобы гарантировать, что вентилятор работает достаточно долго, чтобы вывести воздух из комнаты, а также предотвратить работу вентилятора дольше, чем необходимо.

Отделка ванной комнаты в подвале

Когда дело доходит до выбора отделки для ванной комнаты в подвале, небо, как говорится, предел.При этом используйте плитку для пола, хотя на верхних этажах иногда полезно использовать дерево. Важно использовать латексные краски хорошего качества для отделки стен и отделки. Когда дело доходит до сантехники, существует бесконечный выбор.

Планируйте успешный проект ванной комнаты впереди

Составьте список функций, приспособлений и отделки, которые вам нравятся в вашей новой ванной комнате. Затем назначьте встречи, чтобы получить предложения как минимум от трех авторитетных подрядчиков. Большинство проектов ванных комнат этого типа обычно выходят за рамки уровня DIY и, по крайней мере, потребуют наличия сантехника и электрика.

Добавление ванной комнаты к готовому подвалу, безусловно, повысит ценность вашего дома и сделает подвал гораздо более функциональным.

Если вам нужна смета на добавление новой ванной комнаты в вашем доме, позвоните по телефону 410-848-2605 или свяжитесь с нами.

В чем смысл вытяжного вентилятора в ванной?

Если вам когда-либо приходилось иметь дело с ванной, в которой нет работающего вентилятора или окна, вы точно знаете, насколько неприятными могут быть эти ощущения.Запахи, которые обычно уносятся всего за несколько минут, могут сохраняться намного дольше, будь то фекалии или сильнодействующие чистящие средства для ванной.

Но настоящий враг – это влага. Влажность из-за душа затуманивает зеркало и просачивается в стены. По мере охлаждения теплый воздух превращается в воду и застревает в стенах.

«Конденсация в помещении может привести к росту плесени», – говорит Дэйв Бейн, генеральный директор и владелец компании A1 Mold Testing & Remediation. «Гипсокартон пористый, а краска пропускает воздух, поэтому влага может проникнуть в гипсокартон и вызвать рост грибка», часто в местах, где ее не видно.

Если вы достаточно долго подвергаетесь воздействию плесени (или если ваше тело имеет аллергию или чувствительно к ее спорам), Центры по контролю и профилактике заболеваний указывают, что вы можете пострадать от целого ряда побочных эффектов, от аллергии до кашля на коже. раздражение.

Избыточная влажность также может вызвать отслаивание краски и обоев и даже привести к деформации дверей и ржавчине. Влажность также способствует росту бактерий и других неприятностей.

Просто включив вентилятор в ванной, вы сведете к минимуму многие из этих проблем.«Вы должны включать вентилятор каждый раз, когда вливаете воду в ванную, и оставлять его включенным примерно на 20 минут после того, как вы откроете дверь [ванную]», – говорит Бейн. Самое важное время для этого – после душа. Если вы постоянно забываете выключить его, установите таймер вентилятора. И хотя это делается редко, вентилятор следует чистить не реже одного раза в год.

Если вы домовладелец, убедитесь, что ваш вентилятор правильно вентилируется прямо в дом через изолированный воздуховод. «В 70-х и 80-х годах было обычным делом выходить на чердак», – говорит Бейн.«Строительные нормы и правила сегодня требуют, чтобы выхлоп выводился наружу через изолированные воздуховоды к вентиляционному отверстию на крыше, которое выходит прямо наружу». В противном случае вы можете создать проблемы с влажностью и плесенью на чердаке или в стенах.

Если у вас нет вентилятора для ванной, большинство строительных норм и правил в США указывают, что должно быть рабочее окно, чтобы обеспечить лучший воздушный поток.

Первоначально опубликовано: 24 июня 2019 г.

Insulation 101 – Minnesota Rusco

0

Почему изоляция так важна в доме? Правильная изоляция – лучший способ обеспечить максимальный комфорт и свести к минимуму счета за электроэнергию.Это не косметическое, красивое обновление, а необходимость в каждом доме.
Вся изоляция работает одинаково: задерживая крошечные воздушные карманы, которые замедляют отвод тепла из дома зимой и в дом летом. Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его R-значением; чем выше значение, тем меньше ваши счета за электроэнергию. Для достижения номинального значения R изоляция должна выполнять свою работу и устанавливаться правильно. Если не сделать все правильно, ситуация может ухудшиться!

Ошибки, возникающие при некачественной установке (при самостоятельной и профессиональной установке)

Loose Batts

Часто проблема заключается в неаккуратной установке.Если шпильки расположены на 16,5 дюймов по центру, а вы используете ватины, рассчитанные на 16 дюймов, у вас будет трещина с каждой стороны, через которую может проходить воздух. В этом случае лучше всего использовать пену для заполнения пустот или вдуваемую изоляцию.

Batts из сжатого стекловолокна

Утеплитель из стекловолокна получает значение R из-за количества воздуха, задерживаемого между волокнами. Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет уловить столько воздуха и не будет столь же эффективным.

Двойные пароизоляции на чердаке

Укладка второго слоя стекловолокна на чердаке – простой способ повысить R-значения.Однако, если новый слой имеет основу из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать нижние слои в мокрый беспорядок.

Типы изоляционных материалов

• Стекловолокно ,
Этот тип изоляции встречается в большинстве домов в США. Они недорогие и быстро устанавливаются. Подобно другим изоляционным материалам типа войлока, стекловолокно имеет предсказуемое значение R, если оно не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция.Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной крафт-бумагой, чтобы выполнить эту работу, или некоторые подрядчики рекомендуют войлок без лицевого покрытия, покрытый пластиком, со всеми заклеенными скотчем швами.

• Хлопковые ваты – Ватины из переработанного денима с джинсовой фабрики, не вызывающие зуда, обрабатываются боратами для защиты от огня и насекомых. Значение R 3,7 (рейтинг энергоэффективности). Стоимость средняя, ​​используется для чердачного помещения.
• Выдувное стекловолокно – Пушистые кусочки пряденного стекла, негорючие и не подверженные гниению.Выдувается досуха. Имеет тенденцию оседать. Значение R снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов по Фаренгейту. R Значение 4 наименее дорогих. Лучше всего для чердаков.
• Экструдированный полистирол (XPS) – Его структура с закрытыми ячейками задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет R-значение с течением времени. Он должен быть защищен от растворителей и солнечных лучей. Легковоспламеняющийся и должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой. Значение R, равное 5 (рейтинг энергоэффективности), является средним по стоимости. Лучше всего использовать для фундамента и кирпичных стен.
• Целлюлоза – Изготовлена ​​из измельченных газет и обработана бором для защиты от огня и вредителей. Его можно выдуть сухим или влажным воздухом. Клей снижает его склонность к осаждению. Имеет значение R 3,8 (рейтинг энергоэффективности) и наименее дорогой материал.
• Пена для распыления полиуретана высокой плотности – Жесткая структура с закрытыми ячейками делает ее водонепроницаемой. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что он негорючий, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара.Значение R 7 (рейтинг энергоэффективности) используется для кладки стен подвала.
• Минеральная вата- Эта неорганическая изоляция, изготовленная из доменного шлака, не сжигает и не поддерживает рост плесени или грибка. Высокая звукопоглощающая способность. Придув мокрым воздухом, после высыхания обрезается заподлицо с шипами; обрезки переработаны. Используется для новостройки или переутепления чердаков. R, равное 4 9 рейтингу энергоэффективности) и стоит очень недорого.

• Пена для распыления полиуретана низкой плотности Блокирует движение воздуха (устраняя необходимость в пароизоляции), поглощает звук, как губка, и изгибается в зависимости от сезонного движения каркаса.Должен применяться профессионально. Пенополиуритан низкой плотности – это лучшая технология изоляции. Рассмотрим его преимущества: он образует плотное соединение с шипами и оболочкой, которое блокирует любое движение воздуха, он достаточно изгибается, чтобы приспособиться к сезонным колебаниям древесины, и замедляет (но не останавливает) прохождение влаги. Хотя распыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в конечном итоге компенсируются более низкими затратами на нагрев и охлаждение.
Не горючий, но должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой.Используется в новостройках и на чердаках или в подвесных помещениях, в которые может быть трудно установить войлок.