Лента демпферная для стяжки: Демпферная лента 10×100 мм х 15 м

Оставить на трое суток на стяжку заливать.

Рассмотрим подробно, как можно выполнить гидроизоляцию до стяжки пола .

Какой толщины стяжки можно сделать в квартире. Минимальная и максимальная толщина стяжки пола

Стяжкой называют верхнюю часть конструкции пола, которая служит основой для укладки декоративного покрытия пола. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает в себя работы по заливке пола стяжкой.Чтобы самостоятельно заняться обустройством полов, необходимо знать, какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола для вашей квартиры будет оптимальной. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

Основные требования

Слой стяжки во всей конструкции пола выполняет определенный перечень функций. Благодаря этому слою обеспечивается динамическая и статическая прочность основания, а также гладкая поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума.Стяжка позволяет равномерно распределять нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, тем самым продлевая срок их службы. С помощью стяжки не только выровняйте пол, но и создайте уклоны, предусмотренные проектом ремонтных работ.

Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать физические нагрузки от расстановки мебели и перемещения по комнате живущих в ней. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, внутри него не допускаются пустоты, а также сколы и трещины.Если в помещении специально не предусмотрена организация секса с уклоном под определенную степень, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально сглаженной с максимальным уклоном 0,2%.

Толщина стяжки напрямую зависит от срока эксплуатации и прочности конструкции пола. Конкретной цифры, обозначающей оптимальную толщину чернового перекрытия, нет. Толщина заливки зависит от того, в каком помещении проводится ремонт, на какие нагрузки рассчитан пол, а также от того, какой тип грунта используется в качестве основы.Эти показатели зависят как от выбора толщины стяжки, так и от выбора марки цемента для ее заполнения, использования или отсутствия армирующих элементов при эксплуатации.

Какой может быть стяжка?

Стандартно изолированные три типа стяжки в зависимости от ее толщины. К первому типу относится черный пол небольшой толщины. Какая толщина стяжки используется в этом случае? Для заливки пола используются наливные смеси, которые заливаются на высоту до 2 см.Предварительное расположение Усиливающие элементы Б. в данном случае Не производятся.

Ко второму виду покрытия относится пол высотой до 7 см. Такое покрытие предполагает наличие арматуры или армирующей сетки и выполняется из железобетона. Третий вид чернового пола – это стяжка максимальной толщиной до 15 см, представляющая собой монолит с армированием внутри. Толщина стяжки применяется в тех случаях, когда она должна одновременно выполнять роль и перекрытия, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

Общая толщина стяжки зависит от материалов, из которых изготовлен пол. Итак, бетонная заливка с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за тонкого слоя щебеночной фракции невозможно выполнить черновой пол. Для заливки тонкого слоя оптимальным вариантом будет использование наливных и других смесей, предназначенных для финишной отделки пола перед укладкой наружного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать как основу под декоративный материал.

Особое внимание уделяется толщине стяжки при устройстве теплых полов. Здесь важно, чтобы заливка полностью закрывала нагревательные элементы. Для стандартных размеров трубы 2,5 см. Общая толщина стяжки для теплой воды может составлять от 5 до 7 см. Вытягивать бетон на высоту более 7 см не рекомендуется. По мнению специалистов, слой бетона над полом и обогрев помещения – это достаточный слой бетона над трубами в 4 см.Более толстый слой затрудняет регулировку подачи тепла, так как тратит большую часть энергии самого бетона.

Максимальная толщина стяжки может привести к неприятным последствиям в виде деформации стены. Бетонная часть пола при нагревании расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет удар. Для исключения возможных последствий Перед заливкой бетонной смесью рекомендуется обшить стены по периметру специальной лентой.

Стяжка минимальная

По СНиП минимальная высота Стяжки в конструкции пола могут быть равны 2 см. Но здесь есть одна особенность, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка выполняется на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если в составе заливки не предусмотрен армирующий элемент, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

Такое минимальное требование к стяжке связано с тем, что половое покрытие должно характеризоваться определенной прочностью и износостойкостью.Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемых характеристик.

Заливка тонкого покрытия может производиться только при соблюдении нескольких условий, к которым относится уже существующий черновой пол, совмещения с поверхностью и отсутствия армирования. Тонкую стяжку не рекомендуется использовать в помещениях технического назначения, а также там, где механическая нагрузка на перекрытия очень высока. В квартиру среди таких комнат входят кухня, санузел и прихожая – здесь специалисты советуют залить достаточно толстую стяжку.

Тонкая стяжка служит для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейших работ. Последовательность работ по ровному грунтовому покрытию следующая:

• Слой щебня и песка залит, выровнен и качественно утрамбован;
• Гидроизоляция укладывается в стопку, которая подходит под простую полиэтиленовую пленку;
• Установлена ​​арматурная сетка и установлены маяки;
• Сам бетонный раствор залит.

Минимальная толщина стяжки пола с использованием армирующей сетки не может быть менее 4 см.Из-за наличия сетки и небольшой высоты бетон, используемый для заливки, следует выполнять из щебня мелкой фракции. Соблюдение этого требования позволит налить раствор тонким слоем, и финальная стяжка будет достаточно прочной. Для увеличения прочности покрытия в раствор рекомендуют специальные пластификаторы.

Стяжка максимальная

Максимально возможная толщина стяжки не указана. Высота заполнения будет зависеть от множества факторов: значение определяется отдельно для каждого случая.В технологическом плане на высоте более 15-17 см не имеет смысла, конструкции с такой высотой создаются только в случае необходимости, так как требуют большого времени и материалов.

Утолщение слоя имеет смысл делать, если вы занимаетесь настилом пола в помещении, где на пол ложатся большие нагрузки. Наиболее. Простой пример Это помещение может служить гаражом: вес машины и ее влияние на пол при движении большие, поэтому высота стяжки в 15 см вполне оправдана.

Высокая стяжка также используется в тех случаях, когда это будет несущая конструкция. В этом случае монолитная заливка Большой толщины становится не только полом, но и фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличивать толщину стяжки, если основа половой конструкции представляет собой проблемный грунт.

Иногда высоту бетонной заливки увеличивают, чтобы скрыть существенные перепады поверхности. На практике довольно часто встречаются значительные неровности исходной поверхности, но большая толщина стяжки – не единственный способ их устранить.

Прежде чем принять решение о заливке стяжки высотой 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования для выравнивания капель щебня или глины. Закрепляйте резкие капли мощным отбойным молотком. Если этими методами устранить возгорание поверхности, то необходимость заливки бетона на большую высоту отпадает.

Минимальный слой шпатлевки в такой ситуации тоже не подходит, однако для стяжки пола потребуется гораздо меньшее количество материала.Если выровнять огромные поверхностные капли размером 15 см только с бетонным раствором, то ваши затраты на сам бетон и оплату труда строителей сократятся в круглой сумме. Чаще всего большие затраты не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичное выравнивание, используя насыпной слой из щебня.

Заливка стяжки максимальной толщины при устройстве теплых водяных полов также финансово не оправдана. Большая толщина цементного слоя над ТЭНами приведет к тому, что пол будет медленно прогреваться.Эффективность такой конструкции со временем будет невысокой, а затраты на отопление будут просто огромными.

Чем рисовать заливку?

Заливка стяжки пола может производиться двумя способами: цементным раствором или специальной сухой смесью. В первом способе в результате вы получите бетонную стяжку, во втором – полусухую стяжку. Какой вариант выбрать?

, но для ее использования нужно знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды.Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 – при фракции частиц 3-5 мм такой материал обеспечит качественное финишное покрытие. Использование для приготовления раствора не песка, а его затвердевание, также положительно скажется на конечном результате: адгезия частиц дискравана значительно улучшится.

Для повышения прочности будущего пола и исключения растрескивания и разрушения стяжки в крошке в цементный раствор необходимо добавлять пластификаторы.На этот момент стоит обратить особое внимание тем, кто собирается делать галстук для теплых водяных полов. Пластификаторы – это специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

Использование растворов пластификаторов необходимо для приготовления пластификаторов при мелкой заливке. Минимальная толщина стяжки без них может составлять всего 4-5 см, для бетонного пола меньшей толщины обязательным условием является добавление в раствор пластификаторов.

Бетонная стяжка требует длительного высыхания.Раствор должен высохнуть сам, включите для этого, теплый пол категорически запрещен. Сушка пола проводится в течение месяца, при этом поверхность периодически смачивают водой во избежание появления трещин.

В последнее время набирает популярность устройство полов с использованием специальных полуфабрикатов. Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее сохнет и имеет большую долговечность. Ассортимент специальных смесей для выполнения ремонтных работ полов сегодня достаточно велик.

В отличие от бетонного раствора, на полусухой стяжке будет гораздо меньше времени, главное – выждать срок, указанный производителем. По его истечению можно приступать к укладке декоративного покрытия и включать систему отопления, если монтировали теплый пол. Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительным, когда сроки ремонта ограничены.

Полусухая стяжка требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики финишного покрытия значительно превышают показатели бетонной стяжки.Покрытие из таких смесей имеет лучшую шумо- и теплоизоляцию, более устойчиво к трещинам и отслоениям. После застывания материала получается идеально гладкая поверхность, готовая для укладки ламината или паркетной доски.

Стяжка – черновой пол, верхняя часть его основания служит основой для финишного покрытия. Не только создает максимально гладкую поверхность для будущей конечной отделки, но и является гарантом прочности и долговечности всего пола в квартире.Толщина стяжки имеет большое значение: слишком тонкий слой не обеспечит достаточной прочности, слишком толстый влечет за собой неоправданный выход материала.

Универсального индикатора толщины заполнения для квартиры не существует, в каждом случае этот параметр различается в зависимости от следующих условий:

• вид и состояние основания, материал, на который укладывается стяжка;
• материалов, используемых для чернового устройства;
• эксплуатационных характеристик помещения;
• выбрано финишное покрытие.

Зачем нужно рассчитывать минимальную толщину стяжки?

Желание уменьшить слой выравнивающего материала правильно не только с точки зрения экономии и удешевления ремонта в квартире. Вот еще несколько причин, по которым при работе с тягой нужно избегать принципа «чем толще, тем лучше».

1. Слишком толстый слой покрытия сокращает расстояние от пола до потолка.
2. Превышение высоты слоя над теплым полом снижает теплоотдачу и увеличивает энергозатраты на отопление.
3. Пренебрежение существующими стандартами Это может привести к аварийной ситуации, например, перекрытие балкона может не выдержать слишком толстый и тяжелый слой бетона.
4. Чем толще стяжка, тем она длиннее.
5. Слишком толстый слой материала может повлиять на стены, расширяя их, вызывая их деформацию.

Совет: Во избежание негативных последствий от теплового расширения материала стяжки перед заливкой смеси необходимо окладывать стены по периметру помещения демпферной лентой.

Какая толщина стяжки пола?

Учитывать индивидуально все факторы, влияющие на толщину чернового покрытия.

База

Толщина стяжки зависит от степени неровности основания. Чем больше уклон и перепады высоты, тем более толстый слой материала потребуется.

Если требуется выполнить выравнивание основания с незначительными дефектами, минимальная толщина стяжки пола по нормативам должна составлять 2 сантиметра.Однако следует учитывать, что в этом случае армирующие элементы обязательно должны присутствовать в заливке, слишком тонкая цементно-песчаная стяжка рано или поздно потрескается.

Составы для выравнивания, не содержащие дополнительных армирующих добавок, укладывать слоем 4 см. Для окончательного выравнивания безаварийного основания он также подойдет. Минимально допустимая толщина Слой для таких смесей небольшой, зависит от конкретного состава и указывается на упаковке производителем.

В случае, если в квартире значительные перепады высоты этажа, которые могут возникнуть из-за недостаточно качественной укладки плит перекрытия, нельзя обходиться минимальным слоем. В такой ситуации часто используется песчаный бетон, содержащий крупный песок. Иногда неровности поверхности настолько велики, что при выравнивании их исключительно с помощью шпатлевки максимальная ее толщина может достигать 15 сантиметров. Опытные строители знают секрет удешевления смесей: можно произвести частичное выравнивание при помощи щебня или щебня, за счет чего можно уменьшить слой бетонной заливки.

Наличие изоляционного слоя

Толщина стяжки также будет зависеть от того, выполняется ли она непосредственно на плитах перекрытия, либо дополнительными звуко- или гидроизоляционными материалами. Если раствор наносить прямо через бетонные плиты, то минимальный слой для цементного песка или бетонной смеси будет 2 сантиметра. Если используется изоляционный слой, препятствующий сцеплению стяжки с основанием, его толщина должна быть не менее 4 сантиметров. Такие требования четко прописаны в Правилах СНиП.

Материал для стяжки

Смеси полусухие

Минимальная толщина цементной стяжки, которая до сих пор пользуется наибольшей популярностью, должна быть следующей:

• при использовании смеси с разными добавками – не менее 3 сантиметров;
• при выполнении работ с цементно-песчаной смесью без добавок – от 4-5 сантиметров;
• при использовании – 3 сантиметра.

Важно! Учтите, что после чернового слоя бетона или цемента обычно дополнительно используются специальные смеси для финишной стяжки.Исключение составляет пол под плитку, где функцию окончательного выравнивания выполняет плиточный клей.

Так называемый наливной пол, для которого используются наливные смеси, позволяет добиться самого тонкого слоя – от 2 миллиметров. Такой вариант подходит для достаточно гладкой поверхности, на наливной пол можно укладывать любой материал: плитку, ламинат, или.

Важно! Для объемного пола есть ограничения – максимальная толщина не должна превышать 2-3 сантиметра, иначе покрытие со временем потрескается.

Стяжка по «сухой» технологии производится в случаях серьезных повреждений поверхности основания, при выборе дерева в качестве отделочного покрытия или для ускорения процесса ремонта в квартире – нет материалов, требующих длительного высыхания. . Сразу после завершения создания чернового пола можно класть плитку или любое другое подобранное покрытие. Толщина, выполненная по системе КНАУФ, может начинаться с 3,5 сантиметра, из которых 2 сантиметра приходится на листовой материал (ДСП, фанера, гвлв).Остальное – это слой падающего материала, в котором чаще всего используется глина. При необходимости для достижения хороших показателей шумо-, гидро- и теплоизоляции слой керамзита должен быть более 4 сантиметров, а значит, толщина всего «пирога» должна быть не менее 6 сантиметров.

Теплый пол

О надо говорить отдельно, так как в этом случае он, помимо выравнивания пола, несет дополнительную функцию распределителя тепла. При этом главное условие, касающееся толщины заливки, – качественная шкура ТЭНов.Если при устройстве теплых водяных полов используются стандартные трубы диаметром 2,5 сантиметра, общая толщина стяжки будет начинаться с 5 сантиметров. Минимальный слой материала над трубами – 3 сантиметра. Специалисты рекомендуют в этом случае не экономить и не стремиться к минимальному показателю, так как при небольшой толщине материала над трубами поверхность пола будет прогреваться неравномерно. Слишком большой слой, превышающий 5 сантиметров, также не подходит, потому что большая часть тепловой энергии будет потрачена на нагрев бетона.Оптимальный вариант. Над трубами будет слой толщиной 4 сантиметра. Для электрического теплого пола минимальный общий слой должен быть не менее 3 сантиметров.

Назначение помещения

Выбирая черную толщину пола, нужно учитывать нагрузку на пол в помещении, где проводится ремонт. В квартире наибольшая механическая нагрузка приходится на полы в коридоре, ванной, кухне, а также холле. В этих помещениях не следует ограничиваться минимально возможным слоем и делать заливку толщиной от 5 сантиметров.

Показатели качественной стяжки должны соответствовать нескольким ключевым факторам: особенностям и структуре основания, типу финишного покрытия. Основная функция – выравнивание поверхности под последующие отделочные работы, гарантия ее прочности и плотности, долговечности и устойчивости. Обеспечивает защиту теплым полом (водяным или кабельным электрическим). Определители, при необходимости, дополнительная теплоизоляция, а также ограждение от внешнего шума. Узнайте, какая требуется оптимальная толщина стяжки пола.

Классификация видов стяжки проводится по нескольким ключевым критериям:

• По технологическому способу изготовления может быть сухим и «мокрым».
• По структуре – многослойная.
№
• В зависимости от типа сцепления стяжка подразделяется на «плавающую» (более 3,5 см), неперекрывающуюся и сплошную с прочным сцеплением с ней.

Последнее часто является условием монтажных действий по подготовке ровной площадки под теплый пол.Многослойная стяжка предполагает наличие тяги от 2 см и идеальную отделку чистовой поверхности, которую часто выполняют самовыравнивающим раствором. Величина возможной толщины стяжки выравнивающей цементной ленты колеблется от 0,3 до 2 см.

Зависимость толщины стяжки от ее состава

Несмотря на некоторые неудобства (иногда трескается, долго сохнет), стяжка на цементной основе значительно превосходит гипсовые аналоги.Именно она может выровнять довольно крупные неровности (до 2 см), которые находятся возле чернового пола. Во избежание растрескивания требуется арматура и допустимая толщина слоя. цементно-песчаная стяжка должна быть не менее 3 см.

Рекомендуется увлажнять через несколько дней после операций наполнения, что дополнительно сохранит максимальный стандарт монолита. Смесь цемента с песком можно приготовить самостоятельно (соотношение 1: 3 соответственно). Специализированный для таких работ сухой концентрат песчаного бетона применяется при необходимости для выравнивания перепадов пола на высоте 6 см и более из-за крупнозернистой фракции песка.Толщина состава варьируется в пределах от 10 до 15.

В редких случаях, когда нужно сгладить уклоны до 17 см, слой керамзитобетона сначала укладывается под песчано-бетонный горизонт, чтобы сохранить расчетный вес и предотвратить чрезмерное давление на конструкции, на которых основано перекрытие. Гипсовая стяжка проста в исполнении, пластична, быстро сохнет и не дает усадки. Иногда его заливают тонким слоем без армирования. Широкого применения не получил из-за способности гипса впитывать влагу, поэтому под плитку его не используют.

Дополнительные факторы, влияющие на толщину стяжки

В каждом случае минимальная толщина стяжки определяется индивидуально, так как необходимо учитывать диапазон условий:

• При укладке на изоляцию, в случае теплого пола, минимальный размер 4 см.
• На плиты перекрытия – 2.
• С напольным покрытием при водяном отоплении – от 0,5 до 1 см.

Платеж

Грамотное нахождение горизонтали для направляющих – это базовое условие, которое в конечном итоге определяет не только расход материала, но и прогнозируемые качества подготовки стяжки, ее оптимальную прочность и долговечность.

1. Снято покрытие на базу.

2. Применив лазерный или стандартный водный уровень, на расстоянии около 1,4 м (считая от пола) строго горизонтально устанавливаются метки, которые в конце соединяются линией.

3. В разных точках измеряют расстояние от линии пола. Чем плотнее будут расположены эти галочки, тем точнее получатся результаты. Проведен анализ. Минимальный показатель определит наиболее высоко расположенную точку, а максимальный – самую низкую.Их разница дает значение высот в плоскости пола.

4. Теперь легко рассчитывается необходимое количество смеси. Среднее значение суммы перепада высот и толщины будущей стяжки умножается на расходное число, указанное в разметке (оно дается на каждый 1 мм расчетной толщины) и на площадь пола. Получается максимальный общий вес.

5. От контрольной линии на стенах измеряются отметки насыпи, беря наивысшую точку за нулевую отметку, и к ней прибавляется толщина прогнозируемого уровня стяжки.Остается установить маяки на пол и произвести укладку.

Вопрос минимально возможной толщины выравнивающей цементной стяжки пола волнует многих. Ведь если начать делать стяжку с наивысшей точки помещения с толщиной слоя 2-3 мм (это не опечатка 2-3 мм) можно существенно сэкономить на этом виде работ.

Вся сложность – как это выполнить технически, и будет ли такая конструкция надежна для последующих покрытий.

Первый вопрос: из чего делать маяки в таком случае? Использование металлических маяков не оправдано. Минимально возможная высота стяжки в таких маяках больше сантиметра. И второй негативный эффект от использования таких маяков – невозможность сделать на них ровную плоскость.

Маяки для стяжки толщиной один сантиметр

Единственной альтернативой этому могут быть маяки, изготовленные на забитых дюбелях специальными смесями. Высота таких маяков может составлять почти миллиметр.При падении высотных камней в помещении более 3 сантиметров такие маяки можно заменить по мере необходимости. металлические профили CD или UD для гипсокартона.

Второй вопрос, как сделать стяжку толщиной 2-3 мм. Вернее, из каких материалов можно это сделать.

Обычно делают цементную стяжку от 4 до 5 см. Это связано с тем, что такая толщина слоя позволит выдерживать большие нагрузки даже в случае последующего отрыва от нижележащего основания. Такое бывает часто.

Хотя строительные нормы Германии не рассматривают эту проблему и называют этот случай «Стяжка на разделительном слое».

Стяжка по разделенному слою

Аналогичное мнение и специалистов компании “Церезит”:

Какой должна быть толщина стяжки на гидроизоляционном слое?

Выровнять поверхность пола слоем 2-5 мм можно только клеем для плитки или специальной ремонтной смесью для пола, предварительно обильно пропитав поверхность акриловым грунтом.Клей для такого случая можно взять самый дешевый, а толщина такого покрытия возможна в пределах одного сантиметра. Эта величина рекомендована производителями клеевых смесей как предел для одноразового применения. Но, кроме того, этого делать не стоит из соображений экономии большей толщины выравнивающего слоя клея.

Как же тогда сделать завязку 2-3 сантиметра толщиной? Если этот слой является интервальным, он не сможет быть надежной основой для плитки.

Здесь отжил только принцип «слоеного пирога» – на основе клея, а над цементом – песчаный раствор, соответствующий марке.

Более ярко укладку такого ролика можно увидеть бесплатно на видео на

Если вас интересуют все нюансы устройства такой стяжки – от изготовления маяков до нанесения смеси – .

Выравнивающая разметка толщиной один сантиметр

1. Какое минимальное масштабирование стяжки под плитку?

Обычно гарантированным уклоном для слива воды считается 3% /

Но не всегда откос можно сделать таким.Поэтому превышение в один сантиметр на каждый метр стяжки можно считать достаточным. Чтоб вода не стояла на месте. Но важно, чтобы такая плоскость (стяжка) была без дырок. Иначе в таких углублениях будут стоять лужи.

Многие мастера спрашивают, как минимальная толщина стяжки пола должна зависеть от определенных условий. Он служит основой для внешней отделки, работает как демпферный элемент, распределяя нагрузку, выравнивает поверхность. Ответ зависит от множества факторов.

считается одним из элементов строительных конструкций, создание которого обязательно, если вы хотите получить прочное и долговечное напольное покрытие. К другим решениям можно отнести несколько решений определенного класса, в том числе улучшение показателей теплоизоляции и даже гидроизоляции.

Две основные функциональные задачи стяжки включают выравнивание поверхности и распределение нагрузки. В первом случае конкретное значение, какая толщина стяжки пола будет сделана, зависит от имеющейся конфигурации поверхности пола и помещения, геометрии и перепада высот.Отметим, что минимальный показатель при использовании современных материалов составляет всего 3-5 мм.

Вторая задача – обеспечить распределение нагрузки, напрямую зависящее от прочности слоя. Норм, какой толщины должна быть стяжка пола – не существует. Есть четкое требование к техническим показателям: слой покрытия должен выдерживать сжатие 15 МПа и иметь уклон не более 0,2%.

Соответствующие параметры стяжки можно сделать из:

• цементно-песчаная смесь с пропорцией материалов 1: 3, являющаяся классическим вариантом;
• современных цементосодержащих готовых строительных смесей;
• самовыравнивающиеся составы с полимерами;
• смеси с добавлением глины, перлита.

Для увеличения прочности слоя применяют различные средства. Если минимальная толщина стяжки более 80 мм, рекомендуется использовать стальную армирующую сетку. С меньшими показателями – можно обойтись специальным пластиком. Если толщина стяжки пола не превышает 4 см, ее можно усилить с помощью полипропиленовых волокон.

Как оценить приемлемость того или иного типа решения

Очень часто в жилых домах встречаются случаи, когда минимальный слой стяжки пола бывает достаточно значительным.Это может быть, например, при крутой форме поверхности цоколя, когда перепад высот большой и в центре комнаты образуется своеобразный гарнитур. В этом случае параметр «Стяжка пола» оценивается, в том числе, по допустимой массе в соответствии с характеристиками перекрытия.

Для снижения веса можно использовать различные наполнители смеси для раствора.

Например:

• Керамзитовая крошка наилучшим образом сочетает большой объем и небольшую массу;
Перлит
• характеризуется свойством «взбивать» раствор, увеличивая его объем с постоянной прочностью после замораживания;
Шлак
• и щебень являются эффективными наполнителями, но толщина слоя при их использовании должна быть не менее 100 мм.

С помощью современных материалов можно справиться с большинством проблем, связанных с чрезмерной массой выравнивающего покрытия. Например, исходные этажи могут образовывать ступеньки, корыта, комната может иметь большую высоту по центру. Отличный доступ – многослойная стяжка. Толщина слоя формируется из порошка, основной зоны хранения, верхнего покрытия, обеспечивающего гладкость. Для каждой из частей конструкции необходимо четко соблюдать условие консервации минимальной толщины в зависимости от материала.

Классические рецепты

Остановимся на наиболее подходящем составе цементно-песчаной смеси. Для его приготовления достаточно размешать компоненты и разбавить их водой до консистенции густой сметаны. После этого раствор укладывается и выравнивается по маякам. Минимальная толщина цементной стяжки этого типа зависит от множества факторов:

1. перепад высот этажа;
2. комнатных конфигураций;
3. возможностей для удобного размещения маяков;
4. баз для заливки.

В среднем случае при формировании на гладкой прочной основе минимальная толщина стяжки пола из цементно-песчаной смеси должна составлять 40 мм. Это технические требования, определенные стандартами.

• не менее 70 мм при укладке без армирования по гидроизоляционным деревянным перекрытиям или перекрытиям по деформируемым балкам;
• не менее 50 мм при укладке на бетонные плиты для предотвращения быстрого ухода влаги из слоя и сохранения его прочности;
• не менее 100 мм при использовании в качестве утеплителя перлита или хламцита.

Эти требования можно использовать всесторонне. К примеру, для выравнивания труддоподобной базовой формы следовало правило: общий перепад высот делится на зоны. По толщине стяжка пола в квартире будет сложена из порошка или слоем с добавлением перлита, обмазана для уменьшения массы, а верхняя – создана из цементно-песчаного раствора толщиной не менее 40 мм.

Минимальную высоту слоя можно немного уменьшить – немецкие строительные нормы допускают значение 35 мм для смесей с цементом марки 400.Эти цифры относятся к соло с классической добавкой в ​​виде известкового молока для пластификации.

Использование современных средств пластификации на основе полимеров позволит несколько уменьшить толщину стяжки – до 30 мм. Однако по стоимости такие расходные материалы не идут ни в какое сравнение с классическими. Их использование выглядит рациональным только в том случае, когда нужно экономить буквально каждый миллиметр подъема.

Планировка в современной квартире

Современное жилье может поставить перед строителями самые разные задачи.

Сюда входят:

1. полов с системой обогрева «Тёплый пол»;
2. прокладка коммуникаций для нижнего подключения радиаторов;
3. слой настила на основе фанеры;
4. прокладка электронагревательных пленок;
5. финишное покрытие на полусухой стяжке;
6. стяжка полов в перекрытие первого этажа в домах наземной постройки.

Во всех случаях необходимо четко соблюдать условие создания минимальной толщины стяжек, чтобы достигнутый результат показал приемлемый уровень прочности, долговечности, не повлиял на характеристики других конструкций и инженерных сетей.Хотя в каждом случае показатели слоя покрытия подбираются индивидуально, для тех или иных решений есть определенные рекомендации.

Укладка теплых полов и трубных коммуникаций

Существует два значения толщины стяжки, внутри которых находится конструкция жидкостного отопления «Теплый пол».

1. Общая толщина 70-80 мм.
2. Минимальная толщина стяжки пола, расположенной поверх труб – 30 мм.

При устройстве покрытия теплых полов можно использовать стандартные цементно-песчаные или готовые строительные смеси по аналогичным рецептам.Минимальная толщина 30 мм компенсируется распределением нагрузки – верхний слой Неизолированный ОТ общая конструкция Таким образом, проблем с прочностью поверхности не возникает.

В случаях, когда необходимо сформировать слой раствора более 100 мм для задач выравнивания пола или достижения высокой прочности, проводится индивидуальный анализ теплоотдачи. Это актуально для расположения труб без привязки к верхнему уровню поверхности пола. Если делать кладку так, чтобы финишный слой составлял 30 мм – дополнительных расчетов не требуется.

Пленочные обогреватели

Полы, оборудованные пленочными утеплителями, в обязательном порядке оформляются предустановленной теплоизоляцией. Это могут быть как вспененные полимерные материалы, так и натуральные – например, пробковый пол. Решение широко применяется при использовании фальшпола из досок на лагах или фанеры.

Для покрытия такого пола требование к его минимальной толщине соответствует техническим нормам и должно составлять 35 мм, при армировании полипропиленовыми волокнами – 30 мм.Создание стяжки 30 мм может понадобиться при укладке плитки с минимальным подъемом уровня пола. В этом случае использование полипропиленовых волокон или пластиковой сетки – обязательно.

Современные материалы

Так называемые наливные наливные полы – последнее слово в строительных технологиях. Состав для создания такого покрытия содержит полимерные компоненты, которые одновременно выступают с пластификаторами и образуют прочную гладкую поверхность.

Наливной пол можно использовать в качестве окончательной стяжки, если необходимо сделать очень тонкий слой для минимального подъема уровня пола.Так написано почти во всех справочных материалах к готовым строительным смесям этого класса.

Однако на самом деле минимальная толщина стяжки пола из наливного состава должна составлять 2 см, при максимальной 30 мм. Это чуть более цементно-песчаный слой с армированием, а стоимость раствора очень велика.

Укладка слоя супермала толщиной

Возможен уровень 2-5 мм для выравнивания пола.Собственно стяжкой ее назвать сложно. Покрывающий слой формируется из клеевых составов для плитки или специальных строительных смесей.

Общие правила при создании стяжек минимальной толщины

минимальной толщины соответствуют требованиям промышленности и выдерживают нормированные нагрузки. Проблема в том, что у них нет запаса прочности. Таким образом осуществляется расстановка конструкции стека.

В перечень мероприятий входят:

• обязательное соединение с основанием.Формировать цементную стяжку прямо на поверхности бетонной плиты – Не рекомендуется. Сцепление состава с основанием приведет к передаче механических нагрузок и растрескиванию. Поэтому укладка стяжки осуществляется через разделительный слой, которым может быть простая гидроизоляция из полимерной пленки;
• демпфирование. Температурное расширение может привести к растрескиванию стяжки минимальной толщины. Чтобы избежать такой неприятности, по периметру комнаты создается зона с отводом воздуха. Ширина просвета должна быть не менее 20 мм.Для формирования этого элемента конструкции изготавливается специальная строительная демпферная лента. Ее укладывают по периметру комнаты перед созданием гидроизоляции и укладки.

Возможность использования того или иного материала для создания стяжки оценивается индивидуально. Цементно-песчаная смесь лидирует по массе на единицу объема. Для уменьшения веса в раствор добавляют перлит и глиняную крошку. Доступны легкие готовые строительные смеси, которые также можно использовать для утепления полов.При использовании таких составов рекомендуется четко следовать инструкции производителя в разрезе показателя минимальной толщины стяжки.

В качестве заключения можно отметить: создавая стяжку минимальной толщины, не следует игнорировать инструкции производителей стройматериалов и советы специалистов. Нарушение правил обязательно приводит к снижению срока службы покрытия, растрескиванию и прочим неприятностям.

На видео минимальная толщина стяжки всего 1 см:

Главная »Полы» Какой толщины стяжки можно делать в квартире.Минимальная и максимальная толщина стяжки пола

Как сделать стяжку потолка в квартире. Как сделать стяжку потолка максимально ровной

Бетонный пол в настоящее время, пожалуй, самый распространенный как в жилом, так и в промышленном строительстве. Он подходит практически для любого финишного покрытия или после соответствующей обработки может использоваться независимо. Его основные достоинства, с учетом технологии литья, – это высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования.Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте квартиры в подавляющем большинстве случаев домовладельцы выбирают именно такую ​​технологию устройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или стяжка пола своими руками – вполне доступный процесс для рядового домовладельца? Настоящая публикация посвящена ответам на эти вопросы.

Бетонные стяжки пола могут иметь разный дизайн, изготавливаться по несколько разным технологиям и предназначены для разных целей.

• Значит, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед нанесением финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежным фундаментом в помещениях, где требуется повышенная механическая нагрузка. они также могут выполнять функции обеспечения необходимого теплового баланса, выступая, например, в качестве мощных аккумуляторов тепла в системах напольного отопления. Коммуникационные системы часто закрываются галстуками. Может их использовать и для того, чтобы создать определенный уклон в тех помещениях, где он нужен.
• Бетонные стяжки различаются количеством слоев:

– Могут быть однослойными, то есть заливаться одновременно на всю конструктивную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или вспомогательных нежилых помещениях, где к ровности пола не предъявляются повышенные требования.

– Многослойная стяжка заливается в несколько этапов. Обычно первый слой служит черновой основой, а верхний – ровной поверхностью для дальнейших работ по укладке пола.Такой подход применяется и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки становится слишком большой, и ее целесообразнее выполнять послойно.

• Стяжки различаются также степенью сцепления с основанием:

– стяжки имеют прямой контакт с основанием. Конечно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и их высокая адгезия между собой. Такие покрытия отличаются хорошими прочностными свойствами в плане выдерживания высоких механических нагрузок.Однако состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основания. Такие стяжки в основном выполняются на сухих плитах перекрытий полов зданий.

– В случае, если основание не имеет достаточной гидроизоляции, используют стяжку для сна разделительного слоя. Слой гидроизоляционного материала (рубероид, полимерная пленка, покровный состав) становится препятствием проникновению влаги снизу, а сама стяжка не имеет контакта с основанием.При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, требует армирования.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки на земле, например, в гаражах, сараях, подвалах, на первых этажах домов без подвала. Также к нему прибегают в помещениях с повышенным уровнем влажности.

– Там, где требуется усиленная теплоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используются плавающие стяжки.В этом случае бетонный раствор заливается слоем утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае составляет не менее 50 мм, и обязательным условием становится армирование стяжки.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основания, достигается хорошая изоляция и эффект.Недостатки – чрезмерно большая толщина, а значит – нагрузка на пол. Обычно такие стяжки используют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно если заливка проводится на земле.

• Стяжки могут выполняться однородным раствором или включать определенные наполнители:

– Добавление цементно-песчаного раствора из пенополистирольной крошки значительно повышает теплоизоляционные качества покрытия.

Обычно для таких стяжек требуется второй, армирующий и выравнивающий слой.

– Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными теплоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон имеет достаточную прочность, но для настила некоторых покрытий потребуется также заливка лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку можно укладывать прямо на такое основание.

с микроармированием показывает хорошие характеристики стекловолокна… Данная технология позволяет резко повысить прочность покрытия к механическим воздействиям, растяжению, изгибу.

Такие стяжки обычно не растрескиваются, они менее подвержены усадке при затвердевании и меньше пылятся. Они отлично подходят для систем теплого пола.

• пол может быть выполнен по классической, «мокрой» технологии или полусухой. Полусухая стяжка – дело относительно новое, и далеко не все готовы опробовать его на практике.Кроме того, требует особого профессионализма в приготовлении растворной смеси, в укладке, уплотнении и выравнивании раствора. Большинство строителей домов предпочитают использовать проверенную «мокрую» технологию, о которой пойдет речь далее в статье. Однако если вы ограничены во времени, подумайте о том, чтобы пригласить специалистов для укладки полусухой стяжки. Выбирая подрядчика, обратите внимание на используемую технологию – наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире.Например, компания ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК занимается укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии (сайт компании www.prestigehouse.ru).

Вполне естественно, что при необходимости заливки бетонной стяжки, прежде всего, нужно будет определиться с типом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

Согласно действующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки вне зависимости от вида ее дальнейшей облицовки должна быть не менее М-150 (покрытие выдерживает силу 150 кг / см²).Если используется заливной самовыравнивающийся состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями необходимо подбирать раствор.

1. «Классический» бетонный раствор, используемый для заливки обычной стяжки пола, представляет собой цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3. Этот «рецепт» проверен временем и полностью себя оправдывает. Однако есть несколько нюансов, без которых можно запросто испортить будущую стяжку:

• Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «промытый» речной песок, не прошедший специальной обработки.Замерзшая поверхность не будет отличаться прочностью, со временем начнет крошиться, крошиться и трескаться. Дело в том, что песчинки имеют очертания, сглаженные от длительного воздействия воды, что не обеспечивает адекватного сцепления. В этом отношении намного лучше карьерный песок с его гранеными зернами неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попалось большое количество глиняных включений – это тоже снизит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции не повлияет на прочностные свойства стяжки.Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

• Оптимально подобранное количество воды становится очень важным условием прочности и долговечности заливной стяжки. Ни для кого не секрет, что некоторые начинающие домостроители, пытаясь облегчить себе работу по заливке и выравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий, легко растекающийся раствор. Тем самым закладывают «мину замедленного действия» – на выходе стяжка не будет иметь требуемых качеств.

Во-первых, слишком жидкий раствор обязательно даст усадку при застывании. Ровной поверхности, соответствующей установленному уровню, в этом случае ожидать не стоит. А во-вторых, нарушение водно-цементного баланса обязательно снизит прочностные свойства затвердевшего бетона. Поверхность рыхлая, несвязанная, с повышенным пылеобразованием.

Есть, конечно, специально количество воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по производству железобетонных конструкций и крупных строительных блоков.В условиях жилищного строительства часто полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. К тому же очень сложно точно рассчитать количество воды и то, что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть влажным, тяжелым – и это тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, чтобы при его заливке и разравнивании в полу не оставалось воздушных пустот.Ориентировочно можно ориентироваться на следующее соотношение – литр воды на пять килограммов цементно-песчаной сухой смеси.

Качественно замешать раствор стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше использовать для этого бетономешалку или строительный миксер достаточно большой мощности. Сначала смешиваются сухие компоненты в нужном соотношении (можно – с небольшим количеством влаги), а затем очень осторожно порциями доливают воду.

Важным условием качества будущей бетонной стяжки является чистота воды. Запрещается использовать техническую воду, содержащую жиры, масла, остатки масел и т. Д. Также нельзя использовать грязные масляные емкости для переноса воды к месту замеса бетона.

2. Современный ассортимент продаваемых стройматериалов позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей можно использовать готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием обычной цементно-песчаной смеси данная технология имеет ряд преимуществ:

• По прочности и другим показателям эффективности стяжки из готовых смесей ничем не уступают обычному бетону, а по ряду параметров могут даже превосходить его.
• Для приготовления раствора не потребуется мощное оборудование или тяжелый ручной труд – достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
• В принципе проблем с дозировкой компонентов нет – все уже предусмотрено производителем, и мастеру остается только строго следовать инструкции по приготовлению раствора.
• Многие растворы из таких смесей значительно легче, что снижает нагрузку на пол, снижает транспортные расходы и упрощает подъем материалов на пол.

• Есть возможность подобрать необходимый состав для конкретных условий эксплуатации.Итак, есть решения для черновых или выравнивающих стяжек, для системы «теплый пол» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышают прочностные характеристики покрытия, но и сокращают время полного застывания стяжки, сокращая общую продолжительность строительных работ.
• Что очень важно для новичков, так это то, что работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков.Главное – соблюдать рекомендации по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет актуально только в том случае, если будет закуплена качественная сухая смесь. Увы, но в этом сегменте на рынке стройматериалов очень много подделок или низкосортных смесей. Лучше всего выбирать составы от известных производителей, обязательно проверяйте сертификат, чтобы не нарваться на контрафактную продукцию. Также важно проверить срок хранения материала – он ограничен, а просроченная смесь может значительно потерять свои качества.

Единственный недостаток такого подхода к заливке стяжки – цена на него может оказаться немного выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Что ж, удобство и качество имеют свою цену.

Цены на разные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Поверхность для заливки стяжки готовится разными способами, исходя из условий:

• Если пол будет уложен по земле, например, в частном доме без обвала или подвала, то работы проводят в следующей последовательности:

– Грунт подбирается на глубину до 500 мм.

Подушка из песка толщиной 100 мм насыпается, тщательно утрамбовывается. Таким же образом насыпается слой гравия.

– Черновая заливка бетоном производится с добавлением керамзита на высоту 150 – 200 мм – для теплоизоляции поверхности пола.

– После того, как основание застынет, его необходимо гидроизолировать – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту чуть выше высоты планируемой стяжки.При необходимости можно будет сверху залить еще один слой утеплителя, а затем залить армированную финишную стяжку.

• В квартирах в первую очередь необходимо удалить старую стяжку. Это делается по нескольким причинам:

– Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как она может отслаиваться, трескаться, и эти деформации будут передаваться на вновь залитый слой.

– Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия.Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая, а 150 кг – динамическая. А западный квадратный метр бетонной стяжки толщиной 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки, придется согласовывать с проектными организациями, и далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

– И в-третьих, высота полотен в квартирах обычно не настолько значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднять уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Удаляются остатки сколов бетона, после чего проводится тщательная очистка и удаление пыли с поверхности.

• Если планируется соединительная стяжка, то необходимо тщательно зачистить имеющиеся бороздки, вырезать трещины или трещины шириной не менее 5 мм, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно проникать в них при заливке.
• Если стяжка плавающая или на разделительном слое, то все недостатки необходимо немедленно устранить. Не оставляйте пустот под слоем гидроизоляции – там может скапливаться конденсат, и эти участки с повышенной влажностью, скорее всего, станут «проблемным местом».

Заделка дефектов производится ремонтным составом, эпоксидной замазкой или обычным бетонным раствором. В случае крупных дефектов иногда можно использовать пенополиуретан.

Особенно тщательно проверяют и ремонтируют углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может глубоко проникнуть в потолок или даже просочиться к соседям внизу.

• Тогда в любом случае поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера дополнительно удалит пыль с поверхности плиты и улучшит ее сцепление с заливным бетоном. К тому же перекрытие не будет активно впитывать влагу из раствора. Это очень важно. Недостаток воды в необработанном бетонном слое, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или разрушаться даже при не самых значительных нагрузках.

Почву насыпают полосами и равномерно распределяют катком. В труднодоступных местах, например в углах, лучше использовать щетку.

• По периметру стен наклеивается эластичная демпферная лента. Он компенсирует расширение бетонной стяжки, что предотвратит деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни в коем случае не должна соприкасаться с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

• Если стяжка находится на разделительном слое, то сначала вся поверхность перекрытия покрывается плотной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладываются с нахлестом не менее 100 мм. Стыки необходимо проклеить водостойким строительным скотчем. Нужно очень аккуратно стараться укладывать пленку по углам, чтобы не образовывались сильные застревания и складки – могут быть воздушные «карманы». Края пленки на стенах должны быть на 5 ÷ 10 мм выше планируемой стяжки – тогда их будет легко срезать.

После того, как полиэтилен уложен, демпферная лента приклеивается аналогично тому, как было сказано выше.

Для достижения горизонтальной стяжки и ее необходимой высоты необходимо создать систему маяков, по которым будет производиться разравнивание бетонного раствора.

Очень хорошо, если в хозяйстве есть или есть возможность забрать его у друзей.В этом случае работа будет намного проще – будет намного проще отбивать горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень направляющих.

Если это невозможно, то маяки можно установить с таким же успехом, используя уровень воды и обычный строительный уровень.

Уровень воды состоит из двух прозрачных цилиндрических сосудов с одинаковой шкалой, соединенных длинным эластичным тонким шлангом. Согласно физическому закону сообщающихся сосудов, уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта.Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точностью перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начните разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого в первую очередь нужно провести базовую горизонтальную линию. Делается это следующим образом:

• Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка произвольной высоты. Лучше, конечно, сделать так, чтобы было максимально удобно работать, например, в полутора метрах от пола.

• С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией с помощью существующей линейки (можно использовать длинный строительный уровень или чистую линейку).
• Проведенная линия должна проходить по всему периметру комнаты и замыкаться в одной точке – это будет свидетельствовать о правильности замеров.
• Измерения производятся от нанесенной базовой линии до поверхности пола.Точки измерения обычно находятся через каждые 0,5 м … обязательно следить за тем, чтобы измерение проводилось строго вертикально. Полученные значения необходимо записать (на листе бумаги или даже на стене карандашом).

Точка измерения, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самой высокой части основания.

• Толщина будущей стяжки вычитается из полученного значения в наивысшей точке (минимум – 30 мм).Например, минимальная высота 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это расстояние от нанесенной опорной линии до нуля.
• Теперь будет легко провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты – для этого нужно измерить полученное значение от основания вниз, отметить точки и соединить их прямой линией. Для упрощения работы можно сделать рейку – шаблон и быстро перенести отметки с базовой линии.После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
• В строительной практике встречается редко, но все же случается, когда уровень пола в центре комнаты немного выше, чем уровень стен. Это следует проверить, протянув линию до нулевого уровня между противоположными стенами и измерив высоту от нее до пола. Эта проверка должна выполняться в нескольких местах. В случае, когда обнаружится, что в центре есть горка, необходимо будет сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечить минимально допустимую толщину стяжки по всей площади помещения.

Разметку маяков и направляющих рекомендуется производить сразу после пробития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

• Ориентация направляющих должна соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобного заполнения стяжки. Обычно это делается вдоль комнаты, от дальней стены к выходу.
• Бывает, что из-за сложности конфигурации помещения потребуется изменить направление заливки в определенной области.Это также следует сразу учитывать при разметке сигнальных линий.
• Расстояние между стеной и ближайшим к ней параллельным упором обычно не превышает 250 – 300 мм. Если оставить ее большой, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, что в дальнейшем потребует дополнительного вмешательства.

• Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются … Главное, чтобы установленное на них правило выравнивания выступало с двух сторон примерно на 200 мм.Слишком сильно раздвигать направляющие не стоит – в центре между ними после усадки затвердевшего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
• Распределяю направляющие линии по ширине комнаты, обычно на одинаковом расстоянии друг от друга.

Раньше для сигнальной системы в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня в основном для этих целей используются металлические профили.

• Итак, оцинкованные П-образные профили из гипсокартонных систем очень хорошо себя проявляют. Они устойчивы к прогибу и создают надежную «рейку» для работы правил.
• Гипсовые профили очень популярны, хотя и не лишены недостатков. У них есть ребро жесткости, но на длинных отрезках они, как правило, могут гнуться при работе, поэтому при их использовании необходимо увеличивать количество точек опоры.
• В некоторых случаях можно вообще обойтись без профилей.

Способов установки маяка много, и все учесть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

• Один из самых точных и незамысловатых – это использование саморезов.

– В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами строго на нулевом уровне натягивается прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить) . Важно растянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

– На пересечении линии удлиненного шнура с линией, ближайшей к стене, направляя к полу просверленному отверстию, в которое забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки вкручивается таким образом, чтобы верхний край его колпачка точно совпадал с нулевым уровнем.

– Аналогичная операция повторяется в противоположной, ближайшей к выходу, стороне комнаты.

– Два самореза, определяющих линию направляющей, соединены друг с другом туго натянутым шнуром, так что он проходит по верхней части их шляпок.

– На этом отрезке размечают и просверливают отверстия под дюбели, распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал 350 ÷ 400 мм.

– Саморезы ввинчиваются в дюбеля до совпадения их шляпок с натянутым шнуром. В обязательном порядке проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести необходимые корректировки.

– Таким же образом делается ряд саморезов на противоположной направляющей, а затем на промежуточных.При этом проверку следует проводить во всех направлениях – продольном, поперечном и диагональном.

– После того, как все линии достигли одинакового нулевого уровня, растянутые шнуры удаляются. Готовится густой бетонный раствор. Раскладывается небольшими ползунками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечный фланец профиля должен упираться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «садился» с двух сторон ровно, без перекосов.

– После того, как раствор схватился и надежно зафиксировал профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

С гипсовыми профилями дело обстоит несколько сложнее – их сложнее закрепить на головках саморезов. Для этих целей можно использовать специальные крепежи – «ушки», которые надеваются на саморезы, а их лепестки прижимаются к боковым полочкам профиля.

Еще одна тонкость – у гипсовых профилей тоже есть своя высота, и это тоже нужно учитывать при установке саморезов на нулевой уровень.

Вдобавок потребуется гораздо большее решение для крепления – плоть до того, что прибегаю к выкладыванию даже цельного вала, в который заделан профиль с упором на шляпки саморезов.

• Некоторые мастера привыкли вообще обходиться без металлических профилей.

– Открытые маячки-саморезы обвязывали тонкой проволокой, тем самым создавая своеобразную арматурную клетку. Затем по всей линии выкладывается немного избыточное количество раствора, чтобы получившийся вал был немного выше нулевого уровня.

– Когда раствор начинает схватываться, образуется направляющая плоскость. С помощью правила сравнивается верхний край этого вала и зачищается до шляпок винтов.

– После застывания получатся отличные направляющие, по которым, как правило, вполне можно работать, а потом они войдут в структуру наливной стяжки.

• Если стяжка выполняется на стене, то метод саморезов становится неприменим – невозможно нарушить герметичность пленки, а кроме того, не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется больше повозиться, раскладывая слайды раствора и точно вставляя направляющие на нулевом уровне вдоль натянутых шнуров.

Для ускорения готовности маячной системы вместо обычного раствора часто используют плиточный клей – время его отверждения намного короче.А вот гипсовые составы недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, гипсовые составы имеют совершенно разные показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т. Д. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что на стяжке в местах расположения маяков будут неровности.

Нюансы армирования стяжки

Конечно, эта мера пригодится, особенно при толстых стяжках. Для этого используется, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах.Только при его размещении многие совершают серьезную ошибку.

Если посмотреть многочисленные фотографии в Интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. Есть много сомнений в полезности такого армирования. В идеале, чтобы армирующий пояс выполнял свою роль, он должен располагаться в толще заливаемого раствора, примерно на середине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подстаканники.Однако сделать опоры из проволоки или даже приподнять сетку на футеровке из кусков битой плитки или фрагментов старой бетонной стяжки не составит труда. Ни в коем случае нельзя использовать деревянные вагонки.

Очевидно, что перед установкой направляющих необходимо установить армирующую сетку. Чаще всего установка системы маяков и арматуры осуществляется параллельно, также сетку можно закрепить на тех горках из цемента, в которые заделаны металлические профили.

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит, в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы выполнены правильно, то этот этап не составит труда.

• Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальная температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ при более низких температурах (но не ниже +5), но срок выдержки бетона значительно увеличится.В слишком жаркую погоду также лучше воздержаться от заливки – = верхний слой может быстро высохнуть и потрескаться. Он не любит стяжку и сквозняки, хотя доступ свежего воздуха нельзя полностью перекрыть.
• Лучше, конечно, работать вместе – один готовит бетонный раствор, а второй непосредственно заливает и выравнивает стяжку. Технология смешивания раствора уже описывалась выше.
• Работа ведется из дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к выходу.Заливать ее необходимо в течение одного рабочего дня – так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если по каким-то причинам это невозможно, то поверхность пола заранее разделяют на участки (их называют заливными картами) с установкой между ними перемычек.
• в избытке распределяет его между направляющими так, чтобы его слой находился на 15-20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение осуществляется кельмой или лопатой. Обязательно следите за тем, чтобы не было свободных мест – это часто бывает под направляющими, под штуцерами штанг или в углах.Необходимо добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него пузырьков воздуха. Для этого можно «штыком» – раствор перед разравниванием протыкают лопатой или кельмой.
• Далее устанавливаются регулирующие правила. Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор выравнивается до уровня направляющих, благодаря чему получается ровная гладкая поверхность.

Если песок не просеян и в нем остались крупные фрагменты (галька или ракушки), то могут возникнуть определенные трудности – эти включения могут оставить борозды и вам придется много терпеть, удаляя их и сглаживая неровности по порядку. довести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляется по мере необходимости, чтобы работа продолжалась непрерывно. Излишки раствора по окончании заливки помещения аккуратно удаляют.

После завершения заливки необходимо предусмотреть меры, исключающие случайное попадание людей или домашних животных в помещение в течение первых 5-7 дней. Чтобы процесс от созревания пошел эффективно, поверхность необходимо ежедневно (начиная со второго дня) увлажнять водой, сохраняя ее влажной.В случае сильного жара имеет смысл после первоначального схватывания накрыть пленкой, чтобы избежать высыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационной можно говорить не ранее, чем через 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть разными – они должны быть указаны в прилагаемой инструкции.

После того, как стяжка готова, ее проверяют на ровность и качество поверхности. Для этого установите линейку на врезанные направляющие и измерьте получившийся зазор по центру.Выхода из усадки бетона нет, и если зазор не превышает 1-2 мм, то он будет в пределах нормы.

Часто стяжку заливают тонкослойным составом, чтобы поверхность получилась идеально гладкой. Однако это уже тема для отдельного рассмотрения.

Во время ремонтных работ в домах с рваными потолками хозяева часто сталкиваются с вопросом, как лучше отремонтировать такой потолок, ведь побелка и глина словно изжили их, и они хотят придать помещению более современный дизайн.В такой ситуации наиболее действенным способом является потолок из гипсокартона, с его помощью можно закрыть ненадежное глиняное основание, создав трамплин для своих творческих экспериментов. Но иногда такой способ доступен не каждому, да и не всегда актуален. Например, если мы говорим о загородном доме, не всегда целесообразно вкладывать большие средства в внутреннюю отделку. В такой ситуации наиболее подходящий вариант – сделать стяжку прямо на битумной черепице. Это будет как минимум в два раза дешевле, чем вариант потолка из гипсокартона, и лучше, чем просто накрутка изъянов и побелка «по старинке».

Стяжка потолка из битумной черепицы включает в себя несколько операций:

1. Смывание старой побелки … Для этого требуется ведро с теплой водой, щетка и определенное усилие. Работу лучше всего делать из специально подготовленной «козочки»; вполне подойдет старый кухонный стол. Стремянка в такой работе очень неудобна, так как не дает возможности поставить рядом ведро с водой, и ее нужно часто переставлять.
2. Удаление рыхлых фрагментов глины … В процессе промывки побелки небольшим жестким шпателем проверяйте все ненадежные фрагменты потолка – все, что «шевелится», необходимо счистить.
3. Грунтовка поверхности … Для этой операции подходит грунт глубокого проникновения, при этом грунтовку экономить не нужно, она должна хорошо пропитать поверхность потолка.
4. Выравнивание потолка, приклеивание малярной сетки … После полного высыхания грунтовки при помощи дрели с насадкой или вручную перемешать стартовый шпаклевочный раствор – ротбанд или изогипс вполне подойдет.Затем с помощью широкого шпателя нанесите полученную смесь на поверхность потолка, выровняв ее. На влажную шпатлевку сразу приклеиваем малярную сетку 5х5 мм, разравнивая шпателем.
5. Финишная шпатлевка … После полного высыхания стартового слоя (не менее суток) производим финишную шпаклевку потолка. Для этого подойдет тот же недорогой сатенгипс или ветонит. Шпатлевку следует наносить как минимум в два слоя, а предыдущий слой должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего.
6. Шлифование, покраска … После полного высыхания финишного слоя шпатлевки его необходимо отшлифовать малярной наждачной бумагой и затем покрасить. Лучше использовать краску на водной основе, которую наносят валиком.

Гладкий белоснежный потолок профессионалы считают самым основным показателем безупречно выполненного ремонта. Конечно, я имею в виду тех, кто не испытал на себе тенденций современной моды с присущими ей сложностями, такими как многоуровневость и отказ от белого.Изготовление стяжки потолка – дело кропотливое, но вполне выполнимое, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Применение штукатурки или выравнивающего состава, особенно в помещениях с низкими потолками, где возможности создания подвесных конструкций ограничены, позволяет «сэкономить» высоту помещения, а использование натуральных материалов делает потолок «дышащим» .

Подготовительный этап работ включает тщательную очистку поверхности потолка от слоев старых покрытий, отслаивание штукатурки.Также требуется определить наибольший перепад высот. Она не должна превышать 50 мм, если стяжку потолка предполагается выполнять с помощью выравнивающих составов.

При небольших (до 5 мм) перепадах достаточно будет использовать выравнивающие шпаклевки. На строительном рынке можно найти довольно большой ассортимент шпатлевок, которые можно наносить толстым слоем. На шпаклевку наносится, а после высыхания обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.

Но при разнице более 20 мм необходимо использовать армирующую сетку и затем работать со штукатуркой.Использована окраска (серпянка) и металлическая сетка. Серпянка приклеивается к потолку с помощью клея. Чаще всего используется ПВА. Все швы также следует закрыть сеткой. Также в продаже можно найти самоклеящуюся серпянку. Для крепления металлической сетки используются скобы или гвозди с широкими головками. Такая сетка применяется, если необходимо нанести слой штукатурки более 50 мм. Перед оштукатуриванием поверхность необходимо загрунтовать, например, контактный бетон. Среди современных материалов, позволяющих устранить существенные отличия, можно отметить, например, смесь Rotband.

Контроль качества нивелировки осуществляется различными методами. Можно использовать маячки, которые часто используют в качестве гвоздей. Их вбивают так, чтобы шляпки лежали в одной плоскости, и по натянутой между ними тонкой веревке или нитке выравнивают потолок, заполняя зазор между ниткой и поверхностью штукатуркой.

Другой способ – использовать уровень воды. По сути, такой уровень представляет собой два сообщающихся сосуда, наполненных водой. Применив в разных местах пробирки уровня, оцените степень выравнивания поверхности.Более современный метод – использование лазерной маркировки. С помощью этого устройства вы можете отмечать как вертикальные, так и горизонтальные линии.

Выждав отведенное время, поверх сухой штукатурки наносится выравнивающая шпатлевка. Затем их грунтуют и красят, если выбран этот вариант для чистовой отделки. В качестве грунтовки можно взять ту же краску, разбавленную разбавителем, указанным в инструкции по применению, на 20 процентов. Если вы решили использовать грунтовку, то лучше брать ее вместе с краской того же производителя.

В этой статье на сайте мы рассмотрим, как правильно сделать стяжку пола своими руками в квартире, вы можете посмотреть пошаговое видео заливки стяжки, соответственно, если сами будете следовать всем инструкциям , можно снизить стоимость выполненных работ в целом.

Давайте разберемся, что такое стяжка – это не что иное, как слой пола (основа), на который укладывается чистовое напольное покрытие: ламинат, линолеум, плитка и т. Д. От качества будет зависеть вид и дальнейшая эксплуатация вашего напольного покрытия. стяжки.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

Типы стяжек

Стяжка пола в квартире бывает двух видов:

1. Монолит цементно-песчаный, гипсовый (ангидрит), самовыравнивающийся и др.
2. Сухой или сборный из строительных плит.

Стяжку нужно подбирать в зависимости от помещения. В помещениях с повышенной влажностью (ванные и кухни) нельзя использовать штукатурку и сборные стяжки.

Подготовительные работы

После того, как вы определились, какую стяжку пола будете делать, нужно подготовить основание к заливке.Для этого необходимо удалить старое напольное покрытие и все отслоившиеся части основания и желательно пропылесосить, чтобы удалить пыль с поверхности.

Затем покрываем основу грунтовкой для лучшей адгезии (идеально подходит Betokontakt, но возможен и более дешевый).

Для дальнейшей работы нужно найти нулевой уровень. Для этого вам понадобится водяной или лазерный уровень.

Находим нулевой уровень сразу для всех помещений квартиры. Для этого на высоте примерно 1-1.5 м от пола, в произвольном месте поставить отметку и затем с помощью водного уровня перенести отметки на все стены в квартире.

У вас должны быть отметки на всех стенах во всех комнатах. Эти отметки нужно соединить прямыми линиями.

Теперь измеряем расстояние от нарисованного уровня до пола. Это измерение необходимо проводить в нескольких местах на каждой стене. Наименьшее значение будет указывать на то, что пол находится на максимальной высоте в этом месте.

Вычтите толщину стяжки из наименьшего значения и измерьте полученную длину от ранее нарисованного уровня.После соединения всех вновь отмеченных отметок будет получен нулевой уровень для всех комнат. Это уровень, до которого будет заливаться будущая стяжка.

Обратите внимание, что толщина стяжки пола должна быть не менее 30 мм (за исключением выравнивания самовыравнивающими составами или выравнивающими средствами).

Цементная стяжка состоит из одной части цемента и трех частей песка. Но сейчас существует множество готовых сухих смесей, которые нужно только развести водой и их можно использовать.

Видео: пошаговая инструкция стяжки пола своими руками:

Технология стяжки пола своими руками

Технология стяжки пола в квартире включает несколько этапов. К стенам снизу приклеивается рубероид так, чтобы его верхний край был на 15 см выше вашей будущей стяжки.

Также, если в полу обнаружены сквозные отверстия и трещины, их необходимо заделать безусадочным цементом (КМЦ), чтобы в дальнейшем при заливке раствора он не протекал к соседям снизу.

Следующий этап заливки – установка маяков. Вся дальнейшая работа зависит от качества и правильной установки маяков. В качестве маяков используем металлические Т-образные направляющие.

Прикрепляем их к тому же раствору, из которого будем делать стяжку. Выкладываем стопками. Первый маяк должен находиться на расстоянии 20 см от стены. Последующие маяки устанавливаются параллельно друг другу, на расстоянии 30-40 см меньше длины правила.

Чем длиннее правило, тем ровнее будет галстук.

После укладки маяков на сваи из раствора их необходимо выровнять с помощью уровня. Выравнивание должно производиться по длине маяка, а также между всеми маяками. В результате уровень во всех позициях должен быть нулевым.

После разравнивания ждем полного застывания раствора.

После установки маяков и застывания раствора можно приступать непосредственно к заливке раствора. Для этого раствор замесите и налейте его между двумя маяками, начиная с дальнего края.

Потом, как правило, подтягиваем (нивелируем) по маякам к себе. И так до тех пор, пока не будет залита вся стяжка пола. Начинку лучше слить вместе, так как пока одна выравнивается, вторая в это время замешивает следующую порцию раствора.

И вот вы закончили заливку стяжки пола, но расслабляться рано. Теперь необходимо создать условия, при которых он как следует застынет.

Для полного затвердевания и набора прочности цемент требуется 24-28 дней.Чтобы стяжка не пересыхала слишком рано, ее необходимо увлажнять 2-3 раза в день. Это должно продолжаться около двух недель.

Так же можно закрыть пленкой, тогда можно будет смочить по мере надобности.

Через 5-8 дней по стяжке можно будет ходить, но через месяц она будет полностью готова. Ускорение в таких делах ни к чему хорошему не приведет, а наоборот, можно только испортить всю проделанную работу.

Контроль качества

По прошествии необходимого времени можно проверить качество сделанной стяжки пола.

1. Смотрим визуально – он должен быть однородного серого цвета.
2. Затем смотрим на ровность поверхности. При помощи поставленной на пол двухметровой линейки проверяем размер зазора. Зазор по нашим стандартам не должен превышать 4 мм.
3. Третий пункт – это испытание на твердость. Если стяжка сильно не выдержала, то, как уже было сказано, может просто потрескаться. Проверяем твердость, ударяя молотком по касательной.

Вот и все основные моменты при заливке стяжки пола своими руками.Соблюдая эти правила, вы сможете избежать множества ошибок, потери времени и, как следствие, сэкономить нервы и удешевить ремонт квартиры.

Кстати, информация для размышления о масштабах работ – на стяжку площадью 80 м2 потребуется около 100 мешков сухой смеси.

Видео-инструкция, как сделать стяжку пола:

Если у вас есть вопросы, жалобы или вы хотите оставить положительный отзыв, вы можете сделать это ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

Часто в процессе устройства стяжки потолка, после финишной покраски и установки мебели выявляются заметные изъяны, незаметные при эксплуатации: обычно это пологие наплывы, неровности и углубления.Основная причина таких явлений – смена типа освещения – в процессе работы оно одно, а при установке светильников и всех предметов интерьера – совсем другое.

Чтобы стяжка потолка после покраски была как можно более плоской, новичкам рекомендуется воспользоваться некоторыми полезными советами:

1. Выровняйте основание. Очень важно сделать все возможное, чтобы основание потолка было еще до шпаклевочных работ.В зависимости от типа потолочной плиты это может быть сплошная штукатурка, сглаживание капель, особенно в области стыков, или использование гипсокартона. Если речь идет о более-менее плоской сплошной панели, то после того, как она полностью очистится от старой отделки, необходимо провести визуальную ревизию, во время которой все локальные холмы или неровности лучше срубить топориком. В итоге вне зависимости от стартовых способов выравнивания основание под шпаклевку должно быть максимально ровным.

2.Особенности шпатлевки. Даже отделывая шпаклевкой такое идеально ровное основание, как гипсокартон, некоторым неопытным мастерам удается сделать очень заметные неровности и углубления. Во избежание этого важно помнить, что шпаклевочный раствор не густой и не жидкий: мера пластичности должна позволять без особых усилий растянуть раствор по поверхности равномерным слоем толщиной 0,5-2 мм. . Работу следует проводить шпателем шириной не менее 40 см: важно тщательно разгладить все бусинки и бордюры, прежде чем они застынут.Чаще всего самой главной проблемой становятся застывшие границы отдельных участков шпатлевки, так как шлифовка их только размывает, а после покраски предстает во всем своем безобразии.

3. Свет … Очень важно при штукатурных работах установить максимально комфортное освещение. Желательно, чтобы он по возможности имитировал ситуацию, которая будет возникать при эксплуатации помещения: имеется в виду угол и сторона освещения потолка. Иногда для этого используют метод временной установки люстры: перед шлифовкой ее снимают.Еще один способ, который отлично помогает в шпаклевочных работах, – осветить потолок точечным светом, под углом к ​​одному из углов, желательно из окна. Это дает возможность обнаружить даже малейшие дефекты потолка еще на этапе его отделки. Для этого в продаже есть специальные строительные точечные светильники, устанавливаемые на столбах по длине, соответствующей высоте помещения.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как сделать звукоизоляцию пола в квартире.Какие звукоизоляционные материалы для пола помогут избавиться от шума

Звукоизоляция пола в квартире не менее эффективна, чем те же действия, проводимые для стен или потолка. Проблема шума от соседей снизу одинаково распространена как в новостройках, так и в старых домах, а слышимость обычно очень сильная.

Полностью избавиться от шума снизу позволит дополнительная изоляция пола. В этой статье мы расскажем обо всем, что мы устанавливаем в квартирах современными опциями.

Виды утепления полов

Шумоизоляция под стяжкой

Сегодня большинство новостроек сдается без стяжки, поэтому все действия по звукоизоляции пола целиком ложатся на плечи домовладельца. Технология «плавающего» пола, т.е. стяжки на слой звукоизоляционных материалов, является стандартным решением как для новостроек, так и для вторичного жилья.

Шумоизоляция пола без стяжки

Устройство плавающего пола предполагает мокрые работы, такая схема проводится в основном при ремонте квартиры.Технология звукоизоляции лагами или сборным полом позволяет выполнять звукоизоляцию пола без стяжки, поэтому идеально подходит для квартир с готовым ремонтом.

Правильная звукоизоляция пола полностью избавит от шума снизу, что особенно актуально для новостроек, где ремонт соседей может длиться несколько лет!

Цены на шумоизоляцию за м2

Стоимость звукоизоляции пола может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. В первую очередь цена звукоизоляции пола зависит от выбранного решения и используемых материалов.Снижение шума мы проводим различными методами: каждый имеет свою эффективность защиты от шума и, следовательно, свою стоимость. Также стоимость звукоизоляции пола будет зависеть от толщины стяжки и объема работ.

Чтобы узнать окончательную цену – воспользуйтесь формой на сайте. Мы свяжемся с вами в ближайшее время и подберем лучшую звукоизоляцию пола в вашей квартире.

Многие из тех, кто живет в городских квартирах, испытывают постоянный дискомфорт от различного постороннего шума.

Чтобы раздражающие звуки не беспокоили, нужно сделать хорошую звукоизоляцию всего помещения, включая полы. Чаще всего для этого используются рулонные пробки, войлок, звукоизоляционная прокладка и гофрокартон.

Виды материалов для звукоизоляции пола

Выбор материала для звукоизоляции пола в первую очередь зависит от того, какой шум беспокоит вас больше всего. Если речь идет о постоянных громких звуках, исходящих от соседей внизу, то нужно выбрать материал, изолирующий от воздушного шума.

Если вы живете невысоко и постоянно чувствуете дискомфорт от проезжающих мимо машин, когда все гудит и кажется, что пол вибрирует, то нужно выбрать подходящий материал для изоляции от ударного шума. Такие звукоизоляционные материалы не отражают звуки, а поглощают их. Выбирая такие материалы, обращайте внимание на толщину, прочность, экологичность и другие факторы.

Оптимальным вариантом будет комбинированное использование твердых звукоизоляционных материалов, отражающих звуковую волну, а значит имеющих высокий коэффициент звукопоглощения, например, минеральной ваты.Существенным недостатком этого решения является то, что из-за использования двух типов материалов «подземный» слой поднимется не менее чем на 5 сантиметров, а требуемая бетонная стяжка будет примерно такой же толщины. Такой вариант подходит, если высота потолка в комнате достаточна или ради комфорта вы готовы пожертвовать небольшим пространством в квартире.

Звукоизолирующие материалы

• Тонкая звукоизоляционная мембрана – профессиональный материал для достижения наилучших звукоизоляционных характеристик в строительных конструкциях для помещений любого типа.
• Заслонка демпфера – Предназначена для снижения уровня ударного шума в качестве демпфирующей подложки при устройстве полов и используется как разделительный слой звукоизоляционных систем.
• Подкладка звукоизоляционная – предназначена для снижения уровня ударного шума в системах плавающих полов в качестве эластичного звукоизоляционного разделительного слоя.

Звукоизоляция пола

Каждый из нас хочет сделать свой дом островком уюта и комфорта.И, конечно же, одним из критических моментов здесь является уровень шума в доме. Когда мы добровольно слышим все, что происходит с соседями внизу, это вряд ли позволит нам нормально расслабиться. Решить эту проблему поможет звукоизоляция пола, благодаря которой вы не услышите доносящийся снизу шум.

В этом плане хозяевам коттеджей во многом повезло. Шум соседей им просто не грозит. Тем не менее это не значит, что им не нужна шумоизоляция пола.Дело в том, что исходящий с улицы структурный шум может раздражать не меньше, чем звуки, исходящие от соседей внизу. Чтобы вы не чувствовали дискомфорта от постороннего шума, используйте специальные виды напольных покрытий, препятствующих проникновению шума в комнату. Это может быть пробковая или прессованная тарелка или толстый ковер.

Если вы живете в квартире многоэтажного дома, вы должны знать, что необходимую звукоизоляцию обеспечивают плиты перекрытия толщиной не менее 160 мм.Если в вашем доме плиты перекрытия намного тоньше, нужно подумать о звукоизоляции жилья еще на этапе строительных и отделочных работ. Если толщина плиты перекрытия, которая сделана из железобетона, составляет от 220 до 250 мм, то в вашей квартире вы должны слышать только допустимый уровень шума. Однако, если есть возможность, и в этом случае лучше перестраховаться и произвести звукоизоляционные работы.

Кстати, шумоизоляция пола необходима, если у вас дома есть ребенок, который буквально ни минуты не сидит, постоянно бегает и прыгает, а также если вы любите шумные вечеринки.А если в вашей квартире в качестве напольного покрытия используется такой популярный сегодня ламинат, то звукоизоляция пола обязательна. Дело в том, что сам по себе он очень хорошо пропускает шум и при отсутствии шумоизоляции может сильно раздражать соседей внизу. Звукоизоляция пола поможет избежать конфликтов с соседями, сохранив с ними теплые дружеские отношения.

Чаще всего работы по звукоизоляции проводят при ремонте квартиры. В этом случае они наиболее эффективны.Кроме того, обладая амортизирующими свойствами, звукоизоляционные материалы защищают пол от повреждений. Монтаж таких материалов довольно прост, а зачастую даже не требует использования клея или других крепежных средств.

Выбор звукоизоляции зависит от нескольких факторов: типа здания (кирпич, бетон), особенностей планировки и проведения коммуникаций, стоимости материалов и их монтажа.

Прежде чем ответить на вопрос, как сделать звукоизоляцию пола в квартире, следует вкратце рассказать о том, зачем она нужна.Принято считать, что эти работы в первую очередь защищают ваших соседей снизу от ударных шумов: звука шагов, переставленной мебели, падающих предметов и т. Д. Такое утверждение верно, но не отражает всех получаемых преимуществ.

Правильно выполненная тепло- и звукоизоляция пола (а оба эти эффекта обеспечиваются одной конструкцией) обеспечивает комфортные условия проживания за счет того, что:

1. Предотвращает проникновение воздушного шума (человеческая речь, музыка , лай собаки) из нижних помещений, что особенно актуально для квартир, расположенных над магазинами, кафе, барами и ресторанами.
2. Заглушает шумы ударов и не дает им распространяться по квартире.
3. Снижает теплопотери, обеспечивая эффект «теплого пола» даже без дополнительного обогрева.

Звукоизоляция пола в квартире современными материалами

Эффективная изоляция пола представляет собой пирог из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Только правильно подобранная и смонтированная конструкция обеспечит надежную защиту от обоих видов шума (ударного и воздушного), выдержит высокие нагрузки, сохранит свои характеристики на протяжении всего периода эксплуатации.

В состав такого «пирога» обязательно входят следующие компоненты:

1. Виброизоляция. Выполняется по периметру комнаты. Предотвращает прохождение механических колебаний от массивной плиты плавающей стяжки на стене. Его можно оформить с помощью демпфирующей ленты или полос минеральной ваты плотностью 70 кг / м 3 и толщиной около 10 мм.
2. Звукопоглощающий слой. Рассеивает звуковую волну, преобразуя энергию механических колебаний воздуха в тепло.Он находится между полом и массивной оболочкой плавающей стяжки. Его формируют путем укладки плотного волокнистого материала сплошным слоем, без зазоров и пустот. Плиты для звукоизоляции пола изготовлены из минерального сырья, не подвержены гниению, пожаробезопасны.
3. Звукоотражающий слой. Перенаправляет остатки звуковой волны обратно вглубь звукопоглощающего материала, практически полностью устраняя возможность воздушного шума от соседей снизу. Благодаря своей высокой плотности он эффективно гасит энергию ударного шума.Он может быть выполнен по «мокрой» (заливка песчано-цементной смеси) и «сухой» (укладка ГВЛВ или ГКЛ высокой плотности) технологии.

При «мокром» способе «пирог» дополняют гидроизоляцией, устраиваемой между массивной плитой и звукопоглощающим слоем.

Какую звукоизоляцию выбрать для пола

Сразу хочу отметить, что такого понятия, как лучшая звукоизоляция пола в квартире, объективно не существует. В зависимости от состояния помещения, характера и уровня шума для звукоизоляции могут применяться «мокрые» и «сухие» технологии.Для каждого типа существует несколько вариантов звукоизоляции пола с использованием разных материалов.

Цементно-песчаная стяжка

«Мокрые» технологии могут быть рекомендованы для использования в новостройках, при капитальном ремонте или реконструкции квартир в вторичном жилом фонде. Их отличительная особенность в том, что массивная плита плавающей стяжки формируется путем заливки песчано-цементного раствора. Если сократить время ремонта критично, то наносите влажную смесь («полусухой» метод), что позволяет значительно (с 10 до 2 дней) сократить время высыхания.

При правильном выборе звукоизоляционных материалов для пола влажная технология обеспечивает высокие значения Rw. Бетонная плавающая стяжка также справляется с ударным шумом и значительными механическими нагрузками.

Для помещений, в которых косметический ремонт уже завершен, «мокрые» процессы могут не применяться. В этом случае при звукоизоляции пола используйте различные варианты сухой технологии.

Звукоизоляция сборной плавающей стяжкой

Для ровных полов хорошо подходит сборная плавающая стяжка.Он требует минимальных затрат времени и достаточно устойчив к среднему и низкочастотному воздушному шуму. Суть технологии заключается в том, что массивная стяжка формируется из двух слоев ГВЛВ, уложенных на подложку из звукопоглощающего волокнистого материала плотностью не менее 70 кг / м 3. толщина минеральной ваты, используемой для звукоизоляции пола, должна быть не менее 50 мм.

Одной из разновидностей этого метода является установка плавающей стяжки на бревна – деревянные балки, которые крепятся к полу с помощью гасителей вибрации.Этот метод позволяет использовать минеральную вату меньшей плотности, которая лучше справляется с высокочастотным воздушным шумом.

Звукоизоляция в составе сухих полов Кнауф

В старых домах часто встречаются межэтажные перекрытия со значительными перепадами уровней или различными неровностями. В такой ситуации наилучшим способом звукоизоляции пола в квартире, с минимальными трудозатратами и затратами дорогостоящих материалов, является использование технологии Knauf Superpol. Он предполагает использование засыпки мелкозернистым керамзитом, что позволяет быстро устранить неровности и падения высотой до 100 мм и более.Отсутствие «мокрых» процессов обеспечивает высокую скорость монтажа – около 40 м 2 в смену

Как сделать звукоизоляцию пола в квартире под песчано-цементную стяжку

Звукоизоляция бетонного пола в помещении. Квартира путем устройства плавающей песчано-цементной стяжки включает следующие этапы:

1. Удаление наплывов и других неровностей с поверхности межэтажного перекрытия, способных повредить звукопоглощающий слой.
2. Удаление пыли – используется промышленный пылесос.
3. Оклейка стен по периметру комнаты демпферной лентой. Виброизоляция должна немного выступать над уровнем будущего чистового пола.
4. Укладка звукопоглощающего слоя. Плиты из минерального волокна должны располагаться равномерно, без зазоров, пустот и деформаций.
5. Гидроизоляция – обеспечивается укладкой полиэтиленовой пленки толщиной от 0,25 мм и более. Полосы материала укладываются внахлест 200 мм и подходят к стенам примерно на 100 мм.
6. Армирование – обеспечивает прочность и долгий срок службы песчано-цементной стяжки. Применяется полимерная или металлическая сетка с размером ячеек не более 150х150 мм.
7. Установка маяков для обеспечения горизонтальности формируемого пола. Опоры для маяков делают из той же песчано-цементной смеси, которую планируется использовать при заливке стяжек.
8. Заливка песчано-цементного раствора толщиной не менее 40 мм.
9. Виброуплотнение залитой смеси необходимо для удаления пузырьков воздуха и обеспечения однородности массы.
10. Сушка стяжки – в зависимости от технологии может длиться от 3 до 7 дней. При высоких температурах и сухой погоде поверхность следует покрыть пленкой или слоем влажных опилок, чтобы не допустить слишком быстрого высыхания, которое может ослабить прочность конструкции.
11. Залить самовыравнивающуюся смесь, равномерно распределив ее по поверхности с помощью игольчатого валика.
12. Укладка чистового паркета.
13. Обрезка выступающих частей виброизоляции и гидроизоляции.

Материалы, используемые для звукоизоляции квартиры для плавающей песчано-цементной стяжки пола

Для звукопоглощающего слоя могут использоваться следующие материалы:

Rockwool Flor BATTS

Thermosound

Shumostop K2

Noise stop C2

Помимо пластиковой пленки, для образования гидроизоляционной прокладки можно использовать мембраны. Ввиду дороговизны их использование оправдано только при необходимости дальнейшего повышения характеристик плавающей цементно-песчаной стяжки по противодействию ударным шумам.Некоторые «мастера» рекомендуют использовать вместо минеральной ваты мембрану, позиционируя ее как тонкую звукоизоляцию пола. Это ошибка. Мембрана не обеспечивает эффективного снижения воздушного шума. Таким образом, соседи снизу не услышат ваших шагов, а вот вам их громкие разговоры, музыка и т. Д. Звучит да.

Шуманет-100Гидро

Звукоизоляция

ТехноНИКОЛЬ

Как правильно утеплить пол в квартире с помощью сборной стяжки

Звукоизоляция пола в квартире методом сборной сухой стяжки делается своими руками при наличии определенных практических навыков и необходимого инструмента.Монтаж системы с использованием звукопоглощающих плит плотностью более 70 кг / м 3 осуществляется в следующей последовательности:

1. Удаление пыли и мусора с поверхности пола.
2. Несколько плит минеральной ваты нарезаются на полосы толщиной 10 мм, которые раскладываются вдоль стен по периметру помещения для обеспечения виброизоляции. Верхний край планок должен немного выступать над уровнем будущего чистового пола.
3. На межэтажное перекрытие укладывают плиты из звукопоглощающего материала так, чтобы между ними не было полостей и щелей.
4. Шумопоглощающий слой покрывается листами ГВЛВ или плитами OSB в два слоя так, чтобы верхние перекрывали стыки нижнего уровня. Слои крепятся саморезами такой длины, чтобы они не пробивали звукопоглощающий слой. Вместо листов ГВЛВ или ОСБ можно использовать плиты КНАУФ Суперпол. У них есть выступы для стыковки, которые при установке промазываются клеем. Со стороны стен выступы срезают. После укладки плиты скрепляют между собой саморезами, а швы заделывают шпаклевкой.
5. Накладное декоративное покрытие полов.

Выступающие части виброизоляции срезаются строительным ножом

Материалы для сборной стяжки

Звукопоглощающий слой

Rockwool Flor BATTS

Thermosound

Shumostop K2

стяжка

плита OSB

супер пол Кнауф 20 мм

Сборная стяжка на лагах

При использовании минеральной ваты плотностью ниже 70 кг / м 3 в качестве звукопоглощающего слоя укладка невозможна массивная плита плавающей стяжки прямо на ней.В процессе эксплуатации минеральная вата будет провисать, что приведет к деформации пола. Чтобы исключить такие риски, конструкция сборной стяжки дополняется лагами – деревянными балками, которые крепятся к полу через демпферную ленту или с помощью специальных виброопор. Между лагами прокладываются звукопоглощающие пластины. В остальном процесс монтажа аналогичен описанному выше для сборной стяжки.

Как правильно утеплить пол при наличии значительных неровностей или больших перепадов уровня полов

1. Виброизоляция выполняется по периметру помещения с помощью демпфирующей ленты или полос минеральной ваты высокой плотности (более 70 кг / м 3).
2. На межэтажное перекрытие устанавливаются маяки, определяющие уровень засыпки.
3. Осуществляется заливка мелкозернистым керамзитом, который тщательно разравнивают и утрамбовывают для получения плотного горизонтального основания.
4. Демонтируются маяки.
5. На подложку из керамзита в один слой укладывается ГВЛВ.
6. Образуется звукопоглощающий слой. Плиты из минерального волокна плотные, без деформаций и разрывов.
7. Укладка панелей Knauf Superfloor.В местах стыков выступающие элементы промазываются клеем и дополнительно закрепляются саморезами для гипсокартона. Со стороны стен выступы срезают. Швы между панелями заделывают шпаклевкой.
8. На KNAUF Superfloor укладывается слой ГВЛВ так, чтобы листы перекрывали швы нижнего уровня. ГВЛВ крепится к панелям КНАУФ Superfloor саморезами. Швы заделывают шпаклевкой.
9. Уложен финишный декоративный пол.
10. Срезаны выступающие части виброизоляции.

Материалы

Если на полу есть большие неровности, лучшим решением будет использование системы КНАУФ Суперпол. Порядок монтажа звукоизоляции в этом случае будет следующим:

Заключение

Следует помнить, что для неподготовленного человека шумоизоляция пола в квартире своими руками может обернуться лишними затратами денег и времени, без гарантии получения качественного результата. Для объема работы, которую профессионалы выполнят за один рабочий день, вам может понадобиться неделя.Кроме того, квалифицированный специалист сможет точно определить, какая звукоизоляция лучше подходит для пола в конкретной квартире.

Еще один совет. Не увлекайтесь чрезмерной экономией места, настаивая на тонких решениях. Оптимальная толщина звукоизоляции пола (без учета массивной плавающей стяжки) 40-50 мм. Такой слой звукопоглощающего материала способен эффективно поглощать звуковую волну, что особенно важно, если квартира расположена над рестораном, кафе или другим коммерческим объектом.

Современный мир насыщен множеством разных звуков и шумов. Постоянное воздействие этих раздражителей на организм человека приводит к возникновению стрессовых состояний. Только придя домой, вы сможете расслабиться, расслабиться и по-настоящему насладиться тишиной.

Современные методы звукоизоляции помогут создать максимально комфортные условия проживания без постороннего шума, как в частном доме, так и в квартире.

Применение звукоизоляционных материалов

Практически все материалы, используемые в строительстве, имеют способность подавлять внешний шум, но довольно низкую.Поэтому рекомендуется использовать дополнительные материалы для звукоизоляции, способные создать тишину и максимально комфортные условия.

Сначала убедитесь, что на поверхностях стен, пола и потолка нет отверстий или щелей. Высокого уровня звукоизоляции пола в квартире можно добиться за счет увеличения его толщины за счет многослойных конструкций.

Грамотное сочетание нескольких видов звукоизоляционных материалов создаст максимальный эффект защиты от посторонних звуков без ущерба для дизайна помещения.

Основные виды материала и его характеристики

На современном строительном рынке можно выбрать различные виды материалов, которые помогут избавиться от лишнего шума. Они отличаются друг от друга форматом, ценовой категорией и наполнителем.

Некоторые из самых известных и проверенных материалов для звукоизоляции пола, представленных на фото, мы рассмотрим более подробно.

Минеральная стекловата

Хаотично уложенные синтетические волокна придают этому материалу легкость и эластичность.Среди его основных положительных характеристик следует отметить высокую теплоизоляцию, звукоизоляцию, огнеупорные свойства, длительный срок службы, экологическую безопасность, малый вес и простоту монтажа.

Благодаря тому, что материал не вызывает процессов коррозии, его можно прокладывать между металлическими трубами для утепления или звукоизоляции. Укладкой этого материала можно заниматься без специальных навыков и знаний, что делает его еще более привлекательным.

Пожалуй, единственным недостатком этого материала может быть его толщина при сохранении каждого сантиметра.

Пенополиэтилен

Такой материал, как правило, используют в качестве подложки для устройства полов. По своей ценовой категории относится к относительно недорогим материалам. Установка очень проста.

К недостаткам можно отнести хрупкость, так как со временем слеживается, в результате чего ухудшаются его звукоизоляционные свойства.

Также стоит отметить отсутствие влагостойкости при намокании – на поверхности могут образовываться островки плесени, которые пагубно воздействуют на тело, будучи скрытыми от глаз.

Пробковая основа

Этот материал представлен в продаже в двух вариантах – листах и ​​рулонах. Прессованные стружки из пробки особенно известны своим долгим сроком службы.

К основным отличиям можно отнести высокий уровень защиты от вибрации и шума, а также устойчивость к процессам гниения. При работе с таким материалом следует четко следовать прилагаемым рекомендациям по его установке.

Корковая резиновая основа

Долговечный и огнеупорный комбинированный материал, состоящий из синтетического каучука и зернистой пробки.Применяется как звукоизоляционный материал для различных напольных покрытий.

Защищать от влаги и плесени пароизоляционными материалами.

Пенополистирол

Изготавливается из листов разной толщины и плотности. Основные положительные характеристики – долговечность, долгий срок службы. Материал практически не впитывает влагу, его можно использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Обладает хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами и отличается простотой монтажа.

Звукоизоляция пола в квартире

Существует два основных варианта звукоизоляции полов: под стяжку и без стяжки.

Звукоизоляция пола под стяжку

Рабочая поверхность очищена; при наличии дефектов производится частичный ремонт. После укладывается слой подготовленного звукоизоляционного материала, затем слой гидроизоляции.

Листы верхнего слоя необходимо перекрывать выступами на стенах 5-10 см.Тщательно выровненный верхний слой заливается бетонной стяжкой. После того, как он высохнет, можно приступать к укладке основного напольного покрытия.

Следует учитывать, что период полного высыхания бетонной стяжки составит около 25-30 дней.

Звукоизоляционный пол без бетонной стяжки

Данный вариант выполняется только при условии, что основа пола – качественное бетонное покрытие. На заранее подготовленную поверхность необходимо уложить несколько слоев гидроизоляции и слой эластичной прокладки.Затем выровняйте панели на основе целлюлозы.

Тонкости звукоизоляции

При организации работ по шумоизоляции следует учитывать несколько нюансов, чтобы избежать неприятных сюрпризов:

При полной или частичной прокладке коммуникационных систем под землей необходимо их изолировать; для этого рекомендуется использовать эластичные материалы.

Плинтусы следует прикреплять только к одной из поверхностей стены или пола, иначе они могут стать проводниками шума.

Приобретать стройматериалы необходимо только у проверенного продавца, который может предоставить сертификат качества на товар. Экономия на таких материалах может негативно сказаться на здоровье домочадцев.

В процессе укладки звукоизоляционных материалов нет особых сложностей и больших секретов. Сделать такие работы по шумоизоляции пола своими руками сможет любой, кто знаком с элементарными навыками строительных работ.Немного терпения и можно наслаждаться долгожданной тишиной.

Фото шумоизоляционный пол

Громко говорящие соседи снизу, их новый телевизор, работающий на полноценный, или их современная аудиосистема, не дающая покоя домочадцам – все это знакомо каждому горожанину.Не только проверенные строительные материалы позволяют снизить уровень шума, но и новинки в этом сегменте. Какие из них рекомендуются к покупке и считаются лучшими, речь пойдет ниже.

Характеристики

Звукоизоляция пола в квартире может не только защитить дом от ненужных звуков соседей, таких как плач маленьких детей или бесконечная игра на музыкальных инструментах, но и снизить уровень шума от использования напольного покрытия.Благодаря звукоизоляции ламината паркетная доска или дощатый пол не скрипят.

Звукоизоляционные строительные материалы часто обладают теплоизоляционными свойствами. , что благоприятно сказывается на температуре в помещении. Их обычно используют в доме с перекрытиями, соответственно массивная доска за небольшой период эксплуатации не трескается, а пол «не плавает».

Кроме того, синтетические материалы не поражаются плесенью и грибком, через них не проникают насекомые и микроорганизмы, а это значит, что при правильной укладке тараканов и красных муравьев можно забыть.

Опции

Тихая комната – это не предел мечтаний, а вполне достижимая реальность. Так как звукоизоляционный слой можно укладывать тремя способами – на бревна (или по балкам деревянной избы), предварительно залитую бетонную стяжку или даже без стяжки.

В деревянных домах, во избежание негативного влияния на перекрытия бетонная стяжка не рекомендуется. В противном случае повреждение потолка и стен соседей выльется в большой объем, а в худшем случае потолки не выдержат и рухнут под тяжестью стяжки.

Если основание идеально ровное, то мучаться с цементно-песчаными смесями бесполезно, а установка лагов не выгодна, достаточно использовать современные стройматериалы, тогда результат не заставит себя ждать.

Современные материалы

Современные звукоизоляционные строительные материалы используются даже при обустройстве звукозаписывающей студии. Так как перед ними бессильны даже самые лучшие усилители, то в бытовой плоскости они справятся с любыми шумами.

Звукоизоляционными свойствами обладают напольные покрытия – линолеум, ковролин и обычный ковролин с толстым ворсом, но, к сожалению, для современной аудиосистемы этого явно недостаточно.

Чаще всего для этих целей покупается минеральная вата – ее легко укладывать, она мало весит, имеет относительно небольшую стоимость. Поскольку между синтетическими волокнами есть пустоты, шум в них «задерживается», и домочадцы его почти не слышат.

Этот строительный материал отлично сочетается с деревом и металлом, главное, чтобы он не был мокрым перед укладкой, иначе дерево начнет гнить, а металлические направляющие, в том числе канализационная, заржаветь.

За счет легкого веса на перекрытия нет давления, соответственно на фундамент дома ничего не будет к его стенам. Так, минеральную вату смело можно укладывать и в деревянных домах, и в «хрущевках». Минеральная вата негорючая, поэтому ее рекомендуется использовать даже в детских учреждениях, но, к сожалению, в помещениях с повышенной влажностью некоторые ее разновидности использовать нельзя. В случае попадания влаги материал придет в негодность.

Минеральная вата доступна в трех вариантах. – Это камень, шлак и стекловата. Только производитель вправе решать, какой толщины будет у него стройматериал, какой у него коэффициент термостойкости, четких нормативов для этого нет. В продаже минеральная вата встречается либо в рулонах, либо в пластинах.

Каменная вата выдерживает высокие температуры (до 500 градусов). Это звукоизоляционный материал из расплавленных горных пород. Его используют в строительстве более ста лет.

Лучшими показателями звукоизоляции является базальтовая каменная вата. Кроме того, он также сделан из экологически чистого продукта. В его составе нет вредных для здоровья человека формальдегидов. Специалисты рекомендуют его для жилых помещений, он имеет хорошие показатели гидрофобности, паропроницаемости, огнестойкости.

Кроме того, он еще и достаточно прочный, выдерживает большие нагрузки – массивная мебель, крупная бытовая техника. Кстати, мыши и крысы не прогрызают базальтовую вату; этот звукоизолятор не заселен вредными микроорганизмами.Из минусов отмечается недемократичная стоимость, так как ее изготовление трудоемко, а также возникновение пыли, которой не рекомендуется дышать, поэтому при работе с лицом лучше надевать респиратор или марлевую повязку.

Стыки, возникающие между плитами, желательно закрыть строительным пенополиуретаном, иначе посторонний шум будет попадать в квартиру.

Шлаковая вата производится из волокон доменного шлака, поэтому велика вероятность остаточной кислотности, к тому же эта вата колючая сама по себе.Он легко впитывает влагу, поэтому непригоден для ванных комнат, кухонь и ванных комнат.

Имеет зазубрины и стекловату. Многие советские люди помнят, что трубы во дворах прокладывались именно для нее. Если обращаться к ней без самообороны, прежде всего без перчаток, то аллергическая реакция и порезы гарантированы. В критических случаях твердые волокна могут нанести вред дыхательной системе и органам зрения. В отличие от каменной ваты, ее необходимо монтировать в обрешетку.

К сожалению, за время эксплуатации минеральная вата слеживается.Аналогичным недостатком является еще один звукоизоляционный материал – пенополиуретан. Из-за этого снижается шумоподавление.

Часто этот строительный материал используется как подложка под чистовое напольное покрытие. В строительных магазинах он продается по невысокой цене, имеет небольшой вес, легко помещается. Его не используют для сырых помещений, так как велик риск заселения плесневыми грибами, что может негативно сказаться на здоровье не только маленьких детей, но и взрослых. Процесс крепления осуществляется с помощью специального клея.

Некоторые производители, заботясь о своих потребителях, оборудуют пену самоклеющейся поверхностью. К минусам можно отнести горючесть материала с последующим выделением вредных веществ, а также разрушение от высоких температур, в том числе солнечных лучей.

Корковые и пробковые резиновые основы доступны как в рулонах, так и в листах. В сочетании с гидроизоляционным слоем прослужит несколько десятков лет, иначе быстро придет в негодность от взаимодействия с влагой.В его состав входит натуральный материал – корка из пробковой крошки, обладающая декоративными свойствами, является экологически чистым прочным материалом. Учтите, что укладку нужно делать осторожно, так как велика вероятность разрыва паутины.

Меньше всего в качестве звукоизоляции рекомендуется использовать пенополистирол. Несмотря на свои достоинства, его не кусают мыши и крысы, не повреждают микроорганизмы и грибки, он имеет хорошие показатели гидрофобности, но что касается уровня шумоизоляции, то этот показатель довольно низкий.

В последние годы большой популярностью пользуется продукт под брендом Texound . Несмотря на свою толщину (менее 4 мм), с поставленной задачей справляется. Его тяжелая минеральная основа подходит только для бетонных оснований, так как может отрицательно повлиять на деревянные полы. Благодаря высокой плотности достигается лучший эффект звукопоглощения.

Texound обладает отличной эластичностью, растягивается, с установкой может справиться любой взрослый человек, идеально подходит для неотапливаемых помещений, не гниет от влаги и плесени, пожаробезопасен, имеет длительный срок службы.Но учтите, что его установка должна сочетаться с тонким утеплителем и без укладки он не укладывается.

Для асимметричных помещений и для «плавающих полов» идеальным вариантом считается шумоизоляция – это сочетание эластичных гранул с резиной и акрилом. Не требует гидроизоляции, практически не имеет усадки, подходит для неровных поверхностей. Простота установки, производитель гарантирует долгий срок службы, экологичность.Минусом считается период высыхания – он равен 24 часам.

Акустические панели «Аудек» в стадии производства, обшитые натуральным деревом, выпускаются в нескольких цветовых оттенках. Благодаря простоте монтажа монтаж происходит очень быстро, материал экологически чистый, но, к сожалению, продается по высокой цене.

Звукоизоляционная мембрана подходит для помещений, в которых температура колеблется от устойчивого минуса до знойного плюса, благодаря своей эластичности даже при минусовых показателях материал не трескается.Отличается экологичностью, долгим сроком службы. Крепление производится клеем.

Двухслойный материал «Шумоизол» выпускается в рулонном виде. Он состоит из битума и флизелиновой основы. У них отличная виброизоляция. Шумоизоляция не ухудшается при выдавливании «Шумоизоляции», а тонкий слой практически не уменьшает высоту в помещении. Благодаря высокой гидрофобности этот звукоизоляционный строительный материал не требует дополнительной гидроизоляции, имеет длительный срок службы и является экологически чистым.

«Звукоизоляция» – вспененный полиэтилен на битумной основе, выпускаемый в небольших рулонах. Благодаря битуму материалу не требуется дополнительная гидроизоляция, он прослужит долго, а из-за доступной стоимости практически не имеет конкурентов.

В сухом виде керамзит в качестве звукоизоляции малопригоден, но в сочетании с цементной стяжкой результат может быть положительным. Песок считается хорошим звукоизолятором, но в городской квартире он негативно скажется на перекрытиях и фундаменте панельного дома.

Чтобы соседи снизу звукоизолировали, необходимо будет правильно уложить ранее описанные стройматериалы. Конечно, можно вызвать специалистов, но в целях экономии лучше монтаж сделайте своими руками.

Как было сказано ранее, Есть три способа уложить звукоизоляционный слой. – по бревнам, без стяжки и под бетонную стяжку. Какой из них выбрать, решать только домовладельцу. В этом разделе будут рассмотрены все три варианта.

В лагах

Прежде всего, необходимо подготовить фундамент. Для этого необходимо демонтировать напольное покрытие – линолеум, паркет, ламинат. Чистить современный ламинат проще всего, благодаря замковому соединению. Монтаж-демонтаж можно проводить до 5 раз. К сожалению, линолеум или паркет в большинстве случаев не подлежат повторной укладке после демонтажа. Если финишное покрытие представляет собой массивную доску, то ее демонтаж нужно производить со всей ответственностью, чтобы не испортить дорогой строительный материал.

Строительные работы ведутся в спецодежде, защищая глаза очками, органы дыхания – респиратором или марлевой повязкой. Не забывайте о перчатках, благодаря им можно предотвратить появление натоптышей и порезов. Попав в бетонное основание, необходимо исправить его дефекты – убрать выступы, заделать выбоины и трещины. Небольшие трещины можно расширить перфоратором, а затем заделать герметиком или другим эластичным отделочным материалом.

Имейте в виду, что по периметру комнаты нужно закрепить пенополистирольную ленту, это нужно для минимизации вибрации.

Обычно после подготовки основания рассчитывается необходимый объем звукоизоляции. Но если в этом качестве выбрана минеральная вата, то целесообразнее сначала закрепить балки, а уже потом выполнять математические операции.

Не забудьте дать ему полностью высохнуть. бетонное основание. Например, если трещины были заделаны эластичным составом, только по истечении указанного времени может быть произведен следующий этап работы.

Никакой пыли, не говоря уже о грязи, не должно оставаться.Профессионалы обычно используют для этой процедуры строительный пылесос, но для домашнего использования вполне достаточно обычного пылесоса и влажной уборки. Особое внимание уделим углам. Как правило, там скапливается грязь, которая в будущем может дать о себе знать неприятным запахом или повреждением звукоизоляции.

В качестве бревна подойдет хвойная древесина, при этом ее влажность не должна превышать 19 процентов. Строительный материал должен привыкнуть к влажности и температуре помещения, для этого его оставляют на несколько дней в помещении, где планируется ремонт.Если доски начали коробиться, то их следует вернуть обратно в магазин.

Пока пол сохнет после генеральной уборки, балки обрабатываются. Это очень важный этап, так как ни для кого не секрет, что бетон может выделять пар, и соответственно будет образовываться конденсат, который приведет к загниванию дерева и росту на его поверхности плесневых грибков. Также продукт могут испортить вредители – насекомые и микроорганизмы. Также важна огнестойкость продукта.

Обычно специалисты рекомендуют двукратную обработку, причем второй слой наносят только после полного высыхания первого. Соответственно, установку лага нужно производить после высыхания второго слоя. Поскольку обработка проводится сильнейшими химическими материалами, ее необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, на улице или в подъезде.

Бетонное основание загрунтовано. Акриловая грунтовка универсальна, экономична и продается по доступным ценам.Как правило, его используют для внутренних работ при укладке звукоизоляционного слоя.

После этого на основание наносится гидроизоляционный слой. Это могут быть специальные мастики, рулонные основания, составы, проникающие в бетонное основание, и обычный полиэтилен. Не запрещено использовать рубероид или старый линолеум. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается подложка или рейки для фиксации лага.

Гидрофобные материалы также выполняют функцию амортизатора.Например, линолеум не провисает, а значит, в процессе эксплуатации напольного покрытия люфта и скрипа не возникнет. Непосредственно фиксация лага осуществляется двумя способами. Первый способ – крепление с помощью метизов – дюбелей, анкеров. Второй метод – это виброподвесы. Более того, если первый метод требует различий и в идеале основание должно быть ровным, то второй метод менее требователен.

Уровень пола устанавливается с помощью уровня. В домашних условиях ровность можно проверить строительным уровнем.После разметки по стенам комнаты укладываются первые балки, крепление производится дюбелями, шурупами, анкерным креплением. Дополнительное крепление осуществляется при помощи уголков или строительного пенопласта.

Чаще всего применяется крепление дюбелями, для этого в доске просверливается сквозное отверстие с захватом бетонного основания. Вставляется в бетонную пластиковую пробку. Осталось только вкрутить саморез. Следующее отверстие проделывается не менее чем через 40 см.Специалисты не рекомендуют делать более крупный шаг, тогда фиксация будет хрупкой, при этом не советуют «разводить» – это может разрушить дерево.

Длина фурнитуры должна быть равна длине отверстия. Если покупать крепеж с резьбой не на всю длину самореза, то крепление балки к основанию будет более прочным. Прочное и надежное крепление обеспечивают и анкеры. Они, как саморезы с шейкой, притягивают балку к бетонному основанию, благодаря чему балка долгое время остается неподвижной, а дополнительная жесткость конструкции не приводит к образованию люфта.

часто используют для крепления тяжелых конструкций к стене, но от них не отказываются при создании утепления пола. Процесс мало чем отличается от описанного ранее, только на доске желательно зенковать, чтобы спрятать головку анкера. Для стандартного помещения достаточно четырех анкерных болтов на одну балку, чтобы закрепить ее. Диаметр анкера должен быть равен 10 мм, а длина – 45-200 мм, в зависимости от толщины бревна, при этом анкерный болт полностью вставляется в бетон.

Крепление деревянных балок к бетонному основанию с помощью металлических оцинкованных уголков в последнее время применяется все чаще, это связано с жесткостью крепления и значительной экономией времени. Поскольку крепление осуществляется без перемещения лага, достаточно одну часть уголка прикрепить саморезами или анкерными болтами к балке, а вторую – к полу.

Не забудьте оставить зазор между стеной и доской – он должен быть равен 1.5 см. Параллельно первому ряду укладывают второй и последующие ряды. Размеры решетчатых окон должны соответствовать размерам звукоизолятора – минеральной ваты. Стройматериал должен лежать внутри плотно, так как при наличии щелей в квартиру будет попадать посторонний шум.

Если балки хорошо просушены, допускается создание так называемого «плавающего» пола, при котором не производится крепление перекрытия к опорным конструкциям. В противном случае доски могут «разбухнуть» и пол «уйдет», и настил придет в негодность.

Альтернативный способ крепления лаг к основанию – регулируемая система. Хотя он продается по высокой цене, но благодаря ему процесс выравнивания и избавления от отличий проходит легко и просто.

Пластиковая подставка заменяет анкерные болты , она прикручивается к основанию дюбелями, а саморез вставляется прямо в дерево. Высота балки регулируется. После установки нужного размера выступающие части обрезаются.

После того, как шумоизолятор плотно уложен в обрешетку, сверху необходимо уложить слой фанеры. Но перед этим нужно проложить пароизоляцию. Некоторые используют в качестве напольного покрытия влагостойкий гипсокартон или гипсовые листы. Кстати, сами эти стройматериалы способны не пропускать в комнату посторонние звуки.

Толщина фанеры должна быть не менее 16 мм. После того, как первый слой будет уложен, все швы и стыки заделываются герметиком.Силикон отлично с этим справляется. Затем укладывается второй слой фанеры толщиной 18 мм, стыки не должны совпадать со стыками первого слоя. Это сделает пол прочным и защищенным от постороннего шума.

Учтите, что если вам придется прокладывать провода в обрешетке, то их сначала нужно заизолировать. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене. Если закрепить его на балке, он станет источником шума.

Звукоизоляционный материал должен соответствовать стандартам качества.Перед покупкой важно запросить подтверждающие документы у продавца. Не нужно покупать шумоглушитель у сомнительных продавцов, это чревато не только потерей денег, но и здоровья.

Для бетонной стяжки

Как и в случае укладки слоя шумоизоляции на бревна, в этом варианте изначально требуется подготовка основания. Для этого заделайте не только швы и стыки, но и особое внимание уделите газовым трубам и водоотводной системе.

Иногда, чтобы уменьшить вес бетонного основания и избавиться от больших перепадов, старую стяжку демонтируют внахлест. Для этого используйте перфоратор, лом и кусачки для ногтей. Его нужно отламывать небольшими частями, чтобы строительный мусор легче было перевозить в контейнеры.

Для данных работ может потребоваться разрешение контролирующих органов, не пренебрегайте этим, иначе велика вероятность обрушения дома.

Бетонная пыль оседает не только в помещении, где производится ремонт, но и разлетается по всей квартире, поэтому перед началом работ нужно застелить пол в соседних комнатах, зашить целлофаном технику и мебель, зазоры между ними пол и межкомнатные двери следует застелить влажным полотенцем.

После демонтажа цоколя его необходимо очистить от мусора. Ни пылинки, ни пылинки не должно оставаться. Для этого специалисты советуют несколько раз пропылесосить основу, дополнительно пройтись по поверхности влажной тряпкой и дождаться высыхания.

По периметру комнаты проклеен демант, в том числе трубы. Для хорошей фиксации потребуется скотч. Что касается высоты демпферной ленты, то она должна быть больше высоты будущей цементной стяжки.Для завершения работ понадобится бетономешалка, но об этом нужно позаботиться заранее.

Важным этапом «мокрой» стяжки является установка гидроизоляционного слоя. Если этого не сделать, то жидкий раствор через щели «уйдет» к соседям, что приведет к порче их имущества и последующему возмещению ущерба.

Гидроизоляция обязательна над отводом. Плотный захват обеспечивается липкой лентой.Помните, что некоторые производители гидроизоляционного материала советуют делать внахлест (до 20 см).

Следующий этап – установка звукоизоляции. Для этого подойдет шумоизоляция, базальтовое волокно. Важно, чтобы материал не менял своих свойств и качеств при взаимодействии с влагой. Учтите, что стройматериал, уложенный без стыков, лучше справляется с поставленной задачей.

Сверху укладывают армирующую сетку, но не забывают о ее фиксации.Всего выставлено Маяки. Это могут быть металлические профили, закрепленные на основании стяжкой. Их высота примерно равна 40-45 мм в зависимости от толщины стяжки. Шаг между маяками определяется длиной строительного уровня или правилом.

Цементная стяжка заливается только после высыхания состава, удерживающего маяки. Цемент, подходящий для этой работы, отмечен надписью М-300. Выравнивание осуществляется с помощью специального инструмента.

Важно дождаться высыхания поверхности при комнатной температуре и постоянной влажности, иначе через некоторое время цементный фильтр треснет.Впоследствии пол обрабатывается болгаркой.

Выступающие концы демпферной ленты срезаем канцелярским или строительным ножом. После этого остается залить поверхность специальным герметиком, который способен задерживать вибрацию, передаваемую от пола к стене.

Ввести звукоизоляцию и в «сухую» стяжку. Он быстрее сохнет, но риск появления трещин на поверхности бетонного основания больше, чем у «мокрого». Процедура мало чем отличается от описанной выше, поэтому повторять одно и то же нецелесообразно.Сразу хотел отметить тот факт, что крепление маяков метизами чревато появлением вибромостов. Это негативно скажется на звукоизоляции.

В отличие от первого метода, во втором, укладывается первый слой стяжки и только после этого армирующая сетка , которую затем заливают вторым слоем. Кстати, керамзит можно использовать в качестве звукоизоляции.

Оставшаяся «сухая» стяжка имеет большое преимущество по сравнению с предшественниками – это легкий вес, который не оказывает негативного влияния на полы и фундамент панельного дома.Да и много грязи при таком способе не образуется. Но этот метод требователен к ровности основания.

Поверх основания укладывается пароизоляция. Выполняется перекрытие, стыки проклеиваются строительным скотчем. Пароизоляцию необходимо крепить к стене выше запланированной толщины засыпки.

По периметру комнаты выпустили демлент. Важно, чтобы его уровень совпадал с уровнем будущего пола.Концы водосточного желоба и газовых труб. Это сделано для того, чтобы строительный материал не навредил перекрытиям и коммуникационной системе.

Следующий пункт – установка звукоизоляционного слоя. Такие хорошо зарекомендовавшие себя продукты, как «Звукоизоляция» и «Шумоизол». Производится внахлест, для дополнительной фиксации стыки по всей длине заклеиваются строительным скотчем.

После этого нужно залить основание керамзитом в сочетании с песчаной смесью. Они продаются в хозяйственных магазинах с пометкой «для сухих полов.«Выравнивание проводится и проверяется строительным уровнем. Для правильной засыпки устанавливаются маяки, которые постепенно переставляют.

Вместо фанерного слоя крепятся гипсовые листы. Укладывают, начиная от межкомнатной двери, постепенно продвигаясь к окну. На края строительного материала наносится мастика, обеспечивающая хорошую фиксацию, кроме того, ГВЛ прикручивается отверткой и саморезами. Расстояние между саморезами не должно превышать 30-35 см.Чтобы пол был ровным, металлические шляпки утоплены в гипсоволокнистых листах.

Образованные стыки и отверстия специалисты советуют зашпаклевать. Благодаря этому в комнату не будут проникать посторонние звуки. Осталось только уложить финишное покрытие – это может быть ламинат, линолеум, паркетная доска или керамогранит.

Без стяжки

К сожалению, описанные выше способы значительно уменьшают высоту потолков в комнате, а если еще установить натяжной или натяжной потолок, то в комнате не останется свободного места.С этой проблемой чаще всего сталкиваются владельцы квартир в хрущевских домах. Высота потолков в «хрущевках» обычно 2,5 м.

Выход, конечно, есть – нанесение нового финишного покрытия. Для этого необходимо демонтировать старое напольное покрытие – линолеум или потрескавшийся паркет. Основание очищается и обрабатывается, как описано ранее.

Перепады не должны быть более 2 мм, иначе паркетная доска сморщится.Деформируется и ламинат, если, конечно, они не будут служить новым полом.

В качестве подложки можно использовать строительный материал, обладающий звукоизоляционными качествами. , и хорошая теплопроводность. Такая универсальная подложка не «украдет» лишние сантиметры. К таким строительным материалам относятся пробка, битумно-пробковые звукоизоляторы, а также вспененный полиэтилен, пенополистирол и полиуретановая пленка.

Вдоль стены укладывается звукоизоляционный слой, с которого начнется укладка напольного покрытия.Основание следует укладывать от края одной стены до края другой, зазоров быть не должно.

Швы обязательно заклеиваем строительным скотчем. В качестве альтернативы можно использовать обычный скотч или скобы от мебельного степлера. Кстати, благодаря степлеру этот этап можно пройти в короткие сроки. Но учтите, что металлические выступы могут касаться ламината. Из-за этого высока вероятность появления ненужной трески.Другими словами, борясь с одной проблемой, вы можете своими руками создать другую.

В связи с тем, что профессионалы не советуют ходить по основанию, следующий ряд покрывают временными сдвигами до тех пор, пока не будет уложена ламинатная или паркетная доска.

Зачем нужна демпферная лента для стяжки? Что такое компенсационная лента? Размеры и виды: самоклеющиеся, с юбкой

Когда вы приступаете к ремонту своей квартиры, то возникает вопрос, как правильно выполнить стяжку пола, чтобы она выдерживала нагрузку.Выход есть – это использование демпферной ленты. Приобрести такое изделие можно в любом строительном магазине по выгодной цене. Как и любой материал, у демпферной ленты есть свои достоинства и недостатки.

Для чего нужен материал?

Все еще из курса физики знают, что при нагревании тела расширяются, а при охлаждении, наоборот, сжимаются. Это утверждение верно и для ремонта. Если вы выполняете стяжку пола, то вы хотите в результате получить идеально ровное покрытие, не подвергающееся деформации.Так в чем же преимущество использования демпферной ленты?

Благодаря этому продукту можно предотвратить повреждение стяжки и стен помещения, так как он выдерживает давление бетона. Этот материал действует как слой, который создает защитный слой от воздействия колебаний температурных показателей, создавая компенсацию стыков. Кроме того, он считается отличным герметиком и герметиком для щелей.

Об этом вы узнаете из описания в статье.

Также можно выделить следующие преимущества данного товара:

• низкие показатели тепло- и шумоизоляции;
• влагостойкость и водостойкость;
• не подвержен влиянию температурных показателей;
• Экологическая безопасность;
• Длительный срок службы и низкая стоимость.

На видео показана демпферная лента для стяжки:

Все описанные качества вспененного полиэтилена позволяют использовать демпферную ленту при заделке трещин и пустот, возникающих при строительстве.

Очень часто такой материал называют компенсационным или окантовочным. Лента продается в рулонах. Их длина 10-100 м, ширина 5-15 см, толщина 3-10 мм.

При заводском изготовлении надрезы делают по всей его поверхности с шагом 8-10 см. Благодаря им можно устранить ненужные выступающие края ленты, когда стяжка пола уже завершена.

Применяемые материалы

Для получения этого материала производители используют качественный пенополиэтилен.Естественно, что цена на такое изделие немного выше, чем на другие вспомогательные материалы. В процессе эксплуатации он не подвержен гниению, деформации и повреждается от вредного воздействия грибка. Благодаря вспененному полиэтилену, из которого изготовлена ​​демпферная лента, ее легко и быстро установить.

Правила применения

После того, как вы определили необходимость использования продукта, вам необходимо понять, как его правильно использовать.

Процесс установки производить по всему периметру.Также обязательно обращать внимание на все архитектурные элементы, если они есть. К ним относятся перегородки или колонны. При укладке материала необходимо учитывать размер участка, на котором монтировалась стяжка. Если площадь большая, то стоит позаботиться о прокладке дополнительной прокладки деформационных швов. Один слой изделия при линейном расширении буханки может достигать 10 м стяжки.

Процесс укладки проводится немного выше уровня заполнения стяжки.Когда лента полностью высохнет, то лишние части следует отрезать строительным ножом … Когда на стяжку будет уложено декоративное покрытие, а на стенах – плинтус, закрывающий выступающую часть ленты, тогда лучшим вариантом будет быть резать его.

Демпферная лента – очень важный элемент при заливке мокрой стяжки из цемента. Это позволит не только компенсировать расширение, но и создать защитный барьер, который не даст раствору растекаться по бокам.

В видео рассказывается, нужна ли вам демпферная лента для стяжки пола:

При устройстве теплого пола водяного или электрического типа ленту можно монтировать под пароизоляционным слоем или между конструкцией теплого пола и пароизоляцией. Вы сами выбираете способ установки, так как здесь нет никаких ограничений. В этом случае очень важно, чтобы «юбка» ленты располагалась под стяжкой или наливным полом. Лучшим вариантом будет крепление изделий после того, как гидроизоляционный материал будет уложен на шероховатую поверхность.

Процесс установки своими руками

Только парная установка представленного изделия позволит вам добиться желаемого результата. Тогда демпферная лента выполнит определенные обязательства. Для его установки необходимо придерживаться следующего плана действий:

1. Провести ряд подготовительных мероприятий, во время которых обязательно очистить черновой пол от загрязнений, а также замазать все имеющиеся дефекты.
2. После этого можно заняться укладкой гидроизоляции.Он защитит пол от влаги, а значит, вам не страшны никакие плесень или грибок.
3. Прямое крепление демпферной ленты.
4. Уложите маты для создания системы теплого водяного пола, а также любой другой утеплитель по вашему выбору.
5. Поверх теплоизоляционного материала выкладывается полиэтиленовая пленка.
6. Теперь можно переходить к укладке арматурной сетки. По нему распределяют и закрепляют полиэтиленовые трубы для водяного пола.
7. Все уложенные слои необходимо залить стяжкой.Когда он застынет, остается завершающий этап, который предполагает устройство декоративного покрытия.

На видео рассказывается, как установить демпферную ленту на стяжку своими руками:

Стоимость и производители

В хозяйственных магазинах демпферная лента представлена ​​в огромном ассортименте, в том числе и в магазине Leroy Merlin. Каждый желающий сможет приобрести эти изделия разного размера, отличного качества и по разумной цене. Как правило, стоимость зависит от его размера.Поэтому перед походом в магазин произведите все расчеты, чтобы не переплачивать за лишний материал

Таблица 1 – Производители и цена

Демпфирующая лента – очень полезный и необходимый продукт в строительстве.Благодаря ей можно научить идеально ровную стяжку и сэкономить время на строительных работах … Выбирая данное изделие, внимательно изучите все его характеристики, чтобы понять целесообразность использования демпферной ленты.

На современном рынке представлен широчайший ассортимент строительных материалов как отечественных, так и зарубежных производителей. Благодаря такому разнообразию вариантов потенциальные потребители могут выбрать для ремонта наиболее подходящие материалы.

В последнее время технология сухой стяжки, подразумевающая использование кромочной ленты, получила широкое распространение при устройстве напольных покрытий.Не считайте кромочную ленту новым изобретением. Как раз в том виде, в котором она используется сегодня, лента появилась не так давно. Но до появления демпферной полосы строители при организации стяжки использовали обычный эластичный утеплитель.

Что такое кромочная лента для стяжки пола

Основное назначение этого элемента – обеспечивать компенсационные нагрузки, возникающие при сопряжении с опорными или ограждающими поверхностями. В том случае, если площадь помещения небольшая, то ленту укладывают по периметру комнаты.В противном случае его можно разделить на определенные области.

При изготовлении ленты используются вспененные или волокнистые материалы, полимерные материалы … Ширина полосы 50-100 мм, толщина 8-10 мм, длина 20 м. Как правило, он продается в рулонах.

Материал, из которого изготовлена ​​демпферная полоса, имеет большое количество хороших эксплуатационных и качественных характеристик: гибкость, герметичность, прочность, длительный срок службы. Кроме того, он обладает низкой теплопроводностью, водоотталкивающими и звукопоглощающими свойствами.

Современная демпфирующая лента отлично компенсирует вибрации и сохраняет свою первоначальную структуру и форму во время эксплуатации. Обладает высокой стойкостью к негативному воздействию химических и биологических веществ. Очень легко установить; справиться с этой работой самостоятельно сможет не только профессионал, но и любой желающий.

Основные функции

Как было сказано выше, кромочная лента предназначена для компенсации различных нагрузок на перекрытие … Кроме того, она защищает поверхность от повреждений при осадке здания и перепадах температур.Кромочная лента может выполнять и ряд других функций:

Наклеивая кромочную ленту при укладке напольных покрытий, вы можете обеспечить надежную защиту отделочного покрытия от нежелательной деформации и растрескивания.

Кромочная лента для стяжки пола действует как своего рода амортизатор, расположенный между полом и стеной. В течение длительного времени лента сохранит свои превосходные первоначальные свойства без потери эластичности.

Основные этапы укладки

Опытные специалисты рекомендуют рабочим внимательно изучить тонкости и нюансы данного вида работ перед тем, как приступить к укладке стяжки и кромочной полосы.На всех восходящих элементах конструкции следует обозначить уровень пола. Крепить ленту нужно по всему периметру комнаты, не допуская разрывов. Защитную пленку следует снять и приложить клейкой стороной к стене. При необходимости края двух ремней можно соединить с небольшим перекрытием.

Все вышеперечисленные шаги должны быть выполнены до начала укладки полов. Стоит отметить тот факт, что после нанесения финишного покрытия лента должна подняться на несколько миллиметров.При правильном соблюдении всех вышеперечисленных нюансов результат превзойдет все ожидания. Готовая конструкция будет исправно служить своим хозяевам не один десяток лет.

Иногда бывают ситуации, когда клейкая лента недостаточно плотно прилегает к стене. Во избежание возникновения подобных ситуаций следует учитывать некоторые особенности его использования. Основание, на которое будет наклеиваться скотч, необходимо обезжирить и просушить. Полоса должна быть плотно прижата к стене.Храните ленту в сухом помещении при комнатной температуре.

Описание продукта

Лента демпфирующая кромочная 100 мм х 20 м для полов, стяжка представляет собой полосу из вспененного полиэтилена. Как правило, он снабжен защитным фартуком, прикрытым тонкой полиэтиленовой пленкой. Обычно он имеет ширину 50 или 100 мм, толщину 8 мм и доступен в рулонах по 20 или 25 м, но могут быть доступны и другие размеры. Демпферная лента используется для стяжки пола и выполняет демпфирующие и звукоизоляционные функции и должна отделять стяжку и основание сборного основания от ограждающих конструкций.Лента НЕ самоклеющаяся.

Льготы

• Низкая теплопроводность;
• Звукопоглощение;
• Водоотталкивающий;
• Герметичность;
• Прочность;
• Силы;
• Гибкость;
• Низкая цена;
• Простота установки;

Назначение

Демпферная кромочная лента 100 мм x 20 м для полов, стяжек

Демпферная кромочная лента 100 мм х 20 м для полов, стяжка представляет собой полосу из пенополиэтилена.Как правило, он снабжен защитным фартуком, прикрытым тонкой полиэтиленовой пленкой. Обычно он имеет ширину 50 или 100 мм, толщину 8 мм и доступен в рулонах по 20 или 25 м, но могут быть доступны и другие размеры. Демпферная лента используется для стяжки пола и выполняет демпфирующие и звукоизолирующие функции и должна отделять стяжку и основание сборного основания от ограждающих конструкций. Лента НЕ самоклеющаяся.

Преимущества

• Низкая теплопроводность;
• Звукопоглощение;
• Водоотталкивающий;
• Отличная компенсация вибрации;
• Герметичность;
• Устойчивость к биологическим и химическим агрессивным воздействиям;
• Прочность;
• Силы;
• Гибкость;
• Низкая цена;
• Простота установки;
• Сохранение формы и структуры, а также технических и эксплуатационных свойств на протяжении всего срока службы.

Назначение

Его основное назначение – компенсировать колебания температуры (немецкое слово Dämpfer – глушитель), поглощать звуковые волны и вибрации. Кроме того, он играет роль герметика и дополнительной теплоизоляции пола от прилегающих внешних стен. При большой площади стяжки демпфер используется как компенсатор для предотвращения растрескивания. Как и любой расходный строительный материал, используется одноразово. Использование демпферной ленты, которую можно купить в нашем магазине, значительно продлит срок эксплуатации пола.

Чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки, строители кладут между стенами и бетонным основанием специальные материалы. Используемые не так давно инструменты имели определенные недостатки. Однако в процессе строительства лучше не ошибаться. Поэтому сегодня разрабатываются все новые материалы для компенсации теплового расширения. Многие уже прошли испытания и широко применяются в современном строительстве … Сегодня демпферную ленту все чаще применяют для стяжки.

Этот материал используется довольно часто. Однако многие застройщики все равно хотят разобраться, нужна ли демпферная лента для стяжки пола? На этот вопрос можно ответить только после рассмотрения основных характеристик и свойств продукта.

Описание

Прежде чем разбираться в особенностях использования демпферной ленты, стоит разобраться, что это такое. Вы также должны узнать, что происходит при резких перепадах температур.

При нагревании цементный слой начинает расширяться.За счет этого меняются габариты базы. Простая цементная стяжка расширяется на 0,5 мм / линей. м. Такие показатели требуют использования компенсационного материала.

В результате расширения стяжка начинает оказывать сильное давление на стены. Это приводит к созданию серьезных нагрузок и, в конечном итоге, к разрушению фундамента и стен. В результате в полу появляются трещины.

Если между стенами и полом достаточно большое расстояние, таких последствий можно избежать.Для стяжки пола лучше использовать демпферную ленту. Многие застройщики заменяют его изоланом и линолеумом. Также иногда для этой цели используются деревянные бруски … Каждый из этих материалов имеет определенные недостатки. В качестве примера можно привести следующие факты: изолан

• не отличается звуко- и теплоизоляционными свойствами;
• дерево со временем начинает гнить, на нем развивается грибок и плесень.

Кроме того, древесина не обладает достаточной эластичностью, чтобы хорошо впитаться при сжатии.Единственный недостаток демпферной ленты – высокая цена … Эффективность использования такого материала обусловлена ​​его свойствами.

Если у вас нет возможности использовать готовый компенсатор, его следует заменить на пенополиэтилен. Полоски нужно разрезать так, чтобы они были одного размера. Их крепление осуществляется саморезами с пластиковыми заглушками.

Достоинства демпферной ленты

К достоинствам ленты можно отнести наличие множества технических характеристик.Среди них стоит выделить:

• высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
• способность поглощать колебания;
• отличная влагостойкость;
• без деформации при повышении температуры;
• хорошая пластичность;
• абсолютная герметичность;
• не подвержен гниению;
• простота монтажа и долговечность изделия.

Кроме того, этот материал отличается высокой степенью экологичности.По этой причине он абсолютно безопасен для использования в жилых комнатах.

Типы и размеры ленты

Компенсатор может иметь различные характеристики, которые зависят от его типа. Есть несколько его разновидностей:

• Обычная лента. Это полиэтиленовая полоса, которая укладывается вдоль стен.
• Самоклеящийся. На одной из его сторон есть липкая полоска. Он покрыт подложкой, которую перед установкой снимают.
• С юбкой. Такое название получил кусок изделия, обладающий довольно высокой прочностью.При фиксации ленты юбка кладется на пол. Это гарантирует герметичность угла. Юбка может быть шириной до 10 см.

Ленты обычно продаются в рулонах. Их ширина варьируется от 50 до 150 мм. Толщина материала примерно 0,3-1 см. Такой разброс требует тщательного подбора товара под конкретные условия эксплуатации.

В верхней части изделия имеются насечки, которые наносятся с шагом 0,8-1 см. Это необходимо для повышения удобства монтажа.

Использование компенсационного материала

Сколько краевой ленты необходимо для стяжки пола, стоит узнать подробнее. Для стяжки подходит в любом случае. В наливном полу обычно дела обстоят иначе. Эксплуатация демпферной ленты связана с конструктивными особенностями плавающей стяжки. Наливной пол относится к контактным видам выравнивания. Поэтому скотч в этом случае используют не всегда.

Помимо основной функции ленты, она также является препятствием для растекания раствора.Компенсатор также используется при строительстве отмостки. Во время колебаний температуры земля под ним начинает двигаться. В результате бетонное основание может треснуть. По этой причине в шов следует положить демпферную ленту.

То же относится и к осадочным пластам. Материал способен заполнить лишние зазоры. Он поглощает различные вибрации, что повлияет на компенсацию вибрации.

Технология укладки

Процесс монтажа демпферной ленты достаточно прост.Работы выполняются в соответствии со следующими этапами:

• Ленту необходимо смонтировать еще до устройства бетонного основания … Если есть разные архитектурные элементы, лента должна их обматывать. Компенсационный шов необходимо укладывать непрерывно. В этом случае нельзя допускать перерывов.
• Перед работой следует произвести уборку в помещении. Необходимо удалить пыль, чтобы закрепить ленту на поверхности.

Иногда лента не полностью прилегает.Обычно это связано с заводским браком материала. Основание, на которое крепится лента. Необходимо тщательно выровнять, просушить и обезжирить.

Демпферная лента имеет несколько особенностей:

• После установки намотайте ленту. Это обеспечит надежное соединение. В этом случае мелкие дефекты будут сглажены, а сама полоса будет плотнее прижиматься к стене.
• Лента выпускается в рулонах. Такая форма продажи достаточно удобна.
• Ширина компенсатора должна соответствовать высоте стяжки. Лента укладывается немного выше уровня заливки бетона. Когда смесь застынет, лишний материал срезают.
• Ленту нельзя вытягивать полностью. Если пол из керамической плитки, ленту снимают только после затирания швов. Это приведет к качественному результату.

Если после укладки декоративного покрытия решено установить плинтус, выступающая часть ленты не срезается.Воспользовавшись этими советами при установке демпферной ленты, вы сможете правильно ее установить. Также стоит разобраться в характеристиках различных видов лент.

Чтобы правильно залить стяжку, следует продумать тонкости заполнения щели между стенами и основанием. Это обеспечит долгий срок службы здания в целом.

Перепады температуры и влажности могут негативно повлиять на, казалось бы, довольно прочное строительное покрытие – стяжку, которая необходима для выравнивания пола и устранения на его поверхности различных дефектов… Этот слой под действием внешних факторов начинает расширяться, что создает определенное давление на саму стяжку и стены помещения. В результате целостность этой части пола может быть нарушена. Но в любом строительном магазине есть что не повредить. Цементная стяжка при воздействии различных факторов является демпферной лентой для стяжки пола. Что это такое и как им пользоваться?

Расширение цементной стяжки – действительно явление, которое может вызвать серьезные повреждения, если стяжка была сделана неправильно.Из-за происходящих процессов стяжка может треснуть сама или повредить другие строительные конструкции.

Дефекты стяжки – трещины

Внимание! Тепловое расширение стандартной, практически повсеместно применяемой песчано-цементной стяжки составляет около 0,5 мм на погонный метр … Это довольно много, если учесть твердость стен помещения, в котором проводились эти работы. .

Поэтому при создании стяжки необходимо использовать демпферную ленту.Последний представляет собой длинную полоску, свернутую в рулон и изготовленную из пенополиэтилена. Материал мягкий, пластичный, легко сжимается под давлением снаружи и за счет этого способен свести на нет расширение бетонной стяжки … Демпферная лента служит своеобразным амортизирующим слоем между стяжкой и стенами. , защищая их от взаимного разрушения в результате создаваемого давления.

Лента демпфирующая для теплого пола Изолон, 8 мм х 150 мм х 50 м

На заметку! Демпферную ленту еще можно назвать буферной, кромочной, компенсационной.А главное его название происходит от немецкого слова Dämpfer, что переводится как «глушитель». Таким образом, материал полностью оправдывает свое название.

Также расширительная лента обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию, используется как компенсационный материал и разделитель при заливке больших площадей.

Преимущества демпферной ленты

отлично справляется со своей задачей, у нее много преимуществ. Именно из-за особых свойств материала, из которого сделана лента, ее невозможно полностью заменить другими материалами.

Правильное применение демпферной ленты является обязательным условием при заливке пола

К недостаткам демпферной ленты можно отнести только ее дороговизну. Использование ленты при ремонте и строительстве может сильно ударить по вашему бюджету. Но, благодаря своим достоинствам, этот материал довольно часто используется при ремонте помещений различного назначения – от жилых до промышленных. Демпферная лента как таковая не имеет отрицательных отзывов.

Дополнительные функции буферной ленты

Как правило, компенсационная лента монтируется только по периметру помещений при устройстве стяжки.Однако его можно использовать и для других работ – все они связаны с полом. Например, расширительную ленту часто используют как преграду для растекающегося раствора, как разделитель, если стяжка имеет большую площадь. Однако при устройстве наливного пола от такой ленты можно отказаться.

Демпферную ленту можно использовать не только для внутренних, но и для наружных работ. Например, при обустройстве отмостки. Он защитит бетон от растрескивания при резких перепадах температуры.В этом случае лента входит в деформационный шов между отмосткой и стеной.

Видео – Технология заливки полов

Демпферные ленты для стяжки пола: размеры и типы

Стандартная лента имеет следующие размеры:

• длина рулона – от 10 до 20 м, реже – 100 м;
• ширина ленты – 15 см;
• толщина – до 8-10 мм.

Изделие шириной 15 см обычно используется для сборки сборных конструкций, а лента шириной 10 см применяется как для двухслойных, так и для однослойных стяжек, имеющих тонкий финишный слой.

Виды компенсационных лент

Что следует учитывать при покупке демпферной ленты?

Спрос рождает предложение, поэтому на строительном рынке сейчас имеется большой выбор демпферных лент от различных производителей. Они отличаются друг от друга техническими характеристиками, внешним видом, ценой. Поскольку рынок предлагает широкий выбор, нелегко согласиться на ленту от одного производителя. Придется провести изучение предложенных вариантов и выбрать лучший по оптимальному соотношению «цена-качество».

Для начала следует ознакомиться с формой, в которой продается демпферная лента. Реализуется в рулонах, которые легко транспортировать благодаря легкости и относительной компактности. Этот аспект также полезен при редактировании материала – вам не нужно ничего вырезать.

На заметку! Стоимость одного рулона обычно колеблется в пределах 500 рублей, хотя есть и более дорогие виды. При отделке небольшого помещения затраты будут не большими, а вот для огромных помещений и холлов придется приобретать много ленты.Делая смету, лучше сразу включить ленту в список необходимых материалов.

Несмотря на устойчивость к внешним факторам, материал следует хранить в сухих помещениях с комнатной температурой … В этом случае ленту необходимо свернуть в рулон.

Внимание! При транспортировке желательно избегать сильных механических повреждений и ударов по ремню – эти факторы могут ухудшить эксплуатационные свойства материала.

Выбирая ленту, обратите внимание на следующие параметры.

1. Целостность и отсутствие деформации … Лента должна быть прямой и аккуратной. Вы не можете купить поврежденную ленту.
2. Внешний вид … Лента должна быть чистой, без пятен и дефектов.
3. Плотность рулона … Если на рулоне есть расслоение или трещины, существует опасность того, что клейкая поверхность будет повреждена и станет непригодной для использования.

Не стоит отдавать предпочтение более дешевой, но имеющей дефекты ленте. В итоге от этого может пострадать качество всех работ по установке стяжки.

Стоимость и производители

Самые популярные производители клейкой ленты, пользующиеся доверием покупателя и используемые строительными фирмами, известны большинству других товаров для ремонта. Это Knauff и Energoflex.

Демпферная кромочная лента 100 мм x 20 м

Таблица. Характеристики ремня Энергофлекс и Леруа Мерлен.

Цены на демпферную ленту VALTEC

Демпферная лента Valtec

Монтаж демпферной ленты стяжки

Монтаж демпферной ленты начинается до начала заливки бетонной стяжки.Умещается по периметру комнаты. Если есть колонны, материал будет уложен внутри и вокруг них.

Таблица. Укладка демпферной ленты своими руками.

После установки демпферной ленты по ней можно пройти валиком, чтобы уплотнить соединение материала со стеной. Если площадь стяжки превышает 10 м 2, то желательно разделить ее на отдельные участки.При этом принцип установки ленты не меняется.

Видео – Монтаж демпферной ленты

Таблица. Устройство сухой стяжки с помощью демпферной ленты.

Нюансы правильной укладки

Чтобы все работы по укладке демпферной ленты и устройству стяжки были максимально качественными, стоит соблюдать определенные правила.

Способы крепления кромочной планки

Демпферная лента должна быть закреплена во время установки.Но если на нем нет липкой ленты, то можно использовать альтернативные способы крепления.

1. Мебельный степлер и скобы позволят закрепить ленту на стенах из пенопласта или газобетона, а также на дереве.
2. Саморезы, дюбеля, перфоратор и шуруповерт … Не самый лучший способ, так как сильно нарушается герметичность материала. Метод подходит для кирпичных стен.
3. Liquid Nails … Подходит для плохо выровненных стен.
4. Малярная лента позволяет временно закрепить ленту во время заливки стяжки.

Можно ли заменить демпферную ленту на другую?

Некоторые мастера не хотят тратиться на демпферную ленту и пытаются заменить ее другими, более дешевыми материалами.

Это может быть:

• деревянных блоков, обернутых полиэтиленом;
• изолон;
• пенополистирол.

Однако каждый из этих типов имеет свои недостатки.Например, изолон не обладает свойствами звуко- и теплоизоляции, а деревянные рейки быстро портятся, так как подвержены гниению. Пенопласт в случае деформации не может вернуться в исходное состояние. Также практически все материалы, которыми пытаются заменить демпферную ленту, не обладают достаточными амортизирующими свойствами, что существенно сказывается на качестве работы.

Демпферная лента, хотя и довольно дорогая, является единственным лучшим вариантом компенсации расширения стяжки.Не стоит тратиться на другие материалы, потому что, как известно, скупой платит дважды. Есть риск повредить стяжку, появление на ней трещин, и все это исправить довольно сложно.

Как самому сделать сухую стяжку пола

Сухой стяжной пол или сборный железобетон относится к базовым «плавающим полам». Это метод выравнивания с использованием жестко соединенных между собой гипсоволоконных листов Кнауф (гипсоволокнистых плит) в монолитном полотне, свободно лежащем на изоляционном слое из зернистого материала.

Выравнивание производят керамзитом и гипсоволокнистыми плитами, образующими прочное грубое покрытие, на которое можно укладывать ламинат, паркет, ковролин, линолеум и другие напольные материалы. Одним из его преимуществ является то, что стяжку пола своими руками можно качественно выполнить на деревянном или бетонном фундаменте даже тем, кто не имеет достаточного опыта в строительстве и отделке.

• Используется при больших неровностях повода, чтобы скрыть коммуникации и электропроводку, а также при желании уложить пол на одном уровне по всей комнате.
• Простота и скорость исполнения. За один день можно уложить до 100 м. ^{Две стяжки} целиком или по частям.
• Никаких «мокрых и грязных» работ, не нужно время на просушку, готов к работе сразу после установки.
• Это прочное и гладкое основание, выдерживающее нагрузки до 500 кг / м. ^Две , на которые легко установить перегородки из гипсокартона.
• Обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию помещения.
• Идеальная основа под ламинат, паркет, плитку.

Наряду с достоинствами есть и недостатки:

• не подходит для низких участков, так как слой керамзита и гипсоволоконных плит достаточно толстый,
• не рекомендуется под лучистые полы, внутри них укладывать стяжку не имеет смысла,
• не рекомендуется для помещений с повышенной влажностью,
• более дорогое покрытие по сравнению с цементной стяжкой.

Основные элементы сухой стяжки представлены на рисунке.

При различных неровностях деревянного или бетонного основания крепление сухой стяжки может быть разным.

1. Значительные неровности, трубы и коммуникации. Монтаж на выровненный слой керамзита толщиной 3-8 см.
2. Гладкая основа. Укладка гидроизоляции прямо на основание.
3. Неровности 1-3 см. Укладка на пенопласт, гидроизоляцию кладут ровно на основание.
4. Неровный грунт требует дополнительной тепло- и звукоизоляции.Для гидроизоляции материала заливают бетон, выравнивают, укладывают одинарные листы, на них слой пеноматериала, это сдвоенная плита.

Принцип возведения сборного грунта из гипсоволоконных листов одинаков во всех представленных вариантах. Мы рассматриваем классический метод устройства сухой стяжки пола керамзитом.

Сухая стяжка пола Knauf, монтируемая на хорошо дренированное основание, при температуре не ниже 10 ^– ° C и относительной влажности выше 60%.Все материалы должны быть просушены и выдержать не менее суток в помещении, где они будут использоваться для адаптации к температуре и влажности.

Вам понадобится:

• отвертка,
• строительный нож,
• лобзик,
• строгальный станок,
• линейка или стойка для выравнивания,
• лазерный нивелир, нивелир,
• металлическая линейка и рулетка,
• маска для защиты органов дыхания,
• перчатки.

• Гипсоволоконные листы одинарные или двойные в количестве, равном площади (двойной лист) или два квадрата (одинарные) с запасом 15%;
• П-образный металлический профиль с высотой стены 27 мм, длиной 3 м, количество зависит от длины помещения и расстояния между профилями;
• полиэтиленовая пленка для гидроизоляции толщиной не менее 200 мкм, в количестве, равном площади помещения с запасом 15%;
• Керамзит для сухой стяжки пола любой фракции от 0.От 5 до 40 мм (1-5, 5-10, 10-20, 20-40), количество определяется объемом слоя (площадь пола, умноженная на толщину слоя) с небольшим запасом неровностей;
Лента демпфирующая
• (толщиной 8-10 мм) из пенополиуретана или пенополиэтилена, длиной равной периметру помещения;
• Скотч,
• саморезов длиной 19-25 мм, из расчета 6-7 штук на один небольшой лист;
Клей ПВА
• из расчета 50 г на 1 кв. пол из двойных плит и 500 г на 1 м ^Две пол из одинарных листов.

Оборудование для сухой стяжки пола включает стол с горизонтальной поверхностью. Раскладку и раскрой полотен ГВЛ удобно производить.

Какие из GVL использовать? ↑

Для работ удобны малоформатные картины (1,5 × 0,6 м) толщиной 10-12 мм. В продаже предлагается плита одно- и двухклеенная.

Одноволоконные укладывают в два слоя, склеивая их по всей площади клеем ПВА и скрепляя саморезами.

Двойные пластины на концах складок, крепятся на ламинат типа напольного покрытия, крепятся саморезами по шву.

Для гидроизоляции нанесите полиэтиленовую пленку, толь или асфальт.

Монтаж сухой стяжки пола, видео которой представлено ниже, начиная с тренировочной площадки.

Инструкции по укладке показаны на этом видео.

Подготовка основания ↑

• Основание очищенное от пыли и грязи,
• насыпей, возможно удаление конкреций,
• больших углублений и ям залиты цементным или известковым раствором и высушены.
Уровень
• , длинный профиль или правило и линейка для расчета величины отклонений площадей основания от горизонтали.

Внимание! Чем лучше будет обучение, тем легче будут следующие этапы работы.

Демпферная наклейка ↑

На стены по периметру пола приклеена демпфирующая лента, которая используется для компенсации теплового расширения черного пола. Ширина ленты выбрана такой, чтобы она действовала на собирательной основе ГВЛ.

Разметка уровня стяжки ↑

С помощью лазерного уровня по периметру стен карандашом отметьте верхнюю границу слоя утеплителя таким образом, чтобы устранить все неровности пола с минимальной толщиной заливного слоя керамзита 3 см. Возможно оформление стены на 3 см от возвышений основания.

Если лазерного уровня нет, разметку можно произвести с помощью шнуров, шурупов и уровня, как показано на рисунке.

Гидроизоляция ↑

Тщательно очищенный от пыли и грязи пол покрывают полиэтиленовой пленкой с нахлестом полос не менее 20 см, а нахлест стен так, чтобы края пленки возвышались над плитами ГВЛ. Положите внахлест полоски пленки, наклеенные скотчем, чтобы получилась прочная ткань без трещин и порезов. К стене прикрепите ленту строительную ленту. Полиэтилен гладкий под руками, убирая его с воздуха

Укладка нивелирного профиля-маяков ↑

Важно! Это самый важный этап, от которого зависит качество всей работы.

• На полиэтиленовую пленку с раствором гипсовой шпатлевки установить выравнивающие планки П-образного профиля на расстоянии друг от друга не менее длины правил. Специалисты рекомендуют устанавливать профили острыми краями вверх. Обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Если обеспечение звукоизоляции не требуется, рейки можно поставить наоборот.
• Сначала профиль прикладывают к стене так, чтобы его верхний край точно совпадал с разметкой пограничного слоя керамзита на стене.Выйти из планки, добавив или убрав из-под нее замазку.
• Следующие планки кладут параллельно первой, выравнивая их на стене по уровню и правилам. Профили можно устанавливать прямо на пол, если площадь небольшая, или только его часть.
• Устанавливая профили, проверяйте их положение на уровне.

Засыпка и разравнивание керамзита ↑

Выравнивающий слой утеплителя на маяках – важный этап устройства сухой стяжки.Здесь нужно следовать принципу «семь раз проверить».

• На пол насыпают бетонный блок слоем не менее 3 см с небольшим излишком и аккуратно выравнивают правило, перемещая его на себя по маякам. Правило не должно давить, оно должно легко скользить по профилям. В местах, где есть дыры, снова добавьте немного глины и тщательно загладьте. Если толщина больше 5 см, керамзит дополнительно уплотняется деревянной или пластиковой теркой или Т-образной линейкой.

Важно! При работе с керамзитом надеть маску для защиты дыхательной системы от пыли.

Очень важно, чтобы поверхность керамзита была гладкой, без ям и насыпей, идеально горизонтальной, не выходящей за направляющие профили и отметки на стене.

На выровненный бетонный блок укладывают проходные островки из гипсоволокнистой плиты (50 × 50 см и более).

Отдельные листы ↑

Схема установки однокомпонентного полотна представлена ​​на рисунке (первый ряд темный, один более светлый).

Укладка начинается справа налево, двигаясь от входа к противоположной стене, чтобы последующие листы можно было уложить стопкой и склеить друг с другом.

На выровненную поверхность керамзита укладывают первый ряд листьев, плотно прижимая их к ленточному демпферу и друг к другу. Далее поверхность уложенного ГВЛ промазываем клеем ПВА и наносим второй слой со сдвигом не менее 35 см. Листья скрепляем между собой саморезами через каждые 15-20 см. Изменения во всех направлениях, поэтому первая покраска второго слоя. нарезаются на 35-50 см от конца и по длине.

Двойная пластина ↑

Дизайн готовых двойных пластин GVL такой же, как и одинарный, начиная со стены с дверным проемом.

• Плиты первого ряда, прилегающие к стене, с помощью лобзика разрезали по длине лицевой стороны и складки на толщину стен были двойными;
• зачищена плоскость среза;
• приложил лист к стене, плотно прижав его бока срезанными краями для демпфирования ленты, и еще раз проверив горизонтальную линию по длине, ширине и диагоналям;
• Пфальц на конце листа промазан клеем ПВА волнообразными движениями;
• кладут второй лист, прикручивая его в выемке к первому саморезами через 10-15 см, заглубляя их на 1мм (показано на фото).

Картины из ГВЛ следует укладывать плотно, чтобы трещины на стыках были менее 1 мм. Так выложите первый ряд. Последний лист обрезать по размеру. Для раскроя полотен используйте строительный нож и металлическую линейку.

Каждый последующий ряд начинается с укладки полотна, оставшегося от предыдущего. Это обеспечит желаемые офсетные пластины.

Внимание! Монтаж листов должен быть как можно меньше, чтобы перемещаться по поверхности керамзита.Лучше работайте вместе, чтобы работать.

Подготовка под сухую стяжку пола ↑

После укладки плиток гипсоволокнистой плитой, демпфирующей лентой и полиэтиленовой пленкой срезать конструкцию ножом заподлицо с поверхностью ГВЛ. Стыки заштукатурить шпаклевкой или цементной штукатуркой, отшлифовать. Для укладки плитки на шпаклевку стыков плит ГВЛ не требуется.

Поверхность перед финишным покрытием пола дважды загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовленная таким образом сухая стяжка после высыхания грунтовки готова к ламинированию, деревянному настилу или ковровому покрытию.