Какой стороной класть гидроизоляцию: Как выбрать и какой стороной укладывать гидропароизоляцию: основы правильного монтажа

Содержание

какой стороной укладывать, как класть гидроизоляцию. Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

Гидроизоляция и утеплитель

Гидроизоляция представляет собой плотную прослойку, которая не подвергается проникновению воды. Может выполняться из окрасочных, рулонных или других материалов, прямое предназначение которых защита конструкций от увлажнения.

Гидроизоляция и утепление производятся во многих случаях. Это может быть теплоизоляция и защита от грунтовых вод фундамента, подвального помещения, мансарды и др. Во всех случаях, где необходимо защитить некое пространство от попадания воды и сбалансировать температурный режим.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю рассмотрим далее.

Какая бывает гидроизоляция для утеплителя

Основное назначение современного водонепроницаемого покрытия заключается в следующем:

  • Внешняя гидрозащита утеплителя от воздействия сырости и влаги;
  • Обеспечение качественной эксплуатации построек, повышение долговечности и надежности.

Это своего рода наружный барьер. Для произведения работ по отношению к утеплительному материалу, бывает следующих видов:

  • Полиэтиленовые;
  • Полипропиленовые;
  • Нетканые дышащие.

Современный рынок насыщен разнообразными гидроизоляционными материалами. К ним относят мембранные пленки, армированные сетки, специальные тканевые покрытия.

Многих интересует вопрос, — какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Зачастую необходимое направление указано на упаковке либо на самом материале. Путать ни в коем случае нельзя. Так как односторонний продукт, уложенный неправильно может не выполнять свои прямые функции.

Также существуют обмазочные варианты, например битумно-латексные мастики.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже — с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях

:

  • на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства;
  • под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт;
  • снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная:

водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Связанные товары

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

На пол

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

На крышу

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

На стены

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.


Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Основные виды паробарьеров

Деревянный дом предполагает сразу несколько областей, где хорошо бы обустроить пароизоляцию. Кроме рассматриваемого напольного покрытия дополнительный барьер приходится часто организовывать в подвальных, чердачных помещениях, а также при наличии неутепленных вентиляционных и печных каналов. Следовательно, необходимо знать, какая бывает пароизоляция, и ее применяемость в каждом конкретном случае. Разделить их можно на три основные группы:

1. Окрасочная. Представляет собой жидкие или пластичные смеси (битумы, деготь), которые наносят на неизолированные металлические поверхности (кровля, дымовые трубы). Барьер препятствует образованию конденсата, вызывающего развитие очагов коррозии.

2. Пленочная. Тонкая рулонная изоляция из плотных или мембранных материалов (полиэтилен, полипропилен). Чаще всего применяется в частном домостроении для организации паробарьера деревянного пола.

3. Антиоксидантная пленочная. Используется как страховочная, особенно в местах выхода вентиляции, дымохода на крыше.

Учитывая, что тема статьи – пароизоляция деревянного пола, то подробно следует остановиться на второй группе. На практике используется три основных типа пленок:

1. Полиэтиленовая. Наиболее доступный и привычный вид, успешно применяемый при обустройстве не только перекрытий, но и теплиц. В зависимости от фактуры поверхности, эти пленки могут быть гладкими, перфорированными или алюминизированными. Как материал, полиэтилен отличается низкою прочностью, поэтому работать с ним нужно аккуратно. Что касается непосредственно барьерных свойств, то наилучший уровень пароизоляции обеспечивает ламинированная пленка – у нее показатель проницаемости находится на уровне 200 м, тогда, как у обычной гладкой хорошо, если достигает 60 м. Также следует отметить, что двухслойный барьер дополнительно сохраняет тепло внутри помещения.

2. Полипропиленовая. Более прочный материал. Уровень паропроницаемости достигает 100 м. Часто также является двухслойным, одна сторона которого гладкая, а вторая плетеная – комбинация вискозно-целлюлозных волокон – или ворсистая. Такое решение позволяет лучше удерживать влагу и быстрее испарять ее. Ярким примером может служить пленка Изоспан В и Роквул (Rockwool).

3. Мембранная. Это современный тип пароизоляции, стоимость которого, естественно, выше аналогов. Многослойный материал хорошо регулирует концентрацию влаги, вследствие чего не нуждается в организации вентиляционных зазоров при укладке.

Виды Изоспана


Есть несколько типов материала подобного рода:

  • Изолятор А класса.
  • Изолятор класса В.
  • Изолятор класса С.
  • Изолятор класса

Изоспан А


Материал такого рода используется в качестве защиты от ветра, а еще защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону теплоизолятора для кровли или под фасадный материал для отделочных работ. Подобная ветро-влагозащитная однослойная мембранная ткань делает лучше свойства теплоизоляторов и продлевает срок эксплуатации всей конструкции.

Изоспан А считается полностью невредным. Он удобный в использовании и имеет хорошую механическую надёжность.

Конструкция пирога кровли начиная внутри предполагает следующую очередность:

  • отделка внутри,
  • Изоспан В,
  • стропильные системы,
  • теплоизолятор (ложится между стропилинами),
  • Изоспан А,
  • контррейка,
  • покрытие для крыши.

Еще есть Изоспан АМ. Эта трехслойная мембранная ткань нужна для монтажа прямо сверху теплоизолятора. Какой стороной ложить Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной в середину.

Изоспан В


Этот изолятор относится уже к категории гидро- и пленок для пароизоляции. Он сделан из полипропилена.

Наружная его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а остальная — пористую или шероховатую. Благодаря данной поверхности конденсат может аккумулироваться и потом испаряться, не проникая при этом в теплоизолятор.

Он применяется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С


Инструкция по использованию для пола, кровли и прочих областей демонстрирует, что он владеет гидро- и характеристиками пароизоляции, однако в этом нюансе превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а остальная при помощи поверхности с шероховатостью держит капли конденсата, которые потом испаряются.

Для оснащения пароизоляции для пола в доме из дерева Изоспан С играет определяющую роль. К примеру, он нужен при устройстве ламината или паркета. Если заливается стяжка на основе бетона на пол в доме из дерева, паро- и гидроизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор используется для кровельной гидроизоляции под кровельную черепицу из металла.

Изоспан D


Это многофункциональный материал из полипропилена, который владеет повышенной прочностью. Подобная пароизоляционная мембранная ткань для пола используется для бетонных или земляных оснований, где встречается увеличенная влажность.

Спецификой изолятора считается устойчивость к ультрафиолетовому излучению, что дает возможность применять его для покрытия временных строений. Дополнительным преимуществом считается возможность держать нагрузки снега.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2.

Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3.

Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Правильно укладываем пленку на утеплитель

Так какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Если вы используете пленку, одна сторона которой будет гладкой, а вторая – шершавой, тогда гладкую сторону кладем на утеплитель, а шершавую вверх по направлению к напольному покрытию.

В этом случае, пар не будет проникать вниз, к утеплителю, но будет оставаться вверху, и при наличии эффективной вентиляции подпольного пространства он будет быстро испаряться. Если вы используете фольгированые пленки, тогда укладку производит алюминиевой стороной вверх. Она также не будет пропускать пар и станет отражать тепловую энергию.

Если же вы задействовали полипропиленовую пленку, тогда укладываем ее ламинированной стороной вниз, а плетеной вверх.

Но есть и исключения. Например, большой популярностью сегодня пользуется такой материал, как Изоспан В. Гидроизоляция какой стороной к утеплителю укладывается в случае его применения? Все наоборот, т.е.

шершавую сторону мы кладем на утеплитель, а гладкую – вверх, по направлению к напольному покрытию.

В данной связи, рекомендуем, даже после прочтения этого материала, всегда внимательно относиться к изучению инструкций их производителей.

Кроме того, не забывайте о главном предназначении перечисленных выше пленок – не допустить проникновение пара в утеплитель. Это значит, что укладывать их необходимо между чистовым полом и утеплителем.

При этом, не надо забывать о том, что пар может проникать снизу, через черновой пол или межэтажные перекрытия, а это значит, что вполне актуальным будет еще один, нижний слой парозащиты, на который укладывается утеплитель.

Последний вариант особенно актуален, если речь идет о первых этажах деревянных домов, в которых полы настилаются по грунту или находятся над сырым подвалом.

Утепление крыши

Согласно физическим законам конвекции, тёплый воздух от жилых помещений, поднимаясь вверх, уносит с собой на крышу бесценное тепло. Поэтому, вместе с гидро- и пароизоляцией, утеплитель является неотъемлемой частью «кровельного пирога».


При правильном утеплении крыши, будет соблюдаться комфортный тепловой режим здания, что обеспечит долговечность всех конструкций. А чтобы утеплительный слой не потерял свои теплоизоляционные свойства, он должен оставаться сухим и объёмным.

Материал для утепления

В качестве утеплителя можно использовать любой из известных материалов, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами:

  • Минеральная вата
  • Стекловата
  • Пенопласт
  • Пенополиуретан
  • Пеностекло
  • Керамзит и т.д.

Практика показала, что лидирующее место среди утеплителей прочно заняли плиты из базальтовой ваты. Они прочны, долговечны, не склонны к выветриванию, пожаростойки и обладают хорошими тепловыми характеристиками. Этот утеплитель наилучшим образом подходит для теплоизоляции крыш.

Способы фиксации утеплителя

Теплоизоляция фундамента обычно укладывается на гидроизоляционный слой, который нельзя подвергать механическим повреждениям. Поэтому в таких системах неприемлемо использовать фасадные крепежи (дюбель-гвозди).

Еще одна из проблем связана с условиями, при которых монтируется утеплитель. Именно она влияет на выбор способа монтажа. Работы производятся в котловане вокруг фундамента. Грунт в нем во время дождя превращается в грязь, а в сухую погоду легко поднимется пыль. Если пространство котлована достаточно узкое, оно не даст развернуться с габаритным инструментом (горелка).

Рассмотрим основные способы монтажа.

Система вентиляции

Из-за разницы температур на улице и внутри утеплённой крыши, на холодных участках кровли может образовываться конденсат. Обычно он скапливается на внутренней поверхности кровельного материала, и именно гидроизоляция защищает утеплитель от сырости. Но «точка росы» (так называется место, где образуется влага) может сместиться как на стропила, так и на сам утеплитель. Поэтому и необходимо наличие вентиляционных контуров, чтобы не допустить скопления конденсата, который может натворить немало бед.

Существует два конструктивных способа решения этой проблемы.

1. Организуется два вентиляционных канала. Один располагается между гидроизоляцией и утеплителем, второй – между гидроизоляцией и кровельным материалом.

2. Если в качестве гидробарьера применить супердиффузионную мембрану, то достаточно одного вентиляционного канала (схема 2) – между мембраной и кровлей.

От хорошей гидроизоляции и утепления крыши будет зависеть не только то, насколько комфортной и уютной будет Ваша мансарда, но и насколько тёплым будет Ваш коттедж в холодное время года. Строительная компания «Западный Дом» учитывает все эти требования при строительстве коттеджей в Москве и Подмосковье, и особенно в Санкт-Петербурге, где преобладает облачная и пасмурная погода, а влага испаряется очень медленно.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям  правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Заключение

Зафиксировать материал можно так:

  • с помощью степлера для строительства;
  • с помощью особого скотча или клейкой ленты.

Часто два этих варианта сочетаются. Наиболее клейкие ленты производят практически их тех же компонентов, что и паровая изоляция. Усиление происходит по технологии спанбонда, так как считается, что материал будет находиться под постоянной нагрузкой.

Закрепляют пароизоляционный материал с помощью степлера или специальной клейкой лентой

Рассмотрим типы клейких лет, используемые для рассматриваемых типов мембран.

  1. Лента Изоспан KL применяется для закрепления полотна, отнесенного к А-типу. Отличается высокой прочностью, справляется с перепадами температуры, не боится воздействия воды. Может хорошо выполнять свои функции в течение более десяти лет. Склеивать полотно необходимо с припуском около 15-20 сантиметров, не меньше.
  2. Лента Изоспан KL+ отличается высокой механической прочностью, поскольку состоит из двух слоев полимера с укреплением. Используется для условий суровых зим, так как не боится температур до минус 50. Стоит сказать, что лента универсальна, поскольку может быть применена для мембраны абсолютно любого типа.
  3. Лента Изоспан ML Proff – превосходный выбор, если работа будет происходить со сложными поверхностями, к которым прилегают трубы, изгибы потолка и стен, выступов углов и коммуникаций. Лента отлично закрепляет мембраны, а также служит неплохим изолятором от пара.

Существует несколько типов клейких лент для разных видов материалов

Видео – Укладка парозоляции

Видео — Пароизоляционные пленки для пола «Ондутис»

Источники

  • https://stroypodskazka.com/kakoy-storonoy-ukladyvat-gidroizolyatsiyu-k-uteplitelyu/
  • https://stroyrem-nn.ru/article/kakoj-storonoj-ukladyvat-gidroparoizolyaciyu
  • https://ToolBuild.ru/izolyaciya/kakoj-storonoj-ukladyvat-gidroizolyacionnuyu-plenku.html
  • http://stroykrishu.ru/kakoj-storonoj-klast-gidroizolyatsionnuyu-plenku.html
  • https://TeremizBrusa.ru/facts/paroizolacia-dla-pola.html
  • https://tvoijisnb.ru/gidroizolyaciya-uteplitelya.html
  • https://zap-dom.ru/info/articles/gidroizolyatsiya-i-uteplenie-kryshi/
  • https://www.tstn.ru/articles/statya_19_montazh_uteplitelya_na_vertikalnykh_poverkhnostyakh_fundamenta/
  • https://stroytvoydom.ru/kak-uteplit-dom/nuzhna-li-paroizolyatsiya-pri-uteplenii-doma-snaruzhi-ili-vnutri/
  • https://pol-spec.ru/gidroizolyaciya-polov/paroizolyaciya-dlya-pola-v-derevyannom-dome.html
  • https://pol-exp.com/kak-pravilno-klast-paroizolyatsiyu-na-pol/

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю?

Каталог товаров
Вентиляция и отопление
Водоотводные системы
Все для дачи и отдыха
Двери
Изоляционные материалы
Инструмент и станки
Камины, печи, сауны
Керамогранит, керамическая и стеклянная плитка
Клеевые материалы
Лакокрасочные материалы
Мебель
Напольные покрытия
Настенные обои
Обогреватели, водонагреватели, осушители воздуха и тепловые пушки
Общестроительные материалы
Осветительное оборудование
Плинтуса, пороги, планки
Садовая техника и мототехника
Сайдинг и водосточные системы
Сантехника
Стеновые покрытия
Строительная Химия
Строительные смеси
Утеплители
Фанера, Гипсокартон, ДВП, МДФ, OSB, ЛДСП, СМЛ
Статьи > Изоляционные материалы > Паро- гидроизоляция > Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю? При утеплении крыши дома, важно быть уверенным, что теплопроводность утеплителя будет стабильно низкой. Это возможно при условии, что со временем не будет увеличиваться влажность теплоизоляционного материала. А добиться этого можно использованием пароизоляции со стороны стены и гидроизоляции с внешней стороны утеплителя.

Какой стороно класть пароизоляцию к утеплителю?

Пароизоляционная пленка имеет разные по фактуре и внешнему виду стороны. Одна гладкая, другая шершавая. Вот шершавой стороной и располагаем к утеплителю.

На шершавой стороне задерживаются капли конденсата, который неизбежно образуется в точке росы, поскольку остаточная влажность утеплителя присутствует в любом случае. Испарение возможно при наличии вентиляционного зазора между утеплителем и слоем гидроизоляции.

Как уложить пароизоляцию?

Рекомендуется при монтаже теплоизоляции обеспечивать воздушные зазоры 3-5см между гидроизоляционной мембраной и утеплителем, чтобы обеспечить максимальную эффективность. В вентиляционном зазоре создается разность давления и возникает естественная циркуляция воздушной массы. Таким образом пары и вся остаточная влажность постепенно выводятся из утеплителя с восходящим потоком воздуха. Если не оставлять вентиляционного зазора, этот процесс будет невозможен.

Есть гидрозоляционные мембраны, у которых паропроницаемость позволяет монтаж без зазоров, но этот вопрос требует особого внимания. Полотна изоляции укладываем внахлест 20см. Важно также при укладке не нарушать целостность пароизоляционной пленки иначе толку от нее будет не много. Все поврежденные места и отверстия, образовавшиеся при монтаже, необходимо заклеить специальным скотчем. Желательно, чтобы скотч был от того же производителя, что и пароизоляционная пленка.

Товары в категории

Задать вопрос

Не нашли ответ на интересующий вас вопрос о выборе или использовании отделочных материалов, стройматериалов и товаров для дома? Спросите у нас на форуме, и мы пришлем вам ответ по email. Мы работаем с десятками тысяч наименований товаров и всегда готовы поделиться накопленным опытом.

Задать вопрос


Москва, Московская область, Зеленоград, Подольск, Люберцы, Мытищи, Коломна, Электросталь, Химки, Балашиха, Королёв, Серпухов, Одинцово, Орехово-Зуево, Ногинск, Сергиев Посад, Щёлково, Железнодорожный, Жуковский, Красногорск, Клин, Раменское, Воскресенск, Владимир

Какой стороной укладывается гидроизоляция. Как правильно положить гидроизоляцию на крышу? Какой материал лучше всего подходит в качестве гидроизоляции

Иван, Ростов-на-Дону задаёт вопрос:

Затеял строительство дачи, но не знаю, какой стороной класть гидроизоляцию в тех или иных случаях. У соседа по участку случилось несчастье. Весной побежала вода с потолка, причинив значительный ущерб только что законченной внутренней отделке. Понятно, что ошибка его была именно в гидроизоляции кровли. Вот и хочется заранее знать, как сделать правильно, чтобы не повторить его ошибок. Ведь это может привести в дальнейшем к необходимости демонтажа кровли.

Эксперт отвечает:

Чтобы подробно ответить на вопрос, какой стороной класть гидроизоляцию, необходимо знать, какой тип гидроизоляционного покрытия будет выбран в том или ином случае.

Правильная укладка оклеечной гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция характерна тем, что имеет на своем основании тонкий слой мастики из специального состава, обладающего повышенной влагостойкостью. Рубероид, толь и пергамин являются именно такими материалами. Все они бывают либо рулонными, либо листовыми. Так как основой для них служит обыкновенный картон, то укладываются эти материалы только на горизонтальной поверхности. В противном случае неизбежны повреждения целостности материала, что приведет к протечке.

Оклеечная гидроизоляция зажимается между внешним слоем защиты и самой изолируемой поверхностью. Кладется она защищающей (обычно гладкой) стороной в том направлении, откуда предполагается воздействие влаги. Нужно знать, что при покрытии крыши поверхность выравнивается так, чтобы перепады не были больше 2 сантиметров.

При наличии существенного преимущества, коим является низкая стоимость, у этого типа изоляции существует ряд недостатков.

  1. Плохая устойчивость к гниению.
  2. Недолговечность.
  3. Недостаточная устойчивость перед сильным напором воды.
  4. Сложная укладка на крышу.
  5. Нуждаемость в тепловой обработке при укладке.

Эти недостатки могут привести к тому, что через некоторое время крыша потечет.

Вернуться к оглавлению

Применение гидроизоляционной пленки

Этот материал обладает наилучшей прочностью из всех. Она может выдержать мощный напор воды. Ее можно применять в любых строительных работах на всякой поверхности. Такая пленка может быть либо плоской, либо перфорированной. Материал, имеющий перфорацию, более толстый, темного цвета. Ячейки перфорации выполняются в виде маленьких конусов, а также параллелепипедов.

Гидроизоляцию следует уложить ячеистой стороной на нужную поверхность. При этом неважно, пол это или стены, потолок или кровля. Такая пленка может быть применена как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях. Особенно она стала популярной при устройстве «зеленых» крыш, так как выдерживает большое количество воды.

Плоская пленка подобна садовой полиэтиленовой, которую используют для устройства парников. Однако в отличие от нее более прочная. Цветом она бывает черная или темно-серая. Так как такое покрытие очень устойчиво к агрессивному воздействию внешней среды, то ее применяют для защиты стен в подвальных помещениях и фундамента.

Такая пленка может применяться при создании грунтового пола. При этом она кладется под пенопласт. В случае применения утеплителя из полимерных волокон сначала на них кладут пленку, а затем уже пол. Кроме того, она является хорошей гидроизоляцией для бассейнов, фонтанов, ванн и других подобных гидросооружений. Класть этот уникальный материал можно любой стороной.

Для того чтобы дом был надежно защищен от влаги, важно не только подобрать кровельные и гидроизоляционные материалы, но и правильно смонтировать кровельный пирог. Устройству гидроизоляции при этом стоит уделить не меньше внимания, чем кровельным покрытиям. В этой статье мы расскажем о монтаже гидроизоляционных пленок и мембран.

Монтаж пленок и мембран

Монтаж гидроизоляционных пленок

[*]Чтобы воздух проходил через конек, гидроизоляционный материал не должен доходить до него на 40-50 мм.

Вентиляционный зазор при монтаже гидроизоляционной пленки

* Примечание : Перфорированная пленка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна укладываться таким образом, чтобы перфорация была ориентирована наружу. Иначе ее действие пленка начнет пропускать влагу внутрь крыши и не выпускать пар изнутри, что будет означать действие прямо противоположное ее предназначению. Крыша при такой «защите» начнет протекать и гнить.

Монтаж антиконденсатной пленки

  • Пленка устанавливается в сухую погоду после монтажа стропильной системы крыши и укладки утеплителя.
  • Расстояние между стропилами не должно превышать 1,2 м.
  • Антиконденсатную пленку раскладывают на стропилах впитывающей поверхностью вниз. При этом ее нижняя поверхность не должна касаться утеплителя.
  • Закрепляют скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.
  • Монтаж пленки производят от карниза к коньку крыши внахлест горизонтальными полосами. Перекрытие полос по горизонтали - около 15 см, по вертикали - не меньше, чем 20 см.
  • Стыки пленки должны приходиться на стропила.
  • Все стыки скрепляются между собой при помощи монтажной клеящей ленты.
  • Монтаж производят так, чтобы пленка была растянута ровно, без складок и заминов. Должно оставаться провисание в 1-2 см по центру межстропильного расстояния. Это необходимо для отвода конденсата от деревянных элементов конструкции.
  • расстояние между пленкой и утеплителем должно быть 40-60 мм.
  • Нижняя кромка пленки должна обеспечивать удаление стекающей влаги в водоотводной желоб.
  • После установки пленочное покрытие закрепляется при помощи реек 3х5 см, которые прибиваются сверху вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх реек устанавливается обрешетка, которая соответствует конкретной кровельной системе.

* Примечания по монтажу гидроизоляционных пленок

  • При установке следует исключить возможности стекания влаги с верхней поверхности пленки на утеплитель.
  • Необходимо особенно тщательно изолировать места пересечения с проникающими элементами конструкции: печными и каминными трубами, вентиляционными коробами, стойками антенн и т.д. В месте пересечения в пленке делается надрез в виде трапеции. Верхний и нижний клапаны отводятся и закрепляются на проникающей детали или на ближайшем горизонтальном элементе обрешетки при помощи герметизирующей ленты. Боковые клапаны отводятся вверх и закрепляются на проникающем элементе похожим способом.
  • Примыкание материала к мансардным окнам производится в соответствии с инструкцией изготовителя (окон).
  • В ендовах и на наклонных коньках вальмовых и шатровых крыш пленка сначала укладывается вдоль оси конька или ендовы.
  • Горизонтальные полосы материала на скатах крыши укладываются сверху внахлест.

Монтаж диффузионных и супердиффузионных мембран

Диффузионные и супердиффузионные пленки и мембраны лучше защитят дом от влаги, так как имеют высокую паропроницаемость.


Устройство мембран

Монтаж объемных диффузионных мембран

  • Объемные мембраны укладываются параллельно карнизному свесу на сплошной настил
  • Вдоль верхней кромки материал закрепляется кровельными гвоздями (оцинкованными с уплотнительной прокладкой) или скобками степлера.
  • Последующий рулон должен перекрывать места крепления приблизительно на 7 см.
  • В зоне нахлёста оба рулона склеивают специальным клеем.
  • Поверх плёнки монтируется самоклеящаяся уплотнительная лента (обычно из вспененного полиуретана), чтобы обеспечить гидроизоляцию в местах крепления контробрешётки гвоздями.
  • работу можно проводить вплоть до температуры воздуха -5 С.

* Примечания по монтажу диффузионных мембран

Монтаж пароизоляционных пленок

Пароизоляционные плёнки крепятся с внутренней стороны кровельной конструкции, обычно любой стороной (кроме плёнок со слоем фольги).


  • Пленка крепится с внутренней стороны теплоизоляции к несущим деревянным элементам конструкции крыши.


Монтаж пароизоляционной пленки

*Примечания по монтажу пароизоляционной пленки:


В этой статье были приведены основные рекомендации по монтажу подкровельных пленок и мембран. Обычно все работы по устройству кровли и ее защите доверяют профессионалам, но вам будет гораздо проще контролировать ход работ, если вам будут известны основные моменты устройства гидро - и пароизоляции.

Сейчас часто для оформления крыши зданий используется металлочерепица – материал надежный и красивый. Однако долговечность любой кровли и ее эксплуатационные характеристики во многом зависят от того, насколько правильно выполнено подкровельное пространство. Гидроизоляция кровли под металлочерепицу является одним из главных элементов, о которых нельзя забывать во время строительства здания любого назначения.

Почему же так важно наличие гидроизоляционного слоя под кровлей, в том числе и под той, что будет оформляться металлочерепицей? Неужели недостаточно одного лишь отделочного материала для отведения воды? Итак, гидроизоляция выполняет несколько функций, обеспечивая надежную защиту кровли, пространства под ней и внутренней части строения.

Основная функция – это защита всех элементов, расположенных в подкровельном пространстве, от влаги . Крыша – далеко не самая простая в исполнении конструкция, и структура ее является многослойной. Во время строительства в качестве стропил и балок, а также для создания обрешетки используются деревянные доски, бруски или металлические элементы. Оба материала категорически не любят излишки влаги. И гидроизоляция обеспечит надежную защиту этих элементов от нее.

Внимание! Если кровля утепленная, то внутри ее пирога имеется и теплоизоляционный, и утепляющий материалы. Они также не любят влагу и только гидроизоляционный слой способен обеспечить им защиту от ее воздействия.

Правильно смонтированная гидроизоляция также позволит избавиться и от скопления конденсационной влаги в подкровельном пространстве . Она образуется из-за разницы температур между внутренней частью дома и улицей и может также оказать негативное влияние на все материалы, использованные при сооружении кровли. Конденсат способен постепенно разрушить их и стать причиной появления протечек и уменьшения срока службы материалов.

На заметку! Гидроизоляционный слой позволит несколько проще переоборудовать чердак в мансардное помещение, если такое желание возникнет у собственников дома.

Используемые материалы

Мы выяснили, что гидроизоляция является важнейшим элементом кровли, крытой металлочерепицей. Но каким должен быть качественный, защищающий от воды слой? Требования к гидроизоляции предъявляются следующие:

  • она должна иметь повышенную огнеупорность;
  • хорошо пропускать пар;
  • показатели прочности и надежности должны быть на высоте;
  • материал не должен портиться при резких перепадах температур, бояться ультрафиолета;
  • слой должен выдерживать определенного уровня механические нагрузки;
  • гидроизоляция не должна бояться атаки вредителей или быть подверженной развитию плесени;
  • также она должна хорошо справляться с основными своими задачами и не нести вреда здоровью человека.

Для гидроизоляции могут использоваться различные виды материалов. Все они имеют массу отличий друг от друга, в том числе разную устойчивость к воздействию света, прочность, качество и долговечность.

В большинстве своем для гидроизоляции кровли из металлочерепицы применяются особые подкровельные пленки, имеющие несколько слоев. Здесь есть армирующий и впитывающий слои. Первый обеспечивает защиту от осадков, а второй способен впитывать влагу, идущую изнутри, благодаря чему на гидроизоляции не может скапливаться конденсат и формироваться очаги плесени. Также с обеих сторон материал обычно имеет ламинирование из полиэтилена.

Такое покрытие имеет особые поры, которые позволяют пропускать пары, формирующиеся внутри дома, но при этом не дают возможности влаги, поступающей снаружи, испортить материалы, из которых выполнена крыша. Эта особенность материала, именуемая паропроницаемостью, особенно важна, если чердачное помещение переделано в мансардное и используется как жилое.

Совет! Выбирая материал для гидроизоляции, важно обратить внимание на срок его службы. Он должен совпадать со сроком эксплуатации металлочерепицы, чтобы не пришлось разбирать кровлю и снова стелить гидроизоляцию, если та выйдет из строя, а основной кровельный материал будет еще пригодным к использованию. Срок службы специальной пленки, используемой под металлочерепицей, составляет 50 лет.

Наименование Краткое описание

Пленка с низкой паропроницаемостью, для которой важно обустраивать так называемую двухконтурную вентиляцию, которая будет находиться между кровельным покрытием и гидроизоляционным материалами, а также между пленкой и утепляющим слоем крыши. Зазоры между ними должны быть равны 3-5 см. Материал идеален для сооружения холодной кровли или крыши с простой конструкцией.

Материал, также требующий создания двухконтурной вентиляции. Пленка оснащена влагопоглощающим ворсистым слоем, который отлично удерживает излишки воды. Это достаточно плотный материал, шероховатый на ощупь, прочный и не боящийся воздействия ультрафиолета. А вот паропроницаемость у такой пленки низкая.

Самый лучший материал для гидроизоляции кровли, так как имеет повышенные показатели пароизоляции и не требует обустройства двухконтурной вентиляции. Достаточно оставить зазоры между самой пленкой и кровельным покрытием. Монтаж такой пленки прост, она имеет длительный срок службы. Главный недостаток – высокая цена.

На заметку! Распространенные и по сей день используемые гидробарьеры, изготовленные на основе битума и битумной мастики, для обустройства кровли из металлочерепицы использовать не стоит.

Конечно, для временной кровли можно использовать пленку подешевле, но для капитального строительства лучше взять качественный, пусть и дорогой материал. Здесь экономить не стоит и лучше купить диффузионное мембранное покрытие. Все показатели приобретаемой пленки приведены на кромочной ленте, которая обрамляет материал. Пленка выпускается в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м. Плотность материала – около 140 г/м 2 . Ярким представителем оптимального для укладки под металлочерепицу материала является Изоспан АМ или AS.

Подготовка к работе

Укладка слоя гидроизоляции требует проведения подготовительных работ. Они включают в себя создание системы стропил, спроектированной по предварительным расчетам, монтаж карнизной и торцевой досок. Только после этого производится укладка гидроизоляции.

Для работы по монтажу гидроизоляции пригодятся определенные инструменты. Это рулетка, ножницы, молоток, маркер, степлер строительный, шуруповерт. Также потребуется приобрести бруски и саморезы.

Процесс укладки

Монтаж слоя может быть проведен двумя способами: в первом случае пленка прямо на стропила укладывается полосами, параллельными карнизу, и крепится с легким провисанием между стропилами. Если нужно оставить вентиляционный зазор между металлочерепицей и пленкой, то пленка фиксируется на надстропильную контробрешетку. Также пленка может монтироваться и перпендикулярно относительно карнизной планки. Она здесь укладывается на готовую обрешетку и фиксируется внатяг.

Рассмотрим, как происходит монтаж гидроизоляционного слоя под металлочерепицу на подробном примере.

Подготовительные работы

Шаг 1. Согласно проекту дома возводится стропильная система. В данном случае она изготовлена из дерева, особо нуждающегося в защите от влаги, поэтому вопрос об укладке гидроизоляции не стоит.

Шаг 2. Производится монтаж пароизоляционного слоя. Специальная пленка крепится при помощи строительных скоб по периметру строения под стропилами и непосредственно к ним. Работы производятся во внутренней части крыши. Рулон аккуратно раскатывается и пленка монтируется на предназначенное ей место.

Шаг 3. Отдельные полосы пароизоляции обязательно укладываются с нахлестом друг на друга, при этом все нахлесты, а также места стыка материала со всеми конструкционными элементами кровли (трубами, вентиляцией и т. д.) герметично проклеиваются липкой лентой.

Шаг 4. Поверх пленки к каркасу прибиваются рейки контробрешетки – именно на них будет фиксироваться вся внутренняя отделка чердачного пространства.

Шаг 6. Теплоизоляция укладывается на пароизоляцию между стропилами. Укладка производится очень плотно для того, чтобы снизить количество мостиков холода. На этом подготовительные работы заканчиваются.

Укладка гидроизоляционного слоя

После проведения всех подготовительных работ осуществляется монтаж гидроизоляционной пленки. В этом случае в качестве материала, защищающего от влаги, применяется мембрана «Текафол Супер».

Шаг 1. Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя вдоль карниза крыши. Важно уложить материал правильной стороной, определить которую поможет инструкция по монтажу выбранного вида пленки (обычно материал фиксируется той стороной к кровельному покрытию, где кромочная лента имеет яркий и насыщенный цвет). Пленка укладывается с небольшим провисанием (около 2 см). Эта мера позволит избавиться от чрезмерного натяжения и разрыва материала в случае резкого перепада температур.

Внимание! Пленку следует укладывать изначально правильной стороной. Крутить и переворачивать ее в процессе монтажа нельзя, так как она потеряет часть своих гидроизоляционных свойств.

Шаг 2. Пленка фиксируется к деревянным стропилам при помощи строительного степлера. Вместо него можно использовать гвозди с широкой шляпкой.

Шаг 3. Далее расстилается вторая полоса гидроизоляции. Она укладывается с нахлестом на первую (15 см). Если же угол наклона ската не превышает 30 градусов, то нахлест между отдельными слоями не должен быть менее 25 см. Стыки можно дополнительно проклеить двухсторонней липкой лентой.

Шаг 4. Производится фиксация второй полосы гидроизоляционной мембраны. Таким образом пленкой закрывается весь теплизоляционный материал. В местах, где располагаются трубы, люки и другие конструктивные элементы, требуется надежно зафиксировать материал. Также важно помнить, что до конька крыши гидроизоляционный слой не доводится – тут должен остаться вентиляционный зазор 5 см. Он будет закрыт коньковой планкой.

Шаг 5. Вдоль стропил прямо через пленку гидроизоляции крепятся при помощи саморезов бруски обрешетки сечением 4х5 см. Они дополнительно зафиксируют пленку на стропилах.

Шаг 6. Поперек брусков обрешетки крепятся брусья контробрешетки с шагом 35 см – он должен соответствовать шагу металлочерепицы. Далее производится непосредственно монтаж самой черепицы.

Стоит помнить, что между черепицей и гидроизоляцией должен соблюдаться зазор 5 см. Иначе не будет обеспечена требуемая циркуляция воздуха. Над утеплителем зазора может не быть, если используется высококачественная диффузная мембрана.

Видео – Монтаж гидробарьера

Правила монтажа пленки-гидробарьера

При работе с гидроизоляцией важно помнить о нескольких правилах монтажа:

Холодные крыши – нужна ли гидроизоляция?

Ответ на этот вопрос будет однозначным – гидроизоляционный слой в любом случае нужен. Но так как в этом случае утеплитель в кровельном пироге будет отсутствовать и будет обеспечена хорошая вентиляция материалов, то можно использовать рубероид либо пергамин, которые обойдутся дешевле, чем дорогая пленка. Но в этом случае обязательно требуется формирование вентиляционного зазора между рубероидом и металлочерепицей.

Гидроизоляция – очень важный слой в кровельном пироге крыши, крытой металлочерепицей. Пренебрегать им не стоит, чтобы потом не было проблем с протечками или сокращением сроков службы используемых для создания крыши материалов.

Видео - Монтаж кровли из металлочерепицы

При устройстве кровли важнейшим вопросом является гидроизоляция. Она защищает деревянные части кровли от дождевых и талых вод. Предупреждает разрушительное действие конденсата под кровельным пространством. Обеспечивает надежное проветривание и защиту утепляющих материалов от намокания.

К тому же гидроизоляционный слой выполняет функцию защиты от ветра. Проникновение холодного воздуха под значительно увеличивает расход денежных средств на отопление.

С развитием строительных технологий крыш частных построек значительно изменилась. Появились новые кровельные материалы, которые требуют иных технологий защиты от воды. Однако наряду с современными технологиями до сих пор встречаются и более дешевые материалы для гидроизоляции крыши.

Можно выделить два часто применяемых материала:

  • Гидроизоляция рубероидом
  • полиэтиленовым, армированным гидробарьером

Традиционным материалом для защиты деревянных конструкций крыши служил рубероид. Это пропитанный битумом картон, который крепился на стропила с нахлестом соседних полос 10-12 см. Чтобы обезопасить стыки от проникновения влаги их промазывали расплавленным битумом.

Укладка на крышу выполняется минимум 3-я исполнителями (два на крыше и один внизу). Рубероид крепится к кровельному каркасу гвоздями с широкими оцинкованными шляпками. Сверху укладывался волнистый шифер. Благодаря волнам шифер проветривался, что препятствовало накоплению под ним влаги.

Это был простой и весьма доступный способ крыши, который можно встретить и сегодня. Однако такой метод имеет ряд недостатков, которые существенно влияют на срок службы несущего каркаса кровли.

Основа рубероида бумажная, что само по себе значительно снижает срок его эксплуатации под воздействием влаги. Стыки полос битумной уже через 4-5 лет трескаются от перепада температур и начинают пропускать влагу. Это вызвано старением битума, в результате которого межмолекулярные связи разрушаются.

Битумный рубероид при монтаже на стропила может легко порваться от незначительной нагрузки. К тому же рулон этой гидроизоляции имеет не малый вес, что так же затрудняет его монтаж на высоте.

С применением гидробарьера из армированной полиэтиленовой пленки относится к современным технологиям. Назвать этот материал пленкой будет не совсем корректно, потому как она имеет микроотверстия для вентиляции. Это скорее мембрана, чем пленка. При малой толщине такой материал имеет высокую прочность и малый вес.

Важно знать! При укладке гидробарьера необходимо учитывать, какой стороной монтировать полосы материала на стропила.

Укладывать пленку на стропила надо стороной без надписей или в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте. Часто стороны укладки указаны на гидробарьере. В этом случае конденсат не сможет просочиться поз. Если перепутать, то вода пройдет через мембрану на теплоизоляцию. Намокшая минеральная вата потеряет теплоизолирующие свойства.

Укладка паро и гидроизоляции под металлочерепицу или профнастил

Гидроизоляция крыши под профнастил или металлическую черепицу требует по технологии. Только в этом случае гарантируется срок их эксплуатации 50 лет.

Технология монтажа выглядит следующим образом: укладывать первую полосу гидробарьера начинают с нижней части крыши. Рулон раскатывают поперек стропил и крепят к ним скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.

Следующую полосу укладывают с нахлестом 10-15 см на предыдущий и так же крепят к стропилам. Стыки между двумя листами в местах вертикальной стыковки скрепляют широким скотчем бутило-каучуковым. Два листа фиксируют оцинкованными гвоздями к стропилам креплением контррейки шириной 20-40 мм

Важно знать! Монтировать гидробарьер внатяжку не стоит. Рекомендуется выполнить крепление пленки между стропилами с провисанием не более 20 мм.

Контррейки обеспечивают технологический зазор для проветривания пространства между профнастилом и гидроизоляцией. Когда завершена укладка гидроизоляции на крышу производится установка обрешетки для крепления профнастила или. Рейки деревянной обрешетки сечением 20 х 40 мм крепят гвоздями в направлении перпендикулярном стропилам.

Мансардной крыши или кровли любой другой постройки подразумевает шаг крепления реек 50 см. Предварительно все контррейки и брус обрешетки обрабатывают антисептическим раствором. Он препятствует образованию грибков и защищает дерево от насекомых. После установки реек можно выполнять монтаж профнастила.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции вокруг дымоходных труб, вентиляции и воздуховодов. По технологии полиэтиленовая мембрана приклеивается к дымоходу, чтобы дождевые воды и конденсат не попал под кровлю. В качестве клеящего материала используют бутил-каучуковый двусторонний скотч. Напуск при этом должен быть не менее 10-15 см.

Чтобы дополнительно обезопасить гидроизоляцию вокруг дымохода от перегрева, рекомендуется между кирпичной кладкой и асбестовой трубой уложить слой теплоизоляции. Стоит так же отметить что мембрана гидроизоляции выдерживает нагревание до 120 град С, а двусторонний скотч устойчив к температуре + 70 град.

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

  • повышенной влажности помещений;
  • намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
  • плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

Под металлочерепицу


Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

На пол

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

На крышу

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

На стены

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

В этой статье

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Что касается теплоизоляционного материала. Минеральная вата разрушится уже после первой зимы. Вспененный полистирол продержится немного дольше, но все равно в ближайшее время и он придет в негодность.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Во время монтажа следует исключить возможность стекания влаги на поверхность утеплителя. Кроме того, места пересечения с дополнительными конструкциями (дымоход, антенна, вентиляция) должны быть дополнительно изолированы. Для этого делают трапециевидный надрез.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Одна из самых сложных задач в строительстве - это гидрозащита зданий. Основной защитой гидроизоляции является защита кровли от дождей и капиллярной влаги. Особенно стоит обратить внимание на то, как класть утеплитель, и проследить, какой стороной положили все материалы.

Гидроизоляционный материал предназначен для защиты не только здания от влаги, но и утеплителя, благодаря чему он прослужит гораздо дольше.

Гидроизоляция не только защищает само здание от проникания воды внутрь, но и защищает утеплитель, что сказывается на его свойствах. При намокании утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства, что может привести к его разрушению. Проникшая внутрь помещения вода к тому же негативно скажется на внешнем облике здания.

Во-первых, стоит уяснить, что гидроизоляция и дренаж - это не взаимоисключающие понятия.

Прежде чем возводить фундамент, строить стены и , надо позаботиться о дренаже, особенно если дом расположен в местах скопления воды или наличия высоких грунтовых вод.

Во-вторых, стоит выбирать гидроизоляционные материалы, исходя из климатических условий, а также в зависимости от местности.

Гидроизоляцию здания необходимо продумать еще на стадии проектирования, непродуманная, она приведет к дополнительным затратам, несопоставимыми с теми, которые будут во время строительства и повторной укладки всех материалов.

Гидроизоляция может быть самой разной: обмазочная, штукатурная, полимерная, проникающая, инъекционная, рулонная.

Изоляция с использованием рулонных и листовых материалов

Оклеечная гидроизоляция - это листы или рулоны, основание которых изготовлено из влагостойких мастик.

В зависимости от того, какой тип гидроизоляции выбран, необходимо правильно ее уложить.

Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулоны или листы, в которых на основание нанесены специальные слои водостойких мастик. Самые распространенные и наиболее привычные материалы - это рубероид, пергамин и толь. Исходя из того что эти материалы на картонной основе, следует учесть, что наносить их можно только на горизонтальные поверхности.

Оклеечную гидроизоляцию надо положить стороной к гидростатическому напору, зажав между покрытием защиты и конструкцией, которую изолируют.

Однако этот вид обладает рядом существенных недостатков, он не устойчив к гниению, недолговечен и плохо устойчив к воде. Его сложно укладывать на крышу, он нуждается в термической подготовке. А в проливной ливень крыша может закапать, не выдержав напора.

Работы по гидроизоляции следует выполнять в несколько этапов:

  • первоначально наносят грунтовку;
  • грунтовые слои просушивают;
  • при необходимости наносят шпатлевку, и ее необходимо высушить;
  • наносят окрасочные слои, и их тоже высушивают;
  • производят термическую обработку покрытия или выдержку.

Эмульсионно-мастичные составы необходимо класть горячими, для этого нужно соблюдать следующие технические требования. Битумная изоляция должна быть нагрета до 180 градусов. Она должна быть толщиной не более 20 мм с промежуточным слоем 1,5 мм.

Схема основных поверхностных гидроизоляционных покрытий

При нанесении дегтевых температурный режим в пределах 130 градусов плюс минус 10 градусов, с толщиной всех покрытий, как и у битумных. Работу необходимо периодически осматривать и производить измерения на контрольном участке с занесением в журнал.

Прежде чем укладывать крышу рулонной изоляцией, необходимо выровнять поверхность, неровности не должны превышать 2 см.

К этому же типу рулонной изоляции относится и окрасочная, которая оптимально подходит для вертикальных поверхностей.

Битумно-полимерная модифицированная гидроизоляция

Данный вид гидроизоляции применяют как для верхнего, так и для нижнего слоя кровли, а также для выравнивания. Бывает двух типов: односторонняя и двухсторонняя. Этот вид гидроизоляции отличается от всем привычного рубероида устойчивостью к гниению за счет негниющий основы. Их выпускают на основе нетканых полотен, стеклоткани и стеклохолста, эластичных полиэфирных основ.

К достоинствам этого вида изоляции можно отнести высокий срок службы, широкий температурный диапазон, в котором можно применять этот материал: он варьируется от -25 до +30 грудосов. Высокая устойчивость к гидростатическому напору, стойкость в агрессивной среде, низкое водопоглощение. Высокая скорость монтажа, за счет его простоты и возможность укладывать на незастывший бетон.

Перед выполнением работ методом свободной укладки поверхность должна быть зачищена и просушена. Не должно быть атмосферных осадков или луж на месте проведения работ. Необходимо удалить все масляные пятна, следы цемента, для этого используют пескоструйный агрегат. Необходимо проследить, какой стороной укладывают гидроизоляцию.

Перед работой материалу дают вылежаться, чтобы он принял свои размеры.

Данный вид гидроизоляции отличается длительным сроком службы, а также широким температурным диапазоном.

Инструменты, необходимые для проведения работ с рулонной гидолизоляцией:

  • газовая горелка для сварки продольных и торцевых нахлестов;
  • прокаточный ролик, применяется в случае недостаточного вытекания битумной массы из шва;
  • бандажные ленты или специальные полосы шириной не менее 20 см;
  • саморезы или дюбель-гвозди с шагом крепления 25 см.

Пленка для гидроизоляции

Она применяется при любых строительных работах и является самой прочной, может выдерживать прямой гидронапор. Самая прочная из всех пленок бывает перфорированной и плоской.

Перфорированная пленка толстая, коричневого, серого или черного цвета, имеет перфорированные ячейки в виде конусов или параллелипипидов. Ее кладут на пол или на стену ячейками стороной на защищаемую поверхность. Применяется и для вертикальной, и для горизонтальной изоляции, в местах повышенного скопления воды, для устройства «зеленых» крыш.

Плоская пленка по виду не отличается от обычной садовой, но намного прочнее и устойчивее к агрессивной среде. Применяется для влагозащиты стен в подвале, фундаментов, бывает черного или темно-серого цвета.

Эту пленку используют при устройстве пола на грунте, в этом случае ее кладут под слой утеплителя на основе пенопласта. При утеплении пола минеральными волокнами пленку кладут на материал, затем укладывают слой пола.

Этот вид пленки применяется для гидроизоляции ванн, так как плитка не может гарантировать непроницаемость от воды, которая копится в швах, что проявляется в сырости стен.

Подкровельная защита

Подкровельную изоляцию осуществляют с применением самых разных видов гидроизоляционных материалов.

Самый главный совет, который стоит запомнить - это то, как правильно положить гидроизоляцию. Кладут ее непременно глянцем вверх. В противном случае конденсат будет скапливаться и стекать внутрь помещения, что приведет к неизбежной перестилке материала, а это невозможно сделать, не демонтировав всю крышу. Потому от того, какой стороной она уложена, зависит и эксплуатация дома, и его конечная стоимость.

Под кровлю гидроизоляционный материал лучше всего крепить при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

В случае, если вы кладете специальные материалы, необходимо это делать в следующем порядке:

  • на теплоизолирующий материал укладывается пленка;
  • на конек дома или ребро натягивают пленку с нахлестом не меньше 20 см глянцевой стороной вверх;
  • прибиваем контррейки, закрепляем сверху полосу полимерной пленки.

При установке мансардного окна пленку кладите на оконный короб и закрепляйте. Ширина пленки, находящей на короб окна, не более 5 см. Место соединения необходимо полностью заклеить. Гибкие угловые элементы устанавливаются, чтобы отвести воду на кровлю.

Подкровельная изоляция устанавливается с помощью степлера или гвоздей с широкой оцинкованной шляпкой. Поверх пленки прибивают контробрешетки бруски с сечением 40 на 25 мм.

Нельзя допустить стекания воды на утеплитель, в дополнительной изоляции нуждаются места пересечения с элементами конструкции, проникающими внутрь.

Защита утеплителя

Она может быть двух видов: простая и с противоконденсатным действием. При этом бывает полиэтиленовая, полипропиленовая и нетканая дышащая. Полиэтиленовые пленки применяются как для пароизоляции, так и для гидроизоляции.

Неперфорированные пленки используют для защиты от воды, а перфорированные - от пара.

Существует большое количество современных материалов, которые смогут защитить утеплитель, например, мембранные и подкровельные пленки, армированные сетки или специальная ткань. Их необходимо укладывать нужной стороной к утеплителю, в противном случае вместо защиты получится разрушение утеплителя.

Мембраны диффузионные необходимо укладывать на сам утеплитель, это и сэкономит место, и сократит лишние траты. Прочность мембран намного выше, чем у пленок. Нельзя забывать, что мембранные материалы - односторонние, и от того, какой стороной его положите, будет зависеть нормальное функционирование всей конструкции крыши и сам утеплитель.

Бывают мембранные пленки с конусообразными отверстиями, которые расположены так, чтобы пар и вода выходили наружу, а не задерживались внутри.

Утеплитель кладите между гидро- и пароизоляцией, в этом случае отражающая поверхность паробарьера, закрепленная изнутри подкровельного пространства, будет хорошо функционировать. При использовании полиэтиленовых или полипропиленовых пленок для вентиляции нужен зазор, в этом случае кладите гипсокартон.

Нельзя экономить на материалах, и хорошо бы проследить за работниками, когда дело дойдет до гидроизоляции.

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

  • повышенной влажности помещений;
  • намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
  • плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

Под металлочерепицу


Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

На пол

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

На крышу

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

На стены

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

В случае укладки кровельного материала непосредственно на деревянный каркас, дождевая вода и конденсат от температурных перепадов гарантированно просочатся сквозь крепежные отверстия и щели, по причине чего опорная конструкция постоянно будет влажной, что повлечет за собой ее гниение и разрушение. Избежать возврата к кровельным работам через непродолжительное время позволит гидроизоляция крыши.

Для чего нужна гидроизоляция кровли? Перепады температуры влекут за собой появление конденсата на внутренней поверхности кровельного материала, который стекает на теплоизоляцию и деревянную конструкцию кровли, стимулируя скорейшее ее разрушение. Намокший утеплитель при этом теряет изоляционные свойства и способность качественно выполнять свои функции.

Ранее наиболее распространенным материалом для гидроизоляции крыши дома был рубероид, который встречается и в нынешнее время. Учитывая, что основа материала бумажная, срок его эксплуатации значительно уменьшается под воздействием влаги. В результате, после 4-5 лет службы рубероид трескается и пропускает влагу, вызывая необходимость ремонта крыши. Кроме того, материал может порваться от небольшой нагрузки, а также имеет немалый вес, что затрудняет его монтаж. Обычно этот материал используется одновременно в качестве кровельного материала для сараев или с небольшим углом наклона.

Изоляция гидробарьером из армированной пленки является современной технологией. Это наиболее недорогой и простой в эксплуатации материал, используемый для скатных крыш под любой вид кровельного материала. Различают пленку и мембрану, отличающуюся наличием микроотверстий. Она является той же пленкой, но способной пропускать воздух только в одном направлении, поэтому считается новым и более современным материалом. Основными преимуществами являются:

  • высокая прочность;
  • небольшой вес;
  • простота укладки гидроизоляции на крышу;
  • наличие вентиляционных микроотверстий.

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Монтаж гидроизоляции крыши производится по стропильным конструкциям с внешней стороны. Рулоны материала раскатываются, начиная с нижней части крыши, поперек стропил, фиксируясь при помощи строительного степлера. Следующий слой изоляции укладывается с напуском на предыдущий около 10-15 см, после чего стык проклеивается скотчем. При такой раскладке и напусках влага не сможет просочиться между слоями материала, а стечет вниз крыши в водосточную систему.

При устройстве гидроизоляции кровли натягивать пленку не нужно, следует осуществлять ее монтаж с небольшим провисанием между стропил, которое впоследствии компенсирует «игру» стропильной системы, а также не допустит ее разрыва при уменьшении размеров в холодную пору года.

Важно учитывать, что значение имеет и то, какой стороной класть гидроизоляцию на крышу, ведь она задерживает влагу лишь в одном направлении. По этой причине укладывать материал на стропила следует стороной, на которой отсутствуют надписи или же в соответствии с указаниями, описанными в инструкции. В противном случае влага, попадающая на гидроизоляционный материал, будет беспрепятственно попадать на утеплитель.

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу заслуживает особого внимания, так как во время ее эксплуатации огромное значение имеет влажность и температура подкровельного пространства. Изоляционная пленка, используемая для крыш, покрытых металлочерепицей, представляет собой армирующую плетеную решетку, изготовленную из полиэтиленового волокна, с обеих сторон покрытую полиэтиленовой пленкой. Таким образом, материал обладает прочностью, а также прекрасными гидроизолирующими характеристиками. Стоит он недешево, но при этом способен обеспечить долгосрочное выполнение кровлей своих функций.

Гидроизоляция крыши из металлочерепицы осуществляется так, чтобы свежий воздух имел возможность перемещаться от карниза до самого конька, после чего выходить наружу через вентиляционные отверстия. Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на крышу, между ней и утеплителем следует организовать зазор в 4-5 см, обеспечивающий вентиляцию, для чего необходимо набить на стропила бруски соответствующего сечения. Такой же зазор требуется обеспечить между черепицей и гидроизоляционным материалом, что также достигается использованием брусков.

По коньку необходим вентиляционный зазор в 5 см, а нижняя кромка гидроизоляции должна доставать до водосточного желоба, чтобы влага беспрепятственно уходила в водосточную систему. Единственным материалом, который укладывается непосредственно на утеплитель, является супердиффузионная мембрана.

Важно понимать, что правильный выбор и последующий монтаж гидроизоляции принесут не меньшую пользу, нежели сам кровельный материал, обеспечив крыше и всему дому эффективную защиту и долговечность.

Какой стороной класть мегафлекс — MOREREMONTA

«Мегафлекс А» представляет собой строительную паропроницаемую мембрану, разработанную для защиты теплоизоляции от воздействия внешней влаги. Кроме того «Мегафлекс А» способствует выветриванию конденсата за счет особой микроперфорированной структуры.

Благодаря «Мегафлекс А» осуществляется обеспечение комфортных условий, продление и сохранение функциональных свойств утеплителя и конструкции дома.

Вентилируемый фасад

Конструкция вентилируемого фасада включает в себя помимо самой фасадной стены, «Мегафлекс А», размещенный поверх утеплителя на внутренней стороне вентиляционного зазора. Такая мембрана служит для обеспечения необходимого вентиляционного зазора для вентиляции фасада. Затем поверх утеплителя крепится каркас, на который в свою очередь крепится декоративная обшивка. Благодаря расстоянию между стеной и каркасом обеспечивается должная вентиляция фасада. Далее – сама декоративная обшивка. Важным моментом является соблюдение рекомендаций по монтажу. Материал должен быть плотно уложен на утеплитель и хорошо прикреплен к элементам монтажной системы. Не допускаются провисания материала, иначе могут возникать акустические хлопки из-за ветровых потоков внутри вентиляционного зазора.

Утепленная кровля

Конструкция следующая. Поверх внутренней отделки гладкой стороной к утеплителю кладется гидро-пароизоляция «Мегафлекс В» или «Мегафлекс С». Далее укладывается утеплитель и стропило. Затем в качестве ветровлагоизоляции при условии, что угол наклона ската крыши более 55°, укладывается «Мегафлекс А». Материал раскатывают и нарезают прямо на стропилах поверх утеплителя. Укладывать его начинают с нижней части крыши горизонтальными полотнищами с нахлёстом не менее 15 см, а затем закрепляют на стропилах деревянными контррейками, саморезами и гвоздями. Затем по контррейкам укладывают обрешетку или сплошной настил из досок, на который будет кремиться кровельный материал. «Мегафлекс А» необходимо закреплять прочно в натянутом состоянии с провисаниями не менее 2 см между стропилами. Необходим также зазор 2 – 5 см между мембраной и утеплителем. Нельзя допускать соприкосновения материала «Мегафлекс А» со сплошными деревянными поверхностями или с утеплителем, в противном случае ухудшаются гидроизолирующие свойства материала. Основная функция мембраны «Мегафлекс А» заключается в обеспечении естественного стока в водосточный желоб проникающей под кровлю внешней влаги.

Конструкция стен с наружным утеплением

Такая конструкция состоит из бруса, утеплителя и каркаса, на который поверх утеплителя начиная снизу горизонтальными полотнищами внахлест монтируется «Мегафлекс А». Нахлест не должен быть меньше 10 см. Материал крепят к каркасу либо оцинкованными гвоздями, либо строительным степлером. Далее, поверх паропроницаемой мембраны накладываются и закрепляются деревянные контррейки, на которые в свою очередь будет крепиться наружная обшивка (сайдинг, вагонка и т.п.) Обязательно необходимо оставить вентиляционный зазор между мембраной и обшивкой, величина зазора определяется толщиной контррейки. Затем настилается сама наружная обшивка.

Каркасная стена

Включает в себя внутреннюю отделку, гидро-пароизоляцию «Мегафлекс В» или «Мегафлекс С», смонтированную гладкой стороной к утеплителю, утеплитель, каркас с контррейками, паропроницаемая мембрана «Мегафлекс А» и сама наружная обшивка. Материал «Мегафлекс А» монтируют поверх утеплителя начиная снизу горизонтальными полотнищами внахлест не менее 10 см с помощью оцинкованных гвоздей или строительного степлера. Затем на каркас поверх паропроницаемой мембраны крепят деревянные контррейки, которые будут нести наружную обшивку (сайдинг, вагонку и т.п.). Обязательно необходим вентиляционный зазор между мембраной и обшивкой, величина зазора определяется толщиной контррейки. Затем настилается сама наружная обшивка.

При утеплении стен, перекрытий и крыш нужно надежно защитить утеплитель от влаги. Для этого используется гидро- и пароизоляция. В этой статье мы поговорим об укладке пароизоляции. Рассмотрим, какие функции она выполняет, какие виды пароизоляционных материалов существуют и как их правильно смонтировать.

  • 1. Функция пароизоляции
  • 2. Виды пароизоляционных пленок
  • 3. Как укладывать пароизоляцию: пошаговая инструкция
  • 4. Монтаж пароизоляции при наружном утеплении стен
  • 5. Общие рекомендации

Функция пароизоляции

Вспомним структуру кровельного пирога. Под кровельным покрытием находится слой гидроизоляции, затем — обрешетка, утеплитель и пароизоляция. Пароизоляция всегда находится с внутренней стороны пирога, то есть со стороны жилых помещений. И если гидроизоляция защищает утеплитель от влаги снаружи, то пароизоляция — изнутри.


Внутренние и внешние факторы, которые оказывают негативное влияние на ваш дом

Что делает пароизоляция:

Защищает утеплитель от паров. Они образуются во время приготовления пищи, принятия душа/ванны, исходят от людей и животных. Если пар проникнет в утеплитель, утеплитель намокнет и постепенно потеряет свои теплоизоляционные качества.

Защищает от пара несущие конструкции. Предотвращает появление плесени, грибка, не дает дереву гнить. Защищает металлические конструкции от коррозии.

Помогает поддерживать уютный климат в помещениях.

Виды пароизоляционных пленок

Есть несколько видов пароизоляционных пленок. На выбор конкретного вида влияет:

Место, где будет располагаться пленка: крыша, перекрытие, стена

Уровень влажности в помещении. При высокой влажности, например, в банях нужны более влагостойкие пленки

Рассмотрим основные пароизоляционные пленки на примере продукции Мегафлекс:

Parostop. Однослойная пленка из нетканого полипропилена. Используется в помещениях с невысоким или средним уровнем образования пара. В ванных комнатах, кухнях или банях такую пленку лучше не использовать. Подходит для чердаков, перекрытий и стен.

Vlagostop. Мощная пленка из усиленного тканого полипропилена. Обладает высокой прочностью на разрыв, надежно задерживает и отводит влагу. Используется в утепленных крышах, стенах и полах по лагам. Можно использовать при утеплении ванных комнат и кухонь.

Sauna. Специальная пленка для бани или сауны. Используется в стенах и перекрытиях. Снижает тепловые потери, надежно защищает утеплитель и несущие конструкции от проникновения пара и теплого воздуха.


Использование пленки Sauna

Как укладывать пароизоляцию: пошаговая инструкция

Монтаж пароизоляции внутри помещения крыши и стены мансарды

Рассмотрим последовательность действий при утеплении крыши. Обратите внимание: пленка монтируется после установки утеплителя, вплотную к нему.

1. Раскатайте пленку на нижней части стропил. Нахлест смежных полос должен составлять 10–15 см.

2. Зафиксируйте пленку на стропилах скобами или гвоздями с широкой шляпкой. Расстояние между ними — 10–15 см.

3. При укладке пленку нужно слегка натянуть. В защитном покрытии нельзя оставлять провисания и складки.

4. В местах нахлеста нужно следует отклеить защитную пленку и прогладить пленку. Как вариант, границы можно проклеить специальной клеевой лентой, чтобы в местах стыков не было щелей и зазоров.
asd

5. Сверху набивается контробрешетка, которая должна обеспечить вентиляционный зазор в 5 см между пленкой и финальной отделкой.

6. К стенам из плит OSB, кирпича или газобетона пленка крепится с помощью двусторонней монтажной ленты или каучукового клея.

Универсальная клеящая лента с экстремальной силой сцепления от Megaflex

Монтаж возле мансардного окна

1. При отделке оконной коробки пленку нужно нарезать полосами и укладывать внахлест. Пленка приклеивается двусторонней лентой или клеем-герметиком.

2. Открытые углы оконного проема следует дополнительно проклеить битумкаучуковой лентой.

Стропила

1. Стропила обязательно следует покрыть полосами пленки. Эти полосы нужно склеить с основным пароизоляционным покрытием.

2. В местах пересечения в пленке нужно проделать разрез в форме буквы «Н»

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении стен

При утеплении каркасного дома (из плит OSB)

1. Пароизоляция устанавливается до монтажа стойки каркаса и волокнистого утеплителя.

2. Для этого поверх плиты OSB нужно наклеить двустороннюю клейкую ленту (из бутилкаучука) и смонтировать пароизоляционную пленку.

3. При монтаже гладкая сторона пленки должна быть обращена в сторону утеплителя.

При наружном утеплении домов из кирпича или бетона

На бетонную или кирпичную стену устанавливается обрешетка: дистанционные планки, толщиной 5 см.

Пароизоляционная пленка раскатывается горизонтальными полосами, начиная с нижней части планок.

Пленка фиксируется на планках с помощью строительного степлера или гвоздями с широкой шляпкой. Шаг крепления — 10–15 см.

Полосы пароизоляции следует укладывать внахлест — 10–15 см.

Гладкая сторона пленки должна быть обращена к утеплителю.

После укладки пленки поверх нее монтируется стойка каркаса.

Обработка примыканий и стыков

1. Обработка мест нахлеста. Нужно отклеить защитную пленку и прогладить стык. Как вариант — место нахлеста можно проклеить односторонней клейкой лентой.

2. Примыкания к стене (бетонной или кирпичной). Напуск пленки на стену должен быть порядка 10 см. В этом месте ее необходимо приклеить клеем-герметиком или двусторонней лентой.

Финальный этап монтажа

После укладки пароизоляции порядок действия следующий:

1. Монтируется утеплитель.

2. Поверх утеплителя — гидроизоляционная мембрана. Для мембраны Siding нужен вентиляционный зазор (придется обустроить обрешетку). Мембрану Dom можно монтировать без вентзазора.

3. Финишная отделка.

Общие рекомендации

Не оставляйте пароизоляционные пленки надолго под прямыми солнечными лучами.

Несущие конструкции часто обрабатываются защитными химикатами: антипиренами, антисептиками и др. Проверьте, совместима ли пароизоляционная пленка с конкретными химикатами.

Пароизоляцию можно укладывать вертикально или горизонтально.

Обращайте внимание на маркировку. Она определяет какой стороной пленку нужно укладывать к утеплителю.

Тщательно обрабатывайте стыки, примыкания, места швов и нахлестов. Зазоры и негерметичность пароизоляционного слоя приводят к проникновению паров к утеплителю.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

как укладывать на крышу, технология

Монтаж внешнего кровельного настила понятен, его главная функция заключается в защите строения от осадков. Однако сегодня довольно часто дома проектируются под «теплым» кровельным пирогом, а одно из условий такой конструкции, неприемлемое попадание внутренней влаги внутрь утеплителя. Для этого используется барьер не допускающий проникновение водяного пара в слои кровельного пирога. Как укладывать пароизоляцию на крышу, и что следует знать о подобной технологии для правильной сборки крыши?

Зачем нужен паробарьер ↑

В составе любого объема воздуха имеется некоторое количество влаги находящейся в газообразном состоянии. Соотношение ее к остальным газам постоянно меняется.

 

Кроме того внутри дома весь воздух находится в движении (процесс конвекции), более холодные массы поступают сверху от крыши, а более теплые поднимаются вверх под кровельное пространство. Как все газообразные вещества водяной пар легко проникает внутрь кровельного пирога, и под действием более низких температур выпадает в уже жидком состоянии, образуя конденсат. Это приведет к следующим негативным последствиям в функционале крыши.

1«Теплый» кровельный пирог подразумевает наличие теплоизолятора, чаще всего минеральной ваты. Особенность такого утеплителя, это частичная или полная утеря свойств по энергосбережению при намокании. И при постоянном накоплении конденсата слои термоизоляции довольно быстро потеряют свои качества. 2Стропильные системы в своем большинстве собраны с древесины. Конденсированная вода будет способствовать постепенному образованию гнили и плесени в элементах каркаса, что приведет к снижению запаса прочности. Также постоянные намокания и высыхания пиломатериалов приводят к их деформациям, которые поспособствуют нарушению целостности материала крыши, и всего пирога. 3Сегодня в качестве внешнего кровельного настила очень часто используется металл (металлочерепица, профнастил). Конденсат будет накопляться с тыльной стороны листов, и малейшие сколы или царапины в защитном лакокрасочном покрытии приведут к коррозии, то же касается и крепежей.

 

Часть задач по выравниванию разницы температур и недопущению образования конденсата решает теплоизоляциооный слой. Однако без должной защиты от внутренней влаги, а тем более в холодных типах крыши это не устранит проблему.

Основную функцию по предотвращению попадания водяного пара в слои кровельного пирога выполняет паробарьер. Такой слой надежно отсекает частицы влаги, в то же время, не нарушая естественную циркуляцию воздуха, крыша продолжает «дышать».

Что собой представляет такой материал, и какие варианты его можно использовать для укладки в процессе сборки конструкции кровли?

Типы парозащитных материалов ↑

В качестве пароизоляции можно использовать различные типы полотнищ, имеющие отличимые свойства по проникновению водяного пара. Цена их различная, от самых дешевых полиэтиленовых пленок до мембранных типов паробарьеров с относительно высокой стоимостью. Какие материалы можно уложить в качестве защиты конструкций крыши от проникновения воды изнутри?

На заметку

Самый старый пароизоляционный материал – пергамин, но сегодня существуют более эффективные типы покрытий, с более низкой паропропускной способностью.

  • Пленки. Это однослойные полотнища, которые производятся из полиэтилена. Имеют довольно высокий уровень паропропускной способности, так как обладают очень неоднородной и неплотной структурой. Таким отрицательным свойствам способствуют, попадание пыли во время производства, и чужеродных частиц в сырье для изготовления пленки. В результате образуются поры способствующие проникновению водяного пара при соотношении 10-15 грамм/м³ за одни сутки. Материал очень чувствителен к механическим повреждениям.
  • Армированный полиэтилен. Такие тонкие полотна имеют усиление в виде сетки из нитей. По паропропускной способности подобный материал не сильно превосходит предыдущий тип. Однако слой будет намного прочнее и долговечнее.
  • Мешочные полиэтиленовые ткани. Изготавливаются с ПЭТ нитей по виду, напоминающих мешковину. Материал обладает несколько лучшими свойствами по задержанию пара, а также более стойкий к механическим повреждениям. Относительно невысокая стоимость способствует широкому использованию такого парозащитного полотна.
  • Нетканые комбинированные полотнища. Производится их полипропиленовых и лавсановых нитей. Высокая паропропускная способность не соответствует должному качеству защитного барьера. Однако такие виды полотна вполне допускается использовать в качестве изоляции холодных кровельных пирогов. Геотекстиль.
  • Пленочные и фольгировано-пленочные материалы. Имеют очень низкую способность к пропусканию водяного пара. Чаще всего такие типы полотнищ применяют для изоляции строений с высоким уровнем влажности внутри (бани, сауны и прочие).

Выбирая тип пароизоляционнного материала, следует ориентироваться на смету. При ограниченном бюджете можно использовать полиэтиленовые и мешочные полотнища, но если есть возможность, то лучше приобрести более современные двухслойные мембраны, которые будут работать намного эффективнее. Ориентироваться следует по следующим критериям:

  • Паропропускной способности.
  • Прочности и стойкости к механическим повреждениям.
  • Способности переносить ультрафиолет.
  • Простоте монтажа.

Совет

Следует при выборе пи приобретении пароизоляции внимательно изучать рекомендации производителей, где указываются все основные свойства и направленности полотнища. 

Также стоит знать, что лучше всего будет работать изоляция, смонтированная с обеих сторон слоя утеплителя. Внешнее покрытие с улицы с более высокой паропропускной способностью, внутренне с низкой.

Каким образом осуществляется монтаж паробарьера, и что следует знать о нюансах укладки подобного слоя.

Особенности монтажа пароизоляции ↑


Монтаж паробарьера осуществляется в соответствии требований, пошагово и на определенном этапе. При укладке защитных полотнищ стоит следовать таким рекомендациям.

  • Укладку пароизоляционного слоя можно начинать после монтажа утеплителя. Проводить работы следует с внутренней стороны (с чердака).
  • Монтаж возможен с соблюдением как горизонтальной, так и вертикальной схем.
  • При горизонтальной укладке пароизоляции работают по схеме сверху вниз. Закрепив верхнее полотно, следующее устанавливают внахлест (50-100 мм). В качестве крепежа можно применять строительный степлер, а для герметизации стыков отдельных отрезов материала лучше использовать переназначенные для этого клейкие двухсторонние или односторонние ленты.

    • В вертикальной схеме монтажа лучше всего стыковать отдельные полотна на стропилах конструкции крыши. Если это невозможно, то допускается делать это на рейках подшивки утеплителя.
    • Для фиксации на стропилах можно использовать гвозди, но с защитным цинковым покрытием.
    • По окончанию укладки участки стыков пароизоляционных полотнищ лучше всего усилить деревянными рейками (сечение 15×40, 20×50 мм). При уклонах скатов менее 30 градусов, и невысокой плотности утеплителя, усиление стыков обязательно.

    • На участках, прилегающих к мансардным окнам, или смотровым люкам, нужно установить пароизоляционные фартуки (обычно входят в комплект поставки паробарьера), если он отсутствует, периметр проемов проклеивают бутиловой лентой с двухсторонним расположением клеящей поверхности.
    • Если в наличие вентиляционные каналы, паробарьер оборачивают вокруг трубы и проклеивают липкой лентой.
    • В ситуации, когда чердачное помещение запланировано как жилое, отделку нужно укрепить на каркас, предварительно смонтированный на паробарьер. Обшивка не должна соприкасаться с поверхности защитных пленок. При этом под материал отделки допускается монтаж электропроводки и других линий коммуникаций.

Важно

В процессе монтажа паробарьера, его фиксируют без провисания полотнищ, соблюдая натяжение!

Довольно часто монтаж пароизоляции проводят с допущением следующих ошибок:

  1. Неплотное прилегание к деталям стропильной системы: конькам, ендовам, прогонам и прочим. Обычно подобные просчеты допускаются при сложной геометрии кровли.
  2. Использование в качестве клеящей ленты узких видов скотча. Стыки проклеиваются лентой с шириной не менее 100мм!
  3. Недопустимо осуществлять укладку без запаса на деформации (провисания и ослабления полотен). Его формируют в виде складок возле окон, смотровых люков, вентканалов.
  4. Возле проемов допускающих проникновение солнечного света обязательно должна быть отделка, защищающая паробарьер от ультрафиолета.
  5. На кирпичных, бетонных и других поверхностях фиксацию осуществляют за счет использования полиуретановых и акриловых клеев. Пленка не обеспечит достаточное соединение с такими шероховатыми поверхностями.
  6. Материал укладывают на стропила в натяг, без загибов и обводов балок.

Уложенный по всем правилам пароизоляциионный слой, по сути, является завершающим в процессе сборки кровельного пирога. Причем независимо от типа конструкции (теплый или холодный), защита должна быть смонтирована обязательно. Это продлевает «жизнь» стропильной системе, а также кровельного настила в особенности металлического. В последнем случае под профнастил или металлочерепицу укладка паробарьера обязательна, даже если в системе отсутствует слой теплоизоляции.

© 2021 stylekrov.ru

Как определить какой стороной класть пароизоляцию

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

  1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
  2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

  • бетон залит по грунту;
  • снизу неотапливаемое помещение;
  • внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

  • с односторонней проводимостью;
  • паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

  • тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
  • металлизированным лавсаном;
  • металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

  • Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
  • Логотипом вверх.
  • Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

  • Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
  • Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности
  • Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены. Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.
  • При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

    Как и чем крепить

    Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

    • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
    • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

    Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель
  • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.
  • Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

    Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

      Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

    Как правильно крепить пароизоляцию на стены
  • Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.
  • Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.
  • Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

    Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

    Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

    В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

    Зачем нужна пароизоляция утеплителя

    Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

    В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

    Виды пароизоляции для утеплителя

    Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

    Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

    Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

    Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

    Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

    Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

    На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

    Как отличить внутреннюю сторону от внешней

    Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

    1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
    2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
    3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

    Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

    Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

    Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

    Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

    Видео. Изоспан какой стороной укладывать

    Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

    До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

    Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

    Содержание

    Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

    В чем суть пароизоляции крыши?

    Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

    Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

    При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

    И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

    Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

    Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

    Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

    Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

    Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

    Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

    Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

    Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

    А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

    Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

    Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

    Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

    Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

    Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

    Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

    Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

    Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

    Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

    • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
    • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

    Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

    А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

    Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

    Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

    Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

    Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

    Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

    Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

    Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

    К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

    От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

    Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

    Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

    Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

    Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

    Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

    Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

    Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

    А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

    А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

    Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

    Правильная укладка пароизоляции к утеплителю

    Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности. Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

    Общая информация

    Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.

    Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:

    • высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
    • максимальная прочность;
    • многофункциональность.

    Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.

    В этом видео вы узнаете, как правильно установить пароизоляцию:

    Предназначение пароизоляции

    Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.

    Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.

    Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.

    Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.

    И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности. С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач. В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.

    Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.

    Типы материалов

    Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.

    Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.

    Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.

    Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.

    Перед покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группы

    Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.

    Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.

    Влияние смены сторон на паропроницаемость

    В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:

    1. Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
    2. Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.

    Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.

    Двустороний монтаж практичнее

    Сегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится. Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга. А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.

    Подводные камни и мифы

    Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.

    Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.

    Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.

    Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.

    При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.

    И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.

    Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».

    Особенности антиконденсатной пленки

    Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки. Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения. За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.

    Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе. Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать. Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.

    Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону. Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.

    Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно. Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть. В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

    Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства. И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла. Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

    Полезные советы

    Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата. И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции. В таком случае она прослужит долго и качественно.

    Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

    Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

    По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

    Подготовительные работы по укладке пароизоляции

    Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

    Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала, который будет использоваться в пароизоляции.

    Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

    • При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
    • Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
    • Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
    • Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

    При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

    Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

    • Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
    • Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

    Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

    Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

    Кладем пароизоляцию на потолок

    Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить? На этот вопрос вы найдете ответ в этой статье.

    Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

    Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

    Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

    Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

    Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

    Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

    • Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
    • Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
    • Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
    • При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
    • Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
    • Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

    Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

    Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

    Крепление различных видов пароизоляции на потолок

    Изолировать потолок удобнее вдвоем

    Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

    Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

    Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

    В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами, нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

    Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

    Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

    Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

    Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

    Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

    При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

    Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

    Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

    При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

    Монтаж пароизоляции на пол

    Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

    • Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
    • Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
    • В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
    • Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
    • Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
    • В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
    • После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

    При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

    Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

    Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

    Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

    Виды пароизоляции

    Утеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляции

    Важным этапом в проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

    Не так давно самым популярным способом защиты от влажности было использование пергамина или рубероида.

    Сегодня рынок насыщен предложениями, и технический прогресс ушел далеко вперед – можно купить современные комбинированные материалы, которые отличаются надежностью и долговечностью:

    • Пленка – отличный барьер для пара, не дает конденсату образовываться на стенах, кровле и самом утеплителе.
    • Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и имеет отличные пароизоляционные свойства. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных, бассейнах, саунах и банях.
    • Пленка с мембраной – обладает ограниченной способностью пропускать пар. В зависимости от ее состояния может менять свои свойства. С повышением уровня влажности, пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство гораздо ниже.
    • Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

    Также пароизоляционные материалы могут выпускаться в листах и рулонах. В зависимости от этоготехнология монтажа отличается.

    При использовании материала в рулонах, то их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепят с помощью деревянных реек или профилей в горизонтальном направлении.

    Отверстие для вентиляции оставляют в промежутке между слоем парозащиты и отделкой внутри, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление обязательно должно быть прочным.

    Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, в него затем устанавливают материал по направлению снизу вверх.

    Особенности пароизоляции

    Пароизоляционные материалы необходимы для нормальногоциркулирования влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влажность. Поэтому очень важно при укладке слоя соблюдать несколько условий:

    • Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно контактировать с утеплителем. Если будут зазоры, то материал будет остывать до температуры, которая будет ниже, чем у выводимого пара. Тогда мембранная пленка может покрыться тонким слоем льда и перестать быть эффективной.
    • Необходимо предусмотреть зазор для отвода пара не менее 40-50 мм. Но размер может варьироваться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом ската, в которых хуже циркуляция воздуха.
    • Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

    Пароизоляция имеет одну важную функцию – она предотвращает попадание влажности на слой утепления. Но это не все, при использовании в домах силикатных или пенополистирольных материалов удерживающих тепло, мембрана будет служить барьером для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

    Воздух не выходит сквозь щели и зазоры в конструкциях, в доме сохраняется приятная температура.

    Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов

    Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

    Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:

    • Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
    • Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
    • Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
    • При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
    • Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
    • Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
    • Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

    С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда. На видео — о том, как укладывать Изоспан:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Какой стороной класть рубероид на крышу гладкой или шершавой: на бетонную крышу

    На чтение 8 мин Просмотров 2.4к. Опубликовано Обновлено

    Крыша – конструкция достаточно сложная. Включает настил, защищающий дом от дождя и снега, утеплитель, пароизоляцию и гидроизоляцию. В качестве последнего чаще всего используется рубероид.

    Особенности конструкции крыши

    Рубероид используется для гидроизоляции крыши

    На дачных участках чердак чаще всего превращается в мансарду. Вне зависимости от того, отапливаемое это будет помещение или только летнее, крышу нужно теплоизолировать. Такая конструкция включает следующие слои:

    1. Базовый каркас – им служит стропильная система, сделанная из деревянного бруса.
    2. Пароизоляция – пленку фиксируют на стропила снизу. Если речь идет о мансарде, на пароизоляцию можно крепить чистовой настил.
    3. Утеплитель – теплоизолирующий материал, наподобие матов из минеральной или базальтовой ваты, укладывают между стропилами. Для фиксации используют дюбели-зонтики.
    4. Гидроизоляция – чаще всего в этом случае укладывают рубероид. Материал непроницаем для влаги, не боится значительных перепадов температур, стоек к механическим повреждениям, так как обладает высокой эластичностью. Гидроизоляция защищает утеплитель от попадания влаги внутрь.
    5. Обрешетка – класть кровельный материал прямо на гидроизоляцию нельзя. Поверх конструкции устанавливают обрешетку – решетчатую или сплошную, что определяется характером настила.
    6. Кровля – шифер, ондулин, мягкая черепица, керамическая черепица и другое. Технология укладки разных материалов различается.

    Рубероид востребован практически во всех строительных работах, связанных с гидроизоляцией какой-либо части конструкции. Чтобы вода не поднималась по стенам из влажного грунта, необходимо гидроизолировать фундамент. Это делают с помощью нескольких слоев материала.

    Рубероид может служить и кровельным материалом. Такой вариант используется на плоских бетонных крышах с очень малым углом наклона.

    Техника укладки

    Слоистая структура рубероида

    Рубероид – слоистый материал на базе кровельного картона и битума. Нефтяной битум наносят на обе стороны картона, а затем обсыпают посыпкой. По типу обсыпки рубероид делят на несколько категорий.

    • Крупнозернистая – изготавливается из каменной крошки. Универсальный вариант, пригодный для гидроизоляции кровли и фундамента.
    • Чешуйчатая – крошка из слюдяного сланца. Рекомендуется для настила кровли.
    • Мелкозернистая – посыпкой служит песок. Используется как подкладка в кровельном пироге или как финишное покрытие.
    • Пылевидная – посыпкой служит тальк или мел. Такой рубероид отличается мягкостью и эластичностью, используется в качестве подкладочного материала.

    Для укладки на крышу рекомендуется брать крупнозернистый рубероид с цветной посыпкой. Он лучше отражает солнечный свет, чем листы с серой или черной посыпкой.

    Укладка рубероида производится разными способами. Зависит это от назначения материала, конструкции кровли, фундамента или стены.

    Укладка рубероида в несколько слоев

    Расплавление битумного слоя на рулоне

    Необходимость в такой укладке обычно возникает при гидроизоляции бетонных плоских крыш. Угол ската в этом случае минимален, для его отделки кровельные материалы наподобие черепицы, шифера или ондулина не годятся.

    Чаще всего работы выполняют на клей – укладывают полосы материала, склеивая их между собой. Первый слой может быть уложен горячим методом – на битумную мастику.

    Главная задача многослойной кладки – добиться плотного прилегания материала. Это улучшает стойкость крыши к воздействию погодных факторов. Для этого берут материал, обсыпанный крошкой с одной стороны.

    Сначала укладывают рубероид мелкозернистый, так как он лучше склеивается. Кладут полосы внахлест на 8–10 см. Эту часть полосы нужно смазывать клеем более щедро. Лучше предварительно снять с этого фрагмента слой присыпки. Последний слой – крупнозернистый или чешуйчатый рубероид, так как более грубый шершавый материал обеспечивает кровле большую стойкость к ветру и снегу.

    Когда застилают бетонную крышу, рубероид кладут стороной с присыпкой вверх.

    Как выбрать количество слоев

    1 слой еврорубероида заменяет 2 слоя обычного

    Число слоев определяет угол наклона крыши или требования к гидроизоляции конструкции. Учитывают и толщину материала: 1 слой еврорубероида заменяет 2 слоя обычного.

    • На скат с углом наклона в 45 градусов, рубероид укладывают в 2 слоя. Вниз на битум стелят подстилочный слой без присыпки, а сверху – крупнозернистый рубероид с цветной крошкой.
    • Если уклон меньше – 20–40 градусов, укладывают 3 слоя: 2 подстилочный, 1 с каменной крошкой. В противном случае крыша протянет не больше 2 лет.
    • При уклоне до 15 градусов для гидроизоляции потребуется 4 слоя материала. При таком малом угле влага и снег задерживается на кровле, что увеличивает риск протекания.
    • На плоских крышах гидроизоляция составляет 5 слоев. При этом полосы рубероида укладывают перпендикулярно друг к другу, чтобы увеличить площадь нахлеста.

    При малом уклоне рекомендуется использовать наливной рубероид. Наносится он холодным методом, но при этом обеспечивает максимальное равномерное распределение.

    Как класть рубероид на бетонную крышу

    Грунтовка бетона перед укладкой рубероида

    Клеить рубероид на бетонную крышу рекомендуют холодным методом. Пошаговая инструкция достаточно проста.

    1. Основание очищают от мусора и выравнивают. Заделывают все стыки, неровности, вмятины.
    2. Бетонная поверхность должна быть совершенно сухой. Работы можно выполнять только в сухую погоду. Туман, мелкий дождь, влага на поверхности не позволят приклеить материал.
    3. Наносят слой грунтовки из 6 л керосина, 4 л битума и 1,5 кг раскрошенного мела. Грунтовка связывает рыхловатый верхний слой бетона и улучшает адгезивные свойства.
    4. Мастику для приклеивания наносят вдоль полосы. Затем полосу расправляют от центра к краям, чтобы избежать появления пузырьков, и прижимают. Вторую полосу укладывают с нахлестом в 8–10 см на слой клея.
    5. Спустя 12 часов настилают второй слой рубероида.

    Можно использовать материал самоклеящийся. В этой модификации с одной стороны на рубероид уже нанесен клей. Чтобы его приклеить, нужно снять зашитую пленку и прижать полосу к поверхности.

    Скатная крыша

    Скатную крышу покрывают двумя слоями рубероида

    Особенность скатной крыши – сплошная обрешетка. Выполняется она из фанеры, листов ОСВ или ДСП, обрезных необрезных досок. Рубероид нужно постелить стороной с посыпкой вверх. Используют 3 метода.

    • Поперек уклона – полотно размещают горизонтально относительно края крыши, монтаж начинают снизу, следующий слой кладут с нахлестом сверху. При таком способе исключается затекание воды в швы.
    • Вдоль ската – полосу стелят, начиная от фронтона с нахлестом в 10–20 см. Швы вертикальные и даже способствуют стеканию воды.
    • Составной – последующий слой кладут перпендикулярно по отношению к предыдущему. Затратный метод, используется при малом наклоне.

    Последний способ наиболее сложен при строительстве своими руками. В этом случае первый слой кладут горизонтально, заворачивая торцы полотен под край крыши. Полосы приклеивают, но дублируют крепеж шиферными гвоздями. Затем обмазывают битумной мастикой скат и кладут второй слой – вдоль ската, с перехлестом через конек. Листы дополнительно фиксируют рейками.

    При составном монтаже каждый следующий слой стелют со смещением на 1/3 или ½ полосы, чтобы швы предыдущего слоя не совпадали со швами последующего.

    Деревянная крыша

    Чтобы застелить деревянную крышу рубероидом, используют ту же схему. Если материал выступает кровлей, под него нужна решетчатая обрешетка из широких досок. Слоев должно быть 2 или 3 в зависимости от уклона ската.

    Первый обязательно кладут горизонтально на слой мастики. Используют подкладочный мягкий рубероид. Второй нужно положить вдоль ската. При необходимости кладут и 3 слой. Для последнего верхнего берут материал с каменной присыпкой.

    При укладке на деревянную крышу материал обязательно дополнительно крепят деревянными рейками.

    Применение рубероида при ремонтных работах

    Ремонт участков рубероида

    При ремонте необязательно полностью удалять поврежденное покрытие. Восстановление настила включает следующую последовательность действий.

    1. Очищают поврежденный участок: удаляют оторванные фрагменты, истрепавшиеся края обрезают, удаляют старые крепежные элементы. Остаться должны только целые фрагменты кровли.
    2. Пузыри или вспучивания, если они есть, разрезают крестообразно. Затем надрезы обмазывают мастикой.
    3. Участок хорошо просушивают. Если ремонт срочный, используют строительный фен.
    4. Выполняют нагрев битума, заливают им участок, затем настилают полотно с размерами, превышающими размеры повреждения на 10–20 см по периметру. Если кровля была многослойная, при ремонте укладывают несколько слоев материала.

    Схема укладки такая же: стороной с присыпкой вверх.

    Укладку и ремонт рубероидом зимой выполняют так же, как и в жаркую погоду. Материал не теряют гибкости до температуры -25°С. Однако работу нужно выполнять только в сухую погоду.

    Укладка рубероида на фундамент своими руками

    Гидроизоляция фундамента рубероидом

    Фундамент при строительстве любого сооружения необходимо гидроизолировать. Правильно застелить рубероид на фундамент несложно. Берут для этого гладкий рулонный материал без посыпки.

    Технология проста.

    1. Основание очищают, выравнивают, убирая остатки раствора. Бетонный ростверк обрабатывают грунтовкой, чтобы улучшить адгезию.
    2. Наносят на поверхность мастику в несколько слоев.
    3. Листы рубероида прогревают горелкой и укладывают на мастику. Следующий фрагмент кладут с нахлестом в 10 см. Стыки промазывают мастикой повторно.
    4. Гидроизоляцию рекомендуют выполнять в 2 слоя.

    Если горелки под рукой нет, для укладки используют мастику с высокими вяжущими характеристиками. Она сохраняет эластичность довольно долгое время, что позволяет надежней приклеить материал.

    COREFLEX Гидроизоляционная мембрана | Minerals Technologies Inc.

    КЛЕЙ SB-100
    Клей для крепления мембран COREFLASH к различным основаниям, включая твердый бетон, дерево, металл и цементные плиты.
    Подробнее


    AKWASWELL
    Гидрофильный полиуретановый герметик, используемый для обработки деталей, включая проходки труб.
    Подробнее

    AQUADRAIN ®
    Композитный дренаж фундамента, состоящий из формованного профильного сердечника и фильтрующей ткани.Система включает дренажный и базовый дренажный сбор.
    Подробнее


    CETSEAL
    Многоцелевой устойчивый к УФ-излучению однокомпонентный полиэфирный герметик / клей, отверждаемый влагой. Основными областями применения являются герметик для заделки концевой заделки, герметик для перехлеста мембран и гидроизоляционный клей.
    Узнать больше

    ЗАКРЫТЫЕ КРЫШКИ CORECAP
    Предварительно формованные неармированные термопластические отливы, предназначенные для обеспечения сварного термопластичного покрытия над откидными головками на опорных стенах границ земельных участков; доступны три предварительно отформованных размера.CORECAP (S) используется вместе с жесткими ботинками TB такого же размера.
    Подробнее

    CORECLAD
    A 24 ga. Лист нержавеющей стали (0,61 мм), ламинированный с одной стороны термопластичным полимерным покрытием для гидроизоляции.
    Подробнее

    COREDISC
    Номинальный диаметр 100 мм (4 дюйма) круглый x 1,5 мм (60 мил) неармированный термопластичный диск. COREDISCS используются для заделки Т-образных стыков и для ремонта небольших проколов в ПВХ-мембране.
    Узнать больше


    COREFLASH
    Устойчивая к УФ-излучению неармированная экструдированная белая термопластичная мембрана толщиной 1,5 мм (60 мил), используемая для деталей и гидроизоляции, включая бордюры, стены, защитные покрытия и заплатки.
    Подробнее


    COREFLASH NR
    Устойчивая к ультрафиолетовому излучению неармированная экструдированная белая термопластичная мембрана толщиной 1,5 мм (60 мил), используемая для деталей и окладов, включая бордюры, стены, защитные покрытия и заплатки.
    Узнать больше


    COREFLASH UV
    Армированная термопластическая мембрана толщиной 1,5 мм (60 мил), устойчивая к УФ-излучению (белый верхний слой и черный нижний слой), используемая для гидроизоляционных работ, подверженных прямому воздействию ультрафиолета и / или погодных условий, включая бордюры, стены, полевые покрытия и заплатки.
    Подробнее


    CORETEX
    Активный полимерный сердечник (APC) пропитанный полимером геотекстиль для переходных деталей, углов, стыковых соединений и защиты от шероховатых кромок и поверхностей.
    Подробнее


    CORETEX XP
    CORETEX XP, используемый с COREFLEX XP, представляет собой пропитанный полимером геотекстиль с технологией XP для изготовления переходных деталей, углов, стыковых соединений и защиты от шероховатых кромок и поверхностей.

    Узнать больше

    ИНДУКЦИОННАЯ СВАРОЧНАЯ ПЛИТА
    Металлическая пластина номинальным диаметром 80 мм (3,25 дюйма) с термопластическим покрытием для крепления мембраны COREFLEX к опоре с помощью индукционного сварочного аппарата.

    Узнать больше

    PF-150
    Формованные неармированные термопластические отливы, специально разработанные для круглых отверстий диаметром 50 мм (2 дюйма) или меньше.

    Узнать больше

    PF-340
    Готовая заводская сварная муфта для проплавления трубы из термопласта с открытой стороной среза для простой установки проходов труб диаметром от 75 мм (3 дюйма) до 100 мм (4 дюйма); Состоит из пакета неармированных мембран толщиной 60 мил и базового фланца мембраны толщиной 60 мил.

    Узнать больше

    SEAL-X ® XP
    Детализирующая мастика для шпателя, предназначенная для разнообразных работ по подготовке поверхности и отделке. Он набухает при контакте с водой, образуя водонепроницаемую преграду даже в условиях воды с высоким содержанием соли.

    Узнать больше


    TW-ANCHOR
    Специально разработанные анкеры, которые позволяют закреплять арматурный стержень и поддерживать его, не создавая проникновения в мембрану.

    Узнать больше

    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛ
    Формованные неармированные элементы из термопласта, используемые для уплотнения внутренних и внешних угловых деталей. Универсальные уголки поставляются как единое целое и обрезаны для соответствия соответствующему состоянию угла.

    Узнать больше


    WATERSTOP-RX ®
    Гидрофильная, набухающая гидрошпонка для бетонных швов, используемая вокруг проходок и соответствующих бетонных швов. WATER-STOP-RX набухает при гидратации, образуя надежную герметизацию в бетонных швах холодной заливки.

    Узнать больше

    WATERSTOP-XP
    Благодаря технологии XP, WATERSTOP-XP доказал свою эффективность в широком диапазоне сред, включая условия с высоким содержанием соли. Эффективен как для горизонтальных, так и для вертикальных швов, он расширяется при контакте с водой, образуя надежное уплотнение, предотвращающее проникновение воды через монолитные строительные швы и вокруг проходов труб.

    Узнать больше

    Как создать водонепроницаемую зону под приподнятым деревянным настилом

    Главная> Гидроизоляция под палубами

    Доступен широкий ассортимент потолочных изделий для подпалубных систем, обычно использующих потолочные системы или системы каналов, устанавливаемые на нижней стороне палубы для отвода воды в стороны.Но в целом главная проблема - это стоимость. Чаще всего эти продукты должны устанавливаться лицензированными подрядчиками, поэтому они не являются экономичным вариантом для самостоятельной работы.

    Вот еще одно решение, которое также дает вам возможность одновременно обновить свою колоду!

    Во-первых, вам необходимо приобрести непрерывный лист EPDM, который будет покрывать всю площадь настила. Это используется для создания прочной, долговечной водонепроницаемой мембраны поверх существующей террасы. EPDM доступен шириной примерно до 50 футов, поэтому вы можете, как правило, уложить непрерывный лист без каких-либо швов.Со стороны стены необходимо убедиться, что вода не может стекать по стене в область под ней. Лучший способ сделать это - провести лист EPDM на небольшом расстоянии вдоль стены в качестве гидроизоляции и использовать специальный клей EPDM для обеспечения хорошего уплотнения между стеной и листом EPDM. Также убедитесь, что на поверхности настила нет выступающих гвоздей, головок винтов или осколков, которые могут проткнуть EPDM-мембрану.

    После того, как вы уложили лист EPDM, просто уложите новую поверхность настила, используя модульную деревянную настилочную плитку или керамогранит толщиной 3/4 дюйма.Вот где у вас есть несколько вариантов. И в стоимости нет большой разницы. При всех трех вариантах, упомянутых ниже, стоимость плитки обычно находится в диапазоне 10-14 долларов за квадратный фут.

    Плитка для перекрытий

    Наверное, самое быстрое и простое решение.

    Эти плитки из массива дерева Ipe со встроенной пластиковой сеткой просто защелкиваются, автоматически выравниваясь точно и точно, с постоянными зазорами между плитками.Таким образом, типичный проект по гидроизоляции настила может быть выполнен всего за пару часов, а не дней, даже если у вас нет каких-либо особых навыков.

    Мы поставляем деревянные плитки Ipe 12 "x 12" и 12 "x 24" в нашем ассортименте SwiftDeck - плитки 12 "x 24" можно разместить рядом, чтобы создать больший модуль 24 "x 24", если предпочтителен более крупный формат плитки.

    Переходники доступны для обрезки по внешним краям, чтобы обеспечить аккуратную профессиональную отделку.

    Для получения дополнительной информации о соединении деревянных плиток настила см. Здесь.

    Структурная деревянная плитка

    В некоторой степени похож на вариант с блокирующей плиткой, описанный выше, но более толстый (1 11/16 дюйма) и не блокируемый. Вместо этого под каждым углом плитки помещаются резиновые прокладки высотой 3/8 дюйма со встроенными распорными язычками, чтобы приподнять их с листа EPDM и обеспечить беспрепятственный сток воды.

    Мы поставляем эти плитки из дерева Ipe (24 "x 24" и 24 x 48 ") или из Black Locust (только 24" x 24 ").

    Преимущество этих более толстых плиток без сцепления перед плитками с блокировкой SwiftDeck состоит в том, что, во-первых, по ним тише ходить (более толстые деревянные рейки служат шурупами для опор из цельного дерева, а не гибким пластиковым основанием).

    Во-вторых, более толстые деревянные рейки не подвержены временному короблению, которое может произойти с более тонкими рейками на переплетенных плитках при определенных погодных условиях. И, в-третьих, для облегчения очистки скопившегося мусора на нижней стороне плитки, не соединяющиеся между собой, также имеют некоторые преимущества, поскольку их несколько легче поднять.

    Дополнительную информацию о структурной деревянной плитке можно найти здесь.

    Брусчатка из фарфора

    Более современный вариант, предлагающий исключительно широкий диапазон цветов, стилей и размеров. Вы можете не только сохранить традиционный вид дерева, выбрав брусчатку размером 12 x 48 или 16 x 48 дюймов, имитирующую цвет, текстуру и текстуру дерева, но вы также можете выбрать совершенно другой вид, например имитация сланца, травертина, плитняка, базальта или даже цемента или более деревенского стиля.

    В отличие от тонкой керамической плитки, керамогранит толщиной ¾ дюйма специально разработан для поддержки только под каждым из углов. Таким образом, для восстановления покрытия существующего настила просто поместите резиновые опорные подушки под брусчатку, как это делается для структурной деревянной плитки. Никакого клея или затирки не требуется. Зазоры между брусчаткой оставляют открытыми, поэтому вода с поверхности быстро стекает.

    Следует иметь в виду еще несколько преимуществ. Брусчатка из фарфора не оставляет пятен, не выцветает и не собирает плесень и грибок. Они не боятся мороза, полностью огнестойки, устойчивы к истиранию и царапинам.

    Только одно, что стоит посмотреть. Поскольку они несколько плотные и хрупкие, старайтесь не ронять тяжелые предметы, например молоток, со значительной высоты, так как они могут быть повреждены.

    Дополнительную информацию о брусчатке из керамогранита можно найти здесь.

    Гидроизоляция ниже класса - фундаментное покрытие

    Постоянно водонепроницаемые кладочные блоки из подземного бетона с цементным покрытием, армированным фиброй.

    Где использовать:

    Постоянная положительная гидроизоляция стен из бетонных блоков ниже уровня земли.

    Как обращаться:

    Наносится шпателем или распылением, армированный волокном, на основе портландцемента, структурное покрытие. Дополнительная информация
    Тактико-технические характеристики
    • Водонепроницаемый барьер Соответствует CRD-48 (Устойчивость к гидростатическому давлению).
    • Радоновый барьер Останавливает проникновение радона.
    • прочный Устойчивость к атмосферным воздействиям, отличная устойчивость к замораживанию / оттаиванию и устойчивость к истиранию.
    • Воздухопроницаемость Позвольте влаге рассеяться, предотвращая повреждение стеновой системы от скопления влаги.
    • Строительный При нанесении на обе стороны бетонного блока, уложенного в сухой штабель, для формирования целостной стеновой системы.
    • Привлекательный Гладкая или текстурированная отделка надземной части фундамента улучшает общий вид. Может использоваться на внутренних фундаментных стенах для дополнительной защиты с помощью штукатурки. IRC и IBC утверждены Для конструкционных стеновых систем и гидроизоляции.
    Подготовка поверхности
    • Удалите рыхлый и испорченный материал, цементное молоко, грязь, пыль, масло и любые поверхностные загрязнения, которые препятствуют надлежащему склеиванию.
    • Отремонтируйте сколы, статические трещины и пустоты с помощью Conpro Set или Foundation Coat.
    • Основание должно иметь открытую пористую и текстурированную поверхность.
    • Пропитайте основание чистой водой (насыщенная сухая поверхность / SSD). При нанесении Foundation Coat стена должна быть влажной.
    • Для наилучших результатов по бетону, шлифованию или абразивоструйной очистке (CSP 3). См. Руководство ICRI по подготовке поверхности 03732 для получения информации о профиле бетонной поверхности (CSP).
    Грунтовка
    • При нормальных условиях грунтовка не требуется.
    Смешивание
    • Смешайте механическим способом, используя низкоскоростную дрель (400 - 600 об / мин) и лопастную лопатку или смеситель для раствора.
    • Налейте 5-1 / 4 литра питьевой воды в чистую емкость для смешивания и медленно добавьте весь порошок.
    • Непрерывно перемешивать в течение 3 минут до однородной консистенции без комков.
    • При необходимости добавьте до 1 пинты воды.
    • Дайте «подышать» 1 минуту и ​​перемешайте 1 минуту. Это улучшит удобоукладываемость и открытое время.
    • Не перемешивайте слишком много, так как это увлечет воздух и вызовет повреждение стекловолокна.
    • Замените 1 л воды на 1 л K-88 Admix при нанесении дополнительных слоев.
    Приложение
    • Во время нанесения поверхности должны быть насыщенными, сухими (SSD), но не содержать стоячей воды.
    • Нанесите шпателем или распылением материал равномерно до толщины не менее 1/8 дюйма.
    • Материал бухты на стыке стены и плиты для предотвращения проникновения воды.
    • Наносите вертикальными движениями и завершайте горизонтальными движениями.
    Отверждение
    • Хранить во влажном состоянии с мелким водяным туманом в течение 24 часов.
    • Во время отверждения беречь от прямых солнечных лучей, ветра, дождя и мороза.
    Очистить
    • Промойте инструменты и оборудование водой сразу после использования. Затвердевший материал необходимо удалить механическим способом.
    Покрытие / доход
    • 50 футов² / 50 фунтов. @ 1/8 дюйма.
    Обращение с продуктами
    Упаковка Срок годности
    • 12 месяцев при правильном хранении.
    Хранилище
    • Транспортировать и хранить в прохладных, чистых, сухих условиях в закрытых емкостях.
    • Высокая температура или высокая влажность сокращают срок хранения.
    Ограничения
    • Не наносить, если температура основания и окружающей среды не может поддерживаться на уровне не менее 40 ° F в течение 24 часов. См. Руководство ACI по применению в холодную погоду.
    • Холодная вода для смешивания и низкая температура замедляют схватывание. Горячая вода и высокая температура ускоряют схватывание.
    • Защищать нанесение от осадков и сильного ветра не менее 8 часов.
    • Не добавляйте воды больше, чем указано.
    • Не подвергайте повторной закалке, так как это может повредить арматуру из стекловолокна.
    • Избегайте переутомления материала во время укладки.
    • Чрезмерное перемешивание приведет к повреждению арматуры из стекловолокна.
    Здоровье и безопасность
    • Продукт щелочной.
    • Не глотать.
    • Избегать вдыхания пыли.
    • Избегать контакта с кожей и глазами.
    • Дополнительные сведения см. В паспорте безопасности (SDS).
    Первая помощь
    • При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом.
    • При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
    • При респираторных заболеваниях вывести человека на свежий воздух.
    Утилизация
    • Утилизируйте материал в соответствии с местными, государственными и федеральными законами.

    Правильный способ установки вкладышей для душевых поддонов

    Ванные комнаты стали домашним спа-салоном, и пора. Мы проводим много времени в своих ванных комнатах и ​​делаем там много грязи. Почему бы не сделать ванными комнатами максимально уютными и расслабляющими? . Производители не сдерживают нас, предлагая множество потрясающих материалов, таких как медные душевые поддоны , чтобы сделать ванную комнату исключительной.Дело в том, что красота ванной комнаты должна обладать исключительной долговечностью, и нигде это не важнее, чем душ. Облицовка душа - это проект, требующий особого внимания к деталям.

    При ремонте моей нынешней ванной комнаты строительный отдел хотел проверить душевой поддон. Они требовали, чтобы слив был закрыт пробкой, а поддон был заполнен 2 дюймами воды. Я должен признать, что впервые потребовалась отдельная проверка поддона.Однако у меня нет претензий, если вы стоите за своей работой, она должна пройти тест на воду.

    Когда приехал инспектор, он осмотрел поддон и сказал, что все в порядке. Я использовал мембрану Kerdi, которая является гидроизоляцией местного действия, поверх строительного раствора. Это означает, что любая вода, которая проходит через раствор или плитку, никогда не попадает в основание раствора, как в случае традиционной облицовки поддона из ПВХ и зажимного дренажа. Он просто попадает в мембрану Керди, а затем проходит через тонкий слой в канализацию.

    Из любопытства я спросил инспектора, когда они захотят осмотреть душевой поддон, если строитель использовал традиционную облицовку поддона из ПВХ: до установки второго слоя раствора (после предварительного уклона и облицовки поддона) или после была установлена ​​второстепенная ступка? Он сказал мне, что вам понадобится только одна ступка, поэтому вы должны запланировать осмотр после того, как она будет установлена. Он сказал, что вы можете установить облицовку поддона прямо на черный пол, залить раствором поверх нее, а затем установить плитку.Добавим, что единственный способ попадания воды на облицовку - это если плитка треснет или слой раствора выйдет из строя, и это будет ошибкой установщика плитки.

    Я был потрясен, услышав это от инспектора. Это совершенно неверно. Я удалил бесчисленное количество вышедших из строя поддонов для душа, которые были установлены именно таким образом (в одном даже жили черви). Я вежливо сказал ему об этом, но он, похоже, не двинулся с места, поэтому я просто закрыл рот (я еще не получил свою наклейку с одобрением). Позвольте мне объяснить, что не так в том, что он мне сказал.

    Неправильный путь

    Вот список проблем с установкой выше:

    1) Вам придется установить токарный станок по металлу или арматуру поверх ПВХ-футеровки, что может привести к проколу.

    2) Как только вода проникает через плитку и / или раствор (плитка / раствор не обязательно являются водонепроницаемыми), она просачивается сквозь слой раствора и ударяется по облицовке поддона. Если этот вкладыш поддона не наклонен к дренажным отверстиям в сборке слива, воде некуда будет уходить.

    3) Как только достаточное количество воды пропитает слой раствора от постоянного использования, он ослабит его до точки разрушения. В этот момент слой раствора полностью пропитается и начнет плесневеть.

    Правильный путь

    Вот почему указанная выше установка верна:

    1) Металлическая планка или арматура могут быть размещены поверх мембраны для разделения на верхнюю часть черного пола. Он никогда не соприкасается с поддоном.

    2) Предварительный уклон под облицовкой поддона направляет любую воду, которая проходит через плитку и растворяется в дренажных отверстиях в сборке слива.

    3) Если слой раствора выйдет из строя и плитка или раствор потрескались, вода, которая попадает в слой раствора, снова будет направляться в дренажные отверстия дренажного узла.

    4) Шаг для пола душа создается с помощью предварительного откоса, а вторичный слой раствора имеет одинаковую толщину.

    Итог: это не ошибочная система

    Как уже упоминалось, я не использую этот тип душевых поддонов, но многие все еще используют.Могу совершенно честно сказать, что я никогда не удалял ни одного, которое было сделано правильно. В том-то и дело, что если бы все было сделано правильно, то его не нужно было бы заменять. Это серьезная проблема, о которой должны знать сантехники, установщики плитки и, прежде всего, инспекторы. Эти типы душевых поддонов постоянно получают плохую репутацию из-за постоянных отказов. Правда в том, что при правильной установке проблем с использованием такого типа поддона возникнуть не должно. Таким образом, реальный недостаток системы заключается в отсутствии знаний установщиков и инспекторов, а не в самой системе.

    Чем могут отличаться подходы к гидроизоляции подвала - специалисты по ремонту фундаментов в Нэшвилле

    Крис Габриэлли , Руководитель проекта

    Размещено автор - в рубрике «Гидроизоляция».

    Постоянная сушка стен подвала и фундамента снижает риск плесени, заражения насекомыми и разрушения конструкций.Удержание гидростатического давления от разрушения бетона является ключом к эффективной гидроизоляции. Специалисты по ремонту фундамента могут помочь вам разработать фундамент и фундамент таким образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения водой.

    Подходы к наружной и внутренней гидроизоляции подвала различаются.

    Внешний подход
    Фундамент вашего дома должен быть окружен дренажем, который выводит воду наружу. Этот слив должен лежать поверх фильтрующей ткани, которая покрывает стену вашего дома и оросительную траншею, которая проходит вокруг него.Четырехдюймовая поливинилхлоридная труба, уложенная на три дюйма или около того каменной кладки, должна заполнить эту обшитую тканью канаву. После того, как он будет правильно покрыт щебнем и песком для дополнительной защиты, этот внешний водосток станет вашей первой линией защиты от гидростатического давления.

    Внутренний подход
    Строительство подвала с 10-дюймовым слоем щебня под полом помогает защитить от затопления из-за гидростатического давления. Утеплитель из пенополистирола, покрытый пароизоляцией, которая непросто пробить, является подходящим слоем между щебнем и полом вашего подвала.Установите пластиковую дренажную трубу, идущую изнутри подвала на дневной свет, чтобы водоотливной насос мог вытеснить любую воду, которая может скапливаться внутри.

    Информация о канализации
    Как внутренние, так и внешние канализационные трубы должны идти к другой сплошной трубе или двум, которые отводят всю воду из дома в безопасный дневной свет. Это означает, что вода должна стекать в ручей, канализацию или другое подходящее устройство для орошения, которое не вызовет эрозии или затопления где-либо еще. Как минимум, для обеспечения эффективности труба должна проходить под уклоном вниз 1/4 дюйма.Мы можем нанести гидроизоляционный герметик на стены вашего фундамента для дополнительной защиты.

    United Structural Systems может предоставить услуги по гидроизоляции. Позвоните нам по телефону 615-227-2275 для бесплатной оценки или других наших услуг.

    4 ступени для гидроизоляции бассейнов | TEC

    Утечки в бассейне вызывают разочарование, и их устранение часто требует больших затрат времени и средств, а иногда требует удаления плитки и клея.Чтобы ваши клиенты могли наслаждаться своими бассейнами без перерыва, подумайте об использовании гидроизоляционной и изоляционной мембраны.

    Выбор метода гидроизоляции: Плиточные бассейны, как описано в P602 руководства TCNA, требуют цементного гидроизоляционного материала поверх их бетонных покрытий. Эти продукты обращаются как к отрицательному гидростатическому давлению, то есть к давлению воды, которое исходит из-под или за дном бассейна, так и к положительному гидростатическому давлению, которое представляет собой давление, оказываемое на дно сверху водой в бассейне.

    Вы можете дополнительно устранить положительное гидростатическое давление с помощью гидроизоляционной и изолирующей трещины мембраны, которая может помочь предотвратить утечку воды в слой раствора. Эта мембрана помогает предотвратить проблемы, связанные с насыщением и расширением влаги, ее наносят на поверхность основания и дают ей затвердеть перед началом укладки плитки. Его свойства изоляции трещин особенно важны в условиях замерзания / оттаивания. Ищите мембрану, которая обеспечивает прямое приклеивание плитки для эффективной укладки.

    Если вы решите использовать гидроизоляционную и изоляционную мембрану, выполните следующие действия.

    1. Разгладьте основу

    Вам необходимо внести любые изменения в стену или пол бассейна (слой раствора, приклеенный к цементной гидроизоляции) в пределах приемлемого уровня плоскостности. TEC ® Fast-Set Deep Patch and Patch Additive может эффективно использоваться в этом приложении для плавательных бассейнов. Их быстросохнущие свойства позволят уложиться в сжатые сроки монтажа.

    2. Очистите основу

    Чтобы обеспечить прочное соединение гидроизоляционной мембраны и плитки, убедитесь, что основание правильно подготовлено. Правильная подготовка требует удаления любых загрязнений с поверхности основания, включая жир, остатки и пыль; а также со всеми сыпучими материалами, например, из сот или цементного молочка. Возможные методы очистки включают промывку под давлением, скарификацию, пескоструйную очистку, дробеструйную очистку и шлифование.После окончательной подготовки удалите всю пыль с помощью пылесоса, очистите поверхность влажной губкой и дайте ей высохнуть перед нанесением мембраны. Если на бетоне нет загрязнений, вам может потребоваться только его оттереть и помыть.

    3. Нанесите гидроизоляционную мембрану

    Нанесите выбранную гидроизоляционную мембрану в соответствии с инструкциями производителя. Гидроизоляционная мембрана для изоляции трещин TEC ® HydraFlex ™ может быть нанесена валиком, шпателем или распылителем на бетон, возраст которого не превышает трех дней, и затвердевает всего за два-три часа.Перед тем, как покрыть всю поверхность мембраной, предварительно заполните все трещины в бетоне шириной до 1/8 дюйма. Зашейте все контрольные стыки, стыки основания, полевые швы и углы; везде, где вертикальные поверхности встречаются с горизонтальными, например, бордюры, скамейки и колонны; везде, где встречаются разнородные материалы, например водостоки и компенсаторы / регулирующие стыки. Все прокладки должны выполняться в соответствии с инструкциями по продукту с использованием гидроизоляционной сетки.

    По окончании оклейки нанесите мембрану на всю поверхность с помощью валика с ворсом от 1/4 до 1/2 дюйма, шпателя с v-образным вырезом 3/16 дюйма или безвоздушного распылителя.Нанесите один слой мокрой толщиной не менее 25 мил. Дайте этому слою высохнуть в течение 1 часа или пока мембрана не станет полупрозрачной, а затем нанесите второй слой влажным 25 мил под прямым углом к ​​первому.

    4. Проверка на герметичность

    После того, как мембрана должным образом затвердеет, проверьте, что бассейн водонепроницаем, прежде чем начинать укладку плитки. Для этого медленно наполняйте бассейн. Для сравнения наполните тестовый сосуд водой и поставьте его рядом с бассейном.Измерьте уровень воды как в бассейне, так и в испытательном сосуде после наполнения и еще раз через несколько дней. Если бассейн и испытательный сосуд потеряли одинаковое количество воды, вероятно, виноваты испарение или ветер. Однако, если бассейн потерял значительно больше воды, чем испытательный сосуд, вам необходимо слить воду из бассейна и отремонтировать систему гидроизоляции.

    Фазовое тестирование может помочь вам изолировать источник любых утечек. Наполните бассейн частично - ниже любых приспособлений в стене - и проведите тестирование.Если утечек не обнаружено, заполните бассейн выше первого уровня приспособлений и повторите тестирование. Опять же, если нет доказательств утечки, заполните бассейн и проведите заключительный тест. Если утечка обнаружена на любом этапе, слейте воду из бассейна столько, сколько необходимо для проведения ремонта.

    Вероятно, ваши клиенты хотят запустить свой пул. Но не позволяйте этому побуждать вас пропускать этапы процесса гидроизоляции. Правильная гидроизоляция бассейна и проверка ее эффективности гарантирует, что ваши клиенты смогут наслаждаться своим бассейном в течение всего сезона.

    Вопросы? Свяжитесь с нашей группой технической поддержки для получения любой помощи при следующей установке плитки. Вы также можете позвонить по телефону 1-800-832-9023, пн-пт 7.00-18.00. CST.

    Руководство покупателя водостойких виниловых полов

    Водостойкие виниловые полы - это последняя разработка в мире роскошного винила и один из самых прочных вариантов напольных покрытий. Многие люди обновляют свои дома водонепроницаемыми полами для удобства и простоты ухода. Если вы хотите быть в тренде, то вы попали в нужное место!

    В этом руководстве по водонепроницаемому винилу вы узнаете , что делает этот пол водонепроницаемым, познакомитесь с различными типами и стилями и даже узнаете, как его укладывать и чистить.

    Приступим!

    Что такое водостойкий виниловый пол?

    Водонепроницаемое виниловое покрытие - это винил класса люкс, который на 100% водонепроницаем. Эти виниловые полы с водонепроницаемой и прочной сердцевиной являются виниловыми полами высочайшего качества.

    Водостойкие виниловые полы бывают двух видов с разным составом: WPC или SPC. WPC расшифровывается как древесно-пластиковый композит и производится из смеси пластика и древесной муки.SPC - это каменно-пластиковый композит, состоящий из пластика и, как вы уже догадались, камня!

    WPC существует уже несколько лет, но SPC довольно новичок на рынке напольных покрытий. Оба варианта полностью водонепроницаемы благодаря многослойной конструкции.

    Слои водонепроницаемого винилового покрытия

    Этот пол обычно имеет четыре слоя конструкции: основа, сердцевина, верхний слой из роскошного винила и слой износа.



    Слой износа

    Слой износа защищает ваш пол от потертостей, износа и разрывов.Чем толще слой износа, тем больший трафик может выдержать ваш пол.

    Когда вы смотрите на виниловые полы, гораздо важнее смотреть на толщину слоя износа, а не на толщину доски. Чем толще слой износа (или чем выше число мил), тем выше износостойкость.

    Уровень износа:

    • 6 мил (хорошо): использование в жилых помещениях.
    • 12 мил (лучше): Жилой - легкий коммерческий.
    • 20 мил + (лучший): коммерческий рейтинг.Среды с высокой проходимостью.

    Печатный виниловый слой

    Здесь вы получите великолепные фотоизображения, благодаря которым винил выглядит почти идентичным натуральным материалам, таким как камень и дерево. Часто водостойкие виниловые полы являются виниловыми покрытиями высочайшего качества на рынке. Это означает, что вы получите максимально реалистичный внешний вид, который, по мнению людей, выполнен из настоящего дерева / камня!

    Водонепроницаемая сердцевина

    Это самый важный слой! Водонепроницаемый внутренний слой имеет высокую плотность и не набухает и не сжимается, независимо от того, какой жидкости он подвергается.Возможны два варианта сердечника:
    • WPC: Виниловые сердечники из WPC толстые, упругие и плотные. Эти сердечники изготовлены с добавлением пенообразователя, чтобы пол из WPC был мягче на ощупь.
    • SPC SPC виниловые сердечники тонкие, жесткие и даже более плотные, чем сердечники из WPC (в конце концов, они сделаны из камня). Этот пол не дает такой «отдачи», как ДПК.

    Слой подложки

    Многие варианты водонепроницаемых виниловых напольных покрытий имеют подкладочный слой или прикрепленную подкладку из пробки или поролона.Это служит двум целям: во-первых, вам не нужно покупать дополнительную подложку, а во-вторых, обеспечивает мягкость и звукопоглощение вашего пола.

    Типы водостойких виниловых полов

    Существует два типа водостойкого винила: композитные виниловые доски из древесно-пластикового пластика (WPC) и композитные виниловые доски из пластика и камня (SPC). Изначально они оба могут выглядеть одинаково. Однако они сделаны из разных материалов сердцевины, и один вариант может вам подойти лучше других.

    Виниловое покрытие WPC

    Водонепроницаемые виниловые полы (также известные как виниловые полы из WPC) на 100% водонепроницаемы. Его водонепроницаемая сердцевина сделана из смеси дерева и пластика.

    Этот прочный, но упругий стержень достаточно, чтобы обеспечить небольшую упругость под ногами, что делает его идеальным для дома с большим количеством людей.

    Вы можете установить винил WPC практически в любом месте. Обычно он достаточно толстый, чтобы покрыть несовершенный черный пол, и его можно использовать в подвалах, кухнях, гостиных и т. Д.

    SPC Виниловые полы

    Жесткий винил (также известный как виниловые полы SPC) также на 100% водонепроницаем. Сверхплотный и практически неразрушимый сердечник из композитного камня и пластика .

    Поскольку винил с жесткой сердцевиной настолько прочен, идеально подходит для помещений с интенсивным движением и коммерческих зданий. Просто убедитесь, что выбрали износостойкий слой, имеющийся в продаже. Тогда он готов к работе с коммерческими площадями. Сверхплотная сердцевина вряд ли будет вмятин под тяжелой мебелью.Однако он не обеспечивает столько тепла и мягкости, как WPC.

    Стили водонепроницаемого винила

    А теперь пора заняться чем-то интересным: внешним видом и стилем! Это важный фактор при выборе желаемого пола.

    Варианты водонепроницаемого винила

    Водонепроницаемые виниловые полы доступны в виде роскошных виниловых досок (LVP), роскошных виниловых плиток (LVT) и виниловых листов. Найдите лучший вариант для вашего использования и стиля.
    • Водостойкие виниловые полы: виниловые доски - самый популярный вид водостойкого винила.Если вы ищете что-то, что идеально имитирует паркетный пол, вы, вероятно, ищете пол из искусственных виниловых досок.
    • Водонепроницаемая виниловая плитка для пола: виниловая плитка класса люкс наиболее распространена на кухнях и ванных комнатах. Большинство вариантов плитки имитируют камень, но вы также можете найти несколько вариантов дерева.
    • Листовой виниловый пол. Виниловые листы выглядят безупречно по доступной цене. Вы можете выбрать виниловый рулонный пол из дерева, камня и различных декоративных покрытий.

    Внешний вид виниловых полов

    Древесина и камень - классические стили для винила. Декоративные виниловые полы также производят большой фурор в мире дизайна интерьера.
    • Виниловые полы под дерево: Получите вид настоящего паркета из твердых пород дерева, не беспокоясь о цене или уходе. Винил под дерево чаще всего выпускается в виде досок.
    • Виниловое покрытие под камень: Этот стиль особенно популярен в ванных комнатах и ​​кухнях.Когда дело доходит до винила, имитирующего камень, очень популярны бетон, травертин и сланец. Вы в основном найдете эти образы в виде плитки.
    • Декоративные виниловые полы: Выбирайте из геометрических узоров, металлических акцентов, витражей и многого другого.

    Как установить водостойкий пол


    Все наши водонепроницаемые виниловые полы можно укладывать методом фиксации. Никакого клея, гвоздей или каких-либо клеев не требуется.Это так просто.

    Для установки водонепроницаемых виниловых досок выполните следующие действия:

    1. Положите первую доску шпунтовой стороной к стене.
    2. После начальной стартовой доски вдавите концевой шов второй доски в торцевой шов первой доски и затем соедините их вместе, уложив доску. Продолжайте работать слева направо.
    3. Вы должны расположить доски в шахматном порядке, используя то, что срезано с конца первого ряда, в качестве начала следующего ряда - при условии, что его длина не менее 6 дюймов.Установите первую планку во втором ряду, вставив шпунт в паз доски в первом ряду. Лучше всего это делать с низким углом наклона планки.
    4. Сначала вставьте длинный боковой шов под небольшим углом. Когда верхние поверхности встретятся, поверните доску вниз в заблокированное положение. Зафиксируйте концевой шов, при необходимости используя резиновый молоток.
    5. Продолжайте укладку досок, удаляя все зазоры, используя блок для ответвлений и кусок напольного покрытия, чтобы закрыть блок для ответвлений.Убедитесь, что вы не повредили язычок и паз.
    6. Защитите все открытые края, установив молдинги и / или переходные планки. Следите за тем, чтобы доски ни в коем случае не крепились к черному полу.

    Как очистить водостойкие виниловые полы


    Виниловые доски легко содержать в чистоте и обслуживать. Техническое обслуживание обычно включает:
    • Пылесосьте ежедневно или еженедельно для удаления грязи, песка и пыли.
    • Для мытья полов используйте влажную швабру, а не мокрую.
    • Немедленно убирайте пролитую жидкость, чтобы не повредить пол.

    Вот еще несколько советов, чтобы ваш пол выглядел наилучшим образом:

    • Используйте войлочные прокладки под ножки стульев и мебели, чтобы не поцарапать поверхность пола.
    • Поместите коврики на всех входах, чтобы предотвратить попадание грязи, камней, влаги и другого мусора.
    • Избегайте использования ковриков с резиновой основой, так как они могут со временем испачкать поверхность пола.

    Часто задаваемые вопросы

    Остались вопросы? Не волнуйся! У нас есть ответы на ваши вопросы.

    Нужно ли покупать подложку для водостойкого винила?

    К большинству водостойких виниловых полов уже прикреплена подложка, поэтому покупать подложку не нужно. Однако, если на вашем напольном покрытии нет предварительно прикрепленной подложки, вам следует ее приобрести. Подложка обеспечивает теплоизоляцию, скрывает мелкие дефекты основания и увеличивает срок службы пола.

    Как чистить водостойкие виниловые полы?

    Чтобы виниловый пол оставался чистым, используйте влажную швабру и очищающее средство со сбалансированным pH. При уборке пылесосом обязательно снимайте или выключайте битер, чтобы предотвратить случайные царапины.

    Могут ли домашние животные поцарапать водостойкий виниловый пол?

    Если у вас есть домашнее животное, то чем толще слой износа, тем лучше. Со временем могут появиться царапины. Мы рекомендуем подстригать ногти по мере необходимости.

    Где можно установить водостойкое виниловое покрытие?

    Его можно установить в любом месте дома.Водонепроницаемый винил используется на кухнях, в ванных комнатах, подвалах и в любом другом месте дома.

    Заключение

    Вот и все! Теперь вы знаете все основные факты о водонепроницаемых виниловых покрытиях и знаете, как они могут преобразить ваш дом, придавая им долговечность и не требующие особого ухода.

    Обладая всеми знаниями из этого руководства, вы сможете делать покупки с умом. Готовы начать?

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *