Мембрана под металлочерепицу жилой мансарды: Гидроизоляция мансарды своими руками | Строительный портал

Содержание

Гидроизоляция мансарды своими руками | Строительный портал

Жилое чердачное помещение называется мансардой. Она должна быть теплой и пригодной для круглогодичного проживания, поэтому кровлю утепляют. В качестве теплоизоляционных материалов жилых помещений используются безопасные для человека волокнистые утеплители. Они имеют ряд преимуществ, но при намокании снижают свои характеристики. Это может случиться из-за протечек кровли или образования конденсата. Кроме того, со временем влага приводит к разрушению материалов, включая внутреннюю отделку мансарды и к появлению плесени. В статье речь пойдет о том, какую гидроизоляцию выбрать для мансарды.

Содержание:

  1. Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды
  2. Материалы для гидроизоляции мансарды
  3. Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды
  4. Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками
  5. Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Задача гидроизоляции мансарды – защитить подкровельное пространство и помещение от протекания влаги вследствие дождей или таянья снега.

Нередко влага проникает вследствие повреждения кровли или по причине неплотного прилегания конька  и задувания под него снега.

Вода, попадая на утеплитель, негативно сказывается на его качествах, а при длительном воздействии приводит к разрушению. Традиционно для этого применяли стеклохолст, обработанный битумом. Но сегодня появились современные материалы, обладающие лучшими качествами. К тому же, с ними намного удобнее работать. В первую очередь речь идет о мембранных пленках, которые не только выполняют функцию гидроизоляции, но также препятствуют образованию конденсата, имеют функцию ветрозащиты и парозащиты.

Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды

  • Из-за движения воздуха и давления пара происходит образование конденсата. Особенно актуально это зимой, когда в теплом помещении паров намного больше, чем снаружи. В итоге происходит диффузия, при которой пар проникает в подкровельное пространство.
  • Когда в доме присутствует вентиляция, это приводит к активному движению воздуха и увеличению давления.
    Воздух с паром стремится выйти наружу через щели или стыки материалов.
  • Отделочные материалы, которыми чаще всего облицовываются стены и потолок, паропроницаемы и не препятствуют проникновению влаги к конструкциям кровли. Поэтому изнутри желательно защищать теплоизоляцию полиэтиленовыми пленками, мембранами или фольгированными пленками.

  • Пленка для гидроизоляции мансарды изнутри выпускается широкими рулонами, что позволяет сделать количество стыков минимальным. Пароизоляция будет работать только  случае абсолютной целостности полотна, поэтому все стыки делаются с нахлестом, а песта присоединения к трубам дополнительно проклеиваются.
  • Рекомендуемые нахлесты составляют 10 см и должны находиться на элементе каркаса, чтобы строительным степлером или рейкой наиболее прочно закрепить их. Минимальная толщина пленки 0,15 мм.
  • Если через пленку планируется проводить коммуникации, они должны быть плотно приклеены армированным скотчем.
  • Когда производится теплоизоляции скатной кровли мансарды, важно защитить утеплитель и от охлаждения от вдуваемого холодного воздуха или ветра.
    С этой функцией прекрасно справляются специальные плитный утеплитель, который имеет наивысшие показатели прочности на сжатие. По своим паропроницаемым свойствам они не отличаются от остальных плит, но наилучшим образом противостоят ветру. Такой утеплитель лучше удерживает тепло и является отличным шумоизоляционным материалом. Что особенно важно, если кровля выполнена из металла.

Совет: ветрозащита, пароизоляция и гидроизоляция мансарды необходимы при ее утеплении. Любой кровельный материал скатной крыши является не сплошным покрытием, поэтому всегда есть риск проникновения влаги из атмосферных осадков.

Материалы для гидроизоляции мансарды

Для гидроизоляции используются пленки, крепящиеся непосредственно под кровельный материал. К ним относят:

  • полипропиленовые пленки;
  • нетканые мембранные материалы;
  • полиэтиленовые пленки, которые отлично справляются с гидро- и пароизоляцией мансарды.

Нередко эти материалы взаимозаменяемые.

Так, пароизоляционные пленки используют в качестве подкровельной гидроизоляции, а гидроизоляционные для паробарьера изнутри помещения.

Совет: существует, так называемая, простая гидроизоляция, но для мансарды лучше использовать гидроизоляционный материал с противоконденсатным эффектом. Он имеет абсорбирующий ворсистый слой, который выполняет функцию удержания капель воды, тем самым препятствуя ее попаданию на утеплитель.

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции мансарды
  • Современные пленки из полиэтилена, предназначенные для гидроизоляции мансардной кровли, имеют армирование тканью или специальной сеткой. Такой материал приобретает высокую прочность и отлично справляется с удержанием влаги снаружи и пара изнутри помещения.

  • Бывает двух видов:
    1. перфорированные. Ее поверхность покрыта микроотверстиями. Которые способны удерживать влагу, но не пар. Поэтому ее функция – гидроизоляция;
    2. неперфорированные.
      Имеет монолитное полотно, отлично справляющееся с пароизоляцией.
  • Независимо от используемого вида, в пироге крове обязательно предусматривают вентзазор 5 см.
  • Помимо традиционных пленок, в продаже есть рулонный полиэтилен с алюминиевым слоем. Он может быть выполнен из фольги или напыленного алюминия. Такой отражающий слой позволяет дополнительно сохранять тепло в помещении.
  • Лучшим качеством отличаются фольгированные полиэтиленовые пленки таких европейских производителей, как POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-REFLEX.
  • Их влагозащитные свойства очень высокие, поэтому пригодны для использования в кровлях любой конструкции.
Полипропиленовая пленка для гидроизоляции мансарды
  • Армированные полипропиленовые пленки выгодно отличаются от полиэтиленовых аналогов гораздо более высокой прочностью. Они не боятся ультрафиолетовых лучей и надежно защитят мансардное помещение от атмосферных осадков.

  • Одна сторона такой пленки имеет антиконденсатное покрытие.
    Этим самым она защищает теплоизоляционный материал от образования конденсата. Сделано такое покрытие из вискозных волокон с целлюлозой. Оно отличается высокой впитываемостью влаги и способностью удерживать ее. По проведенным экспериментам, антиконденсатный слой впитывает в себя большое количество воды и, удерживая ее, не образует капель, что гарантированно защитит утеплитель и конструкции кровли от намокания.
  • Когда условия, из-за которых образовался конденсат, исчезнут, воздушный поток вентзазора быстро высушит материал.
  • При использовании таких пленок важно не перепутать стороны, глянцевый слой делается наружу, а абсорбирующий шершавый к утеплителю.
Антиконденсатные пленки для гидроизоляции мансарды
  • Это вид гидроизоляционных материалов, одна сторона которого шершавая. Она впитывает влагу, образующуюся при конденсате, и удерживает ее. Накапливаясь, вода не образуется в капли. А надежно удерживается материалом, пока циркуляция воздуха в вентиляционном зазоре между пленкой и утеплителем, не выведет ее наружу.

  • Помимо этого, антиконденсатные пленки имеют отличные влагостойкие характеристики и защитят потолок от протечек воды, которая могла попасть через щели в кровле.
Пароизоляционные пленки для гидроизоляции мансарды
  • Она защищает от мелких частиц воды и пара. Работает только в случае монолитности полотна, при малейшем разрыве или щели на стыке, влага проникнет в утеплитель.
  • Герметизируются не только стыки полотна, но все места примыкания пароизоляционной пленки к стенам и коммуникациям.
  • При использовании пароизоляции на мансарде, между ней и отделочным материалом должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см, препятствующий образования конденсата на внутренней стороне материала.
  • Также имеет 2 стороны, как правильно расположить производитель указывает на упаковке.
Диффузионная мембрана для гидроизоляции мансарды
  • Это современный дышащий материал, который полностью паропроницаем, но при этом защищает крышу от атмосферных осадков, конденсата и ветра.
    От сюда второе название – паропроницаемая ветровлагазащитная мембрана.
  • Сделана она нетканым способом из синтетических волокон. Главное ее преимущество – экономия подкровельного пространства, ведь высота потолков мансардного этажа, как правило, небольшая. Это возможно за счет ее характеристик и возможности крепить непосредственно к утеплителю, без обустройства вентзазора. Можно и по-другому распорядиться полученным пространством – сделать дополнительный слой теплоизоляции.

  • Их чаще всего используют не только при строительстве новых домов с мансардным этажом, но и при обустройстве холодного чердака в жилое помещение. В этом случае не потребуется производить реконструкцию стропильной системы.
  • Изначальная стоимость диффузионных мембран незначительно отличается от цены на другие пароизоляционные материалы. Но при эксплуатации она покажет максимальную энергоэффективность и позволить экономить на отоплении.

Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды

То, каким материалом производить гидроизоляцию кровли на мансарде, зависит от нескольких показателей.

  • В первую очередь это угол наклона крыши. Если угол острый, то достаточно смонтировать подкровельную ветрозащитную или пароизоляционную мембрану. В пироге крыши, чьи скаты более пологие, уже потребуется гидроизоляционная противоконденсатная пленка.
  • Когда в конструкции крыши мансарды присутствует 2 вентзазора, используют простые гидроизоляционные материалы. А при одинарном контуре вентиляции предпочтение отдается диффузионным мембранам.

  • Так как речь идет о гидроизоляции жилой отапливаемой мансарды, то лучше предусмотреть два слоя влагозащитных пленок. Например, с обычной пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной. Или только с одной пароизоляционной противоконденсатной мембраной, но с двумя контурами вентиляции.

Совет: наилучшим решением станет проектирование утепления и гидроизоляции мансардной крыши с 3 пленками. Если начинать от жилого помещения, то пирог выглядит следующим образом: гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, ветрозащитная пленка, вентзазор, полиэтиленовая пленка, вентзазор и кровельный материал.

  • Храниться пленка должна в темном закрытом помещении. Если ее уже смонтировали на кровлю или стены, то надо сразу же закрыть облицовочным материалом. Мембрана достаточно быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и ветра. В помещении нетканая пароизоляция не должна находиться вблизи ламп или обогревателей. Это также ведет к разрушению ее структуры.

Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

Так как утеплить мансарду без гидроизоляции невозможно, надо рассматривать этот процесс в совокупности.

  • Кровельный материал не обладает теплосохранными качествами. Поэтому если речь идет именно о жилой мансарде, то следует использовать только экологически безопасные материалы. Чаще всего это минвата или стекловата. Оба этих материала отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Что особенно важно, если кровля выполнена их металла. Но все эти качества сводятся к нулю при намокании утеплителя. Поэтому надо правильно продумать все составляющие конструкции.
  • Если дом новый, то работы проще проводить снизу вверх, начиная от нижних слоев и заканчивая кровлей. Если дом уже построен, а кровля утепляется в процессе эксплуатации, то выбирать не приходится и работы идут в обратном направлении. Рассмотрим вариант работы в строящемся доме.

  • По стропилам кровли снизу с тугим натяжением прибивают строительным степлером пароизоляционную пленку. Чтобы скобы не порвали материал, поверх креплений к каждому стропилу он прижимается рейкой, которую садят на саморезы (в случае деревянной конструкции).
  • В получившиеся ячейки, стенки которых стропила, а низ – пароизоляция, укладывают в шахматном порядке с перехлестами теплоизоляционный материал. При толщине 5 см делается 3 слоя.
  • Сверху он закрывается ветрозащитной гидроизоляцией. Поверх также фиксируется рейками. Их толщина обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Ширина вентилируемого зазора напрямую зависит от материала для крыши. Так, если выбран профнастил, металлочерепица или ондулин с профилем, то достаточно оставить 2,5 см для воздушных потоков. Для плоского материала, вентиляционный контур между гидроизоляционным материалом и обрешеткой под кровлю предусматривается не менее 5 см. Вентиляция будет производиться от карнизов крыши к ее коньку.
  • Практика показывает, что наилучшего эффекта в защите утеплителя под крышей, получается, добиться путем применения современных материалов проверенных производителей, таких, как Изоспан или Тайвек. Использование обычной полиэтиленовой пленки дает худший результат из-за образования конденсата, а старинный способ гидроизоляции рубероидом, по словам профессионалов, недопустим.

Совет: все швы и стыки пленок проклеиваются скотчем, только так будет гарантия, что влага не проникнет внутрь.

Гидроизоляция своими руками

Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Если дом строится с тем учетом, что в дальнейшем возможно переобустройство чердака в мансарду, то гидроизоляция существенно ускорит этот процесс. Но, а если такого желания нет, нужно ли монтировать защиту от влаги и ветра под кровлю без теплоизоляционного материала?

  • Даже если есть абсолютная уверенность в качестве кровельного материала, в его правильном монтаже, что гарантирует защиту конструкций крыши от проникновения в них влаги от косого дождя или задувание снега, натягивать на стропила гидроизоляционную пленку все же надо. Так как влага проникает не только снаружи, но и изнутри в виде конденсата. Капли воды образовываются на кровельном покрытии и приводят к его коррозии.
  • Для неотапливаемой мансарды можно использовать любой вид гидроизоляционных материалов: полиэтиленовую пленку, диффузионную мембрану или антиконденсатную пленку. Предпочтение отдают антиконденсатным материалам, так как они стоят дешевле диффузионных. А в отличие от полиэтиленовых пленок, способны долгое время удерживать конденсат, пока он не выветрится естественным путем.
  • Особенно часто конденсат образовывается на холодных мансардах, когда через них проходят такие коммуникации, как трубы каминов, дымоходы и т. д. Даже если они надежно закрыты теплоизоляционным материалом, все равно, часть тепла будет проходить наружу, что приведет к разнице температур и образования конденсата.

  • Если все же запланировано в дальнейшем переделать чердак в теплую мансарду, то гидроизоляцию изначально нужно проводить при помощи диффузионных материалов.

холодная и теплая кровля крыши, устройство с и без утеплителя, слои

Содержание:

Конструкция кровли представляет собой сложный элемент дома, состоящий из нескольких слоев самых разных материалов, уложенных в определенном порядке. Кровельный пирог под металлочерепицу нужно обустраивать так, чтобы он обеспечивал нужный уровень паро-, шумо- и теплоизоляции, в результате чего крыша служит долгий срок.


Слои кровельного пирога под металлочерепицу

Приобретая материалы, предназначенные для обустройства пирога кровли под металлочерепицу, следует ориентироваться на требования, прописанные в СНиП. В его составе должны присутствовать изоляционные слои, количество которых зависит от типа обустраиваемой крыши.  Самым сложным строением отличается теплосберегающая конструкция, устраиваемая для жилой мансарды.


При создании покрытия из металлочерепицы слои «пирога» имеют свой определенный функционал:

  1. Наружное покрытие. Оно защищает дом от атмосферных осадков.
  2. Виброизоляция. Состоит из элементов, которые гасят вибрацию и шум, издаваемый листами из металла в случае внешних воздействий.
  3. Обрешетка. Каркас для укладки внешнего покрытия делают из досок или брусков.
  4. Контробрешетка. Обязательная контробрешетка под металлочерепицу из реек или брусков обеспечивает наличие вентиляционного зазора для обрешетки.
  5. Гидроизоляция. Для ее устройства используют мембрану, защищающую от попадания влаги стропильную систему и теплоизоляцию.
  6. Зазор для вентиляции. Он не дает собираться влаге в слое материала для утепления.
  7. Теплоизоляция. Не допускает потери тепла через крышу, а также является звукоизолятором.
  8. Стропильная конструкция.
  9. Пароизоляция. Используемая мембрана защищает слой утеплителя и систему стропил от влажных испарений, идущих от жилых помещений.
  10. Финишная отделка жилой мансарды или чердака.

Укладывают пирог холодной кровли из металлочерепицы при обустройстве крыши на хозпостройках, при возведении навесов разного назначения или беседок.


В данном случае конфигурация у него будет более простой:

  1. Металлочерепица.
  2. Обрешетка.
  3. Контробрешетка.
  4. Мембрана для гидроизоляции.
  5. Стропильная конструкция.

Когда строится крыша для жилого здания, специалисты рекомендуют на ней не экономить. Необходимо, чтобы пирог кровли под металлочерепицу обеспечивал требуемый уровень изоляции от воздействия разных факторов. При этом нужно не забывать, что стропильная конструкция должна выдерживать нагрузки величиной не менее 200 кг/м2, которые создает вес снежных пластов и людей, обслуживающих и ремонтирующих покрытие кровли.

Наружное покрытие теплой и холодной кровли

Применение металлочерепицы в качестве наружного покрытия позволяет сделать крышу эстетичной и практичной, имеющей немало достоинств. Высококачественный материал для кровли, уложенный согласно технологии, способен прослужить на протяжении ни одного десятка лет без ремонта и замены. Известные компании-производители дают на свою продукцию гарантию около 50 лет при соответствующих условиях эксплуатации.

Для создания герметичной кровли установку пристенных и ветровых планок, конька, ендовы, выполняют с использованием особых мягких или жестких прокладок, которые предлагаются производителями металлической черепицы.


Если крыша покрывается листами, при изготовлении которых использовался металл, необходимо задействовать виброизоляционный материал. Он приглушает звуки дождя, стук капель, вибрацию листов покрытия, передающиеся на кровельную конструкцию. Чтобы не слышать неприятного шума при укладке черепицы, виброизоляционный материал раскладывают поверх обрешетки всплошную, либо в местах крепления.

Устройство обрешетки и контробрешетки

При формировании пирога крыши под металлочерепицу, как правило, устанавливают разряженную обрешетку, сделанную из обрезных досок или бруска. Благодаря ее монтажу создается каркас, на котором удерживается покрытие кровли. Он равномерно распределяет внешние нагрузки, оказываемые на стропильную конструкцию.

Большинство производителей рекомендуют шаг укладки обрешетки под конкретный вид металлочерепицы, но он не может превышать 40 сантиметров. В среднем величина шага равна 30-35 сантиметров.


Частоту монтажа реек для пирога под металлочерепицу при небольшом наклоне ската, величиной 14 – 20°, необходимо уменьшить. При укладке стальных профлистов, имеющих уменьшенную (менее 5 миллиметров) толщину, следует уложить сплошную обрешетку с применением обрезных досок толщиной минимум 32 миллиметра с шагом, не превышающим 10 миллиметров.

Рейки для контробрешетки прибивают к ногам стропил оцинкованными гвоздями с промежутком  300 миллиметров. Подготовленные к монтажу деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном и тем самым продлевают срок их службы.

Гидроизоляция под металлочерепицу

Без гидроизоляционного слоя невозможно эксплуатировать кровлю вне зависимости, какая делается крыша из металлочерепицы – теплой или холодной.

Благодаря наличию гидроизоляционных мембран:

  • система стропил защищена от влаги;
  • исключается проникновение воды в слой утеплителя;
  • предотвращается повреждение влагой элементов кровельной конструкции.


При выборе гидроизоляционного материала для такой крыши профессионалы рекомендуют использовать мембраны с высокими антиконденсатными свойствами. Также обращают внимание на пожаробезопасность продукции и ее устойчивость к ультрафиолету.

Мембрану закрепляют на ногах стропил, пользуясь степлером для строительных работ. Поверх гидроизоляционного слоя прибивают обрешетку и контробрешетку.

Решение проблемы с тепло – и шумоизоляцией крыши

Устройство теплой кровли из металлочерепицы предполагает укладку слоя теплоизолятора, который размещают между стропилами. Для этого вида кровельного покрытия актуально решение проблемы со звукоизоляцией, поскольку оно относится к числу «громких» материалов.

Для обеспечения теплоизоляции скатных крыш в настоящее время часто применяют мягкие и полужесткие минераловатные плиты, а также вспененные полимерные утеплители, эковату. Как свидетельствует практика, лучшим решением будет выбор материалов с минимальными показателями проводимости тепла и высокой степенью шумоизоляции, таких как стекловата и минеральные утеплители, которые бывают мягкими и полужесткими.


При наличии в кровельном пироге волокнистого теплоизолятора, впитывающего влагу, следует сделать между ним и гидроизоляцией воздушный зазор. Для его создания по краю стропил на расстоянии 10 миллиметров от гидроизоляционного слоя набивают гвозди и натягивают сделанную из шнура сетку.

Пароизоляция и внутренняя отделка

Когда обустраивают крышу из металлочерепицы без утеплителя, пароизоляционный слой не монтируют. В жилой мансарде теплоизолятор нужно защитить от попадания влаги. Для этого на стропилах с внутренней стороны по периметру скатов тщательно прикрепляют пароизоляционную мембрану.


После завершения укладки пароизоляционного слоя начинают делать внутреннюю обшивку с использованием гипсокартона или листов древесных материалов. При расчете стропильной конструкции необходимо принимать во внимание вес внутренней отделки.



Пленки для гидроизоляции кровли: паропроницаемые мембраны

Сегодня ни одно частное здание не обходится без использования гидроизоляционных пленок. Такой материал укладывается с внешней стороны здания. Правильно подобранный изоляционная пленка для стен и крыши дает строению дополнительную защиту от попадания влаги и ветра в теплоизоляцию или жилое помещение, а также способна значительно уменьшить потери тепла.

Для чего нужны гидроизоляционные мембраны?

Многие застройщики недооценивают важность гидро- и ветрозащиты здания, что в дальнейшем может привести не только к потере теплоизоляционных свойств, но и порче элементов конструкции здания. Сырость, грибок и плесень снижают энергоэффективность, увеличивают теплопотери, а в итоге могут привести к повреждениям внутренней отделки строения.

Последствия некачественной гидроизоляции кровли

Понятно, что владельцу дома в будущем не хочется подвергаться подобным рискам. Поэтому к выбору гидроизоляции стоит подойти предельно серьезно. Иногда такие последствия могут возникнуть в результате неправильного устройства кровельного "пирога". Обращаем внимание на обязательный монтаж контробрешетки между мембраной и кровельным материалом.

Виды кровельных мембран

В зависимости от назначения используют различные виды гидроизоляционных пленок: ветрозащитные пленки (чаще для фасада), диффузионные и супердиффузионные мембраны (для крыши). В случае применения пленок для крыши необходимо подбирать гидроизоляцию исходя из "кровельного пирога". Если конструкция крыши будет утепленной (мансардной), то необходимо использовать супердиффузионную мембрану с повышенной паропроницаемостью для предотвращения образования влаги в утеплителе. Наиболее популярные утеплители на основе минеральной или каменной ваты отлично впитывают влагу и через некоторое время могут прийти в негодность. Поэтому к выбору гидроизоляции для мансардных крыш стоит подходить особенно внимательно.

Правильная укладка гидроизоляционной мембраны

Как видно на изображении, между пленкой и кровельным материалом должен быть вентилируемый зазор. Для устройства зазора перед обрешеткой набивают бруски размером, как правило, 50х50 мм. Это позволит избежать образования лишней влаги на поверхности мембраны и, следовательно, сохранить кровлю и деревянную конструкцию крыши (обрешетку и стропильную систему).

Гидроизоляционная пленка выпускается в виде рулонов. Материал укладывается стороной с изображением (принтом) наружу снизу-вверх с перекрытием 15 см. Перехлест пленок и места примыкания с деревянными элементами крыши желательно проклеивать специальным скотчем для дополнительной герметизации.

В случае узла примыкания мембраны с дымовой трубой следует завести пленку на трубу примерно на 10 см, завернув края вовнутрь и также использовать ленту (скотч) для гидроизоляции.

Вентилируемый зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом обязателен для любой скатной крыши!

Для "холодных" чердаков  применяется обычная гидроизоляция или  диффузионная мембрана, которая выполняет роль дополнительной защиты крыши от попадания дождя, снега или ветра внутрь здания. У некоторых производителей такой тип пленок относится к классу А или АМ.

Советы по выбору гидроизоляции

При выборе гидроизоляции следует обращать внимание не только на паропроницаемые свойства материала, но и на его плотность (измеряется в г/м2). Чем выше плотность, тем надежнее пленка. Такой материал прослужит значительно дольше и будет являться дополнительным изолирующим материалом.

В случае с утепленным чердаком - мансардой, следует использовать пленки с высоким коэффициентом паропропускания и повышенной плотностью!

Некоторые производители допускают возможность применения обычной пленки для гидроизоляции. В таком случае между утеплителем и пленкой должен быть вентилируемый зазор порядка 40мм. Это делается для предотвращения образования конденсата в слое теплоизоляции.

Основные моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе кровельных мембран.

  1. Гидроизоляция для теплых кровель должна быть с высоким показателем паропроницаемости.
  2. Мембрана не должна пропускать воздух. Ветрозащита способствует сохранению тепла в здании, снижая расходы на отопление.
  3. Пленка должна обладать отличными гидроизоляционными свойствами. Для некоторых мембран (обычно армированных) для выводы пара в заводских условиях делают проколы в пленке. В такие отверстия может попадать влага, повреждая теплоизоляцию под кровлей.
  4. Стойкость к атмосферным осадкам - еще один важный фактор надежности гидроизоляционного материала. Мембрана из низкокачественного сырья со временем будет разрушаться под воздействием УФ-излучения и перепада температуры. Например, температура под кровлей из металлочерепицы в летний период может достигать 100°С. Не каждая гидро-ветрозащита способна достойно выдержать такие испытания.

Многие недооценивают важность применения качественных гидроизоляционных материалов при строительстве дома, что в дальнейшем может привести к самым неблагоприятным последствиям: ухудшению теплоизоляционных свойств, гниению деревянных балок или стропильной системы и т. д.

какую лучше выбрать и почему? Обзор видов

Устройство кровельного пирога – один из самых ответственных этапов. От того, насколько грамотно будет организована пароизоляция крыши и ее утепление, будет зависеть не только срок жизни самой конструкции, но и микроклимат под ней. А еще – с какими именно проблемами вам доведется столкнуться в ближайшем будущем.

Ведь у любой кровли, в зависимости от ее вида, существует своя структура и необходимые слои, самый главный из которых – изоляционный. А в этой статье мы подробно осветим вопрос, какую выбрать пароизоляция для крыши  среди множества предложений современного рынка!

А какое место занимает пароизоляция в общем кровельном пироге, вам поможет разобраться это видео:

Вопреки распространенному мнению, на кровлю и ее внутренний пирог воздействуют достаточно агрессивно не только сильные ветра, дожди и прочие статические и динамические нагрузки, но и некоторые факторы изнутри помещения!

Первый и самый опасный из них – это пар. Со временем влажные пары в воздухе разрушают все здание, так как оседают в виде капель на утеплителе в конструкции крыши и стенах, но при этом сам пар, в отличие от обычной воды, способен незаметно проникать сквозь практически любые материалы отделки стен, кроме металла и стекла. Причем в разных жилых помещениях – разный уровень влажности воздуха. И если большую часть года в жилом доме поддерживается температура воздуха выше, чем на улице, тогда его абсолютная насыщенность воздуха, говоря официальными терминами, будет всегда больше, чем атмосферная.

Давайте разберемся, что служит постоянным источником насыщения воздуха влагой. Это дыхание людей, испарение кожи, комнатные растения, которые вы регулярно поливаете, приготовление пищи на кухне, купание, стирка белья и многое другое. Только в летние месяцы пар легко выходит из дома благодаря низкой герметичности строительных конструкций, а в более холодное время года натыкается на уже охлажденный утеплитель.

Ведь под крышей воздух нагревается днем и остывает ночью, а поэтому роса легко конденсируется на внутренней поверхности кровли. Вот почему наутро вы можете обнаружить серые пятна от протечек, хотя при этом дождя не было и кровля у вас выполнена вполне грамотно.

И хуже всего приходится в этом плане как раз утеплителю. Большинство кровельных теплоизоляционных материалов, которые сегодня применяются в России, – волокнистые. Именно благодаря тому, что они находятся в максимально сухом виде, и обеспечивается низкая теплопроводность. По сути, здесь срабатывает так называемый «эффект шубы»: молекулы воздуха застревают между волокнами и не позволяют холоду продвигаться дальше.

И вот когда в такой утеплитель попадает водяной пар, молекулы воды изменяют его свойства, причем быстро. Утеплитель становится влажным, а влага как раз прекрасно проводит тепло. В итоге утеплитель не только намокает, но и значительно снижает свои теплозащитные свойства. К примеру, если изоляция прибавляет внутренней влажности всего на 5%, ее утепляющая способность уже уменьшается в 2 раза!

Вся суть проиллюстрированного выше физического явления в том, что между холодным воздухом улице и теплым помещение образовывается так называемый «фронт холода» – стык, где пар преобразовывается в водяной конденсат. А избыточная влажность в кровельных конструкциях предоставляет благоприятные условия для распространения и плесени, а она, в свою очередь, крайне вредна для живущих внутри дома людей. Поэтому кровельная прослойка из современных теплоизоляционных материалов, хотя и замечательно справляется со своей задачей, нуждается в определенной защите.

Вот очень интересное видео, которое наглядно объясняет, как именно пар умудряется проникать в конструкцию крыши:

Есть еще один неприятный момент: пар в утеплителе всегда попадает в более холодную температуру и легко превращается в капли. Эта вода застревает в утеплителе и при первых же заморозках превращается в лед, изнутри разрушая сам теплоизолятор.

Если сам утеплитель при этом еще и гидрофобизированный, то пар по капельке воды скатится в своем большинстве, но небольшая часть все-таки останется. Вот почему даже при очень хорошей вентиляции кровельного пирога и правильном его обустройстве пароизоляционная пленка перед проницаемым утеплителем (как бы дорогим он ни был) все-таки нужна.

А вот если это теплоизоляция продолжает намокать какое-либо длительное время, в ней еще и разовьется плесень с грибками, охватывая при этом конструкции стен и кровли. И последствия могут быть печальным – это дорогостоящая реконструкция или даже перестройка всего дома.

Ведь вы помните, что в зараженном плесенью доме жить крайне опасно для здоровья, и, например, за рубежом такие обители и вовсе попросту сносят под корень. А поэтому давайте серьезно подойдем к вопросам пароизоляции кровли, которая позволяет сохранять внутреннюю начинку стены и крыши в сухом состоянии:

Первое правило, которым вам следует руководствоваться при подборе пароизоляции, звучит так: если у вас будет полноценная возможность выхода влажного воздуха из кровельного пирога естественным путем, тогда максимальная пароизоляция ему не нужна, ведь любая пленка делает стену «недышащей». Это касается и стен, и скатов мансарды, особенно у бревенчатого дома.

В общем же, от того, какой процент паропроницаемости у утеплителя, зависит вся конструктивная схема послойного устройства кровельного пирога. Так, например, те утеплители, которые имеют сопротивление паропроницанию более чем 1,6 м²·ч/мг,  в такой изоляции почти не нуждаются, так они сами по своей сути – пароизоляторы. Но обращайте при этом внимание на толщину материала: если та окажется меньше нормативной, тогда просто нужно пересчитать сопротивляемость паропроницанию по формулам. Главное, чтобы в итоге она было больше по требованиям СНИПов, чем 1,6 м²·ч/мг. А без надежной изоляции не обойтись, если утеплитель имеет коэффициент паропроницаемости до 0,08 мг/м·ч:

А теперь сравните с тем, какая паропроницаемость у современных пароизоляционных материалов:

Итак, чем можно помочь крыше, в которую поднимаются влажные пары от жилого дома? Прежде всего – установить качественную пароизоляцию, а также кондиционеры, осушители воздуха и, самое главное – обеспечить замещение внутреннего воздуха наружным, т.е. обустроить надежную вентиляцию.

Почему все так сложно и нельзя ли обойтись простой полиэтиленовой пленкой под обшивкой скатов крыши? Все дело в том, что любая современная пароизоляция частично паропроницаема. И степень ее паропроницаемости зависит от того, насколько качествен подобранный паробарьер.

Ведь в холодное время года, особенно зимой диффундирование пара особенно активно, и он понемногу просачивается через стены и перекрытия крыши, проходя сразу несколько температурных зон. Его небольшая часть, которая попадает в ограждающую конструкцию с внутренней теплой температурой, движется к более холодной части. Здесь как раз и выпадает роса.

Но, если кровельный пирог был сконструирован грамотно, тогда пар должен пройти через утеплитель и выйти из него, не изменяя при этом его физических свойств (мы говорим сейчас о совсем небольшой проценте пара, которые неспособен задержать никакой паробарьер, кроме металла и стекла). Вот как раз для этой цели и организовывается микро-вентиляция над слоем утеплителя, где ветровой поток будет выполнять сразу две функции: замещать насыщенный влагой подкровельный воздух и также немного выравнивать температуру под крышей, чтобы она была недалека от наружного воздуха:

А теперь давайте подведем итог: пароизоляция крыши необходима не для того, чтобы полностью блокировать доступ пара в утеплитель (это просто невозможно), а для того, чтобы значительно уменьшить его количество, свести его до минимума. А для этого целесообразно использовать и пергамент, и полиэтиленовую пленку, и другие современные паробарьеры со множеством функций. Все зависит от особенностей самого кровельного пирога!

Давайте теперь разберемся, так какая пароизоляция крыши подходит больше конкретно в вашем случае? Скажем, выбор перед вами – огромен. Сегодняшние производители настолько уверены в качестве поставляемой ими пароизоляции, что даже проводят впечатляющие эксперименты на своих выставках.

Например, приглашают посетителей пройтись по натянутой пленке и убедиться, что она не рвется, или попробовать армированную изоляцию разодрать обычным гвоздем! А как не растеряться в таком многообразии, мы сейчас расскажем.

Пергамин: проверенная временем изоляция

Пергамин когда-то был единственным вариантом защиты кровли, и сегодня уже совсем не так популярен, как когда-то. Но своих свойств он не растерял, и такую пароизоляцию сегодня все еще используют в перекрытиях неотапливаемых чердаков, там, где применяется засыпная теплоизоляция, и в качестве паробарьера холодной кровли. Правда, пар он пропускает хуже полиэтилена, но для волокнистых утеплителей с вентиляционным зазором такое решение вполне допустимо и часто встречается на практике.

В отличие от пленок пергамин укладывают и горизонтально, и вертикально, и даже без нахлеста:

Полиэтиленовые пленки: простые и доступные

Обычные полиэтиленовые пленки – это глухие барьеры, которые не пропускают через себя влагу. Их главное преимущество в низкой цене и большом разнообразии видов. Более современные их аналоги выпускают в виде двухслойных полотен с гладкой и шероховатой стороной. Но помните о том, что пленки обладают далеко не 100%-ной защитой от пара.

Но при ограниченном бюджете вы можете использовать полиэтиленовую или пропиленовую пленку, сложив ее вдвое, тогда срок службы кровельного пирога будет близок к сроку службы самой кровли, что уже неплохо. Также и пергамин, и дешевая пленка отлично подходят для пароизоляции под отделкой гипсокартоном, ведь он частично берет на себя функции паробарьера:

Антиконденсатные пленки: для двухстороннего монтажа

Такие пленки отличаются от полиэтиленовых тем, что у них есть одна гладкая, и одна шероховатая сторона – антиконденсатная. Вот шероховатость как раз и должна удерживать на себе капельки влаги от конденсата, а поэтому такую пленку в обязательном порядке монтируют гладкой стороной к утеплителю:

Мембраны: паробарьеры с целым набором функций

Следующее поколение полиэтиленовых пленок – это мембраны. Мембрана отличается от пленок тем, что она имеет особую структуру, которая пропускает пар, но не пропускает влагу. Но при устройстве такой пароизоляции обязательно делается вентиляционный зазор.

По своей сути они представляют паробарьер с ограниченной паропроницаемостью и состоят из нетканого полипропилена с полимерной пленкой. Ко всему многие из современных пароизоляционных мембран обладает антиконденсационными функциями, если одна из их сторон – шероховатая.

А по тому, насколько мембраны способны задерживать или пропускать пар, они делятся на несколько видов.

Псевдо-диффузные мембраны

Это мембраны с паропроницаемостью от 20 до 300 г/кв.м в сутки. Таковые практически паропроницаемы и не слишком эффективны, ко всему еще и требующие устройство вентиляционного зазора:

Но для чего нужна псевдо-диффузная мембрана, спросите вы? Такая пароизоляция незаменима при обустройстве мансарды в бревенчатом доме, особенно в бане. Благодаря особой паропроницаемости такая мембрана позволяет достичь нужного температурно-влажного баланса. И тогда постройка из дерева «дышит» и нет эффекта парника, которым обычно грешат мансардыах. Рабочая температура такой пароизоляция от -40° до +80° С:

Будьте внимательны: следует приобретать мембрану с паропроницаемостью, которая будет выше, чем у утеплителя, но никак не ниже. Все необходимые данные для сравнения мы привели в таблицах. Понятно, что в таком случае пар станет задерживаться в утеплителе, то станет изменять его свойства. Но при этом разрешено применять более дешевую перфорированную полиэтиленовую пленку с мелкими дырочками, если ее паропроницаемость тоже выше, чем у утеплителя.

Псевдо-диффузную мембрану монтировать следует вовнутрь помещения шероховатой поверхностью, вертикальными или горизонтальными полосами, с наложением около 10 см. Стыки такой пленки необходимо склеивать между собой при помощи монтажной ленты и заводить полотна на стены на 20-25 см, тщательно герметизируя их при этом.

Между поверхностью такого паробарьера и декоративной отделкой должен оставаться вентиляционный зазор 3-4 см, особенно если помещение будет влажным (сауна, кухня, также сегодня модно обустраивать в мансарде дополнительный санузел или настоящий SPA-уголок.).

Диффузные мембраны

Таковые обладают уровнем паропроницаемости от 4 до 1000 г/кв.м, для них вентиляционный зазор не нужен. Двухслойную или трехслойную мембрану нужно крепить также гладкой поверхность в сторону помещения, вертикальными или горизонтальными полосами с наложением от 10 см.

Супердиффузные мембраны

Такие мембраны имеют уровень паропроницаемости до 1000 г/кв.м, и также не нуждаются в специальном зазоре. Как вы уже догадались, это – самая надежная защита от пара, ведь она представляет собой трехслойную пропиленовую гидрофобную пароизоляцию. Такую тоже используют для пароизоляции утепленных скатных кровель.

Секрет супердиффузной мембраны в том, что она поддерживает необходимый уровень пароизоляции и паропроницаемости одновременно. Коэффициент паропроницаемости у нее sd – 5 м., 5 гр./м²*24ч, и обеспечивается он за счет функциональной прослойки между двумя слоями нетканого пропилена.

«Умные» мембраны

Это – новое поколение пароизоляционных материалов. Их секрет в том, что такая мембрана, в зависимости от температурно-влажностных условий способна расширять или сужать свои поры! Например, компания Изовер занимается выпуском таких мембран. В монтаже же они ничем не отличаются от обычных, их тоже нужно раскатывать по утеплителю:

Отражающая пароизоляция

Фольгированная мембрана – это энергосберегающая пленка с металлизированным внешним слоем, которое устойчиво к высоким температурам и механическим воздействиям. Такой материал замечательно отражает попутчик излучения.

Устанавливать фольгированную пароизоляционную мембрану нужно вовнутрь помещения отражающей стороной. Кроме того, по желанию вы можете оставить между пароизоляцией и внутренней обшивкой воздушный зазор толщиной 2-3 см, но не для вентиляции, как обычно, а чтобы у такой мембраны сработали дополнительные функции отражения тепла вовнутрь помещения:

Фольгированная пароизоляция, конечно, немного лучше задерживает пар и еще обладает теплоотражающими свойствами, но при этом она обойдется вам дороже, и ее проклеивать стыки будет сложнее.

А теперь о том, чем следует крепить пароизоляцию на крыше. Например, в Норвегии для герметизации стыков почти всегда используются прижимные рейки, либо пароизоляцию просто прижимают материалами внутренней обшивки. Отечественные и популярные производители советуют все-таки использовать для этой цели специальные кровельные аксессуары.

Поэтому давайте остановимся на том, что такое специальный скотч. Дело в том, что одни фирмы предлагают закрепить свою продукцию через кровельную клеящуюся ленту, другие рекомендуют кровельные гвозди или скобы строительного степлера, а третьи выпускают свою собственную продукцию для крепления пароизоляции.

Кроме того, нельзя одну пароизоляционную пленку заклеить скотчем от другого бренда. Дело в том, что эти пленки различаются по химическому составу, и посторонний скотч просто не обеспечит должную герметичность. А не предназначенный для определенного состава полотен клей способен даже растворить края мембраны! И к таким рекомендациям производителей стоит прислушаться, ведь только так получится избежать разрыва пленки и ухудшения качества готовой пароизоляции.

Вы внимательно рассмотрели предложенные в статье схемы устройства пароизоляции? Здесь самое главное – не наделать досадных ошибок!

Например, хуже всего, когда пароизоляционные и паропроницаемые гидроизоляционные пленки путают. Вы будете удивлены, насколько часто это происходит. Например, паропроницаемую мембрану устанавливают поверх утеплителя, но со стороны жилого помещения, а пароизоляционную мембрану – с другой стороны. В итоге пар из жилого помещения легко проникает в утеплитель, а выйти больше из него не может.

Также ошибочно ставить паробарьер сразу с двух сторон утеплителя. Так делают новички в надежде, что теперь утеплитель точно защищен от пара. А на самом деле случайно попавший пар, тот самый небольшой процент, который все-таки пропускает любая пленка или мембрана, обязательно окажется в утеплителе, и остается там надолго. Вот почему гидроизоляционную пленку со стороны кровли на утеплитель кладут всегда с провисанием, чтобы обеспечить тот самый небольшую вентиляционный зазор, который сможет выводить пар из теплоизоляции.

Как видите, ничего сложного, подойдите к вопросу пароизоляции крыши ответственно – и у вас все получится!

Кровельный пирог для металлочерепицы, устройство теплой кровли

Рассмотрим подробно элементы крыши, составляющие кровельный пирог под металлочерепицу. Как известно, кровля любого здания имеет слоистую структуру, которую принято называть кровельным пирогом. Конструкция кровли, т. е. «составляющие пирога», должна удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов, а именно СП 31-101-97 «Проектирование и строительство кровель». В настоящее время кровля из металлочерепицы является одним из самых распространенных видов покрытий стропильных систем малоэтажных жилых зданий. Высокие эксплуатационные свойства данного материала обеспечивают надежность и прочность покрытия крыши. Долговечность, сравнительная простота техники укладывания, небольшой вес и эстетичный внешний вид обеспечивают популярность металлочерепичной кровли.

Типы кровли

Кровельный пирог под металлочерепицу имеет определенный состав, который зависит от назначения подкровельного пространства.

Теплая мансарда

Если в подкровельном пространстве планируется устройство теплого помещения (теплая мансарда), то пирог имеет следующий состав:
  • металлочерепица;
  • обрешетка;
  • контробрешетка;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • негорючий утеплитель между стропил;
  • пароизоляционная мембрана;
  • подшивка.

Холодный чердак

В случае когда вместо теплой мансарды устраивается холодный чердак, такие элементы, как утеплитель и пароизоляция, исключаются из состава кровельного пирога.

Состав кровли

Рассмотрим подробнее каждый слой теплой кровли из металлочерепицы.

Металлочерепица

Представляет собой профилированные в двух направлениях листы из оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием. Как правило, длина листа соответствует длине ската. Данный материал применим для устройства скатных крыш с уклоном более 14 градусов, и подходит для всех климатических зон строительства. При устройстве двускатной крыши листы металлочерепицы укладывают с торца, при этом вышеуложенные ряды перекрывают нижеуложенными. Листы металлочерепицы крепят к основанию с помощью шурупов с уплотнительной шайбой.

Основание

Основанием под металлочерепицу является деревянная обрешетка и контробрешетка из бруска сечением 50×50 или досок 32×100. Листы металлочерепицы крепятся к брускам обрешетки, которые, в свою очередь, крепятся на бруски контробрешетки, фиксируемые на стропилах. Контробрешетка создает воздушный зазор между утеплителем в теле стропил и верхним покрытием кровли, что обеспечивает вентиляцию кровли от карниза к коньку и препятствует образованию конденсата. Устраивать сплошной деревянный настил под металлочерепицу нецелесообразно, поэтому элементы обрешетки устраивают с шагом 350–400 мм (зависит от шага волны). В местах разжелобков и по карнизам выполняется настил из досок шириной 140–150 мм. Перед началом работ все деревянные элементы основания должны быть обработаны антисептическим и огнезащитным пропиточным составом.

Гидроизоляционная мембрана

Такая пленка или мембрана защищает кровлю от влаги, протечек и сырости. Производители предлагают большой выбор дышащих пленочных мембран, предназначенных для гидроизоляции кровли: «Ютафол», «Тайвек», «Дельта» и «Изоспан».
Гидроизоляционная мембрана представляет собой перфорированную армированную полимерную пленку и обеспечивает вентиляцию кровельного пирога: мембрана пропускает пар с нижней стороны и задерживает влагу с верхней.
Основными техническими характеристиками пленок являются: стойкость к ультрафиолету, толщина, паропроницаемость, срок службы. Работы по устройству гидроизоляции можно вести в сухую погоду. Рулонный материал гидроизоляционной пленки раскатывают над всеми элементами кровли, внахлест, поперек стропил от карниза к коньку. Нижнее полотно гидроизоляции выводится к лобовой доске карниза. Величина нахлеста пленки зависит от угла ската и составляет не менее 7 см. Для герметизации стыков используют скотч и специальные дисперсионные составы.

Утеплитель

Для устройства утепленной крыши применяются только негорючие минераловатные утеплители. Ошибочно полагать, что проблему горючести полимерного утеплителя скатной кровли можно решить с помощью антипиреновых пропиток. Основными техническими характеристиками теплоизоляционных материалов являются: коэффициент теплопроводности, группа горючести, жесткость, паропроницаемость, заданный срок эксплуатации. Толщина утеплителя зависит от его коэффициента теплопроводности, подбирается согласно теплотехническому расчету для конкретного района строительства и составляет обычно не менее 150 мм. На сегодняшний день производители выпускают специальные плитные утеплители для кровли: «Knauf Скатная кровля», «Isover Скатная кровля», «URSA», «Rockwool», «Техноруф» и т. д. Плиты утеплителя укладывают в теле стропил враспор и фиксируются между стропилами благодаря своей упругости.

Пароизоляция

Препятствует образованию конденсата, который может образовываться на поверхности утеплителя вследствие разности температуры воздуха внутри отапливаемого помещения и снаружи. Пароизоляционный материал не пропускает теплый воздух (пары). Благодаря этому утеплитель остается сухим и сможет долго выполнять свою функцию. Пароизоляция фиксируется на стропилах с помощью степлера. Рабочие полотна пароизоляции укладываются внахлест, стыки герметизируются. Производители предлагают большой ассортимент пароизоляционных материалов, отличающихся плотностью и величиной паропроницаемости.

Внутренняя обшивка

Выполняется из досок или листов гипсокартона после того, как работы по устройству всех слоев кровельного пирога завершены.

Заключение

Качественные материалы, из которых выполняется устройство крыши и ведение строительных работ в соответствии требованиям нормативных документов являются гарантом того, что крыша надолго защитит дом от любых видов атмосферных воздействий и позволит создать условия для комфортного проживания в нем. Смотрите также видео по теме:

Монтаж кровельного пирога под металлочерепицу

Впервые технологию сооружения пирога крыши под металлочерепицу применили в Финляндии в 80-х годах прошлого столетия. В конструкции кровельного пирога имеется много слоев, обеспечивающих гидроизоляцию, защиту строения от шума, температурных колебаний, атмосферных осадков. 
При правильном подборе строительных материалов пирога и их монтаже согласно требованиям, изложенным в СНИП, обеспечивается прочность, надежность, долгий срок службы крыши из металлочерепицы. Такие свойства металлочерепицы, как гибкость, стойкость к коррозии и воздействию температурных перепадов, легкий вес, простота установки, делают ее достаточно востребованным материалом, подходящим для применения в любых регионах нашей страны. 

Устройство кровельного пирога

Пирог кровли может быть двух видов: с утеплением и без него. Благодаря использованию утепления можно получить теплый чердак и использовать его в качестве жилого помещения. При устройстве пирога важно правильно подобрать строительные материалы. 
Количество слоев пирога для крыши, покрытой металлочерепицей, определяется типом кровли, максимальную сложность имеет конструкция утепленной жилой мансарды. Использование нескольких слоев изоляции оберегает жилище от влаги, холода, шума. Каждый из слоев кровли выполняет свою функциональную роль:

  1. Внешнее покрытие, для которого используются листы металлочерепицы, предохраняет здание от атмосферных осадков.
  2. Виброизоляция поглощает вибрацию и звуки, издаваемые металлической поверхностью при внешних воздействиях.
  3. Созданная из брусков или досок обрешетка служит каркасом, на который производится монтаж металлочерепицы.
  4. Контробрешетка, для сооружения которой используются бруски или рейки, имеет отверстие, обеспечивающее вентиляцию обрешетки.
  5. Гидроизоляционная мембрана предохраняет от увлажнения утеплитель и стропила.
  6. Вентиляционный зазор препятствует конденсации пара в утеплителе.
  7. Слой теплоизоляции предохраняет потери тепла и обладает шумоизолирующими свойствами.
  8. Стропильная система кровли – основа конструкции.
  9. Пароизоляция защищает стропильную систему и теплоизоляцию от попадания пара, проникающего из жилых помещений.
  10. Обшивка чердака или мансарды с внутренней стороны улучшает их внешний вид и удобство использования.

Неутепленная кровля

Кровлю из металлочерепицы без утепления сооружают на постройках хозяйственного назначения, беседках, навесах. Она обладает упрощенной конфигурацией и включает:

  • металлочерепицу;
  • обрешетку;
  • контробрешетку;
  • гидроизоляцию;
  • стропильную систему.

Особенности многослойной системы

Предназначением системы кровельного пирога является предохранение утеплителя от проникающего из жилых помещений пара, сохранения прохлады в жаркое время года и тепла - в холодную пору, оберегание элементов из дерева от гниения, препятствие накоплению в системе кровли конденсата.
При расчете прочности конструкции закладывают выдерживание ею нагрузки в пределах 200 кг на м2. В этом случае она выдерживает не только вес строительных материалов, но и массу снежного покрова и строителей при обслуживании или ремонте покрытия крыши.
Используемые утепляющие материалы должны обладать высокой паропроницаемостью. Чтобы утеплитель не терял свои свойства, его закрывают паробарьерной пленкой. Выводу пара способствует циркуляция воздуха через вентиляционные зазоры.

Внешнее покрытие крыши

Металлочерепица – отличный материал для использования в качестве покрытия крыши. Ее преимущества – хорошее качество, эстетичный вид, практичность. При правильно произведенном монтаже и эксплуатации в нормальных условиях этот материал будет служить много десятилетий без ремонта и необходимости обновления. Срок эксплуатации, указываемый производителями металлочерепицы - 50 лет.
Покрытие должно быть герметичным, только при соблюдении этого условия кровельный пирог будет надежно и долго защищать дом от неблагоприятных погодных факторов. Герметичность крыши из металлочерепицы обеспечивается применением при монтаже кровельных элементов: конька, ендовы, ветровых и пристенных планок уплотнительных прокладок. Производители металлочерепицы выпускают специальные мягкие и жесткие уплотнительные материалы.
При использовании для внешнего покрытия материалов из металла рекомендуется специальный слой виброизоляции. Если звуки падающих на крышу дождевых капель или града может поглотить имеющий поры утеплитель, то для предотвращения вибрации, передающейся от покрытия строительным конструкциям, необходимо укладывать виброизоляционный материал. Его укладывают на обрешетку в виде сплошного покрытия или используют в месте соединений.

Обрешетка 

Для пирога под металлочерепицу часто устанавливают разреженную обрешетку, в сооружении которой используются обрезная доска или бруски. Обрешетка является каркасом, на котором держится покрытие крыши и в котором равномерно распределяются на стропильную систему исходящие извне нагрузки. Необходимый шаг обрешетки указывается производителями металлочерепицы отдельно для каждого вида, в среднем он составляет от 300 до 350 мм, но он не должен быть больше 400 мм.
При малом угле наклона ската крыши (14 – 20°) величину шага обрешетки пирога уменьшают. При монтаже принимается во внимание, на какое расстояние выступают листы материала за крайний элемент конструкции, ширина желоба водостока. Толщина первой доски должна быть больше, чем последующих досок, чтобы после монтажа металлочерепицы не появился висящий выступ. 
Соединение досок одного ряда выполняется на стропиле, их нельзя укладывать внахлест. Если применяются профилированные стальные листы, толщина которых не достигает 5 мм, сооружается сплошная обрешетка. Для нее используется обрезная доска толщиной не менее 32 мм с соблюдением шага, не превышающего 10 мм. 

Контробрешетка

Набивание стропильных ног рейками контробрешетки производится оцинкованными гвоздями с шагом 300 мм. Чаще всего для нее используют бруски сечением 30 х 50 мм. Они крепятся на стропильные ноги на гидроизоляционный материал с таким расчетом, чтобы образовался вентиляционный промежуток, через который сможет испариться конденсат. 
На контробрешетку укладываются элементы обрешетки, предназначенные для монтажа листов металлочерепицы. Монтаж элементов контробрешетки на противоположных скатах конька выполняется встык способом запила под нужным углом. Пиломатериал перед монтажом обрешетки обрабатывают антипиреном и антисептиком для увеличения срока эксплуатации кровельного пирога.

Укладка слоя гидроизоляции

При создании кровельного пирога для крыши под металлочерепицу обязательно укладывается слой гидроизоляции в виде мембраны, даже если не используется утеплитель. Гидроизоляционная мембрана обладает следующими свойствами:

  • не допускает увлажнения стропильной системы;
  • предотвращает проникновение пара в слой теплоизоляции;
  • защищает строительные конструкции пирога кровли от неблагоприятного воздействия влаги.

При выборе гидроизолирующего материала при сооружении металлочерепичной кровли следует отдавать предпочтение мембранам, имеющим высокие антиконденсатные значения. Они должны быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам и пожаробезопасны. Мембрану крепят к поверхности стропильных ног строительным степлером. Затем на нее крепят обрешетку и контробрешетку.

Тепло- и шумоизоляция пирога кровли

Металлическое покрытие крыши считается достаточно «шумным», поэтому при устройстве теплоизолирующего слоя обязательно предусматривается шумоизоляция кровли. С этой целью обычно используют мягкие или полужесткие минераловатные утеплители, стекловату, обладающих низкой теплопроводностью и хорошими звукоизолирующими свойствами.
Такие утеплители как фольгированная минеральная вата и пенопласт не только препятствуют потере тепла и проникновению шума, но и обладают большей устойчивостью к влаге, поэтому они наиболее востребованы в качестве утепляющих материалов.

Шум могут вызывать или усиливать следующие причины:

  1. Некачественный монтаж кровельных листов – недостаточно хорошее крепление их к обрешетке саморезами – способен вызвать их деформацию под влиянием погодных факторов, вызывающую их дребезжание и скрип. Чтобы избежать этого следует использовать достаточное количество саморезов и других крепежных элементов, указанных в рекомендациях производителя.
  2. Неровная поверхность обрешетки при использовании в ее сооружении пиломатериалов разного размера. Из-за этого в некоторых местах металлочерепица зависает над обрешеткой и при порывах ветра издает хлопающие звуки.
  3. Скат крыши имеет небольшой угол наклона. Для устранения шума в таком случае можно увеличить толщину слоя шумоизоляции в два раза.

Пароизоляция кровли

Теплый воздух, содержащий пар, проникает из жилых помещений в подкровельное пространство. При попадании в теплоизолирующий слой, он пропитает его влагой, которая при низкой температуре превратится в лед, который приведет к потере материалом своих свойств и постепенному разрушению. 
Избежать этого явления позволяет укладка паронепроницаемого барьера. Дополнительно он снижает потери тепла внутренними помещениями, предотвращает размножение плесневых грибков и процессы гниения материалов из дерева. Современные пароизолирующие материалы имеют различные свойства сторон: одна сторона позволяет проходить пару, но не пропускает его обратно. Это учитывается при их укладке. 
Наиболее подходящими для пароизоляции считают многослойные пленочные материалы. Они имеют высокие значения паронепроницаемости – 0,4 г/м2, выдерживают широкий диапазон температур, прочные, эластичные, выдерживают значительные нагрузки. Их изготавливают из полиэтилена или полипропилена. При монтаже пароизоляции пленку прочно крепят вдоль периметра скатов кровли.

Внутренняя обшивка

Обшивку пирога крыши производят после устройства пароизолирующего слоя. С этой целью используются листовые виды древесного материала или гипсокартон. Для увеличения срока службы древесного материала его обрабатывают средством, препятствующим гниению и образованию плесени. После монтажа гипсокартона шпатлюются имеющиеся отверстия, трещины, места крепления саморезов.

Порядок сооружения пирога кровли под металлочерепицу

  1. Подготовительные работы: замер площади объекта, определение количества необходимых материалов, их подбор и доставка. Скаты будущей кровли должны иметь уклон 14 градусов.
  2. Монтаж стропил и обрешетки с использованием обработанного антисептиками материала.
  3. Крепление пароизоляционного материала на внутреннюю сторону стропила с обеспечением вентиляции.
  4. Монтаж теплоизоляционного материала между стропилами и прогонами. Укладка гидроизоляции на наружную сторону стропил и ее крепление степлером. Утеплитель и гидроизоляцию должно разделять расстояние около 50 мм. 
  5. Создание контробрешетки параллельно стропилам. На контробрешетку крепят обрешетку.
  6. Монтаж покрытия к обрешетке. Металлочерепицу укладывают с торцов кровли. Листы укладывают последовательно, четко придерживаясь линии укладки. Когда все ряды уложены, крепится конек с использованием уплотнительной прокладки и устанавливаются коньковые элементы. Установка коньковой планки производится по натянутому шнуру с шагом винтов крепления 20-30 см.

Преимущества кровли из металлочерепицы

Использование в строительстве крыши металлочерепицы предоставляет такие преимущества:

  • Малый вес материала, не требующий дополнительного укрепления стропильной системы;
  • Широкий выбор цветовой гаммы материала и будущей кровли;
  • Простой монтаж конструкции;
  • Пожарная безопасность;
  • Долговечность покрытия;

Недостатки металлочерепичной крыши

  • Необходимость использования утеплителя из-за высокой теплопроводности;
  • Покрытие нуждается в периодической покраске;
  • Высокий уровень шума;
  • Возможность механического повреждения;
  • Требуется установка громоотвода.

К особенностям крыши из металлочерепицы можно отнести:

  • Она не должна быть горизонтальной, минимальный угол наклона составляет 10 градусов;
  • Листы металлочерепицы укладывают исключительно внахлест и крепят саморезами;
  • Стыки от попадания воды защищены специальными выемками;
  • В комплектацию к материалу могут входить коньки, доборные элементы, водостоки.

вся линейка на складе Ваша Кровля

Основные свойства

При устройстве кровельного пирога важно грамотно организовать слой пароизоляции.

Именно она защищает кровельное покрытие, стропильную конструкцию и утеплитель от порчи влагой, парами и конденсатом.

Кроме этого, правильно подобранная пленка сохранит в доме тепло и комфортный микроклимат, поможет избежать образование сосулек и разрушение кровли.

Главные критерии при выборе пленки Ондутис

Паропроницаемость. Пленка должна хорошо выводить водяные пары из помещения, обеспечивая при этом должную вентиляцию подкровельного пространства.

Данный эффект достигается благодаря «дышащей» структуре материала. Такими свойствами обладают диффузионные мембраны Ондутис марка RV100.

Показатель паропроницаемости 1 г/кв.м. в сутки является оптимальным для изоляции жилой мансарды.

Прочность на разрыв. Пленка при растяжении не должна деформироваться и рваться.

Максимальной прочностью отличаются трехслойные мембраны из плотного нетканого текстиля.

Устойчивость к низким и высоким температурам. Все марки данного производителя сохраняют свои изоляционные характеристики и не разрушаются в диапазоне температур от +80 до -40 градусов.

Срок службы. Дешевая пленки, такая как пергамин и полиэтилен, не долговечна и может применяться для устройства временной кровли.

Для крыши из металлочерепицы, керамики или гибкой черепицы используют супердиффузионные мембраны.

Удобство монтажа. Материал укладывается на утеплитель без вент зазора, это ускоряет и упрощает монтаж..

Стоимость. Цена напрямую зависит от материала, способности к влагопоглащению, прочностных свойств и простоты укладки.

Ондутис - это долговечные современные мембраны, которые надежно защищают от влаги и ветра.

 

Гидроизоляция мансарды своими руками | Строительный портал

Жилое чердачное помещение называется мансардой. Она должна быть теплой и пригодной для круглогодичного проживания, поэтому кровлю утепляют. В качестве теплоизоляционных материалов жилых помещений используются безопасные для человека волокнистые утеплители. Они имеют ряд преимуществ, но при намокании снижают свои характеристики. Это может случиться из-за протечек кровли или образования конденсата.Кроме того, со временем влага приводит к разрушению материалов, включая внутреннюю отделку мансарды и к появлению плесени. В статье речь пойдет о том, какую гидроизоляцию выбрать для мансарды.

Содержание:

  1. Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды
  2. Материалы для гидроизоляции мансарды.
  3. Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды
  4. Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками
  5. Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Задача гидроизоляции мансарды - защитить подкровельное пространство и помещение от протекания влаги дождей или таянья снега. Нередко влага проникает повреждение кровли или по причине неплотного прилегания конька и задувания под него снега.

Вода, попадая на утеплитель, негативно сказывается на его качествах, при длительном воздействии приводит к разрушению. Традиционно для этого применяли стеклохолст, обработанный битумом. Но сегодня появились современные материалы, обладающие лучшими качествами. К тому же, с ними намного удобнее работать. В первую очередь речь идет о мембранных пленках, которые не только выполняют функции гидроизоляции, но также препятствуют возникновению препятствий, имеют функцию ветрозащиты и парозащиты.

Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды

  • Из-за движения воздуха и давления пара происходит образование конденсата. Особенно актуально это зимой, когда в теплом помещении паров намного больше, чем снаружи. В результате происходит диффузия, при которой пар проникает в подкровельное пространство.
  • Когда в доме присутствует вентиляция, это приводит к активному движению воздуха и увеличению давления. Воздух с паром стремится выйти наружу через щели или стыки материалов.
  • , чаще всего облицовываются стены и потолок, паропроницаемы и препятствуют проникновению влаги к конструкциям кровли. Поэтому изнутри желательно защищать теплоизоляцию полиэтиленовыми пленками, мембранами или фольгированными пленками.

  • Пленка для гидроизоляции мансарды изнутри выпускается широкими рулонами, что позволяет сделать количество стыков минимальным. Пароизоляция будет работать только абсолютной целостности полотна, поэтому все стыки делаются с нахлестом, а песта присоединения к трубам дополнительно проклеиваются.
  • Рекомендуемые нахлесты составляют 10 см и являются прочным степлером или рейкой наиболее прочно закрепить их. Минимальная толщина пленки 0,15 мм.
  • Если через пленку планируется проводить коммуникации, они должны быть плотно приклеены армированным скотчем.
  • Когда производит теплоизоляцию скатной кровли мансарды, важно защитить утеплитель и от охлаждения вдуваемого холодного воздуха или ветра. Эта функция прекрасно справляется специальным плитным утеплитель, имеет наивысшие показатели прочности на сжатие.Они не отличаются от остальных плит, но наилучшим образом противостоят ветру. Такой утеплитель лучше удерживает тепло и является отличным шумоизоляционным материалом. Что особенно важно, если кровля выполнена из металла.

Совет: ветрозащита, пароизоляция и гидроизоляция мансарды необходимы при ее утеплении. Любой кровельный скатной крыши является не сплошным покрытием, поэтому всегда есть риск проникновения влаги из атмосферных осадков.

Материалы для гидроизоляции мансарды

Для гидроизоляции используются пленки, крепящиеся непосредственно под кровельный материал. К ним относят:

  • полипропиленовые пленки;
  • нетканые мембранные материалы;
  • полиэтиленовые пленки, которые отлично справляются с гидро- и пароизоляцией мансарды.

Нередко эти материалы взаимозаменяемые. Так, пароизоляционные пленки используют в качестве подкровельной гидроизоляции, а гидроизоляционные для паробарьера изнутри помещения.

Совет: существует, так называемая, простая гидроизоляция, но для мансарды лучше использовать гидроизоляционный материал с противоконденсатным эффектом. Он абсорбирующий ворсистый слой, который выполняет функцию удержания капель воды, тем самым препятствием его попаданию на утеплитель.

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции мансарды
  • Современные пленки из полиэтилена, предназначенные для гидроизоляции мансардной кровли, армирование тканью или специальной сеткой.Такой материал приобретает прочную прочность и отлично справляется с удержанием влаги снаружи и пара изнутри помещения.

  • Бывает двух видов:
    1. перфорированные . Ее поверхность покрыта микроотверстиями. Которые способности удерживать влагу, но не пар. Поэтому ее функция - гидроизоляция;
    2. неперфорированные . Имеет монолитное полотно, отлично справляющееся с пароизоляцией.
  • Независимо от текущего вида, в пироге крове обязательно предусматривают вентзазор 5 см.
  • Помимо пленок, в продаже есть рулонный полиэтилен с алюминиевым слоем. Он может быть выполнен из фольги или напыленного алюминия. Такой отражающий слой изображения в помещении.
  • Лучшим качеством отличаются фольгированные полиэтиленовые пленки таких производителей, как POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-REFLEX.
  • Их влагозащитные свойства очень высокие, поэтому пригодны для использования в кровлях любой конструкции.
Полипропиленовая пленка для гидроизоляции мансарды
  • Армированные полипропиленовые пленки выгодно отличаются от полиэтиленовых аналогов намного более высокой прочностью. Они не боятся ультрафиолетовых лучей и надежно защитят мансардное помещение от атмосферных осадков.

  • Одна сторона такой пленки имеет антиконденсатное покрытие. Этим она защищает теплоизоляционный материал от конденсата. Сделано такое покрытие из вискозных волокон с целлюлозой.Оно отличается высокой впитываемостью влаги и способностью удерживать ее. По проведенным экспериментам антиконденсатный слой впитывает в себя большое количество воды и удерживает ее, не образует капель, что гарантированно защищает утеплитель и конструкции кровли от намокания.
  • Когда условия, из-за которых образовался конденсат, исчезнут, воздушный поток вентзазора быстро высушит материал.
  • При использовании такой пленок важно не перепутать сторону, глянцевый слой делается наружу, абсорбирующий шершавый к утеплителю.
Антиконденсатные пленки для гидроизоляции мансарды
  • Это вид гидроизоляционных материалов, одна сторона которого шершавая. Она впитывает влагу, образующуюся при конденсате, и удерживает ее. Накапливаясь, вода не образуется в капли. А надежно удерживается инструментами, пока циркуляция воздуха в вентиляционном зазоре между пленкой и утеплителем, не выведет ее наружу.

  • Помимо этого, антиконденсатные пленки имеют отличные влагостойкие характеристики и защитные потолок от протечек воды, которая могла проникнуть через щели в кровле.
Пароизоляционные пленки для гидроизоляции мансарды
  • Она от мелких частиц воды и пара. Работает только в случае монолитности полотна, при малейшем разрыве или щели на стыке, влага проникнет в утеплитель.
  • Герметизируются не только стыки полотна, но все места примыкания пароизоляционной пленки к стенам и коммуникациям.
  • При использовании пароизоляции на мансарде, между ней и отделочным материалом должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см, препятствующий образованию конденсата на внутренней стороне материала.
  • Также имеет 2 стороны, как правильно расположить производитель на упаковке.
Диффузионная мембрана для гидроизоляции мансарды
  • Это современный дышащий материал, но при этом защищает крышу от атмосферных осадков, конденсата и ветра. От сюда второе название - паропроницаемая ветровлагазащитная мембрана.
  • Сделана она нетканым способом из синтетических волокон. Главное ее преимущество - экономия подкровельного пространства, ведь высота потолков мансардного этажа, как правило, небольшая.Это возможно за счет ее характеристик и возможности крепить непосредственно к утеплителю, без обустройства вентзазора. Можно и по-другому распорядиться полученным пространством - сделать дополнительный слой теплоизоляции.

  • Их чаще всего используют только при строительстве новых домов с мансардным этажом, но и при обустройстве холодного чердака в жилом помещении. В этом случае не потребуется реконструкцию стропильной системы.
  • Изначальная стоимость диффузионных мембран незначительно отличается от цены на другие пароизоляционные материалы.Но при эксплуатации она покажет максимальную энергоэффективность и экономию на отоплении.

Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды

То, каким образом профессиональную гидроизоляцию кровли на мансарде, зависит от нескольких показателей.

  • В первую очередь это угол наклона крыши. Если угол острый, то достаточно смонтировать подкровельную ветрозащитную или пароизоляционную мембрану. В пироге крыши, чьи скаты более пологие, уже потребуется гидроизоляционная противоконденсатная пленка.
  • Когда в конструкции крыши мансарды присутствует 2 вентзазора, используют простые гидроизоляционные материалы. А при одинарном контуре вентиляции предпочтение отдается диффузионным мембранам.

  • Так как речь идет о гидроизоляции жилой отапливаемой мансарды, то лучше рассмотреть два слоя влагозащитных пленок. Например, с обычной пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной. Или только с одной пароизоляционной противоконденсатной мембраной, но с двумя контурами вентиляции.

Совет: наилучшим решением станет проектирование утепления и гидроизоляции мансардной крыши с 3 пленками. Если начинать от жилого помещения, то пирог выглядит следующим образом: гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, ветрозащитная пленка, вентзазор, полиэтиленовая пленка, вентзазор и кровельный материал.

  • Храниться пленка должна в темном закрытом помещении. Если ее уже смонтировали на кровлю или стены, то надо сразу же закрыть облицовочным материалом.Мембрана достаточно быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и ветра. В помещении нетканая пароизоляция не должна находиться вблизи ламп или обогревателей. Это также ведет к разрушению ее структуры.

Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

Так как утеплить мансарду без гидроизоляции, надо рассматривать этот процесс в совокупности.

  • Кровельный материал не обладает теплосохранными качествами. Поэтому если речь идет именно о жилой мансарде, следует использовать только экологически безопасные материалы.Чаще всего это минвата или стекловата. Оба этих материала высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Что особенно важно, если кровля выполнена их металла. Но все эти качества сводятся к нулю при намокании утеплителя. Поэтому надо правильно продумать все составляющие конструкции.
  • Если новый, то работы проводить снизу вверх, начиная от нижних слоев и заканчивая кровлей. Если дом уже построен, а кровля утепляется в процессе эксплуатации, то выбирать не приходится и работы идут в обратном направлении.Рассмотрим вариант работы в строящемся доме.

  • По стропилам кровли снизу с тугим натяжением прибивают строительным степлером пароизоляционную пленку. Чтобы скобы не порвали материал, поверх креплений к каждому стропилу он прижимается рейкой, которую садят на саморезы (в случае деревянной конструкции).
  • В получившиеся ячейки, стенки которых стропила, а низ - пароизоляция, укладывают в шахматном с перехлестами теплоизоляционный материал.При толщине 5 см делается 3 слоя.
  • Сверху он закрывается ветрозащитной гидроизоляцией. Поверх также фиксируется рейками. Их толщина обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Ширина вентилируемого зазора напрямую зависит от материала для крыши. Так, если выбран профнастил, металлочерепица или ондулин с профилем, то достаточно оставить 2,5 см для воздушных потоков. Для плоского материала, вентиляционный контур между гидроизоляционным материалом и обрешеткой под кровлю предусматривает не менее 5 см.Вентиляция будет производиться от карнизов крыши к ее коньку.
  • Практика показывает, что наилучшего эффекта в защите утеплителя под крышей, получается путем применения современных материалов проверенных производителей, таких, как Изоспан или Тайвек. Использование обычной полиэтиленовой пленки дает худший результат из-за образования конденсата, старинный способ гидроизоляции рубероидом, по словам профессионалов, недопустим.

Совет: все швы и стыки пленок проклеиваются скотчем, только так будет гарантия, что влага не проникает внутрь.

Гидроизоляция своими руками

Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Если дом строится с тем учетом, что в дальнейшем возможно переобустройство чердака в мансарду, то гидроизоляция существенно ускорит этот процесс. Но, а если такого желания нет, нужно ли монтировать защиту от влаги и ветра под кровлю без теплоизоляционного материала?

  • Даже если есть абсолютная уверенность в качестве кровельного материала, в его правильном исполнении гарантирует защиту конструкций крыши от проникновения в них влаги от косого дождя или задувание снега, натягивать на стропила гидроизоляционную пленку все же надо.Так как влага проникает не только снаружи, но и изнутри в виде конденсата. Капли воды образовываются на кровельном покрытии и приводят к его коррозии.
  • Для неотапливаемой мансарды можно использовать любой вид гидроизоляционных материалов: полиэтиленовую пленку, диффузионную мембрану или антиконденсатную пленку. Предпочтение отдают антиконденсатным материалам, так как они стоят дешевле диффузионных. А в отличие от полиэтиленовых пленок, способ долгое время удерживать конденсат, пока он не выветрится естественным.
  • Особенно часто конденсат образовывается на холодных мансардах, когда через них проходят такие коммуникации, как трубы каминов, дымоходы и т. д. Даже если они надежно закрыты теплоизоляционным материалом, все равно, теплоизоляция будет проводиться наружу, что приведет к разнице температур и конденсата.

  • Если все же запланировано в дальнейшем переделать чердак в теплую мансарду, для гидроизоляции изначально нужно проводить при помощи диффузионных материалов.

холодная и теплая кровля крыши, устройство с и без утеплителя, слои

Содержание:

Конструкция кровли представляет собой сложный элемент дома, состоящий из нескольких слоев самых разных материалов, уложенных в определенном порядке. Кровельный пирог под металлочерепицу нужно обустраивать так, чтобы он обеспечивал нужный уровень паро-, шумо- и теплоизоляции, в результате чего крыша служит долгий срок.


Слои кровельного пирога под металлочерепицу

Приобретая материалы, предназначенные для обустройства пирога кровли под металлочерепицу, следует ориентироваться на требования, прописанные в СНиП. В его составе присутствуют изоляционные слои, количество которых зависит от типа обустраиваемой крыши. Самым сложным строением отличается теплосберегающая конструкция, устраиваемая для жилой мансарды.


При создании покрытия из металлочерепицы слоя «пирога» имеют свой специальный функционал:

  1. Наружное покрытие. Оно защищает дом от атмосферных осадков.
  2. Виброизоляция. Состоит из элементов, которые гасят вибрацию и шум, издаваемый листами из металла в случае внешнего воздействия.
  3. Обрешетка. Каркас для укладки внешнего покрытия делают из досок или брусков.
  4. Контробрешетка. Обязательная контробрешетка под металлочерепицу из реек или брусков обеспечивает наличие вентиляционного зазора для обрешетки.
  5. Гидроизоляция. Для ее устройства используют мембрану, защищающую от попадания влаги стропильную систему и теплоизоляцию.
  6. Зазор для вентиляции. Он не дает собираться влаге в слое материала для утепления.
  7. Теплоизоляция. Не допускает потери тепла через крышу, а также является звукоизолятором.
  8. Стропильная конструкция.
  9. Пароизоляция. Используемая мембрана система слой утеплителя и стропил от влажных испарений, идущих от жилых помещений.
  10. Финишная отделка жилой мансарды или чердака.

Укладывают пирог холодной кровли из металлочерепицы при обустройстве на хозпостройках, при возведении навесов разного назначения или беседок.


В данном случае конфигурация у него будет более простой:

  1. Металлочерепица.
  2. Обрешетка.
  3. Контробрешетка.
  4. Мембрана для гидроизоляции.
  5. Стропильная конструкция.

Когда строится крыша для жилого здания, специалисты рекомендуют на ней не экономить. Необходимо, чтобы пирог кровли под металлочерепицу обеспечивал требуемый уровень воздействия разных факторов.При этом нужно не забывать, что стропильная конструкция должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг / м2, обслуживающую и обслуживающую кровли.

Наружное покрытие теплой и холодной кровли

Применение металлочерепицы в наружном покрытии позволяет сделать крышу эстетичной и практичной, имеющей немало достоинств. Высококачественный материал для кровли, уложенный согласно технологии, способен прослужить на протяжении ни одного десятка лет без ремонта и замены.Известные компании-производители дают на свою продукцию гарантию около 50 лет при соответствующих условиях эксплуатации.

Использование особых или жестких прокладок, которые производятся производителями металлической черепицы.


Если крыша покрывается листами, при изготовлении которого использовался металл, необходимо задействовать виброизоляционный материал.Он приглушает звуки дождя, стук капель, вибрации листов покрытия, передающихся на кровельную конструкцию. Чтобы не слышать неприятный шум при укладке черепицы, виброизоляционный материал раскладывают поверх обрешетки всплошную, либо в местах крепления.

Устройство обрешетки и контробрешетки

При формировании пирога крыши под металлочерепицу, как правило, устанавливают разряженную обрешетку, сделанную из обрезных досок или бруска. Благодаря ее монтажу создается каркас, на котором удерживается покрытие кровли.Он равномерно распределяет внешние нагрузки, оказываемые на стропильную конструкцию.

Большинство производителей рекомендуют шаг установки обрешетки под конкретный вид металлочерепицы, но он не может рекомендовать 40 сантиметров. В среднем величина шага равна 30-35 сантиметров.


Частоту монтажа реек для пирога под металлочерепицу при небольшой наклоне ската, величиной 14-20 °, необходимо уменьшить. При укладке стальных профлистов, имеющем уменьшенную (менее 5 мм) толщину, следует уложить сплошную обрешетку с применением обрезных досок толщиной минимум 32 миллиметра с шагом, не превышающим 10 миллиметров.

Рейки для контробрешетки прибивают к ногам стропил оцинкованными гвоздями с промежутком 300 миллиметров. Подготовленные к монтажу деревянные элементы обрабатывают антисептиком и антипиреном тем самым продлевают их службы.

Гидроизоляция под металлочерепицу

Без гидроизоляционного слоя невозможно эксплуатировать кровлю вне зависимости, какая делается крыша из металлочерепицы - теплой или холодной.

Благодаря наличию гидроизоляционных мембран:

  • система стропил защищена от влаги;
  • исключается проникновение воды в слой утеплителя;
  • предотвращается повреждение влагой элементов кровельной конструкции.


При выборе гидроизоляционного материала для такой крыши профессионалы рекомендуют использовать мембраны с высокими антиконденсатными свойствами.Также обращают внимание на пожаробезопасность продукции и ее устойчивость к ультрафиолету.

Мембрану закрепляет на ногах стропил, пользуясь степлером для строительных работ. Поверх гидроизоляционного слоя прибивают обрешетку и контробрешетку.

Решение проблемы с тепло- и шумоизоляцией крыши

Устройство теплой кровли из металлочерепицы предполагает укладку слоя теплоизолятора, который размещают между стропилами.Для этого вида кровельного покрытия актуально решение проблемы со звукоизоляцией, поскольку оно относится к количеству «громких» материалов.

Для обеспечения теплоизоляции скатных крышек в настоящее время часто используются мягкие и полужесткие минераловатные плиты, а также вспененные полимерные утеплители, эковату. Как показывает практика, лучшим решением будет выбор материалов с минимальными показателями проводимости тепла и высокой степени шумоизоляции, таких как стекловата и минеральные утеплители, которые бывают мягкими и полужесткими.


При наличии в кровельном пироге волокнистого теплоизолятора, впитывающего влагу, следует сделать между ним и гидроизоляцией воздушный зазор. Для его создания по краю стропил на расстоянии 10 миллиметров от гидроизоляционного слоя набивают гвозди и натягивают сделанную из шнура сетку.

Пароизоляция и внутренняя отделка

Когда обустраивают крышу из металлочерепицы без утеплителя, пароизоляционный слой не монтируют.В жилой мансарде теплоизолятор нужно защитить от попадания влаги. Для этого на стропилах с внутренней стороны по периметру скатов тщательно прикрепляют пароизоляционную мембрану.


После завершения укладки пароизоляционного слоя начинают внутреннюю обшивку с использованием гипсокартона или листов древесных материалов. При расчете стропильной конструкции необходимо принимать во внимание вес внутренней отделки.



Пленки для гидроизоляции кровли: паропроницаемые мембраны

Сегодня ни одно частное здание не обходится без использования гидроизоляционных пленок.Такой материал укладывается с внешней стороны здания. Правильно подобранная изоляционная пленка для стен и крыши дает дополнительную защиту от влаги и ветра в теплоизоляцию или жилое помещение, а также способна значительно уменьшить потери тепла.

Для чего нужны гидроизоляционные мембраны?

застройщики недооценивают важность гидро- и ветрозащиты здания, что в дальнейшем может привести не только к потере теплоизоляционных свойств, но и порче элементов конструкции здания. Сырость, грибок и плесень снижают энергоэффективность, увеличивают теплопотери, что приводит к повреждениям внутренней отделки строения.

Последствия некачественной гидроизоляции кровли

Понятно, что владельцу дома в будущем не хочется подвергаться подобным рискам. Поэтому к выбору гидроизоляции стоит подойти предельно серьезно. Иногда такие устройства могут возникнуть в результате неправильного кровельного "пирога". Обращаем внимание на обязательный монтаж контробрешетки между мембраной и кровельным материалом.

Виды кровельных мембран

В зависимости от использования используют различные виды гидроизоляционных пленок: ветрозащитные пленки (чаще для фасада), диффузионные и супердиффузионные мембраны (для крыши). В случае применения пленок для крыши необходимо подбирать гидроизоляцию исходя из «кровельного пирога». Если конструкция крыши будет утепленной (мансардной), необходимо использовать супердиффузионную мембрану с повышенной паропроницаемостью для предотвращения образования влаги в утеплителе. Наиболее популярные утеплители на основе минеральной или каменной ваты отлично впитывают влагу и через некоторое время могут прийти в негодность. Поэтому к выбору гидроизоляции для мансардных крыш стоит подходить особенно внимательно.

Правильная укладка гидроизоляционной мембраны

Как видно на изображении, между пленкой и кровельным материалом должен быть вентилируемый зазор. Для устройства зазора перед обрешеткой набивают бруски размером, как правило, 50х50 мм. Это позволит избежать образования лишней влаги на поверхности мембраны и, таким образом, сохранить кровлю и деревянную конструкцию крыши (обрешетку и стропильную систему).

Гидроизоляционная пленка выпускается в виде рулонов. Материал укладывается стороной с изображением (принтом) наружу снизу-вверх с перекрытием 15 см. Перехлест пленок и места примыкания с деревянными элементами крыши желательно проклеивать специальным скотчем для дополнительной герметизации.

В случае узла примыкания мембраны с дымовой трубой завести пленку на трубу примерно на 10 см, завернув края вовнутрь и также использовать ленту (скотч) для гидроизоляции.

Вентилируемый зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом обязателен для любой скатной крыши!

Для "холодных" чердаков используется обычная гидроизоляция или диффузионная мембрана, выполняющая роль внешней защиты крыши от попадания дождя, снега или внутреннего здания.У некоторых производителей такой тип пленок относится к классу А или АМ.

Советы по выбору гидроизоляции

При выборе гидроизоляции следует обращать внимание не только на паропроницаемые свойства материала, но на его плотность (измеряется в г / м2). Чем выше плотность, тем надежнее пленка. Такой материал прослужит значительно дольше и будет являться дополнительным изолирующим материалом.

В случае с утепленным чердаком - мансардой, следует использовать уровни с повышенным коэффициентом паропропускания и повышенной плотностью!

Некоторые производители допускают возможность использования обычной пленки для гидроизоляции. В таком случае между утеплителем и пленкой порядка 40мм. Это делается для предотвращения образования конденсата в слое теплоизоляции.

Основные моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе кровельных мембран.

  1. Гидроизоляция для теплых кровель должна быть с высоким показателем паропроницаемости.
  2. Мембрана не должна пропускать воздух. Ветрозащита способствует сохранению тепла в здании, снижая расходы на отопление.
  3. Пленка должна обладать отличными гидроизоляционными свойствами. Для некоторых мембран (обычно армированных) для вывода пара в заводских условиях делают проколы в пленке. В такие отверстия может попадать влага, повреждая теплоизоляцию под кровлей.
  4. Стойкость к атмосферным осадкам - еще один важный фактор надежности гидроизоляционного материала. Мембрана из низкокачественного сырья со временем будет разрушаться под воздействием УФ-излучения и перепада температуры. Например, температура под кровлей из металлочерепицы в летний период может достичь 100 ° С. Не каждая гидро-ветрозащита способна достойно выдержать такие испытания.

. Низкое качество качественных гидроизоляционных материалов при строительстве дома, что может привести к самым неблагоприятным последствиям: плохие теплоизоляционные качества, гниение деревянных балок или стропильной системы и т.д.

Какую мембрану выбрать для кровли

Супердиффузионная мембрана - это современный, усовершенствованный аналог классического гидробарьера.В кровельном пироге она непосредственно под кровельным материалом и над утеплителем. Основная цель не только защитить слой теплоизоляции и деревянные конструкции от воды и УФ-лучей, но и отводить пар изнутри крыши, так сказать позволяя ей дышать.

В этой статье мы подробно рассмотрим почему мембрана лучше, чем гидроизоляционная пленка, а также как выбрать мембрану в зависимости от кровельного покрытия.

Чем супердиффузионная мембрана лучше, чем гидробарьер?

Классическая гидроизоляция - это пленка. Конечно усиленная, но все же всего лишь пленка. И она обладает всеми выплывающими из этих недостатков:

  • Под действием высоких температур, а также за счет их постоянного перепада она теряет свои свойства, высыхает, и со временем просто разлезется.
  • Наглухо закрывает подкровельное пространство и не позволяет ему дышать. И в случае если сквозь паробарьер все-таки попала влага из комнаты, она там и останется, и будет постоянно портить утеплитель и деревянные балки.

От негативного воздействия температур и вовсе никуда не деться. Под солнцем любая, особенно металлическая крыша очень сильно нагревается. И передает высокие температуры всем материалам. А всем известно, что полиэтилен со временем рассыхается, постоянное воздействие на него жары только ускоряет эти процессы. В итоге, гидробарьер служит 5, ну от силы 10 лет. А ведь крыша укладывается на более продолжительное время?

Что касается того, что он не выпускает пар, конечно, это может быть и не критично, но ведь всем известно, что в любом случае дышащие материалы намного лучше нежели цельные, которые наглухо закрывают. Например, в паробарьере появится дырка, либо где-то отклеится скотч и влага будет свободно поступать в крышу, а деваться ей будет некуда. И весь пирог будет медленно и уверенно портиться и приходить в негодность.

Возможно вам будет интересно «Какая гидроизоляция лучше для крыши?»

Существует негласное правило, что все компоненты должны находиться в одном ценовом диапазоне. Так, например, покупая металлочерепицу с гарантией 40 лет, утепляя крышу базальтовой ватой, совершенно не имеет смысла класть туда гидробарьер.Да, он сэкономит небольшую сумму, но возьмем по максимуму, через 10 лет его придется менять. А добраться до него можно будет только сняв кровельное покрытие или утеплитель. То есть переделав крышу. А вот супер используядиффузионную мембрану такого делать не придется.

Супердиффузионная мембрана имеет пористую структуру, где отверстия сужаются вниз. Именно поэтому важно какой стороной его нужно укладывать. Такие отверстия позволяют выпускать пар наружу и не пропускают воду сверху. Ее часто сравнивают с кожей, так как она может «дышать».

Что мы получаем в итоге? При использовании мембраны, если влага попала внутрь, она не оказывает негативного влияния на все внутренние внутренние полости. Гидробарьер же образует цельную пленку и влажный воздух остается внутри, портит стропила, балки, базальтовую вату.

Подведем итог, главные преимущества того, что мембрана лучше гидробарьера состоят в:

  • Срок службы
  • Стойкость до высокого уровня
  • С ней внутри крыши не будет застаиваться влага

Как выбрать мембрану для кровли

Супердиффузионные мембраны отличаются между собой плотностью и именно она обусловливает сферу их применения.Так, например, мембрана должна выдерживать высокие температуры, действие ветра, влаги, а также УФ-лучей. Действие того или иного фактора зависит от кровельного материала и будет меньше либо больше. Именно поэтому можно применять четкие рекомендации касательно выбора.

Мембраны низкой плотности, к ним относятся 100 г / м 2 и их лучше вообще не применять для крыши, а использовать для вентилируемого фасада. Так как в таком случае на них будет оказываться минимальное действие негативных факторов.Максимум - это использование в кровлях из битумной черепицы.

Немного разберемся в строении кровельного пирога, дабы объяснить почему так. Битумная черепица стелится на лист из OSB и только под него уже вкладывается мембрана. То есть, влага к ней не попадает, температура будет уменьшаться за счет перегородки из фанеры, и УФ-лучи уже точно не дойдут до нее.

Для битумной черепицы лучше всего использовать мембраны с плотностью 110 г / м 2 .Это другой вариант. Брать большую плотность совершенно бесполезно, это будет пустая переплата.

Супердиффузионная мембрана под металлочерепицу должна быть уже большей плотности 115-125 г / м 2 . Мембрана укладывается сразу под металлочерепицу. Поэтому она принимает на себя весь удар от больших температур и должна выдерживать конденсат, который образовывается на обратной стороне черепицы.

При чем, если для металлочерепицы со сроком службы 20-30 лет можно брать мембрану с плотностью 115 г / м 2 , а если ее срок службы достигает 50 лет, то лучше выбрать плотность 125 г / м 2 , это будет надежней.

Например, для металлочерепицы лучше считается мембрана Ruukki 125

Для использования с композитной черепицей необходима еще большая плотность. Во-первых, при стыке фрагментов, могут образоваться небольшие зазоры, которые будут проникать солнечные лучи и дождевая вода, и снова-таки нельзя забывать о негативном воздействииии высоких температур. К тому же, композитная черепица имеет длительный срок службы и мембрана должна также его весь отслужить.А с низкой плотностью, она рассыпается даже по истечении 30 лет, но для композитной этого все равно мало

Самые плотные мембраны следует использовать с натуральной черепицей. Во-первых, ее срок службы от 50 лет и больше. И конечно мембрана должна тоже отслужить столько, так как мы уже писали выше, все компоненты кровельного пирога должны иметь одинаковый диапазон. Плюс, при помощи отдельных блоков черепицы между ними снова таки могут образоваться зазоры, даже в случае с композитной, только еще больше.Поэтому для натуральной черепицы используется самая плотная мембрана.

Полный каталог супердиффузионных мембран представлен тут: https://iteragroup.com.ua/krovel-nye-pokrytija/plenki-i-membrany-2/krovel-nye-membrany-2.html

Подводя итог, можно сказать, что о гидробарьере как о материале для кровли стоит вообще забыть. А вот супердиффузионных мембран представлен большой выбор, в зависимости от их применения.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку и первыми получайте самые интересные новости!

какую лучше выбрать и почему? Обзор видов

Устройство кровельного пирога - один из самых ответственных этапов. От того, насколько грамотно будет организована пароизоляция крыши и ее утепление, будет зависеть не только срок жизни самой конструкции, но и микроклимат под ней. А еще - с какими именно проблемами вам доведется столкнуться в ближайшем будущем.

Ведь у любой кровли, в зависимости от ее вида, существует своя структура и внутренние слои, самый главный из которых - изоляционный. А в этой статье мы подробно осветим вопрос, какую выбрать пароизоляцию для крыши среди множества предложений современного рынка!

А какое место занимает пароизоляция в общем кровельном пироге, вам поможет разобраться это видео:

Вопреки распространенному мнению, на кровлю и ее внутренний пирог воздействуют достаточно агрессивно не только сильные ветра, дожди и прочие статические и динамические нагрузки, но некоторые факторы изнутри помещения!

Первый и самый опасный из них - это пар. Со временем влажные пары в воздухе разрушают все здание, так как оседают в виде капель на утеплителе конструкции крыши и стенах, но при этом сам пар, в отличие от обычной воды, способен незаметно проникать сквозь любые материалы отделки стен, кроме металла и стекла . Причем в разных помещениях - разный уровень воздуха. На улице выше, чем выше, чем выше, чем в жилом доме, выше, чем на улице, тогда его максимальная насыщенность воздуха, говоря официальными терминами, будет всегда больше, чем атмосферная.

Давайте разберемся, что служит постоянным источником насыщения воздуха влагой. Это дыхание людей, испарение кожи, комнатные растения, которые вы регулярно поливаете, приготовление пищи на кухне, купание, стирка белья и многое другое. Только в летние месяцы пар легко выходит из дома низкой герметичности строительных конструкций, а в более холодное время года натыкается на уже охлажденный утеплитель.

Ведь под крышей воздух нагревается днем ​​и остывает ночью, а поэтому роса легко конденсируется на внутренней поверхности кровли. Вот почему наутро вы можете создать серые пятна от протечек, хотя при этом дождя не было и кровля у вас выполнено вполне грамотно.

И хуже всего приходится в этом плане раз утеплителю. Большинство кровельных теплоизоляционных материалов, которые сегодня применяются в России, - волокнистые. Именно благодаря тому, что они находятся в максимально сухом виде, и достигается низкая теплопроводность. По сути, здесь срабатывает так называемый «эффект шубы»: молекулы воздуха застревают между волокнами и не позволяют холоду продвигаться дальше.

И вот когда в такой утеплитель попадает водяной пар, молекулы воды изменяют его свойства, причем быстро. Утеплитель становится влажным, а влага как раз прекрасно проводит тепло. В результате утеплитель не только намокает, но и снижает свои теплозащитные свойства. К примеру, если изоляция прибавляет ее внутреннюю всего на 5%, утепляющая уже уменьшается в 2 раза!

Вся суть проиллюстрированного выше физического явления в том, что между холодным воздухом улице и теплым помещением образовывается так называемый «фронт холода» - стык, где пар преобразовывается в водяной конденсат. А избыточная влажность в кровельных конструкциях использует благоприятные условия для распространения и плесени, а она, в свою очередь, крайне вредна для живущих внутри дома людей. Поэтому кровельная прослойка из современных теплоизоляционных материалов, хотя и замечательно справляется со своими необходимыми требованиями в отношении защиты.

Вот очень интересное видео, которое наглядно объясняет, как именно пар умудряется проникать в конструкцию крыши:

Есть еще один неприятный момент: пар в утеплителе всегда падает в более холодную температуру и легко превращается в капли.Эта вода застревает в утеплителе и при первых же заморозках превращается в лед, изнутри разрушается сам теплоизолятор.

Если сам утеплитель при этом еще и гидрофобизированный, то пар по капельке воды скатится в своем большинстве, но небольшая часть все-таки останется. Вот почему даже при очень хорошей вентиляции кровельного пирога и правильной его конструкции пароизоляционная пленка перед проницаемым утеплителем (как бы дорогим он ни был) все-таки нужна.

А вот если это теплоизоляция продолжает намокать какое-либо длительное время, в ней еще и разовьется плесень с грибками, охватывая при этой конструкции стен и кровли.И могут быть последствия печальным - это дорогостоящая реконструкция или даже перестройка всего дома.

Ведь вы помните, что в зараженном плесенью доме жить крайне опасно для здоровья, например, за рубежом такие обители и вовсе попросту сносят под корень. А поэтому давайте серьезно подойдем к вопросам пароизоляции кровли, которая принимает внутреннюю начинку стены и крыши вом состоянии:

Первое правило, которым вам следует руководствоваться при подборе пароизоляции, звучит так: если у вас будет полноценная возможность выхода влажного воздуха из кровельного пирога естественным путем, тогда максимальная пароизоляция ему не нужна, любая ведь пленка делает стену «недышащей».Это касается и стен, и скатов мансарды, особенно у бревенчатого дома.

В общем же, от того, какой процент паропроницаемости утеплителя, схема зависит вся конструктивная послойного устройства кровельного пирога. Так, например, те утеплители, которые имеют сопротивление паропроницанию более чем 1,6 м² · ч / мг, в такой изоляции почти не нуждаются, так они сами по своей сути - пароизоляторы. Если та меньше нормативной, просто нужно пересчитать сопротивление паропроницанию по формулам.Главное, чтобы в итоге она была больше по требованиям СНИПов, чем 1,6 м² · ч / мг. А без надежной изоляции не обойтись, если утеплитель коэффициент паропроницаемости до 0,08 мг / м · ч:

А теперь сравните с тем, какая паропроницаемость у современных пароизоляционных материалов:

Итак, чем можно помочь крыше, в поднимаются влажные пары от жилого дома? Прежде всего - установить качественную пароизоляцию, а также кондиционеры, осушители воздуха и, самое главное - обеспечить замещение внутреннего воздуха наружным, т.е. обустроить надежную вентиляцию.

Почему все так сложно и нельзя ли обойтись простой полиэтиленовой пленкой под обшивкой скатов крыши? Все дело в том, что любая современная пароизоляция частично паропроницаема. И степень ее паропроницаемости зависит от того, насколько качествен подобранный паробарьер.

Ведь в холодное время года, особенно зимой диффундирование особенно активно, и он понемногу просачивается через стены и перекрытия крыши, проходя сразу через несколько температурных зон.Его небольшая часть, которая попадает в ограждающую конструкцию с внутренней теплой температурой, движется к более холодной части. Здесь как раз и выпадает роса.

Но, если кровельный пирог был сконструирован грамотно, тогда пар должен пройти через утеплитель и выйти из него, не изменяя при этом его физические свойства (мы говорим сейчас о совсем небольшом проценте, которые не могут задержать никакой паробарьер, кроме металла и стекла). Вот как раз для этой цели и организовывается микро-вентиляция над слоем утеплителя, где ветровой поток будет выполнять сразу две функции: заменить насыщенный влагой подкровельный воздух и также немного выравнивать температуру под крышей, чтобы она была недалека от наружного воздуха:

А теперь давайте подведем итог: пароизоляция крыши необходима не для того, чтобы полностью заблокировать доступ пара в утеплитель (это просто невозможно), а для того, чтобы уменьшить его количество, свести его до минимума. А для этого целесообразно использовать и пергамент, и полиэтиленовую пленку, и другие современные паробарьеры со множеством функций. Все зависит от самого самого кровельного пирога!

Давайте теперь разберемся, так какая пароизоляция крыши подходит больше конкретно в вашем случае? Скажем, выбор перед вами - огромен. Сегодняшние производители настолько сильны, что проводят впечатляющие эксперименты на своих выставках.

Например, приглашают посетителей пройтись по натянутой пленке и убедиться, что она не рвется, или попробовать армированную изоляцию разодрать обычным гвоздем! А как не растеряться в таком разнообразии, мы сейчас расскажем.

Пергамин: проверенная временем изоляция

когда-то был еще одним применением защиты кровли, и сегодня уже совсем не так популярен, как когда-то. Но своих свойств он не растерял, и такую ​​пароизоляцию сегодня все еще используют в перекрытиях неотапливаемых чердаков, там, где применяются засыпная теплоизоляция, и в качестве паробарьера холодной кровли. Правда, он пропускает хуже полиэтилена, но для волокнистых утеплителей с вентиляционным зазором такое решение вполнеустимо и часто на практике.

В отличие от пленок пергамин укладывают и горизонтально, и вертикально, и даже без нахлеста:

Полиэтиленовые пленки: простые и доступные

Обычные полиэтиленовые пленки - это глухие барьеры, которые не пропускают через себя влагу. Их главное преимущество в низкой цене и большом разнообразии видов. Более современные их аналоги выпускают в виде двухслойных полотен с гладкой и шероховатой стороной. Но помните о том, что пленки обладают далеко не 100% -ной защитой от пара.

Но при ограниченном бюджете вы можете использовать полиэтиленовую или пропиленовую пленку, сложив ее вдвое, тогда срок службы кровельного пирога будет близок к сроку службы самой кровли, что уже неплохо. Также и пергамин, и дешевая пленка отлично подходят для пароизоляции под отделкой гипсокартоном, ведь он частично берет на себя функции паробарьера:

Антиконденсатные пленки: для двухстороннего монтажа

Такие пленки отличаются от полиэтиленовых тем, что у них есть одна гладкая, и одна шероховатая сторона - антиконденсатная. Вот шероховатость, как раз и должна удерживать на себе капельки влаги от конденсата, поэтому такую ​​пленку в обязательном порядке монтируют гладкой к утеплителю:

Мембраны: паробарьеры с целым набором функций

Следующее поколение полиэтиленовых пленок - это мембраны. Мембрана отличается от пленок тем, что она имеет особую структуру, которая пропускает пар, но не пропускает влагу. Но при устройстве такой пароизоляции обязательно делается вентиляционный зазор.

По своей сути они представляют собой паробарьер с ограниченной паропроницаемостью и состоят из нетканого полипропилена с полимерной пленкой.Ко всему многие из современных пароизоляционных мембран обладает антиконденсационными функциями, если одна из их - шероховатая.

.

Псевдо-диффузные мембраны

Это мембраны с паропроницаемостью от 20 до 300 г / кв.м в сутки. Таковые практически паропроницаемы и не слишком эффективны, ко всему еще и требующиеся устройства вентиляционного зазора:

Но для чего нужна псевдо-диффузная мембрана, спросите вы? Такая пароизоляция незаменима при обустройстве мансарды в бревенчатом доме, особенно в бане. Благодаря особой паропроницаемости такая мембрана позволяет достичь нужного температурно-влажного баланса. И тогда постройка из дерева «дышит» и нет эффекта парника, которым обычно грешат мансардыах. Рабочая температура такой пароизоляции от -40 ° до + 80 ° С:

Будьте внимательны: следует приобретать мембрану с паропроницаемостью, которая будет выше, чем у утеплителя, но никак не ниже. Все необходимые данные для сравнения мы привели в таблицах. Понятно, что в таком случае пар станет задерживаться в утеплителе, то станет его свойства.Но при этом разрешено применять более дешевую перфорированную полиэтиленовую пленку с мелкими дырочками, если ее паропроницаемость тоже выше, чем утеплителя.

Псевдо-диффузную мембрану монтировать вовнутрь помещения шероховатой поверхностью, вертикальными или горизонтальными полосами, с наложением около 10 см. Стыки такие пленки необходимо склеивать между собой при помощи монтажной ленты и заводить полотна на стены на 20-25 см, тщательно герметизируя их при этом.

Между поверхностью такого паробарьера и декоративной отделкой должен оставаться вентиляционный зазор на 3-4 см, особенно если помещение будет влажным (сауна, кухня, также сегодня модно обустраивать в мансарде санузел или настоящий SPA-уголок.).

Диффузные мембраны

Таковые обладают уровнем паропроницаемости от 4 до 1000 г / кв.м, для них вентиляционный зазор не нужен. Двухслойную или трехслойную мембрану нужно крепить также гладкой поверхностью в сторону помещения, вертикальными или горизонтальными полосами с наложением от 10 см.

Супердиффузные мембраны

Такие мембраны имеют уровень паропроницаемости до 1000 г / кв.м, а также не нуждаются в специальном зазоре.Как вы уже догадались, это - самая надежная защита от пара, ведь она представляет собой трехслойную пропиленовую гидрофобную пароизоляцию. Такую тоже используют для пароизоляции утепленных скатных кровель.

Секрет супердиффузной мембраны в том, что она поддерживает необходимый уровень пароизоляции и паропроницаемости одновременно. Коэффициент паропроницаемости у нее sd - 5 м, 5 гр / м² * 24ч, и это обеспечивается за счет функциональной прослойки между двумя слоями нетканого пропилена.

«Умные» мембраны

Это - новое поколение пароизоляционных материалов.Их секрет в том, что такая мембрана, в зависимости от температурно-влажностных условий способна расширять или сужать свои поры! Например, компания Изовер занимается выпуском таких мембран. В основе же они ничем не отличаются от обычных, их тоже нужно раскатывать по утеплителю:

Отражающая пароизоляция

Фольгированная мембрана - это энергосберегающая пленка с металлизированным слоем, устойчивым к высоким температурам и механическим материалам. Такой материал замечательно отражает попутчик излучения.

Устанавливать фольгированную пароизоляционную мембрану вовнутрь помещения отражающей стороной. Кроме того, по желанию вы можете оставить между пароизоляцией и внутренней обшивкой воздушный зазор толщиной 2-3 см, но не для вентиляции, как обычно, чтобы такие мембраны сработали дополнительные функции отражения тепла внутри помещения:

Фольгированная пароизоляция, конечно, немного лучше задерживает пар и еще обладает теплоотражающими свойствами, но при этом она обойдется вам дороже, и ее проклеивать стыки будет сложнее.

А теперь о том, чем следует крепить пароизоляцию на крыше. Например, в Норвегии для герметизации стыков почти всегда используются прижимные рейки, либо пароизоляцию просто прижимают материалы внутренней обшивки. Отечественные и популярные производители советуют все-таки использовать для этой цели специальные кровельные аксессуары.

Поэтому давайте остановимся на том, что такое специальный скотч. Дело в том, что одни фирмы выполняют закрепить свою продукцию через кровельную клеящуюся ленту, другие рекомендуют кровельные гвозди или скобы строительного степлера, а третьи выпускают свою собственную продукцию для крепления пароизоляции.

Кроме того, нельзя одну пароизоляционную пленку заклеить скотчем от другого бренда. Дело в том, что эти пленки различаются по химическому составу, и посторонний скотч просто не обеспечит должную герметичность. А не предназначенный для определенного состава полотенце даже растворить края мембраны! И к таким рекомендациям производителей стоит прислушаться, только так получится избежать разрыва пленки и ухудшения качества готовой пароизоляции.

Вы внимательно рассмотрели предложенные в статье схемы устройства пароизоляции? Здесь самое главное - не наделать досадных ошибок!

Например, хуже всего, когда пароизоляционные и паропроницаемые гидроизоляционные пленки путают.Вы будете удивлены, насколько это часто происходит. Например, паропроницаемую мембрану устанавливают поверх утеплителя, но со стороны жилого помещения, пароизоляционную мембрану - с другой стороны. В итоге пар из жилого помещения легко проникает в утеплитель, а выйти больше из него не может.

Также ошибочно ставить паробарьер сразу с двух сторон утеплителя. Так делают новички в надежде, что теперь утеплитель точно защищен от пара. А на самом деле случайно попавший пар, тот самый небольшой процент, который все-таки пропускает любую пленку или мембрану, обязательно в незаполненном утеплителе, и остается там надолго.Вот почему гидроизоляционная пленка со стороны кровли на утеплитель кладут всегда с провисанием, чтобы обеспечить тот самый небольшой вентиляционный зазор, который сможет выводить пар из теплоизоляции.

Как видите, ничего сложного, подойдите к вопросу пароизоляции крыши ответственно - и у вас все получится!

Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков.Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по с перспективой увеличения дополнительного пространства.И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы - треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый лучший вариант - трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия.Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу - мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытие из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Поперечные балки, образующие потолок мансарды

Общий вид дома, кровля которого покрыта металлочерепицей, но еще не утеплена изнутри

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные.После долгих раздумий, я выбрал самую простую и по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех слоев.

Схема, которая была применена для работ по утеплению

Первый слой - гидроизоляция - пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков.Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которые крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться.Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой - утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается между ними. Если минеральные утеплители, внезапные сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму.Образуются щели, через который происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, - пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике.Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретном мансарде.

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция - СДМ (супердиффузионная мембрана) Тайвек Софт.Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делает вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо не доводят до них коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Мембрана Тайвек Софт уложена по стропилам снаружи дома

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу.Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропилом (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху - закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро.На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Утеплитель (маты, толщиной 100 мм, в 2 слоя), уложенный между стропилом

Между поперечных потолочных балок уложенный утеплитель удерживается за счет шнуровки

Далее - слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой.Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Набитые бруски и уложенный между ними слой утеплителя толщиной 50 мм

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции включает защиту от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды - с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так - зашил все дельта-рефлекс и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно.При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочной. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пароизоляционная пленка Delta reflex, закрепленная поверх утеплителя

Пленка пароизоляции - последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном - еще не решил.Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и денег из семейного бюджета.

Благодаря утеплению мне расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде.Думаю, что меньше 10-15 ° C там в любом случае не будет.

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Николай С.

вся линейка на складе Ваша Кровля

Основные свойства

При устройстве кровельного пирога важно грамотно организовать слой пароизоляции.

Именно она защищает кровельное покрытие, стропильную конструкцию и утеплитель от порчи влагой, парами и конденсатом.

Кроме этого, правильно подобранная пленка сохранит в доме тепло и комфортный микроклимат, поможет избежать образования сосулек и разрушение кровли.

Главные выбор при пленке Ондутис

Паропроницаемость . Пленка должна хорошо выводить водяные из помещения, требовать при этом должную вентиляцию подкровельного пространства.

Данный эффект достигается благодаря «дышащей» структуре материала. Такими свойствами обладают диффузионные мембраны Ондутис марка RV100.

Показатель паропроницаемости 1 г / кв.м. в сутки является оптимальной для изоляции жилой мансарды.

Прочность на разрыв . Пленка при растяжении не должна деформироваться и рваться.

Максимальной прочностью отличаются трехслойные мембраны из плотного нетканого текстиля.

Устойчивость к низким и высоким температурам . Все марки данного производителя сохраняют свои изоляционные характеристики и не разрушаются в диапазоне температур от +80 до -40 градусов.

Срок службы . Дешевая пленки, такая как пергамин и полиэтилен, не долговечна и может применение для устройства временных кровли.

Для крыши из металлочерепицы, керамики или гибкой черепицы используют супердиффузионные мембраны.

Удобство монтажа . Материал укладывается на утеплитель без вент зазора, это ускоряет и упрощает монтаж ..

Стоимость . Цена зависит от материала, способности к влагопоглащению, прочностных свойств и простоты укладки.

Ондутис - это долговечные современные мембраны, которые надежно защищают от влаги и ветра.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *