Как утеплять мансардный этаж: как правильно утеплить мансардный этаж изнутри и как утеплять мансарду для зимнего проживания

Утепление мансардного этажа. Особенности

Особенность утепления мансардного этажа в том, что там требуется наибольшая толщина утеплителя.
Почему?
Теплый воздух поднимается вверх, перепад температур через кровлю наибольший. Удерживать тепло в кровле фактически нечему, кроме утеплителя.

Качественно утеплить мансарду – прямая заинтересованность владельца дома. В этом заключается экономическая целесообразность.

Нормативные документы также требуют наибольшую толщину утеплителя именно в кровле.

Возникает вопрос — как разместить утеплитель большой толщины на мансардном этаже в конструкции крыши?

Сколько необходимо утеплителя для мансардного этажа

Обычный вопрос — сколько нужно утеплителя, а точнее, — какая толщина слоя утепления для мансардного этажа потребуется.

Обратимся к нормативам. Из них вытекает, что государство требует проектировать дома с тепловым сопротивлением кровли не менее 4,7 м2С/Вт в средней полосе. Для северных регионов это значение больше.

В кровле преградой для бегства тепла является только лишь один утеплитель. Тонкая внутренняя отделка мансарды, и ковры на стенах практически роли ни какой не играют и в домашних расчетах могут не учитываться.

Следовательно, понадобится около 20 см минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/мС, чтобы достигнуть нормативного значения сопротивления теплопрередаче.

Здесь указано реальное значение коэффициента с учетом увлажнения, а не «выдуманное» производителем значение.

15 сантиметров ватного утеплителя для кровли мансарды маловато в регионе, где 20 градусов мороза зимой не редкость. Необходимо чуть более солидное утепление, чтобы выйти на экономически целесообразные показатели отопления (рекомендуемое нормативом), и сделать дом комфортнее.

Возможно ли применение пенопласта?

Применять пенопласт для утепления мансарды можно, но с учетом двух ограничивающих факторов.

• Пенопласт горит от воздействия пламени (поддерживает горение) и выделяет при этом опасные яды.
  Его применение должно сопровождаться полным ограждением трудно сгораемой конструкцией толщиной не менее 3 см. В принципе, это выполнимо, путем отделки двухслойным гипсокартоном.
• По отношению к дереву пенопласт будет пароизолятором. Полная обкладка пенопластом деревянных конструкций не желательна, так как нарушается естественный обмен воздуха в дереве и оно спревает. Если не размещать основную толщину пенопласта между стропилами, а накладывать его на торец стропил за счет внутреннего пространства мансарды, то стропильная система остается более менее вентилируемой, и можно рассчитывать на беспроблемную ее эксплуатацию.

Преимущества пенопласта

Но у пенопласта имеются преимущества перед минеральной ватой.

• Он меньше проводит через себя пар и не так быстро накапливает внутри воду. За минеральной ватой в этом отношении нужно следить, утепление может нивелироваться и протечкой с крыши и неправильной регулировкой пара внутри утеплителя. В отношении пенопласта эти угрозы при нормальной вентиляции материала не существенны.
• Он дешевле.
• С пенопластом легче и безопасней работать, не сложно делать своими руками без особых мер безопасности.
  Как применить пенопласт на крыше – информация для тех, кто делает теплую мансарду.

Пенополистирол теплее, поэтому его слой нужен меньше, процентов на 20, т.е. и 15 см уже будет достаточно.

Кроме указанных вариантов, существуют еще и другие утеплители. Но рассматривать их не будем, так как все они проигрывают по технико-экономическим показателям указанными здесь минеральной вате и пенопласту.

В качестве примера теплоизоляции мансардного этажа рассмотрим применение минеральной ваты.

Контробрешетка изнутри

Высота стропил чаще находится в пределах 15 — 17 сантиметров. Реже — 20 сантиметров, а иногда и 10 см. Чтобы разместить утеплитель и вентиляционный зазор от 3 сантиметров над ним, нужно делать контробрешетку — поперечные брусья на стропилах. Расстояние между ними такое, что бы обеспечивалось плотное размещение мат принятого утеплителя, — обычно 0,6 метра.

Во время строительства существует соблазн сделать контробрешетку поверх стропил с наружной стороны. Но тогда вентиляционные зазоры могут быть горизонтальными, и открыть их с двух сторон для продува проблематично. Восходящее движение воздуха станет невозможным, или будет затруднено – что недопустимо.

Как правило, при такой схеме не будет обеспечиваться нормальный отвод пара из утеплителя. Такая конструкция будет не жизнеспособной, грозит намоканием всего утеплительного пирога, отсыреванием стропил и их разрушением.

Мембраны и проветривание

Контробрешетка должна делаться с внутренней стороны, а вентиляционные зазоры между минеральной ватой и гидроизоляцией кровли должны быть восстающими, располагаться между стропил. Тогда в вент. зазорах будет обеспечиваться постоянное восходящее движение воздуха из-за его нагрева над утеплителем.

Слой утепления нужно который желательно накрыть паропропускной мембраной, чтобы слой утеплителя не продувался. Это касается и пенопласта, так как между листами возможны щели и продувка сквозняком.

Нужно проследить, чтобы на коньке, и по контуру крыши все вент. зазоры были открытыми, т.е гидроизоляция кровли не должна быть сплошной в районе конька.

Размещение утеплителя и пароизоляция

Возможно, что между стропил будет размещен утеплитель толщиной 15 см. И еще 5 сантиметров между контробрешеткой. Или скорее 10 см между стропил плюс 3 — 5 см вент зазора (без верхнего бруска для формирования вент зазора) и 10 см между контробрешеткой. На контробрешетке набивается дополнительный брусок 1 см. для формирования зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой.

Снизу к контобрешетке крепится пароизоляция, а затем, через зазор от 1 см, — любой облицовочный материал.
Можно также узнать как делается общая теплоизоляция деревянного дома

Схематический чертеж утепления мансардного этажа

1- стена, 2 –мауэрлат, 3 – стропило, 4 – брус контробрешетки, 5- кровельное покрытие, 6 – гидроизоляция, 7 – паропропускная мембрана, 8 – пароизоляция, 9 – утеплитель на стене, 10 – утеплитель в кровле, 11 – вентиляционный зазор

Создание пароизоляции

Особенность в том, что на крыше мансардного этажа в кровельном пироге с минеральной ватой должны присутствовать 3 различные по свойствам мембраны.

Пароизоляция — накладывается снизу на контробрешетку (на стропила) и защищает минеральную вату от пара поступающего из помещения. Применяется специальный ленточный материал-пароизолятор на основе полиэтилена или пропилена.

Полосы накладываются с нахлестом в 10 см и проклеиваются скотчем — образуется сплошная мембрана, закрывающая все утепление минеральной ватой. Прижимается к торцам деревянных брусьев деревянными рейками под облицовочным материалом. Порядок накладки полос — сверху вниз, чтобы воздух, идущий вверх, не мог заходить в стыки.

Обеспечение ветрозащиты

Паропропускная (супердиффузионная) мембрана накладывается непосредственно на утеплитель между стропилами. Представляет из себя трехслойный перфорированный полиэтилен, который пропускает пар, но не воду. Его предназначение — защитить минеральную вату от потока воздуха, который будет продувать слой утеплителя.

А окружающую среду и жильцов двора — от волокон минеральной ваты. При этом обеспечивается полный вывод пара из утеплителя, для чего паропрозрачность материала не менее чем у минеральной ваты — чаще от 1600 гр/м кв.

сут. Укладывается с небольшим нахлестом, крепится к боковинам стропил степлером или деревянным планками в соответствии с рекомендациями производителя.

Гидроизоляционная защита утеплителя

Гидроизоляция — защищает стропильную систему и утеплитель от возможных протечек с кровли. Можно применять рубероид или специальный долговечный пленочный материал. Накладывается выше вентиляционного зазора, прижимается кровельным покрытием или деревянным настилом.

Полосы обычно укладываются продольно с нахлестом в 10 — 15 сантиметров. Укладка ведется снизу вверх, так что бы стекающая вниз вода не могла проникать в стыки. Иногда гидроизоляцию не делают, полагаясь на надежность диффузионной мембраны,

Также читайте об ошибках с минеральной ватой, которые влекут серьезные последствия.

Другие вопросы утепления мансарды

Мансардное окно имеет особую конструкцию и врезается в кровельный пирог по своим правилам, так чтобы не было допущено утечек пара с низу и воды с верху.

Особое внимание нужно уделить утеплению стены в районе мауэрлата. Эта область часто остается забытой. Между утеплением стены и утеплителем кровли не должно быть разрыва.

Вопрос применения пенопласта для утепления мансардного этажа с повестки дня не снимается. Но нужно быть готовым пожертвовать больше внутреннего пространства и устанавливать высокую внутреннюю контробрешетку.

При этом между стропил укладывается 5 сантиметров, а 10 сантриметров — между внутренней контробрешеткой из металлопрофиля (если 15 сантиметров достаточно).

Помимо высокой контробрешетки необходимо закрыть весь пенопласт с внутренней стороны гидроизолятором, и как минимум 2-см листом гипсокартона на шурупах. Который может служить основанием под окончательную отделку.

Утепление мансарды, обычно проводится по схемам, которые можно назвать типовыми, настолько часто они предлагаются в проектах. Также можно ознакомится о строительстве стен с применением минеральной ваты.

Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Поперечные балки, образующие потолок мансарды

Общий вид дома, кровля которого покрыта металлочерепицей, но еще не утеплена изнутри

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.

Схема, которая была использована для работ по утеплению

Первый слой – гидроизоляция — пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму. Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, — пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Мембрана Tyvek Soft уложена по стропилам снаружи дома

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов — толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Утеплитель (маты, толщиной 100 мм, в 2 слоя ), уложенный между стропил

Между поперечных потолочных балок уложенный утеплитель удерживается за счет шнуровки

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Набитые бруски и уложенный между ними слой утеплителя, толщиной 50 мм

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пароизоляционная пленка Delta reflex, закрепленная поверх утеплителя

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Николай С.

Методы утепления мансардного этажа в домах из бруса

Если вы хотите расширить площадь жилого помещения в дачном коттедже или собственном доме, не затратив на это значительных средств, самым приемлемым вариантом будет утепление мансарды.

Мансарда утепляется такими же способами, как и весь дом. Другими словами, необходимо утеплить все поверхности которые имеют контакт с окружающей средой, что значительно снизит потерю тепла. Во время ремонтных работ или в процессе строительства необходимо произвести утепление крыши и всех стен мансарды.

Обычно работы по утеплению мансарды продумываются на начальном этапе планировки, с последующим включением проект работ. В случае утепления мансарды в уже готовом доме из бруса под крышу, оно должно происходить самостоятельно, не относясь к первому этажу. Если сравнивать мансарду со всем домом, то сразу же становится понятно, что она теряет на много больше тепла. Это связано с отсутствием утеплительной подушки, что особенно проявляется в устройстве крыши. Из-за физических свойств, нагретый воздух поднимается к крыше, в результате чего температура на чердаке на пару градусов больше чем в самом доме. Именно правильное утепление крыши может спасти от значительных потерь тепла.

Деревянные дома утепляются, как снаружи, так и внутри.

Наиболее приемлемые варианты для утепления мансарды

Ни для кого не секрет, что дома построенные из древесины обладают множеством полезных свойств: создается микроклимат, регулируется влажность воздуха, приятный лечебный аромат. Именно из-за этих свойств большинство приобретает деревянные дома. Именно для того чтобы сохранить все полезные качества древесины, рекомендуется утеплять дома снаружи.

Мансарду же утепляют изнутри. Этот вариант более экономичный, потому как уменьшается площадь, которую необходимо утеплить. Все полезные свойства дерева при этом теряются, а проживание в подобном помещении становится не таким приятным. Утепленное помещение не выпускает воздух и в нем происходит постоянная циркуляция водяных паров. Чтобы избежать подобного результата стоит заранее подумать о вентиляции.

Многие также выбирают для деревянных домов внешний вид утепления с применением самых разнообразных материалов.

Использование пенопласта для утепления мансарды

Пенопласт является самым распространенным материалом для утепления домов. Он производится с определенной толщиной и размерами в форме плит. Главными преимуществами пенопласта является: малая цена, легкость монтажных работ, отталкивает влагу, хорошо сохраняет тепло. Для утепления мансарды также используются системы утепления, состоящие из нескольких слоев. Утепление пенопластом изнутри мансарды применяется крайне редко. Это связано с ухудшением микроклимата внутри помещения.

Утепление крыши

Благодаря современным материалам для утепления, стала возможна экономия мощности отопительной системы, что в свою очередь снижает коммунальные выплаты. Утепление крыши мансарды является одним из главных элементов утепления всего дома.

В случае правильного утепления крыши вы получите следующие показатели: в теплоизоляционный материал не проникает теплый воздух и воздушные пары; под кровлей не будет скапливаться влага, благодаря чему не будет образовываться плесень и грибок; появится возможность проветривания крыши.

Для правильности устройства крыши мансарды, слои должны располагаться в строгом порядке — сверху вниз: материал кровли, гидроизоляционный слой, зазор для вентиляции, стропильная система, теплоизоляционный слой и герметичный слой.

Рекомендуется применять минерально-ватные виды утеплителей, рулонной или плиточной формы. Они обладают высокими показателями сохранения тепла и между ними не образовываются зазоры.

Утепление мансарды собственными силами

При неправильном внутреннем утеплении может произойти смещение точки росы, что повлечет за собой скопление влаги внутри древесины, развитию грибка и ускорению гниения. Время эксплуатации стен уменьшится, а также может произойти их преждевременное разрушение.

Самостоятельное внутренне утепление мансарды допускается только после тщательного расчета точки росы. Подобные расчеты производят специалисты занимающиеся строительством деревянных домов. Многие с целью сэкономить приобретают более дешевые материалы с недостаточными тепловыми и гидроизоляционными свойствами, что, в свою очередь, влечет еще большие финансовые потери.

Чтобы сделать правильный выбор материала и произвести корректный расчет утепления рекомендуется обращаться к специалистам данного профиля.

Утепление мансардного этажа

Наличие мансардной комнаты в дачном доме позволит расширить полезные квадратные метры и в некоторых случаях сэкономить на возведении дополнительных хозяйственных построек. Часто складывается ситуация, когда мансардный этаж имеется, но жить в нем практически невозможно: зимой слишком холодно, летом – жарко и душно.

Главная проблема заключается том, что при ее строительстве не уделили должного внимания утеплению. Да, именно утеплению, ведь даже летом, когда на улице жарко и душно, утеплитель, благодаря своим теплоизоляционным свойствам не позволит высокой температуре попасть внутрь помещения и сохранит в нем приятную прохладу.

При утеплении мансарды следует утеплять не только стены самого помещения, но и крышу дома. По идее весь этот процесс должен был быть спроектирован и выполнен еще на этап строительства. Но если это не было сделано, все можно сделать сейчас. Считается что утепление стен снаружи – самый эффективный метод, однако он очень сложный и затратный. А вот утепление стен с внутренней стороны ничем по своим качествам не будет уступать наружному варианту, если все сделать правильно и соблюсти технологию.

Для утепления мансардного этажа вам понадобится не мало инструментов и материалов в том числе и арматура рифлёная. Пенопласт – является самым популярным материалом для утепления мансарды. Он продается в строительных магазинах в виде плит и благодаря своим свойства, легкости монтажа и небольшому весу заметно выигрывает перед конкурентами. Пенопласт можно поместить на стенках и крыше, соорудив на деревянном каркасе скатной крыши специальную обрешетку. Если стены и потолок уже были чем-то обшиты, можно просто приклеить к их поверхности листы пенопласта и заново обшить стены.

Помимо пенопласта, утепление можно произвести специальными сэндвич-панелями, эковатой, минеральной ватой и т. д. Грамотно произведенное утепление мансарды позволит экономить на затратах на отопление всего дома. Это означает что в скором времени все потраченные на утепление деньги вернуться.

Утепление мансардного этажа в доме из бруса.

Утепление деревянной мансарды в дачном деревянном доме позволяет значительно увеличить жилую площадь, сэкономив при этом значительную сумму денег на пристройку.

Утепление мансарды подчиняется тем же правилам, что и утепление всего дома. То есть, чтобы снизить теплопотери, выполняется утепление всей конструктивной поверхности, соприкасающееся с внешней средой. То есть, в процессе ремонта или строительства требуется выполнить:

утепление крыши,

утепление стен мансарды.

Утепление мансарды деревянного дома продумывается еще на этапе составления проекта и планировки. Но, если вы хотите утеплить холодную мансарду в уже построенном доме, то здесь уже вопрос утепления мансарды решается независимо от первого этажа. Мансарды несет большие, по сравнению с домом теплопотери, так как под ней нет тепловой подушки. Особенно это относится к устройству крыш. Теплый воздух поднимается вверх, температура под крышей дома на 2 градуса выше, чем температура в доме. И если не выполнить качественное утепление крыши, то потери тепла будут массивными.

Виды утепления деревянного дома:

утепление снаружи,

утепление изнутри.

Утепление мансарды деревянного дома. Какой выбрать вариант?

утепление мансарды пенопластом Самый лучший вариант утепления, с точки зрения сохранения свойств дерева и микроклимата – это утепление стен снаружи. Для сохранения всех полезных качеств древесины, ее дыхания (обмен с воздухом помещения влагой и воздухом через микропоры), которые так ценятся в деревянных домах, следует выбирать утепление дома снаружи.

Утепление мансарды деревянного дома, выполненное изнутри, является более экономичным вариантом, так как площадь утепления меньше, но делает проживание в такой мансарде менее полезным и приятным. Помещение внутри мансарды становиться похожим на термос, в котором циркулируют водяные пары. Поэтому, в такой мансарде следует позаботиться о хорошем проветривании.

Большинство владельцев деревянных домов выбирают наружное утепление с помощью различных материалов.

Утепление мансарды пенопластом

Самый распространенный материал для утепления дома – пенопласт. Он выпускается в виде плит определенной толщины и размера и имеет некоторые преимущества перед другими видами утеплителя:

низкая стоимость,

удобство монтажа,

водоотталкивающие свойства,

высокие теплоизоляционные характеристики.

Обычно пенопласт используется для утепления стен здания, в том числе, мансарды. Кроме этого, для утепления стен здания можно использовать многослойные фасадные системы, которые разрабатываются специалистами для качественного утепления дома. Утепление мансарды пенопластом можно также выполнить изнутри, но это ухудшит микроклимат помещения.

Утепление крыши мансарды

утепление мансарды деревянного дома Современные материалы для утепления домов позволяют снизить теплопотери на 3 кВт. Это значительно снижает мощность системы отопления и, соответственно уменьшает коммунальные платежи.

Одним из основных моментов утепления дома является утепление крыши мансарды.

Правильное устройство крыши позволяет:

препятствовать проникновения теплого воздуха и воздушных паров в толщу теплоизоляционного материала,

препятствовать скопления влаги под кровлей, образованию плесени и бактерии, препятствовать выходу теплого воздуха к кровле, нагреванию снега и образованию сосулек,

проветривать попавшие в толщу крыши водяные пары,

Правильное устройство крыши мансарды состоит из следующих слоев, расположенных изнутри кнаружи:

герметичный слой пароизоляции,

слой теплоизоляции,

стропильная система,

вентиляционный зазор,

слой гидроизоляции,

кровельный материал.

Необходимо учитывать, что слой гидроизоляции должен обладать высокими теплоизоляционными характеристиками, должен быть уложен без зазоров. Специалисты рекомендуют использовать рулонные или плитные минерально-ватные утеплители, обладающие высокими теплоизоляционными характеристиками.

Утепление мансарды своими руками. Утепление мансарды изнутри

При проживании в деревянном доме необходимо учитывать, что неправильно рассчитанное утепление приведет к смещению точки росы и может вызывать скопление влаги в толще древесины, развитие грибков, плесени, а значит, преждевременному разрушению стен здания. В первую очередь это касается утепления изнутри.

Утепление мансарды своими руками, в особенности утепление мансарды изнутри, необходимо осуществлять после тщательных расчетов точки росы, которые может выполнить специалист по строительству деревянных домов. Неправильный выбор материалов для утепления и гидроизоляции в целях экономии, может привести к еще большим материальным потерям. Поэтому, для грамотного расчета утепления, прежде чем закупать материал для работы своими руками, обратитесь за консультацией к специалисту.

Как продуть изоляцию на чердачный пол и покрыть его фанерным полом | Руководства по дому

Вы можете потерять значительную часть тепла, которое ваша печь производит через крышу, если чердак не изолирован, а вдувание сыпучего материала – один из наименее хлопотных способов сделать это. Воздуходувки, которые можно взять напрокат при покупке утеплителя, несложны в эксплуатации и позволяют выполнить работу за день. Как только изоляция будет разрушена, вы можете превратить чердак в ценное место для хранения вещей, накрыв пол фанерой. Это также сделает чердак более безопасным местом для прогулок.

Очистите чердак и убедитесь, что все электрические провода подключены внутри утвержденных электрических коробок. Если у вас есть утопленные осветительные приборы, убедитесь, что они имеют класс IC, что означает, что вы можете покрыть их изоляцией и фанерой, не создавая опасности возгорания. Если фары не соответствуют классу IC, замените их соответствующими.

Закройте все щели по периметру чердака герметиком и установите перегородки на настиле крыши над вентиляционными отверстиями на потолке.Перегородки препятствуют тому, чтобы изоляция закрывала вентиляционные отверстия. Вы прибиваете или прикрепляете их к настилу.

Положите на гипсокартон потолка гидроизоляцию из пластика или толя. Обрежьте материал так, чтобы он поместился в пролете между парами потолочных балок с перекрытием на дюйм с каждой стороны. Прикрепите его к балкам с помощью степлера. Гидроизоляционный барьер защищает изоляцию от конденсата, образующегося из-за разницы температур между вашим домом и чердаком.

Продуть изоляцию в отсеки с помощью воздуходувки, заполняя каждый отсек до верха балок, но не переполняя его.Сдвинуть изоляцию до линии крыши. Прекратите продувать, когда все отсеки будут заполнены и изоляция будет равномерно распределена.

Положите лист строительной фанеры 1/2 или 5/8 дюйма на балки, выровняйте его параллельно балкам и вставьте в угол чердака. Убедитесь, что оба края поддерживаются балкой – обрежьте ее по размеру дисковой пилой, если нет – и прикрутите ее к балкам с помощью шурупов диаметром 1 1/2 дюйма.

Прикрепите другой лист к концу первого и прикрутите его.Добавьте столько листов, сколько нужно, чтобы покрыть чердак по всей ширине, обрезая последние по длине циркулярной пилой.

Начните следующий ряд с обрезки последнего ряда так, чтобы концы листов в этом ряду были смещены относительно концов листов в первом ряду. Шатание делает пол более устойчивым и улучшает его изоляционные свойства. Сохраняйте ступенчатый рисунок на чердаке.

Ссылки

Наконечники

• Крепление фанеры винтами вместо того, чтобы прибивать ее гвоздями, позволяет легко удалить ее, если вам нужен доступ к потолочным электрическим креплениям или проводке.

Предупреждения

• Хотя вы можете построить плотины вокруг встраиваемых светильников, которые не соответствуют классу IC, чтобы изолировать их, вы не можете покрыть их фанерой. Это может привести к их перегреву.
• Не устанавливайте гидроизоляцию поверх изоляции. Это вызовет конденсацию влаги в изоляции, которая может слипнуться или образоваться плесень.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Уплотнение воздуха: изоляция чердачного пола

Добавление дополнительной теплоизоляции на чердак часто рассматривается как один из самых простых способов сэкономить деньги и повысить комфорт в вашем доме. Хотя в целом это так, слишком часто предметы, которые необходимо сделать, просто игнорируются и / или закапываются. Это одна из причин, по которой мы отложили эту статью до тех пор, пока не рассмотрим, что требуется: Герметизация всех этих надоедливых утечек воздуха, изоляция чердачного люка, создание прохода, если требуется, и установка изоляционных перегородок. Для большинства домовладельцев после того, как об этих предметах позаботятся, пора должным образом изолировать чердак, что приводит нас к…

Batts, Loose, Dense, или:

Есть два широко известных способа изоляции чердака с использованием Batts. (обычно стекловолокно) или сыпучий наполнитель (обычно целлюлоза).Хотя стеклопластиковые войлоки могут показаться более дешевой альтернативой в вашем местном хозяйственном магазине, они вряд ли являются лучшим выбором на многих чердаках для всех проводов, труб и других препятствий, которые необходимо устранить. Для того, чтобы биты работали даже отдаленно близко к заданному значению R-Value, они должны быть помещены в полости без сжатия или зазоров. Дополнительные слои добавляются перпендикулярно первым до тех пор, пока вы не попадете в намеченную цель. Сделайте это и зная, что стекловолокно начинает терять свою эффективность, чем горячее оно становится, я вообще не рекомендую использовать ватные или стекловолоконные материалы на чердаке.

Неплотная засыпка или утеплитель – лучшая система, которую домовладелец может использовать для утепления собственного чердака, если все сделано правильно. В отличие от утеплителя Batt, выдуваемые продукты поставляются в мешках, и в них есть таблица, показывающая, сколько мешков необходимо использовать, исходя из площади покрываемой площади. Хотя компании обязаны размещать линейки на чердаке, чтобы измерить, сколько утеплителя была установлена, были проблемы с впрыском большего количества воздуха в продукт, который искусственно увеличивает его толщину (до тех пор, пока он не осядет), таким образом, требование, относящееся к сумка считается.Как отмечалось в этой статье на сайте Energy Vanguards «Плоские или неровные», даже несмотря на то, что на чердаке было достаточно обдуванного мешка, чтобы обеспечить равномерное значение R30 по всему периметру, он в основном работал с чуть более чем половиной этого значения. Вдоль этих строк и надеясь, что одна или две картинки действительно стоят 1000 слов…

Визуальная картинка и да, это 17 дюймов в этой области, другая сторона – на 16 дюймов, под проходом примерно 3 ½ дюйма изоляции – что приводит к этой инфракрасной фотографии того же места…

Плотная изоляция может означать и называется несколько разных вещей в зависимости от вашего района.Чаще всего это происходит при вдувании изоляционного материала в полость для достижения плотности 3,5 #. Если у вас есть участки, покрытые досками пола, или проходы, их необходимо заполнить с помощью этого метода. Другая версия включает в себя целлюлозу с добавлением связующего клея, которое распыляется на место. В отличие от стеновых сборок, где они используют вращающуюся стяжку или грабли, чтобы выровнять ее со стойками, ее просто оставляют распылять до одинаковой глубины и оставляют для покрытия балок потолка. Эта система, как правило, намного превосходит другие, но для этого требуется компания и отличный установщик.

Как насчет пены?

Если вы серьезно задумываетесь о пенопласте, вам следует рассмотреть вариант с горячей кровлей, который, как правило, является гораздо более лучшим вариантом. Если вы продвигаетесь вперед, имейте в виду, что даже если утопленный светильник имеет рейтинг IC (Insulation Contact), это не означает, что он рассчитан на изоляцию из пенопласта – это относится только к целлюлозе, стекловолокну и другим продуктам, которые более легко допускают конвекцию. тепловые потери. Другой важный момент, о котором следует помнить, – это то, что любые ремонтные работы, проблемы с электрикой или водопроводом будут намного сложнее в будущем.

Сколько нужно?

Ниже приведена таблица минимальных требуемых значений изоляции в зависимости от климатических зон, которая показана на карте ниже. С учетом сказанного, как минимум, я бы рекомендовал вам использовать значения, указанные в разделе 2012 года, если не больше. Многие аудиторы в северном климате, с которыми я разговаривал, рекомендуют как минимум до R60 на чердаках. Мои рекомендации различаются в зависимости от дома и варьируются от минимум 38 рандов до 60 рандов. В чем разница – что ж, вам придется подождать более поздней статьи по этому поводу, в которой будет рассказано, почему минимум кода является излишним для многих сборок с горячей крышей.

Danger Will Robinson, Danger:

Помимо ранее обсуждавшихся проблем со встроенным освещением, вентиляционными отверстиями, не выходящими наружу, незаконной или устаревшей проводкой, одним из основных элементов в новых домах, который следует повторить, является изоляция вокруг дымоходов, дымовых труб и т. Д. и т. д., что возвращает нас к статье о воздушной герметизации проходов и этому абзацу;

Первое правило при работе с выхлопными газами любого типа – будьте осторожны с ними, потому что, если вы все-таки выберете их, вы можете открыть щель, позволяющую монооксиду углерода или другим газам проникнуть на чердак и вернуться в дом. .Второе правило – знать, какой тип трубы у вас есть; это для вытяжного вентилятора в ванной, на кухне или для вашей печи? Если есть сомнения, что-то не так или это не выхлопная труба для вашей ванной комнаты, мы приходим к третьему правилу; вызовите специалиста, который понимает, что требуется. Требования кодов различаются в зависимости от устройства, размера и типа трубы, указаний производителя и т. Д. Во многих случаях необходимо оставить зазор 3 дюйма вокруг этих элементов, и они должны быть оснащены металлической защитой, которая расширяется на 2 мм. ”Выше уровня изоляции.

Сделай сам или найми профессионала:

Это может на самом деле пол вас, но во многих местах наем профессионала для установки изоляции будет стоить вам столько же, сколько сделать это самостоятельно. На это влияют два фактора, а именно размер и мощность их оборудования, которые дополняются тем, что они покупают материал оптом. Что касается всех работ по герметизации воздуха, установке перегородок и т. Д.… Это та область, в которой вы могли бы не только сэкономить, но и, возможно, сделать работу лучше, чем многие другие компании.

Можно ли утеплить чердак? [И что тогда происходит?]

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Если вы строите свой собственный дом или ваше нынешнее жилище не удерживает тепло так хорошо, как хотелось бы, вы можете задаться вопросом, сколько изоляции вам следует разместить на чердаке и можно ли установить слишком много. Мы исследовали эту тему, чтобы узнать все, что вам нужно знать!

Чердак можно утеплить слишком сильно, так как это приведет к накоплению влаги и, в конечном итоге, к образованию плесени.В конце концов, добавление дополнительной изоляции также приводит к уменьшению отдачи от улавливания тепла. Правильное количество зависит от региона и климата, в котором вы живете, размера вашего чердака и того, насколько энергоэффективным должен быть ваш дом.

Мы знаем, что это есть что услышать, поэтому мы подробно обсудим все это в этом посте! Читайте дальше, и мы расскажем, как определить правильное количество утеплителя для вашего чердака, как часто вы должны утеплять его, следует ли сохранять старую изоляцию чердака, а также коснуться изоляции крыши. Давайте начнем!

Сколько изоляции нужно вашему чердаку?

Давайте сначала избавимся от этого: изолировать чердак в соответствии с нормами местного самоуправления обычно недостаточно. Если вы изолируете чердак с соблюдением правил, вы достигли только минимума, разрешенного законом, который редко бывает идеальным уровнем изоляции. Фактически, гораздо больше домов страдают от недостаточной изоляции, чем от чрезмерной изоляции.

Как мы уже говорили, необходимая вам теплоизоляция зависит от климатических условий вашего региона.Его значение R измеряет эффективность изоляции в улавливании тепла. Чем выше значение R, тем оно эффективнее. Министерство энергетики рекомендует для вашего чердака R-значение R-30 для жаркого климата, R-38 для умеренного климата и R-49 для холодного климата.

Очевидно, что вам понадобится больше изоляции, если вы живете в более холодном регионе. В этой статье есть карта и таблица данных, в которых показаны рекомендуемые значения R для различных регионов США. У вас должно быть достаточно изоляции, чтобы она могла выступать выше балок пола, и вам будет трудно увидеть балки, когда вы смотрите через свой чердак.

Большинство домов имеют недостаточную теплоизоляцию, но бывает и слишком много изоляции. Чрезмерная изоляция приводит к накоплению влаги, плесени и ухудшению качества воздуха в вашем доме. Кроме того, вы достигнете точки, когда добавление изоляции будет стоить вам больше затрат на установку, чем сэкономит на счетах за отопление. Наконец, вы также должны убедиться, что изоляция не закрывает вентиляционные отверстия, иначе вентиляция вашего чердака будет нарушена.

Как часто следует утеплять чердак?

Долговечность вашей изоляции зависит от того, какой у вас тип.Изоляция из аэрозольной пены или пенополиуретана может прослужить весь срок службы. Стекловолоконная изоляция может прослужить от 80 до 100 лет, если она не повреждена. Целлюлозный утеплитель обычно работает от 20 до 30 лет, но может потерять свою эффективность через 15 лет.

Вообще говоря, ваша изоляция должна прослужить не менее 15 лет, прежде чем потребуется замена, и вам следует попросить изоляционную компанию проверить ее, когда она станет такой старой, чтобы убедиться, что она все еще работает. Однако внешние факторы могут поставить под угрозу ее целостность и потребовать более ранней замены изоляции.Эти факторы включают протечки, плесень, заражение вредителями, влажную или проколотую изоляцию или суровые погодные условия. Если ваша изоляция заплесневела, немедленно замените ее.

Если вы постоянно чувствуете сквозняки в помещении или постоянно возитесь с термостатом, чтобы поддерживать приемлемую температуру, возможно, вам потребуется заменить изоляцию. Кроме того, вы должны получить новую изоляцию, если ваш дом был построен в 1970-х годах или ранее, поскольку с тех пор производители значительно улучшили свою продукцию.Эта рекомендация особенно актуальна, если в вашем доме никогда не менялась изоляция.

Вы должны попросить специалиста проводить ежегодный осмотр вашего чердака, чтобы определить, нуждается ли ваша изоляция в замене или усилении. Утеплитель со временем постепенно теряет свои способности, поэтому вы должны иметь привычку регулярно проверять материал на чердаке.

Должен ли я удалить старую изоляцию чердака перед установкой новой изоляции?

Мы уже подробно обсуждали эту тему в предыдущем посте, так что вы можете прочитать это, если хотите всю историю.Однако здесь мы дадим вам краткую информацию.

В большинстве случаев вам не нужно удалять старую изоляцию чердака перед добавлением нового материала. Из этого правила есть только несколько исключений, и они должны показаться вам знакомыми, поскольку мы обсуждали некоторые из них в нашем последнем разделе.

Если существующая изоляция мокрая или выглядит так, как будто она намокла или подверглась воздействию влаги, вы должны удалить ее, потому что это может вызвать плесень и гниение. Как мы уже упоминали ранее, вы должны немедленно заменить любой заплесневелый изоляционный материал.Также следует заменить любую изоляцию, поврежденную пожаром.

Если вы обнаружите доказательства текущего или предыдущего заражения грызунами / вредителями, вы должны убедиться, что вся моча и / или фекалии грызунов удалены, а также вся изоляция поблизости. Вам также следует продезинфицировать чердак перед установкой новой изоляции.

Предупреждение о вермикулитовой изоляции

Владельцы дома, построенного до 1990 года, также должны помнить о важном аспекте безопасности: вермикулитовой изоляции.С 1919 по 1990 год рудник в Монтане был источником 70 процентов всего вермикулита, продаваемого в США. На этой шахте было месторождение асбеста, поэтому весь вермикулит был загрязнен.

Если ваш дом был построен до 1990 года и имеет вермикулитовую изоляцию, не трогайте материал. Если вы это сделаете, вы можете высвободить и вдохнуть волокна асбеста, что приведет к серьезному, потенциально смертельному заболеванию. Не храните ничего рядом с вермикулитовой изоляцией и не позволяйте детям приближаться к ней. Нанять профессионального подрядчика по асбесту для удаления вермикулитовой изоляции. Не пытайтесь удалить его самостоятельно.

Следует ли изолировать стропила между крышами?

Если вы храните на чердаке что-нибудь, что должно оставаться теплым, или если вы хотите использовать это в качестве жилого помещения, вам следует утеплить стропила крыши. Эта изоляция сохранит на чердаке примерно такую ​​же температуру, как и в остальной части дома, и уменьшит потери тепла с вашей крыши. Если вы планируете оставить чердак без отделки и не нужно его отапливать, то достаточно утеплить только чердак.

Изоляция между стропилами крыши обычно сложнее и дороже, чем изоляция балок чердачного перекрытия. Убедитесь, что вы обеспечиваете вентиляцию под черепицей или черепицей, поскольку это необходимо для предотвращения накопления влаги. Оставьте пространство для потока воздуха вверх с одной стороны крыши параллельно стропилам и вниз по другой стороне.

У вас есть несколько вариантов того, какой тип изоляции установить здесь. Можно использовать войлок из стекловолокна, целлюлозы или минеральной ваты. Вы также можете вырезать плиту из полистирола по размеру и использовать ее.Изоляционные панели из пенополистирола – еще один отличный выбор, поскольку они предназначены для проталкивания между стропилами. Наконец, вы можете попробовать пенополиуритан, если под черепицей / плиткой нет ничего (включая рубероид) и нет пропавших или соскользнувших плиток или битумной черепицы.

Если вы хотите узнать больше о том, какие типы утеплителя лучше всего подходят для чердаков, прочтите нашу публикацию по этой теме.

Какой толщины должна быть изоляция крыши?

Обычно требуется установить 250–270 мм изоляции крыши, хотя мы рекомендуем использовать максимум 270 мм.

Последние мысли

Изоляция чердака – стоящая задача, учитывая сокращение счетов за HVAC и меньший углеродный след, который может возникнуть в результате этого. Просто убедитесь, что вы не добавили слишком много изоляции, и проверяйте ее раз в год, чтобы убедиться, что она все еще в хорошем состоянии.