Каким материалом лучше утеплить снаружи деревянный дом: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Перед тем, как принять окончательное решение и определить, чем утеплить деревянный дом снаружи, необходимо грамотно подобрать все стройматериалы. При этом, нужно понимать, что любое строение из дерева, имеет свои, индивидуальные особенности и требования. А так-же, не будет лишнем, ответить на вопрос: «Почему древесина, на протяжение многих веков, сохраняет свою популярность?». Ведь в грамотном ответе, можно найти много полезных подсказок, которые помогут, в дальнейшем, провести правильное утепление деревянного дома, с наружной стороны.

Основные причины, которые сопутствуют, долгой популярности древесины:

1. Довольно приличные теплотехнические показатели;
2. Создание комфортного, благоприятного микроклимата;
3. Хорошая экологичность;
4. Должная безопасность;
5. Способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Главное требование, при утепление деревянного дома снаружи ‒ это, чтобы тепло-материал не понижал полезные свойства древесины, а наоборот, повышал ее показатели. Но не всегда, сделать теплоизоляцию здания из дерева своими руками, получается идеально. Поэтому, чтобы правильно подобрать эффективный утеплитель, потребуется потратить некоторое время, на изучение и освоение, основной информации, по данному вопросу.

Утеплить деревянный дом снаружи ‒ Пирог стены

Перед тем, как правильно утеплить деревянный дом снаружи, необходимо изучить состав стены. После должного ознакомления, можно приступать к выбору всех, требуемых стройматериалов. Технология утепления деревянного дома снаружи своими руками, предусматривает наличие, обязательных слоев:

• Пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Многие виды теплоизоляционного изделия, быстро разрушаются или перестают, при воздействие влаги, выполнять на должном уровне, свои функции. А вот, пароизоляция и гидроизоляция, позволяет качественно защитить тепло-материал, от негатива водной среды.

Утеплить деревянный дом снаружи ‒ Выбор утеплителя

Чем-же утеплить деревянный дом снаружи своими руками? Какой теплоизолятор, позволит быстро и с минимальными, физическими и финансовыми, вложениями, положительно решить проблему? На все эти и сопутствующие вопросы, мы постараемся подробно, развернуто ответить, далее в нашем, информационном материале.

Сегодня, на строительном рынке, самыми популярными и доступными, теплоизолирующими изделиями, являются:

• Минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих тепло-изделий, имеет как определенные преимущества, так и весомые недостатки. Поэтому, прежде чем решить, как и чем утеплить дом из дерева своими руками, быстро, недорого и качественно, требуется подробно изучить вопрос.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи самостоятельно, используя этот теплоизолятор, выйдет дешевле всего. Приобрести пенопласт, не составит большого труда. Существуют различные виды, данного стройматериала. Как правило, виды делятся, в зависимости от прочности. Пенопласт имеет, достаточно приличные теплоизоляционные показатели. Помимо положительных качеств, тепло-изделие, имеет так-же и серьезные недостатки:

• Сильная горючесть материала;
• довольно низкая прочность;
• малая устойчивость, к механическим воздействиям.

Помимо этого, при утепление стен деревянного дома своими руками, не рекомендуются использовать пенопласт, так как изделие, практически не «дышит» (не пропускает воздух). Поэтому, все полезные качества и свойства древесины, за которые ценят этот стройматериал, будут сильно нивелироваться и сводиться к нолю. Словом, утеплять любое здание из дерева пенопластом, достаточно бессмысленное и не практичное решение проблемы.

К тому-же, в помещение хоть и будет тепло, но из-за недостатка вентиляции, сильно нарушиться температурно-влажностный режим. При такой теплоизоляции, естественный воздухообмен невозможен. Потребуется дополнительно, обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта, как правило, предполагают не малые финансовые расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации, капитального строения.

Защита пенопласта от влаги

Стоит так-же знать, что пенопласт нуждается в обязательной защите, от воздействия влажной среды. Хоть производители и заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не требует дополнительной защиты и изделие не впитывает воду, но это не совсем так.

Конечно, сами полистирольные шарики достаточно устойчивы к влаге. А вот пространство между ними, очень благоприятная среда, где, как правило, и накапливается вода. Сам факт накопления не был бы страшен, если не физические свойства воды. Все мы знаем, из школьной программы, что при замерзание вода расширяется. Такое явление, негативно сказывается на теплоизолятор. Оно способствует, к быстрому разрушению целостности тепло-изделия. А значит, к серьезной потере, основных теплозащитных функций, строительного материала.

Когда вода расширяется внутри конструкции изделия, увеличивается давление. Конечный результат плачевен, пенопласт теряет форму и рассыпается на отдельные шарики. Требуется срочная замена наружного утепления, которая влечет за собой, дополнительные физические и финансовые вложения.

 

Судя из выше перечисленного, утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом, не целесообразно. А вот, например, для перекрытий подвала и чердачного, такая теплоизоляция будет на много эффективной и практичной. Единственное требование, обратить должное внимание гидроизоляции. Если, указанной выше, информации не достаточно, то рекомендуем прочитать, подробную статью: «Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом?».

Экструдированный пенополистирол

Для того, чтобы выполнить качественное утепление стен деревянного дома снаружи, можно использовать «Пеноплекс» ‒ экструдированный пенополистирол. Теплоизолятор считается ближайшим родственником пенопласта, но по свойствам, лишен большей части его недостатков. Что несомненно говорит, о более высокой эффективности и практичности, этого тепло-материла.

Стоит сразу отметить, что утепление деревянных домов экструдированным пенополистиролом, гарантирует большую прочность, теплоизоляционной конструкции. Пеноплекс значительно устойчив к нагрузкам и механическим воздействиям, а так-же, имеет хорошую влагостойкость. Данный утеплитель, для стен и перекрытий, можно без опаски, использовать да-же без должной пароизоляции и гидроизоляции.

К серьезным, веским преимуществам «Пеноплекс», можно отнести:

• Довольно высокую энергоэффективность;
• простоту в монтаже;
• легкость в обработке;
• безопасность и экологичность.

Но все-же, как и у пенопласта, есть недостаток ‒ низкая воздухопроницаемость. Без сооружения дополнительной, должной вентиляции, эффекта парника в доме, не избежать. Более подробно, о теплоизоляторе, можно узнать в статье: «Утепление стен изнутри Пеноплексом своими руками».

Все-же, для теплоизоляции здания из дерева снаружи, Пеноплекс применять не рекомендуется, а вот для различных перекрытий, тепло-изделие станет идеальным решением. Такой материал, практически не боится нагрузок. Достаточно, поверх утеплителя, сделать цементную стяжку, толщиной от 30 до 50 мм. Экструдированный пенополистирол, можно применять как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Не редко, «Пеноплекс» приобретают, для утепления полов по грунту.

Благодаря, сравнительно высокой устойчивости к влаге, можно обойтись и без гидроизоляции. Но, для слишком влажных помещений, типа душевой, ванной или санузла, все-же рекомендуется сделать, качественную гидроизоляцию. Такие дополнительные меры, позволят подстраховать и защитить должным образом от воды, потолок и утеплитель, при различных протечках.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены деревянного здания? Оптимальный ответ, как для старого деревянного дома, так и для нового, лучшим вариантом, является минеральная вата. Она ни только позволяет сохранить все полезные характеристики дерева, но и нивелирует большинство недостатков.

Утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, значит предотвратить возгорание. Так как основная часть тепло-изделий, этой группы, относится к негорючим стройматериалам. Такое положительное свойство, выгодно отличает минвату, от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой, предполагает хорошую воздухопроницаемость. При использование, данного теплоизолятора, не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции, так как стены продолжат «дышать». Но все-же, фасадной отделке, в этом случае, нужно уделить особое внимание. В противном случае, есть большая вероятность, испортить все на последнем этапе, строительных работ.

Основная область применения минваты, в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать минеральную вату в перекрытия, категорически запрещено. Она имеет достаточно низкую прочностью и со временем сожмется. Такой негатив, приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и сильному повреждению конструкции пола. Допускается теплоизолировать ватой, конструкцию чердачного перекрытия. Очень эффективно и практично, утеплять минватой крышу.

Какой минватой можно утеплить стены деревянного дома

Можно утеплить стены деревянного дома минватой своими руками, с использованием трех, основных видов тепло-материала:

❶ Каменной (базальтовая). Производится, как правило, в плитах и обладает, в сравнение с другими видами, достаточно высокой жесткостью. Проводить монтажные действия, таким видом утеплителя, очень удобно. Изделие легко режется и безопасно для человека.

❷ Стеклянной. Выпускается, как правило, в рулонах (матах). Если сравнивать с предыдущим видом, то жесткость не так высока. К серьезным недостаткам, можно отнести неудобства при монтаже. Так-же, стеклянные волокна легко проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая сильный зуд и раздражения. Поэтому, перед тем как утеплить деревянный дом, необходимо приобрести комплект спецодежды: костюм, маску-респиратор, перчатки.

❸ Шлаковой. Один из самых дешевых и нежелательных видов теплоизолятора. Изделие, такого типа, изготавливается из промышленных отходов. Такая минвата, будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, так как может содержать опасные химические вещества. Такой утеплитель, стоит покупать только у проверенных, наиболее ответственных поставщиков, которые дают 100% гарантию, на качество своей продукции.

Пароизоляция и гидроизоляция

Чтобы дать развернутый и точный ответ на вопрос: «Как правильно утеплить деревянный дом снаружи?», необходимо знать и понимать, что пароизоляция укладывается только со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. А так-же, что внешний и внутренний материал, может иметь вид, пленки и мембраны. Для построек из дерева, рекомендуется выбирать последний вид конструкции. Так как, пленка практически не пропускают воздух, а мембрана «дышит». Подробней, в статье: «Пароизоляция стен деревянного дома».

P.S. Перед тем, как утеплить старый деревянный дом снаружи своими руками, необходимо проверить состояние стен, перекрытий и кровли. Очистить от грязи и пыли. Если требуется, выполнить усиление стройконструкции. Провести должную обработку, от плесени и грибка. Изложенные мероприятия, позволят значительно продлить срок службы, деревянной постройки.

Чем утеплить деревянный дом снаружи под штукатурку – Дачный сезон

Загрузка…

Утепление деревянного дома штукатуркой по минвате

Утепление дома минеральной ватой под штукатурку является эффективной технологией, которая доступна даже начинающему мастеру. Проведение данного мероприятия позволит значительно уменьшить затраты на отопление, создать в помещении комфортный микроклимат с оптимальным уровнем влажности и температуры.

Почему минеральная вата

Минвата для фасада под штукатурку производится в виде плит размером 50×100 см и 60×120 см, при толщине 50 мм, 100 мм и 150 мм. Наиболее популярным среди строителей материалом является продукция Кнауф и Роквул толщиной 100 мм.

Выбор минваты для утепления стен снаружи под штукатурку обусловлен следующими достоинствами изолятора:

• Низкая теплопроводность, обеспечивающая отличную защиту от жары и мороза.
• Небольшая плотность. Обеспечивает малый вес, благодаря чему не создается излишнее давление на несущие конструкции.
• Отличная звукоизоляция. В помещение не проникнут уличные шумы.
• Огнеупорность. Утеплитель не горит, в случае пожара станет барьером на пути пламени.
• Паропроницаемость. Плиты хорошо пропускают газы, обеспечивают эффективное отведение влаги из здания. Минвата под штукатурку может быть установлена на стенах из дерева, кирпича, газобетона и прочих материалах, обладающих вентиляционными свойствами.
• Биологическая инертность. В материале не заводится грибок и плесень, его избегают животные и насекомые.
• Экологическая чистота. Теплоизоляция не выделяет вредных для человека веществ. Осторожность нужна только в процессе монтажа, когда выделяется множество летучих волокон.
• Долговечность. Если правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку, отделка прослужит весь период его эксплуатации.
• Возможность выполнить работу своими руками, так как она не представляет собой особой сложности.

Недостатком качественной продукции Knauf является только ее высокая стоимость. Намокание и усадка возникают в случае нарушения технологии монтажа, когда игнорируется пароизоляция и армирование.

Виды утеплителя

В торговой сети представлен обширный ассортимент продукции, предназначенной для наружных работ по различным поверхностям. Делая выбор, нужно учитывать особенности и эксплуатационные характеристики каждого материала. Это поможет избежать ошибок и добиться наилучшего результата.

Стекловата

Стекловата изготавливается из отходов стекольного производства и использованной тары. Для повышения эксплуатационных характеристик в основное сырье добавляется доломит, техническая сода и известняк. Изготовление проводится путем раздувания нагретой до высокой температуры массы. Происходит образование длинных, тонких нитей, которые при остывании слипаются между собой.

Материал отличается отличными изоляционными качествами, устойчивостью к гниению и воздействию химических реагентов. Минус в том, что при сдавливании стекловата ломается и уменьшается в размерах, что снижает ее утеплительные свойства.

Шлаковая

Основой этого вида минеральной ваты является доменный шлак. Из-за свойств сырья размер волокон небольшой, что негативно сказывается жесткости матов, которая является самой низкой среди аналогов. Однако доступная цена и низкая теплопроводность способствуют их высокой популярности. Маты быстро впитывают влагу, но этот недостаток компенсируется установкой пароизоляции. Особенностью материала является отсутствие упругости, что приводит к сложностям во время его укладки. Образуются щели, которые нужно заделывать монтажной пеной. Кроме этого, плиты склонны к усадке. Чтобы ее предотвратить, используется метод армирования.

Каменная

Базальтовая минвата фасадная под штукатурку является лучшим по эксплуатационным характеристикам утеплителем этого типа. Изготавливаемая из доломита продукция отличается высокими изоляционными качествами, паропроницаемостью и упругостью. Материал имеет практически неограниченный срок службы, так как не подвержен усадке. На стоимость товара больше влияют затраты на его производство, так как базальт является побочным продуктом горной промышленности. Упругость плит положительно сказывается на простоте и скорости проведения монтажа. Наружный изолятор входит враспор в приготовленные для него проемы, щелей после укладки не остается.

Основные этапы монтажа

Утепление фасада минватой под штукатурку представляет собой несложный процесс, не требующий профессиональных навыков.

Для работы потребуется такой набор инструментов и материалов:

• рулетка, уровень;
• нож с длинным лезвием, ножовка по металлу;
• перфоратор;
• молоток, отвертка, штукатурные шпатели, ножницы, маркер, степлер;
• малярная кисть или валик.
• стальные профили, уголки;
• клей Церезит;
• мембранная пленка;
• грунтовка, антисептик;
• сетка для армирования;
• фасадная штукатурка по минвате, акриловая краска;
• крепежные метизы.

При работе с минеральной ватой выделяется большое количество мелких волокон. Работать нужно в комбинезоне, маске и резиновых перчатках. Следует приобрести надежную и устойчивую лестницу или комплект строительных лесов.

Подготовка основания

К проведению данного мероприятия нужно отнестись внимательно и ответственно, так как стены будут закрыты без возможности доступа и ремонта.

Подготовительный этап проводится в следующей последовательности:

1. Удаление всех предметов, которые выступают более, чем на 2 см. Очистка поверхности от грязи, пыли, масляных и жировых пятен.
2. Обследование основания на предмет наличия гнили и плесени. Такие участки следует соскоблить до чистого слоя.
3. Обработка поверхности антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения. Это сведет к минимуму вероятность развития грибка и плесени.
4. Закрепление на цоколе стартового профиля. Эта деталь послужит опорной направляющей для первого ряда плит, защитит их от проникновения насекомых и грызунов.
5. Нанесение разметки. Выполняется под габариты плит так, чтобы они были закреплены в шахматном порядке.

Окончанием подготовки стен является установка на них паропроницаемого полотна. К дереву и газобетонным блокам ткань прибивается скобами, а к кирпичу и бетону точечно приклеивается быстродействующим клеем.

Фиксация минваты

Утеплять здание плитами целесообразно с помощью специальных анкеров сквозной фиксации. Этот метод позволит избежать возведения дорогостоящей обрешетки, части которой являются мостиками холода.

Фиксация проводится в следующей последовательности:

1. В стене высверливаются отверстия. В них вставляются штыри, на которые будут насаживаться плиты. Располагать анкеры нужно по углам и в середине каждого прямоугольника на расстоянии не более 50 см. При этом нужно брать поправку 3-4 см, чтобы устанавливать утеплитель враспор.
2. В теплоизоляторах делаются сквозные дырки. Чтобы их можно было быстро найти, используется черный маркер.
3. Производится насаживание заготовок на штыри. Сразу после этого они жестко фиксируются подвижными шляпками. Чтобы обеспечить плотное прилегание плит, можно использовать специальный клей, нанося его точечно, змейкой или по спирали.
4. Выполняется заделывание краев и установка последнего ряда. Фрагменты вырезаются так, чтобы входили в проемы с усилием, не оставляя щелей.

В заключение осуществляется обшивка утеплителя мембранной пленкой. Ее края соединяются с ранее установленной под плитами материей и заклеиваются скотчем.

Армирование теплоизоляции

Армирование предназначено для создания хорошего сцепления штукатурки по минеральной вате, а также для предотвращения ее проседания.

Выполняется в таком порядке:

1. Вверху стены устанавливаются дюбели, к которым подвешивается сетка или решетка.
2. Арматурное полотно фиксируется на утеплителе специальным клеем.
3. Края сетки подворачиваются на стартовый профиль, что придает конструкции прочность и герметичность.
4. Нанесение на арматуру прочного паропроницаемого состава.

Перед началом следующего этапа нужно дождаться полного просыхания клея, после чего обработать его грунтовкой.

Штукатурить следует по направлению снизу вверх, чтобы предотвратить сползание раствора. Следует использовать штукатурный состав, расход которого составляет до 1000 г/м². Толстый слой делать не обязательно, чтобы не утяжелять конструкцию. Чтобы сократить время работы и не красить фасад после застывания смеси, можно в процессе замешивания добавить в нее пигмент.

Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами

Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.

Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.

Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

• значительной экономии отопления;
• улучшения микроклимата в доме;
• продления срока службы сруба;

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

• Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
• Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
• Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
• Сохранение объемов помещения;
• Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

• Изменение внешнего вида фасада здания;
• большая затратность работ;
• зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления:

• низкая себестоимость;
• появление возможности выравнивания стен;
• независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

• Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
• Уменьшение объемов помещения;
• Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Виды наружного утепления:

• Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
• Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
• Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

• Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
• Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
• Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
• Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
• Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

• Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
• Пенополистиролявляется недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
• Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
• Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
• Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
• В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Подготовительные работы

Перед монтажом проводят следующие действия:

• Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
• Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
• Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Заделка щелей паклей

Заделка щелей герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

• Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
• Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
• Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
• В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления бруса

Схема утепления минватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

Так например:

• Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
• Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
• Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
• Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Монтаж пароизоляции:

• Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
• Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
• Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
• Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

• Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
• Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
• Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
• Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
• Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
• Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Полезное видео

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками: выбор материала. Монтажные работы с пенопластом под штукатурку. Утепление под каркасную облицовку

Зачастую может случиться так, что стен деревянного здания будет недостаточно, чтобы в должной мере сохранять тепло от различных отопительных приборов, следовательно, может возникнуть вопрос о том, как утеплить старый деревянный дом снаружи.

Хотя, это относится не только к старым сооружениям, но и к новострою –дополнительная термоизоляция на стенах значительно понижает затраты на энергоносители для обогрева помещения, следовательно, потратившись один раз, вы получаете преимущество на весь период эксплуатации.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Сейчас мы расскажем вам, чем и как это можно сделать, а также предлагаем вашему вниманию показ видео в этой статье.

Наружное утепление деревянных зданий

Выбор материала

Примечание. Материалов для утепления зданий существует много, но мы предлагаем вам только два вида – пенопласт и минеральную вату, как наиболее часто применяемые и отлично себя зарекомендовавшие.

Пенопласт разной толщины

• Ответ на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи во многом зависит от того, какой будет наружная облицовка – это может быть каркасный вариант типа сайдинга, блок-хауса или алюминиевого композита, но может быть и мокрая отделка типа декоративной штукатурки или шубы. Во втором случае, безусловно, подойдёт пенопласт – декоративный раствор набрасывают прямо на него, используя штукатурную сетку.
• В этом случае вы можете выбрать пенопласт не только по толщине (площадь листа всегда одинакова 1×1=1м 2 ), но и по плотности, которая может быть 15 кг/м 3 или 25 кг/м 3 . В первом случае цена материала ниже, но при его резке он сильно крошится и вовремя работы вся прилегающая площадь обычно покрыта белыми гранулами, которые к тому же не так-то просто смести, так как они электризуются и пристают к венику.
  Да и для массы раствора пятнадцатой плотности не совсем достаточно, так что лучше остановится на втором, хотя и более дорогом варианте.

• Гораздо больше разнообразия у такого утеплителя, как минеральная вата , так как этим минералом могут быть расплавы составляющих песка (стекловата), расплавы вулканических пород (базальтовая или камневата), а также расплавы из доменных печей (шлаковата). Вся эта продукция имеет превосходные термоизоляционные характеристики, и инструкция позволяет применять её для утепления подобных сооружений.

Но здесь следует сделать одно отступление относительно шлаковаты – дело в том, что в расплавах шлака содержится железная руда, которая, вступая в контакт с кислородом и влагой, начинает ржаветь.

Это, в свою очередь, приводит к просадке материала и значительному повышению теплопроводности, что совсем нежелательно в нашем случае, да и во всех других ситуациях. Следовательно, для наружной термоизоляции лучше всего использовать базальтовую или стеклянную вату, хотя теплопроводность первой ниже.

Монтажные работы с пенопластом под штукатурку – целесообразно ли это

Примечание. Специальных анкеров под пенопласт для деревянных стен не существует, поэтому, чтобы сделать дюбель-гриб вам нужно либо срезать шляпки со стандартных анкеров, либо сделать их самому из ОСП, фанеры и топу подобное.
Вместо самого дюбеля используется длинный (в зависимости от толщины листа) саморез.

Монтаж пенопласта под декоративную штукатурку

По большому счёту мы уже разобрали, каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом снаружи и в данном случае рассмотрим, как это делается под декоративную штукатурку.

Как вы видите на верхней фотографии, пенопласт устанавливают на деревянную обрешётку и это является необходимым, так как пенопласт дешевле декоративной смеси и будет гораздо дешевле выровнять черновую поверхность листами утеплителя, нежели отделочной смесью.

Обратите внимание, на один лист здесь растрачивается шесть анкеров (грибков-дюбелей) – по три с каждой стороны – этого будет достаточно, чтобы удержать массу наносимого на стену раствора.

Самое сложное в такой работе – это распределение профилей и их выравнивание по плоскости – вам нужно будет разместить их таким образом, чтобы на каждый промежуточный брусок могли лечь края сразу двух панелей, то есть, стыковка будет проходить именно по профилю.

Так вы экономите материал – во-первых, уменьшается количество деревянных реек, а, во-вторых, нужно меньше анкеров – на стыках панелей один грибок захватывает шляпкой сразу два листа. Но здесь нужен пенопласт высокой, двадцать пятой плотности, чтобы его не сорвало ветром.

Кроме того, понадобится дополнительная фиксация, так как здесь нет возможности посадить пенопласт на клей (чаще всего, это CM 11 фирмы Ceresit), следовательно, посредине листа на обрешётке понадобится дополнительная рейка. Это необходимая мера, так как правильно утеплить деревянный дом снаружи на каркас пенопластом можно только таким способом.

На фото: утепление пенопластом дома из бруса

Но лучше всего укладывать пенопласт под «мокрую» декоративную отделку на ровные стены, например, это может быть здание из бруса, где для листов будет обеспечена хорошая прилегаемость к поверхности, и не нужно будет дополнительно монтировать обрешётку.

Здесь уже используют по пять анкеров на один лист, закрепляя его по углам и по центру, но этого для панели 100×100 см будет недостаточно, поэтому, с тыльной стороны дополнительно пенопласт подмазывают прозрачным силиконом или «Мастер-клеем».

Внимание!
Утепление деревянных стен на улице пенопластом весьма специфично и большинство мастеров избегают такого монтажа, считая его нецелесообразным.
Но, тем не менее, так делают, и во избежание срыва панелей ветром их лучше укладывать в шахматном порядке (со сбоем линии шва), оставляя зазор 3-5 мм, чтобы потом задуть его монтажной пеной – это значительно укрепит слой утеплителя.
Если в вашей местности часто дуют сильные ветры, то такой способ утепления лучше не использовать!

Утепление под каркасную облицовку

Монтаж термоизоляции с вентзазором

Совершенно по-другому выглядит монтаж термоизоляции под каркас, так как утеплить частный деревянный дом снаружи таким способом не только легче, но и гораздо надёжнее. Здесь, помимо эффекта сбережения тепла одновременно обустраивается вентиляционный зазор, который сохраняет стены от сырости, а также является дополнительным изоляционным слоем. Такой метод позволяет использовать, как пенопласт, так и минеральную вату.

1 – утеплитель, 2 – паропроницаемая плёнка, 3 – облицовка

Давайте рассмотрим первый способ, который заключается в укладке термоизоляционного материала между профилями деревянного каркаса под облицовку – вы видите этот принцип на верхнем изображении. В таких случаях обрешётку лучше всего делать из бруса по толщине слоя пенопласта или минваты, например, можно использовать профиль с поперечным сечением 70×50 мм, устанавливая его на ребро.

Если стена ровная, то проблем не возникнет, а если нет, то нужно будет монтировать его на подкладки, чтобы соблюсти вертикаль и общую плоскость. Здесь совершенно не имеет значения, из чего сделана стена – из деревянного бревна или бруса – важно только то, чтобы собранная обрешётка получилась строго вертикальной и все профили были на одной визуальной плоскости.

Утеплитель укладывают вплотную между брусьями, но в случае с минеральной ватой нужно дополнительное крепление анкерами, которые можно сделать по описанному выше способу – из длинного шурупа и большой шляпки – или самодельной, или срезанной с грибка-дюбеля.

Поверх каркаса натягивают паропроницаемую плёнку шершавой стороной к стене и набивают на обрешётку рейки толщиной 2-2,5 мм для облицовки и вентиляционного зазора. Такая укладка изоляции приемлема только для деревянного профиля, так как он сам по себе имеет низкую теплопроводность, но совсем неприемлема для металла – это будет мостик холода.

Минвату продевают сквозь кронштейн

Если вы, к примеру, будете облицовывать дом сайдингом, то, скорее всего, будете делать каркас из металлического профиля CD (как для гипсокартона). Поэтому, вам лучше в первую очередь установить кронштейны для профиля, а потом своими руками надеть на них пенопласт или минеральную вату, как это показано на верхней фотографии.

Ветробарьер, необходимый в таком случае, тоже можно надеть на эти же консоли и только после этого устанавливать профили обрешётки. Для надёжности в некоторых местах дополнительно зафиксируйте утеплитель саморезами с самодельными большими шайбами.

Заключение

Если вас интересует, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, то для этого следует использовать пенопласт, клей CM 11 и грибки-дюбели, так как цоколь обычно сделан из минеральных стройматериалов. Панели сажаете на клеевой раствор, намазывая их полностью, и дополнительно фиксируете анкерами.

Утепление деревянного дома снаружи – 2 самые эффективные современные технологии

Утепление деревянного дома снаружи позволяет не только обеспечить комфортные условия проживания, но и сэкономить на отоплении в зимнее время. Однако, заниматься этой процедурой необходимо грамотно, так как нарушение технологии может привести к тому, что стены строения очень быстро придут в негодность. Поэтому далее я подробно расскажу как выполняется наружное утепление по двум современным технологиям.

Утепление брусового дома

Особенности утепления

Прежде всего следует отметить, что существует две технологии наружного утепления деревянных домов:

1. навесной (вентилируемый) фасад – принцип данной технологии заключается в монтаже каркаса на стены, который впоследствии обшивается сайдингом, вагонкой или другим отделочным материалом. Утеплитель при этом располагается в пространстве между стеной и отделочным материалом.
   Данная технология является наиболее предпочтительной, так как исключаются мокрые работы. Кроме того, фасад получается более прочным и долговечным;
2. мокрый фасад – в этом случае стены дома оклеиваются утеплителем, после чего штукатурятся по особой технологии.

Ниже я расскажу как правильно выполнить утепление дома в обоих случаях.

Схема устройства навесного фасада

Навесной фасад

Процесс монтажа навесного фасада включает в себя несколько основных этапов:

Основные этапы монтажа навесного фасада

Материалы

Прежде всего рассмотрим чем и как утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесной фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Поэтому лучше немного переплатить, но все же использовать для этих целей минвату.

Вы можете утеплить пеноплексом своими руками цоколь дома. Этот материал достаточно прочный, устойчивый к различным негативным воздействиям, а также обладает свойством самозатухания при возгорании.

Прежде чем сделать закупку, следует посчитать квадратуру фасада, после чего выполнить расчет материалов. При этом имейте в виду, что приобретать их следует с небольшим запасом, чтобы впоследствии не пришлось прервать работу.

Заполнение межвенцовых щелей дома

Подготовка фасада

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, произведите следующие подготовительные работы:

1. выполните демонтаж всех навесных элементов, которые могут помешать работе – это отливы, козырьки, подоконники, антенны и т.д.;
2. после этого обработайте стены антисептической пропиткой;
3. в завершение работы необходимо заполнить утеплителем все межвенцовые щели, если они имеются.

Приступать к утеплению деревянного дома можно не менее чем через год спустя его постройки, чтобы строение успело дать усадку.

Монтаж каркаса утепление

Следующий этап – монтаж каркаса. Инструкция выглядит так:

1. монтаж каркаса начните с обустройства вентиляционного зазора. Для этого прикрепите к стенам доски толщиной около двух сантиметров. Расположить их можно как вертикально, так и горизонтально, главное, чтобы впоследствии вы могли прикрепить к ним стойки;
2. далее к доскам крепится пароизоляционная пленка степлером. Она обязательно должна располагаться внахлест и внатяжку, чтобы между ней и стеной образовалось пространство. Места стыков пленки желательно проклеить скотчем.
   Надо сказать, что в сети предлагается множество схем утепления стен без вентиляционного зазора, однако, в этом случае в пространстве между стеной и утеплителем может скапливаться влага, что приводит к негативным последствиям;
3. после этого осуществляется монтаж стоек. Начинать следует с монтажа двух крайних стоек, между которыми натягиваются веревки, служащие маяками для промежуточных реек.
   Крайние стойки устанавливаются на одинаковом расстоянии от стены, строго вертикально. Если в качестве стоек вы используете доски, то закрепите их на стенах металлическими уголками и саморезами, как показано на фото выше. После этого установите промежуточные рейки, которые располагаются с шагом на один-два сантиметра меньше ширины плит минваты.

Укладка минваты в пространство между стойками

Затем в пространство между стойками следует уложит теплоизоляционный материал. Маты должны плотно прилегать друг к другу и к стойкам, чтобы не образовались щели в утеплителе;

1. затем к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Как и в первом случае, располагать ее необходимо внахлест. Зафиксировать пленку можно при помощи горизонтальных реек, которые будут дополнительно удерживать утеплитель;

На этом утепление фасада своими руками завершено.

Обшивка каркаса

Завершающим этапом работы является обшивка каркаса. Как уже было сказано выше, существует несколько вариантов отделки. Если в не знаете каким материалом лучше обшить фасад, то ориентируйтесь прежде всего на стоимость, практичность, индивидуальные предпочтения и т.д.

К примеру, вагонка является экологичным материалом, к тому же позволяет сохранить привлекательный внешний вид деревянного дома. Виниловый же сайдинг более практичен, легко моется и не требует ухода.

Итак, если для обшивки вы решили использовать сайдинг, то работа осуществляется в такой последовательности:

1. прежде чем прикрепить панели к стене, необходимо установить стартовый профиль, который располагается горизонтально по периметру дома. При этом следует оставить расстояние от земли или отмостки до профиля около 10 см;
2. затем по углам дома устанавливаются угловые профили;
3. после этого устанавливается первый ряд панелей. Нижней частью сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху крепится к обрешетке саморезами;
4. по такой схеме обшивается весь дом сайдингом;
5. перед монтажом последней панели следует закрепить финишный профиль;
6. в завершение работы устанавливаются доборные элементы – откосы, отливы и т.д.

На этом обшивка фасада сайдингом завершена. Надо сказать, что примерно по такому же принципу крепится и вагонка, единственное, для ее монтажа не используется профиль.

Схема устройства мокрого фасада

Мокрый фасад

Процесс монтажа мокрого фасада включает в себя несколько основных этапов:

Монтаж мокрого фасада

Далее подробно рассмотрим каждый из этих этапов.

Подготовка материалов

Выбирая каким утеплителем лучше выполнить теплоизоляцию стен, в данном случае также лучше отдать предпочтение минвате. Конечно, помимо утеплителя следует приобрести и другие некоторые стройматериалы:

• клей для минеральной ваты;
• дюбеля-зонтики;
• стекловолоконную армировочную сетку;
• перфорированные уголки
• декоративную штукатурку;
• грунтовку;
• фасадную краску.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Приклеивание минеральных матов к стене

Утепление стен

Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки фасада. Данная процедура выполняется по описанной выше схеме.

Затем осуществляется оклеивание стен минватой под штукатурку:

1. прежде всего следует приготовить клей, по инструкции на упаковке;
2. затем клей нанесите на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Если стены неровные, раствор следует наносить «ляпухами», что позволит отрегулировать положение плит относительно стены.

Нанесение клея на минвату

В процессе приклеивания матов используйте строительный уровень, а также натяните маяки, чтобы все плиты в каждом ряду располагались в одной плоскости;

1. по такому принципу оклеиваются все стены дома;
2. затем минвата дополнительно фиксируется к стене дюбелями-зонтиками. Для этого просверлите отверстия в стене прямо через утеплитель и забейте в них дюбеля молотком. Шляпки зонтиков должны быть слегка утоплены;

1. после этого нужно оклеить минватой оконные проемы. Данная процедура напоминает монтаж откосов – нарежьте вату на панели нужных размеров и оклейте ими проемы. На оконных откосах дюбеля обычно не устанавливают, а вот на дверных их необходимо установить.
2. затем нужно проверить качество выполненной работы, приложив правило к различным участкам стен. Если на стене имеются бугры, их можно устранить при помощи специальной терки;
3. далее на все наружные углы наклейте перфорированные уголки, используя для этого тот же клей;
4. в завершение работы замажьте клеем все шляпки дюбелей, чтобы в итоге фасад имел гладкую поверхность.

При работе с минватой используйте средства индивидуальной защиты, так как попадая на кожу она вызывает раздражение.

На фото – приклеивание сетки к минеральной вате

Армирование

Следующий этап – армирование. По сути, это черновое оштукатуривание. Осуществляется оно в такой последовательности:

1. подготовьте сетку, нарезав ее на полотна нужного размера. При этом учитывайте, что на стене она должна располагаться внахлест около 10 см;
2. затем нарежьте полотна для откосов;
3. далее приклейте сетку к откосам. Для этого клей следует нанести ровным слоем толщиной в несколько миллиметров на поверхность минваты, после чего сразу же приложить сетку. Чтобы «утопить» сетку в растворе, сверху проведите по ней шпателем, как показано на фото выше;
4. после армирования откосов, по такому же принципу сетка приклеивается к стенам;
5. после высыхания поверхности клей наносится еще раз равномерным тонким слоем. При этом используйте широкий шпатель, чтобы устранить все имеющиеся неровности на поверхности стен. Данная процедура выполняется по тому же принципу, что и шпатлевание.

Люди зачастую интересуются на форумах – как старый деревянный дом лучше утеплить? Если строение утратило геометрию, то лучшим выбором будет облицовка кирпичом. При этом между облицовочной стеной и деревянными стенами закладываются минеральные маты.

Нанесение декоративной штукатурки

Нанесение декоративной штукатурки

Декоративное оштукатуривание осуществляется гораздо проще и быстрей, чем армирование. Главное – соблюдайте определенную последовательность действий:

1. прежде всего надо обработать поверхность стены грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон и затем нанесите ее на стену малярным валиком. Для достижения максимального эффекта, грунтовка наносится в два слоя;
2. далее приготовьте раствор по инструкции на упаковке;
3. затем декоративную штукатурку следует нанести на стены малкой или широким шпателем. Слой должен быть минимально тонким, насколько это возможно;
4. когда штукатурка начинает схватываться на стенах, ее следует затереть малкой, совершая круговые или возвратно-поступательные движения рукой. Это позволит создать определенный узор.

Надо сказать, что нанесение декоративной штукатурки в пределах одной стены необходимо выполнять в один заход, в противном случае не стене будет видна граница, по которой вы прерывали работу.

Покраска

Покраска является также простой и быстрой процедурой:

1. работу начните с подготовки краски – состав следует размешать и при необходимости колеровать;
2. затем налейте краску в ванночку для малярного валика;
3. после этого окуните валик в краску, слегка отожмите его на специальной площадке в ванночке, и обработайте им стену;
4. для подкраски труднодоступных участков воспользуйтесь малярной кистью;
5. после просыхания поверхности стен нанесите краску вторым слоем.

Вывод

Утепление деревянного дома снаружи, как мы выяснили, можно выполнить двумя способами. Однако, в любом случае, чтобы добиться качественного результата, необходимо строго следовать изложенной выше инструкции.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Ели в процессе работы у вас возникнут какие-либо сложности, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.

голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка…

Adblock
detector

Утепление деревянного дома снаружи – Заметки строителя

Содержание

По традиции в русских селах или городах деревянные дома надежно служили своим хозяевам по многу лет и даже столетий. Но, со временем утепление деревянного дома становится необходимостью, так как под влиянием окружающей среды стены начинают рассыхаться и покрываться трещинами, через которые внутрь дома проникает холодный ветер. Чтобы не тратить много средств на проведение тепла в дом, достаточно просто утеплить стены. Сделав утепление наружных стен, хозяин дома решит сразу три проблемы:

• сделает внутреннее помещение теплым;
• избавится от уличного шума;
• обновит дизайн дома.

Но, чтобы начать работы, необходимо узнать, каким современным утеплителем лучше всего обшивать деревянные дома и какая последовательность его монтажа. На сегодняшнее время самым известным материалом для утепления деревянных зданий является пенополистирол в панелях и минеральная вата, которая изготавливается в виде матов или рулонов. Так же очень часто используются такие утеплительные составы, как пеноизол или эковата, и термопанели, которые являются не только утеплителем для стен, но декоративной отделкой.

Особенности утепления деревянного дома снаружи

Дерево – особый материал, свойство которого необходимо учитывать при утеплении дома. Его природное происхождение имеет много плюсов, но и заставляет продумывать технологию теплоизоляционной конструкции в зависимости от условий работы и выбранного утеплителя.
Чтобы избавиться от разрушения стен, их необходимо защищать от влаги, мелких жуков и микроорганизмов. А чтобы сохранить тепло, необходимы герметично застыкованные промежутки между венцами. Рассмотрим каждый пункт подробно.

Защита от сырости

Главная задача – это не позволить процессам гниения поразить древесину и препятствовать возникновению в ней микроорганизмов, которые обязательно появляются в условиях, где есть сырость, вода. В таких условиях за пару лет в древесине начинают происходить необратимые процессы, приводящие к разрушению дома, и создают опасные условия проживания в помещении из-за попадания в воздух спор черной плесени.

Дерево имеет высокую паропроницаемость. Из внутренних помещений влажный воздух легко проникает в поры дерева. Таким образом, пар легко проходит через стены и попадает наружу. Но такое случается, если наружная стена закрыта непроницаемым для пара материалом, который препятствует его испарению. Иначе пар начнет оседать на стенах, а это приведет намоканию дерева и появлению плесневых грибков, разбуханию, гниению и дальнейшему разрушению.

Основное правило при теплоизоляции паронепроницаемыми материалами:

проницаемость пара каждого последующего слоя утеплителя должна увеличиваться изнутри, наружу. То есть наружные утеплители должны пропускать воздух и пары так же, как и древесина.

При утеплении деревянных стен используют и материалы с нулевой проницаемостью пара, но, в таких случаях между утеплителем и стеной оставляют воздушный зазор, чтобы удалялся избыточный пар выходящий изнутри дома. Но такой способ теплоизоляции малоэффективен.

Биозащита

Грибковые и плесневые споры могут появиться во всякой древесной породе. В том числе и в местах, где нет заметных следов поражения, но, даже если их не видно, это не означает, что их нет. Так как после установки утеплителя увидеть саму стену становится невозможно, поэтому обработка стен различными антисептиками просто необходима.

Такая обработка эффективна при нанесении ее на сухую древесину, поскольку мокрые поры не впитают в себя нужное количество антисептика и, тем самым, не получат нормальной защиты. Именно поэтому новые дома, построенные из дерева, обрабатывают и утепляют только через 2-3 года. За это время дерево не только успевает высохнуть, но и дает усадку.

Герметизация стыков

Деревянным домам не нужно утепление, если толщина стен подобрана под определенные климатические особенности региона и имеет отличное сопротивление теплопередаче. Но такие строения имеют «слабое звено» и это межвенцовые стыки, через которые тепло покидает дом.
Даже при тщательной подгонке бревен между ними обязательно подкладывают теплоизоляционный материал. Но в результате усушки и усадки древесины происходит разгерметизация стен.

Это одна из причин, почему не утепляют деревянные дома сразу, а только через 2-3 года после постройки. Дерево должно простоять время, высохнуть и принять окончательный свой размер. После этого происходит выявление всех проявившихся дефектов. Это не обязательно только щелочки между венцами, это могут быть крупные щели между стеной и оконными, дверными блоками.
Все эти трещины заполняются монтажной пеной и иными способами.

Способы утепления деревянного дома

С 2003 года действуют новые нормы теплозащиты домов. До этого строили однослойные конструкции внешних стен, которые выполняли одновременно две функции: несущую и теплоизоляционную. Например, по старым стандартам вполне нормально считали строительство деревянных домов из бруса с сечением в 20 сантиметров, либо бревна диаметром в 28 сантиметров.

На данный момент требования к теплоизоляции стали жестче, что связано с экономией ресурсов на отопление и проветривание. Эти требования не обязывают частного застройщика утеплять деревянные здания, но если сравнить разовое утепление стен и ежегодную экономию денежных средств на обогрев, то выгода становится очевидной.
Утепляются деревянные дома как изнутри, так и снаружи. Чаще всего используют второй вариант утепления.

Преимущества наружного утепления перед внутренним

Некоторые преимущества вполне очевидны для всех. К этим преимуществам относятся:

• сохранение площади дома, которая заметно уменьшается при установке утеплителя внутри помещения;
• красивый вид деревянных стен;
• остаются прежними условия для комфортного проживания в доме (необходимо помнить, что утеплители ставят через 2 года после постройки здания, а к этому времени дом уже будет обитаем).

Но главное достоинство наружного утепления, это правильное смещение точки росы к несущим стенам.
Точка росы – это такая температура, при которой пар превращается в воду и выпадает на поверхность в виде конденсата. Место, где происходит этот конденсат, и называют точкой росы.
Самое главное, чтобы эта точка была смещена в сторону улицы и образовавшаяся влага уходила в атмосферу. Данное испарение возможно только при наружной теплоизоляции или нормальной толщине стены, которая в сильные морозы промерзает только наполовину.

Если утеплена внутренняя стена дома, то положение точки росы смещается в сторону помещения и конденсат ложится на стык стены с утеплителем, либо в самом утеплителе. Намокание утеплителя приводит к появлению плесени на внутренней отделке, гниению стен, потери утеплителем своих свойств и другим последствиям, которые ухудшают климат в доме и угрожают целостности конструкции.

При наружном утеплении стена прогревается теплым внутренним воздухом, тем самым, всегда остается сухой, что очень важно для данного материала. Естественно, что такое возможно только когда толщина утеплителя подобрана правильно и монтаж произведен с соблюдением всех норм.
Данные пункты будут разобраны ниже.

Варианты наружного утепления

Чаще всего наружная теплоизоляция двухслойная, где первый слой – это сама несущая стена, а второй – сам утеплитель. При этом варианты двухслойного утепления различны.
Навесной вентилируемый фасад с воздушной прослойкой между утеплителем и внешней отделкой. Для него применяются ватные материалы с высокой проницаемостью пара, к ним относят: стекловату, каменную вату в плитах и напыляемую эковату.

Наружное утепление с навесным вентилируемым фасадом

Мокрый фасад с воздушной прослойкой. В качестве утеплителя используется плиты пенополистирола, закрепленные на каркасе и отделанные штукатуркой. Паропроницаемость данных материалов ниже, чем у дерева, поэтому воздушная прослойка смещается под утеплитель.
Воздушный зазор возникает из-за набитых на стену брусков, к которым присоединяют пенополистирол.

Мокрый фасад без воздушной прослойки. Это штукатурка стен специальным раствором, который пропускает пар и изолирует тепло. Данный раствор делается из глины и натуральных наполнителей – солома или опилки.
Очень редко пользуются трехслойной наружной теплоизоляцией. В такой изоляции третьим материалом является облицовка толщиной 5 сантиметров и связанная с несущей стеной. Очень часто используют кирпичную кладку, которая так же является теплоизолятором. В пространство между кирпичом и стеной засыпают такой утеплитель, как опилки или керамзит, в качестве замены дорогой минеральной ваты.

Особенности утепления фронтона

Если фронтон в доме является стеной жилого мансардного этажа, то он нуждается в утеплении. Способ его теплоизоляции зависит от конструкции.
Если же фронтон является продолжением стен и сделан из бревна, то их утепляют так же, как и стены.
Пустой фронтон лучше всего утеплить при помощи деревянного каркаса, заполнив его минеральной ватой и закрыв изнутри пароизоляционной пленкой, а снаружи гидроветрозащитной мембраной. Со стороны помещения данная конструкция обшивается гипсокартоном, панелями, а с улицы любым материалом с устройством вентиляционного зазора.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя?

Толщина термоизоляции зависит от толщины стен и климата данного региона.

Карта для определения значений сопротивления теплопередаче по регионам России
Стена – это не просто сруб, но и внутренняя его отделка, слой теплоизоляции и наружный фасад. (Важно – в расчет не берется внутренняя отделка, сделанная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается показатель термического сопротивления.

Для примера можно привести следующую схему:

1. Деревянная стена. Толщина стены может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при расчетах.
2. Внутренняя отделка стен, при ее наличии. Часто в деревянных домах стены в помещениях оставляют не обшитыми, для того, чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они могут быть обшиты гипсокартоном, фанерой, натуральной вагонкой и т.п.
3. Слой термоизоляции — его толщина и должна быть определена.
   Конструкция может иметь несколько слоев. Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентелируемого просвета вплотную к оттепельному материалу, то ее тоже нужно принять в расчет .
4. Паропроницаемая мембрана.
5. Детали каркаса.
6. Сайдинг или вагонка с вентилируемым фасадом.

Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщину каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.

Rn = Hn / λn

• Hn — толщина конкретного слоя.
• λn — коэффициент теплопроводности материала, из которого слой выполнен.

В итоге формула расчета принимает такой вид

Hу = (R– h2/ λ1 – h3/ λ2 – h4/ λ3 …) × λу

• Hу – толщина утеплителя.
• λу – коэффициент теплопроводности выбранного термоизоляционного материала.

В интернете полно материала для поиска коэффициента на различные материалы. Не сложно и измерить толщину слоев утепления.
Для простоты вычислений рекомендуем пользоваться калькулятором, в который уже запрограммированы необходимые величины часто используемых строительных и иных материалов.
Полученное значение от вычислений – минимальное, и его относят к стандартным толщинам материалов термоизоляции. Для утеплителей, которые наносятся по технологии напыления, расчетное значение может показать точную толщину слоя.

Калькулятор расчета толщины утеплителя

Какой материал лучше выбрать для наружного утепления дома из дерева

Утеплить деревянный дом можно любым теплоизоляционным материалом, но его установка будет зависеть от вида материала.
Материалы с хорошей проницаемостью пара устанавливаются в составе навесных вентилируемых фасадов очень близко к стене. К ним относят как современные утеплители, так и старинные способы, например опилки.

Плохо пропускающие через себя пары материалы, крепятся с установлением воздушного зазора между материалом и деревянными стенами, после чего их заштукатуривают, либо закрывают фасадными панелями. Все это виды полистирола.
Засыпной утеплитель монтируется между стенами и ограждающими конструкциями и является средним слоем в трехслойной теплоизоляции.

Из всех видов штукатурок, паропроницаемостью обладает только глиняная, размешанная с соломой или опилками. Она наносится на стены, либо формируется в плиты, крепящиеся на деревянные обрешетки.
Про эти способы будет рассказано ниже.

Подготовительные работы и обработка древесины антисептиком

Утепление каждого дома начинается с демонтажа фасадов старой облицовки, если она имеется, а также оконных и дверных наличников, водостоков и т.п.
Затем происходит ремонт поверхности. Если это деревянные здания, проверяют межвенцовые стыки, трещины или наличие грибков и плесени. От всех перечисленных дефектов необходимо избавиться: дыры заделать, грибок убрать, швы законопатить.

Самое важное это избавиться от грибков. Чтобы не допустить дальнейшее разрастание плесени и попадание ее вглубь древесных спор, сначала происходит зачистка пораженных участков металлической щеткой, затем промывают водой и ждут полного высыхания. После этого несколько раз обрабатывают химическими средствами.
После того, как закончили ремонтные работы, можно переходить к профилактическим, а именно, обработка всего фасада антисептическими пропитками для лучшей защиты дерева. Чаще всего антисептики смешивают с добавками, которые снижают горючесть древесины.

Минимальное количество слоев нанесения – два, с полной просушкой между ними.
Часто используемые бренды, имеющие защитные свойства для древесины: Неомид, Белинка, Сенеж, Акватекс, Пинотекс и другие.
Очень важный момент! Обрабатывать антисептиками можно только высохшую древесину, и проделывать такую работу необходимо в сухую погоду, поскольку вода не позволит наносимому материалу проникнуть внутрь дерева.

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Минеральная вата – это старый, надежный материал, так как его использую уже много лет, и за этот период вата не потеряла своей актуальности.
Данный материал состоит из множества волокон, скрепленных между собой определенными составами.
Существует три вида ваты и различаются они материалам изготовления. Это каменная, стекловата и шлаковата.
Так же они различаются влагостойкостью, теплопроводностью, устойчивостью, толщиной и длиной волокон.

Шлаковата

Он изготавливается из доменных шлаков, переработав которые, они вытягиваются в волокна длинной в 1-2 см и толщиной в 10 мкм.
Данный материал плохо подходит для утепления фасада, поскольку он гидроскопичен. Попадание влаги внутрь материала может привести к возникновению плесени, а если он находится рядом с металлическим профилем, то возможно появление окислительной реакции, так как в своем составе шлаки имеют кислотность.
Так же шлаковата имеет высокую теплопроводность и по этой характеристике она тоже не подходит для утепления дома.

Стекловата

Стекловата получается методом плавления стекломассы, длина ее волокон от 1,5 до 4,5 см, а толщина не более 15 мкм. Стекловата отлично подходит для защиты наружных стен от холода. Этот материал имеет свойства теплостойкости и негигроскопичности, а так же он упругий и легкий. Благодаря ее эластичности, ее упаковка не имеет объемов, так как стекловату можно легко спрессовать.
Изготовленная в матах стекловата, имеет больше прочности. Помимо хорошего утепления стен, она не пропускает ветер и ее легко установить между брусков обрешетки. Стекловата очень хороший утеплитель, но работая с ним, необходимо соблюдать меры предосторожности. При ее установке необходимо защищать глаза, лицо и дыхательные органы, поскольку стеклянные волокна могут поранить или вызвать зуд и раздражение на коже. Поэтому, при работе с стекловатой необходимо надевать защитную экипировку.

Каменная вата

Каменная вата изготавливается из базальтовой каменной породы. Данный материал, так же как и другие утеплители, имеет волокна, низкую теплопроводность и высокую гидрофобность. Каменная вата выдерживает высокие температуры, поэтому это жаростойкий материал. Форма этой ваты всегда стабильна, поскольку она не обладает эластичностью. Благодаря таким ее характеристикам, базальтовая вата является отличным утеплителем для фасада.
Каменная вата производится в виде рулонов, либо плит, может быть как плотной, так и мягкой, но для утепления используют более плотный материал.
Этот вид ваты не опасен для человека и, работая с ним, не нужно надевать защитные средства.
Все виды ват имеют свою жесткость. Этот показатель очень важен для уточнения, поскольку не все марки годны для утепления стен. Чаще всего выбирают марку ПЖ-175 или ПЖ-200 которые имеют повышенную жесткость плиты.

Пошаговая инструкция по утеплению минеральной ватой

Утепление деревянных домов чаще всего происходит при помощи минеральной ваты. Вид утепления «Пирог» выглядит следующим образом:
— несущая стена;
— пароизолятор;
— обрешетка из брусков, между которыми находятся плиты теплоизолятора;
— гидроветрозащитная пленка;
— каркас, создающий вентиляционный зазор;
— отделочный материал.
Ниже рассмотрим каждый слой и способ его установки.

Пароизоляция

Функция пароизоляции заключается в том, что она не дает влаге попасть на ватный утеплитель, который, намокая сползает вниз, а капельки влаги, которые забивают воздушные просветы между волокнами, понижают теплоизоляцию.
На первый взгляд кажется, что пароизоляция – это необходимый материал при утеплении дома, но это не совсем так.

Хорошо просохшие деревянные стены, которые не испаряют влагу, не нуждаются в пароизоляторе, так как водяной пар, который просачивается через стены, не так вреден для утеплителя. Пар просто будет проходить через утеплитель и попадать на улицу.
Если стены дома сырые, их необходимо просушить. В таком случае, пароизоляция необходима.

Но возникает вопрос, какой материал необходим для установки паробарьера. Непроницаемые пленки не подходят, поскольку они не позволят процессу естественного переноса влаги осуществляться, а это значит, что влага будет постепенно накапливаться, в результате чего произойдет гниение стен. Использовать нужно только воздухопропускающую диффузионную мембрану, при установке которой необходимо следовать инструкциям производителей.
При креплении между стеной и мембраной должен оставаться зазор для вентиляции воздуха. При утеплении деревянных стен изоляцию устанавливают с помощью строительного степлера, при этом, впадины на стыке венцов выполняют функцию вентиляции.

При монтаже на брусе, сначала вбивают рейки толщиной примерно 2 см, на которые и крепится пароизоляция.
Мембрану раскатывают вдоль стены и прикрепляют без натяжения. Материал должен образовывать барьер без щелей, поэтому на всех стыках делаются нахлесты в 10 см, а вокруг проемов приклеивают специальным скотчем. Перед установкой, рейки также необходимо обработать антисептиком.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки делается из ровных деревянных брусков, на которые укладывается минеральная вата. Толщина брусков должна соответствовать толщине минваты. Расстояние между брусками должно быть немного меньше ширины теплоизолятора. Это делается для того, чтобы плиты вставали между направляющими и хорошо держались.Устанавливать бруски необходимо либо гвоздями, либо оцинкованными саморезами, но не метизами, так как они легко поддаются коррозии.

Установка теплоизолятора

Если устанавливают утеплитель в два слоя, то используют следующий способ установки обрешеток:
— однослойный, когда толщина брусков такая же, как и толщина теплоизоляции. Плиты в таком случае устанавливаются с перехлестом стыков и они не должны совпадать.
— двухслойный – на первый слой теплоизоляции в поперечном направлении устанавливается второй слой. Данный вариант лучше первого, поскольку исключается наличие мостиков холода.

Укладка ветрозащитной пленки

Внешняя защита от воды и ветра так же должна быть воздухопроницаемой, чтобы пары, которые попадают в утеплитель, могли выходить в атмосферу. Но основная задача таких материалов – это не дать возможности атмосферной влаге проникнуть в теплоизоляцию. То есть, мембрана должна выпускать наружу комнатные пары и не давать наружной влаге попасть внутрь.
Такие свойства имеют многие материалы разных производителей, например Изоспан, Роквул и другие.
Ее устанавливают горизонтальными полосами, фиксируя степлером на деревянной обрешетке.
Способы установки такие же, как и при пароизоляции, то есть нахлесты, проклейки стыков и т.д.

Устройство вентиляционного зазора

Чтобы происходила циркуляция воздуха под обшивкой, на обрешетку устанавливают бруски или металлические профили, толщиной, примерно 40 мм, к которым и крепятся панели фасада.

Кроме ватных материалов, очень часто стали применять жидкие утеплители, которые наносят на стены, например эковата и пенополиуретан. При выборе таких утеплителей необходимо внимательно читать их характеристики.
Так как ППУ – это материал ,не пропускающий пар, его нельзя наносить на стены. Вариант, как его можно использовать, это при облицовке стен листовыми материалами с вентиляционным зазором и нанесением ППУ на установленную облицовку. Но такие действия экономически не выгодны, поэтому применение их нецелесообразно.

Утепление стен дома снаружи эковатой

Эковата – это звукоизоляционный, утепляющий материал, наносимый с помощью напыления. Изготавливается она из вторично переработанной целлюлозы с добавлением буры и борной кислоты, которые полностью безопасны для человека. Эковата выглядит как порошок серого цвета.

Безопасность данного материала подтверждается и тем, что он не содержит в себе синтетических соединений, нефтепродуктов и иных веществ, которые могут навредить человеку.
При нанесении материала на стены, он заполняет все пустоты, образуя утепляющий слой.
Бура и борная кислота являются хорошими антисептиками в составе материала, они не дают появляться и размножаться никаким микробам и грибкам.
Очень важное качество эковаты – это жароустойчивость. При возгорании данное вещество не возгорается, а просто тлеет.

Нанесение эковаты на стены

Дерево, на которое будет наноситься слой эковаты, должно быть заранее обработано и подготовлено. Устанавливается обрешетка, которая будет регулировать толщину напыления и играть роль поддерживающего элемента, чтобы нанесенный материал при засыхании не сползал вниз.

Для того, чтобы начать работу по распылению эковаты, необходима специальная установка, в которую засыпают сухое вещество, перемешивают и увлажняют, чтобы потом из специального пистолета под давлением распылять материал. Сам процесс нанесения очень прост, но он не возможен без специального аппарата.
Раствор смачивается с водой, смешанной с клеем, и после высыхания распыленного вещества на поверхности дерева образуется пленка, не дающая выветриваться утеплителю и проникать в него влаге. После такого слоя устанавливать ветрозащитную пленку не нужно.

Утепление деревянного дома опилками

Этот старый способ теплоизоляции в наше время сочетают с новыми способами. Опилки заменяют минвату в системе утепленного вентилируемого фасада. Но так как этот материал рассыпчатый, то, для того, чтобы его уложить, вокруг стен строят деревянную коробку из каркаса и обшивки. Дно и наружные стены такого короба закрывают защитой от воды.

Засыпают опилки слоями толщиной по 40-50 см, после чего утрамбовывают. Но, несмотря на постоянно уплотнение во время засыпки, опилки еще несколько месяцев будут самостоятельно уплотняться, поэтому их периодически подсыпают.
Для удобства работы при утеплении опилками, коробку наращивают постепенно. После ее заполнения, на обшивку устанавливаются бруски обрешетки, чтобы создать вентиляционный зазор, а на них крепят облицовку.
Основной плюс этого способа утепления – это его экологичность и недорогая стоимость. Очень хорошо, если рядом есть деревообрабатывающий завод, где опилки можно купить по минимальной стоимости, либо вообще забрать бесплатно, оплатив только за доставку.

Так как опилки, это такой же природный материал, как и дерево, они подвержены заражениям, гниению, могут стать домом для мышей и едой для насекомых. Чтобы этого не произошло, опилки высушивают и обрабатывают специальным материалом.
В качестве антисептика для опилок используют гашеную известь, которую разводят с водой в соотношении 9:1. Так же вместо извести можно использовать медный купорос.
Чтобы защититься от грызунов достаточно добавить в опилки стекло или табак.
Для уменьшения горючести пропитывают антипиренами.

Чтобы качественно утеплить стены стружками, лучше всего использовать опилки хвойных или дубовых деревьев, размером в 3-6 мм. Если брать более крупные стружки, то их сложно уплотнять и есть риск оставить пустоту. Если брать очень маленькие, то они очень сильно слепливаются и, тем самым, теряют свой теплоизоляционный эффект.

Утепление дома снаружи с помощью пенополистирола

Пенополистирол – самый дешевый вариант для утепления. Он имеет хорошие характеристики и с помощью него можно экономить на отоплении.
Пенополистирол производят различной толщины, размеров и плотности. Для утепления наружных стен используют материал средней плотности. Необходимо помнить, что чем выше плотность утеплителя, тем ниже его теплоизоляцию, зато становится устойчивее к нагрузкам. Поэтому данный материал повышенной плотности применяют при утеплении полов.

Пенополистирол легкий материал, так как в его состав входит вспененная масса, заполненная воздухом. Поэтому он является отличной преградой для холода и лишних шумов. Материал имеет низкую теплопроводность, поэтому в помещении надолго сохраняется тепло.

Но, пенополистирол имеет свои недостатки:

• материал очень не прочный, легко ломается и рассыпается, поэтому после установки его армируют сеткой или другим покрытием;
• при сильном нагревании, материал превращается в текучую горящую массу, которая выделяет вредные для человека вещества. Негорючим является только экструдированный пенополистирол и именно его установка подходит для деревянных домов.

Если установка пенополистирола происходит с помощью клея, то необходимо узнать, подходит ли этот клей для установки данного материала, поскольку некоторые клеи разрушают его.

Правильный монтаж пенополистирольного утепления

Данный материал не пропускает воздух и воду, утеплять им деревянный дом возможно только с устройством воздушного зазора, в противном случае он просто не будет выпускать водяные пары в стене.
Очень часто пенополистиролом утепляют каркасные дома, которые обшиты плитами ОСП. Таким же образом его можно устанавливать и на деревянные стены, заранее обшив их плитами. Пенополистирол прикрепляется к ним специальным клеем и фиксируется тарельчатыми дюбелями.
Так же можно закрепить на стенах обрешетку, для создания воздушных зазоров, тем самым удешевив процесс.

На них в поперечнике прибивают бруски дополнительной обрешетки, между которыми вкладывают плиты материала и крепят к брускам нижней обрешетки. Щели заполняют пеной. В результате чего должна получиться ровная поверхность. Этот вариант в большинстве случаев используют для устройства мокрого фасада по следующим действиям: на все углы здания устанавливаются уголки с сеткой, которые закрепляются клеем. На остальную поверхность закрепляется широкая сетка в рулонах, которую укладываю внахлест на клеевую массу. Угловая сетка должна утонуть в клее. Закрепив ее на пенополистероле, по ней проводят шпателем от центра к краям, тем самым удаляют лишний клей.
Когда клей высохнет, стену необходимо покрыть грунтовкой, на которую хорошо ложится штукатурка.

Вместо пенополистерола, в качестве утеплителя, можно использовать фасадные панели с декоративной поверхностью, что позволит сократить время работы.

Утепление наружных деревянных стен глиной

Штукатурка стен глиной – это классический способ теплоизоляции. Такую теплоизоляцию делают из глины, размешенной с опилками, соломой, сухим камышом. Чаще всего добавляют именно солому или камыш, которые играют еще и роль арматуры, делая покрытие намного прочнее, так же камыш отпугивает мелких грызунов.

Достоинства глиняной штукатурки

В глиняной штукатурке отсутствуют вредные вещества, поскольку эта штукатурка природного происхождения. Помимо этого ее плюсом является дешевизна, если сравнивать с другими теплоизоляторами, и плюс, если вы находитесь в сельской местности, все необходимые материалы можно достать бесплатно.
Еще достоинства, это консервация внешних стен и хорошая защита от грызунов, а также возможность применения не только для утепления стен.

Снятую глиняную штукатурку можно повторно использовать, размочив ее в воде.
Глиняную штукатурку также можно использовать для внутренних стен. Такая штукатурка сохраняет климат в доме, поглощает лишнюю влагу из воздуха. Однако необходимо учитывать химический состав глины, которая зависит от места добычи. Для приготовления штукатурки, самым важным показателем является жирность сырья, от которого зависит пластичность и клейкость к поверхностям. Для неопытного человека, сделать такой качественный состав глины будет проблематично.

Изготовление глиняной штукатурки

Лучшей глиной для изготовления из нее штукатурки является красная глина. Помимо имеющихся в ней природных наполнителей, в нее рекомендуется добавлять конский навоз, но это не обязательное мероприятие.
Если в глину добавлять солому или опилки, то перед этим их необходимо смочить в извести или в готовых антисептиках.
При приготовлении рабочего раствора, глину смачивают водой и ждут, когда она разбухнет, после чего месят до однородного состояния без комков. Затем в нее добавляют 2/3 наполнителя.
Но точное количество обычно определяют визуально и при помощи сжатия в руке: она должна быть очень густой и липкой, и не рассыпаться после сжатия. Для этого в глину наполнитель добавляют постепенно. Если случайно переборщили, необходимо добавить воды.

Технология нанесения на деревянные стены

Глина очень плохо держится на деревянных поверхностях, поэтому для нее делают обрешетку. Для этого на стены набивают деревянные рейки толщиной 10 мм и шириной 20 мм. Данные рейки крепятся так, чтобы получились ромбовидные ячейки со сторонами около 30 см.
На данный каркас наносится глиняная смесь, разравнивая ее правилом или ровной доской. Все пустоты под дранкой должны быть заполнены сплошным слоем.
Чтобы глина нормально высохла и не потрескалась, ее необходимо оградить от попадания солнечных лучей. Если после нанесения глины планируется ее покраска, то необходимо пройти еще одним слоем глины, но уже без наполнителей. Красить глину необходимо только после полного высыхания.

Видео технология нанесение глины

Трехслойное утепление с керамзитом

Чаще всего керамзит используют для изоляции горизонтальных конструкций. Из-за сыпучести материала осложняется работа с ним на вертикальных стенках, но если сделать жесткий каркас, то это вполне возможно.

Как утеплитель керамзит имеет следующие плюсы:

• материал не содержит вредных для здоровья человека компонентов и в нем не развиваются насекомые и микроорганизмы;
• устойчив к пожару, то есть керамзит не горит;
• очень прочный материал, который выдерживает различные давления и не прогрызается мелкими вредителями;
• устойчив к влаге, благодаря этому свойству материал всегда находится в своей первоначальной форме;
• благодаря пористой поверхности, керамзит хорошо изолирует тепло и подавляет шумы;
• керамзит стоит намного дешевле всех современных утеплителей;
• относительно легкий материал, но все же он тяжелее той же минваты или пенополистирола, а теплосбережение намного ниже. Чтобы керамзитом утеплить дом, засыпка должна быть толщиной в 20-25 см, в то же время для минеральной ваты потребуется всего 10-15 см;
• легкий монтаж.

Обшивка может не выдержать вес вертикальной засыпки, поэтому держащая конструкция должна быть очень прочной, а для этого необходим мощный фундамент, чтобы снять нагрузку со стен.
Как итог, стоимость утепления дешевым керамзитом будет намного выше, чем утепление минватой, для установки которого не потребуется такой мощный каркас.
Этот вариант выгоден, только если вы решили использовать кирпичную кладку в качестве облицовки фасада.

Утепление деревянного дома снаружи: материалы и технология

Деревянные дома популярны в малоэтажном строительстве. Они экологичные, уютные, теплые и способны дышать. А утепление дома снаружи позволит сэкономить на отоплении и сохранит ваш дом на долгие годы.

Существует несколько способов утеплить здание. Чаще всего строители выбирают минеральную вату, пенопласт или пеноплекс в качестве утеплителей. Стоит учитывать, что все они имеют положительные и отрицательные свойства. Внимательно изучите их перед выбором в пользу того или иного материала.

Содержание

• 1 Состав стены
• 2 Где утеплять — снаружи или внутри
• 3 Пенопласт
• 4 Пеноплекс
• 5 Минеральная вата
• 6 Натуральные материалы
• 7 Паро- и гидроизоляция
• 8 Работы по утеплению дома

Состав стены

Чтобы правильно организовать утепление в деревянном домике, нужно предварительно ознакомиться со строением стены. Для правильного утепления необходимо создать несколько слоев:

• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция;
• внешняя отделка.

Важно! Утеплитель не должен уменьшать полезные характеристики дерева, мешать ему дышать.

Где утеплять — снаружи или внутри

Важный вопрос, который необходимо решить перед началом работ – утеплять дом снаружи или внутри. Опытные строители советуют внешнее утепление. Оно эффективнее внутреннего. Если расположить утеплитель внутри, то сам сруб окажется незащищенным от внешнего воздействия природных факторов, подверженным температурным перепадам. При этом дерево гниёт больше внутри. Наружное утепление защищает дерево со стороны улицы, продлевает срок эксплуатации. К тому же, так не уменьшаются объемы помещений. Утепление старого деревянного дома снаружи позволит улучшить его внешний вид.

Современные материалы помогают обезопасить ваш дом и от губительного воздействия плесени.

Пенопласт

Самый дешевый материал для утепления – пенопласт. По структуре это скопление вспененных шариков из пластмассы. Из его плюсов стоит отметить:

• легкость установки;
• небольшой вес материала;
• пенопласт не боится влаги и грибка;
• обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
• хорошо переносит смену температуры и осадки;
• служит долго.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи может привести к нарушению температурно-влажностного режима. Этому способствует отсутствие вентиляции в пенопласте. В доме придется провести дополнительную вентиляционную шахту или установить кондиционер. Пенопласт — материал ненатуральный и не дышащий. Боится огня.

Для правильного утепления стен деревянного дома снаружи пенопластом нужно соблюсти ряд правил:

1. Листы нужно укладывать плотно, встык;
2. Места стыков нужно обрабатывать при помощи диффузионной мембраны. Крепить ее необходимо строительным степлером. Мембрана устанавливается внахлест: листы должны лежать друг на друге;
3. Ширина мембраны – от 10 см. Благодаря ширине вы гарантированно закроете все зазоры.
4. Соединять части мембраны нужно малярным скотчем;
5. Обязательно нужно сделать слой гидроизоляции.

Важно! Накопленная внутри пенопласта вода повышает давление при расширении, что приводит к распаду материала на отдельные частички и утрате его свойств.

Технология утепления следующая:

1. Установите вертикальные навесы из веревок;
2. Нанесите специальный клей на пенопласт по всем краям и в середине, зафиксируйте на стене;
3. Разместите весь утеплитель;
4. Закройте щели мембраной;
5. Зафиксируйте листы при помощи шурупов;
6. Вмонтируйте армированную сетку;
7. Оштукатурьте стены;
8. После высыхания штукатурки и шпатлевки выполните декоративную отделку.

Пеноплекс

Пеноплекс производится из тех же материалов, что и пенопласт. Отличается он только повышенными техническими характеристиками.

Положительные качества пеноплекса:

• высокая прочность материала;
• не впитывает влагу и не подвержен гниению;
• хорошо сохраняет тепло;
• безразличен к температурным перепадам;
• легко устанавливается;
• не боится огня;
• имеет продолжительный срок эксплуатации;
• не боится больших нагрузок, подходит для утепления потолочных перекрытий, пола.

Пеноплекс имеет и ряд недостатков:

• стоимость выше, чем у конкурирующих материалов;
• боится солнечных лучей, поэтому необходимо устанавливать защиту от них;
• боится растворителей и прочих химических составов;
• грызуны могут быстро испортить теплоизоляцию;
• плохая вентилируемость, не дает дому дышать.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками сходно с утеплением пенопластом.

Минеральная вата

Минеральная вата считается лучшим утеплением деревянного дома снаружи. Благодаря ей дерево сохраняет свои лучшие свойства. По своему составу это спрессованный искусственный камень, шлак и базальт. Бывает нескольких видов:

• Каменная. Представляет собой жесткие плиты. Безопасна в использовании. Просто нарезается, можно вырезать куски любой формы;
• Стеклянная. Продается в рулонах. Жесткость – средняя. Монтаж можно выполнять только в специальной защитной одежде (костюме, маске, перчатках). Колется, впивается в кожу, вызывает раздражение. Может проникать в дыхательные пути;
• Шлаковая. Стоимость на нее самая низкая. Изготавливают из отходов. Подделка или вата низкого качества содержит ядовитые вещества и опасна для здоровья. Приобретать стоит только у надежных производителей, в которых вы уверены.

К плюсам материала относятся:

• простота монтажа;
• в большинстве своем экологически чистый материал;
• огнеупорный, загорается только при очень высоких температурах, защитит дерево от огня;
• относится к средней ценовой категории;
• прослужит долго;
• мало подвержен износу, не реагирует на температурные перепады;
• не перекрывает поступление воздуха, позволяет дереву дышать;
• отлично подходит для утепления стен и кровли.

Из минусов стоит отметить:

• Все работы лучше проводить в защитной одежде;
• Не препятствует развитию грибка;
• Быстро впитывает влагу, нуждается в паро- и гидроизоляции;
• Не обладает высокой прочностью;
• Уменьшается в размерах со временем.

Производя утепление деревянного дома снаружи минватой, учитывайте несколько факторов:

1. Предварительно сруб необходимо обработать специальным антисептиком, защитив его от плесени и гниения;
2. Сначала уложите пароизоляцию, затем вату, после этого — гидроизоляцию. Так вы защитите утепляющий слой от влаги;
3. Укладывайте минеральную вату внахлест, между кусками не должно быть зазоров;
4. Анкерные болты помогут закрепить листы, предупредить их смещение.

Натуральные материалы

Дом можно утеплить при помощи натуральных материалов, например, плит из опилок или смеси соломы и глины, льняного волокна. К плюсам материалов стоит отнести:

• низкую стоимость;
• экологичность;
• влагоустойчивость;
• не боятся грибка (особенно лен).

Из минусов стоит отметить:

• сложность приготовления;
• недолговечность

Паро- и гидроизоляция

При монтировании утеплителя обязательно нужно выполнить гидроизоляционный и пароизоляционный слой.

Важно! Пароизоляцию необходимо устанавливать внутри, со стороны комнаты и теплого воздуха соответственно, а гидроизоляцию – снаружи, со стороны холодных потоков.

Для деревянных домов лучше выбирать изоляцию, выполненную из мембран. Они позволяют строению дышать. Обратите внимание на стороны пленки. Глянцевая сторона должна смотреть на утеплитель, а пористая — на стену.

Перед началом утеплительных работ необходимо оценить состояние стен и перекрытий. Отремонтировать все необходимое, очистить стены от грязи, покрыть составом, защищающим от грибка. Так вы продлите срок службы вашего дома.

Работы по утеплению дома

Наружное утепление стен дома при помощи минеральной ваты проходит в несколько этапов:

1. Обработайте стены антисептическими растворами в два слоя. Особо обратите внимание на углы и нижний венец. Лучше всего это делать летом, когда тепло и сухо. После обработки стены нужно просушить в течение 2-3 дней;
2. Закрепите пароизоляционную пленку при помощи скоб;
3. На пленку установите вертикальную обрешетку из бруса. Учитывайте, что размеры бруса должны соответствовать размерам утеплителя. Так, если толщина утеплителя составляет 10 см, то и брус должен быть 10х10 см. Обрешетку следует выполнять с шагом на 4 см меньше, чем ширина листов утеплителя. Так не придется делать дополнительные крепления для изоляционного материала;
4. Уложите минеральную вату между брусьями, в процессе ее необходимо немного сжимать. Если утеплитель не держится, то необходимо его закрепить временной решеткой из узких досок. Закрепите его с помощью анкерных болтов;
5. Закрепите гидроизоляцию при помощи скоб и скотча;
6. Выполните вентилирующий каркас. Для этого установите бруски на расстоянии, равном 5 см от утеплителя. Закрепите их при помощи саморезов или перфорированных подвесов;
7. Закрепите фасадный отделочный материал. Это может быть сайдинг, блок-хаус, имитация бруса и подобные. В обшивке не должно быть щелей, в противном случае влага будет проникать под нее.

Дополнительной мерой может стать работа по утеплению фундамента. Для таких целей как можно лучше подойдут пенопласт или пеноплекс. Закрывается он также при помощи декоративных элементов.

Наружному утеплению дома стоит уделить особое внимание. Благодаря правильно подобранному материалу и грамотно выполненной работе ваша семья сможет пережить любые даже самые лютые морозы. При этом ваш деревянный дом все равно будет дышать и не потеряет своих полезных свойств. Утепляя здание снаружи, вы защищаете его от отрицательного воздействия погодных условий, не даете дереву впитывать слишком много влаги и гнить, спасаете его от грибка и плесени. Соответственно, срок службы вашего дома значительно возрастет, и ваши внуки с радостью будут приезжать в красивый и теплый дом.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Утепление частного деревянного дома снаружи

Содержание

• 1 Пирог стены
• 2 Выбор утеплителя
  • 2.1 Пенопласт
  • 2.2 Экструдированный пенополистирол
  • 2.3 Минеральная вата
• 3 Пароизоляция и гидроизоляция
• 4 Виды утеплителя
  • 4.1 Минеральная вата
  • 4.2 Пенопласт
  • 4.3 Пеноплекс (полистирол)
• 5 Чем лучше теплоизолировать?
  • 5.1 Утепление стен
  • 5.2 Потолок
• 6 Как утеплить старый деревянный дом своими руками?
  • 6.1 Подготовка поверхности
  • 6.2 Укладка пароизоляционного слоя
  • 6.3 Монтаж обрешетки
  • 6.4 Установка теплоизолятора
  • 6.5 Укладка ветрозащитной пленки
  • 6.6 Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи
  • 6.7 Наружная отделка стен
• 7 Возможные проблемы при утеплении
• 8 Специфика утепления деревянного дома
• 9 Общее устройство внешнего утепления деревянного дома
  • 9. 1 Цены на дюбеля для утеплителя
• 10 Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

1. Отлично сохраняет тепло.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

• необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Обладает звукоизоляцией.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

• отсутствие паропропускных способностей;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
• пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
2. Выдерживает большие механические воздействия.
3. Влагу не впитывает вовсе.
4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

• со стороны комнаты;
• со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
2. Удалить старое декоративное покрытие.
3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
4. Закрыть все щели.
5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

• начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
• каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
• стыки фиксируются скотчем;
• сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

• сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
• привинчиваем элементы;
• проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

1. Начинаем работу снизу.
2. Делаем вертикальные полосы.
3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
4. Стыки проклеиваем скотчем.
5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

• полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
• детали фиксировать к элементам обрешетки;
• выбирать сухую погоду;
• выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

• Автор: Мария Сухоруких
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Строительные материалы для наружных работ: что нужно знать

Строительство нового дома, хижины или пристройки к комнате? Вы должны знать типы доступных наружных строительных материалов, а также плюсы и минусы каждого из них.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 10

Скотт Нодин/Getty Images

Выбор материалов для внешней отделки дома

Сайдинг, который вы выбираете для своего дома, должен хорошо выглядеть — это само собой разумеющееся. Но он также должен защищать его от элементов, которые варьируются в зависимости от климатической зоны.

Большинство облицовочных материалов можно адаптировать для работы в различных климатических условиях. Но некоторые обеспечивают лучшую изоляцию и защиту от влаги, чем другие. Некоторые из них легче чистить и они лучше противостоят росту плесени, чем другие. И, наконец, некоторые из них дороже, чем другие.

Помимо внешнего вида, основными факторами, которые следует учитывать при выборе наружного сайдинга, являются:

• Ваш климатический пояс;
• Затраты на покупку и установку;
• Техническое обслуживание;
• Устойчивость (экологичность) материала.

Если материал для наружной обшивки стоит недорого, он будет более популярным. Согласно отчету Национальной ассоциации домостроителей за октябрь 2021 года, наиболее распространенными материалами для наружных стен в новых домах в США являются:

• Штукатурка: 27%;
• Виниловый сайдинг: 25 процентов;
• Фиброцементный сайдинг: 21%;
• Кирпич или облицовочный кирпич: 20 процентов;
• Древесина или изделия из дерева: пять процентов;
• Камень или скала: Один процент.

Тот факт, что наружный сайдинг популярен, не означает, что он подойдет вам. Если вы ищете материалы для внешней отделки дома, рассмотрите следующие варианты:

2 / 10

Ева Ливси / Getty Images

Традиционная штукатурка

Традиционная штукатурка представляет собой смесь портландцемента и песка, обычно наносимую в три слоя на решетчатую подложку. Окончательный слой, известный как цветной слой, может быть окрашен в различные землистые тона. Это делает лепнину хорошим вариантом для различных городских и сельских условий.

Штукатурка наиболее распространена в западных и юго-западных штатах, где испанская и мексиканская архитектура имеет сильное влияние. Но он также популярен в холодном или влажном климате.

Pros

• Устойчивость к вредителям: Штукатурка образует прочный барьер, непроницаемый для грызунов и насекомых.
• Энергоэффективность: Штукатурка обладает большей изоляционной способностью, чем многие другие виды сайдинга.
• Огнестойкий:  Цемент не горит, как и штукатурка.

Минусы

• Требует обслуживания: Штукатурка накапливает грязь и плесень и без регулярной очистки будет выглядеть тусклой.
• Дорогостоящий в установке:  Шлепать штукатурку легко, но изготовление решетчатого основания требует навыков и опыта.
• Может треснуть:  Трещины появляются, когда фундамент оседает или происходит землетрясение.

3 / 10

colecom/Getty Images

Синтетическая штукатурка

В отличие от традиционной штукатурки, синтетическая штукатурка представляет собой акрил, наносимый как часть Системы отделки внешней изоляции (EIFS). Он состоит из слоя изоляционной плиты и сетки из проволочной сетки для удержания базового и финишного слоев штукатурки, которые обычно наносятся вручную или распылением.

Системы EIFS существуют с 1950-х годов. Но поскольку они создают такой водонепроницаемый барьер, любая влага, проникающая за него, повреждает обшивку дома. В наши дни сайдинг EIFS должен включать дренажную систему, чтобы предотвратить это.

Pros

• Энергоэффективность: Системы EIFS являются одними из самых воздухонепроницаемых и теплоизоляционных материалов для обшивки на рынке.
• Гибкость дизайна:  Акриловая лепнина может быть окрашена в любой цвет.
• Огнестойкость и ударопрочность:  В отличие от традиционной штукатурки, синтетическая штукатурка не трескается.

Минусы

• Стоимость. Синтетическая штукатурка дороже в установке, чем традиционная штукатурка. Так же дороже в ремонте.
• Может привести к повреждениям от влаги. При неправильной установке синтетическая штукатурка может привести к гниению обшивки и способствовать росту плесени.
• Может потребоваться искусственная вентиляция легких. Синтетическая штукатурка настолько герметична, что в доме может потребоваться воздухообменник.

4 / 10

Ненов/Getty Images

Винил

Виниловый сайдинг, появившийся в конце 1950-х годов в качестве замены алюминиевого и деревянного сайдинга, изготавливается из синтетической смолы ПВХ. Дешевый, легкий и простой в установке, качество с годами улучшилось, что отчасти объясняет его популярность.

Виниловый сайдинг представлен в нескольких вариациях и стилях: от основных профилей вагонки до различных толщин, текстур и цветов. Некоторые виды винилового сайдинга имитируют камень, кирпич или дерево. Сам по себе винил не имеет большой изоляционной ценности, но есть изоляционный виниловый сайдинг.

Pros

• Доступность:  Винил — один из самых дешевых материалов для сайдинга, который можно приобрести и установить.
• Не требует особого ухода: Винил остается чистым дольше, чем другие материалы, и его легко чистить, когда он загрязняется.
• Прочный: Винил ударопрочный и огнестойкий.
• Простота установки:  Установку можно выполнить даже своими руками.

Минусы

• Склонность к растрескиванию: Чрезмерное воздействие солнечных лучей делает винил хрупким.
• Не поддается биологическому разложению: Виниловый сайдинг можно перерабатывать, но он медленно разлагается.
• Не всегда можно перекрасить: Требуются безопасные для винила цвета, чтобы избежать деградации на солнце.

5 / 10

Осетта/Getty Images

Фиброцемент

Фиброцемент, изобретенный в конце 19 века австрийцем Людвигом Хатчеком, стал коммерчески жизнеспособным к 19 веку.80-е годы. Состоящий из портландцемента, песка и воды, армированный волокнами целлюлозы из деревьев, фиброцемент может имитировать натуральную древесину, кирпич или камень.

Фиброцементный сайдинг доступен в виде панелей, планок или черепицы от таких производителей, как James Hardie, GAF и других. Обычно он крепится к фанерному сайдингу дома с помощью шурупов или гвоздей.

Pros

• Огнестойкость и водостойкость: Подходит для очень влажного и сухого климата.
• Не гниет, не деформируется и не деформируется: Может содержать волокна целлюлозы, но не обладает такой чувствительностью к влаге, как древесина.
• Под покраску: Часто поставляется предварительно загрунтованным.

Cons

• Heavy:  Помимо кирпича и камня, фиброцемент является одним из самых тяжелых облицовочных материалов.
• Высокая стоимость установки: Работа с фиброцементом является сложной задачей.
• Требуются специальные режущие инструменты: Фиброцемент быстро затупляет обычные пильные полотна.

6 / 10

Александр Зубков/Getty Images

Кирпич и кирпичная облицовка

Один из старейших и самых популярных строительных материалов для наружных работ, самый современный кирпич изготавливается из глины, которая формуется, высушивается и обжигается в печи при высоких температурах. Кирпич может быть фактурным, облицованным или глазурованным.

Кирпичный дом не имеет традиционного каркаса, потому что наружные стены достаточно прочны, чтобы выдержать структурную нагрузку дома. Кирпичная облицовка, с другой стороны, не является несущей, поэтому ее необходимо прикреплять к обшивке, установленной на стандартном каркасе.

Pros

• Классический вид:  Единственная вещь, более старомодная, чем кирпичный дом, — это дом из камня.
• Долговечность: Кирпич хорошо противостоит экстремальным температурам и неблагоприятным погодным условиям и обладает некоторой изоляционной способностью.
• Долговечность: Кирпичный сайдинг может служить сто лет и более.

Минусы

• Дорого:  Кирпичные каменщики пользуются большим спросом и берут большие деньги.
• Трудоемкая установка:  Построение дома по кирпичикам требует времени. Монтаж облицовочного кирпича происходит намного быстрее.
• Сложно модифицировать:  Проделать отверстие в кирпиче, когда вам нужно новое вентиляционное отверстие или окно, сложно.

7 / 10

аленкадр/Getty Images

Натуральное дерево

Дерево — один из самых традиционных и очаровательных материалов для отделки фасадов домов. Подумайте о викторианцах Сан-Франциско, южных особняках и резиденциях в стиле Кейп-Код.

Наиболее распространенными типами являются горизонтальная вагонка или доски внахлест, вертикальные доски и рейки и кедровая черепица. Древесину можно красить, морить или покрывать прозрачным лаком.

Pros

• Естественная красота:  Многие материалы для облицовки изготавливаются так, чтобы они выглядели как дерево, но нет ничего похожего на настоящее.
• Гибкость дизайна:  Независимо от того, красите ли вы ее, морите или оставляете ее естественной, дерево может вписаться практически в любую обстановку.
• Простота установки:  Почти любой человек, имеющий навыки столярного дела, может установить деревянный сайдинг.

Минусы

• Требуется регулярное техническое обслуживание:  На древесину необходимо периодически наносить повторное покрытие, чтобы защитить ее от непогоды.
• Подвержен гниению и заражению вредителями: Древесина не является идеальным материалом в районах с высокой влажностью или термитами.
• Горючий: Несмотря на то, что его обычно обрабатывают антипиреном, он все же горит.

8 / 10

Нонгнуч_Л/Getty Images

Инженерная древесина

Инженерная деревянная обшивка делится на две большие категории: фанерные панели и композитные панели или планки. Последние изготавливаются из прессованной древесной стружки или прядей и смолы.

Фанерные панели, такие как T1-11, обычно имеют шероховатую распиленную поверхность и пазы, имитирующие вертикальные доски. Панели привинчиваются или прибиваются гвоздями непосредственно к обшивке, покрытой пленкой.

Композитная древесина обычно поставляется в виде досок, которые устанавливаются горизонтально, как и доски из натурального дерева. На такие продукты, как LG SmartSide или Collins Truwood, распространяется расширенная 30-летняя гарантия.

Pros

• Похоже на дерево: Панели T1-11 на самом деле деревянные. Хотя инженерные планки представляют собой тип композита, они выглядят реалистично.
• Экономичность: Искусственная древесина стоит примерно вдвое меньше, чем натуральная древесина, и ее проще монтировать.
• Экологичность: Композитные изделия обычно изготавливаются из древесных отходов.
• Множество вариантов отделки:  Инженерная древесина может поставляться предварительно обработанной или предварительно загрунтованной, поэтому вы можете покрасить ее в любой выбранный вами цвет.

Минусы

• Восприимчивость к влаге:  Как и натуральная древесина, инженерная древесина может набухать или сжиматься при изменении условий влажности.
• Уязвим к вредителям и гниению: Требуется регулярный уход для защиты от заражения.
• Покрытие может быть непостоянным:  Композитный деревянный сайдинг имеет защитное покрытие из воска и бората, которое может стираться.

9 / 10

Картердейн/Getty Images

Натуральный и синтетический камень

Натуральный камень (гранит, сланец, известняк или травертин) является непрактичным вариантом для большинства домовладельцев. Но виниры из синтетического камня более доступны по цене и имеют такой же модный вид.

Синтетические камни могут быть изготовлены из песка, цемента и заполнителя. Они выглядят и ощущаются как настоящие. Каменный шпон также может быть полиуретановым и формованным в виде панелей для облегчения монтажа.

Каменная облицовка часто укладывается возле фундамента, на дымоход или на акцентную стену, чтобы подчеркнуть другой облицовочный материал. Это обеспечивает классический каменный вид и долговечность без затрат на полную установку камня.

Pros

• Непревзойденный классический вид: Если вам нравится грубость и простота, вам подойдет камень.
• Долговечность:  Облицовка из натурального камня и бетонного камня обеспечивает максимальную устойчивость к атмосферным воздействиям и изоляционные свойства.
• Простая установка: Укладка натурального камня должна выполняться каменщиком, но панели из каменного шпона идеально подходят для самостоятельной установки.

Минусы

• Могут повторяться: Панели из каменного шпона, отлитые по форме, могут иметь повторяющиеся узоры. Это зависит от производителя.
• Дорого: Настоящий камень непомерно дорог. Даже каменный шпон имеет тенденцию быть более дорогим, чем другие материалы для наружного сайдинга.
• Отсутствие гибкости конструкции:  Тщательно выбирайте камень, потому что вы получаете то, что видите. Вы не можете рисовать или раскрашивать его.

10 / 10

Panpreeda Mahaly / EyeEm/Getty Images

Metal

Несмотря на то, что вы можете установить сайдинг из гофрированной оцинкованной стали для индустриального шика, алюминий является наиболее распространенным металлическим сайдингом. Алюминиевый сайдинг обычно поставляется в виде горизонтальных планок, установленных как виниловый сайдинг, или в виде панелей, которые создают впечатление вертикальных планок.

Алюминиевый сайдинг легкий и устойчивый к ржавчине. Сам по себе он плохо изолирует, поэтому многие производители встраивают изолирующую подложку, которая помогает. Металлический сайдинг поддается покраске и не требует особого ухода.

Pros

• Экономичность:  Алюминий — один из самых дешевых облицовочных материалов на рынке.
• Устойчивость к гниению, влаге, огню и вредителям:  Алюминиевый сайдинг выдерживает большинство неблагоприятных воздействий окружающей среды.
• Экологичность: Алюминиевый сайдинг пригоден для вторичной переработки и считается экологичным строительным материалом.

Минусы

• Легко вмятины:  Алюминий — это мягкий металл, который легко помять и поцарапать.
• Шумно: Алюминиевый сайдинг расширяется и сжимается при изменении температуры, поэтому время от времени вы можете слышать хлопки и звон.
• Промышленный внешний вид: Алюминиевый сайдинг часто имеет текстуру, имитирующую дерево, но все же имеет более промышленный вид.

Первоначально опубликовано: 13 апреля 2021 г.

Крис Дезиэль

Крис Дезиэль работает в сфере строительства более 30 лет. Он помог построить небольшой город в пустыне Орегона с нуля и помог основать две компании по ландшафтному дизайну. Работал плотником, сантехником, мебельщиком. Дезиэль пишет статьи о «сделай сам» с 2010 года и работал онлайн-консультантом, в последнее время — в службе Pro Referral компании Home Depot. Его работы были опубликованы на Landlordology, Apartments.com и Hunker. Дезиэль также публикует научные материалы и является заядлым музыкантом.

Каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом. Как и чем утеплить деревянный дом снаружи.

Хорошо когда в доме тепло и уютно, особенно это актуально для владельцев частных домов. Вопрос утепления дома часто интересует жителей сельской местности, большинство из них проживает в деревянных постройках.

Если вы начинаете приводить в порядок старый деревянный дом, то вам обязательно нужно заняться его утеплением. Есть и новые дома из бруса, которые по разным причинам не были утеплены при строительстве и владельцы вынуждены решать эту проблему после завершения строительства. строительные работы. При выполнении теплоизоляции сразу возникает закономерный вопрос, какой материал использовать и как происходит утепление деревянных домов.

Бревенчатые дома

Деревянные постройки считаются самыми экологичными, летом в них не жарко, а зимой тепло, всегда нормальный уровень влажности. Такие постройки требуют особого подхода и знаний по эксплуатации, чтобы в них всегда жилось максимально комфортно, а теплопотери были сведены к минимуму.

Большая часть тепла в деревянных домах уходит через крышу примерно до 40%, через окна может проходить до 35%, через стены уходит около 10%, через полы 15%. В итоге получается, что на обогрев дома в холодный период времени уходит много денег, а комфортной температуры для проживания семьи все равно нет.

Правильно подобранные средства для теплоизоляции нормализуют температурный режим в жилище, в том числе деревянном. Широкий ассортимент изоляционных материалов позволяет утеплять дома снаружи и внутри. Профессионалы рекомендуют для большей эффективности сделать теплоизоляцию снаружи здания , чтобы в нем можно было комфортно жить в течение всего года.

Выбор материала

Самый подходящий вариант для утепления деревянного дома – минеральная вата, она обладает всеми необходимыми качествами – легкая, хорошо сохраняет тепло и имеет доступную цену. Легкость и эластичность минеральной ваты также позволяет легко укладывать материал, на него не повлияют тепловые деформации стен дома, не возникнут «мостики холода». После того, как стены дома снаружи утеплены минеральной ватой, их необходимо обшить доской, чтобы строение имело традиционный вид.

Можно также утеплить дом пенополистиролом, но им не рекомендуется утеплять деревянные дома , такой утеплитель подходит для кирпичных и бетонных строений. Дерево должно дышать, а пенополистирол, несмотря на свои качества, плохо пропускает воздух. По этой причине может накапливаться конденсат, что приводит к образованию грибка и плесени.

Эковата – хороший вариант для наружного утепления деревянных домов. Современный утеплитель содержит 80% целлюлозы и 20% антисептических веществ. Они помогают защитить здание от грызунов и плесени. Этот материал подходит для утепления всех типов зданий.

Также есть варианты утепления деревянных домов с использованием стекловолокна, керамзита, базальтовой ваты, опилок-гранул. Любой из выбранных материалов должен иметь следующие характеристики:

1. Степень паропроницаемости утеплителя должна быть выше, чем у дерева или на том же уровне.
2. Повышенная влагостойкость во избежание образования плесени или грибка на стенах здания в будущем.
3. Хорошие огнеупорные свойства, что особенно важно для деревянных конструкций.
4. Дышащая способность. Выбранный материал должен обладать этим свойством, иначе деревянные стены дома не смогут «дышать», а это нарушит весь микроклимат внутри здания.
5. Свободная изоляционная конструкция. Он поможет более плотно прилегать к стенам и даст больший эффект в теплоизоляции дома.

Как утеплить деревянные дома?

Процесс утепления деревянного дома происходит поэтапно, сначала нужно определиться с материалом, а потом уже приступать к пароизоляции дома. В качестве материала можно выбрать:

1. Алюминиевая фольга.
2. Специальная пароизоляционная пленка.
3. Кровельный материал.
4. Пластиковая упаковка.

Пароизоляция обеспечит вентиляцию фасада здания под пленкой, что особенно актуально для стен деревянного дома с гладкой доской. На такую ​​поверхность необходимо набить деревянные рейки примерной толщиной 2,5 см на расстоянии 1 метра друг от друга в вертикальном положении. На подготовленные и закрепленные рейки набивается слой пароизоляции. Вверху и внизу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции , диаметром около 20 мм. Это предотвратит скопление влаги под пленкой и максимально продлит срок службы. деревянная конструкция. Пароизоляцию крепят гвоздями или скобами, а также дополнительным скотчем, чтобы в дальнейшем в места крепления не попала влага.

Второй этап – строительство каркаса. Для этой работы вам понадобятся доски толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Плиты набиваются вертикально ребром к поверхности стены с расстоянием, которое будет на пару сантиметров меньше толщины утеплителя (минераловатные плиты). На эту работу доска не должна быть тонкой , так как к ней потом будет крепиться и облицовочный материал.

Следующим этапом будет укладка слоя теплоизоляционного материала. Минвату лучше всего монтировать в два слоя при толщине плиты 50 мм. Плиты утеплителя устанавливаются между досками каркаса очень плотно друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Средняя часть плит второго слоя минеральной ваты должна располагаться на стыках первого слоя утеплителя, чтобы не образовывались зазоры. Несмотря на то, что минераловатные плиты эластичны и полужестки, их можно держать без скольжения по каркасу без крепления. Крепить их лучше металлическими или пластиковыми анкерами для большей надежности.

Последний слой – гидроизоляционный, который необходимо укладывать поверх утеплителя. Гидроизоляционная пленка должна пропускать пар и не задерживать влагу на стене и утеплителе. Гидроизоляционную пленку необходимо плотно прибить или прибить скобами к деревянному каркасу. Стыки сделать с нахлестом около 5-10 см, а также проклеить их самоклеющейся лентой для лучшей герметизации.

Закончив укладку гидроизоляции, можно приступать к наружной обшивке стен дома. Основные этапы утепления выполнены, а отделочный материал будет выполнять только декоративную функцию. Что выбрать для облицовки, будет зависеть от стиля постройки и вкуса хозяев дома, а также их финансовых возможностей. Чаще всего выбирают для декоративной облицовки натуральное дерево или пластик , но следует учитывать, что общая толщина утеплителя может быть от 15 до 25 см. Это значительно углубит окна старой постройки, поэтому следует подумать о том, как они будут закрываться со стороны проемов – наличники, сайдинг, новые подоконники.

Утеплить снаружи непросто, проще утеплить дом изнутри. Если правильно провести внешнее утепление стен дома, это поможет не только избежать теплопотерь, слой теплоизоляции послужит защитой от перепадов температур, а также от сырости и влажности. Если можно надо сделать утепление фундамента дома. Лучше всего это сделать еще до утепления стен, предварительно обработав фундамент, а затем обшив его войлоком или джутовой паклей. Перед утеплением стен дома их желательно обработать антисептиком. Это поможет предотвратить дальнейший ущерб вашему дому.

Желательно заделать все щели в стенах деревянного дома , который можно легко обнаружить в безветренную погоду при зажженной свече, максимально приблизив ее к поверхности стены. Когда пламя от свечи наклоняется к стене, то в этом месте есть щель. Наличие трещин можно заметить и зимой. В этих местах будет налет инея в отопительный период здания. Трещины лучше всего заделывать в теплую и сухую погоду с помощью пакли, пеньки или джута.

Деревянный дом – особая конструкция, поэтому требует к себе особого подхода. Его можно сравнить с живым существом; он оседает весной и поднимается летом. Такая конструкция также нуждается в утеплении, как и другие типы построек, но поскольку деревянный дом «дышит», ему необходим утеплитель, который поможет пропускать через себя конденсат. Грамотно выполненная теплоизоляция способна продлить срок службы деревянного строения , в нем всегда будет тепло и комфортно.

• Виды утепления дома
• Внутренняя изоляция ступеней
• Наружная изоляция дома
• Утепление кирпичом

В любом доме должно быть тепло – это его неотъемлемая часть. А для частного дома из дерева этот вопрос очень актуален.

В связи с тем, что дерево по своим теплоизоляционным характеристикам незначительно уступает другим материалам, то при строительстве домов следует уделять особое внимание их утеплению.

Есть много способов утеплить деревянный дом. Но в этом процессе может возникнуть ряд нюансов. Его можно утеплить как внутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при ее утеплении.

Виды утепления дома

Многие задаются вопросом, как правильно утеплить деревянный дом? Существует внешнее и внутреннее утепление дома. Более эффективным способом является наружное утепление дома. Наружная изоляция выполнена из теплоизоляционного материала и уложена на наружные стены. Это создаст ограждающую конструкцию с теплоизоляционными свойствами, а не отнимет полезную площадь жилплощади.

Самый лучший и широко используемый материал, который монтируется на каркас дома, это минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно эластичная, поэтому ее легко укладывать между стойками каркаса. Если его правильно закрепить, то он не будет разрушаться из-за движения стен, возникающего из-за проседания конструкции дома и от воздействия перепадов температур. Кроме того, минеральная вата не может треснуть, так как она мягкая. Доски или сайдинг следует устанавливать снаружи наружной стены.

При внутреннем утеплении нужно утеплить стены дома, его пол и крышу. Такие работы следует начинать с крыши деревянного дома, затем переходить к стенам. Нужно закончить их полами. На потолке используйте полиэтиленовые ленты или пластины из стекловолокна. Равномерно рассыпьте керамзит по полу, а сверху сделайте цементную стяжку.

Вернуться к оглавлению

Внутреннее утепление ступеней

В современные виды Для утепления дома можно использовать различные материалы, например, пенополистирол. Он, как и вата, обладает большой эластичностью. Поэтому его также легко укладывать. Исходя из этих свойств, можно выбрать любой из материалов для утепления деревянного дома.

Есть несколько этапов, как утеплить деревянный дом:

1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см. Брус необходимо прибить к стенам и полу. После этого в нем нужно сделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одного бруса к другому должен быть чуть меньше ширины утеплителя. В среднем будет 90-120 см.
2. Следующим этапом будет укладка пароизоляции. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга или обычная полиэтиленовая пленка. Для герметичности между слоями утеплителя их необходимо склеить между собой самоклеющейся лентой. Крепление к рейкам можно выполнить строительным скотчем или просто прибить гвоздями.
3. Затем укладывается минеральная вата. Для деревянного дома нужно использовать два слоя – это обеспечит достаточную защиту от зимних морозов. Минвату укладывают без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут стыковаться кусочки ваты, необходимо сместить относительно друг друга в шахматном порядке. Причем стыки стыков первого слоя не должны приходиться на стыки второго слоя.
4. На термослой необходимо уложить гидроизоляционную пленку. Он пропускает пар, но удерживает воду. Нужно закрепить строительным скотчем.
5. Сверху нужно приколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основной обшивкой и обеспечит движение воздуха между слоями.
6. Завершающим этапом будет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому подбирать его нужно, руководствуясь только личными предпочтениями.

Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, то это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и наличников на окнах.

Вернуться к содержанию

Внешняя изоляция дома

Внешнюю изоляцию сделать гораздо сложнее, чем внутреннюю. Его делают не только для тепла, но и для сохранения стен от погодных перепадов температуры, сырости и влажности. Попутно можно сделать и утепление фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подходит минеральная вата. Также можно использовать пенополистирол или пенополистирол. В последнее время кирпич используют для утепления старого деревянного дома.

Рассмотрим способ, как правильно утеплить деревянный дом и какими материалами. При утеплении дома минеральной ватой конструкция и форма конструкции не имеют принципиального значения. Технология будет одинаковой во всех случаях. Если фасад предварительно оштукатурен, то пароизоляцию можно не делать. Гипс в сочетании с ватой обеспечит воздухопроницаемую структуру. Он отдает выделяющуюся из дома влагу наружу – это защитит дерево от разрушения и гниения.

Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать составом от грибков. Сделайте обрешетку стен из брусков, размером 10х5 см. Брусок позволит сделать зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию. Затем куски (в виде прямоугольных плит) минеральной ваты необходимо закрепить на стенах при помощи специальных дюбель-гвоздей. Головка этих креплений должна быть в виде пластин. Плиты необходимо укладывать в шахматном порядке без зазоров.

После фиксации ваты на ее поверхность нужно постелить пленку, отводящую влагу. Использовать обычную полиэтиленовую пленку как таковую нельзя. Его края необходимо подвернуть под утеплитель так, чтобы он полностью его закрывал. Следующим шагом является закрепление внешней оболочки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

Способ обработки дома пенопластом для сохранения в нем тепла будет таким же, как и предыдущий. Единственное отличие будет заключаться в том, что для него требуется хорошая вентиляция в доме. Пенопласт имеет плохую паропроводность, поэтому дом будет находиться в «теплице». Это приведет к преждевременному разрушению деревянных стен, чтобы избежать этого, и необходима очень хорошая вентиляция.

Деревянные дома и срубы во все времена считались самыми теплыми видами индивидуального жилья, так как натуральное дерево благодаря своей пористой внутренней структуре обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Однако, несмотря на это, постоянное отопление большого деревянного дома на протяжении всего зимнего периода влечет за собой довольно большие затраты, особенно если учесть, что цена на природный газ и электроэнергию постоянно растет. Поэтому утепление деревянных домов снаружи сейчас стало очень актуальным.

С целью снижения затрат на отопление и обеспечения комфортной температуры внутри своего дома, независимо от погодных условий, многие владельцы деревянных домов прибегают к утеплению наружного фасада здания современными теплоизоляционными материалами.

Утепление фасада деревянного дома

Особенности наружной теплоизоляции деревянного дома

Помимо энергосберегающих функций, такое утепление деревянного дома снаружи под штукатурку способствует защите поверхности древесины от вредного воздействия погодных факторов, позволяет выполнять отделку зданий любыми фасадными красками для наружных работ.

Для того, чтобы читатель самостоятельно разобрался со всеми особенностями выполнения таких работ, в данной статье будет рассмотрена подробная инструкция, в которой указаны основные аспекты самостоятельного утепления срубов и каркасно-панельных домов из дерева.

Выбор теплоизоляционного материала

Энергосберегающие свойства бревенчатых стен, а также долговечность и безопасность древесины во многом будут зависеть от правильного выбора теплоизоляционных материалов и грамотного выполнения всех технологических этапов этот процесс. В большинстве случаев технология утепления деревянного дома снаружи предполагает использование для этих целей минераловатных панелей, а также ЭПС (экструдированного пенополистирола) или пенопластовых плит.

1. Пенополистирол и пенопластовые панели обладают высокими изоляционными качествами, не впитывают влагу и не продуваются ветром, при этом пенополистирол значительно дороже обычного листового пенопласта.

1. Применение жестких пенопластовых панелей значительно упрощает работы по утеплению и наружной отделке деревянного дома, к тому же не требует установки дополнительной обрешетки. В то же время пенополистирол не пропускает воздух и водяной пар, что может привести к образованию конденсата на деревянном фасаде, к тому же пенопласт легко воспламеняется и может быть съеден мышами, крысами или другими грызунами.
2. Жесткие минераловатные маты и плиты лишены таких недостатков, обладают высокой теплоизоляционной способностью, хорошо пропускают воздух и водяной пар наружу, обеспечивая нормальную вентиляцию. деревянный фасад, не гниют и не способствуют развитию плесени, а также не используются в качестве жилья грызунами и насекомыми-вредителями.
3. Основным недостатком использования минеральной ваты для этих целей является более сложный процесс монтажа, который требует предварительной установки деревянной обрешетки, а также применения паро- и гидроизоляционных материалов.

1. С помощью специального клея пенопластовые плиты необходимо приклеить к фасаду таким образом, чтобы их стыки находились не на одной линии, а в шахматном порядке.
2. После высыхания клеевого раствора необходимо дополнительно закрепить каждую панель в пяти местах (по углам и в центре) длинными оцинкованными саморезами, используя для этого широкие пластиковые шайбы.

1. Если на стыках панелей появляются большие щели или зазоры, их необходимо заделать узкими полосками пенопласта или задуть пенополиуретаном.
2. Таким образом, следует зашить весь фасад, после чего материал для утепления деревянного дома снаружи промазать специальным строительным клеем, а затем оклеить армирующей сеткой из стекловолокна.
3. После застывания и высыхания клея стены необходимо оштукатурить и покрасить фасадной краской любого подходящего цвета.

Внимание!

В большинстве случаев утепление цоколя деревянного дома снаружи с помощью пенопласта, выполняется аналогично, однако после приклеивания армирующей сетки ее необходимо покрыть слоем песчано-цементного раствора, который должен иметь толщину около 20 миллиметров.

Способ 2. Технология теплоизоляции минеральной ватой

Для того чтобы выполнить правильное утепление деревянного дома снаружи панелями из минеральной или базальтовой ваты, необходимо предварительно установить вертикальную и горизонтальную обрешетку из бруса или оцинкованного профиля, сечение которого должно быть равно толщине одного слоя теплоизоляции.

1. В первую очередь всю площадь фасада необходимо закрыть пароизоляционной мембраной, после чего на ней от крыши до цоколя закрепить вертикальные брусья, соблюдая расстояние между ними 22-32 мм меньше ширины утеплителя.
2. Образовавшиеся вертикальные проемы между брусьями необходимо заполнить минеральной ватой, не оставляя между плитами воздушных зазоров.

1. Аналогичным образом горизонтальные балки нужно прибить к вертикальной обрешетке, после чего пространство между ними также плотно заполнить плитами утеплителя.
2. После монтажа утеплитель для деревянного дома снаружи необходимо покрыть специальной гидроизоляционной пленкой с микропорами, которая свободно пропускает водяной пар и воздух изнутри наружу и предотвращает возврат воды.
3. В завершение на деревянный каркас крепится отделочный материал. Чаще всего для этих целей используют металлический или пластиковый сайдинг, либо пластиковые панели с имитацией различных строительных материалов.

Внимание!

Для повышения прочности и защиты от гниения все брусья вертикальной и горизонтальной обрешетки, а также другие деревянные элементы конструкции перед монтажом необходимо дважды обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Заключение

Минеральная вата может впитывать влагу, что приведет к снижению ее теплоизоляционных свойств, поэтому при самостоятельном выполнении наружного утепления деревянного дома с использованием этого материала необходимо оставлять небольшие зазоры в нижней и верхней частях фасада, которые необходимы для свободной циркуляции воздуха.

Для того, чтобы подробно изучить технологию выполнения таких работ, рекомендуется посмотреть прикрепленное видео к этой статье, либо прочитать аналогичные статьи, которые можно найти на этом сайте. Если у читателя есть замечания или вопросы, предлагаю обсудить их в форме комментариев.

Сухая древесина не только прочный и долговечный строительный материал. .. Она также сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе равен 0,52, а для разных пород дерева этот же коэффициент составляет 0,18–0,23. Другими словами, дерево примерно в 2,5 раза больше 9.0476 сохраняет тепло лучше , чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно превосходят древесину по способности удерживать тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются утеплить их, сократив свои затраты на отопление.

Обычно домовладельцев интересует, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, так как эта технология самая простая .

Улучшение изоляции стен можно выполнить двумя способами:

• укладка материала снаружи;
• укладка теплоизолятора изнутри.

Внутри деревянные дома редко утепляют … Причины этого и подробности технологии внутреннего утепления можно найти в статье ” “. Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного дома.

Древесина как строительный материал имеет специфических свойств , которые необходимо учитывать при работе с ней:

1. Этот природный материал в сыром виде быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях разрушают здание за 2–3 года.
2. Древесина постепенно усыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу испаряется не только его внутренняя влага, но и водяной пар из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого строительного материала необходимо учитывать при проведении работ по утеплению. Утепление старого деревянного дома снаружи можно в любой момент , а стены нового надо утеплять не ранее, чем через три года после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать так :

1. Подбирать пористый теплоизоляционный материал, не задерживающий влагу и не препятствующий выходу паров наружу. Защищайте изоляцию от капель воды, которые могут попасть на нее извне.
2. Если вам предстоит сделать теплоизоляцию материалом, не пропускающим водяной пар, оставьте между стеной и утеплителем вентилируемый воздушный зазор для отвода лишнего пара.

При правильном утеплении точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность утеплителя. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы постройки .

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учитывать , что штукатурка плохо проницаема для водяного пара. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом между ним и теплоизоляцией будет воздушный зазор. При этом сам теплоизолятор размещается вплотную к стене. Утеплители при кладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбор утеплителя

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно применяют материалы в плитах или рулонах .

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или ). Эковата также используется, но методом мокрого напыления.

Минеральная вата – Базальтовая вата лучше всего подходит для строительства вентилируемых фасадов в плитах. Он состоит из расплавленных и охлажденных базальтовых волокон, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Не горит, не поддерживает горение, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяной пар. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают одним из лучших утеплителей древесины .

Эковата представляет собой порошок серого цвета, содержащий натуральные целлюлозные волокна из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но губительно действуют на грибы и бактерии, вызывающие гниение. При нагреве эковаты огнём добавки действуют как антипирены, гася пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельных работ не подходит, так как на деревянные стены напыляется мокрым методом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где воздух зимой очень влажный, использовать эковату нет смысла т.к. поглощает много водяного пара и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол – этот материал выпускается в различных модификациях. Лучшими теплоизоляционными свойствами обладают мелкоячеистые. Пенопласт, имеющий более крупные ячейки, несколько хуже удерживает тепло.

Все модификации практически не впитывают воду (не более 2% объема) и практически не пропускают водяной пар. По этой причине данный материал монтируется.

Вспененный полиэтилен — современный теплоизолятор, получаемый методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Изготавливается без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизоляционные свойства. Эту изоляцию можно применять только в вентилируемый фасад .

Технология утепления минеральной ватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает монтаж утеплителя без воздушного зазора между ним и стеной. Делается это в такой последовательности :

1. Подготовка стены … Перед началом работ стену следует очистить, выровнять и защитить от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработку можно проводить несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции … На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхность стены закрепляют гидроизоляционную пленку, которая пропускает пар, но задерживает жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобами с помощью степлера. Края панелей должны перекрываться на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка … Поверх гидроизоляционной пленки возводится обрешетка из брусков для крепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Брусья крепят к стене вертикально саморезами, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минваты. При этом эластичные плиты материала хорошо удерживаются между стержнями.
4. Укладка минеральной ваты … Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг к другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в районах с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрозащитного … Поверх теплоизоляции крепится ветрозащитная мембрана. Это пленочное покрытие, препятствующее разрушению минеральной ваты ветром и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко проницаема для водяного пара. Закрепите ее степлером на обрешетке внахлест.

Важно : поверх ветрозащиты желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

1. Отделка … Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Чтобы прикрепить его к брускам, рейки прикручиваются саморезами сечением 30×50 мм. На эти рейки саморезами накручиваются крепления, а затем на них защелкивается сайдинг.

Отделка делаем и штукатурим. Но на минеральную вату его наносить нельзя, так как это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейки можно закрепить листы пенопласта, а уже на них нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пенопластом или пенополистиролом) также легко сделать своими руками. Кладка производится по данной технологии :

1. Обработка стен от грибка производится так же, как и при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания заготовки на стене саморезами крепится обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между балками должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя в дальнейшем можно было удобно прикрепить к этому слою балок.
3. На обрешетку натягивается пароизоляционная пленка и фиксируется степлером … Вместо этого можно прибить слой фольгированного вспененного полиэтилена () фольгой по направлению к стене. Края этого теплоизолятора располагаются встык, стыки герметизируются металлизированной лентой. При этом между пароизоляцией и стеной остается воздушный зазор 50 мм для отвода водяного пара.
4. Поверх пленки или поролона на брусья из турников набивается дополнительная обрешетка. Толщина балок выбирается таким образом, чтобы после монтажа теплоизоляции поверхность листов пенополистирола была на одном уровне с наружной поверхностью балок. На такую ​​ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. Листы пенопласта укладывают на горизонтальные балки , закрепляя их саморезами с грибками к вертикальным балкам предыдущей обрешетки. При необходимости уложите внахлест несколько слоев утеплителя.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетку закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В данном случае теплоизоляционный слой защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачиваясь сквозь деревянную стену, испаряется через воздушный зазор между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины, стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, так как их теплопроводность намного ниже.

Монтаж теплоизоляции следует начинать после завершения усадки нового дома … Для утепления деревянного дома можно использовать материалы разных свойств, но при условии свободного выхода пара через поры дерева.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, смотрите на видео:

Нередки ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, например, сохранение тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Изоляция становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет еще несколько преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружная теплоизоляция дома имеет ряд преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно, сохранение тепла. Этот тип изоляции предотвращает резкое падение температуры … Стена, армированная снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
2. В отличие от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют участки, в которых отсутствует тепло , так называемые «мостики холода», так как при данном виде утепления возможен монтаж теплоизоляционного материала в местах, где пол примыкает к наружным стенам.
3. Также внешнее утепление препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Этот процесс утепления деревянного дома достаточно сложный и трудоемкий.

Методы утепления

Существует несколько видов изоляции:

1. Изолятор крепится к стене с помощью клеевого раствора.
2. Фасадная вентиляция. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, устанавливается ветрозащита, после чего на каркас устанавливается сайдинг или другой материал.
3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором, наружная стена монтируется в один кирпич, соблюдая при этом воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала есть свои тонкости в исполнении … Не следует исключать, что на рынке теплоизоляционных изделий есть комбинированные изоляционные материалы, или материалы, для которых необходимо придерживаться к самой технологии.

Большой плюс – безвредность. Такой утеплитель является экологически чистым. Единственным недостатком является высокая цена.

Пенополистирол

Газонаполненный материал, например пенополиуретан. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паропроницаем, хорошо впитывает воду , биологически стабилен, длительный срок службы. Это безусловно плюсы.

Из минусов – горючесть, что делает его довольно опасным материалом.

Пенополистирол

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Он имеет ячеистую структуру, потому что ячейки утеплены, пена имеет хорошую теплоизоляцию, это однозначно ее плюс.

Также пенопласт дает хорошую звукоизоляцию, отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции , простота монтажа и долговечность.

Как и все материалы, пенопласт имеет недостатки: он небезопасен. при горении выделяются едкие вещества , имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала следует обратить внимание на его срок службы, безопасность. К выбору материала для утепления следует подойти ответственно, изучить все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдать пожаробезопасному и экологически чистому материалы.

Знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью.

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К стене, подлежащей обработке, прибиваются бруски из дерева размером 50х50 мм, при этом необходимо учитывать, что расстояние должно быть не более и не менее 580 мм безопасности. Материал нужно укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

Следующая ступень – обеспечивающая пароизоляцию . Для этого используется алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка или пароизоляционная пленка. Нет необходимости в пароизоляции, если дом из кругляка.

Когда плоскость ровная, набиваются рейки, на которые монтируется пароизоляционный слой. Следует иметь в виду, что между планками снизу и сверху должна быть устьица диаметром 20 см для вентиляции. Места крепления материала для пароизоляции заклеивают скотчем с целью защиты от попадания влаги.

За пароизоляцией следует теплоизоляция. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было щелей и зазоров. Материал укладывается в два слоя по 50 мм так, чтобы стыки первого слоя совпадали с серединой второго.

Для вторичного слоя теплоизоляции брусков прибиваются через стен перпендикулярно основному ряду каркаса.

Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускает пар и хорошо удерживает воду . На слой теплоизолятора нанесен гидроизоляционный слой. Он прибит к раме.

Далее идет этап установки вторичного слоя каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционного слоя) набиваются рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Монтаж очередного слоя каркаса производится для свободного движения воздуха между пароизоляционным слоем и облицовкой, чтобы влага, попавшая на гидроизоляционный слой, высыхала.

Образующееся на дне пространство обязательно закрывается плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдингом, вагонкой, фасадными панелями и др.). Следует учитывать, что толщина стены увеличится на 20-25 см и, соответственно, нужно подумать о защите утеплителя со стороны оконных проемов.

Утепление деревянного дома снаружи: видеоинструкция.

Лучшие строительные материалы для холодного климата: полное руководство

Жизнь в холодном климате или в местах с суровыми зимами может усложнить строительство. Вам нужно найти экономически эффективные материалы, которые могут выдерживать большое количество влаги, низких температур и сильных ветров большую часть года. Поиск правильных материалов для строительства в холодном климате может окупиться в долгосрочной перспективе.

К лучшим строительным материалам для холодного климата относятся следующие: Недорогой и прочный виниловый сайдинг, металлическая или асфальтовая крыша, чтобы таять снег, ковер или виниловые доски, окна с двойным остеклением и уплотнителем по периметру. края и изоляция из распыляемой пены для сохранения тепла и холода.

При строительстве дома крайне важно использовать правильные материалы. Вы хотите убедиться, что он остается удобным и теплым, не тратя руки и ноги на счет за отопление каждую зиму. В этой статье будут обсуждаться различные строительные материалы, которые лучше всего работают в холодном климате.

Правильный вид кровли

Первым строительным материалом является кровля вашего дома. Использование правильной крыши может помочь при низких температурах, потому что она сохраняет тепло в вашем доме. Это предотвращает скопление снега на крыше дома и многое другое.

На выбор предлагается широкий выбор кровельных материалов. В холодном климате вы не можете просто учитывать его стоимость и привлекательность. Вы также должны учитывать долговечность и эффективность материалов зимой, когда начинает падать снег. Вот некоторые из лучших вариантов:

Металлические крыши

Металлические крыши популярны практически при любых погодных условиях. Они долговечны и недороги по сравнению с другими видами кровельных материалов. Они отлично работают при низких температурах, потому что хорошо себя чувствуют при сильном ветре и сильном снеге. Они гладкие и предназначены для того, чтобы снег соскальзывал с поверхности, что помогает предотвратить протечки в дом и образование сосулек, которые могут возникнуть на других типах крыш.

В зависимости от компании, которую вы используете для металлических крыш, вы можете добавить нагревательные кабели и снегозадержатели. Это может быть полезно в снежном климате, потому что предотвращает одновременное отрывание больших ледяных щитов с крыши. При правильном монтаже они сохранят тепло и уют в вашем доме зимой.

Асфальтовая кровля

Асфальтовая кровля является одним из наиболее распространенных типов кровли, используемых в домах в холодном климате. Он доступен по цене, прост в использовании и отлично справляется с сохранением тепла и теплоизоляции в вашем доме.

Эти гонты доступны для кровли любого дома. Асфальт внутри используется для гидроизоляции и прост в укладке без больших затрат. При строительстве нового дома важно выбирать лучшие, но экономически эффективные продукты, которые может обеспечить асфальтовая кровля.

Черепица из кедрового дерева

Если вам нужна лучшая альтернатива битумной черепице, кедровая черепица станет отличным выбором. Он более прочный, но при этом доступный. Это также добавляет больше изоляции. Деревянная черепица, возможно, не является традиционным выбором, но она может выдержать холодный климат и снег.

Композитная и сланцевая черепица

Более тяжелые материалы обеспечивают безопасность и теплоизоляцию вашего дома от холодного климата. Некоторые строители могут порекомендовать для этой цели бетон, но он дороже и тяжелее других строительных материалов.

Композитные и шиферные кровельные материалы — хороший выбор, если вам нужна прочная кровля для зимы. Они обеспечивают хорошую безопасность и защиту, а также делают ваш дом уютным и теплым.

Кровельные мембраны из EPDM

Кровельные мембраны из EPDM необычны для работы по сравнению с другими вариантами, но они также могут сохранить ваш дом красивым и теплым. Многие подрядчики часто называют эти мембраны резиновой кровлей, поскольку материал напоминает и имитирует резину.

Состав этого материала делает его прочным даже в самых экстремальных условиях. Это делает его идеальным, если вы живете в месте с нерегулярным погодным режимом.

Материалы, упомянутые выше, являются вариантами, которые вы можете использовать для строительства своего дома. Есть и другие альтернативы, но это лучший выбор, который может выдержать суровые условия, вызванные холодным климатом.

Лучшее напольное покрытие в холодном климате

При строительстве дома необходимо выбрать правильное напольное покрытие. Прочный, но удобный пол идеально подходит для сохранения тепла в холодные зимние месяцы. Некоторые из лучших напольных покрытий для использования в холодную погоду включают:

Ковер

Ковер — идеальное решение для любого дома, которому приходится иметь дело с суровой и холодной погодой. Он не будет расширяться или сжиматься так сильно. Он может служить барьером между холодом и вашим домом.

Многие домовладельцы любят работать с паркетными полами, потому что они красиво выглядят и просты в укладке. Однако самая большая проблема использования паркетных полов при низких температурах заключается в том, что при понижении температуры древесина сжимается, в отличие от ковров.

Когда ковер установлен, он растягивается и закрепляется на месте. Он идеально подходит для зимы, потому что он теплый и мягкий. Он поставляется в различных вариантах, что позволяет вам выбрать цвет, мягкость и другие характеристики, которые соответствуют вашим предпочтениям.

Самым большим недостатком ковров является то, что они притягивают грязь и грязь. В зимние месяцы это может быть трудно поддерживать в чистоте. Без надлежащего ухода ковер быстро изнашивается и приходит в негодность.

Напольное покрытие из виниловых досок

Работа с ковром часто является лучшим выбором в зимних условиях, поскольку он толстый и будет изолировать ваш дом. Но если вы не хотите беспокоиться об уходе за ковром, то виниловые доски — это то, что вам нужно.

При правильном выборе напольного покрытия из виниловых досок вы можете приобрести что-то, что хорошо выглядит, может изолировать любую комнату, долговечно и водонепроницаемо — все это полезно, если вы живете в более холодном климате. Планка спроектирована плавающей, что позволяет адаптироваться к температуре. Это дает ему преимущество над деревянными полами, не оставляя зазоров в зимние месяцы.

Виниловые напольные покрытия также имеют подложку из пеноматериала, которая обеспечивает теплоизоляцию пола. Это гарантирует, что весь пол не будет поврежден грязью и снегом, которые попадут в течение дня.

Резина

Резина лучше всего подходит для защиты таких помещений, как гараж, от низких температур бетона. Они также могут работать в некоторых областях подвала. Не рекомендуется использовать его по всему дому, но это отличное решение для помещений, где холодные бетонные полы являются проблемой.

Плиточный пол

Плиточный пол не подходит для холодной погоды. Он лучше всего подходит для более теплого климата, потому что остается прохладным и не сохраняет тепло. То, что хорошо работает в теплом климате, может не работать в холодном климате.

Как упоминалось ранее, напольная плитка не сохраняет тепло. Это может сделать любую комнату в вашем доме более холодной по сравнению с другими помещениями. Если весь дом облицован плиткой, вряд ли он будет прогреваться. Лучше свести к минимуму использование плитки в качестве напольного покрытия, чтобы сохранить тепло в доме зимой.

Выбор самых прочных окон

Стекло, которое вы используете для своих окон, очень важно. Вам нужны толстые и многокамерные окна, чтобы ваш дом был безопасным и теплым.

Окна с несколькими стеклами лучше работают в холодном климате, чем окна с одним стеклом. Работа с двойными или тройными окнами может помочь снизить счет за коммунальные услуги, даже когда на улице холодно.

Естественный вакуум между этими стеклами пойдет вам на пользу. Он будет действовать как изолирующий материал, устраняя потери энергии в процессе.

В дополнение к этому естественному вакууму изолирующие газы используются для заполнения пространств между стеклами. Это помогает еще больше снизить потери энергии через окна зимой. Несколько примеров используемых типов газа включают криптон и аргон.

Если вы хотите обновить свои окна или построить новый дом, рассмотрите возможность использования низкоэмиссионных оконных стекол. Они имеют покрытие из оксида металла прямо на внутренней поверхности.

Хотя это может звучать технически и впечатляюще, это просто означает, что это помогает сохранять тепло в вашем доме. Покрытие будет сдерживать тепло внутри вашего дома.

Что искать в Windows?

Помимо внешнего вида и дизайна, при выборе окон для дома следует учитывать еще несколько моментов. Следующие функции помогут сохранить уют и тепло в вашем доме:

Утечка воздуха

Это объясняет, насколько устойчивы окна к утечке воздуха из вашего дома.

Визуальная передача

Это объясняет, сколько видимого света пропускает стекло на окне.

Коэффициент солнечного тепла

Это объясняет возможности затенения окна.

Коэффициент U

Это значение изоляции окна. Он показывает, насколько он может предотвратить попадание тепла в ваш дом. Для окон, расположенных в более холодном климате, вам нужен более низкий U-фактор, чтобы сохранить тепло в вашем доме.

Каким сайдингом обшить мой дом?

При строительстве дома выбор правильного сайдинга зависит от двух факторов. Убедитесь, что вы выбрали тот, который обладает хорошими изоляционными способностями и может выдержать любой местный климат. Влагостойкость — еще один фактор, который следует учитывать при наступлении сильных метелей. Неправильно выбранный сайдинг может привести к повреждению и сохранить холод в вашем доме.

Какие варианты подъезда у меня есть?

Существует множество вариантов облицовки вашего дома. Все это может выглядеть красиво в зависимости от выбранного вами типа. Однако не все могут хорошо себя чувствовать в районах с холодной погодой. Некоторые из них могут сделать ваш дом холоднее, чем обычно.

Вот подробная информация о некоторых вариантах сайдинга:

Деревянный сайдинг

Хотя деревянный сайдинг придает классический вид любому дому, он не подходит для домов с холодной погодой. Многие домовладельцы не используют его, поскольку древесина часто дороже, чем другие варианты.

Как и деревянный пол, деревянные панели могут начать расширяться и деформироваться из-за перепадов температуры и зимних морозов. Уход за древесиной для предотвращения повреждений и растрескивания является обширным, что делает его типом сайдинга, которого следует избегать.

Винил

Винил — хорошая альтернатива, если вам нравится деревянный сайдинг. Выглядит похоже, но дешевле и проще в обслуживании. Он приятен для глаз и вряд ли будет разлагаться или отслаиваться, как деревянный сайдинг.

Существует множество менее дорогих виниловых пластинок, но не соглашайтесь на самый минимум. Имейте в виду, что недорогой винил может быть недостаточно прочным, чтобы выдерживать сильный ветер. Низкие температуры зимой могут привести к тому, что он растрескается и развалится. Однако, если вы готовы ходить по магазинам, можно найти хороший, но доступный винил.

Камень или кирпич

Использование камня или кирпича может добавить классический элемент вашему дому, как и деревянная обшивка. Однако они будут лучше работать в суровом климате. Эти материалы используются на севере, и доказано, что дома остаются изолированными и теплыми.

Когда температура падает, кирпичный сайдинг считается энергоэффективным вариантом, сохраняющим все тепло внутри. Это означает, что когда вы отапливаете дом, сайдинг будет удерживать его внутри. Этот тип сайдинга также может противостоять ветру.

Влага иногда проникает в щели и цементный раствор, что делает эту проблему самой большой проблемой, с которой приходится сталкиваться домовладельцам. Это может привести к плесени и другим потенциальным повреждениям, если их не очистить.

Фиброцемент

Последний вариант в нашем списке — фиброцемент. Это тип композитного сайдинга, который используется в жилых домах. Это смесь целлюлозы, цемента и песка. Внешний вид подобен деревянному сайдингу, а цена находится в том же диапазоне, что и виниловый сайдинг.

По сравнению с деревянным сайдингом фиброцемент лучше защищает от воды. Однако он может быть поврежден, если зимние циклы замерзания и оттаивания изнашивают краску и отделку. Это может быть отличным выбором, если вы сможете поддерживать его должным образом.

Каждый вариант сайдинга имеет свои плюсы и минусы. Это будет зависеть от типа дома, который вы хотите, суммы денег, которую вы можете потратить, и от того, какую защиту вы хотите в своем доме.

Изоляция вашего дома от холода

Выбор правильной теплоизоляции — один из лучших способов сохранить тепло в вашем доме. Чем качественнее изоляция, тем эффективнее она будет.

Существуют также различные типы изоляции, которые вы можете использовать в своем доме, в том числе:

Изоляция из стекловолокна

Изоляцию из волокна легко найти, и вы можете выбрать тип, форму и размер, которые подходят для вашего дома. Есть несколько вариантов, но вы должны выбрать тот, у которого значение R равно 49 или выше. Насыпная изоляция из стекловолокна — хороший вариант со значением 60, поэтому она сохранит тепло в вашем доме.

Стекловолокно — один из лучших и наименее дорогих вариантов. Это не создаст большой нагрузки на дом или пол вашего наркомана. Он не воспламеняется и идеально подходит для сохранения тепла в вашем доме.

Изоляция из напыляемой пены

Изоляция из напыляемой пены дороже, чем другие виды изоляции, но имеет более высокое значение R, что делает ее лучшим выбором. Это хороший вариант для тех, кто живет в экстремально холодных условиях. Кроме того, это хорошая сделка, потому что это может уменьшить количество задач, которые вам нужно выполнить с изоляцией, таких как уплотнение.

Изоляция из распыляемой пены поставляется в жидкой форме. Он будет перемещаться, заполнять все пространства и герметизировать любые утечки, щели или трещины, обнаруженные в стенах или на чердаке.

Вдуваемая изоляция

Вдуваемая изоляция имеет более низкое значение R, но все же может обеспечить необходимую изоляцию и защиту. Он хорошо работает при любой температуре, что делает его хорошим выбором, независимо от того, имеете ли вы дело с низкой или высокой температурой. Это рекомендуется для любых труднодоступных мест в вашем доме, которые нуждаются в изоляции.

Для использования вдуваемой изоляции вам потребуется нанять профессионала. Это лучший способ получить изоляцию во всех нужных местах, не причинив вреда. Поговорите с ними о том, какое R-значение они используют внутри стен, и спросите, где, по их мнению, уходит большая часть тепла, чтобы вы знали, где находится изоляция.

Для использования вдуваемой изоляции вам потребуется нанять профессионала. Это рекомендуемый метод размещения необходимой изоляции без причинения ущерба. Обсудите, какое значение R будет использоваться внутри стен, и спросите, какие области требуют изоляции.

Значение коэффициента теплопередачи

Коэффициент теплопередачи определяет правильный тип изоляции для вашего дома. Это важный показатель, который покажет, насколько хорошо материал в изоляции будет сопротивляться любому тепловому потоку. Изоляция, которую вы выберете, и значение R, которое с ней связано, будут зависеть от типа вашего климата.

Существуют различные типы значений R, которые вы можете использовать. Но если вы живете в более холодном климате, лучшим вариантом будет значение R не менее 49. Чем выше значение, тем лучше. Это также свидетельствует о качестве изоляции. Для более холодного климата толщина вашей изоляции должна быть около 16 дюймов или больше.

Уход за трубами

Ваш подрядчик, скорее всего, проложит трубы, способные выдержать холодную погоду, но есть еще несколько моментов, которые следует учитывать.

Если вы не позаботитесь о своих трубах, а температура станет слишком низкой, это может привести к большому беспорядку. Трубы, которые лопнули из-за низкой температуры, трудно заменить, и это может привести к серьезному повреждению водой.

Вот несколько способов ухода за трубами в холодную погоду:

Заделайте дыры и трещины

Заделайте трубы, проходящие через пол или стены, если вы видите щели. Если вы заметили, что холодный воздух просачивается, используйте монтажную пену или герметик, чтобы заполнить щели.

Хотя это и не всегда так, отверстие может вести наружу. Это прекрасная возможность запечатать его. Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха, поступающего снаружи, через щели и отверстия. Это позволяет трубам оставаться максимально теплыми.

Используйте нагревательную ленту

Другой альтернативой для предотвращения замерзания труб является использование нагревательной ленты. Вы можете найти разнообразие в любом местном хозяйственном магазине, но хорошей маркой для использования является 6-футовый нагревательный кабель для труб HEATIT HISD.

Перед покупкой нагревательной ленты имейте в виду, что она бывает двух типов. Первый тип сделает всю работу за вас и почувствует, когда температура станет слишком низкой. Когда он заметит, что нагрев ниже, он автоматически включится.

Второй тип потребует от вас следить за температурой. Когда вы заметите, что трубы стали слишком холодными или ваш дом не справляется с погодой на улице, вам нужно будет заглушить нагревательную ленту. Вы можете отключить его, когда закончите.

Нагревательная лента помогает поддерживать тепло в трубах независимо от того, насколько холодно на улице. Это может снизить риск того, что ваши трубы переохладятся и лопнут, что приведет к беспорядку.

Заключение

При строительстве дома в местах с низкими температурами важно использовать правильные материалы. Это может помочь сохранить ваш дом в безопасности и предотвратить утечку тепла, когда погода становится суровой, а температура падает. Правильные материалы будут энергосберегающими, могут ежемесячно снижать ваши счета за коммунальные услуги и обеспечивать комфорт в вашем доме при самых низких температурах.

Sources

• Azo Build: Строительные материалы, подходящие для холодных условий
• Bailey Line Road Строительство в холодную погоду: пять советов по правильному строительству
• Modlar: Рекомендации по проектированию зданий в холодном климате
• Slideshare: Строительные материалы для различных климатических условий
• Википедия: Криптон
• Википедия: Аргон
• Википедия: Диэлектрический газ
• Энергия дома: ведущие производители окон с двойным и тройным остеклением
• Building Science Corporation: Строительство в условиях экстремальных холодов
• Дэвид Барбейл: Какой сайдинг лучше всего подходит для холодной погоды
• Домкраты: 5 лучших кровельных материалов для зимних температур
• Builder: Зимостойкость: 5 советов по строительству домов в Холодный климат
• Amazon: HEATIT HISD 6-футовый нагревательный кабель для труб
• Выгодные предложения по дереву: какие напольные покрытия лучше всего подходят для более холодного климата?
• The Balance Small Business: 6 отличных советов по предотвращению замерзания труб
• Better Homes and Gardens: как отделывать кедровую черепицу и сайдинг
• Википедия: R-Value (изоляция)

Поделиться этой публикацией

Изоляционные материалы из древесного волокна STEICO действительно универсальны. Они защищают от холода, жары, шума и влаги. Они также проницаемы и помогают сделать жилые помещения здоровыми. Кроме того, они обеспечивают двойную защиту климата — так как удерживают CO ₂ и сократить выбросы CO ₂ за счет экономии тепловой энергии.

Подробнее

 

Закажите образец STEICO

flex

Ищете STEICO flex ? Закажите бесплатный образец или найдите дистрибьютора в вашем регионе.

 

Свяжитесь с нами

Для производства изоляционных материалов из древесного волокна используются два процесса: мокрый и сухой. В обоих процессах свежая хвойная древесина расщепляется паром и механической обработкой на отдельные волокна, которые затем подвергаются дальнейшей обработке.

Мокрый процесс

При мокром процессе пропитанные волокна формируются в панели. Затем панели калибруются по толщине и сушатся целиком. Умный момент: в мокром процессе собственный природный лигнин древесины связывает панели. Это означает, что не требуется никаких внешних клеев, что делает теплоизоляционные плиты мокрым способом очень экологичными и полезными для вашей жилой среды.

Сухой процесс

В сухом процессе волокна сушат перед формированием панели. Небольшое количество связующего наносится на волокна, которые затем формируются в панели. Умная деталь: изоляционные панели из древесного волокна, обработанные сухим способом, легче и могут изготавливаться большей толщины. Поэтому их часто используют для утепления ограждающих конструкций, например, для надстропильного утепления или утепления фасада.

Гибкие изоляционные плиты и изоляция с нагнетанием воздуха

В зависимости от технологии, волокна для изоляции с нагнетанием воздуха, гибкие плиты или твердые изоляционные панели могут производиться сухим способом. №

Благодаря своей высокой способности аккумулировать тепло изоляция из древесного волокна способна защищать от летнего зноя в течение нескольких часов. Большая часть тепла даже не попадает в жилое помещение, перегрев задерживается и уменьшается в равной мере. В более прохладные вечерние и ночные часы аккумулированное тепло может снова излучаться наружу и улетучиваться.

По сравнению со многими синтетическими изоляционными материалами, изоляционные материалы из древесного волокна гораздо реже нагреваются до уровней, вызывающих дискомфорт. Благодаря изоляционным материалам из древесного волокна STEICO тепловые пики снижаются на 25–33 % (экспертный анализ профессора Хаузера). Результат: с изоляционными материалами из древесного волокна мы чувствуем меньше дискомфорта в жаркие летние дни. Они естественным образом регулируют температуру, улучшают самочувствие, а также полезны для окружающей среды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Обшивочные доски и стеновые панели STEICO являются гидрофобными, т.е. водоотталкивающими. Поверхностное натяжение дождевой воды не может проникнуть через настилочные доски, такие как STEICO универсальная сухая , а стекает с поверхности. Панели снабжены плотно закрывающимся шпунтовым профилем по всему периметру и, таким образом, выполняют функцию защиты от дождя и служат временным покрытием.

ПОДРОБНЕЕ

Подходит в качестве временного покрытия на срок до 12 недель

Настил STEICO можно укладывать прямо на стропила без обрешетки и мгновенно обеспечивать надежную защиту от непогоды. Благодаря специальному профилю в виде шпунта и паза они плотно уплотняются и могут подвергаться воздействию элементов на крышах с уклоном более 16° – без дополнительной кровельной мембраны. Они выполняют сразу три функции:

• ветрозащитный слой

• вторичный водоотталкивающий слой

• дополнительная изоляция

В качестве опалубочных досок можно использовать в качестве временного покрытия на несколько недель тепловые мосты, даже с тонкими панелями. Верхняя часть стропил изолирована и, следовательно, теплее, что значительно снижает риск образования конденсата.

Дополнительная изоляция над стропилами

Стропила крыш старых зданий часто имеют небольшие размеры, но изоляция между стропилами сама по себе не обеспечивает теплозащиту, соответствующую современным стандартам. С изоляцией над стропилами крышу можно утеплить с расчетом на будущее, не занимая ценное жилое пространство под крышей. При этом заметно улучшается звукоизоляция.

FSC

^® (Лесной попечительский совет ^® )

Сертификат FSC ^® (Forest Stewardship Council ^® ) подтверждает, что все древесноволокнистые изоляционные материалы STEICO изготовлены из древесины, выращенной в ответственно управляемых лесах. Дополнительную информацию о сертификации STEICO можно найти по телефону

www.fsc-info.org

. PEFC (Программа одобрения схем лесной сертификации)

Сертификация PEFC (Программа одобрения схем лесной сертификации) подтверждает, что STEICO использует древесину только из ответственного лесного хозяйства. Дополнительную информацию о сертификации STEICO можно найти на

WWW.PEFC.DE

IBR (Институт баубиологии в Розенхайме)

IBR является одним из самых авторитетных испытательных институтов в Германии. Испытательный знак IBR подтверждает, что продукты STEICO безвредны с точки зрения строительной биологии — они способствуют созданию здоровых домов и ощущению благополучия в доме.

IBU (Institut Bauen und Umwelt)

Институт строительства и окружающей среды (IBU) готовит экологические декларации (EPD) экомаркировки типа III в соответствии со стандартами ISO и CEN. При подготовке EPD STEICO предоставляет исчерпывающую информацию о воздействии экологических продуктов на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла.

Пассивхаус

Строительная система STEICO сертифицирована как компонент в соответствии со стандартами Института пассивных домов доктора Вольфганга Файста. Это означает, что планировщик может опираться на большое количество определенных деталей конструкции. Это означает, что пассивные дома можно строить особенно легко и экономично с помощью строительной системы STEICO.

Клавиша

Сертификация Keymark подтверждает высокое качество продукции STEICO. Единый европейский сертификационный знак для стандартизированной продукции подтверждает соответствие продукции европейским нормам и стандартам качества.

Вклад изоляционных материалов Steico в здоровый дом

• Проверка и протестирован

• Diffusion-Open Material

• Изоляционные материалы STEICO регулярно и независимо проверяются и тестируются. Печать IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim) является доказательством того, что используются только безвредные ингредиенты.

• Вы знаете принцип по своей куртке для активного отдыха: изоляционные материалы STEICO «дышащие», т. е. паропроницаемые. Они обеспечивают активное управление влажностью: если влага попадает в изоляционный слой, она высыхает наружу. Это интеллектуальное управление влажностью сохраняет конструкцию постоянно сухой. Идеальная защита от влаги в конструкции и ее последствий, таких как плесень и структурные повреждения.

• Изоляция STEICO эффективна не только зимой, но и летом. Благодаря отличной теплозащите изоляционные материалы из древесного волокна STEICO вносят значительный вклад в прохладу помещений в жаркие дни и, таким образом, способствуют спокойному сну.

• Изоляционные материалы из древесного волокна STEICO гигроскопичны, т.е. могут поглощать и выделять влагу из воздуха. При использовании в помещении (например, в конструкции пола или гипсокартона) они помогают регулировать влажность, удерживая влагу на пиках и снова выпуская ее, когда воздух в помещении становится сухим.

• Стрессовые фоновые шумы, такие как шум транспорта или строительных площадок по соседству, ухудшают самочувствие дома, но тишина важна для нашего здоровья.

  Изделия STEICO особым образом сочетают в себе высокую сырую плотность с превосходными показателями изоляции и, таким образом, в равной мере обеспечивают энергоэффективность и защиту от шума. Благодаря высокой плотности и пористой структуре изоляционные материалы из древесного волокна STEICO способствуют звукопоглощению и, таким образом, обеспечивают превосходную защиту от шума.

Вклад изоляционных материалов STEICO в здоровый дом

• Изоляционные материалы STEICO регулярно и независимо проверяются и тестируются. Печать IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim) является доказательством того, что используются только безвредные ингредиенты.

• Принцип, который вы знаете из своей верхней куртки: изоляционные материалы STEICO «дышащие», т. е. паропроницаемые. Они обеспечивают активное управление влажностью: если влага попадает в изоляционный слой, она высыхает наружу. Это интеллектуальное управление влажностью сохраняет конструкцию постоянно сухой. Идеальная защита от влаги в конструкции и ее последствий, таких как плесень и структурные повреждения.

• Изоляция STEICO эффективна не только зимой, но и летом. Благодаря отличной теплозащите изоляционные материалы из древесного волокна STEICO вносят значительный вклад в прохладу помещений в жаркие дни и, таким образом, способствуют спокойному сну.

• Изоляционные материалы из древесного волокна STEICO гигроскопичны, т.е. могут поглощать и выделять влагу из воздуха. При использовании в помещении (например, в конструкции пола или гипсокартона) они помогают регулировать влажность, удерживая влагу на пиках и снова выпуская ее, когда воздух в помещении становится сухим.

• Стрессовые фоновые шумы, такие как дорожный шум или строительная площадка по соседству, ухудшают самочувствие дома, но тишина важна для нашего здоровья.

  Изделия STEICO особым образом сочетают в себе высокую сырую плотность с превосходными показателями изоляции и, таким образом, в равной мере обеспечивают энергоэффективность и защиту от шума. Благодаря высокой плотности и пористой структуре изоляционные материалы из древесного волокна STEICO способствуют звукопоглощению и, таким образом, обеспечивают превосходную защиту от шума.

В случае пожара изоляция из древесного волокна образует на поверхности обугленный слой, препятствующий быстрому распространению огня.

С другой стороны, многие традиционные изоляционные материалы плавятся в случае пожара и практически не обладают огнестойкостью.

Противопожарная защита по природному образцу. Пламя оставило лишь поверхностные следы на изоляционном материале из древесного волокна.

Институт исследований древесины Фраунгофера — один из самых известных научно-исследовательских институтов Германии — исследовал и определил огнестойкость изоляционных материалов, изготовленных из возобновляемого сырья и жесткого пенопласта:

«Жесткий пенопласт горит очень быстро, с очень сильное темное дымообразование, тают и капают при горении. Исследуемые натуральные изоляционные материалы (в том числе древесноволокнистые изоляционные материалы STEICO) также горят, но сравнительно медленно, с небольшим дымообразованием и не капают при горении. Таким образом, огнестойкость натуральных изоляционных материалов значительно лучше, чем у жесткой пены, особенно на ранних стадиях пожара, и она предсказуема».

ЕЩЕ

СТЕЙКО противопожарная защита

Изоляционные материалы STEICO обеспечивают надежную противопожарную защиту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

STEICO пожарная реакция

Древесноволокнистые плиты STEICO в сравнении с плитами из полистирола.

ПОДРОБНЕЕ

Благодаря своей высокой плотности изоляционные материалы STEICO обеспечивают особенно эффективную звукоизоляцию.

Как правило, чем тяжелее деталь, тем меньше шума проникает в нее. Когда речь идет о звукоизоляции, это означает, что вес (масса) строительного компонента, т. е. объемная плотность строительного материала, имеет значение наряду с другими аспектами. Толщина компонента не обязательно является решающей. Изоляционные материалы из древесного волокна STEICO отличаются особенно высокой плотностью сырья и, таким образом, обеспечивают эффективную защиту от шума.

Продукция STEICO уникальным образом сочетает высокую насыпную плотность с низкой теплопроводностью и, таким образом, в равной степени поддерживает энергоэффективность и защиту от шума.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

STEICO

flex

Гибкий изоляционный мат из древесного волокна. Лучшая теплоизоляционная способность среди всех натуральных изоляционных материалов.

Подробнее

STEICO

специальная сухая

Обшивочная доска, изготовленная сухим способом. Надежная защита от дождя.

Еще

STEICO

zell

Изоляция полостей из натурального древесного волокна. Быстрый, экологически чистый и особенно недорогой.

Подробнее

STEICO

Protect 037

Высокоизоляционная плита из древесного волокна для утепления фасада λ _D 0,037.

Подробнее

STEICO

универсальный

Обшивочная плита, изготовленная мокрым способом. Надежная защита от дождя.

Подробнее

STEICO

therm dry

Стабильная теплоизоляция с широким спектром применения, напр. для кровельных систем утепления.

Подробнее

Отличная защита от холода

Изоляционные материалы STEICO: защита от холода, защита от климата и снижение затрат на отопление в одном флаконе.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Защита от летней жары

Древесноволокнистые изоляционные материалы STEICO лидируют в защите от летней жары.

Узнайте больше

дыхание

Диффузионная открытка защиты от плесени и поддерживает здоровый крытый климат

Узнайте больше

Пожарная защита

В случае: надежная защита от пожара до REI 90.

.

Экологические изоляционные материалы STEICO: вклад в более здоровые дома.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Новости

Преимущества дерева: метод строительства

Предлагает ли древесина метод строительства, который дает ощутимые преимущества, чтобы сделать его предпочтительной системой для строительного сектора?

Новости

Преимущества древесины в строительстве: здоровье и благополучие

В этой статье команды Beyond Zero Carbon рассматриваются преимущества для здоровья и благополучия, которые древесина и натуральные продукты в целом могут предложить, когда…

Новости

Преимущества древесины в строительстве: окружающая среда

Положительный CO ₂ Баланс может быть достигнут только за счет сбора деревьев, использования их древесины для материальных целей и повторной посадки молодых деревьев, которые затем…

Показать все новости

Лучшие материалы для строительства домов на берегу моря –

Преимущества бесчисленны. с собственными домами на берегу моря, от потрясающих видов до свободного доступа к океану. Американцы по всей стране мечтают владеть недвижимостью на пляже, проводить дни, плескаясь в теплом океане, а вечера наблюдая за закатом над водой.

Но в прибрежных домах есть свои проблемы. Прибрежные дома часто подвергаются воздействию суровых условий, таких как влажный воздух, яркий солнечный свет, сильный ветер и коррозия соленой воды. Чтобы построить прочный дом, способный противостоять нраву Матери-природы, вы должны использовать соответствующие строительные материалы и методы.

Ниже мы перечислили подробное руководство по строительству дома на берегу моря, который останется прочным и привлекательным на десятилетия вперед.

Обрамление. При выборе материала для каркаса дома необходимо учитывать опасность коррозии в соленой воде. Соль может серьезно повредить некоторые материалы, поэтому при строительстве дома необходимо использовать устойчивые к коррозии материалы, такие как бетон и обработанная древесина. Вы должны знать, где использовать обработанные и необработанные материалы. Например, волманизированные PSL намного долговечнее обработанных давлением балок на крыльцах, подверженных воздействию непогоды. Открытые концы стропил должны быть обработаны давлением и предварительно загрунтованы со всех сторон. Sea Island Builders использует горячеоцинкованные гвозди в своих конструкциях, а также обвязку из нержавеющей стали и сквозные болты, если они подвергаются воздействию наружного воздуха.

Харди сайдинга на берегу дома в Wild Dunes, Южная Каролина.

Сайдинг. Мы в Sea Island Builders рекомендуем использовать кирпич, сайдинг Hardie-plan или композитный материал, аналогичный Azek, для большинства наружных работ. Это одни из самых прочных материалов, доступных для строительства сайдинга. Тем не менее, кирпич обычно служит дольше, чем Hardiplank, выдерживая соленый ветер, дождь и солнце более века, прежде чем он начнет проявлять признаки серьезного износа. Кирпич также обеспечивает более эффективную тепло- и звукоизоляцию. Хотя кирпич является более дорогим выбором, он сократит расходы на содержание вашего дома на берегу моря и повысит его стоимость при перепродаже. Sea Island Builders предлагает своим клиентам альтернативы в зависимости от внешнего вида, который вы ищете; мы не будем использовать материалы, которые не выдержат длительного воздействия соленого воздуха.

Кровля. По сравнению с битумной черепицей металлическая кровля намного прочнее и лучше сопротивляется гниению, плесени, ветру и термитам. Поскольку металлические крыши отражают солнце, они также могут снизить затраты на охлаждение вашего дома до 30%. Хотя вы можете заплатить больше авансом за металлическую кровлю, в долгосрочной перспективе этот тип материала сэкономит вам деньги на обслуживании и расходах на охлаждение. Существует множество типов металлических крыш, и опять же, в зависимости от того, какой вид хочет клиент, Sea Island Builders расскажет обо всех плюсах и минусах различных вариантов кровли, а также об их общем влиянии на бюджет.

Противоударные окна могут стоить дороже, но они сочетают в себе стиль и безопасность.

Окна и стеклянные двери. Чтобы защитить дома на побережье от угрозы ураганов и штормов, стоит инвестировать в ударопрочное стекло для ваших окон и дверей. Фактически, Кодекс IFC 2012 года, вступивший в силу в январе 2014 года, требует, чтобы все проемы либо использовали ударопрочное стекло, либо имели ударопрочные жалюзи над ними, либо имели ударопрочные панели, предварительно вырезанные с предварительно установленным оборудованием до получения сертификата. выдается помещение. Ударопрочные окна специально разработаны для того, чтобы выдерживать давление, обеспечивая защиту от разлетающихся обломков, а также делая ваш дом водонепроницаемым. Это особенно важно, если ваши окна и двери выходят на море. Ударопрочные окна почти всегда являются золотым стандартом, если клиенты полностью информированы и осведомлены о том, что влечет за собой каждый вариант.

Отличным вариантом для домов с видом на море является настил Azek на входной веранде.

Настил. Вариантов настила очень много. Мы всегда подталкиваем клиентов к использованию зеленого и возобновляемого подхода, когда это возможно. Клиенты любят и требуют использования во многих областях ипе, которая является экзотической твердой древесиной. Подходящие альтернативы ипе включают гарапу, которая значительно дешевле, но столь же долговечна. Композит, ПВХ, капсток и древесина ASA также являются отличными вариантами, поскольку они требуют минимального обслуживания и хорошо противостоят погодным условиям. Азек становится все более распространенным явлением, поскольку экзотические материалы, такие как ипе, стали более дефицитными и дорогими. Azek поставляется в различных цветах и ​​​​ширине досок.

Изоляция. В прибрежных районах обычно довольно много влаги и влаги в воздухе, из-за чего древесина может деформироваться. Чтобы защитить паркетные полы и изолировать влагу, прибрежные дома всегда должны иметь изоляцию с закрытыми порами под первым этажом. Изоляция с закрытыми порами представляет собой напыляемую пену, альтернативу стекловолокну, с плотной структурой, которая действует как идеальный барьер против воздуха и водяного пара. Для максимальной изоляции Sea Island Builders рекомендует использовать закрытые ячейки для чердака, полов и стен, чтобы создать защитную оболочку внутри вашего пляжного дома. Существуют и другие варианты, например, напыление изоляции Spider Batt, которая подходит для наружных стен.

Краска. В последние годы достигнут значительный прогресс в технологии окраски. В зависимости от окрашиваемого материала, Sea Island Builders обсудит все варианты, доступные для дома на берегу моря. Вся древесина, которую Sea Island Builders устанавливает снаружи дома, грунтуется со всех сторон, даже срезанные концы досок. Это гарантирует, что как можно больше воды не попадет в древесину. Лакокрасочные материалы для внутренних и наружных работ сильно различаются. Мы поощряем использование продуктов с низким содержанием летучих органических соединений и нашли несколько замечательных продуктов, которые можно рекомендовать.

Компания Sea Island Builders уже более десяти лет строит красивые и долговечные дома на берегу моря в Чарльстоне. Если вы думаете о строительстве или ремонте своей прибрежной недвижимости, позвоните нам по телефону 843-883-7430, чтобы начать.

 

Исполнение со сплошной изоляцией для регулирования температуры и влажности

Назад к блогу Huber

5 минут чтения 10 апреля 2018 г.

Строительные нормы и стандарты зеленого строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высокой производительности зданий. В зданиях с деревянным каркасом вопросы как уровня изоляции, так и воздухонепроницаемости в ограждении здания продолжают уточняться нормами и стандартами программ по выбору. Хотя это и является положительной тенденцией, определение наилучшего количества и типа наружной непрерывной изоляции может быть сложной задачей.

Коды предполагают различное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и выделять любую захваченную влагу внутри стенового узла, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и варианты привели к значительной путанице в отношении наилучшего способа правильного решения как требуемой кодом теплоизоляции, так и управления паром в стеновых конструкциях. Курс CEU «Проектирование с непрерывной изоляцией для управления температурой и влажностью», доступный в Университете Хэнли Вуда, помогает прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в различных климатических зонах, а также принципами и вариантами, связанными с надлежащим управлением влажностью. Вот краткий обзор некоторых затронутых тем.

Теплообмен

Каркасная конструкция стены с использованием деревянных или металлических стоек врожденная слабость с точки зрения теплового КПД. Просто Каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. делает, и тепло всегда ищет баланс, перетекая от теплого источника к более прохладное место. Теплопередача в зданиях основана на U-факторе, который указать, сколько энергии проходит через материал с течением времени для каждого градус разницы температур. (Чем больше разница температур в двух сторонах материала, тем интенсивнее потоки тепла.) U-фактор определяется путем тестирования этого материала на квадратной основе. со временем, измеряя разницу температур между двумя стороны. Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5) с меньшие числа указывают на небольшое количество теплопередачи (подумайте изоляция) и более высокие числа указывают на большую теплопередачу (подумайте проводящий металл). Применяя это к зданию, фундаментальная формула используется (U x A) x dT, где U = протестированный коэффициент U для одного квадратного фута. материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в конструкции сборки, а dT — расчетная или фактическая разница температур между в помещении и на открытом воздухе. Все расчеты тепловой энергии в здании ограждения (например, стены, крыши и т. д.) основаны на этом фундаментальном формула.

Термомост

Строительные узлы очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, которые собраны, чтобы составить общую строительство. В типичных ситуациях на кадрирование может приходиться 20-30 процентов площади любой наружной стены всего с 70-80 процент площади стены, фактически содержащей утеплитель. Поскольку каркасные секции не будут иметь такого же U-фактора/R-значения, как изоляция, теплоэффективность стены напрямую скомпрометирован. Легко спросить: это 20-30 процентов площади кадра? действительно большое дело? Оказывается, да. Любое здание материал, включая каркас или обшивку, способный передача тепла больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и Сделай так. В этом случае каждая шпилька или другой прочный конструктивный элемент, например балки перекрытий, колонны и т. д. действует как брешь в изолированном стены, позволяя теплу передаваться через нее. Прочная связь между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост» и позволяет теплу свободно течь между секциями где есть изоляция.

Варианты непрерывной изоляции

Решение всех этих тепловых мостов может быть непрерывным изоляция. Разнообразие утепленных обшивочных изделий стало доступных за последние несколько десятилетий. В каркасных стенах также потребность в твердой обшивке над стойками, которая может обеспечить структурную крепление к стене и прочная база для крепления сайдинг, облицовка, кирпичные стяжки и т. д. Многие продукты для наружной изоляции считается структурным и не обязательно обеспечивает хорошую основу для ногтей. Обычно это означает, что непрерывная изоляция устанавливается после структурного обшивка идет по шпилькам. Во многих случаях требуется еще один слой для Обеспечьте основу для гвоздей, иначе внешняя облицовка должна быть тщательно обработана. крепится к шпилькам. Этот многоэтапный процесс может увеличить трудоемкость участие и детальный дизайн нескольких слоев.