Мостики холода это – Что такое мостик холода, как его избежать

Содержание

Мостики холода.

Тепловой мост – это термин, часто используемый в строительстве и технике.

При строительстве теплоизолированных зданий необходимо по максимуму сократить возможные утечки тепла, через так называемые “мостики холода”. Мостик холода это та часть отапливаемого здания или сооружения, через которую из-за большого коэффициента теплопередачи строительного материала (плохо теплоизолированные или не теплоизолированные участки здания) происходят потери тепловой энергии.

Мостики холода – это, по сути, участки стены дома с более высоким коэффициентом теплопроводности строительного материала по сравнению с основной структурой здания. Внутри здания температура стен в этих местах обычно ниже, чем на других поверхностях и, как правило, здесь конденсируется водяной пар.

В зависимости от причин повышенных утечек тепла, существуют два типа тепловых мостиков холода:

– конструктивные мостики холода – возникают из-за сочетания различных строительных материалов, имеющих разные коэффициенты теплопроводности;

– геометрические мостики холода – результат геометрических переходов формы здания, например внешние углы.

На практике часто наблюдается сочетание обоих факторов.

Узкое место в теплоизоляционном контуре домов – опорная зона плит перекрытий на наружные стены. В проектах эти зоны дополнительно утепляются. Стандартная ситуация при выявление мостиков холода – строители нарушили технологию именно в этой зоне. Либо плиты оказались другого типоразмера (например, длиннее) и строители насквозь прорезали стену, либо при укладке плит сместили их за проектную опорную зону, и под теплоизолятор не осталось места.

Оконные (дверные) перемычки со слоем утеплителя, проекты предусматривают и такое. Но не часто встретишь, чтобы строители парились с такой мелочью! Задача решается проще железобетонная перемычка и всё.

На рисунке показано, как железобетонные конструкции стены, имеющие теплопроводность больше чем кирпич, несмотря на слой теплоизолятора, создают каналы теплопотерь (мостики холода).

Верхний элемент, плита перекрытия, с внешней стороны на 100% защищена утеплителем. Но она своей высокой теплопроводностью создаёт повышенный градиент температур у смежного слоя кирпичной кладки, никак не утеплённого, что создаёт канал теплопотерь.

На рисунке нижний элемент, ж/б перемычка над окном (дверью), сверху происходят теплофизические процессы, аналогичные описанным в предыдущем абзаце. А снизу ж/б перемычку защищает только слой штукатурки.

Конденсат в углах дома – красноречивый показатель общей недостаточности слоя утеплителя. Т. е. дом утеплён по минимуму. И если внешние углы холодные по всей длине, то в период низких температур наружного воздуха в углах появится конденсат. Для того, чтобы понять, почему это происходит, сделаем чисто геометрические построения. При толщине стены в 50 см, отложите от внутреннего угла ещё 50 см по внутренней стороне. Противолежащая точка на внешней стороне будет в 100 см от внешнего угла. Ну а дальше простейшая арифметика – площадь теплоотвода внешней стены в районе угла дома в два раза больше. При одинаковых внешних теплопотерях, на всём протяжении внешней стены угол будет холодным из-за вдвое меньшей площади поглощаемого тепла из дома. Ситуация ещё хуже в местах схождения трёх плоскостей: двух внешних стен и перекрытий (пола, потолка).

Расположение оконного блока в проеме стены так же играет немаловажную роль в предотвращении тепловых мостиков холода. Если дом утепляется по технологии навесной фасад, то лучше раму частично вынести за стену во внешний слой утеплителя, удалив тем самым угол несущей стены от воздействия холодного воздуха и укрыв его большим слоем теплоизолятора. Необходимо хорошо продумать и тщательно выполнить утепление внешних откосов и рамы оконного блока. Это позволит избежать больших теплопотерь по периметру оконного блока и гарантирует от появления конденсата зимой.

Технологические отверстия под коммуникации, проходящие сквозь наружную стену лучше делать из плохо проводящих тепло материалов. Допустим из пластиковых труб, хорошо запенив место посадки в стене, а проложив (протянув) коммуникации в трубе, запенить и внутренний объём.

Эффективная и продуманная внешняя теплоизоляция здания позволит свести к минимуму количество сильно выраженных мостиков холода, как конструктивных, так и геометрических, что очень важно при строительстве энергоэффективного дома.

В технике очень часто применяют термин «теплового моста», сталкиваются с этим явлением все, кто имеет кондиционер. Если теплоизоляция трубок с хладагентом произведена не должным образом, то происходит конденсация водяных паров на трубках и, как следствие, протечки. Так же, кроме изоляции трубопроводов с хладагентом, необходимо тщательно теплоизолировать клапана, вентили и другую арматуру, это позволит предотвратить возникновение тепловых мостов, и проникновение теплого воздуха к локальным частям трубопроводов.

Утепление пола и подвала.

Потери тепла через пол составляют 10% от общих тепловых потерь дома, эффективная теплоизоляция позволит снизить эти теплопотери на 60%. Под «эффективной» теплоизоляцией подразумевается слой утеплителя не менее 10 см.

Если разница температур между отапливаемым и мало отапливаемым помещением небольшая, и составляет примерно 4-5 ° C, то особой необходимости теплоизолировать помещения между собой нет, т.к. материал и работы по теплоизоляции в этом случае будут окупаться очень долго, если вообще окупятся. При большем перепаде температур, целесообразно теплоизолировать помещение. Для системы «тёплый пол» теплоизоляция со стороны холодного помещения (подвала) обязательна, иначе не избежать больших теплопотерь.

При термоизоляции подвальных помещений предпочтительна внешняя теплоизоляция фундамента, отмостки и тепло-гидроизоляция пола от грунта. Толщина утеплителя зависит от температуры в неотапливаемом помещении, и должна быть от 8 см между смежными помещениями и не менее 10 см для стен, контактирующих с уличным воздухом. Если на каком-то перекрытии установлена система «тёплый пол», то толщина слоя утеплителя для него увеличивается на 30 – 50%.

Для теплоизоляции полов по грунту и теплоизоляции плит перекрытий под стяжку, на тонкий слой песка, укладываются теплоизоляционные панели экструдированного пенополистирола теплопроводностью λ = 0,036 Вт /мК (плотность 30-50 кг/м ^3, в зависимости от расчетных нагрузок на пол). Толщина утеплителя в каждом случае должна рассчитываться индивидуально, но не менее 5 см.

Экструдированный пенополистирол практически единственный доступный утеплитель, не боящийся контакта с влагой, а находясь под слоем стяжки, он никак не меняет свои свойства со временем. Экструдированные пенополистирол, несмотря на свою пожароопасность, нашёл широкое применение в строительстве при утеплении цокольных и подвальных этажей зданий, утепления полов по грунту, бетонных перекрытий под стяжкой и различных придомовых территорий, где невозможно даже теоретическое воспламенение материала.

Утепление мансарды или чердачного перекрытия.

Теплопотери через крышу могут составлять до 30% от общих теплопотерь по дому. В зависимости от того, как вы планируете использовать мансардный этаж или чердак, теплоизоляционные работы необходимо проводить либо непосредственно на крыше, либо на перекрытии не отапливаемого чердака. Толщина слоя утеплителя на крыше или перекрытии чердака должна составлять не менее 20 см. В зависимости от конфигурации кровли дома и ее состояния, срок окупаемости работ по утеплению составит 2-4 года.

Кровля и крыша

Площадь непосредственно под крышей часто используется для жилья, хотя редко имеет адекватную теплоизоляцию, что даёт не только зимние теплопотери, но и гораздо большие проблемой перегрева подкровельного пространства летом. Через плохо утепленную крышу можно потерять до 30% тепла, поэтому рекомендуемая толщина утеплителя не менее 20-25 см. Увеличение толщины теплоизолятора свыше 25см непропорционально увеличивает затраты связанные не столько с большим количеством утеплителя, сколько с необходимостью постройки дополнительных силовых конструкций, что является экономически не эффективным и увеличивает срок окупаемости.

При термоизоляции крыши утеплитель размещают как между стропилами, так и под ними. Для того чтобы исключить мостики холода, рекомендуется при помощи контр обрешеток выполнить утепление пространства под стропилами дополнительным слоем теплоизоляции. В целях безопасности, лучше применять негорючие, паропрозрачные утеплители: минеральная вата, пеноизол, эковата. Для защиты от влаги и предупреждения её накопления и конденсации в слое утеплителя, с внутренней стороны помещения теплоизолятор покрывают слоем пароизоляционной мембраны. Внешний слой теплоизолятора должен быть обязательно защищен от продувания ветром паропрозрачной мембраной. Между финишным кровельным покрытием и паропрозрачной мембраной обязательно монтируется вентилируемый зазор шириной неменее 5см. Вентиляционный зазор – важный технологический элемент, удаляющий водяные пары из слоя утеплителя, и небрежное отношение к нему приведёт к намоканию утеплителя и потере его теплоизоляционных свойств, протеканию скопившейся воды в помещение.

Теплоизоляцию чердачных не отапливаемых помещений рекомендуется проводить сверху. Под теплоизоляцию так же, как и в случае утепления мансардных этажей, необходимо проложить пароизоляционную мембрану, слой утеплителя при утеплении чердака, в связи с относительной простотой монтажа, рекомендуется делать не менее 30см. В зависимости от типа теплоизоляционного материала, возможно, понадобится установка паропрозрачной ветрозащитной мембраны над слоем утеплителя. Из утеплителей лучше использовать негорючие паропрозрачные материалы, такие как различные виды минваты, стекловаты, эковаты или пеноизол.

И в заключение хотелось бы подчеркнуть, что любой утеплитель должен быть хорошо защищен от осадков и воздействия сильных ветровых нагрузок.

Утеплённая крыша или чердак, обеспечат комфортные условия и правильный микроклимат в помещении, значительно снизятся потребление энергии для отопления и охлаждения.

Качественная теплоизоляция холодных этажей позволит снизить тепловые потери жилых помещений и повысит комфорт жилья. В период строительства дома не стоит экономить на утеплителе, ни время, ни силы, ни деньги. Относительно небольшие дополнительные финансовые затраты на этом этапе, немного больше внимания к сомнительным местам, качественные долговечные материалы, грамотное исполнение, избавят вас от многих проблем в будущем, гарантируют теплый, комфортный дом. Дом, который и через двадцать лет всё так же будет свеж и нов. Дом без гниющих балок и мокрых стен, тёплый и уютный.

xn--80aa6adkgenj.xn--p1ai

Мостики холода

Тепловой мост – это термин, часто используемый в строительстве и технике.
При строительстве теплоизолированных зданий необходимо по максимуму сократить возможные утечки тепла, через так называемые “мостики холода”. Мостик холода это та часть отапливаемого здания или сооружения, через которую из-за большого коэффициента теплопередачи строительного материала (плохо теплоизолированные или не теплоизолированные участки здания) происходят потери тепловой энергии.
Мостики холода – это, по сути, участки стены дома с более высоким коэффициентом теплопроводности строительного материала по сравнению с основной структурой здания. Внутри здания температура стен в этих местах обычно ниже, чем на других поверхностях и, как правило, здесь конденсируется водяной пар.
В зависимости от причин повышенных утечек тепла, существуют два типа тепловых мостиков холода:
— конструктивные мостики холода — возникают из-за сочетания различных строительных материалов, имеющих разные коэффициенты теплопроводности;
— геометрические мостики холода — результат геометрических переходов формы здания, например внешние углы.
На практике часто наблюдается сочетание обоих факторов.
Узкое место в теплоизоляционном контуре домов — опорная зона плит перекрытий на наружные стены. В проектах эти зоны дополнительно утепляются. Стандартная ситуация при выявление мостиков холода — строители нарушили технологию именно в этой зоне. Либо плиты оказались другого типоразмера (например, длиннее) и строители насквозь прорезали стену, либо при укладке плит сместили их за проектную опорную зону, и под теплоизолятор не осталось места.
Оконные (дверные) перемычки со слоем утеплителя, проекты предусматривают и такое. Но не часто встретишь, чтобы строители парились с такой мелочью! Задача решается проще железобетонная перемычка и всё.

На рисунке показано(Рис-1), как железобетонные конструкции стены, имеющие теплопроводность больше чем кирпич, несмотря на слой теплоизолятора, создают каналы теплопотерь (мостики холода).
Верхний элемент, плита перекрытия, с внешней стороны на 100% защищена утеплителем. Но она своей высокой теплопроводностью создаёт повышенный градиент температур у смежного слоя кирпичной кладки, никак не утеплённого, что создаёт канал теплопотерь.
На рисунке нижний элемент, ж/б перемычка над окном (дверью), сверху происходят теплофизические процессы, аналогичные описанным в предыдущем абзаце. А снизу ж/б перемычку защищает только слой штукатурки.
Конденсат в углах дома — красноречивый показатель общей недостаточности слоя утеплителя. Т. е. дом утеплён по минимуму. И если внешние углы холодные по всей длине, то в период низких температур наружного воздуха в углах появится конденсат. Для того, чтобы понять, почему это происходит, сделаем чисто геометрические построения. При толщине стены в 50 см, отложите от внутреннего угла ещё 50 см по внутренней стороне. Противолежащая точка на внешней стороне будет в 100 см от внешнего угла. Ну а дальше простейшая арифметика – площадь теплоотвода внешней стены в районе угла дома в два раза больше. При одинаковых внешних теплопотерях, на всём протяжении внешней стены угол будет холодным из-за вдвое меньшей площади поглощаемого тепла из дома. Ситуация ещё хуже в местах схождения трёх плоскостей: двух внешних стен и перекрытий (пола, потолка).
Расположение оконного блока в проеме стены так же играет немаловажную роль в предотвращении тепловых мостиков холода. Если дом утепляется по технологии навесной фасад, то лучше раму частично вынести за стену во внешний слой утеплителя, удалив тем самым угол несущей стены от воздействия холодного воздуха и укрыв его большим слоем теплоизолятора. Необходимо хорошо продумать и тщательно выполнить утепление внешних откосов и рамы оконного блока. Это позволит избежать больших теплопотерь по периметру оконного блока и гарантирует от появления конденсата зимой.
Технологические отверстия под коммуникации, проходящие сквозь наружную стену лучше делать из плохо проводящих тепло материалов. Допустим из пластиковых труб, хорошо запенив место посадки в стене, а проложив (протянув) коммуникации в трубе, запенить и внутренний объём.
Эффективная и продуманная внешняя теплоизоляция здания позволит свести к минимуму количество сильно выраженных мостиков холода, как конструктивных, так и геометрических, что очень важно при строительстве энергоэффективного дома.
В технике очень часто применяют термин «теплового моста», сталкиваются с этим явлением все, кто имеет кондиционер. Если теплоизоляция трубок с хладагентом произведена не должным образом, то происходит конденсация водяных паров на трубках и, как следствие, протечки. Так же, кроме изоляции трубопроводов с хладагентом, необходимо тщательно теплоизолировать клапана, вентили и другую арматуру, это позволит предотвратить возникновение тепловых мостов, и проникновение теплого воздуха к локальным частям трубопроводов.

Утепление пола и подвала.
Потери тепла через пол составляют 10% от общих тепловых потерь дома, эффективная теплоизоляция позволит снизить эти теплопотери на 60%. Под «эффективной» теплоизоляцией подразумевается слой утеплителя не менее 10 см.
Если разница температур между отапливаемым и мало отапливаемым помещением небольшая, и составляет примерно 4-5 ° C, то особой необходимости теплоизолировать помещения между собой нет, т.к. материал и работы по теплоизоляции в этом случае будут окупаться очень долго, если вообще окупятся. При большем перепаде температур, целесообразно теплоизолировать помещение. Для системы «тёплый пол» теплоизоляция со стороны холодного помещения (подвала) обязательна, иначе не избежать больших теплопотерь.
При термоизоляции подвальных помещений предпочтительна внешняя теплоизоляция фундамента, отмостки и тепло-гидроизоляция пола от грунта. Толщина утеплителя зависит от температуры в неотапливаемом помещении, и должна быть от 8 см между смежными помещениями и не менее 10 см для стен, контактирующих с уличным воздухом. Если на каком-то перекрытии установлена система «тёплый пол», то толщина слоя утеплителя для него увеличивается на 30 – 50%.
Для теплоизоляции полов по грунту и теплоизоляции плит перекрытий под стяжку, на тонкий слой песка, укладываются теплоизоляционные панели экструдированного пенополистирола теплопроводностью λ = 0,036 Вт /мК (плотность 30-50 кг/м 3, в зависимости от расчетных нагрузок на пол). Толщина утеплителя в каждом случае должна рассчитываться индивидуально, но не менее 5 см.
Экструдированный пенополистирол практически единственный доступный утеплитель, не боящийся контакта с влагой, а находясь под слоем стяжки, он никак не меняет свои свойства со временем. Экструдированные пенополистирол, несмотря на свою пожароопасность, нашёл широкое применение в строительстве при утеплении цокольных и подвальных этажей зданий, утепления полов по грунту, бетонных перекрытий под стяжкой и различных придомовых территорий, где невозможно даже теоретическое воспламенение материала. Рис-2
Утепление мансарды или чердачного перекрытия.
Теплопотери через крышу могут составлять до 30% от общих теплопотерь по дому. В зависимости от того, как вы планируете использовать мансардный этаж или чердак, теплоизоляционные работы необходимо проводить либо непосредственно на крыше, либо на перекрытии не отапливаемого чердака. Толщина слоя утеплителя на крыше или перекрытии чердака должна составлять не менее 20 см. В зависимости от конфигурации кровли дома и ее состояния, срок окупаемости работ по утеплению составит 2-4 года.
Кровля и крыша
Площадь непосредственно под крышей часто используется для жилья, хотя редко имеет адекватную теплоизоляцию, что даёт не только зимние теплопотери, но и гораздо большие проблемой перегрева подкровельного пространства летом. Через плохо утепленную крышу можно потерять до 30% тепла, поэтому рекомендуемая толщина утеплителя не менее 20-25 см. Увеличение толщины теплоизолятора свыше 25см непропорционально увеличивает затраты связанные не столько с большим количеством утеплителя, сколько с необходимостью постройки дополнительных силовых конструкций, что является экономически не эффективным и увеличивает срок окупаемости.
При термоизоляции крыши утеплитель размещают как между стропилами, так и под ними. Для того чтобы исключить мостики холода, рекомендуется при помощи контр обрешеток выполнить утепление пространства под стропилами дополнительным слоем теплоизоляции. В целях безопасности, лучше применять негорючие, паропрозрачные утеплители: минеральная вата, пеноизол, эковата. Для защиты от влаги и предупреждения её накопления и конденсации в слое утеплителя, с внутренней стороны помещения теплоизолятор покрывают слоем пароизоляционной мембраны. Внешний слой теплоизолятора должен быть обязательно защищен от продувания ветром паропрозрачной мембраной. Между финишным кровельным покрытием и паропрозрачной мембраной обязательно монтируется вентилируемый зазор шириной неменее 5см. Вентиляционный зазор — важный технологический элемент, удаляющий водяные пары из слоя утеплителя, и небрежное отношение к нему приведёт к намоканию утеплителя и потере его теплоизоляционных свойств, протеканию скопившейся воды в помещение.
Рис-3
Теплоизоляцию чердачных не отапливаемых помещений рекомендуется проводить сверху. Под теплоизоляцию так же, как и в случае утепления мансардных этажей, необходимо проложить пароизоляционную мембрану, слой утеплителя при утеплении чердака, в связи с относительной простотой монтажа, рекомендуется делать не менее 30см. В зависимости от типа теплоизоляционного материала, возможно, понадобится установка паропрозрачной ветрозащитной мембраны над слоем утеплителя. Из утеплителей лучше использовать негорючие паропрозрачные материалы, такие как различные виды минваты, стекловаты, эковаты или пеноизол.
И в заключение хотелось бы подчеркнуть, что любой утеплитель должен быть хорошо защищен от осадков и воздействия сильных ветровых нагрузок.
Утеплённая крыша или чердак, обеспечат комфортные условия и правильный микроклимат в помещении, значительно снизятся потребление энергии для отопления и охлаждения.
Качественная теплоизоляция холодных этажей позволит снизить тепловые потери жилых помещений и повысит комфорт жилья. В период строительства дома не стоит экономить на утеплителе, ни время, ни силы, ни деньги. Относительно небольшие дополнительные финансовые затраты на этом этапе, немного больше внимания к сомнительным местам, качественные долговечные материалы, грамотное исполнение, избавят вас от многих проблем в будущем, гарантируют теплый, комфортный дом. Дом, который и через двадцать лет всё так же будет свеж и нов. Дом без гниющих балок и мокрых стен, тёплый и уютный.

4dachi.ru

Мостик холода в строительстве, что это такое, тепловой мост

Просьба, в комментариях пишите
замечания, дополнения.

Мостик холода — участок в строительной конструкции дома, имеющий значительно более низкое сопротивление теплопередаче по сравнению с остальными участками. Связано это либо с более высокой теплопроводностью либо с меньшей толщиной материала.

Температурный мост

По этому мостику холод «пробирается» в дом, хотя правильней говорить, что тепло уходит из дома.

Обычно мостики холода появляются из-за ошибок в строительстве, когда человек, строящий дом, заранее не задумывается об их возможном появлении.

Во-первых, это, конечно же, потери тепла и соответственно увеличение расходов на отопление.

Во-вторых, это выпадение конденсата из-за возникновения точки росы. Конденсат — это влага, а влага и пониженная температура — это прекрасная среда для развития плесени.

Чтобы избежать мостиков холода, нужно всегда тщательно продумывать конструкцию каждого участка в доме и при необходимости менять её либо использовать утеплитель.

В этом доме плиты перекрытия были уложены на всю глубину стены и замазаны с торцов раствором. Если не утеплить стены/торцы, то плиты станут очень серьёзным мостиком холода.
Щёлкните на фото для увеличения.
Неправильно уложенные плиты перекрытий, когда они проходят «насквозь» через стену и торцы плит видны с улицы. Теплопроводность железобетона в таких условиях эксплуатации будет 1,92 Вт/(м·°C). Для сравнения, теплопроводность современных стеновых строительных материалов обычно бывает в пределах 0,14-0,24 Вт/(м·°C), т.е. в 8-14 раз лучше! Это огромная разница. Чтобы этого избежать, необходимо уложить плиты на правильную глубину зоны опирания, а торцы утеплить высокоэффективным долговечным утеплителем.
Металлические двутавровые балки, закреплённые глубоко в стене и выведенные снаружи дома для крепления на них балкона. У стали, как и у любого металла, очень большая теплопроводность — 47 Вт/(м·°C)! Чтобы избежать этого мостика холода, нужно каким-то образом утеплить всю конструкцию балкона так, чтобы двутавровые балки оказались в тёплой зоне, либо отказаться от такого конструктива на двутаврах или вообще от балкона.
Подоконное пространство недостаточной толщины. Кладка под окном не участвует в несущей конструкции стены, поэтому её могут сделать тоньше, чем стена, тем самым создав свободное пространство для размещения радиаторов отопления. Снижая толщину кладки, уменьшается сопротивление теплопередаче стены в этом месте, ведь оно равно отношению толщины материала к его теплопроводности. Подобный мостик холода — обычно не очень серьёзная проблема, если у стенового материала низкая теплопроводность и для радиаторов забрано не слишком много места из толщины стены.
Оконные откосы. Если не позаботиться об утеплении откосов во время монтажа окон, то зимой они будут промерзать, а это может стать причиной конденсата и далее плесени.
Кладка стенового материала на обычном ЦПР, у которого теплопроводность 0,76 Вт/(м·°C). Чем больше в стеновой кладке горизонтальных швов из ЦПР, тем больше мостиков холода, которыми швы являются. Сопротивление теплопередаче у кладки из обычного одинарного керамического кирпича невысокое в большей степени именно из-за количества швов ЦПР. Современные стеновые материалы принято делать большого размера, тем самым значительно сокращая количество швов. Также для кладки могут применяться «тёплые растворы» — это кладочные растворы, в состав которых входят материалы с очень низкой теплопроводностью, например, перлит.
Стык неутеплённого ленточного фундамента и полов по грунту. Важно заранее нарисовать схему устройства полов по грунту и утеплителем отсечь все места контакта с неутеплённой лентой.

Смотрите также:

Буду рад вашим комментариям по теме статьи, каким-то дополнениям.
Помните, автор — обычный человек, у меня не всегда есть время ответить, если задаёте вопрос по своей стройке.

Комментариев нет

Пользовательского поиска

Мастеру на все руки, часть 2 — Франк Ниппель

Тепловые мосты

При двухкаркасной конструкции построек, распространенной, главным образом, в Северной Германии, воздушное пространство между каркасами можно заполнять изоляционным материалом (11), например, перлитом, стирольной волокнистой массой или шлаком. Благодаря такой конструкции внутренние стены сохраняют способность аккумулировать тепло, однако при возникновении повреждений эта конструкция требует значительных расходов на ремонт.

Если в новом здании с двухкаркасными стенами планируют вентиляцию между изоляционным материалом и лицевой стеной, то такую сердцевинную изоляцию в принципе можно считать проветриваемой.

Тепловые мосты — это элементы строительных конструкций, таких, как бетонные перекрытия, балконы и террасы, которые отдают наружу тепло значительно лучше других. Вот почему температура поверхностеи в местах тепловых мостов обычно значительно ниже; на них возможно выпадение конденсата и поражение плесенью или грибком. Однако образования плесени часто можно избежать путем уменьшения влажности воздуха.

Что такое мостики холода?

Применение фунгицидов не устраняет причин возникновения плесени; кроме того, эти вещества ядовиты и вредны для здоровья. Исключению тепловых мостов необходимо придавать большое значение при проектировании постройки, так как последующее их устранение затруднительно, а порой невозможно.

Наружная изоляция устраняет тепловые мосты, возникающие при устройстве бетонных перекрытий. Высокий плинтус из дерева или полимерного материала, наполненный изоляцией, может решить проблему потерь тепла в области пола. В области потолка целесообразно установить рейки из жесткого пенопласта, которые могут быть использованы для архитектурного оформления потолка (устройства карниза) без нанесения ущерба внешнему виду помещения.

Для радиаторных систем характерны большие потери тепла (если они расположены в нишах наружных стен), так как толщина стен здесь меньше, а температура поверхности существенно выше.

В любом случае здесь целесообразна изоляция. Если трубы и радиаторы, уже установлены и устройство изоляции затруднено, на стене за радиатором следует установить отражающую фольгу, которая не обладает хорошими изоляционными свойствами, но эффективно отражает тепло излучения. При выполнении любых мер по устройству изоляции следует обращать внимание на то, чтобы между радиаторами и поверхностью стены оставался зазор не менее 2 см.

Короба свертывающихся жалюзи также вызывают потери тепла, поэтому короба необходимо по возможности обшивать плитами из изоляционного материала.

Статья размещена в рубрике: Ремонт без хлопот

Что такое мостик холода в строительстве

Главная — Металлокаркасные — Недостатки металлокаркасных домов

Недостатки металлокаркасных домов

Мы, разбирая металлокаркасную технологию, не раз убеждались в ее достоинствах и преимуществах перед многими другими, традиционными строительными технологиями. Однако, сегодня настало время рассмотреть и недостатки, негативные черты и особенности металлокаркасного строительства, на фоне других, конкурирующих строительных систем, в том числе, и деревянного каркаса.

Металл и мостики холода. Каркасные стены, очевидно, состоят не на 100% из утеплителя (пенопласта, минваты). В результате получается неизбежно не равномерная структура стен, если рассматривать их с позиций термодинамики. В пролетах каркаса лежит утеплитель; со стороны улицы нашита ОСП плита, ветрозащита и внешняя отделка; изнутри пароизоляция, смонтирован гипсокартон или вагонка – тут все в порядке. Но стена перемежается несущими конструкциями каркаса – стойками и дополнительными поперечинами из ЛСТК профиля – а это металл. Сталь, как известно, обладает высокой теплоемкостью, а значит – хорошим теплопроводником, очень быстро нагревается и так же быстро остывает. Создав, называемы научным термином «мостик холода», металлическая стойка быстро передает холод улицы внутрь дома. Даже деревянный каркасный дом в этом плане выигрывает, т.к. древесина, сама по себе, намного лучший теплоизолятор, чем металл. С эффектом мостиков холода в металлокаркасных домах борются различными конструктивными приемами, и не без успеха. Но все же, мы обязаны упомянуть об этом явлении, как о минусе металлокаркаса.

Металлический каркас в условиях пожара. Довольно неприятно ведет себя металлокаркас на открытом огне, в случае пожара. Понятно, что любой пожар начинается на 90% не изнутри стен (если только загорится проводка), а снаружи дома (умышленный или случайный подпал) или изнутри (бытовые приборы, и.т.п.). Так что, риск возгорания есть в любом доме, будь то деревянном, кирпичном, бетонном, металлокаркасном. Не столь важно, какой дом, все равно, при пожаре выгорает внутренняя отделка, мебель, вещи.

Строительство дома без мостиков холода

Будь дом хоть из самого огнестойкого материала – все равно все выгорит изнутри, стены останутся стоять или рухнут, но жить там уже никто не будет. Важно, как ведут себя несущие конструкции дома под воздействием пламени и высоких температур. И вот металлокаркас ведет себя прескверно. Стальные профили быстро теряют жесткость и дом буквально сворачивается, несущие конструкции, бывшие очень жесткими в нормальном состоянии – опадают. Это не лучший нюанс для жильцов, если их застал пожар в доме, и надо бежать наружу, спасаться. Даже деревянный каркас, будучи по нормам обработанным антипиренами – долго держит форму, даже в сильном пламени, которое лишь обугливает обработанную древесину.

Встроенная мебель в металлокаркасном доме. Крайне сложно монтировать встроенную корпусную мебель в металлокаркасном доме. Такую мебель, как шкафы, полки, пеналы, стеллажи, кухонные шкафчики, необходимо крепить к жесткому надежному основанию на стене. В металлокаркасе такого основания нет. Во всяком случае, по умолчанию. Вот и приходится заранее, на этапе проектирования предусматривать места, где будет установлена та или иная мебель, требующая крепления к стенам. В этих местах создаются дополнительные поперечные платформы из доски, встроенные в каркас. Конечно, в домах с более массивными и твердыми стенами (кирпич, блок, брус, бревно, саман), таких проблем нет.

Не высокая несущая способность при необходимости некоторых конструктивных решений в проект металлокаркасного дома, может подвести строителей, проектировщиков, а главное – жильцов. Так, нельзя злоупотреблять весом кровельного материала (керамическая, цементная черепица и.т.п.). Также сложно инсталлировать термостойкий участок стены из кирпича, в случае установки камина. Да и вообще, стальные профили достаточно плохо сочетаются с другими конструкционными материалами (зато с отделочными — хорошо).

Мостик холода в каркаснике

Что такое мостик холода и почему это должно вас волновать? Все просто: если вы хотите теплый дом — то проблема мостиков холода уже вас касается. В данной заметке я коснусь этой проблемы лишь в контексте каркасных домов, поскольку это один из наиболее распространенных видов строительства небольших дачных домов.

Итак: вы решили построить каркас и даже начали делать это, предварительно ознакомившись с литературой и прочитав кучу информации в интернет. Самое интересное, что, по идее, после прочтения специальной литературы вопрос, ради которого и пишется данный текст, должен бы отпасть сам собой. Однако наблюдение за стройками каркасных домов и личный опыт говорят, что это далеко не так.

Ладно, с тем, что это нас касается, разобрались. Теперь о том, как это выглядит (я имею в виду сам мостик холода). Правду говорят, что лучше один раз увидеть, поэтому взгляните на иллюстрацию:

Иллюстрация мостика холода

Красным показан мостик холода. В данном случае при сборке каркаса по технологии «Платформа» две соседние панели были собраны не совсем правильно, в результате чего крайние стойки таких панелей оказались вплотную прижаты друг к другу. Как итог — в небольшую щель между досками никакой утеплитель не влезет, а холодный воздух через эту щель будет беспрепятственно проникать в помещение.

Предусмотреть заранее такую проблему достаточно просто — надо было крайние стойки панелей сделать не вплотную к торцевому срезу горизонтальной доски. Тогда между двумя такими досками будет уже нормальный промежуток, который можно заполнить утеплителем.

Но как быть, когда каркас уже собран и обнаружена подобная досадная ошибка? Не беда — данная ситуация легко устранима с помощью двух вариантов. Во-первых, если домик только летнего проживания, то не стоит и беспокоиться. Во-вторых, если вы все же решили устранить эту оплошность, то все решается еще одним слоем утеплителя, который будет перекрывать доступ холодного воздуха через мостик холода.

Что такое «мостик холода»? Как избавиться от температурного моста

Применительно к нашему случаю — надо просто сделать изнутри горизонтальную обрешетку под еще один слой утеплителя (именно горизонтальную, т.к. сами стойки каркаса идут вертикально). Делать это надо уже после того, как в стены будет заложен основной слой утеплителя, иначе потом не подберетесь.

Я ни в коей мере не претендую на полное знание проблемы мостиков холода (интересующиеся всеми аспектами всегда смогут удовлетворить свое любопытство, прочитав специальную литературу), я лишь хочу пролить немного света на те тонкости, знание которых помогает как предупредить ошибки заранее, так и сэкономить вам немного времени и денег. На том и порешим.

Метки:каркас, мостик холода

Другие статьи на эту тему

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.

baseperevozok.ru

Дом без мостиков холода — какой он?

В актуальности проблемы можно убедиться, сделав фотографии дома снаружи и внутри специальной камерой. Почти в каждом здании обнаружится до нескольких десятков мостиков холода. Как сделать периметр дома одинаково теплым на всем протяжении? Как минимизировать количество слабых мест в конструкции здания, подверженных наибольшим теплопотерям? Об этом и о многом другом читайте в этой статье.

Кто виноват, или Типичные ошибки

Виновным в недосмотре и недостаточно качественном результате может быть любой участник строительного процесса. Прежде всего это исполнители и руководитель строительства, а также инспекторы авторского и технического надзора, проектировщик, да и сам хозяин дома, который за все это платит.

Строителей обычно не интересует высокое качество работы. Им важно поскорее закончить дом, ведь чем быстрее они все сделают, тем быстрее получат деньги. Следить за качеством должен руководитель строительства, но его роль часто сводится к записям в журнале. К сожалению, даже если он заметит какие-то нарушения и скажет их исправить, то не всегда проверит, все ли было сделано. Помочь инвестору должен инспектор надзора, но ему важно только одно: чтобы здание не рухнуло, ведь его полномочия заканчиваются после возведения коробки, когда теплоизоляция еще не уложена.

Еще одна проблема — архитекторы. Иногда они просто не знают заказчиков, так как большинство домов строятся по проектам из каталогов. Поэтому проектируется то, что нравится большинству: домики с чердаком, который можно использовать, балконом или террасой нал гаражом и колоннами перед входом. Архитекторы думают о том, как удовлетворить массовый вкус, а не о том, как избежать мостиков холода. Зачем нужен идеальный проект, если его не будут покупать? Кроме того, сами хозяева в некотором роде способствуют появлению мостиков холода, так как не знают элементарных правил проектирования и строительства энергоэффективных домов.

Но, несмотря на всю трагичность ситуации, выход всетаки есть. Он в более глубоком погружении заказчика в тонкости строительных технологий и в тщательном контроле за всеми этапами работ. Поскольку сегодня многие хозяева вынуждены сами следить за процессом строительства, информация, которую мы предлагаем, им пригодится. Рассмотрим способы борьбы с мостиками холода в том порядке, в котором обычно ведется строительство, — снизу вверх, от фундамента до кровли.

Описание мостиков холода

Мостик холода – это фрагмент наружной плоскости дома, который характеризуется более низкой, то есть худшей теплоизоляцией, чем соседние. В энергоэффективных домах такими местами принято считать те, которые имеют коэффициент теплопередачи более 0,30 Вт/м2-°С. Мостики холода – крайне нежелательное явление, так как они вызывают точечное охлаждение поверхностей. В результате в таких местах могут образоваться конденсат, увлажниться конструкционные или изоляционные материалы и даже появиться грибок и плесень. А это всегда ведет к значительным потерям тепловой энергии.

К наиболее слабым и уязвимым участкам здания, на которых чаще всего образуются мостики холода, можно отнести следующие:
стыки стен фундамента с полом первого этажа;

стыки стен фундамента с несущими наружными стенами здания;

стыки наружных несущих стен с кровлей;

оконные проемы;

дверные проемы;

балконные плиты;

архитектурные выступы здания;

любые места крепления тех или иных конструктивных деталей к коробке здания.

Так выглядят мостики холода по периметру рамы на фото, сделанном специальной камерой

Четко видны мостики холода на фасаде в оконных проемах, на стыке стены и пола на грунте, на стыке стены и крыши

Слабые участки дома

Потенциальные места возникновения мостиков холода — это конструктивные узлы и все соединения наружных элементов, сделанных из разных материалов. Чаще всего это стык пола на грунте со стеной фундамента, плиты фундамента с наружной стеной, проемы окон и дверей, соединение крыши со стеной. К этому перечню можно отнести балконные плиты, выступы стен, места крепления металлических балюстрад, подпорок для телевизионных антенн.

Избежать мостиков холода можно, если помнить, что теплоизоляция, уложенная по наружной поверхности, должна быть непрерывной на всем протяжении (!). Это правило кажется очень простым, но на многих стройках его так и не удается соблюсти.

Соединение стены фундамента с полом на грунте

Строительство дома по традиционной технологии предполагает бетонирование фундамента, возведение и утепление стен, а также прокладку гидроизоляции. Отдельный элемент конструкции — наружные стены первого этажа, которые могут быть одно-, двух- или трехслойными. Пол на фунте в энергоэффективных домах всегда должен быть утеплен, независимо от того, подогревается он или нет. Стык этих трех элементов должен быть спроектирован и выполнен так, чтобы не возник мостик холода.

Линейные или точечные мостики холода

Линейные мостики холода вызывает прерывистость слоя теплоизоляции, например, по длине откосов окон или балконных дверей и перемычек в области конструктивных узлов.

Точечные мостики холода вызывают различные крепежные элементы (подвески, анкеры и т. п.), а образуются такие мостики в местах установки телевизионных антенн, навесов и др.

Это означает, что теплоизоляция стен фундамента должна быть соединена с утеплением стен непрерывным слоем. А теплоизоляция пола на фунте должна соединяться с несущей стеной, которая обычно характеризуется лучшей теплоизоляцией, чем стены фундамента. Для стен первого этажа в качестве основного материала рекомендуют использовать бетон марки 400 или 500 (или керамические, а также цементно-песчаные блоки), а в качестве теплоизолирующего — такой, который достаточно прочен и имеет хорошие теплоизолирующие свойства, например штапельное стекловолокно или базальт толщиной 10—15 см. В этом случае горизонтальная теплоизоляция будет непрерывной, и не возникнет даже самого маленького мостика холода, который обычно появляется на стыке стен фундамента и первого этажа.

Стык стены фундамента и пола на грунте

Что касается однослойных стен первого этажа, они, как правило, изначально имеют хорошую теплоизоляцию, однако нужно соблюсти пропорции толщин и правильно устроить цоколь. Так, толщина стены первого этажа (30 см) с коэффициентом теплопередачи меньше 0,20 Вт/м2 °С в энергоэффективных домах должна быть меньше суммарной толщины стены фундамента и утепления (стена фундамента, 24—30 см, + теплоизоляция из пенополистирола или экструдированного пенополистирола, 10—15 см, = 34—45 см). При этом обязательна защита теплоизоляции стен фундамента от влаги и механических повреждений.

Утепление стены фундамента

Плиточный фундамент — частое решение для энергоэффективных домов. Особенно при необходимости подогрева пола, высоком уровне грунтовых вод или ненадежном грунте. В этом случае не делают монолитной заливки и мощных стен фундамента, а ограничиваются качественным и надежным полом на грунте. Необходимо спроектировать армированную, достаточно толстую (толщиной 12—20 см) железобетонную плиту, которая будет и конструктивным, и теплоизолирующим элементом. Она должна быть очень прочной, а укладывают ее на подкладку из пенополистирола или экструдированного пенополистирола толщиной 15—20 см. При этом необходимо помнить, что теплоизоляция должна состоять из двух перпендикулярных слоев.

Критерии выбора стеклопакета*

Тип стеклопакета	Температура образования конденсата, °С**	Сфера применения
Простой однокамерный	-8	Области с мягким климатом
Простой двухкамерный	-18	Дома на оживленной городской магистрали, первая климатическая зона
Двухкамерный с заполнением криптоном	-29	Дома в зонах высокого шумового фона и в холодной местности
Однокамерный с k-стеклом	-30	Тихий пригород в холодной местности
Двухкамерный с k-стеклом	-39	Дома на оживленной городской магистрали
Двухкамерный с k-стеклом и аргоном	-42	Дома в экстремальных климатических и шумовых условиях

* – Данные компании RENAU.
** – При температуре в комнате +20°С и влажности 50%.

Такой фундамент станет аккумулятором тепла, но только при соответствующем утеплении краев плиты (специальными пластинками пенополистирола). Можно также использовать доски, а когда бетон схватится, оклеить края фундамента плитами. Кроме того, необходима дополнительная зашита наружных углов. Это самые слабые места. Поэтому вокруг углов в пределах 1 м рекомендуют уложить дополнительную изоляцию, причем с уклоном 30°, чтобы уменьшить теплопотери.

Установка окон без мостиков холода

Назначение окон в любом доме — пропускать в помещения естественный свет и обеспечивать своевременное проветривание. Но надо помнить, что их термические параметры намного хуже, чем у стен (то есть в силу своих конструктивных особенностей они способствуют большим теплопотерям). Поэтому рекомендуют использовать окна с как можно меньшей теплопроводностью (меньше 0,8 Вт/м2 -°С). Только в этом случае в общем балансе можно сохранить достаточно тепловой энергии. Также надо знать, что двухкамерные окна отвечают более высоким требованиям, чем старые однокамерные с деревянными рамами (последние в два раза «холоднее»).

Очень важно не только правильно выбрать стеклопакет и раму, но и профессионально их установить. Прежде всего, нужно хорошо состыковать оконную конструкцию со стеной и герметизировать эти места, особенно с наружной стороны. Чаше всего для герметизации используют слой теплоизоляции или полиуретановой монтажной пены. Откосы должны закрывать около 80 % проема, а это значит, что они должны заходить на рамы окон не менее чем на 6 см (рис. 2). И это по всему периметру окна, в том числе и под подоконником. Благодаря тщательной герметизации и «правильным» откосам столярка будет защищена от ветра и мостиков холода.

Надо помнить, что периметр типового окна составляет 6 м (1,5 х 1,5 м). В доме средней величины обычно 10 окон. Соответственно, протяженность мостиков холода может быть значительной. Поэтому есть с чем бороться. Тем более что сделать надежные откосы легко даже в построенном доме. Достаточно наклеить широкие и толстые полосы пенополистирола, покрыть их сеткой из стекловолокна и нанести слой штукатурки. Благодаря этому теплоизоляционные свойства рам увеличатся в 5 раз.

В энергоэффективных домах для окончательной герметизации оконных проемов часто используют специальную трехслойную систему, внутренний слой которой защищает конструкцию от влаги (лента, силикон), средний является теплоизоляционным (полиуретановая пена), а наружный пропускает воздух, но защищает от атмосферных воздействий (лента, фольга)

Мнение специалиста

Владимир Мудрак, руководитель технического отдела компании RENAU

Основы правильного монтажа

Прежде всего, окно необходимо выставить в проеме с помощью уровня и раскрепить основными и вспомогательными клиньями (вспомогательные впоследствии убирают, а основные оставляют в монтажном шве). Следующий важный этап – крепление окна в проеме. Для качественного крепления стандартного двухстворчатого окна 1 300 х 1400 мм необходимо не менее восьми точек крепления. Монтажный зазор следует тщательно изолировать пеноутеплителем.

На этом нередко монтаж окна заканчивается. Однако правильный монтаж требует обязательной защиты пены со стороны помещения слоем пароизоляции, а с наружной – гидроизоляции. Применяемые при этом материалы достаточно дороги, поэтому стоимость качественного монтажа может достигать 30-40 % стоимости самого окна.

Намного большее значение для правильного монтажа окна имеет утепление наружных откосов, чем утепление внутренних. При этом «пирог» утеплителя и штукатурки должен заходить на раму так, чтобы перекрывать камеру армирования профиля, то есть минимум на 40 мм.

Примеры правильной установки окна

В трехслойной стене

В двухслойной стене

В однослойной стене

Соединение наружной стены с плоскостью крыши

Наружные стены и крыша — это элементы дома, сделанные из разных материалов и выполняющие разные функции. Достаточно обратить внимание на то, что стены жесткие, а перекрытие крыши более гибкое. Поэтому правильное утепление места стыка крайне важно. Главное — сохранить непрерывность теплоизоляции. Это требование кажется очевидным, но на самом деле редко выполняется при строительстве частных домов. А для энергоэффективных зданий оно имеет особое значение, так как образование большого количества линейных мостиков холода ставит под сомнение всю затею.

Обычно проблема заключается в том, что для утепления стен и крыши используют разные материалы (пенополистирол и минеральную вату). А также в том, что эти конструктивные элементы утепляют не одновременно и зачастую это делают разные группы рабочих. Кроме того, место соединения закрывает деревянная балка, которая мешает не только увидеть, но и исправить нарушения. Своевременно проверить непрерывность теплоизоляционного слоя на стыке стен и кровли — первоочередная задача каждого хозяина.

Необходимо, чтобы пенополистирол, утепляющий наружные стены, был плотно соединен со слоем минеральной ваты, которая изолирует поверхность крыши. Это логично, когда нет чердачных стен (или их высота около метра и они считаются продолжением наружных стен).

Утепление чердачной стены и кровли

Если чердачная стена есть и сделана она из двух слоев пустотелых кирпичей или блоков, часто проектируют дополнительные внутренние деревянные стенки. И тогда, как правило, утепляют только эти легкие стенки и часть кровли. А это ошибка, так как чердачная стена чаще всего является мостиком холода. Правильное решение — укладка минеральной ваты на всей крыше и соединение этого материала с теплоизоляцией стен.

Утепление чердачного перекрытия и несущей стены

Утепление плоскости крыши

В большинстве современных частных домов чердаки жилые. Это значит, что плоскость крыши должны быть утеплена согласно нормативным требованиям (в энергоэффективных домах коэффициент теплопередачи должен составлять менее 0,20 Вт/м2 * °С). При этом толщина крыши должна быть минимальной, чтобы не ограничивать пространство под скосами, которое можно использовать.

Изоляционный слой делают из эластичных материалов с волокнистой структурой — на основе стекловолокна или базальта. Они не только характеризуются хорошими теплоизоляционными свойствами, но и прекрасно гасят шумы. Кроме того, они не горючи. Но их необходимо дополнительно защищать двумя слоями: ветроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри. Суммарная толщина слоев минеральной ваты под крышей должна быть не меньше 20 см (в энергоэффективных домах).

Укладывают минеральную вату в два этапа. Сначала между балками кладут маты или жесткие плиты. Для вентиляции между слоем утеплителя и ветрозащитной пленкой (независимо от того, насколько хорошо она пропускает воздух) рекомендуют оставить щель 3 см. Затем следует прибить дополнительную деревянную решетку и уложить слой минеральной ваты (не маты). Нго толщина должна быть не меньше 8 см, так как только в этом случае исключаются линейные мостики холода. А исключить точечные мостики холода на стыках планок и покрытия можно, прибив очередную решетку и уложив еще один восьмисантиметровый слой утеплителя. Вместо деревянных планок можно использовать профили для подвесных потолков.

Плиты балкона и другие конструкции

Архитекторы часто проектируют в домах балконы и лоджии, считая эти архитектурные элементы привлекательными и функциональными. И в этом не было бы ничего плохого, если бы самым популярным решением не была железобетонная плита, на которую эти конструкции опираются. Потому что именно в этом месте возникает мостик холода большой протяженности. Вред, наносимый им, часто сравнивают с эффектом неутепленной наружной стены длиной 4—6 м (зачастую это половина ширины дома). Его действие может распространяться на 1 м вглубь помещения (точная цифра зависит от материалов, из которых сделаны стены и перекрытия).

Плита балкона должна быть утеплена. Но лучше сразу строить балкон как автономную конструкцию

Конечно, можно обложить балконную плиту слоем пенополистирола толщиной 12 см или экструдированного пенополистирола. Но нужно помнить, что изоляция необходима как над, так и под плитой, а также на ее торцах. В результате проблем хватает, а привлекательность столь толстой плиты (около 40 см) сомнительна. Кроме того, в местах крепления столбиков балюстрады все равно возникнут мостики холода. Что же делать? Отказаться от балкона? Нет, но при условии использования другого конструктивного решения: этот элемент должен быть полностью отделен от дома (рис. 5). Плита балкона должна опираться на независимые столбы. И тогда можно использовать любой материал: сталь, бетон, дерево, алюминий, стекло и др.

Автономная конструкция балкона для энергоэффективного дома

Мнение специалиста

Сергей Кутузов, технический специалист ООО «Кнауф Инсулейшн Украина»

Как обеспечить непрерывность теплоизоляционного слоя

Приступая к утеплению дома, помните: чтобы достичь максимального эффекта энергосбережения нужно соблюсти принцип замкнутого теплового контура, исключающего наличие неутепленных участков. Поэтому теплоизоляционный материал следует укладывать плотно, избегая образования щелей и зазоров между соседними плитами. Самые ненадежные в этом плане стыки стен с перекрытиями и кровлей, откосы окон, места под подоконниками, выходы на балкон или террасу.

Кроме неплотного прилегания материала причиной мостиков холода может быть недостаточная толщина теплоизоляционного слоя. Стены и крыша дома защищают его от влияния окружающей среды. Так, кровля испытывает очень большие температурные перепады: до + 70 °С летом и до – 30 °С зимой. Именно теплоизоляционный материал нейтрализует подобные колебания. Недостаточный слой утеплителя просто не справится с такими нагрузками. Он будет пропускать холод зимой и жаркий воздух летом. В зависимости от температурной зоны, а также от типа ограждающей конструкции толщина утеплителя для скатной кровли на основе стекловолокна должна составлять 150-200 мм, каменной ваты для фасада – 60-80 мм.

Использование утеплителя недостаточной жесткости и неправильный выбор геометрических размеров могут привести к сползанию и провисанию материала, результат которых – разрывы теплоизоляционного ковра и мостики холода. Избежать подобных проблем позволяет укладка утеплителя в два слоя с перекрытием стыков.

Какая входная дверь сохранит тепло в доме

Металлическая входная дверь – гарантия безопасности жилого помещения. Специальная конструкция двери, а также профессиональная, качественная установка ее в дверной проем обеспечивают надежную защиту запорных механизмов, исключают проникновение в дом постороннего шума и запахов, а также утечку тепла.

Чтобы дверь служила не один год, необходимо серьезно отнестись ко всем этапам монтажа. Зачастую перед установкой новой двери демонтируют старую, переносят звонок и производят другие необходимые манипуляции с помощью специального оборудования. Затем дверную коробку размещают в проеме стены и выставляют петлевую сторону по уровню или отвесу во всех плоскостях. Важно соблюсти технологические зазоры между коробкой и стальной дверью. Это позволит на следующем этапе качественно заделать щели пеной, сохранить в доме тепло и создать эффективную звукоизоляцию. Крепление замковой части коробки, подгонка замков и задвижек, а также заделка щелей монтажной пеной – заключительный этап установки входной двери.

В основе всех металлических дверей лежит металлический каркас из стального профиля, усиленный ребрами жесткости. Поверх каркаса наваривают металлические листы, иногда стратегически важные места (те, в которых будут находиться замки, петли, вдоль косяка) усиливают дополнительными ребрами и листами. Чтобы обеспечить тепло- и звукоизоляцию, металлические двери делают полыми, а внутрь помещают теплоизолирующий материал, характеризующийся низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью, эластичностью, легкостью и хорошими водоотталкивающими свойствами.

Крепление балюстрад, ТВ-антенн и др.

Все элементы конструкций, проходящие через слои теплоизоляции, обычно создают мостики холода. Это касается, например, металлических балюстрад, креплений антенн и навесов. Их негативное действие можно значительно уменьшить, если заменить сталь деревом. А если это невозможно, лучше использовать элементы-посредники с более высокими теплоизоляционными свойствами. Это могут быть обычные кусочки дерева или толстой влагостойкой фанеры, прикрепленные к основанию из штапельного стекловолокна или прочного экструдированного пенополистирола. К установленному «переходнику» уже можно крепить другие конструкции, например тяжелые стальные. Благодаря этому точечные мостики холода будут минимальными, ведь они сведены к болтам, соединяющим элементы.

Окупаемость строительных инвестиций

Считается, что в настоящее время затраты на постройку энергоэффективного дома на 15—25% выше по сравнению со стандартным, так называемым нормативным домом. Но через несколько лет эта разница составит менее 10%. Так было в Германии. Там еше в середине 90-х годов прошлого века дома, построенные по энергостандартам, были на 30 % дороже типовых, но теперь разница между ними едва ли достигает 8 % затрат на строительство.

Кроме того, в некоторых странах экологическое и энергоэффективное строительство поощряется государством. Существуют специальные комиссии, отслеживающие «правильные» объекты и снижающие их налогообложение (см. «Опыт соседей»).

Опыт соседей

Обязательный или добровольный контроль соответствия здания энергостандартам существует в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Финляндии и Швеции. Причем в разных странах зоны ответственности распределены по-разному. Так, в Бельгии, Дании и Норвегии ответственность за соблюдение норм энергоэффективности зданий возлагается на строителя, в Австрии, Германии, Греции и Швеции – на собственника. А вот в Великобритании, Испании и Франции такой контроль не осуществляют.

spravochnik-stroitelya.ru

Мостики холода в помещениях | Строительный Портал

Мостик холода – это элемент или часть основной конструкции, который пропускает через себя холод. Таким образом, все стремятся избавиться от устройства таких мостиков, ведь необходима максимально герметичная конструкция, которая будет хорошо сдерживать тепло внутри помещения.

Итак, многие стремятся построить дом, который, в идеале, не будет выпускать из помещений тепло и пропускать холод внутрь. Идеальной конструкцией была бы такая, конструкция, которая абсолютно герметична, пориста (низкая теплопроводность). Но всем нам нужен солнечный свет и тепло, передаваемое солнцем, а без устройства окон солнечный свет в помещение не попадет. Таким образом, окно является очень хорошим мостиком холода в стене. Так что же делать с этими мостиками холода? Давайте постараемся разобраться в этом подробнее.

Многие наблюдали такое явление, как «плачущие» окна – это одно из проявлений мостика холода. Окно гораздо тоньше стены дома, поэтому теплопроводность у него лучше, т. е. холоду пройти через стекло проще, чем через стену. Конденсат на окнах – это результат смещения точки росы конструкции, поэтому под каждым окном устанавливаются радиаторы или конвектора (при использовании витражных окон, т. е. окно имеет высосу от пола до потолка). Подробнее о запотевании окон можно прочитать в этой статье.

При плохом утеплении откосов окон (мостиков холода) увеличиваются затраты на обогрев помещения, так как возможны потери до 1/3 от общего объема. Откосы окон и дверей – это только один из возможных вариантов образования мостиков холода, но также хорошими проводниками могут являться колонны, стойки и ригеля при каркасном строительстве.

Если при устройстве стены используется каркас, тогда стойки, кроме несущей функции, могут выполнять функцию мостика холода. Чтобы этого не происходило, нужно позаботиться о выполнении правильного монтажа утеплителя стен. Также, чтобы уменьшить вероятность образования мостиков холода, в качестве материала для стоек используется дерево (теплопроводность дерева гораздо меньше теплопроводности металла или бетона).

Плита перекрытия мостик холода

Существуют мостики холода, которые можно устранить, но бывают и такие, с которыми приходится только смириться. Ярким примером служит железобетонная плита перекрытия, которая опирается на несущие стены. Так как край плиты выходит на край плоскости наружной стены и граничит с наружной средой, поэтому является хорошим проводником холода вовнутрь дома.

Чтобы уменьшить теплопроводность плиты, ее утепляют дополнительно. Но все же этого недостаточно. Самым эффективным способом будет устройство разрыва в слое бетона и утепление арматурного каркаса теплоизоляционным материалом. Как правило, этот способ не используется в строительстве из-за экономических факторов.

Окна и двери – мостики холода

Как мы уже говорили, любое окно или дверь имеют меньшее сопротивление теплопередачи, чем целая стена, поэтому при устройстве и монтаже этих конструкций следует использовать теплоизоляционные материалы, в частности, утепление откосов. Так же нужно позаботиться о качестве выполнения стыков примыканий оконных и дверных рам к стенам.
Не стоит забывать о теплопроводности окон и при проектировании дома. Так устройство окна в помещении с северной стороны дома приведет к значительным потерям тепла в зимний период, а устройство большого окна с южной стороны дома позволит впустить в помещение больше солнечного света и тепла, соответственно.

Балкон – мостик холода

Не многие задают себе вопрос о том, как балкон может выполнять функцию мостика холода? На самом деле все очень просто – несущей конструкцией балкона является железобетонная плита, которая соединяется с плитой перекрытия. Это необходимое условие при устройстве выносного балкона, чтобы он смог выдержать эксплуатационную нагрузку. Так как балконная плита редко утеплена снаружи, поэтому и является мостиком холода.

Чтобы предотвратить попадание холода в помещение через балконную плиту используются полиуретановые вкладыши по периметру балкона. Еще один способ – это использование в металлическом каркасе плиты нержавеющей арматуры. Теплопроводность нержавеющей стали в 3 раза меньше обычной арматуры. Также можно использовать стеклопластиковую арматуру.

Крепежный анкер – мостик холода

Очень часто возникает такая ситуация, когда необходимо что-то прикрепить к наружной стене и для этого нужно использовать металлический анкер, который будет, впоследствии, хорошо проводить холод в помещение. Современные технологии позволяют избежать устройства этого вида мостика холода. Для этого используются специальные химические анкера. Они бывают двух видов: инъекционные и ампульные.

Как первый, так и второй виды химических анкеров предотвращают контакт металла несущего анкера с наружной стеной. Отличие лишь в способе монтажа. Так при использовании ампульного химического анкера, в просверленное отверстие вставляется ампула со специальным составом, которая разбивается при монтаже металлического анкера, после застывания состава анкер можно нагружать. При использовании инъекционного химического анкера, применяют специальный пистолет, благодаря которому состав вводится в отверстие с металлическим анкером.

Таким образом, при строительстве дома нужно обращать внимание на многие конструктивные стыки, которые могут впоследствии является мостиками холода. Так при утеплении фасада стыки между плитами утеплителя должны быть минимальными и загерметизированны. Часто допускают ошибку, используя для заполнения стыков клей, на который монтируется утеплитель. Утеплитель должен монтироваться плотно друг к другу.

Также может выполнять функцию мостика холода кладочный шов, поэтому, чем шов тоньше, тем меньше теплопотери в помещении. В качестве наполнителя кладочного раствора можно использовать перлитовый песок. Это позволит уменьшить теплопроводность кладочного шва.

srpj.ru

Мостик холода — Построй свой дом

Мостиками являются узкие связи между двумя большими участками земли. Также и мостик холода представляет собой такую узкую связь между большой теплой строительной конструкцией и холодным наружным воздухом. Мостик холода это малые части плоскости стены, выходящие на наружный воздух, которые характеризуются несоразмерно высоким оттоком тепла. Вот о том, что представляет собой мостик холода в конструкции дома, мы и поговорим в этой статье.

Как появляются мостики холода

Самым большим недостатком мостиков холода является не то, что через эти относительно малые плоскости отводится в холодный наружный воздух много тепловой энергии, а то, что они на внутренней поверхности имеют значительно меньшую температуру, чем окружающая поверхность стены, и тем самым приводят к образованию в этих местах конденсационной влаги уже на внутренней поверхности стены. Картину повреждений составляют плесень, грибки, споры. Кроме того, в этих местах имеет место большая опасность образования трещин из-за увеличения температурных напряжений (зимой холодные поверхности; летом теплые, почти горячие поверхности).

Холодные плоскости больше чем теплые

К местам, где могут образоваться мостики холода относятся:

Оконные откосы
Перекрытия над проемами и проездами
Кожухи для жалюзи
Балконы
Световые шахты
Железобетонные колонны в железобетонных каркасах
Подошва наружной стены на плите по грунту или на перекрытии подвала

Мостики холода бывают обусловленные конструкцией и обусловленные геометрически.

Мостики холода обусловленные конструкцией

Мостик холода — железобетонный каркас в стене или не утепленный оконный откос

Если хотят избежать образования конденсационной воды, то при относительной влажности воздуха в помещении φ = 60% температуру воздуха в помещении следует понизить до 14°С. В этом случае помещение уже нельзя считать жилым. При температуре воздуха в помещении +20°С и φ = 55% точка росы на поверхности железобетонной колонны достигается уже при 10,7°С.

Мостик холода — окно с алюминиевыми рамами

До утепления перепад температур между рамой окна и поверхностью стены составлял только 4,5°С, тогда, как после санации он увеличился до 9,4°С, т.е. почти удвоился. Это привело к тому, что слабое место — рама, относительно стены стало еще более слабым, и тепловой поток и поток влаги еще больше отклонился к этому месту. Тепловой поток тем больше, чем больше перепад температур между воздухом в помещении и поверхностью конструкции.

Рис. Оконный откос (стена у окна) до утепления и после

Мостик холода — свободно выступающий балкон

Свободно выступающие наружу балконы образуют особенно сильно действующие мостики холода, так как охлаждение имеет место как с верхней, так и с нижней поверхности балкона.
Для уменьшения эффекта мостика холода рекомендуется на внутренней поверхности перекрытия установить полоску утеплителя шириной не менее 1м. Лучшим решением проблемы является устройство внутреннего утепляющего короба с пропуском через него верхней рабочей арматуры или теплоизоляция балконной плиты сверху, снизу и с трех боковых сторон.

Рис. Распределение температур в наружном углу дома

Геометрически обусловленные мостики холода

Холодные отдающие тепло наружные поверхности имеют большую площадь, чем теплые — тепловоспринимающие. К тому же потоки воздуха не доходят в угол и не уносят из него влагу.
То, что в углу влажность выпадает в виде конденсата можно показать с помощью соотношения:
При Θ_Li = +20°С и φ_i= 55% => Θ_s= 10,7°С
Это означает, что уже при температуре 10,7°С (точка росы) влага переходит из парообразного состояния в жидкое.

В следующей статье я расскажу о защите от шума в строительстве.

Мостики холода в каркасном доме при строительстве при утеплении: в окнах и лоджии +Фото

Для сохранения энергии и тепла в доме идеальной была бы ситуация, при которой теплоизоляция будет устроена непрерывно по всему дому.

Но в доме есть такие места, где теплоизоляционную систему необходимо прерывать (например, вокруг окон и дверей). От качества исполнения данных узлов на прямую будет зависеть утечка через них тепла.

Если сравнивать с остальными стенами, то данные места можно охарактеризовать более низким сопротивлением к теплопередаче, и называют их мостиками холода. При их появлении возрастают и расходы на отопление. Принято считать, что мостики холода в домах могут быть причиной потери тепла до 1/3 части.

Мостики холода – это причина возникновения на стенах сырости и плесени. Снижение температуры на внутренних поверхностях ограждающих конструкций вызовет смещение точки росы и в результате конденсацию водяного пара.

В местах появления сырости появляется и пыль, образуются черные и грязные пятна. А пыль — это идеальная питательная среда для большинства микроорганизмов и домовых грибов, поэтому пятна достаточно быстро покрываются плесенью.

Возможных мест, где могут появиться мостики холода в каркасном доме, очень много. Например, в каркасной конструкции дома мостиками холода являются стойки. Если стойки сделаны из дерева, то мостики будут выражены слабо ввиду сниженной теплопроводности древесины.

При теплоизоляции потолка так же балки перекрытия будут являться мостиками холода, а стропила являются мостиками при теплоизоляции крыши. Если стена имеет многослойную конструкцию — это может стать проблемным при установке коленчатых мансардных стен либо наружных железобетонных лестниц. Очень слабым местом появления мостиков холода является железобетонная плита перекрытия.

Причина появления данной проблемы заключается в следующем: наружная и внутренняя кладки стены усаживаются по-разному. Для того, чтобы не было смещения плоскостей, приходится выносить перекрытия между этажами за внешний предел дома, и на них уже опирать две стены.

Вставку устанавливают следующим образом: оставляют специальный разрыв в слое бетона, к арматуре прикрепляют теплоизоляционный материал и уже после заливают бетонной смесью. Такое решение является более экономически верным, хотя, стальной каркас отдает тепло, и могут заново образоваться мостики холода в стене. Существует более дорогой вариант, и более эффективный: сделать специальный разрыв и в бетоне и арматуре, установить в них теплоизоляционные строительные материалы и уже тогда все залить бетонной смесью.

Мостики холода можно разделить на такие, которых можно избежать, и на такие с которыми придется смириться.

Ниже рассмотрим места образования мостиков холода:

Как выявить мостики холода

Оконные и дверные проемы. Даже при самых теплых окнах и дверях они всегда будут более холодными, чем сплошная монолитная стена. И если в гостиной комнате установлены большие окна, именно эта стена будет иметь более сниженные показатели сопротивления тепловой отдачи. Расположенные на южном фасаде большие окна впускают в дом гораздо больше тепла, чем отдают.
Контуры дверных и оконных проемов являются уязвимыми местами для мостиков холода, и часто именно они упускают тепло. Для этого нужно обратить особое внимание на способ их установки, предусмотреть закладные элементы и применить теплоизоляционные строительные материалы для удержания тепла.
Балконы и лоджии. Чем сложнее форма дома и чем больше декоративных деталей украшают его внешний фасад, и тем труднее выполнять теплоизоляцию качественно. Огромное количество проблем для установки теплоизоляции создают балконы и лоджии. Требования конструкции к прочности балкона выполняются достаточно строго, но место примыкания балконной плиты к перекрытию становится основным путем для утечки тепла. В этих местах наиболее часто возникают плесень на штукатурке внутри дома.

Мостики холода и его разрыв

Достаточно простой способ ликвидировать образования мостиков холода на балконе — это применение теплоизоляционных балконных деталей и элементов. Состоят они, как правило, из арматуры и термовкладыша. Арматура балконных деталей и элементов выполняется из высокосортной стали, обладающей маленькой теплопроводностью.

Эти элементы и детали можно применять в разносложных стенах. Доступны разные типы балконных элементов и деталей, которые можно использовать для каждого вида балкона.

Точечные мостики холода

Наиболее часто приходится что-то крепить к фасаду дома: ограждение лоджии, навес над входом, и прочее. Данные элементы крепятся непосредственно к стене, а не к слою изоляции. Благодаря этому и возникают точечные мостики. У вас не получиться их избежать, но сейчас на строительном рынке появились специальные анкеры, при помощи которых можно сделать качественную теплоизоляцию мостиков холода.

Химические анкеры принято подразделять на два типа: ампульные и инъецирующие. Использование ампульных анкеров заключается в следующем.

Необходимо просверлить отверстие в стене, после очистить его при помощи нейлоновой щетки; далее вставить в это отверстие ампулу, содержащую в разных соотношениях смолу и отвердитель.

При вбивании в отверстие крепящего стержня, ампула разрушается, и ее содержимое перемешивается; через несколько часов анкер можно смело нагружать. Использование инъецирующих анкеров связано с применением монтажного пистолета, в картридже которого в различных секциях и соотношениях находятся смола и отвердитель.

Они будут смешиваться при сжатии картриджа и через специальное сопло поступать в отверстие, в которое затем вставят крепящий стержень. Использование химических анкеров исключает все контакты стены со стальными соединительными деталями и элементами, как следствие, предотвращаются мостики холода.

Образование щелей между плитами

Плиты пенополистирола или минеральной ваты должны соединяться очень плотно встык, иначе между ними могут остаться щели.

Как правило, строители стараются исправить плохое положение, заполняя все щели клеем, который имеет плохие теплоизоляционные свойства и параметры по сравнению с изоляционным строительным материалом.

И в результате данные щели становятся открытыми мостиками холода, а это значительно уменьшает эффективность утепления.

Цокольный этаж

Между слоями теплоизоляции цокольного этажа и стеной дома необходимо оставить дилатационную щель. В нее поместить уплотнительную специальную ленту.

Проблемы возникают когда при строительстве про эту ленту забывают: в таком случае образуется сильный линейный мостик холода. При воздействии высокой температуры пластические массы вытекают из щелей.

Помимо ленты, можно использовать и другие средства, такие как, забутовочный шнур – он хорошо удерживает массу и в значительной степени ограничивает ее чрезмерное расходование.

Растворные швы в кладке также будут являться мостиками холода. Стена из термоэффективных блоков может потерять свои теплосберегающие показатели и свойства, если она дополняется обыкновенным силикатным кирпичом, это неизбежно приведет к возникновению мостиков холода.

Мостики холода и их изоляция

Швы очень хорошо промерзают и гораздо быстрее блоков. Именно поэтому при утеплении мостиков холода используют раствор для кладки, который идет менее теплопроводным, например с применением перлитового песка, а швы выполняются как можно тоньше. Качественно выполненные блоки, у которых геометрические параметры строго стандартизированы, необходимо укладывать на специальный клей. Тогда и толщина их шва будет получаться всего 3 мм, и влияние мостиков холода сведется к минимуму. А при кладке из обычного силикатного кирпича это недостижимо.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
Qpstol.ru – “Купистол” стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.”
Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru