Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома: Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Содержание

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Строительные материалы

    Вы здесь:  
  1. Главная
  2. Строительство и ремонт
  3. Строительные материалы

Сегодня выбор материалов для пароизоляции настолько велик, что разобраться неспециалисту порой бывает очень сложно. Причем материалы эти различаются не столько составом, сколько брендами и «уникальными» характеристиками, которые присваивают только этим брендам. Это только усложняет задачу, когда нужно решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

Состав пароизоляционных материалов

Любой материал имеет определенный коэффициент паропроницаемости, и, если он удовлетворяет определенным требованиям, то может служить пароизолятором, как, например, пенополистирол или ориентированно-стружечная плита. Но сейчас рассмотрим пленочные пароизоляционные материалы, которые созданы, чтобы служить одной цели – пароизоляции.

Если изучить состав большинства пленочных материалов под разными торговыми марками, то обнаружится, что основной и чаще всего единственный элемент – это полиэтилен. Реже встречаются пленки на основе дорогого полипропилена с паропроницаемостью того же порядка, что и полиэтиленовые. Мембраны по составу – те же пленки, только значительно дороже. Высокая цена определяется, в первую очередь, сложностью производства нетканого материала, а не его «уникальностью». А это нередко имеет не столько практическое значение для потребителя, сколько неплохой маркетинговый эффект для производителя. Ведь при постановке строительных задач, к примеру, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасника, часто принимают решение в пользу более «сложных материалов».

Например: пароизоляционная мембрана с армирующим слоем на основе полиэтилена и армированная полиэтиленовая пленка для теплиц – по составу это совершенно одинаковые материалы, однако разница в цене тем больше, чем больше слов в названии и описании продукта.

Так какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Не в последнюю очередь пароизоляцию для каркасного дома нужно выбирать по кошельку. Нужна дорогая и респектабельная пленка, чтобы «раздуть» подрядной организацией смету до неприличных размеров? Можно посмотреть в сторону Rockwool или ЮТАФОЛ Н АЛ 170 с ценой 1 у. е. за квадратный метр с предзаказом. Нужно купить то же самое, но дешевле и долговечнее – есть обычная полиэтиленовая пленка, которая продается в виде рукава в любом хозяйственном магазине по 0,25 у.е. за квадрат плотностью 150 мкм. Слишком простое решение, которое вызывает недоверие? Тогда есть вариант покупки такой же строительной пленки для пароизоляции за 0,5 у.е. от Технониколь, отличие которой в том, что она вторичная (удешевленная) и уже разрезана.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

В любом случае, решая, какую пароизоляцию выбрать, необходимо обращать внимание на описание продукта. В погоне за прибылью даже самые авторитетные продавцы, чтобы подчеркнуть уникальность продукта, усложняют названия до невероятного уровня, чтобы запутать и покупателя и себя. Например: материал для пароизоляции Docke: Супердиффузионная кровельная мембрана А 150 D-Folie. Материал для пароизоляции, но супердиффузия предполагает, что материал паропроницаемый. В составе ламинированный спанбонд, а ведь это всего лишь полипропилен. Но ведь звучит дорого?

Помимо достаточно высокой цены нетканые пароизоляционные мембраны обадают и другим не самым приятным свойством. Они неспособны служить в качестве надежного пароизолятора. Применять их можно только в качестве пароограничителя, что бы там ни обещали производители. Ведь ГОСТов нет, и все производство контролируется только по местными ТУ, результаты испытаний по которым далеко не всегда заслуживают доверия, особенно, что касается долговечности.

Пароограничитель или пароизолятор

Эти два понятия не являются синонимами, пусть даже производители мембран с этим и не согласятся. В первую очередь это касается фольгированных мембран или пленок. Ведь физическим свойством фольги является полная паронепроницемость. Поэтому и дешёвые плёнки-утеплители на основе вспененного полиэтилена с фольгированным слоем, выполненным методом напыления (проще говоря, покраски), и более дорогие многослойные мембраны со слоем алюминиевой фольги плотностью 15-20 гр/м2 или толщиной 0,006 мм гордо обещают «абсолютную пароизоляцию».

Какую пароизоляцию выбрать

Это в корне не верно, так как фольга толщиной до 0.025 мм лишь ограничивает распространение пара без полной изоляции. ГОСТ 618-73 же вообще не принимает фольгу толщиной меньше 0,007 мм, как материал, применяемый даже для гидроизоляции.

Опять же нельзя путать плотность и толщину. Тут производитель многослойных мембран также идет на хитрость и практически никогда не указыват, что слой фольги на его продукции редко когда достигает толщины 5 мкм. Обратившись же в любой хозяйственный или строительный магазин, покупатель без особых трудов найдет фольгу для бани или сауны толщиной 50 мкм и даже 75 мкм по цене мембраны.

Вывод

Если стоит вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, то ответ – дешевую. Дело не в том, что дешево значит некачественно. В этом вопросе верна обратная формулировка: качественно не значит дорого.

Обычный полиэтилен толщиной 150-200 мкм – лучший вариант для жилого дома, который не имеет конкуренции в номинации «цена-качество». Фольга толщиной не менее 50 мкм – для влажных помещений, как наиболее эффективный паробарьер. Все остальное – дополнительная нагрузка на строительный бюджет, который и так есть куда потратить.

  • Назад
  • Вперед

Читайте также:

Как вырастить землянику из семян. Часть 2. Рассада ремонтантной земляники
Как вырастить землянику из семян
Чем хорош томат Вишня жёлтая
Чем хорош томат Вишня жёлтая
Сорт томата Ромовая баба: характеристика и опыт выращивания
Сорт томата Ромовая баба
Гибкая черепица шинглас: отзывы о коллекции Кантри
Гибкая черепица шинглас: отзывы о коллекции Кантри
СРД 2, или Не посадить ли вам арбуз Дютина?
Арбуз сверхранний Дютина

Пароизоляция каркасного дома — технология

Содержание

  1. О характеристиках пароизоляционного материала
  2. О пароизоляции каркасных домов
  3. Специфика укладки пароизоляции
  4. Заключение

Пароизоляция каркасного дома осуществляется для защиты теплоизоляционных материалов от влаги, которая может на них воздействовать внутри помещения. Стоит отметить, что основным требованием монтажа любого утеплителя является его качественное и максимально плотное прилегание к стенам и полу каркаса. В случае попадания на него воды материал потеряет свои положительные свойства, изменит форму и свою эффективность.

Естественно общая изоляция дома также пострадает. Единственно правильным и разумным решением для исключения подобных ситуаций является применение пароизоляции. В статье рассказано подробно о том, как ее укладывать, особенности строительных работ и что, собственно, это за компонент.

О характеристиках пароизоляционного материала

Пароизоляцией называют специальный состав, обладающий пористой структурой, благодаря чему удается существенно снизить проникающую скорость водяного пара и его воздействие на теплоизолятор. Важно понимать, что материал способен лишь значительно уменьшить, но не исключить данный негативный процесс. В нем имеется мембрана с гладкой и шершавой стороной, «полярность» которой чрезвычайно важна при монтаже. Последняя предназначена для вывода и испарения влаги.

Для чего нужна пароизоляция

Осуществляя фиксацию описываемого изолятора, следует руководствоваться правилом: шершавая сторона направляется в помещение, а гладкая к утепляющему компоненту. Желательно, чтобы все составляющие плотно друг к другу примыкали, а также к стене или полу.

За счет наличия пористой прослойки весь каркас и поверхности дома могут «дышать». Таким образом, обеспечивается необходимый воздухообмен, циркуляция воздуха в пространстве и исключается тепличный эффект. Вентиляция выполняется не только через открытые двери или окна, но пол и стены дома. Согласно исследованиям специалистов, в бревенчатом строении вертикальные строительные элементы способны пропускать до 35% воздуха.

Категорически запрещается внутри каркасного дома применять обычный цельный полиэтилен со сплошной укладкой на стены и пол. Дело в том, что в подобной ситуации между этими связующими будет со временем образовываться и застаиваться влага. Это обязательно приведет к пагубному гниению и разрушению конструкций дома. Отдельно скажем и о том, что бетонные стены также неплохо пропускают через себя влагу и воздух.

Схема пароизоляции каркасного дома

Подчеркнем, что под пароизоляцией понимают не полиэтиленовый компонент с многочисленными отверстиями, а многослойный пакет с пористой структурой. Существующие мембраны по своим возможностям и характеристикам могут достаточно серьезно отличаться друг от друга, что стоит учитывать при расчете и планировании работ.

Сегодня предлагаются пароизоляторы, которые допускается использовать в жилых и нежилых пространствах. Кроме всего они различаются в применении по типу помещений, в том числе с минимальной, средней и повышенной влажностью. Конечный выбор материала должен основываться на периодичности эксплуатации строения, сезонности, особенностях климатического пояса, уровня влажности окружающего воздуха и т.д.

Из всего сказанного видно, что мембранная защита требуется для частичного предотвращения воздействия влаги и водяных паров на конструкции дома, в том числе стен, пола и кровли. Полностью этот процесс указанным способом остановить, увы, невозможно.

Видео №1. Пароизоляция каркасного дома

О пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция каркасных стен от пароизоляции стен обычных домов отличается тем, что закладка утеплителя производится не на ровную поверхность, а на обрешетку, образуемую деревянными компонентами или профилями. В поперечном сечении подобные строения могут выглядеть так:

  1. внешняя обработка поверхностей вагонкой, сайдингом или ОСБ плитами;
  2. изоляция от проникновения влаги и ветра;
  3. элементы каркаса;
  4. пароизоляционный материал;
  5. компоненты, сберегающие тепло;
  6. обрешетка;
  7. внутренняя отделка дома.

Обращаем внимание на то, что около 65% этого «пирога» составляет теплозащита. Максимальное внимание к ее обустройству, соблюдению технологии укладки, применению качественной пароизоляции позволит сберечь и материалы, и каркасные элементы дома.

Специфика укладки пароизоляции

Может показаться, что здесь все просто, необходимо лишь зафиксировать защиту на вертикальной поверхности и проконтролировать, какой стороной ее повернуть относительно внутреннего пространства помещения. Крепеж осуществляется посредством строительного степлера, а места стыков заделываются скотчем. В действительности существует еще ряд нюансов, которые следует учитывать. Ниже описаны распространенные ошибки, которые недопустимы во время работ:

  • оставление без внимания даже незначительных разрывов изолятора;
  • укладка компонента с минимальными складками;
  • плохая проклейка и заделка швов;
  • неправильный выбор рабочей стороны;
  • применение не строительного, а упаковочного скотча.

Наличие хоть одного приведенного просчета может привести к тому, что уже через пару лет утеплитель придет в негодность, впитает в себя влагу и перестанет осуществлять свои первостепенные функции. В конечном итоге появится необходимость повторного утепления дома, в том числе стен, пола и кровли. Безусловно, это выльется в немалые финансовые вложения.

Укладка пароизоляции

Согласно технологии монтажа, пароизоляционная мембрана наносится на поверхность сверху вниз, и раскраивается на полосы. Рекомендуется по краям делать нахлест не менее чем 100мм. Обязательно делать проклейку указанных мест специальной лентой для пароизоляции, обеспечивающей герметичность защиты.

Примыкание материала к деревянным элементам стен и пола тщательным образом контролируется. Делается оклеивание и скрепление по краям. Монтаж мембраны к древесному каркасному компоненту выполняется строительным степлером или посредством оцинкованных гвоздей.

Видео №2.  Пароизоляция каркасного дома

Заключение

Мы надеемся, что предоставленная информация об очередности укладки пароизоляции в каркасных домах, специфике монтажа и технологии производства работ позволит каждому подойти со знанием дела к вопросу утепления, защиты и пароизоляции собственного дома.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Как сделать пароизоляцию для стен каркасного дома изнутри- какой стороной класть: Обзор +Видео

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения.

Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным степлером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач и прочее.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

  • Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
  • Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

По категориям

Пароизоляция стен каркасного дома: Как правильно сделать

Чтобы максимально продлить срок службы каркасного дома, важно особое внимание уделить его пароизоляции еще на этапе строительства. Из этой статьи вы узнаете какие материалы лучше всего использовать, чтобы избежать неприятных последствий воздействия влаги, а также ознакомитесь с самыми распространенными ошибками в процессе укладки пароизоляционных материалов.

Содержание

Выбираем материал для пароизоляции

Рассмотрим на конкретных примерах каждый материал, его преимущества и недостатки.

Армированный полиэтилен

Известный, но уже малораспространенный материал, который ранее использовался для создания пароизоляции в деревянных домах. Сегодня его применение практически не дает должного эффекта и надежности.

Среди преимуществ можно выделить только доступную стоимость материала.

  • Максимальная осторожность при укладке. Полиэтилен нельзя натягивать, растягивать в целях избежания его деформации и разрывов. Кроме того, сильно натянутый он может легко утратить свои функциональные способности и целостность в процессе перепада годичных температур.
  • Зачастую неправильное использование пленки превращает каркасный дом в парную баню, не дает стенам нормально «дышать», накапливает внутри дома влажный воздух, делая проживание в нем не комфортным и малоприятным.

Различные виды мастики

Представляют собой специальные смеси, которые наносятся на пол и стены дома до начала создания внешней отделки. Позволяют создавать надежный пароизоляционный слой с внешней стороны стен каркасного дома. Битумно-кукерсольная мастика — одна из самых популярных. Для ее нанесения не требуется создание обрешетки стен. Может наносится в несколько слоев, но каждый из них должен качественно просохнуть.

  • Хорошо пропускают воздух и позволяют стенам каркасного дома «дышать».
  • Доступная стоимость.
  • Большой ассортимент выбора мастики.
  • Мастика надежно удерживает влагу и сохраняет каркас дома и утеплитель от разрушения.
  • Максимальная аккуратность в процессе нанесения.
  • Требует нанесения на предварительно подготовленные стены, с зачищенной поверхностью.
  • Наносится очень тонким слоем, избегая появления неравномерных участков.

Рубероид

Это современный и доступный строительный материал, который позволяет создавать надежный пароизоляционный слой. Подходит для создания внешнего пароизоляционного слоя стен каркасного дома. Требует предварительной обрешетки из брусков по периметру всей стены не шире чем 50 на 50 см.

  • Относительно низкая стоимость.
  • Доступность материала.
  • Аккуратность в работе во избежание неравномерных стыков и некачественных швов.

Пароизоляционные пленки

Оптимальный материал для создания пароизоляционного слоя стен каркасного дома. За функциональные особенности их еще называют пароизоляционные мембраны. Они надежно защищают дом от проникновения нежелательной влаги в утеплитель и в само помещение, а также обеспечивают комфортное проживание в деревянной постройке на протяжении многих лет.

Единственные недостаток — достаточно высокая стоимость этого материала, но и она полностью окупается в процессе эксплуатации каркасного дома, ведь не нужно переживать о замене утеплителя, а также о разрушении деревянного каркаса всего дома, ведь специальные мембранные пленки обеспечат ему долговременную максимальную защиту от влаги с внешней стороны и пара — с внутренней.

  • Высокий срок службы.
  • Простота укладки.
  • Надежность.
  • Высокая функциональность.
  • Монтаж пароизоляции снаружи

    Самая главная особенность монтажа пароизоляции снаружи заключается в том, чтобы избежать распространенной ошибки во время установки двойной изоляции, которая чаще всего способствует гниению каркаса и накоплению влаги внутри утеплителя.

    Этапы пароизоляции снаружи

    1. Укладка производится между утеплителем и стеной.
    2. Особенно важно обеспечить наличие специального воздушного зазора между ними.
    3. Пленки с специальным клеевым слоем кладут внутренней поверхностью стороной на утеплитель. Важно следить, чтобы ветрозащитная мембрана оставалась сверху.

    Монтаж пароизоляции изнутри

    Этапы пароизоляции изнутри

    Рекомендации экспертов по пароизоляции каркасных стен

    1. Важно использовать специальные изолирующие ветрозащитные мембраны снаружи стены, чтобы они могли надежно пропускать влагу, а не удерживать ее в утеплителе.
    2. Если прикрепить пароизоляцию с обеих сторон утеплителя, то стены быстро намокнут и потеряют теплоизоляционные способности. Учитывайте это при выборе материала и его последующей укладке.
    3. Если не используется пароизоляция, а утеплитель просто зарывается внешними отделочными материалами, то есть вероятность того, что утеплитель (особенно на ватной основе) быстро намокнет и потеряет свои способности.

    Экономия на пароизоляционных материалах чревата более серьезными финансовыми вложениями в будущем. Учитывайте этот фактор, и выбирайте качественные материалы для пароизоляции стен каркасного дома.

    Правильная пароизоляция в каркасном доме

    Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

    В чем заключается пароизоляция каркасного дома

    Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

    Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

    В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

    Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

    Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

    В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

    Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

    1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
    2. Пленка гидроизоляции.
    3. Деревянный каркас.
    4. Теплоизоляционный слой.
    5. Пароизоляционная пленка.
    6. Обрешетка.
    7. Внутренние отделочные материалы.

    Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

    • все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
    • минимизировать количество складок;
    • все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
    • там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
    • диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
    • нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

    Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

    Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

    Когда пароизоляция не требуется

    Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

    Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

    Схемы пароизоляции в каркасном здании

    В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

    Двойная пароизоляция

    В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

    Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

    1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
    2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

    Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

    Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

    Наружное утепление здания и пароизоляция

    Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

    Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

    Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

    Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

    Пароизоляция пола

    Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

    1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
    2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
    3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
    4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

    Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

    Утепление потолка

    Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

    Утепление делают так:

    1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
    2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
    3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

    Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

    Правильное утепление крыши

    Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

    1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
    2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
    3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
    4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

    Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

    Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

    Видео: советы профессионалов

    Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

    Строим дом за 3 недели. Мембрана. Пароизоляция. Утепление

    После окончания работ по строительству каркаса и устройства стропильной системы, необходимо максимально оперативно выполнить кровельные работы. Во-первых, это позволит защитить платформу от атмосферных осадков, во-вторых, все дальнейшие работы гораздо комфортнее выполнять под кровлей.

    Однако хорошие погодные условия в совокупности с небольшим предполагаемым объемом работ, а дом у нас действительно небольшой, позволили нам отступить от традиций и сначала выполнить утепление кровли, а уж после этого сделать монтаж кровельного покрытия. Такой способ физически легче, поскольку позволяет укладывать утеплитель между стропилами сверху.

    Немного об утеплителе

    В качестве утеплителя в нашем каркасном доме использована минеральная вата, плотностью 30-35 кг/м³. Укладывается этот утеплитель слоями с обязательным перехлестом следующим слоем, стыка плит предыдущего слоя. Логика здесь проста: таким образом убирается возможное сквозное продувание между листами утеплителя и перекрываются так называемые мостики холода. Чем больше слоев утепления, тем выше энергоэффективность дома.

    Толщина утеплителя выбирается исходя из назначения дома. Учитывая, что у нас дом для сезонного проживания, то для него наиболее важно обеспечить не защиту от холода зимой, а предотвратить его нагревание от солнца летом. В этой связи толщина утепления стен у нас выбрана 100 мм, в кровле чуть побольше –150 мм, что логично, так как кровля и нагревается сильнее. Объективно говоря, такой толщины утепления будет достаточно и для использования дома в межсезонье, и даже зимой в выходные дни. Маленький дом будет достаточно быстро прогреваться, а для поддержания комфортной температуры хватит пары электрических конвекторов.

    Пароизоляция

    Основной смысл пароизоляции – предотвращение попадания водяных паров в толщу стены. До сих пор многие самостройщики уделяют недостаточное внимание при выполнении данной операции, ошибочно полагая, что их дом – это не бойлерная и парная в бане, и попадание водяного пара в утеплитель – обычные страшилки.
    В действительности все гораздо серьезней и утеплитель в стенах нуждается в полноценной защите, поэтому пароизоляция в доме должна выполняться сплошным контуром, с проклеиванием швов между полотнами. Основной принцип расположения материалов в стене каркасного дома – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. первый слой – пароизоляция – это максимальная задержка пара, если какое-то количество пара и проникло вовнутрь стены, то у него не должно быть препятствий к выходу в вентзазор.

    В качестве пароизоляции у нас используется универсальная гидропароизоляция типа Д, именуемая в просторечии «мешковина». Она крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Отличительной ее особенностью является встроенная лента для склеивания, т. е. при монтаже не нужен двусторонний скотч.

    Важный момент: после монтажа все скобы нужно проклеить скотчем для полной герметичности.

    Нам повезло с погодой, поэтому сначала мы выполнили пароизоляцию по стропилам. Затем сделали внутреннюю обрешетку из сухой доски 20×100 мм. Эта доска, во-первых, поддерживает кровельный утеплитель, во-вторых, является основанием для монтажа чистовой внутренней отделки.
    Что касается стен, то поверх внутренней обшивки из ОСП мы также смонтировали пароизоляцию. ОСП хоть и обладает серьезным пароизоляционным эффектом, однако в полной мере не может соответствовать необходимым параметрам.

    Утепление

    После этого кровля была готова к утеплению. Утепление мы производили сверху, матами утеплителя толщиной 50 мм в три слоя, с перекрытием швов. Опять же – небольшие размеры дома и простота конструкции кровли позволили сделать эту работу менее, чем за день.
    Утепление каркаса производилось снаружи, так как изнутри стены были обшиты листами ОСП. В пространство между стойкой каркасов утеплитель ставится враспор. Идеальным считается вариант, когда ширина мата утеплителя на 1 сантиметр больше, чем расстояние между стойками, в этом случае утеплитель встает без заминов краев, а его середину не выпирает.

    В местах, где по проекту расстояние между стойками было меньшим, мы делали подрезку матов специальным ножом.

    В нашем случае, когда утепление кровли осуществляется сверху, а утепление каркаса снаружи, все работы должны производиться только в хорошую погоду, поскольку мокрый утеплитель значительно теряет в своих свойствах.

    Мембрана

    После монтажа утеплителя мы выполнили ветровлагозащиту стен и кровли при помощи мембраны. Мембрана предохраняет утеплитель от выдувания и от попадания внутрь утеплителя влаги. Этот материал является паропроницаемым и способствует выведению пара через толщу стены. В монтаже мембраны нет ничего сложного, тем не менее, до сих пор встречаются «умельцы», которые крепят ее не той стороной. Как правило, все мембраны монтируются так, как они намотаны в рулоне. То есть – не нужно ничего выдумывать, просто бери рулон, крепи его край к стене и раскатывай.

    Минимальный нахлест, необходимый для полотен мембраны –15 сантиметров. Верхнее полотно должно накрывать нижнее, т. е. монтаж должен производиться снизу-вверх. Как и пароизоляция, мембрана крепится к стойкам при помощи степлера.
    Одна из самых распространенных ошибок рабочих при каркасном строительстве – неправильное использование мембраны и пароизоляции. Такие ошибки нарушают сам принцип каркасного домостроения и порождают некорректные мифы и факты о нем.

    В следующей, заключительной части, мы расскажем вам о монтаже кровли, наружной отделке и установке окон.

    Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    Сегодня выбор материалов для пароизоляции настолько велик, что разобраться неспециалисту порой бывает очень сложно. Причем материалы эти различаются не столько составом, сколько брендами и «уникальными» характеристиками, которые присваивают только этим брендам. Это только усложняет задачу, когда нужно решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

    Состав пароизоляционных материалов

    Любой материал имеет определенный коэффициент паропроницаемости, и, если он удовлетворяет определенным требованиям, то может служить пароизолятором, как, например, пенополистирол или ориентированно-стружечная плита. Но сейчас рассмотрим пленочные пароизоляционные материалы, которые созданы, чтобы служить одной цели – пароизоляции.

    Если изучить состав большинства пленочных материалов под разными торговыми марками, то обнаружится, что основной и чаще всего единственный элемент – это полиэтилен. Реже встречаются пленки на основе дорогого полипропилена с паропроницаемостью того же порядка, что и полиэтиленовые. Мембраны по составу – те же пленки, только значительно дороже. Высокая цена определяется, в первую очередь, сложностью производства нетканого материала, а не его «уникальностью». А это нередко имеет не столько практическое значение для потребителя, сколько неплохой маркетинговый эффект для производителя. Ведь при постановке строительных задач, к примеру, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасника, часто принимают решение в пользу более «сложных материалов».

    Например: пароизоляционная мембрана с армирующим слоем на основе полиэтилена и армированная полиэтиленовая пленка для теплиц – по составу это совершенно одинаковые материалы, однако разница в цене тем больше, чем больше слов в названии и описании продукта.

    Так какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    Не в последнюю очередь пароизоляцию для каркасного дома нужно выбирать по кошельку. Нужна дорогая и респектабельная пленка, чтобы «раздуть» подрядной организацией смету до неприличных размеров? Можно посмотреть в сторону Rockwool или ЮТАФОЛ Н АЛ 170 с ценой 1 у.е. за квадратный метр с предзаказом. Нужно купить то же самое, но дешевле и долговечнее – есть обычная полиэтиленовая пленка, которая продается в виде рукава в любом хозяйственном магазине по 0,25 у.е. за квадрат плотностью 150 мкм. Слишком простое решение, которое вызывает недоверие? Тогда есть вариант покупки такой же строительной пленки для пароизоляции за 0,5 у. е. от Технониколь, отличие которой в том, что она вторичная (удешевленная) и уже разрезана.

    Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    В любом случае, решая, какую пароизоляцию выбрать, необходимо обращать внимание на описание продукта. В погоне за прибылью даже самые авторитетные продавцы, чтобы подчеркнуть уникальность продукта, усложняют названия до невероятного уровня, чтобы запутать и покупателя и себя. Например: материал для пароизоляции Docke: Супердиффузионная кровельная мембрана А 150 D-Folie. Материал для пароизоляции, но супердиффузия предполагает, что материал паропроницаемый. В составе ламинированный спанбонд, а ведь это всего лишь полипропилен. Но ведь звучит дорого?

    Помимо достаточно высокой цены нетканые пароизоляционные мембраны обадают и другим не самым приятным свойством. Они неспособны служить в качестве надежного пароизолятора. Применять их можно только в качестве пароограничителя, что бы там ни обещали производители. Ведь ГОСТов нет, и все производство контролируется только по местными ТУ, результаты испытаний по которым далеко не всегда заслуживают доверия, особенно, что касается долговечности.

    Пароограничитель или пароизолятор

    Эти два понятия не являются синонимами, пусть даже производители мембран с этим и не согласятся. В первую очередь это касается фольгированных мембран или пленок. Ведь физическим свойством фольги является полная паронепроницемость. Поэтому и дешёвые плёнки-утеплители на основе вспененного полиэтилена с фольгированным слоем, выполненным методом напыления (проще говоря, покраски), и более дорогие многослойные мембраны со слоем алюминиевой фольги плотностью 15-20 гр/м 2 или толщиной 0,006 мм гордо обещают «абсолютную пароизоляцию».

    Какую пароизоляцию выбрать

    Это в корне не верно, так как фольга толщиной до 0.025 мм лишь ограничивает распространение пара без полной изоляции. ГОСТ 618-73 же вообще не принимает фольгу толщиной меньше 0,007 мм, как материал, применяемый даже для гидроизоляции.

    Опять же нельзя путать плотность и толщину. Тут производитель многослойных мембран также идет на хитрость и практически никогда не указыват, что слой фольги на его продукции редко когда достигает толщины 5 мкм. Обратившись же в любой хозяйственный или строительный магазин, покупатель без особых трудов найдет фольгу для бани или сауны толщиной 50 мкм и даже 75 мкм по цене мембраны.

    Вывод

    Если стоит вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, то ответ – дешевую. Дело не в том, что дешево значит некачественно. В этом вопросе верна обратная формулировка: качественно не значит дорого.

    Обычный полиэтилен толщиной 150-200 мкм – лучший вариант для жилого дома, который не имеет конкуренции в номинации «цена-качество». Фольга толщиной не менее 50 мкм – для влажных помещений, как наиболее эффективный паробарьер. Все остальное – дополнительная нагрузка на строительный бюджет, который и так есть куда потратить.

    Как сделать пароизоляцию для стен каркасного дома

    Правильно сделанная на этапе строительства пароизоляция для стен каркасного дома поможет в будущем сохранить тепло в помещениях и защитит от влаги. Это обеспечит не только комфорт и уют, но и придаст дополнительную прочность. Постройка с правильно уложенной пароизоляцией прослужит намного дольше, не требуя постоянного ремонта.

    Возможен ли каркасный дом без пароизоляции

    Считается, что можно пренебречь таким элементом, как пароизоляция для каркасных стен. Особенно при возведении дачи, которая будет использоваться чаще в теплую и сухую погоду, т. е. летом. Однако следует помнить, что пароизоляционная мембрана и другие элементы подобной защиты обеспечат цельность и сохранность постройки.

    Строение необходимо тщательно защитить от пара. Иначе утеплительные материалы, впитывая влагу, будут менять свою изначальную форму. Это приведет к образованию свободного пространства внутри стенового пирога. Возникнут щели, дыры, пустоты и т. п.

    Каркасный дом без пароизоляционного слоя в пироге стен не сможет сохранять тепло. Мембраны, пленки и другие подобные материалы с низкой паропропускаемостью предваряют впитывание влажного пара в слой утеплителя. Ведь такие постройки часто утепляют материалами на гигроскопичной основе. Например, матами из ваты. Под воздействием влаги постройка будет постепенно разрушаться и придет в негодность.

    Избежать подобных проблем поможет пароизоляция. При закупке материалов, из которых будет строиться каркасный дом или надворные постройки, необходимо внести в смету пленку, мембрану и т. п.

    Пароизоляция внутри или снаружи

    Пароизоляцию дома изнутри укладывать предпочтительнее, чем снаружи. В данном варианте конденсат, образовавшийся под воздействием влажного пара, не скапливается в пироге стены. Частично влага выводится наружу. Чтобы сохранить сухость и тепло внутри, с внешней стороны каркасного дома устанавливается ветрозащита.

    Для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, комната, кухня, сауна и т. п.) устанавливается дополнительный барьер для защиты от влаги — плитка и т. п. Это усилит эффективность таких мембран, защищающих постройку от влаги и пара.

    Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    Решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, поможет предварительное ознакомление со свойствами разных материалов и ценами на рынке.

    Защитить от влаги постройку поможет:

    • пленка из полиэтилена — ПЭ;
    • фольгированные пароизолирующие мембраны;
    • диффузные мембраны для защиты от влаги.

    Полиэтиленовая пленка имеет самую низкую себестоимость. Ее нужно выбирать, ориентируясь на прочность данного материала.

    Фольгированные и диффузные мембраны обеспечивают повышенную парозащиту. Они прекрасно защищают стены ванной, туалетной комнаты, кухни и т. п.

    Последовательность пароизоляции стен каркасного дома

    Чтобы защитить строение от влаги и повысить прочность постройки, пирог стены укладывается в несколько слоев. Сначала выстраивается каркас, укладывается утеплитель и гидроизолятор.

    Для монтажа пароизолятора понадобится:

    • степлер;
    • скобы из нержавеющей стали;
    • технический нож;
    • стремянка.

    С внутренней стороны пароизолятор настилается в последнюю очередь. Пленку или мембрану крепят степлером внахлест к элементам каркаса. На внутренние стены помещения с повышенной влажностью пароизоляция укладывается с обеих сторон. Монтаж пароизоляции снаружи необходимо сделать, чтобы защитить строение от попадания и скапливания осадочной влаги.

    Наружный монтаж пароизоляционной пленки производится после укладки утепляющего материала. Поверх защитной мембраны возводятся стены, составляющие каркасный дом.

    Утеплитель, который используют, возводя постройку, не нужно проклеивать пароизоляционными материалами с обеих сторон. В этом случае будет скапливаться влага. Это приведет к утрате тепла и постепенному разрушению пирога стен.

    При наружной укладке пароизолятора между мембраной (пленкой) и стеной необходимо оставить свободное пространство. Это обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и предотвратит скапливание влаги внутри пирога стен.

    Обеспечить зазор несложно. Пароизолятор крепится степлером к каркасным стойкам непосредственно на слой утеплителя. Поверх мембраны или пленки аккуратно монтируется обрешетка. Для нее используются деревянные рейки размером 2х5 см или 3х5 см.

    Готовую обрешетку необходимо обшить листами СМЛ, ЦСП, ОСБ или доской. Поверх зашивки наносится штукатурка или укладывается сайдинг.

    Без воздушного зазора по мере скапливания влаги постройка пострадает от грибка, плесени и т. п. Поверх пароизолятора необходимо уложить специальную мембрану для защиты от ветра. Это обеспечит сохранение тепла.

    Отказываться от пароизолятора не следует. Многие утеплители имеют в своей основе вату или другие гигроскопичные материалы. В них будет скапливаться влага. Может появиться грибок, плесень, начаться процесс гниения. При этом каркасное строение быстро придет в негодность.

    Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как

    Пароизолятор должен быть герметичным. Поэтому мембраны или пленки, закрепленные с внутренней стороны стен, проклеивают специальным влагостойким скотчем. Это лента для пароизоляции, имеющая слой клея с обеих сторон.

    Для наружной пароизоляции каркасный дом лучше покрыть материалом, на который уже нанесен слой влагостойкого клея. Защитное покрытие снимается непосредственно перед укладкой. Затем мембрану нужно уложить клеевым слоем на утеплитель. Разгладить и слегка прижать. Работу лучше проводить с помощником. Если пароизоляцию не проклеить при монтаже, постройку нельзя будет считать полностью защищенной от влаги.

    Хороший вариант — специальная мастика. Она эффективно защищает от влаги. Наносить мастику нужно в несколько слоев (особенно на наружные стены и верхние перекрытия) по мере высыхания предыдущего слоя. В данном случае можно обойтись без проклеивания. Мастика ложится герметичным слоем и хорошо защищает каркасный дом.

    Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

    Если каркасный дом строится в 2 этажа, внутренние перекрытия (между этажами) можно не застилать пароизолятором. Исключения составляют только помещения с повышенным уровнем влаги — кухня, ванная, туалетная комната, сауна и т. п.

    Обязательная защита от пара необходима для перекрытий, покрывающих строение сверху и образующих пол чердачного помещения. Пароизолятор в этом случае крепится с внутренней стороны дома, т. е. к балкам, образующим основу потолка.

    Каркасный дом бывает обустроен подвалом, находящимся под полом. В этом случае пароизоляция также необходима. Защитная пленка (мембрана) крепится поверх перекрытий, образующих потолок подвального помещения и полы.

    Пароизолятор для перекрытий в обоих случаях укладывается внахлест с обязательным заведением на стены на 30 см. К балкам пленка крепится степлером. Дополнительно можно настелить также ленту с клейким покрытием. Например, бутилкаучуковый скотч.

    Некачественно выполненная пароизоляция каркасного дома

    Материал, который будет защищать от пара и влаги, нужно выбирать особенно тщательно. Ведь каркасный дом обладает пониженной прочностью, поскольку его стены примерно на 50% состоят из утепляющих материалов.

    Дополнительную прочность и долговечность каркасный дом получает при установке и монтаже пароизоляционной мембраны или пленки. Поэтому весь процесс нужно провести аккуратно, тщательно следуя инструкциям.

    Правильно уложенный пароизолятор позволит стенам и перекрытиям дышать. Это означает, что влага, поглощенная стройматериалами, постепенно испарится в сухую погоду. Постройка не пересохнет от недостатка влаги и не будет гнить от ее избытка.

    Чтобы повысить эффективность пароизоляции, каркасный дом желательно оснастить хорошей вентиляционной системой. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха во внутреннем пространстве постройки.

    В теплое время года помещение нужно периодически проветривать.

    Пароизоляция в стоечно-каркасной конструкции

    Назначение пароизоляции

    Пароизоляция предназначена для одной цели: остановить движение водяного пара и предотвратить его попадание в неправильные части вашего здания. Обычно это означает защиту изоляции или строительных материалов от повреждения влагой.

    Любой материал с показателем проницаемости в США менее 0,1 считается паронепроницаемым. Материалы с более высокими показателями проницаемости (более проницаемыми) классифицируются как парозамедлители. Полиэтиленовые пластиковые листы (poly) толщиной 6 мил или больше обычно используются в качестве барьера для пара. Обычно используемый полипропилен толщиной 6 мил имеет толщину 0,006 дюйма и показатель проницаемости 0,06.
    Важно отметить разницу между пароизоляцией и воздухонепроницаемостью. Воздушные барьеры, такие как домашняя пленка Tyvek, предназначены для остановки потока воздуха, но пропускают водяной пар.

    Пароизоляция в стенах и потолке

    Если ваше стоечно-каркасное здание утеплено, установка пароизоляции на внутренней (теплой стороне) изоляции защитит ваши стены и потолок от влаги. Чем больше температурный градиент между внутренней частью оболочки здания и внешней средой, тем легче водяной пар из теплого внутреннего воздуха будет конденсироваться на более холодной поверхности. По этой причине пароизоляция наиболее важна в холодном климате.

    Для герметизации стен и потолков обычно используется армированный полиэтилен толщиной 6 или 10 мил. В зависимости от применения в здании может потребоваться огнестойкий поли.

    Любые отверстия или зазоры в барьере будут способствовать проникновению влаги и сделают барьер неэффективным. Для крепления пароизоляции к полу следует использовать бутиловую ленту или бутиловый герметик. Любые проходы, такие как световые розетки и воздуховоды, также должны быть герметизированы. Заклейте швы пароизоляционной лентой и обеспечьте нахлест не менее 6 дюймов.

    Внутренние стеновые панели обычно устанавливаются поверх пароизоляции для защиты всей стены. Однако для изоляции потолка непрозрачный белый полимер на нижней стороне ферм может обеспечить привлекательную отделку и украсить интерьер здания.

    В теплоизолированных зданиях на юге США или в других регионах с жарким и влажным климатом пароизоляционные материалы обычно устанавливаются снаружи ограждающих конструкций здания под наружной обшивкой. В этом климате диффузия водяного пара не так важна, но если в здании будет кондиционирование воздуха, разница давлений между теплым снаружи и прохладным внутри может быть значительной.

    Даже в стоечно-каркасных зданиях без изоляции пароизоляция может защитить от сквозняков. Если в здании есть протечки в местах соединения, внутренняя пароизоляция может помочь герметизировать здание.

    Излучающие барьеры в каркасных зданиях

    Излучающие барьеры предназначены для уменьшения проникновения лучистого тепла внутрь здания, когда солнце нагревает наружные стены или кровлю. Они изготовлены с использованием блестящей фольги и обладают высокой отражательной способностью. Лучистые барьеры, установленные непосредственно под кровлей или наружными стенами, окажут наибольшее влияние, снизив нагрузку на охлаждение в летнее время в зданиях с интенсивным воздействием солнца.

    Теплоизоляционный барьер может служить пароизоляцией в зависимости от того, перфорирован он или нет. Перфорированные излучающие барьеры пропускают водяной пар насквозь. Есть много ситуаций, когда предпочтительнее перфорированный лучистый барьер, чтобы влага не попадала в здание. В жилых чердаках, например, лучистый барьер в мансардном этаже должен быть перфорирован, чтобы водяной пар не конденсировался на потолке.

    Пароизоляция под плиту

    Для плит на грунте под стоечно-каркасными зданиями между бетонной плитой и землей должен быть уложен пароизоляционный слой. Это предотвратит диффузию водяного пара через плиту, что может привести к растрескиванию, отслаиванию или скоплению воды внутри здания.

    Полиэтиленовая пленка для разделения пространства

    Если одна часть здания будет использоваться, например, как мастерская, сверхпрочная полиэтиленовая пленка может использоваться для создания временной перегородки для предотвращения пыли, мусора или влаги от проникновения в другие части здания.

    Приобретение материалов для пароизоляции

    Полиэтиленовые пароизоляционные материалы можно приобрести в большинстве магазинов строительных материалов. Однако не все полиэтиленовые пленки одинаковы. Переработанный «перемолотый» полиэтилен может содержать примеси, такие как грязь, мусор и влага, и в результате быть более хрупким. Если возможно, приобретите первичную полиэтиленовую пленку

    Пароизоляция с разрывом или утечкой будет значительно снижена в эффективности. Americover предлагает прочные армированные струны пароизоляционные материалы, изготовленные из 100% первичного полиэтилена, обеспечивающие максимальную целостность и сопротивление разрыву. 6 mil, 10 mil, 15 mil и более доступны непосредственно в Americover. Не забудьте подобрать необходимые герметики, такие как пароизоляция и бутиловая лента.

    Спасибо Теван Энн Ридель за этот гостевой пост в блоге.

    Теван Энн Ридель

    Президент, Americover

    Теван впервые основал Tri Synergy, пионера в области устойчивых решений для рынка биотехнологий, в 1989 году. К 1993 году компания расширила свои горизонты, включив в нее решения для производства пластиковых пленок, и стала Americover. Обслуживая несколько отраслей по всему миру, от сельского хозяйства до строительства, компания продемонстрировала рост на 20% в годовом исчислении только за последние 10 лет. Сегодня Теван и его команда продолжают внедрять инновации и разрабатывать новые листовые решения, чтобы наилучшим образом использовать современные технологии и удовлетворять потребности отрасли.

    Похожие сообщения:

    Какая пароизоляция лучше для каркаса. Внутренние перегородки каркасного дома с двух сторон пароизоляцией

    Когда в качестве утеплителя из минеральной ваты, независимо от ее типа и производителя, необходимо использовать пароизоляционные пленки и мембраны. Задача пароизоляции каркасного дома – не допустить попадания в утеплитель влажного воздуха из помещения, так как даже незначительное повышение влажности утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свойства, а при попадании на наружную холодную стену, такой влажный воздух вызывает конденсацию и самое настоящее намокание изоляции.

    Что предписывает СП 31-105-2002?

    В пункте 9.3.1.3 указано

    В каркасных конструкциях рекомендуется применять материалы для воздухоизоляции, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от внутренних утечек воздуха.

    Другими словами, по СНиП пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой. Кстати, в канадской технологии полиэтиленовая пленка является обязательным элементом конструкции, однако в Канаде дом в обязательном порядке должен быть оснащен системой принудительной вентиляции.

    Зачем тогда столько мембран? Стоит ли за них доплачивать?

    Сказать вслух, что мембрана – пустая трата денег как-то не поворачивается язык, уж больно уж они вошли в обиход. Для тех, кто хочет понять, что такое пароизоляционная мембрана, советуем провести простой эксперимент. Позвоните любому производителю и сообщите, что строители установили мембрану не той стороной и вы боитесь серьезных последствий из-за их ошибки. Ответ будет заключаться в том, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон и нет большой разницы в том, как она уложена, как и для полиэтиленовой пленки. Вообще рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря, преувеличены.

    Пленки ветрозащитные и водонепроницаемые – другое дело. Это те, которые защищают изоляцию снаружи. Не указано, с какой стороны их устанавливать, эту информацию можно взять из инструкции к конкретной мембране. При их установке очень важно не перепутать стороны. Правильно установленная мембрана отводит водяной пар из утеплителя и препятствует проникновению в утеплитель влажного воздуха извне. Если вы не уверены в строителях и их способности не перепутать стороны, то можно купить трехслойную мембрану, которую можно класть на любую сторону. Они немного дороже, но гарантируют результат.

    Грубая ошибка при установке мембран

    По-настоящему серьезной ошибкой можно считать, когда сами строители путают пленки. Кладут гидроветрозащиту изнутри, со стороны помещения, и пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и скапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена ​​пароизоляция. В итоге через год-два эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит, нужно все разбирать и переделывать.

    Вентиляционный зазор между мембраной и изоляцией.

    Снаружи, где установлена ​​ветрозащитная мембрана, необходим вентиляционный зазор. Он там нужен для того, чтобы пар от утеплителя не «упирался» в материал фасада, а свободно выходил на улицу через вентиляционный зазор. С внутренней стороны, между листами внутренней отделочной облицовки, например, гипсокартона, и пароизоляцией, СНиП прописывает вентиляционный зазор, и мы тоже всегда его делаем в своих домах. Однако объективности ради приведем выдержку с официального форума производителя Изоспан (уважаемые и серьезные люди).

    На эту статью меня привела полнейшая безграмотность со стороны как строителей, так и покупателей, а также все чаще мелькающее в коммерческих предложениях словосочетание “парогидроизоляция” или “гидропароизоляция” – из-за которого весь столпотворение потом начинается, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.д.

    Итак, вы наверняка слышали о гидроизоляции, ветрозащите и пароизоляции – то есть о пленках, которые укладывают в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. А вот дальше, часто начинается полное “паро-гидробезобразие”.

    Постараюсь написать очень просто и доступно, не углубляясь в формулы и физику. Главное понять принципы.

    Пар или гидро?

    Начнем с того, что главная ошибка — смешивать пар и влагу в одно понятие. Пар и влага – совершенно разные вещи!

    Формально пар и влага – это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно, обладающая разным набором свойств.

    Вода, она же влага, она же «гидра» (гидро от древнегреческого ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим своими глазами и можем ощутить. Водопроводная вода, дождь, река, роса, конденсат. Другими словами, это жидкость. Именно в этом состоянии обычно используется термин «вода».

    Пар – газообразное состояние воды, вода, растворенная в воздухе .

    Когда обычный человек говорит о паре, он почему-то думает, что это обязательно что-то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.д. Но на самом деле это не так.

    Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже когда вы читаете эту статью, вокруг вас витает пар. Она лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя никто не видел этой влаги своими глазами.

    В ситуации, когда в воздухе нет пара, человек долго не проживет.

    Воспользовавшись различными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состояниях, наука и промышленность получили возможность создавать материалы, пропускающие пар, но не пропускающие воду.

    То есть это некое сито, которое может пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

    В то же время особо умные ученые, а затем и производители придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одном направлении. Как именно это делается, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

    Мембрана паропроницаемая – пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

    Итак, строительная пленка, непроницаемая для воды, но пропускающая пар одинаково в обоих направлениях – называется гидроизоляционная паро проницаемая Мембрана . То есть свободно пропускает пар в обе стороны, но не пропускает воду (гидру) вообще или только в одну сторону.

    пароизоляция изоляция – это материал, который ничего не пропускает, ни пар, ни воду. Тем более, что на данный момент пароизоляция мембраны – то есть материалов, обладающих односторонней паропроницаемостью, еще не придумали.

    Помните как “Отче наш” – универсальной “парогидромембраны” не существует. Имеется пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы – с разным назначением. Использование этих пленок не в том месте и не в том месте может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

    Формально пароизоляцию можно назвать пароизоляцией, так как она не пропускает ни воду, ни пар. Но использование этого термина — путь к опасным ошибкам.

    Поэтому еще раз в каркасном строительстве, а также в утепленных кровлях применяют два вида пленок

    1. паро изоляционную – которые не пропускают пар или воду и не являются мембранами
    2. Гидроизоляционная паропроницаемая мембраны (также называемые ветрозащитными из-за чрезвычайно низкой воздухопроницаемости или супердиффузии)

    Эти материалы имеют разные свойства и использование их для других целей почти гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

    Зачем нужны пленки в крышу или каркас стены?

    Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

    Напомню, что цель данной статьи – объяснить “на пальцах” происходящее, не вникая в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.д. Так что заранее извиняюсь перед теми, у кого пятерки по физике 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что на самом деле все описанные ниже процессы намного сложнее и имеют массу нюансов. Но надо понять суть.

    Природа уже распорядилась так, что в доме пар всегда идет в направлении от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, имеет средний отопительный период 210-220 дней из 365 в году. Если к этому добавить дни и ночи, когда на улице холоднее, чем в доме, то и того больше.

    Таким образом, можно сказать, что большую часть времени вектор движения пара направлен изнутри дома наружу. Неважно, о чем идет речь – стенах, кровле или нижних этажах. Назовем все это одним словом – ограждающие конструкции

    В однородных проектах проблема обычно не возникает. Потому что паропроницаемость однородной стены одинаковая. Пар легко проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только мы имеем многослойную конструкцию, состоящую из материалов с разной паропроницаемостью, все становится не так просто.

    Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно идет о каркасной стене. Любая многослойная стена, даже кирпичная или газобетонная с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

    Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции паропроницаемость слоев должна увеличиваться по мере движения пара.

    Что тогда будет? Пар входит в структуру и перемещается в ней от слоя к слою. При этом паропроницаемость каждого последующего слоя все выше и выше. То есть из каждого последующего слоя пар будет выходить быстрее, чем из предыдущего .

    Таким образом, мы не формируем область, где насыщенность пара достигает значения, когда при определенной температуре он может конденсироваться в настоящую влагу (точка росы).

    В этом случае у нас не будет никаких проблем. Сложность в том, что добиться этого в реальной ситуации достаточно непросто.

    Пароизоляция кровли и стен. Где он находится и зачем нужен?

    Рассмотрим другую ситуацию. Пар, попавший в структуру, движется наружу по слоям. Прошел первый слой, второй… а потом оказалось, что третий слой уже не такой паропроницаемый, как предыдущий.

    В результате пар, попавший в стену или крышу, не успевает от нее уйти, а сзади ее уже поддерживает новая «порция». В результате перед третьим слоем начинает расти концентрация пара (точнее, насыщение).

    Помните, что я говорил раньше? Пар движется от теплого к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщение пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке пар начнет конденсироваться в настоящую воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоев.

    Именно это часто наблюдают люди, чей дом снаружи зашит чем-то, имеющим плохую паропроницаемость, например фанерой или ОСП или ЦСП, но внутри отсутствует пароизоляция или она сделана некачественно. По внутренней стороне внешней обшивки текут реки конденсата, а прилегающая к ней шерсть вся мокрая.

    Пар легко проникает в стену или крышу и «пропускает» утеплитель, который обычно обладает отличной паропроницаемостью. Но тогда он «упирается» в наружный материал с плохой проникающей способностью, и в результате точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

    Из этой ситуации есть два выхода.

    1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога» так, чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая, что на самом деле процессы не так просты, как я сейчас описываю.
    2. Положите пароизоляцию внутри и сделайте ее максимально герметичной.

    Именно по второму пути идут на запад, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет насыщения, которое приведет к образованию конденсата. И тогда не придется ломать голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», в плане паропроницаемости слоев.

    Другими словами, установка пароизоляции – это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда укладывается с внутренней, «теплой» стороны стены или крыши и делается максимально герметичной.

    Причем самый популярный материал для этих “они” – обычный полиэтилен 200 мкм. Который стоит недорого и имеет самую высокую паропроницаемость, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с ней тяжело работать.

    Кроме того, я обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе при монтаже пароизоляции тщательно проклеивают все стыки пленки. Все отверстия от разводки коммуникаций – труб, проводов через пароизоляцию, также тщательно герметизируются. Популярный в России монтаж пароизоляции внахлест без проклейки стыков может дать недостаточную герметичность и в итоге вы получите тот самый конденсат.

    Непроклеенные стыки и другие потенциальные отверстия в пароизоляции могут привести к намоканию стены или крыши, даже при наличии самой пароизоляции.

    Еще хочу отметить, что здесь важен режим эксплуатации дома. Дачные загородные дома, в которых вы бываете более-менее регулярно только с мая по сентябрь, а может и несколько раз в межсезонье, а в остальное время дом находится без отопления, могут простить вам некоторые недостатки пароизоляции.

    А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением, ошибок не прощает. Чем больше разница между внешним «минусом» и внутренним «плюсом» в доме, тем больше пара будет поступать во внешние конструкции. И тем больше вероятность образования конденсата внутри этих конструкций. При этом количество конденсата в результате может исчисляться десятками литров.

    Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

    Надеюсь, вы понимаете, зачем нужно делать пароизоляцию с внутренней стены – чтобы вообще не пропускать пар внутрь конструкций и не создавать условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, куда и зачем класть паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее класть пароизоляцию.

    Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана для стен

    В американской стеновой конструкции паропроницаемая мембрана всегда укладывается снаружи, поверх OSB. Его основная задача, как ни странно, не в защите утеплителя, а в защите самой ОСП. Дело в том, что виниловый сайдинг и другие фасадные материалы американцы делают сразу поверх плит, без каких-либо вентиляционных зазоров и обрешетки.

    Естественно, при таком подходе существует вероятность попадания внешней атмосферной влаги между сайдингом и плитой. Как – это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи конструкции в районе оконных проемов, примыканий крыш и т. д.

    Если между сайдингом и ОСБ попадет вода, то она там может долго сохнуть и плита может начать гнить. А ОСБ в этом плане грязный материал. Если она начала гнить, то этот процесс развивается очень быстро и уходит вглубь пластины, разрушая ее изнутри.

    Именно для этого в первую очередь ставится мембрана с однотонным проходом для воды. Мембрана не пропустит воду на стену в случае возможной протечки. Но если каким-то образом под пленку попала вода, то из-за одностороннего проникновения она может выйти наружу.

    Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

    Не позволяйте слову супердиффузия ввести вас в заблуждение. По сути, это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузия означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (пародиффузия)

    В скатной кровле, например, под металлочерепицей, пластин обычно нет, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи и от продувки ветром. Кстати, именно поэтому такие мембраны еще называют ветрозащитный. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана, как правило, одно и то же.

    В кровле мембрана также укладывается снаружи, перед вентиляционным зазором.

    Кроме того, обратите внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны располагают вплотную к утеплителю, а некоторые – с зазором.

    Почему надо ставить снаружи мембрану, а не пароизоляцию

    А почему бы не поставить пароизоляцию? И сделать полностью паронепроницаемую стену с двух сторон? Теоретически это возможно. Но на практике добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто – все равно где-то будут повреждения от креплений, огрехи конструкции.

    То есть какое-то мизерное количество пара все равно попадет в стены. Если снаружи есть паропроницаемая мембрана, то у этого мизера есть шанс выбраться из стены. Но если пароизоляция, то она останется надолго и рано или поздно достигнет состояния насыщения и внутри стены снова появится точка росы.

    Итак – снаружи всегда укладывается ветрозащитная или водонепроницаемая паропроницаемая мембрана. То есть с «холодной» стороны стены или крыши. Если снаружи нет плит или других конструкционных материалов, мембрану кладут поверх утеплителя. В противном случае в стенах его укладывают поверх ограждающих материалов, но под отделку фасада.

    Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для которой используются пленки, а стена или крыша делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель – это воздух. Но только если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенополистирол или минеральная вата, — обеспечить неподвижность воздуха внутри них. Поэтому чем меньше плотность утеплителя, тем выше, как правило, его термическое сопротивление — в материале больше неподвижного воздуха и меньше материала.

    Применение пленок с обеих сторон стены снижает вероятность продувки утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом, заставляя обогреватель работать максимально эффективно.

    Чем опасен термин пароизоляция?

    Опасность заключается именно в том, что под этим термином, как правило, смешиваются два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

    В результате начинается путаница. Пароизоляция может быть установлена ​​с обеих сторон. Но самая распространенная ошибка, особенно в кровлях, и самая страшная по последствиям, это когда результат противоположный – снаружи устанавливается пароизоляция, а внутри паропроницаемая мембрана. То есть спокойно впускаем в конструкцию пар, в неограниченном количестве, но не даем ему выйти наружу. Вот тут-то и проявляется ситуация, показанная в популярном ролике.

    Вывод: никогда не путайте понятия паропроницаемой гидроизоляционной мембраны и пароизоляции – это верный путь к строительным ошибкам, имеющим очень серьезные последствия.

    Как не ошибиться с пленкой в ​​стене или крыше?

    У страха большие глаза, на самом деле с пленками в стену или крышу все достаточно просто. Главное помнить, соблюдать следующие правила:

    1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляцию всегда укладывают только с внутренней, «теплой» стороны – будь то крыша или стена
    2. Пароизоляцию всегда делают максимально герметичной – стыки, отверстия проходок коммуникаций проклеивают скотчем. Для этого часто требуется специальный скотч (обычно на бутилкаучуковой клейкой основе), так как простой со временем может отклеиться.
    3. Наиболее эффективным и дешевым пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон. Желательно «основной» — прозрачный, на нем стыки проще всего проклеить обычным двусторонним скотчем. Покупка «фирменных» пароизоляторов обычно не оправдана.
    4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда укладывают на внешнюю, холодную сторону конструкции.
    5. Перед установкой мембраны обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые виды мембран рекомендуется устанавливать с зазором от материала, к которому она прилегает.
    6. Инструкции можно найти на сайте производителя или на самом рулоне пленки.
    7. Обычно, чтобы не ошибиться с тем, «какой стороной» крепить пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы при «раскатывании» его снаружи по дизайну, вы автоматически монтируете правильную сторону. Для других применений перед началом установки подумайте, с какой стороны разместить материал.
    8. При выборе паропроницаемой мембраны следует отдавать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» – Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и др. Как правило, это европейские и американские бренды . Мембранные производители “третьего эшелона” – Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие “изолы”, “мозги” и т.п. как правило сильно уступают по качеству, а большая их часть вообще неизвестного китайского происхождения с штамповкой клеймо торговой компании на пленке.
    9. об авторе
      Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Дикобраза или Грибника в Интернете. Я основатель «Финского дома», проекта, выросшего из личного блога в строительную компанию, целью которой является строительство качественного и комфортного дома для вас и ваших детей.

    Правильно изготовленная на этапе строительства пароизоляция для стен каркасного дома поможет сохранить тепло в помещениях в дальнейшем и защитит от влаги. Это обеспечит не только комфорт и уют, но и придаст дополнительную прочность. Здание с правильно установленной пароизоляцией прослужит намного дольше, не требуя постоянного ремонта.

    Считается, что таким элементом, как пароизоляция для каркасных стен, можно пренебречь. Особенно при строительстве дачи, которая чаще будет использоваться в теплую и сухую погоду, то есть летом. Однако следует помнить, что пароизоляционная мембрана и другие элементы такой защиты обеспечат целостность и безопасность здания.

    Конструкция должна быть тщательно защищена от пара. В противном случае теплоизоляционные материалы, впитывая влагу, изменят свою первоначальную форму. Это приведет к образованию свободного пространства внутри стенового пирога. Будут щели, дыры, пустоты и т.д.

    Каркасный дом без пароизоляционного слоя в пироге стены не сможет удерживать тепло. Мембраны, пленки и другие подобные материалы с низкой паропроницаемостью предшествуют впитыванию влажного пара в изоляционный слой. Ведь такие постройки часто утепляют материалами на гигроскопичной основе. Например, хлопковые коврики. Под воздействием влаги здание постепенно разрушается и приходит в негодность.

    Пароизоляция поможет избежать подобных проблем. При закупке материалов, из которых будет строиться каркасный дом или хозяйственные постройки, к смете необходимо добавить пленку, мембрану и т.п.

    Пароизоляция внутри или снаружи

    Предпочтительнее укладывать пароизоляцию дома изнутри, чем снаружи. В этом варианте конденсат, образующийся под воздействием влажного пара, не скапливается в пироге стены. Часть влаги выбрасывается наружу. Чтобы внутри было сухо и тепло, с внешней стороны каркасного дома устанавливается ветрозащита.

    Для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, комната, кухня, сауна и т.п.) устанавливается дополнительный барьер для защиты от влаги – плитка и т.п. Это повысит эффективность таких мембран, защищающих здания от влаги и пара.

    Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    Определиться с тем, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, поможет предварительное знакомство со свойствами разных материалов и ценами на рынке.

    Защитить здание от влаги помогут:

    • Пленка полиэтиленовая – ПЭ;
    • фольгированные пароизоляционные мембраны;
    • диффузные мембраны для защиты от влаги.

    Полиэтиленовая пленка имеет самую низкую стоимость. Его необходимо выбирать, ориентируясь на прочность этого материала.

    Фольгированные и диффузионные мембраны обеспечивают повышенную пароизоляцию. Они прекрасно защищают стены ванной, туалетной комнаты, кухни и т. д.

    Последовательность пароизоляции стен каркасного дома

    Для защиты здания от влаги и повышения прочности здания стеновой пирог укладывают в несколько слоев. Сначала строится каркас, укладывается утеплитель и гидроизоляция.

    Для монтажа пароизоляции вам потребуются: степлер

    • ;
    • скобы из нержавеющей стали
    • ;
    • технический нож;
    • лестница.

    С внутренней стороны в последнюю очередь укладывается пароизоляция. Пленка или мембрана крепится скобами внахлест к элементам каркаса. На внутренние стены помещения с повышенной влажностью с двух сторон укладывается пароизоляция. Монтаж пароизоляции снаружи необходимо производить для защиты здания от попадания и скопления осадочной влаги.

    Наружный монтаж пароизоляционной пленки осуществляется после укладки теплоизоляционного материала. Поверх защитной мембраны возводятся стены, составляющие каркасный дом.

    Утеплитель, который используется при возведении здания, не нужно с двух сторон проклеивать пароизоляционными материалами. В этом случае будет скапливаться влага. Это приведет к потере тепла и постепенному разрушению стенового пирога.

    При укладке пароизоляции снаружи необходимо оставлять свободное пространство между мембраной (пленкой) и стеной. Это обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и предотвратит скопление влаги внутри стенового пирога.

    Обеспечить зазор легко. Пароизоляция крепится степлером к стойкам каркаса прямо на слой утеплителя. Поверх мембраны или пленки аккуратно монтируется обрешетка. Для него используются деревянные рейки размером 2х5 см или 3х5 см.

    Готовую обрешетку необходимо обшить листами СМЛ, ЦСП, ОСП или доской. Поверх вагонки наносится штукатурка или укладывается сайдинг.

    Без воздушной прослойки по мере скопления влаги здание будет страдать от грибка, плесени и т.д. Поверх пароизоляции необходимо уложить специальную мембрану для защиты от ветра. Это сохранит тепло.

    Не следует отказываться от пароизоляции. Многие утеплители основаны на вате или других гигроскопичных материалах. В них будет скапливаться влага. Может появиться грибок, плесень, может начаться процесс гниения. В этом случае каркасная конструкция быстро придет в негодность.

    Нужно ли клеить пароизоляцию и как

    Пароизоляция должна быть герметичной. Поэтому мембраны или пленки, закрепленные с внутренней стороны стен, приклеивают специальным влагостойким скотчем. Это пароизоляционная лента, имеющая клейкий слой с двух сторон.

    Для наружной пароизоляции каркасный дом лучше покрыть материалом, на который уже нанесен слой влагостойкого клея. Защитное покрытие снимается непосредственно перед укладкой. Затем мембрану необходимо уложить клеевым слоем на утеплитель. Разгладьте и слегка прижмите. Работу лучше выполнять с помощником. Если при монтаже пароизоляция не приклеена, здание нельзя считать полностью защищенным от влаги.

    Хороший вариант – специальная мастика. Эффективно защищает от влаги. Наносить мастику необходимо в несколько слоев (особенно на наружные стены и верхние этажи) по мере высыхания предыдущего слоя. В этом случае можно обойтись без склейки. Мастика ложится герметичным слоем и хорошо защищает каркасный дом.

    Пароизоляция потолка в каркасном доме

    Если каркасный дом строится в 2 этажа, внутренние перекрытия (между этажами) можно не покрывать пароизоляцией. Исключение составляют только помещения с повышенным уровнем влажности – кухня, ванная, туалетная комната, сауна и т. д.

    Обязательная защита от пара необходима для полов, покрывающих здание сверху и образующих пол чердака. Пароизоляция в этом случае крепится к внутренней части дома, т.е. к балкам, составляющим основу потолка.

    Каркасный дом оборудован подвалом, расположенным под полом. В этом случае также необходима пароизоляция. Защитная пленка (мембрана) крепится поверх перекрытий, образующих цокольный потолок и полы.

    В обоих случаях пароизоляция для полов укладывается внахлест с обязательным заведением на стены на 30 см. Пленка крепится к балкам степлером. Дополнительно также можно проложить ленту с клеевым покрытием. Например, бутилкаучуковая лента.

    Некачественно выполненная пароизоляция каркасного дома

    Особенно тщательно нужно выбирать материал, который защитит от пара и влаги. Ведь каркасный дом имеет пониженную прочность, так как его стены примерно на 50% состоят из теплоизоляционных материалов.

    Каркасный дом получает дополнительную прочность и долговечность при монтаже и монтаже пароизоляционной мембраны или пленки. Поэтому весь процесс нужно проводить аккуратно, четко следуя инструкции.

    Правильно установленная пароизоляция позволит стенам и потолкам дышать. Это означает, что влага, поглощаемая строительными материалами, в сухую погоду будет постепенно испаряться. Постройка не высохнет от недостатка влаги и не сгниет от ее избытка.

    Для повышения эффективности пароизоляции каркасный дом желательно оборудовать хорошей системой вентиляции. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха внутри здания.

    В теплое время года помещение необходимо периодически проветривать.

    Влага в процессе своего образования и накопления имеет свойство выходить наружу через стены или потолок. В первую очередь поднимается влажный воздух, поэтому пароизоляция полов остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не установить правильную пароизоляцию каркасного дома, то влажность в короткие сроки разрушит или нанесет достаточно серьезный ущерб строительной площадке, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

    Пароизоляция стен и потолка.

    Пароизоляция изнутри дома представляет собой барьер, предназначенный для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, поэтому идеально защищает их от последующего намокания.

    Правильная пароизоляция каркасного дома – мероприятие, обязательное не только для бань и подвалов, но и для других помещений, построенных или отделанных по специальной технологии. Среди основных зданий и сооружений, где необходимо утепление, можно отметить:

    1. Здания, изолированные изнутри, особенно если в качестве изоляции можно использовать минеральную вату или стекловату. Утеплитель идеально сохраняет общее тепло, но при этом совсем не отводит влагу. Он постепенно накапливается в утеплителях, вследствие чего основание постепенно теряет свое основное назначение, а также теряется структура утеплителя.
    2. Конструкции с многослойной изоляцией стен. Это каркасные строения со специальным внутренним утеплением, соответственно защита от пара здесь просто необходима.
    3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль ветрозащиты. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

    На заметку

    Преимуществом хорошо обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее способность нормализовать теплообмен в помещении.

    Основные ошибки пароизоляции

    Если прислушаться к мнению профессионалов, то можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди наиболее распространенных недостатков можно выделить:

    Устройство наружных стен.

    • Монтаж пароизоляции снаружи каркасного дома. Пар будет проходить через всю отделку и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен располагаться внутри здания, снаружи будет достаточно ветрозащиты;
    • Установка плохой пароизоляции в облицованной плиткой ванной комнате. В этой ситуации вода и пар проникают через межплиточные швы. Все это автоматически ведет к нарушению не только герметичности, но и прочности и надежности фиксации отделочного материала в каркасном доме;
    • Отсутствие влагозащиты в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие пароизоляционных слоев допустимо только при утеплении стен пенопластом;
    • Выполнение некачественной работы. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, необходимо выполнять максимально четко, соблюдая инструкцию. Даже самые незначительные огрехи и пренебрежение правилами приведут к порче.

    Каркасные дома известны своим комфортным для всех микроклиматом. Для его долговременной сохранности и для серьезного увеличения временного срока службы объекта стоит грамотно проводить все работы и мероприятия, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.


    Утепляем потолок.

    Пароизоляционные материалы

    Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К наиболее популярным из них относятся следующие варианты:

    • Армированный полиэтилен. Материал, который становится все более редким и популярным исключительно из-за доступной стоимости. Используется в таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его применения требуется максимальная осторожность и строгое соблюдение инструкции. В противном случае каркасный дом может превратиться в парилку, то есть в доме будет скапливаться влажный воздух, делающий проживание не очень комфортным.
    • Различные типы масок. Это специальные смеси, которые наносятся на стены строения перед внешней отделкой каркасного дома. Популярностью пользуется битумная мастика кукерсол, которая идеально пропускает воздух, и продается по доступной стоимости. Любой тип отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первозданном виде. Это возможно только при правильном монтаже пароизоляции каркасного дома.

    Изоляция перегородки.

    • Рубероид. Подходит для отделки современных каркасных зданий. Главной особенностью материала является необходимость предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный кровельный материал универсален и доступен по цене.
    • Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, с помощью которого можно создать качественную пароизоляцию для стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно защищают конструкцию и утеплитель от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное проживание в зданиях, построенных по каркасной технологии.

    Все эти материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но и характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность длительного использования, простота монтажа, надежность при эксплуатации и безупречная функциональность.

    Пароизоляция для стен

    Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К средствам, которые предоставляет технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

    • Лента строительная клейкая с двусторонним специальным покрытием является строительной лентой.
    • Различные измерительные инструменты и стандартные ножницы.
    • Вам понадобятся металлические скобы, молоток и гвозди.
    • Основной пароизоляционный материал.

    Каркасный пирог.

    Если монтаж пароизоляции каркасного дома осуществляется с помощью склеивания основного слоя, защищающего от воды и пара с основным каркасом гвоздями, в качестве добавление. При этом не нужно делать пароизоляцию внутренних стен каркасного дома, ведь в перегородках нет перепада температур, а значит, нет движения воздуха от горячего к холодному.

    Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима во избежание намокания минерального утеплителя, который при этом теряет теплоизоляционные свойства. На лаги выкладывается пароизоляционный слой, который необходимо проклеить в местах стыков. Контррейка набивается прямо поверх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

    На примечание

    Устройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после монтажа наружного слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

    Последовательность пароизоляции стен

    1. Планки и сам каркас тщательно обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами.
    2. Стены измеряются.
    3. По полученным размерам вырезаются элементы пароизоляционных материалов. При этом необходимо учитывать нахлест в 10 мм.
    4. Материал фиксированный. Крепеж устанавливается строго по периметру, здесь используются рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой базы. Монтаж необходимо производить снизу вверх. Элементы материала должны располагаться строго горизонтально. На стыках нужно использовать клейкую ленту, а сам материал важно сделать внахлест.

    Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома выполнена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, ведь во внутренних соседних комнатах температура не отличается друг от друга. Но между отделкой и защитным слоем должна быть вентиляция. Это предотвратит образование конденсата внутри.


    Базальтовая вата в изоляции.

    Пароизоляция между этажами

    Деление каркасного дома межэтажными перекрытиями предполагает разделение объема помещения на части. В этих помещениях каркасной конструкции температура и влажность могут отличаться. Пары теплового воздуха будут подниматься вверх, образуя конденсат на части полов. Для защиты несущих конструкций и утеплителя от влаги делают пароизоляцию межэтажных перекрытий.


    Межэтажный пирог.

    Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий укладывается внахлест примерно на 100 мм. Стыки необходимо проклеить специальной лентой, чтобы не оставалось даже небольших зазоров. Только в этом случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

    Правильная пароизоляция

    Для достижения оптимального результата в работе с пароизоляцией и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать специальные изолирующие и одновременно ветрозащитные мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной снаружи поможет отводить влагу наружу.

    Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция промокнет и потеряет свои основные теплоизоляционные качества. Если пароизоляции нет, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, утеплитель из ваты очень быстро намокнет и, соответственно, сразу потеряет свои выгодные свойства.

    Специалисты настоятельно советуют строителям и собственникам не экономить на покупке стройматериалов, так как со временем это потребует материальных вложений. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении и надолго сохранят общие эксплуатационные качества здания.

    Контрольный список качества воздуха в помещении для нового жилого строительства

    Принят Советом директоров MIAQC 6 ноября 2003 г. стране, мы все чаще сталкиваемся с осознанием того, что наши дома могут быть вредны для нашего здоровья. Риск воздействия на здоровье загрязнителей окружающей среды внутри помещений представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения как для населения в целом, так и для тех групп населения, которые проводят больше времени в жилых помещениях: младенцев, детей младшего возраста, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. . Жители штата Мэн сталкиваются с воздействием радона, угарного газа, свинца, асбеста, ртути, табачных изделий, химикатов и пестицидов, изделий из прессованной древесины и биологических загрязнителей. Они также могут столкнуться с тем, что качество воздуха в их домах серьезно ухудшилось из-за неправильного проектирования и методов строительства и/или из-за их собственных действий, таких как неправильный ремонт и неэффективное проектирование энергоэффективности, неправильное использование увлажнителей и невентилируемых отопительных приборов, и плохие методы очистки и обслуживания. Проблемы со здоровьем, связанные с повышенным уровнем раздражителей и аллергенов в помещении, варьируются от общих симптомов недомогания (головные боли, утомляемость, раздражительность, тошнота, головокружение, снижение способности концентрироваться) до проблем с астмой, синуситом и другими респираторными заболеваниями. Воздействие токсичных веществ (таких как окись углерода, асбест, радон, свинец и ртуть) может привести к серьезным последствиям для здоровья, если воздействие не будет предотвращено или снижено до приемлемого уровня.

    Назначение документа

    Целью данного документа является выделение тех методов, которые необходимо применять во время строительства нового жилья, чтобы свести к минимуму вероятность плохого качества воздуха в жилом помещении. Он представлен в формате контрольного списка и предназначен для использования в сочетании с другими, более полными ресурсами по строительным наукам. Для каждого пункта контрольного списка в этом документе есть обширные ресурсы по строительным наукам, которые содержат подробные практические рекомендации. Контрольный список был привязан к фактическому процессу строительства жилья — от выбора площадки и проектных соображений до деталей отделки и соображений, касающихся жильцов здания.

    Совет: Примеры внешних ресурсов:

    • Энергетика и экология Строительная ассоциация Руководство строителя для холодного климата. Опубликовано при поддержке программы Building America Министерства энергетики США. См. www.eeba.org.
    • Программа внутренней среды Агентства по охране окружающей среды США. См. www.epa.gov/iaq
    • . Стандарт
    • 62.2 «Вентиляция и приемлемое качество воздуха в помещениях в малоэтажных жилых домах», опубликованный Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. См. www.ashrae.org.

    Этот документ предназначен для нового жилого строительства в штате Мэн.

    Руководящие принципы этого документа:

    Существует ряд ключевых руководящих принципов, применимых к внутренней среде, включая новое жилищное строительство.

     

    1. Существует хорошо известная связь между загрязняющими веществами в помещении и здоровьем людей. (Рекомендации см. в заявлении о политике MIAQC по вопросам здоровья)
    2. Принципы создания здоровой и продуктивной среды в жилых помещениях просты. Цель – среда, которая:
      • Чистый
      • Сухой
      • Без загрязнителей и вредителей
      • Комфортный

      (см. Заявление о политике MIAQC в отношении качества воздуха в помещении)

       

    3. Хотя методы достижения этих целей могут различаться, основными передовыми инструментами являются:
      • Предотвращение или удаление загрязнителей (контроль источника)
      • Надлежащая вентиляция
      • Контроль температуры и влажности
      • Надлежащая эксплуатация сооружения владельцем здания
      • Надлежащее использование конструкции жильцами здания

      (см. Заявление о политике MIAQC в отношении качества воздуха в помещении)

       

    4. Существует значительная взаимосвязь между мерами по повышению энергоэффективности и качеством воздуха в помещении в процессе жилищного строительства. (См. Заявление о политике MIAQC в отношении энергоэффективности и качества воздуха в помещении) 
    5. Отдельные компоненты и подсистемы здания следует рассматривать совместно с точки зрения их взаимодействия друг с другом и их общего влияния на качество воздуха в помещении на жильцов и характеристики здания. Игнорирование этих взаимодействий увеличивает риск структурных проблем и отказов систем, что может привести к проблемам со здоровьем и безопасностью жителей. (См. Заявление о политике MIAQC о подходе всего здания к качеству воздуха в помещении) 
    6. Строительство здорового дома с высоким качеством воздуха в помещении не обязательно требует больших затрат. Хотя установка некоторых функций на начальном этапе может быть более дорогостоящей, они необходимы для здоровья жильцов и имеют долгосрочную ценность для энергоэффективности и повышения комфорта. Рекомендации, которые следуют, никогда не должны быть принесены в жертву из-за расходов.
    7. Строительство здорового дома с высоким качеством воздуха в помещении требует равного участия строителя (и субподрядчиков строителя), проектировщика и домовладельца.

     

    Новое руководство по строительству – в порядке строительства:

    Выбор площадки:

    • Сухая или дренируемая площадка необходима для предотвращения проникновения влаги и последующего биологического загрязнения дома.
    • Существует связь между качеством наружного воздуха и качеством воздуха в помещении. Предпочтительно место, расположенное вдали от значительных источников загрязнения атмосферного воздуха. (Примеры: районы с интенсивным движением, промышленность, химчистки, стоянки автобусов и т. д.)

    Работы на строительной площадке:

    В здании и на строительной площадке должны быть предусмотрены эффективные дренажные меры для контроля как поверхностных вод, так и грунтовых вод и предотвращения их попадания в здание.

    Поверхностный дренаж:

    • Поверхность отделки со всех сторон здания должна иметь уклон в сторону от здания для предотвращения проникновения воды. Рекомендации: 4 дюйма шага на каждые 10 футов.
    • Вода из желобов и водосточных труб должна быть направлена ​​в сторону от здания либо выше, либо ниже 9-го уровня.0157

    Дренаж земляного полотна

      <li> <b>Tip:</b> Options include a curtain drain, retaining pond, or swale. </ul> </blockquote> <h4>Foundation</h4> <ul type=”>
    • Не должно быть расхождений между качеством конструкции дома и качеством фундамента, на котором он стоит. Подрядчики должны понимать важность фундамента для качества дома и его конечное влияние на влажность и качество воздуха в помещении.
    • Неправильно построенный фундамент может быть основной причиной проблем с качеством воздуха в домах. Цели обеспечения качества воздуха при строительстве фундамента – независимо от того, какой тип фундамента предусмотрен проектом (цоколь, плита или подполье) – заключаются в следующем: предотвращение проникновения влаги (воды и пара) в здание через фундамент; выпускать влагу (воду и пар), если она попала внутрь; предотвратить проникновение в здание почвенных газов, таких как радон; предотвратить потери тепла в зимнее время; и предотвратить проникновение вредителей всех размеров в дом. Фундамент является частью «отапливаемой оболочки» здания. Проектирование для контроля влажности, минимизации утечки воздуха и минимизации потерь тепла так же важно для фундамента, как и для любой другой части здания.

    Земляной дренаж

      тип = «квадрат»>
    • Каждый раз, когда основание фундамента, противоморозная стена или стена подвала возведены таким образом, что мешают нормальному дренажу грунтового основания, необходимо установить систему для удаления воды. По возможности, дренажные трубы по периметру грунтового основания должны быть установлены и направлены на дневной свет. Если для откачки воды из водосточных труб на поверхность земли необходим водоотливной насос, установите для него герметичную емкость во избежание попадания в здание воздуха и почвенных газов.
    • Всегда укладывайте слой крупного заполнителя под цокольный этаж, чтобы создать капиллярный разрыв и облегчить защиту от радона под плитой.
      Совет: Щебень широко доступен в штате Мэн и является экономичным. Можно использовать и другие материалы, если они грубые и не содержат мелких частиц.

    Влагозащита:

    • Независимо от типа возводимого фундамента необходимо установить барьер для предотвращения проникновения влаги. Бетон будет впитывать воду, как губка, если его не отделить от контакта с влажной землей. На всех бетонных основаниях, полах и стенах фундамента и вокруг них, а также на открытых участках земли/уступов необходимо использовать барьеры, чтобы обеспечить эффективную изоляцию от влаги в земле.
    • На протяжении всего процесса строительства необходимо прилагать усилия для поддержания целостности этого барьера. Это включает в себя герметизацию всех проходов через стены и пол.
      Совет: Варианты включают изоляцию из пеноматериала и/или диффузию пара или водонепроницаемые барьеры, предназначенные для устранения контакта между бетоном и землей. Гидроизоляция черной смолой лишь минимально эффективна для предотвращения поглощения бетоном влаги.

    Изоляция фундамента

    • Фундамент должен быть полностью утеплен: и его стены, и пол. Фундамент является частью «отапливаемой оболочки» дома и к нему следует относиться так же, как и ко всему жилому пространству в отношении теплопотерь.
      Совет: Установка жесткой изоляции (экструдированный пенополистирол, минимум 1 дюйм) под полом и внутри или снаружи стен фундамента является экономичным методом теплоизоляции фундамента.

    Неконтролируемый Утечка воздуха:

    • Фундамент должен быть максимально герметичным. Используйте водостойкие герметики и герметики, чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь или наружу фундамента.

    Примечание разработчика: Рассмотрите возможность использования изолированной монолитной плиты.

    • Менее навязчивый – поскольку он построен полностью на уровне или выше уровня грунта, он полностью избавляет дом от грунтовых вод.
    • Снижает стоимость несколькими способами – простая установка полной изоляции и эффективных пароизоляционных материалов – простота воздухонепроницаемости – редко требуется какой-либо дренаж земляного полотна
    • Подходит для сложных участков, например, с уступом

    Обработка и хранение строительных материалов:

    Строительные материалы, которые намокают и остаются влажными в процессе строительства, подвержены риску последующего роста плесени в доме.

    • Строительные материалы, доставленные на стройплощадку, должны быть защищены от дождя и снега.
    • Внутренняя влага от материалов, используемых в строительном процессе (бетон, шовный герметик, краска и т.д.), должна быть высушена. Будьте осторожны, чтобы не «уловить» влагу в компонентах здания.

    Советы:

    • Готовый каркас дома перед поставкой материалов, чувствительных к погодным условиям.
    • Установка битутана на всей поверхности крыши является отличным средством защиты дома в ожидании завершения/установки кровли. (Обратитесь к спецификациям производителя, чтобы предотвратить чрезмерное воздействие этого материала.)
    • Высушите пиломатериалы до влажности 15% или менее перед покрытием. Если на древесине есть признаки роста плесени, используйте пылесос HEPA с моющим средством, затем высушите до влажности 15%. Отшлифуйте, если необходимо, после высыхания, чтобы удалить поверхностную плесень.

    Каркас:

    Независимо от типа используемой системы каркаса необходимо уделять особое внимание деталям на этапе каркаса, чтобы предотвратить будущие проблемы с качеством воздуха в помещении. Детали каркаса, которые чаще всего связаны с качеством воздуха в помещении, включают в себя: энергоэффективность, надлежащую герметизацию, термические разрывы, размещение системы вентиляции, контроль влажности и борьбу с вредителями.

    • Загерметизируйте область подоконника и ленточной балки, чтобы исключить возможность утечки воздуха/влаги и проникновения вредителей.
    • Сведите к минимуму потери тепла через каркас здания за счет надлежащей герметизации и изоляции в процессе возведения каркаса. Часто во внешнем каркасе дома есть карманы или пустоты, которые можно загерметизировать или изолировать только в процессе каркаса.
    • В процессе обрамления важно продумать, как будут устанавливаться непрерывные воздушные и пароизоляционные барьеры. При возведении каркаса дома необходимо предусмотреть возможность установки воздушно-пароизоляционного барьера, особенно в наиболее сложных стыках за внутренними стеновыми перегородками и напольными системами.
      Совет: Рассмотрите возможность использования кусков фольгированного пенопласта для герметизации между лагами пола или установки полос воздухо- и пароизоляции позади тех мест, где внутренние стены будут пересекаться с наружными стенами, чтобы к полосам можно было прикрепить непрерывную воздухо- и пароизоляцию. впоследствии.
    • Попробуйте сделать какой-нибудь терморазрыв для каркаса дома. Деревянный каркас дома не является таким хорошим изолятором, как изоляция внутри каркаса, и может отводить тепло наружу.

    Советы:

    • Рассмотрите возможность использования пенопластовой обшивки внутри или снаружи рамы, чтобы уменьшить потери тепла и свести к минимуму риск появления холодных пятен и образования конденсата.
    • Рассмотрите возможность использования слоя пенопластовой изоляции между конструкционными элементами оконных и дверных перемычек, чтобы уменьшить потери тепла.
    • В процессе создания каркаса важно продумать, как будут установлены воздуховоды для системы вентиляции. Удержание воздуховодов в пределах обогреваемой оболочки предотвратит риск образования конденсата и последующего биологического загрязнения, а также сделает систему распределения более надежной для потребителя.

    Примечание проектировщика: На этапе проектирования обязательно обсудите, как лучше всего проложить воздуховоды для вашей вентиляционной системы по всему дому.

    • Не прокладывайте водопровод в наружных стенах. Сантехника должна быть расположена во внутренних стенах, которые легко доступны для протечек и ремонта.

    Durable Exterior Детали:

    Для поддержания хорошего качества воздуха в доме сам дом должен оставаться сухим. Проникновение воды/пара в стены или потолки дома может создать идеальную скрытую среду для роста плесени. Основная функция кровли, облицовки, дренажной плоскости, обшивки, гидроизоляции, окон, дверей и желобов состоит в том, чтобы предотвратить попадание воды и водяного пара в дом. Другие проблемы с качеством воздуха в помещении, связанные с прочными внешними деталями, включают предотвращение проникновения вредителей в дом.

    Руководящий принцип: построить дом так, чтобы вода стекала вниз, отводилась и удалялась от дома.

    Примечание дизайнера: На этапе проектирования дома учитывайте положительное влияние больших свесов крыши на сохранение сухости дома.

    Кровля:

    • Предотвратите утечку воды, правильно установив кровельный материал, накладки и мембраны так, чтобы вода стекала вниз, от дома и от него.
    • При использовании вентилируемой кровельной системы проветривайте ее должным образом, чтобы предотвратить зимние наледи, протечки и возможность последующего роста плесени. Пожалуйста, обратитесь к внешним источникам, указанным в начале этого руководства, для получения подробных инструкций и иллюстраций.
    • При использовании невентилируемой кровельной системы очень важно уделять пристальное внимание качеству воздухо- и пароизоляции, а также изоляции для предотвращения образования конденсата в местах протечек. Невентилируемые кровельные системы не являются предпочтительными в штате Мэн.
    • Перед укладкой кровельного материала используйте битутановую мембрану на карнизах, ендовах, пересечениях крыши со стенами и других проходах, таких как световые люки и вентиляционные отверстия.

    Дренажная плоскость:

    Вся облицовка будет протекать, и ее не следует рассматривать как функционирующую часть дренажной плоскости. Облицовка – это в первую очередь эстетическая, визуальная деталь.

    • Правильно установленная и герметизированная дренажная плоскость необходима для предотвращения просачивания воды и влаги внутрь конструкции и их контакта с каркасом и изоляцией здания. Он также служит основным средством для отвода влаги вниз и от здания.
    • Если домашняя пленка используется в качестве дренажной плоскости, все швы должны быть должным образом перекрыты и проклеены или заклеены, чтобы они были непрерывными.
    • Проемы для окон/дверей, вентиляционных зонтов, водопроводных кранов, дымоходов и проводов должны быть герметизированы к дренажной плоскости.
    • Все окна и двери должны быть должным образом зашиты и опломбированы.
    • Для деревянного и фиброцементного сайдинга создайте пространство между сайдингом и дренажной плоскостью («дождевой экран»), чтобы вода могла стекать вниз и наружу, а влага высыхала с обратной стороны сайдинга.
    • Установите москитную сетку у основания дождевой сетки, чтобы вредители не проникли в дом.
      Совет: Используйте «кедровый сапун» при укладке кедровой черепицы. При установке обшивки используйте вертикальную обвязку 1″ x 3″.

    Окна и двери:

    Основным принципом качества воздуха в помещении для окон и дверей является энергоэффективность. Использование энергосберегающих окон и дверей сведет к минимуму количество просачивающегося внутрь холодного воздуха и уменьшит вероятность образования конденсата и последующего роста плесени.

    • Используйте низкоэмиссионное стекло с аргоном между стеклами.
    • Все окна и двери должны быть загерметизированы и загерметизированы.
    • Все окна и двери должны быть правильно прошиты.
    • Выбирайте изолированные наружные двери с хорошей защитой от атмосферных воздействий
      Совет: Ищите окна с хорошими характеристиками по стандарту ANSI.

    Изоляция

    Основной функцией изоляции является предотвращение потери тепла зимой и притока тепла летом. Изоляция помогает сохранить тепло внутренних поверхностей стен и потолков в отопительный сезон и прохладу в летний сезон, тем самым предотвращая возможность образования конденсата. Чтобы изоляция работала эффективно, ее необходимо защищать правильно установленными воздухо- и пароизоляциями. (Исключение:

    жесткая изоляция и напыляемая пена, если они должным образом герметизированы, обычно создают свои собственные барьеры для воздуха и пара.)

    • Изоляция должна быть надлежащим образом установлена ​​в стенных и потолочных полостях. Промежутки будут вызывать холодные пятна, создавая потенциал для конденсации и последующего роста плесени.
      Совет: Убедитесь, что изоляция правильно установлена ​​в стенных полостях вокруг и за электрическими коробками, а также за проводкой.
      Совет: Установка пенопластовой изоляционной плиты на каркас дома создает термическое разделение на каркасе, что уменьшает поток тепла и предотвращает появление холодных пятен и последующего образования конденсата на каркасе.
    • При использовании вентилируемой кровельной системы обязательно используйте перегородки для направления воздуха с софита на чердак, откуда он может выходить наружу.
    • Для получения рекомендаций по выбору соответствующего значения сопротивления изоляции обратитесь к государственным и местным нормам (таким как IRC, IECC, NFPA, ASHRAE) и другим профессиональным стандартам. Следует также учитывать региональные рекомендации по климату на строительной площадке.

    Воздушная и пароизоляция

    • Крайне важно установить как воздушную, так и пароизоляцию, чтобы предотвратить неконтролируемую утечку воздуха и влаги из дома или из него. Как правило, они объединены в один продукт, но могут быть установлены как две отдельные системы.
      Совет: Как отмечалось в предыдущих разделах этого документа, важно предусмотреть установку воздушных и пароизоляционных барьеров на протяжении всего процесса строительства.
    • Стену между домом и пристроенным гаражом важно рассматривать как наружную стену. Изоляция, воздухо- и пароизоляция должны быть установлены так же, как и любая другая наружная стена, чтобы гараж был «термически отделен» и изолирован от дома, что значительно снижает риск попадания загрязняющих веществ из гаража в дом.

    Примечание по проекту: Рассмотрите возможность проектирования гаража как отдельного здания, чтобы исключить риск проникновения загрязняющих веществ из гаража в дом.

    Воздушные барьеры:

    Воздушные барьеры служат для удержания наружного воздуха снаружи и внутреннего воздуха внутри, тем самым устраняя места, где может образоваться конденсат. Воздушные барьеры должны быть:

    • непрерывными и соединенными с ранее установленными частями воздушного барьера (см. разделы «Фундамент» и «Каркас» данного документа)
    • Расположен внутри ограждающей конструкции
    • Загерметизируйте все отверстия.

    Пароизоляция:

    В штате Мэн пароизоляция служит для предотвращения проникновения влаги в ограждающие конструкции здания изнутри. Пароизоляция должна быть:

    • Наносится на теплую сторону утеплителя (для климата штата Мэн)
    • Непрерывный и соединенный с ранее установленными частями пароизоляции (см. разделы «Фундамент» и «Каркас» данного документа)
    • Загерметизируйте все проходы
      Совет: Имейте в наличии герметизирующую ленту и расширяющуюся пену для субподрядчиков, чтобы отремонтировать любые проходы в любом барьере. Объясните им важность этого.

    Механические системы

    Вентиляция:

    • Контролируемая система вентиляции должна быть установлена ​​во всех новых жилых домах в штате Мэн.
    • Предпочтительна полностью канальная система вентиляции с рекуперацией тепла.
      • Удаляет спертый воздух и загрязняющие вещества из всего дома.
      • Обеспечивает свежим воздухом весь дом.
      • Снижает затраты на электроэнергию
      • Повышает комфорт пассажиров.
        Совет: Установка полностью канальной системы вентиляции с рекуперацией тепла стоит дороже, но обеспечивает долгосрочную экономию энергии.
    • Все воздуховоды должны быть механически закреплены и должным образом герметизированы (не клейкой лентой)
    • Все воздуховоды должны быть защищены от строительного мусора.

    Замечание по проектированию

    : Важно предусмотреть установку системы рекуперации тепла на этапе проектирования. Рассмотрите возможность использования открытых решетчатых ферм пола.

    • Можно проветривать дом при помощи только вытяжной системы вентиляции, состоящей из:
      • Вентиляторы для ванных комнат выбрасываются наружу, а не на чердак
      • Кухонные вентиляторы выведены наружу.
      • Средство для поступления свежего наружного воздуха в дом
    • Все газовые духовки/плиты должны иметь вытяжку с прямым выходом наружу.
    • Все сушилки для белья должны иметь вентиляцию наружу, чтобы предотвратить высокий уровень влажности в доме

    Отопление:

    • При сжигании ископаемого топлива предпочтительнее герметичный нагревательный элемент (с прямым выходом наружу), чтобы угарный газ (CO) не мог проникнуть в дом. Сюда входят все дровяные приборы, а также газовые приборы, используемые для отопления. Для негерметичных установок сжигания необходимо провести испытание на разгерметизацию, чтобы определить, требуется ли добавочный воздух, и убедиться в надлежащей работе системы вентиляции прибора.
    • Наружные вентиляционные отверстия топочных устройств имеют регулируемый кодом отступ от наружных окон, дверей, навесов и т. д. для предотвращения проникновения побочных продуктов сгорания в дом. Обратитесь к спецификациям производителя для получения подробной информации о задержке.
    • При использовании канальной системы с принудительной подачей горячего воздуха используйте высокоэффективные фильтры и устанавливайте регистры в стенах, а не в полу, чтобы свести к минимуму попадание пыли и твердых частиц в регистры и сохранить воздух в доме чище.
    • Никогда не используйте в помещении невентилируемые газовые и керосиновые обогреватели.

    Примечание разработчика : При использовании канальной системы принудительного горячего воздуха в домах с хорошей изоляцией подача кондиционированного воздуха через регистры, установленные непосредственно внутри наружных стен, не так важна, как это было до того, как дома были хорошо изолированы. Регистры, подающие кондиционированный воздух на внутренние стены, могут сэкономить деньги и повысить комфорт жильцов.

    Сантехника:

    • Никогда не устанавливайте водопровод в наружных стенах
      Совет: Рассмотрите возможность изоляции труб холодной воды, которые могут подвергаться конденсации в летние месяцы.
    • Герметизировать все сантехнические проходы, проходящие через барьеры для воздуха и пара.
    • Проверьте водопроводные системы перед внутренней отделкой, чтобы обеспечить доступ к местам утечек и предотвратить повреждение пористых материалов водой.

    Электрика:

    Герметизировать все отверстия для электрических проводов герметиком и пеной

    • Установка воздухонепроницаемых выпускных коробок на наружных стенах и изолированном потолке
    • Изоляция позади и герметизация электрических панелей, установленных на наружных стенах
    • Если встраиваемый светильник проникает через пароизоляцию, используйте встраиваемые светильники с изоляционным контактом (с рейтингом IC).

    Внутренняя отделка

    • Используйте краски и отделочные материалы с низким содержанием летучих органических соединений или без них
      Совет: Отложите заселение на 3–4 недели, чтобы обеспечить выделение летучих органических соединений (летучих органических соединений) из красок и отделочных материалов. Если вы не можете отложить заселение, поддерживайте температуру в 70 градусов по Фаренгейту и открывайте окна на 1-2 дюйма, чтобы увеличить вентиляцию.
    • При использовании шкафов или мебели из ДСП запечатайте открытые края, чтобы предотвратить выделение ЛОС (летучих органических соединений), или рассмотрите возможность использования или покупки шкафов и мебели из цельного дерева.
    • Никогда не кладите ковер в местах, которые могут намокнуть
    • Повреждения воздухо- и пароизоляции должны быть загерметизированы и отремонтированы перед покрытием.

    Ландшафтный дизайн

    Ландшафтные схемы иногда могут способствовать проблемам с качеством воздуха в доме. Растения, кустарники и деревья, расположенные слишком близко к зданию, могут способствовать проблемам с влажностью и обеспечивать легкий доступ вредителям в дом.

    • Насаждения фундамента должны располагаться вдали от капельной линии крыши и на расстоянии не менее 24 дюймов от фундамента при полной зрелости.
      Совет: Поместите полосу мульчи из гороха или недревесной мульчи шириной два фута, подложив под нее ландшафтную ткань, чтобы предотвратить заражение насекомыми и грызунами и предотвратить рост растительности рядом с фундаментом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *