Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома: Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Содержание

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Сегодня выбор материалов для пароизоляции настолько велик, что разобраться неспециалисту порой бывает очень сложно. Причем материалы эти различаются не столько составом, сколько брендами и «уникальными» характеристиками, которые присваивают только этим брендам. Это только усложняет задачу, когда нужно решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

Состав пароизоляционных материалов

Любой материал имеет определенный коэффициент паропроницаемости, и, если он удовлетворяет определенным требованиям, то может служить пароизолятором, как, например, пенополистирол или ориентированно-стружечная плита. Но сейчас рассмотрим пленочные пароизоляционные материалы, которые созданы, чтобы служить одной цели – пароизоляции.

Если изучить состав большинства пленочных материалов под разными торговыми марками, то обнаружится, что основной и чаще всего единственный элемент – это полиэтилен. Реже встречаются пленки на основе дорогого полипропилена с паропроницаемостью того же порядка, что и полиэтиленовые. Мембраны по составу – те же пленки, только значительно дороже. Высокая цена определяется, в первую очередь, сложностью производства нетканого материала, а не его «уникальностью». А это нередко имеет не столько практическое значение для потребителя, сколько неплохой маркетинговый эффект для производителя. Ведь при постановке строительных задач, к примеру, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасника, часто принимают решение в пользу более «сложных материалов».

Например: пароизоляционная мембрана с армирующим слоем на основе полиэтилена и армированная полиэтиленовая пленка для теплиц – по составу это совершенно одинаковые материалы, однако разница в цене тем больше, чем больше слов в названии и описании продукта.

Так какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Не в последнюю очередь пароизоляцию для каркасного дома нужно выбирать по кошельку. Нужна дорогая и респектабельная пленка, чтобы «раздуть» подрядной организацией смету до неприличных размеров? Можно посмотреть в сторону Rockwool или ЮТАФОЛ Н АЛ 170 с ценой 1 у.е. за квадратный метр с предзаказом. Нужно купить то же самое, но дешевле и долговечнее – есть обычная полиэтиленовая пленка, которая продается в виде рукава в любом хозяйственном магазине по 0,25 у.е. за квадрат плотностью 150 мкм. Слишком простое решение, которое вызывает недоверие? Тогда есть вариант покупки такой же строительной пленки для пароизоляции за 0,5 у.е. от Технониколь, отличие которой в том, что она вторичная (удешевленная) и уже разрезана.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

В любом случае, решая, какую пароизоляцию выбрать, необходимо обращать внимание на описание продукта. В погоне за прибылью даже самые авторитетные продавцы, чтобы подчеркнуть уникальность продукта, усложняют названия до невероятного уровня, чтобы запутать и покупателя и себя. Например: материал для пароизоляции Docke: Супердиффузионная кровельная мембрана А 150 D-Folie. Материал для пароизоляции, но супердиффузия предполагает, что материал паропроницаемый. В составе ламинированный спанбонд, а ведь это всего лишь полипропилен. Но ведь звучит дорого?

Помимо достаточно высокой цены нетканые пароизоляционные мембраны обадают и другим не самым приятным свойством. Они неспособны служить в качестве надежного пароизолятора. Применять их можно только в качестве пароограничителя, что бы там ни обещали производители. Ведь ГОСТов нет, и все производство контролируется только по местными ТУ, результаты испытаний по которым далеко не всегда заслуживают доверия, особенно, что касается долговечности.

Пароограничитель или пароизолятор

Эти два понятия не являются синонимами, пусть даже производители мембран с этим и не согласятся. В первую очередь это касается фольгированных мембран или пленок. Ведь физическим свойством фольги является полная паронепроницемость. Поэтому и дешёвые плёнки-утеплители на основе вспененного полиэтилена с фольгированным слоем, выполненным методом напыления (проще говоря, покраски), и более дорогие многослойные мембраны со слоем алюминиевой фольги плотностью 15-20 гр/м

2 или толщиной 0,006 мм гордо обещают «абсолютную пароизоляцию».

Какую пароизоляцию выбрать

Это в корне не верно, так как фольга толщиной до 0.025 мм лишь ограничивает распространение пара без полной изоляции. ГОСТ 618-73 же вообще не принимает фольгу толщиной меньше 0,007 мм, как материал, применяемый даже для гидроизоляции.

Опять же нельзя путать плотность и толщину. Тут производитель многослойных мембран также идет на хитрость и практически никогда не указыват, что слой фольги на его продукции редко когда достигает толщины 5 мкм. Обратившись же в любой хозяйственный или строительный магазин, покупатель без особых трудов найдет фольгу для бани или сауны толщиной 50 мкм и даже 75 мкм по цене мембраны.

Вывод

Если стоит вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, то ответ – дешевую. Дело не в том, что дешево значит некачественно. В этом вопросе верна обратная формулировка: качественно не значит дорого.

Обычный полиэтилен толщиной 150-200 мкм – лучший вариант для жилого дома, который не имеет конкуренции в номинации «цена-качество». Фольга толщиной не менее 50 мкм – для влажных помещений, как наиболее эффективный паробарьер. Все остальное – дополнительная нагрузка на строительный бюджет, который и так есть куда потратить.

монтаж на стены и на пол. Какую пленку лучше выбрать? Пароизоляция изнутри и снаружи, правильная технология

Тепло- и пароизоляция каркасных строений крайне важна, так как необходимо обеспечить задержку тепла внутри помещения. Данная технология подразумевает применение в конструкции стен специальных утеплительных материалов, которые отличаются своими уникальными теплоизоляционными и пароизоляционными свойствами. Если необходимо обеспечить сухость всего здания, то использование подобных материалов является наиболее оптимальным решением.

Особенности

Пароизоляция каркасного дома предполагает применение специальных пористых мембран, которые способствуют избавлению от влаги. Отличительная особенность таких мембран состоит в том, что они позволяют строению «дышать» и не превращают его в полностью закрытую теплицу. Добиться оптимального воздухообмена удаётся ещё и благодаря тому, что каркасный дом выполняется из деревянных конструкций, что способствует пропуску воздуха.

Иногда владельцы каркасных домов при создании пароизоляции своими руками используют обыкновенную полиэтиленовую пленку. Данный способ крайне неэффективный и опасный, так как плёнка впитывает в себя влагу и в результате начинается гниение материалов. Использование специальной пароизоляционной пленки в этом контексте более эффективно, поскольку этот материал славится своей сложной структурой и в его состав входит огромное количество слоёв.

На рынке также можно найти мембраны с чётким назначением. Например, некоторые могут использоваться при пароизоляции только в определённых условиях. В продаже есть мембраны для применения в нежилых помещениях или при условиях повышенной влажности, например, при создании бань.

В основном пароизоляция каркасного дома осуществляется по той же технологии, что и для других домов, однако свои отличительные особенности имеются. Главное различие в том, что здесь фундамент и главные конструкции не утеплены, поэтому стоит позаботиться о применении других материалов.

Монтаж пароизоляционного полотна представляет собой достаточно простой процесс, с которым справится любой человек. Достаточно будет просто грамотно уложить его и закрепить. Для этого обычно используется скотч или специальный строительный степлер. Для того чтобы добиться максимальной надежности и эффективности, все разрывы нужно заделывать при помощи скотча, чтобы не допустить появления складок.

Несмотря на легкость проведения пароизоляции при помощи специальных утеплительных материалов, необходимо быть предельно внимательным при укладке, так как любой промах может сделать все материалы полностью неэффективными, в результате чего придётся проводить полную замену утеплителей.

Какой материал лучше выбрать?

Эффективность пароизоляции каркасного дома в основном зависит от того, какие именно материалы использовались в процессе проведения работ. На современном рынке можно найти два типа пароизоляционных материалов: плёночные и мембранные. Основное отличие состоит в том, что при использовании пленочных материалов нужно будет создать небольшой зазор для поступления воздуха. Без него накапливающаяся влага не сможет испаряться, что приведет использование подобных пароизоляционных материалов к неэффективности. Мембранные варианты в этом случае оптимальны, так как их необходимо просто установить на утеплитель.

Среди основных вариантов пароизоляционных материалов можно выделить следующие.

  • Средства с максимальной пароизоляцией. Сюда входит специальная пленка, которая задерживает пары. Это могут быть полиэтиленовые средства, а также фольга. Специалисты рекомендуют использовать такой изоляционный материал в помещениях, которые характеризуются высоким уровнем влажности и не пропускают воду. Например, данный материал хорошо зарекомендовал себя в ванных комнатах, где нужно добиться сохранения оптимальной температуры внутри.
  • Фольгированные мембраны.
    Это достаточно эффективный материал для любых влажных помещений, включая сауны. Благодаря своим уникальным техническим характеристикам он не допускает проникновения влаги в стены помещения. Отличительной особенностью этих материалов является алюминиевое покрытие, которое отталкивает тепловое излучение и сохраняет его.

Следует отметить, что такие материалы стоят намного дороже, чем полиэтиленовая плёнка, однако эффективность их в разы выше.

Для того чтобы добиться абсолютной непроницаемости влаги, необходимо позаботиться о создании воздухообменной системы, так как первоначально влага накапливается на отделочных материалах. Если же не установить вентиляцию, влага через микропоры проникнет в стену, что приведет к порче отделки и гниению.

  • Материалы с небольшой проницаемостью. Сюда можно отнести варианты, которые способны частично задерживать и пропускать влагу, а также материалы, характеризующиеся наличием двухслойных мембран.
  • С переменной паропроводимостью. На основе данной технологии выпускаются пароизоляционные рулонные материалы, которые отличаются переменной проводимостью. Другими словами, если воздух в помещении или вне его слишком сухой, то эти материалы не будут пропускать пар. Если же наблюдается слишком высокая концентрация влаги, то будут открываться специальные микропоры, которые и обеспечивают надежную защиту помещения. Данная разновидность считается одной из наиболее эффективных и надежных. Это полотно можно монтировать только в комбинации со специальной ветрозащитной мембраной, которая будет способствовать избавлению от накопившегося конденсата. Если он уже оказался внутри, то сможет выйти при помощи специальной диффузной мембраны, которая находится над наружным слоем.

На материалах лучше всего не экономить и выбирать максимально качественные изделия, так как именно от них зависит эффективность всей системы в целом. Обычно дешёвые варианты не способны справиться с защитой от влаги или её выводом, что приводит к порче утеплителей и становится причиной необходимости замены. В процессе выбора материалов также следует обращать внимание на срок службы изделий.

Если пароизоляционная пленка или мембрана отличается недолговечностью, то на ней обязательно должна быть соответствующая маркировка. Такие полотна не могут долго справляться со своими задачами, так как при взаимодействии с кислородом они начинают гнить.

Технология монтажа

Учитывая уникальные особенности пароизоляционных материалов, необходимо пристальное внимание уделить технологии их укладки. Все мембраны должны монтироваться во внутренней части дома на утеплитель, так как только в таком случае они будут способны удерживать конденсат. Данный процесс установки является достаточно простым и не требует аккуратности или тщательной заделки швов. Мембрану лучше всего укладывать по всей площади помещения, включая перекрытие, поскольку только так можно добиться эффективного результата.

Для стен

Подбор самого подходящего материала зависит от того, насколько много влаги в строении. В качестве закрепляющих элементов лучше всего применять специальные упрочненные скобы, которые пристреливают при помощи степлера. На стыках пароизоляция может делаться внахлёст.

Процесс укладки выглядит таким образом:

  • раскладка материала по поверхности утеплителя и его прикрепление при помощи степлера;
  • проклеивание стыков посредством скотча. также в местах стыковки можно использовать специальные планки из дерева, которые способствуют оптимальной пароизоляции;
  • возле розеток и других коммуникационных сетей следует создать дополнительные отверстия, после чего заделать их при помощи мастики.

Данный способ пароизоляции стен позволит гарантировать создание надежного барьера, который защитит утеплитель от воздействия влаги.

Во время установки пароизоляции необходимо пристальное внимание уделять не только стенам, но и перегородкам. Для внутренних перегородок пароизоляция может не понадобиться, так как влаги здесь обычно не бывает. А вот для стен, которые подвержены высокому уровню влажности, лучше использовать мембранные пароизоляторы. Выбирать определённый тип мембраны необходимо в зависимости от того, какие именно отделочные материалы применялись в процессе ремонта.

Для обеспечения изоляции комнаты от пыли и других загрязнений можно использовать диффузные мембраны, которые отлично себя зарекомендовали в процессе гидроизоляции.

Для пола и потолка

Укладка пароизоляции для напольной и потолочной области в каркасном доме происходит в следующей последовательности.

  • Монтаж чернового пола или межэтажного перекрытия, которое прикрепляются к лагам.
  • Монтаж пароизоляционных материалов поверх утеплителя. На данном этапе необходимо быть предельно внимательным, чтобы пароизоляция полностью покрывала утеплитель и не оставляла никаких незаполненных мест. Для закрепления можно использовать обычный строительный степлер или скотч.
  • Зашивка при помощи гипсокартона или деревянной доски.

Выбор наиболее оптимального пароизоляционного материала для пола и потолка зависит от того, в каком именно помещении он используется. Для пола идеальным решением является армированная изоляция, которая отличается толщиной и считается наиболее эффективным решением в межэтажных перекрытиях.

Специалисты советуют ответственно подходить к процессу гидро- и пароизоляции помещения. Именно от качества проведенных работ зависит сохранность материала внутри каркасного дома, уровень теплопроводности и другие показатели.

Лучше всего отказаться от идеи использования дешевых материалов, так как они не способны длительное время обеспечивать надежную защиту утеплителя от негативного воздействия влаги. Изоляция правильно работает только в том случае, если все ее компоненты качественные.

Таким образом, пароизоляция каркасного дома представляет собой комплекс мероприятий, направленных на защиту утеплителя от влаги. Выбирать определенный тип материала необходимо в зависимости от особенностей самого строения, климатических условий и финансовых возможностей. В процессе выбора пароизоляционного материала и герметика нельзя экономить. Лучше всего проклеить все стыки при помощи качественных материалов, которые смогут прослужить долго и справиться с поставленными перед ним задачами.

Чтобы правильно провести пароизоляцию межкомнатных стен изнутри и снаружи, следует внимательно изучить устройство каждого материала, обшить покрытие утеплителем и крепить только качественную изоляцию.

О других нюансах пароизоляции каркасного дома в видео ниже.

Пароизоляция каркасного дома технология

Пароизоляция в каркасном доме

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

  • не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
  • стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Об авторе

Максим Казаков

Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: [email protected]

Похожие материалы

Как сделать к дому каркасную пристройку?

Установка окон в каркасном доме

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая:
1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50
2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора
3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм.
4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день!
Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим:
1) сайдинг
2) обрешетка 22—25 мм
3) осб 3 9—10 мм
4) обрешетка 22—25 мм
5) гидроветрозащита Тайвек
6) эковата 150 мм (стойки каркаса)
7) паронипроницаемая пленка
8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики
9) листы ГКЛ
Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива:
— фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это?
—нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Строим дом за 3 недели. Мембрана. Пароизоляция. Утепление

После окончания работ по строительству каркаса и устройства стропильной системы, необходимо максимально оперативно выполнить кровельные работы. Во-первых, это позволит защитить платформу от атмосферных осадков, во-вторых, все дальнейшие работы гораздо комфортнее выполнять под кровлей.

Однако хорошие погодные условия в совокупности с небольшим предполагаемым объемом работ, а дом у нас действительно небольшой, позволили нам отступить от традиций и сначала выполнить утепление кровли, а уж после этого сделать монтаж кровельного покрытия. Такой способ физически легче, поскольку позволяет укладывать утеплитель между стропилами сверху.

Немного об утеплителе

В качестве утеплителя в нашем каркасном доме использована минеральная вата, плотностью 30-35 кг/м³. Укладывается этот утеплитель слоями с обязательным перехлестом следующим слоем, стыка плит предыдущего слоя. Логика здесь проста: таким образом убирается возможное сквозное продувание между листами утеплителя и перекрываются так называемые мостики холода. Чем больше слоев утепления, тем выше энергоэффективность дома.

Толщина утеплителя выбирается исходя из назначения дома. Учитывая, что у нас дом для сезонного проживания, то для него наиболее важно обеспечить не защиту от холода зимой, а предотвратить его нагревание от солнца летом. В этой связи толщина утепления стен у нас выбрана 100 мм, в кровле чуть побольше –150 мм, что логично, так как кровля и нагревается сильнее. Объективно говоря, такой толщины утепления будет достаточно и для использования дома в межсезонье, и даже зимой в выходные дни. Маленький дом будет достаточно быстро прогреваться, а для поддержания комфортной температуры хватит пары электрических конвекторов.

Пароизоляция

Основной смысл пароизоляции – предотвращение попадания водяных паров в толщу стены. До сих пор многие самостройщики уделяют недостаточное внимание при выполнении данной операции, ошибочно полагая, что их дом – это не бойлерная и парная в бане, и попадание водяного пара в утеплитель – обычные страшилки.
В действительности все гораздо серьезней и утеплитель в стенах нуждается в полноценной защите, поэтому пароизоляция в доме должна выполняться сплошным контуром, с проклеиванием швов между полотнами. Основной принцип расположения материалов в стене каркасного дома – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. первый слой – пароизоляция – это максимальная задержка пара, если какое-то количество пара и проникло вовнутрь стены, то у него не должно быть препятствий к выходу в вентзазор.

В качестве пароизоляции у нас используется универсальная гидропароизоляция типа Д, именуемая в просторечии «мешковина». Она крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Отличительной ее особенностью является встроенная лента для склеивания, т. е. при монтаже не нужен двусторонний скотч.

Важный момент: после монтажа все скобы нужно проклеить скотчем для полной герметичности.

Нам повезло с погодой, поэтому сначала мы выполнили пароизоляцию по стропилам. Затем сделали внутреннюю обрешетку из сухой доски 20×100 мм. Эта доска, во-первых, поддерживает кровельный утеплитель, во-вторых, является основанием для монтажа чистовой внутренней отделки.
Что касается стен, то поверх внутренней обшивки из ОСП мы также смонтировали пароизоляцию. ОСП хоть и обладает серьезным пароизоляционным эффектом, однако в полной мере не может соответствовать необходимым параметрам.

Утепление

После этого кровля была готова к утеплению. Утепление мы производили сверху, матами утеплителя толщиной 50 мм в три слоя, с перекрытием швов. Опять же – небольшие размеры дома и простота конструкции кровли позволили сделать эту работу менее, чем за день.
Утепление каркаса производилось снаружи, так как изнутри стены были обшиты листами ОСП. В пространство между стойкой каркасов утеплитель ставится враспор. Идеальным считается вариант, когда ширина мата утеплителя на 1 сантиметр больше, чем расстояние между стойками, в этом случае утеплитель встает без заминов краев, а его середину не выпирает.

В местах, где по проекту расстояние между стойками было меньшим, мы делали подрезку матов специальным ножом.

В нашем случае, когда утепление кровли осуществляется сверху, а утепление каркаса снаружи, все работы должны производиться только в хорошую погоду, поскольку мокрый утеплитель значительно теряет в своих свойствах.

Мембрана

После монтажа утеплителя мы выполнили ветровлагозащиту стен и кровли при помощи мембраны. Мембрана предохраняет утеплитель от выдувания и от попадания внутрь утеплителя влаги. Этот материал является паропроницаемым и способствует выведению пара через толщу стены. В монтаже мембраны нет ничего сложного, тем не менее, до сих пор встречаются «умельцы», которые крепят ее не той стороной. Как правило, все мембраны монтируются так, как они намотаны в рулоне. То есть – не нужно ничего выдумывать, просто бери рулон, крепи его край к стене и раскатывай.

Минимальный нахлест, необходимый для полотен мембраны –15 сантиметров. Верхнее полотно должно накрывать нижнее, т. е. монтаж должен производиться снизу-вверх. Как и пароизоляция, мембрана крепится к стойкам при помощи степлера.
Одна из самых распространенных ошибок рабочих при каркасном строительстве – неправильное использование мембраны и пароизоляции. Такие ошибки нарушают сам принцип каркасного домостроения и порождают некорректные мифы и факты о нем.

В следующей, заключительной части, мы расскажем вам о монтаже кровли, наружной отделке и установке окон.

Пароизоляция каркасного дома

Герметичный контур ограждений — базовый принцип энергоэффективности каркасного дома. Пароизоляция предупреждает проникновение влажных паров в утеплитель, препятствует образованию и скоплению конденсата. Ряд защитных материалов включает мастики, рубероид, пергамин, ПВХ-пленки и мембраны.

Важно: нормы устройства пароизоляции зависят от климатической зоны. Данная статья ориентирована на строительство в умеренном и умеренно холодном климате.

Выбор пароизоляции для каркасного дома

Теплоизоляция достигает 75 % объема ограждений здания каркасной конструкции. При наполнении пустот влагой защитные свойства утеплителя снижаются. Последующее замерзание ведет к деформации материала, образованию мостиков холода. Поэтому нужно знать, какую пароизоляцию выбрать для сохранения прочности конструкции и микроклимата помещений.

В жилых отапливаемых зданиях чаще встречаются полимерные рулонные паробарьеры. Их популярность обусловлена легкостью укладки и большим ассортиментом. Пленки и мембраны подбираются по прочности, необходимому коэффициенту паропроницаемости и бюджету.

Теплоизоляционные маты из минеральной ваты и стекловаты размещаются в межкаркасном пространстве или внутри помещения. Пароизоляция должна максимально задерживать влагу испарений, плотно прилегать к массиву стены изнутри. Между пленкой и внутренней отделкой устанавливаются контррейки или алюминиевые направляющие, чтобы создать вентиляционный зазор толщиной от 40 мм. Снаружи помещается ветровлагозащитная мембрана.

Плиты из пенополистирола подходят для теплоизоляции со стороны улицы. Низкий коэффициент паропроницаемости такого утеплителя не позволяет использовать внутри здания пленки — только диффузные мембраны.

Допускается использование пароизоляции внутри многослойного пирога стены. Точка росы расположена таким образом, чтобы влага не навредила теплоизоляции и деревянным конструктивам.

Технология монтажа рулонных паробарьеров

Подготовительный этап заключается в очистке деревянных опорных элементов, обработке их антисептиками и антипиренами. Защита от конденсата выстраивается по мере возведения здания, чтобы обеспечить герметичность контура. Полотно крепится к деревянным элементам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Стыки и швы проклеиваются.

Некоторые виды пленок имеют клейкий край для плотного соединения. Для других отлично подходят специальные битумные клейкие ленты, но они не всегда работоспособны при температуре воздуха ниже 0 °C. Во время зимнего строительства на помощь придет обычный скотч.

Крепление пароизоляции осуществляется строительным степлером
  1. Пароизоляция нижнего перекрытия первого этажа ложится на лаги и расположенный между ними утеплитель. На стену выводится край полотна не меньше 300 мм. Если предполагается теплый пол, оснащенный системой водяных труб обогрева, под них кладется металлизированное покрытие.
  2. Раскатывают пленку по стене гладкой стороной к утеплителю. Шершавая сторона призвана задерживать капли конденсата, не давать им скатываться и образовывать лужи. Раскатывают сначала по нижнему краю, заходя на выступающую из-под напольного покрытия изоляцию. Фиксируется пленка скобами к стойкам и обвязкам. Следующий слой выше идет внахлест к предыдущему на 100 мм. Все используемые саморезы, отверстия для вывода инженерных коммуникаций обрабатываются герметиком.
  3. Межэтажные перекрытия изолируются между черновым потолком (полом верхнего этажа) и чистовой отделкой. Нахлест составит 150—200 мм. Двойная изоляция допустима благодаря одинаковой температуре с обеих сторон перекрытия.

Отсутствие утеплителя в перегородках освобождает от неизбежности пароизоляции. Исключение — помещения повышенной влажности: бани, ванны, кухни. Лучшая пароизоляция для санузла в каркасном доме — специальная мембрана с фольгированным покрытием, способная отражать лучевое тепло. Сверху монтируются алюминиевые направляющие для влагоустойчивого гипсокартона, создавая вентзазор.

Более 90 % малоэтажного каркасного строительства имеют скатную крышу. Кровля может быть утепленной или нет. В устройстве холодной крыши пар внутри не страшен, так как тепловой контур проходит по перекрытию над верхним этажом. От подкровельного конденсата защитит гидропароизоляционная пленка высокой прочности.

Плотность материала должна быть достаточной, чтобы сохранять его целостность при монтаже. Материал стелится под обрешетку гладкой стороной вверх. Конденсат, образованный под финишным покрытием, беспрепятственно стекает по ровной плоскости пленки в вентиляционное отверстие. Конструкция крыш с теплоизоляцией требует иных функций: внутри паронепроницаемое покрытие, а снаружи — пористая мембрана повышенной водоупорности, чтобы отводить подкровельный конденсат.

Оконные и дверные проемы — потенциальные лазейки изоляции, поэтому им стоит уделить особое внимание. После того, как установлены стены (в наиболее распространенном варианте внутренняя их поверхность затянута парозащитой, внешняя — ветровлагозащитой), прорезаются проемы для окон и дверей с расчетом, что по 100 мм пленок загибается в проем. Углы вырезаются под 45°, приклеиваются к коробу, чтобы избежать разрывов. На раме окна закрепляется одной стороной специальная изоляционная лента (от пара — внутри, от ветра и влаги — снаружи).

Изоляция оконного проема

После монтажа окна в плоскость стены лента снаружи проклеивается с покрывающей пленкой, монтажный зазор на 60 % заполняется монтажной пеной, чтобы после разбухания она стала заподлицо с поверхностью стены, склеиваются парозащитные составляющие.

5 типичных ошибок пароизоляции каркасных домов

  1. Пренебрежение паробарьерами. Отказ от использования этого вида материалов сводит на нет всю технологию энергоэффективного строительства. Незащищенный утеплитель набирает влагу, пропускает тепло. Прогреть помещение трудно и затратно. При возведении построек, которые будут заселены только в теплое время года, упустить пароизоляцию не критично.

Существует распространенное заблуждение, что стены должны «дышать», поэтому полиэтилен категорически запрещено использовать. В реальности воздухообмен каркасных домов происходит благодаря приточно-вытяжной вентиляции. Тепло сохраняет система рекуперации, т. е. прогревание входящего свежего воздуха исходящим переработанным.

  • Некачественные или неправильно подобранные материалы. На рынке ПВХ-мембран много низкосортных материалов, заявленная проницаемость которых может не соответствовать действительности. Существует опасность нарваться на подделку дорогого бренда. Стоит внимательно выбирать и обращаться к проверенным поставщикам.

Нельзя использовать один вид пленок везде. Место применения определяет нужные характеристики.

  • Нарушение технологии монтажа. Сэкономленное на проклейке швов и герметизации щелей время не стоит сил и средств, которые в итоге придется направить на ремонт. При малейших сомнениях в квалификации рабочей бригады необходимо контролировать, какой стороной они кладут пленку, нет ли повреждений и зазоров.
  • Пароизоляция дублируется. Даже непроницаемому покрытию не избежать микротрещин, которые впустят какую-то долю пара в пирог ограждения. При закупорке стены с двух сторон конденсат внутри копится — падают эксплуатационные показатели. Диффузию влаги обеспечит пористое покрытие.
  • Неверное расположение в толще перекрытия. Пароизоляция снаружи влечет за собой выпадение капель с ее внутренней стороны. Утеплитель и каркас находятся под ударом.

Изоляционные материалы

Рынок строительных материалов заполнен производителями паробарьеров различной ценовой категории. Основные рулонные изоляции удобно рассмотреть на продуктах бренда «Изоспан». Это российский производитель, который пользуется популярностью настолько, что появились подделки под него.

На стикере оригинальной продукции есть штамп с номером отдела и упаковщика. Подлинность подтверждается маркировкой производителя на тубе и на самом материале. Профессионал может распознать некачественную копию на ощупь. Каждый рулон укомплектован инструкцией по укладке с необходимыми зазорами, порядком укладки, расположением.

Изоляционные материалы
    Изоспан A. Гидроветрозащитная мембрана используется снаружи зданий и в межкомнатных перегородках помещений в нормальном режиме эксплуатации (температура 19—24 °C, влажность Последствия отсутствия пароизоляции для каркасного дома

Накопление влаги во внешних ограждениях и внутренних перекрытиях снижает теплозащитные свойства, провоцирует гнилостные процессы в материале каркаса, образование плесени, что опасно для здоровья жильцов.

Строительной технологией заложено 25+ лет гарантии на эксплуатацию дома. Вместо этого через несколько лет строение станет почти непригодным для жизни, а ремонт — невозможным или очень затратным.

Кроме того, микрочастицы волокнистого утеплителя или испарения полистирольного могут попадать в комнаты и провоцировать проблемы у склонных к астме людей.

Каркасный дом — плод системы, где каждый материал выполняет свою важную функцию.

Пароизоляция каркасного дома

Теплоизоляция в каркасных домах является основным средством удерживания тепла. Стены на 75 % состоят из утеплителя, для которого надо создавать особые условия. Он теряет положительные свойства под воздействием влаги, попадающей изнутри. Важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к каркасу. Для этого она должна всегда оставаться сухой, для чего нужна также пароизоляция каркасного дома: стен, пола, потолка и крыши.

Применение пароизоляции в системе утепления каркасного дома

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

  • внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
  • гидроизоляционная пленка;
  • каркас;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • обрешетка;
  • отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять:

  • недопустимо оставлять разрывы мембраны;
  • количество складок должно быть минимальным;
  • проклейка и заделка швов должны быть качественными;
  • места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
  • диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
  • не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

  1. Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
  2. Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

Правильная пароизоляция в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

  1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
  2. Пленка гидроизоляции.
  3. Деревянный каркас.
  4. Теплоизоляционный слой.
  5. Пароизоляционная пленка.
  6. Обрешетка.
  7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

  • все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
  • минимизировать количество складок;
  • все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
  • там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
  • диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
  • нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

  1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
  2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

  1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
  2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
  3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
  4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

  1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
  2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
  3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

  1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
  2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
  3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
  4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Как сделать пароизоляцию для стен каркасного дома изнутри- какой стороной класть: Обзор +Видео

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным степлером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач и прочее.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

  • Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
  • Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

По категориям

Пароизоляция стен каркасного дома: Как правильно сделать

Чтобы максимально продлить срок службы каркасного дома, важно особое внимание уделить его пароизоляции еще на этапе строительства. Из этой статьи вы узнаете какие материалы лучше всего использовать, чтобы избежать неприятных последствий воздействия влаги, а также ознакомитесь с самыми распространенными ошибками в процессе укладки пароизоляционных материалов.

Содержание

Выбираем материал для пароизоляции

Рассмотрим на конкретных примерах каждый материал, его преимущества и недостатки.

Армированный полиэтилен

Известный, но уже малораспространенный материал, который ранее использовался для создания пароизоляции в деревянных домах. Сегодня его применение практически не дает должного эффекта и надежности.

Среди преимуществ можно выделить только доступную стоимость материала.

  • Максимальная осторожность при укладке. Полиэтилен нельзя натягивать, растягивать в целях избежания его деформации и разрывов. Кроме того, сильно натянутый он может легко утратить свои функциональные способности и целостность в процессе перепада годичных температур.
  • Зачастую неправильное использование пленки превращает каркасный дом в парную баню, не дает стенам нормально «дышать», накапливает внутри дома влажный воздух, делая проживание в нем не комфортным и малоприятным.

Различные виды мастики

Представляют собой специальные смеси, которые наносятся на пол и стены дома до начала создания внешней отделки. Позволяют создавать надежный пароизоляционный слой с внешней стороны стен каркасного дома. Битумно-кукерсольная мастика — одна из самых популярных. Для ее нанесения не требуется создание обрешетки стен. Может наносится в несколько слоев, но каждый из них должен качественно просохнуть.

  • Хорошо пропускают воздух и позволяют стенам каркасного дома «дышать».
  • Доступная стоимость.
  • Большой ассортимент выбора мастики.
  • Мастика надежно удерживает влагу и сохраняет каркас дома и утеплитель от разрушения.
  • Максимальная аккуратность в процессе нанесения.
  • Требует нанесения на предварительно подготовленные стены, с зачищенной поверхностью.
  • Наносится очень тонким слоем, избегая появления неравномерных участков.

Рубероид

Это современный и доступный строительный материал, который позволяет создавать надежный пароизоляционный слой. Подходит для создания внешнего пароизоляционного слоя стен каркасного дома. Требует предварительной обрешетки из брусков по периметру всей стены не шире чем 50 на 50 см.

  • Относительно низкая стоимость.
  • Доступность материала.
  • Аккуратность в работе во избежание неравномерных стыков и некачественных швов.

Пароизоляционные пленки

Оптимальный материал для создания пароизоляционного слоя стен каркасного дома. За функциональные особенности их еще называют пароизоляционные мембраны. Они надежно защищают дом от проникновения нежелательной влаги в утеплитель и в само помещение, а также обеспечивают комфортное проживание в деревянной постройке на протяжении многих лет.

Единственные недостаток — достаточно высокая стоимость этого материала, но и она полностью окупается в процессе эксплуатации каркасного дома, ведь не нужно переживать о замене утеплителя, а также о разрушении деревянного каркаса всего дома, ведь специальные мембранные пленки обеспечат ему долговременную максимальную защиту от влаги с внешней стороны и пара — с внутренней.

  • Высокий срок службы.
  • Простота укладки.
  • Надежность.
  • Высокая функциональность.
  • Монтаж пароизоляции снаружи

    Самая главная особенность монтажа пароизоляции снаружи заключается в том, чтобы избежать распространенной ошибки во время установки двойной изоляции, которая чаще всего способствует гниению каркаса и накоплению влаги внутри утеплителя.

    Этапы пароизоляции снаружи

    1. Укладка производится между утеплителем и стеной.
    2. Особенно важно обеспечить наличие специального воздушного зазора между ними.
    3. Пленки с специальным клеевым слоем кладут внутренней поверхностью стороной на утеплитель. Важно следить, чтобы ветрозащитная мембрана оставалась сверху.

    Монтаж пароизоляции изнутри

    Этапы пароизоляции изнутри

    Рекомендации экспертов по пароизоляции каркасных стен

    1. Важно использовать специальные изолирующие ветрозащитные мембраны снаружи стены, чтобы они могли надежно пропускать влагу, а не удерживать ее в утеплителе.
    2. Если прикрепить пароизоляцию с обеих сторон утеплителя, то стены быстро намокнут и потеряют теплоизоляционные способности. Учитывайте это при выборе материала и его последующей укладке.
    3. Если не используется пароизоляция, а утеплитель просто зарывается внешними отделочными материалами, то есть вероятность того, что утеплитель (особенно на ватной основе) быстро намокнет и потеряет свои способности.

    Экономия на пароизоляционных материалах чревата более серьезными финансовыми вложениями в будущем. Учитывайте этот фактор, и выбирайте качественные материалы для пароизоляции стен каркасного дома.

    Правильная пароизоляция в каркасном доме

    Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

    В чем заключается пароизоляция каркасного дома

    Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

    Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

    В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

    Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

    Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

    В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

    Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

    1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
    2. Пленка гидроизоляции.
    3. Деревянный каркас.
    4. Теплоизоляционный слой.
    5. Пароизоляционная пленка.
    6. Обрешетка.
    7. Внутренние отделочные материалы.

    Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

    • все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
    • минимизировать количество складок;
    • все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
    • там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
    • диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
    • нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

    Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

    Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

    Когда пароизоляция не требуется

    Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

    Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

    Схемы пароизоляции в каркасном здании

    В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

    Двойная пароизоляция

    В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

    Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

    1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
    2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

    Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

    Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

    Наружное утепление здания и пароизоляция

    Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

    Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

    Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

    Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

    Пароизоляция пола

    Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

    1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
    2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
    3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
    4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

    Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

    Утепление потолка

    Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

    Утепление делают так:

    1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
    2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
    3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

    Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

    Правильное утепление крыши

    Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

    1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
    2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
    3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
    4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

    Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

    Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

    Видео: советы профессионалов

    Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

    Строим дом за 3 недели. Мембрана. Пароизоляция. Утепление

    После окончания работ по строительству каркаса и устройства стропильной системы, необходимо максимально оперативно выполнить кровельные работы. Во-первых, это позволит защитить платформу от атмосферных осадков, во-вторых, все дальнейшие работы гораздо комфортнее выполнять под кровлей.

    Однако хорошие погодные условия в совокупности с небольшим предполагаемым объемом работ, а дом у нас действительно небольшой, позволили нам отступить от традиций и сначала выполнить утепление кровли, а уж после этого сделать монтаж кровельного покрытия. Такой способ физически легче, поскольку позволяет укладывать утеплитель между стропилами сверху.

    Немного об утеплителе

    В качестве утеплителя в нашем каркасном доме использована минеральная вата, плотностью 30-35 кг/м³. Укладывается этот утеплитель слоями с обязательным перехлестом следующим слоем, стыка плит предыдущего слоя. Логика здесь проста: таким образом убирается возможное сквозное продувание между листами утеплителя и перекрываются так называемые мостики холода. Чем больше слоев утепления, тем выше энергоэффективность дома.

    Толщина утеплителя выбирается исходя из назначения дома. Учитывая, что у нас дом для сезонного проживания, то для него наиболее важно обеспечить не защиту от холода зимой, а предотвратить его нагревание от солнца летом. В этой связи толщина утепления стен у нас выбрана 100 мм, в кровле чуть побольше –150 мм, что логично, так как кровля и нагревается сильнее. Объективно говоря, такой толщины утепления будет достаточно и для использования дома в межсезонье, и даже зимой в выходные дни. Маленький дом будет достаточно быстро прогреваться, а для поддержания комфортной температуры хватит пары электрических конвекторов.

    Пароизоляция

    Основной смысл пароизоляции – предотвращение попадания водяных паров в толщу стены. До сих пор многие самостройщики уделяют недостаточное внимание при выполнении данной операции, ошибочно полагая, что их дом – это не бойлерная и парная в бане, и попадание водяного пара в утеплитель – обычные страшилки.
    В действительности все гораздо серьезней и утеплитель в стенах нуждается в полноценной защите, поэтому пароизоляция в доме должна выполняться сплошным контуром, с проклеиванием швов между полотнами. Основной принцип расположения материалов в стене каркасного дома – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. первый слой – пароизоляция – это максимальная задержка пара, если какое-то количество пара и проникло вовнутрь стены, то у него не должно быть препятствий к выходу в вентзазор.

    В качестве пароизоляции у нас используется универсальная гидропароизоляция типа Д, именуемая в просторечии «мешковина». Она крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Отличительной ее особенностью является встроенная лента для склеивания, т. е. при монтаже не нужен двусторонний скотч.

    Важный момент: после монтажа все скобы нужно проклеить скотчем для полной герметичности.

    Нам повезло с погодой, поэтому сначала мы выполнили пароизоляцию по стропилам. Затем сделали внутреннюю обрешетку из сухой доски 20×100 мм. Эта доска, во-первых, поддерживает кровельный утеплитель, во-вторых, является основанием для монтажа чистовой внутренней отделки.
    Что касается стен, то поверх внутренней обшивки из ОСП мы также смонтировали пароизоляцию. ОСП хоть и обладает серьезным пароизоляционным эффектом, однако в полной мере не может соответствовать необходимым параметрам.

    Утепление

    После этого кровля была готова к утеплению. Утепление мы производили сверху, матами утеплителя толщиной 50 мм в три слоя, с перекрытием швов. Опять же – небольшие размеры дома и простота конструкции кровли позволили сделать эту работу менее, чем за день.
    Утепление каркаса производилось снаружи, так как изнутри стены были обшиты листами ОСП. В пространство между стойкой каркасов утеплитель ставится враспор. Идеальным считается вариант, когда ширина мата утеплителя на 1 сантиметр больше, чем расстояние между стойками, в этом случае утеплитель встает без заминов краев, а его середину не выпирает.

    В местах, где по проекту расстояние между стойками было меньшим, мы делали подрезку матов специальным ножом.

    В нашем случае, когда утепление кровли осуществляется сверху, а утепление каркаса снаружи, все работы должны производиться только в хорошую погоду, поскольку мокрый утеплитель значительно теряет в своих свойствах.

    Мембрана

    После монтажа утеплителя мы выполнили ветровлагозащиту стен и кровли при помощи мембраны. Мембрана предохраняет утеплитель от выдувания и от попадания внутрь утеплителя влаги. Этот материал является паропроницаемым и способствует выведению пара через толщу стены. В монтаже мембраны нет ничего сложного, тем не менее, до сих пор встречаются «умельцы», которые крепят ее не той стороной. Как правило, все мембраны монтируются так, как они намотаны в рулоне. То есть – не нужно ничего выдумывать, просто бери рулон, крепи его край к стене и раскатывай.

    Минимальный нахлест, необходимый для полотен мембраны –15 сантиметров. Верхнее полотно должно накрывать нижнее, т. е. монтаж должен производиться снизу-вверх. Как и пароизоляция, мембрана крепится к стойкам при помощи степлера.
    Одна из самых распространенных ошибок рабочих при каркасном строительстве – неправильное использование мембраны и пароизоляции. Такие ошибки нарушают сам принцип каркасного домостроения и порождают некорректные мифы и факты о нем.

    В следующей, заключительной части, мы расскажем вам о монтаже кровли, наружной отделке и установке окон.

    Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    Сегодня выбор материалов для пароизоляции настолько велик, что разобраться неспециалисту порой бывает очень сложно. Причем материалы эти различаются не столько составом, сколько брендами и «уникальными» характеристиками, которые присваивают только этим брендам. Это только усложняет задачу, когда нужно решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

    Состав пароизоляционных материалов

    Любой материал имеет определенный коэффициент паропроницаемости, и, если он удовлетворяет определенным требованиям, то может служить пароизолятором, как, например, пенополистирол или ориентированно-стружечная плита. Но сейчас рассмотрим пленочные пароизоляционные материалы, которые созданы, чтобы служить одной цели – пароизоляции.

    Если изучить состав большинства пленочных материалов под разными торговыми марками, то обнаружится, что основной и чаще всего единственный элемент – это полиэтилен. Реже встречаются пленки на основе дорогого полипропилена с паропроницаемостью того же порядка, что и полиэтиленовые. Мембраны по составу – те же пленки, только значительно дороже. Высокая цена определяется, в первую очередь, сложностью производства нетканого материала, а не его «уникальностью». А это нередко имеет не столько практическое значение для потребителя, сколько неплохой маркетинговый эффект для производителя. Ведь при постановке строительных задач, к примеру, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасника, часто принимают решение в пользу более «сложных материалов».

    Например: пароизоляционная мембрана с армирующим слоем на основе полиэтилена и армированная полиэтиленовая пленка для теплиц – по составу это совершенно одинаковые материалы, однако разница в цене тем больше, чем больше слов в названии и описании продукта.

    Так какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    Не в последнюю очередь пароизоляцию для каркасного дома нужно выбирать по кошельку. Нужна дорогая и респектабельная пленка, чтобы «раздуть» подрядной организацией смету до неприличных размеров? Можно посмотреть в сторону Rockwool или ЮТАФОЛ Н АЛ 170 с ценой 1 у.е. за квадратный метр с предзаказом. Нужно купить то же самое, но дешевле и долговечнее – есть обычная полиэтиленовая пленка, которая продается в виде рукава в любом хозяйственном магазине по 0,25 у.е. за квадрат плотностью 150 мкм. Слишком простое решение, которое вызывает недоверие? Тогда есть вариант покупки такой же строительной пленки для пароизоляции за 0,5 у.е. от Технониколь, отличие которой в том, что она вторичная (удешевленная) и уже разрезана.

    Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    В любом случае, решая, какую пароизоляцию выбрать, необходимо обращать внимание на описание продукта. В погоне за прибылью даже самые авторитетные продавцы, чтобы подчеркнуть уникальность продукта, усложняют названия до невероятного уровня, чтобы запутать и покупателя и себя. Например: материал для пароизоляции Docke: Супердиффузионная кровельная мембрана А 150 D-Folie. Материал для пароизоляции, но супердиффузия предполагает, что материал паропроницаемый. В составе ламинированный спанбонд, а ведь это всего лишь полипропилен. Но ведь звучит дорого?

    Помимо достаточно высокой цены нетканые пароизоляционные мембраны обадают и другим не самым приятным свойством. Они неспособны служить в качестве надежного пароизолятора. Применять их можно только в качестве пароограничителя, что бы там ни обещали производители. Ведь ГОСТов нет, и все производство контролируется только по местными ТУ, результаты испытаний по которым далеко не всегда заслуживают доверия, особенно, что касается долговечности.

    Пароограничитель или пароизолятор

    Эти два понятия не являются синонимами, пусть даже производители мембран с этим и не согласятся. В первую очередь это касается фольгированных мембран или пленок. Ведь физическим свойством фольги является полная паронепроницемость. Поэтому и дешёвые плёнки-утеплители на основе вспененного полиэтилена с фольгированным слоем, выполненным методом напыления (проще говоря, покраски), и более дорогие многослойные мембраны со слоем алюминиевой фольги плотностью 15-20 гр/м 2 или толщиной 0,006 мм гордо обещают «абсолютную пароизоляцию».

    Какую пароизоляцию выбрать

    Это в корне не верно, так как фольга толщиной до 0.025 мм лишь ограничивает распространение пара без полной изоляции. ГОСТ 618-73 же вообще не принимает фольгу толщиной меньше 0,007 мм, как материал, применяемый даже для гидроизоляции.

    Опять же нельзя путать плотность и толщину. Тут производитель многослойных мембран также идет на хитрость и практически никогда не указыват, что слой фольги на его продукции редко когда достигает толщины 5 мкм. Обратившись же в любой хозяйственный или строительный магазин, покупатель без особых трудов найдет фольгу для бани или сауны толщиной 50 мкм и даже 75 мкм по цене мембраны.

    Вывод

    Если стоит вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, то ответ – дешевую. Дело не в том, что дешево значит некачественно. В этом вопросе верна обратная формулировка: качественно не значит дорого.

    Обычный полиэтилен толщиной 150-200 мкм – лучший вариант для жилого дома, который не имеет конкуренции в номинации «цена-качество». Фольга толщиной не менее 50 мкм – для влажных помещений, как наиболее эффективный паробарьер. Все остальное – дополнительная нагрузка на строительный бюджет, который и так есть куда потратить.

    Как сделать пароизоляцию для стен каркасного дома

    Правильно сделанная на этапе строительства пароизоляция для стен каркасного дома поможет в будущем сохранить тепло в помещениях и защитит от влаги. Это обеспечит не только комфорт и уют, но и придаст дополнительную прочность. Постройка с правильно уложенной пароизоляцией прослужит намного дольше, не требуя постоянного ремонта.

    Возможен ли каркасный дом без пароизоляции

    Считается, что можно пренебречь таким элементом, как пароизоляция для каркасных стен. Особенно при возведении дачи, которая будет использоваться чаще в теплую и сухую погоду, т. е. летом. Однако следует помнить, что пароизоляционная мембрана и другие элементы подобной защиты обеспечат цельность и сохранность постройки.

    Строение необходимо тщательно защитить от пара. Иначе утеплительные материалы, впитывая влагу, будут менять свою изначальную форму. Это приведет к образованию свободного пространства внутри стенового пирога. Возникнут щели, дыры, пустоты и т. п.

    Каркасный дом без пароизоляционного слоя в пироге стен не сможет сохранять тепло. Мембраны, пленки и другие подобные материалы с низкой паропропускаемостью предваряют впитывание влажного пара в слой утеплителя. Ведь такие постройки часто утепляют материалами на гигроскопичной основе. Например, матами из ваты. Под воздействием влаги постройка будет постепенно разрушаться и придет в негодность.

    Избежать подобных проблем поможет пароизоляция. При закупке материалов, из которых будет строиться каркасный дом или надворные постройки, необходимо внести в смету пленку, мембрану и т. п.

    Пароизоляция внутри или снаружи

    Пароизоляцию дома изнутри укладывать предпочтительнее, чем снаружи. В данном варианте конденсат, образовавшийся под воздействием влажного пара, не скапливается в пироге стены. Частично влага выводится наружу. Чтобы сохранить сухость и тепло внутри, с внешней стороны каркасного дома устанавливается ветрозащита.

    Для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, комната, кухня, сауна и т. п.) устанавливается дополнительный барьер для защиты от влаги — плитка и т. п. Это усилит эффективность таких мембран, защищающих постройку от влаги и пара.

    Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    Решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, поможет предварительное ознакомление со свойствами разных материалов и ценами на рынке.

    Защитить от влаги постройку поможет:

    • пленка из полиэтилена — ПЭ;
    • фольгированные пароизолирующие мембраны;
    • диффузные мембраны для защиты от влаги.

    Полиэтиленовая пленка имеет самую низкую себестоимость. Ее нужно выбирать, ориентируясь на прочность данного материала.

    Фольгированные и диффузные мембраны обеспечивают повышенную парозащиту. Они прекрасно защищают стены ванной, туалетной комнаты, кухни и т. п.

    Последовательность пароизоляции стен каркасного дома

    Чтобы защитить строение от влаги и повысить прочность постройки, пирог стены укладывается в несколько слоев. Сначала выстраивается каркас, укладывается утеплитель и гидроизолятор.

    Для монтажа пароизолятора понадобится:

    • степлер;
    • скобы из нержавеющей стали;
    • технический нож;
    • стремянка.

    С внутренней стороны пароизолятор настилается в последнюю очередь. Пленку или мембрану крепят степлером внахлест к элементам каркаса. На внутренние стены помещения с повышенной влажностью пароизоляция укладывается с обеих сторон. Монтаж пароизоляции снаружи необходимо сделать, чтобы защитить строение от попадания и скапливания осадочной влаги.

    Наружный монтаж пароизоляционной пленки производится после укладки утепляющего материала. Поверх защитной мембраны возводятся стены, составляющие каркасный дом.

    Утеплитель, который используют, возводя постройку, не нужно проклеивать пароизоляционными материалами с обеих сторон. В этом случае будет скапливаться влага. Это приведет к утрате тепла и постепенному разрушению пирога стен.

    При наружной укладке пароизолятора между мембраной (пленкой) и стеной необходимо оставить свободное пространство. Это обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и предотвратит скапливание влаги внутри пирога стен.

    Обеспечить зазор несложно. Пароизолятор крепится степлером к каркасным стойкам непосредственно на слой утеплителя. Поверх мембраны или пленки аккуратно монтируется обрешетка. Для нее используются деревянные рейки размером 2х5 см или 3х5 см.

    Готовую обрешетку необходимо обшить листами СМЛ, ЦСП, ОСБ или доской. Поверх зашивки наносится штукатурка или укладывается сайдинг.

    Без воздушного зазора по мере скапливания влаги постройка пострадает от грибка, плесени и т. п. Поверх пароизолятора необходимо уложить специальную мембрану для защиты от ветра. Это обеспечит сохранение тепла.

    Отказываться от пароизолятора не следует. Многие утеплители имеют в своей основе вату или другие гигроскопичные материалы. В них будет скапливаться влага. Может появиться грибок, плесень, начаться процесс гниения. При этом каркасное строение быстро придет в негодность.

    Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как

    Пароизолятор должен быть герметичным. Поэтому мембраны или пленки, закрепленные с внутренней стороны стен, проклеивают специальным влагостойким скотчем. Это лента для пароизоляции, имеющая слой клея с обеих сторон.

    Для наружной пароизоляции каркасный дом лучше покрыть материалом, на который уже нанесен слой влагостойкого клея. Защитное покрытие снимается непосредственно перед укладкой. Затем мембрану нужно уложить клеевым слоем на утеплитель. Разгладить и слегка прижать. Работу лучше проводить с помощником. Если пароизоляцию не проклеить при монтаже, постройку нельзя будет считать полностью защищенной от влаги.

    Хороший вариант — специальная мастика. Она эффективно защищает от влаги. Наносить мастику нужно в несколько слоев (особенно на наружные стены и верхние перекрытия) по мере высыхания предыдущего слоя. В данном случае можно обойтись без проклеивания. Мастика ложится герметичным слоем и хорошо защищает каркасный дом.

    Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

    Если каркасный дом строится в 2 этажа, внутренние перекрытия (между этажами) можно не застилать пароизолятором. Исключения составляют только помещения с повышенным уровнем влаги — кухня, ванная, туалетная комната, сауна и т. п.

    Обязательная защита от пара необходима для перекрытий, покрывающих строение сверху и образующих пол чердачного помещения. Пароизолятор в этом случае крепится с внутренней стороны дома, т. е. к балкам, образующим основу потолка.

    Каркасный дом бывает обустроен подвалом, находящимся под полом. В этом случае пароизоляция также необходима. Защитная пленка (мембрана) крепится поверх перекрытий, образующих потолок подвального помещения и полы.

    Пароизолятор для перекрытий в обоих случаях укладывается внахлест с обязательным заведением на стены на 30 см. К балкам пленка крепится степлером. Дополнительно можно настелить также ленту с клейким покрытием. Например, бутилкаучуковый скотч.

    Некачественно выполненная пароизоляция каркасного дома

    Материал, который будет защищать от пара и влаги, нужно выбирать особенно тщательно. Ведь каркасный дом обладает пониженной прочностью, поскольку его стены примерно на 50% состоят из утепляющих материалов.

    Дополнительную прочность и долговечность каркасный дом получает при установке и монтаже пароизоляционной мембраны или пленки. Поэтому весь процесс нужно провести аккуратно, тщательно следуя инструкциям.

    Правильно уложенный пароизолятор позволит стенам и перекрытиям дышать. Это означает, что влага, поглощенная стройматериалами, постепенно испарится в сухую погоду. Постройка не пересохнет от недостатка влаги и не будет гнить от ее избытка.

    Чтобы повысить эффективность пароизоляции, каркасный дом желательно оснастить хорошей вентиляционной системой. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха во внутреннем пространстве постройки.

    В теплое время года помещение нужно периодически проветривать.

    Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри: какая лучше, монтаж пленки

    Один из важных этапов в создании пирога перегородок — обеспечение идеальной сухости конструкции. В таких случаях на помощь приходит пароизоляция стен каркасного дома. Такое строение, как никакое другое нуждается в создании водоотталкивающего слоя. Именно об этом поговорим в сегодняшней статье, а также рассмотрим особенности этого изолятора и какой будет лучше в конкретном случае.

    Стены в каркасном доме, нуждающиеся в пароизоляцииИсточник eco-kotly.ru

    Пароизоляций — что это и ее особенности

    Пароизоляция — это один из слоев, который обязательно применяется при возведении стен каркасного сооружения. Для этого используется специальный материал, представляющий собой мембрану, она с одной стороны гладкая, а с другой — шершавая (могут быть и обе шершавые).

    При помощи такого слоя избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Сам слой внутри имеет пористую сложную структуру. Устанавливать такой материал нужно строго так, как сказано в инструкции (всегда расписывают какой стороной должен быть пароизолятор снаружи, а какой внутри).

    Пароизоляция стен каркасного дома снаружиИсточник remontnik.ru

    Если это материал с одинаковыми обеими сторонами, то разницы в расположении нет. Встречаются еще варианты специального назначения. Такие предназначены для отдельных условий: например, при повышенной влажности (баня, сауна), для нежилых помещений или для домов с суровым климатом.

    Какие виды паробарьеров существуют

    В большинстве случаев при строительстве каркасных домов не обходятся без монтажа паробарьера. Но эти материалы классифицируются на:

    • пленки универсального типа;
    • пленки, на которых имеется рефлексный слой;
    • диффузные мембраны пароизолирующего типа.

    Универсальные пленки выпускают с производства с армированием или без него. Такой барьер осуществляет не только блокировку движения пара, но и еще и перемещение крупных частиц воды.

    Пирог стены в каркасном доме с устройством пароиизоляцииИсточник inmoversion.es

    Если у пленки имеется специальный слой (это может быть фольга или любой другой тип материала, который отражает инфракрасное излучение. Подобный вариант изоляции выполняется только для помещений, в которых нужно максимально сохранять внутреннее тепло и предупредить появление гнили в пироге стен, например, в парилках или саунах.

    Диффузные слои представляют собой мембраны переменного действия, а они работают в роли классического паробарьера. На случай, когда в имеющемся утеплителе образуется влага, пароизолятор будет выводить его внутрь помещения. При таком пароотведении обязательно предусматривают вентиляционный зазор. В него и будет выводиться вся влага. Еще большего эффекта позволит достичь специальный дренаж и вентканал, предназначенные для вывода сконденсированного пара.

    Фольгированный пароизоляционный материал для стен в каркасном домеИсточник energiewende.baden-wuerttemberg.de

    Также пароизоляционные материалы, которые располагают в пироге поверхностей и перегородок разделяют на:

    • Непроницаемые. Представляют собой полиэтилен с обыкновенной структурой (такой стараются применять для укрытия теплиц). Но для каркасного сооружения лучше всего отдавать предпочтение плотным материалам — примерно 200 мкм. Такая не пропускает пар и влагу ни с одной стороны. Но, если в ходе изоляции в слое перегородки или перекрытия все-таки осталась влага, она никуда не выйдет и будет негативно влиять на внутренние слои, вызывает образование грибков и плесени.
    • С переменной проницаемостью. Другими словами, такие пленки называют адаптивными и относят к относительно новому виду изолятора. Такие слои отлично выводят влагу из воздуха. Применяются в основном, как составляющая при утеплении мансардных крыш или межэтажных перекрытий. Расчитаны только на использование в помещениях с постоянством температур.

    На заметку! Не стоить путать обычные пленки с гидроизоляционными ветрозащитными мембранами. У них есть главное отличие — непроницаемость.

    Пленочный паробарьер для домов каркасного типаИсточник tur.sika.com

    Устройство пирога утепления с пароизоляцией

    Встречаются случаи, когда слой пароизоляции в пироге стены устанавливают не там, где положено. В результате возникают проблемы с функциональностью этого слоя. Чтобы не допустить подобных ошибок, рекомендуем в этом разделе рассмотреть, как устроена стена в каркасном сооружении с применением всех материалов.

    Правильный пирог утепления выполняют следующим образом:

    • внутренняя отделка;
    • зазор 20-30 мм, необходимый для циркуляции воздуха внутри;
    • пароизоляция;
    • теплоизоляционный материал (толщина его будет индивидуальной в каждом отдельном случае, так как все зависит от теплопроводности;
    • диффузная мембрана;
    • вентиляционный зазор не менее 50 мм;
    • обрешетка или каркас из балок;
    • гипсокартон (если это стена) или кровельное покрытие (если это крыша).

    Вентиляционные зазоры являются обязательными, так как благодаря им воздух сможет свободно циркулировать, сохраняя в пироге сухой микроклимат.

    Внутренний пирог стен с пароизоляцией в каркасном домеИсточник eco-kotly.ru
    Как и для чего используется та или иная разновидность пароизоляционной пленки

    Варианты пароизоляционных пленок от лучших производителей

    Когда необходимо обустройство пароизоляции для стен каркасного дома, не нужно выбирать самые простые и бюджетные модели защитных слоев, ведь он может иметь заводской брак. Предлагаем вашему вниманию следующий перечень производителей, которые предлагают по-настоящему качественный материал.

    «Изоспан»

    Пароизоляционная пленка этой торговой марки более десятка лет существует на российском рынке. Ассортимент состоит из трех видов полотен: двухслойный для кровли, двухкомпонентный для изоляции стен, универсальный с наличием антиоксидантного покрытия.

    Пароизоляционный материал «Изоспан» для каркасных сооруженийИсточник eco-kotly.ru

    Плюсы:

    • высокая степень прочности;
    • защищенность от любого вида влаги;
    • элементарность монтажа;
    • невысокая стоимость.

    Любой из перечисленных вариантов пароизоляционных слоев можно использовать даже в качестве временной кровли на период выпадения осадков.

    «Технониколь»

    Еще один крупный производитель, который изготавливает изоляционные материалы различного назначения. Эти продукты славятся высоким качеством исполнения. Производитель предоставляет десятилетнею гарантию на свои пароизоляционные материалы. Точно также, как и первый бренд, предлагает три вида материалов.

    Плюсы:

    • длительный срок эксплуатации;
    • невысокая стоимость;
    • простой монтаж;
    • высокая эффективность отведения пара;
    • есть материалы для кровли, стен и пола.

    Из недостатков стоит отметить, что продукция такого бренда может оказаться дешевой подделкой. Подобные случаи уже неоднократно выявляли на рынке строительных материалов.

    Пароизоляционное полотно производителя «Технониколь»Источник gdematerial.ru

    «Ондутис»

    Под этим брендом впускают качественную и достаточно недорогую пароизоляцию для кровли и стен. В линейке товаров насчитывается несколько отдельных видов пароизоляторов, которые специально предназначены для крыши, стен, перекрытия. Такие полотна могут быть с наличием клеящейся ленты, могут быть трехслойными фольгированными и специальными исключительно для холодной кровли.

    Плюсы:

    • большой гарантийный срок;
    • элементарный монтаж;
    • всегда есть из чего выбрать;
    • высокая степень прочности.

    Недостатком материалов от этого бренда является то, что клеящаяся лента присутствует только на одной кромке. Остальные придется скреплять скотчем и плотно стыковать швы.

    «Ютафол»

    Один из крупных производителей пленочной продукции. Этот бренд поставляет свои материалы по всему миру и в Россию включительно. Наиболее популярной является двухслойная полипропиленовая пленка. Чаще всего такую применяют для пароизоляции кровельных пирогов в каркасных сооружениях жилого назначения.

    Пароизоляционная мембрана «Ютафол» для заполнения пирога стен в каркасном домеИсточник fasadsibiri.ru
    Критерии выбора и правила укладки пароизоляции на потолок в деревянном доме

    Плюсы:

    • высокое качество изготовления;
    • элементарный монтаж;
    • повышенная пожаробезопасность;
    • прочность;
    • длительный срок службы.

    Такой материал достаточно дорого обходится, поэтому его стараются применять в теплоизоляционном слое постоянных конструкций. То есть тех, которые через некоторое время не потребуется снести.

    «Эколайф»

    Несмотря на сравнительную молодость производителя, он уже хорошо обосновался на рынке изоляционных материалов. Для изготовления последних используется только чистое нетоксичное сырье. В результате пароизоляционная пленка этого изготовителя будет отвечать всем нормам и требованиям стандарта.

    Мембрана для пароизоляции от производителя «Эколайф»Источник ekolajf-cs2095929.tiu.ru

    Плюсы:

    • хорошее качество исполнения;
    • невысокая цена;
    • наличие теплозащитных свойств в материале;
    • влагостойкость.

    В некоторых случаях слой паризоляции для каркасного дома от этого производителя может оказаться недостаточно прочным.

    «Мегафлекс»

    Специализируется на изготовлении широкого ассортимента изоляционных пленок и мембран, которые монтируют, как во время монтажа кровли, так и при заполнении пустот в каркасных стенах. Они осуществляют надежную защиту поверхностей от влаги.

    Плюсы:

    • достаточный ассортимент;
    • высокие влагозащитные качества;
    • широкая сфера использования;
    • невысокая стоимость.

    При использовании этого материала в кровельном пироге, предъявляют строгие требования к его конструкции: угол наклона скатов не должен превышать 35 градусов плюс ко всему обязательным является монтаж двойной обрешетки.


    Основная сфера применения пароизоляции «Технониколь»

    На чем строится выбор парозащитного слоя

    Выбор пленки пароизоляции для стен каркасного дома обязательно выстраивается на нескольких главных правилах. Рассмотрим их ниже:

    • Паропроницаемость. Это непосредственно и есть одно из главных требований. Именно эта способность будет влиять на уровень вентиляции стен или же подкровельных зазоров. Все показатели можно найти на упаковке к материалу. Чем ее значение будет выше, тем лучше.
    • Срок службы. В этом случае действует правило «чем дольше, тем лучше». Гарантийный срок обычно достигает нескольких десятилетий. В идеале кровля или стена должна прослужить ровно столько же, сколько и слой изоляционной мембраны.
    • Прочность. При выборе обязательно делают упор на прочность. То есть, полотно не должно повредиться при возникновении сильных порывов ветра, ведь так или иначе оно будет двигаться внутри пирога, насколько плотно бы заделать все щели вы не пытались.
    • Устойчивость к воспламенению. Еще один немаловажный фактор. Например, при наличии пересушенного воздуха в вентиляционном зазоре, резко возрастает риск воспламенения. Поэтому чем выше уровень безопасности слоя пароизоляции, тем целее будет конструкция.
    Рулонный пароизолятор пленочного типаИсточник pechiexpert.ru

    Что касается оптимальной стоимости материала, то здесь каждый хозяин выбирает самостоятельно в зависимости от размера своего кошелька.

    Пароизоляция в каркасном доме. Как сделать? Какую использовать? Скотчи и герметики для пароизоляции.

    Монтаж пароизоляции в помещении: главные шаги

    Когда определились с видом подходящего материала, делают расчет его количества и закупку. После чего совершают монтаж. Вся работа по укладке будет основана на нескольких пошаговых действиях:

    • Готовят необходимый материал, который пригодится в работе: мастика, скотч, нож, сам материал, может потребоваться клеевой пистолет.
    • Далее приступают к монтажу. Делают его от пола к потолку, полосы перекрывают и по горизонтали, и по вертикали.
    • Стыки пленки, если на ней не предусмотрена клейкая лента, скрепляют малярным скотчем, предварительно выпустив из пароизоляционного слоя воздух.
    • Пленку сильно не натягивают, чтобы она была в расслабленном состоянии, иначе при перепаде температур она может деформироваться.
    • Крепление пароизоляционного слоя к стойкам осуществляют с помощью строительного степлера со скрепками достаточной глубины.
    • Если же в качестве материала служит диффузная пленка, то ее фиксацию проводят с помощью контррейки.
    • Сначала осуществляют крепление первой полосы, после на нее наклеивают двухсторонний скотч, на него монтируют следующую полосу.
    • В первую очередь фиксируют материал к первой стойке, а затем к каждой последующей. И так по периметру комнаты.
    • Когда доходят до потолка, надежно закрывают все стыки, чтобы слой изоляции надежно выполнял свои функции.
    Расположение пароизоляции в каркасе стены и кровлиИсточник blog-potolok.ru
    Рулонная гидроизоляция Технониколь: характеристики и цены в Москве

    После проделывания всех работ по монтажу, приступают к чистовой облицовке стен.

    На заметку! Если в качестве пароизоляционного полотна применяется фольгированный материал, тогда отражающей стороной его направляют во внутрь помещения.

    Какая пленка нужна во внутренних перегородках и межэтажном перекрытии?

    Заключение

    Выполнение пароизоляции стен каркасного дома нужно выполнять по правильному алгоритму, чтобы защитный слой корректно выполнял свою задачу. Не менее важно подобрать материал высокого качества. С торговыми марками, которым вы можете доверять, мы познакомили вас в сегодняшней статье.

    Пароизоляция для стен каркасного дома: какой стороной


    Строительство нового дома или ремонт существующего подразумевают использование технологий и материалов, улучшающих функциональность и долголетие строения. Эта статья имеет целью дать наиболее полное представление, зачем нужна пароизоляция, какую лучше выбрать. Даже теоретически невозможно полностью исключить попадание влаги в утеплитель. Пароизоляция как раз предназначена минимизировать диффузионные процессы изнутри помещения в толщу утепляющего слоя с последующим выводом его наружу.

    Содержание статьи

    Подготовительные процедуры

    Качество ремонтно-строительных работ определяет уровень подготовки и исполнения. Мусор и пыль – не меньшие враги утеплителя, чем влага, – непременно удаляются. Любые механические включения мешают утеплителю дышать, выводить конденсат. Открытые поверхности стен деревянного каркаса подвергаются при необходимости сушке, щели и стыки конопатятся, грунтуются.

     Цена неправильных действий

    Для любого строения в первую очередь каркасного дома, накопление влаги внутри стен – самый быстрый путь к длительному затратному ремонту. Чем это вызвано?

    В большинстве распространённых утеплителей при контакте с водой происходят необратимые деструктивные изменения. Кроме того, что разрушается теплоизоляционный слой, выделяются фенолы и формальдегиды.

    Смёрзшийся в зимний период утеплитель перестаёт выполнять свои функции, точка росы смещается в направлении внутренних стен.

    Повышенная влажность, плесень и грибок не пощадят несущие деревянные конструкции. Антисептики не всесильны, в экстремальных условиях разлагаются и становятся бесполезны.

    Мнимая экономия с применением пергамина и полиэтиленовой плёнки приведёт к дополнительным энергозатратам по организации принудительной вентиляции.

    Минеральные ваты в качестве заполнителя стен более других страдают от конденсирующейся в толще пирога утеплительного слоя влаги. Не ошибочен ли путь вывода части пара в толщу гидрофобного утеплителя? Для незаселённого дома пароизоляция не нужна, влажность внутри зачастую будет ниже.

    В обжитом жилье – как раз наоборот. Кухня и ванная – два мощных увлажнителя. Грамотно смонтированная естественная вентиляция постоянно удаляет перегретый влажный воздух, и зачастую осушает достаточно эффективно. Пароизоляция внутренних стен в этом случае почти не задействована. Воздух достаточно сухой. Выполнять своё назначение по защите от излишков влаги несущих конструкций и термозаполнителя дома ей приходится в основном в осенне-зимний период.

    Выбираем подходящий изолятор

    Для каркасного дома характерно, что элементы конструкции не остаются в неизменном состоянии. Они постоянно отзываются на сезонные перемены влажности и температуры воздуха. Линейные изменения незначительны, но они есть. Этот фактор необходимо учитывать, как при способе монтажа гипсокартона, так и при выборе паробарьера.

    Пароизоляция стен выполняется материалами, способными без ущерба переносить затяжное осеннее ненастье и летнюю засуху, когда дерево ведёт из-за перепадов температурно-влажностных показателей.

    Прочность, помноженная на возможность выдерживать периодические дополнительные натяжения – необходимое качество плёнок и мембран.

    Мастики по функциональности не уступают рулонным изоляторам. Они свободно пропускают воздух, не препятствуя аэрации утеплителя, а на пути влаги создают непреодолимый барьер.

    Пароизоляция мастиками не распространена по следующим причинам:

    • достаточно дорого;
    • медленно – мастика наносится вручную кистью;
    • сложно определить качество покрытия;
    • требуется время для полного высыхания поверхности;
    • крайние нижнюю и верхнюю оконечности утеплителя не защищает.

    Рулонная пароизоляция стен представлена довольно широким ассортиментом. Вполне предсказуемо: материал лёгок и удобен в монтаже. Технологии отработаны на Западе и прижились на наших широтах.

    Для одного каркасного дома вполне разумно использовать разные виды рулонных плёнок.

    Рассмотрим вариативность применения их на конкретных примерах.

    Избегаем ошибок

    Самое популярное место любого дома кухня. Стены нуждаются в большей защите, пароизоляция должна быть на высоте. Мембранная плёнка придётся кстати. Ток воздуха обеспечит в обе стороны, а паропроницаемость одна из самых низких. На ступеньку выше по техническим характеристикам мембранные плёнки, изменяющие в зависимости от насыщения воздуха влагой паропроходимость.

    Кухня и обилие керамической плитки под потолок – естественное явление. Керамика – тоже паробарьер, но воздух не пропускает. Получается двойная пароизоляция. Рискуем получить отсыревшие листы гипсокартона (ГКЛ) с последующим осыпанием плитки. На этом примере рассмотрим безошибочную технологию защиты утеплителя и внутренних стен.

    Укладка односторонней многослойной мембраны начинается перед заполнением стены утеплителем: минеральная вата нуждается в защите и снизу, и сверху. Методика фиксации рулонных изоляторов общая. Крепим без морщин и слабин степлером с подъёмом на стойки не менее 10 см. Аналогичную операцию проводим сверху.

    Внутренняя пароизоляция монтируется снизу-вверх с обязательной проклейкой нахлёста двусторонним скотчем этого же производителя. Места крепления скоб проклеить желательно. Метки на материале и прилагаемая аннотация подскажут ориентацию сторон плёнки внутрь помещения и наружу. Для некоторых видов мембран требуется предусмотреть зазор между полотном и минватой.

    Между стеной и листами гипсокартона под плитку организуем вентиляционный продув. На плиту USB вертикально набиваются бруски толщиной 4 см. Этого достаточно для исключения возможности выпадения конденсата и избыточного увлажнения. Даже пассивная работа естественной вентиляции и периодическое проветривание избавят пространство между ГКЛ и USB от сырости.

    Кроме того, минимизация контакта ГКЛ со стеной предотвратит возможное растрескивание гипсокартона, когда ведёт древесину несущих конструкций во время сезонных изменений влажности воздуха. Возможность аэрации межплитного пространства желательна для всех помещений каркасного дома.

    Ванная комната дважды в день получает ударную порцию пара. Кабина-имитатор сауны добавит влажного воздуха температурой 40 градусов. В этом случае резонно использовать фольгированную тепло-пароизоляцию. Монтируется она отражающим слоем внутрь помещения, технология установки – полная аналогия установки мембранной плёнки.

    В жилых помещениях можно использовать в целях экономии двухслойные парозащитные плёнки. Они справляются с ограждением утеплителя достаточно неплохо. А приобретать однослойные плёнки на основе полиэтилена низкой плотности не советуем: структура не отличается достаточной однородностью, в полном объёме функционировать неспособны.

    Применение качественных материалов много значит, не меньшее значение имеет культура монтажа.

     

    Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

    Изоляция стен от влаги внутри дома.

    Чтобы защитить стены дома от разрушения под воздействием влаги и пара, их изолируют специальными материалами. Наиболее необходимы такие мероприятия в сухих и теплых помещениях. Пароизоляция для стен деревянного дома нужна в том случае, когда снаружи постройки уложен утеплитель, препятствующий выходу пара. Если пренебречь этим этапом, сырость будет скапливаться на древесине, что приведет к порче материала.

    В каких случаях нужна пароизоляция

    Многие при постройке деревянных домов задают вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, ведь древесина дышит, а следовательно влага не будет скапливаться на стенах.

    Влага к материалу, из которого изготовлены стены, может поступать как снаружи, так и изнутри здания. Это особенно актуально для домов из древесины и каркасных построек. Пар оседает на строительных материалах, что приводит к возникновению плесени и постепенному разрушению конструкции.

    Когда нужно устраивать пароизоляцию стен:

    • Если изнутри помещения стены утеплены минеральной ватой или другим теплоизолятором, способным впитывать влагу, и при избыточном ее количестве терять свои свойства.
    • Стены каркасных построек выполнены в виде сэндвича, состоящего из каркаса, в который вложен утеплитель. Если не уложить гидро- и пароизоляционный слои, строительные материалы под воздействием влаги вскоре разрушаться.
    • Вентилируемые фасады должны включать в свою конструкцию слой пароизоляции. Он защитит стены от продувания и попадания влаги. При монтаже нужно оставлять вентиляционный зазор, благодаря которому осевшая влага будет испаряться с поверхности.
    Наружная пароизоляция каркасного дома.

    Кроме устройства пароизоляционного слоя нужно позаботиться о монтаже постоянно функционирующей вентиляции.

    Характеристики пароизоляционных материалов

    Здесь представлена информация, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и постройки из древесины. Прежде чем принять решение, нужно изучить характеристики существующих материалов.

    Вид пароизоляцииХарактеристики
    1Полиэтиленовая пленкаПрименяется для гидроизоляции помещений. Так как она не пропускает воздух, в качестве пароизоляционной прослойки лучше не использовать. Крепление выполняют с осторожностью, так как пленку легко повредить. Чтобы во время сезонных перепадов температуры полиэтилен не лопнул, его монтируют без натяжки.
    2Полипропиленовая пленкаБолее прочная, чем полиэтилен. В ее состав входят волокна целлюлозы, препятствующие образованию конденсата.
    3Ламинированный алюминиевой фольгой полиэтилен, алюминиевая фольгаПри толщине алюминиевого слоя более 0,02 мм обеспечивается не только пароизоляция, но и повышается теплосбережение за счет того, что алюминиевый слой отталкивает тепло обратно в помещение.
    4МастикиОтносятся к обмазочной пароизоляции. Наносят на стену перед выполнением финишной отделки. Материал имеет невысокую стоимость, прост в применении. Пропускает воздух, но является препятствием прохождению пара. Способен обеспечить здоровый микроклимат в помещении.

    Пароизоляционные материалы способны перенаправить поток паров, находящихся в воздухе, к вытяжным вентиляционным каналам. Мембраны не пропускают излишки влаги, но через них свободно проходит сухой воздух.

    Наиболее оптимальным материалом для пароизоляции стен каркасных и деревянных домов является мембранная пленка или мастика. Выбирать нужно пароизоляцию с длительным сроком службы и высокими изоляционными характеристиками.

    Нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом

    Между специалистами ходят споры, нужна ли пароизоляция каркасных стен внутри помещения, если в качестве утеплителя каркасного дома используют теплоизоляторы, не пропускающие влагу: пенополистирол, пенопласт, эковату.

    Конструкция каркасного дома должна состоять из таких элементов:

    • наружная отделка;
    • гидро- и ветроизоляция;
    • теплоизоляционный слой не менее 150 мм по толщине между стойками каркаса;
    • каркас;
    • пароизоляционный слой закрепляют к стойкам каркаса и обвязке на строительные скобы с помощью степлера;
    • внутренняя отделка.

    Если не использовать пароизоляционный слой, точка росы может сместиться на уровень между основным сотавляющим стен и утеплителем. Следовательно, конденсат будет скапливаться под теплоизолирующим слоем, что со временем приведет к образованию плесени и разрешению стен.

    Особенности пароизоляции деревянного дома

    Правила пароизоляции дома из древесины:

    • деревянный дом должен выстояться в течение года, после этого выполняют мероприятия по изоляции древесины от разрушения под воздействием влажности;
    • пароизоляцию можно укладывать несколькими слоями, общая их толщина не должна превышать 4 мм;
    • полосы рулонной изоляции укладывают внахлест на 150-200 мм;
    • стыки изолируют специальной самоклеящейся лентой или металлизированным скотчем при использовании фольгированного изолятора;
    • пароизоляционный слой монтируют только с одной стороны, двойная изоляция приводит к гниению стен и накоплению влаги утеплителем;
    • при строительстве дома из круглого бревна можно не оставлять вентиляционный зазор между древесиной и пленкой, она и так не будет плотно прилегать за счет скругленной формы дерева;
    • при возведении стен из бревен прямоугольной формы, не имеющих изгибов, вентиляционный зазор нужно предусматривать обязательно (на бревно набивают рейки, к которым крепят пароизоляцию).

    По этим правилам изолируют как новые, так и старые дома из древесины.

    Если пренебречь этапом устройства пароизоляции, это может привести к грибковым поражениям стен и дальнейшему разрушению строительных материалов.

    Монтаж пароизоляции в деревянном доме

    Если дом возведен из рубленого бревна или лафета, то древесина имеет естественный уровень влажности. Стены высыхают в данном случае длительный срок до 5 лет. В первый год идет самая активная потеря влаги. Стены дают усадку, материал деформируется, образуются трещины.

    Первый год после возведения стен прекращают все работы, ждут пока конструкция даст усадку. По прошествии 12-15 месяцев укладывают пароизоляцию для стен деревянного дома снаружи или изнутри. Она позволяет сохранить утеплитель и древесину и продлить их срок эксплуатации.

    Наружная пароизоляция

    Наружная пароизоляция деревянного дома.

    В качестве материала для наружной изоляции применяют пароизоляционную пленку, битумный двухсторонний рубероид, мастику или фольгированный материал.

    В отличие от стен кирпичного дома постройки из древесины обладают высокой паропроницаемостью.

    При наружном утеплении мембраны крепят на поверхность стены. Сверху монтируют обрешетку, между которой прокладывают теплоизоляцию. Завершающим этапом выполняют наружную отделку.

    При использовании многофункциональных мембран с функциями гидро-, паро-, ветрозащиты пленку укладывают между теплосберегающим материалом и облицовкой фасада. Обязательно оставляют вентиляционный зазор.

    Внутренняя изоляция от пара

    Чтобы снаружи сохранить красоту дома из бруса, выполняют монтаж пароизоляции стен с внутренней стороны.

    Как правильно уложить изоляционный материал, чтобы он работал:

    • пленку устанавливают более светлой стороной к утеплителю;
    • ворсистая сторона должна находиться снаружи от теплоизоляции;
    • фольгированные материалы крепят алюминиевым слоем вовнутрь;
    • при наружных работах гладкая сторона должна быть повернута к утеплителю, а шероховатая – к улице.

    Материал с пароизолирующими свойствами располагают между утеплителем и финишным отделочным сырьем. Монтируют обрешетку, которая обеспечивает вентиляционный зазор. На брус при помощи степлера крепят мембранную пленку или другой материал.

    Пароизоляция каркасного дома

    Пароизоляция стен каркасного дома защитит строительные материалы от разрушения и продлит долговечность постройки. Утеплитель занимает 70% площади стен, поэтому очень важно защитить его от влаги.

    Конструкция стен каркасного дома должна иметь такую структуру:

    1. Наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, деревянная вагонка или др. материал).
    2. Мембранная гидро- и ветроизоляция. Между ней и облицовочным материалом должен находиться вентиляционный зазор, чтобы попавшая влага испарялась.
    3. Каркас стены с установленным внутрь уплотнителем.
    4. Пароизоляция каркасных стен мембраной или мастикой.
    5. Деревянная обрешетка.
    6. Отделочный материал.
    Схема составляющих стен каркасного дома.

    Оптимальным материалом для создания защитного слоя считаются пароизоляционные мембраны. Они имеют довольно высокую стоимость, но окупают себя в процессе эксплуатации.

    Пароизоляция каркасных стен изнутри должна быть максимально герметичной. Если в материале делают отверстия под розетки, выключатели, вентиляцию, их края проклеивают герметиком или специальным скотчем.

    В каркасных постройках рекомендуют устраивать изоляцию от пара с внутренней стороны помещения.

    Более подробно посмотреть, как монтируют пароизоляцию, можно на видео:


    Правильно выполненная пароизоляция позволит продлить длительность эксплуатации постройки и сохранить здоровый микроклимат в помещении. Руководствуясь инструкциями, описанными в этом разделе, изолировать стены помещения от влаги сможет даже новичок без опыта работы в строительстве.

    Контрольный список качества воздуха в помещении для нового жилого строительства

    Принято Советом директоров MIAQC 6 ноября 2003 г.
    Copyright 2003 — Совет по качеству воздуха в помещениях штата Мэн

    Общая забота о качестве воздуха в жилых помещениях штата Мэн

    В штате Мэн и по всей стране мы все чаще сталкиваемся с осознанием того, что наши дома могут быть вредны для нашего здоровья. Риск воздействия на здоровье загрязнителей окружающей среды внутри помещений представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения как для населения в целом, так и для тех групп населения, которые проводят больше времени в жилой среде: младенцев, детей младшего возраста, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. .Жители штата Мэн сталкиваются с воздействием радона, угарного газа, свинца, асбеста, ртути, табачных изделий, химикатов и пестицидов, изделий из прессованной древесины и биологических загрязнителей. Они также могут столкнуться с тем, что качество воздуха в их домах серьезно ухудшилось из-за неправильного проектирования и методов строительства и/или из-за их собственных действий, таких как неправильный ремонт и неэффективное проектирование энергоэффективности, неправильное использование увлажнителей и невентилируемых отопительных приборов, и плохие методы очистки и обслуживания.Проблемы со здоровьем, связанные с повышенным уровнем раздражителей и аллергенов в помещении, варьируются от общих симптомов недомогания (головные боли, утомляемость, раздражительность, тошнота, головокружение, снижение способности концентрироваться) до проблем с астмой, синуситом и другими респираторными заболеваниями. Воздействие токсичных веществ (таких как окись углерода, асбест, радон, свинец и ртуть) может привести к серьезным последствиям для здоровья, если воздействие не будет предотвращено или снижено до приемлемого уровня.

    Назначение документа

    Целью этого документа является выделение тех методов, которые необходимо применять во время строительства нового жилого дома, чтобы свести к минимуму вероятность плохого качества воздуха в жилом помещении.Он представлен в формате контрольного списка и предназначен для использования в сочетании с другими, более полными ресурсами по строительным наукам. Для каждого пункта контрольного списка в этом документе есть обширные ресурсы по строительным наукам, которые содержат подробные практические рекомендации. Контрольный список был привязан к фактическому процессу строительства жилья — от выбора площадки и проектных соображений до деталей отделки и соображений, касающихся жильцов здания.

    Совет: Примеры внешних ресурсов:

    • Энергетическая и экологическая строительная ассоциация Руководство строителя для холодного климата. Опубликовано при поддержке программы Building America Министерства энергетики США. См. www.eeba.org.
    • Программа внутренней среды Агентства по охране окружающей среды США. См. www.epa.gov/iaq
    • . Стандарт
    • 62.2 «Вентиляция и приемлемое качество воздуха в помещениях в малоэтажных жилых домах», опубликованный Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. См. www.ashrae.org.

    Этот документ предназначен для нового жилого строительства в штате Мэн.

    Руководящие принципы этого документа:

    Существует ряд ключевых руководящих принципов, применимых к внутренней среде, включая новое жилое строительство.

     

    1. Существует хорошо известная связь между загрязняющими веществами в помещении и здоровьем людей. (Рекомендации см. в заявлении о политике MIAQC по вопросам здоровья)
    2. Принципы создания здоровой и продуктивной среды в жилых помещениях просты. Цель – среда, которая:
      • Чистый
      • Сухой
      • Не содержит загрязнителей и вредителей
      • Комфортный

      (см. Заявление о политике MIAQC в отношении качества воздуха в помещении)

       

    3. Хотя методы достижения этих целей могут различаться, основными передовыми инструментами являются:
      • Предотвращение или удаление загрязнителей (контроль источника)
      • Надлежащая вентиляция
      • Контроль температуры и влажности
      • Надлежащая эксплуатация конструкции владельцем здания
      • Надлежащее использование конструкции жильцами здания

      (см. Заявление о политике MIAQC в отношении качества воздуха в помещении)

       

    4. Существует значительная взаимосвязь между мерами по повышению энергоэффективности и качеством воздуха в помещении в процессе жилищного строительства.(См. Заявление о политике MIAQC в отношении энергоэффективности и качества воздуха в помещении) 
    5. Отдельные компоненты и подсистемы здания следует рассматривать совместно с точки зрения их взаимодействия друг с другом и их общего влияния на качество воздуха в помещении на жильцов и характеристики здания. Игнорирование этих взаимодействий увеличивает риск структурных проблем и отказов систем, что может привести к проблемам со здоровьем и безопасностью жителей. (См. Заявление о политике MIAQC о подходе к качеству воздуха в помещении для всего здания) 
    6. Строительство здорового дома с высоким качеством воздуха в помещении не обязательно требует больших затрат.Хотя установка некоторых функций на начальном этапе может быть более дорогостоящей, они необходимы для здоровья жильцов и имеют долгосрочную ценность для энергоэффективности и повышения комфорта. Рекомендации, которые следуют, никогда не должны быть принесены в жертву из-за расходов.
    7. Строительство здорового дома с высоким качеством воздуха в помещении требует равного участия строителя (и субподрядчиков строителя), проектировщика и домовладельца.

     

    Новое руководство по строительству – в порядке строительства:

    Выбор места:

    • Сухое или дренируемое место необходимо для предотвращения проникновения влаги и последующего биологического заражения дома.
    • Существует связь между качеством наружного воздуха и качеством воздуха в помещении. Предпочтительно место, расположенное вдали от значительных источников загрязнения атмосферного воздуха. (Примеры: районы с интенсивным движением, промышленность, химчистки, остановки автобусов и т. д.)

    Работа на месте:

    В здании и на площадке должны быть предусмотрены эффективные дренажные меры для контроля как поверхностных вод, так и грунтовых вод и предотвращения их попадания в здание.

    Поверхностный дренаж:

    • Поверхность отделки со всех сторон здания должна иметь уклон в сторону от здания для предотвращения проникновения воды.Рекомендации: 4 дюйма шага на каждые 10 футов.
    • Вода из желобов и водосточных труб должна быть направлена ​​в сторону от здания выше или ниже отметки

    Дренаж земляного полотна

    • Не должно быть несоответствия между качеством конструкции дома и качеством фундамента, на котором стоит дом. Подрядчики должны понимать важность фундамента для качества дома и его конечное влияние на влажность и качество воздуха в помещении.
    • Неправильно построенный фундамент может быть основной причиной проблем с качеством воздуха в домах. Цели обеспечения качества воздуха при строительстве фундамента – независимо от того, какой тип фундамента предусмотрен проектом (цоколь, плита или подполье) – заключаются в следующем: предотвращение проникновения влаги (воды и пара) в здание через фундамент; выпускать влагу (воду и пар), если она попала внутрь; предотвратить проникновение в здание почвенных газов, таких как радон; предотвратить потери тепла в зимнее время; и предотвратить проникновение вредителей всех размеров в дом.Фундамент является частью «отапливаемой оболочки» здания. Проектирование для контроля влажности, минимизации утечки воздуха и минимизации потерь тепла так же важно для фундамента, как и для любой другой части здания.

    Дренаж земляного полотна

      тип = «квадрат»>
    • Каждый раз, когда основание фундамента грунтового основания, противоморозная стена или стена подвала возводятся таким образом, что мешают нормальному дренажу грунтового основания, необходимо установить систему удаления воды.По возможности, дренажные трубы по периметру грунтового основания должны быть установлены и направлены на дневной свет. Если для откачки воды из водосточных труб на поверхность земли необходим водоотливной насос, установите для него герметичную емкость, чтобы предотвратить попадание в здание воздуха и почвенных газов.
    • Всегда укладывайте слой крупного заполнителя под цокольный этаж, чтобы создать капиллярный разрыв и облегчить защиту от радона под плитой.
      Совет: Щебень широко доступен в штате Мэн и является экономичным.Можно использовать и другие материалы, если они грубые и не содержат мелких частиц.

    Влагозащита:

    • Независимо от типа возводимого фундамента необходимо установить барьер для предотвращения проникновения влаги. Бетон будет впитывать воду, как губка, если его не отделить от контакта с влажной землей. На всех бетонных основаниях фундамента, полах и стенах, а также на открытых участках земли/уступов необходимо использовать барьеры, чтобы обеспечить эффективную изоляцию от влаги в земле.
    • На протяжении всего процесса строительства необходимо прилагать усилия для поддержания целостности этого барьера. Это включает в себя герметизацию всех проходов через стены и пол.
      Совет: Варианты включают изоляцию из пеноматериала и/или диффузию пара или водонепроницаемые барьеры, предназначенные для устранения контакта между бетоном и землей. Гидроизоляция черной смолой лишь минимально эффективна для предотвращения поглощения бетоном влаги.

    Изоляция фундамента

    • Фундамент должен быть полностью утеплен: и его стены, и пол.Фундамент является частью «отапливаемой оболочки» дома и к нему следует относиться так же, как и ко всему жилому пространству в отношении теплопотерь.
      Совет: Установка жесткой изоляции (экструдированный пенополистирол, минимум 1 дюйм) под полом и внутри или снаружи стен фундамента является экономичным методом теплоизоляции фундамента.

    Неконтролируемый Утечка воздуха:

    • Фундамент должен быть максимально герметичным.Используйте водостойкие герметики и герметики, чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь или наружу фундамента.

    Примечание разработчика: Рассмотрите возможность использования изолированной монолитной плиты.

    • Менее навязчивый — поскольку он построен полностью на уровне или выше уровня грунта, он полностью избавляет дом от грунтовых вод.
    • Снижает стоимость несколькими способами – простая установка полной изоляции и эффективной пароизоляции – простота воздухонепроницаемости – редко требуется какой-либо дренаж грунтового основания
    • Подходит для сложных участков, например, с уступом

    Транспортировка и хранение строительных материалов:

    Строительные материалы, которые намокают и остаются влажными в процессе строительства, подвержены риску последующего роста плесени в доме.

    • Строительные материалы, доставленные на стройплощадку, должны быть защищены от дождя и снега.
    • Внутренняя влага от материалов, используемых в строительном процессе (бетон, шпатлевка, краска и т.д.), должна быть высушена. Будьте осторожны, чтобы не «уловить» влагу в компонентах здания.

    Советы:

    • Готовый каркас дома перед поставкой материалов, чувствительных к погодным условиям.
    • Установка битутана на всю поверхность крыши является отличным средством защиты дома в ожидании завершения/установки кровли.(Обратитесь к спецификациям производителя, чтобы предотвратить чрезмерное воздействие этого материала.)
    • Высушите пиломатериалы до влажности 15% или менее перед покрытием. Если на древесине есть признаки роста плесени, используйте пылесос HEPA с моющим средством, затем высушите до влажности 15%. Отшлифуйте, если необходимо, после высыхания, чтобы удалить поверхностную плесень.

    Каркас:

    Независимо от типа используемой системы каркаса необходимо уделять особое внимание деталям на этапе каркаса, чтобы предотвратить будущие проблемы с качеством воздуха в помещении.Детали каркаса, которые чаще всего связаны с качеством воздуха в помещении, включают в себя: энергоэффективность, надлежащую герметизацию, термические разрывы, размещение системы вентиляции, контроль влажности и борьбу с вредителями.

    • Загерметизируйте область подоконника и ленточной балки, чтобы исключить вероятность утечки воздуха/влаги и проникновения вредителей.
    • Сведите к минимуму потери тепла через каркас здания за счет надлежащей герметизации и изоляции в процессе возведения каркаса. Часто во внешнем каркасе дома есть карманы или пустоты, которые можно загерметизировать или изолировать только в процессе каркаса.
    • В процессе обрамления важно продумать, как будут устанавливаться непрерывные воздушные и пароизоляционные барьеры. При возведении каркаса дома необходимо предусмотреть возможность установки воздушно-пароизоляционного барьера, особенно в наиболее сложных стыках за внутренними стеновыми перегородками и напольными системами.
      Совет: Рассмотрите возможность использования кусков фольгированного пенопласта для герметизации между лагами пола или установки полос воздухо- и пароизоляции позади тех мест, где внутренние стены будут пересекаться с наружными стенами, чтобы к полосам можно было прикрепить непрерывную воздухо- и пароизоляцию. впоследствии.
    • Попробуйте сделать какой-нибудь терморазрыв для каркаса дома. Деревянный каркас дома не является таким хорошим изолятором, как изоляция внутри каркаса, и может отводить тепло наружу.

    Советы:

    • Рассмотрите возможность использования пенопластовой оболочки внутри или снаружи рамы, чтобы уменьшить потери тепла и свести к минимуму риск появления холодных пятен и образования конденсата.
    • Рассмотрите возможность использования слоя пеноизоляции между конструкционными элементами оконных и дверных перемычек, чтобы уменьшить потери тепла.
    • В процессе изготовления каркаса важно продумать, как будут установлены воздуховоды для системы вентиляции. Удержание воздуховодов в пределах обогреваемой оболочки предотвратит риск образования конденсата и последующего биологического загрязнения, а также сделает систему распределения более надежной для потребителя.

    Примечание разработчика: На этапе проектирования обязательно обсудите, как лучше всего проложить воздуховоды для вашей вентиляционной системы по всему дому.

    • Не прокладывайте водопровод в наружных стенах. Сантехника должна быть расположена во внутренних стенах, которые легко доступны для протечек и ремонта.

    Прочные внешние детали:

    Для поддержания хорошего качества воздуха в доме сам дом должен оставаться сухим. Проникновение воды/пара в стены или потолки дома может создать идеальную скрытую среду для роста плесени. Основная функция кровли, облицовки, дренажной плоскости, обшивки, гидроизоляции, окон, дверей и желобов состоит в том, чтобы предотвратить попадание воды и водяного пара в дом.Другие проблемы с качеством воздуха в помещении, связанные с прочными внешними деталями, включают предотвращение проникновения вредителей в дом.

    Руководящий принцип: построить дом таким образом, чтобы вода стекала вниз и вытекала из дома.

    Примечание дизайнера: На этапе проектирования дома учитывайте положительное влияние больших свесов крыши на сохранение сухости дома.

    Кровля:

    • Предотвратите утечку воды, правильно уложив кровельный материал, отливы и мембраны так, чтобы вода стекала вниз, от дома и от него.
    • При использовании вентилируемой кровельной системы проветривайте ее должным образом, чтобы предотвратить зимние наледи, протечки и возможность последующего роста плесени. Пожалуйста, обратитесь к внешним источникам, указанным в начале этого руководства, для получения подробных инструкций и иллюстраций.
    • При использовании невентилируемой кровельной системы очень важно уделять пристальное внимание качеству воздухо- и пароизоляции, а также изоляции для предотвращения образования конденсата в местах протечек. Невентилируемые кровельные системы не являются предпочтительными в штате Мэн.
    • Перед укладкой кровельного материала используйте битутановую мембрану на карнизах, ендовах, пересечениях крыши со стенами и других проходах, таких как световые люки и вентиляционные отверстия.

    Дренажная плоскость:

    Вся облицовка будет протекать, и ее не следует рассматривать как функционирующую часть дренажной плоскости. Облицовка – это в первую очередь эстетическая, визуальная деталь.

    • Правильно установленный и герметизированный дренажный слой необходим для предотвращения просачивания воды и влаги внутрь конструкции и их контакта с каркасом и изоляцией здания.Он также служит основным средством для отвода влаги вниз и от здания.
    • Если домашняя пленка используется в качестве дренажной плоскости, все швы должны быть должным образом перекрыты и проклеены или заклеены, чтобы они были непрерывными.
    • Проходы для окон/дверей, вентиляционных колпаков, водопроводных кранов, дымоходов и проводов должны быть герметизированы к дренажной плоскости.
    • Все окна и двери должны быть должным образом зашиты и опломбированы.
    • Для деревянного и фиброцементного сайдинга создайте пространство между сайдингом и дренажной плоскостью («дождевой экран»), чтобы вода могла стекать вниз и наружу, а влага высыхала с обратной стороны сайдинга.
    • Установите москитную сетку у основания дождевой сетки, чтобы вредители не проникли в дом.
      Совет: При укладке кедровой черепицы используйте «кедровый сапун». При установке обшивки используйте вертикальную обвязку 1″ x 3″.

    Окна и двери:

    Основным принципом качества воздуха в помещении для окон и дверей является энергоэффективность. Использование энергосберегающих окон и дверей сведет к минимуму количество просачивающегося внутрь холодного воздуха и уменьшит вероятность образования конденсата и последующего роста плесени.

    • Используйте низкоэмиссионное стекло с аргоном между стеклами.
    • Все окна и двери должны быть загерметизированы и загерметизированы.
    • Все окна и двери должны быть правильно прошиты.
    • Выбирайте изолированные наружные двери с хорошей защитой от атмосферных воздействий
      Совет: Ищите окна с хорошими характеристиками ANSI.

    Изоляция

    Основной функцией теплоизоляции является предотвращение потери тепла зимой и притока тепла летом.Утеплитель помогает сохранить тепло внутренних поверхностей стен и потолков в отопительный сезон и прохладу в летний период, тем самым предотвращая возможность образования конденсата. Чтобы изоляция работала эффективно, ее необходимо защищать правильно установленными воздухо- и пароизоляциями. (Исключение:

    жесткая изоляция и напыляемая пена, если они должным образом герметизированы, обычно создают свои собственные барьеры для воздуха и пара.)

    • Изоляция должна быть правильно установлена ​​в стенных и потолочных полостях.Промежутки будут вызывать холодные пятна, создавая потенциал для конденсации и последующего роста плесени.
      Совет: Убедитесь, что изоляция правильно установлена ​​в стенных полостях вокруг и за электрическими коробками, а также за проводкой.
      Совет: Установка пенопластовой изоляционной плиты на каркас дома создает термическое разделение на каркасе, что уменьшает поток тепла и предотвращает появление холодных пятен и последующего образования конденсата на каркасе.
    • При использовании вентилируемой кровельной системы обязательно используйте перегородки для направления воздуха с софита на чердак, откуда он может выходить наружу.
    • Для получения рекомендаций по выбору соответствующего значения сопротивления изоляции обратитесь к государственным и местным нормам (таким как IRC, IECC, NFPA, ASHRAE) и другим профессиональным стандартам. Следует также учитывать региональные рекомендации по климату на строительной площадке.

    Воздушные и паровые барьеры

    • Крайне важно установить как воздушную, так и пароизоляцию, чтобы предотвратить неконтролируемую утечку воздуха и влаги из дома или наружу. Как правило, они объединены в один продукт, но могут быть установлены как две отдельные системы.
      Совет: Как отмечалось в предыдущих разделах этого документа, важно предусмотреть установку воздушных и пароизоляционных барьеров на протяжении всего процесса строительства.
    • Стену между домом и пристроенным гаражом важно рассматривать как наружную стену. Изоляция, воздухо- и пароизоляция должны быть установлены так же, как и любая другая наружная стена, чтобы гараж был «термически отделен» и изолирован от дома, что значительно снижает риск попадания загрязняющих веществ из гаража в дом.

    Примечание разработчика: Рассмотрите возможность проектирования гаража как отдельного здания, чтобы исключить риск проникновения загрязняющих веществ из гаража в дом.

    Воздушные барьеры:

    Воздушные барьеры служат для удержания наружного воздуха снаружи и внутреннего воздуха внутри, тем самым устраняя места, где может образоваться конденсат. Воздушные преграды должны быть:

    • Непрерывный и связанный с ранее установленными частями воздушного барьера (см. разделы «Фундамент» и «Каркас» данного документа.)
    • Расположен внутри ограждающей конструкции
    • Загерметизируйте все отверстия.

    Пароизоляция:

    В штате Мэн пароизоляция служит для предотвращения проникновения влаги в ограждающие конструкции здания изнутри. Пароизоляция должна быть:

    • Наносится на теплую сторону изоляции (для климата штата Мэн)
    • Непрерывный и соединенный с ранее установленными частями пароизоляции (см. разделы «Фундамент» и «Каркас» данного документа.)
    • Загерметизируйте все проходы
      Совет: Имейте в наличии герметизирующую ленту и расширяющуюся пену для субподрядчиков, чтобы отремонтировать любые проходы в любом барьере. Объясните им важность этого.

    Механические системы

    Вентиляция:

    • Контролируемая система вентиляции должна быть установлена ​​во всех новостройках в штате Мэн.
    • Предпочтительна полностью канальная система вентиляции с рекуперацией тепла.
      • Удаляет спертый воздух и загрязняющие вещества из всего дома.
      • Обеспечивает свежим воздухом весь дом.
      • Снижает затраты на электроэнергию
      • Повышает комфорт пассажиров.
        Совет: Установка полностью канальной системы вентиляции с рекуперацией тепла стоит дороже, но обеспечивает долгосрочную экономию энергии.
    • Все воздуховоды должны быть механически закреплены и должным образом герметизированы (не клейкой лентой)
    • Все воздуховоды должны быть защищены от строительного мусора.

    Примечание по дизайну

    : Важно предусмотреть установку системы рекуперации тепла на этапе проектирования.Рассмотрите возможность использования открытых решетчатых ферм пола.

    • Можно проветривать дом при помощи только вытяжной системы вентиляции, состоящей из:
      • Вентиляторы для ванных комнат выбрасываются наружу, а не на чердак
      • Кухонные вентиляторы выведены наружу.
      • Средство для поступления свежего наружного воздуха в дом
    • Все газовые духовки/плиты должны иметь вытяжку с прямым выходом наружу.
    • Все сушилки для белья должны иметь вентиляцию наружу, чтобы предотвратить высокий уровень влажности в доме

    Отопление:

    • При сжигании ископаемого топлива предпочтительным является герметичный нагревательный элемент (с прямым выходом наружу), чтобы угарный газ (CO) не мог попасть в дом.Сюда входят все дровяные приборы, а также газовые приборы, используемые для отопления. Для негерметичных установок сжигания необходимо провести испытание на разгерметизацию, чтобы определить, требуется ли добавочный воздух, и убедиться в надлежащей работе системы вентиляции прибора.
    • Наружные вентиляционные отверстия топочных устройств имеют регулируемый кодом отступ от наружных окон, дверей, навесов и т. д., чтобы предотвратить проникновение побочных продуктов сгорания в дом. Обратитесь к спецификациям производителя для получения подробной информации о задержке.
    • При использовании канальной системы принудительного горячего воздуха используйте высокоэффективные фильтры и устанавливайте регистры в стенах, а не в полу, чтобы свести к минимуму попадание пыли и твердых частиц в регистры и сохранить воздух в доме чище.
    • Никогда не используйте в помещении невентилируемые газовые и керосиновые обогреватели.

    Примечание разработчика : При использовании канальной системы принудительного горячего воздуха в домах с хорошей изоляцией подача кондиционированного воздуха через регистры, установленные непосредственно внутри наружных стен, не так важна, как это было до того, как дома были хорошо изолированы.Регистры, подающие кондиционированный воздух на внутренние стены, могут сэкономить деньги и повысить комфорт жильцов.

    Сантехника:

    • Никогда не устанавливайте водопровод в наружных стенах
      Совет: Рассмотрите возможность изоляции труб холодной воды, которые могут подвергаться конденсации в летние месяцы.
    • Герметизировать все сантехнические проходы, проходящие через воздушную и пароизоляцию.
    • Проверьте водопроводные системы перед внутренней отделкой, чтобы обеспечить доступ к местам утечек и предотвратить повреждение пористых материалов водой.

    Электрика:

    Герметизировать все отверстия для электрических проводов герметиком и пеной

    • Установка воздухонепроницаемых выпускных коробов на наружных стенах и теплоизолированном потолке
    • Изоляция позади и герметизация электрических панелей, установленных на наружных стенах
    • Если встраиваемый светильник проникает через пароизоляцию, используйте встраиваемые светильники с изоляционным контактом (с рейтингом IC).

    Внутренняя отделка

    • Используйте краски и отделочные материалы с низким содержанием летучих органических соединений или без них
      Совет: Отложите заселение на 3–4 недели, чтобы обеспечить выделение летучих органических соединений (летучих органических соединений) из красок и отделочных материалов.Если вы не можете отложить заселение, поддерживайте температуру в 70 градусов по Фаренгейту и открывайте окна на 1-2 дюйма, чтобы увеличить вентиляцию.
    • При использовании шкафов или мебели из ДСП запечатайте открытые края, чтобы предотвратить выделение ЛОС (летучих органических соединений), или рассмотрите возможность использования или покупки шкафов и мебели из цельного дерева.
    • Никогда не кладите ковер в местах, которые могут намокнуть
    • Повреждения воздухо- и пароизоляции должны быть загерметизированы и отремонтированы перед покрытием.

    Ландшафтный дизайн

    Ландшафтные схемы иногда могут способствовать проблемам с качеством воздуха в доме.Растения, кустарники и деревья, расположенные слишком близко к зданию, могут способствовать проблемам с влажностью и обеспечивать легкий доступ вредителям в дом.

    • Насаждения фундамента должны располагаться вдали от капельной линии крыши и на расстоянии не менее 24 дюймов от фундамента при полной зрелости.
      Совет: Поместите полосу мульчи из камешка или недревесной мульчи шириной два фута, подложив под нее ландшафтную ткань, чтобы предотвратить заражение насекомыми и грызунами и предотвратить рост растительности рядом с фундаментом.
    • Теневые деревья должны быть установлены достаточно далеко от дома, чтобы предотвратить доступ вредителей и предотвратить повреждение фундамента из-за проникновения корней.
    • Внешние вентиляционные отверстия должны быть свободны от препятствий
    • Отделка должна быть на расстоянии не менее 8 дюймов от любых деревянных поверхностей

    Какой утеплитель выбрать для стен каркасного дома. Инструкция по утеплению стен каркасного дома

    06.09.2016
    Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундаментов, возведение стен, устройство кровли и т.д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

    Позавчера получил заказ на утепление каркасного дома. Заказчик взялся за самостоятельное строительство этого здания, но в процессе работы решил сразу приспособить загородный дом для круглогодичного проживания. Он не знал, как правильно выполнить теплоизоляцию, поэтому обратился ко мне.

    Думаю, с подобной ситуацией может столкнуться любой начинающий строитель, поэтому сегодня я расскажу, как и чем утеплить фасад, пол и мансарду загородного коттеджа, построенного по каркасной технологии.

    Выбор места для установки теплоизоляции

    Сначала немного обращу внимание на то, где лучше обустроить теплоизоляционный слой – снаружи или изнутри. Я предпочитаю внешнее утепление, но, чтобы не быть голословным, предлагаю ознакомиться с таблицей, в которой изложены особенности двух упомянутых вариантов.Изучив его, вы сможете самостоятельно принять взвешенное решение.

    Наружная Внутренний
    Схема наружного утепления предусматривает, что весь утеплительный пирог будет располагаться снаружи жилища, поэтому при строительных работах внутреннее убранство комнат не пострадает. При внутреннем утеплении необходимо демонтировать декоративную отделку помещений, а после установки утепления выполнить отделку с нуля.Это увеличивает сроки выполнения работ и сметную стоимость строительства.
    При наружном утеплении теплоизоляционный слой одновременно защищает ограждающие конструкции каркасного дома от воздействия разрушающих внешних факторов: температурных колебаний, дождя и ультрафиолетового излучения. Внутренний утеплитель смещает точку конденсации влаги внутрь стены, в результате чего ограждающая конструкция увлажняется, что значительно сокращает срок ее службы.
    Деревянная стена, находящаяся в непосредственном контакте с теплым воздухом помещения, аккумулирует тепловую энергию, а при понижении температуры наружного воздуха отдает ее, избавляя от необходимости использования отопительных приборов. Установленный внутри утеплитель не защищает ограждающую конструкцию от мороза. Стена подвергается многочисленным циклам замораживания и оттаивания, что приводит к разрушению ее внутренней структуры.

    На мой взгляд, прибегать к внутренней теплоизоляции можно только при утеплении очень старого дома: установленный теплоизоляционный материал изнутри позволит избежать демонтажа внешней отделки, что не всегда возможно по объективным причинам.

    Да, и еще кое-что. Несколько раз я сталкивался с ситуациями, когда даже правильное внутреннее утепление оказывалось недостаточно эффективным для поддержания комфортного микроклимата в доме в лютые зимние холода. И пришлось установить дополнительный – снаружи. Так что, как ни крути, а наружная изоляция надежнее.

    Ну а теперь давайте разберемся, чем лучше выполнить теплоизоляцию каркасного дома снаружи.

    Выбор теплоизоляционного материала

    Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, необходимо подбирать утеплитель с учетом следующих требований:

    1. Теплоизолятор должен быть экологически чистым.Теплоизоляционный слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения, даже если он нагревается в процессе эксплуатации.
    2. Материал должен обладать противопожарными свойствами – не воспламеняться под воздействием огня и не способствовать дальнейшему распространению пламени. Также целесообразно подбирать утеплитель, не выделяющий при пожаре большого количества дыма, затрудняющего эвакуацию людей.
    3. Утеплитель лучше подбирать с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы не использовать для утепления большой слой.Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это среднее сечение бруса, обычно используемого для возведения каркаса).
    4. Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Материал, устанавливаемый в зазоры каркаса, должен полностью его заполнять, без усадки со временем.
    5. Простота установки. Чтобы упростить процесс возведения каркасного дома, необходимо купить утеплитель, который легко монтируется внутрь каркасных стен без применения сложного инженерного оборудования.

    Еще одним фактором является цена. Учитывая общую сметную стоимость строительства коттеджа по каркасной технологии, необходимо подобрать утеплитель, который существенно не увеличит затраты на строительство. Однако я бы не стал ставить цену во главу угла, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

    На мой взгляд, наиболее близким к перечисленным выше требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон, изготовленных из минералов вулканического происхождения.

    Этот материал имеет много преимуществ, которые я отразил в таблице ниже:

    Базальтовое волокно
    Характеристика Описание
    Низкая теплопроводность Коэффициент теплопроводности λ базальтовой ваты составляет около 0,036 Вт/(м*К) в зависимости от плотности материала. Тепловые расчеты показывают, что для средней полосы России энергоэффективный дом можно построить при толщине слоя ваты 10 см.
    Негорючесть плавится при температуре выше 1000 градусов Цельсия, поэтому материал не только не воспламеняется сам, но и служит надежной преградой на пути распространения огня.
    Гигроскопичность Волокна минеральной ваты не впитывают воду, а формальдегидные смолы, которые используются для склеивания матов, обладают гидрофобными свойствами, помогая отводить влагу наружу.
    Легкий вес После монтажа утеплитель практически не оказывает дополнительной нагрузки на ограждающие конструкции, что немаловажно для непрочного каркасного дома.
    Простота установки Плотные минеральные маты подходящего размера просто вставляются в зазоры между балками каркаса, без необходимости дополнительной обрешетки, приспособлений и применения «мокрых» строительных процессов.

    На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы убедить вас выбрать минеральную вату. В работе использую продукцию ТехноНИКОЛЬ или Rockwool.

    А если вам интересно, как лучше изолировать изнутри, см. соответствующую статью в этом блоге, в которой подробно описана необходимая вам технология. Хотя заранее могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что с ее помощью можно утеплить дом как снаружи, так и внутри.

    Инструменты и материалы

    Помимо минеральной ваты (а мы решили, что это будет базальтовое волокно) вам понадобится много разных материалов:

    • Плиты ОСП для внутренней и внешней обшивки несущего каркаса стен жилого помещения;
    • брус деревянный 30 х 50 мм для устройства контробрешетки и вентиляционного зазора между утепляющим слоем и декоративной накладкой;
    • гидро- и ветрозащитная мембрана
    • – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), которая предотвращает намокание и разрушение утеплителя потоком воздуха, но не препятствует удалению скопившейся влаги из теплоизоляционного слоя;
    • внутренняя пароизоляционная пленка – в описываемом случае буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофола) для повышения эффективности работы отопительных приборов;
    • блок-хаус
    • , с помощью которого будет производиться наружная декоративная отделка каркасных стен;
    • Евровагонка
    • , которой буду обшивать поверхность стен изнутри.

    Не буду останавливаться на том, какие инструменты использовать. Вы поймете в процессе дальнейшего изложения.

    Процесс нагрева

    Сейчас я вам расскажу, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такой конструкции состоит из нескольких этапов, которые представлены на схеме:

    Пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками представлена ​​ниже. Сразу скажу, что в моем случае каркас жилища уже возведен, но внутренняя обшивка не установлена.Поэтому сама описываемая технология утепления имеет некоторые нюансы.

    Шаг 1. Подготовка рамы

    В первую очередь необходимо подготовить каркас жилища к монтажу внутрь теплоизоляционного материала. Делаю в такой последовательности:

    1. Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью скрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнения могут негативно сказаться на целостности конструкции, эффективности и продолжительности эксплуатации утепляющего слоя.Чистить древесину можно обычной щеткой или пылесосом.

    1. Выполняю ремонт поврежденных деталей рамы. В моем случае дефектных участков не было, так как в процессе строительства я утеплял новый дом. Но при обнаружении участков бруса, поврежденных гнилью, перед монтажом теплоизоляционного материала необходимо заменить деталь.

    1. Прокладываю инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, то это лучше сделать до зашивки стен декоративным материалом.Есть несколько особенностей, о которых я хочу упомянуть:
      • Все электрооборудование должно быть установлено в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, защищающих изоляционный слой и само здание от возгорания в случае короткого замыкания.
      • При монтаже водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и дать течь.

    1. Выполняю антисептическую обработку каркаса. Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Гардиан), препятствующий образованию грибка и плесени на несущем каркасе жилища и придающий древесине противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.

    Этап 2 – внутренняя облицовка

    Для внутренней обшивки буду использовать плиты OSB и пароизоляцию с теплоотражающим слоем из шлифованной алюминиевой фольги.Работа выполняется в следующей последовательности:

    1. Каркас дома обшит изнутри листами ОСП. Они будут служить опорой для выравнивания изоляционного материала. На эту же поверхность будет крепиться внутренний пароизоляционный слой:
      • Приклеенные волокнистые листы необходимо разрезать на куски необходимого размера по предварительным чертежам.
      • Детали должны иметь такой размер, чтобы после установки они не доставали до поверхности потолка, пола и углов.Нужен зазор толщиной 2-3 см, через который сконденсировавшаяся там влага будет удаляться с поверхности теплоотражающего слоя.
      • Листы крепятся к несущим элементам каркаса саморезами. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
      • Швы облицовки должны располагаться в шахматном порядке со смещением относительно друг друга. Их толщина составляет 2-3 мм, что позволяет избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.

    1. Укладываю пароизоляционный материал. Как я уже говорил, его роль будет выполнять пенофол – вспененный полиэтилен (станет дополнительным утеплителем) с наклеенной фольгой (отражает инфракрасные лучи, повышая эффективность обогрева):
      • Материал укладывать на листы ОСП светоотражающим слоем наружу, а затем крепятся к панелям с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.
      • Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий на расстоянии 10 см.
      • Для герметизации швов внутрь нахлеста укладывается двухсторонняя клейкая лента, которая склеивает соседние листы теплоотражающего материала, препятствуя проникновению паров воды в толщу ограждающих конструкций и слоя утеплителя.

    1. Установка контррельсов. Необходимы для обустройства вентиляционного зазора между пленкой и финишной обшивкой. Ориентировать детали можно вертикально или горизонтально, в зависимости от того, как у вас будет закреплен декоративный материал (в моем случае вагонка).Рейки крепятся к OSB-плитам саморезами прямо через фольгированный пенопласт.

    1. Фиксирую накладки на контррейки. Саму технологию обшивки стен вагонкой я уже описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что ламели лучше устанавливать на хомуты, благодаря которым компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.

    Этап 3 – Укладка изоляции

    ТехноНиколь Плиты Технолайт Экстра лучше всего подходят в качестве теплоизоляции.С одной стороны, они достаточно прочны, чтобы плотно входить между несущими элементами каркаса и удерживаться там без дополнительного крепления. С другой стороны, у них низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см каждый.

    Плюс в том, что я заранее посоветовал клиенту сделать каркас дома с расстоянием между опорами 60 см. Это как раз ширина плиты утеплителя. Поэтому обрезка практически не требуется.В результате дорогостоящий материал расходуется с максимальной эффективностью.

    1. Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже говорил, ширина плит точно соответствует расстоянию между балками каркаса, поэтому их нужно просто согнуть посередине и вставить в стену. Расправившись, минеральный мат прочно займет свое место. Обращу внимание на несколько нюансов:
      • Минеральный мат нельзя крепить к внутренней плите OSB.В противном случае саморез может повредить пенопластовый слой, который уложен на поверхность с обратной стороны.
      • Подрезка плит при необходимости осуществляется с помощью острого канцелярского ножа или пилы с мелкими зубьями.
      • После установки всех плит необходимо дополнительно герметизировать стыки между плитами полиуретановым клеем из баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.

    1. Устанавливаю второй слой утеплителя. Накладывается поверх первого так, чтобы нижний и верхний швы были выполнены. В остальном правила такие же, как в пункте 1. Не забудьте заполнить стыки между досками монтажной пеной. Излишки его, после окончательного застывания, нужно будет остро срезать.

    1. Устанавливаю изоляцию в элементы конструкций сложной формы. Обязательно утеплить все участки стен. Особую сложность обычно представляют откосы, служащие для укрепления конструкции.В этом случае нужно вырезать минеральный мат по форме углубления, чтобы он максимально плотно прилегал.

    Как видите, сам монтаж утеплителя операция несложная, но занимает много времени. Однако на этом процесс теплоизоляции не заканчивается. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.

    Этап 4 – Установка гидро- и ветрозащиты

    Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используют специальную полимерную паропроницаемую мембрану повышенной прочности.Его установка имеет некоторые особенности, которые я хочу описать.

    Суть в следующем:

    1. На слой изоляции укладывается пленка. Материал крепится скобами и строительным степлером к балкам каркаса. Можно использовать гвоздики с широкой головкой:
      • Работу следует начинать с нижней части стены, постепенно продвигаясь вверх.
      • Листы пленки должны располагаться горизонтально.
      • Каждое следующее полотно должно перекрывать предыдущее на расстояние 10 см.

    1. Заделываю стыки между отдельными полотнами. Для этого используется скотч, который наклеивается на стыки пленки. В конце работы у вас должно получиться полностью герметичное полотно, защищающее минеральную вату от проникновения воды через наружную обшивку и сквозняка, задувающего в вентиляционный зазор (о нем чуть ниже).
    2. Планки контробрешетки набиваю на полимерную мембрану. Здесь вентиляционный зазор просто необходим, так как через него будет удаляться сконденсировавшаяся на поверхности утеплителя влага.Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и крепятся к каркасу саморезами.

    1. Креплю на рейки ОСБ. Технологию их монтажа я уже описывал, когда рассказывал о внутренней обшивке каркасного дома. Поэтому я не буду подробно останавливаться на этом этапе.

    Шаг 5 – отделка

    Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала.В моем случае это будет блок-хаус, отдельные части которого необходимо закрепить на плитах OSB с помощью саморезов.

    Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, плиты OSB можно вообще не использовать, а можно прикрепить ламели к профилю, закрепленному на контробрешетке.

    Ступень 6 – мансардный этаж

    Чтобы зимой в каркасном доме было комфортно находиться, недостаточно утеплить стены, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через мансардный этаж.Поэтому кратко расскажу как утеплить эту поверхность:

    1. Подшить потолок снизу плитами ОСП. Вы уже знаете схему, как я описал ее выше. Подшивка не будет испытывать большой нагрузки, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками на швы, чтобы компенсировать увеличение размеров подложки.
    2. Закрепите пенофол. Правила монтажа теплоотражающего материала я тоже описывал, когда рассказывал о технологии утепления стен.
    3. Привинтите балки обшивки. Кстати, они необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Его можно заменить обычной паропроницаемой мембраной. Тогда декоративный материал можно закрепить прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) уменьшится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
    4. Отделка поверхности потолка вагонкой. Крепится на зажимы или саморезы.
    5. Установить изоляцию со стороны чердака. Минеральная вата закладывается в зазоры между балками мансардного перекрытия, после чего закрывается гидроизоляционной пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае плитами ОСП).

    Ступень 7 – этажи

    Последний этап работ – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы утепления потолка, за исключением нескольких мелких нюансов:

    • пароизоляционная пленка укладывается со стороны жилого помещения, а гидроизоляция снизу;
    • в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которая укладывается на контробрешетку;
    • при невозможности подгибки балок снизу доски чернового перекрытия можно класть на черепные балки, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.

    Если у вас есть вопросы, вы можете прочитать отдельную статью о теплоизоляции полов.

    Резюме

    Описанная выше технология рассказывает о теплоизоляции деревянного жилища снаружи. Как утеплить каркасный дом изнутри, из видео, которое предлагаю вашему вниманию.

    Если вас интересует еще больше информации о строительстве и утеплении каркасного дома, задавайте свои вопросы и высказывайте собственное мнение в комментариях к материалу.

    6 сентября 2016 г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то – добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Каркасный дом – практичный, долговечный и очень бюджетный вариант строительства. Он имеет множество преимуществ, особенно с точки зрения простоты конструкции и монтажа.

    Утепление остается неизменным для каркасного дома, несмотря на основное утепление в нишах, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

    Материал каркасного дома – дерево или металл, чаще они дополняют друг друга . Поэтому дополнительное утепление используется либо снаружи, либо внутри.

    Утепление стен в каркасном доме давно перестало быть роскошью, теперь это скорее необходимость. Поскольку в последнее время в холодных регионах страны все большее распространение получают каркасные конструкции, стоит задуматься о тепле и уюте в доме.

    Каждый вариант утеплителя достоин своего права на существование, так как в некоторых ситуациях показывает лучшие результаты.Преимущества и недостатки каждого метода следует разобрать по пунктам.

    имеет более высокий коэффициент сохранения тепла , поэтому затраты на электроэнергию будут сведены к минимуму.

    Это связано с тем, что нет необходимости прогревать стены, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двоякая, так как стены могут обрушиться и из-за смещения точки росы. … Так влага из холодного воздуха будет превращаться в капли почти в самой комнате.

    Сравнение методов изоляции

    Также внутренний вариант утепления проще в монтаже, добраться до стены можно с помощью простой лестницы.

    В противовес этому преимуществу есть нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочный и крепление некоторых конструкций может быть затруднено. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

    Используя метод внутреннего утепления стен, обязательно обратите внимание на экологичность материала.

    Более стандартный и безопасный способ согреться … Этот тип изоляции имеет следующие преимущества:

    1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены погодным условиям;
    2. Не занимает места в комнате;
    3. Меньше требований к экологической составляющей изоляции;

    Перечень основных видов утеплителей и их краткое описание

    Утеплители делятся по своим свойствам и способу применения, но сегодня разнообразие материалов настолько велико, что описать все варианты очень сложно, поэтому только самые будут затронуты народные методы.

    Сравнение теплоизоляции

    Каменная вата

    Каменная вата является широко используемым материалом , многие застройщики предпочитают его. Популярность ваты основана на простоте монтажа, так как не требуется особых навыков и можно обойтись подручными средствами.

    ПРИМЕЧАНИЕ!

    Применяется в каркасных домах, построенных своими руками, то есть не заводского проекта. Проемы между балками каркаса заполнены теплоизоляцией.

    Благодаря своей распространенности вату можно найти практически в каждом крупном хозяйственном магазине, а транспортировка возможна даже в собственном автомобиле. Главное требование к монтажу ваты – ее герметичность – не должно быть щелей.

    Каменная вата

    Пенополистирол

    – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом достаточно хрупкий. Монтаж пенополистирола несколько сложнее и требует определенного опыта в этой области.Так как материал не впитывает влагу, нет необходимости в влаго/парозащитных мембранах, что удешевляет проект.

    Эксплуатационные характеристики пенопласта многих несколько отталкивают, из-за чего вокруг материала разгораются нешуточные споры. В качестве отрицательных моментов отмечают, что материал совсем не экологичен и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

    Пенополистирол

    Минеральная вата

    Часто используется в строительстве благодаря высоким тепло-/звукоизоляционным свойствам и минералы все больше набирают популярность в частном строительстве.

    Вата в виде волокон, которые в несколько раз меньше волоса, и все это в спрессованном виде. Длина волокна 10-15 см.

    Благодаря наличию в материале огромного количества воздушных полостей отлично сохраняется тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост за счет гибкости и эластичности блоков, при этом отсутствует склонность к деформации. Опасность возгорания отсутствует.

    Минеральная вата

    Существует много других типов изоляции, например:

    Пирог утеплителя каркасной стены – из каких элементов он состоит

    Существует несколько основных вариантов строительства каркасного дома, первый – заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, он называется каркасно-панельным.Другой метод заключается в размещении и сборке панелей на месте, в основном вручную.

    Оба варианта должны включать в себя несколько важных слоев, каждый из которых имеет свою специфическую функцию. На самом деле основных слоев всего 5:

    1. Итак, первое, конечно же, это облицовка фасада, сюда же относится и наружное утепление, поэтому функция заключается в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
    2. Далее ветрозащитная мембрана защищает дом от сквозняков , отводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
    3. Непосредственно каркас, он всегда содержит какой-то утеплитель;
    4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяного пара , что в свою очередь обеспечивает долговечность здания;
    5. Внутренняя облицовка … Здесь нет особых стандартов, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется хозяину уместным.

    Согревающий пирог

    Пароизоляционные и ветрозащитные слои следует крепить обрешеткой . Представляет собой сетку, обычно из деревянных брусков, на которую крепятся необходимые пленки и внутренний утеплитель, предотвращающие деформацию конструкции.

    Заделка щелей и подготовка обрешетки

    Обрешетка необходима при утеплении каркасного дома.Причина в том, что к минеральной вате или любому другому наполнителю прикрепить просто невозможно, так как они не способны выдержать нагрузку.

    Дальнейшие работы подразумевают наличие обрешетки, материалом может служить как обычный брус, так и профиль.

    Сама обрешетка дополнительно служит для герметизации внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

    • Перед подготовкой обрешетки необходимо заранее заделать все щели , которые могут образоваться из-за неплотного прилегания утеплителя.
    • Необходимо заполнить ниши в каркасе так, чтобы образовалось небольшое давление утеплителя на опоры … Это делается для того, чтобы в случае высыхания балок не образовывались щели из-за наполнителя, иначе гарантированы большие потери тепла.
    • Различные зазоры, которые нельзя закрыть материалом, просто задуваются пеной.
    • Сама обрешетка максимально проста. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм.Рейки крепятся к деревянным планкам, на которые крепится утеплитель. Набивать брус можно абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.

    Установка на раму

    Монтаж обрешетки

    Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой — подробно и пошагово

    Стоит отметить, что минеральная вата является очень хорошим материалом для утепления, но все же имеет ряд отрицательных параметров, таких как выделение вредных веществ, что ограничивает его использование внутри помещений .

    Также отмечается, что материал боится влаги и водяного пара.

    Если минеральную вату пропитать хотя бы на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

    Теперь следует выделить несколько основных этапов утепления стен своими руками при использовании минеральной ваты:

    1. Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
    2. Затем зашиваем внутреннюю часть каркаса, часто это делают с помощью OSB … Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
    3. Обычно ниши делают под размеры минваты, но при необходимости лист придется разрезать простым ножом. Стоит учесть, что резать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных трещин;
    4. Подбор количества листов минеральной ваты … Каждый толщиной 5 см, расчет необходимо вести исходя из рельефа местности, в обычных случаях достаточно 2 листов.Иногда ниши делаются в несколько слоев, которые пересекаются;
    5. Теперь рама обшита снаружи ветровым стеклом ;
    6. Поверх изоляции есть ящик.

    Монтаж минеральной ваты

    Прокладка изоляции

    Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и пошагово

    Несмотря на то, что минеральная вата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла.Здесь к выбору материала следует отнестись серьезно, так как одним из важнейших критериев, помимо теплопроводности, является экологичность изделия.

    Самый лучший материал для внутреннего утепления, причем по всем параметрам, это … Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит чуть дороже других материалов.

    Монтаж пенополистирола достаточно прост:

    1. Уложен слой ветрозащиты;
    2. Рельсы прилагаются, могут быть установлены в горизонтальном или вертикальном положении;
    3. Внутри заполнен экструдированным пенополистиролом;
    4. Обычно присутствует еще и пароизоляция, но с этим материалом в ней нет необходимости, поэтому за ней следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

    Прокладка из пенополистирола

    Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции

    Пароизоляция – это некая пленка, не позволяющая влаге скапливаться в слое с утеплителем . Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утеплителя и наоборот. Часто используется в сочетании с гидроизоляцией.

    Пароизоляция

    Гидроизоляция помогает минимизировать точку росы … Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяемый снаружи стены.

    Гидроизоляция

    Полезное видео

    Утепление каркасных стен по специальной технологии:

    Заключение

    Утеплитель

    приносит в дом комфорт и уют, блокирует возникновение вредных, разрушительных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

    Каркасные дома не зря часто называют термосами, ведь при правильном строительстве здание способно сохранять тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней.Также не стоит забывать о вентиляции, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

    В контакте с

    Отличным нововведением в нашей стране стали каркасные дома

    – недорогой и быстрый способ возведения индивидуального строительства.

    Но, несмотря на большое количество достоинств, у этих зданий есть один важный недостаток, эти строения нуждаются в дополнительной теплоизоляции, так как климатические условия в России очень суровые.

    Подумайте, какой утеплитель лучше для каркасного дома? Как правильно проводить теплоизоляционные работы, и какой утеплитель лучше использовать.

    Существует множество материалов для теплоизоляции домов, изготовленных по финской технологии. Каждый имеет свои недостатки и положительные стороны, поэтому, чтобы понять, как выбрать утеплитель для каркасного дома и применить оптимальный вариант теплоизоляции, стоит более подробно ознакомиться с наиболее популярными на строительном рынке теплоизоляторами. .

    Минеральная вата для утепления каркасного строения

    Как правильно утеплить каркасный дом минеральной ватой? Этот материал часто используют не только строительные компании, но и частные застройщики.

    Это и понятно – утеплитель обладает отличным звукопоглощением и отлично сохраняет тепло. Минвата – экологически чистый, огнестойкий материал. Слой утеплителя в 5 см способен удерживать тепло так же, как кирпичная кладка толщиной в полметра.

    Основным нюансом при монтаже базальтового утеплителя является обустройство пароизоляции для защиты материала от влаги. Дело в том, что минеральная вата при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства.

    Если решено использовать этот утеплитель для утепления, то не жалейте средств на покупку пароизоляционного материала и специальных мембран.

    Как утеплить минеральной ватой

    Стены каркасного дома утепляют с помощью обрешетки, ячейки которой должны быть с шагом 60 см – это имеет принципиальное значение, так как каменная вата выпускается в рулоне этой размер. Изолятор нужно резать так, чтобы вата с усилием входила между брусками и не провисала.

    Толщина материала выбирается исходя из погодных условий в регионе. Если климат суровый, то лучше использовать слои толщиной 20 см; в мягком климате достаточно 5-10 см.

    При многослойном утеплении могут появиться мостики холода, для их исключения плиты по 5 см укладываются в два слоя, в ячейках. Стоит понимать, что направляющие бруски должны быть с сечением 10х10. Поверх брусков каркаса укладываются вторые два слоя материала.

    Утепление каркасного дома минеральной ватой предполагает обязательную пароизоляцию, но так как наружная стена здания уже обустроена этим материалом, его нельзя использовать до монтажа утеплителя.

    После укладки утеплителя нужно позаботиться о защите минваты от паров конденсата. Пароизоляционный материал продается в рулонах, и уложить его одним листом не получится, поэтому для проклейки стыков приобретаем строительный скотч.

    Утепление пола в каркасном доме производится той же базальтовой ватой. Только в этом случае слой утеплителя должен быть не менее 20 см. Работы ведутся как при утеплении каркасных стен.

    Утепление эковатой

    Экологически чистый и доступный утеплитель для каркасных домов, в производстве которого используются отходы производства целлюлозных продуктов: бумага, картон. Эковата на 80% состоит из волокна и на 10% из антисептика, который защищает от развития грибковых образований и микроорганизмов.Для того чтобы утеплитель был менее горючим, в его состав вводят 10% специальных добавок.

    Эковата – недостатки

    Частные застройщики очень редко используют этот материал для утепления своих зданий. Эковата имеет ряд особенностей, которые некоторые строители считают недостатками:


    Строго соблюдать нормы заполнения поверхностей утеплителем, которые рекомендует производитель, иначе в процессе усадки могут образоваться участки без утепления.

    Положительные характеристики эковаты

    Многим может показаться, что такой процесс, как утепление каркасного дома для зимнего проживания с использованием эковаты, нецелесообразен, так как этот материал имеет массу недостатков.

    Но при строгом соблюдении технологических процессов нанесения положительные характеристики материала значительно усиливаются:

    • Низкий расход материала делает его экономически выгодным.
    • Эковата обладает хорошими звукопоглощающими свойствами.
    • Лучший утеплитель производится из натурального сырья, что определяет его экологичность и безопасность для проживающих в доме людей.
    • Горючесть составу придают добавки, и перед покупкой стоит изучить состав продукта. Если в состав входят такие компоненты, как борная кислота и сульфат аммония, то от его использования лучше отказаться. Эти компоненты придают эковате неприятный и стойкий запах, при этом огнестойкость материала практически не снижается.Вы должны покупать только тот продукт, который содержит буру.
    • Материал уложен без швов, что является огромным плюсом, так как отсутствуют мостики холода, а утепление деревянного дома качественное и надежное.

    Но решающим фактором, говорящим о важности использования кроссового утепления каркасного дома изнутри этим материалом, является недорогая стоимость в дуэте с положительными характеристиками.

    Утепление каркасного дома эковатой – технологический процесс

    Как вы уже знаете, утеплять каркасный дом можно двумя способами – «мокрым» и «сухим».Можно распылить материал на стены, просто разбавив его водой или клеем, тогда получится отличный результат. Но большинство частных застройщиков идут по более простому пути, и используют «сухой» способ утепления, который мы и рассмотрим.

    Итак, утепляем каркасный дом своими руками эковатой по следующему алгоритму:

    • Первым делом возьмемся за утепление пола в доме, для этого прессованный брикет материала массой 15 кг, нужно хорошо разрыхлить, для этого можно использовать обычную дрель со специальной насадкой.После этих действий объем материала станет в три раза больше;
    • теплоизоляция пола каркасного дома выполняется достаточно просто – материал насыпается на черновое покрытие между балками с небольшим излишком, который возьмет на себя вес доски для окончательного покрытия;
    • приступаем к стенам. Перед началом утепления сооружается каркас из брусков нужного сечения. К стойкам крепится пароизоляция, обязательный элемент при утеплении эковатой.Каркас обшивается листами OSB таким образом, чтобы сверху оставался зазор для заполнения утеплителя. Материал будет уплотняться под собственным весом по мере засыпания, а сверху его следует хорошо утрамбовать.

    Работы по утеплению каркасного дома эковатой стоит запастись средствами защиты: перчатками, очками и респиратором. Вы можете значительно оптимизировать процесс, взяв в аренду оборудование, которое разрыхляет материал и сдувает его в готовом виде.

    Утеплитель на льняной основе

    Лен обладает отличными теплоудерживающими параметрами, это достигается за счет оптимального сочетания плотности и пористости материала.

    Льняной утеплитель выпускается в нескольких конфигурациях: плиты

    • могут использоваться для утепления каркасного дома изнутри;
    • полоски льняные конструкции из клееного бруса;
    • куча забьет стены бревна.

    Благодаря высокой плотности этот утеплитель применяется для утепления крыш, полов, перегородок и чердачных перекрытий, в которых обустраиваются зоны отдыха.

    Наиболее предпочтительным для утепления дома изнутри можно считать утеплитель из льняного волокна – он экологически чистый, служит более 70 лет, не гниет, на нем не образуется плесень. В отличие от эковаты не подвержен усадке.


    Пенополистирол или пенопласт – что практичнее

    Выбор утеплителя для каркасного дома – задача не из легких, нужно учитывать множество нюансов.Что касается таких теплоизоляторов, как пенополистирол и пенопласт, то оба материала успешно применяются для утепления дома изнутри и снаружи.

    Пенопласт, конечно, уступает своему аналогу по некоторым положительным свойствам, но он настолько дешев, что многие частные застройщики предпочитают использовать этот материал для утепления дома.

    Среди минусов отмечают:

    • низкий уровень шумоизоляции;
    • при горении выделяются токсины;
    • Материал подвержен нападению грызунов.

    Утепление фасада пенопластом

    • Утепление каркасного дома снаружи начинается с подготовки поверхности, которую нужно выровнять, трещины заделать, загрунтовать пропиткой глубокого проникновения.
    • После высыхания фасада на него необходимо смонтировать прямые подвесы, которые не позволят плитам соскальзывать с поверхности, будут надежно зафиксированы.
    • На поролон нанесено пять точек клея, края промазаны по периметру.
    • Плита с клеем плотно прижимается к поверхности, работая из угла в угол.
    • Второй ряд пенопластовых плит расположен в шахматном порядке.

    Состав клея приготовлен таким образом, что его можно выработать за час.

    Неровность материала корректируется нагретым ножом; при образовании щелей их заделывают следующими составами:

    • в клей добавляется измельченный пенопласт;
    • залить пеноизолом;
    • нанесите пенополиуретан.

    Для прочности конструкции теплоизолятор следует прикрепить к поверхности пластиковыми дюбелями, 5 шт. на плите. После этого можно наносить любой облицовочный материал.

    Утепление каркасного дома изнутри

    Схема утепления каркасного дома со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Разница только в используемом грунте – нужен состав для внутренних работ с антисептическими свойствами.

    При использовании теплоизоляционного утеплителя изнутри в качестве клея используется простой плиточный клей, соединенный с дюбелями.

    Установленные пенопластовые плиты стягиваются армирующей сеткой внахлест, если предполагается шпаклевание поверхности, но для обшивки стен часто используется гипсокартон. Этот способ теплоизоляции намного проще, чем утепление каркасного дома эковатой.

    Пеноплекс

    Не знаете, как лучше утеплить каркасный дом? Купить пеноплекс – аналог пенопласта, только с более плотной структурой, поэтому и стоит немного дороже. Также стоит отметить, что этот материал намного требовательнее при монтаже – нужно защищать его от влаги и солнечных лучей.

    Под стражей

    Построили каркасный дом – утепление можно сделать как самостоятельно, так и с помощью бригады специалистов. Здание находится в суровом климате? Применять кроссовый утеплитель, и как выбрать утеплитель, и как правильно утеплить каркасный дом, мы подробно описали выше.

    Еще до начала строительства очень важно выбрать качественный утеплитель для каркасного дома. Ведь некачественный материал сводит на нет все преимущества экономичной конструкции и не будет поддерживать температуру в здании.Среди всего многообразия рыночных предложений сложно выбрать лучшее. Изучите все доступные варианты и сравните их преимущества и недостатки.

    Как выбрать изоляцию

    Даже профессиональный строитель не сможет сразу сказать, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Материал должен соответствовать климатической зоне и типу дома, соответствовать толщине и облицовке стен. Одни предпочитают обшивать дом пенопластом, другие – минеральной ватой или другими материалами.На утеплении экономить не стоит, так как без него в деревянном доме будет холодно.

    Пенопластовая изоляция

    Пенопласт

    – очень популярный утеплитель. Утепление каркасного дома пенополистиролом имеет множество преимуществ:

    • достаточно низкая стоимость материала;
    • Экологическая безопасность;
    • минимальный вес;
    • простая установка;
    • способность выдерживать воздействие влаги без защитного покрытия;
    • нет необходимости в дополнительной изоляции.

    Но есть у пенопласта и недостатки, которые заставляют многих отказываться от него, несмотря на дешевизну этого материала. Он горюч, имеет минимальную звукоизоляцию и очень хрупок.

    При выборе пенопласта следует учитывать плотность . Если вам необходимо обшить каркасное строение площадью 6 кв.м, необходимо приобрести 3 куб.м. м пенополистирола толщиной 100 мм.

    Изоляция из минеральной ваты

    Еще один популярный утеплитель для каркасного дома – минеральная вата.Спрос на него растет, так как это очень удобный материал, представленный в виде спрессованных прямоугольных пластин. Плиты не только легко монтируются, но и легко режутся. Чтобы получить кусок нужной формы и размера, достаточно воспользоваться ножом или пилой.

    Для производства минеральной ваты используют доменные шлаки или базальт, которые подвергают термической обработке и прессованию. Благодаря волокнистой структуре утеплитель задерживает воздух, что создает преграду холодному воздуху и не позволяет ему проникать в помещение.

    Различают следующие преимущества материала:

    • огнестойкость;
    • высокая звукоизоляция;
    • долговечность эксплуатации;
    • отличная теплоизоляция;
    • способность противостоять практически любым деформациям.

    Некоторые люди не покупают минеральную вату, потому что она не экологична и в какой-то степени токсична. Материал содержит мелкие вредные частицы, которые могут попасть в дыхательные пути и вызвать заболевание.Поэтому работать с утеплителем нужно осторожно. А для того, чтобы минеральная вата в дальнейшем не оказала плохого влияния на здоровье жильцов дома, изнутри ее рекомендуется обшить пароизоляционной пленкой.

    Если в этот утеплитель попадет влага, он начнет разрушаться. Это приведет к потере теплоизоляционных свойств и даже к началу гниения. Чтобы этого избежать, необходимо производить не только теплоизоляцию стен в каркасном доме, но и устанавливать снаружи специальный гидроизоляционный слой … Это сделает невозможным попадание влаги в теплоизоляционный слой снаружи.

    Стены утеплены минеральной ватой следующим образом:

    1. С внутренней стороны перед утеплителем укладывается слой пароизоляции, обеспечивающий циркуляцию воздуха с древесиной и исключающий возможность скопления конденсата.
    2. Сама минеральная вата укладывается между стойками каркаса. При раскрое листов утеплителя лучше делать небольшой запас.
    3. Чтобы утепление было качественным, теплоизоляционный материал устанавливается максимально плотно.

    Аналогичным образом снаружи утепляется каркасный деревянный дом. Но вместо пароизоляционного слоя поверх минеральной ваты натягивается специальная гидроизоляционная мембрана.

    Используя минеральную вату, нужно озадачиться вопросом, какой плотности должен быть утеплитель для стен каркасного дома. Обычно достаточно 25-30 кг. за кв.м.Важно, чтобы материал держал форму, не давал усадку под собственным весом, чтобы не было щелей теплоизоляции в стене. Если есть возможность, лучше перестраховаться и использовать материал плотностью до 50 кг. за кв.м.

    Итак, если правильно установить теплоизоляционный слой минеральной ватой, то этот утеплитель будет одним из лучших и выгодных вариантов для каркасного дома.

    Использование стекловаты

    Это еще один волокнистый материал, возглавляющий рейтинг основных утеплителей для каркасного дома.Стекловату получают путем плавления отходов стекла, соды, песка, доломита и буры. продается в плитах или в рулонах.

    Материал довольно неприятный на контакт, так как осколки стекла рассыпаются, их взвесь находится в воздухе. Поэтому при работе со стекловатой следует использовать очки, респиратор и перчатки для защиты глаз и кожи.

    Несмотря на этот недостаток, стекловата имеет ряд неоспоримых достоинств:

    • огнестойкость;
    • отличная термостойкость;
    • минимальная гигроскопичность;
    • способность длительное время химически не разлагаться.

    Этот вид утеплителя для каркасных домов обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. А ядовитые вещества не выделяются в воздух даже при сильном пожаре. Тем более, что стекловата является очень дешевым вариантом , поэтому ее выбирают многие.

    При утеплении помещения стекловатой стоит обшить его снаружи ветрозащитной пленкой. Это позволит максимально сохранить тепло внутри здания, а также исключит рассеивание стеклянной пыли в воздухе.

    Утепление эковатой

    – более современный качественный и экологически чистый утеплитель, который применяется при строительстве каркасных домов. Он сделан из целлюлозы.

    Характеристики материала:

    1. Для монтажа утеплителя в каркасном доме необходимо использовать специальное приспособление. Он добавляет воду в утеплитель, а затем закрепляет его в стенах. Это метод мокрого монтажа.
    2. Также возможна укладка эковаты сухим способом. Для этого материал засыпается в каркас, после чего утрамбовывается до необходимой плотности.
    3. При выборе эковаты не нужно делать гидро и пароизоляцию, так как этот материал не разрушается под воздействием воды.

    Несмотря на эти преимущества, эковата не является идеальным утеплителем для каркасных домов. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, монтаж должен производиться специалистами. Они нужны не только для монтажных работ, но и для расчета толщины утеплителя с учетом теплоизоляционных требований.Специалисты приедут на объект, произведут замеры и посчитают, сколько эковаты необходимо закупить.

    Наполнение пенополиуретаном

    (его еще называют пеноизол) производится из двух компонентов, смешение которых позволяет получить надежный утеплитель с отличными характеристиками. В результате образуется пена, которую можно заливать во все щели каркасного дома. Благодаря этому у всех структура утеплителя становится монолитной , единой.Монтаж пенополиуретана чем-то похож на работу с пенополиуретаном.

    Пенополиуретан

    , или пеноизол, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, которыми не обладают многие утеплители. Но для того, чтобы его заполнить, нужно обладать определенными навыками и умениями. Поэтому для монтажа придется вызывать профессионалов, так как своими руками с этим не справиться.

    Пеноизол

    достаточно дорогой по стоимости. Это значит, что тем, кто ищет эффективный, но бюджетный вариант утепления, нужно будет выбирать другие материалы.

    Глина — натуральный утеплитель

    Глиняный раствор

    станет лучшим утеплителем каркасного дома для владельца, выбирающего исключительно натуральные материалы. Глина используется не в чистом виде, а вместе с соломой. Преимущество глиняных стен в том, что они не нуждаются в пароизоляции. Глина поддерживает комфортный микроклимат в доме , поглощая лишнюю влагу из воздуха и выделяя ее, если воздух становится сухим.

    Самое главное подобрать глину нужной жирности.Если будет небольшая жирность, желаемой хватки вы не получите.

    Для определения жирности скатайте шарик из глины и зажмите его между досками. Если на шаре есть трещины, которые разрушили его на 50%, в раствор необходимо добавить песок. Идеальный состав глиняной штукатурки под давлением распадается на 30%. Если мяч вообще рассыпался, значит, он совершенно непригоден для дальнейшего использования.

    Идеального рецепта приготовления глиняного раствора не существует.В процессе его производства используются глина, вода, известь, опилки, цемент и песок в разных пропорциях, в зависимости от ситуации.
    Как наносить глиняную штукатурку на соломенные стены рассказано в видео.

    Фибролит – новый надежный материал

    Утеплитель ДВП

    производится из древесной стружки, которую высушивают, начинают прессовать, доводя до вида плиты. В щепу параллельно добавляют портландцемент или магнезиальную соль для связывания. Чтобы материал не потерял своих теплоизоляционных характеристик, необходимо дополнительно сделать гидроизоляцию.ДВП идеально подходит для внутренних потолков и стен.

    Популярность ДВП растет с каждым годом, так как этот материал имеет отличные характеристики:

    • не горит при пожаре, так как вяжущие вещества пропитывают весь материал и делают его пожаробезопасным;
    • устойчив к влаге;
    • хорошо выдерживает любые деформации, так как щепа ведет себя как демпфер, а связующие вещества обеспечивают устойчивость теплой доски;
    • хоть и содержит в составе много древесной стружки, но не гниет и не обладает другой биологической активностью, так как пропитка не дает микроорганизмам распространяться внутри материала и портить его;
    • полностью безопасный и экологически чистый;
    • Обладает высокими звукоизоляционными свойствами ;
    • теплоизоляционные плиты
    • способны выдерживать морозы без ухудшения эксплуатационных характеристик, поэтому их используют даже в регионах с суровым климатом;
    • максимальная долговечность ДВП – более 50 лет.

    Опилки – не менее эффективный материал

    Что делать, если вы хотите максимально сэкономить на строительстве, но нет возможности получить дешевый утеплитель? Можно использовать обычные опилки. Разумеется, из них нужно приготовить соответствующий раствор. Для этого требуется известь, цемент, антисептик.

    Изоляция из опилок

    готовится следующим образом:

    1. Опилки, цемент и известь смешивают в пропорции 10:1:0,5.
    2. Однородную смесь смешивают с водой, туда же добавляют антисептик, например, борную кислоту.
    3. Чтобы вся смесь была максимально и равномерно увлажнена, для заливки необходимо использовать лейку.

    Полученный раствор помещают в зону между балками или балками. Чаще опилки используют для утепления пола, но их можно использовать и для стен. Причем смесь посыпают небольшими порциями, сильно утрамбовывая их .

    Несмотря на доступность, опилки в качестве утеплителя имеют много недостатков:

    • определенная пожароопасность;
    • низкая эффективность;
    • довольно кропотливая работа;
    • возможно проседание изоляции со временем.

    Повысить эффективность утепления можно, если дополнительно использовать керамзит.

    Какой материал выбрать

    Итак, материалов очень много, поэтому сложно сказать, какой утеплитель лучше для теплоизоляции каркасного дома. Все рассмотренные варианты отличаются характеристиками, стоимостью и внешним видом. Одни имеют ограниченную область применения, другие – высокую стоимость, необходимость привлечения профессионалов, низкую экологичность.

    Необходимо взвесить, какие характеристики являются приоритетными и сделать окончательный выбор. Например, по мнению автора этой статьи, базальтовая каменная вата — лучший утеплитель для стен каркасного дома. Возможно, вы сможете найти советы из видео, авторы которого протестировали продукцию разных производителей.

    В вашем новом доме чертовски холодно не только зимой, но и осенью? Тогда его придется утеплять, причем как можно быстрее. И надо утеплять снаружи.Во-первых, это экономия внутреннего пространства. Во-вторых, внешнее утепление намного эффективнее, потому что не дает стенам остывать, а не просто удерживает тепло внутри.

    Так как эта процедура под силу даже начинающему строителю, утеплить панельный дом снаружи можно своими руками. А это экономия на стоимости утепления до 50%! Главное правильно подобрать материал.

    Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

    Учитывая, что изначально каркасный дом достаточно легкий, его часто строят на легких основаниях – столбчатом, мелкозаглубленном ленточном и свайном.Они изначально рассчитаны на легкие конструкции. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. И надо учитывать дополнительную нагрузку на перекрытия.

    Точка росы – почему не «работает» изоляция?

    Основной причиной ухудшения качества всех гигроскопичных утеплителей является скапливающаяся внутри влага. Ведь вода — отличный проводник тепла — установки с водяным охлаждением намного эффективнее, чем с воздушным охлаждением.Точно так же работают и микрочастицы влаги в утепляющем слое – они поглощают тепло и отдают его в более холодную среду.

    И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут утеплитель от намокания, если неправильно рассчитана точка росы, при которой начинает образовываться конденсат. Итак, на изображении хорошо видно, к чему приведет недостаточный слой наружного утепления, в данном случае керамзит плотностью 200 кг/куб.м и толщиной слоя 10 см.

    На черном графике показано падение температуры стенового пирога с 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи.При таких сильных перепадах недостаточный слой внешней изоляции приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в месте соприкосновения которого начнет конденсироваться пар.

    Эта опция позволит либо полностью удалить конденсат, либо сместить его на внешние слои. Тогда при наличии вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией лишняя влага будет просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

    Теплоизоляционные плиты и маты

    Самыми простыми и доступными видами материалов для наружного утепления являются минеральная вата и стекловата.Чтобы снизить теплопотери почти вдвое, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью 25 кг/куб.м, уложенного снаружи.

    Благодаря этому удается снизить потери тепла с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч в отопительный сезон.

    Примерно такого же эффекта можно добиться с 10 см пенополистирола. А вот недостатком полимерных утеплителей является их почти полная паропроницаемость, что значительно ухудшает естественный микроклимат.Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию грибка и плесени.

    А вот натуральный утеплитель, например, камышовые плиты, необходимо укладывать слоем не менее 15 см, чтобы обеспечить аналогичный уровень теплопотерь. Конечно, экологически чистый материал всегда предпочтительнее, но следует учитывать и финансовую сторону вопроса.

    Теплоизоляционные засыпки

    Хотя вполне осуществимо.По своим характеристикам эковата 10 см плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минеральной вате. А вот плотность 60 кг/м3. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

    При утеплении стен керамзитом нужно быть готовым к тому, что придется увеличивать толщину стен на 25 см. Лучше использовать керамзитовый щебень плотностью 200 кг/м3. Увеличение плотности до 600 кг/м3.приведет к увеличению теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать о весе постройки – такое количество керамзита значительно утяжелит постройку.

    15 см вспученного вермикулита в качестве внешней изоляции снизит теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это хороший вариант, если у вас поблизости есть производство вермикулита. В противном случае доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

    Если рядом есть лесопилка, готовая бесплатно отдать опилки, стены можно утеплить достаточно экономичным способом. Кроме того, опилки 15 см плотностью 250 кг/м3. обеспечивают только 24,48 кВт/ч потерь золы за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и получили достаточную защиту от огня, делают глиняную или цементную смесь.

    Например, для изготовления «домашнего» арболита потребуется 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента.Нужно смешать все в одной емкости, добавив воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Окончательная смесь не должна крошиться при утрамбовке, но и вода не должна вытекать.

    Преимуществом каркасно-панельных домов является возможность их утепления без снятия наружной облицовки.

    Но если стены обшиты сайдингом и в хорошем состоянии, то его можно предварительно демонтировать. Это существенно сэкономит на новой коже.

    Главное при укладке утеплителя снаружи не оставлять между ним и стеной вентилируемого зазора.Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет свободно контактировать со стеной.

    Общая схема наружной изоляции

    Независимо от выбранного материала исходная компоновка всегда одинакова:


    Все щели задуты пеной. Важно не забывать протирать листы пенопласта специальной теркой для улучшения сцепления. В противном случае штукатурный слой может легко оторваться вместе с армирующей сеткой.

    То же, как правильно утеплить свой фасад минеральной ватой, смотрите в видео:

    Изоляция дома сыпучими материалами

    Технология утепления дома сыпучими материалами также требует возведения каркаса.После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту 30 см. Необрезную доску не используют – утеплитель будет высыпаться через щели и неровности. Рассмотрим утепление на примере опилок.

    По всему периметру дома насыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. В дальнейшем несоединенные опилки слипаются между собой и образовавшиеся пустоты уже ничего не изолируют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

    Последний слой под кровлей укладывается мокрым – так его не нужно будет утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

    Если утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую будет укладываться смесь. Этот урок достаточно длинный — каждый слой должен успеть высохнуть, прежде чем можно будет переходить к следующему. Таким образом, в сутки можно будет утеплить всего 50 см фасада.

    Утепление цокольного и мансардного этажа

    Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло уходит конвекцией через крышу, а холодный воздух под полом также может хорошо охлаждать дом.Конечно, лучше всего попробовать заказать инфракрасную термографию.

    Выявит все «узкие места» в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – не придется «заворачивать» весь дом полностью.

    Утепление мансарды – как заставить панельный дом «дышать»

    Почему каркасные дома считаются непригодными для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается влажным, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве.Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» — испарять лишнюю влагу, не создавая сквозняков в жилых помещениях.

    Для такого экологически чистого утепления мансардного этажа снаружи вам понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет, даже если в кровле сильные протечки. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет на долгие годы забыть о мансардном этаже.

    Технология предельно проста:

    1. На пол чердака укладывается материал, паропроницаемый в обоих направлениях. Это необходимо для того, чтобы мелкие частицы древесины не высыпались вниз. В этом случае идеально подойдет обычное агроволокно – оно не задерживает в себе влагу, свободно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! В противном случае весь влажный воздух останется внизу, не проникая на чердак.
    2. Что особенно приятно в утеплении опилками, так это то, что процедура требует минимум усилий.Спанбонд укладывается внахлест 10 см и закрепляется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов проклеивать не нужно.
    3. Между бревнами насыпают опилки. Чтобы облегчить их укладку и, кроме того, придать им некоторую огнестойкость, опилки можно обрызгать антипиреновым раствором. Главное не переувлажнять. В идеале опилки должны оставаться рассыпчатыми, но слипаться при сильном сжатии.
    4. Изоляция не утрамбована и ничем не покрыта.Сразу же поверх лаг укладывается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – из-за неровностей и щелей лишняя влага будет испаряться в чердачное пространство.
    5. Важно, чтобы чердак проветривался! Для гидроизоляции от дождя и снега лучше всего использовать ветрозащитную мембрану. Он не пропускает воду снаружи, но является паропроницаемым изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняющий утеплитель и приводящий к развитию плесени и грибка на деревянных конструкциях.

    Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

    При наличии подвала утечки золы будут незначительными, т.к. даже неотапливаемый подвал всегда держит положительную температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте велик риск стать жертвой сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. А если убрать напольное покрытие по каким-то причинам нельзя, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить подвал.

    Сама процедура хоть и трудоемкая, но технически достаточно простая:

    1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Почва не вывозится – еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором будет держаться утеплитель.
    2. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, на нее укладывается дренажная труба, и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при строительстве фундамента, насыпается и утрамбовывается.Подушка не должна доставать до будущего утеплителя.
    3. Теперь можно прикрепить изоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он намного прочнее полистирола, выдерживает перепады температур и полностью устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению.
    4. Плиты обшиты шифером – это самый простой и экономичный вариант. Чтобы дело пошло быстрее, лучше предварительно просверлить отверстия в шифере и только потом крепить листы саморезами.
    5. Вынутый грунт насыпается поверх песчаной подушки. В цоколе делаются форточки и закрываются сетками. (26) Для прохода под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверь – иначе в случае проблем с трубами быстро добраться туда будет довольно сложно.

    Работы по дополнительному утеплению дома дадут свои плоды в предстоящем отопительном сезоне. Так что не медлите!

    Blueskin® VP100

    Руководство по установке Blueskin ® VP100

    Плита фундамента стены VPWRB-1A ниже уровня земли

    Плита фундамента стены VPWRB-1B на уклоне

    VPWRB-1C Переход стенового фундамента без кирпичного выступа

    VPWRB-2A Проходка трубы 0.Макс. ширина зазора 5 дюймов

    VPWRB-2B Проходка трубы с шириной зазора 0,75 дюйма макс.

    VPWRB-3A Внутренние и внешние углы при обшивке

    VPWRB-3B Внутренние и внешние углы в CMU

    VPWRB-3C Внутренние и внешние углы на потолке

    Переход подложки VPWRB-4A

    Переход подложки VPWRB-4B

    VPWRB-5A Отлив через стену

    VPWRB-6A-L1 Фланцевая оконная секция, метод A — слабое воздействие ветра и воды

    VPWRB-6A-L2 Последовательность установки окон с фланцами, метод A — слабое воздействие ветра и воды

    VPWRB-6A1-L1 Фланцевая оконная секция, метод A1 — слабое воздействие ветра и воды

    VPWRB-6A1-L2 Метод последовательности установки окон с фланцами A1 — слабое воздействие ветра и воды

    VPWRB-6B-L1 Фланцевая оконная секция, метод B — слабое воздействие ветра и воды

    VPWRB-6B-L2 Последовательность установки окон с фланцами, метод B — слабое воздействие ветра и воды

    VPWRB-6B1-L1 Фланцевая оконная секция, метод B1 — слабое воздействие ветра и воды

    VPWRB-6B1-L2 Метод последовательности установки окон с фланцами B1 — слабое воздействие ветра и воды

    VPWRB-6C Полая металлическая дверь

    VPWRB-7A Обратный круг

    VPWRB-8A Строительные швы 0.Максимальный зазор 5 дюймов

    VPWRB-8B Строительные швы, макс. зазор 1 дюйм

    VPWRB-8C Строительные швы, макс. зазор 2 дюйма

    Отклоняющее соединение VPWRB-8D

    Переход воздушного барьера VPWRB-9A на скатной крыше

    VPWRB-9B Кровельный парапет

    Переход воздушной преграды VPWRB-9C на парапете

    В засушливом климате следует ли размещать (пластиковый) пароизоляционный материал внутри рамы, а не Tyvek снаружи?

    Краткий ответ : совет, который вам дали, правильный.В вашем климате рекомендуется использовать пароизоляционную пленку из пластикового листа на внутренней стороне рамы, даже не опасаясь газовыделения. Это, однако, в дополнение к использованию Tyvek Homewrap или строительной бумаги на внешней стороне каркаса, которая не является пароизоляцией, но защищает от ветра и воды.

    Длинный ответ : водяные пары проходят через стену с теплой на холодную сторону, охлаждаясь по пути. В какой-то момент они конденсируются в воду, в зависимости от температуры снаружи и внутри, но обычно внутри стены.Это снижает эффективность утеплителя, так как он намокает и является причиной гниения. Из-за продолжительного жаркого лета в Бойсе проблема гниения ограничена, так как летом стены полностью высыхают.

    Все же гораздо лучше устранить проблему в первую очередь, чтобы улучшить теплоизоляцию и продлить срок службы вашего дома. Пластиковая пленка делает именно это, поскольку она предотвращает проникновение паров в стену. Если вы правильно установили защитное покрытие во всем доме, ваш дом будет достаточно герметичным (в зависимости от того, насколько хорошо установлены и герметизированы окна и двери), что отлично подходит для энергоэффективности, но вы должны помнить, чтобы водяные пары, которые вы производите, выходили наружу. как-то.Впускать свежий воздух, открывая окна на пару минут каждый день, — это самый простой способ, или вы можете приобрести вентилятор с рекуперацией энергии от UltimateAir или других производителей, который постоянно вытягивает воздух из дома и использует его тепло для предварительного нагрева свежего наружного воздуха, который он перекачивает. внутри дома.

    Ваши проблемы с газовыделением будут зависеть от выбранного вами изоляционного материала, но если вы используете пластиковую пленку на внутренней стороне каркаса, это в любом случае не повлияет на качество воздуха в вашем помещении.

    Вам по-прежнему нужно будет использовать строительную бумагу или Тайвек на внешней стороне каркаса; выбор будет зависеть от вашей фасадной системы.Однако это проницаемые барьеры, а не пароизоляция. Думайте о них как о строительном Gore-Tex. Они блокируют воду и ветер, но пропускают пароизоляцию. Если вы будете использовать пароизоляцию, такую ​​как пластиковая пленка снаружи, вы испытаете сильное гниение, поскольку пары, исходящие изнутри, будут задерживаться внутри стены. Представьте себе, что вы ходите в 30-градусную жару в толстом пластиковом дождевике старого образца: вы очень быстро вспотеете. То же самое происходит с домом с наружной пароизоляцией в вашем климате.

    Обратите внимание, что все эти рекомендации применимы только к невлажному климату, где кондиционер не используется большую часть года. Описанные эффекты становятся обратными в этих климатических условиях.

    Я надеюсь, что этот ответ будет вам полезен; если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне.

    О наших рамах — почему стоит выбрать Арлингтон?

    В Арлингтоне у нас есть небольшая мастерская, где мы режем по одной раме. На протяжении многих лет наши рамы развивались в другом направлении, чем большинство: к старинным врезным и шиповым столярным изделиям, а не от них.

    Наши одаренные мастера тщательно оттачивали свое мастерство до тех пор, пока они не могут быстро и эффективно резать даже самые сложные столярные изделия. Этот метод создает гораздо более приятный каркас для проектирования, резки и возведения, не говоря уже об удовольствии стоять внутри готового дома с гордыми владельцами.

    Оказывается, этот способ на удивление не дороже. Нет необходимости покупать какое-либо оборудование или изготавливать металлические пластины в механическом цехе, чтобы установить их на место в день подъема.Здесь нет бревен, вставленных в неглубокие корпуса и закрепленных потайными шурупами, прибитыми гвоздями с обратной стороны.

    Вся разметка и резка более сложных соединений выполняется на козловых козлах одновременно. Может потребоваться 20 минут, чтобы вырезать хороший шип для этого паза, готовый к тому, чтобы в большой день подъема в него вставили деревянный колышек. Оставляем шуруповерты для гипсокартона.

    Шестнадцать лет назад мы протестировали несколько наших суставов в TUNS (Технический университет Новой Шотландии, ныне часть Университета Далхаузи).Результаты были, по меньшей мере, неожиданными: наши связи намного превзошли все ожидания. Мы не нашли причин переходить на более «современные» методы.

    Луч не оставлен

    Глядя на долину слуховых окон

    Другим основным отличием наших деревянных рам является то, что мы строим их отдельно. Они не требуют структурных панелей или S.I.P.S. Конечно, панели прекрасно работают на наших конструкциях, и у нас с ними нет проблем, но нашим каркасам они просто не нужны, особенно в зонах слуховых окон и открытых ендов.Слуховые окна и ендовы имеют поверхность для гвоздей везде, где они вам понадобятся для V-образной канавки 3/4 дюйма или другого материала обшивки. Генеральному подрядчику не нужно придумывать, как он собирается встроить слуховое окно в огромную дыру, которую мы могли бы в противном случае оставить для него; слуховое окно готово к обшивке, и красивый деревянный каркас будет виден изнутри, чтобы владелец мог наслаждаться им.

    Наш метод корпуса

    Крыша

    Крыша «собирается» на месте из материалов местных поставщиков.Поверх рамы над деревянными стропилами прибивается обшивка с V-образным пазом или менее современный шпунт и паз (без буквы «V»). Это покрыто пароизоляцией в неразрывной оболочке, все швы проклеены, с парой футов, свисающих вниз, чтобы позже соединиться с пароизоляцией на стенах.

    Затем в два слоя в шахматном порядке наносится жесткая пена. Он удерживается горизонтальными планками 2×4 на 16-футовых центрах сверху, прибивается гвоздями через пенопласт и к деревянным стропилам. На фронтонах 2×4 проходят мимо, чтобы их обвести мелом и обрезать, чтобы образовался выступ.Пенопласт установлен в цельной оболочке, а не разделен между другими элементами, как розовая изоляция в каркасной стене. Некоторые пены, такие как Quick-Therm, имеют паронепроницаемую пленку с удобными выступами «липкой ленты», которые обеспечивают легкое уплотнение.

    Еще один слой 2×4 установлен вертикально, хвосты выходят наружу, образуя свес карниза. Этот слой намного легче надевать, так как теперь есть удобная стропа 2×4, по которой можно ходить.

    Применяется фанерная или дощатая обшивка, затем гонты или металлочерепица.Если выбран последний вариант, можно отказаться от обшивки.

    Крыша, изолированная таким образом, будет работать намного лучше, чем указано в «правилах» значения R. Созданное двойное воздушное пространство позволяет легко дышать во всех направлениях; вокруг ендов и вальм, от вентиляционных отверстий софита до вентиляционных отверстий конька.

    Кажется, это воздушное пространство и есть секрет. Теплый пол в Newcomb (ссылка) обогревается повседневным электрическим водонагревателем на 60 галлонов, купленным новым за 300 долларов.

    Оказывается, эта кровельная система может быть построена дешевле, чем кровельные панели заводского изготовления, даже с учетом дополнительного времени, необходимого для установки.Поскольку вся работа выполняется на месте, неприятных сюрпризов не бывает.

    Стены

    Мы используем на стенах систему стоек «вне заполнения» с 2×6 или 2×4. Подрядчик строит секции стен по длине каждого отсека, которые стыкуются друг с другом на задней части столбов. Эти секции оформлены как обычная стена с оконными и дверными проемами, за исключением того, что нет необходимости в перемычках 2 × 10, достаточно 2 × 6, чтобы получить что-то прочное для внутренней и внешней отделки. Помните, что весь вес приходится на деревянный каркас.Также нет необходимости в наращенных углах (углы из гипсокартона), так что, в конце концов, вы используете гораздо меньше двукратного запаса, чем обычная стена из каркаса. Эти секции стены часто строятся на полу, и мы отбрасываем их, когда приходим с рамой.

    Первым шагом является прикрепление гипсокартона к внешней стороне рамы. Если это ветреный день, одна стена делается за один раз. Гипсокартон прикручивается ко всем брускам. Благодаря этому он остается герметичным даже после того, как древесина усядется. Затем к внешней стороне рамы прикрепляется пароизоляционный материал, оборачивая дом и соединяясь в начале, и приклеивается скотчем.Помните 2 фута пароизоляционного слоя, свисающего с крыши? Теперь он приклеен к стене барьером. Теперь у вас есть полноценная цельная пароизоляция по всему дому за один шаг.

    Затем с внешней стороны устанавливаются секции каркасной стены и прикрепляются шипами к раме. Внутри гипсокартон теперь привинчен к стойкам, избегая стоек, которые находятся на расстоянии менее 6 дюймов от балки. Это гарантирует, что гипсокартон будет слегка искривляться по мере усадки балок со временем, не оставляя зазоров.

    Стены 2×6 можно заполнить розовым цветом или надуть целлюлозой для большей производительности.Если требуется дополнительная изоляция, мы часто добавляем жесткий пенопласт снаружи в неразрывной оболочке, удерживаемой снаружи с помощью лент 1 × 3 для крепления сайдинга, создавая при этом важное воздушное пространство.

    Установка изоляции Quick-Therm

    В последние несколько лет многие клиенты использовали стены 2×4 без розового цвета и устанавливали пароизоляцию поверх внешней обшивки. Многие используют изоляцию Quick-Therm, так как она имеет собственный барьер из фольги.

    Производители утверждают, что эта система с надлежащим воздушным пространством будет работать на уровне, эквивалентном R27, в стене с розовым заполнением.

    Этот продукт существует уже несколько лет. Были небольшие разногласия по поводу требований R-значения. Пока что единственные критики, которые я слышал, — это конкуренты. Я не слышал о недовольном клиенте.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.