Конопатка стен: Конопатка стен из бруса и бревна

Содержание

Конопатка стен из бруса и бревна

Конопатка стен – утепление сруба при помощи волокнистых теплоизоляционных материалов, которые укладывают между венцами. Данная процедура надежно утеплит дом и закроет зазоры, через которые может попасть ветер и холод. Кроме того, она предупреждает появление щелей, которые возникают при усадке деревянного дома. Для процедуры выбирают натуральные экологичные материалы.

Зачем нужна конопатка

  • Повышает звукоизоляционные свойства сруба;
  • Удерживает тепло внутри помещений;
  • Устраняет щели и зазоры, появившиеся после основной усадки деревянного дома;
  • Предотвращает последующее образование трещин;
  • Придает срубу более правильную форму и выравнивает стены;
  • Отталкивает влагу и защищает дерево от лишней сырости, появления плесени и грибка;
  • Cохраняет первоначальный цвет и привлекательный внешний вид бревенчатых или брусовых стен;
  • Увеличивает эксплуатационный срок пиломатериалов.

Материалы для конопатки

Подходящим вариантом для сруба считается джут. Это натуральное и безопасное волокно с высокой прочностью, устойчивостью к износу и воздействию влаги. За счет ровной структуры он ложится ровно и выглядит аккуратно. Кроме того, джут не требует повторной конопатки. Жгуты легко укладывать и закреплять, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно без привлечения профессионалов.

Поверх джутового жгута для эффективности можно положить акриловый герметик. Это современный и безопасный материал, который отличает надежность и натуральность, оперативный и легкий монтаж. О герметизации сруба и использовании системы “теплый шов” читайте здесь.

Мох для конопатки применяли еще с давних времен. Это не удивительно, ведь он эффективно поглощает влагу и утепляет сруб, не гниет и не сохнет со временем. Экологичный и безопасный материал устойчив к воздействию сырости и перепадам температур. Однако данная процедура характеризуется сложностью, трудоемкостью и дороговизной.

Важно укладывать только сухой и слегка увлажненный мох. Сначала материал полностью высушивают, а перед укладкой замачивают в воде.

Паклю эксперты применять не советуют. Это грубое и сложное в укладке полотно. Оно изготавливается из отходов, которые остаются после первичной обработки конопли или льна. Пакля быстро набирает влажность и гниет. В итоге материал превращается в труху. После чего остатки полотна нужно убирать из венцов и повторно конопатить стены.

Технология конопатки сруба

Конопатку стен делают только после основного этапа усадки деревянного дома. На усадку уходит 4-12 месяцев в зависимости от типа пиломатериалов, качества строительства и климатических условий. Процедуру проводят по периметру сруба сначала снаружи, а затем внутри, начиная с нижнего венца. Постепенно переходят от одного венца к другому. Нельзя сначала выполнить конопатку снаружи, а затем внутри дома!

Утеплитель укладывают плотно. Отдельное внимание обратите на углы, где наиболее часто появляются зазоры и трещины. В процессе тщательно следите за ровностью стен. Не применяйте монтажную пену! Иначе деревянный сруб потеряет экологичность, а эксплуатационный срок утеплителя уменьшится.

Важно четко соблюдать последовательность действий и выбирать только качественный надежный материал. Иначе утеплитель испортится за короткий срок и придется делать повторную конопатку. Кроме того, из-за неправильной технологии бревенчатые или брусовые стены могут перекоситься. Мастера фирмы “МариСруб” надежно и оперативно выполнят необходимые работы с деревянными стенами, в том числе и конопатку.

Конопатка и шлифовка стен деревянного дома

Специалисты компании Articomfort выполнят конопатку, шлифовку и покраску сруба из бревна и бруса на очень высоком профессиональном уровне.

Шлифовка, покраска и конопатка стен деревянного дома традиционно выполняются после основной усадки стен сруба, и перед началом  отделочных работ. Чтобы профессионально осуществить конопатку сруба и шлифовку –  требуется опыт, время и силы, поскольку все эти виды отделочных работ являются трудоемкими. Поэтому, если Вы доверите конопатку, покраску и шлифовку деревянного дома или бани из бревна или бруса профессионалам, то можно с уверенностью сказать, что Вы увидите свой в новом качестве и цвете.

Конопатка деревянного дома

После того, как Ваш дом из бревна построен, он должен отстояться от 6 месяцев до года. За это время между бревнами в результате их деформации возникнут щели. Поэтому, всегда дом из оцилиндрованного бревна или бревна ручной рубки конопатят  два раза в год: первый – конопатка дома проводится при монтаже бревен. Волокнистый материал укладывается непосредственно между венцами, затем после возведения строения, вбивается в межвенцовые швы, второй – через год-полтора, когда уже произошла еще одна, так называемая, окончательная усадка дома.  Такая операция способствует утеплению дома, а также улучшает его эстетический вид. Основное правило при правильной конопатке дома –  конопатку следует выполнять с двух сторон дома: с внутренней и внешней.

 Также не следует забывать, что при проведении конопатки сруб поднимется, его высота увеличивается вплоть до 10-15 см. Это говорит о том, что конопатить сруб следует перед внутренней отделкой дома. Дом из бревна конопатится льноватином, паклей или джутовым утеплителем. Неправильно утепление может послужить причиной постоянного холода в доме, а также сократить срок службы.

Шлифовка стен деревянного дома

За время строительства деревянного дома под действием окружающей среды бревна теряют свою естественную окраску. Шлифовка позволяет восстановить цвет древесины, удалить остатки луба. При шлифовке проводится механическая обработка поверхностей сруба со снятием слоя древесины.

Шлифовка домов и срубов в процессе эксплуатации помогает избавиться от слоя древесины, пораженного грибками. После шлифовки деревянные поверхности дома или бани пропитывают антисептиками и антипиренами для защиты от гниения и возгорания. Шлифованная древесина лучше впитывает пропиточные средства.

Ручная шлифовка применяется при обработке труднодоступных мест. Шлифовка стен дома из бруса и бревна проводится до вторичной конопатки дома. Для ускорения процесса шлифовки применяются шлифовальные машинки.

Покраска стен деревянного дома

Завершающий  этап  – окраска стен деревянного дома является менее трудоемким процессом, но это совсем не означает, что относится к нему надо с ненадлежащим вниманием. Главное, что следует помнить при окраске дома, это то,что наносить краску надо в несколько слоев, в зависимости от рекомендаций производителя:

Первый слой (подготовительный) – наносится грунт или грунт – антисептик.

Следующий слой (основной) – используем лазурь с добавлением соответствующего Вашим пожеланиям пигмента. Наносится 2 – 3 слоя.

Своевременно и правильно проведенная конопатка, шлифовка, защита и окраска древесины позволят вашему дому многие годы радовать вас красотой и комфортом.

 

Конопатка стен и инструменты для ее проведения

Конопатка стен требует времени, терпения и внимательности. Конечно, проще всего доверить такую работу профессионалам, но, если вы по каким-либо причинам хотите сделать это самостоятельно, вам надо обзавестись специальными инструментами и ознакомиться со всеми этапами процесса. О том и о другом мы и расскажем вам сегодня.

Какие инструменты потребуются для конопатки?

Сразу оговоримся, что конопатка стен может осуществляться «в набор» или «в растяжку». Каждый из методов имеет свою специфику и требует применения немного разных инструментов. Но давайте обо всем по порядку. Итак, вам потребуются:

  • Плоская наборная лопатка. Ее рабочая часть должна заканчиваться тонким широким лезвием, оно должно быть идеально гладким и не слишком острым. Поскольку с его помощью мы будем заталкивать конопаточный материал вглубь, при вытаскивании лопатки утеплитель должен оставаться на месте, а не цепляться за рабочую поверхность. Слишком же сильно заточенный инструмент будет прорезать материал вместо того, чтобы его утрамбовывать. Таких лопаток нам потребуется несколько: одна с широким лезвием и одна – с узким, как минимум.
Плоские лопатки для конопатки «в набор»
  • Кривая конопатка.
    Инструмент нужен для утрамбовки утеплителя в труднодоступных местах: это торцы дома и места закруглений, если речь идет о работе со срубом из оцилиндрованного бревна.
Кривая конопатка для торцов и изогнутых линий
  • Киянка. Это деревянный молоток, которым нужно ударять по рукоятке лопатки для качественной утрамбовки утеплителя внутри шва. Специалисты по конопатке используют киянки из разных пород дерева для работы с разными видами древесины, но данный вопрос не слишком принципиален.
Киянка для конопатки стен
  • Дорожник. Инструмент предназначен для конопатки «в растяжку», он представляет собой широкий вилкообразный предмет, ширина выемки которого подбирается в соответствии с размером паза. Дорожников у профессионалов тоже, как правило, несколько.
Дорожник и другие инструменты для конопатки
  • Разбивная конопатка. Клиновидная лопатка, служащая для расширения слишком узких пазов.

Все эти инструменты могут быть изготовлены из дерева, металла или комбинации этих материалов. Какие лучше?

Дерево или металл?

По большому счету это вопрос индивидуальных предпочтений: кому чем удобнее работать, тот тем и пользуется. Но в целом считается, что металлические инструменты дороже, но долговечнее, а деревянные – практичнее и дешевле, но срок их службы не столь продолжителен.

Прежде чем перейти к технологии применения инструментов для конопатки, остановимся еще на таком альтернативном способе, как использование перфоратора для трамбования утеплителя в швы.

Единственный плюс конопачения при помощи перфоратора – скорость. Однако результат работы получится настолько некачественным, что ни один профессиональный строитель даже не станет рассматривать всерьез этот способ заделки швов.
Кроме того, при конопатке перфоратором очень велик риск повреждения древесины, что повлечет за собой необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.

Технология выполнения конопатки

Начнем с того, что проводить конопатку нужно в теплое время года сначала снаружи, а затем внутри здания. Кроме того, начинать работы следует с нижнего венца и утеплять шов по всему периметру и только потом переходить выше. Теперь поговорим непосредственно о самом процессе.

Первое, что необходимо сделать, – удалить из швов щепки, грязь и пыль. Для этого можно воспользоваться пылесосом. Слишком узкие пазы лучше расширить именно на этом этапе, после чего тщательно их очистить.

Конопатить нужно без спешки, тщательно и осторожно, не оставляя ни миллиметра необработанного пространства. При этом на одну ширину лезвия должен приходиться только один удар киянкой.

Проверить качество результата можно, потянув за валик утеплителя: если он не двигается с места, все сделано правильно; если вытягивается, понадобится повторно осуществить действия, описанные выше.

Когда конопатка стен будет закончена, останется выполнить последний этап работы – герметизацию швов.

Шлифовка и отделка поверхности

Это не просто декоративная процедура, которая придаст строению эстетичный внешний вид, она поможет защитить древесину от негативного воздействия окружающей среды. Для ее выполнения вам потребуется шлифовальная машина (ленточная или дисковая, неважно) и насадки для труднодоступных мест. Если последних в вашем арсенале нет, можно воспользоваться наждачной бумагой.

Итак, обрабатываем поверхность с помощью шлифовальной машины до полного удаления всех шероховатостей, грязных и поврежденных мест, через которые могут проникать вредные микроорганизмы (плесень, грибок и т. д.). После этого наносим любое защитное покрытие – масло, лак или краску. Когда оно высохнет, работу можно считать завершенной.

Дорожник и другие инструменты для конопатки

Если же вы не готовы потратить на конопатку столько времени и сил, то можете прибегнуть к более современному способу утепления швов – заделать их с помощью акрилового герметика или обратиться в компанию, оказывающую услуги по ремонту деревянных строений.

Герметизация швов акриловыми составами менее трудоемка и более эффективна, чем традиционная конопатка

Конопатка рубленых стен | Справочник | Лесоматериалы

Слой утеплителя (мох, пакля, войлок и т.д.), уложенный в процессе возведения сруба, еще не дает полной гарантии от продувания, поэтому дома конопатят уже после окончания строительства. Кроме того, особенность рубленых стен такова, что в процессе эксплуатации они дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их тепло-изоляционных свойств. Для устранения этого явления проводят конопатку стен, которую выполняют первый раз после возведения сруба и спустя 1 — 1,5 года. Для временной защиты сруба от продувания его закрывают толем, рубероидом или другими материалами и в таком состоянии выдерживают до полной усадки стен.

Под конопаткой сруба понимают уплотнение зазоров между бревнами паклей, пенькой, сухим мхом и т. д. Для этого на Руси всегда существовали артели конопатчиков, искусство которых передавалось из поколения в поколение. Качество работы конопатчиков можно было определить только в зимний период, когда избу начинает интенсивно продувать. Поэтому конопатчики образовывали своеобразные «общества на доверии», которые гарантировали безукоризненное качество своей работы.

Заканчивалась конопатка образованием шва в виде аккуратного полукантика. Нынешняя практика показывает, что из-за дальнейшей усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб усаживается на 3—5% и поэтому возводить его надо на 15 — 20 см выше намеченной высоты.

Начинают готовиться к первой конопатке еще в процессе возведения сруба, для чего укладываемый между венцами прокладочный материал должен выступать наружу не менее, чем на 5 мм. Этот выступающий прокладочный материал с силой забивают в швы с помощью специальных инструментов — «конопатки» и киянки — «мушеля», получая непродуваемые швы.

    

При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения зазоров. Нужно отметить, что конопатка может поднять высоту сруба до 15 см. Выполняют конопатку одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба. Различают два вида уплотнения стен сруба: «в набор» и «в растяжку».

Конопатку «в растяжку» выполняют из отдельных прядей, добавляя их по мере необходимости до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого зависят тепловые потери стен, а следовательно, и микроклимат в доме.

Конопатка «в набор» заключается в том, что из пакли или пеньки свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и сматывают их в клубок. Из клубка набирают петли, которые забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатку с самого нижнего венца, постепенно перемещаясь снизу вверх. Конопатят щели последовательно по всему периметру. Пряди уплотняют сначала по верхней, а затем по нижней кромке бревна и только после этого выравнивают, добиваясь полного заполнения. Количество закладываемых прядей зависит от ширины щели, но в любом случае волокна уплотнительного материала должны выступать по обе стороны сруба не менее, чем на 5 мм. 

Что такое конопатка и зачем она нужна

В недавно написанной статье дом из бруса или бревна, я затронул вопрос «конопатки». Ведь деревянные дома (особенно бревно) иногда нуждаются в этом технологическом процессе. Но люди далекие от строительства пугаются этой аббревиатуры, и уж тем более многие «самостроители» не делают ее и очень зря! Сегодня я постараюсь рассказать — что это такое и для чего она вообще нужна …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Если капнуть в историю, то дома раньше строили преимущественно из дерева и очень редко из камня, потому как он был слишком дорог и тяжел в обслуживании. И поэтому наши свами пращуры довели деревянное строительство практически до совершенства (по их технологиям). И первыми конопатку начали применять именно в те далекие времена.


Определение

Конопатка – это один из способов утепления сруба. При помощи него удаляются лишние трещины из строения, через которые может уходить драгоценное тепло. Также при помощи этого способа удавалось удалить небольшой перекос бревен, который образовывался при естественной сушке, дома становились намного ровнее и безопаснее.


Зачем нужна конопатка?

Если немного повториться, то для конопатки все две основные причины:

  • Это удержание тепла внутри деревянного строения. При высыхании образуются трещины, в стенах в зимний период времени из них уходит тепло, и конопатка это способ заткнуть эти отверстия, если грубо выразится — щели просто забиваются подручным дышащим материалом.
  • Это придание срубу более правильной формы. При усадки а у дерева она может достигать 10 %, какой-то конец стены может «сесть» больше чем другой, а поэтому дом перекосится. Даже бревно может лопнуть от возросшего на него давления. Происходит это как правило в первые два года. Так вот при помощи такой технологии, можно выровнять стены и придать правильную форму.

Однако сейчас существуют другие технологии строительства, это например оцилиндрованный сруб или же брус. Которым эта технология как бы не нужна, у них есть специальный замок в строении который запирает все щели! Однако на бревнах все равно можно увидеть материалы утепления. Так зачем? Все просто, есть пару второстепенных причин:

  • Защита дерева. Зачастую конопатку делают из специального пропитанного материала. Который отталкивает воду и не дает ей проникнуть в соединительные трещины. А это полезно даже оцилиндрованному бревну.
  • Декоративный эффект. Если делать из специального декоративного жгута, то это придаст дополнительный шарм и «теплоту» стены. Поэтому многие выполняют именно из-за дизайна.

Материалы

В далекие времена существовали всего пару материалов для конопатки, это:

  • Мох. Раньше его часто применяли при строительстве домов, но сейчас эта технология практически сошла на нет.

  • Пакля. Это грубое волокно растений, которое невозможно пустить в производство материи. Именно такое волокно применяют при заделывании щелей.

Однако сейчас начали применять более современные материалы:

  • Джут. Это очень прочный экологически чистый материал, растительного происхождения. Он не поглощает воду, не гниет, обладает отличными теплоудерживающими свойствами, а поэтому желателен для применения.

  • Льноватин. Этот материал сделан также в виде матерчатой ленты. Производится из так называемой – «льняной пыли», также как и джут обладает высокой стойкостью и хорошо держит тепло.

  • Герметики. Это химическое средство, а поэтому оно понижает уровень экологичности сруба. Однако оно самое эффективное в удержании тепла и отталкиванию влаги. Как говорят эксперты – желательно использовать вместе с джутом. Также нужно обрабатывать сруб сразу, ибо впоследствии уже нельзя будет подбить, подправить.


Технология нанесения

Наверное сейчас многие задались вопросом, а как же конопатка наносится. Не смотря на простоту нанесения, все же этот процесс требует опыта. Если сами ни разу не делали лучше обратиться к профессионалам. Ведь только при помощи конопатки можно увеличить высоту сруба на 10 см, а также исправить «завалившийся» бок.

Для работ нам понадобиться различный забивной инструмент. Если брать профессиональный конопатчиков, то у них его можно насчитать по 20 различных форм. Но один инструмент все же неизменный, это «киянка по дереву».

Конопатка должна производиться сразу при постройке сруба. На бревно укладывают материал который был выбран строителями с напусками по 5 см по бокам. Затем укладывается новое бревно, на него кладется слой конопатки и т.д. После такого процесса, сруб получается «мохнатым» ведь видно выступающие части материала.

Затем этот материал начинают забивать при помощи специальных инструментов. Причем делается эта работа от нижнего венца к верхнему по всему периметру. То есть пробили весь нижний венец, затем перешли на уровень выше и т.д.

Сейчас различают всего два основных вида конопатки:

  • «В растяжку» — этот метод как бы распирает бревна, образуя герметичное соединение. Обычно берется одна прядь, устанавливается и затем забивается до полной «остановки» (заполнения), то есть в натяг или растяжку.
  • «В набор» — из нужного материала (обычно пакля) делаются длинные пряди толщина которых должна быть от 10 до 20 мм. Затем эти пряди набирают в петли, после чего каждую петлю забивают в щель между бревнами.

Сейчас небольшое видео для общего понимания.

А на этом у меня все, надеюсь моя статья была вам полезной.

Конопатка брусового дома, технологии и этапы утепления стен из бруса

Обязательным этапом строительства, обеспечивающим комфортную эксплуатацию дома из бруса, является конопатка — монтаж теплоизоляции (утеплителя) между деревянными элементами здания, заделывание щелей. Конопатка брусового дома проводится несколько раз – во время строительства, после частичной или полной усадки сруба.
 

Компания «Изба-Отделка» выполняет конопатку деревянных (брусовых) домов на заказ. Мы предлагаем низкие цены на отделочные работы всех видов, обладаем существенным опытом проведения отделки срубов из бруса, знаем технологию конопачения и точно ей следуем.

Зачем конопатить дом из бруса

В идеале для строительства дома из бруса используется полностью просушенный профилированный брус. Но на практике даже при строгой проверке качества не все элементы здания будут иметь одинаковые свойства – влажность, скрытые дефекты, что приводит к появлению зазоров между ними.
Конопачение дома из бруса необходимо для решения следующих проблем:
  • устранение «мостиков» холода в несущих стенах;
  • улучшение теплоизоляции здания;
  • сохранение первоначального эстетического вида.

Периодичность проведения работ зависит от качества используемого материала, климатических особенностей и конфигурации строения. Определить необходимость конопатки  бруса и утепления может только специалист после изучения строения. Эта информация нужна для определения всех нюансов конопачения.

Материалы и инструменты

Важным этапом работ является выбор утеплителя. В частности, материал не должен изменять своих свойств под воздействием влажности и перепада температур. Поэтому чаще всего для конопатки бруса используются природный (джут, льняная пакля, пенька, мох) или искусственный уплотнитель.
К последнему относится минеральная вата. Она обладает гигроскопичностью, со временем в её волокнах скапливается влага. Использование герметиков допустимо только для изоляции небольших щелей — материал не пропускает воздух, что негативно сказывается на древесине в месте его нанесения.

Самостоятельное конопачение невозможно из-за отсутствия специальных инструментов. Применение аналогов не даст результатов, может ухудшить свойства здания. Наши рабочие применяют специальные инструменты, знают технологию изнутри.


Этапы работ по конопатке бруса

Для начала проверяется состояние стен, оценивается степень деформации бруса, усадка, наличие дефектов в древесине. Затем составляется план утепления дома из бруса, подбираются материалы с учетом времени года, погодных условий, а также проводились или нет ранее аналогичные работы.
Основными этапами конопатки сруба из бруса являются:
  • Очистка стен из бруса.
  • Выявление дефектов и мест для обработки.
  • Искусственное увеличение некоторых щелей для лучшего утепления.
  • Установка уплотнителя, проверка качества швов.
Самый простой способ контроля плотности конопатки – вбить в неё гвоздь. Он не должен легко пронизывать материал. При соблюдении технологии уплотнитель выглядит как полоса небольшой ширины между брусом, что положительно сказывается на внешнем виде стен и всего фасада.

Несмотря на кажущуюся простоту технологии, для правильного конопачения брусового дома нужны профессиональные инструменты и опыт работы. Выгоднее заказать комплексную услугу, чем переделывать самостоятельные попытки изоляции швов.


Статьи наших мастеров. Рекомендуем прочитать:

Конопатка

Расчет стоимости конопатки


Конопатка всегда была и до сегодняшнего дня есть самое лучшее и экономичное средство для утепления деревянного дома-бани.
Конопатка делается один раз после усадки дома, 6 месяцев -1 год и служит 10 лет.
Примечание: джутовая прокладка во время строительства это не конопатка, а уплотнение шва.

Конопатка домов

это уплотнение появляющихся в результате ссыхания древесины щелей между бревнами, нацеленное на обеспечение минимального влияния влаги, а также неблагоприятных погодных условий, на внутреннюю среду дома.

Конопатка сруба

очень важный процесс, который позволяет удерживать в доме тепло, а также избавить бревна от пагубных погодных условий. Несмотря на то, что на первый взгляд конопатка — весь простой процесс, на самом деле он требует высокого профессионализма и мастерства (если, конечно же, вы хотите чтобы она прослужила долго, и была установлена качественно). Для того чтобы конопатка домов выполнялась правильно, ее необходимо выполнять строго по порядку.

Так, конопатка сруба начинается с нижнего бревна, и продолжается по периметру, аж до того момента, когда вы «упретесь» в место с которого начинали. Далее поднимаетесь на одно бревно, и повторяете процедуру по кругу, и т.д. Качественно выполненная конопатка сруба может прослужить до десяти лет, что очень даже немало. В то же время как некачественная, обычно служит всего 3 года.

Исходя из этого, конопатка домов должна выполняться только теми специалистами, которые имеют определенный опыт в этой сфере, и могут обеспечить наивысшее качество выполнения работ. Кроме всего прочего, важно знать, что конопатка выполняется не только на внешней стороне стен, но и на внутренней.

Кроме того, специалисты различают два способа конопатки сруба — «в зазор» и «в растяжку». В то же время, в качестве материалов в основном используют Льноватин, джут, и паклю. В качестве дополнительного утеплителя, иногда углубления между бревнами еще и декорируют веревкой, что не только придает дому оригинальности, но и утепляет его.

Конопатка сруба, бруса, и оцилиндрованного бревна занимает немало времени, ведь для того, чтобы ее выполнить нужно пройти каждое бревно, из которого построен дом. Но, тем не менее, данный процесс полностью оправдывает себя.

Все это говорит о том, насколько важной является конопатка домов, и необходимость привлечения для этого вида работ профессиональных работников, который вы можете найти у нас.

Просто позвоните, и вы получите консультацию о том, как лучше конопатить ваш деревянный дом или баню!

Конопатка (уплотнение, утепление деревянных домов, бань, коттеджей)

это уплотнение паклей, льноватином, джутом, венцов) и пазов между бревнами венцов сруба и во врубках углов. Аккуратно проконопаченные (уплотненные, утепленные) швы сморятся эстетично и стильно. Процесс конопачения – долгий, однообразный требующий от работника максимального внимания и старательности.

Правильная конопатка это довольно сложная операция по уплотнению межвенцовых швов. Конопатить после усадки стен необходимо бревенчатые срубы и срубы из простого пиленого бруса. Также, как правило конопатятся по прошествии шести месяцев или одного года дома и бани из оцилиндрованного и простого рубленного бревна.

В связи с участившимися вопросами, из информации в интернете по поводу конопатки снизу вверх и по кругу по каждому бревну. Отвечу всем и сразу. Эта технология и информация правдивая, но распространяется на баньку 4х4 или 6х6 и в высоту 11 – 13 венцов не более и конопатка производится с ног, без строительных тур и лесов. Когда речь идёт о доме в 5-8 метров в высоту, ни чего страшно не произойдёт, если конопатить снизу вверх, но не по кругу, а по стенам, не вижу смысла прыгать с лесов, когда конопатишь на высоте 3-5 метров, и переходить на другую сторону, если через 2 дня, так же, будет конопатиться другая стена. А вдобавок, часто конопатка производится с туры или лесов на объекте на две или одну сторону. Соглашусь если проконопатить одну или две стены и оставить, тогда да, может вывернуть брёвна или перекосить. Эта информация не из головы, а из опыта в 10 лет, и 1000 готовых объектов. Соответственно в год мы делаем 70 – 100 объектов по конопатке.


Как заделать кромку молдинга перед покраской

Если вы хотите улучшить общий вид окраски, перед нанесением финишной краски рекомендуется зашпаклевать стены и молдинги, чтобы заполнить любые зазоры.

Будьте осторожны при выборе герметика, используя лакокрасочный акриловый латекс или усиленный силиконом акрил. Не используйте чистый силикон для покраски, он имеет тенденцию отталкивать как латексные, так и масляные покрытия, в результате чего они расслаиваются во влажном состоянии и отслаиваются при высыхании.Чистый силикон следует использовать только для неокрашенных поверхностей, таких как ванны, душевые кабины и плитка, или для защиты от атмосферных воздействий, чтобы блокировать сквозняки. Посмотрите видеоролики, демонстрирующие, как нанести герметик для заполнения трещин внизу этой страницы.

Начните с чистой поверхности

Чтобы герметик приклеился к новой голой древесине и гипсокартону, сначала загрунтуйте эти поверхности и дайте им полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Чтобы снова заделать старую накладку, сначала удалите весь свободный материал из зазора между двумя поверхностями.В некоторых случаях под старый герметик можно вставить шпатель и удалить всю полоску сразу. В противном случае вам придется вонзить шпатель в трещину и несколько раз провести им по длине, чтобы ослабить растрескивающийся материал и его можно было удалить.

Если старый герметик треснул, но не отсоединился, обрежьте его острым канцелярским ножом. Сделайте резку по обеим сторонам трещины, но избегайте врезки в деревянную отделку или поверхность стены.

Зазор, который необходимо заполнить, не должен быть шире примерно 1 | 4 дюйма при использовании только герметика для его заполнения.Если у вас есть более широкий зазор, чем этот, заполните чем-нибудь другим, а затем заделайте его. Вы можете использовать деревянную полоску, чтобы заполнить очень широкие пространства, или сначала заполните зазор изоляционной пеной, а затем снова заделайте ее.

Настройка пистолета для герметика

Обрежьте наконечник аппликатора тюбика для герметика под углом, достаточно большим, чтобы получилось примерно 1/4 дюйма. открытие. Там, где наконечник аппликатора встречается с трубкой, есть уплотнение из фольги, проткните его длинным гвоздем или прокалывающим стержнем, входящим в комплект некоторых пистолетов для герметиков.

Вставьте подготовленную трубку в пистолет и надавите на поршень вниз, пока он не коснется нажимной пластины внутри.

Нажимайте на спусковой крючок до тех пор, пока герметик не начнет вытекать из наконечника, но следите за излишками, которые могут быстро вытекать из трубки. В этом случае поверните ручку и потяните за поршень, чтобы ослабить давление. Некоторые пистолеты для герметика предназначены для реверсирования давления на нажимную пластину, как только вы отпускаете спусковой крючок. Они удобны и могут сделать приложение более чистым.

Если герметик продолжает течь даже при отключенном давлении, подержите тряпку над наконечником и начните заполнять трещину как можно скорее, чтобы предотвратить неконтролируемое вытекание излишка герметика.

Заполнить трещину герметиком

Направьте наконечник аппликатора в трещину, начиная с одного конца. Потяните пистолет, чтобы оставить каплю герметика, которая просто заполняет пространство между двумя поверхностями. Избегайте переполнения, иначе вам придется многое счистить, прежде чем он схватится. Заполняйте трещины по несколько футов за раз и сглаживайте их, прежде чем двигаться дальше.

Заполнить все швы между стенами и декоративной планкой, а также между отдельными деталями. Если у вас есть 2 или более обрезков, которые составляют ваш профиль для лепки, обязательно заполните каждое соединение, чтобы скрыть любые зазоры, которые в противном случае отвлекали бы, когда все будет окрашено.

Некоторые профессионалы рекомендуют проталкивать пистолет вдоль трещины, а не тянуть его, как показано здесь. Мы не рекомендуем метод проталкивания, потому что может быть трудно контролировать поток герметика, из-за чего в валике образуются зазоры. Возвращение, чтобы заполнить зазоры, может вызвать проблемы с излишками герметика и размазываниями на окружающих поверхностях.

Разгладьте бусину для герметика

Намочите старую хлопковую футболку или подобную ткань и отожмите лишнюю воду. Поместив указательный палец внутрь ткани, проведите по бусинке, чтобы разгладить ее, при этом вдавливая герметик глубже в трещину.Почаще переворачивайте ткань на чистое место, чтобы избежать скопления, и промывайте ее по мере необходимости, чтобы удалить скопившийся герметик и не распространить его на нежелательные участки. После того, как вы разгладили бусинку, вернитесь и вытрите излишки со стены и обрезных поверхностей, прежде чем они высохнут.

Когда вы закончите, не повредите герметик, пока он не схватится и не затвердеет. Акриловый латексный герметик затвердеет – станет твердым – примерно через час и затвердеет – станет твердым – примерно через 24 часа. Для достижения наилучшего результата дождитесь, пока герметик затвердеет, прежде чем прорезать углы малярной кистью.

Как снова заделать душевую массу

Трещины, которые обычно появляются вокруг душа или ванны, вызваны весом воды и телами, заставляющими пол опускаться вниз при каждом использовании. Когда ванна снова становится пустой, она возвращается на исходный уровень, оставляя трещины вокруг дна. Чтобы решить эту проблему и компенсировать движение в будущем, заполните швы чистым силиконовым герметиком.

Соскребите неплотный герметик

Сначала удалите все трещины или неплотный герметик. Если он очень рыхлый и отходит по краям, возможно, удастся удалить большую его часть, просунув пластиковый шпатель под бусинку, когда вы ее вытаскиваете.

Чтобы удалить более стойкий герметик, начните с движения пластиковым или деревянным скребком взад и вперед вдоль шва, чтобы удалить столько, сколько освободится. Затем используйте растворитель, чтобы удалить остатки.

Керамическую плитку и фарфор можно очистить металлическим шпателем или бритвенным скребком, но ванны и душевые из стекловолокна следует обрабатывать пластиком или деревом, чтобы не повредить отделку.

Растворите старый силиконовый герметик

Когда весь рыхлый материал будет удален, размягчите оставшийся старый силикон денатурированным спиртом.Смочите мягкую впитывающую тряпку большим количеством спирта и приложите ее к шву и окружающим краям. Оставьте растворитель на несколько минут, а затем сотрите тряпкой столько герметика, сколько освободится.

Смочите тряпку еще раз, оберните ею пластиковый или деревянный нож и вытолкните остатки. Это может занять некоторое время и повторное замачивание, но это полностью очистит поверхность и даст вам свежую гладкую поверхность для работы.

На керамике или фарфоре вы можете использовать скребок с бритвенным лезвием и стальную мочалку, чтобы закончить очистку поверхности.Если вы имеете дело со стекловолокном или металлическими деталями, используйте пластиковый кухонный скребок, подобный тем, которые производит 3M®, чтобы удалить последние остатки.

Когда весь старый герметик будет удален, протрите шов свежей тряпкой, смоченной спиртом, и дайте ей высохнуть в течение примерно 10 минут перед повторной герметизацией.

Заполните зазор герметиком

Вы можете купить силиконовый герметик для ванны и плитки в тюбике, напоминающем зубную пасту, или в стандартном тюбике, подходящем для пистолета для герметика.

Обрежьте наконечник аппликатора на тюбике под углом 45 ° и проткните уплотнение у основания, используя длинный гвоздь.Смочите старую хлопковую футболку или подобную ткань водой и отожмите излишки. Используйте тряпку, чтобы разгладить бусину и стереть излишки герметика. Вода не растворяет силикон, но поможет сгладить поверхность и стереть мокрый герметик.

Начните работу с одного угла и заполните пробел, двигаясь до следующего угла, не останавливаясь. Действуйте достаточно медленно, чтобы заполнить зазор, но не настолько медленно, чтобы он переполнился герметиком, чтобы избежать беспорядка.

Не стойте в ванне или душе во время работы, чтобы избежать переполнения.Это приведет к тому, что герметик будет выдавливаться, когда вы будете двигаться, и испортите новую отделку.

Разгладьте бусину для герметика

Используйте влажную тряпку, чтобы разгладить бортик, одновременно удаляя излишки герметика. Часто переворачивайте тряпку, чтобы не разложить собранный герметик на нежелательные участки.

Когда вы удалите излишки герметика тряпкой, смочите указательный палец водой и снова пройдитесь по бусинке, слегка двигая от одного конца к другому.

Дайте герметику застыть в течение часа или двух, прежде чем прикасаться к нему, и не принимайте душ в течение 12–24 часов, чтобы дать ему время полностью затвердеть.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как заделать … – Shanty 2 Chic

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

У нас было несколько запросов на сегодняшний учебник. Некоторым из вас это может показаться таким простым, но я помню, как впервые взял в руки пистолет для герметика… #confused.

Я надеюсь, что смогу здесь достаточно подробно рассказать вам об этом, чтобы хотя бы вдохновить вас попробовать! Прежде чем мы поговорим о том, «как», давайте поговорим о «почему» … Недавно один читатель сказал нам это, и мы думаем, что это прекрасно резюмирует!

га! Разве это не правда ?? На самом деле то же самое и с герметиком.При конопатке отделки или мебели вы в основном хотите заделать любой шов, который будет окрашен. Перед покраской вы будете только зашпаклевать, а не окрашивать.

Вот несколько примеров того, где я мог бы нанести герметик перед покраской…

Ага … Я немного ошибся в измерениях этой верхней доски … Не судите. Просто замажьте. 😉

Итак, у меня есть 3 разные поверхности, которые я планирую покрасить. Я заделывал каждый шов, чтобы они все сливались и заполняли все зазоры, оставшиеся от досок.

Видите этот шов, который слегка приоткрыт? Конопатка полностью скроет это, и я буду выглядеть как мастер-плотник, которым, как мы все знаем, я не являюсь …

Еще один хороший пример… Вот у меня в углу есть дрова. Независимо от того, насколько близко я прижимаю его к стене, я не могу получить его полностью заподлицо. Я добавлю герметик, чтобы скрыть этот шов.

Еще один пример использования герметика – сборка мебели. На деталях, которые я планирую покрасить, я заделываю любой из швов, прежде чем красить деталь.Ниже вы можете увидеть, как я сделал многослойную отделку для этого изделия. Я заделал все швы (или линии, где соединяется дерево), чтобы он действительно выглядел как один кусок дерева.

Итак, вот почему. Теперь о том, как. Начнем с пистолета. Меня действительно нужно было научить им пользоваться … Это не ракетостроение, но я определенно чувствовал себя новичком.

Вот мой пистолет для герметика. Я просто использую дешевые из хозяйственного магазина. Извините за беспорядок у меня … Это немного заставляет работать.

Первый шаг – потянуть этот серебряный прут на спине прямо до упора. На этой фотографии я полностью отодвинул свой.

Теперь нужно вставить банку для герметика. Решая, какой герметик использовать, вы должны прочитать свои этикетки. Я обычно использую что-то подобное при конопатке отделки, стен или мебели.

У меня была быстрая сушка 😉

Прежде чем воткнуть в пистолет, нужно открыть. Начните с ножниц, чтобы обрезать верх под углом.Не стоит слишком зацикливаться на этой части. Чем больше отверстие вы прорежете, тем больше герметика выйдет сразу.

Далее мы вставим его в ружье. Начните с нижней части банки и поместите ее в заднюю часть банки. Маленький кружок на пистолете поместится внутри дна банки с герметиком.

Следующая капля в переднюю часть. Банка должна встать на место. Как только это произойдет, вы можете снова толкнуть этот серебряный стержень назад вперед, пока банка с герметиком не остановит его.

Теперь я держу руку на спусковом крючке, чтобы нанести герметик на кончик тюбика. Просто нажмите на спусковой крючок несколько раз, пока не увидите, что герметик выходит из кончика пистолета … Когда вы его видите, вы готовы!

Пора конопатить! Мой отчим давно научил меня пользоваться мокрым бумажным полотенцем. С тех пор я перешел на детские влажные салфетки ;-). Каждый раз, когда я конопату, я держу коробку наготове! Теперь вы можете купить все инструменты для уплотнения швов, которые делают углы и края, но я обнаружил, что лучший способ получить красивую линию – это использовать свой палец.Это грязно, но результаты кажутся мне наилучшими, и их действительно легко счистить.

Я работаю сразу небольшими секциями. Я обычно применяю 2-3 фута, а затем очищаю линию перед тем, как продолжить. Я начинаю с нанесения линии герметика на кажущуюся область, нажимая на спусковой крючок, когда провожу кончиком тюбика по шву. Поначалу это немного похоже на игру. Чем больше вы будете это делать, тем больше вы будете знать, как быстро нужно идти и с какой силой нажимать на спусковой крючок. В какой-то момент вы неизбежно выстрелите огромным шариком (или, может быть, это только я 😉), но это легко исправить с помощью детской салфетки или пальца.Здесь я провожу полоску (или полоску) герметика по этому шву.

Затем я просто провожу пальцем по линии, чтобы сгладить ее и добиться идеального вида.

Это оставляет мой палец примерно таким.

Введите детские салфетки. 🙂

ЛЕГКО. Вот и все. Я использую тот же метод для изогнутых и прямых краев. Вам придется нанести больше герметика на те края с более крупными швами. Как только вы закончите или вам нужно будет заменить банки, просто снова оттяните серебряный стержень и сначала выньте банку для герметика с передней стороны.

Вот несколько снимков после заделки швов.

Ааа… Намного лучше.

А теперь последний вопрос… Что я только что заделал? Это сюрприз!

Не забудьте заглянуть к нам на следующей неделе. Мы объединились с Ryobi Nation, чтобы предоставить вам, ребята, веселый и простой видеоурок, который действительно поможет преобразовать пространство с очень небольшими затратами денег и времени.

А пока желаю конопатить! 🙂

Мне бы очень хотелось, чтобы вы прикрепили этот урок ко всем своим друзьям и поделились им! Большое спасибо, что заглянули, и дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы!

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

БОЛЬШЕ ОТ ШАНТЫ-2-CHIC

Как заделать отделку и плинтусы

Утреннее солнце струится через окна, пока вы греетесь в его тепле.Ваш взгляд с радостью остановится на последней амбициозной реконструкции, которую вы завершили накануне – установке новой отделки и плинтусов. Но внезапно затаившаяся гордость исчезает.

Как вы могли не заметить, что ваши стыки и швы не так совершенны, как казались вчера?

Прежде чем ты пойдешь и разорвешь все это, у меня есть один волшебный предмет, который сэкономит тебе часы утомительной работы.

Caulk здесь, чтобы спасти положение!

Профи клянутся в этом, и любой мастер, подобный вам, должен научиться конопатить, если вы хотите добавить завершающие штрихи к своей тяжелой работе.Хорошая новость в том, что им легко пользоваться. Читайте дальше, чтобы узнать, как именно заделать отделку и плинтусы и исправить эти небольшие недостатки.

Почему вам следует использовать герметик?

Caulk – один из самых распространенных материалов для проектов по благоустройству дома – по сути, он заполняет промежутки между двумя предметами.

Вы используете герметик при утеплении двери или окна, а также в ванных комнатах для герметизации вокруг раковин, ванн и душевых.

Но вы также можете использовать герметик для заполнения швов в обшивке и досках, чтобы получить гладкую бесшовную поверхность.

Как правильно выбрать герметик для отделки и плинтуса?

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Прочтите этикетку на трубке, чтобы увидеть рекомендуемый проект, например силиконовый герметик обычно используется во влажных помещениях вашего дома (ванная и кухня).

Caulk бывает разных вариантов:

  • Интерьер и экстерьер
  • Различные цвета (белый, кремовый, прозрачный и т. Д.)
  • Под покраску и не под покраску

Поскольку вы работаете с отделкой и плинтусами, я бы рекомендовал использовать латексный герметик для внутренних работ под покраску.Я рекомендую латекс, потому что он легко очищается, быстро сохнет и к тому же недорогой. Если вы красите отделку, выбирайте белый цвет. Если отделка из дерева, подберите цвет, близкий к цвету готового дерева, или используйте прозрачный.

Вы герметизируете до или после покраски?

Если вам нужна профессиональная отделка, нанесите герметик перед покраской. Это придаст вам безупречный вид к тому времени, как вы вымоете и сложите кисти!

Я обнаружил, что если нанести герметик после покраски, он будет больше собирать пыль и со временем начнет желтеть.

Теперь, когда вы точно знаете, какой герметик вам нужен, давайте узнаем, как его наносить.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

КАК ЗАБАВИТЬ КАК PRO


МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • пистолет для герметика
  • маленькая чаша
  • бритвенное лезвие

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

ШАГ 1: Подготовьте поверхность

Качественная работа по герметизации всегда начинается с чистой поверхности. Потратьте время на то, чтобы удалить существующий герметик (если вы делаете его повторно), или протрите участок тряпкой, чтобы удалить грязь, чтобы герметик мог правильно приклеиться.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете заклеить область изолентой, чтобы обеспечить прямую линию заделки.

ШАГ 2. Установите емкость для воды

Перед тем, как приступить к герметизации, раздавите два-четыре листа бумажных полотенец и поместите их в небольшую миску.

Добавьте воды в миску, пока бумажные полотенца не станут влажными.

СОВЕТ: Вы хотите, чтобы бумажные полотенца были влажными, но не намокшими.

Эта миска будет использоваться для смачивания пальца, чтобы герметик не прилипал к нему, но также обеспечивает гладкую поверхность заделанных участков.

ШАГ 3: Отрежьте сопло

Отрежьте наконечник герметизирующей трубки лезвием бритвы. Отрежьте трубку под углом 45 градусов на расстоянии от 1/8 до 1/4 дюйма от кончика трубки, в зависимости от размера бусинки, которую вы хотите.

Срезание наконечника под углом позволяет лучше расположить трубку при наложении герметика, чтобы получить гладкий валик.

Линия герметика называется «валиком», а размер или ширина валика определяется местом срезания сопла. Итак, для меньшего буртика отрежьте сопло близко к кончику (1/8 дюйма) или для более широкого буртика отрежьте больше от сопла.

Затем с помощью гвоздя, проволоки или, если к вашему пистолету для герметика прикреплен инструмент для прокалывания, сломайте внутреннее уплотнение трубки, вставив проволоку в отверстие сопла, которое вы только что открыли на наконечнике.

СОВЕТ: Проколите уплотнение несколько раз, чтобы обеспечить равномерное течение герметика.

Отрегулируйте шток пистолета для герметика, чтобы можно было вставить трубку в раму, убедившись, что поршень находится напротив дна трубки для герметика.

Теперь вы готовы нанести герметик на обрезку.

ШАГ 4. Нанесите герметик на обшивку

Начиная с одного конца облицовки, поместите сопло герметика под углом 45 градусов в том месте, где облицовка соприкасается со стеной или там, где есть зазор, который вы пытаетесь заполнить.

Медленно нажмите на спусковой крючок пистолета для герметика, чтобы приложить давление, достаточное для вытеснения герметика из трубки в зазор.

В то же время равномерно перемещайте сопло вдоль стыка, чтобы заполнить зазор ровным валиком герметика. Одновременно нужно нажать на спусковой крючок пистолета.

СОВЕТ: Работайте по частям, если вам нужно много конопатить. Вы не хотите, чтобы герметик высох прежде, чем вы сможете разгладить бусину (я объясню это позже).

Отпустите спусковой крючок, когда он достигнет рукоятки, и он отскочит назад, чтобы вы могли снова нажать на спусковой крючок, пока бусинка не будет готова.Или отпустите курок, когда захотите прекратить нанесение герметика.

СОВЕТ: Я обнаружил, что легче высвободить шток с помощью плунжера, чтобы я мог остановить поток герметика.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В случаях, когда зазор настолько велик, что у вас возникают проблемы с его заполнением, я бы рекомендовал использовать наполнитель из пенопласта, чтобы помочь с этим.

ШАГ 5: Разгладьте герметик

Существует множество аппаратных инструментов, которые помогут вам создать профессионально выглядящую отделку, но вы можете использовать что-то еще более простое, свой палец.

Сначала обмакните палец в миску с влажными полотенцами, чтобы смочить кончик пальца (обычно я использую указательный палец).

Затем слегка проведите пальцем по длине бусинки, чтобы поверхность была ровной.

Цель состоит в том, чтобы создать гладкий валик, но не удалить весь герметик, который вы только что нанесли (если вы не нанесли слишком много). Пальцем удалите излишки герметика с этого участка и протрите его влажным бумажным полотенцем. Перед тем, как снова разгладить герметик, промокните его пальцем.

После того, как вы разгладили весь нанесенный герметик, либо повторите шаг 4 и завершите нанесение герметика на область, либо дайте герметику высохнуть в соответствии с инструкциями на тюбике.

ПОЛНОЕ ВИДЕО ПРОЕКТА

Хотите увидеть, как все это сочетается? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие проекты!

И все! Теперь вы знаете, как скрыть эти недостатки отделки и плинтусов, чтобы получить профессиональную отделку, которой вы можете гордиться.А теперь вернемся к утреннему солнцу!

Не забывайте, что вы можете научиться превращать свой дом в то, что вы можете полюбить шаг за шагом. Обязательно щелкните здесь, чтобы увидеть мои публикации о популярных проектах для дома.

Время подготовки 10 минут

время активности 30 минут

Дополнительное время 10 минут

Общее время 50 минут

Сложность Легкий

Сметная стоимость 10 долларов США

Материалы

  • обрезать
  • герметик на ваш выбор
  • вода
  • бумажные полотенца

Инструменты

  • пистолет для герметика
  • маленькая чаша
  • лезвие для бритвы

Инструкции

  1. Начните с подготовки обрезки, очистив область.
  2. Положите бумажные полотенца в таз с водой.
  3. Подготовьте герметизирующую трубку, разрезав сопло и сломав уплотнение на трубке.
  4. Нанесите герметик на отделку.
  5. Разгладьте герметик влажным пальцем.
  6. Дайте герметику высохнуть, затем покрасьте отделку.

Конопатка перед покраской – Картина Клаффи

Возможно, один из самых упускаемых из виду этапов перед покраской фасада дома или интерьера – конопатка… это один из секретов покраски вашего дома на профессиональном уровне.

Конопатка не только улучшит внешний вид вашей работы, но и повысит энергоэффективность вашего дома, сэкономив на охлаждении и отоплении. Ваш дом был полностью заделан и в основном герметичен, когда он был первоначально построен, но со временем, поскольку ваш дом постоянно смещается при движении и расширяется с изменениями температуры, не только могут появиться небольшие трещины, но и первоначальная герметизация высыхает, трескается и растягивается. вдали от участков, которые он должен защищать.

Когда герметизация не ремонтируется…

  • Начинаются холодные сквозняки.
  • Утечка тепла (более высокие счета за электроэнергию).
  • Утечка охлажденного воздуха (более высокие счета за электроэнергию).
  • Жукам и насекомым проще проникнуть в ваш дом.
  • Внутри допускается больше пыли.
  • Когда внешняя герметизация становится дефектной, она позволяет влаге и дождю просачиваться между сайдинговыми досками за облицовкой и в конечном итоге достигать гипсокартона внутри.
    • Это начало гниения древесины, водяных пятен, плесени и грибка, а также возможное повреждение напольного покрытия.

Советы по герметизации

  1. Время герметизации составляет . После того, как вы очистили , и отремонтировали любые повреждения стен и столярных изделий.
  2. Если вы красите новые поверхности, сначала загрунтуйте, а затем заделайте герметиком.
  3. Выберите подходящий герметик для работы:
    1. Латексный герметик отлично подходит для внутренних работ – он легко расширяется при изменении температуры, может быть окрашен, бывает разных цветов и легко смывается водой.
    2. Акриловый латекс герметик, потому что он представляет собой комбинацию акриловых смол и латекса, очень прочный, отлично подходит для долгосрочных проектов, гибок и отлично подходит для внутренних проектов.
    3. Силиконовый герметик – отличный продукт для тяжелых работ, особенно тех, которые подвергаются воздействию погодных условий или сильному износу. Очистить не так просто, как перечисленные мною, поэтому следует проявлять особую осторожность, чтобы не капать.
    4. *** Никогда не смешивайте разные виды герметиков, каждый из них предназначен для выполнения определенной работы, и их сочетание сделает их неэффективными.

Вот отличное видео, которое показывает вам, как уложить конопатку …


Конопатка может быть утомительной и грязной, но она действительно должна быть частью вашего проекта, так что … Если вам нравится много люди, вы бы предпочли оставить картину, конопатить и очистку кому-то другому. Если да, позвоните по номеру Claffey’s . Мы сэкономим вам деньги, если сделаем работу правильно с первого раза.

Свяжитесь с нами или позвоните нам для бесплатной оценки – (425) 888-3634

Claffey’s Painting – это подрядчик по покраске с полным спектром услуг, обслуживающий округа Западный Вашингтон, Челан, Дуглас и Киттитас.Мы покрасили более 7000 домов и хотели бы помочь покрасить ваш. Мы поможем вам пройти через все процессы принятия решений, чтобы вы подобрали подходящую краску для нужной работы и профессиональной работы, которую вы ищете.

Силиконовое уплотнение вызывает проблемы | Пресс-секретарь-обзор

Q: В нашем доме 1920 года стены из полутекстурированной штукатурки. В одной комнате мы удалили обои с помощью отпаривателя, но повредили тонкий слой гипсокартона, который был нанесен для сглаживания текстурированных поверхностей стен.Поврежденные участки можно отремонтировать, но мы были удивлены, обнаружив, что белый резиновый / силиконовый герметик для ванной распределен по всем внутренним углам и по всей отделке. Мы хотели бы покрасить эти стены, но задаемся вопросом, можем ли мы зашпаклевать и / или закрасить эту конопатку или нам нужно ее удалить. Если он требует удаления, есть ли лучший способ, чем соскрести его и нанести еще больший ущерб стенам? – Дин К., Спокан

A: Я никогда не понимал, почему люди используют силиконовый герметик для ремонта трещин в стенах или заполнения промежутков между поверхностями стен и отделкой.В конечном итоге он требует больше работы, а краска и другие герметики не прилипают к его поверхности.

Теперь, когда я это понял, я могу ответить на ваш вопрос. Если состав действительно 100-процентный силикон, вы не можете шпаклевать или закрашивать его. Проверьте состав, нанеся на поверхность латексную краску. На силиконовой поверхности нанесенная кистью краска будет стекать и скользить по поверхности.

Лучший способ удалить силикон – нанести простую старую смазку для локтей. Да, вы можете повредить поверхность, но вы упомянули, что поверхность стен уже повреждена.Пара инструментов может помочь вам удалить силикон и, надеюсь, минимизировать повреждение стен в процессе. Хайд делает малярный инструмент 6-в-1 с острым лезвием скребка и острым концом, помогающим открывать трещины для ремонта. Другой инструмент, 4-дюймовая бритва для обоев Hyde, имеет сменное лезвие и достаточно острый, чтобы попасть под зазубренный край силикона.

Силиконовый герметик трудно удалить, потому что его нужно сначала соскрести, а затем стереть. Надевайте плотно прилегающие перчатки, желательно из хлопка белого цвета, потому что окрашенные перчатки могут оставить следы на поверхности и создать дополнительные проблемы.

Поскольку ваши стены из реечно-штукатурной штукатурки с поверхностным покрытием были повреждены, вам следует тщательно подготовить их к покраске. Ищите трещины, особенно там, где стены соприкасаются с потолком, и отремонтируйте их с помощью соединительной ленты и герметика для швов гипсокартона. Для проклеенных участков потребуется один слой герметика и два (или, возможно, три) верхнего слоя, чтобы выровнять область с существующими стенами и / или потолком.

Заполните микротрещины, часто встречающиеся в местах соприкосновения молдингов и каркасов со стенками, белым латексным (не силиконовым) герметиком.Может потребоваться два или три тонких слоя, растушуйте герметик пальцем и закончите с помощью мягкой губки и теплой воды. Глубокие кратеры потребуют скотча.

Заполните небольшие отверстия от гвоздей герметиком, а большие отверстия заклейте лентой. Заполните и отшлифуйте все вмятины, зазубрины и другие дефекты. Наконец, обработайте поверхность стен и потолка герметиком для швов и отшлифуйте шлифовальной машиной для стеновых панелей. Ручная шлифовальная машинка Stanley без пыли присоединяется к пылесосу для сухой и влажной уборки и контролирует образование пыли. Используйте блок с двойным фильтром и дополнительным шлангом для вывода выхлопных газов наружу.Это поможет предотвратить попадание пыли обратно в дом.

Грунтовки и краски на латексной основе могут иногда вызывать просачивание известкового налета в штукатурных стенах через стыковочный состав и финишную краску, поэтому я рекомендую вам перед нанесением грунтовки окрасить новые области пятновыводителем или белым шеллаком. Я рекомендую два грунтовочных продукта от Zinsser, и мне больше всего нравится их продукт на основе шеллака, B-I-N. Их продукт на масляной основе Cover Stain занимает второе место. Оба продукта немного дорогие, но это отличные продукты, которые можно приобрести в вашем местном центре.Вы можете узнать о них больше на сайте www.zinsser.com.

Когда вы полностью удовлетворены подготовительной работой, переходите к самому важному этапу процесса: грунтованию. Грунтование – ключевой шаг к достижению отличных результатов, потому что для латексной финишной краски требуется сильно пигментированная белая латексная грунтовка (а не герметик для стен).

Если вы используете одну из грунтовок Zinsser, нет необходимости использовать другую грунтовку, потому что оба продукта Zinsser грунтуют и герметизируют. Однако, если вы все же хотите нанести дополнительную грунтовку, Zinsser предлагает Bulls-Eye, грунтовку-герметик и пятновыводитель на водной основе.Это тонируемое изделие белого цвета, и это хорошо, если стены будут окрашены в цвет.

Я рекомендую использовать шлифовальный станок для стеновых панелей, чтобы отшлифовать стены и потолок после грунтования, а затем протереть их влажной губкой. Грунтовка позволит выявить все оставшиеся дефекты в стене, поэтому произведите необходимый ремонт и грунтовку.

Я использую валик из овечьей шерсти ¾ дюйма, потому что он добавляет текстуру. Пропитайте валик краской и прокатайте им по всей стене, включая все недавно заклеенные участки возле потолка или на потолке.Подождите около пяти минут и оберните участок тем же валиком без дополнительной краски. Идея состоит в том, чтобы приподнять поверхность краски, пока она липкая, чтобы создать текстуру.

Возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз, оставив один день между слоями для высыхания. Как только вы добьетесь желаемой текстуры, нанесите финишные покрытия, снова используя валик из овечьей шерсти. Я предпочитаю этот метод нанесению текстур распылением, потому что он дает более тонкие результаты. Это также отличный способ смешать новые поверхности со старыми.

Последний этап – финишное покрытие – очень важен для объединения всего проекта, и я призываю вас не экономить на качестве краски. Начните с потолка, затем покрасьте стены и закончите лепниной и дверьми.

Если цвет потолка отличается от цвета стен, закрасьте периметр потолка 2-дюймовой кистью для обрезки (также известной как «обрезка внутренних краев»). Тщательно растушуйте краску по внешнему краю кисти по направлению к центру потолка, чтобы не осталось мазков кисти.Затем используйте валик из овечьей шерсти с ворсом дюйма, чтобы нанести финишную краску, перекрывая следы валика и мазки кистью.

Как правильно выбрать герметик для любой поверхности

Герметик используется для создания водонепроницаемого или изолирующего уплотнения между строительными материалами. Примеры использования герметика для заполнения зазора: между ванной и плиткой, столешницей и фартуком или окном и рамой. Хотя приложения могут показаться похожими, ключ к успешной герметизации – убедиться, что вы используете правильный герметик для работы.

Полоска герметика должна быть тонкой и плотной. Лучшие работы по герметизации – это те, которых вы не замечаете, поэтому наносите герметик экономно и быстро убирайте любые остатки, прежде чем они высохнут. [Ознакомьтесь с нашими советами о том, как удалить старый герметик и как правильно герметизировать ванну.]

Герметик для кухни и ванны
Этот герметик должен быть водостойким, чтобы предотвратить образование плесени и грибка. Поищите силиконизированный акриловый или полимерный герметик. Их часто называют кухня и ванна или ванна и кафель герметик.

Герметик для сайдинга, окон и дверей
Существует множество герметиков, которые создают воздухо- и водонепроницаемые уплотнения вокруг окон и дверей. К ним относятся полимеры, силиконовые полимеры, силикон под окрашивание и бутилкаучуковые герметики.

Бетонный герметик
Этот тип герметика следует использовать там, где бетонные плиты встречаются или где они встречаются со зданием. Здесь лучше всего подойдет полиуретановый герметик, но подойдет и силикон.

Герметик для стекла
Силикон и силиконизированный акрил лучше всего подходят для стекла.Но прочтите этикетку, чтобы убедиться, что она прилипает к стеклянным поверхностям.

Герметик для водосточных желобов
Герметик для водосточных желобов или герметик для водосточных желобов будет называться бутилкаучуком. Этот герметик идеален для применения в грунтовых условиях и для водонепроницаемости на открытом воздухе.

Кровельный герметик
Кровельный герметик доступен в оружейном или кистевом исполнении, в зависимости от того, как он будет наноситься. Этот полимерный герметик должен прилипать к металлу, каменной кладке или кровельным материалам из асфальта.

Тимоти Даль Редактор DIY Тимоти всю жизнь увлекается своими руками, он зациклен на технологиях умного дома, красивых инструментах и ​​мучениях на своем FJ62 Land Cruiser.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как часто мне следует герметизировать дом?

Герметик – это продукт, который недооценивают и о котором часто забывают при работе над проектом внутренней окраски. С другой стороны, профессиональные художники считают его очень ценным продуктом.Уплотнение – легкий навык, но если вы занимаетесь своими проектами, вы всегда можете нанять подрядчика по покраске, который поможет вам.

Важно, чтобы проходы в стенах и стыки стен были герметизированы, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, а уплотнение также помогает с точки зрения энергоэффективности. Многие домовладельцы спрашивают нас, как часто следует заменять конопатку.

Мы советуем нашим клиентам проверять свой дом время от времени, желательно раз в месяц. Эта проверка помогает выявить любые проблемы с обслуживанием, о которых следует позаботиться, прежде чем они перерастут в серьезную проблему.При раннем обнаружении проблемы можно исправить, не потратив целое состояние.

Новые дома по сравнению с уже построенными домами

Через год после постройки нового дома может потребоваться переделка швов. В течение первого года после завершения строительства произойдет оседание, которое может привести к отделению герметика от стыков стен. Не волнуйтесь, это совершенно нормальный процесс.

В нормальных условиях дома обычно могут прожить около пяти лет без необходимости повторной герметизации.Когда мы говорим о нормальных условиях, это означает, что дома год за годом выдерживают одни и те же условия. Если ваш дом построен в районе, где постоянно меняются погодные условия, мы рекомендуем уделять больше внимания участкам, которые конопатят. Такие ситуации, как ливневые наводнения, могут привести к тому, что ваш дом будет двигаться быстрее, чем обычно. Со временем герметик начнет отделяться от стыков стен, и его необходимо заделывать.

Внутренняя герметизация

Вы хотите улучшить внешний вид окраски? Между карнизами и стенами можно использовать герметик для заполнения зазоров.Это нужно сделать перед нанесением финишной краски. Мы рекомендуем конопатить внутренние окна и двери. Это поможет уменьшить сквозняки и снизить счет за электроэнергию. В среднем в домах есть утечки воздуха, которые эквивалентны постоянному открытию окна площадью три квадратных фута. Вы буквально выбрасываете деньги в это «окно».

При выборе герметика учитывайте, акриловый он или силиконовый. Силиконовый герметик – не лучший выбор для покраски. Он отталкивает как масляные, так и латексные покрытия.Это может вызвать расслоение при намокании и шелушение при высыхании. Силиконовый герметик рекомендуется только для неокрашенных поверхностей, таких как душ, плитка, ванны, и может использоваться для защиты от атмосферных воздействий, предотвращая нежелательные сквозняки.

Сделайте ваш дом комфортным с помощью внешней герметизации

При необходимости можно выполнить заделку наружных дверей и окон; не только тогда, когда вашему дому нужна новая внешняя окраска. При конопатке окон будьте осторожны, чтобы не заделать отверстия для жидкости. Они нужны, чтобы помочь воде уйти из-за ширм или штормовых окон

Думайте о внешних стенах вашего дома, как о бутерброде.Внешняя облицовка дома, стены изнутри окрашены. Между двумя ломтиками хлеба в доме есть электропроводка, изоляция и другие обязательные компоненты. Если вы откроете наружные стены, чтобы вставить двери и окна, изоляции не будет. Именно по этой причине как двойные, так и тройные стеклопакеты становятся все более популярными в качестве утеплителей.

Есть несколько других наружных поверхностей дома, которые можно конопатить, например:

  • Вводы в инженерные сети – кабели, электропроводка, краны и т. Д.
  • Наружная отделка – декоративная накладка, уголки и угловые доски
  • Крыша – световые люки, вентиляционные трубы или дымоходы
  • Новая замена дерева – деревянная отделка и сайдинг
  • Любое место, где сайдинг вашего дома встречается с фундаментом.
Если вы подумываете о новой внутренней покраске в Чикаго, штат Иллинойс, и нуждаетесь в конопатке, вам может помочь Marc Poulos Painting. Запишитесь на консультацию по телефону, набрав 1-800-PAINTING. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.