Как закрыть наружные углы брусового дома: Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов. Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ. Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.

Этапы работ перед отделкой углов сруба

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

• шлифовки;
• защитной обработки;
• утепления.

Шлифование

Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

Обработка защитными средствами

Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.

Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

Утепление

Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.

Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.

Вид у углов не очень презентабельный, но это и неважно, ведь сверху дом будет покрыт декоративной облицовкой, которая полностью скроет утеплитель.

Другие возможные варианты утепления наружных углов:

• базальтовым утеплителем;
• стекловолокном;
• пенопластом;
• вспененным полиэтиленом.

Внешне углы нельзя утеплять при помощи монтажной пены, которая накапливает в себе влагу и способствует отсырению древесины.

Особенности отделки наружных углов

Независимо от того, из какого древесного пиломатериала, бруса или бревна, сложен дом, существует два основных способа соединения углов:

• «в чашу», после места соединения имеется определенный отрезок бревна;
• «в лапу», брусья или бревна обрезаны без остатка.

Наружная отделка углов, рубленных «в лапу»

При использовании этого способа рубки углов получается очень красивая форма соединения, которую можно оригинально декорировать, например, окрасить разные элементы бревна контрастными цветами.

При угловом соединении без остатка, особое значение приобретает утепление, поскольку в этом варианте, угол остается без защиты и при отсутствии хорошего утепления пропускает холод.

Обычно такой способ рубки сруба применяется в том случае, если в дальнейшем предполагается обшивка сруба. Закрытые углы, рубленные без остатка, становятся более теплыми и герметичными.

Однако если выполнить облицовку бревенчатого дома, не прошедшего полную усадку, обшивка может деформироваться. В то же время нельзя на продолжительное время оставлять углы открытыми. Торцы бревен могут растрескаться под воздействием атмосферных осадков и солнечного света.

Закрыть предварительно проконопаченные углы можно обычной доской. Если зафиксировать доску жестко, то при осадке сруба возможно зависание бревен и появление щелей. Чтобы избежать этого, необходимо в доске сделать вертикальную прорезь длиной 2 см и при прикручивании ее к угловому соединению, вкрутить саморез в самую верхнюю точку прорези.

Прибитая таким образом доска не будет препятствовать естественной усадке дома. Если с течением времени длины прорези окажется недостаточно, можно выкрутить саморез и закрутить его заново в верхнюю точку.

После того, как усадочные процессы закончатся, углы можно обшить вагонкой или сайдингом. Облицовка угловых соединений, рубленных в лапу, особой сложности не вызывает, поскольку угол срублен без остатка, он не помешает сделать обрешетку обычным способом.

Обшивка внешних углов, рубленных «в чашу»

По-другому такой угол называют «теплым», и это неслучайно. При такой рубке углы меньше пропускают холод, за счет чего дом является более теплым. Но с внешней стороны здания бревна выступают наружу, зачастую торцы имеют неодинаковую длину, это не позволяет правильно установить каркас. Возникает вопрос: как обшить углы бревенчатого дома в этом случае?

В некоторых источниках можно найти совет: поэтапно спилить выступающие элементы конструкции, а для укрепления скрепить их скобами. Однако в результате спиливания торцов, которые являются элементами несущей конструкции и придают крепость дому, постройка может потерять устойчивость и ослабнуть.

Если при строительстве не были установлены нагели, то для ослабшей конструкции любое даже малейшее усилие чревато разрушением. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение.

Обшивка бревенчатого дома должна быть произведена так, чтобы сохранить в целости все углы. При монтаже обрешетки необходимо, чтобы отступ от стены дома соответствовал длине выступающих элементов.

Если торцы имеют разную длину, их подпиливают таким образом, чтобы они образовали ровную линию. Вполне возможно, что в этом случае каркас будет сильно отступать от стены, тогда выравнивать размеры придется при помощи толстых брусков сечением 50х50 мм.

Можно воспользоваться альтернативным вариантом, который предполагает монтаж каркаса отдельно для стены и отдельно для угла. В этом случае угловой каркас является самостоятельным элементом конструкции и выполняется в четырех плоскостях. Наличие дополнительных угловых элементов увеличит расход материала, но в готовом виде такое сооружение смотрится очень эффектно.

Отделка углов изнутри дома

Отделка внутренних, также как и наружных углов сруба, начинается с обязательной шлифовки и конопатки стыков. Зачастую, особенно если углы срублены «в чашу», они смотрятся очень красиво, и их совершено не хочется прятать под обшивкой, а наоборот хочется подчеркнуть их красоту.

Чтобы выделить плавные очертания линий, достаточно сверху конопатки пустить джутовый или льняной канат. Внутренние углы, соединенные способом «в лапу», выглядят не так эффектно, но их тоже можно красиво обыграть декоративной веревкой. Для этой же цели можно использовать контрастные краски, покрыв ими стыки и торцы бревен.

Если на угловых стыках бревен имеются широкие щели, которые вряд ли закроются канатом, можно декорировать угол при помощи двух обрезных шлифованных досок. Их нужно плотно соединить друг с другом таким образом, чтобы не было зазоров, и получился ровный вертикальный угол.

Можно также закрыть угловое соединение при помощи одной доски, установленной вертикально под углом 45 градусов к обеим стенам. Но такая отделка применяется значительно реже.

Что касается отделки внутренних углов брусового дома, то она не представляет особой сложности. Дом из бруса имеет плоские стены с ровными углами, которые можно обшить любым материалом: вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса.

Угловые соединения сруба являются самыми сложными участками и всегда вызывают трудности при обработке у непрофессиональных мастеров. От качества их отделки зависит не только внешний вид дома, но и то, насколько комфортно будут себя чувствовать его жильцы.

Если вы желаете, чтобы ваш деревянный дом был теплым, уютным и красивым, доверьте его отделку компании «Мастер Срубов». Для наших специалистов нет невыполнимых задач, мы с легкостью справимся с самой сложной отделкой и реализуем любые интерьерные решения.

В нашей компании работают не только опытные мастера, но и квалифицированные дизайнеры, которые предложат вам различные варианты дизайна в оформлении вашего дома.

Вы можете связаться с нами по телефону или отправить нам сообщение. Все наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как правильно обшить углы бревенчатого и брусового дома

На внешний вид дома и первое впечатление от постройки, оказывает обшивка строения. Она влияет не только на эстетическое восприятие, но и является надежным утеплителем дома. Обшивка защищает постройку от внешних атмосферных осадков, солнечных лучей и перепада температуры. Обшивка дома выбирается, в зависимости от поставленных целей.

При обшивке бревенчатого или брусового дома, возникает вопрос, как обшить углы?

Если дом старый и бревенчатый, то углы выступающие, сделаны «в вобло». Обшивку производят из нескольких элементов – внутренних и наружных деталей.  Это усложняет и удорожает обшивку. Но, в конечном результате, смотрится такая обработка углов, очень красиво.

Можно спилить выступающие части конструкции, но это приведет к уменьшению устойчивости и крепости дома. Ослабит дом и отсутствие нагелей, при сильном ударе, постройка может покоситься.  При спиливании углов, необходимо крепить их скобами, делают спиливание поэтапно. Если, углы у постройки выполнены «в лапу», то потребуются только наружные элементы. Обшивку можно произвести сайдингом, древесто-стружечной плитой или вагонкой.

Иногда, торцы выступающих бревен, имеют разную длину. Следует подпилить их, и выстроить торцы в одну длину. При обшивке дома, обрешетка на углах будет значительно выступать от стен. Выравнивают плоскость, подкладывая деревянные бруски. Углы очищают от грязи и плесени, обеззараживают специальным раствором и приступают к работе.

Новые постройки из дерева, без обшивки, хорошо вентилируются, имеют эстетичный вид. Но, со временем углы промерзают и подвегаются гнили. Происходит это из-за открытого среза древесины. Углы можно утеплить минеральной ватой, так как она хорошо дышит и пропускает воздух. Для лучшего утепления, надо создать из досок или вагонки – колонну, можно комбинировать с обшивкой стен сайдингом.

Такие утеплители, как пенопласт и пеноплекс, подойдут для утепления кирпичных построек. Для укрепления деревянных фасадов и углов, материалы не подходят. В качестве утепления углов, можно применить каменную вату и стекловату. Они не поддаются изменению температур, не способствуют размножению грибковых заболеваний, выводят излишнюю влагу во внешнюю среду, не токсичны. Утепление углов, должно сопровождаться гидро и пароизоляцией.

При правильном подходе к утеплению дома, марка утеплителя не важна, главное правильность соблюдения процесса.

Как утеплить углы дома из бруса | Компания «Кострома Терем»

Деревянное домостроение не теряет своей актуальности на протяжении многих сотен лет жизни человечества. Обусловлено это выгодами, которые оно заключает в себе. Но для того, чтобы жильё из этого чудесного экологически чистого материала было тёплым, комфортным и уютным для проживания, необходимо в процессе строительства соблюдать все каноны технологии.

Самым уязвимым местом в здании из дерева, и в частности из бруса, являются углы дома. Если они выполнены не правильно, то такой дом теряет значительное количество тепла из-за щелей и продувания именно в углах, о чём свидетельствуют частые нарекания владельцев.

Технология «теплый угол»

Рассмотрим, как утеплить углы дома из бруса. Для предотвращения продувания углов дома в деревянном домостроении применяется технологическое решение, называемое «тёплый угол». Оно представляет собой угловое соединение двух брусьев, когда в одном выпиливается паз, а в другом ‒ шип, соответствующего пазу размера. Плотное вхождение шипа в паз обеспечивает герметичность соединения. Шип и паз располагаются ближе к внутреннему краю бруса. В процессе возведения стен строители соблюдают чередование стыков брёвен углов с перевязкой. На чётных венцах укладывается брус с шипом, на нечётных ‒ с пазом. Дополнительно такое соединение уплотняется джутовым волокном, которое является наиболее предпочтительным для герметизации углов деревянного дома по сравнению с мхом, льняной паклей или льняной ватин.

Существует и другие разновидности резки тёплого угла. Они получили название «полуласточкин хвост» и «ласточкин хвост». В этом случае шип по форме напоминает половину или целый (для перегородок внутри дома) хвост ласточки, а паз ‒ соответствующую по форме и размеру выемку. Причём паз и выемка максимально по размерам соответствуют друг другу.

Преимущества технологии «тёплый угол»

• Надёжность и высокая прочность конструкции
• Экономия на отсутствии дополнительных крепёжных деталей
• Быстрая сборка дома
• Отсутствие задувания и сквозняков в помещении

Дополнительные методы утепления углов

Вопрос, как утеплить углы дома из бруса, который уже какое-то время эксплуатируется, очень часто задают специалистам по деревянному домостроению. В связи с этим, дополнительно к технологии устройства «тёплого угла» советуют применять такие методы, как заполнение стыков межвенцовым герметиком, например эластомерной пеной или другими силиконовыми и акриловыми герметиками.

Кроме того, дополнительно имеет смысл устроить декоративные угловые наличники из обшивных досок, предусмотрев предварительно гнездо в потолке, чтобы избежать их повреждения в случае усадки дома в процессе эксплуатации. Под наличники укладывается пакля, обработанная антисептиком.

Финскими строителями разработана технология углового соединения стен из бруса, называемая «лабиринтная чашка», которая также обеспечивают хорошую защиту углов от продувания. В таком соединении брус выпиливается со всех четырёх сторон, что приводит к более плотному соединению из-за смещения граней бруса друг относительно друга и образует лабиринт для потока воздуха. Для предотвращения образования щелей в процессе эксплуатации, брусья скрепляют металлическими скобами.

Угол дома. Углы деревянного дома

Правильно поднять сруб при строительстве деревянного дома – один из главных этапов и начало успеха. Для сруба очень важен выбор углового соединения и качественная рубка углов. Соединять элементы деревянного дома необходимо не только в углах, но и в примыканиях стен, и по длине, если требуется выполнить прямой участок большей протяженности, чем габарит пиломатериала.

Рубка углов бревенчатого сруба и сруба из бруса различается значительно. Кроме того, накопленный вековой опыт деревянного зодчества невозможно применить в полном объеме к рубке стен из профилированного и клееного бруса, к соединениям мини-бруса и другим новым видам деревянных стройматериалов.

Виды рубки углов для бревенчатого сруба

Можно разделить на два основных вида – с остатком и без остатка. А уж модификаций существует огромное множество, и пришедших с древности, и более современных, во многих странах.

Рубка сруба из бревен с остатком

По материалу этот вид рубки более затратный, так как требует на 30-50 см больше бревна по длине, чем при рубке без остатка. Концы бревен при этом выходят на фасад дома. Но способ рубки с остатком дает отличную прочность и устойчивость срубу, кроме того, угол получается непродуваемым и не боится ни дождя, ни снега. Всех этих преимуществ нет у сруба, имеющего угловые соединения, выполненные способами без остатка, и требуются дополнительные ухищрения, чтобы сделать угол без остатка теплее.

Три основных вида рубки с остатком древние и носят названия – рубка в обло, или в чашу, рубка в охлоп и рубка в охряп.

Проще всего рубка в чашу, и этот способ очень распространен. Под соединение делается выпил в виде чашки, по форме бревна, которое укладывается в эту чашку. Конечно, к калиброванным, или оцилиндрованным бревнам это не относится, они все одинаковы, их сечение неизменно по всей длине. Но если дом выполняется в стиле дикий сруб, или рубится сруб для хозпостройки, то подгонять паз под форму верхнего бревна нужно.

На сегодняшний день плотники пользуются не только ручным инструментом, и чаша часто не вырубается топором, а выпиливается бензопилой. Опытные мастера не считают это нововведение хорошей идеей, по причине особенностей волокнистого строения древесины. Топор, долото и другие ручные инструменты при работе закрывают, забивают капилляры древесных волокон, и усушка бревна проходит равномернее, не будет трещин. Кроме того, открытые концы капилляров, которые получаются при выборке пазов запилом, являются путем инфекции, фактором риска развития грибка и плесени.

Рубка в чашу (обло)

Выполняется по кругу, каждое следующее бревно укладывается в паз предыдущего.

Углы и примыкания бревенчатых стен способом с остатком называют: рубка вполдерева, рубка в заоваленный гребень и рубка в курдюк.

Чтобы компенсировать усадку и внутренние напряжения, а венец сделать более устойчивым, в бревнах выбирают продольный паз, лунной или более сложной формы, называемой финский профиль. Этот паз при укладке венцов конопатят мхом, джутом, пенькой, льном или другими материалами для утепления.

Соединяют бревна кроме угловых креплений еще и нагелями, чтобы обеспечить срубу жесткость в вертикальной плоскости. Нагели изготавливаются из мягких лиственных пород древесины, лучшими считаются березовые нагели. Использование металлических штырей и обрезков арматуры в качестве нагелей не лучшая идея, для качественного сруба нужны нагели из дерева.

Самый простой способ – вполдерева. В бревне сверху выбирают продольный паз, утепляют его конопаткой. Этот паз придает креплению жесткость. Крепление нагелями при этом виде рубки обязательно.

Вид крепления с остатком, называемый заоваленный гребень, предполагает вырубку продольного паза не в верхней, а в нижней части бревна, причем в донце чашки делают небольшой овальный гребень, который должен повторять форму паза верхнего бревна.

Самый сложный способ – соединение в курдюк, по названию сложной формы выступа, выполняемого поперек чашки в продольном направлении относительно венца. Выемку внизу бревна делают так, чтобы ее форма как можно лучше совпала с курдюком бревна нижнего венца.

Рубка в охлоп

Похож на соединение в чашу, но чаша выбирается не снизу, а в верхней части бревна. Когда венец собирают, накатывая верхнее бревно на нижележащее, при соединении слышен характерный звук – хлопок, давший название способу рубки.

Рубка в охряп

Еще сложнее, чем описанные ранее. И вверху, и внизу бревна выбираются пазы-выемки сложных форм. Соединение получается плотным, совершенно непродуваемым, а угол прочным и теплым.

Рубка из бревен без остатка

Все бревна лежат ровно в плоскости стены, концы наружу не выходят. Налицо экономия по материалу и геометрически правильный фасад, но это и все преимущества. Плотники не уважают угол без остатка, считается, что это холодный продуваемый угол, а вся экономия на бревнах уходит на затраты, чтобы утеплить углы. И по прочности угол без остатка уступает. Виды соединений – самое распространенное называется в лапу. Чтобы сделать угол без остатка теплее, приходится выполнять пазы и шипы сложнейших форм.

Описать формы выбираемых пазов и гребней словами сложно. Соединение напоминает рубку в охряп, но торец бревна выпилен, конца, выступающего наружу, таким образом, нет. Чтобы угол был прочнее, его закрепляют нагелями. Шип и паз имеют особую форму, эта вырубка носит название – присек. В результате всех усилий получается соединение угла, обладающее очень слабой устойчивостью к ветру. Проблему решает еще большее усложнение формы выруба – его делают не прямоугольной формы, а трапециевидной, клином. Называется такой выруб ласточкин хвост.

Для того, чтобы сделать теплый и прочный сруб, применяя рубку углов без остатка, требуется выполнять сложные виды пазов, работа очень трудоемкая и требует мастерства. Простые углы без остатка могут применяться только для неотапливаемых построек хозяйственного назначения.

Виды рубки углов для сруба из бруса

Основные виды те же, что и для бревенчатого сруба – остатком и без остатка. И все, сказанное про недостатки рубки без остатка из бревен, так же относится и к брусовым срубам. Кроме того, во всех случаях для качественного сруба нужен просушенный материал. Лучший брус – клееный, поскольку ламели для его сборки проходят сушку в сушильных камерах. Дом из клееного бруса дает незначительную усадку, и заселяться в него можно сразу, а также выполнять отделку. Дома из пиломатериала и бревен естественной влажности требуют выдержки для осадки долгое время, от полугода до двух лет, мер по компенсации осадки. Электропроводку и отделку срубов требуется делать с учетом постоянной осадки, причем высота стен будет изменяться, в зависимости от атмосферной температуры и влажности, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Так же, как и при рубке из бревен, выбирать пазы, шипы и гребни простых форм предпочтительно ручным инструментом (сложные формы предполагают в основном ручную работу или точную заводскую обработку). Запилы оставляют капилляры древесины открытыми, и торцы нужно обрабатывать антисептиком не откладывая.

Соединения бруса с остатком в чашу

Рубка в замок односторонним пазом

Заводские домокомплекты часто выполняют с этим видом паза, поскольку он простой, быстрый и эффективный. Профилированный брус имеет преимущество в соединении именно благодаря сложному, рассчитанному на герметичность и жесткость профилю, и простое соединение односторонним, или однострочным пазом, в этом случае вполне оправдано. Но брус квадратного сечения естественной влажности соединять этим видом непрактично. Усадка даст зазоры и понизит жесткость и теплозащиту угла. Просушенный брус не создаст таких проблем, соединение будет теплым. Крепление нагелями даст угловому соединению достаточную прочность.

Чтобы соединить два бруса способом одностороннего замкового паза, делают в верхней части одного бруса выпил перпендикулярно продольной оси бруса. Паз должен быть одинаковым по длине и ширине, а толщина должна составлять ½ толщины бруса. Брусья укладывают в замок.

Рубка в замок двусторонним пазом

Для этого вида соединения требуется выполнить два пропила, в верхней и нижней частях бруса. Этот вид рубки считается сложным и требует мастерства. Пропилы делают на четверть высоты бруса, скол или трещина может испортить пиломатериал. Соединение дает непродуваемый и жесткий угол, при усадке зазоры минимальны. Кроме того, брусья, скрепленные этим способом, составляют венцы, устойчивые и по горизонтали, и по вертикали. При любых изменениях тепло-влажностного режима сдвиг бруса и венца практически невозможен.

Рубка в замок четырехсторонним пазом

Очень сложный замковый паз, и выполняют такой паз только опытные плотники. Пазы выбирают со всех четырех сторон бруса. В результате точной подгонки венец собирается как конструктор, а соединение дает устойчивость и прочность срубу. Продуваемость угла при этом способе минимальная.

Рубка углов из бруса способом без остатка

Проще всего соединять брусья встык. Стыкуют брусья под прямым углом и скрепляют скобами, стальными пластинами с гвоздями, или нагелями. Соединять брусья таким способом можно быстро и просто, но не просто сделать такой угол плотным и ровным. Торцы у стыкуемых брусьев должны быть идеальными. Но даже у опытных мастеров такой угол будет негерметичным и подверженным смещениям от нагрузок, усадки и перепадов температуры и влажности, это следует из геометрии стыка. Плотники угол встык не уважают, применяется это соединение для быстрого возведения неотапливаемых хозяйственных строений.

Применение дополнительного шпоночного соединения решает проблему неплотного продуваемого стыка. Многое зависит от типа шпонки, они могут быть ровные и зубчатые, продольные, поперечные и клиновидные, так называемый ласточкин хвост. Последние самые трудоемкие и сложные, но результат – не боящийся холодного ветра прочный и плотный угол. Соединение уплотняется конопаткой, поэтому шпонку делают чуть меньше, чем пазы под нее, чтобы получить зазор для закладки утеплителя.

Следующий вид рубки, рубка в коренной шип, получил название теплый угол за отличную теплозащиту. Эффективный способ рубки из профилированного бруса. Один из брусьев имеет шип, другой соответственный паз. Форм шип- паз придумано много, есть очень сложные клиновидно – наклонные. Плотность соединения достигается закладкой утеплителя из мха, джутовых или льняных волокон, пеньки и пр. дополнительная установка нагеля обеспечивает прочность и устойчивость венцам и всей конструкции сруба.

Модификация способа рубки в коренной шип состоит в том, что и шип, и соответственный ему паз выполняют в форме клина, или трапеции. Чтобы угол получился плотным и выглядел эстетично, подгонка должна быть идеальная. С практической точки зрения последний способ наиболее прочен и надежен, а также самый теплый из видов рубки без остатка.

Внутренние стены дома примыкают к наружным как правило, под прямым углом, хотя бывают исключения. Видов т-образных соединений также существует много – замкового типа, на шипах и пазах различных форм.

Утепление углов в доме из бруса

Углы в брусовом доме склонны к теплопотерям, которые в два раза выше, чем в остальных частях сруба. По сути, это самое слабое место постройки в плане теплоизоляционных свойств. Поэтому утеплению углов в брусовом доме уделяется особое внимание, начиная с самого строительства. Как по максимуму утеплить углы в пять этапов — рассказано в этом материале.

Этап 1. Соединение «тёплый угол»

Первый шаг на пути к минимизации теплопотерь через углы деревянного дома делается ещё в процессе сборки сруба. Здесь многое зависит от того, какой тип углового соединения выбран для бруса. Одним из самых энергоэффективных вариантов на сегодняшний день признан так называемый «тёплый угол».

Это соединение, которое выполняется без остатка. На торце одного бруса делается корневой шип, а в смежном соответствующих размеров паз. В место соединения укладывается уплотнительный материал. Само соединение фиксируется деревянным нагелем с предыдущим венцом. Каждый следующий угол собирается по этому же принципу, но с чередованием стороны расположения шипов и пазов. Так обеспечивается наибольшая теплоизоляция.

Этап 2. Заделка швов герметиком

Если дом из бруса строится под ключ, что заделка швов герметиком может выполняться сразу же по завершению всех остальных работ. Для этого есть специальные герметики, позволяющие обойтись даже без конопатки межвенцовых стыков. Если дом строится под усадку, то после сборки сруба стыки конопатятся, а герметик используется по завершению наиболее интенсивной усадки.

Этап 3. Повторная конопатка

Как правило, всегда нужна, если не был использован герметик, а дом строился из влажного бруса и под усадку. Повторная конопатка, как правило, выполняется через год-полтора после начала сборки сруба. Например, перед шлифовкой и покраской стен. В качестве материала используется льноджутовый материал. Любители народных методов применяют даже мох. Если для заделки углов используется герметик, надобность в повторной конопатке отпадает.

Этап 4. Обработка торцов бруса

Поскольку торцы бруса склонны к интенсивному растрескиванию, понятно, что в этих местах будут образовываться мостики холода. Особенно это важно учитывать, если при строительстве использовался метод углового соединения без остатка. Чтобы утеплить эту часть деревянного дома, торцы следует обрабатывать специальными пропитками или народными средствами — известью, краской, воском. Так они меньше потрескаются, а значит, будут теплее в будущем.

Этап 5. Капитальное утепление углов в доме из бруса

Если всего вышеописанного недостаточно, углы дома из бруса утепляются капитально. Для этого делается всё, что было сказано выше. Затем на внешних сторонах углов делается обрешётка, в которую закладывается плитный утеплитель. Далее крепится гидроизоляция и лицевая отделка. Это может быть вагонка, имитация бруса или другой материал. Этот подход более затратный, чем герметизация и конопатка, но зато он сразу даёт ощутимый эффект.

Итоги

В завершение стоит отметить, что теплопотери в углах деревянного дома косвенно зависят и от того, какой брус был выбран для строительства. В частности, внимание надо обратить на сечение. Также сильно оказывает влияние то, какой конфигурации был брус — строганый или профилированный. В любом случае, какой бы брус вы не выбрали, утеплить углы дополнительно можно будет в любое время, повысив тем самым энергоэффективность, комфортность и уютность деревянного жилья.

в чашу и в теплый угол Сямженский лес

Из какого бы материала вы ни строили дом: из бруса камерной сушки, бревна или кирпича — существует риск больших теплопотерь в углах. Зачастую именно там образуется плесень, которая портит жизнь хозяевам. Так происходит из-за неплотного соединения деталей в углах при строительстве дома. Кроме того, воздух в этой части меньше циркулирует, а значит, хуже прогревается, меньше проветривается.

Для того чтобы сделать угол дома из профилированного бруса теплым, специалисты компании «Сямженский лес» применяют два основных способа соединения венцов: в чашу (с остатком) и в теплый угол (без остатка). Рассмотрим особенности каждого соединения.

Соединение в чашу (с остатком)

Фактически этот тип соединения бруса никакой чашей не является. Название перешло от бревенчатых домов и по традиции закрепилось для брусовых.

Особенности технологии соединения бруса в чашу

1. Чаша нарезается на специальном станке с точностью до 0,1 мм. За счет этого соединение получается плотным и теплым.

2. Чаша на станке выбирается со смещением, или ветровым замком, чтобы создать лабиринт для воздуха и уменьшить продуваемость угла.

3. В чаше обязательно нужно проложить утеплитель. Лучше всего выбирать на синтетической основе: холлофайбер, Shelter, Аватерм. Он хорошо сжимается и разжимается, не впитывает воду. Если использовать более плотный утеплитель на натуральной основе (джут), брус может подвисать, так как зазоры в чаше совсем небольшие.

4. В данном замке можно стыковать детали по длине, а значит, что на стене вы нигде не увидите стыков бруса. Ваш дом или баня из бруса будет выглядеть более привлекательно.

5. Станок позволяет нарезать чашу только под углом 90 градусов. Соответственно, с таким соединением мы можем построить дом квадратной или прямоугольной формы. Если в доме будут стены под другим углом, например, эркер с углами 45 градусов, необходимо косую чашу вырезать вручную.

Почему соединение в чашу называется «с остатком»?

При строительстве дома из бруса с соединением в чашу за пределами стен есть выступы, или зауголки. Они делают дом атмосферным и похожим на традиционную русскую избу.

Помимо внешней привлекательности, зауголки увеличивают затраты на материалы и, соответственно, общую стоимость дома. Кроме того, зауголки «съедают» часть детали. Давайте посчитаем:

• Максимальная длина заготовки в профилированном брусе — 6 метров.
• Длина зауголка — 25см.
• На строительство бани 6х6 из цельных шестиметровых заготовок по 0,5 м уйдут на зауголки (2х25 см по краям). То есть при соединении в чашу вы можете получить сруб с размерами 5,5 на 5,5 метра по осям.

Соединение в теплый угол (без остатка)

Сборка в теплый угол — это когда венцы в углах соединяются между собой без остатка: брус не выступает за плоскость стен, как в случае с рубкой в чашу. Он смотрится более привлекательно, так как нет торчащих деталей, выступающих за пределы сруба.

Особенности технологии соединения бруса в теплый угол

1. Соединение выполняется по принципу ласточкина хвоста: на торце одного бруса делается шип в форме хвоста ласточки, а на ответном выпиливается паз. Это защищает угол от продувания и дополнительно скрепляет венцы между собой.

2. Соединение в теплый угол делается вручную, поэтому требует от бригады высокой точности. В компании «Сямженский лес» с этим нет проблем, так как у нас работают бригады с большим опытом.

3. Теплый угол позволяет соединять стены не только под прямым, но и под другими углами. Например, при изготовлении эркера.

4. Внешне дом выглядит проще и строже, чем с углами в чашу. При отделке такой угол рекомендуем закрыть декоративной доской, чтобы украсить дом и дополнительно защитить от продувания.

5. Стыки бруса по длине спрятать не получится, поэтому их будет видно на стене.

6. На одном из соединяемых венцов профилированного бруса нужно обязательно снять профиль, чтобы выровнять материал по высоте и проложить утеплитель.

7. Сруб, изготовленный в теплый угол, утеплить и обшить проще, так как нет мешающих торчащих зауголков.

Что лучше: в чашу или в теплый угол?

Многие убеждены: если соединение называется теплым углом, то лучше всего защищает дом от промерзания. На самом деле соединение в теплый угол не лучше и не хуже, чем в чашу.

Все зависит от индивидуальных предпочтений заказчика на строительство деревянного дома. Если вам больше нравится классический внешний вид деревянных домов, то ваш вариант — чаша. Сборка в теплый угол более строгая и простая внешне, но также позволяет при необходимости утеплить и обшить дом снаружи.

Цена дома в чашу и в теплый угол будет примерно одинаковой.

• В случае с теплым углом вы экономите материале, но цена за сборку домокомплекта выше, так как соединение венцов выполняется бригадой вручную на стройке. Это требует времени, внимания, точности и большого опыта от бригады.
• В чашу расход бруса больше, но при этом технология сборки проста: все детали готовы и подписаны, остается только сложить.

Хотите узнать больше о строительстве дома из профилированного бруса или бревна? Почитайте подробнее о технологиях. Или сразу звоните, чтобы проконсультироваться у экспертов компании «Сямженский лес»: 8 800 500 62 39.

как обшить углы на видео

Когда говорят о сайдинге, то чаще всего имеют в виду его защитную роль: материал стоек к действию погодных факторов и служит барьером между дождем, снегом и ветром и стенами здания. И лишь затем, как дополнительное качество, приводят его декоративные свойства.

Процесс отделки углов

Но порой отделочные панели используются только в качестве декоративного элемента, например, когда решают обшить углы дома сайдингом.

 

Особенности отделки

Цокольный сайдинг и по характеристикам, и по внешнему виду заметно отличается от обычных стеновых ламелей, ведь чтобы обшить фундамент требовался материал особо устойчивый и прочный.

• Цокольные панели имеют вид прямоугольников с неровным краем, так как они имитируют каменную или кирпичную кладку.
• Толщина изделия больше – 2,5–3 мм по сравнению с обычными 0,9–1,2 мм у стеновых ламелей.
• Отделка отличается более высокой ударной прочностью и исключительной стойкостью к ветрам. Для повышения прочности выпускаются панели не только с привычным типом соединения – гребень в паз, но и специальным антиураганным замком.
• Цветовая гамма обшивки неограничена. Материал имитирует любой природный камень и кирпич, а также все особенности укладки.

• Доборные элементы цокольной отделки тоже отличаются. Околооконные планки или стартовые аналогичны по своему виду и применению. А вот угол, то есть угловой элемент, также имитируют каменную кладку. Эта деталь выглядит настолько привлекательно сама по себе, что используется самостоятельно.

Стена при этом может быть отделана обычными стеновыми ламелями или оштукатурена. Обшить сайдингом углы деревянного дома можно без всякой предварительной подготовки стены.

Отделка углов дома сайдингом вместе с фасадом

Здание в этом случае выглядит куда презентабельней, и защиту стен панели обеспечивают превосходную. Кроме того, устройство такой отделки позволяет значительно утеплить строение снаружи, что всегда является, куда лучшим способом, чем теплоизоляция внутри. Так что решение обшить фасад здания сайдингом вполне справедливо.

Сделать это довольно легко и своими руками, если, конечно, здание не слишком крупное. Кроме цокольных панелей и деталей для отделки угла, понадобится также стартовая и финишная планка и околооконная для окантовки дверных и оконных проемов.

1. Прежде чем обшить дом материалом следует смонтировать обрешетку. Обычно для каркаса рекомендуется использовать оцинкованный металлический профиль. Но если речь идет о бревенчатом строении, то лучше сделать обрешетку из деревянного бруса, обработанного антисептиком: металлический профиль подразумевает жесткое крепление, а на деревянных стенах это попросту невозможно.
2. Каркас под панели собирают вертикальный. Профиль или брус нарезают по размерам и закрепляют на стену соответствующим крепежом. Шаг между элементами обрешетки 30–40 см. Оконный и дверной проемы окантовывается рейками по периметру. На таком же расстоянии крепят брус по углам здания.
3. В полученные ячейки помещают теплоизоляционный материал и гидроизоляцию. Внутренние и внешние углы перекрывают водонепроницаемой пленкой не менее, чем по 25 см в каждую сторону.
4. После сборки каркаса, приступают к монтажу обшивки. Сначала закрепляют по периметру стартовую планку, затем угловые детали. От внешнего угла планка отступает по 15 см с каждой стороны.
5. Угол дома сайдингом обшивают с соблюдением необходимой дистанции: 5 мм от верхнего края стены и 20 мм от уровня стартовой планки.
6. Крепление каркасу саморезами – по дереву или металлу.
7. После установки угловых элементов и околооконных планок вокруг проемов, приступают к сборке панелей: последние соединяются друг с другом замковым механизмом и крепятся через монтажные отверстия.
8. Крепление нежесткое как для панелей, так и всех доборных элементов: между шляпкой гвоздя и поверхностью материала должен оставаться зазор не менее 1– мм. Таким образом предупреждается повреждение ламелей при тепловом расширении.

На фото – рабочий момент сборки.

Обшивка сайдингом углов дома

Если предполагается с помощью панелей под камень лишь разнообразить дизайн здания, обшить часть – фундамент и углы, как правило, то монтаж производится несколько иначе.

1. Каркас возводится только на участке фундамента и только из оцинкованного профиля: брус в такой непосредственной близости от грунта обычно быстро приходит в негодность.
2. Каркас горизонтальный. Под угловой элемент профиль закрепляют вертикально. Обязательна гидроизоляция участка таким же образом: крепление водонепроницаемой пленки не менее чем на 54 см с каждой стороны.
3. Угол деревянного дома сайдингом отделывает точно так же, только закрепляют на брус.
4. Если длины углового элемента недостаточно, допускается установка внахлест. Для этого от нижнего фрагмента отрезают около 25 мм, а верхний фрагмент укладывают внахлест на 20 мм и прикрепляют.

http://www.youtube.com/watch?v=JqEXxTLU1mQ
Как сделать угол дома сайдингом подробно рассматривается на видео.

Смотрите также:

выемок для бревенчатых домиков для начинающих: какая система выемок лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это верно и для выемок в бревенчатых домиках.

Из-за большого выбора выемок в бревенчатых домиках может возникнуть путаница при выборе выемки и почему.

Выбор правильного угла (т. Е. Типа надреза и надреза) для бревенчатой ​​хижины важен, так как это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с прочтения сначала этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему насечки важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка – это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается надрез, чтобы можно было заблокировать стены; Пазы используются для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается (то есть вырезается) вручную или с помощью шаблона / изгиба для создания герметичного уплотнения, предотвращающего проникновение воздуха и защиты вашей бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (т.е. угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Существует четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

1. Скандинавская выемка для седла (Традиционная выемка с полной разметкой)
2. Полная выемка под ласточкин хвост
3. Стыковая выемка
4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображения всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять их.

В дополнение к углам с надрезами, указанным выше, есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза:

• Все о насечке типа
• Почему вы выбрали эту выемку?
• Как нарисовать выемку (с видеоуроками)
• Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь и у вас нет достаточно времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Full Scribe / Scandinavian Saddle Notch

Самая традиционная из всех выемок… полная надрезная выемка под седло.

Седловая выемка – это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно друг другу для образования угла кабины.

Седельный вырез имеет изогнутую полукруглую бороздку на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная выемка для седла – это выемка для седла с компрессионной посадкой. Эта особая выемка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные выемки, перекрашивают их при строительстве своего бревенчатого дома (т.е. сделайте разметку слишком большой), чтобы не допустить зазоров.

Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой промежуток, который можно заполнить изоляцией, но когда бревна осядут, промежуток закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные пазы

Метод полной надрезки может также иметь вырезанный вручную паз вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально подходить к нижнему бревну, так как это гладкая отделка, а не изгиб натурального бревна.

Это несущественно, и вы все равно можете создавать седельные выемки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать уплотнение, чтобы заполнить любые пробелы, где бревна не полностью совпадают.

Зачем нужна скандинавская выемка для седла?

Хотя это не самый простой и быстрый способ построить бревенчатую хижину, она создаст герметичный, красивый дом в традиционном стиле – если все будет сделано правильно.

Этот тип паза также требует минимального обслуживания (особенно, если вы выбираете полную разметку), поскольку он не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального обслуживания, то эта выемка – правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Строительная техника (Как правильно укладывать бревенчатый дом)

Как уже говорилось выше, техника Scandinavian Saddle Notch сложна, но ее определенно может освоить кто-то без предварительного опыта мастера… вам просто понадобится несколько запасных поленьев и терпение!

Этот метод требует много времени из-за необходимости долбления для получения разметки.Ниже приведены основные этапы конструкции, позволяющие добиться седловой выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этого писца.

Этапы строительства:

1. Положите бревно параллельно поверх существующих бревен
   • Очевидно будет промежуток между бревнами. Это потому, что последнее положенное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
2. Закрепите журнал на месте
   • Это можно сделать, используя либо планки для бревен, либо собачку для бревен.
3. Выровняйте бревно
   • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально расположено параллельно бревну под ним.
4. Начертить журнал
   • Измерьте самый большой зазор в полости между недавно уложенным бревном и бревном под ним. Для этого измерения возьмите разметочный циркуль и отметьте на обоих концах бревна, где вам нужно разметить.
   • Возьмите стамеску и начертите бревно там, где оно было помечено. После этого вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части писца.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точной подгонки по разметке и сделать идеальную выемку для седла.

Оборудование, необходимое для этой выемки:

• Две собачки для бревен или подпорки для бревен
• Уровень
• Рулетка
• Компас или компас-писец
• Долото и молоток
• А бензопила
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки:

• Это создает очень прочную конструкцию, которая может выдерживать практически любые погодные условия.
• Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз. Если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
• Эта выемка позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле.
• Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
• Сантехника, электричество и другие коммуникации не могут быть спрятаны за стеной, как в обычных кирпичных и минометных домах, поэтому требуются особые процедуры.

Полная выемка под ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» – это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

В вырезе «ласточкин хвост» используется та же техника «ласточкин хвост» для бревенчатых домиков. На бревна вырезают ряд трапециевидных форм, чтобы они могли «сцепляться» вместе.

Паз «ласточкин хвост» используется для бревенчатых домиков в стиле Аппалачи. Эта метка возникла еще до письменной истории и использовалась в Европе на протяжении веков.

Паз «ласточкин хвост» менее распространен в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень сложный и красивый дизайн, который после завершения демонстрирует истинное мастерство.

Поэтому вы можете подумать, что эту выемку создать сложно, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете достичь этого стиля, используя приспособление, которое позволяет любому создать его. выемка.

Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана из круглых бревен, квадратных бревен или бревен D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем нужна выемка «ласточкин хвост»?

Паз «ласточкин хвост» – отличный вариант, если вы хотите воспроизвести бревенчатую хижину в стиле Аппалачей.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, выемка со временем станет более прочной, так как мастера всего мира славятся своей высокой прочностью на разрыв (т.е. сопротивление разделению).

Подобно скандинавской седельной выемке, однажды построенной, эта выемка в бревенчатой ​​хижине требует очень ограниченного ухода за стыками, но ее все равно необходимо будет заделать вдоль бревен. Кроме того, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками этого типа.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.

Строительная техника (Как сделать надрез под ласточкин хвост)

Метод изготовления выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

1. Тип выемки типа «ласточкин хвост» (полностью «ласточкин хвост» или «полу-ласточкин хвост»)
2. Традиционная или джиг-финиш

Паз может быть полностью «ласточкин хвост» (выемка имеет два наклона) или половинным (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, насечки можно вырезать традиционным способом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает измерение и маркировку каждой отдельной выемки и обеспечение соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Кондукторная обработка

В качестве альтернативы, вы можете построить собственное приспособление для создания выемок «ласточкин хвост». Зажимное приспособление действует как шаблон, чтобы гарантировать, что каждая выемка одинакова, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Наконечник Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, поскольку вам не нужно измерять каждую отдельную бревно.

При использовании зажимного приспособления выемки типа «ласточкин хвост» не так отнимают столько времени, как полная разметка седла. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы строительства (с использованием зажимного приспособления):

1. Создание зажимного приспособления «ласточкин хвост»
   • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в котором вы можете ввести свои измерения, и он создаст шаблон, который вы можете распечатать и использовать в качестве приспособления.
2. Прикрепите приспособление к бревну
   • Возьмите джиг и прикрепите его к концу следующего бревна.
3. Scribe the Log (Т.е. видел выемки в виде ласточкина хвоста)
   • После того, как зажимное приспособление будет надежно закреплено, возьмите бензопилу или зубило и прорисуйте открытые элементы бревна.
4. Защитите журнал
   • Приложите бревно к предыдущему бревну в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать выемку в бревенчатой ​​хижине «Ласточкин хвост», обязательно ознакомьтесь с этим методом, используя эту статью и это видео.

Оборудование, необходимое для изготовления бревенчатой ​​рубки «ласточкин хвост»:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Приспособление (необязательно, но настоятельно рекомендуется!)
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки

• Эта техника надреза очень быстрая и точная, при использовании с джигом она должна занимать около 5 минут на надрез.
• Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана в круглых бревнах, квадратных бревнах или бревнах D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
• В каютах, построенных с выемками в виде ласточкина хвоста, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками (из-за углов, под которыми выемки выполнены).
• Стены могут быть плоскими внутри (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому можно легко добавить теплоизоляцию или сразу использовать для развешивания картин и т. Д.
• Паз самозатягивающийся – его нельзя развести из-за формы.
• Требуется значительный опыт работы в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствий в стыках, из-за которых отделка выглядит грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано правильно.

Стыковая выемка

Добро пожаловать в выемку «Butt and Pass», с момента ее создания Скипом Эллсвортом она была самой популярной выемкой для бревенчатой ​​хижины, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор среди новичков… потому что для него не требуется выемка.

Эта техника надреза была изобретена с целью помочь быстро и легко построить бревенчатый дом.

Паз «встык и проход» на самом деле не является выемкой, это скорее строительная техника, позволяющая соединить два бревна вместе без образования выемки. Это устраняет необходимость в разметке и, таким образом, сокращает время сборки.

Он просто требует, чтобы бревна были положены одно на другое, а арматура (металлический стержень, который проходит через бревна) соединяла их вместе.

Бревна чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) внизу, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод применим для круглых, тесаных вручную и D-образных бревен.

МИФ

Вы, возможно, слышали, что метод «встряхнул и прошел» имеет множество преимуществ, в том числе «они являются самым прочным бревенчатым домом», «не оседают», «не требуют обслуживания» и т. Д.

• Важно отнестись к этим заявлениям с недоверием.Нет никаких доказательств того, что они самые сильные, однако они создают прочную структуру, как и другие выемки.
• Учитывая характер бревен, все бревна оседают и сжимаются по мере адаптации к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют определенного ухода.

Зачем нужна стыковая выемка

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, – это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для новичков.

Хотя эстетически стыковая выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас есть достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам подумать о традиционной скандинавской седельной выемке.

Строительная техника (как установить стык и прорезь)

Поскольку выемка встык и проход не требует предыдущего опыта, вам не потребуются какие-либо специальные навыки или инструменты для строительства стены бревенчатой ​​хижины.

Бревна скрепляются арматурой, которую они забивают, а затем прибивают гвоздями от одного бревна к другому.

Эта техника очень быстрая…

Этапы строительства:

1. Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
   • Арматурный стержень используется как центральная точка для всех укладываемых бревен.
2. Починить бревно
   • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующий стержень. С помощью кувалды протолкните бревно через закрепленные части арматуры.
3. Закрепите журнал
   • Прибейте только что закрепленное бревно к бревну под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины похож на перекрытие кирпичей в каждом углу.

Оборудование, необходимое для стыковой и проходной выемки бревенчатой ​​хижины:

• Сверло и сверла
• Молоток
• Арматура
• Фреза для арматуры

Преимущества и недостатки

• Так как не многие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов надрезов, стык и пас просты для новичков, что делает его идеальным решением.
• Низкая стоимость строительства за счет отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
• Никакого мастерства, поэтому создать традиционный бревенчатый домик очень сложно.
• Не использует элегантный исторический дизайн углов с выемками, поэтому может выдержать испытание временем.

Паз угловой стойки

Это, возможно, наименее распространенный метод надрезания бревен в домах, который предполагает наличие вертикальных угловых стоек для соединения каждого из углов бревен вместе.Эта техника также известна как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн очень отличается от всех других бревенчатых домов и сразу узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз с шипом или шпоночным пазом. Паз – это отверстие в бревне (обычно угловое бревно), шип – это кусок, который в него поместится. Врезные и шипованные соединения используются мастерами по дереву на протяжении тысячелетий.

Этот процесс занимает очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, производящих комплекты, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Этот метод является наиболее трудоемким в работе с надрезом в бревенчатой ​​хижине, поскольку требует точности, аккуратности и высокого мастерства.

По этой причине мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.Окончательный дизайн будет аккуратным домом в форме коробки.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта строительная техника точно не для вас!

Строительная техника (как вырезать выемку в угловой стойке)

Паз и шип в сочетании с угловой стойкой, безусловно, являются наиболее сложной выемкой в ​​бревенчатой ​​хижине. Новички не должны пытаться это делать, и их следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт в плотницких и столярных работах.

На этом видео показано, как строится бревенчатый домик с угловыми стойками и другими вертикальными стойками – это даст вам хорошее представление о задействованном процессе.

Оборудование, необходимое для вырезки бревенчатой ​​хижины на угловой стойке:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Защитное оборудование
• Деревянная доска для справки
• Шаблон
• Разметчики

Преимущества и недостатки

• Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание выемок и возможное гниение выемок.
• Обеспечивает плотные стыки, если все сделано правильно, и позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься
• Очень много времени (так как требуется много измерений и резки), и их сложно разметить.
• Это требует огромной точности без места для ошибок и может привести к расшатыванию суставов, если не будет достаточно точным.
• Усадка возникает из-за оседания горизонтальных бревен при неправильной укладке.
• Сложная техника для новичков, которой следует избегать, если вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других отметок в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя это правда, что некоторые зазубрины легче писать, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; Все четыре рассмотренные выемки для бревенчатой ​​хижины обеспечивают герметичность и подходят для вашей бревенчатой ​​хижины.

Это может оставить решение на ваше усмотрение с точки зрения эстетики и предыдущего опыта столярных и столярных работ.

Заключительное примечание – Важно, чтобы какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете лущеные вручную бревна, вам необходимо чередовать кончики и торцы бревен.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина сохранит постоянную высоту и будет выровнена по всей высоте.

Есть четыре основных метода строительства бревенчатых хижин, которые вы можете выбрать, в порядке их сложности (от самого простого к самому сложному); метод стыковой и проходной, седловой паз, паз «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод встык и проход.

Если у вас немного больше времени и вы хотите создать более традиционный вид и качественный дом, выберите выемку для седла.

Паз «ласточкин хвост», хотя его немного сложнее создать, его можно облегчить с помощью приспособления, поэтому он также является очень жизнеспособным вариантом для новичков.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Паз для бревенчатой ​​хижины	Почему
Скандинавская выемка под седло	Если вы ищете традиционную отделку для бревенчатого дома, требующую минимального ухода, то эта выемка – правильный выбор для вашего бревенчатого дома.
Паз полностью под ласточкин хвост	Если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.
Паз для стыка и прохода	Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то выемка встык идеально подойдет для вашего бревенчатого дома.
Паз угловой стойки	Мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее намного выше любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы думали о каком-то методе надреза, прежде чем прочитать это? Вы будете придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

различных стилей углов бревенчатой ​​хижины, которые вы можете выбрать из

Многие потенциальные владельцы бревенчатых хижин не понимают, что существует больше одного способа создать внешние углы, чтобы сделать их более привлекательными.Обдумайте различные стили углов бревенчатой ​​хижины, прежде чем доработать планы и начать строительство, чтобы выбрать стиль, который будет радовать глаз.

Угловые системы в деревенском стиле придают аутентичный вид бревенчатой ​​хижине и бревенчатому дому, что добавляет завершающий штрих любой конструкции. Наша команда поможет вам выбрать стиль углов, который будет соответствовать стилю и профилю бревенчатого сайдинга, который вы планируете использовать. Все наши стили углов бревенчатой ​​хижины доступны с гладкими поверхностями и обтесанными вручную поверхностями, чтобы соответствовать вашему выбору сайдинга из бревен.Четыре варианта:

• Уголки для сайдинга D-Style стык и проход
• Двойные угловые элементы D-образного типа с двойным проходом встык
• Уголки для вертикального сайдинга
• Углы с выемкой под седло

Давайте рассмотрим различные стили углов бревенчатой ​​хижины более подробно с фотографиями, которые помогут вам сделать выбор. Если вам нужна помощь в выборе углового стиля, обратитесь к одному из наших специалистов по бревенчатым домам по телефону (800) 818-9971.

Уголки для сайдинга D-Style стык-н-проход

Метод стыковых углов – это простой способ создания углов без надрезов.Это верный способ для новичков с небольшим ноу-хау в области деревообработки создать профессионально выглядящий внешний вид. Вот преимущества этого варианта:

• Минимальные затраты на обслуживание и простота конструкции
• Минимально необходимое количество столярных навыков
• Самая популярная и легко обучаемая техника
• Недорого по сравнению с другими методами и быстро в установке
• Углы надежно скреплены штифтами
• Можно использовать с бревном любой формы – круглым, квадратным, гнутым, обтесанным вручную и т. Д.

Несмотря на то, что установка углового профиля проще, чем другие стили угловых бревенчатых домиков, стык-н-проход столь же прост и реалистичен для любой бревенчатой ​​хижины или дома.

Двойной сайдинг D-образный угловой уголок стык-н-проход

Углы сайдинга в стиле двойной D похожи на уголки в стиле D, за исключением того, что бревна скруглены с обеих сторон углов. Мы производим оба стиля, чтобы предоставить нашим клиентам возможность выбора традиционных углов. Оба стиля достаточно прочные и долговечные, чтобы прослужить поколениям.Бревенчатый сайдинг в обоих стилях доступен в размерах 6 и 8 дюймов. Как и одинарный D-стиль, они несложны в установке и выглядят превосходно. Вы лучше поймете , как работают эти две угловые системы, , посмотрев два видео на этой странице. Сосна и кедр обычно используются для сайдинга и угловых систем, в то время как другие породы дерева могут использоваться с более высокими затратами.

Углы для вертикального бревенчатого сайдинга выглядят естественно

Наш третий вариант – это вертикальные уголки для сайдинга бревен, которые также легко установить с помощью основных инструментов и минимального опыта работы с деревом.Вертикальные углы доступны для сайдинга из бревен и половинок бревна, чтобы они соответствовали размеру вашего сайдинга из бревен. Мы фрезеруем и храним на складе следующие размеры:

• Диаметр 6 дюймов
• Диаметр 8 дюймов
• 8 футов длины
• 10 футов длины
• , длина 12 дюймов
• Длина 16 дюймов (только сосна)

Посмотрите это видео по установке, чтобы увидеть, как выглядят бревна и как они крепятся по углам. Распилите доски по длине и используйте по три 8-дюймовых винта на каждые 8 ​​футов вертикальных углов и больше винтов, если доски длиннее.Это будет надежно удерживать их в течение всего срока службы кабины.

Углы с выемкой под седло

Уголки

с выемкой типа «седло» придают безошибочно узнаваемый вид бревна и подходят ко всем профилям сайдинга. Это традиционный стиль, при котором два бревна надежно скрепляются вместе, образуя прочный угол. При правильном разрезе выемки в углу бревенчатой ​​хижины образуют герметичное уплотнение, предотвращающее:

• Утечки теплого и холодного воздуха
• Проникновение насекомых и вредителей
• Влага и элементы

В нашем деревообрабатывающем цехе мы облегчаем вам задачу, предварительно выпилив бревна и надрезы.Узнайте больше об этом удивительном способе защиты углов бревенчатой ​​хижины, просмотрев здесь.

Несколько слов о качестве наших лесоматериалов

Давайте сделаем паузу и посмотрим, почему вы должны использовать только самые качественные бревенчатые сайдинги и угловые системы для своей хижины или дома. Мы соответствуем отраслевым стандартам качества всех наших изделий из дерева или даже превосходим их, чтобы вы:

• Будет древесина, правильно высушенная и стабильная
• Получите сайдинг идеальных размеров без дефектов
• Вы будете спокойны, зная, что они прочные
• Безупречная установка угловых систем, так как они фрезерованы таким образом

Чтобы узнать, почему так много людей строят бревенчатые домики, щелкните здесь.

Разместите онлайн-заказ, чтобы получить качественные продукты и выгодные цены

WoodWorkers Shoppe производит и продает полную линейку деревянных изделий из бревенчатых домов. Вы можете увидеть на нашем сайте, что мы учитываем наших клиентов при создании и производстве компонентов бревенчатых домиков. Они созданы для более быстрой и простой установки, чем полные журналы. Мы предлагаем товары для экстерьера и интерьера, чтобы придать вашему дому аутентичный деревенский вид.

• Бревенчатый сайдинг
• Угловые системы
• Полы и настил
• Обшивка
• Перила и лестницы
• Облицовка и молдинг
• Двери, балки и накладки
• Принадлежности для отделки и сверления

Обратитесь к одному из наших специалистов по бревенчатым домам по телефону (800) 818-9971, если у вас возникнут вопросы, помощь или заказ материалов.

4 типа выдающихся угловых систем для бревенчатых кабин

Многие начинающие строители кабин не знают о доступных вариантах угловых систем. Есть 4 выдающихся варианта для дома или хижины любого размера. Каждый из них индивидуален, и вам понравится тот, который будет соответствовать вашему выбору планировки кабины. Эти угловые системы отлично подходят для кают, построенных из сайдинга из сосны или кедра.

Все 4 типа этих выдающихся угловых систем для бревенчатых домиков доступны по цене и легко устанавливаются подрядчиком, плотником или домовладельцем с соответствующими навыками и инструментами.Изучите все из них в следующих абзацах, чтобы вы могли включить один в свои планы.

Углы D-стиля стыкового прохода – давние фавориты

Уголки D-Style с стыковыми проходами и проходами

Уголок для бревен Butt-n-Pass Дизайн – излюбленная техника для новичков, поскольку она не требует обширных строительных навыков или опыта работы с деревом. Это наиболее логичный выбор для тех, кто не имеет опыта постройки коттеджей, и требует минимального опыта.Бревна обычно плоские с одной стороны и D-образные (закругленные) с другой.

В этом методе используются плотно скрепленные углы для соединения бревен без надрезов. Каждое бревно укладывается друг на друга под прямым углом, а затем скрепляется булавками или винтами для надежной посадки и соединения. К преимуществам этой угловой системы можно отнести:

• Конструкция менее дорогая по сравнению с техникой надрезания и скрайбирования. Скорость строительства еще больше снижает стоимость строительства.
• Домовладельцы, обладающие необходимыми навыками и инструментами, могут устанавливать свои собственные уголки и сайдинг из бревен, что снижает препятствия на пути строительства хижин.
• Уголки можно установить без помощи или поддержки дополнительного оборудования или крана.

Двойные углы сайдинга выглядят потрясающе

Уголки для сайдинга с двойным D

Углы для сайдинга Double-D по сути такие же, как D-Style, за исключением того, что обе стороны бревен закруглены. Оба стиля прочные и достаточно прочные, чтобы прослужить всю жизнь.Угловые бревна с двойной D бывают размерами 6 и 8 дюймов и выглядят превосходно. Для угловых систем обычно используются сосна и кедр, тогда как другие сорта древесины могут использоваться по более высокой цене.

Углы

Double-D обладают теми же преимуществами, что и D-образный стык-n-проход, включая меньшие затраты, скорость изготовления по сравнению с надрезом, простоту установки и меньшие затраты на обслуживание.

Этот стиль выглядит немного оригинальнее или аутентичнее, поскольку обе стороны бревна закруглены, а не одна плоская.Выбор стилей зависит от ваших предпочтений и бюджета. Наша команда экспертов поможет вам с заказом материалов нужных размеров и количества материалов для вашего проекта бревенчатой ​​хижины

.

Углы для вертикального сайдинга из бревен просты в установке

Вертикальный уголок для бревен

Вертикальный сайдинг из бревен – самый простой в установке и самый дешевый из четырех стилей. Если вам нужна простая угловая система по умеренной цене, это ваш лучший выбор. Они доступны для сайдинга в половину и четверть бревна, чтобы соответствовать размеру сайдинга вашей каюты.Этот стиль входит в состав:

• Диаметр 6 дюймов
• Диаметр 8 дюймов
• 8 футов длины
• 10 футов длины
• , длина 12 дюймов
• Длина 16 дюймов (только сосна)

В нашем вертикальном бревенчатом сайдинге и других стилях угловых систем используется древесина сосны и кедра высочайшего качества, которая соответствует или превосходит отраслевые стандарты для изделий из дерева. Вы получите:

• Продукты, прошедшие правильную сушку в печи на предмет содержания влаги и пятен.
• Древесина идеальных размеров, проверенная вручную и не имеющая дефектов.
• Спокойствие, зная, что угловые системы долговечны и требуют минимального обслуживания в течение многих лет.
• Углы будут выглядеть идеально, если обрезать их до нужной длины и правильно установить.

В этом видео показано, как установить вертикальные уголки.

Углы сайдинга из дерева Saddle Notch популярны

Уголок с выемкой под седло

Для получения безошибочного внешнего вида бревна используйте уголки для деревянного сайдинга Saddle Notch , соответствующие вашему профилю сайдинга.В этом традиционном стиле бревна надежно скрепляются вместе, образуя прочный угол. При правильной обрезке и установке эти бревна обеспечивают герметичное уплотнение, которое предотвращает эти проблемы:

• Утечка воздуха – теплый и холодный
• Инфильтрация насекомых и вредителей
• Влага и элементы

Наша мельница предварительно подрезает бревна и делает надрезы, чтобы вам было проще их установить. Изображенная здесь кабина выглядит просто потрясающе, уютно и уютно. Он может стать вашим с нашими бревенчатыми сайдингами и угловыми системами, которые придают такой естественный вид.

Сделайте свой выбор и закажите онлайн

WoodWorkers Shoppe – выбор №1 в Америке для угловых систем и сайдинга бревенчатых домиков. Вы можете быстро и легко купить все изделия из дерева для дома или другого проекта. Кстати, мы рекомендуем двери из сосны или кедра для вашей бревенчатой ​​хижины, и вот несколько изящных на вид, которые вы, возможно, захотите заказать. Посмотрите, что два наших счастливых клиента говорят о наших продуктах и ​​услугах:

«Просто хотел поблагодарить вашу компанию за отличный продукт и отличный сервис. Все идеально от заказа до доставки.Это был мой второй опыт работы с вашей компанией, и оба раза я был полностью удовлетворен. В наши дни очень редко можно встретить такие высокие стандарты, и я буду очень рекомендовать вас. Еще раз спасибо! »
(из Тома в Пенсильвании)

«Доброе утро, вчера получил свой заказ и не могу передать, насколько я впечатлен! Отличный сервис, красивый товар !! (Опубликовано в марте 2019 г.) Я буду постоянным покупателем. Спасибо тебе за все!”
(от Дэнни в Теннесси)

См. Другие отзывы клиентов здесь.

Ресурсы и ссылки:

Распространенные проблемы с бревенчатыми домами «среднего возраста»

Мы восстанавливаем бревенчатые дома в верхней части Среднего Запада более тридцати лет. Наш бизнес начался по необходимости еще в 1978 году, когда мой отец (бывший владелец Edmunds & Company) хотел восстановить нашу семейную хижину в Северо-Западном Висконсине. Не нашел никого, кто бы выполнял работу на месте – он сделал работу сам.

Примерно через десять лет работы над более старыми зданиями, построенными между 1880-ми и 1950-ми годами, мы начали видеть больше «новых» домов, нуждающихся в реставрации.За последние 20 лет наша работа с бревенчатыми домами сместилась с почти исключительно работы над домами, построенными до 1950 года, на почти 60% домов, над которыми мы работаем, построенные после 1950 года.

• 
  Это недостаток конструкции. Коронки выступают за капельницу, подвержены гниению.

Хотя старинный бревенчатый дом имеет свое очарование и многие хранят семейные воспоминания и истории, это поколение бревенчатых домов не является предметом этой статьи.Дома, построенные с 1975 года, имеют свои уникальные проблемы, и я подробно рассмотрю некоторые из этих проблем, чтобы дать читателю план действий по сохранению их прочности и пригодности для жизни в течение следующих 40 лет. Многие из этих домов используются как круглогодичное проживание. Это означает, что мы хотим особенно внимательно относиться к необходимости ухода за ними, чтобы их владельцы могли наслаждаться этими прекрасными сооружениями для будущих поколений.

Позвольте мне сказать, что наш быстро меняющийся мир определенно повлиял на способ строительства бревенчатых домов.Утверждение, что они «не строят их так, как раньше», безусловно, справедливо для многих из этих домов. Многие из них были построены с расчетом на скорость и из дешевых материалов. Если бы я мог дать один совет на будущее, так это «делай правильно с первого раза»… это намного проще, чем вернуться и исправить позже. Например, инвестиции в водосточные желоба и надлежащую отделку могут сэкономить тысячи долларов на ремонте в будущем.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть в формате PDF 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и того, что можно сделать для решения этих проблем.

Если вы предпочитаете прокручивать вниз, вот остальная часть статьи.

Ниже приведены 15 наиболее распространенных проблем, которые мы наблюдаем в бревенчатых домах среднего возраста, и что можно сделать для решения этих проблем.

1. Гниль из-за намокания бревен от брызг

Брызги воды на нижние бревна – причина №1 гниения бревен. У настилов и других аксессуаров в доме есть два способа подвергнуть бревна опасности. Во-первых, они отражают ультрафиолетовый свет и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки.Во-вторых, они отводят воду на бревна, эффективно сводя на нет «свободную доску» или расстояние, на котором бревна находятся от земли. Бревно постоянно намокает, и они гниют. Замена гнилых бревен может быть очень дорогой, особенно если они являются нижними бревнами в стене.

2. Желоба являются частью решения

Наличие желобов на месте и поддержание их в рабочем состоянии имеет большое значение для предотвращения попадания воды на бревна.В то же время неправильно установленные или сломанные желоба могут ускорить процесс гниения за счет концентрации воды в одной или двух областях. Водосточные желоба часто приходится переоборудовать в существующий бревенчатый дом, чтобы свести к минимуму брызги воды с крыши. Причина номер один гнилых бревен – это брызги воды чем-то (палубы, топливные баки, решетки или груды дров) на бревна. Желоба могут быть достаточно экономичной частью решения по контролю влажности. Примечание. В большинстве случаев металлические крыши и водосточные желоба плохо сочетаются друг с другом в снежном климате.Это потому, что зимой, когда лед и снег соскальзывают с крыши, он может сорвать желоба. Решить эту проблему можно, убрав водостоки на зиму.

3. Консольные настил

Пример консольной террасы.

Консольные бревенчатые настилы – потенциальная область для проблем. Мы сталкиваемся с подобной колодой несколько раз в год. Консольный настил – это настил, который поддерживается бревнами, которые вонзаются в стену (снаружи) и поддерживают настил.Эти террасы обычно расположены на втором этаже бревенчатого дома и в большинстве случаев имеют небольшие размеры.

Проблема в том, что в большинстве случаев они построены из сосновых бревен, которые могут выступать за линию крыши, где они подвергаются воздействию дождя, снега и льда. Они впитывают столько влаги, что становятся подверженными гниению. Когда эти поленья начинают гнить, это часто происходит очень быстро.

По моей оценке, у домовладельца есть три основных варианта, если предположить, что бревна все еще в хорошем состоянии.

1. Дека снимается. Это вариант, но он оставляет вам проблему, что делать с «дверью в никуда».

2. Длину выдвижных бревен можно сократить настолько, чтобы они попали внутрь капельной линии. Это означает, что их обрезка обычно составляет от 12 до 24 дюймов, что устраняет гниющую часть бревна. Обычно с этой опцией перила можно модифицировать и использовать снова, но в результате остается меньшая палуба.

3. Превратите настил в крышу.Для этого снимаем перила и настил, делаем новую площадку и плоскую крышу, а затем устанавливаем старые перила.

4. Отсутствие трещин

Обратите внимание на отсутствие трещин (и гнили) на этом углу. Щель в главной стене – без проблем. Проблема в отсутствии щелчка в углу.

По нашему опыту, скалывание – один из последних штрихов, о котором часто забывают. Некоторые бревенчатые дома спроектированы так, чтобы их можно было заделать или заделать.Что касается других бревенчатых домов, со временем возникает необходимость их расколоть. Если стык между бревнами не дренируется, как у шведской ризы, бревна нуждаются в конопатке или трещинке.

Chinking не обязательно должен иметь «громоздкий» вид, о котором многие люди в первую очередь думают, когда думают о том, чтобы их бревна были потрескавшимися. Во многих случаях ширина линий не должна превышать 1 дюйм. Уменьшение миграции влаги между бревнами является основной причиной появления трещин. Экономия энергии и уменьшение тяги – второстепенная причина и дополнительный бонус.В некоторых штатах разрешается брать налоговые льготы на энергию для ремонта бревенчатого дома. Обсудите эту возможность со своим налоговым специалистом.

5. Отсутствие свободного пространства

Отсутствие свободного пространства над дверями и окнами может привести к их прилипанию, что является досадной проблемой, которую мы наблюдаем в бревенчатых домах. Вся древесина дает усадку на 5-10% в диаметре от момента распиловки до «выдержки». Этот процесс выдержки занимает около семи лет. Большинство пакетов бревен устанавливаются «зелеными» или «без приправ», поэтому это означает, что в какой-то момент в течение срока службы бревенчатой ​​стены она в среднем сократится на 6 дюймов.Если боковые стороны окна или косяки не могут «проскользнуть», когда происходит усадка, или если для компенсации усадки остается недостаточно места, окна могут скрепиться и перестать работать должным образом.

Проблемы с установкой бревен можно решить, сняв накладку вокруг окна, оценив место «привязки», убрав «точку давления» за накладкой. Если оконный блок открывается только с трудом и не застревает полностью, в этом процессе можно спасти сам блок.Мы видели блоки, которые необходимо было заменить после того, как на них осели бревна… в этой ситуации ущерб слишком серьезен.

6. Поленья слишком далеко выступают из капельной линии

Эти бревна вышли за пределы капельной линии. Мы сократили некоторые из них, заменили другие, и в итоге все выглядело хорошо.

Бревна, из которых строят бревенчатые дома, нельзя оставлять за чертой крыши. Хотя это популярная особенность дизайна, оставлять бревна, торчащие за пределы капельной линии, эти элементы крыши или угловые бревна, которым позволяют выступать в непогоду, очень подвержены гниению.В большинстве случаев обрезка этих бревен – лучший способ решить эту проблему. Некоторые из самых масштабных ремонтов, которые мы сделали, стали результатом того, что гниль проникает внутрь дома.

7. Проверки или трещины в журналах

Эти обращенные вверх трещины захватывают воду и вызывают проблемы с гниением

Многие бревенчатые дома построены из фрезерованных бревен, которые имеют тенденцию к образованию трещин или «трещин». Чек – это трещина, исходящая от середины бревна к внешней поверхности.Проверка – естественная часть процесса отверждения. По мере высыхания древесины эти проверки вызывают разница в поверхностном натяжении и градиентах влажности между внутренней и внешней частями бревен.

Когда проверки становятся проблемой, так это когда они заставляют бревна поглощать слишком много влаги. Бревна с трещинами, обращенными вверх, очень подвержены гниению, потому что они позволяют воде проникать глубоко в бревна, где начинается гниение.

Трещины шириной более 1/4 дюйма, обращенные вверх и находящиеся в уязвимых местах, необходимо заполнить и заделать.Это стало «практическим правилом», основанным на нашем опыте в этой области. Мы обнаружили, что герметик не может герметизировать чеки в бревнах, размер которых меньше ”, и мы думаем, что лучше замазать чек и потерпеть неудачу, чем не заделывать его вообще.

8. Обработайте бревна – держите их свежими

Эти бревна не защищены от непогоды.

Очень важно не отставать от отделки ваших журналов. Отделка бревенчатого дома предназначена для того, чтобы бревна не впитывали влагу и защищали бревна от ультрафиолетового излучения, в то же время позволяя бревнам дышать.Зачем дышать? Бревна будут впитывать влагу во время дождя – это факт. На бревнах повсюду сучки, узлы и другие дефекты. Когда идет дождь, вода попадает в эти дефекты бревен и заставляет сердцевину бревна впитывать влагу. Это когда бревну нужно дышать. Современный бревенчатый дом отделан не только герметичной водой, но и позволяет бревнам дышать. Часто, когда пятна наносятся чрезмерно или накапливаются, мы видим проблемы с гниением бревен. Вот почему отделка бревенчатого дома преследует двоякую цель: герметизировать бревна, при этом позволяя им дышать.

9. Слишком низкие бревна с небольшим «свободным бортом» или без него

Это хороший пример того, что происходит, когда бревна находятся слишком близко к земле.

Бревна, расположенные слишком низко или фактически в земле,
очень подвержены гниению. Иногда невозможно изменить положение бревна по отношению к земле, что могло быть недостатком конструкции с первого дня. Иногда благоустройство, перепланировка или добавление водосточных желобов могут удалить воду из этих уязвимых бревен.Сохранение этих низких бревен сухими и хорошо обработанными боратами является ключом к предотвращению гниения.

10. Недостатки конструкции крыши

При осмотре бревенчатых домов мы видим много плохих конструкций крыш. Эти недостатки или упущения могут привести к скоплению воды на бревнах, где она может вызвать гниение. Желоба могут быть решением в некоторых из этих случаев. Другим решением могут быть «кикеры», которые направляют воду в сторону от уязвимого участка. Иногда две сходящиеся линии крыши можно изменить или соединить по-разному, чтобы приспособить новую схему дренажа, тем самым решив исходную проблему дренажа.

11. Отсутствие планки настила

Отсутствие надлежащего высыхания привело к гниению бревен под настилом.

Когда настил не прикреплен к бревенчатой ​​стене должным образом, вода может перемещаться по бревенчатой ​​стене и вызывать значительную гниль. Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с гнилью, – это результат протекания воды вокруг палуб, попадания на бревна и позади них. Часто решение здесь состоит в том, чтобы создать непроницаемый барьер между бревном и настилом, где он крепится к стене бревна.Щелкните здесь, чтобы увидеть схему правильного способа прикрепления колоды к бревенчатой ​​стене. Безусловно, правильное выполнение оклейки в первый раз всегда является лучшим, но этот тип оклейки настила также может быть адаптирован к существующей ситуации.

12. Отсутствие кровельного перекрытия

Легко увидеть, что из-за отсутствия прошивки бревна гнили.

Место, где нижняя линия крыши встречается с верхней бревенчатой ​​стеной, требует особого внимания.Если позволить концам бревен находиться слишком близко к линии крыши, может возникнуть гниль. Обесцвечивание концов бревна часто является первым признаком проблемы. Чтобы решить эту проблему, бревна необходимо обрезать, чтобы они не подвергались воздействию влаги. Одно из решений – создать «бордюр», чтобы вода, стекающая по крыше, не стекала прямо на бревна в этой области. В подобной ситуации мы заменили сгнившие бревна и вырезали оклад, чтобы можно было установить эту новую деталь оклада.Щелкните здесь, чтобы увидеть, как правильно прикрепить верхнюю бревенчатую стену к нижней кровельной системе.

13. Бораты в первую очередь могут остановить гниение!

Составом защиты от гниения и насекомых являются соединения бора. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать боратный состав перед окончательной отделкой бревен, когда поры бревен открыты или сырые. Бораты работают, повышая уровень Ph древесины до такой степени, что препятствует возникновению гнили, и, следовательно, насекомые в меньшей степени способны атаковать его.

Бораты и насекомые? К сожалению, в большинстве случаев скучных насекомых указывает на более серьезную проблему – гниль. (см. «Почему гниют бревна») Если вы подозреваете, что у вас проблемы с насекомыми, см. Ниже.

14. Проблемы с насекомыми

Эта гниль привлекла муравьев-плотников, которые питались гнилью.

В северном климате надоедливые насекомые могут доставлять неудобства, но, как указывалось выше, они также могут быть симптомом более серьезной проблемы.Скучные насекомые, которых мы чаще всего видим в бревенчатых домах, – это муравей-плотник / пчела и жук-столяр. Эти насекомые проникают в ваш дом, оставляя на своем пути небольшие дыры в бревнах и немного пыли. Важно помнить, что этих насекомых интересует только гниющая древесина. Хотя они не вызывают гниения, но иногда они являются хорошим индикатором того, что у вас есть гнилое дерево.

Избавившись от проблемы гниения / влажности, эти жуки лишатся источника пищи и уйдут или существенно отомрут.Влага является причиной гниения, и если можно контролировать влажность, это может иметь большое значение для борьбы с этими неприятными насекомыми.

В южном климате термиты могут представлять реальную опасность для бревенчатых домов. Очень важно держать этих лесных пожирателей подальше от дома! Если вы подозреваете, что в ваших журналах присутствует активность термитов, позвоните профессиональному дезинсектору, чтобы он провел оценку.

15. Проблемы с летучими мышами и грызунами

Деревенский характер бревенчатых домов, безусловно, придает им особый характер.Из-за множества укромных мест в бревенчатом доме могут быть места, которые идеально подходят для определенных грызунов. Попадание мышей в бревенчатые дома – одна из общих проблем, с которыми сталкивается большинство домовладельцев. Особенно осенью эти твари ищут теплое место, чтобы называть их своим домом. Закупоривание дома с помощью щелей или конопаток может помешать мышам проникнуть в дом. Поиск и заделка мест вокруг фундамента особенно полезны для избавления жилища от мышей.

Летучие мыши – еще одни грызуны, обитающие в бревенчатых домах.Обычно летучие мыши ищут место для выращивания детенышей. Они занимают небольшие или большие трещины, в которые можно попасть снизу. Летучей мыши требуется 3 фута свободного падения, чтобы снова взлететь, и по этой причине им обычно нравятся места ближе к линии крыши. Они делают эти трещины своим домом и в конечном итоге заполняют их своими фекалиями, что, в свою очередь, становится действительно распространенной проблемой. Дома, где есть проблемы с летучими мышами, имеют внутри отчетливый запах. Если вы заметили следы летучих мышей, например, помет, немедленно обратитесь в службу эвакуации летучих мышей.Эту проблему можно решить, закрыв их пути к полостям с помощью щелей в сочетании с усилиями по эвакуации.

Заключение:

Если бы я мог дать каждому владельцу бревенчатого дома один совет, это – проверять свои бревна каждый год. Важно не допустить, чтобы проблемы такого типа вышли из-под контроля. Ремонт простого протекающего желоба может стоить всего 50 долларов, но если он выйдет из строя, то через пять лет это может стоить 5000 долларов. Итак, знайте свое здание, обратите внимание на эти проблемы и будьте активны.Решите проблемы, прежде чем они станут более крупными и более дорогостоящими.

Если ваш бревенчатый дом находится в верхней части Среднего Запада, вам следует обратиться к Edmunds & Company. Мы специализируемся только на восстановлении бревенчатых хижин и домов в Миннесоте, Висконсине и близлежащих штатах. Обращайтесь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Глоссарий терминов и определений для бревенчатых домов

Бревенчатый дом, бревенчатый дом, часто употребляемые термины. Расшифровка фраз о строительстве бревенчатых домов и бревенчатых хижин

Бревна, высушенные на воздухе : Метод, позволяющий бревнам высохнуть естественным путем в течение длительного периода времени, позволяя выйти влаге.Бревна считаются высушенными на воздухе, если они сушились на дворах или складах производителей в течение 12 месяцев или более.

Борат: Консервант, применяемый для бревен для защиты их от гниения и заражения насекомыми.

Buck: Система обрамления, предпочтительна с прорезанными по бокам скользящими соединениями вокруг окон и дверей в стене из бревна, которая допускает перемещение бревен.

Стыковое соединение: Точка, в которой два бревна на одном участке соединяются встык.

Конопатка: Герметик, используемый для заполнения швов между бревнами. Герметик поставляется в тюбиках и наносится узким валиком, который при высыхании образует прочную эластичную поверхность. Герметик используется для герметизации окон, дверей, дымоходов и любых других мест, чтобы обеспечить водонепроницаемую изоляцию от внешних элементов.

Чек: Трещина в бревне при высыхании. Проверки размером ¼ дюйма или больше, обращенные вверх, должны быть опломбированы.

Пробивка отверстий : Герметик, используемый в бревенчатых домах, напоминающий строительный раствор, но остается мягким и податливым, чтобы не отставать от движения бревен.Долбление в основном используется в больших горизонтальных швах и предназначено для выделения из бревен. Современные синтетические трещины, которые выглядят как традиционные, похожи на герметики, но обладают большей плотностью, гибкостью и долговечностью.

Хомут-стяжка: Горизонтальная доска или балка между противоположными стропилами для защиты от ветрового подъема, устанавливается в верхней трети стропил.

Угловые стили «Ласточкин хвост» : Эта угловая система используется в основном с квадратными или прямоугольными бревнами.Конец каждого бревна обрезается, чтобы получился веерообразный клин. По мере укладки бревен концы бревен одной стены сцепляются с перпендикулярными бревнами. (мы также предлагаем ласточкин хвост на бревнах D)

Стыковой и проходной угол: Форма угла, в которой один конец бревна выходит за пределы пересечения с бревном в противоположной стене. В этом дизайне каждое второе бревно выходит за угол, придавая дому характерный вид бревенчатого дома.

Седельная выемка: Эта угловая система также известна как седлообразная выемка или круглая выемка.Свое название они получили от выемки в форме седла, вырезанной в нижней части каждого бревна. Эта выемка в нижней части верхнего бревна перекрывает верх бревна, выходящего из перпендикулярной стены. Оба бревна затем равномерно выходят за угол.

Капельная кромка: Кромка или выступ, фрезерованный на нижнем внешнем крае бревен, заставляющий дождевую воду стекать по внешней стороне бревенчатой ​​стены и проходить через швы между бревнами.

Крепеж: Метизы, используемые для соединения, анкеровки или крепления бревен или бревен – шурупы, болты, шипы, дюбели.

Фронтон: Стена треугольной формы наверху бревенчатой ​​стены до пика крыши. Это может быть сделано из бревен, бревенчатого сайдинга или сайдинга по вашему выбору. Если на фронтоне большое количество окон, рекомендуется обрамить фронтон и применить сайдинг.

Сушка в печи: Бревна, подвергнутые принудительной сушке в печи до содержания влаги примерно 19 процентов. Бревна поэтапно подвергаются воздействию тепла и влажности, чтобы высушить их, закрепить смолу и уменьшить усадку.

Линейные журналы метража: Бревна, которые доставляются на строительную площадку дома без предварительной резки бревен определенной длины.

Сортировка бревен: Оценка бревен в соответствии с набором специальных стандартов, разработанных для обеспечения безопасного и надежного строительства. В индустрии бревенчатых домов сортировка осуществляется в соответствии со стандартами, установленными Советом бревенчатых домов Национальной ассоциации домостроителей или третьей стороной, частной инспекционной фирмой по лесоматериалам. Важно отметить, что стандарты классификации относятся к структурным характеристикам бревен, а не к их внешнему виду.Сортированные бревна обычно штампуются или маркируются сортировщиком в определенном месте во время фрезерования.

Тепловая масса: Свойство древесины, которое замедляет передачу тепла через бревенчатую стену из-за высокой способности удерживать тепло массы стены.

Термическое сопротивление: Изоляционные свойства материала. Обычно выражается как R-значение, сопротивление варьируется в зависимости от породы дерева и зависит от плотности и других качеств древесины.

Консервант для древесины: Специальная отделка, разработанная для защиты древесины от разрушающего воздействия ветра, дождя, солнечного света и нападений грибка, плесени, плесени и насекомых.

Позвоните 919 732-9286, чтобы получить бесплатную оценку…

Получите необходимое качество и желаемую экономию.

Бревенчатые дома различных типов, их характеристики и материалы

Бревенчатые дома существовали еще во времена Римской империи. Первые бревенчатые хижины были построены в странах Северной Европы (Британника), и именно поселенцы этих скандинавских стран первыми представили эти дома Америке. В Новой Англии, например, основное назначение срубов было функциональным, , а не эстетически привлекательным.Эти типы домов можно найти в основном в сельской местности на Среднем Западе и западе США. Современные версии бревенчатых домов значительно изменились, с ограниченным стилем, но больше по размеру и из тех же материалов, что и старые аналоги. Но не бывает одного стиля бревенчатой ​​хижины. Между традиционными и современными бревенчатыми домами есть некоторые структурные различия, о которых я расскажу более подробно ниже.

Чтобы вам было легче понять большие различия между типами бревенчатых домов , я буду обсуждать основные характеристики этих домов, а также наиболее распространенные стили и материалы , из которых они сделаны.

Каковы основные характеристики дома в бревенчатом стиле?

– Самая очевидная архитектурная особенность бревенчатого дома – то, что он сделан из бревен. Однако конкретный тип используемой древесины – это вопрос личного вкуса и ее доступности.

– Во всех бревенчатых домах есть камин для сохранения тепла. Это важная характеристика дома в бревенчатом стиле. Камин не только обогревает дом, но и служит гостевым или семейным праздником. Материал часто делают из кирпича или камня, а камин всегда находится в центре гостиной, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха.

– Чтобы зимой не заканчивались дрова, в большинстве современных бревенчатых домов есть стеклянная дверь рядом с камином, которая ведет к складу бревен .

– Стены выполнены из натурального дерева, а не из сборных материалов.

– Большинство бревенчатых домов маленькие по размеру с большим количеством пустого пространства.

– Звук, разносящийся по комнате, бесшумно поглощается благодаря натуральной деревянной структуре. Это одна из лучших особенностей бревенчатого дома , так как он предлагает его жильцам спокойную и менее напряженную среду обитания .

– Еще одна отличительная черта бревенчатого дома – это всего одноэтажный . Хотя современные конструкции, как правило, имеют высоту более одного этажа с лестницей, ведущей на чердак, в оригинальном бревенчатом доме все комнаты расположены на одном этаже.

– Основная идея бревенчатого дома заключалась в том, чтобы сделать его частью природного окружения . Хотя современные версии также следовали этой традиции, они также добавили эстетической привлекательности этим домам.Чтобы гармонировать с природой, большинство бревенчатых домов расположены рядом с рекой, что подчеркивает их внешнюю красоту.

Хотя у каждого бревенчатого дома есть свои преимущества и недостатки, все зависит от личных предпочтений и бюджета, поэтому вы захотите выбрать тот, который вам больше всего подходит. Теперь, когда вы получили представление об основных характеристиках бревенчатого дома, вот самые распространенные дома в бревенчатом стиле, встречающиеся в США, с кратким списком материалов для них в конце статьи:

Полный писец

Бревенчатые дома были самыми первыми методами строительства бревенчатых домов.Этот дом в традиционном стиле строится так же и сегодня: бревна сложены друг на друга в горизонтальном положении, образуя стену. Бревна разрезаются вручную и плотно прижимаются друг к другу без зазоров. Часть распиленного бревна с пазом крепится к бревну внизу.

В доме с полной разметкой практически нет деревянного каркаса, поэтому бревна видны как изнутри, так и снаружи дома. В течение первых двух лет после постройки бревенчатого дома бревна немного усадятся, поэтому могут потребоваться дальнейшие корректировки, чтобы швы оставались как можно более плотными.

В доме из сплошного бревенчатого бревна не используется изоляция, поэтому важно, чтобы бревна были надежно закреплены, чтобы предотвратить образование воздушных зазоров. Дома с полной разметкой невероятно энергоэффективны, но их строительство дороже, чем другие дома из бревен, из-за количества необходимых бревен и дополнительной рабочей силы.

Стиль щелей

Бревенчатые дома в стиле чинка прошли долгий путь с тех пор, как были построены. Так же, как и бревенчатые дома с полной разметкой, стиль щели является еще одним старым методом строительства бревенчатого дома, с основным отличием в том, что бревна для стиля щели не соединяются и не соединяются вместе, даже если они уложены друг на друга, как метод полного писца.Вместо этого промежутки между бревнами заполняются щебнем – типом раствора, который похож на заполнение промежутков между кирпичами.

По прошествии первых нескольких лет потребуется повторное нанесение раствора из щебня после того, как дом поселится. Это должно быть сделано для того, чтобы дом оставался водонепроницаемым, воздухонепроницаемым, а также энергоэффективным.

Бревенчатый дом в стиле щели построить немного проще, чем полную разметку, поскольку нет необходимости заранее разметать бревна друг на друга. Углы бревен соединяются между собой насечками.Это дает бревнам более точную посадку, чем дом в полном стиле писца.

Стойка и балка

В очень популярных бревенчатых домах из столбов и балок для поддержки конструкции используются бревна в натуральную величину. Поверхность натурального бревна видна как изнутри, так и снаружи дома. По сравнению с домом из сплошного сруба, для домов из столбов и балок требуется меньше бревен, что делает их более дешевой альтернативой.

Ряд вертикальных бревен используется для удержания больших горизонтальных бревен, размещаемых поверх вертикальных.Затем промежутки между бревнами заполняются тюками соломы, шлакоблоками или каркасными стенами. Бревенчатый дом в стиле столбов и балок обычно использует бревна большего размера, чем в домах предыдущего стиля, упомянутых выше. Это делает бревенчатые дома из столбов и брусов высоко энергоэффективными.

Процесс строительства и проектирования бревенчатых домов в стиле столбов и балок имеет тенденцию быть более гибким. Но расположение дома является определяющим фактором при проектировании таких домов. Например, если дом будет построен во влажной среде, он будет подвержен появлению термитов и других насекомых, которые будут сверлить дерево, поэтому для строительства дома в этом стиле лучше всего использовать кедровые бревна.

Деревянная рама

Бревенчатые дома с деревянным каркасом очень похожи на стоечно-балочные, так как основная горизонтальная конструкция поддерживается деревянными стойками. Единственное различие между ними – это точно вырезанные стойки, которые имеют квадратную форму, а не состоят из круглого профиля, как у стойки и балки.

В бревенчатом доме с деревянным каркасом древесина видна изнутри. Снаружи традиционный сайдинг скрывает бревна.Бревна имеют прямоугольную форму, поэтому через несколько лет проблем с укладкой не возникает. Более того, для внешней части дома можно использовать любой вид деревянного сайдинга. Например, вы можете использовать фахверк в сочетании с другим типом сайдинга, например, голландской набивкой или шиповником, чтобы добиться вида бревенчатой ​​хижины.

Стоимость строительства дома из бруса с деревянным каркасом зависит от выбранного вами стиля, но по сравнению со столбчатыми балками и полной разметкой вы заплатите немного меньше.

Гибрид

Дома из гибридного бревна – это современные типы деревянных домов, в которых используются бревна или полубревна.Сайдинг этих домов имеет бревенчатый вид, а методы деревянного каркаса используются для придания внешнему виду законченного вида, как у дома из сплошного бревенчатого дома.

Гибридные бревенчатые дома выглядят как бревенчатые дома, но есть много разных материалов, которые можно использовать в таких домах. Фактически, современные дома в гибридном стиле построены так, что они выглядят как очаровательные бревенчатые дома, однако не все гибриды состоят из традиционных деревянных материалов.

Квадратные бревенчатые коттеджи

Квадратные бревенчатые коттеджи когда-то были построены с целью сохранения тепла жильцам благодаря их превосходным изоляционным свойствам.Самый распространенный тип квадратного бревенчатого дома – это бревенчатый дом в стиле D, который состоит из тесаной древесины со всех сторон, кроме внешней стены, поскольку эта часть остается круглой формы, чтобы выглядеть более традиционно.

Квадратные бревенчатые дома построены таким образом, что плоские брусья между каждым слоем должным образом герметизированы, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха в собственность, а также для удержания большего количества тепла. Другой метод строительства квадратных бревенчатых домиков – это квадратные стержни, которые плотно соединяют бревна для дополнительной изоляции.

Конструкция может также включать выемки, которые прорезаны в верхней и нижней частях бревен для облегчения запирания без отдельного ключа. Часто можно увидеть современные квадратные бревенчатые домики, сколотые вместе или с шипами, чтобы сделать их максимально водонепроницаемыми. Долбление – популярный метод заполнения промежутков между этими брусьями, как и в бревенчатых домах в стиле щелей.

Полезно знать

При строительстве бревенчатого дома, независимо от того, выбираете ли вы сплошную решетку, стиль щелей или столб и балку, вам нужно подумать о том, как вы хотите, чтобы углы вашего бревенчатого дома выглядели снаружи.Угловая стойка снабжена функцией соединения бревен, которую вы обычно не увидите в обычных бревенчатых домах. В бревенчатом доме с угловой стойкой полноразмерные бревна используются для создания рам и стен либо в стиле щелевых, либо в полном разметке. Квадратные стойки обеспечивают обрамление кромок и придают бревнам более естественный вид на угловых концах. Эти бревна крепятся к углам столба и обеспечивают эстетичную и чистую кромку.

Деревья, из которых строили бревенчатые дома

Дерево, очевидно, является материалом, из которого строятся эти дома, но выбранные типы деревьев различаются как по качеству, так и по цене.Вот самые распространенные деревья, которые используются для строительства домов из бревен:

Кипарисовик

Кипарисовик – морозостойкое дерево, устойчивое к гниению. Это делает дерево идеальным для строительства бревенчатых домов. Важно выбрать наиболее прочную древесину кипариса. Если заболонь почти белого цвета, а сердцевина – желтоватого или темно-красноватого оттенка коричневого, это делает древесину кипариса идеальным выбором.

Плюсы

• Твердая древесина, долговечная
• Эстетично

Минусы

• Кипарисовик не всегда доступен, что делает его дорогим
• Бревенчатые дома из кипариса не очень распространены из-за нехватки этих деревьев

Сосна

Сосна – чрезвычайно популярный выбор не только для строительства бревенчатых домов, но и для мебели и полов.Он легко доступен, устойчив к гниению, как кипарис, и не подвержен износу. Сосна также довольно недорогая, поэтому вы можете найти этот материал практически во всех современных бревенчатых домах.

Плюсы

• Легко доступно, так как это одно из самых быстрорастущих и часто растущих деревьев.
• Желтая сосна лучше переносит пятна, чем белая
• Сосна желтая не коробится и не усаживается
• Не подвержен износу
• Легко работать с

Минусы

• Белая сосна легко окрашивается
• Не такой прочный, как другие виды деревьев

Дуб

Бревенчатый дом из дуба легко построить и прослужить ему всю жизнь.Дуб очень зернистый, поэтому под прямыми солнечными лучами он не деформируется.

Плюсы

• Чрезвычайно прочный и прочный
• Устойчивость к короблению
• Водонепроницаемость
• Обеспечивает отличную теплоизоляцию

Минусы

• Не рентабельно в качестве основы для сруба

Кедр

Кедр – один из самых прочных древесных материалов, который от природы устойчив к гниению, гниению и атакам насекомых.

Плюсы

• Высокая устойчивость к гниению и насекомым-сверлящим дереву
• Особенно подходит для влажного климата
• Наиболее часто используется для перил
• Устойчив к выцветанию
• Нет необходимости запечатывать или окрашивать

Минусы

• Высокая вероятность нападения дятлов на древесину
• Может быть дорого

Как избежать проблем с бревенчатыми домиками – www.timmersol.co.uk

Последнее обновление 29 апреля 2021 г. Петром

Итак, вы только что заплатили небольшое состояние за свою бревенчатую хижину, вы, вероятно, потратили значительные средства, чтобы заложить подходящее основание, но как насчет последующего ухода? 99% всех жалоб, с которыми я столкнулся, можно связать с неадекватным нанесением отделки.В подготовку и покупку бревенчатой ​​хижины были вложены значительные средства, но затем все это оказалось под угрозой из-за покупки дешевой или некачественной отделки.

Влага – враг древесины, особенно атмосферная влажность, известная как относительная влажность. Древесина – это в основном сотовая сеть ячеек, и эти ячейки постоянно меняются из-за содержания влаги в их стенках ячеек. Если относительная влажность высока, стенки ячеек будут набирать влагу и расширяться, что, в свою очередь, приводит к увеличению размеров древесины.В качестве альтернативы, при низкой относительной влажности стенки ячеек будут сокращаться, что приведет к уменьшению размера древесины, что может привести к появлению щелей в стенах бревенчатой ​​хижины. Так же, как уровни относительной влажности постоянно меняются, меняются и клетки древесины. Щелкните здесь, чтобы подробнее узнать, как влага влияет на древесину.

Давайте посмотрим, как это постоянное движение влияет на вашу бревенчатую хижину:

Проблемы с сокращением

Все вышеперечисленные фотографии представляют собой примеры того, как бревна не оседают после заключения контракта.Самая большая проблема с усадкой бревенчатой ​​хижины – это зазоры, появляющиеся в стенах бревенчатой ​​хижины. Бревна кабины не удерживаются на месте металлическими креплениями, такими как гвозди или шурупы, на самом деле это усугубляет проблему. Вместо этого бревна удерживаются на месте их взаимно блокирующими соединениями в каждом углу и соединением гребня и паза, которые проходят по продольной длине сверху и снизу каждого бревна. Стены бревенчатой ​​хижины спроектированы таким образом, что по мере того, как бревна расширяются и сжимаются, вес крыши и последующих бревен наверху удерживает их все взаимосвязанными и позволяет стенам двигаться в унисон.Если использовалась неподходящая или плохая отделка, как показано на этих рисунках, произойдет чрезмерное движение, вызывающее появление зазоров между бревнами в стенах бревенчатой ​​хижины. Стоит отметить, что все эти каюты были обработаны ведущим брендом, который предлагает широкий выбор цветов и 6-летнюю защиту от атмосферных воздействий. В результате каждый владелец бревенчатой ​​хижины получил очень красочную хижину с множеством щелей в стенах бревенчатой ​​хижины. Некоторые из этих домиков имели большую усадку в коротких бревнах, которые помещались между окнами и дверями, чем в более длинных бревнах, которые образуют углы и переходят в окна.В этом сценарии либо очень долгое ожидание, пока бревна снова наберут необходимое количество влаги, что позволит закрыть зазоры, появляющиеся в стенах бревенчатой ​​хижины, либо заменить короткие бревна.

Чаще всего бревна этих хижин чрезмерно усаживались до тех пор, пока основное бревно, которое находится над дверями и окнами (которое обычно имеет выемки, чтобы поместиться над окнами и дверями), теперь опирается прямо на верх дверей и окон и принимает вес кровли. На бревна внизу нет никакого веса, они просто сжимаются и свободно сидят, и это основная причина появления щелей в стене бревенчатой ​​хижины.Самый простой способ решить эту проблему – вынуть двери и окна и сделать углубления глубже (обычно на 25-30 мм) в бревне с надрезом. Возможно, потребуется, чтобы кто-то встал на крышу, чтобы придать дополнительный вес, чтобы бревна снова сели в свои канавки. После этого окна и двери можно без проблем переставить. Проблемы с сокращением часто возникают в летние месяцы, когда воздух теплый и сухой, а относительная влажность низкая.

Расширение

Как вы можете видеть на фотографиях выше, основные проблемы с расширением влияют на пол и крышу, но бревенчатые стены очень хорошо справляются с этим благодаря своей «свободно плавающей» конструкции.Пол и крыша обычно прибивают к опорам или стропилам, но когда доски набухают от влаги, сила вырывает гвозди, пока доски не поднимутся в самом слабом месте. Также есть фотография, на которой видно, как эта сила разорвала рубероид, когда доски крыши расширились, что привело к протечке кабины.

Опять же, плохая или неподходящая обработка не сможет стабилизировать древесину, что усугубляет проблемы, но также, если кабина обработана после ее установки, то нижняя сторона половиц и верхняя сторона досок крыши не будут обработаны, и, как мы теперь знаем, относительная влажность является большим врагом, чем дождевая вода, поэтому эти плиты постоянно подвергаются воздействию влаги.Чтобы предотвратить чрезмерное расширение, я бы обработал нижнюю сторону половиц и верхнюю часть досок крыши с помощью Timmersol Exterior Timber Stabilizer перед постройкой кабины.

Во-вторых, вместо того, чтобы закрепить крышу и половицы прилагаемыми гвоздями, я бы использовал шурупы для настила от 60 до 70 мм и проверял, чтобы доски были прикручены двойным винтом в любом месте, где они пересекаются с несущим элементом крыши или балкой пола. Это гарантирует, что любое движение будет сдерживаться винтами настила.

Всегда помните, что из-за относительной влажности стабилизировать интерьер кабины так же важно, как и снаружи.

Старая поговорка о том, что вы получаете только то, за что платите, безусловно, звучит правдоподобно, когда речь идет о внешней отделке деревом. Необработанная древесина является чрезвычайно летучим материалом при воздействии элементов, и именно качество отделки успокаивает эту изменчивость. Из-за самой природы бревна бревенчатой ​​хижины требуется высококачественный внешний стабилизатор, чтобы ограничить это движение, что устраняет проблемы, указанные выше.

Timmersol Exterior Timber Stabilizer был специально разработан для бревенчатых кабин и настилов, поскольку они требуют высококачественной отделки.Мы пропагандируем тот факт, что он содержит смесь масел, восков и смол для достижения стабилизации, а растворитель-носитель суспендирует эти атмосферостойкие ингредиенты, что позволяет наносить несколько слоев. Это автономная система защиты от погодных условий, но ее также можно использовать в качестве верхнего слоя и герметика, который дополняет любую из наиболее ярких отделок ведущих брендов.