Конденсат на пароизоляции: Откуда берется конденсат на пароизоляции и как от него избавиться

Содержание

Откуда берется конденсат на пароизоляции и как от него избавиться

Возникновение конденсата на пароизоляции достаточно серьезная проблема угрожающая нанести вред теплоизоляции. Появление влаги снижает теплоизоляционные свойства утеплителя, появляется его деформация, в результате чего наблюдаются тепловые потери в здании.

Главные причины скопления конденсата на пароизоляции

Как уже было сказано от большого скопления влаги серьезно начинает страдать утеплитель сама пароизоляция при этом достаточно быстро приходит в негодность буквально за два года, хотя по правилам должна прослужить не  мне пятнадцати лет.

К счастью данную проблему можно быстро решить без больших дополнительных затрат. В обратном случае ремонт кровли в дальнейшем может обойтись в крупную сумму денег.

Конечно лучшим методом решения скопления конденсата на пароизоляции – это ее предотвращение. Поэтому необходимо сразу знать основные причины развития подобной ситуации, чтобы  в дальнейшем не совершать грубых ошибок.

В ситуации если конденсат собирается в минимальных количествах, то он не как не угрожает ни утеплителя, ни тем более кровли. Так почему же может скапливаться конденсат?

Есть достаточно много причин его возникновения:

  1. Некачественное утепление потолочного отдела и крыши.
  2. Неправильная установка пароизоляции.
  3. Неправильная установка или отсутствие какой-либо вентиляции в чердачном посещении.
  4. Применение низкокачественных материалов для обустройства кровли или грубые нарушения технологии монтажа кровли.

Каждая из выше приведённых причин, может быть серьёзной проблемой с которой необходимо бороться немедленно. Для того, что знать, как победить распространение конденсат необходимо точно знать причину его появления, только в таком случае будет какой-либо смысл.

Методы решения

Выбранный метод борьбы с конденсатом на прямую связан с его причиной появления.

В ситуации, когда главным виновником стала некачественная теплоизоляции крыши, то необходимо ее сделать лучше. Для этого нужно просто увеличить толщину внутреннего слоя.

Практически всегда тепловые потери наблюдаются точечно, то есть в определённых областях.  Так называемые слабые место возможно обнаружить при помощи тепловизора, так и в ручную. Подобную работу стоит делать в холодное время года, когда на улицах лежит снег.

Что же касается отсутствия или неправильной установки вентиляции, то тут все предельно ясно. Эту проблему, возможно исправить только с помощью ее полной установки или полной замены на более качественную.

Вентиляционные окошки необходимо располагать в коньках крыш, а также под их свесами. Если циркуляция воздуха организована по всем правилам, лед и снег скапливается на крыше и прилипает к ней гораздо меньше.

Конденсат между утеплителем и пароизоляцией что делать

Непоседа сказал(а): ↑
Inchin

а как бы более конкретно ответить на

вопрос автора темы

.

Нажмите, чтобы раскрыть…

boris9ka сказал(а): ↑

Сегодня снял лист гипсокартона и увидел что на пароизоляции собрался конденсат и капает на гипсокартон,

подскажите пожалуйста как исправить проблему.
В некоторых местах гипсокартона были дыры пока неуспели замазать думаю может и за дыр и появился конденсат?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Конденсат появился скорее всего не только из-за дыр в ГКЛ.
boris9ka,
Ваша предполагаемая конструкция и анализ перекрытия ниже на скринах.

При такой конструкции конденсации влаги не будет до влажности в помещении примерно до 50% и при температуре не выше +24. Также при влажности на чердаке до 90% и при температуре на чердаке не ниже — 18 градусов. При более высокой влажности и температуре под перекрытием может начаться накопление конденсата на пароизоляции и в толще пенополистирола (также в деревянных балках). От излишней влажности в помещении нужно избавляться проветриванием и увеличением объема приточно-вытяжной вентиляции.

Исправить ситуацию можно увеличив паропроницаемость утеплителя (выветривание водяных паров) наружу, заменив пенополистирол другим утеплителем с бОльшей паропроницаемостью, например, опилки, минвату, базальтвату.

Если не менять утеплитель, то в качестве альтернативы можно уменьшить возможное влагонакопление, насыпав поверх пенопласта и балок опилок слоем от 50 мм (лучше от 100 мм).

Влага может образовываться в помещениях при проведении покрасочных, штукатурных и других отделочных работах, связанных с влаговыделением.

П.С. Естественно, расчет не учитывал, возможные прорехи между чердаком и пароизоляцией (щели между утеплителем и балками).

5 ошибок монтажа из-за которых утеплитель будет накапливать конденсат

Конденсат – это жидкость, которая образовывается на поверхности конструкций или внутри материала, в результате перехода газа в воду.

Это опасное явление, которое может мешать нормальной жизнедеятельности людей, образовывая на финишном покрытии плесень и грибки, а также полностью разрушать покрытия.

Какие существуют ошибки при монтаже утеплителя, приводящие к появлению конденсата и как его убрать расскажем далее.

Частые ошибки монтажа утеплителя, приводящие к конденсату

Для предотвращения образования конденсата, нужно понимать, как он образовывается.

Воздух проникает внутрь комнаты через щели или отверстия утеплителя, расщепляется на составляющие и превращается в водяной пар.

Поэтому первая самая распространенная ошибка – неплотное прилегание утеплителя и пароизоляционного слоя к конструкции крыши или стен.

Начинающие мастера, делая утепление самостоятельно, не знают, что очень важно как можно теснее придвигать полотна утеплителя к стенке, чтобы не образовывались сквозные отверстия и, соответственно, не собиралась влага.

Это важно обязательно учесть, выполняя такое ответственное дело.

Вторая ошибка – применение скотча, чтобы обеспечить герметичность отверстий.

Скотч не даст гарантию того, что все будет герметично, поскольку выполнен из непрочных полимерных материалов. Лучше заменить его на монтажную ленту.

Третья и четвертая ошибка – использование одного слоя утеплителя вместо двух и отсутствия плотного закрытия стропил.

Один слой утеплителя не обеспечит полную герметизацию помещения и не принесет ожидаемого эффекта утепления. Тепло будет уходить так же, как и без утепления, а влага будет собираться быстрее.

Последняя частая ошибка – использование материала низкого качества. Для утепления дома и других помещений нельзя экономить на материале.

Не важно, был выбран пенополистирол или минвата, все должно быть качественным.

Кроме того, конденсат также появляется из-за отсутствия запаса пароизоляционного слоя, если он осядет и отсутствия доступа к материалам, чтобы вовремя обнаружить конденсат и устранить его.

Еще одна частая ошибка, приводящая к подобному явлению – непродуманная система вентиляции. В результате этого страдает не только покрытия, но и жильцы, поскольку становится просто нечем дышать.

Как избежать конденсата?

Естественно, избежать его появления можно путем изоляции швов и стыков путем пенопласта, пеноплекса или жидкого утеплителя.

Также необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Обязательно продумывать качественную систему вентиляции. Самый простой способ бороться с жидкостью – делать проветривания каждый день, несколько раз открывая окна и двери.
  2. Герметично и ровно устанавливать листы минваты или пенополистирола в два ряда, выкладывая между ними слой пароизоляции.

Если конденсат уже образовался, тогда необходимо приобрести осушитель воздуха или переделать ремонт.

В целом, только качественно сделанный ремонт и утепление с использованием надежного материала сможет помочь избавить владельцев от конденсата и от необходимости переделывать все заново.

Конденсат на потолке в доме

Присутствие влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций неприемлемо для большинства помещений. Даже бассейны, бани и душевые отделываются изнутри водостойкой плиткой – в первую очередь, для защиты оснований от воды, а потом уже в эстетических целях. Продолжительный контакт с водой губителен для большинства материалов отделки жилых помещений, а неизбежное повышение при этом влажности воздуха вредит здоровью. Кроме аварийных протечек, предупредить которые не всегда удаётся, источником нежелательной влаги в жилье является пар, в том или ином количестве присутствующий в воздухе и конденсирующийся на ограждающих конструкциях в виде капель воды. Конденсат на потолке – одно из негативных проявлений наличия этого пара, результат ошибок, допущенных при строительстве и отделке дома.

Рассмотрим, что нужно делать, если на потолке в частном доме образуется конденсат, чтобы исключить этот фактор из числа присутствующих, или нейтрализовать его с максимальной эффективностью.

Суть конденсата

Воздух в реальных условиях всегда содержит какое-то количество воды в виде пара, определяющее его влажность. Количество пара, содержащееся в воздухе, можно повышать, но до определённого значения, которое зависит от температуры насыщаемого газа – чем выше температура насыщаемого влагой воздуха, тем большее количество пара можно разместить в единице его объёма.

После достижения воздухом величины предельного насыщения излишки влаги будут выпадать в виде капель воды. То же самое произойдёт при охлаждении воздуха – если понижать его температуру, то по достижении определённого значения (точка росы), при котором максимально возможное количество влаги окажется ниже фактического её содержания, также произойдёт выделение излишка воды.

Содержание статьи:


Такой процесс выделения воды называется конденсацией, а в выделившаяся влага – конденсатом. При конденсации водяного пара выделяется большое количество теплоты, и наоборот, испарение влаги сопровождается охлаждением поверхности – вот почему человек при выходе из воды чувствует прохладу, пока не обсохнет.

Для описания влажности воздуха используется два её значения – абсолютная и относительная.

Необходимые условия для конденсирования влаги

Из описания процесса конденсации следует, что для образования конденсата необходимо выполнение одного из двух условий:

  • повышение влажности воздуха до значения предельного насыщения;
  • понижение температуры воздуха до величины «точки росы».

Так как абсолютно сухого воздуха не существует, при определённых условиях – понижении температуры газа до точки росы может выделиться даже та толика влаги, которая в нём содержится. Однако для образования конденсата совсем не обязательно, чтобы влажность или температура достигали критических значений – существует бесконечное множество соотношений промежуточных величин этих факторов, обеспечивающих конденсацию. Поэтому, если при строительстве и эксплуатации жилья не были приняты соответствующие меры, конденсат регулярно образовывается и в помещениях.

Причины образования конденсата на потолке

Зная необходимые для конденсации условия, можно назвать причины, почему на потолке того или иного помещения образуется конденсат:

  • холодная поверхность потолочного основания;
  • наличие застоя воздуха под потолком.

Перечисленные причины также, в свою очередь, обусловлены наличием ряда факторов. Чтобы избавиться от конденсата на потолке, нужно или устранить эти факторы, или нейтрализовать их негативное влияние.

Интенсивность конденсации

Конденсат на потолке нежелателен в любом количестве, но выбор способа его устранения зависит и от интенсивности конденсации, которая зависит не только от серьёзности допущенных ошибок при строительстве и отделке дома, но и от региона, времени года.  Образование влаги в значительном количестве потребует принятия серьёзных мер, часто – выполнения комплекса мероприятий, а кратковременное появление лёгкой измороси на бетонной потолочной плите в хозяйственной постройке может быть устранено установкой фрамуги или вытяжного вентилятора в стене под потолком.

Интенсивность образования конденсата будет особенно высока, если:

  • отсутствует какое-либо утепление ограждающих конструкций;
  • вентиляция нарушена или не была заложена в проект;
  • гидроизоляция фундамента и плит перекрытия первого этажа неэффективна;
  • влажность воздуха в помещениях повышена;
  • высока амплитуда суточных и сезонных температурных колебаний.

Ошибки в выполнении строительно-монтажных и отделочных работ, износ материалов или низкое их качество пусть и в меньшей степени, но тоже скажутся на интенсивности конденсирования влаги.

Важно! Борьбу с конденсатом начинают на стадии проектирования, когда в проект дома закладывают работы, предупреждающие конденсацию влаги в жилье.

Если же проектная профилактика конденсирования оказалась неэффективной, или профилактические меры физически устарели, то выполняются дополнительные работы.

Профилактика образования конденсата

Рассмотрим, какие работы необходимо выполнить в частном доме, чтобы предупредить образование конденсата на потолке.

Гидроизоляция фундамента и бетонного основания пола первого этажа

Наружную гидрозащиту фундамента и стен цокольного этажа выполняют, чтобы исключить контакт бетона с грунтовыми водами, которые могут содержать в своём составе соединения, разрушающие фундамент. Хронологически это первая операция, которая среди прочего препятствует повышению влажности воздуха в доме за счёт капиллярного поступления воды из грунта по бетонным конструкциям.

Поверх залитого фундамента выполняют ещё одну гидроизоляционную оболочку, которая становится вторым барьером на пути капиллярного поступления влаги из фундамента в стены и пол здания, а значит, и повышения влажности воздуха внутри.


Гидроизоляция фундамента выполняется и при ленточной его конструкции – внутренняя и наружная, обмазочным способом или путём укладки изолирующих плёнок. Часто используют сочетание этих двух технологий – листовой материал настилают поверх обмазочного, что в разы повышает эффективность процедуры.

Наружная теплоизоляция стен

Этот вид работ выполняют перед финишной отделкой фасада. Утепление стен снаружи, сокращая потери тепла в зимний период и сохраняя прохладу в доме летом, защищает стены от промерзания и образования конденсата на их внутренних поверхностях при контакте с тёплым воздухом помещения.

Для наружной теплоизоляции применяют различные виды пенопласта. Если для утепления стен используется обычный пенопласт, то поверх него обязательно выполняют защитное покрытие, например, оштукатуривание по армирующей сетке, так как твёрдость этого материала низка.

Экструдированный пенопласт (пеноплекс) гораздо прочнее обычного пенопласта. Из него производится даже многослойный теплоизоляционный материал для декоративной отделки фасада, не требующий финишной отделки, но цена такого материала достаточно высока, и используется он при отсутствии фактора вандализма.

Существует несколько способов монтажа утеплителя к стенам, каркасные и бескаркасные. Выбор технологии зависит от применяемого утеплителя, материала основания и бюджета выполняемых работ.

Теплоизоляция плит перекрытия

Теплозащита плит подразумевает утепление пола со стороны помещения. Эта операция не только снижает теплопотери и делает контакт с напольной поверхностью более комфортным, но и предохраняет потолок помещения снизу от охлаждения до значения точки росы, при которой начинается конденсация.

Технологий утепления полов много. Они также зависят от выбранного утеплителя (мягкий, жёсткий, рассыпной, напыляемый), материала несущего основания и функциональности помещения. При правильном выборе материала и качественном исполнении работ эффективность утепления полов неизменно высока, и выполняют её даже в том случае, когда образование конденсата в помещении маловероятно.

Меры по пресечению конденсирования

Ситуация, когда конденсат в силу каких-то причин собирается на потолке уже построенного дома, не редка. Переделка масштабных работ исключена, поэтому используют способы борьбы с конденсацией, возможные к применению без вывода дома из эксплуатации. По месту исполнения все мероприятия в этом направлении можно разделить на наружные и внутренние.

Мероприятия снаружи

Кроме утепления наружных стен и пола, выполняемых при строительстве дома, существуют и другие способы извне нейтрализовать образование конденсата. Наиболее веским обстоятельством, влияющим на конденсацию влаги на потолке в помещении, является температура в комнате сверху, особенно, если это чердачное помещение. Нейтрализовать или минимизировать влияние температурного режима чердака на комнату под ним можно следующими способами.

Утепление кровли

Теплоизоляция кровельного покрытия замедлит снижение температуры воздуха в чердачном помещении после похолодания снаружи и этим исключит резкие скачки вниз температурных значений, приводящие к промерзанию чердачного перекрытия и образованию конденсата на потолке в помещении снизу.

Утепление кровли целесообразно приурочить к ремонту кровельного покрытия, под которое на стропила необходимо уложить слой гидроизоляции, например, пароизоляция «Изоспан-А».

Укладку гидроизоляции выполняют поверх стропил креплением к балкам контр-рейками на гвоздях, а поверх реек монтируют поперечную обрешётку, на которую укладывается покрытие кровли.

Если в качестве утеплителя использовать обычный пенопласт, то утепление кровли можно выполнять со стороны чердака, не демонтируя кровельное покрытие. Но следует быть готовым к тому, что стук дождя или града по наружному покрытию не будет поглощаться такой оболочкой –   звукоизоляционные свойства пенопласта хуже, чем у мягких утеплителей.

Между стропилами плотно встык вставляются листы пенополиуретана таким образом, чтобы их наружная поверхность была утоплена относительно балок на 2-3 см.

Затем по балкам монтируют пароизоляцию из изоспана класса В, крепя её к древесине скобами с помощью строительного степлера или самоклеящей лентой изоспан-К+, напуск полос парозащиты друг на друга должен составлять 10-15 см. Таким образом, между изоспаном и утеплителем будет устроен вентиляционный зазор, который обеспечит выветривание влаги, если она всё же попадёт через покрытие кровли на пенопласт.

Поверх пароизоляции монтируют обрешётку из деревянных реек, крепя её к стропилам гвоздями. Шаг реек выбирается в соответствии с размерами выбранного материала финишной отделки (сайдинг, пластиковые панели). Декоративная пенополистирольная плитка потребует укладки не обрешётки, а сплошного слоя фанеры толщиной 10-12 мм с гидрофобной пропиткой.

Утепление кровли мягким материалом, например, эковатой, более функционально, так как такая оболочка будет являться одновременно и шумоизоляционным покрытием. Но при использовании волокнистых теплоизоляционных материалов необходимо устройство парозащиты утеплителя с двух сторон, так как присутствие в нём влаги снижает теплозащитные свойства.

По описанной выше технологии на стропила выполняют укладку гидроизоляции из изоспана классов А или D, в зависимости от угла наклона кровли и ветровой (снеговой) нагрузки. Затем поверх изоспана на стропила монтируют обрешётку из деревянных брусьев – основание для кровельного покрытия.

Изнутри между балками укладывают мягкий утеплитель толщиной не менее 8 см (для эффективной шумозащиты), также утапливая его в полости на 2-3 см для образования в дальнейшем вентиляционного зазора. Поверх эковаты крепится изоспан с последующим монтажом на него вдоль балок контрреек и поперёк – обрешётки, по которой выполняют финишную отделку.


Выполнив утепление кровли, можно рассчитывать на достижение результата по пресечению образования конденсата на потолке нижнего этажа, но в регионах с суровыми зимами для полного предупреждения конденсации влаги и этого может оказаться недостаточным.

Теплоизоляция пола чердачного помещения

Утепление пола чердака – ещё одно эффективное мероприятие по борьбе с конденсатом ниже расположенного помещения, причём вполне возможное к самостоятельному исполнению.

Технология теплоизоляции пола зависит от материала основания и функциональности чердачного помещения. Если площадь чердака используется, то прочность его напольного покрытия должна соответствовать предъявляемым требованиям, если нет – поверх утеплителя всё равно должны быть предусмотрены технологические дорожки, выдерживающие вес человека.

Утепление бетонного пола чердака выполняется по тем же технологиям, что и теплоизоляция пола комнат на первом этаже. При этом проводится ревизия гидроизоляционного покрытия и, в случае его износа, укладка дополнительных слоёв гидрозащиты на случай повреждения кровли в непогоду и протечки воды на пол.

Для теплоизоляции чердачного пола также приемлемо использовать рассыпные утеплители – опилки, стружку, керамзит, прошедшие предварительную просушку. Гидроизоляция при этом выполняется, как и при использовании мягких утеплителей, с двух сторон теплозащиты.

На этом мероприятии заканчивается список операций по борьбе с конденсатом снаружи.

Важно! Если чердачное помещение просторное, то имеет смысл рассмотреть возможность его переоборудования под мансарду, произведя утепление кровли в комплексе с теплоизоляцией пола в направлении выполнения работ сверху вниз.

Мероприятия изнутри

Жильцы многоквартирных домов при конденсации влаги на потолке имеют возможность бороться с ней только изнутри. Но и внутренние мероприятия при правильном исполнении в подавляющем большинстве случаев бывают эффективны.

Утепление потолочного основания

Одной из причин конденсации влаги является холодный потолок. Распространена ситуация, когда на застеклённой отапливаемой лоджии на потолке образуется конденсат, потому что сверху расположен пол открытого балкона. В данном случае эффективной мерой пресечения конденсации будет утепление потолочного основания, выполненное рациональным способом, но с обязательной гидроизоляцией.

Функциональность таких помещений часто позволяет не монтировать каркас для устройства многослойной оболочки с тепло- звуко- и парозащитными свойствами, а обустроить потолок теплоизоляцией из пенопласта, поверх которой можно выполнить финишную отделку окраской.

С бетонного основания зубилом или шпателем срубают неровности и удаляют отслаивающиеся побелку, шпаклёвку, штукатурку. Затем потолок грунтуют и выравнивают смесью на основе цемента.

После полного высыхания выравнивающего слоя покупают пенопласт толщиной 3-5 см в количестве, равном площади основания с запасом в 10-15%. На потолке выполняется разметка расположения листов утеплителя – компоновка не должна содержать мелких или узких фрагментов.

Листы пенопласта предварительно фиксируются на потолке с помощью раствора цементного клея для керамической плитки – состав полосами или точечно наносится на фрагмент, который затем прижимается и слегка притирается к потолку. Монтаж листов выполняется встык и вплотную к стенам.

Через сутки по всей площади пенопласта на клей ПВА укладывается армирующая сетка-серпянка с продольным нахлёстом рулонов в 2-3 см.

Когда клей высохнет, по сетке выполняют разметку для сверления отверстий под специальные пластмассовые грибки – окончательный крепёж пенополиуретана к бетону основания.

Листы утеплителя должны крепиться к потолочному основанию пятью точками – по углам и центру, и в этих местах в арматуре ножницами вырезают кружки диаметром 1,5-2 см, меньше шляпки грибка), чтобы капрон не намотался на сверло.

Сверление отверстий на листе начинают с центрального, углубляясь в бетон соответственно длине грибка. Вставив стержень в выполненное отверстие и чуть утопив его шляпку заподлицо поверхности пенополиуретана, в крепёж вколачивают расклинивающий анкер, окончательно фиксируя крепление. Затем выполняют сверление отверстий и установку грибков по углам листа.

Поверх сетки с помощью шпателя выполняют базовое выравнивание потолка цементной смесью, а затем – финишной гипсовой шпаклёвкой. Отделку заканчивают окраской потолка водоэмульсионным составом.

Утеплённый таким образом потолок на лоджии больше не может являться основанием, на котором образуется конденсат – поверхность финишной отделки будет иметь равную с воздухом температуру.

Устройство вентиляции

Если лоджия не отапливаемая, или влажность в этом помещении в силу каких-то факторов повышена (установлена варочная панель), то конденсирование влаги поверхностью потолка можно предотвратить установкой вытяжного вентилятора в одной из верхних статичных створок наружного остекления. Подвод воздуха в помещение обеспечивается путём устройства отверстий в нижней части входной двери на лоджию или щели над порогом.

Пароизоляция потолка

В ситуации, когда конденсат на потолке лоджии образуется из-за повышенной, достигающей точки насыщения, влажности, необходимо устройство пароизоляции, так как вытяжной вентилятор не может работать беспрерывно, и на потолке за время его простоя образуются капли воды, стекающие по стенам или падающие вниз.

В данном случае пароизоляция должна выполнять две функции – защиту основания (или утеплителя) от пара и удержание конденсата на поверхности потолка для его постепенного испарения.

В качестве парозащитной оболочки успешно применяется изоспан-В – двуслойная полипропиленовая разновидность материала от отечественного производителя, располагаемая гладкой стороной к основанию, а объёмной – наружу, в сторону помещения.

Капли конденсата, образующиеся на наружной поверхности изоспана, удерживаются его волокнистой структурой и постепенно испаряются. В паре с вентиляцией такая защита работает гораздо эффективнее.

Изоспан-В (или более совершенные его разновидности) с помощью одноимённой самоклеящейся ленты изоспан-К+ может крепиться непосредственно на потолок, слой утеплителя или на каркас. Способ укладки подробно описан на упаковке материала.

Заключение

Конденсат на потолке – фактор вредный, но вполне устранимый собственными силами, причём часто – без больших затрат. Гарантией эффективности проведённых работ должен быть предварительный грамотный анализ причин конденсации в конкретном помещении и выбор соответствующей технологии. Фактор качества используемых материалов и уровня исполнения операций обсуждать излишне –  их важность очевидна как и при производстве других строительных работ, выполняемых с целью защиты конструкций.

Основная суть статьи

  1. Конденсат на потолке вреден не только для строительных конструкций, но и для здоровья жильцов. Конденсирующаяся на потолке влага может быть результатом не только ошибок, допущенных во время строительства или отделки дома, но и смены функциональности помещения. Большинство факторов, обуславливающих конденсацию, устранимо собственными силами. Для образования конденсата необходима влага в воздухе и основание с температурой ниже окружающей среды. Причины образования конденсата – отсутствие утепления конструкций и вентиляции, а интенсивность процесса зависит от степени влажности воздуха и разницы в температурах между газом и основанием.
  2. Отсутствия конденсата добиваются профилактическими мерами и работами по пресечению конденсации.
  3. К профилактическим мерам относятся виды работ, выполняемые в процессе строительства дома – гидроизоляция фундамента и пола цокольного этажа, наружная теплоизоляция стен и теплозащита плит перекрытия. Состав грунтовых вод определяет технологию гидрозащиты фундамента.
  4. Меры по пресечению подразделяются на выполняемые снаружи и изнутри. Снаружи производятся утепление кровли и пола чердачного помещения, изнутри – утепление потолочного основания, устройство вентиляции, пароизоляция потолка.
  5. Технологии борьбы с конденсатом не универсальны – эффективность мер по борьбе с ним напрямую зависит от правильного анализа причин конденсации и выбора соответствующей конкретным условиям технологии. Небрежное исполнение работ и материалы низкого качества снизят результат или не дадут его вовсе. Изоспан – широкая группа разновидностей материала отечественного производства, превосходящая по качеству многие зарубежные аналоги.

Пароизоляция — Восстановление Redwood

Пароизоляция в вашем подвесном пространстве предназначена для защиты вашего дома от опасности нежелательной и нежелательной влаги.

Можете ли вы представить, что произошло бы, если бы в вашу гостиную ежедневно выливали несколько галлонов воды? Открытая земля в подползине под вашим домом или коммерческим зданием выделяет водяной пар, до 19 галлонов в день.

Он коварно возвышается и пронизывает вашу структуру. Проникает сквозь дерево, кирпич, изоляцию и бетонные плиты.Это становится серьезной проблемой для владельца дома и бизнеса. Влияя на качество воздуха, это может быть опасно для здоровья вашей семьи, домашних животных, клиентов и сотрудников.

Эта влага служит питательной средой для грызунов и насекомых, включая термитов, а также для древесных грибов и плесени. Он также может вызывать плесень на коврах, мебели и одежде, увеличивает теплопотери и создает кислый запах в самом подвесном пространстве.

Что можно сделать, чтобы защитить свой дом

Запланируйте бесплатную проверку вашего пространства для обхода с помощью службы восстановления Redwood.Наша цель — помочь предотвратить повреждение вашей конструкции и ее содержимого. В финансовом отношении профилактика — лучшее лекарство.

Среди признаков, которые могут указывать на наличие влаги, плесени или повреждения, нанесенного водой, вы можете обратить внимание на следующие признаки:

  • Порванные пароизоляция или лужи пароизоляции
  • Конденсат или стоячая вода
  • Счета за электричество выше обычных
  • Затхлый запах, который невозможно обнаружить
  • Влажная изоляция
  • Видимая плесень или грибок
  • Трещины в фундаменте
  • Древесная гниль в стыках полов
  • Полы изогнутые, неровные или скрипучие
  • Вредители, насекомые или грызуны
  • Влажность внутри вашего дома

Пароизоляция для защиты вашего дома

Redwood Restoration предлагает одну из самых современных систем осушения, доступных на сегодняшний день.

Система работает тихо, обеспечивает более чистый воздух и улучшенную циркуляцию. Кроме того, он уменьшает количество пыли и аллергенов, а также снижает вероятность роста грибка и заражения вредителями.

Чем лучше построена ваша конструкция, тем больше опасность чрезмерной влажности. Более плотные стыки и лучшая изоляция удерживают влагу и увеличивают конденсацию. Устанавливаем высокоэффективные пароизоляцию. Пароизоляция — это легкая, прочная и непроницаемая для воды и пара пластиковая пленка.

Пароизоляция в сочетании с герметизацией вентиляционных отверстий в фундаменте может снизить ваши затраты на электроэнергию. Используемые нами пароизоляционные материалы соответствуют минимальным требованиям к собственности, установленным всеми FHA и другими федеральными спецификациями по контролю влажности. При правильной установке и перекрытии на земельных участках подполья пароизоляция удерживает водяной пар на уровне земли. В обычных условиях пароизоляция прослужит всю жизнь вашему дому.

Это означает, что он устойчив к порче, не будет гнить, плесневеть, плесневеть, затвердевать, трескаться и шелушиться.

Позвоните в Redwood Restoration, чтобы получить бесплатный осмотр и ценовое предложение для защиты вашего дома или бизнеса от нежелательного повреждения из-за влаги. Наша цель — профилактика. Мы придерживаемся самых высоких стандартов обслуживания.

Q&A: Улавливают ли пароизоляционные барьеры влагу

A. Клейтон ДеКорн отвечает: Поли не проблема. Влага в полостях стен является проблемой только в том случае, если она конденсируется в жидкую воду. Чтобы конденсироваться на поли, влажность должна быть очень высокой (более 50% относительной влажности), а поли очень холодным (из-за плохой изоляции или большого количества холодного наружного воздуха, просачивающегося в стену).В этом случае у вас будут проблемы с конденсацией, с полиуретаном или без него.

Чтобы понять это, давайте рассмотрим несколько принципов. Замедлители образования пара, такие как поли, устанавливаются на теплой стороне стен для предотвращения диффузии влаги в полость стены, где она может конденсироваться и вызывать повреждение от влаги. Диффузия — это движение влаги через крошечные поры в материале, и это проблема только в домах с высоким уровнем влажности в помещении. Например, если домовладелец сушит белье или хранит дрова в подвале, кипятит много воды для макарон, у него много домашних животных и комнатных растений или большая семья часто принимает душ, влажность в помещении будет высокой, особенно в небольшом доме.Лучший способ предотвратить проблемы с влажностью в этих условиях — удалить источник — установить сушилку для одежды с вентиляцией, построить деревянный навес и установить хорошие вентиляторы для ванны и вытяжку. Замедлитель пара, такой как поли, является второй линией защиты, препятствующей проникновению влаги в полость стены и конденсации.

Однако в подавляющем большинстве случаев проблемы с влажностью в домах вызваны утечкой воздуха , а не диффузией. Теплый влажный воздух в помещении, проникающий в полость стены или потолка, может конденсироваться в холодную погоду, когда достигает холодной поверхности — обычно задней стороны внешней обшивки.Или холодный воздух, проникающий в дом, может охладить внутренние поверхности, вызывая конденсацию влажного внутреннего воздуха на внутренних поверхностях, что часто приводит к росту плесени. Влажные зоны, такие как ванные комнаты, углы неотапливаемых туалетов, а также области стен или потолка возле балок, потолков, окон и дверей являются одними из наиболее уязвимых зон. Чтобы предотвратить эти проблемы, сконцентрируйте свои усилия на установке надлежащей теплоизоляции стен, хорошей вентиляции во влажных помещениях и герметизации зазоров вокруг окон, дверей, выходов и балок.Один из способов сделать это, конечно же, — это установить полиэтилен под гипсокартон, тщательно заделав края отверстий или заклеив их лентой. В этом случае поли служит одновременно и , и воздушным барьером, и пароизоляцией.

Клейтон ДеКорн — старший редактор журнала Journal of Light Construction.

Пароизоляционная изоляция

Для систем с охлажденной водой (около 7,77 ° C / 45 ° F) и криогенных сред (-126 ° F / -87,8 ° C и ниже) требуется, чтобы окружающий воздух не достигал компонентов, а также не потоотделение и / или обледенение возникают условия.Чтобы окружающий воздух не достигал изоляции или даже компонента, требуется пароизоляция. Назначение пароизоляции — это именно то, на что это похоже, барьер из материала, который не позволит окружающему воздуху вступать в контакт с компонентом. Это все, что нужно, чтобы остановить потоотделение? Едва ли! Если пароизоляция не имеет достаточной изоляции между ним и компонентом, чтобы предохранить пароизоляцию от температуры, которая равна или ниже точки росы, пароизоляция бессмысленна.

ДО: Насос заржавел, конденсат капает на изоляцию. Создает опасную опасность падения и расходует ценную энергию! ПОСЛЕ: Насос должным образом изолирован с помощью изоляционной оболочки Thermaxx и переделана жесткая изоляция труб, чтобы предотвратить образование конденсата.

Съемные теплоизоляционные куртки — отличный способ избавиться от конденсата, образующегося в лужах на полу из-за плохо или неизолированного компонента.Для криогенных применений вместо образования луж вокруг компонента накапливается лед и может достигать нескольких дюймов в толщину. Куртки Thermaxx разработаны с изоляцией из аэрогеля, которая имеет встроенный пароизоляционный слой. Толщина изоляции для предотвращения конденсации рассчитывается с помощью 3E Plus, бесплатного программного обеспечения, выпущенного Североамериканской ассоциацией производителей изоляционных материалов (NAIMA).

Как только подходящая толщина найдена, используется пароизоляция, и нет шансов на потение или обледенение. Thermaxx использует изоляцию из аэрогеля со встроенной пароизоляцией. Изоляция доступна толщиной 5 мм и 10 мм (0,2 дюйма и 0,4 дюйма), для типичного применения требуется более одного слоя изоляции из аэрогеля. Поэтому мы ввели несколько слоев пароизоляции. Мы значительно снизили вероятность того, что окружающий воздух достигнет точки внутри съемной изоляционной оболочки.

Нет воздуха = нет потоотделения и обледенения! Для получения дополнительной информации…

Как предотвратить образование конденсата и влаги в вашем фургоне

Когда начинается холодная погода, конденсация быстро становится главной головной болью для вандвеллеров.Независимо от того, проводите ли вы ночь в фургоне, доме на колесах или в кемпинге, опасность образования конденсата одинакова. Скопление влаги может вызвать сырость, плесень и даже ржавчину, что приведет к неприятным ощущениям. Как избавиться от всего этого водяного пара? Продолжайте читать, чтобы узнать о методах предотвращения и испарения!

Конденсация, влажность и точка росы

Конденсация происходит, когда пар в воздухе превращается в жидкость. Когда температура объекта ниже точки росы, на его поверхности накапливается конденсат.

Уровни относительной влажности часто меняются, потому что теплый воздух может содержать больше водяного пара, чем холодный. При приготовлении пищи, включении обогревателя и даже дыхании выделяется водяной пар, повышая относительную влажность.

Точка росы — это мера действительной влажности воздуха. Когда точка росы достигает 100%, вода больше не может испаряться и образуется жидкость.

Где образуется конденсат

Естественно, весь воздух содержит молекулы воды. Кроме того, ваше тело постоянно выделяет водяной пар.Тепло кожи и дыхание выделяют влагу в воздух. Запуск обогревателя, приготовление пищи или перемещение выделяют огромное количество пара. В замкнутом пространстве, таком как фургон, он быстро накапливается!

Добавьте эти занятия к повышающейся температуре вашего жилого помещения, и воздух быстро станет теплее и влажнее. При большой разнице температур между холодом на улице и теплой влажной внутренней частью фургона на холодных поверхностях будет образовываться конденсат.

Самый заметный конденсат появится на ваших окнах, он также может образовываться на крыше или стенах, если не герметизировать их должным образом.Когда происходит много конденсата, капли могут слипаться и образовывать влажные пятна, которые, если их не обработать, быстро приводят к появлению плесени или ржавчины.

Как предотвратить образование конденсата

Самый лучший и самый эффективный способ уменьшить конденсацию — это надлежащая вентиляция . Необходимо, чтобы во фургоне был постоянный воздушный поток, доставляющий более прохладный и сухой воздух и выталкивающий влажный воздух. Это особенно актуально при добавлении избыточного количества влаги в воздух во время таких действий, как приготовление пищи или включение обогревателя.

Открывать некоторые окна зимой может показаться не очень удобной идеей; но вторичные решения, такие как осушители и поглотители влаги, просто не будут успешными. Фургон — очень крошечное пространство, и влажность должна куда-то уходить.

Добавление воздушного потока в ваш фургон

Целью должно быть наличие двух вентиляционных отверстий в вашем автомобиле. В идеале они должны быть расположены далеко друг от друга, чтобы воздух мог циркулировать по фургону.Добавление к потолку вентиляционного вентилятора, который может работать в течение длительного периода времени вместе с потрескавшимся окном, — отличное решение для уменьшения влажности.

Открытие окна само по себе довольно неплохо избавит ваш фургон от конденсата, но без циркулирующего воздушного потока вы не можете быть уверены, что избавляетесь от влаги до того, как она успеет сконденсироваться.

Установить вытяжной вентилятор 12 В на потолок не так сложно, как кажется. Самая сложная часть процесса — проделать большую дыру в крыше.Правильная вентиляция может быть находкой в ​​жаркие летние дни и одинаково приятной зимой.

В качестве альтернативы покупка небольшого вентилятора с батарейным питанием или питанием от постоянного тока для установки в открытом окне также окажет положительное влияние на уменьшение образования конденсата. Это потребует от вас не забывать настраивать его каждую ночь перед сном или во время высокой активности, но все же это хорошее решение.

Хотите узнать больше о вентиляторах? Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших вентиляторах на крыше для vanlife

Борьба с конденсацией с помощью сухого тепла

Это, конечно, подойдет не всем, но в зависимости от ваших целей вы можете установить дровяную печь, чтобы обогревать фургон в холодную погоду.Дровяные печи очень рентабельны и всасывают влагу из воздуха. На самом деле дровяные печи настолько эффективны, что вам даже может потребоваться добавить немного влаги в воздух, оставив одну или две чашки воды.

Воздухонагреватели с внешней вентиляцией

Если у вас есть бюджет, обогреватели с внешней вентиляцией, пожалуй, лучший способ согреться зимой. Три самых популярных модели — это пропановый обогреватель Propex и дизельные обогреватели Espar и Webasto.

Эти обогреватели используют топливо из больших резервуаров, чтобы поддерживать фургон в тепле, а затем откачивают влажность и горючие газы из выхлопных газов.

Огромное преимущество воздухонагревателей

состоит в том, что они производят значительно меньше водяного пара по сравнению с другими вариантами обогрева. А поскольку они выходят наружу, вы можете держать окна закрытыми! Это приводит к более удобному взаимодействию.

Прочтите наш пост о лучших пропановых и дизельных обогревателях с внешней вентиляцией для предотвращения конденсации

Добавление пароизоляции

Пароизоляция может немного сбить с толку. При правильной установке они очень эффективно предотвращают образование конденсата.Однако сделать это в условиях фургона практически невозможно, поэтому вентиляция все равно потребуется.

Хотя это звучит нелогично, пароизоляция должна быть размещена на теплой стороне изоляции. Это связано с тем, что эффективная пароизоляция предотвращает попадание влажного воздуха внутри вашего фургона на холодный материал (металл) стен вашего фургона и образование конденсата. Если пароизоляция расположена прямо у стены фургона, влага может образовываться в изоляции ваших стен, если они не герметизированы полностью.

Пароизоляция может быть лучшим способом предотвратить конденсацию, но ее правильная установка может стать серьезной проблемой. К счастью, полиизо, XPS, желтая аэрозольная пена и изоляция Thinsulate действуют как пароизоляция. Эти материалы не впитывают воду. Однако, если они не прикреплены вплотную к другим влагостойким материалам, конденсат может перейти за ними к металлу и образовать ржавчину или плесень. Часто это хуже, чем полное отсутствие барьера, потому что плесень находится в застойной среде и может расти быстрее.Если вы хотите узнать больше об изоляционных материалах, прочтите наш пост об утеплении фургонов своими руками.

Не многие вандвеллеры создают надлежащую пароизоляцию, потому что в фургоне сложно обработать все края, изгибы, углы и дыры. Это также то, что не так просто исправить при первой сборке. В идеальном мире это лучшее решение для прочной и здоровой окружающей среды. Что-нибудь простое, например грузовик с закрытым кузовом с одной дверью, было бы наиболее целесообразно закрыть. Если у вас есть время изучить и спланировать пароизоляцию, это вариант, который стоит изучить.

Осушители и абсорбирующие растворы

Первое, что приходит на ум при борьбе с конденсацией, — осушитель или быстросъемный влагопоглотитель. К сожалению, ни один из них не будет работать в условиях фургона. Осушители воздуха требуют постоянного источника электроэнергии, что является ценным ресурсом для тех, кто живет в дороге. Любой осушитель воздуха, способный вытягивать достаточное количество влаги из воздуха в фургоне, также должен быть довольно большим, а это не очень важно для автономной электрической системы.

Поглотители влаги имеют те же последствия. Чтобы впитать то количество конденсата, которое человек может произвести в фургоне (не говоря уже об обогревателе), потребуется очень большой запас поглотителей. Эти методы безуспешно пытались опробовать бесчисленное количество вандвеллеров.

Опасность конденсации

Вы не хотите, чтобы в вашем фургоне образовался конденсат. Эту проблему лучше всего решить на этапе строительства вашего фургона. Избыточная влага может быстро превратиться в плесень и стать опасной для вашего здоровья.Воздействие плесени может вызвать раздражение кожи, глаз и горла. Даже небольшое количество необработанной влаги может вызвать ржавчину, что приведет к коррозии. Это порочный круг, который легче предотвратить, чем исправить.

Поддержание надлежащего воздушного потока — лучший способ избежать конденсации. Вы будете жить в гораздо более комфортных условиях с постоянным воздухообменом. Обязательно правильно заделайте все стены и потолки. Когда ничего не помогает, откройте окна!

Техническая нота X485H — Конденсация

Техническая нота X485H — Конденсация

A M E R I C A N P L Y W O O D A S O C I A T I O N

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — X485H — ЯНВАРЬ 1991 ГОДА

КОНДЕНСАЦИЯ — ПРИЧИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Когда влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью, конденсат может произойти.Холодной поверхностью может быть нижняя сторона обшивки крыши. или внутренняя часть обшивки стен зимой, или нижняя сторона чернового пола летом, когда в здании работает кондиционер.

Единственные требования для конденсации — влажный воздух и прохладная поверхность. Зимой влажность воздуха в помещении (обычно измеряется как относительная влажность или давление пара) важны, как и температура поверхности, на которой эта влага может конденсироваться. Количество влаги в воздухе на открытом воздухе также иногда является фактором.

Конденсацию можно контролировать тремя способами: (1) уменьшить количество влаги. изначально в воздухе; (2) предотвратить попадание влаги на холодную поверхность введением замедлителя парообразования; или (3) унесите с помощью вентиляции.

ОБЪЯСНЕНИЕ КОНДЕНСАЦИИ

Вода остается в воздухе в виде пара до тех пор, пока температура воздуха и количество воды таково, что воздух может удерживать ее. Количество воды в воздухе, по отношению к количеству, которое может удерживать воздух, называется «относительной влажность.»

Теплый воздух может содержать больше водяного пара, чем холодный. Таким образом, как воздух с при охлаждении количества водяного пара в нем относительная влажность повысится до тех пор, пока не будет достигнута температура, известная как «точка росы». На данный момент относительный влажность становится 100%, и некоторая часть влаги конденсируется в виде «росы». Если влажный воздух соприкасается с поверхностью при температуре точки росы или ниже, конденсация произойдет на этой поверхности.

Водяной пар в воздухе создает «давление пара», которое является мерой влажности. концентрация.Воздух с высоким давлением пара пытается уйти или найти равновесие воздухом с более низким давлением пара. Пар может уйти либо с потоком воздуха через трещины или отверстия в каркасе здания или без него прямое проникновение в строительные материалы. «Паропроницаемость» — это мера легкости проникновения пара в твердые строительные материалы. Материалы с низкой проницаемостью оцениваются как «пароизоляция» или, точнее, «пароизоляция». замедлители схватывания «.

Изменения в конструкции из-за энергосберегающих функций имеют тенденцию к увеличению уровни влажности в современных домах.Стиральные машины, сушилки, готовка, душ, внутренние паровые бани и бассейны являются источниками водяного пара внутри домов. В старых домах проникновение воздуха вокруг дверей и окон, а часто и непосредственно через трещины в стенах более-менее автоматически устраняется конденсат. Сегодня, когда строятся более плотные и энергоэффективные дома, контроль над необходимо планировать образование конденсата.

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ

Первый шаг в борьбе с конденсацией — это уменьшение избытка влаги. внутри дома.Выносить из сушилки для белья наружу, а не на чердак. или пространство для обхода. Установите вытяжки над кухонными плитами и включите их. при образовании заметного количества пара. Установить выхлоп вентиляторы в ванных комнатах и ​​выводить их наружу, а не на чердак (рассмотрите проводку вентилятора так, чтобы он включался автоматически вместе с освещением в ванной).

Способы контроля влажности зависят от места в доме. Для чердаков и закрытые соборные потолки, простейшая форма управления предполагает вентиляцию.В сочетании с вентиляцией для соборные потолки. С сегодняшним постоянно растущим количеством изоляции и «более плотная» конструкция, потолочный антипар может оказаться не так уж и необходим для чердаков, когда предусмотрена соответствующая вентиляция. Его упущение позволило бы пар, чтобы легче проходить через потолок и выходить через чердак вентиляционные отверстия. Однако важно герметизировать или избегать проникновения электрических потолочные светильники, которые могут допускать массовое проникновение влажного воздуха в крышу полость или чердак.

Для стен вентиляция нецелесообразна, и контроль конденсации обычно принимают форму замедлителей образования пара. Замедлители парообразования в стенах и др. места, всегда должны быть на зимней теплой стороне или ближе к ней, чтобы блокировать пар до того, как он достигнет части конструкции с температурой ниже точки росы. (В жарком влажном климате иногда требуется опущено. Проверьте местную практику в этих областях.) Допускается ли проникновение пара стены, и температура достигает точки росы внутри стены, пар может конденсироваться и вызывать проблемы.

Деревянные полы редко бывают настолько холодными, чтобы вызывать конденсацию пара на поверхности. из дома. Полы из структурных панелей, приклеенные наружным клеем иметь достаточно низкую паропроницаемость (1 пермь или меньше) для предотвращения чрезмерного влага из помещения не попадает в ползун, при проникновении или проникновении. отверстия должным образом загерметизированы. Это особенно важно, когда утеплитель наносится на зону пола.

Используйте почвопокровное покрытие, замедляющее образование паров, чтобы предотвратить попадание влаги из землю под домом в пространство для лазания или в интерьер.Это легко в подполья, где слой полиэтилена толщиной 6 мил поверх земля в пространстве для обхода — это обычно все, что требуется. Это сложнее в подвальных домах, где антипирены следует устанавливать под подвалом перекрытия и наружные фундаментные стены.

Конденсация в подлезневом пространстве маловероятна зимой, когда почвопокровное вокруг фундамента предусмотрен надлежащий дренаж для предотвращения скопление влаги в подлозковом пространстве. Таким образом, форточки фундамента могут быть закрыты. зимой для экономии энергии.Закрытие форточки зимой для энергии экономия особенно эффективна при фундаментных стенах, а не на нижней стороне этажей, утеплены. Этот метод также более эффективен, чем изоляция пола для предотвращения образования конденсата летом, особенно когда здание с кондиционером.

В современных подвальных домах вентиляция обычно присуща приточно-вытяжной. системы отопления. Вентиляцию и движение воздуха следует отдавать отдельно. учет при использовании систем отопления, не обеспечивающих циркуляцию воздуха, например, обогреватели для плинтусов.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ

Минимальные требования к вентиляции обычно указываются в строительных нормах и правилах. В Требования в таблице 1 (см. ниже) основаны на семействе CABO One и Two Жилищный кодекс и может использоваться в качестве руководства для жилищного строительства.

Требуемую чистую свободную площадь вентиляционных отверстий можно найти, умножив значение в третьем столбце таблицы по соответствующему этажу или площади мансарды здание. Обратите внимание, что это * минимальные * требования к коду, которые было признано подходящим для большинства нормальных жилищных условий.Тем не мение, вентиляция сверх этих минимумов может потребоваться при незапланированной поливе. вводится путем вентиляции прибора, такого как сушилка, в пространство, или из-за неправильно направленной поверхностной или дождевой воды. Также следует позаботиться о том, чтобы достаточная дополнительная вентиляционная площадь чердака, когда влажный воздух попадает в чердак от домовладельцев. В таких случаях следует увеличить площадь форточки на чердаке. в соответствии с рекомендациями производителя. Стратегия вентиляции чердака также следует продумать расположение вентиляционных отверстий, чтобы свести к минимуму мертвые воздушные пространства.

В многоэтажных зданиях может потребоваться вентиляция сверх минимума. или в структурах, которые содержат объекты производства влаги, такие как коммерческие кухни или прачечные. Это ответственность здания владелец или строитель, архитектор или инженер, чтобы определить количество и местоположение вентиляции для обеспечения удовлетворительной работы.

ТАБЛИЦА 1
 Расположение
 
 Строительство
 
 Естественная вентиляция (а)
 

чистая открытая площадь

как доля этажа

или чердак

 Чердаки и структурные помещения
 
 Без пароизолятора
 
 1/150
 
 Замедлитель пара в потолке
 
 1/300
 
 Не менее 50% необходимой вентиляции
 

площади в верхней части пространства до

иметь вентиляцию не менее 3 футов

над проемами карниза или карниза (b)

 1/300
 
 Ползун
 
 Без пароизолятора
 
 1/150
 
 Паро-замедлитель почвопокровного и
 

одно вентиляционное отверстие в пределах трех футов

каждого угла

 1/1500
 

(a) Обратите внимание, что если используются вентиляционные отверстия на чердаке, они должны предоставить как минимум 0.7 кубических футов в минуту на квадратный фут мансарды (на 15% больше для темных крыш), а воздухозаборник на один квадратный фут свободного проема должен на каждые 300 кубических футов в минуту мощности вентилятора. Хотя предназначен для исчерпания теплый летний воздух, вентиляционные отверстия также должны работать в холодные месяцы, чтобы помочь предотвратить конденсацию.

(b) Разумеется, положение кодекса не следует интерпретировать как нарушающее а разумный баланс между низкими и высокими дефлекторами. (Для систем естественной вентиляции, некоторые специалисты рекомендуют отводить 60% чистой свободной площади под карниз. и 40% на коньке или высоких фронтонах.Чтобы соответствовать положениям кодекса по минимуму 50% высоких вентиляционных отверстий, для этого потребуется, чтобы свободное открытие высоких вентиляционных отверстий 1/600 и низкие вентиляционные отверстия составляют 1/400 площади чердака, для общего соотношения 1/240.)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВЕНТИЛЯЦИИ

Иногда необходимо осмотреть существующее здание на предмет адекватности вентиляция там, где есть признаки необычной влажности. При проверке на вентиляции, обязательно обратите внимание на следующую информацию:

1. Вентилируемая площадь пола и чердака.

2. Наличие замедлителя парообразования почвенного покрова и потолка.

3. Признаки скопления влаги, в том числе гниение, пятна от воды, пузыри на краске, вода в подвесном пространстве, ржавые крепежные детали или рост плесени.

4. Количество, размер, тип, расположение и состояние кровли и вентиляционные отверстия в фундаменте. Измерьте вентиляционные отверстия, чтобы точно определить их размер, и проверьте вентиляционные отверстия. данные производителя для их чистой свободной площади.

Площадь свободной вентиляции, указанная производителями вентиляционных отверстий, незначительно варьируется. Таким образом, любые расчеты, касающиеся предоставленной площади вентиляции, будут приблизительными.В В некоторых случаях свободное пространство от сетки может быть отмечено на вентиляционном отверстии. Когда производитель данные отсутствуют, Таблица 2 (ниже) может быть использована для оценки чистой свободной вентиляции. площадь.

Вентиляционное отверстие может фактически иметь нулевое свободное пространство и, следовательно, может быть неэффективным, либо постоянно или периодически. Примеры включают закрытые вентиляционные отверстия в фундаменте, крытые вентиляторы, неработающие вентиляционные отверстия и карнизы, которые засорены или заблокированы изоляцией или краской.

5. Сравните фактическую вентиляцию с минимальными требованиями, как показано в следующем примере.

ТАБЛИЦА 2. Нормативная чистая свободная площадь для вентиляционных отверстий и экранов (a)
 Тип вентилятора
 
 Площадь (кв. Дюйм)
 
 Чистая свободная площадь (кв. Дюйм)
 
 Крыша (экранированные «домкраты»
 

или «заглушки на пуговицы»)

 Участок вентиляции
 

(Пи, умноженный на диаметр в квадрате

разделить на 4, где

диаметр в дюймах)

 Площадь x 0.60
 
 Хребет
 
 18 x линейные ножки
 
 Фронтон или фундамент
 

(с решеткой и решеткой)

Прямоугольный

 Высота x ширина
 
 Площадь x 0,44
 
 Фронтон или фундамент
 

(с решеткой и решеткой)

Треугольный

 0,50 x высота x ширина
 
 Площадь x 0.44
 
 Софит
 
 Длина x ширина
 
 Площадь x 0,30
 
 Экраны
Сетка 1/16 дюйма
 
 Высота x ширина
 
 Площадь x 0,50
 
 Экраны
Сетка 1/8 дюйма
 
 Высота x ширина
 
 Площадь x 0,80
 
 Экраны
1/16 "сетка и жалюзи
 
 Высота x ширина
 
 Площадь x 0.33
 
 Экраны
1/8 "сетка и жалюзи
 
 Высота x ширина
 
 Площадь x 0,44
 

(a) Только оценки. Проверьте производителя вентиляционного Фактическая чистая свободная площадь.

ПРИМЕР

В доме размером 30 футов на 45 футов имеется замедлитель образования паров на почвенном покрове. космос. Есть четыре вентиляционных отверстия в фундаменте (46 кв. Дюймов бесплатно). площадь на вентиляционное отверстие). Треугольные форточки (155 кв. Дюймов.свободная площадь на вентиляционное отверстие) находятся в верхней части фронтонов на каждом конце дома для естественная вентиляция чердака. Соответствует ли это минимуму кода критерии вентиляции?

1. Определите минимальную требуемую площадь вентиляции:

Соотношение для чердака с не менее 50% вентиляционной площади в верхней половине пространства к быть вентилируемым составляет 1/300. Однако учтите, что в этом случае 100% площади вентиляции занято. в верхней половине чердака, что снижает эффективность вентиляции.

Требуемая площадь вентиляции чердака = Горизонтальная проекция площади крыши x Соотношение

= (30 футов x 45 футов) x 1/300

= 4.5 кв. Футов = 648 кв. Дюймов

Коэффициент подползания с замедлителем парообразования почвопокровного покрова составляет 1/1500.

Требуемая площадь вентиляции для ползания = площадь пола x коэффициент

= (30 футов x 45 футов) x 1/1500

= 0,9 кв. Фута = 130 кв. Дюймов

2. Определите общую чистую свободную площадь вентиляционных отверстий:

Площадь вентиляционных отверстий на чердаке = 155 кв. Дюймов / вентиляционные отверстия x 2 вентиляционных отверстия = 310 кв. Дюймов.

(Свободная площадь вентиляционных отверстий чердака меньше требуемой.)

Площадь вентиляционного люка = 46 кв.дюйм / вентиляционное отверстие x 4 вентиляционных отверстия = 184 кв. дюйма.

(Свободная площадь вентиляционных отверстий больше, чем требуется.)

3. Вывод:

Вентиляционные отверстия для ползания соответствуют минимальным требованиям к вентиляции, а вентиляционные отверстия на чердаке меньше 1/2 требуемой площади. Требуется дополнительная вентиляция чердака, и может быть достигнуто за счет использования более крупных вентиляционных отверстий или добавления вентиляционных отверстий вдоль карнизы. Рекомендуются форточки.


Для получения информации о других технических примечаниях Американской ассоциации фанеры, контакт:

APA — АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ДЕРЕВО
P.O.Box 11700-0700
Tacoma, WA 98411
или одно из региональных полевых офисов, перечисленных ниже:

ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
440 Northlake Center, Suite 211
Даллас, Техас 75238-4418
(214) 348-0643 Факс: (213) 348-3424

EASTERN REGION
2130 Barrett Park Drive, Suite 102
P.O.Box 440069
Kennesaw, Georgia 30144-3681
(404) 427-9371 Факс: (404) 423-1703

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ — Штаб-квартира в США
7011 So.19-я улица,
P.O.Box 11700
Tacoma, Washington 98411-0700
(206) 565-6600 Факс: (206) 565-7265
Офисы в Антверпене, Бельгия; Лондон, Великобритания; Мадрид, Испания;
Гамбург, Германия; Токио, Япония. Для офисов
стран Карибского бассейна / Латинской Америки обращайтесь в штаб-квартиру в Такоме.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация, содержащаяся в этом файле, предназначена для вашего использования и не для распространения. Процесс сканирования (преобразование из опубликованных документ в текст ASCII) действительно вносит ошибки (отброшен, добавлен или изменен символов) в преобразованном документе.Пока я приложил все усилия, чтобы проверьте содержание на правильность, см. исходные документы от APA — The Engineered Wood Association перед использованием этой информации в актуальном дизайне. Поскольку APA и American Wood Systems не контролируют качество изготовления или условия, при которых структурные панели и используются конструкционные изделия из дерева, эти организации не могут принять ответственность за характеристики продукта или его дизайн в том виде, в каком он действительно сконструирован. — Скотт МакВикер, S.E.

Как ваш выбор изоляции имеет значение в борьбе с эффектами конденсации

Томас Маккиннон — EIT

Конденсация: в помещении идет дождь

В первой части этого поста мы обсуждали, что конденсат образуется на любой поверхности при температуре точки росы окружающей среды или ниже. Эта температура точки росы основана на температуре окружающего воздуха и процентном содержании водяного пара в воздухе на основе максимального количества, которое он может удерживать, или относительной влажности.Это может быть особенно тревожным, если температура поверхности вашей системы ниже температуры точки росы окружающего воздуха, поскольку водяной пар в окружающем воздухе будет конденсироваться в жидкости в вашей системе.

Чтобы предотвратить образование конденсата, необходимо добавить изоляцию соответствующей толщины, чтобы поднять температуру поверхности выше этой точки росы. Если изоляция пористая, например волокнистая изоляция, необходимо использовать замедлитель парообразования, чтобы водяной пар не проходил через изоляцию и не конденсировался на поверхности трубы.

Тема этого поста — что происходит, когда конденсат все еще образуется в результате просчета или неправильной установки изоляционного материала.

Часть первую можно найти здесь.

Попадание влаги: впитывание воды как губка

Пористые изоляционные материалы, такие как волокнистая изоляция, используют замедлитель образования пара для защиты от скопления водяного пара между волокнами. К сожалению, эти замедлители образования пара не являются полностью непроницаемыми, и часто в процессе регулярного технического обслуживания появляются надрезы или разрывы, или они не полностью герметичны во время установки из-за сложной конфигурации или ограниченного пространства.При любом зазоре в замедлителе образования пара водяной пар начнет накапливаться между пустотами, как губка, впитывающая воду, но с ужасным эффектом. с каждым повышением влажности на каждый 1% это приводит к невероятной потере теплотворной способности на 7,5%. После заполнения всех пустот конденсат начнет скапливаться на внешней поверхности изоляции и в самой системе, образуя тепловой мост с теплопроводностью воды (4,1 БТЕ / (ч · ° F · фут2 / дюйм) при температуре 75 ° C). ° F средняя температура).Этот тепловой мост вызывает большой приток тепла в вашей системе, находящейся ниже окружающей среды, поскольку изоляция переключается на проводник тепла, и эффективность вашей системы резко падает. Эта вода, находящаяся в непосредственной близости от системы, также может привести к другим проблемам, влияющим на материал, который вы пытались защитить в первую очередь.

Коррозия под изоляцией (CUI)

Одной из этих проблем является коррозия под изоляцией (CUI) или образование коррозии на поверхности системы, когда вода попадает между поверхностью системы и изоляцией.Хотя CUI может образоваться из-за сбоя системы (утечки) или ненадлежащей защиты от атмосферных воздействий, это также может произойти, когда конденсат попадает на поверхность трубы через разрыв в пароизоляции. Проникновение влаги в пористые материалы может привести к CUI, поскольку изоляция удерживает воду непосредственно рядом с самой системой, покрывая металл влажным покрытием и обеспечивая средства для образования коррозии. Однако CUI также может образовываться с непористыми материалами, если водяной пар находит зазор в пароизоляции и продолжает конденсироваться под изоляцией.Та же самая изоляция, которая препятствовала прохождению водяного пара для конденсации в системе, теперь будет препятствовать его выходу обратно и от системы, удерживая воду близко, а также обеспечивая средства для образования коррозии. Любая система, которая подвергается коррозии, конечно, не будет работать должным образом, поскольку металл начинает разлагаться, а стоимость обслуживания замены поврежденной системы будет довольно высокой. Если оставить в покое достаточно долго, эта коррозия может привести к полному отказу системы и гораздо более катастрофическому отказу.

Форма

Плесень состоит из различных типов грибов, которые могут расти практически на любой поверхности, которая остается от 32 ° F до 120 ° F (оптимально от 70 ° F до 90 ° F), без воздушного потока и влажной от влаги¹. Если внутри изоляции образуется конденсат, а изоляция остается влажной, это создает идеальные условия для начала роста плесени, часто без каких-либо следов на внешней стороне изоляции. Затем эта плесень может распространиться по изоляции и начать формироваться на поверхности, где она может перемещаться по воздушному пространству и вызывать аллергию, сыпь, приступы астмы и общее плохое качество воздуха в помещении.

Некоторые изоляционные продукты имеют антимикробную защиту, например, семейство изоляционных материалов Armacell ArmaflexArmaFlex с Microban®, антимикробная технология, встроенная в формулу для подавления роста плесени на изоляции, даже при соблюдении вышеуказанных условий. Это обеспечивает душевное спокойствие при изоляции системы ниже температуры окружающей среды, поскольку даже в случае образования конденсата в системе жители будут в большей безопасности от проблем с качеством воздуха в помещении.

Заключение: делайте правильно с первого раза

В системах с температурой ниже окружающей среды всегда существует опасность образования конденсата.Если система не изолирована должным образом, попадание влаги, CUI и плесень вскоре последуют за первой каплей конденсата. Если вовремя не выявить образование конденсата, необходимо будет заменить не только изоляцию, но и сами трубопроводы, воздуховоды или другие компоненты системы, а также любое окружающее оборудование, на которое капал конденсат. Поэтому убедитесь, что система изолирована с правильной толщиной изоляции и полной пароизоляцией, чтобы избежать риска конденсации.

_______________________

¹Майкл Пульезе, Руководство домовладельца по плесени, Reed Construction Data, Inc © 2006

Почему Armacell?

Семейство изоляционных материалов

Armacell особенно хорошо защищает вашу систему от воздействия конденсации. Эти продукты не только обладают чрезвычайно низким поглощением водяного пара и проницаемостью для водяного пара, но и не требуют оболочки или дополнительной пароизоляционной системы для защиты от образования конденсата.Продукция Armacell с закрытыми ячейками по своей природе долговечна и означает, что любой надрез или разрыв на поверхности материала приведет только к обнажению большего количества закрытых ячеек с низкой проницаемостью; факт, который не характерен для пористой или волокнистой изоляции. С добавлением Microban®, антимикробной технологии, вы можете быть уверены, что изоляция вашей системы будет защищена от воздействия плесени или грибка. Продукция Armacell обеспечивает долгосрочную защиту от конденсации и сохраняет свои характеристики в течение всего срока службы вашей системы.

Том Маккиннон (Tom MacKinnon), менеджер по развитию восточного рынка Armacell, тесно сотрудничает с инженерами, владельцами и специалистами по спецификациям, отвечая на их вопросы по изоляции и помогая создавать спецификации изоляции, отвечающие потребностям их проекта. Он инженер-механик из Стивенса, в настоящее время живет в Северном Нью-Джерси.

Для получения дополнительной информации о том, как связаться с вашим региональным техническим представителем, щелкните здесь.

Если вам нужна аккредитованная PDH презентация Lunch & Learn по изоляции для вашего офиса, щелкните здесь.

Конденсация и пароизоляция — Angus Adventures

Выживание в Арктике — Конденсация и пароизоляция

Конденсация, вызванная холодными арктическими температурами, может быть смертельной

Пар постоянно выходит из нашего тела. При умеренных температурах эта влага остается незамеченной, поскольку остается в газообразном состоянии и рассеивается.

Однако при низких температурах влага, выделяемая нашим телом, становится серьезной проблемой.Из-за того, что вы носите больше одежды, меньше циркулирует воздух возле кожи и медленнее рассеивается. Кроме того, холодный воздух не может удерживать столько влаги, и по мере того, как теплый влажный воздух приближается к поверхности и охлаждается, пар будет конденсироваться в ткани. По мере того, как в вашей одежде скапливается влага, изолирующие свойства ухудшаются, что может создать опасную ситуацию.

Для коротких однодневных или двухдневных экскурсий конденсация — это проблема, с которой легко справиться, взяв с собой сменную одежду.Однако при длительном нахождении на холоде это серьезный вопрос, к которому следует внимательно относиться.

Есть три способа борьбы с накоплением влаги; использовать хорошо дышащую одежду, поддерживать низкую сердечно-сосудистую активность (замедляться на холмах) и использовать пароизоляцию. Пароизоляция работает, создавая непроницаемый слой между вашей кожей и внешними изоляционными тканями. Обычно их делают из тонкой податливой пластмассы. Часто люди избегают пароизоляции, потому что они неудобны и липкие.Однако в долгосрочной перспективе пароизоляция действительно повышает комфорт и безопасность.

Пароизоляция не обязательна для всего вашего тела; поскольку уделение внимания воздухопроницаемости может снизить конденсацию до безопасного уровня. Ноги обычно являются проблемной зоной, поскольку более толстый верхний материал обуви ограничивает поток воздуха. Носки с пароизоляцией можно приобрести в специализированных магазинах для активного отдыха, и их следует использовать во время длительных экскурсий в холодную погоду. Тонкие полипропиленовые носки следует носить вплотную к коже, поверх пароизоляции.Затем ваши изолирующие слои (шерстяные носки и т. Д.) Накладываются на пароизоляцию. Благодаря такому расположению ваши ноги будут оставаться очень теплыми независимо от того, как долго вы находитесь в поле.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *