Крепление пароизоляции к стропилам: Крепление пароизоляции к стропилам

Как крепить пароизоляцию к металлическим профилям

Практически каждый тип строительных работ нуждается в применении изолирующих материалов, которые способны не только повысить сроки эксплуатации строительных материалов, но и положительно отражаются на итоговом качестве всей постройки. Одним из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства является пароизоляция, которая отвечает за создание правильного микроклимата под кровельной и некоторыми стеновыми конструкциями. В работе с таким материалом важно знать, как крепить пароизоляцию.

Пароизоляция крыши — один из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства.

Типы изоляционного материала и способы крепления

Пароизоляция имеет несколько основных типов, каждый из которых можно монтировать с определенными особенностями. Самыми распространенными разновидностями пароизоляционного материала можно считать:

Благодаря антиконденсатной структуре, данный материал создает особый микроклимат и значительно увеличивает срок службы конструкций.

1. Пароизоляционный материал оклеечного типа, монтаж которого осуществляется при помощи клеевого состава. Смонтированный пароизоляционный материал данного типа плотно прижимается к поверхности той или иной конструкции, что позволяет делать целостный слой изоляции.
2. Пароизоляционный материал покрасочного типа.
3. Пароизоляционный материал затирочного типа.

Изоляционный материал оклеечного типа считается самым распространенным в частном строительстве, что и стало причиной появления нескольких дополнительных разновидностей данного материала. Самым недорогим типом такой пароизоляции является специальная полиэтиленовая пленка, крепление элементов которой осуществляется при помощи ленты клеящего типа.

К обрабатываемой поверхности такая пленка монтируется скобами или простыми гвоздиками.

Такой тип изоляционного материала не имеет лицевой и внутренней стороны, что позволяет его монтировать в любом положении.

Особенности крепления пленки и ее типы

Особенностью крепления пленки считается определенный зазор и предельная натяжка ее правильной стороной. Зазор используется для того, чтобы воздух попадал внутрь изолируемого пространства, что просто невозможно через сам непроницаемый материал. Немного видоизмененный материал данного типа имеет определенную степень шероховатости с лицевой стороны. Именно этой стороной и нужно монтировать материал, что позволит частицам пара правильно проникать наружу. Такую разновидность пленки можно монтировать двумя слоями, соединение которых должно попадать на гладкую сторону материала.

Крепление пароизоляции степлером.

Более новым изделием изоляционного типа является мембранная пленка, эффективность которой имеет довольно широкий диапазон. Такая пленка монтируется лицевой стороной наружу, что и позволяет пропускать воздух внутрь конструкции, выделяя при этом влагу на улицу. Определиться с правильной стороной довольно легко, ведь она обозначена на самом полотне. Пленки такого типа бывают одно- и двусторонними, что требуется для того или иного типа строительных и изоляционных работ.

Пароизоляционная пленка может быть отражающего типа, что более известно под названием пенофол. Одна из сторон такой пленки имеет фольгированную поверхность, что идеально подходит для строительства бань и парилок. Не менее распространенной сферой применения такого материала являются дома каркасного типа, основным строительным материалом в которых можно считать металлические профили оцинкованного типа. Монтаж такого изоляционного материала можно считать предельно простым, если не учитывать сами конструкции, имеющие специальные свойства и характеристики.

Первичная основа для монтажа и ее подготовка

Самым распространенным вопросом, связанным с монтажом данного изоляционного изделия, считается вопрос о правильности выбора лицевой стороны пленки. Ответ на этот вопрос подразумевает знание всего строительного процесса, в котором правильно применяется пароизоляция. Самым первым делом необходимо позаботиться о подготовке первичной основы, на которую и будет монтироваться изоляционная пленка. Как правило, такая основа изготовлена из пиломатериала, который должен быть предельно чистым, сухим и покрытым грунтовкой.

Принцип действия пароизоляции: предотвращение избыточного увлажнения конструкции и сохранение ее вентиляции.

После этого процесс монтажа делится на сферы применения. К примеру, для изоляции кровельной конструкции необходимо сразу укладывать пароизоляцию, тогда как при строительстве стен и пола правильно в первую очередь укладывать утеплитель. На утеплительный слой монтируется гидроизоляция, на которую и укладывается пароизоляция. Натяжка при монтаже такого изоляционного материала не требуется, но это не говорит о том, что пленку можно оставлять в свисающем состоянии.

Мембранную пленку нельзя дырявить скобами или гвоздями, чтобы не нарушать ее целостность. Как правило, монтаж данного изоляционного материала необходимо делать при помощи прочной клеящей ленты, которая может предельно качественно приклеить материал к первичной основе. Данный материал, изоляция, производится в рулонах, что позволяет отрезать полосу требуемой длины. Между собой готовые полосы монтируются с небольшим нахлестом, чтобы организовать целостный слой изоляционного материала правильной стороной.

Применение данного типа изоляционного материала при строительстве предполагает следующие положительные качества:

Схема одновременного функционирования пленок паро- и гидроизоляции.

• остаточная и лишняя влажность будет лучше испаряться, не образовывая в конструкции конденсата;
• соответствующее регулирование микроклимата в помещении или под кровлей;
• значительное увеличение срока службы каждого отдельного изделия строительного типа, который можно использовать при строительстве дома.

Пароизоляционные материалы можно укладывать непосредственно на кровлю. Для этого лучше использовать такие растворы, как подогретый битумный раствор, специальный лак и мастика. Данный способ укладки изоляционного материала актуален только при отдельных типах кровельных конструкций, которые чаще всего встречаются в высотных зданиях и тех домах, которые укрываются мягкими кровельными изделиями. Затирочные типы изоляционного материала можно покрывать цементным раствором, какой затирается в соответствии со всеми существующими требованиями и стандартами.

Монтаж изоляционного материала собственными силами

Главная особенность укладки пароизоляционного материала состоит в используемом в строительстве материале, который может иметь свои собственные свойства и способы ухода. Другими словами, перед тем как делать монтаж изоляционной пленки, необходимо ознакомиться с особенностями выбранного для строительства материала. К примеру, пиломатериал можно обработать специальными растворами и пропитками, что позволит избежать образования плесени и грибка под защитным слоем пленки. После этого можно приступать к монтажу самой изоляционной пленки правильной стороной к каркасу.

Итак, начало работ подразумевает определение нужного количества изоляционной пленки, что позволит не столкнуться с проблемой недостатка или переизбытка мембраны. Для того чтобы делать правильный расчет расходуемого материала, необходимо узнать общую площадь обработки, к которой потребуется прибавить около 15 процентов запаса. Такой запас нужен для того, чтобы правильно уложить пленку внахлест, и для того, чтобы упредить нехватку материала в случае порчи. Теперь стоит приготовить все нужные инструменты, без которых дальнейшие работы делать практически невозможно.

К таким инструментам можно отнести карандаш, рулетку, нож канцелярского типа, клеящую ленту или степлер, если выбранный изоляционный материал предусматривает его использование. Монтаж полотна лучше делать до того момента, как будут выполнены работы по утеплению помещения. Перед началом укладки стоит проверить правильность выбранной стороны пленки, что необходимо для правильной работы изоляции. Укладка пленки предусматривает совсем небольшое натяжение, которое не позволит материалу складываться и делать складки.

Стоит напомнить о том, что пароизоляция укладывается внахлест около 50 мм, что позволяет создать целостный изоляционный слой. Между собой каждая полоса соединяется клеящей лентой, которая не способна повредить целостность самой пленки, что в итоге довольно хорошо. Еще необходимо осмотреть всю используемую полосу материала, что позволит исключить возможность дыр и дефектов на поверхности изолирующего материала. Полосы должны заходить на поверхность стен не менее чем на 150 мм, что нужно для максимально качественного изоляционного слоя.

Теперь стоит заострить внимание на вопросе правильного расположения выбранной изоляционной пленки. Как правило, общего стандарта в этом вопросе не существует, ведь довольно большое количество разновидностей изоляционного материала предусматривает различный тип крепления, которое позволяет установить материал на место. Существуют такие типы пленки, которые не имеют внутренней и лицевой стороны, что, в свою очередь, просто исключает такой вопрос. Но есть и такие пленки, неправильное расположение которых может привести к полной противоположности эффекта защиты.

К примеру, мембранная пленка создана для того, чтобы выпускать влажные испарения из помещения, не пропуская при этом влагу внутрь. Если такую пленку смонтировать неправильной стороной, то эффект получится противоположный. А именно, влага из улицы будет попадать внутрь помещения, а образовавшиеся там испарения не смогут выбраться наружу. Другими словами, такие работы только ухудшат состояние постройки, значительно сократив срок ее эксплуатации.

Пароизоляция кровельных и стеновых конструкций

Изоляционные работы на кровле можно смело считать основополагающими, ведь отсутствие такой защиты может легко стать причиной скорого износа каркасной конструкции, которая известна как стропильная система крыши. Монтаж такого материала на кровле имеет две разновидности, которые зависят от факта наличия теплоизоляционного материала. Если утеплитель не предусмотрен на крыше, то пленка крепится непосредственно между системой обрешетки и стропильной системой. Это позволяет уберечь стропила от попадания губительной влаги, из-за которой на дереве появляется грибок и плесень.

В том случае когда чердачное помещение будет использоваться как второй жилой этаж, кровельная конструкция нуждается в качественном утеплении. Как правило, для этого используют минеральную вату или плиты пенопласта, который может выделять опасные химические частицы в нагретом состоянии.

Использование утеплителя предусматривает монтаж пароизоляции в два слоя, что нужно для защиты не только стропильной системы, но и самого утеплителя. В любом случае, перед монтажом пленки необходимо проверить правильность сторон, чтобы не навредить строительному материалу в ходе эксплуатации.

При изоляции стеновых конструкций требования к монтажу можно смело считать совершенно иными. Как правило, условия монтажа зависят от того, какие стены подлежат изоляции, а также из какого строительного материала они изготовлены. Самым распространенным типом стен являются межкомнатные перегородки, которые легко и быстро разграничивают жилое пространство на отдельные зоны. Для изготовления таких стен применяют каркасные конструкции, которые с двух сторон обшиваются выбранным строительным материалом.

Такие стены должны быть заполнены утеплительным и звукоизоляционным материалом, что позволяет организовать качественный и предельно правильный микроклимат в жилом помещении. Изолировать такие конструкции от пара и влаги не обязательно, если стены не имеют никакого отношения к кухне или ванной комнате. В противном случая изолировать стену от влажности и пара просто необходимо. Итак, как же это делается?

Внутреннее пространство перегородки, которое заполнено утеплительным материалом, необходимо защитить от проникновения вредоносной влаги. Для этого утеплительный материал с двух сторон закрывается пароизоляцией, которая не должна иметь просветов или нецелостности. Соединение отдельных элементов пленки осуществляется при помощи простой клеящей ленты, которая может склеить несколько элементов изоляции. При монтаже самого изоляционного материала стоит осмотреть отрезок пленки, чтобы исключить возможность наличия дефектов и прорезей.

Таким образом, можно смело утверждать, что наличие пароизоляции при строительных работах любого типа можно считать обязательным, ведь в противном случае можно организовать некачественную конструкцию, срок службы которой будет минимальным.

Общее описание системы строительства

Несущие конструкции из термопрофиля

Термопрофиль ИНСИ применяется для изготовления наружных и внутренних стен, стропильных ферм, межэтажных перекрытий и прогонов.

Стены представляют каркасно-обшивную конструкцию из термопрофиля, имеющую внутреннюю и наружную обшивку и заполненную утеплителем. Толщина стеновой конструкции подбирается в зависимости от нагрузок и от требуемого сопротивления теплопередаче (фото №1, фото №2). Эффективное утепление обеспечивается минеральной ватой.

В качестве пароизоляционной преграды используется пленка типа ЮТАФОЛ. В качестве ветрозащитного барьера используется ветрозащитная пленка типа ЮТАВЕК или гипсоволокнистая ветрозащитная плита. Для обшивки внутренних поверхностей используется гипсокартонная плита или плиты из других материалов. Для обшивки наружной поверхности пригодны практически все используемые облицовочные материалы, предпочтительным является применение металлических облицовочных материалов (профлист, сайдинг, панель), которые монтируются с помощью характерной для этих материалов выравнивающей системы. Конструкция выравнива­ющей системы выполняется с учетом вентилирования пространства за наружной обшивкой. Нижняя кромка стены опирается на фундамент зда­ния, на верхнюю кромку стены опираются фермы верхнего перекрытия. Необходимая жесткость здания обеспечивается за счет стен и верхнего перекрытия, служащих диафрагмами жесткости. Для обеспечения устой­чивости могут применяться диагональные связи. Стропильные фермы должны располагаться над стоиками стеновой панели. Сборка стеновых, стропильных конструкций и перекрытий может производиться из заранее собранных панелей и ферм или отдельных элементов.

Ограждающие конструкции из термопрофиля.

Конструкции из термопрофиля могут применяться для заполнения фасадов и кровель зданий, имеющих несущий каркас из других матери­алов (фото №3, №4).

Панели из термопрофилей при этом являются самонесущими или на­весными панелями, в которых горизонтальные усилия, относящиеся к панели, посредством вертикальных стоек передаются к нижним и верхним направляющим профилям панели, откуда они посредством элементов крепления передаются к межэтажным перекрытиям или каркасу здания.

При подобной конструкции здания производится монтаж панелей или отдельных элементов из термопрофилей к несущему каркасу, пароизоляция, заполнение утеплителем, обшивка наружной и внутренней по­верхностей.

Кровли с термопрофилем в качестве несущего элемента.

Конструкции из термопрофиля могут применяться для изготовления стропильной системы зданий, имеющих утепленное подкровельное пространство. Для монтажа термопрофилей обычно используется несущий каркас из черного металла хребтового типа, к которому крепятся элементы стропильной системы (фото №5, №6), либо профили могут сами выступать как несущий каркас.

В последующем производится монтаж гидроизоляции кровли, обрешетки кровли, монтаж кровельного материала, пароизоляция, заполнение утеп­лителем, обшивка внутренней поверхности.

Описание составляющих системы

1. Профили и особенности их использования.

Термопрофили гнутые оцинкованные для строительных конструкций изготавливаются согласно ТУ 5285-001-42481025-01. Профили постав­ляются на строительную площадку нарезанными по заданным размерам проекта согласно конструктивной схеме, а также можно нарезать необ­ходимую длину прямо на стройплощадке!

ЗАО «ИНСИ» выпускает термопрофили двух типов ТПС (стоечные) и ТПП (прогонные) следующих размеров: ТПП 110×1,0; ТПП 145(150)х1,0; ТПП 145(150)х1,5; ТПП 170×1,0; ТПП 170х1,5; ТПП 195(200)х1,0; ТПП 195(200)х1,5; ТПП 220×1,0; ТПП 220×1,5; ТПС 145(150)х1,0; ТПС 145(150)х1,5; ТПС 195(200)х1,0; ТПС 195(200)х1,5 ПГС

2. Крепление.

Термопрофили крепят между собой на самосверлящих винтах 4,8 х 16 мм, 4,2х16 мм, 5,5х25 мм и болтах. Крепление к бетонным цоколям и стенам выполняется с помощью различных крепежных анкеров. Способ крепле­ния, количество крепежных элементов термопрофилей определяются проектным расчетом.

3. Утеплитель.

В качестве утеплителя стеновой конструкции используется стекловата или минвата. Стекловата “URSA” n-20 обладает следующими свойствами:

• плотность, кг/мЗ 18. 26, теплопроводность – 0,043 вт/мк
• группа горючести – НГ

• теплопроводность при температуре 25°С, Вт/мК, не более0,035
• группа горючести НГ

4. Пароизоляция.

Для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных и плоских кровель и при утеплении наружных стен применяется паронепроницаемая пленка ЮТАФОЛ Н. Пленка может монтироваться как горизонтально, так и вертикально с внутренней стороны теплоизоляции к несущим элементам. Рекомендуемую площадь нахлеста показывает полоска черного цвета, расположенная на краю пленки. Размер нахлеста должен быть не менее 10см как по вертикали, так и по горизонтали. Пленка может применяться любой из сторон.

ЮТАФОЛ Н, ЮТАФОЛ АЛ Пленка не поддерживает горение (горючесть ВЗ DIN 4102), паропроницаемость 0,98 г/м2/24ч. Стыки плёнки проклеиваются скотчем.

5. Подкровельные пленки.

Для защиты от проникновения влаги извне во внутреннюю конструкцию объекта применяется антиконденсатная и диффузионная плёнка ЮТАКОН. Одновременно она препятствует стеканию конденсирующегося водяного пара на применяемую теплоизоляцию.

ЮТАКОН, ЮТАВЕК 115, ТАЙВЕК Пленка не поддерживает горение (горючесть ВЗ DIN 4102), паропроницаемость 1000г/м2/24ч.

Пленка устанавливается горизонтально непосредственно на стропила или на другую несущую конструкцию кровли таким образом, чтобы рас­стояние между стропилами при креплении пленки не превышало 1.2м. Минимальный зазор между пленкой и утеплителем должен составлять 4см. Рулон с пленкой намотан таким образом, чтобы при размотке на кровле влагопоглащающий нетканный материал был обращен во внутрен­нее пространство объекта. Установка начинается с карниза кровли и продолжается по направлению к коньку. На край пленки нанесена полоска черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины горизонтального нахлеста с последующим полотном пленки.

Во всех случаях прилегание пленки в нижней области кровли и в об­ласти конька должно соответствовать условиям, необходимым для обязательного протока воздуха для проветривания.

6. Ветрозащита для стен.

При внешнем утеплении вертикальных стен применяется ветрозащитная пленка ЮТАВЕК. Монтаж пленки осуществляется непосредственно на утеплитель. Стыки плёнки проклеиваются скотчем. Между пленкой и внешним фасадным покрытием делается вентиляционный зазор.

ЮТАВЕК (ветрозащита) имеет ширину 1,5м при длине 50м и плотность 80 г/м2. Горючесть В2 DIN 4102), паропроницаемость 2000 г/м2/24ч.

Характеристики конструкций на основе термопрофиля

1. Сопротивление теплопередаче.

В конструкции из термопрофилей высокая теплопроводность стальных каркасных профилей уменьшена за счет перфорации стенки стального профиля. В результате этого конструкция обладает тепловыми характе­ристиками, равными аналогичной деревянной конструкции. Заключение по результатам оценки теплозащитных качеств теплоизоляции с каркасом из термопрофилей ИНСИ было выполнено Сибирской Государственной Автомобильно-Дорожной Академией г. Омск. Благодаря утеплителю, паронепроницаемости и ветрозащите, конструкция обладает высокими показателями температурно-влажностного режима.

Материалы для определения теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций с применением термопрофилей ИНСИ содер­жатся в альбоме «Материалы для проектирования наружных огражда­ющих конструкций с применением стальных гнутых термопрофилей ИНСИ» шифр 66-00-МП раздел 3 (листы 5-41).

2. Огнестойкость.

Панели с каркасом из термопрофиля изготавливаются из несгораемых материалов; в качестве изоляции используется несгораемая минеральная или стекловата, поэтому предел огнестойкости панели с каркасом из термопрофиля составляет не менее I 90/RE 45.

Расчет конструкций из термопрофиля

Расчетные характеристики профилей получены и подтверждены при испытаниях в Учебно-исследовательском Центре ИСИ СИБАДИ г.Омск.

Характеристики профилей получены расчетным путем и подтверждены в ходе практических экспериментов.

Указания по монтажу термпрофиля

1. Подготовительные работы.

Перед монтажом необходимо проверить наличие необходимого для монтажа материала на строительной площадке и обеспечить бесперебойность его поступления при проведении монтажных работ.

Следует проверить состояние термопрофилей перед монтажом. Термо­профили должны быть абсолютно прямыми, без сгибов, выбоин и других дефектов.

Перед началом монтажа следует проверить точность размеров, прямо­линейность фундамента, ровность поверхности его верха. Допустимое отклонение отметки верха фундамента по всему периметру здания должно быть не более 10 мм, уклон не более 1:1000. Необходимо также проверить положение закладных деталей и осей здания.

Прежде чем приступить к монтажу, монтажники должны ознакомиться с конструктивными чертежами здания.

При монтаже следует руководствоваться чертежами проекта и ППР.

2. Последовательность монтажа каркаса.

Для работы с термопрофилями предпочтительным является исполь­зование сетевых и аккумуляторных инструментов (шуруповертов), осна­щенных регулятором крутящего момента.

На фундаменте размечается положение нижнего направляющего про­филя. Прежде чем установить и закрепить нижний направляющий про­филь, укладывается гидроизоляция фундамента, обычно это рубероид, уложенный в 2 слоя.

Монтаж стен начинают поэтапно с угла здания. На нижний направляющий профиль устанавливают стеновые стойки. Стойки устанавливают вертикально и закрепляют временными подкосами. Верхние направляющие профили устанавливают после монтажа достаточного количества про­межуточных стоек. При монтаже необходимо устанавливать верхние направляющие профили нахлест для обеспечения надежного стыка. Временные раскрепления можно снять только после того, как панели закреплены к элементам основного каркаса или панели среплены между собой, поставлены перегородки, обеспечивающие жесткость здания, установлены стропильные фермы и панели перекрытия.

Монтаж стен может производиться готовыми стеновыми панелями. Панели собираются на отдельной площадке и подаются для монтажа на стены в готовом виде. При монтаже панели устанавливают вертикально, нижняя часть панели крепится к фундаменту. Монтаж панелей с угла здания позволяет посредством примыкания углов двух панелей и уста­новки временных подкосов придать жесткость установленным панелям. Порядок монтажа панелей должен учитываться при изготовлении панелей.

3. Последовательность монтажа стропильных ферм.

Перед монтажом размечается положение стропильных ферм. Конст­руктивная система требует совмещения оси стропильной фермы с осью стеновой стойки с допустимым отклонением плюс/минус 10 мм. В случае, если опирание приходится на проем окна или двери, используется верхняя перемычка для передачи нагрузок от ферм к стойкам дверной или окон­ной коробки.

Стропильные фермы собираются на отдельной площадке и подаются для монтажа на стены в готовом виде. Подачу ферм можно производить краном, имеющим достаточный вылет стрелы. Стропильные фермы устанавливаются на место и закрепляются с использованием проектных элементов крепления. Монтаж стропильных ферм лучше начинать с ферм, имеющих проектные диагональные связи между собой в направлении оси конька здания, при отсутствии таковых следует закрепить фермы временными подкосами. Закрепление следующих ферм следует произ­водить временными раскреплениями к уже установленным фермам. Временные раскрепления не должны мешать ходу дальнейших работ. Демонтаж временных раскреплений следует проводить после монтажа обрешетки кровли.

4. Монтаж обшивки, пароизоляции, укладка утеплителя.

После монтажа каркаса целесообразным является монтаж ветроза­щитной пленки стен, гидроизоляционной пленки кровли, монтаж обре­шетки кровли, монтаж кровли, монтаж наружной обшивки стен с вырав­нивающей системой для того, чтобы закрыть контур здания и обеспечить проведение дальнейших работ внутри здания вне зависимости от погод­ных факторов.

Укладка утеплителя может производиться изнутри здания. Утеплитель укладывается в каркас из термопрофилей. Во избежание усадки утеп­лителя в конструкции стеновых панелей должны быть предусмотрены перемычки.

По окончании укладки утеплителя монтируется парозащитная пленка. Важно, чтобы парозащитная пленка сохраняла свою целостность. На стыке парозащитной пленки стен и верхнего перекрытия, а также в местах наращивания пленка должна перекрываться с нахлестом не менее 200 мм. В нижней части стены пленку также оставляют выступающей и вводят в конструкцию нижнего перекрытия согласно проекту этого узла. Стыки плёнки проклеиваются скотчем.

Видео монтажа термопрофиля

Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков отрицательно сказывается на прочности всех конструктивных элементов здания.

Комплексная защита сооружений от проникновения влаги включает в себя обязательную гидроизоляцию и пароизоляцию стен.

Важно произвести указанные работы согласно требованиям технологии. В противном случае вертикальная изоляция не выполнит своей задачи, а только усугубит проблему. Вода, проникшая через негерметичный слой пленки, станет причиной быстрого развития плесени и грибка, что повлечет за собой разрушение структуры материала стен.

Гидроизоляция стен перед обшивкой профилированным листом

Облицовка фасадов холодногнутым металлическим профнастилом – экономичное и очень распространенное решение для малоэтажных зданий. Технология обшивки проста, но имеет свои особенности. Облицованная профлистом наружная стена в разрезе выглядит следующим образом:

1. Стена.
2. Пароизоляционный слой.
3. Утеплитель.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Профнастил.

Первым этапом работ будет горизонтальная гидроизоляция стен. Для этого на горизонтальную поверхность готового фундамента настилаются два слоя рубероида, после чего производится кладка стен. Игнорирование этой стадии делает вертикальную гидроизоляцию бесполезной.

Гидроизоляция стен – причины и следствие

Дело в том, что бетонный фундамент поглощает и удерживает влагу в своих порах. Далее в процесс включается капиллярный подсос (впитывание влаги материалом стен). Грунтовые воды беспрепятственно поднимаются по несущим стенам вверх, порой на значительную высоту (до второго этажа). Это вызывает неустранимую сырость в помещении. Исправить ситуацию очень сложно: подрезка стен, практикуемая в этих случаях – весьма трудоемкое и малоэффективное решение проблемы.

Вертикальная гидроизоляция представляет собой герметичную обшивку силового каркаса здания рулонным материалом. При сегодняшних технологиях строительства такой подход становится насущной необходимостью. Еще 30-40 лет назад толщина кирпичной стены достигала 75 см, не требуя дополнительной защиты. Сегодня большинство стен в два-три раза тоньше, но имеют многослойную структуру.

Согласно современным нормативным требованиям, силовая основа жилого здания, состоящая из блоков, кирпича или бруса, имеет среднюю толщину 25 см. Все остальное приходится на утеплитель, гидроизоляцию и обшивку. Если каркас еще тоньше, то плиты утеплителя укладываются с внешней и внутренней стороны стены. Основное внимание при этом уделяется герметичности слоев.

Гидроизоляционные пленки

Для качественной гидроизоляции стен традиционно используются такие материалы:

• Рубероид – кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый с двух сторон тугоплавкой смолой.
• Толь – изоляционный картон, обработанный каменноугольными или дегтевыми составами.
• Пергамин – мягкий кровельный материал, пропитанный битумом.

Из новых разработок уже прошли проверку временем Гидростеклоизол, Стеклоэласт, Рубитекс, Линокром, Бикроэласт, Бикрост.

Пароизоляция стен

При эксплуатации жилых и подсобных помещений неизбежно образуется влага. Испаряясь, она стремится выйти через стены наружу и проникает в теплоизоляционный материал, используемый в каркасном строительстве. Большинство утеплителей при намокании изменяют свою структуру и геометрию.

Слой заполнителя начинает провисать, образуя пустоты и щели. В результате нарушается тепловой контур строения, поскольку основным условием качественной теплоизоляции является плотное прилегание матов к стене. Чтобы снизить скорость проникновения воды в утеплитель, используются пароизоляционные пленки.

Пароизоляторы имеют пористую многослойную структуру. На Западе они называются vapor retarder (замедлитель пропуска пара). Лицевая сторона пленки имеет шероховатую поверхность, оборотная сторона – гладкую.

Стены бань, саун, летних кухонь обшивают пароизоляционными материалами внутри и снаружи. Основное правило здесь такое: паропроницаемость перегородки должна увеличиваться изнутри наружу, поэтому внешняя пленка располагается шероховатой стороной к стене, а гладкой – к наружному утеплителю. Следует использовать специальные пароизоляторы:

• Полипропиленовые пленки – Ютафол, Ютавек.
• Мембранные пленки – фольгированный Изоспан, Изовер, Изовек, Тайвек Солид, Тайвек Супра.

• Все нюансы отделки деревянного дома сайдингом подробно описаны в данной публикации.
• Как грамотно произвести тепло- и гидроизоляцию трубы на крыше, расскажет наша статья.
• О разновидностях мягкой кровли Технониколь читайте здесь.

Порядок работ при обшивке стен профнастилом

Сначала к несущей стене крепятся кронштейны, посредством которых и будет произведен монтаж профнастила. В крепеже используются тарельчатые полиамидные дюбели, которые будут удерживать утеплитель. К кронштейнам присоединяют П-образные выравнивающие планки, необходимые, в том числе, для образования вентиляционного зазора.

К планкам прикручиваются П-образные профили, облегчающие правильный монтаж профлиста. Сам лист крепится к профилям при помощи саморезов, оснащенных уплотнительными прокладками из резины. Нижняя часть профилей фиксируется анкерными болтами, вбитыми или ввернутыми в фундамент. В результате получается каркас с панельными направляющими и стоечными термопрофилями.

Далее на стену накладываются полосы пароизоляционной мембраны, с 15-сантиметровым нахлестом, шероховатой стороной к стене. Места соединений следует проклеить скотчем, случайно порванные участки – тоже. Полотнища крепятся к стене саморезами с потайной головкой.

В каркас устанавливаются плиты утеплителя и фиксируются к перемычкам. Дальше сверху вниз раскатывают рулоны гидроизоляционной пленки, оставляя горизонтальные и вертикальные нахлесты. Гидроизоляцию, а заодно и утеплитель, крепят к стойкам тарельчатыми (шляпными) профилями, прикручивая их саморезами. Натягивать пленку нельзя, она должна провисать по ширине на 10-15 мм.

Заключительным этапом является крепление профнастила. Прикручивают его в нижних прогибах, через одну волну. Вертикальные стыки закрепляются заклепками. Между гидроизоляцией и профлистом оставляют зазор – это позволяет проветривать утеплитель.

В заключение. Пароизоляция и гидроизоляция стен, обшитых профнастилом, обеспечат необходимый микроклимат в помещении, продлят срок службы конструктивных элементов постройки. Кроме того, стены будут удерживать тепло и пропускать пар, вследствие чего сократятся затраты на отопление и кондиционирование здания.

Особенности монтажа пароизоляции кровли. Пароизоляция Изоспан, Tyvek VCL

Распространение утепленных мансард привело к широкому применению пароизоляции кровли. В качестве пароизоляции кровли в настоящее время используются в основном материалы двух типов: диффузионные мембраны и антиконденсатные пленки. В их монтаже много общего, поскольку они выполняют одну функцию – защищают утеплитель кровли от увлажнения со стороны помещения. Но имеются также и отличия, поскольку материалы для пароизоляции изготавливаются из различных материалов и обладают отличающимися техническими характеристиками. Рассмотрим особенности монтажа пароизоляции кровли на примере таких популярных материалов как Tyvek VCL и пароизоляция Изоспан В. Современные материалы для кровли обычно имеют двухслойную структуру, реже – трехслойную. Каждый слой в многослойной структуре отвечает за выполнение различных функций, поэтому чаще всего пароизоляция кровли – материал одностороннего применения. Tyvek VCL в этом смысле несколько отличается, поскольку допускает двустороннее применение. Пароизоляция кровли обычно имеет одну сторону гладкую, а другую – шероховатую, она укладывается гладкой стороной вплотную к утеплителю и крепится непосредственно к стропилам (стойкам, балкам и другим элементам конструкции). Обычно производители допускают крепление степлером или оцинкованными гвоздями, но рекомендуют окончательное крепление осуществлять деревянными рейками (брусками) или металлическим профилем (в зависимости от вида внутренней обшивки). Высота брусков (реек) не всегда задается производителем, так для монтажа пароизоляции Изоспан В рекомендуется использовать рейки сечением 4х5см, а производитель Tyvek VCL размеры реек не уточняет, в любом случае ширина зазора между пароизоляцией и внутренней облицовкой должна быть в диапазоне 2…5см. Для удобства монтажа на внутреннюю, обращенную в сторону помещения сторону, наносится линия нахлеста. Она помогает правильно выбрать сторону пленки и безошибочно определить величину нахлеста. Обычно рекомендуется укладывать пароизоляцию с нахлестом 15см, встречаются рекомендации производителей о нахлесте от 10 до 20см. Универсальной является укладка пароизоляции кровли горизонтальными полотнами перпендикулярно стропилам, как это рекомендуется в инструкции по монтажу Изоспана В. Вместе с тем, пароизоляция Tyvek VCL может укладываться и параллельно стропилам. В инструкции по монтажу пароизоляции Изоспан В дается рекомендация вести монтаж полотен пароизоляции снизу вверх. Аналогичная рекомендация следует и из инструкции по монтажу Tyvek VCL. Вместе с тем, в некоторых интернет-источниках можно прочитать совет монтировать пароизоляцию сверху вниз, мотивируется это тем, что пар поднимается снизу вверх. Аргументируется это тем, что при монтаже снизу вверх нахлесты материала становятся очагами конденсации пара. Возможно, это имело смысл, когда в качестве пароизоляции использовались рубероид и пергамин. Однако, учитывая то, что современную пароизоляцию кровли настоятельно рекомендуется проклеивать специальным скотчем (см. ниже), и то, что существует риск скатывания капель конденсата по полотну пароизоляции при резких перепадах температуры или существенном повышении влажности, следует согласиться с инструкциями производителей и следовать им. Места нахлеста полотен пароизоляции кровли и примыкания к элементам конструкции утепленной крыши настоятельно рекомендуется проклеивать двусторонней специальной соединительной лентой – скотчем на акриловой или бутил-каучуковой основе. Если оставить полотна пароизоляции непроклеенными, тогда эффективность применения пароизоляции существенно снижается. Особого внимания требуют места врезки различных элементов конструкции дома, таких как воздуховоды, дымоходы и прочие, в пароизоляцию. Проклеивание скотчем примыканий пароизоляции к подобным элементам конструкции также обязательно.

Пароизоляционные плёнки DELTA® для крыш и стен | Dörken

Высококачественные пароизоляционные плёнки для любых требований

Пароизоляционные плёнки DELTA® обеспечивают надежную и эффективную защиту утеплителя изнутри, благодаря чему энергозатраты могут быть значительно снижены. В сочетании с диффузионными подкровельными мембранами DELTA®, а также соответствующими клеящими лентами и другими продуктами из программы DELTA®, пароизоляция предлагает различные варианты для полной остановки диффузии, её уменьшения или удаления водяного пара за счёт диффузии в зависимости от условий эксплуатации помещения.

Под термином “Пароизоляция” подразумевается система материалов и технических решений, использование которых в большой степени гарантирует надёжную эксплуатацию мансарды в течение всего срока службы. Устройство качественной пароизоляции крыши является одним из основных условий её надёжной и долголетней работы, но не единственным. Крайне важно выполнить качественное утепление, защитить теплоизоляционный материал диффузионной плёнкой и обеспечить достаточную вентиляцию конструкции. Все это в сочетании с качественным кровельным материалом будет гарантировать домовладельцу комфортное и безопасное жилье с разумными затратами на его эксплуатацию.  

В настоящее время домовладельцы и кровельщики имеют в своём распоряжении широкий выбор пароизоляционных плёнок DELTA® и соединительных / уплотнительных лент («строительных скотчей»). Как правило, выбор пароизоляционной плёнки зависят от конструктивных особенностей мансарды и температурно-влажностных условий эксплуатации помещения. Перед тем, как купить пароизоляционную пленку, обязательно проконсультируйтесь со специалистами. 

Все наши пароизоляционные плёнки производятся из первичного сырья, что гарантирует высокую долговечность пароизоляционного слоя. Они обладают различным сопротивлением паропроницанию, но все являются полностью воздухонепроницаемыми при условии использования клеящих материалов DELTA®.  

Как обустроить пароизоляцию кровли частного дома своими руками

Современные кровельные материалы являются практически абсолютной гарантией того, что влага внутрь крыши не проникнет, независимо от внешних условий. Однако изнутри помещений кровельный пирог ничем не защищён от этого. В первую очередь опасности подвергается теплоизоляционный материал, который теряет свои эксплуатационные характеристики при намокании. Как итог — в доме становится холодно и сыро. Предупредить этот процесс поможет правильно обустроенная пароизоляция.

Необходимость пароизоляции

Тёплый воздух в помещении насыщается парами и поднимается, стараясь через любые отверстия выйти наружу. Но поскольку в подкровельном пространстве температура воздуха и влажность значительно ниже, образуется конденсат, который способен локализоваться на утеплителе, что может привести к его разрушению.

Пароизоляционный материал защищает утеплитель от разрушающего действия влаги

Более тяжёлая ситуация наблюдается в холодное время года. Пар, выходящий в подкровельное пространство, останавливается, но сначала превращается в иней, после чего образует ледяную корку, которая за короткий промежуток времени проморозит абсолютно любой утеплитель.

Для сохранения утеплителя нужна пароизоляция

С наступлением весны лёд во всех порах начинает таять и размывать внутреннюю отделку. Это становится причиной того, что утеплитель перестаёт выполнять свои функции, причём минеральная вата уже через год такой эксплуатации придёт в негодность, пенопласт прослужит немного дольше.

Без обустройства пароизоляции утеплитель прослужит гораздо меньше

Именно поэтому и требуется обустройство пароизоляционного слоя. Его главная задача — не пропустить конденсат к утеплителю. Это позволит предупредить:

• появление плесени;
• утечку тепла из помещений частного дома;
• гниение всех деревянных конструкций.

Применяемые материалы

Существует большое разнообразие современных строительных материалов, которые обладают пароизоляционными свойствами. Условно они делятся на три группы:

1. Полиэтиленовая плёнка. Такой тип материала является универсальным, поскольку может выполнять сразу несколько функций. Плёнка покрывается специальной армированной тканью. Есть два типа этого пароизоляционного материала: с перфорацией и без неё. Но отверстия настолько малы, что невооружённым глазом их заметить невозможно. Для монтажа необходимо использовать уплотнители и соединительные ленты, поскольку плёнка выпускается в рулонах. Полосы нужно крепить максимально герметично, иначе функциональность слоя будет нарушена. А также есть полиэтиленовые плёнки с фольгированным слоем, который удерживает тепло внутри помещения.

   Пароизоляционная полиэтиленовая плёнка армирована тканью

2. Полипропиленовая плёнка. Используется как гидро- и пароизоляционный материал. С одной стороны плёнка покрыта антиконденсатным слоем, состоящим из вискозно-целлюлозного волокна. Принцип действия этого материала довольно прост: конденсат, выступающий с той стороны плёнки, которая обращена к утеплителю, впитывается в неё и потому на утеплитель не попадает. Поскольку при обустройстве кровли подразумевается наличие вентиляционного зазора, влага, впитавшаяся в пароизоляцию, высыхает.

   Полипропиленовая плёнка имеет гладкую и шершавую сторону

3. «Дышащая» плёнка. Самый современный пароизоляционный материал. Совмещает свойства паро- и водонепроницаемости. Главное преимущество — нет необходимости в обустройстве вентиляционного зазора, а это позволяет значительно сэкономить подкровельное пространство. Эта мембрана пропускает влагу через себя, которая впоследствии оседает на шероховатом слое материала, после чего впитывается в него и высыхает. Это позволяет утеплителю оставаться сухим. Выпускаются разные типы пароизоляционной мембраны, которые могут быть одно- и двухсторонними.

   Односторонние мембраны проводят пар только в одном направлении, двусторонние можно укладывать любой стороной

Для пароизоляции лучше использовать неперфорированную плёнку, поскольку перфорированная больше подходит для гидроизоляции.

Очень важным этапом обустройства пароизоляции кровли можно считать не только процесс её монтажа, но и выбор. От этого зависит качество обустройства кровли в целом, а также её срок эксплуатации. При выборе помните, что чем больший вес имеет материал, тем он прочней. Обычно он находится в пределах от 60 до 270 г/м². Что касается параметра паропроницаемости, то нужно выбирать материал с минимальным значением. Рекомендуемый параметр — менее 1 г/м² в сутки.

Как правильно укладывать пароизоляцию кровли

Перед укладкой рекомендуется ещё раз удостовериться, что вы приобрели именно пароизоляционный материал. Также стоит убедиться в том, что приобретённая пароизоляция совместима с вашим кровельным материалом. Универсальной в данном случае является «Изоспан В», которую можно использовать независимо от типа кровельного пирога.

Какой стороной класть пароизоляцию на крышу

Есть определённые правила укладки пароизоляционного материала. Независимо от типа плёнка имеет две поверхности: одну гладкую, другую шероховатую. Укладывать нужно именно гладкой стороной поверх утеплителя. При этом тщательно следить за тем, чтобы материал прилегал как можно плотнее, наличие зазоров не допускается.

С утеплителем должна соприкасаться гладкая поверхность пароизоляции

При укладке пароизоляционной мембраны необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративной обшивкой кровли. Он должен быть минимум 5 см, причём тип кровельного материала в этом случае не имеет значения. Обеспечить этот вентиляционный зазор способна контробрешётка, которая монтируется непосредственно на мембрану.

Как крепить пароизоляцию к стропилам

Крепить материал к стропилам нужно с внутренней стороны утеплителя. Для крепления можно использовать разные детали, например, строительный степлер или оцинкованные гвозди. Старайтесь минимизировать количество проколов материала, поскольку это может стать причиной проникновения конденсата через эти отверстия в процессе эксплуатации кровли.

Для крепления пароизоляции можно использовать степлер или гвозди

Допускается вариант крепления пароизоляционного материала и на черновую обшивку чердака.

Укладывать материал можно горизонтальными или вертикальными полосами, раскатывая всё покрытие без разрывов. Дополнительно нужно обработать стыки, причём и вертикальные, и горизонтальные. Для этого нужно укладывать пароизоляцию внахлёст, размер нахлёста должен быть минимум 15 см. Далее места стыков заклеить специальной лентой, но выбирать можно только ту, что предназначена для работы с пароизоляционной плёнкой.

Все места стыков нужно загерметизировать широким скотчем

Герметизировать нужно и места стыков материала с деревянным или бетонным основанием, даже если для крепления был использован степлер или гвозди.

Укладывать пароизоляционную плёнку нужно без провисов, она должна быть хорошо натянута.

Видео: правила укладки пароизоляции

Ошибки монтажа

Несмотря на то что процесс монтажа пароизоляционной плёнки довольно прост, ошибок иногда избежать не удаётся, но они типичны и их можно предупредить:

• неплотное примыкание плёнки к прогонам, балкам ендовы и конька, особенно это касается сложных конструкций крыши;
• использование узкой соединительной ленты, из-за этого герметизация шва может быть нарушена в процессе эксплуатации крыши;
• отсутствие деформационного запаса при обустройстве крыши с окнами;
• отсутствие внутренней защиты пароизоляционной плёнки вокруг мансардных окон, из-за чего ультрафиолетовые лучи получают открытый доступ к этому материалу и разрушают его;
• огибание плёнкой стропильных ног, из-за чего образуется зазор, через который сможет проходить влага и впитываться в утеплитель.

Видео: последствия неправильной пароизоляции

Пар — это вещество, которому преградить путь довольно сложно, поэтому на пароизоляцию крыши частного дома накладывается ответственная миссия. Гарантировать сохранность кровельного пирога и деревянных конструкций, длительный срок эксплуатации крыши можно только путём правильной укладки паронепроницаемого материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

устройство изоляции кровли, какой материал выбрать, лучшие производители

Добавил(а): Ольга Новикова 25 июля

Пароизоляционный слой является необходимым при обустройстве кровли. Плёнки представлены в различных вариантах и позволяют сделать устройство крыши более эффективным, а также снизить теплопотери.

Функции и устройство пароизоляции

Кровельный пирог включает в себя стропильную систему, утеплитель, внешнее покрытие. Обязательным слоем является и пароизоляция, которая необходима для устранения конденсата, образующегося в результате разницы температур под кровлей и снаружи. Влага негативно воздействует на утеплитель и несущие элементы крыши, разрушая их и способствуя созданию неблагоприятной атмосферы. Поэтому пароизоляция необходима, ведь она выполняет следующие функции:

• защита несущих конструкций и утеплителя от увлажнения;
• отвод конденсата, предотвращение его попадания внутрь помещения;
• дополнительное утепление кровли;
• обеспечение комфортной атмосферы внутри помещения.

Пароизоляционная плёнка используется для защиты утеплителя от влаги. Этот слой кровельного пирога часто путают с гидроизоляционным барьером, который предназначен для защиты конструкции от влаги, поступающей со стороны кровли, то есть осадков. Монтировать в два слоя один и тот же материал нельзя, ведь нужно чётко знать свойства всех используемых структур.

Пароизоляционная мембрана тонкая, но отличается прочностью

Плёнка может быть высокой степени проницаемости или низкой. Определённый вариант подбирают в зависимости от необходимого уровня защиты. Для бани, сауны используют максимально эффективные плёнки, а для обычного жилого дома подойдут любые варианты.

Действие пароизоляционных материалов для кровли

Материалы для пароизоляции разнообразны, но всегда представляют собой нетканый материал небольшой толщины, так как этот показатель не является ключевым при обустройстве кровли. Основную роль играет качество структуры, ведь этим определяется её функциональность и уровень защиты конструкции крыши влаги.

Пароизоляция является первым слоем на системе стропил

Мембраны или плёнки имеют двухслойную структуру. Ворсистый слой предназначен для впитывания влаги, пара изнутри помещения, а плотный внешний слой препятствует воздействию влаги на утеплитель. Такое действие характерно для мембран, но существуют и однослойные плёнки, которые предназначены лишь для защиты теплоизолятора от влаги.

Пароизоляционная плёнка используется как в жилых, так и в нежилых помещениях

Качественный кровельный пирог обязательно включает в себя слой пароизоляционного материала. При отсутствии такого компонента влага отрицательно воздействует на конструктивные элементы крыши. Например, стропила, утеплитель, обрешётка подвергаются гниению, деформации. В результате этого кровля теряет прочность и плохо защищает здание от осадков, перепада температур и других внешних факторов.

Виды пароизоляции для кровли

Производители выпускают несколько основных вариантов пароизоляции, отличающихся свойствами, техническими данными, особенностями монтажа и эксплуатации. Все варианты разделяются на две категории: плёнки и мембраны. Первый материал часто имеет однослойную структуру и отличается тем, что лишь защищает утеплитель от влаги. Мембраны более функциональны, так как состоят из двух и более слоёв. Они выполняют две основные задачи: впитывание и испарение влаги, а также предотвращение увлажнение теплоизолятора.

Внутренний слой мембраны впитывает и испаряет влагу

При обустройстве кровли используют следующие варианты материалов:

• плёнка из полиэтилена отличается доступностью, хорошей защитой от влаги, но очень недолговечна. Материал легко повредить при монтаже, что нарушит герметичность слоя. Для достижения прочности производители выпускают армированные плёнки, которые могут быть с перфорацией или без отверстий;

  Армирование усиливает прочность пленки

• полипропиленовые структуры устойчивы к перепадам температур, отличаются прочностью и долговечностью. Двухслойное полотно имеет одну шероховатую сторону, задерживающую конденсат. Другая поверхность плотная, а наличие антиконденсатного слоя требует наличия вентиляционного зазора между полотном и утеплителем;

  Полотно из полипропилена отличается практичностью и надёжностью

• мембраны — эффективные, но дорогостоящие материалы. Диффузный тип мембран характеризуется коэффициентом паропроницаемости 300–1000 г/м², а супердиффузный вариант имеет показатель более 1000 г/м². В основе любого вида мембран лежит нетканый полимер, а полотно имеет множество отверстий в виде воронок, легко пропускающих пар и удерживающих влагу;

  Мембраны востребованы для пароизоляции кровли в разных климатических условиях

• полотна с фольгированным слоем подходят для помещений с повышенной влажностью: баня, санузел, сауна. Блестящая поверхность монтируется в сторону помещения. Основой часто служит вспененный полиэтилен и другие основы.

  Фольгированный слой обладает и небольшим теплоизоляционным эффектом

Выбор пароизоляции для крыши

Долговечность кровли зависит от качества всех материалов, используемых для создания кровельного пирога. Полотно пароизоляции и его свойства также играет важную роль и поэтому следует правильно подобрать материал. От этого зависят комфортная атмосфера в доме, температурный режим под кровлей, целостность крыши и долговечность постройки. Поэтому при выборе материала стоит обратить внимание на следующие особенности:

• температурный диапазон эксплуатации выбранного полотна;
• параметр Sd. Если показатель высок, то низка степень паропроницаемости плёнки;
• прочность материала, устойчивость к механическим воздействиям;
• срок службы, особенности эксплуатации;
• метод крепления, например, с нахлестом или с дополнительной лентой.

Стоимость материала не должна быть подозрительно низкой. Перед выбором следует изучить предложения нескольких производителей, ознакомиться с отзывами и характеристиками пароизоляции.

Особенности материалов

Каждый из основных видов пароизоляции разделяется на несколько вариантов, отличающихся свойствами и характеристиками. Так, полиэтиленовые плёнки могут быть армированными или обычными. Первый вариант более прочен, но неперфорированные полипропиленовые структуры оптимально подходят для кровли. Если же выбрать перфорированную полипропиленовую плёнку, то следует учитывать уровень влажности в помещении. Они подходят для сухих тёплых мансард.

Перфорированные пленки имеют малый вес, но отличаются удобством монтажа

Мембраны наиболее востребованы для обустройства крыши, но отличаются высокой стоимостью. Дышащие или диффузные полотна пропускают пар, долговечны и практичны в эксплуатации. Они могут быть одно— и двухсторонними. Первый вариант имеет одну шероховатую сторону для впитывания и испарения влаги, а другая поверхность плотная и гладкая, монтируется всегда в направлении утеплителя. Двухсторонний вариант можно крепить любой стороной к теплоизолятору, так как обе поверхности материала одинаковы, но выполняют те же функции, что и одностороннее полотно.

Производители часто обозначают разными цветами поверхности односторонней пароизоляции

Фольгированные полотна оптимальны для обустройства крыши бани или сауны. Иные варианты нельзя использовать в этих помещениях, так как при нагревании материалы выделяют вредные вещества и могут расплавиться. Поэтому нужно выбрать фольгированное полотно, которое выдерживает нагревание до 120 °C. Такая пароизоляция называется отражающей и обеспечивает уменьшение теплопотерь.

Обзор производителей

Производители выпускают множество вариантов продукции для обустройства кровли. Одним из востребованных материалов является «Изоспан», представленный в нескольких вариантах. Линейка продукции фирмы Gexa включает в себя универсальное полотно, однослойную мембрану, полиэтиленовую плёнку, нетканое полотно с металлизированным слоем и вспомогательные материалы.

Мембранное полотно «Изоспан» востребовано для обустройства крыши

Материалы «Ютафол Н», «Ютафол Д» и «Ютавек» выпускает чешский производитель Juta. В ассортименте представлены как полиэтиленовые, так и полипропиленовые плёнки, отличающиеся доступной ценой, хорошим уровнем защиты и длительным сроком службы.

Полотно «Ютафол» имеет небольшой вес, практично в эксплуатации и монтаже

Паробарьеры «Ондутис» представлены в разнообразии. В линейке продукции фирмы Onduline присутствуют супердиффузионные, антиконденсатные, полимерные варианты плёнок. Пароизоляция для дач отличается простой структурой и доступной ценой, а полотно для обустройства кровли жилого дома максимально надёжно и обладает высокой прочностью.

Лучшие производители

В сфере строительных и кровельных материалов присутствует множество производителей пароизоляции. Особенно выделяются следующие бренды:

1. «ТехноНиколь» — компания, выпускающая не только пароизоляционные материалы разных типов, но и средства гидроизоляции для крыш любого типа.
2. Gexa выпускает полимерные и нетканые структуры для строительства и обустройства зданий различного типа.
3. Juta представляет качественные материалы, востребованные в частном строительстве.
4. Onduline изготавливает полный спектр материалов для обустройства кровли.

Эти производители являются ведущими в сфере изготовления качественных материалов для гидро— и пароизоляции, а также полного обустройства кровли.

Монтаж паробарьера для крыши

Монтаж пароизоляционной структуры может проводиться по нескольких методикам. Полипропиленовые и полиэтиленовые плёнки крепят строительным степлером и скобами к системе деревянных стропил скатной кровли. Если же используется мембрана или фольгированное полотно, то скобы или маленькие гвоздики вбивают через тонкие рейки, прижимая их к полотну.

Стыки фольгированных листов закрепляют металлизированной лентой

Комплекс работ по креплению пароизоляции может отличаться в зависимости от типа кровли, но общие действия заключаются в следующем:

1. Пароизоляционные структуры монтируют изнутри кровли на стропильную систему. Крепление можно проводить как горизонтально, так и вертикально.

   Монтаж плёнки проводится внахлёст

2. Полотно разворачивают, фиксируют один край скобами к стропилам, а затем, прижимая к несущим элементам, закрепляют по всей длине.

   Монтаж может проводиться снаружи на стропила кровли

3. Далее разворачивают следующее полотно и укладывают его с нахлестом на предыдущее. При стыковке полотен используют металлизированную ленту шириной не менее 10 см. В зоне прохождения трубы через крышу нужно завернуть полотно и зафиксировать его лентой вокруг трубы.

   Пароизоляция не занимает много места и позволяет создать любую отделку

Особенности монтажа и СНиП

При креплении плёнки часто используют прижимные планки, которые позволяют предотвратить повреждение материала и обеспечить более плотное его прилегание к стропилам и утеплителю. И также стоит учесть, что скобы или гвозди должны иметь антикоррозийное покрытие, защищающее крепёж от ржавчины. Фиксация плёнки к кирпичной, бетонной или другой поверхности может проводиться с помощью полиуретанового клея или синтетического каучука. Плёнку не следует слишком сильно натягивать, ведь это может привести к её повреждению.

Плёнку легко крепить на скобы и прижимные планки

Обустройство кровель и слоя пароизоляции осуществляется с учётом установленных норм, стандартов, которые обеспечивают безопасность и высокое качество монтажных работ. СНиП включает в себя следующие основные моменты, касающие обустройства паробарьера:

• пароизоляционный слой не должен иметь разрывов. При монтаже материал нужно заводить на 10–15 см на вертикальные поверхности, например, стены, что позволяет предотвратить намокание утеплителя с этих сторон;
• смежные полотнища фиксируют с нахлестом в 5–10 см. Швы смежных слоёв размещают на расстоянии 50 см друг от друга;
• пароизоляция монтируется только на сухую и чистую поверхность без острых выступов, трещин.

При обустройстве пароизоляционного слоя используют те же основные правила, что и для гидроизоляции. Полотно укладывают в один слой при креплении изнутри утеплённого чердака. Если же монтаж осуществляется снаружи и непосредственно под кровельный материал, то понадобится два слоя пароизоляции.

Видео: особенности монтажа пароизоляции

Ошибки при монтаже и как их избежать

Крепление паробарьера не требует применения сложных инструментов и специальных навыков. При этом неопытность может привести к определённым ошибкам, которые станут причиной повреждения строения в целом. Наиболее распространены ситуации, когда возникают следующие ошибки, которых легко избежать:

• негерметичное крепление металлизированной ленты в местах стыков приводит к увлажнению утеплителя. Поэтому важно тщательно расправлять ленту, соединяя полотна пароизоляции;
• слишком узкий металлизированный скотч со временем отклеится и поэтому следует использовать ленту шириной не менее 10 см;
• плёнка окутывает стропила, что приводит к увлажнению древесины и гниению несущих элементов. При монтаже нельзя обеспечивать огибание плёнкой стропил, а лишь крепить материал на внешнюю сторону деревянных элементов;
• в области примыкания пароизоляции к стене, трубам и другим неровностям образуются щели. Для их устранения нужно аккуратно загнуть полотно внутрь помещения и обмотать концы металлизированной лентой или герметизировать иным подходящим способом.

Все этапы монтажа пароизоляции просты, но требуют тщательных и аккуратных действий. Это позволяет избежать щелей, повреждения полотна.

Паробарьер является необходимым компонентом кровельного пирога, так как защищает другие слои от внутренних испарений. Правильный выбор материала, тщательный его монтаж значительно облегчают дальнейшее устройство кровли. Поэтому ознакомление с вариантами пароизоляции и методами её монтажа требуют особого внимания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Крепление пароизоляции

Как правильно установить пароизоляционную пленку

Монтаж пароизоляции обязателен при строительстве жилых домов: мембрана защищает утеплитель от паров, исходящих из помещения внутрь подкровельного пространства, с другой стороны, пароизоляционная плёнка препятствует стеканию конденсата в помещение. Неправильная установка мембраны (не той стороной) чревата накоплением чрезмерного количества паров внутри помещения, а также неконтролируемым доступом влаги непосредственно под кровлю. Утеплитель постепенно пропитается водой и перестанет выполнять свои функции, а материал обрешетки и кровельного покрытия подвергнется интенсивному разрушению.

Содержание

Установка пароизоляции под кровлю

Какой стороной крепить пароизоляцию

Специальные материалы для изоляции паров выпускаются в виде однослойных плёнок, вспененного полиэтилена с металлизированным покрытием и двухслойных мембран. Их монтаж имеет некоторые различия, из-за чего разобраться, какой стороной крепить пароизоляцию, бывает непросто:

• Пенопропиленовая плёнка устанавливается шероховатой поверхностью к подкровельному пространству. Подобная фактура изоляции будет собирать влагу, которая будет испаряться через вентиляционный зазор. Однако его величина должна быть не менее 20 мм. Если же плёнка самая обычная (полиэтилен), ее стороны будут идентичны.
• Двухслойную мембрану укладывают гладкой стороной к теплоизоляции. Для удобства использования производители нередко наносят на изнаночную часть полотна специальную маркировку.
• Односторонний ламинированный полипропилен направляют также гладкой поверхностью к утеплителю.
• Фольгированную сторону спецпленок поворачивают к утеплителю.

Учитывая разнообразие пароизоляционных материалов на строительном рынке, сложно составить исчерпывающее руководство по их укладке. Подробная информация обычно содержится в инструкциях, прилагаемых производителями. Но все же, есть еще два общих правила:

1. Если инструкция малопонятна, а плёнка окрашена в разные цвета, наиболее светлый тон следует повернуть к утеплителю.
2. Многие материалы сворачивают в рулон так, чтобы сторону, оказавшуюся внизу при его раскатывании, можно было сразу класть на теплоизоляцию.

Основные этапы монтажа

Для скатной кровли существует определенная последовательность, согласно которой устанавливают качественный паробарьер. Его монтируют после укладки утеплителя, на поверхности которого должны отсутствовать дефекты. Брусья для обрешетки обрабатывают антигрибковыми составами, после чего подготавливают предварительно рассчитанное количество плёнки (покрываемая площадь +15 %) и следующее:

• строительный степлер,
• специальная двусторонняя лента для изоляции и скрепления полотен,
• нож строительный/канцелярский,
• саморезы,
• рулетка,
• односторонняя клеящая лента для стыков, дефектов и щелей (того же производителя),
• шуруповерт,
• карандаш,
• ножницы.

На стропила, между которыми уложены теплоизоляционные плиты, набить нижнюю часть обрешетки из двух досок. Наклеить полосу специальной ленты с двумя клеящими сторонами. Раскроить рулон на полотна соответствующей длины. Затем, начиная с нижней части обрешетки, горизонтально уложить мембрану маркировкой вверх на утеплитель, слегка натягивая полотнище.

1. Прикрепить края полотен к стропилам с помощью степлера.
2. Освободить верхний слой ленты и аккуратно приклеить низ плёнки к обрешетке.
3. Отступив 15 см. от верха, наклеить следующий отрезок ленты, не снимая пока верхний защитный слой.
4. Зафиксировав скобами края мембраны, проклеить нахлест, постепенно снимая защитный слой с плёнки. При этом плёнку необходимо расправлять.
5. Подобным образом уложить необходимое количество рядов. Конек перекрыть цельным полотном, сделав достаточный нахлест, избегая стыка на углу. Другую сторону кровли покрыть аналогичным образом.
6. Уложенную мембрану дополнительно закрепить по краям кровли с помощью брусьев сечением 3×5 см. Это важно, ведь указанные параметры необходимы для создания оптимального вентиляционного зазора. Через него наружу будет выходить конденсат.
7. Смонтировать обрешетку, закрепив брусья саморезами.
8. Установить кровельное покрытие, уделив особое внимание вентиляции в районе конька и карниза.

Укладывая мембрану, необходимо следить за целостностью ее поверхности. В случае обнаружения дефектов на закреплённом участке, поврежденное полотно следует заменить или (если повреждение небольшое) заклеить его монтажной лентой.

Особенности монтажа паробарьера для утепления стен

Монтировать пароизоляцию на стены необходимо только если используется минеральный утеплитель и/или их внешняя поверхность находится на улице. Особенно важно то, как правильно установить пароизоляционную плёнку на стенах. Для этого необходимо, используя вышеперечисленные принадлежности, сделать следующее:

• расположить ее соответствующей стороной и аккуратно закрепить на обрешетке, стараясь не повредить поверхность,
• тщательно проклеить места проколов, нахлесты и возможные щели,
• смонтировать обрешетку, используя брусья с указанным выше сечением для создания вентиляции,
• покрыть конструкцию стеновыми панелями, гипсокартоном или другим отделочным материалом.

Пароизоляционные плёнки Ондутис для стен и кровли

Качество изоляции также зависит от материала. Современные плёнки Ондутис R100 для эффективной защиты теплоизоляционных материалов и кровельных конструкций от разрушительного воздействия влаги. Они сочетаются с утеплителями всех типов и подходят для любых кровельных конструкций. Плёнки Ондутис R100 выпускаются в виде серого полимерного полотна, усиленного слоями плёнки с обеих сторон.

Ондутис B (R70) — идеальный паробарьер для стен различной конструкции, утеплённых мансард, кровель и перекрытий. Является отличной защитой от внешней и внутренней влаги, особенно в зимний период. Полностью совместим с различными теплоизоляционными материалами.

Как правильно установить пароизоляционную пленку

Монтаж пароизоляции обязателен при строительстве жилых домов: мембрана защищает утеплитель от паров, исходящих из помещения внутрь подкровельного пространства, с другой стороны, пароизоляционная плёнка препятствует стеканию конденсата в помещение. Неправильная установка мембраны (не той стороной) чревата накоплением чрезмерного количества паров внутри помещения, а также неконтролируемым доступом влаги непосредственно под кровлю. Утеплитель постепенно пропитается водой и перестанет выполнять свои функции, а материал обрешетки и кровельного покрытия подвергнется интенсивному разрушению.

Содержание

Установка пароизоляции под кровлю

Какой стороной крепить пароизоляцию

Специальные материалы для изоляции паров выпускаются в виде однослойных плёнок, вспененного полиэтилена с металлизированным покрытием и двухслойных мембран. Их монтаж имеет некоторые различия, из-за чего разобраться, какой стороной крепить пароизоляцию, бывает непросто:

• Пенопропиленовая плёнка устанавливается шероховатой поверхностью к подкровельному пространству. Подобная фактура изоляции будет собирать влагу, которая будет испаряться через вентиляционный зазор. Однако его величина должна быть не менее 20 мм. Если же плёнка самая обычная (полиэтилен), ее стороны будут идентичны.
• Двухслойную мембрану укладывают гладкой стороной к теплоизоляции. Для удобства использования производители нередко наносят на изнаночную часть полотна специальную маркировку.
• Односторонний ламинированный полипропилен направляют также гладкой поверхностью к утеплителю.
• Фольгированную сторону спецпленок поворачивают к утеплителю.

Учитывая разнообразие пароизоляционных материалов на строительном рынке, сложно составить исчерпывающее руководство по их укладке. Подробная информация обычно содержится в инструкциях, прилагаемых производителями. Но все же, есть еще два общих правила:

1. Если инструкция малопонятна, а плёнка окрашена в разные цвета, наиболее светлый тон следует повернуть к утеплителю.
2. Многие материалы сворачивают в рулон так, чтобы сторону, оказавшуюся внизу при его раскатывании, можно было сразу класть на теплоизоляцию.

Основные этапы монтажа

Для скатной кровли существует определенная последовательность, согласно которой устанавливают качественный паробарьер. Его монтируют после укладки утеплителя, на поверхности которого должны отсутствовать дефекты. Брусья для обрешетки обрабатывают антигрибковыми составами, после чего подготавливают предварительно рассчитанное количество плёнки (покрываемая площадь +15 %) и следующее:

• строительный степлер,
• специальная двусторонняя лента для изоляции и скрепления полотен,
• нож строительный/канцелярский,
• саморезы,
• рулетка,
• односторонняя клеящая лента для стыков, дефектов и щелей (того же производителя),
• шуруповерт,
• карандаш,
• ножницы.

На стропила, между которыми уложены теплоизоляционные плиты, набить нижнюю часть обрешетки из двух досок. Наклеить полосу специальной ленты с двумя клеящими сторонами. Раскроить рулон на полотна соответствующей длины. Затем, начиная с нижней части обрешетки, горизонтально уложить мембрану маркировкой вверх на утеплитель, слегка натягивая полотнище.

1. Прикрепить края полотен к стропилам с помощью степлера.
2. Освободить верхний слой ленты и аккуратно приклеить низ плёнки к обрешетке.
3. Отступив 15 см. от верха, наклеить следующий отрезок ленты, не снимая пока верхний защитный слой.
4. Зафиксировав скобами края мембраны, проклеить нахлест, постепенно снимая защитный слой с плёнки. При этом плёнку необходимо расправлять.
5. Подобным образом уложить необходимое количество рядов. Конек перекрыть цельным полотном, сделав достаточный нахлест, избегая стыка на углу. Другую сторону кровли покрыть аналогичным образом.
6. Уложенную мембрану дополнительно закрепить по краям кровли с помощью брусьев сечением 3×5 см. Это важно, ведь указанные параметры необходимы для создания оптимального вентиляционного зазора. Через него наружу будет выходить конденсат.
7. Смонтировать обрешетку, закрепив брусья саморезами.
8. Установить кровельное покрытие, уделив особое внимание вентиляции в районе конька и карниза.

Укладывая мембрану, необходимо следить за целостностью ее поверхности. В случае обнаружения дефектов на закреплённом участке, поврежденное полотно следует заменить или (если повреждение небольшое) заклеить его монтажной лентой.

Особенности монтажа паробарьера для утепления стен

Монтировать пароизоляцию на стены необходимо только если используется минеральный утеплитель и/или их внешняя поверхность находится на улице. Особенно важно то, как правильно установить пароизоляционную плёнку на стенах. Для этого необходимо, используя вышеперечисленные принадлежности, сделать следующее:

• расположить ее соответствующей стороной и аккуратно закрепить на обрешетке, стараясь не повредить поверхность,
• тщательно проклеить места проколов, нахлесты и возможные щели,
• смонтировать обрешетку, используя брусья с указанным выше сечением для создания вентиляции,
• покрыть конструкцию стеновыми панелями, гипсокартоном или другим отделочным материалом.

Пароизоляционные плёнки Ондутис для стен и кровли

Качество изоляции также зависит от материала. Современные плёнки Ондутис R100 для эффективной защиты теплоизоляционных материалов и кровельных конструкций от разрушительного воздействия влаги. Они сочетаются с утеплителями всех типов и подходят для любых кровельных конструкций. Плёнки Ондутис R100 выпускаются в виде серого полимерного полотна, усиленного слоями плёнки с обеих сторон.

Ондутис B (R70) — идеальный паробарьер для стен различной конструкции, утеплённых мансард, кровель и перекрытий. Является отличной защитой от внешней и внутренней влаги, особенно в зимний период. Полностью совместим с различными теплоизоляционными материалами.

Как правильно установить пароизоляционную пленку

Монтаж пароизоляции обязателен при строительстве жилых домов: мембрана защищает утеплитель от паров, исходящих из помещения внутрь подкровельного пространства, с другой стороны, пароизоляционная плёнка препятствует стеканию конденсата в помещение. Неправильная установка мембраны (не той стороной) чревата накоплением чрезмерного количества паров внутри помещения, а также неконтролируемым доступом влаги непосредственно под кровлю. Утеплитель постепенно пропитается водой и перестанет выполнять свои функции, а материал обрешетки и кровельного покрытия подвергнется интенсивному разрушению.

Содержание

Установка пароизоляции под кровлю

Какой стороной крепить пароизоляцию

Специальные материалы для изоляции паров выпускаются в виде однослойных плёнок, вспененного полиэтилена с металлизированным покрытием и двухслойных мембран. Их монтаж имеет некоторые различия, из-за чего разобраться, какой стороной крепить пароизоляцию, бывает непросто:

• Пенопропиленовая плёнка устанавливается шероховатой поверхностью к подкровельному пространству. Подобная фактура изоляции будет собирать влагу, которая будет испаряться через вентиляционный зазор. Однако его величина должна быть не менее 20 мм. Если же плёнка самая обычная (полиэтилен), ее стороны будут идентичны.
• Двухслойную мембрану укладывают гладкой стороной к теплоизоляции. Для удобства использования производители нередко наносят на изнаночную часть полотна специальную маркировку.
• Односторонний ламинированный полипропилен направляют также гладкой поверхностью к утеплителю.
• Фольгированную сторону спецпленок поворачивают к утеплителю.

Учитывая разнообразие пароизоляционных материалов на строительном рынке, сложно составить исчерпывающее руководство по их укладке. Подробная информация обычно содержится в инструкциях, прилагаемых производителями. Но все же, есть еще два общих правила:

1. Если инструкция малопонятна, а плёнка окрашена в разные цвета, наиболее светлый тон следует повернуть к утеплителю.
2. Многие материалы сворачивают в рулон так, чтобы сторону, оказавшуюся внизу при его раскатывании, можно было сразу класть на теплоизоляцию.

Основные этапы монтажа

Для скатной кровли существует определенная последовательность, согласно которой устанавливают качественный паробарьер. Его монтируют после укладки утеплителя, на поверхности которого должны отсутствовать дефекты. Брусья для обрешетки обрабатывают антигрибковыми составами, после чего подготавливают предварительно рассчитанное количество плёнки (покрываемая площадь +15 %) и следующее:

• строительный степлер,
• специальная двусторонняя лента для изоляции и скрепления полотен,
• нож строительный/канцелярский,
• саморезы,
• рулетка,
• односторонняя клеящая лента для стыков, дефектов и щелей (того же производителя),
• шуруповерт,
• карандаш,
• ножницы.

На стропила, между которыми уложены теплоизоляционные плиты, набить нижнюю часть обрешетки из двух досок. Наклеить полосу специальной ленты с двумя клеящими сторонами. Раскроить рулон на полотна соответствующей длины. Затем, начиная с нижней части обрешетки, горизонтально уложить мембрану маркировкой вверх на утеплитель, слегка натягивая полотнище.

1. Прикрепить края полотен к стропилам с помощью степлера.
2. Освободить верхний слой ленты и аккуратно приклеить низ плёнки к обрешетке.
3. Отступив 15 см. от верха, наклеить следующий отрезок ленты, не снимая пока верхний защитный слой.
4. Зафиксировав скобами края мембраны, проклеить нахлест, постепенно снимая защитный слой с плёнки. При этом плёнку необходимо расправлять.
5. Подобным образом уложить необходимое количество рядов. Конек перекрыть цельным полотном, сделав достаточный нахлест, избегая стыка на углу. Другую сторону кровли покрыть аналогичным образом.
6. Уложенную мембрану дополнительно закрепить по краям кровли с помощью брусьев сечением 3×5 см. Это важно, ведь указанные параметры необходимы для создания оптимального вентиляционного зазора. Через него наружу будет выходить конденсат.
7. Смонтировать обрешетку, закрепив брусья саморезами.
8. Установить кровельное покрытие, уделив особое внимание вентиляции в районе конька и карниза.

Укладывая мембрану, необходимо следить за целостностью ее поверхности. В случае обнаружения дефектов на закреплённом участке, поврежденное полотно следует заменить или (если повреждение небольшое) заклеить его монтажной лентой.

Особенности монтажа паробарьера для утепления стен

Монтировать пароизоляцию на стены необходимо только если используется минеральный утеплитель и/или их внешняя поверхность находится на улице. Особенно важно то, как правильно установить пароизоляционную плёнку на стенах. Для этого необходимо, используя вышеперечисленные принадлежности, сделать следующее:

• расположить ее соответствующей стороной и аккуратно закрепить на обрешетке, стараясь не повредить поверхность,
• тщательно проклеить места проколов, нахлесты и возможные щели,
• смонтировать обрешетку, используя брусья с указанным выше сечением для создания вентиляции,
• покрыть конструкцию стеновыми панелями, гипсокартоном или другим отделочным материалом.

Пароизоляционные плёнки Ондутис для стен и кровли

Качество изоляции также зависит от материала. Современные плёнки Ондутис R100 для эффективной защиты теплоизоляционных материалов и кровельных конструкций от разрушительного воздействия влаги. Они сочетаются с утеплителями всех типов и подходят для любых кровельных конструкций. Плёнки Ондутис R100 выпускаются в виде серого полимерного полотна, усиленного слоями плёнки с обеих сторон.

Ондутис B (R70) — идеальный паробарьер для стен различной конструкции, утеплённых мансард, кровель и перекрытий. Является отличной защитой от внешней и внутренней влаги, особенно в зимний период. Полностью совместим с различными теплоизоляционными материалами.

Крепление пароизоляции при монтаже строительных конструкций

Пароизоляция – это способ защиты строительных конструкций и материалов от проникновения пара, а также образования конденсата на их поверхности.
В зависимости от материала, используемого для этих целей, различается и крепление пароизоляции к защищаемой поверхности.

Стены, обшитые пароизоляционным материалом

Назначение и отличительные характеристики

Основное предназначение пароизоляционного слоя, это защита строительных конструкций от проникновения влаги в парообразном состоянии на их поверхность и последующего образования конденсата, негативно сказывающего на эксплуатационных характеристиках этих конструкций (материалов).
Как правило, пароизляция укладывается изнутри зданий (сооружений), что объясняется тем, что во внутреннем пространстве влажность воздуха выше, чем снаружи.
Отличительными характеристиками пароизоляции от гидроизоляции являются:

• место расположения в «пироге» строительной конструкции (потолок, кровля, стены и т.д.),
• назначение – гидроизоляция защищает от проникновения воды снаружи, а пароизоляция – от проникновения паров воды изнутри,
• пароизоляция не пропускает влагу (пар), которая задерживается на ее поверхности как изнутри, так и с наружи, а гидроизоляция – пропускает влагу (пар) в одном направлении и задерживает в противоположном.

Разновидности пароизоляционных материалов

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий выбор пароизляции различных видов, отличающихся по составу и структуре, а также способу монтажа и стоимости. Вот некоторые из них:

• пленки, изготовленные из полиэтилена различной структуры (однослойные, двухслойные, армированные),
• пленки с покрытием одной из сторон слоем фольги (фольгированные пленки),
• пленки с покрытием, препятствующим образованию конденсата (анти конденсатные пенки),
• пленки с пористой структурой (мембраны), классифицируются как:псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные и являются паропроницаемыми (паровыводящими) материалами, используемыми с наружной стороны утеплителя.

Псевдодиффузионные мембраны способны пропускать до 300 гр/м2 испарений в сутки,
диффузионные – от 300 до 1000 гр/м2 за этот же период, а у супердиффузионные – более 1000 гр/м2 в сутки.

Псевдодиффузионные мембраны используются для пароизоляции внутренних помещений, а мембраны диффузионного и супердиффузионного типов – применяются при монтаже фасадов зданий, выполняя дополнительно функцию защиты от ветра (ветробарьер).

Монтаж пароизоляционного барьера

Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.

Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.

Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.

Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

Подготовительный этап

В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:

• место использования, монтажа (фасад здания, внутренние помещения и т.д.),
• требования к техническим характеристикам (способность пропускать испарения),
• эксплуатационные показатели,
• возможность (особенности) выполнения монтажа на той или иной строительной конструкции.

Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.

Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

Выполнение работ

На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.

Крепление к потолку

Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.

Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.

Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.

Крепление пароизоляционной мембраны к потолку

Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.

При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.

К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером

Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов.
По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча).
Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.

Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой

Крепление к полу

При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.

Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.

Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.

Крепление к стене

При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.

Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.

При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.

Завершающий этап

В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.).
Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.

Некоторые особенности монтажа

При монтаже пароизоляционного барьера необходимо учитывать некоторые особенности выполнения работ и знать ответы на следующие вопросы:

1. Какой стороной монтировать пароизоляционный материал?
2. Как крепить пароизоляционные мембраны?
3. Нужен ли вентиляционный зазор?
4. Каким должен быть перехлёст полотен?
5. Нужно ли проклеивать стыки и чем?
6. Как долго можно оставлять мембрану открытой?

Какой стороной монтировать пароизоляционный материал

Для различных видов пароизоляционных материалов ответ на этот вопрос звучит следующим образом, это:

• Полиэтиленовая пленка всех типов – ее сторона не имеет значения, т.к. они равнозначны по техническим характеристикам.
• Фольгированная пленка – укладывается фольгированным слоем во внутреннее пространство помещения.
• Антиконденсатная пленка – укладывается основой внутрь помещения, а антиконденсатным слоем, к строительным конструкциям.
• Мембраны – укладываются гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – во внутреннее пространство утепляемого помещения.

Как крепить пароизоляционные мембраны

Как уже было написано выше, для крепления материалов, используемых для пароизоляции, применяются специальные скобы и оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, однако это не является надежным способом крепления, что обусловлено большой парусностью мембран.

Надежную фиксацию пароизоляции на покрываемой поверхности можно осуществить, используя контррейки, монтируемые по элементам строительных конструкций поверх пароизоляционного слоя.

При монтаже навесных фасадов, крепление пароизоляции осуществляется к элементам крепления теплоизоляции (фиксирующим дюбелям, кронштейнам крепления) посредством болтового или иного соединения, предусмотренного для закрепления теплоизолирующего слоя.

При монтаже на кровельных стыках и прочих элементах здания (оконные и дверные проемы, трубы, вентиляционные каналы и т.д.), крепление пароизоляции осуществляется с использованием двусторонних лент. На неровных поверхностях, когда невозможно использование клеящих лент, применяются специальные клеи на основе полиуретана и каучука.

Крепление пароизоляции при монтаже строительных конструкций

Пароизоляция – это способ защиты строительных конструкций и материалов от проникновения пара, а также образования конденсата на их поверхности.
В зависимости от материала, используемого для этих целей, различается и крепление пароизоляции к защищаемой поверхности.

Стены, обшитые пароизоляционным материалом

Назначение и отличительные характеристики

Основное предназначение пароизоляционного слоя, это защита строительных конструкций от проникновения влаги в парообразном состоянии на их поверхность и последующего образования конденсата, негативно сказывающего на эксплуатационных характеристиках этих конструкций (материалов).
Как правило, пароизляция укладывается изнутри зданий (сооружений), что объясняется тем, что во внутреннем пространстве влажность воздуха выше, чем снаружи.
Отличительными характеристиками пароизоляции от гидроизоляции являются:

• место расположения в «пироге» строительной конструкции (потолок, кровля, стены и т.д.),
• назначение – гидроизоляция защищает от проникновения воды снаружи, а пароизоляция – от проникновения паров воды изнутри,
• пароизоляция не пропускает влагу (пар), которая задерживается на ее поверхности как изнутри, так и с наружи, а гидроизоляция – пропускает влагу (пар) в одном направлении и задерживает в противоположном.

Разновидности пароизоляционных материалов

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий выбор пароизляции различных видов, отличающихся по составу и структуре, а также способу монтажа и стоимости. Вот некоторые из них:

• пленки, изготовленные из полиэтилена различной структуры (однослойные, двухслойные, армированные),
• пленки с покрытием одной из сторон слоем фольги (фольгированные пленки),
• пленки с покрытием, препятствующим образованию конденсата (анти конденсатные пенки),
• пленки с пористой структурой (мембраны), классифицируются как:псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные и являются паропроницаемыми (паровыводящими) материалами, используемыми с наружной стороны утеплителя.

Псевдодиффузионные мембраны способны пропускать до 300 гр/м2 испарений в сутки,
диффузионные – от 300 до 1000 гр/м2 за этот же период, а у супердиффузионные – более 1000 гр/м2 в сутки.

Псевдодиффузионные мембраны используются для пароизоляции внутренних помещений, а мембраны диффузионного и супердиффузионного типов – применяются при монтаже фасадов зданий, выполняя дополнительно функцию защиты от ветра (ветробарьер).

Монтаж пароизоляционного барьера

Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.

Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.

Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.

Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

Подготовительный этап

В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:

• место использования, монтажа (фасад здания, внутренние помещения и т.д.),
• требования к техническим характеристикам (способность пропускать испарения),
• эксплуатационные показатели,
• возможность (особенности) выполнения монтажа на той или иной строительной конструкции.

Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.

Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

Выполнение рбот

На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.

Крепление к потолку

Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.

Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.

Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.

Крепление пароизоляционной мембраны к потолку

Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.

При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.

К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером

Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов.
По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча).
Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.

Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой

Крепление к полу

При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.

Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.

Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.

Крепление к стене

При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.

Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.

При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.

Завершающий этап

В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.).
Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.

Некоторые особенности монтажа

При монтаже пароизоляционного барьера необходимо учитывать некоторые особенности выполнения работ и знать ответы на следующие вопросы:

1. Какой стороной монтировать пароизоляционный материал?
2. Как крепить пароизоляционные мембраны?
3. Нужен ли вентиляционный зазор?
4. Каким должен быть перехлёст полотен?
5. Нужно ли проклеивать стыки и чем?
6. Как долго можно оставлять мембрану открытой?

Какой стороной монтировать пароизоляционный материал

Для различных видов пароизоляционных материалов ответ на этот вопрос звучит следующим образом, это:

• Полиэтиленовая пленка всех типов – ее сторона не имеет значения, т.к. они равнозначны по техническим характеристикам.
• Фольгированная пленка – укладывается фольгированным слоем во внутреннее пространство помещения.
• Антиконденсатная пленка – укладывается основой внутрь помещения, а антиконденсатным слоем, к строительным конструкциям.
• Мембраны – укладываются гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – во внутреннее пространство утепляемого помещения.

Как крепить пароизоляционные мембраны

Как уже было написано выше, для крепления материалов, используемых для пароизоляции, применяются специальные скобы и оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, однако это не является надежным способом крепления, что обусловлено большой парусностью мембран.

Надежную фиксацию пароизоляции на покрываемой поверхности можно осуществить, используя контррейки, монтируемые по элементам строительных конструкций поверх пароизоляционного слоя.

При монтаже навесных фасадов, крепление пароизоляции осуществляется к элементам крепления теплоизоляции (фиксирующим дюбелям, кронштейнам крепления) посредством болтового или иного соединения, предусмотренного для закрепления теплоизолирующего слоя.

При монтаже на кровельных стыках и прочих элементах здания (оконные и дверные проемы, трубы, вентиляционные каналы и т.д.), крепление пароизоляции осуществляется с использованием двусторонних лент. На неровных поверхностях, когда невозможно использование клеящих лент, применяются специальные клеи на основе полиуретана и каучука.

Теги: #Крепление пароизоляции

Стропильная система и гидроизоляция

Рассмотрим особенности монтажа теплой кровли. Принципиальная конструкция одного из широко распространенных вариантов теплой кровли (дачные дома, индивидуальное жилищное строительство и т.д.) приведена на рис. 5.

Рис. 5. Кровельный «пирог»:

1 — пароизоляция; 2 — утеплитель; 3 — стропила; 4 — промежуточная обрешетка; 5 — контробрешетка; 6 — гидроизоляция; 7 — профнастил; 8 — обрешетка; 9 — потолок.

Наиболее частые ошибки, приводящие к тому, что на внутренних стенах помещения образуется влага, — это отсутствие или низкое качество пароизоляции (когда вода из утеплителя проникает внутрь помещения) и недостаточная или некачественная теплоизоляция, при которой стены остаются холодными, и точка образования росы находится на стенах внутри помещения.

Пароизоляция препятствует проникновению воздуха и содержащегося в нем пара из помещения в утеплитель и влаги из утеплителя в помещение. При ее укладке необходимо обеспечить нахлест верхнего полотна на нижнее не менее 100 мм, а при стыке на горизонтальной плоскости — не менее 200 мм. Для герметичности нахлесты желательно скреплять специальной соединительной лентой.

В целях предотвращения проникновения влаги в верхние слои утеплителя и исключения образования на профнастиле конденсата влаги в конструкции кровли предусматривается гидроизоляция.

Рис. 6. Обрешетка и гидроизоляция:

1 — стропила; 2 — промежуточная обрешетка; 3 — контробрешетка; 4 — гидроизоляция; 5 — обрешетка; 6 — начальная обрешетина

На рис. 6 представлен порядок монтажа обрешетки и обеспечения гидроизоляции кровли. Оптимальное расстояние между деревянными стропилами выбирается равным 600-900 мм. Брус для стропил выбирается размером не менее 150×50 мм. При укладке утеплителя между стропилами, как правило, используют все возможное для этого пространство.

Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к вентиляции. Для хорошей вентиляции необходимо обеспечить циркуляцию воздуха между утеплителем и гидроизоляцией. На стропила набивается промежуточная обрешетка высотой 50 мм. Гидроизоляция раскатывается горизонтальными слоями (полосами) снизу вверх. Слои укладываются друг на друга с нахлестом не менее 150—200 мм при угле наклона крыши не менее 30 или 250 мм при угле 12—30°. На хребтах вальмовых крыш (четырехскатная кровля с коньком вдоль смыкания двух противоположных скатов, рис. 7) нахлест увеличивается еще на 50 мм. Применение соединительной ленты при этом необязательно. Гидроизоляция временно пристреливается к обрешетке строительным степлером, а затем окончательно крепится рейками контробрешетки. Контробрешетка прибивается оцинкованными гвоздями и окончательно прикрепляет гидроизоляционную пленку. Ни в коем случае нельзя крепить гидроизоляцию «в натяг». Провисание должно составлять не менее 10—15 мм равномерно по всей ширине гидроизоляции. Для обеспечения проветривания пленка должна отстоять от утеплителя не менее чем на 30 мм и ни в коем случае его не касаться. При таком способе монтажа в качестве гидроизоляции можно использовать широкий ассортимент обычных пленок.

Рис. 7. Очертание вальмовой кровли

Однако у такого способа есть существенный недостаток: тепло выветривается из утеплителя потоком воздуха вместе с паром, образующимся в результате температурных перепадов в чердачном помещении вблизи «точки росы». В Целях устранения данного недостатка можно использовать гидроизоляцию с высокой пропускной способностью пара, но выдерживающей при этом большое давление воды (паропроницаемые пленки типа «Ютакон», «Ютавек», «Антикон», «Тайвек» и т.п.). Такие пленки исполняют также роль ветроизоляции и могут укладываться поверх утеплителя без зазора, так как проветривание утеплителя обеспечивается свойствами самой пленки. Промежуточная обрешетка при этом не устанавливается.

Для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных и плоских крыш могут быть использованы пленки группы «Ютафол». Они эффективно препятствуют проникновению пара из внутренних помещений здания.

Перед началом работ на прямоугольных скатах следует проверить прямоугольность стропильной системы. Если диагонали ската не равны (см. рис. 8), их следует выровнять дополнительными проставками под фронтонные доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции.

Рис. 8. Проверка прямоугольности скатов

Начальная (нижняя) обрешетина обязательно должна быть прямой, горизонтальной, параллельной карнизу и находиться в самом низу стропил. Верхняя — как можно ближе к верхнему углу стыка скатов. Для установки обрешетки на контробрешетке делают разметку согласно рис. 6. Расстояние между досками обрешетки (шаг опор для профнастила) 350 мм и более. Обрешетка выполняется из доски сечением 100×30 мм, а при шаге стропил более 900 мм – еще большего сечения. Общее правило выбора шага — чем больше уклон крыши, тем меньше расстояние между досками обрешетки, ведь в этом случае им приходится нести большую нагрузку. Кроме того, размещение обрешетки надо рассчитать так, чтобы доски приходились на будущие места нахлеста листов. Крепление нахлестов должно производится обязательно.

В местах обустройства печных и вентиляционных труб, мансардных окон, люков выполняется отбортовка гидроизоляции на стенки выходов.

При обустройстве холодного чердака необходимо также соблюдать технологию укладки обрешетки и пароизоляции, а также системы водослива. Гидроизоляция необходима в любом случае, так как поступление даже незначительного тепла с верхнего этажа, особенно в холодное время года, вызовет образование на профнастиле конденсата. В случае холодного чердака гидроизоляция устанавливается непосредственно под профнастил с воздушным зазором не менее 50 мм (рис. 9). При этом происходит выравнивание температур на внешней и внутренней сторонах профнастила даже при значительных утечках тепла из помещения. Особенно хорошие результаты в этом случае дает применение в качестве гидроизоляции пленки с антиконденсатным покрытием. Пароизоляция укладывается на потолок и покрывается слоем утеплителя (см. рис. 9). В качестве недорогого утеплителя можно использовать пенопласт с последующей посыпкой его гравием для защиты от возгорания.

Рис.9. Холодное чердачное помещение.

1 – вентилируемый конек; 2 – профлист, мембранная гидроизоляция, обрешетка, стропильная нога; 3 – защитный слой, утеплитель, пароизоляция, перекрытие.

Staple Up Install – Фермы – AtticFoil ™ Radiant Barrier

Чердаки с фермой

Фермерские чердаки имеют множество опор, идущих от пола чердака до ската крыши, и они, как правило, расположены на расстоянии от 16 до 24 дюймов по всей длине чердачного пространства. Эти опоры могут усложнить установку излучающего барьера из-за всех маневров, которые требуются, чтобы обойти опоры, чтобы достичь нижней части стропил крыши, к которой прикрепляется фольга.Наш излучающий барьер AtticFoil шириной 26 дюймов был сделан специально для этих чердаков в стиле фермы, у которых стропила расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга по центру.

Мы получили много отзывов от клиентов, которые использовали этот метод с большим успехом и с минимальными усилиями по сравнению с попыткой традиционного метода крепления скоб на чердаке с фермами. Основные преимущества выбора метода сшивания скоб для ферм заключаются в том, что он: упрощает установку с меньшим количеством разрезов, обеспечивает более прохладное чердак, позволяет хранить на чердаке, сохраняет кондиционеры, воздуховоды и т. Д.в более прохладной среде для большей эффективности и не мешает теплоизоляции мансардного этажа.

Измерение, резка и начало работы

Для чердаков с стропильной системой используйте излучающий барьер шириной 26 дюймов, специально разработанный для легкой вертикальной установки.

Начните с резки кусочков. Чтобы ускорить процесс установки, рекомендуем вырезать кусочки фольги за пределами чердака. Лучше всего это сработает, если измерить высоту пролета стропил и отрезать по несколько частей за раз.Универсальный нож лучше всего подходит для резки, а картон позволяет легко разрезать поверхность. В зависимости от размеров мансарды можно отрезать сразу несколько частей; это идеальная работа для второй пары рук, если они у вас есть.

Измерьте длину каждого пролета / полости фермы и затем вычтите от 6 дюймов до 12 дюймов, чтобы учесть зазоры вверху и внизу каждой полости. Определив длину отсеков для фермы, подсчитайте количество имеющихся отсеков / полостей и заранее вырежьте это количество частей.Вырезать за пределами чердака легко, и установка идет быстрее, когда вы находитесь внутри чердака.

Совет. Попросите одного человека прикрепить AtticFoil ™ в верхней части полости фермы, а другой человек закрепит их внизу.

Старт с вершины

Большинство установок начинаются снизу и продвигаются вверх к верху пространства. При вертикальной установке на стропильном чердаке или на низкой скатной крыше лучше всего начинать с верхней части полости и постепенно спускаться вниз.Закрепите верхнюю часть скобами с обеих сторон полости (прикрепите ее к ферме, а не к настилу крыши), а затем продолжайте движение вниз по лицевой стороне каждой фермы, пока не дойдете до дна.

Если у вас есть помощник, разместите его возле карниза, и он сможет поработать над прикреплением нижней части фольги к граням фермы.

Кроме того, как показано на видео выше, они могут справиться с любыми длинными предметами, которые не могут быть доступны для скрепления, используя шест или палку, чтобы отодвинуть фольгу назад к карнизу, чтобы получить покрытие.* Убедитесь, что на потолке нет препятствий (включая фольгу), и при необходимости отрежьте кусок фольги немного короче, чтобы не закрывать воздухозаборные отверстия.

Продолжайте опускать каждую секцию фермы с новой деталью в каждой полости. Швы можно перекрывать на лицевой стороне шпилек. Если скоба смещена по центру, просто потяните за фольгу, чтобы снять ее с фермы – скоба вытащится вместе с ней! Затем переместите его на место и снова прикрепите скобами. Помните, как и при любой установке: для работы не обязательно, чтобы она выглядела красиво и гладко; гофрированная фольга работает так же хорошо, как и гладкая фольга.

Не нужно заклеивать швы – это никак не повлияет на характеристики фольги. Если вы решите использовать ленту из фольги для заделки порезов и щелей, вы можете купить ее в местном хозяйственном магазине по цене от 7 до 8 долларов за рулон. Имейте в виду, что лента не предназначена для герметичного монтажа, потому что это не цель. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента – это просто вариант, чтобы сделать установку красивее.

Хотите добавить дополнительную изоляцию позже?

Если вы планируете добавить дополнительную изоляцию после установки фольги, вам нужно подготовиться к этому во время укладки фольги.Существует два основных способа настройки установки для последующего добавления изоляции: метод с прорезью и метод юбки.

Метод с разрезом начинается, когда первый кусок фольги полностью спускается до карниза – насколько это возможно. Если у вас есть возможность, вы можете даже запустить эту часть горизонтально, как если бы установлен обычный излучающий барьер шириной 48 дюймов. Если нет, просто сделайте кусок шириной 26 дюймов длиной в несколько футов и установите вертикально на концы стропил. Это предотвратит попадание изоляции в вентиляционные отверстия потолка и их блокировку.

После того, как эта деталь установлена, вы начинаете следующий прогон на пару дюймов выше этой детали, оставляя зазор или прорезь в фольге. (См. Пример фотографии справа). Идея заключается в том, что этот метод позволяет воздуху проникать за пленку из потолков в чердачное пространство, где это способствует созданию более сухого и прохладного чердака.

Метод «Юбка» создает юбку или выступ из фольги. Когда вы устанавливаете фольгу таким образом, сделайте кусочки фольги примерно на фут или на полтора длиннее, чем полость стропила.Установите его так, чтобы юбка из фольги лежала поверх текущего уровня изоляции, а затем закрепите фольгу скобами с обеих сторон стропильного пролета до упора. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия на потолке в области, где используется метод юбки. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не попала в потолок.

Если у вас уже есть дефлекторы на чердаке и вы не знаете, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези / надрезы так, чтобы они находились прямо наверху перегородок (в конечном итоге это должно быть примерно 48 дюймов вверх по стропилам от мансардного этажа).Прорези наверху позволят воздуху, выходящему из перегородок, попадать в основное чердачное пространство, в то время как некоторые из них останутся между фольгой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно обеспечит непрерывность воздушного потока. Также возможно, что верх перегородок будет идеально совпадать с верхом вашего первого (горизонтального) ряда фольги – если да, то это прекрасно! Просто начните вторую пробежку на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для потока воздуха, без необходимости разрезать фольгу.

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Один из наиболее частых вопросов, которые мы задаем при установке из фольги, заключается в том, чтобы оставить зазоры в установке для прохождения потока воздуха. Главное, что вы пытаетесь сделать, это протянуть фольгу между горячей крышей и остальной частью чердака. Если вы можете это сделать, он БУДЕТ отражать лучистое тепло. Во время установки вы по-прежнему будете оставлять зазоры вверху и внизу всех стропил, прорези вокруг вентиляторов или других препятствий, и вы все равно закроете любые торцы фронтона, которые находятся на чердаке, так же, как вы это делали бы в традиционных скобах / открытых коньках. способ установки излучающей барьерной фольги.Главное – дать воздуху свободный путь для прохождения через чердак от вентиляционных отверстий на потолке к верху чердака. Обычно воздух поступает через потолочные перекрытия, и большая часть его проходит между пленкой и настилом крыши, а часть – на чердак. Это нормально.

Фронтальные стены и крыши Вальм и впадины

Вальм и впадины крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вам нужно создать путь для потока воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается простым вырезанием отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости.Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и наружу. В конечном итоге весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и будет выпущен через любые вытяжные отверстия, которые у вас есть.

Помните, вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто фольги лучистого барьера там даже нет. Вдоль конька, на выступах или впадинах и вокруг вентиляционных отверстий на крыше оставляется прорезь, позволяющая воздуху проходить от потолков к верху чердака, а затем выходить через верх чердака.Отверстия (показаны на этой фотографии) маленькие, размером с руку взрослого человека.

Фронтоны – это «плоские» концы чердака. Проведите пленкой по обрамлению. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу на концах фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог проходить за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтальные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух будет попадать на верх чердака.Для работы лучистого барьера НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь вентиляционные отверстия.

Завершение

Помните, хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание прохождения воздуха через чердак не только поддерживает более низкую температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Чтобы узнать больше о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влагу, щелкните здесь. После того, как вы закончите большие открытые участки, вы можете вернуться и попытаться закрыть любые меньшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили.Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil ™ имеет кумулятивный эффект, а это значит, что частичное покрытие тоже работает!

Загляните в нашу галерею проектов DIY, чтобы просмотреть фотографии установки на чердаках с фермами и тематические исследования, представленные нашими клиентами со всей США.

Терморазрыв для потолка собора

Q. Я просматриваю планы домов, которые требуют изолировать потолок собора с помощью пенополиуретана с закрытыми ячейками, распыляемого на кровельную обшивку.Если мы пойдем этим путем, можно ли создать тепловой разрыв, прикрепив слой жесткого пенопласта к нижней стороне балок перед тем, как повесить гипсокартон?

A. Анри Феннелл из HC Fennell Consulting в Северном Тетфорде, штат Вирджиния, отвечает: Это правда, что деревянные стропила являются слабым звеном в описываемой вами системе изоляции. При отсутствии термического разрыва тепло из жилого помещения может течь через гипсокартон к стропилам, которые обладают большей проводимостью, чем окружающая пена, и проходить через стропила на улицу.Добавление слоя жесткого пенопласта под гипсокартон значительно снизит теплопотери. Однако это не идеальное решение, потому что конвективное движение воздуха между распыляемой пеной и жесткой пеной внутри стропил ускоряет передачу тепла от теплого потолка к более прохладным стропилам.

Изоляция с тепловым разрывом работает наиболее эффективно, когда она прилегает к первичной изоляции. Поэтому лучшим решением было бы нанести распыляемую пену сверху, прямо на поверхность жесткого пенопласта.Такой подход может усложнить планирование работ, поскольку крышу нужно оставлять открытой до тех пор, пока подрядчик по пеноматериалам не покинет стройплощадку. Но это улучшает тепловые характеристики конструкции и обеспечивает вентиляционный канал между настилом крыши и пеной в каждом пролете стропил.

В случае модернизации, конечно, распыляемую пену обычно придется наносить снизу. В этом случае конвективные потери тепла можно свести к минимуму, обернув пену по бокам стропил.Этот профиль предотвращает любой прямой контакт между воздухом в нишах стропил и прохладными поверхностями самих стропил. Если объем используемой пены равен объему плоского покрытия, значение R в центре пролета стропил будет немного ниже, но уменьшение потерь тепла на самих стропилах, обернутых пеной, даст сборке более высокую R-ценность в целом. (Вероятно, потребуется некоторая обрезка избыточного напыления по краям стропил, прежде чем можно будет применить и закрепить термический разрыв из жесткого пенопласта).

Металл поверх войлока поверх OSB: «Я здесь новенький и рад, что нашел место …» – Аллан Бремер (31.08.2012) | Установка

Я здесь новенький и рад, что нашел место, где профессионалы по кровле могут ответить на вопросы. Кажется, существует столько разных мнений о том, как устанавливать металлические крыши – это безумие! Мне просто интересно, правильно ли я поступаю, установив металлическую крышу в этом деле: Во-первых, у меня крыша скат 12:12 – очень крутой.Я использовал стропила 2×8 на 24-дюймовых центрах, и мое место только 20×30. Я использовал osb 5/8, а затем наложил на него войлок №30. Это 1-1 / 2-этажное место с чердаком, и это у всех соборный потолок – мансарды нет. Мой кровельщик говорит, что войлок действует как пароизоляция, и планирует просто положить металл прямо на войлок. Другие люди говорили мне, что пузырчатая пленка будет действовать как лучшая пароизоляция, и что я должен ее использовать, потому что она также резко снизит температуру в доме в те дни, когда температура превышает 100 градусов.НО, меня больше всего беспокоит конденсация, и мой кровельщик думает, что из-за крутизны крыши мне действительно не нужно беспокоиться о конденсации, и что войлок также помогает в этом. Мой главный вопрос в том, что мне интересно, можно ли просто положить металл прямо на войлок. Я приложил изображение внутренней части постройки на уровне лофта.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17773/find/
Похоже, ты строишь красивое место. Расскажите немного о том, как будет отделан потолок. Гипсокартон с пароизоляцией за ним? А потом хотелось бы узнать, какая у вас будет изоляция и будет ли у вас вообще вентиляция. Больше всего меня беспокоит влага внутри дома, конденсирующаяся на нижней части покрытия крыши.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17774/find/
Привет, у меня есть гараж с битумной черепицей поверх обшивки OSB.Можно ли установить металлическую крышу поверх черепицы и будут ли шурупы держаться в OSB			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17775/find/
да.Вам нужно будет проконсультироваться с производителем металлических панелей, но для большинства из них потребуется скользящий слой, чтобы защитить заднюю сторону панели от гранул черепицы и истирания.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17776/find/
Аллен – пара вещей, которые нужно учесть. 1) Некоторые металлические крыши с большей вероятностью, чем другие, будут «телеграфировать» о любых неровностях поверхности под ними. 2) Крепеж вытаскиваем, все зависит от состояния OSB. Саморезы лучше, чем гвозди. Вы можете проверить сопротивление вытягиванию застежки… Я бы искал минимум 50 фунтов сопротивления на каждый крепеж, а желательно больше.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17777/find/
Итак, живя в районе Сиэтла, смогу ли я установить свою панельную крышу R прямо поверх синтетического войлока поверх osb? У меня будет крыша с уклоном 6/12 и 12-дюймовой выдувной изоляцией. Мне давали советы за и против полос для обшивки.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17778/find/
Джон, это звучит как довольно типичная установка. Есть ли у вас на чердаке вентиляция? В хорошем ли состоянии ваша OSB?			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17779/find/
Да, это новое строительство, отвечающее всем требованиям вентиляции и изоляции. Спасибо за разъяснения, так как я действительно не хотел устанавливать на Batts из-за провисания снега, когда это действительно происходит!			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17780/find/
Похоже, вы в хорошей форме, чтобы двигаться вперед в соответствии с планом.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17781/find/
Привет, я собираюсь поручить подрядчику установить металлическую крышу в моем доме в центральной Флориде. Он собирается удалить старую черепицу, затем установить гидроизоляционный барьер поверх OSB, а затем металлическую крышу. Я видел много другой подрядчик использует полоски размером 1×3 поверх барьера, затем металл, который я считаю более прочным, потому что полоски размером 1×3 прикручиваются непосредственно к стропилам через каждые 24 – 36 дюймов.на мой вопрос, что лучше / сильнее полосок или нет полосок .?.thanks-homeowner.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17782/find/
Сэм, мне часто задают этот вопрос, поэтому я создал видео и сообщение в блоге, чтобы ответить на него.Вы можете сделать ссылку на это здесь: https://www.asktoddmiller.com/roofing-help-videos/metal-roofing-101/metal-roof-installed-battens/ Не стесняйтесь отправлять ответы с любыми дополнительными вопросами.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17783/find/

Правильная кровля

Кровельные методы сильно изменились за последние 25 лет, в основном из-за постоянно меняющихся технологий и материалов. Битумная черепица из стекловолокна, которая часто используется в жилых домах, тоньше и жестче, чем битумная черепица, и может выявить все недостатки.Хотя эти материалы часто более долговечны и эффективны, чем предыдущие, они требуют более внимательного отношения к деталям во время установки.

Существует пять основных шагов, которые помогут построить максимально лучшую крышу и избежать дорогостоящих обратных вызовов и ремонта: 1. Начните с ровной поверхности для крепления гвоздями. 2. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. 3. Правильно прибейте и разместите панели. 4. Защитите обшивку и аккуратно установите фетр. 5. Установите черепицу в соответствии с инструкциями производителя.

Начните с ровной поверхности для крепления гвоздей Используете ли вы фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB), первым шагом в строительстве высококачественной крыши является обеспечение ровной поверхности для крепления гвоздями.Вы можете проверить это с помощью бруса высотой от 6 до 10 футов или с помощью длинного столярного уровня. Если одна опора будет всего на 1/4 дюйма ниже или выше, чем соседняя, ​​у вас может получиться неровная крыша. При необходимости установите регулировочные фермы или стропила, чтобы выровнять поверхность гвоздей, и установите блокировку для выравнивания деформированных или искривленных верхних поясов ферм или стропил.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию Вентиляция чердаков началась как стратегия контроля влажности в холодном климате, и многие строители пришли к выводу, что вентилируемые чердаки могут помочь продлить срок службы черепицы за счет охлаждения.Однако исследования мало что сделали в поддержку этой концепции. Что он действительно поддерживает, так это то, что крыша выполняет две основные функции: предотвращать попадание наружной влаги внутрь и позволять внутренней влаге, вызванной деятельностью человека, выходить наружу.

Хотя требования к вентиляции не основаны на тщательных научных исследованиях, в вашем местном строительном кодексе должны быть конкретные требования, которым вы должны следовать для прохождения проверок. С учетом всего сказанного, вот минимальные рекомендации для адекватной вентиляции крыши:

• Установите 50 процентов вентиляционных отверстий рядом с пиками или вдоль гребней, а остальные – на карнизах или потолках.• Общая свободная площадь вентиляции может составлять 1/300 площади чердака, если 50-80 процентов площади вентилятора находится около выступов или выступов, или если пароизоляция установлена ​​на теплой стороне потолка. В противном случае она должна составлять 1/150 мансардного пространства. (Международный жилищный кодекс, раздел R806.2) • Выпустите вытяжной воздух из кухни, ванной или прачечной через крышу наружу. • Установите перегородки на карнизе, оставив не менее 1 дюйма свободного пространства между каркасом и / или под обшивкой крыши, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути.Для сводчатых или соборных крыш обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до коньков между всеми стропилами.

Гвозди и интервалы между панелями правильно Специалисты по полевому обслуживанию APA часто сталкиваются с неправильной установкой гвоздей и расстоянием между панелями. «Многие бригады строят« аккуратно и плотно », а не« аккуратно, компактно и с правильными интервалами », – говорит Роджер Роуч, менеджер по полевым услугам APA в западном регионе.

Правильный интервал особенно важен, поскольку древесина расширяется и сжимается, поскольку изменения влажности окружающей среды также изменяют содержание влаги в панелях.Если панели плотно стыкуются между собой, нет места для расширения. Когда панели расширяются, они могут прогибаться вверх или вниз, или «выгибаться» из ферм и стропил. И черепица будет двигаться вместе с ними, легко вызывая выпуклости, гребни и впадины.

К сожалению, проблемы с кровлей могут не возникать довольно долго. Например, когда летнее солнце находится высоко в небе, тени, отбрасываемые на крышу, очень короткие. По мере приближения падения они начинают удлиняться, часто обнажая даже малейшие недостатки линии крыши.Только время покажет уровень мастерства и заботы, которые были вложены в установку кровли. Чтобы выдержать испытание временем и изготовить кровлю наилучшего качества, следуйте этой процедуре:

1. Установите первую панель и при необходимости используйте временные крепления по углам, чтобы выровнять панель на каркасе. При необходимости подрежьте концы, чтобы отцентрировать панели на обрамлении. 2. Установите крепеж с одного конца панели. 3. Снимите крепеж по углам. 4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели.Воспользуйтесь меловой линией или линейкой, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. 5. Чтобы обеспечить контакт с каркасом при креплении панели, встаньте над каркасом рядом с местом крепления. (Если стоять между каркасом во время крепления гвоздями, это может привести к провисанию кровельной обшивки.) Забейте крепежные детали заподлицо с поверхностью панели. 6. Оставьте 1/8 дюйма пространства между соседними торцами панелей и краевыми стыками, если производитель панели не рекомендует иное.В качестве распорного инструмента используйте обычный гвоздь 8d или квадратный гвоздь 10d или зажимы для краев панели. 7. После того, как оболочка будет на месте, вы можете легко пропилить или прорезать все тугие стыки, которые вы могли пропустить. Пильный диск обеспечит вам необходимое расстояние в 1/8 дюйма. Однако пропиливание должно выполняться до того, как произойдет какое-либо изгибание, потому что после его возникновения панели сохранят «память» о изгибе и не расплющиваются полностью. 8. Для повышения производительности используйте более толстые панели обшивки, зажимы на краях панелей или панели с краями с выступом и пазом.Перед использованием зажимов для краев панелей ознакомьтесь с местными строительными нормами, поскольку требования зависят от соотношения между номинальным пролетом панели и фактическим расстоянием между элементами каркаса.

Это лучшая из найденных нами процедур для надежного крепления кровельных панелей и сведения к минимуму эффекта накопления напряжений во время их расширения.

Защитите обшивку и аккуратно установите войлок После того, как вы установили кровельную обшивку, тщательно очистите поверхность, а затем используйте войлок для кровельной черепицы, соответствующий ASTM D 226, тип I или ASTM D 4869, тип I.Сделайте это как можно скорее, чтобы защитить панели от воздействия погодных условий. Помимо очистки поверхности, убедитесь, что все гвозди и скобы забиты прямо и заподлицо с черепицей; в противном случае выступы на черепице будут торчать и выглядеть неровными.

При укладке рубероида перед креплением черепицы максимально разгладьте и разгладьте его. Любые морщины или выпуклости, которые вы оставите, могут помешать опоясывающему лишайнику лечь ровно.

Установка черепицы в соответствии с рекомендациями производителя. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по установке черепицы.Отложите укладку битумной черепицы или черепицы из стекловолокна как можно дольше, чтобы оболочка успела адаптироваться к влажности и влажности. Для наилучшего внешнего вида используйте более тяжелую, ламинированную или текстурированную черепицу, которая поможет замаскировать недостатки поверхности и снизить риск образования гребней.

Для получения дополнительной информации о качественной конструкции крыши, пожалуйста, обратитесь к множеству публикаций, предлагаемых APA, Ассоциацией инженеров из дерева. Для получения более подробной информации, посетите WWW.apawood.org или позвоните в службу поддержки APA по телефону (253) 620-7400.

---

Рекомендуемые статьи

Owens Corning Commercial Insulation – Глоссарий

A-Scale:

Система фильтров с характеристиками, которые примерно соответствуют характеристикам отклика человеческого уха при низких уровнях звука (обычно ниже <55 дБ, но часто используется для измерения уровней до 85 дБ).

Поглощение:

Процесс втягивания жидкости или газа в пористый материал, такой как губка, впитывающая воду.

Адсорбция:

Относится к удерживанию на поверхности или адгезии очень тонкого слоя молекул воды к поверхностям материала (например, изоляционных волокон), с которыми они контактируют. Также см. Сорбция.

Кажущаяся теплопроводность:

Значение, присвоенное материалу, который демонстрирует теплопередачу в нескольких режимах теплопередачи, что приводит к изменению свойств в зависимости от толщины образца или коэффициента излучения поверхности.

ASJ (Универсальная куртка):

Ламинат с замедлителем образования пара из усиленной беленой крафт-пленки / фольги.

Перегородки:

Устройство для поддержания вентиляционного пространства между изоляцией и настилом крыши, обеспечивая поток воздуха от вентиляционных отверстий карниза / потолка к вентиляционным отверстиям конька или другим вентиляционным отверстиям крыши, предусмотренным на чердаках и потолках собора (продукт Owens Corning – Raft-R- Mate & reg;).

Ленточная балка:

Вертикальный элемент, который образует периметр системы пола, в которой соединяются балки пола. Также известен как балка по краю.

Нижняя пластина (подошва):

Самый нижний горизонтальный элемент стены, опирающийся на черный пол, к которому прибиты стойки.

Британская тепловая единица (BTU):

Тепло, необходимое для повышения температуры фунта воды на 1 ° F.

Полость:

Пустое пространство между стойками или балками, как правило, заполнено изоляцией.

Цельсия (ранее Цельсия):

Термометрическая шкала, в которой точка замерзания воды составляет 0 ° C, а ее точка кипения – 100 ° C при нормальном атмосферном давлении на уровне моря (14,7 фунта на квадратный дюйм). ° C = (° F-32) / 1,8.

Опорная балка:

Горизонтальная доска, соединяющая два противоположных стропила на уровне значительно выше стеновой плиты.Также известен как воротник-галстук.

Конденсация:

Перевод вещества из парового в жидкое состояние за счет отвода тепла.Конденсат появляется на поверхности в виде пленки или капель воды.

Тепловая проводимость (C):

Временная скорость установившегося теплового потока через единицу площади материала или конструкции, вызванного единичной разностью температур между поверхностями тела.
C = Британские тепловые единицы / час · фут2 · ° F (Вт / м2 · ° C)

Проводимость, тепловая:

Скорость установившегося теплового потока через единицу площади однородного материала, вызванного единичным градиентом температуры, перпендикулярным эту единицу площади.
k = Британские тепловые единицы · дюйм / час · фут2 · ° F (l = Вт / мСм ° C)

Степень охлаждения День (час):

Единица измерения, основанная на разнице температур и времени, используемая для оценки расхода топлива и определения номинальная холодопроизводительность здания летом.

Вентиляционные отверстия для ползания:

Отверстие для прохода воздуха через незавершенное пространство под первым этажом. В идеале на каждое пространство для обхода должно быть не менее двух вентиляционных отверстий.

Поперечная перемычка:

Небольшие деревянные детали, расположенные под углом так, чтобы они проходили от нижней части одной балки перекрытия до верхней части соседней балки, чтобы добавить устойчивости конструктивным элементам.

Deca-Duct ™:

Условно круглая (десятисторонняя) конфигурация воздуховода, изготовленная из FIBERGLAS & trade; Доска воздуховода.

Плотность:

Масса вещества на единицу объема этого вещества.

DN: номинальный диаметр (миллиметры):

Метрический эквивалент NPS (номинальный размер трубы, дюймы).

Вентиляционные отверстия для карнизов:

Вентиляционные отверстия, расположенные в потолке под карнизами дома, для прохода воздуха через чердак и через вентиляционные отверстия на крыше.

Экономическая толщина (изоляции):

Та толщина, которая обеспечивает минимально возможные годовые затраты на энергию, изоляцию и оборудование для производства энергии.

Emittance:

Отношение лучистого потока, испускаемого идеальным, совершенным излучателем и поглотителем теплового излучения при одинаковой температуре и в одинаковых условиях.

Эквивалентная толщина (изоляции):

Когда r1 = внутренний радиус одного слоя цилиндрической изоляции и r2 = внешний радиус, эквивалентная толщина = r2 1n r2 / r1.

Лицевая скоба:

Прикрепление лицевого фланца к передней стороне стойки или стропила по размеру 1 & frac12; “.

Лицевая изоляция:

Изоляция с уже прикрепленной облицовкой. Крафт-бумага или бумага на фольгированной основе являются обычными облицовка.

по Фаренгейту:

Термометрическая шкала, в которой 32 ° F означает замерзание, а 212 ° F – точку кипения воды при нормальном атмосферном давлении на уровне моря 14,7 фунтов на квадратный дюйм. ° F = 1,8 ° C + 32.

Стекловолокно Изоляция:

Энергоэффективный продукт из стекловолокна, произведенный Owens Corning для обеспечения наилучших доступных характеристик контроля температуры и шума.

Плоский потолок:

Потолок без изменения высоты.

Фольгированный замедлитель парообразования:

Создается путем покрытия фольгированной бумаги тонким слоем клея с последующим прикреплением ее к стекловолокну.

Частота (Гц):

Количество циклов в секунду, измеренное в герцах.

FRK:

Пароизоляционный ламинат из крафт-конструкции фольга / холст (армирование). Также известен как FSK.

Полосы для обшивки:

Плоские куски пиломатериалов, используемые для создания каркаса до ровной поверхности, либо для выравнивания части стены или потолка.В блочном или бетонном строительстве их можно использовать как средство крепления внутренней или внешней отделки.

Концевые стены фронтона:

Треугольный конец внешней стены над карнизом.

Вентиляционные отверстия в фронтоне:

Вентиляционные жалюзи, установленные в верхней части фронтона для прохода воздуха через чердак.

Стекловолокно:

Стекло в виде прядей. Ингредиенты, по сути, те же, что и в любом стеклянном изделии, таком как оконное стекло или стакан для питья.

Тепловой поток:

Скорость, с которой тепло перемещается из области с более высокой температурой в область с более низкой температурой. БТЕ / час (Вт / час). Тепловой поток обычно используется для количественной оценки общего притока тепла или потерь тепла в системе.

I.C. или Изолированный потолок:

Маркировка встраиваемых осветительных приборов, указывающая, что они предназначены для прямого контакта с изоляцией.

дюймов водяного столба (дюйм водяного столба):

Единица давления, равная давлению водяного столба высотой 1 дюйм (25 мм) при температуре 39.2 ° F (4 ° C).

Вставная скоба:

Пришивание скоб к внутренней части стойки или стропила.

Плотность изоляции:

Более плотные изоляционные материалы содержат больше волокон на квадратный дюйм и, следовательно, обеспечивают большую изоляционную способность за счет более высоких значений R.

Изоляционные опоры:

Прутки диаметром 16 или 24 дюйма, нейлоновая лента или перекрещивающаяся проволока для удержания изоляции пола на месте.

Балка:

Горизонтальный элемент каркаса, устанавливаемый от стены к стене для поддержки пола или потолка.

Стены колена:

Стенки различной длины. Используется для дополнительной поддержки стропильных ног с широким пролетом или для отделки чердака.

Крафт-замедлитель испарения:

Создается путем покрытия крафт-бумаги тонким слоем асфальтового клея. Затем покрытую сторону крафт-бумаги прикладывают к неизолированному изоляционному материалу. Асфальтовый клей скрепляет крафт-бумагу и изоляцию.

Средняя температура:

Среднее арифметическое между температурами горячей и холодной поверхности изолированной трубы, воздуховода или резервуара.tm = (t1 + t2) / 2.

Металлический дымоход:

Металлический канал, через который может проходить горячий воздух, газ, пар или дым.

NPS:

Номинальный размер трубы, дюймы. Метрический эквивалент DN (диаметр, номинал, миллиметры).

Негорючие:

Материал не горит. Стекловолокно в изоляции из стекловолокна PINK обладает естественной огнестойкостью и считается негорючим при испытании в соответствии с ASTM E136.

Коэффициент шумоподавления (NRC):

Оценка с одним числом, среднее арифметическое индивидуальных коэффициентов звукопоглощения материала при 250, 500, 1000 и 2000 Гц с точностью до ближайшего.05.

Octave Band:

Диапазон частот, в котором самая высокая частота полосы в два раза больше самой низкой частоты полосы. Полоса частот обычно определяется центральной частотой.

Пермь:

Массовая скорость потока водяного пара через один квадратный фут материала или конструкции размером одно зерно в час, вызванная градиентом давления пара между двумя поверхностями в один дюйм ртутного столба или в единицах, равных этой скорости потока.

Полиэтиленовый пароизоляционный слой:

Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию.Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.

Стропила:

Элемент обрамления склона, поддерживающий скатную крышу.

Относительная влажность:

Измерение количества влаги в воздухе по отношению к температуре. Это отношение имеющейся влаги к максимальному количеству влаги, которое воздух может удерживать при данной температуре.

Упругие каналы:

Металлические каналы, используемые для дополнительного подавления передачи звука через стены и потолок.Создайте разрыв на пути вибрации от гипсокартона до каркаса.

Коньковые вентиляционные отверстия:

Вентиляционное отверстие, установленное вдоль всей линии конька крыши, для обеспечения прохода воздуха через чердак или сводчатый потолок.

Вентиляционные отверстия на крыше:

Жалюзи или небольшой купол, установленные рядом с коньком крыши, чтобы обеспечить проход воздуха через чердак.

R-Value:

Мера сопротивления тепловому потоку. Изоляционные материалы имеют крошечные карманы с воздухом. Эти карманы препятствуют передаче тепла через материал.Способность изоляции замедлять передачу тепла измеряется в R-значениях. Чем выше значение R, тем лучше изоляционный материал сопротивляется проходящему через него потоку тепла.

SSL & reg ;:

Самоуплотняющийся нахлест, особенность изоляционного покрытия трубы, в котором клейкая полоса обеспечивает механическое закрытие продольного шва и замедлитель парообразования. См. Также SSL & reg; II.

SSL и рег; II:

Закрытие изоляционного кожуха трубы двойным клеящим самоуплотняющимся слоем для закрытия продольного шва.(эксклюзивно для Owens Corning.)

Сорбция:

Относится к поглощению и удержанию воды посредством различных процессов, таких как абсорбция и адсорбция.>

Звукопоглощение:

Процесс рассеивания или удаления звуковой энергии; собственность, которой обладают материалы, предметы и конструкции (например, комнаты), поглощающие звуковую энергию; мера величины поглощающей способности материала, объекта или конструкции.

Коэффициент звукопоглощения:

Процент звуковой энергии, падающей на поверхность материала, которая поглощается материалом.

Фланец для скоб:

Выступающий край на лицевой изоляции, используемый для прикрепления изоляции к каркасу.

Статическое давление:

Нормальная сила, приходящаяся на единицу площади небольшого отверстия в стенке воздуховода, по которому течет жидкость.

Стержень:

Вертикальный элемент каркаса, используемый как для наружных, так и для внутренних стен.

Черный пол:

Конструкционный материал, покрывающий балки пола. Он служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для чистового пола.

Верхняя пластина:

Горизонтальный элемент, прибитый к верхней части стойки стены.

Необработанная изоляция:

Изоляция без прикрепленной облицовки.

Замедлитель паров:

Помогает контролировать количество влаги, проходящей через изоляцию и собирающейся внутри внешних стен, потолков и полов.

Вентиляция:

Создает положительный поток воздуха, который позволяет дому «дышать» и помогает предотвратить накопление влаги круглый год.

Стеновые панели:

В конструкции с деревянным каркасом стена состоит как из вертикальных, так и из горизонтальных деревянных элементов. Вертикальные элементы обычно называют шпильками, а горизонтальные – пластинами. Нижняя пластина находится внизу сборки каркаса стены, в то время как две пластины обычно используются вверху (двойная верхняя пластина).

Зимняя сторона:

В условиях жаркого климата это внутренняя сторона наружной стены.

Проницаемость для водяного пара:

Скорость прохождения водяного пара через единицу площади плоского материала или конструкции, вызванная разницей давления пара между двумя конкретными поверхностями, при заданных условиях температуры и влажности.

Замедлитель паров воды:

Материал или система, которые адекватно препятствуют передаче водяного пара в определенных условиях.

Ссылки: NEBB, Национальное бюро экологического баланса: Технология экологических систем, Глава 19, Глоссарий. ASTM, Американское общество испытаний и материалов: ASTM C 168-90, Стандартная терминология, относящаяся к теплоизоляционным материалам.

Вернуться к началу

Как термически улучшить чердак с утеплением под стропилами?

Инструкция по устройству теплоизоляции Thermano под стропилами скатной крыши

Инструкция по устройству теплоизоляции Thermano под стропилами скатной кровли

Теплоизоляция, устанавливаемая под стропилами или внутри чердака, идеально подходит, когда нам нужно улучшить тепловые характеристики здания, не нарушая конструкцию кровли.
Очень низкая лямбда сэндвич-панелей Thermano (λ = 0,023 Вт / мК – чем ниже значение, тем лучше теплоизоляционные характеристики) значительно улучшает теплоизоляционные характеристики здания при минимальной толщине изоляционного слоя.

Большая часть тепла уходит из здания через крышу, когда его теплоизоляционный барьер плохой. Хорошая система теплоизоляции крыши обеспечивает соответствующий уровень теплового комфорта в помещении и значительную экономию на расходах на отопление. Сэндвич-панели PIR-core – лучший выбор, когда нам нужны изоляционные материалы высшего класса A ++.

Сколько стоит подстропильное утепление скатной кровли?

Тепловое улучшение путем установки утеплителя под стропила не требует снятия кровли. Это лучший способ быстро, недорого и эффективно снизить теплопотери здания.

Пошаговая инструкция под стропильное теплоулучшение скатной кровли

Для установки панелей Thermano вам потребуется следующее:

• Панели Thermano
• лента алюминиевая
• пародышащая мембрана для изоляции вентиляционных отверстий над минеральной ватой, заполняющей стропильные пролеты
• шурупы по дереву
• Изоляционная пена низкого давления Изоляционная пена низкого давления
• пистолет для закрепления паронепроницаемого барьера
• гвозди и шнур для фиксации панелей из минеральной ваты
• пила или другой инструмент для резки и обрезки панелей Thermano.

1. Этот пример демонстрирует, как установить теплоизоляцию на чердаке, состоящем из стропильного заполнения из минеральной ваты и панелей Thermano под стропилами.

2. Перед монтажными работами убедитесь, что верхние участки стены по краям ската крыши изолированы тонкими плитами EPS или другим теплоизоляционным материалом, как показано на видео.

3. Начните с установки панелей из минеральной ваты. Не забудьте оставить зазор для выхода воздуха.Здесь рекомендуемый зазор для вентиляционных отверстий составляет минимум 3 см. Этот зазор можно поддерживать, используя рейки соответствующей толщины. Вентиляционное отверстие защищает всю конструкцию от влаги и эффективно удаляет ее в виде конденсированного пара из слоя минеральной ваты. Воздушный зазор также продлит срок службы стропил и поможет сохранить их сухими, если влажность древесины повысится более чем на 18%.

4. Пародыхательная мембрана служит аналогичной цели. Он защищает заполнение минеральной ватой по всему скату крыши.1: Мембрана предохраняет шерстяные волокна от потери. 2: Мембрана предотвратит сквозняки холодного воздуха. Оба явления имеют решающее значение для теплоизоляции слоев минеральной ваты. Прикрепите пародышащую мембрану с помощью прихватывающего пистолета к планкам зазора вентиляционных отверстий.

5. Далее пространство между стропилами заполняется панелями из минеральной ваты. Закрепите каждую панель на месте шнуром, чтобы предотвратить движение. Сеть создается путем прикрепления шнуров к гвоздям, вбитым в нижнюю часть стропил.Эта сетка из шнура будет удерживать панели из минеральной ваты на месте.

6. Теперь уложите панели Thermano. Крепите панели Thermano непосредственно к дереву. Это намного проще сделать с металлическими профилями, прикрепленными ранее к стропилам.

Начните установку снизу и продолжайте вверх, укладывая каждую панель горизонтально, бок о бок. Временно закрепите панели Thermano с помощью одинарных шурупов, вбитых в стропила. Окончательная фиксация происходит позже, вместе с установкой панелей гипсокартона.

Уложите каждый последующий ряд панелей Thermano в шахматном порядке, закрепив замками.

Кромки стен и оконных проемов необходимо обрезать по размеру с помощью ручной пилы.

7. Заделайте зазоры по краям изоляционной пеной LP.

8. Теперь используйте алюминиевую ленту для герметизации всех стыков панелей.

9. Последний этап проекта – установка гипсокартонных панелей. Очень важно крепить каркас к элементам конструкции, в данном случае стропилам, либо перпендикулярно, либо к стенам.Выберите подходящую длину шурупа, чтобы закрепить его глубоко в стропилах.

Если мы установим систему теплоизоляции Thermano …

• Мы экономим площадь чердака за счет установки относительно тонких сэндвич-панелей с отличными теплоизоляционными характеристиками.

• Мы также вносим свой вклад в улучшение защиты окружающей среды. Меньшее потребление энергии означает меньшее количество загрязняющих веществ в воздухе.

• Мы значительно сокращаем счета за электроэнергию на отопление и охлаждение.

Подробнее

По всем вопросам обращайтесь:

+48 801 000 807

Способы крепления и соединения стропильных ног Крепление стропил гвоздями или шурупами

Большинство материалов прикрепляются не напрямую к ограждающей конструкции, а через «посредников». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ монтажа является обязательным технологическим условием.Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как выполняется монтаж обрешетки, что это такое и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, – это скатные крыши, существуют и другие плоскости, где она подходит. Самый популярный вариант – деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи расстановки ящика, можно выделить три большие группы:

• Устройство кровельное
• Монтаж внутренних стен и перегородок
• Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в двух последних случаях ящик действительно выглядит как клетчатая конструкция.По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и рассчитывается отдельно в каждом случае.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

• Обычный шаг обрешетки – как правило, в пределах 20-40 см между брусьями или досками
• Редкий – при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда больше
• Обшивка сплошная – из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит).Сухие прокладки укладываются вплотную, иногда устраивается пазогребневое соединение. Также иногда устраивают конструкции из цельных листовых материалов: OSB, влагостойкая ДСП или фанера
.

СОВЕТ! При возведении обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае откручивания кровельного настила можно повредить.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров кровельного материала и его жесткости: чем длиннее его элемент, тем реже укладывают брус или доски.

Также подходит при строительстве криволинейных крыш или крыш сложной формы.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний – сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя – например пенопласта толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладываются две бруски 50х50 мм, одна поверх другой.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки ведется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается равной двойной толщине материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Крепление обрешетки осуществляется в каждом стропиле крыши.

Доски и балки не должны иметь выступающих узлов и других дефектов, а для покрытий из хрупких материалов, таких как шифер, – и значительных вмятин.

Под устройством кровли из рулонных материалов стыки необрезных досок обшивают оцинкованным железом, а в местах загибов и примыканий углы доски или бруса закругляют, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными металлическими элементами обшиваются крайние 30 см реек в месте свеса крыши.

Порядок работы обычно следующий:

• На крайних стропилах разметить расположение балок или досок обшивки
• По всему уклону места крепления балок или досок измеряют тросом

Пример сплошной обшивки

Важная информация! Редко бывает, что деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Обычно стандартная длина бруса намного короче длины пандуса. Поэтому элементы обрешетки необходимо стыковать по длине. Делается это таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, края обеих сращиваемых деталей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки смещались, приходились на разные бруски. Для этого пиломатериал обрезается до соответствующей длины.

• Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой, в местах впадин и борозд (вогнутых стыков откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
• Для элементов, проходящих через крышу – различных парапетов или дымоходов, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода – в любой его части он должен быть на расстоянии не менее 150 мм, а без теплоизоляции для керамических труб – 250 мм и

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые прутки или доски обязательно начнут коробиться

• Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой предусмотрен, и поверх балок с помощью степлера крепится гидроизоляционная пленка

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести ее качественно.

Монтаж деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, ступенька, толщина

601) Установка деревянной обрешетки – дело несложное, если вы знаете, как рассчитать расстояние между крепежом или ступенькой, толщину самих балок. И именно об этом и

Зачем нужна обрешетка кровли, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на полы. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

• Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
• Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
• Свесы … Так называются нижние части стропил.
• Ридж … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
• Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
• Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
• Настил крыши … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

1. Происходит надежное крепление кровельных материалов.
2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплых и холодных слоев кровли.
3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Пиломатериал высшего сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы вам потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлочерепицу оборудуют брусом 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
3. Ножовка, бензопила.
4. Пенополиуретан.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты большого размера с гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошную обрешетку обычно сооружают под мягкой черепицей, укладкой рулонов, плоской черепицей или металлической черепицей.Для придания кровле дополнительной надежности конструкция крепится над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
2. Sparse … При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли.Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см.Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя.Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм.В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать.Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской. Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках концы досок необходимо закруглить.

Под черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых случаях требуется создание двойной обшивки из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки.Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае – 50 см, при укладке элементов параллельно коньку. Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, то перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбрать антисептик »).Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его. Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий.При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как крепить, установка на крышу, как правильно сделать обрешетку крыши своими руками

Обрешетка: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

langutai 03.03.2009 – 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть на другую сторону но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 – 14:44

langutai
в стропильных узлах целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки

лангутай
саморез

Преимущества использования саморезов – более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и простота работать в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

langutai 03.03.2009 – 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03.03.2009 – 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например – шурупы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8 , головка шестигранная (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутаи 03.03.2009 – 17:22

Ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал черными саморезами по дереву, закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03.03.2009 – 17:42

Саморезы из стали «черные» (фосфатированные) не всегда хорошо работают на сдвиг при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании из дерева / стального листа. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

langutai 03.03.2009 – 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений я не вижу, но по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но по DIN 571 диаметр от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Flandal 03.03.2009 – 18:38

Правильно использовать «гвозди гальванические оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03.04.2009 – 11:02

«Правильно использовать« гвозди оцинкованные »-
это интересно как?

Nikofar 03.04.2009 – 13:03

langutai
” оцинкованный винт гвозди »

Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением. Обычно используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде« пулеметной ленты ».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО – все это ерунда.

Flandal 03/04/2009 – 14:18

В нашем производстве стропила собираются только с ними. И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заезжаете в поисковик и получаете огромное количество предложений.

langutai 03/04/2009 – 14:36 ​​

дело в том, что они, гвозди для шурупов, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов к стропилам и обрешетке чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 – 15:58

Какова мощность отвертки?

Никофар 03.04.2009 – 16:21

лангутай
Никофар, подскажите пожалуйста обычная отвертка хитачи сможет вкрутить саморез – глухарь 5х40 в доску полсотни, хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом… -это понятно, но у меня их будет 800 за минуты, уж не представляю, крутить такое число гаечным ключом …

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабовата. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт – одна со сверлом для отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторая дрель – как отвертка, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

langutai 03.04.2009 – 16:43

Flandal, аккумулятор для отвертки 12 В. но в принципе воспользуюсь дрелью, в общем посмотрю что потянет.

Flandal 05.03.2009 – 11:31

12 вольт маловато, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 – 13:23

Спасибо за совет, постараюсь заменить стропила и крышу в мае

Коловрат 07.03.2009 – 03:56

Гвозди саморезы без опций. Саморезы, и даже черные, ломаются сразу.

Гайдамак 07.03.2009 – 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы – срезает порой даже под моим весом. 😊 И я собрал стропила обратно в 85 на болтах. Они по-прежнему не чихают. И все уловки с саморезами от лукавого. Полы также лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Меня привели к совету потенциального ремонтника, и я, старый дурак, выполнил двойную работу.😊 Так шо, по старинке – безопаснее! №

Dmitry_S 07.03.2009 – 17:33

Саморезы

– для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 03.08.2009 – 12:55

Гайдамак, что такое шпильки и гайки? для стропил (150х50) все соединения будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 08.03.2009 – 11:45

Ради бога! Хозяин – хозяин. Имею стропила 250х100 на металлических накладках 6мм на болтах от ф10мм.В разных местах f разное. Еще есть диаметр 16 мм 😊 Ну, была возможность обзавестись застежками “на такое” … Но не жалею … Снег раньше … в общем, по пояс. 😊 И ничего, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам мастер», «Профессиональные советы». Старый телефон в Москве – 369-7442. Там его можно заказать на компакт-диске по годам. 😊

Dmitry_S 09.03.2009 – 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 – 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм – толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 – 6 метров пока разбираюсь.
стыков коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Flandal 10.03.2009 – 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью винтовых гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

Обрешетка – это система из досок и балок, которая служит основой для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую ​​конструкцию достаточно просто, главное выбрать качественный материал и крепеж. Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение бруса разное, размер гвоздей для обрешетки будет отличаться. Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину фурнитуры.

Требования к ящику

Прежде чем рассматривать виды обрешетки, необходимо вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

• Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы, должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами. Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
• При заготовке пиломатериалов очень важно осмотреть их на предмет дефектов.На этом этапе выявляются сколы, трещины, узловатые поверхности и подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обшивки, но и весь кровельный пирог.
• Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в то же время сила – очень важный параметр.
• Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам гвоздями. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразным, так как вкручивание их в некоторые породы дерева вызывает образование трещин.
• Длина фурнитуры выбирается исходя из длины платы + треть всей длины. Только благодаря этим значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
• Работать с деревом можно только в сухую солнечную погоду, опять же от этого зависит его влажность.

А теперь изучим рейки для различных кровельных покрытий.

Обрешетка сплошная для листовых кровельных материалов

Если вы хоть раз сталкивались с листовыми материалами, то знаете, что их довольно сложно согнуть из-за их высокой жесткости. Но в строительной отрасли нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует. Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется прочная обрешетка, хотя с большей жесткостью они могли поместиться на разряженной.

Такая обрешетка изготавливается из обрезной доски, ее минимальная толщина составляет 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается путем установки дополнительных брусков, которые крепятся к стропильным ногам параллельно коньку.Сечение этих элементов должно быть максимально примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, его кладут поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше, чем прибиваемая доска, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то вам подойдет фурнитура, длина которой составляет 50 миллиметров. .

Поверх такой обрешетки часто укладывают рубероид или рубероид.Эти материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться по технологии «внахлест». Стоит отметить, что полученное основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически ко всем видам кровельных материалов, например, металлочерепице, профилированным листам, толстым фальцованным картинам, асбоцементным листам, еврошиферу и мягкой черепице. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что немаловажно при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Этот материал создается из стального проката, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Есть два способа создать обрешетку для данного материала. Как вы, наверное, догадались, отличия будут только в типах, он может быть разрядным или сплошным.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Это дает вам ровное плоское основание, но без подложки для качественного торта.Что касается разряженной обрешетки, тут придется разбираться более подробно.

Материалом обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски сечением 30х100 миллиметров, при этом шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такой основы является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

Обрешетка для покрытия с фальцем

С тех пор, как металлочерепица стала набирать популярность, многие застройщики заинтересовались шовными соединениями. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки. Минимальный уклон для установки фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому ошибиться в расчетах при выборе оптимального шага обрешетки невозможно.В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. В качестве пиломатериалов чаще всего используют брус сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляции можно установить любое изделие с антиконденсатными свойствами.

Весь процесс монтажа обязательно должен начинаться с карниза. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются как крепеж для деревянного крепления.

Зона карниза, зоны примыкания к вертикальным элементам, гребень и ендовы укладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки к ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основой для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и деревянных элементов последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются льняным маслом.

Обрешетка для гофрированных асбоцементных листов

Шифером называют асбестоцементные листы и наверняка вы с ним сталкивались не раз.Этот рубероид очень популярен у российских девелоперов, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров. Отличительная черта этого продукта – вредность, но при окрашивании поверхности она становится незначительной.

Благодаря гофрированному корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочное основание. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки.Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять больше, где-то 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом.Достаточно трех точек, чтобы надежно удерживать асбестовый лист. Если отбор производился таким образом, то здесь придется учесть один нюанс. При установке брусков каждый четный элемент располагается над нечетным.

Битумная черепица

На сегодняшний день битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому мимо такого изделия просто не пройти. Для создания основания под мягкую скатную крышу применяется сплошная обшивка.

Гвозди или шурупы для крепления реек

Наиболее подходящие материалы для этого:

• Влагостойкая фанера
• Плиты OSB
• Доска шпунтованная

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

Лучше всего для основы брать пиломатериалы из хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ни в коем случае ширина пиломатериала не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, она подбирается исходя из расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша?
Назначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности обрешетки кровли
Монтируем обрешетку кровли своими руками
Как прикрепить рулонный материал
Как сделать под мягкой кровлей
Под битумная черепица
Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращающую попадание дождя, снега, жары и холода на потолок. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

• Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
• Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
• Свесы … Так называются нижние части стропил.
• Ридж … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
• Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
• Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
• Настил крыши … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

1. Имеется надежное крепление кровельных материалов.
2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплых и холодных слоев кровли.
3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Пиломатериал высшего сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена бруском 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
3. Ножовка, бензопила.
4. Пенополиуретан.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты большого размера с гайками.Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм.Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности конструкция крепится над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
2. Редкий .

   При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест в 15 см. Крепить полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв стропила за стропила. направления. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид.Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей для опалубки

Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку.Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки.В некоторых случаях требуется создание двойной обшивки из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае – 50 см, при укладке элементов параллельно коньку.Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать. Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм.Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. – выберите антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его.Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли.Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой выбрать крепеж в стропильной системе

лангутай 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть на другую сторону но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03-03-2009 14:44

в стропильных узлах целесообразнее использовать монтажные плиты и уголки

Сообщение от langutai:

саморез

Плюсы использования саморезов – более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и простота работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03-03-2009 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например – винты для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованный, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутай 03-03-2009 17:22

… ух, как все сложно, извините за навязчивость, подумал надо использовать саморезы по дереву черные, закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? а дешевле получить

Никофар 03-03-2009 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо работают на сдвиг при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03-03-2009 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, да и по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, а вот для din 571 диаметр начинается от 6 мм.а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

лангутай 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать» гвозди шурупы оцинкованные »-
это интересно как?

Никофар 04-03-2009 13:03

Первоначально отправлено langutai:

«Оцинкованные гвозди для шурупов»

Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут комплектоваться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО – все это ерунда.

Фландал 04-03-2009 14:18

На нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

лангутай 04-03-2009 14:36

дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контррельс на стропила и на обрешетку чем не пробовать, а стоимость сравнима с обычные оцинкованные.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 04-03-2009 16:21

Первоначально отправил langutai:

Никофар, скажите, пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез – глухарь 5х40 в доску на пятьдесят, ему хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом … понятно, но у меня их будет 800 за считанные минуты, я не представляю себе, как повернуть такое количество гаечным ключом…

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт – одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую сверло как отвертку, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

Так шо, по старинке – надежнее! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм – толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 – 6 метров пока разбираюсь.
соединений коньковых и стропильных опор (одной доской) хочу сделать металлическими пластинами

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью винтовых гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

лангутай 10-03-2009 15:29

Flandal, может ты слишком прав с винтами и болтами, все равно посмотрю ситуацию, винты подойдут еще для чего. в общем попробую. С удивлением обнаружил на самом коньке ответственное соединение, пластины буду скручивать саморезами оцинкованные с большой головкой 5х50. все остальные крепежи являются опорными «столбами» в зависимости от ситуации.
… крыша – я наклоняюсь ближе к 100% будет металлической.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепились шпильками на 12 – купил необходимое количество метров кругляка, отрезал нужной длины и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы, вырезанные из пятерки-шестерки размером примерно 50 на 50 мм. Делать пропилы на стропилах было лень, поэтому перекрыл и затянул на шпильке.

лангутай 16-03-2009 11:29

ага, по картинкам все понятно, все видно, просто шпиль уже оцинкованный с резьбой не проще было сейчас разного диаметра продают, а работы меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Шпильки оцинкованные, которые метражом стоят денег, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально деревянный дюбель), без гвоздей и т. Д.

лангутай 18-03-2009 12:42

если на шип-паз не хватит времени, а у меня только 12 дней максимум, на май и мы все сделаем за два, я и тесть, ну конечно люди помогут если решетки истончаются, поэтому я хочу быстро и надежно сэкономить время.

Максим В 18-03-2009 12:58

Металлические пластины 6 мм собираются на болтах от Ø10 мм.

Если вы уже решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала – это особенно важно при строительстве каркасного дома.

1. Проектирование дома и расчет прочности конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто примерная последовательность сборки и следование чертежам. Здесь учтены все присущие ему особенности, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, мы увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы – верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.

В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основное крепежное оборудование

Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления – шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться в глубины времени.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

1. Гвозди клиновые, забитые в материал
2. Саморезы с резьбой, ввинчиваемые в материал
3. Скобы, частично вбитые в материал
4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь – это клин, вбитый в материал.

Он толкает (заклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.

Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез – это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Чтобы удалить саморез, необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбели, вкручивайте в саморезы (или просто монтируйте) до тех пор, пока бетон не застыл.

3. Учет свойств древесины

Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево – относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадков до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

Когда древесина набухает – сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение разрушается – шуруп в засохшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в застежках узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как само «садится» в дерево хрупко.

Разрывные нагрузки

4. Влияние конструкции петли на крепежные материалы

Вторая особенность каркасного дома – это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвергаются очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

Гвоздь легко вынимает борт – сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей – твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к каркасу и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Сдвигающие нагрузки

5.Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где в первую очередь действуют срезающие нагрузки, а именно там, где они крепятся:

• Балки и плиты
• Стеллажи
• Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Рекомендуется забивать гвозди под определенным углом для усиления соединения. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди – винтовые и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление «разрушению».

Саморезы лучше всего использовать в местах, где действуют отрывные нагрузки:

• Крепление OSB
• Минват
• Сайдинг
• Обрешетка

Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих сдвиговые нагрузки, а для разрушающих нагрузок предпочтительнее использовать саморезы.

Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крыше?

Есть три типа гвоздей, которые можно использовать для крепления деревянных реек. Это обычные глянцевые гвозди , а также рваные и винтовые .

Какие ногти лучше

Крайне нежелательно использовать для кровли обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень), т. К. они имеют низкое сопротивление вытягиванию из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство – когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет в совокупности с испытанными нагрузками и внешними воздействиями происходит ослабление крепления обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвозди грубые

Самый лучший вариант – для крепления деревянных элементов при строительстве кровли использовать оцинкованные.Именно они обладают самым высоким сопротивлением растяжению, поэтому заслуженно считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

Часто гвозди с рюшами также называют кольцевыми гвоздями .

Матовые гвозди доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и ящик, также представляют собой решетчатую структуру.

Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что проделать в доске дырку легче, чем выдернуть рваный гвоздь.

Спустя долгие годы крепление на причесанных ногтях останется прочным и надежным.

Длина гвоздей для обрешетки

Размер гвоздя, необходимый для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

• Для крепления обрешетки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
• Обрешетка толщиной 25-30 мм – крепежная 70 мм;
• Обрешетка толщиной 40-50 мм – гвоздь 90-100 мм;
• Для толщины 60 мм – длина гвоздя = 120 мм.

Отдельно стоит остановиться на том, что:

Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечная конструкция, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей для обрешетки

• Расход гвоздей в деревянную балку размером до 50х50 мм по одному гвоздю на стык (чтобы дерево не раскололо).
• Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать по 2 гвоздя на соединение с контр-балкой или стропильной ногой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-1-2 …
• Если используется более широкая плита 130-200 мм, на каждое соединение требуется 2 гвоздя.
• А, если уже очень широкая плата (более 200 мм) – 3 гвоздя на соединение.

Если нет матовых гвоздей, их можно заменить на ту же длину. гвоздь винтовой .

Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных гвоздей, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.

.