Какая лучше пропитка для дерева для внутренних работ: ТОП 5 на 2021 год

Пропитка для дерева для внутренних работ. Как правильно выбрать?

Чтобы внутренняя деревянная отделка долгие годы радовала глаз своим красивым видом, древесину нужно обработать специальным составом, который позволит предотвратить поедание древесины насекомыми-древоточцами, а также сможет противостоять воздействие микроорганизмов, которые с удовольствием размножаются в теплом помещении на поверхности любых деревянных конструкций.

Плесень, грибок и другие проявления жизнедеятельности микроорганизмов, приводят не только к потере красивого вида древесной фактуры, но и ведут к разрушению самой структуры дерева, приводя отделочный материал в негодность.

Для того чтобы этого не допустить и применяют разного рода химические составы, которые получили название «пропитка».

Пропитки отличаются от красок тем, что имеют гораздо более жидкую структуру, что позволяет им прекрасно впитываться в толщу древесины и защищать дерево изнутри.

Ниже вы более подробно узнаете о пропитках, предлагаемых сегодня различными производителями, их марках, составах и основных различиях, а также увидите несколько познавательных видео.

Содержание:
Для чего нужна пропитка?
Антипирены
Антисептики
Пропитки на водной основе
Масляные пропитки
Цвета пропиток
Пропитки разных марок

Для чего нужна пропитка?

Как уже было сказано выше, пропитка позволяет уберечь древесину от разрушения под биологическим воздействием плесени, грибка и других микроорганизмов, появляющихся на поверхности древесины в теплых и влажных помещениях – банях, отапливаемых деревянных домах и постройках хозяйственного назначения. Для этого служат различные антисептики и инсектициды.

Полезный совет: Обрабатывать деревянные конструкции следует сразу же после окончания отделочных работ, так как после появления в древесине жуков-точильщиков или распространения грибка избавиться от них с помощью такой запоздалой обработки будет гораздо сложней.

Пропитки для внутренних работ несколько отличаются от пропиток для наружной обработки. Так, например, внутреннюю отделку не требуется защищать от воздействия ультрафиолета, излучаемого солнцем. Есть и другие параметры, которые различаются у составов для наружных и для внутренних работ.

Для обработки внутренней деревянной отделки помещения, где размещается банная печь, отличным выбором будет средство с огнезащитным эффектом. Ранее мы уже рассматривали антипирены для наружных работ в статье о шлифовке сруба. Такие же составы выпускаются и для обработки деревянной отделки внутри помещений.

В моечном отделении хорошим выбором будет пропитка обладающая водоотталкивающими свойствами, а в помещении комнаты для отдыха можно использовать средство с тонирующим эффектом для придания нужного цветового оттенка деревянной поверхности.

Хорошая пропитка может сочетать в себе несколько полезных свойств одновременно. Например, сегодня многие средства содержат в своем составе одновременно и фунгициды и антисептики, а также обладают  влагозащитными свойствами.

Но и стоят такие средства несколько дороже.

Давайте теперь посмотрим, какие бывают пропиточные материалы по своему составу.

Антипирены

Пропитки-антипирены предназначены для предотвращения распространения огня. Обработанную таким составом деревянную поверхность поджечь гораздо сложнее, чем обычное дерево без всякой обработки.

Действие антипиренов, как правило, основано на введение в древесину состава, выделяющего при нагревании вещества препятствующие возгоранию (углекислый газ). Для этого используются азотнокислые, сернокислые и аммонийные соли, а также вещества, усиливающие действие этих солей. В результате такой обработки опасность возникновения пожара будет сильно снижена.

Видео-обзор антипиренов вы можете посмотреть в этом видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Как видите, обработка антипиренами позволяет древесину перевести в разряд трудновоспламеняемых материалов. Главное не забывать о сроке действия состава. Если этот срок составляет 5 лет, то через 5 лет следует произвести повторную обработку.

Антисептики

Средства глубокого проникновения с антисептическим эффектом предназначаются для защиты деревянной отделки от поедания микроорганизмами.

Внимание! Антисептики для внутренней отделки на водной основе имеют очень легкую и жидкую текстуру и могут легко вымываться дождевой водой, поэтому их не следует использовать для наружной обработки деревянных построек.

Небольшой обзор популярного антисептика Неомид-400 вы можете посмотреть в этом видео:

Составы, содержащие фунгициды помогут уберечь дерево от черной плесени, грибка, синевы и гнили.

Пропитки на водной основе

Пропитки, растворимые водой, имеют легкую текстуру, быстро впитываются в древесину и сохнут за 2-3 часа.

Составы на водной основе не дают неприятного запаха, которым отличаются средства на основе растворителей.

При выборе средства на водной основе можно присмотреться к продукции Pinotex, например, Pinotex Interior. Это средство обладает влагозащитным эффектом и предназначено для обработки пиленой и строганной древесины с расходом 16 м.кв./л.

Пропитывающий состав наносится кистью в 2-3 слоя с интервалом в 4 часа. Полное высыхание происходит за 12 часов.

Масляные пропитки

Составы на основе масла используются для защиты древесины от воздействия повышенной влажности и могут с успехом использоваться при обработке внутренних помещений в бане.

Масляные пропитки легко проникают в толщу дерева, надежно защищая его от намокания и появления плесени, создавая при этом на поверхности защитную пленку, дающую легкий глянец.

Обработку поверхности масляной пропиткой Belinka (Словения) вы можете посмотреть в этом видео:

Цвета пропиток

Сегодня в магазинах можно найти пропитки с добавлением красящего вещества. Их называют морилками или бейцами.

Такие средства хорошо выявляют текстуру дерева, оттеняя линии роста годовых колец и придавая поверхности завораживающий вид.

Пропитки для придания оттенка деревянной поверхности могут совмещать в себе функции антисептика или антипирена.

Ниже представлена колеровочная карта пропиток фирмы Pinotex:

Как видите, можно подобрать оттенок практически на любой вкус и цвет.

Читайте также:

Внутренняя отделка бани

Вы узнаете, чем лучше отделать парную и моечную, а также найдете ответы на многие другие вопросы.

Пропитки разных марок

Чаще всего на прилавках магазинов можно встретить импортные пропитки марок Pinotex, Tikkurila, Remmers, Caparol, Belinka (Словения), Veres (Сербия) а также отечественные (Сенеж).

Несмотря на схожие компоненты, использующиеся в их составе, импортные средства обеспечивают более надежную и долговечную защиту после обработки. Но и стоят они несколько дороже.

Смотрите также:

Последние публикации:

Почему на Руси гадали в бане?

На Руси издавна существует интересный обычай – гадать в банях. Он и сегодня никуда не исчез: сейчас тоже этим занимаются, особенно в селах и деревнях. И главное, что такая ворожба практически всегда дает достоверный и точный результат.Давайте узнаем, почему… Читать…

Ремонт кирпичной печи

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Как приготовить раствор для кладки печи?

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

• < Какой выбрать межвенцовый утеплитель?
• Какой щебень лучше для фундамента? >

какой лучше выбрать, сравнение, отзывы

Дерево – один из самых распространенных строительных материалов, оно имеет множество достоинств, но оно очень уязвимо. Разбираемся как и чем его защищать в этой статье.

Прежде чем заняться выбором подходящего покрытия для древесины, необходимо понять, зачем вообще нужны антисептики.

Древесина

– это прекрасный конструкционный материал. Она относительно легкая, прочная, удобная в обработке, экологичная и, в конце концов, красиво выглядит. Но у дерева есть один важный недостаток – оно очень уязвимо перед окружающей средой. Перечислим основные угрозы, которым подвержены деревянные конструкции.

• Грибки и бактерии. Конструкция, подверженная гниению, служит очень недолго.

• Насекомые. Если в доме поселились жуки или муравьи-древоточцы, они не только разрушают дерево, но и доставляют неудобства жителям дома своим звуком.

• Ультрафиолетовое излучение – под его воздействием разлагается лигнин – основное связующее вещество в древесине.

• Влага вредна как сама по себе (при набухании и последующем ссыхании конструкции трескаются и теряют прочность), так и является питательной средой для микроорганизмов, уничтожающих древесину.

Этой стене досталось, но при должной обработке она еще послужит.

• Огонь. Дерево отлично горит.
  

От большинства этих уязвимостей древесину можно и нужно защищать.

Виды антисептиков

Антисептиков на рынке – огромное множество, и все они отличаются по составу, технологии и времени применения, длительности и видах обеспечиваемой защиты, цене. Для грамотного выбора антисептика стоит более подробно рассмотреть их отличия.

Виды антисептиков по составу

Существует три вида основ для антисептиков:

1. Неорганическая (минеральная). По своему составу такая основа – это соль, растворимая в воде. Наиболее распространенные соли, используемые в роли антисептика – фтористый и кремнефтористый натрий, фтористый и кремнефтористый аммоний, хлористый цинк. Они безопасны для человека, но токсичны для насекомых и микроорганизмов. Большинство коммерческих продуктов для обработки жилых зданий (такие как Неомид, Сенеж и другие) сделаны на основе этих солей.

2. Масляная (органическая). Наверняка вы знаете запах креозота, которым пропитывают деревянные шпалы. Креозотовое масло – прекрасный антисептик. Кроме него для защиты дерева используются антраценовое, сланцевое, каменноугольное полукоксовое масла. Эффективность этих материалов наиболее высока, но вместе с тем они токсичны и опасны для человека. На своем участке их имеет смысл использовать для конструкций, находящихся в постоянном контакте с грунтом, например, опор для забора.

3. Комбинированная. Из названия понятно, что эта основа сочетает в себе минеральную основу (соль) в органическом растворителе. Такие антисептики, как правило, применяют для борьбы с уже поселившимися вредителями в нежилых конструкциях.

Классификация антисептиков по способу нанесения

По способу нанесения антисептики для дерева делятся на две группы – глубокой пропитки и поверхностные.

Антисептики глубокой пропитки наносятся в промышленных условиях, на готовые пиломатериалы. Есть два основных способа – вымачивание (древесина лежит в ванне с раствором антисептика в течение определенного времени) и автоклавное нанесение (дерево разогревается и под давлением в него как бы «закачивается» антисептик). Срок службы подобного покрытия – до 30 лет.

Поверхностные антисептики, за редким исключением, служат 5-7 лет. Они просты в нанесении, их можно распылять или мазать кистью. Используются на готовых сооружениях, в качестве временной защиты или для обновления ранее нанесенного антисептика глубокой пропитки.

Специальные антисептики

Существует так же ряд специальных антисептиков, для защиты уязвимых мест древесины или для особых условий хранения пиломатериалов. Вот некоторые из них:

• Торцевые. Спил дерева на порядок больше уязвим перед влагой и микроорганизмами, чем продольная сторона, поэтому ему требуется особая защита.

• Временные. Свежезаготовленный лес требует сушки и последующей распиловки. Без применения дорогостоящих сушильных камер этот процесс может занять не один месяц, в течение которого материал остается уязвимым. Для защиты древесины на этот период используют временные антисептики (срок службы до года).

• Пленкообразующие. Основная масса бытовых антисептиков для дерева представляет собой водный раствор солей, впитывающихся в дерево. Это удобно для дальнейшей финишной обработки. Однако для нагруженных, труднодоступных и уязвимых мест (например, для лаг пола первого этажа) стоит использовать материалы, образующие защитную пленку.

Какой купить антисептик

Итак, вам известны свойства антисептиков и нужно приступить к закупке материала. Во-первых, не стоит слепо доверять рекламе малоизвестных фирм о каких-то «ноу-хау» – антисептические добавки у всех производителей похожи.

Во-вторых, нужно определиться с дальнейшим финишным покрытием, если поверх защиты будет наноситься лак или краска, стоит купить весь комплекс от одного производителя.

В-третьих, надо определить защищаемые поверхности и определить марку и расход материала:

Для силовых конструкций (элементов каркаса, стропил, лаг перекрытий) хорошо подойдут долговременные антисептики, например, NEOMID EXTRA ECO, Сенеж Био или Pinotex Impra.

Для внутренних помещений стоит приобрести менее токсичные составы – здесь суше и проветривается, поэтому риск ниже. Примеры антисептиков для внутренних работ – NEOMID 400, Сенеж Экобио, Pinotex Interior.

Для наружной отделки важна особо совместимость с отделочными материалами. Стоит выбрать либо колерующийся антисептик, например, Pinotex Ultra или воспользоваться универсальным наружным антисептиком, предварительно проверив совместимость.

Для обработки бань и других влажных помещений существуют специальные составы, обеспечивающие защиту в экстремальных условиях эксплуатации: Неомид 200, Сенеж Сауна.

Для сырого пиломатериала стоит использовать временные антисептики, например, СЕНЕЖ ТРАНС.

Для торцов древесины, выходящих наружу, стоит приобрести специальный состав, к примеру, Neomid Tor Plus.

Нанесение и обновление защиты древесины

Дерево стоит покрывать антисептиком в относительно теплую сухую погоду. Температура не должна быть меньше +5°С, а лучше дождаться +15°С. Это связано с шириной пор, в которые должно впитаться покрытие: чем теплее – тем они шире.

Самостоятельно нанести защиту на древесину или обновить покрытие несложно. Для этого понадобится:

Порядок действий.

1.       Подготовка поверхности.

• Первым делом необходимо избавиться от имеющихся повреждений древесины и старой, отшелушивающейся краски. Имеющиеся изъяны обработать подходящим материалом (выбоины и червоточины зашпаклевать, а потемнения покрыть отбеливателем).

• После этого надо ошкурить древесину наждачной бумагой со средним размером зерна (Р80-Р180). Такое ошкуривание нужно делать перед каждым слоем антисептика.

• Очистить поверхность от пыли после шлифовки.

2.        Нанесение антисептика.

• Перемешать антисептик, если он концентрированный, разбавить его согласно инструкции.

• Сделать пробный выкрас для проверки цвета.
  Важно! Если антисептик и последующий лакокрасочный материал приобретены от разных производителей, стоит сделать пробный выкрас всех слоев. Бывали ситуации, когда соли из антисептика вступали в реакцию с краской другой марки и оставляли след, портя покрытие.

• Если антисептик не является грунтовкой, необходимо покрыть поверхность проникающим грунтом. Это продлит срок службы как антисептика, так и финишного покрытия.

• Нанести антисептик с помощью широкой плоской кисти или краскопульта. При использовании краскопульта его имеет смысл дополнительно разбавить, чтобы не было перерасхода.

• Через 4-6 часов нанести второй слой.

Полная сушка поверхности для нанесения финишного покрытия занимает 10-12 часов.

Защищайте ваш деревянный дом и своевременно обновляйте эту защиту, и он прослужит вам всю жизнь.

что лучше для наружных и внутренних работ, сравнительный обзор

Если вы – приверженец экологии, заботитесь о своем здоровье и предпочитаете использовать древесину как строительный материал, то в любом случае вы столкнетесь с понятием его защиты. Ведь древесина – живой материал, которые склонен гнить, болеть и разрушаться без постоянной подпитки влагой и питательными веществами из недр земли.

В этом вам поможет современный антисептик для дерева и его разновидности, а какой именно и для каких целей подходит больше – мы сейчас расскажем.

Для начала предлагаем вам посмотреть интересный видеоролик про выбор антисептика:

Что такое антисептирование? Это пропитка древесины различными химическими веществами, которые консервируют ее изнутри. Но зачем такой удобный строительный материал «консервировать»? Сейчас постараемся объяснить.

Интересный факт: древесина по своей структуре подобна железобетонной конструкции. Она тоже состоит из «арматуры» и «бетона» – двух основных соединений, целлюлозы и лигнина. Целлюлоза – это полимер, линейной структуры, а вот у лигнина развитое многомерное строение. Лигнин, как и бетон, обладает высокой прочностью на сжатие, а целлюлоза при этом обеспечивает гибкость древесины.

Вот почему, строя дом из дерева, важно помнить, что вы работаете с живым материалом, а все живые материалы подчиняются законам природы. В процессе своего развития дерево из неорганических соединений образуют органические, и после окончания его жизни ткани начинают перерабатываться сапрофитами, в народе называемые грибками.

Грибки питаются отмершими древесными волокнами и преобразовывают их снова в минеральные вещества. При этом грибы выделяют специальные ферменты и отращивает мицелий при помощи спор, для чего необходима определенная температура, кислород, питательные вещества и вода.

Причем эти грибы делят на две основные группы — деревоокрашивающие и дереворазрушающие.

Первые развиваются только на древесине естественной влажности и придают попутно ей оттенок синевы, красноты, желтизны или зелени, оставаясь преимущественно в заболонной древесине и лишь изредка проникая в ядро. Погибают при нагреве больше 80°С, и при своей жизни значительного влияния на прочность древесины не оказывают, ведь им не по силам разрушать лигнин. Поэтому само наличие некрасивого оттенка древесины – скорее признак нарушения режима транспортировки и хранения пиломатериала.

Но наличие у древесины деревоокрашивающих грибов часто свидетельствует о риске того, что этот же материал еще и заражен дереворазрушителями того же рода. Еще помните о том, что деревоокрашивающие грибы своей окраской часто маскируют гниль. А вот как раз дереворазрушающие грибы способны уничтожить древесину полностью, преобразовав в труху и гумус, и это – естественный природный процесс, как вы помните.

Вот почему еще в процессе производства строительного материала для дома его подвергают неблагоприятным для развития грибков условиям: жесткой сушке, высокой температуре, а также применению тщательно подобранных химических веществ.

Здесь речь как раз и идет об антисептиках:

Давайте немного разберемся с самим понятием антисептика. Зачастую под ним в народе подразумевают лакокрасочный материал, который будет защищать древесину от биологического воздействия. Но на самом деле это – импрегнирующий грунт, который пропитывает материал специальным составом и призван придавать ему дополнительные свойства.

Такая пропитка обеспечивает защиту от синевы, плесени, грибка и мелких любителей поточить целлюлозу. И чем глубже пропитка проникает в древесину, тем более надежную защиту она обеспечивает.

В современных антисептических препаратах применяется два основных вида веществ:

• окислители, которые разрушают клетки грибов.
• фунгициды, в качестве органических и неорганических соединений: соли тяжелых металлов, медь и производные фенолов.

В отличие от окислителей, фунгициды блокируют ферменты грибов и препятствуют их питанию, одним словом, заставляют тех голодать. И у всех антисептиков – жидкая консистенция. Это необходимо для того, чтобы та смогла в максимально глубоко проникать в дерево.

Бесцветность vs. тонирование: что рациональнее?

Если вы уже обрабатываете древесину антисептиком, она никогда не будет того же цвета, как и раньше. Поэтому почему бы целенаправленно не заколорировать поверхность дерева в нужный оттенок, который будет удачно сочетаться с остальными предметами интерьера или экстерьера?

Например, тот же производитель Tikkurila выпускает бесцветные биоцидные антисептики, которые предназначены для глубокого проникновения внутрь древесины. Но таковые следует дополнительно защищать водоотталивающим составом, что бы антисептик не вымывался со временем.

В принципе, если вам нужна просто обработка, без последующей окраски, вам подходит любой антисептик. Ведь существуют такие, после которых в дальнейшем древесина не должна покрываться еще одним словом – именно такие применяют для пропитки шпал или телеграфных столбов.

Да и вообще само наличие антисептика часто служит некой проблемой для будущей краски. А потому современные производители предлагают комплексный вариант –лакокрасочный материал, в котором уже есть универсальная защита от микроорганизмов – биоциды. Хотя, как у любого универсального варианта, такие решения дают не всегда лучший результат, особенно, если пиломатериал привезли проблемный.

Что касается самого цвета ты для того, чтобы сохранить естественный оттенок древесины, выбирайте лазурное покрытие. Например подобное выпускает известная фирма и называется оно Illumina. Это особое лазурное покрытие, которое можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Оно бесцветно, и лишь подчеркивает натуральную структуру дерева. А вот из бесцветных для внутренней отделки подходит покрытие «Лазурь» от Белинки.

Но учитываете, что сам цвет, кроме эстетической составляющей, ко всему еще защищает древесину от выгорания, и помогает более внимательно покрывать поверхность антисептическим составом, нигде не пропуская ни сантиметра. Поэтому, чтобы в процессе обработки древесины у вас не осталось случайно пропущенных мест, самостоятельно добавьте в раствор краситель для ткани: примерно 50 г на на 100 л раствора. Разведите краситель в небольшом количестве воды и влейте в приготовленный раствор.

Основа: водная, акриловая или органическая?

Все современные антисептики делят на три основные группы: на водной основе (водорастворимые), на основе пропиточного масла (маслянистые) и на основе органических растворителей (органикорастворимые). К водорастворимым антисептикам относят фтористый и кремниевый натрий, аммоний, медный пентахлорфенол и так далее. А к маслянистым – каменноугольный антисептик, креозотовый, антраценовый и сланцевый масло.

Также по своим свойствам их определяют в группу невымываемых, трудновымываемых и легко вымываемых. К невымываемым относят только маслянистые антисептики и те, что на основе органических растворителей, а все остальные – это водорастворимые составы.

Чтобы достичь нужного эффекта в плане проникновения внутрь древесины, производители замешивают антисептические растворы на алкидной, силиконовой и акриловой основе:

Антисептики на основе растворителей образует эластичную водостойкую, но при этом паропроницаемую пленку с хорошими защитными свойствами. Такие антисептики замечательно подходят для тех деревянных поверхностей, которые подвергаются постоянному механическому воздействию, как лестница, перила и террасный настил. А после нанесения такого антисептика их потом разрешено покрывать износоустойчивым водостойким лаком.

Антисептики на водной основе – это продукты на акриловой основе, без запаха и растворителя. Такие и пожар- и взрывобезопасны, без проблем наносятся на влажную древесину и обладают отличными свойствами. Единственный момент: их цвет становится окончательным уже после полного высыхания, а потому дизайнеры не любят с ними возиться, ведь нельзя предугадать точный результат.

А вот силиконовые считаются антисептиком нового поколения, который сочетает в себе лучшие качества предыдущих вариантов. Производят такой антисептик из кремния, а таковой не горит и не токсичен при пожаре. Силикон не разлагается со временем и биологически нейтральный, а потому такой состав используется и для внутренних помещений, так и для древесины снаружи.

Еще пару важных моментов. Силикон обладает отличными водоотталкивающими свойствами,  но при этом «дышит», эластичен и растягивается-сжимается с древесиной, при этом не растрескиваясь, в отличие от его аналогов. В это же время в силиконовой пропитке частицы мелкие и проникают глубоко, защищая дерево и изнутри. Также быстро высыхает, всего за 2 часа, ведь его паропроницаемость здесь выше, чем у антисептиков на акриловой и алкидной основе. Благодаря чему и служит в два раза дольше.

Способ нанесения: погружение или распыление

Антисептики также делятся по способу их нанесения. Например, чаще всего речь идет о всего двух основных способа: поверхностном, для чего нужны кисти или гидропульт, и глубоком, когда древесину погружают полностью в горячий или холодный раствор.

Здесь многое зависит от того, какая именно порода древесины будет обрабатываться и какая ее часть. Например, спелая и я дрова и древесина хвойных пород всегда плохо пропитывается антисептиками в обычных условиях, зато замечательно – при нагревании до 95° и 100°С:

Cухую древесину лучше всего пропитывать органическими или водными жидкостями, но некоторые растворы будут в ней будет распределяться с большим трудом, при этом расплываясь и задерживаясь на поверхностной зоне в виде соли.

А вот если древесина сохраняется в сыром виде, ее легко пропитывать водорастворимыми антисептиками. Таковые вступают в реакцию с внутренней древесной влагой. Так, наиболее легко пропитываемы заболонь сосны, бука и березы.

Все современные антисептики строго делят на группы для наружного или внутреннего помещения.

Поясним подробнее. Ни один антисептик для дерева, предназначенный для наружных работ, не разрешено применять для внутренних помещений. Потому, что таковые содержат часто токсические вещества, которые выделяются в воздух, и, если под открытым небом это не опасно, то в условиях закрытого помещения – даже очень.

И, наоборот, нельзя использовать как внутреннюю пропитку антисептик для наружного покрытия. Дело в том, что внутри дома, в теплых и защищенных условиях, деревянные поверхности не испытывают таких жестких климатических и эксплуатационных нагрузок, как под открытым небом, а потому намного дольше сохраняют свои свойства. Переместив этот деревянный элемент на улицу, долго он защищенным не останется.

Чем защищать древесину сразу после сруба?

Отдельный, самый популярный вид антисептиков – это защита лесоматериала в условиях влажности.

Например, если какая-то часть деревянной конструкции находится в земле, для чего отлично подойдут растворы «Сенеж Ультра», «Неомид 440» или «Аква-колор». Их нужно будет нанести на чистую сухую поверхность в несколько слоев и дать каждому слою время на сушку не менее 7 часов.

Далее, есть специальные средства для древесины естественного уровня влажности. Такие антисептики глубоко проникают и не вымываются со временем. А сама древесина приобретает легкий светлый зеленоватый оттенок. Это антисептики «Сенеж Транс», «Неомид 460» и «Финеста». Также довольно популярен антисептик от Рогнеды «Акватекс», который разрешено применять при влажности древесины до 40%.

Вообще большинство антисептиков предназначено для древесины влажностью до 40%, но водорастворимые антисептики не используется в древесине, которая имеет влажность меньше 35%. Дело в том, что для водорастворимого антисептика необходима влага, которая находится в толще древесины. И, если такой нет, то от таких антисептиков для дерева глубокого проникновения ожидать не стоит.

Но учитывайте, что разная порода древесины поглощает антисептик не одинаково. Например, водопоглощение у незащищенной поверхности в 3 раза больше, чем ее паропроницаемость. Также материал из сосны при окраске антисептиком может потреблять самое разное количество этого материала – в зависимости от того, какая именно часть древесины была обработана.

Например, верхняя ее часть уже сама по себе пропитана смолой, а поэтому расход антисептика здесь будет меньше, чем при работе с оцилиндрованном бревном. А потому при обработке антисептиком важно создать внутри волокон таких условий, где потом не будут развиваться грибковые болезни или мелкие. Такими свойствами может похвастать также компания Белинка со своим продуктом Basе – это органический растворимый антисептик на алкидной основе, который предназначен для глубокого проникновения.

Поэтому самое идеальное основание для антисептиков – сухая древесина с влажностью 20%. Именно в ней грунт проникнет на максимальную глубину, и хорошо укладывается дальнейшее финишное покрытие. Но придется повозиться с таким видом древесины, как сферический блок-хаус или бревно, у которых верхняя полусфера менее всего подвержены увлажнение. Т.е. они как бы будут сопротивляться проникновению грунта, и это важно учитывать.

Какие составы подходят для обработки стропил?

Как вы знаете, есть особая сфера строительства, где применяемая древесина находится ни во внутреннем помещении, ни под открытым небом – это крыша.

По сути, если вы построили стропильную систему правильно, обработка стропил антисептиком необязательна. Почему? По идее, такой конструкции не нужна защита от пожара, влаги или насекомых. Т.е., если конструкция получилась грамотной, то между стропилами будет возникать конденсат не больше, чем 100 г/м², и даже те небольшие капли легко выветрятся из конструкции. Если же это условие не было достигнуто, тогда стропила будут гнить, несмотря на всю свою защиту. Поэтому лучше учитывать все возможные риски, чтобы крышу потом не «повело».

Так, определяясь, какой антисептик для дерева лучше именно для вашей ситуации, присмотритесь к климату вашей местности. Например, во влажной местности древесина больше страдает от грибка, а в засушливой – от жучков-древоточцев.   И, если вы строите крышу, и их собираетесь обработать стропила, тогда еще до начала их крепления обработайте их антисептиком дезинфицирующим составом от грибка.

Только не обрабатывайте стропила одновременно сразу несколькими препаратами, чтобы те не вступили в реакцию с друг другом! Среди подходящих препаратов антисептиком назовем «Олимп», «Сенеж», «Древотекс» и «Рогнеду».

Отметим отдельно также антисептики для временной защиты, которые тоже замечательно подходят для обработки стропил. Такие не окрашивают древесину, но при этом глубоко проникают в нее и не образуют сплошной пленки.

В основном такими средствами защищают пиломатериалы в процессе их хранения, сушки и транспортировки и их срок службы рассчитан на 6 месяцев. Например, такой препарат выпускает компания Сенеж – Imperatrice.

Чем спасать доски и брусья от грибка?

Современные антисептики не только хороши в качестве профилактики, но и способные лечить разрушающийся от грибков материал. Среди таких выделим серию от Tikkurila и паста антисептическая ПАФ-ЛСТ, произведенную в Санкт-Петербурге. В основном такие антисептики необходимы тогда, когда есть реальная угроза, что во влажных условиях грибок с зараженных досок быстро покроет спорами все соседние деревянные конструкции и предметы.

По правилам, прежде чем приобрести антисептик, нужно изучить природу биоповреждения древесины. Вы будете удивлены, но микробиологи советуют каждые 5 лет брать образец от древесины, которую вам нужно обработать, и сдавать на анализ, чтобы выявить, с каким биологическим врагом вам приходится иметь дело.

Суть в том, что микроорганизмы со временем адаптируются к определенному составу препарата, и применять один и тот же антисептик время от времени нет смысла. Куда более рационально применять каждый раз новый биоцид, чтобы микробы не успевали к нему приспосабливаться.

Если древесина уже поражена, то следует сначала использовать специальные составы, которые вызывают химический ожог у грибка. Но учитывайте, что некоторые из таких отбеливателей сами по себе являются сильными окислителями, а это приводит к быстрой коррозии гвоздей саморезов.

Также обратите внимание на цвет древесины: когда она поражается, то окрашивается древоразрушающим грибком. Такую часть следует сначала отбелить, и только потом наносить защитное покрытие. Отбеливание также полезно тем, что благодаря ему раскрывается замаскированная под грибком гниль, важно только после окончания отбеливания промыть древесину водой.

Вот интересное видео на эту тему:

К слову редко, но все же еще встречаются в продаже антисептики без биоцидов, и предназначены они больше для тонирования, чем защиты.

Что подходит для внутренних помещений?

Отметим и такую отдельную серию, как безопасные антисептики для деревянных бань и саун. Здесь пиломатериал подвергается воздействию не только влаги, но и высоких температур. В таких условиях обычные препараты не будут эффективны, а использовать те, что имеют резкий запах вообще нельзя. Ведь в условиях высоких температур из таких обработанных стен в воздух станут выделяться токсические вещества!

Вот почему для подобных целей Tikkurila выпустила специальные антисептики для бань и саун. Всего трое отечественных производителя взялись подобное производство, зарубежным аналогам успешно составляют конкуренцию «Сенеж-сауна» и «Неомид 200»:

Специальные антисептики для бань отличаются тем, что глубоко проникают в древесину и образуют водоотталкивающее термостойкое полимерное покрытие с отличными антимикробными свойствами. Причем такой антисептик не изменяется даже под действием высоких температур.

Что подобрать для обработки внешних стен, беседок и террас?

В основном долговечность изделий из дерева, которые расположены под открытым небом, будет зависит от целого ряда причин, главной из которых будет место расположения дома и его ориентация относительно сторон света.

Например, антисептик на северной стороне дома прослужит дольше, чем на южной, где он постепенно разрушается под воздействием солнечных лучей. Для вас это значит то, что деревянные стены на открытой солнцу местности нужно будет обрабатывать чаще чем те, что спрятаны в тени.

В продаже всегда есть также специальные антисептики для открытых террас, беседок и площадок. Это специализированные составы, которые прекрасно выдерживают и постоянные перепады температуры, и агрессивные атмосферные осадки. Среди таких назовем лучшими Pinotex Natural и Pinotex Terrace Oil.

Также существует специальные антисептики для старых и окрашенных пиломатериалов. Понятно, что никакой состав достаточно глубоко прямо под слой краски проникнуть не сможет, поэтому такие жидкости создают поверх просто дополнительную защитную пленку (хотя, конечно, перед началом работы все-таки стоит снять старый старый слой). Это такие антисептики, как «Валтти Техно» или «Хомеенпойсто».

Если вы уже рассматривали антисептики в каком-либо строительном супермаркете, то наверняка заметили, что разные производители все равно пишут о своей продукции почти об одном: тот же срок службы, защитные свойства от грибка, плесени, жучков-древоточцев и ультрафиолетовых излучений. Тогда какой выбрать?

По сути, современные антисептики действительно отличаются больше по цене, чем по перечисленным свойствам. Давайте выделим три основные ценовые группы:

• Бюджетные антисептики эконом-класса – это «Акватекс» и «Сенеж».
• Антисептики подороже – Tikkurila, Belinka и другие.
• И, наконец, профессиональные – это Dulux, Dce, Teknos, Woodworks и подобные им.

Логично, что чем дороже состав, тем на более долгий срок службы он рассчитан. Разница здесь существенна: бюджетные антисептики рассчитаны от года до трех, средний класс – от 5 до 6 лет, а профессиональные – до 12 лет.

Секреты последних том, что они состоят сразу из нескольких компонентов: тонирующие составы, грунт-пропитка и лак со специальным ультрафиолетовым фильтром. Но и времени для нанесения таковых тоже понадобится больше, ведь здесь каждый нужно укладывать по отдельности.

Давайте рассмотрим некоторые особенности популярных сегодня антисептиков. Так, в препараты для внешнего применения «Сенеж» входят бораты, соли меди и хромовой кислоты, вода и другие добавки:

• Бораты известны как один из самых старых дезинфицирующих средств, но среди современных это, конечно, не самое сильное средство.
• Хромовая кислота – чрезвычайно токсичный канцероген, поэтому по праву считается самым действующим антисептиком.
• Соли плавиковой кислоты тоже токсичны и даже сильнее хлора.

Вот почему любые препараты, которые предназначены для обработки древесины извне, ни в коем случае нельзя применять внутри дома из-за их токсичности.

Следующий антисептик – ХМ-11, составе которого смесь медного купороса с бихроматом калия. Это дешевое, эффективное и токсичное средство.

А вот «Неомид» содержит в себе инсектициды для отпугивания насекомых, мало опасен для человека, но и не особо влияет на плесень. Он содержит содержит азолы – особенные противогрибковые препараты, которые останавливает развитие грибков. Также в «Неомид» входят биоциды-подавители роста организмов. То есть «Неомид» отличается от «Сенежа» тем, что в использует более современную химию, граничающую с фармакологией.

Изучайте и применяйте!

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Пропитка для деревянной мебели – виды и характеристики

Качество мебели зависит не только от породы дерева. Учитываются все параметры производства, в том числе природные факторы, температурный режим изготовления, влажность материала и пропитка деталей мебели. Хранить и использовать мебель дома совсем не безопасно, так как окружающая среда может привести к необратимому повреждению мебели. Из-за повышенной влажности может завестись грибок или, наоборот, изделие сохнет и трескается.

Содержание:

• Огнеупорная пропитка
• Обработка плесени
• Защита мебели от дымового грибка
• Влагостойкая пропитка
• Защита от жуков-паразитов
• Правильный уход и профилактика за мебелью
• Пропитка на масляной основе
• org/ListItem”> Создание античного образа
• Пропитка для детской мебели

В санузлах, банях, парилках мебель рекомендуется обрабатывать специальными составами, препятствующими образованию плесени. Благодаря специальным пропиткам для дерева можно защитить мебель от заражения грибком, улучшить эстетический вид изделий, устранить дефекты или выполнить сразу несколько защитных свойств.

к содержанию ↑

Огнеупорная пропитка

Изделия из дерева и его производных являются горючими материалами. Чтобы защитить древесину от внезапного возгорания, необходимо повысить ее огнеупорные качества. Для этого используют специальные составы, противостоящие огню, огнеупорные пропитки. Такие мероприятия необходимо проводить в домах с печным отоплением, в банях и саунах с электрическим отоплением. Стандартно деревянную поверхность обрабатывают несколько раз, минимум 2 раза, и ответственно просушивают каждый слой.

В качестве огнеупорных составов применяют различные средства, в том числе канцелярский клей или жидкое стекло, смешанное с небольшим количеством алюминиевой пудры. Существует множество комбинаций для получения таких составов:

• жидкое стекло разбавляется частью воды, талька и пылевидного полевого шпата.
• несколько частей жидкого стекла, воды, шпата и цинковых белил.
Сульфат аммония
• разбавляют фосфатом натрия и водой.
• пентахлорфенол разбавляют водой, с добавлением буры и борной кислоты.
• , пропитанный сульфатом аммония, разведенным в воде.
• для приготовления пропитки смешивают буру и борную кислоту.

Такие составы не только защищают от пожара, но и препятствуют возникновению дымовой плесени.

к оглавлению ↑

Обработка плесени

Такими составами принято обрабатывать мебель, если она долгое время эксплуатировалась во влажной среде. Например, в банях, саунах, крытых бассейнах и ванных комнатах. Для приготовления смеси используют несколько частей медного купороса и бихромата калия, разведенных в воде.

Превосходную защиту проявляет раствор кремнефторида магния или раствор фторида натрия. Проще всего приготовить защитную пропитку для мебели, используя обычный медный купорос, разведенный в воде. Обработать этими составами деревянную поверхность мебели важно несколько раз, причем рекомендуется наносить на чистую сухую поверхность.

Каждый слой должен быть тщательно высушен перед нанесением следующего слоя.

В качестве стандарта используется стандартная щетка с жестким ворсом. Такие составы защитят деревянную мебель от образования грибка и плесени.

к оглавлению ↑

Защита мебели от дымового грибка

Дымчатый грибок – это разновидность плесени, которая в природе встречается в огромных количествах. Там, где влажность воздуха преобладает выше девяноста процентов, существует риск появления такой паразитарной плесени. Мохнатая древесина действует на пораженную древесину, напоминая клубы дыма.

Белые образования со временем чернеют, что свидетельствует о полном поражении дерева. В то же время бороться с грибком бесполезно, когда он уже проник в древесину, защиту нужно было проводить заранее. Иногда дымчатый мицелий может приобретать ватные образования красивого дымчатого цвета, способные поразить с дерева что угодно: стол, кресло-кровать и т. д.

Белая плесень одного вида грибов может измениться на серую с образованием пористых включений на поверхности дерева. Пропитав древесину смолами, солевыми растворами, нанеся на поверхность лак, грунтовку и краску, вы не выполните защиту от образования грибка. Защитить мебель от этого повреждения могут только пропитки пентахлорфенолом.

Сегодня на рынке красок представлено множество пропиток с добавлением пентахлорфенола натрия или его производных. Обработанный таким составом стол прослужит вечно.

к оглавлению ↑

Влагостойкая пропитка

Снижение функции гигроскопичности можно добиться, если деревянный стол обработать специальным составом, который продается в магазинах. После обработки такая мебель не будет впитывать влагу, а значит, не будет вздуваться и портиться.

Стоимость таких пропиток не так высока, но можно сэкономить и приготовить раствор самостоятельно. На самом деле вариантов и рецептов множество, и все они отлично выполняют свои защитные функции.

Например:

1. Несколько частей обычной олифы смешивают с парафином и скипидаром. Парафин вводят в подогретую олифу и разбавляют скипидаром. Такую смесь можно приготовить в больших количествах и подогреть перед употреблением. Стол или стул пропитывают несколькими слоями несколько раз с просушкой каждого слоя в течение суток.
2. Олифа смешивается с несколькими частями воска, предварительно подогретого. Нанесите на деревянную поверхность стола в несколько слоев.
3. Олифу смешивают с керосином без подогрева и пропитывают составом древесины несколько раз с интервалом высыхания 3-5 часов.
4. Олифу смешивают с нитролаком, получая на выходе прекрасную смесь для защиты стола и придания декоративных качеств.

После обработки на поверхность мебели можно наносить любую краску, в том числе масляную.

к оглавлению ↑

Защита от жуков-паразитов

Жуки-паразиты охотно портят старую мебель, разрушая физические свойства древесины. Личинки жуков прогрызают канавы, поедая их, а сами жуки откладывают личинок на старую древесину.

Защитить мебель от разрушения насекомыми можно с помощью водного раствора фторида натрия, который наносится на поверхность кистью. Аналогичным образом можно использовать препарат «Древотокс», эффективно справляющийся с различными паразитами. Обработку таблицы растворами проводят несколько раз в несколько слоев.

Учтите, что даже обработанная древесина нуждается в уходе, и если за мебелью периодически ухаживать, она долго не перестанет выполнять свои функции и будет радовать новизной. Чем бы вы не покрыли стол: маслом, воском или пропиткой, делать это нужно регулярно.

к оглавлению ↑

Правильный уход и профилактика мебели

В любом хозяйственном магазине вы найдете множество стеллажей с защитными средствами по уходу за мебелью. Ежемесячно на рынке лакокрасочной продукции появляются полироли и пропитки. Несмотря на разные названия, в их состав входят одни и те же вещества, способные защитить стол, покрыть его слоем от царапин и повреждений.

Полироль на основе синтетической смолы и растворителя является недорогим средством по уходу. Вещество способно придать блеск изделию и очистить его от скопившейся грязи. Обычно такие средства наносят с помощью спрея, предохраняя органы дыхания от попадания вещества в организм.

Для придания мебели долговременного эстетического вида на лакированную поверхность наносится полироль. При попадании вещества на мебель, обработанную масляной краской, на поверхности образуются белые пятна, удалить которые будет проблематично. Со временем лак сотрется и защитный слой сломается, поэтому эту процедуру нужно проводить регулярно.

к оглавлению ↑

Пропитка на масляной основе

Использование натуральных компонентов для защиты древесины – масел – направлено на придание блеска и новизны изделиям, как новым, так и старым. Мебель, покрытую маслом, обрабатывают раз в полгода, год. Такая пропитка позволяет укрепить старый защитный слой лака за счет образования тонкой пленки на поверхности.

Использование восковых полиролей в качестве универсальных защитных средств наносится на любую мебель, в том числе имеющую защитный восковой слой. Дополнительное вощение и полировка обновляют внешний вид полок, придавая блеск поверхности. Как только станет визуально заметно, что восковое покрытие нарушено, стоит провести восстановительные работы по защите. Восковая полироль наносится обычным способом на поверхность и растирается.

Стоит отметить, что все методы направлены только на реставрацию мебели, а полная реанимация осуществляется путем снятия слоя воска, соответствующей обработки мебели и нанесения нового покрытия.

к оглавлению ↑

Создание античного образа

Стили винтаж и прованс подразумевают состаренность во внешнем виде интерьера. Некоторые дизайнеры намеренно состаривают мебель, добавляя ей ценности. Такого эффекта можно добиться с помощью краски или физически состарить мебель абразивным составом.

Искусственно состарить любую мебель можно разными способами, но с помощью акрила и лака это сделать намного проще. Эффекта старины и выцветшего деревянного стеллажа можно добиться, применяя цветовые решения той же тональности. Стандартный цвет – белый, который тонируется добавками.

Делается это очень просто. Достаточно нанести темный цвет краски на очищенную от загрязнений деревянную поверхность, предварительно загрунтованную, а после высыхания слоя нанести второй светлый слой. После полного высыхания шлифовкой немного сотрите белый слой до появления слегка темного цвета.

После обработки наждачной бумагой покрыть изделие тонким слоем лака. Если нанести лак и акриловую краску, можно добиться эффекта потрескавшейся мебели. Для этого в первую очередь необходимо нанести лак и сразу же, не давая ему высохнуть, нанести слой акриловой краски. Растрескивание произойдет после высыхания из-за того, что временной интервал высыхания составов разный, и на всей поверхности образуется сеть трещин.

к оглавлению ↑

Пропитка для детской мебели

Особое внимание следует уделить краскам и пропиткам для обустройства детских комнат, обработки мебели в детских учреждениях, лагерях, детских садах и яслях. Краска для таких объектов выбирается очень тщательно, с учетом всех возможных нюансов. Для столовых выбирают такие лакокрасочные составы, которые легко поддаются обработке химическими веществами, невосприимчивыми к воде. После вытирания остатков крупы и пятен от сока мебель не должна терять внешний вид, поэтому необходимо обеспечить стойкость к моющим средствам.

Отдельный материал содержит информацию, которая поможет определиться, как покрасить кроватку.

Важным фактором является экологичность компонентов для деревообработки. Состав не должен вызывать раздражения на коже детей и полностью соответствовать всем стандартам качества детских средств. Производители красок уверяют вас в безопасности использования тех или иных составов, но не лишним будет познакомиться с производителем поближе и прочитайте инструкции. В рекомендациях по использованию краски должно быть указано, что состав на сто процентов нейтрален. Стандартно такая продукция сопровождается соответствующим сертификатом качества.

В заключение стоит отметить, что на сегодняшний день выпускается большое количество компонентов с антибактериальными свойствами. Чаще всего в составе присутствует серебро, а сама краска выполняет антибактериальную защиту. Детская мебель должна отличаться оригинальностью, а если нанести специальную грифельную краску, то мебель будет выполнять функции намагничивания. Таким образом, на мебели можно рисовать и легко стирать рисунки, цеплять магниты, как холодильник.

Как видите, вариантов пропитки для мебели, стеллажей очень много, и все они свободно продаются на строительном рынке.

Льняное масло, натуральный раствор для отделки древесины – Ardec

Фото: Ян Патерсон

Вы когда-нибудь видели льняное поле? Трудно поверить, что из этих длинных стеблей с нежными голубыми цветами на концах получают широкий спектр продуктов, таких как золотое масло и очень прочное волокно, которое тысячелетиями использовалось в качестве ткани! Льняное масло, также известное как льняное масло, впервые было использовано для питания. Гораздо позже в его истории для него было обнаружено несколько других применений.

Льняное масло, получаемое из спелых семян растения, вот уже несколько сотен лет используется для защиты и ухода за деревянными изделиями внутри и снаружи помещений. Это, без сомнения, одно из самых популярных отделочных масел в мире.

Его широкая доступность и множество свойств сделали его предпочтительным компонентом для некоторых красок и отличным связующим для масляных картин. Замененное синтетическими алкидными смолами в течение нескольких десятилетий, льняное масло в последнее время вновь обретает силу благодаря своей нетоксичности и экологичности. 9№ 0003

Защита, уход и эстетика

Фото: Marco Bernardini

Простое в использовании, доступное и, как правило, безвредное для окружающей среды (в зависимости от выбранной марки и добавленных компонентов), льняное масло, безусловно, является отделочным продуктом, который нужно попробовать в первую очередь. время или открыть заново. Пропитывая древесину до насыщения, льняное масло обеспечивает золотистый оттенок, который со временем станет янтарным. Многие пользуются этим свойством, но некоторые избегают его. Это дело вкуса.

Естественная красота текстуры различных пород дерева в настоящее время становится все более популярной среди потребителей, и льняное масло оказалось отличным выбором для ее демонстрации. Он глубоко питает древесину, обеспечивая гибкую защиту, которая является водонепроницаемой, устойчивой к истиранию, а также устойчива к таким жидкостям, как алкоголь, кофе и сок.

Необработанные, полимеризованные, с осушителями или без них: как выбрать?

Самые старые из нас, кто использовал только сырое льняное масло, до сих пор считают, что все льняные масла очень долго сохнут и делают деревянные поверхности довольно липкими. Действительно, сырое льняное масло имеет время высыхания около трех дней или более для каждого слоя, что не делает его очень популярным … Обычно это масло разбавляют таким же количеством цитрусового растворителя или разбавителя без запаха.

Фото предоставлено: Chop Chop

Лучший вид льняного масла (и самый популярный!) — это двойное кипячение или полимеризованное льняное масло. Это масло прошло процесс вакуумной варки при очень высоких температурах, что увеличивает его вязкость и значительно сокращает время высыхания по сравнению с традиционным сырым льняным маслом. Двойное кипячение или полимеризованное льняное масло также используется в красках и лаках на масляной основе. Одним интересным аспектом этого процесса является то, что он позволяет получить чистое масло, которое можно использовать для обработки поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.

Некоторые производители также добавляют сиккативные агенты (высушивающие добавки, обычно кобальт или марганец), которые дополнительно сокращают время сушки. Можно также добавлять в льняное масло свои собственные осушители, если тщательно следовать инструкциям.

Основные свойства льняного масла

• Не образует пленки (в отличие от лаков)
• Водостойкое, эластичное и износостойкое покрытие
• Матовая отделка
• Легкий запах травы
• Глубокое проникновение
• от золотистого до янтарного
• Доступный и экологичный
• Простота использования
• Легкий уход
• Высыхание от 12 до 24 часов при использовании полимеризующихся и/или осушающих агентов.
• Подчеркивает красоту зерна
• Высушенный выпариванием и окислением
• Совместим с большинством масел

Где, когда и как использовать

Фото предоставлено debsch

Льняное масло чаще всего используется внутри помещений, либо на панелях, молдингах, балках, мебели и даже на полах, которые в этом последнем случае требуют обслуживания два раза в год. учитывая высокое напряжение поверхности.

Важно наносить это отделочное масло только на голую или предварительно промасленную древесину, так как любая другая отделка, такая как краска, лак или воск, будет препятствовать проникновению масла.

Поэтому перед нанесением льняного масла окрашенную, покрытую лаком или вощеную древесину необходимо очистить и/или зачистить до голого состояния. Поверхность должна быть отшлифована и обеспылена для обеспечения хорошего проникновения. Обычно достаточно трех слоев с интервалом от 12 до 24 часов. Когда последний слой полностью высохнет, можно выполнить легкую ручную полировку: это улучшит сатиновую отделку и сгладит текстуру.

После того, как это будет сделано, запланируйте техническое обслуживание раз в год или по мере необходимости (два раза в год для полов). Поверхностные царапины можно легко устранить с помощью местного нанесения небольшого количества масла.

Некоторые модные материалы могут быть покрыты льняным маслом, хотя некоторые из них обладают чрезвычайно высокой впитывающей способностью. Это относится к пробковым, терракотовым, каменным и бетонным столешницам. Опять же, трех слоев обычно более чем достаточно.

Фото предоставлено: Handwerker

Прежде чем приступить к масляной отделке, имейте в виду, что сначала можно окрасить древесину водными, спиртовыми или гибридными морилками. Альтернативой является добавление землистых пигментов или оксидов железа в первый слой масла, что обеспечит легкую окраску. Морилка грецкого ореха также является отличным естественным цветом, позволяющим получить приятный оттенок от светло-коричневого до темного.

При использовании на открытом воздухе не забудьте предварительно обработать древесину средством от насекомых и грибков. Также необходимо покрасить древесину, чтобы предотвратить поседение, вызванное ультрафиолетовыми лучами. Льняное масло также можно использовать для изготовления очень прочной домашней краски, которую можно использовать на улице.

Легкость и простота отделки льняным маслом таковы, что и человек, не имеющий опыта в этой области, также получит результат, столь же удовлетворительный, как и опытный мастер. Вот как:

Необходимые материалы

• Двойное кипячение льняного масла
• Наждачная бумага зернистостью 120
• Хлопковые тряпки
• Подушка для окрашивания, кисть (дополнительно)
• Нитриловые перчатки
• 000000 стальная вата или наждачная бумага зернистостью 800

Шаги для финишной обработки льняным маслом

1. Отшлифуйте поверхность необработанной древесины наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы обеспечить хорошее проникновение масла.
   Протрите поверхность пылью.
2. Для лучшего проникновения смешайте первый слой с мягким растворителем, таким как цитрусовый растворитель или разбавитель без запаха. (Испытанные и настоящие масла не требуют разбавления).
№
3. Нанесите первый слой кистью, валиком или тканью.
№
4. Через 10–15 минут после нанесения полностью протрите поверхность, чтобы удалить излишки масла. Невыполнение этого шага оставит вас с липкой поверхностью.
5. Для надлежащей защиты необходимо нанести 2-3 слоя с интервалом от 12 до 24 часов. Убедитесь, что вы следуете указаниям, относящимся к продукту, который вы используете.
6. Для достижения сверхмягкого на ощупь покрытия выполните легкую шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 600 или 800 или тонкой стальной ватой 000000 не менее чем через 24 часа после нанесения последнего слоя. Готово!
7. Техническое обслуживание необходимо проводить примерно раз в год или по мере износа покрытия. Выглядящая сухой или обесцвеченная древесина является хорошим индикатором того, что вам нужно повторно нанести тонкий слой масла. Просто очистите поверхность влажной тканью, дайте полностью высохнуть и нанесите масло, удалив все излишки масла максимум через 5 минут.

В этом секрет красивой матовой отделки, которая при правильном уходе всегда сохраняет свой первоначальный вид.

Избавление от промасленных тряпок

Ткань, пропитанная маслом, может загореться, если не принять никаких мер предосторожности. Чтобы предотвратить экзотермическую реакцию, просто окуните использованные тряпки в емкость с водой. Затем мокрые тряпки можно бросить в полиэтиленовый пакет, и опасность будет предотвращена.

Если вы хотите освежить комод 60-х годов, подарить немного любви бабушкиному буфету или защитить и сохранить свои новые стеновые панели, вам не нужно обращаться к специалистам: теперь у вас есть инструменты для достижения успеха в вашем следующем отделочном проекте с льняным маслом. .

Древесина и деревянные доски, используемые в дизайне и отделке домашнего интерьера

Найдите определения различных типов деревянных досок и их использование в отделке и дизайне домашнего интерьера.

Фанера

Фанера прочнее и стабильнее, чем древесина той же толщины. Это потому, что он построен путем склеивания нечетного количества листов шпона с волокнами соседних листов под прямым углом друг к другу. Это обеспечивает жесткость и уменьшает количество движения влаги в древесине. 3-слойный – самый экономичный и доступный слой. В США это было известно как «фанерованный запас». Он выпускается во многих классах, внутренних, влагостойких, морских, для использования в самых разных ситуациях. На фанеру часто накладывают декоративные шпоны из дерева, металла и пластика.

Столярная плита

Столярная плита представляет собой листовой продукт, изготовленный из сердцевинных полос древесины хвойных пород шириной до 30 мм (1 ¼ дюйма), которые вклеиваются между внешними слоями шпона, волокна которых идут в противоположном направлении. Используется для стеллажей, столешниц, шкафов и дверей. Это дешевле, чем ламинат.

Ламинированная плита

Ламинированная плита сконструирована так же, как столярная плита, но ширина сердцевины не превышает 7 мм. Это более качественная деревянная плита с лучшей отделкой, чем столярная плита, с большей стабильностью, а рисунок деревянных планок не просвечивает на фанерованной поверхности.

ДСП (ДСП)

ДСП изготавливается из древесной стружки в сочетании с синтетическими смолами, склеенными в плиты (листы) под действием механического давления и тепла. Они обладают низкой прочностью и жесткостью, хорошей огнестойкостью и воздухонепроницаемостью. Движение влаги аналогично движению древесины. Существует две формы изготовления древесно-стружечных плит – это метод экструзии и метод тигельного прессования.

Метод экструзии является самым дешевым и слабым из плит. Он производится путем экструзии или проталкивания древесной стружки и смолы через две нагреваемые пластины, в результате чего частицы располагаются вертикально, и они легко отламываются.

Метод валикового пресса заключается в том, что древесная стружка и смола прессуются между двумя нагретыми пластинами, что упорядочивает частицы горизонтально, делая плиту более прочной, чем метод экструзии. Эта форма плиты доступна в двух формах: однослойная (гладкая поверхность) или тройной слой, который имеет грубую сердцевину с более мелкой стружкой сверху и снизу, создавая более гладкую готовую доску, которая затем шлифуется. Теперь поверхность можно красить.

Листы ДСП доступны в трех вариантах плотности: высокой, средней и низкой. Чем выше плотность, тем прочнее доска. Доска высокой плотности используется для напольного покрытия.

Плита МДФ – волокнистая плита средней плотности

Изготавливается путем воздействия высокого давления и тепла на древесную массу, пропитанную смолой. Он бывает различной толщины от 9 мм до 30 мм и используется для нанесения шпона из дерева, пластика и металла. Это произвело революцию в дизайне и конструкции кухни, поскольку фасады корпуса и шкафа могут быть изготовлены из предварительно обработанной плиты МДФ. Он используется для всех форм столярных изделий, так как легко режется и имеет гладкую поверхность с обеих сторон.

Деревянные панели

Традиционная панельная обшивка имеет совершенно иной метод строительства, чем сегодня. Первоначально обшивка состояла из деревянного каркаса, заполненного цельными деревянными панелями. Молдинги были очень сложными по профилю и составляли часть каркаса. Панели представляли собой цельную древесину с профилированной открытой лицевой стороной и грубо распиленной тыльной стороной. Они были вставлены в канавки в деревянном каркасе, чтобы обеспечить расширение и сжатие древесины.

Сегодня обшивка деревянными панелями упростилась. Каркас прост, а молдинги (если есть) крепятся к лицевой стороне каркаса. Панели плоские и изготовлены из фанерованной доски, которая обычно укладывается в паз в раме. Современные панели могут быть любого размера и дизайна, так как шпонированная плита очень прочная и универсальная. Часто обшивка применяется без видимого каркаса, создавая гладкую поверхность. Часто края досок приподняты, что означает, что когда две доски соединяются вместе, они образуют букву «V», называемую «v-образный паз». Доски (листы) крепятся незаметно и часто приклеиваются и привинчиваются.

Клееная древесина

Клееная древесина изготавливается путем склеивания и механического скрепления без поперечных полос (слоев волокон, перпендикулярных сердцевине волокон), слоев шпона или дерева. Слои толще, чем те, которые используются в фанере. Получается прочный деревянный продукт.

Деревянная обшивка (сопрягаемая обшивка)

Деревянная обшивка – это когда доски укладываются бок о бок с фальцами или молдингами на каждой кромке так, что прямой шпунт на одном (совпадает) с пазом на другом. Это называется язык и канавка. Доски крепятся обратно к каркасу гвоздями через шпунт, скрывающий шляпку гвоздя, когда к нему прикрепляется следующая доска. Доски могут иметь v-образные канавки по краям, быть вогнутыми и крепиться вертикально, горизонтально или по диагонали. Их можно использовать в качестве отделки стен, пола или потолка.

Предварительно обработанная меламиновая плита

Меламин представляет собой поверхность, состоящую из декоративного листа бумаги, покрытого прозрачным слоем меламиновой смолы. Это прочная отделка поверхности, ламинированная на древесно-стружечную или древесноволокнистую плиту, образующая двухстороннюю предварительно обработанную декоративную плиту. Используется для мебельного и столярного производства. Он не идеален для использования в условиях повышенного износа, например, на столешницах, торговых прилавках или в помещениях с высокой влажностью, душевых, саунах. Он устойчив к буревестникам и грибкам. Его нельзя использовать вблизи предметов с сильным нагревом – каминов или обогревателей. Края покрыты меламиновой лентой в тон или кромочной лентой из ПВХ. Он доступен в различных вариантах отделки поверхности, от глянцевого до рисунка под дерево.

Столешница из ламината и шкафы из предварительно обработанной меламиновой плиты.

Готовая плита из пластикового ламината

Этот продукт изготавливается путем склеивания под очень высоким давлением слоев или пропитанной смолой бумаги, которая имеет пластиковое покрытие, на основу из твердого картона или плиты МДФ.