Мансардой называется помещение на чердаке, специально оборудованное для каких-либо хозяйственных целей (оранжерея, кабинет и т.п.) или для летнего проживания людей. От планировки и предназначения здания, а также типа крыши зависит конфигурация мансарды. Но правила утепления изнутри для всех видов мансарды всегда одинаковые.
Особенности комбинированного утепления мансарды
Всем понятно, что чердачное помещение всегда бывает холоднее, поскольку сверху у него нет «тепловой подушки». Вот почему утепление, сделанное самостоятельно, должно быть очень качественным. Утеплители выбираются именно по этим параметрам.
Трудностей будет много, так как ровных поверхностей тут мало, ведь под крышей находятся балки стропил, которые надо будет обходить. Обязательно нужен гидроизоляционный слой, чтобы было куда стекать конденсату. Торцовые стены мансарды, где обычно находятся окна, тоже придётся утеплять, поскольку через них много тепла и уходит.
У каждого дома свои особенности, форма крыши, покрытие кровли и стен. Поэтому утепление мансарды должно быть приспособлено именно для данного чердачного помещения. Чтобы правильно выбрать материал, придётся учитывать: климатические условия, конструкцию крыши, качество кровли и т.д.
Вот такие материалы могут использоваться для утепления:
- Пенопласт. Это самый дешевый и популярный утеплительный материал. Он легко монтируется и обрабатывается, вот только паропроницаемость у него маленькая и в мансарде может появиться сырость. К тому же, деревянные стропила будут усыхать, поэтому зазоры между пенопластом деревом станут больше и в мансарде будут «гулять» сквозняки, да ещё мыши очень любят прятаться в пенопласте.
- Пенополистирол. У кладки из блоков нет стыков и мыши его не любят.
- Минеральная вата. У базальтовой минваты много положительных качеств – водостойкость, прочность, сохраняет тепло, не горит. Ещё минвата эластичная, и отлично устанавливается между стропилами. Стекловата является хорошим прочным звукоизолятором и не боится морозной погоды.
Если климатические условия суровые, с низкой температурой и сильными ветрами, то лучшим вариантом будет комбинированное утепление. Вначале между стропилами укладывается минеральная вата, а уже затем делается сплошной слой пенополистироловых плит, который закрывает стропила.
Как следует правильно утеплять крышу
Гидроизоляцию в первую очередь укладывают вдоль стропил, от конька крыши до самого низа. Но если крыша покрыта кровельным железом, гидроизоляцию устраивать не обязательно. Устанавливая утеплитель, надо знать, какая у него теплопроводность. Это можно узнать в интернете, и в Сертификате при покупке. Благодаря этому выясняется, один слой утепления ставить или два.
Во время укладки утеплителя нельзя забывать, что материал не должен быть вплотную к кровле. Воздушная прослойка нужна для хорошей вентиляции, чтобы стропила не гнили от сырости.
Утепление крыши мансарды по схеме
Если крыша покрыта волнистым материалом (черепица, металочерепица), то толщину воздушной прослойки делают не меньше 25 мм. Когда кровля покрыта стальными листами, асбоцементом или рулонными материалами, воздушная прослойка должна быть больше 5 см.
Если толщина стропил и пенополистирольных плит разная, поступают так. Если плиты тонкие, один слой располагают между стропилами, а вторым слоем плит уже закрывают стропила. Если же толщина плит большая, то на стропила набивают деревянные рейки необходимой толщины, чтобы плиты закрывали стропила.
Сохраняют утеплитель от влажности с помощью пароизолятора. Для этого используют: рубероид, фольгу, полиэтилен, пергамин. Накладывают пароизолятор внахлёст, а края закрепляют скотчем или тонкими деревянными рейками.
Пару слов об утеплении стен
Если у мансарды есть стены (крыша до пола не доходит), то их утепляют по всем правилам. К стенам прикрепляют рейки, чтобы укладывать гидроизолятор, утеплитель и пароизоляционный слой. Затем стены отделывают листами ДВП, а крепятся они с помощью шурупов либо гвоздей.
Комбинированное утепление мансарды отлично экономит тепло в доме.
Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?
Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.
Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Содержание статьи:
Выбор необходимых материалов
Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.
Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.
В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.
Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.
Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы
При выборе утеплителя необходимо оценивать его:
- теплопроводность;
- паропроницаемость;
- объемный вес;
- горючесть;
- звукоизоляцию;
- экологическую безопасность.
Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.
По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.
Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах
Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и . Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.
Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.
Проблема точки росы
В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.
Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.
При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата
Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.
Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.
При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.
Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе
Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.
Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.
Технология теплоизоляции мансардной крыши
Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:
- Вентилируемый продух.
- Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
- Утеплитель между стропил.
- Пароизоляция.
- Подшивка потолка мансарды.
Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.
У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя
Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:
- пористые;
- двухслойные пленочные;
- трехслойные супердиффузионные;
- перфорированные.
Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.
При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.
При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.
Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи
Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.
Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок
Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.
При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.
Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.
Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.
Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.
Слой #2 – паропроницаемая мембрана
В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.
Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)
Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.
Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.
Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.
Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.
Слой #3 – основной утеплитель
Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.
Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты
Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.
Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.
Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой
ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.
Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.
Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.
Слой #4 – пароизоляционная пленка
Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.
Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал
Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.
Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.
Слой #5 – обшивка потолка
В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.
Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды
Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.
Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.
Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в .
Выводы и полезное видео по теме
Обзор технологии утепления мансарды:
Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:
При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.
Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.
Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.
как правильно утеплить мансардный этаж
Через самую обычную кровлю из дома уходит настолько много тепла, что можно со смелостью заявить, что батареи греют и атмосферу. Вот почему даже холодный и неиспользуемый чердак лучше утеплить, а по желанию – сделать из него замечательную мастерскую или комнату отдыха. После проведения теплоизолирующих работ все будет возможно!
Важно только знать, как правильно делать утепление мансарды и как работать с каким утеплителем. Здесь есть свои нюансы!
Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:
Немного интересной истории, чтобы вам было легче понять, почему мансарды такие проблематичные в плане тепла.
Впервые понятие мансарды привнес в этот мир французский архитектор Франсуа Мансар, в XVII веке, который предложил чердачное пространство использовать для хозяйских и жилых целей. И уже с начала следующего столетия под обычно ничем не утепленной крышей стали жить самые бедные люди. И только намного позже – богема, т.е. богатая молодежь, вольные художники и поэты.
Радость парижан можно понять: в то время налог за дом брался исходя из этажности, а вот мансарду этажом как раз не считалась. Т.е. обустраивать это милое помещение был смысл из-за экономии, а потому до России мода на жилой чердак пришла намного позже. И только с 1990-х годов мансардой занялись вплотную: рынок резко стал завален самыми разными утеплителями и новыми строительными материалами.
И вот сегодня мансарду как жилое помещение признают современные строительные нормы и правила (СНиП), которые гласят, что назвать этим термином можно тот чердак, где линия пересечения фасада и плоскости крыши находится не ниже, чем на 1,5 м от уровня пола. Но со всей уверенностью скажем вам, что технология утепления и гидроизоляции мансарды – самая сложная и требовательная из всех существующих.
А теперь – о важных моментах. Как известно, тепло всегда движется вверх. А потому, если не хотите, чтобы на мансарде стало слишком жарко и душно, а в комнатах этажами ниже – холоднее, перекройте этому тепло доступ. Как? Для начала обязательно поставьте двери между первым и вторым этажом, если таковые есть. Далее, хорошо подумайте: будете ли вы как-то отапливать мансарду? Если нет, тогда ей будет достаточно того тепла, что будет идти этажом ниже (при условии, что над лестницей не будет никакой дверцы). Если да, тогда пол мансарды нужно будет утеплить так же, как и скатные стены, тем самым создав барьер и для тепла снизу. Комната внизу станет теплее, а у мансарды теперь будет свой личный микроклимат, который можно будет регулировать.
Но зачем, к примеру, делать мансарду холоднее жилых комнат? Это вполне рациональное решение, если вы собираетесь организовать в ней библиотеку или личный спортивный мини-зал, которым ни лишнее тепло, ни лишние водяные пары снизу не нужны.
Первая сложность, с которой сталкиваются обычно при утеплении мансарды, это форма самого помещения. Ведь геометрия мансарды может быть любой: треугольной, ломаной или с крутым уклоном до 70° либо почти пологим от 15°. Кроме того, в процессе утепления вылезут наружу еще и такие минусы:
- Скошенные потолки, которые теперь будут немного ниже.
- Заметная потеря полезной площади.
- Сложный в техническом плане процесс утепления, где важно правильно подобрать гидро- и пароизоляцию.
- Риск для здоровья, если утепление было произведено неправильно.
Справимся? Конечно! Так что делать, если вместо мансарды у вас пока только нежилой чердак, скатные крыши которого идут до самого пола? Причем зачем такие углы, если полезное пространство, от которого еще какой-то толк, это 1,50 метра максимум? Решение этой пр
чем лучше утеплять и почему?
Известен факт, что в России минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все 8) в любом жилом помещении дома работает система отопления. А под открытым небом в этом время – ощутимый холод. И, если речь идет о мансарде, у которой площадь соприкосновения с открытой атмосферой самая большая, то стоит отнестись к этому серьезно. Ведь зимой возникает серьезная разница температур с обоих сторон крыши и фронтонов мансарды, из-за чего тепловой поток всегда движется к источнику холода – наружу. И задача утепления мансарды – остановить этот поток и минимизировать теплопотери, с целью чего применяются материалы с низкой теплопроводностью, говоря простым языком, – утеплители.
Но все не так просто! А потому в первую очередь важно определиться, какой утеплитель лучше для мансарды – исходя из материалов ее изготовления, планируемой эксплуатации и ожидаемой внутренней температуры. С нами вы легко во всем разберетесь!
Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией по утеплению мансарды:
Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С, а вот для утепления обычной мансарды летнего домика это – проигрышный вариант: все съедят мыши. А вот что нужно вам?
У каждого материала – свои ценные свойства, и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:
- Теплоизоляционные качества.
- Экономичность.
- Долговечность.
- Удобство монтажа.
- Водоотталкивающие свойства.
- Шумоизоляция
- Универсальность
Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество, это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:
Второй немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы. Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол. Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго будет служить.
А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профиль, металлочерепица), и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.
Еще выбор ут
Утепление мансарды своими руками.
Утепление мансарды можно произвести либо изнутри либо снаружи. Здесь каждый волен делать так, как ему нравится. У обоих способов есть свои плюсы и минусы. Так, при утеплении снаружи, выполнять работу более удобно, и Вы лучше можете контролировать правильность обустройства вентилируемых зазоров. Но всегда существует вероятность того, что пойдёт дождь и утеплитель намокнет. Тогда его обязательно нужно будет просушивать, а на это уходит очень много времени в зависимости от плотности утеплителя и степени намокания.
Утепление мансарды изнутри можно делать в любую погоду и это здорово, но выполнять работу уже не так удобно. Если Вы используете какую-либо минеральную вату, нужно работать в респираторе и защищать тело. Не смотря на все заверения производителей, что от их утеплителя тело не чешется, это не так. Также при утеплении изнутри, иногда необходимо выполнять дополнительные действия для устройства вентилируемых зазоров. Об этом поговорим ниже.
Кто не понимает, что это за влага, посмотрите на любую металлическую крышу, например, ранним весенним-осенним утром. Вы увидите сколько на ней росы. Образуется она, когда остывший за ночь ниже точки росы металл, соприкасается с уже нагревающимся утром воздухом. А так как воздух у нас не только над кровлей, но и под ней, то и конденсат соответственно есть и сверху и снизу кровли.
Второй тип плёнок #8212; паропроницаемые ветрозащитные мембраны, хотя и обладают высокой паропроницаемостью, но её всё равно не достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать утеплитель. Поэтому и необходимы два вент.зазора. Подробнее о различных плёнках мы ещё поговорим в отдельной статье.
Обратите внимание, в данной схеме, чтобы была циркуляция воздуха в первом вент. зазоре, необходимо снизу обеспечить доступ воздуха через подшивку карниза (используют софиты, вентиляционные решётки, в деревянной подшивке оставляют щели либо насверливают отверстия и т.п.), а сверху разрезают гидроизоляционную плёнку. Точнее будет сказать не разрезают, а просто расстилают её не до самой макушки стропил, оставляют 10-15 сантиметров на каждом скате.
Чтобы под коньковый элемент кровли не задувало различный мусор, листья, а зимой снег, используют либо специальные коньковые элементы (чаще на мягкой кровле), либо специальные вентиляционные ленты (на черепице, металлочерепице, профнастиле и т.д.). Это могут быть так называемые аэроэлементы конька (верхний рисунок), либо ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента #8212; нижний рисунок). Все они самоклеящиеся, монтируются очень просто.
Во втором вент. зазоре для обеспечения необходимиой циркуляции воздуха сверху всё тоже самое (иногда ещё ставят так называемые #171;кровельные вентили#187;), а снизу#8230; А вот что делать снизу, об этом немного попозже. Сначала рассмотрим вторую схему.
Схема №2: Схема с одним вентилируемым зазором.
Эту схему стало возможным использовать, после того, как на рынке появились супердиффузионные мембраны. Суть её показана на рисунке ниже:
Благодаря очень высоко
чем утеплить мансарду изнутри своим руками
Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если его правильно обустроить, то получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих владельцев домов.
Утепление пространства под крышей – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно разобраться, какой лучше материал выбрать, чтобы заизолировать мансарду, на что обратить пристальное внимание.
Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения
Утепление мансарды изнутриНе каждый чердак можно назвать мансардой. Эту разновидность чердачного помещения отличает крыша с уклоном. В таком помещении высота до потолка должна составлять никак не менее 2,5 метров.
Важно! При проведении монтажных работ, следует особое внимание уделить утеплению окон.
Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно принимаются владельцы строений.
Прежде чем купить материал, следует знать какими свойствами должен обладать утеплитель:
- низкий коэффициент теплопроводности;
- минимальный уровнем водопоглощения;
- безопасность;
- негорючесть;
- отсутствие усадки.
Все эти моменты важно учитывать при выборе утеплителя для своей мансарды. Но наиболее значимыми является изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.
Мансарда располагается под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большой перепад температур снаружи строения и в самом чердачном пространстве часто приводит к тому, что скапливается конденсат. Влага негативным образом влияет на строительные, а также отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.
Чем лучше утеплить чердачное перекрытие в частном доме
Строительных материалов, в том числе и для внутреннего использования любых помещений, очень много. Чтобы знать каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду следует, учитывая конструктивные особенности конкретной постройки, а также климатические условия в регионе обитания.
Пенопласт
Утепление пенопластомЭто один из самых популярных утепляющих материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря низкой цене.
Стоимость пенопласта – его главное достоинство, но далеко не единственное:
- Данный материал отличается высокой влагостойкостью, он не вбирает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли по нему будут просто стекать.
- Легкость – еще одно достоинство пенопласта. Его просто перевозить, удобно работать. Он не создают никакую дополнительную нагрузку на крышу, несущие конструкции.
- Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит как утеплитель для мансарды.
- Материал просто резать подручными средствами в любом направлении. Не составит труда и крепеж его листов. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совершенно не капризный материал.
Но перед тем как остановить свой выбор на данном материале, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь именно от этого зависит комфорт помещения.
Минвата
Утепление минватойЕще одна разновидность популярного и достойного средства для теплоизоляции – минеральная вата. Она немного похожа на медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре полотна. Продается минвата в рулонах, поэтому перевозить ее и работать с материалом не составит особых трудностей.
Это отличный утеплитель для чердака. Она не пропускает тепло и практически не поглощает влагу. Такое сочетание характеристик делает ее популярной при строительстве. Даже если минвата намокнет, то высохнет очень быстро, ничуть не испортившись.
Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен. Не имеет значения, чем покрыта крыша и как сильно она нагревается летом, с минеральной ватой никаких проблем не будет. Более того, ее не грызут мыши, в ней не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал еще и звук блокирует.
Утеплять мансарду минеральной ватой довольно удобно. Материал обладает упругостью, хотя и кажется волокнистым, мягким. Она будет хорошо держаться между стропилами, если правильно листы зафиксировать.
Эковата
Утепление эковатойЭковата представляет собой не пласты, а измельченную субстанцию. Ею плотно задувают все щели, мелкие отверстия, а также пространство между перекрытием и стропилами. Самому это сделать вряд ли будет под силу, ведь для задувания нужна специальная техника. Утепление крыши эковатой – дорогое удовольствие. Но у такого вида изоляции есть свои преимущества: эффект утепления высокий и ни единого сквозняка в помещении.
Основой эковаты являются натуральные компоненты: близкая к древесине по характеристикам бумага занимает 80% ее состава. Несмотря на это, материал хорошо экономит тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическим утеплителям.
Также эковата включает в свой состав буру. Это антисептик, который борется с различными грибками и микроорганизмами, причем натурального происхождения. Поэтому при утеплении подобным средством не стоит беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, с бурой в составе эковата такого не допустит.
Утепление эковатой требует довольно тонкой прослойки, но этого достаточно, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и блокировку шумового воздействия. Материал прослужит добрый десяток лет, не ухудшая своих характеристик. С учетом всего этого высокая цена эковаты полностью оправдана ее свойствами и долговечностью.
Пенополиуретан
Утепление пенополиуретаномСамым прогрессивным и надежным веществом для утепления холодного чердака и других помещений является вспененный пенополиуретан. Он превосходит по своим свойствам все выше перечисленные утеплители. Он выгодно отличается тем, что во время монтирования не дает никаких зазоров, стыков, щелей, сквозь которые проникают потоки холодного воздуха в жилое помещение. Это один из наиболее выносливых материалов, при правильной укладке он прослужит дому не менее 30 лет.
Этот материал не дает усадку, причем даже при наличии деревянной крыши у дома, для которой характерны деформации со временем. Пенополиуретан имеет твердую структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении данным материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.
При всех этих плюсах у пенополиуретана есть один существенный минус, из-за которого его не всегда используют для утепления жилых помещений изнутри. Чтобы наносить это вещество, требуется специальная довольно дорогая техника. Самому покупать ее для строительных работ не имеет смысла, проще и дешевле арендовать.
Нанесение теплоизоляционного слоя из пенополиуретана следует доверить человеку, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Самому качественно утеплить мансарду не получиться.
Пенополистирол
Экструдированный пенополистирол для утепленияНе менее популярным является использование пенополистирола. Это уникальный материал, который обладает рядом положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно произвести самостоятельно. Материал довольно легкий и прекрасно ложится на любую поверхность.
При правильной укладке изделие будет надежно защищать помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление чердака частного дома пенополистиролом прошло на высшем уровне, потребуется всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.
Как проводить утеплительные работы?
Эффективное утепление чердакаУ каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила установки. Монтировать его следует, ориентируясь на рекомендации изготовителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для изоляции вещества. Несколько обязательных этапов в них присутствуют всегда.
Первым слоем монтируют материал для гидроизоляции. Он обеспечивает защиту от разрушения по вине проникновения влаги. Специальную пленку нужно уложить внахлест, причем с хорошим напуском одного слоя на другой не менее 10-15 см. Закрепить материал надежно поможет строительный степлер. В местах стыка пленки ее можно дополнительно укрепить при помощи скотча.
Если проектом предусмотрено и в этом есть потребность, то набивается обрешетка. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может составлять от 8 до 10 см. Фиксируют рейки к стропилам, строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра. Каждую составляющую обрешетки нужно проверять при помощи строительного уровня, иначе не удастся избежать появления недочетов и изъянов крыши при дальнейшей ее эксплуатации.
Далее наступает черед собственно теплоизоляционного вещества. Его монтируют на обрешетку или же стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто раскраивают на полосы необходимого размера так, чтобы распределить между стропил.
Важно! Толщина используемого утеплителя для чердачного перекрытия должна подходить к ширине лаги.
Соотношение толщины материала и пространства необходимо учитывать, прежде всего, при утеплении чердачного помещения минеральной ватой с последующей установкой гипсокартона. В таком варианте все пространство нужно наполнить изоляционным материалом.
Такую многослойную конструкцию, напоминающую пирог, завершает слой защитного материала-пленки против пара. В ее роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или рубероид. При укладке пароизоляции, точно так же, как и при установке пленки для гидроизоляции, пленку располагают внахлест. Но крепят ее не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними составляет 40-50 см. Стыки изолируют путем проклеивания скотчем.
Теперь остается выполнить финишное покрытие. Его крепят прямо к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует продумать вес декоративных элементов. Если выбраны довольно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется устанавливать дополнительный каркас, например, из металлического профиля.
В качестве дополнительной теплоизоляции для чердачного перекрытия прекрасным вариантом является изоспан FS, FD, FX для чердачного перекрытия. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и объединяют в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.
Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды
Схема утепления чердакаЧтобы утеплительные работы, проведенные своими силами, действительно радовали, необходимо соблюдать основные правила их проведения. Ключевой момент – это укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, которые могут намокать и высыхать приводят к проникновению холода в помещение.
Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы свести их к минимуму, стоит прислушаться к советам специалистов:
- Перед тем как затевать работы по утеплению чердачного помещения, нужно проверить угол наклона крыши. Если он составляет менее 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода. Застаивание влаги будет провоцировать появление ржавых пятен, трещин, щелей, просачивания влаги. Эти явления будут портить утеплитель.
- Утепление стен мансарды и самой крыши специальными изолирующими составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться лишь этим. Не менее важно провести теплоизоляцию окон, предпочтительнее по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда никаких протечек не будет. И уж точно не следует заниматься изоляцией окон самостоятельно, если они расположены не строго вертикально, а под наклоном.
- Не следует забывать о том, что любому материалу для теплоизоляции требуется проветривание. Также важно обеспечить возможность его высыхания в случае попадания влаги. Чтобы воздух мог циркулировать, потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
- Требуется соблюдать последовательность и количество слоев для изоляции от пара и воды, нельзя пропускать ни один из них.
- Если не хватает высоты стропил из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо увеличить ее, монтируя специальные рейки. Это вполне можно сделать самостоятельно.
Такие простые, но важные советы смогут помочь при утеплительных работах, обеспечат их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если не уверены в собственных силах, в наличии достаточного опыта ремонтных работ, лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги обойдутся не дешево, зато результат будет отличным.
Грамотное утепление мансарды изнутри позволяет пользоваться помещением круглый год, кроме того, это помогает существенно экономить на отоплении и затратах на электроэнергию для обогрева строения в целом.
Варианты утепления мансарды зависят от того, на каком этапе строительства дома был заложен мансардный этаж. В статье разберемся, как правильно выполнить теплоизоляцию, чем лучше утеплить помещения, и предложим пошаговую инструкцию, как сделать утепление мансарды изнутри своими руками.
Если мансарда планировалась на стадии проектирования дома, то все помещения утепляются комплексно, в этом случае изначально соотносят тип утепления со спецификой мансардного помещения. Если мансардный этаж холодный, его планируется использовать только в теплое время, то достаточно утеплить пол.
Если же мансарда будет использоваться как постоянное жилье, то предполагается многослойное утепление мансарды изнутри, важно уделить внимание утеплению не только крыши, но и пола, стен, если есть, то и потолка. Так же обогрев мансарды придется интегрировать с отопительной системой дома.
Особенности утепления мансарды
Утепление мансардного этажа воспрепятствует охлаждению дома и значительно экономит средства на обогрев всех помещений. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому температура под потолком мансарды в среднем на 2оС выше, чем в других помещениях. А при одинаковых условиях утепления, потери тепла через мансарду значительно возрастают. Как видим, мансарда – это специфическое помещение, именно поэтому к утеплению этого помещения выдвигаются более серьезные требования. Безусловно, начинать утеплять мансардный этаж следует с крыши. Существует алгоритм создания термопирога для утепления крыши мансарды, в котором каждый слой имеет свое принципиальное значение:
- кровельный материал;
- контробрешетка;
- гидроизоляция;
- зазор для свободных потоков воздуха для проветривания теплоизоляции;
- утеплитель;
- пароизоляционная мембрана;
- обрешетка;
- чистовая отделка.
Но кроме крыши, мансарда состоит еще из фронтонов – вертикальных стен, пола, который является перекрытием и потолком нижнего этажа. Иногда на мансардном этаже подшивается потолок, который обеспечивает дополнительное утепление строения в целом, так как образуется воздушная прослойка между крышей и помещениями.
Обратите внимание: Если на крыше дома образуются сосульки, значит, теплоизоляция мансарды выполнена с нарушением технологии. Теплый воздух потоком выходит на улицу, снег на крыше тает, и снова замерзает от холодных уличных температур.Посмотрите материалы, как сделать утепление мансарды своими руками, видео поможет вам разобраться в основных этапах теплоизоляции:
Как утеплить вертикальные стены мансардного этажа
Перед тем как утеплить мансардный этаж, заделайте все большие щели джутом, либо мягким утеплителем. К утеплению фронтона – вертикальной стены мансарды предъявляют особые требования. В идеальном варианте фронтоны мансарды, выполненные из пенобетона, бруса, кирпича, следует утеплить с внешней стороны здания. Слой теплоизоляции прокладывают между внешней частью стены и облицовочным слоем дома: декоративным кирпичом, вагонкой, блокхаусом, сайдинговыми панелями, оставляя воздушный зазор для вентиляции. Но если такая возможность упущена, или вам требуется более теплая жилая мансарда для постоянного проживания, то можно утеплить фронтоны изнутри.
Схема утепления вертикальной стены идентична утеплению крыши мансарды:
- фасадный материал;
- контррейка, которая образует воздушный зазор, и удерживает слой гидроизоляции;
- гидроизоляция — мембрана, перфорированные пленки, которые пропускают пар наружу и не пропускает влагу внутрь; для холодных и сырых районов рекомендуется использовать антиконденсатную пленку – гидроизоляционная пленка, которая с одной стороны напоминает ворсистый материал, он абсорбирует влагу, что в свою очередь, препятствует образованию капель и намоканию утеплителя;
- утеплитель;
- пароизоляция, «дышащая мембрана», неперфорированные пленки, полиэтиленовые пленки армированные алюминиевым слоем, которые защитят утеплитель он намокания;
- отделочный материал.
Поэтапная инструкция утепления мансардных стен:
Утепление стен следует начинать с их обработки противопожарными и противогрибковыми составами.
По периметру оконных проемов необходимо сделать конструкцию из брусков, для стыковки теплоизоляционного пирога с мансардными окнами. После этого на стены с помощью контробрешетки (рейки с сечением 20*20, 20*40 мм) крепится слой гидроизоляции. Рейки создадут необходимый зазор для проветривания теплоизоляционного пирога. Возможно фронтон в вашем случае состоит из балок либо стропил, тогда слой гидроизоляции крепится скобами вплотную к балкам, а толщина балок послужит зазором между утеплителем и стеной. Обязательно стыкуйте гидроизоляции внахлест на 150-200 мм.
Далее, если стена прямая, с помощью дюбель-грибов крепится плитный утеплитель, плотно друг к другу, стыки желательно заделать монтажной пеной. Если в качестве утеплителя выбран мягкий материал – минеральная вата, то необходимо сделать каркас из металлопрофиля, с шагом 500 мм. Каркас должен отходить от стены на 100-200 мм, это зависит от толщины слоя утеплителя. Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого дома индивидуально, и зависит от выбранного теплоизоляционного материала, его плотности и коэффициента теплоотдачи. В образовавшийся зазор укладывается минеральная вата.
Как правильно крепить утеплитель
Важно: Не рекомендуется укладывать утеплитель между балками и лагами. Это образует мостки холода, которые приводят к вымерзанию помещения.Если мансарда предназначена для постоянного проживания, а дом находится в холодном климатическом поясе, то рекомендовано комбинированное утепление мансарды. В этом случае, первый слой утеплителя закрывается пароизоляцией, затем укладывается второй слой, который зажимается обрешеткой из металлических профилей или бруса. И опять укладывается слой пароизоляции.
Утепление мансарды, фото теплоизоляционного слоя из минеральной ваты, мягкие материалы крепятся к стене с помощью обрешетки
Затем утеплитель зашивается пароизоляционной мембраной, так же внахлест, как и гидроизоляционный материал, и можно приступать к отделке мансардного этажа.
Как утеплить пол мансарды
Как правильно утеплить пол по железобетонному перекрытию
Чтобы утеплить пол, сначала очищаем плиту от мусора и пыли, заделываем щели и неровности цементно-песчаным раствором. Далее проводим гидроизоляцию плиты, обмазочным способом битумной мастикой на 2 слоя, либо настилаем рубероид, стыки должны быть внахлест и герметично склеены паяльной лампой – это защитит утеплитель от конденсата.
Укладываем на пол утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенопласт, ппу, пенополистирол и пр. На утеплитель укладывается пораизоляция, затем армирующая сетка с ячейкой 600*600 мм и более, из арматуры с сечением до 6 мм.
Арматура заливается цементной стяжкой, после этого можно приступать к чистовой отделки пола, материал выбирается в зависимости от дизайна мансарды.
Фото утепления пола на мансарде, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам
Как сделать теплоизоляцию пола по деревянному перекрытию
Прежде чем утеплить деревянный пол на мансарде, обязательно обработайте старое покрытие огнеупорным составом и антисептиками. Далее для утепления набиваются лаги из бруса 100*100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а поверх нее, между балками очень плотно укладывается утеплитель, все зазоры следует заделать монтажной пеной. Утеплитель накрывается пароизоляцией, обязательно внахлест на 150 мм. Поверх можно крепить листовой материал: фанеру, ДСП, ОСБ, на которые и укладывается чистовая отделка, либо застелить половой доской под покраску.
Как утеплить потолок на мансарде
Потолок на мансарде подшивают крайне редко, так как это и без того низкое помещение. Но если такая необходимость возникла, в виду сильных морозов, или этого требуют особенности интерьера мансарды, то, прежде всего, по периметру будущего потолка необходимо натянуть пароизоляционную мембрану. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков либо металлических профилей, с ячейкой 600*600 мм. Внутрь обрешетки помещаем утеплитель, минеральную вату. Обрешетка зашивается еще одним слоем пароизоляции, далее можно подшивать потолок облицовочными материалами.
Обрешетка для утепления мансардного потолка
Совет: Если мансарда планируется утеплить плитными материалами, то они крепятся поверх обрешетки. Каркас следует усилить ребрами жесткости, чтобы обрешетка не провисла от веса утеплителя.Какой утеплитель выбрать для мансарды
Вопрос, чем лучше утеплить мансарду изнутри, стоит очень остро, и пророй, отзывы на форумах кардинально разнятся, у каждого материала есть свои несомненные достоинства, а так же недостатки.
Пенопласт
Утепления пенопластом мансарды – это самый бюджетный вариант сохранить тепло в помещении. Для утепления мансардного помещения потребуется слой пенопласта толщиной не менее 100 мм. Это практически невесомый материал, легкий в монтаже, пригоден для утепления детской и спальни на мансарде. Но он горит, заражается плесенью, кроме того, грызуны используют его для организации своих ходов по всему дому. Несмотря на то, что этот способ утепления прошел проверку временем, вопрос о том, стоит ли проводить утепление мансарды пенопластом, отзывы расходятся от «ни в коем случае», до «только пенопласт», остается открытым. Предлагаем вам посмотреть инструкцию, где подробно рассказано, как выполнить утепление мансарды пенопластом, видео наглядно демонстрирует все преимущества и недостатки работы с этим материалом
Экструдированный пенополистирол
Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, выполняется снаружи здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, их химический состав сильно отличается. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет теплопроводность ниже, чем у пенопласта, практически не пропускает влагу. Даже если вода проникла на поверхность утеплителя, материал при замерзании и оттаивании сохранит свои теплоизоляционные характеристики. Пенополистиролы имеют разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелей утеплитель, чем меньше плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол при контакте со сложными углеводами разрушается, так же он деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому устраивая жилую мансарду, не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.
Посмотрите видео, как утеплить мансарду своими руками экструдированным пенополистиролом
Пенофол
Утепление мансарды пенофолом финансово затратно, относительно пенопласта. Это новый рулонный утеплитель, который является конкурентом для минеральной ваты. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хороший теплоизолянт, устойчив к воздействию влаги. Огромное преимущество пенофола – он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но плохо переносит механические нагрузки, и требует навыков при укладке теплоизоляционного слоя, нарушение технологии ведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик утеплителя.
Напыление пенополиуретана
Теплоизоляция, выполненная напылением пенополиуретана, не имеет стыков, а, следовательно, мостков холода. Такое утепление не требует затрат на предварительную подготовку мансарды к теплоизоляции, материал заливается на толщину стропил мансарды и более. Утеплитель напыляется прямо не стены, пол, потолок специальным оборудованием. ППУ устойчив к грибкам, и практически не пропускает влагу, но плохо переносит воздействие эфиров и концентрированных кислот
Эковата
Эковата на 80% состоит из целлюлозы, а на 20% из антисептиков и добавок-антипиренов. Применяя данный материал для утепления мансарды нужно учитывать объем, так как утеплитель сильно разрыхляется. Чтобы выполнить качественное утепление мансарды эковатой, следует нанести слой толщиной около 200 мм. Это экологичный утеплитель, ложится на поверхности по типу папье-маше, ручным либо механизированным способом, не образует стыков. Она обладает низким коэффициентом теплопроводности, устойчива к грибкам и бактериям, практически не горит. Для монтажа теплоизоляционного слоя требуется знание технологии нанесения и профессиональные навыки.
Утепление эковатой, такой способ теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхности
Минеральная вата
Использование минеральной ваты для утепления — самый популярный способ сохранить тепло на мансарде. В зависимости от состава и плотности ваты, она может укладываться в распорку или в специальный каркас. Минеральная вата не гниет, но впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а так же напитавшийся влагой утеплитель заметно утяжеляется, что дает значительные нагрузки на стропила и крышу мансарды. При утеплении минватой практически не остается отходов, легко режется. Для утепления мансардного этажа требуется слой толщиной 100-200 мм, в зависимости от конструктивных особенностей строение. При работе с минватой следует одевать защитный костюм и очки.
Утепление мансарды, видео-инструкция, как правильно уложить теплоизоляционный слой из минваты
Опилки
Хотелось бы не оставить старый дедовский и почти бесплатный способ утепления. Устройство теплоизоляционного пирога с помощью опилок. Это экологичный способ утепления, проверенный временем. Опилки смешивают с известью и укладывают утепляющий слой толщиной 100 мм. Такая теплоизоляция в несколько раз уступает современным утеплителям, кроме того, это пожароопасный метод утепления. Но если это дачный домик, и по проекту мансарда холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления вполне оправдан.
Для утепления мансарды можно использовать как традиционные материалы, так и современные утеплители, главное правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя
Сейчас рынок представлен огромным выбором утеплителя: каменная вата роквул, плитный пеноплекс, засыпки, пластины, маты и пр. Какой утеплитель лучше для мансарды, зависит от того, какое помещение следует утеплить: если это теплая мансарда, то преимущества имеют базальтовые ваты, ппу, а если холодная – пенопласт и опилки. Второй критерий для выбора утеплителя — сколько готовы потратить на теплоизоляцию. Считается, что универсальных утеплителей не может быть в принципе, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Мы постарались подобрать для вас максимально полезные советы, как утеплить мансарду, видео материалы помогут вам разобраться в тонкостях устройства теплоизоляции с каждым конкретным материалом.
Тонкости утепления и гидро- пароизоляции мансарды
Как правильно уложить утеплитель?
Думая о том, как утеплить мансардный этаж, мы зачастую упускаем из вида важные вещи. Например, большую роль в эффективности утепления играет то, на сколько правильно был уложен материал.
- Материал должен укладываться в два слоя, где второй перекрывает швы и стыки первого.
- Толщина стропильных ног и первого слоя утеплителя должна быть одинаковой. В противном случае плиты второго слоя получат изгибы, что ведет к потере плотности стыков.
- Ширина утеплителя должна равняться расстоянию между стропильными ногами. Так плиты лягут ровно, с полным примыканием, утепление мансардного этажа изнутри получится полноценным.
Второй слой утеплителя не держится на месте, что делать?
С утеплением мансарды плитными материалами проблем обычно не возникает – они встают между рейками контр обрешетки враспор. Рулонные же виды мягкие, они провисают и, как следствие, выпадают со своего места. Возникает закономерный вопрос: как правильно утеплить мансарду своими руками, чтобы все было надежно зафиксировано? Проблема решается при помощи гвоздей и синтетического шнура:
- По краям реек контр обрешетки набиваем небольшие гвозди.
- Шнур привязывается к самому верхнему гвоздю.
- Материал вкладывается на место и закрепляется шнуром, наперехлест от одной рейки до другой.
Работаем так, пока не закончим утепление мансарды своими руками. 
Как выполнить утепление стен под скосами крыши?
Если внутренние стены жилой мансарды под ломаной крышей сделаны вертикальными, перед вами помимо выбора чем утеплить стены мансарды изнутри встает еще одна задача: размещение утепляющего материала. Не нужно это делать непосредственно по скосам крыши. Утеплитель размещается на щитах, которые будут служить стенами будущей комнаты. А чтобы материал не выпадал в пространство под крышей, с обратной стороны щиты подшиваются обрезками досок. Утепление стен изнутри, фото которого вы видите ниже, выполняется именно таким способом. 
Можно ли заменить парозащиту пола влагозащитой?
Обычно пирог утепления пола мансарды на даче состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Идея установки влагозащиты вместо парозащиты кажется логичной – защита пола от разлитой воды. Не все так просто. Утеплитель работает до тех пор, пока он сухой. Показатели теплоизоляции уменьшаются с увеличением уровня влажности.
Если мы зальем пол с пароизоляцией, вода рано или поздно испарится, а утеплитель восстановит свои свойства. Когда сверху влагозащита, а вода каким-то образом попадет внутрь перекрытия, выхода влаге не будет. Получаем: отсутствие утепления пола в мансардном этаже и наличие, со временем, плесени под ним. 
Как правильно монтировать пароизоляцию?
Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без установки пароизоляционных мембран. Этот процесс имеет свои нюансы:
- Фольгированные мембраны устанавливаются блестящей стороной в помещение.
- Позиционирование обычных стекловолоконных полотен определяем на ощупь – гладкой стороной к утеплителю, шершавой – в помещение.
- Монтаж любых пароизоляционных полотен ведется полосами, в горизонтальном направлении, снизу-вверх.
Эти правила касаются утепления мансардного этажа как по скосам крыши, так и по фронтонам. 
Какой ширины должен быть вентиляционный зазор между кровлей и пирогом утепления?
Ширина вентзазора зависит от типа кровельного материала, а не от того, чем утеплить мансарду изнутри вы собираетесь:
- Битумная черепица, рулонные материалы, асбестоцементные листы, оцинкованная сталь – под ними должно быть не менее 50 мм.
- Любые волнистые листы типа металлочерепицы, профилированной оцинкованной стали – от кровельного материала до слоя утепления мансарды изнутри оставляем зазор от 25 мм.
Как избежать ошибок во время утепления мансарды пенопластом?
- Нельзя использовать дюбель-грибы во время утепления мансарды пенопластом. Отзывы обычно этого не отражают, но множественные мостики холода, получающиеся в процессе, увеличивают потери тепла.
- Думая, как утеплить мансарду пенопластом помните, что для деревянных поверхностей этот материал не подходит.
- Следует избегать применения монтажной пены для устранения щелей между плитами пенопласта. Лучше выбирать материал, имеющий соединение гребень-паз. Если надо составить вместе обрезанные части – просто подгоните их при помощи ножа.
Что лучше, базальтовая вата или шлаковая?
Многие затрудняются в вопросе относительно того, какой утеплитель лучше для мансарды. Особенно это касается шлаковой и базальтовой минваты – называются одним словом, на вид похожи. Последняя лучше уже потому, что имеет меньший коэффициент теплопроводности – 0,12. У шлаковаты этот показатель – 0,48. Еще одно преимущество базальтового утеплителя – отсутствие формальдегидов в составе. Поэтому решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, предпочтительнее остановиться на базальтовой вате. 
Что делать, если толщина утеплителя оказалась больше высоты обрешетки?
Если делая утепление фронтона мансарды изнутри вы обнаружили, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, ни в коем случае нельзя его приминать. Теплосохранные свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем больше эффект от утеплителя.
Приминая, например, шлаковату, мы уплотняем ее, ухудшая ее свойства. Как утеплить фронтон мансарды не переделывая обрешетку? Просто увеличьте ее толщину, набив сверху рейки нужного сечения. Аналогично поступают и со скосами крыши, наращивая стропила по ширине. 
Можно ли обойтись без изоляции утепленного пола мансарды?
Решая, как утеплить мансарду для зимнего проживания мы часто сомневаемся, надо ли так заботиться о гидро- и пароизоляции пола. В теории, если этаж хорошо утеплен и изолирован по стенам и крыше, этого можно не делать. Однако не стоит забывать, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а с ним поднимается и влага. То есть пол последнего этажа получает влажность со всего дома. Поэтому в зимнем варианте мансарды слои утеплителя должны быть заключены в водо- и пароизоляционные мембраны. 
Чердак Изоляция | Сколько мне нужно?
Если вы считаете, что находитесь среди 90% домов в США с недостаточной изоляцией, 1 , выполнив простую проверку изоляции, поможет вам определить ваши потребности в изоляции. Правильное количество чердачной изоляции может помочь вам поддерживать комфортную температуру по всему дому и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию * – плюс, предотвратить серьезные проблемы, такие как ледяные плотины зимой.
Осмотр вашей чердачной изоляции
Перво-наперво, вам нужно подняться на чердак, осмотреть состояние изоляции и рассчитать текущий уровень изоляции. На вашем чердаке должно быть определенное количество изоляции, и рекомендуемый уровень изоляции для вашего чердака зависит от того, где вы живете.
Если ваша изоляция не соответствует требованиям, и вам нужно больше, установка может быть сделана как проект самодельного выходного дня, или вы можете позвонить профессиональному установщику, чтобы справиться с этой задачей.
Ваша мансардная изоляция соответствует?
Оценка того, что у вас есть
| Что вы видите: | Что это, вероятно, | Глубина (в дюймах) | R-значение общей изоляции |
|---|---|---|---|
| Свободные волокна | Легкие желтые, розовые или белые | стекловолокно | = 2,5 x глубина |
| плотного серого или почти белого цвета, могут иметь черные характеристики | каменная вата | ____ | = 2.8 х глубина |
| маленькие серые плоские кусочки или волокна (из газетной бумаги) | целлюлоза | ____ | = 3,7 x глубина |
| гранулы | легкий | вермикулит или перлит | = 2,7 x глубина |
| Batts | легкий желтый, розовый или белый | стекловолокно | = 3,2 x глубина |
Сколько изоляции вы должны установить?
Количество теплоизоляции, рекомендуемой для вашего дома, будет варьироваться в зависимости от ряда факторов:
Где вы живете – Разные климатические условия требуют разных значений R изоляции.Вам потребуется более высокая R-величина изоляции, если вы живете на северо-востоке, чем если вы живете в Южной Калифорнии.
Возраст вашего дома – Если вашему дому более 10 лет, вам, вероятно, понадобится больше утеплителя. Есть много способов переоборудовать дом с помощью стекловолокна и минеральной ваты.
Рекомендуемые уровни изоляции
На этой карте показаны рекомендуемые термические уровни изоляции для различных климатических зон на основе рекомендаций U.S. Министерство энергетики (DOE) и Международный кодекс энергосбережения (IECC). IECC является образцом строительного кодекса для Соединенных Штатов.
Список литературы:
– +
1. Оценка NAIMA, основанная на исследовании Бостонского университета. «Недостаточная изоляция» здесь означает, что по сравнению с минимальными предписанными значениями R для изоляции стен и потолков, указанными в Международном кодексе энергосбережения 2006 года (МЭК)
* Экономия варьируется.Узнайте, почему в информационном бюллетене продавца о R-значениях. Более высокие значения R означают большую изолирующую способность.
,Эта статья была первоначально написана для журнала Construction Specifier. Автор Джон Бронек, старший инженер-менеджер, Айсинен.
Стремление к повышению энергоэффективности в зданиях привело к росту интереса и необходимости в изоляции, улучшениям в оборудовании HVAC, более герметичной конструкции, новых материалах и сборках. Наряду с растущими затратами на строительство растет нагрузка для полного использования всех полостей, включая чердаки, так что нет необходимости жертвовать ценными площадями в здании.В связи с этим подход к строительству чердачного помещения с невыпущенной конструкцией позволяет проектировщикам размещать оборудование на чердаке, зная, что его производительность не будет поставлена под угрозу. Кроме того, возможна значительная экономия энергии и повышение долговечности здания, а цели в области энергоэффективности могут быть легче реализованы. Для некоторых дизайнеров такой строительный подход и то, как в нем можно использовать изоляцию из распыляемой пены, незнаком.
Фон
Невентилируемый чердак отличается от обычного вентилируемого чердака тем, что нет прямой вентиляции мансардного пространства, которое обычно считается между стропилами / каркасом крыши и элементами верхнего каркасного потолка (пол мансарды).Невентилируемый чердак является косвенно обусловленным пространством, поскольку перенос тепла и влаги происходит через потолок верхнего этажа, особенно если потолок не герметичен. Обычно нет систем подачи или возврата из системы HVAC, специально расположенных в невыпущенном чердачном помещении.
Невентилированная чердачная конструкция наиболее распространена в жилищном строительстве и строительстве типа V, расположенном в теплых климатических зонах от 1 до 4, но подходит для любой климатической зоны. Если система кондиционирования воздуха расположена на чердаке, например, в теплых местах, экономия энергии, которая может быть реализована, очень очевидна.Десять или более процентов экономии энергии HVAC, по сравнению с вентилируемым строительством чердака, широко признаны научным сообществом за подход, не предусматривающий вентилируемое строительство чердака, если на чердаке установлено воздухонепроницаемое оборудование и воздуховоды. Когда оборудование и вентиляционные системы с существенной утечкой воздуха населяют чердак, возможна гораздо большая экономия энергии, поскольку эта утечка в настоящее время сдерживается.
На большинстве чердаков без вентиляции используется пенополиуретановая пена (SPF) на нижней стороне крыши и на чердачных стенах.Этот подход к конструированию был впервые использован в 1970-х годах, и он был реализован гораздо более широко, поскольку впервые был включен в строительный кодекс Совета по международным кодексам (ICC) в 2007 году (IRC, раздел 806.4). Использование аэрозольной пены позволяет легко и эффективно создать слой изоляции и сплошной воздушный барьер на всех внутренних поверхностях чердака, которые примыкают к улице.
Преимущества невыраженных чердачных сборок
Чердачные конструкции без вентиляции предлагают множество преимуществ по сравнению с чердачными сборками с вентиляцией:
- Когда оборудование HVAC находится на чердаке, изоляция и воздушный барьер на линии крыши помещают это оборудование в кондиционированный корпус / оболочку, что позволяет ему работать в более благоприятных условиях температуры и влажности без утечки воздуха и потери / усиления тепла непосредственно для экстерьер.
- Они часто упрощают детали изоляции и воздушного уплотнения по сравнению с обычной изоляцией на полу чердака, которая может быть нарушена многочисленными проникновениями из-за утопленного освещения, вентиляторов, оборудования и воздуховодов. Воздухонепроницаемость здания теперь будет находиться в верхней части ограждения здания на крыше и на чердачных стенах (фронтоны).
- воздуховода также возвращается в кондиционированную оболочку, и утечка в воздуховоде больше не происходит непосредственно наружу, что является более энергоэффективной ситуацией, чем утечка воздуха, выходящая наружу.В традиционных конструкциях с вентилируемым чердаком оборудование HVAC и системы воздуховодов подвергаются воздействию высоких уровней влажности наружного воздуха и повышенных дневных температур, которые могут достигать 130 ° F (на чердаке) в местах с жарким климатом. Это снижает эффективность системы HVAC.
- Конструкции на чердаках без вентиляции обеспечивают защиту от проникновения тлеющих углей (в районах, где существует опасность возникновения пожаров), дождя и снега, что увеличивает долговечность здания. Было показано, что структурное преимущество сопротивления подъему ветра из-за пониженной разгерметизации проявляется в условиях сильного ветра.
- Они потенциально предлагают экономию затрат на строительство, потому что могут быть устранены меры по вентиляции чердака и воздухонепроницаемости пола. Размеры оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха часто уменьшаются в непроходимых чердачных зданиях, поскольку общая нагрузка на отопление и охлаждение снижается, поскольку все здание становится более герметичным при сохранении контроля за потерями и усилением тепла.
- Соединения для технической воды, трубопроводы для конденсата, насосы и другое оборудование больше не находятся под угрозой замерзания.
Положительный опыт использования невыполненного чердака в резиденциях привел к включению в раздел 1203 МБК невыжатого чердака.3 и требования почти идентичны требованиям в IRC, теперь в разделе 806.5. Различные требования версий 2015 года IRC Раздел 806.5 и IBC Раздел 1203.3 включают следующее:
- Невентилируемое чердачное пространство должно быть полностью заключено в тепловую оболочку здания. Это касается условий, в которых отсутствие мансардного пространства привело бы к тому, что чердак был бы открыт снаружи, например, в точках пересечения с прикрепленным гаражом или занятым пространством.
- Воздухонепроницаемый изоляционный материал устанавливается в непосредственном контакте с нижней стороной наружной оболочки. Это помогает обеспечить минимальную утечку воздуха, поэтому влага в воздухе, приводящая к конденсации, сводится к минимуму.
- В климатических зонах 5, 6, 7 и 8, когда используется воздухонепроницаемый изоляционный материал, он должен быть замедлителем пара класса II или иметь такое покрытие (IRC требует покрытия или покрытия замедлителя пара класса II, IBC призывает к классу III). Это позволяет избежать диффузии влаги в сборку в условиях преобладающего нагрева, где вероятность возникновения конденсации выше.
- Деревянная черепица и шейки имеют вентиляционное пространство 6 мм (1/4 ”) и подложку, отделяющую дранку и шейки от обшивки. Это позволяет чувствительной к влаге черепице эффективно сохнуть.
Особенности проектирования
Независимо от того, происходит ли строительство чердачного помещения без вентиляции в зоне с теплым или холодным климатом, существуют некоторые конструктивные соображения, которые согласуются повсюду, в то время как другие соображения требуют более глубокого понимания материалов, которые можно использовать в зависимости от климатической среды.
Рис. 1. Вместо изоляции и создания воздухонепроницаемых стен, примыкающих к вентилируемому чердачному пространству, применение вентилируемого чердака с использованием аэрозольной пены устраняет эту необходимость в этом труднодоступном узле. Изображение предоставлено D7 Spray Foam Insulation, Houston TX
Использование распыляемой пены для изоляции в невыпущенном чердачном помещении
Пенопласт с низкой плотностью, с открытыми порами и средней плотности, с закрытыми порами, можно использовать на чердачном этаже без вентиляции, чтобы обеспечить необходимое тепловое сопротивление и воздухонепроницаемость.Отчет службы оценки (ESR) для изделий из пенополиуретановой изоляции является ценным ресурсом, основанным на обзоре третьей стороны, для проверки информации, полезной для успешного использования этих продуктов и в соответствии с требованиями кода. Например, в этом документе содержатся подробные сведения об утверждениях соответствия нормативам изделия из распыляемой пены, плотности, R-значений при различной толщине, характеристиках воздухонепроницаемости, характеристиках горения поверхности, 15-минутных утверждениях по тепловому барьеру и применимости в огнестойких сборках.
Чтобы обеспечить большую гибкость проектирования, энергетические коды допускают соответствие на основе производительности или подход к производительности. Этот подход требует использования утвержденного программного обеспечения и приводит к сравнению общего годового потребления энергии в предлагаемом проекте с потреблением стандартного эталонного проекта, который моделируется в соответствии с предписывающими требованиями к R-значению энергетического кода. Следуя подходу производительности, особенно при проектировании домов, R-значения, необходимые на чердаке без вентиляционных отверстий при использовании распыляемой пены, в большинстве случаев существенно ниже, чем те, которые предписаны для потолка, если учитывать преимущество воздухонепроницаемости распыляемой пены.
В теплых климатических зонах, в зонах с 1 по 4, типичным выбором является изоляция из вспененного материала с низкой плотностью с открытыми порами, поскольку она проницаема для паров и позволит высыхать наружной обшивке и каркасу крыши, если они намокнут, путем диффузии внутрь. здания. Аэрозольная пена с открытыми порами также может быть использована для создания непроверенного чердака в зонах с холодным климатом при условии соблюдения требований Кодекса для замедлителя паров. Некоторые производители распыляемой пены испытывали продукты грунтовки / покрытия, которые приводят к получению парообразного замедлителя класса II непосредственно на поверхности распыляемой пены с открытыми порами.
Пена с закрытыми порами средней плотности, как правило, представляет собой замедлитель паров типа II с толщиной 1 ½ ”и большей толщиной. Таким образом, он может обеспечить замедлитель пара, требуемый по кодам в климатических зонах 5 и выше. Имея значение R в окрестности R-7 на дюйм и возможность нанесения некоторых продуктов сразу на 5 дюймов, легко достигаются применения с высоким значением R. Пена с закрытыми порами также может повысить прочность конструкции кровли, что делает ее более привлекательным выбором в местах, где часто случаются сильные ветра.
Вспучивающиеся покрытия не всегда необходимы для покрытия распыляемой пены на чердаке, чтобы соответствовать кодовым требованиям по тепловому барьеру. Обычно в занятых зонах вся распыляемая пена должна быть покрыта 15-минутным тепловым барьером, таким как гипсокартон толщиной ½ дюйма, в соответствии с требованиями кода в разделе 316.4 IRC и разделе 2603.4 IBC. В зонах с ограниченным доступом, таких как чердаки, могут быть инициированы требования в отношении меньшей защиты (то есть барьер воспламенения). Специальное тестирование распыляемой пены проводится для определения необходимой степени защиты.Это тестирование и связанное с ним одобрение отмечены в ESR для конкретного продукта. Как правило, большинство пенопластов с закрытыми порами и многие пенопластовые продукты с открытыми порами могут быть установлены без необходимости вспучивающегося покрытия на чердачном дворе без вентиляции и, следовательно, могут оставаться «голыми» при условии наличия гипсокартонного потолка (15-минутный тепловой барьер) непосредственно под чердаком. , Обратите внимание, что чердак с ограниченным доступом, как правило, распознается как тот, который не занят, вводится только для обслуживания коммунальных услуг и не используется для хранения.Акустические потолочные системы, как правило, не считаются отвечающими требованиям 15-минутного теплового барьера.
На невыпущенном чердаке проходы через потолок, непосредственно под чердаком, не должны быть герметизированы воздухом. Это связано с тем, что потолок верхнего этажа больше не является воздушным барьером для дома – аэрозольная пена на нижней стороне крыши на чердаке является воздушным барьером. Кроме того, непроницаемое проникновение в потолок помогает чердаку стать косвенно обусловленным. Экономия затрат на строительство за счет непроводящего уплотнения воздуха в потолке может быть достигнута, особенно когда в нем имеется множество встраиваемых (баночных) светильников.
Невентилируемый воздух на чердаке, герметизированный изоляцией из аэрозольной пены, ограничивает поступление наружного воздуха, в результате чего воздух для горения в помещении не должен рассматриваться как доступный для устройств сжигания топлива, работающих в мансарде. Прибор должен представлять собой герметичный узел сгорания / прямой вентиляции с отдельной трубой, проходящей снаружи в герметичную камеру сгорания. Вторая труба необходима для отвода выхлопных газов из герметичной камеры сгорания наружу.
В некоторых сборках крыши используются очень непроницаемые материалы, такие как мембраны «отслаивание и наклеивание» снаружи.Следует проявлять осторожность с этими узлами, особенно в зонах с холодным климатом (т. Е. В зонах 5, 6, 7 и 8), так как производители этих материалов предполагают, что настил крыши может нуждаться в вентиляции для облегчения сушки. Если используется распыляемая пена, вентиляционное пространство все еще может понадобиться непосредственно под настилом крыши. Это не является проблемой, специфичной для распыляемой пены, а является характеристикой отслаивающихся и липких мембран.
Древесина имеет R-значение около одного на дюйм толщины. Инкапсуляция стропильной или верхней ферменной связки (элементов каркаса крыши) с помощью распыляемой пены улучшит энергетическую эффективность чердачного пространства.Это связано с тем, что влияние теплового моста ограничено, что также приводит к устранению линий расплава на поверхности крыши в холодном климате.
Некоторые конструкции зданий не имеют чердака в традиционном смысле. Вместо этого между системой крыши и потолком верхнего этажа существует мертвое пространство, обычно состоящее из акустической черепичной системы, и вентиляция крыши не предусмотрена. Для таких конструкций принципы и преимущества невыкрытой чердачной конструкции аналогичны тем, которые имеют место в одной семье.Но изоляция из распыляемой пены, используемая в нижней части настила крыши, должна быть покрыта тепловым барьером, и обычно используются вспучивающиеся покрытия.
Движение воздуха в непрямом кондиционировании невыгруженного чердака – это медленный постепенный процесс, который не будет заметен жильцами и, как правило, не будет создавать нагрузку для системы HVAC. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, как правило, будет представлять собой систему с меньшей пропускной способностью, если она расположена на чердачном этаже с вентиляцией, чем на вентилируемом чердаке, в основном из-за более эффективной среды, в которой она работает.Размер системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в значительной степени зависит от климатического положения, и расчеты нагрузки подтвердят требования, необходимые для незатененной чердачной конструкции.
Наконец, что касается определения стоимости использования распыляемой пены для создания невыгретого чердака, необходимо рассмотреть следующие изменения в конструкции вентилируемого чердака, чтобы получить чистую стоимость строительства невыполненного чердачного помещения:
- Устранение утепления мансардного этажа, стропильных (энергетических) ферм и изоляции у люка / проема мансардного доступа
- Устранение ребристого вентиляционного отверстия, дефлекторов для защиты от ветра и вентиляционных перегородок / желобов
- Оптимизация размеров оборудования HVAC в соответствии с фактическими эксплуатационными характеристиками здания с невыпущенным чердаком (как правило, приводит к оборудованию меньшей емкости)
- Замена вентиляции софита на твердый материал софита (опционально, так как софит может оставаться вентилируемым)
- Устранение герметизации отверстий на потолке верхнего этажа, в том числе вокруг встраиваемых светильников, воздуховодов и регистров, а также люка / проема на чердаке
- Изоляция нижних воздуховодов и устранение требований по испытаниям на герметичность воздуховодов
Во многих случаях, когда в домах есть чердачное помещение без вентиляции с распыляемой пеной, и все строительные изменения учитываются, строители жилья обнаружили, что при переходе к подобному подходу их методы строительства приводят к разумной или незначительной разнице в затратах.
Рис. 2: Если смотреть на открытый потолок, если в сборках наружной стены и настила крыши содержится аэрозольная пена, то от основания стен до пика крыши устанавливается непрерывная изоляция и воздухонепроницаемый слой. В результате получается очень энергоэффективный корпус. Изображение предоставлено D7 Spray Foam Insulation, Houston TX
Решение проблем влажности и температуры на чердаках без вентиляции
Изменение ориентации и типа изоляции, применяемой к сборке, повлияет на температуру и влажность, с которыми сталкиваются различные элементы сборки.В результате, некоторые в строительной отрасли испытали беспокойство по поводу этого строительного подхода.
Рис. 3: Популярность становится все более популярной благодаря конструктивному подходу к изоляции нижней части кровли и оставлению распыляемой пены открытой для людей, находящихся внизу. Это изменение в конструкции вентилируемого чердака требует термического барьера, такого как одобренное вспучивающееся покрытие. Как показано на этом рабочем месте, окраска пены может сделать ее менее заметной.Изображение предоставлено Icynene Inc.
Проблемы с влагой
Проблема проникновения влаги (то есть утечки воды) с наружной стороны иногда поднимается как проблема. С точки зрения конструкции вентиляция на чердаке не предусмотрена для устранения утечек на крышах. Базовое предположение о конструкции всех кровельных систем заключается в том, что кровельная система отводит воду от чувствительных к влаге материалов. Если он этого не делает, он потерпел неудачу.
Некоторые материалы будут работать лучше, учитывая различные дизайнерские намерения:
- Пены с открытыми порами будут иметь тенденцию протекать ближе к точке входа, что облегчает их выявление и локализацию.
- Пена с закрытыми ячейками будет работать лучше с точки зрения отвода воды от внутренних элементов, но может позволить утечкам оставаться незамеченными дольше.
Как и для всех строительных продуктов, установка имеет решающее значение для производительности продукта. Установщики аэрозольных пенопластов, успешно прошедшие обучение по применению, предоставленное производителем или торговой ассоциацией, с большей вероятностью предоставят необходимую установку. Для чердаков без вентиляции, когда слой распыляемой пены, наносимый непрерывно от пересечения крыши / стены, при заданной толщине для герметизации всей внутренней поверхности чердака будет препятствовать проникновению влаги в воздухе, обеспечивая при этом энергоэффективную среду.
На чердаках без вентиляции, которые содержат оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды, будет полезна непреднамеренная утечка приточного и обратного воздуха, возникающая в помещении в отношении контроля влажности. Если для улучшения контроля над влажностью требуется специальный регистр подачи или возврата на невыполненном чердаке, имейте в виду, что для распыляемой пены теперь требуется 15-минутный тепловой барьер для противопожарной защиты.
Рис. 4: Встраиваемые светильники в мансардном этаже этой невыкрытой мансардной конструкции не должны быть герметичными.Не выполняя такие меры по герметичности, можно добиться экономии затрат на строительство, даже если на чердаке нет оборудования HVAC и воздуховодов – ситуация, типичная для многих мест с холодным климатом. Изображение предоставлено Icynene Inc.
Температурные проблемы
Среди существенных проблем, которые возникают в связи с невыпущенными чердаками, является обеспокоенность по поводу температуры / долговечности гальки асфальта. Как правило, исследователи обнаружили, что общее воздействие устранения вентиляции заключается в повышении температуры гальки только на 5-8 ° F.Кроме того, было обнаружено, что на температуру черепицы более серьезно влияли такие факторы, как географическое положение, уклон крыши и ее ориентация, а также цвет черепицы. Было также показано, что влияние на температуру обшивки крыши на невыкрытом чердаке вызывает незначительную озабоченность.
Но отсутствие понимания этих проблем побудило некоторых производителей сократить или отменить свою гарантию на черепицу, применяемую к невыпущенным крышным сборкам. Если бы гарантии были основаны на научных данных, было бы логично, что они также должны быть изменены в зависимости от географического местоположения – следует ожидать, что в Лас-Вегасе будет отличаться гарантия от Миннеаполиса.В любом случае, все большее число производителей предлагают конкурентные гарантии на покрытие кровли над невыпущенными чердачными сборками, признавая значительную маркетинговую возможность для своих продуктов.
Преимущества невыкрытой чердачной конструкции с использованием вспененной теплоизоляции многочисленны. Это проверенный, экономически эффективный подход к созданию более энергоэффективного здания, особенно когда система HVAC расположена на чердаке. Он может использоваться во всех климатических зонах, где было показано, что он хорошо работает, при условии использования соответствующих климатических расчетных параметров.
,Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Rev. 09)
Национальный рейтинг полевой контрольный список
Система тепловых шкафов.
3. Снижение тепловых мостов.
3.1 Для изолированных потолков с мансардным пространством выше (то есть без собора) изоляция класса I распространяется на внутреннюю поверхность наружной стены внизу и составляет ≥ R-21 в CZ 1-5; ≥ R-30 в чешских кронах 6-8. 13
Сноска 13) Минимальные обозначенные R-значения должны быть достигнуты независимо от компромиссов, определенных с использованием эквивалентного U-фактора или альтернативного расчета UA, со следующим исключением:
Для домов, разрешенных до 31.12.2012: CZ 1-5: для мест, где предусмотрено менее 5.Расстояние 5 дюймов, допускается изоляция класса R-15. CZ 6-8: Для помещений, которые обеспечивают зазор менее 7,0 дюймов, допускается изоляция R-21 класса I.
Для домов, разрешенных на 01.01.2013 г. или после этой даты: Жилые помещения должны соответствовать пункту 3.1 без исключения. Обратите внимание, что если используются минимальные обозначенные значения, то в других местах могут потребоваться более высокие значения изоляции для соответствия пункту 1.2. Кроме того, обратите внимание, что эти требования могут быть выполнены с использованием любой доступной стратегии, такой как ферма на приподнятом каблуке, альтернативное обрамление, которое обеспечивает достаточное пространство, и / или изоляция высокой плотности.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком реализации сертифицированных домов ENERGY STAR для версии и редакции программы, применяемой в настоящее время в вашем штате.
DOE Zero Energy Ready Home (Редакция 07)
Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы строительства новых домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать установке класса 1 согласно стандартам RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation – DOE Zero Energy Ready для дома.
Сноска 13) Стальные каркасные потолки, стены и полы должны соответствовать требованиям по изоляции МЭКС 2015 года – Таблица 402.2.6. Соответствие может быть определено путем соответствия требованиям Zero Energy Ready Home, основанным на предписывающих требованиях к изоляции, или альтернативах U-фактора. Для расчета огибающей стальной конструкции используется метод зон ASHRAE или метод, обеспечивающий эквивалентные результаты, а не метод расчета последовательно-параллельной траектории.
2009 – 2018 Международный кодекс энергосбережения (IECC) и Международный жилой кодекс (IRC) Минимальные требования к изоляции: Минимальные требования к изоляции для потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, как указано в 2009, 2012, 2015 годах и 2018 IECC и IRC, можно найти в этой таблице.
2009 Международный кодекс энергосбережения (IECC)
В таблице 402.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: Чешская Республика 1-3: R-30, Чешская Республика 4-5: R-38, Чешская Республика 6-8: R-49.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными пространствами. R-30 будет удовлетворять требованию изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и простирается над верхними плитами карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.
2012 МЭКЦ
В таблице 402.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными пространствами. R-30 будет удовлетворять требованию изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и простирается над верхними плитами карниза.Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.
2015 IECC и 2018 IECC
В таблице 402.1.2 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными пространствами. R-30 будет удовлетворять требованию изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и простирается над верхними плитами карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.
Дооснащение: 2009, 2012, 2015 и 2018 IECC
Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015 году и 2018 МЭК). Дополнения, изменения, реконструкции или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
2009 Международный жилой кодекс (IRC)
В таблице 1102.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: Чешская Республика 1-3: R-30, Чешская Республика 4-5: R-38, Чешская Республика 6-8: R-49.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными пространствами. R-30 будет удовлетворять требованию изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и простирается над верхними плитами карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.
2012 IRC
В таблице 1102.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными пространствами. R-30 будет удовлетворять требованию изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и простирается над верхними плитами карниза.Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.
2015 IRC и 2018 IRC
В таблице 1102.1.2 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными пространствами. R-30 будет удовлетворять требованию изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и простирается над верхними плитами карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.
Дооснащение: 2009, 2012, 2015 и 2018 IRC
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 г. и IRC 2018 г.). Дополнения, изменения, реконструкции или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение Jрегулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и призвано поощрять их дальнейшее безопасное использование.
,LANDY 2019 ГОРЯЧИЕ ПРОДАЖИ P RODUCTS
Требуется новая изоляция на чердаке, Алюминиевая теплоизоляция мансардной крыши. Сделайте сами
——— Изоляция чердачного покрытия навеса для палатки Описание ——
| Наименование продукта | LANDY® Чердак для утепления лестниц |
| Основной материал | Alu + Bubble / XPE / EPE / Тканый + Alu / Metalic |
| Материал Структура | Alu / Metalic + Bubble |
| Alu / Metalic + (одинарный / двойной) Bubble + Alu / Metalic | |
| Alu / Metalic + XPE / EPE Пена + Alu / Metalic Alu / Metalic + Woven | |
| Alu / Metalic + Woven + Alu / Metalic | |
| Alu / Толщина металла | 7 микрон / 12 микрон |
| Толщина продукта | 3-10 мм в состоянии |
| Цвет | Серебро или по индивидуальному заказу |
| Отражательная способность тепла | 95% ~ 97% |
| Термостойкость | -40 ℃ до 100 ℃ |
| Размер | Д x Ш x В: (56 “x 25” x 9 “) Стандарт |
| Тип уплотнения | Молния / липучка или по индивидуальному заказу |
В отношении утепления дверей мансардных лестниц вы можете рассмотреть вариант утепления LANDY®.Изоляционный слой на чердаке может быть разрезан в соответствии с размерами / типами ворот. И это также может быть сделано индивидуальные чехлы. Чердак теплоизоляционные материалы могут предотвратить 97% отражения тепла извне и снизить потребление энергии.
——— Top Обзоры LANDY Чердачное утеплительное покрытие ———
——— Особенность ———
Вход на чердак с чердаком установлен. Температура снизилась и там больше нет чердачного воздуха, просачивающегося в дом.
1. Изоляция палатки на чердаке на 100% изготовлена из нового материала;
2. Отражает 96% лучистого тепла;
3. Простота установки. Легкий доступ к чердаку на молнии;
4. Изолирует и герметизирует чердачную лестницу.
——— Установка мансардной палатки ———
1. Установите изоляцию тента LANDY® для чердачной лестницы в соответствии с размером двери мансардной лестницы;
2. Закрепите изоляцию палатки LANDY®Attic на лестничной площадке гвоздем или скобой;
3.Оставьте молнию полностью закрытой, когда чердак не используется, чтобы воздух не выходил из крышки.
——— Производство и отгрузка ———
——— Сертификация земельных изоляционных материалов ———
——— О нас
——— Сопутствующий продукт ———
——— FAQ ———