Надо ли делать гидроизоляцию под лаги на лоджии – пошаговая инструкция по укладке чернового пола

Выбираем материал

Сейчас существует множество материалов и способов утепления. Выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей, от доступности того или иного материала, от ваших личных пристрастий. Кроме того при выборе надо учитывать ваши задачи и особенности вашего балкона. Например вы можете захотеть поднять пол или наоборот сделать его как можно тоньше. Возможно балкон ваших соседей снизу совсем не изолирован от улицы и вы хотите как можно сильнее утеплить ваш пол. Или наоборот соседи снизу имеют очень теплый балкон и вы считаете что излишняя теплоизоляции балконной плиты вам ни к чему. Кроме того важным может стать общая нагрузка на плиту и это так же может сказаться на выборе способа утепления. Итак перечислим основные материалы.

Керамзит

Важно учитывать, что если используется керамзит и мокрая стяжка, то это увеличит нагрузку на плиту. Поэтому перед тем как решиться на такой метод нужно обязательно рассчитать нагрузку и проконсультироваться со специалистом с учетом состояния плиты, года постройки дома и тп.

Керамзит является универсальным материалом, но основным назначением является утепление. Он изготавливается из обыкновенной глины. Для достижения необходимой твердости керамзит, как и любую керамику, подвергают обжигу, а значит, утеплителю не страшны перепады температур. Он не разрушается при очень низкой температуре и не горит в огне. Также отличается низкой стоимостью и удобством монтажа, обладает высокими тепло- и шумоизолирующими свойствами. Керамзит имеет множество достоинств, но есть и некоторые недостатки. Основным из них является хрупкость материала. Поэтому при работе с керамзитом нужна внимательность и аккуратность. Повреждения элементов утеплителя могут привести к потере некоторых качеств.

Керамзит начинает работать на утепление при толщине слоя около 15 см. Поэтому вариант с использованием керамзита чаще всего применяется когда нужно поднять пол на балконе или лоджии.

Минвата или каменная вата

Минеральная вата по своей структуре представляет собой крупноволокнистый утеплитель, производимый на основе углеродистых сплавов. Благодаря им материал обладает высокими показателями и имеет длительный срок службы. В зависимости от исходного сырья различают минеральную (каменную), стеклянную и шлаковую вату.

Этот утеплитель совершенно не боится огня, устойчив к воздействию химических веществ и все активнее используется в строительстве. Минеральной вате присущи отличные тепло и звукоизоляционные свойства. Вместе с тем минеральная вата имеет два важных недостатка. Некоторые составляющие минеральных волокон имеют канцерогенные свойства и выделяют токсичный свободный формальдегид. Однако их воздействие на организм человека совсем мизерное, чтобы обращать на него внимание.

Минеральная вата достаточно редко используется, так как она очень чувствительна к влажности и поэтому требует более сложной технологии укладки и организоции правильной паро и гидроизоляции.

Пеноплекс

Для утепления балконов имеется большой выбор утеплителей, как традиционных, так и новых. Сейчас все чаще появляются новинки, вытесняющие привычные теплоизоляционные материалы. Они побеждают благодаря своим отличным физико-техническим и эксплуатационным качествам.

Одна из таких новинок – пеноплекс, для изготовления, которого применяется экструдированный пенополистирол. Он представляет собой плиты, имеющие различную толщину начиная от двадцати миллиметров. Материал отличается рядом достоинств: он водонепроницаем,слаботоксичен и слабогорюч,не поддается гниению. Пеноплекс хорошо обрабатывается, поэтому резать его можно обычным строительным ножом. Продается в плит различной плотности и толщиной 20-100 мм.

Пенофол

Этот материал используется в сочетании с пеноплексом или пенопластом. Он не только создает дополнительный слой теплоизоляции но и служит как тепло и пароизолятор. утеплении пола как дополнительный слой. Сам пенофол состоит из нескольких слоев. Внутри находится самозатухающий вспененный полиэтилен, а снаружи – алюминиевая фольга высокого качества, толщиной от 12 до 30 микрон. Чистое вещество в ней составляет 99,4 процента. То есть, это материал, имеющий небольшую толщину и вес, не содержащий каких-то вредных добавок и совершенно безопасный.

Пенофол практически не способен поглощать тепло, а только отражает его. В этом его отличие от многих теплоизоляторов, задерживающих тепло выходящее из помещения. Утеплитель производится трех типов: с покрытием алюминиевой фольгой с одной стороны («А»), с двухсторонней фольгой («Б»), самоклеящийся («С»). Пенофол первых двух типов довольно плотный и стойкий к физическим нагрузкам.

К достоинствам пенофола относится то, что он почти не поглощает влагу во все времена года и при любой температуре. Этот утеплитель является надежным заслоном для испарений и практически лишен недостатков.

Пенопласт

Думаю этот материал известен всем. Поэтому много описывать его не буду. Скажу лишь что пенопласт заслуженно используется в строительство как материал для утепления уже очень давно, так как является очень хорошим утеплителем. Немного хуже чем пеноплекс, но при этом как правило намного дешевле.

Подготовка

Какой бы материал и способ утепления вы не выбрали, прежде всего надо подготовить пол балкона. Очистить поверхность и заполнить все щели монтажной пеной или замазать раствором. Можно дополнительно обработать пол гидроизоляционным составом, однако в большинстве технологий укладки все-равно используется слой гидроизоляции из пленки или спец материала, а в других сам утеплитель служит гидроизолятором.

Поднятие и утепление пола с помощью бетонной стяжки с керамзитом

Еще раз напоминаю, что прежде чем выбрать этот метод, стоит предварительно рассчитать нагрузку на балконную плиту.

Керамзит желательно использовать разных фракций, смешав их вместе.Прежде чем засыпать керамзит желательно уложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной от 80 мкм. Можно использовать более продвинутые материалы типа 5мм пенофола или изокома. Пленку укладываем с нахлыстом на стены на высоту стяжки + несколько сантиметров и проклеиваем стыки лентой.

При помощи уровня отмечаем на стенках верхнюю границу стяжки. и по ней устанавливаем маяки (направляющие рейки, по которым будет скользить правило и по которым мы будем выравнивать).
Направляющие можно крепить на алебастр или положить на подъемы сделанные из раствора.

Далее засыпаем керамзит и разравниваем его и утрамбовываем (не сильно, чтобы не повредить керамзит). Приготавливаем цементное молочко (обыкновенные раствор разбавленный водой, до более жидкой консистенции). Разбрызгиваем молочка следя за тем чтобы камушки керамзита не разъезжались. Это немного скрепить керамзит и дальше будет легче делать стяжку. Ждем примерно сутки чтобы молочко начало застывать.

Теперь сверху бетонная стяжку толщиной не меньше 5 см из строительной смеси типа СМ-10, СМ-12 или цементно-песчаный раствор 1:3. Раствор должен быть густым. Сохнуть это дело будет несколько недель, считается 1 см высоты сохнет 5-7 дней. Где то через денек после того как залили стяжку, вытащите маяки и подровняйте пол на их месте, подсыпав если нужно керамзита и залив сверху раствором. Поверх стяжки можно залить слой ровнителя пола.

Альтернативным вариантом использования керамзита является устройство сухой стяжки на балконе.

Крепим на стену по периметру на высоту будущего пола кромочную ленту для звукоизоляции. Укладываем полиэтиленовую пленку с заходом на стены как и при мокрой стяжке. Засыпаем первый слой керамзита и установив направляющие выравниваем его. Кладем слой ГСП и сверху еще один слой керамзита, выравненного по направляющим. Далее укладываем окончательный слой ГСП проклеивая стыки листов и закрепляя их саморезами.

Технология утепления пола лоджии минеральной ватой

При работе с минватой обязательно нужно использовать защитную одежду,перчатки, респиратор и очки или маску.

Некоторые строители кладут минвату без всякой пароизоляции или гидроизоляции и утверждают, что это правильно. На самом деле технология утепления с помощью минеральной ваты подразумевает не только паро и гидроизоляцию, но и вентзазор (хотя применительно к балкону вентзазор сделать практически нереально). Без этого есть вероятность, что вата напитается влагой и потеряет часть своих свойств. Но как всегда есть нюансы. Возможно балкон снизу имеет отличное утепление и влага в бетонную плиту может попадать только через небольшую часть плиты, выходящей на улицы. Для кого-то аргументом могут быть слова “это прослужит лет 10-20, а больше и не надо”. Вобщем если есть посылки к тому чтобы делать без пароизоляции и не хотите тратить время и деньги на эти слои, то, можете попробовать такой вариант, вполне возможно он вам подходит.

Технология в целом похожа на любое утепление на деревянных лагах

1. Кладем слой гидроизоляции
2. Сверху анкерами к бетону крепим поперечные лаги
3. Сверху кладем продольные лаги. Находим самую верхнюю точку и выравниваем по ней с помощью уровня, подкладывая между поперечными и продольными брусьями клинья. Скрепляем лаги саморезами, надсвердив, так чтобы шляпка утопала в дереве.
4. Первый слой ваты укладывается между поперечных брусков (в нужных местах разрезаем вату) и под продольными.
5. Второй слой идет между продольными.
6. Ну и наконец листы влагостойкой фанеры или ОСП или другого подходящего материала.

Утепление пола с помощью пеноплекса (или пенопласта) и пенофола

Существует множество способов утепления пола пеноплексом или пенопластом. Вкратце опишу их а затем более подробно опишу наиболее на мой взгяд правильный и проверенный временим подход.

Как правило для утепелния пеноплексом и пенофолом используют лаги или обрешетку, кто-то кладет поперечные лаги, а поверх продольные, кто-то подпиливает брусья в местах соединения наполовину, чтобы уменьшить высоту обрешетки.

Если хотят уменьшить высоту пола за счет толщины пирога утепления (даже в ущерб теплоизоляции), то просто кладут пеноплекс на пол (с гидроизоляцией или без) и фиксируя его пластмассовыми грибками-дюбелями и сверху заливают цементную стяжку. Или же вместо стяжки кладут листы влагостойкой фанеры или ОСП. При таком методе надо еще позаботиться о том чтобы предварительно убрать уклон плиты.

Я опишу способ с использованием продольных лог с подложенными под них небольшими брусками (бобышками). У этого способа есть ряд преимуществ.

• Во первых площадь дерева лежащего на полу меньше,а значит вместо этого дерева будет утеплитель, и следовательно будет теплее.
• По этой же причине не надо изолировать сами лаги а достаточно только бобышки
• Бобышки – небольшие по размеру бруски и практически не будут являться мостиками холода
• Лаги не только упрочняют всю конструкцию но и помогают соблюсти технологию по которой между пенофолом и чистовой отделкой должен быть воздушный зазор от 15мм. Именно при таком походе пенофол работает наиболее правильно.
• Для выравнивания пола достаточно подложить в нескольких местах под продольные лаги специальные клинья или небольшие проставки.

Пирог пола балкона будет выглядеть так:
Балконная плита – Пенофол – Пеноплекс – Пенофол – Воздушый зазор – Доска (чистовой пол)

Итоговою высоту пола легко сосчитать сложив высоту бобышки+высоту лаг+толщину чистового слоя.
Толщину пеноплекс, лагов и бобышек подбираем так чтобы между пенофолом и чистовым полом оставался воздушный зазор.

Итак что нам понадобится:

1. Брус подходящей длины для продольных лаг (3-4) (обычно берут с сечением 50×50 мм, он достаточно прочен для нагрузок и при этом не слишком толстый)
2. Брус для нарещания подставок-бобышек на которые будут опираться лаги (можно тем же сечением что и лаги и можно и больше, если хотите поднять пол)
3. Подкладки под подставки-бобышки для гидроизоляции. Тут подойдет почти любой гидроизоляционный метериал: пергамин, полиэтилен, рубероид, изоспан. Главное чтобы он не пружинил, поэтому пенофол лучше не подкладывать под бобышки.
4. Анкеры для крепления бобышек к полу
5. Саморезы для крепления лаг к подставкам
6. Пенофол под размер площади балконной плиты (или две площади если вы захотите положить пенофол для гидроизоляции на бетон)
7. Пеноплекс или пенопласт на всю площадь пола с учетом необходимого количества слов.
8. Монтажная пена
9. Фольгированный скотч

Подготавлиаем подставки-бобышки под лаги из бруска. Длиной 10-20 см. Крепим бобышки через прокладку к бетону с помощью анкеров. Запениваем стыки бобышек с полом. Иногда люди боятся что будет сверлиться бетонноя плита и спарашивают можно ли обойтись без этого. Можно попробовать, если основание пола у вас идеально ровное и вес конструкции будет достаточно большим, чтобы полы не “ходили”. Однако я считаю что лучше закрепить.

Вообще сам по себе пеноплекс – неплохой гидроизолятор. Поэтому его можно стелить непосредственно на бетон без слоя гидроизоляции.
Но между бобышками и бетоном очень желательно делать гидроизоляцию (можно даже из рубероида или полиэтилена), так как дерево может впитывать влагу из бетона. Дерево обрабатывать антисептиками не обязательно, но и хуже от этого точно не будет.

Теперь позаботимся о том чтобы пол был ровным. Для начала необходимо найти самую высокую точку. Есть несколько способов. Проще всего воспользоваться лазерным нивелиром чтобы выставить горизонт и по нему определить точку. Можно с помощью пузырькового уровня начертить на стене по периметру горизонтальную линию, затем укладывая уровень горизонтально на логи и отмеряя рулеткой расстояние от этой горизонтальной линии искать точку в которой расстояние будет наименьшим. По этой точке проводим окончательную горизонтальную линию, по которой и будет выровнен пол. А можжно Затем подкладываем между бобышками и лагами кусочки дерева необходимой толщины или клинышки выравниваем все лаги. А можно сначала выровнять лаги относительно друг друга в крайних точках. Для этого в допустим в крайне-левой стороне кладем уровень поперек лаг и выравниваем их чтобы они были на одной линии. Затем кладем уровень вдоль лаг и смотрим на уклон. По уклону мы определим где крайний наиболее высокий угол. А далее выравниваем все лаги по этой точке.

Укладываем пеноплекс, вырезая вокруг бобышек примерно но сантиметр. Затем этим места запениваем. Также запениваем все стыки пеноплекса. Если считаете нужным то до пеноплекса можете уложить слой пенофола. Однако сам по себе пеноплекс уже обладает достаточной гидроизоляцией. Если вместо пеноплекса используется пенопласт, то возможно уже есть смысл в дополнительной ищоляции пенофолом.

Сверху на пеноплекс кладем пенофол фольгой вверх для получения слоя пароизоляции и дополнительного утепления. Проклеиваем стыки фольгированным скотчем.

На лаги укладываем влагостойкую фанеру или другой материал. На у дальше можно укладывать ламинат или стелить линолиум.

Видео и фото об утеплении пола на балконе

Напоследок предложу вам посмотреть несколько видео роликов и фотографий об утеплении с использованием различных технологий и материалов. Методы и материалы разные. Можно спорить о целесообразности и правильности того или иного. Но мне кажется ознакомиться стоит.

НАЖМИ! НЕ БУДЬ РЕДИСКОЙ!

Вас также заинтересует:

Source: vipmasterok.ru

stroyka.ahuman.ru

устройство чернового пола на балконе, как сделать укладку, видео

Содержание статьи

Балкон – помещение, которое очень часто оставляется для выполнения примитивных задач – сушка белья или же хранение банок с закатками, хотя в некоторых случаях таким способом пропадает около 3 квадратных метров полезной площади. Конечно, балкон – это помещение, которое по комфорту отличается от всей остальной квартиры, однако этот комфорт можно создать – для этого понадобится сделать лаги для пола своими руками, после чего его утеплить и настелить чистовое покрытие. Поговорим более подробно о том, как делается черновой пол на лагах.

Выравнивание пола лагами

Если в основных помещениях квартиры строители пытаются выдержать уровень пола и устранить какие-либо перепады, то на балконе все не так категорично – встречается множество неровностей, которые обусловлены как плохим качеством бетонной плиты, так и установки. Для того чтобы на будущем полу ничего не скатывалось в одну сторону, понадобится выравнивание пола. Для этого можно воспользоваться заливкой бетонной стяжки, однако данный способ имеет один существенный недостаток – бетон имеет большой удельный вес, поэтому при больших неровностях выровнять пол будет проблематично из-за строительных норм (нагрузка на балкон от даже одного сантиметра бетонной стяжки значительно возрастает). В то же время вам придется ждать несколько дней, пока бетонный раствор окончательно высохнет.

Обработка лаг антисептиком

Древесина – натуральный и экологически чистый материал, однако он очень чувствителен к повышенному уровню влажности в помещении. Под его ее воздействием на поверхности деревянных лаг появляются бактерии и грибки, которые приводят к дальнейшему гниению и разрушению пола. Для того чтобы избежать проблемы, стоит использовать один из вариантов антисептического состава.

Сегодня наиболее распространенными вариантами являются следующие:

1. Пропитки на водной основе;
2. Составы на масляной основе;
3. Комбинированная смесь на основе химических соединений.

Наибольшую популярность получили составы на водной основе, которые предоставляют не только отличную защиту от гниения, но при этом и повышают огнестойкость древесины. Преимущество составов на водной основе заключается и в глубоком проникновении в структуру бруска.

Обработку лаг антисептиком следует производить после сверления крепежных отверстий, так как сверление обработанной лаги может привести к разрушению защитного слоя. Отверстия тщательно заполните пропиткой. После этого лаги окончательно просушиваются.

Гидроизоляция поверхности пола

Пока обработанные антисептическим составом лаги сохнут, есть время для обработки бетонного основания. Для того, чтобы минимальное количество влаги попадало на древесину, недостаточно простой антисептической обработки – нужно перекрыть для влаги дорогу к брускам лаг. Для этого можно воспользоваться гидроизолирующей пленкой или же другими простыми и проверенными методами.

Для гидроизоляции бетонного основания прекрасно подойдет мастика на битумной основе. Есть густые варианты, которые разводятся растворителем, а есть и такие, которые продаются в готовом к применению состоянии. Берем в руки кисточку и наносим гидроизолирующий состав на бетонный пол.

Подробнее про гидроизоляцию пола своими руками на балконе и лоджии читайте в нашей отдельной статье. Вы узнаете как правильно подготовить поверхность, об особенностях материалов и, конечно же, о технологии проведения работ.

Обратите внимание на универсальную гидроизоляцию «Аквастоп». В статье подробно рассказывается о характеристиках и преимуществах этого материала.

Про другие способы выравнивания пола есть информация здесь http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/praktichnyie-sposobyi-kak-podnyat-na-balkone.html

Разметка помещения и укладка лаг

Как мы уже выяснили, выровнять пол можно и без использования стяжки. Для этого понадобятся строганные деревянные бруски сечением 50х50 миллиметров, анкерные болты, пластиковые клинья.
Но все же, если пол имеет существенные неровности в виде бугров или наплывов, то предварительно их стоит устранить даже в данном способе выравнивания, чтобы избежать использования большого количества подкладок под лаги.

Итак, приступим к монтажу лаг:

1. Измеряем габариты балконного помещения. Сверхточные замеры производить не стоит – желательно, чтобы лаги не доходили до стен примерно на 1-2 сантиметра;
2. По полученным размерам нарезаем заготовки из деревянного бруса – поперечные и продольные лаги;
3. Раскладываем первый ряд из поперечных лаг с шагом около 40-50 сантиметров.

Первый «этаж» лаг выравнивать при помощи строительного уровня не обязательно, однако значительного перекоса при их монтаже также допускать не стоит. Для закрепления лаг к бетонному полу понадобится перфоратор, шуруповерт и анкерные болты.

Первым делом сверлим в деревянных брусках отверстия – оптимально использовать два анкерных болта на расстоянии около 5-10 сантиметров от края лаги. Сверлить отверстия можно откладывая лаги в сторону, однако современный перфоратор без проблем проделает отверстия в брусках совместно с бетоном. Единственное – слишком интенсивно сверлить древесину сверлом по бетону не стоит, чтобы избежать ее расщепления.

Сверлим отверстие на одном конце лаги, затем на втором. После этого желательно лагу отнять от пола и прочистить образованное отверстие, чтобы беспроблемно вставить анкерный болт. Теперь укладываем лагу на место и вставляем в отверстия 2 анкерных болта.

Анкерный крепеж не работает на прижим лаг к поверхности пола, поэтому перед зажатием на брусок следует наступить ногой.

При помощи шуруповерта фиксируем лагу к полу. Аналогичные действия производим с остальными деревянными брусками. Первый «этаж» лаг готов. Да, перед окончательным закреплением лаги необходимо обработать специальным антисептическим составом.

Утепление пола по лагам

Черновой пол на лагах должен быть утеплен. Наиболее распространенными вариантами утеплительных материалов являются пенопласт, пеноплекс или же обычный керамзит. Возможна их комбинация.

Итак, первый уровень лаг закреплен. Теперь необходимо заполнить промежутки между брусками утеплительным материалом. Рассмотрим два варианта. В первом случае использовать для утепления будем пеноплекс или пенопласт. Для этого понадобится вырезать куски при помощи строительного ножа.

Совет: Не вырезайте утеплительные заготовки слишком плотными по размеру к лагам. Это приведет к отсутствию пространства для заполнения монтажной пеной.

Укладываем листы утеплителя (толщина должна быть такой, как и самих лаг), оставляя одинаковые зазоры до лаг. Теперь их необходимо заполнить монтажной пеной. Зазора в сантиметр для этого достаточно.

Второй вариант – еще проще. В промежутки между лагами насыпается ровным слоем керамзит, который будет отличным тепло- и шумоизолятором. Насыпать стоит такой слой, чтобы он не мешал монтажу следующего уровня конструкции.

Укладка и утепление второго уровня лаг

После высыхания монтажной пены приступаем к укладке второго уровня лаг для пола своими руками. Для этого понадобятся названные выше пластиковые клинья и строительный уровень. Теперь лаги будут крепиться к первому уровню при помощи саморезов по дереву. Сначала пластиковые клинья подкладываются под края лаги, она фиксируется саморезами, теперь нужно подложить клин и под середину лаги, чтобы устранить ее прогибание. Аналогично выставляются остальные продольные лаги. В итоге должен получиться один уровень в любой точке брусьев.

После фиксации лаг производится «повторное» утепление. В данном случае лучше использовать только пенопласт или пеноплекс (например, поверх слоя керамзита). Швы снова заполняются монтажной пеной. После ее высыхания выступающие части срезаются строительным ножом.

Важно: Если габариты балкона (лоджии) по высоте не позволяют провести устройство пола по лагам в два уровня, то можно использовать и один, однако в качестве утеплителя в таком случае лучше всего подойдет пеноплекс.

Укладка пола

На предыдущих этапах пол полностью выровнен и подготовлен к укладке промежуточного слоя из плит OSB, фанеры или же чистового – из строганной половой доски.

Для того чтобы закрепить листы фанеры на лагах, понадобятся небольшие саморезы. Чтобы точно попадать саморезом в лагу после укладки листа фанеры, предварительно нанесите отметки центров лаг на стены простым карандашом.

Вырезаем лист фанеры или плиты OSB по размерам помещения балкона или лоджии, укладываем и фиксируем саморезами. Черновой пол полностью готов для укладки финишного покрытия, например, ламината.

В случае использования половой доски измерения стоит производить боле точно, чтобы до стен оставались совсем небольшие зазоры, которые сможет закрыть современный пластиковый плинтус шириной около 20 миллиметров. Для защиты досок от влаги их можно обработать декоративной пропиткой и покрыть слоем лака.

Черновой пол своими руками видео

В этом разделе предлагаем вам посмотреть видеоурок о том, как самостоятельно сделать лаги для пола на лоджии.

balkonsami.ru

Как сделать деревянный пол на балконе

Деревянный пол на балконе. Устройство деревянных полов на балконе.

При ремонте балкона чтобы уложить утеплитель на пол, можно сделать деревянный пол. Утеплитель укладывается между лагами на которые стелится доска или фанера под ламинат. В этой статье мы подробно рассмотрим как правильно сделать деревянный пол на балконе или лоджии.

Устройство деревянных полов на балконе.

На рисунке представлена схема деревянного пола в разрезе.

Как сделать деревянный пол на балконе.

Чтобы сделать деревянный пол понадобятся следующие материалы:

• Брус для лагов – не менее 50 х 50мм.
• Половая доска 30 мм, или фанера толщиной не менее 18мм.
• Анкера.
• Саморезы или гвозди.
• Скобы.
• Гидроизоляция (гидробарьер).
• Антисептическая пропитка для дерева.
• Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол).
• Пароизоляция.

Важно! Вся древесина должна быть полностью высушена, иначе после укладки пола дерево постепенно высыхая, будет принимать свою форму, создавая щели и неровности.

Подготовка основания пола.

Перед укладкой деревянного пола, нужно предварительно подготовить основание, убрать старое покрытие, если таковое имеется. Если бетонный пол балкона имеет большие перепады, неровности и повреждения бетона, то желательно сделать бетонную стяжку, если неровности незначительные можно оставить как есть.

Гидроизоляция деревянного пола балкона.

Чтобы древесина не отсыревала нужно обязательно сделать гидроизоляцию. На бетонный пол балкона укладываем гидробарьер, края между полотнами укладываются внахлёст не менее 15 см и заклеиваются скотчем. Всё бетонное основание пола должно быть полностью покрыто гидроизоляцией.

Укладка лагов.

Брус, который мы будем использовать для лагов, обрабатываем антисептической пропиткой, это защитит древесину от появления жучка и значительно продлит её срок службы.

Укладываем продольно лаги из бруса, расстояние между крайними лагами и стеной оставляем примерно 50 мм. Расстояние между лагами не должно превышать 600 мм, если нужно увеличить расстояние придётся использовать для настила более толстые доски, при расстоянии в 800 мм толщина доски должна быть уже 35 – 40 мм.

Лаги нужно уложить в одной плоскости, для этого используем деревянные подкладки под лаги (дощечки, кусочки фанеры) и строительный уровень. Подкладки нужны чтобы приподнять, лагу в нужном месте для создания ровной горизонтальной плоскости.

Сначала укладываются и ровняются лаги по краям, между ними натягиваются шнуры, затем по шнуру укладываются средние лаги.

Как крепить лаги к бетонному полу.

Существует несколько способов крепления лагов к бетонному полу:

• Пластиковые дюбеля и саморезы.
• Металлические уголки и дюбеля.
• Анкера.

Наиболее надёжный способ, который рекомендует большинство мастеров — прикрепить лаги анкерами, они не только будут удерживать лаги, но и создадут прижимное усилие, сопротивление при вырывании, что очень важно если брус вдруг не полностью высушен и его поведёт.

Крепление анкерами осуществляется следующим способом, в брусе просверливается отверстие, потом отверстие дублируется в бетоне. В бетон вбивается запорная часть анкера и лага крепится болтом. Чтобы спрятать шляпку болта, отверстие в лаге нужно предварительно прозенковать.

Укладка утеплителя и пароизоляции.

Чтобы пол на балконе был тёплым, рекомендуется между лагами уложить утеплитель, наиболее практичней использовать минеральную вату или пенополистирол.

Толщина утеплителя должна соответствовать толщине лагов, в данном случае если у нас лаги толщиной 50 мм, то и утеплитель мы используем такой же толщины. Утеплитель нужно уложить плотно, чтобы между лагами не остались зазоры.

Если мы используем минеральную вату, то нужно обязательно её укрыть пароизоляцией, иначе она будет отсыревать и собирать конденсат.

Пароизоляцию укладываем на утеплитель и лаги, можно закрепить её степлером к лагам.

Следующий этап настилаем пол, здесь есть два варианта — постелить доски и получится классический деревянный пол или уложить фанеру под напольное покрытие (ламинат, ковролин).

Укладка фанеры под напольное покрытие.

Далее если вам нужно уложить на балконе ламинат или другое напольное покрытие, то на лаги достаточно постелить фанеру. Для укладки нужно использовать фанеру толщиной не менее 18 мм. Листы фанеры распиливаем по ширине пола балкона и прикручиваем саморезами к лагам, оставляя зазор возле стен по 10 мм для вентиляции пола. Листы фанеры укладываем встык.

Для укладки ламината, на фанеру нужно уложить подложку, затем укладываем ламинат и устанавливаем плинтуса.

Настилаем доски деревянного пола.

Нарезаем доски требуемой длины, срезы делаем ровно под углом 90 градусов.

Первую доску укладываем на лаги, оставляя зазор в 10 мм от стены для вентиляции пола. Крепим доску к каждой лаге саморезами или гвоздями, шляпки утопляем в доску на 3 мм, в конце всех работ шляпки нужно зашпаклевать шпаклёвкой по дереву.

После укладки и крепления первой доски, укладываем рядом ещё две доски, возле крайней доски в каждую лагу вбиваем по скобе. Между скобой и доской вбиваем деревянный клин, таким образом, доски плотно прижимаются между собой и мы их крепим саморезами к лагам. Снимаем скобы и таким же образом укладываем следующие доски.

После укладки деревянного пола его нужно покрыть в два слоя износостойким лаком, рекомендуется использовать яхтный лак. Чтобы подчеркнуть текстуру дерева его можно перед лакированием предварительно вскрыть морилкой.

sam-stroitel.com

Пол из фанеры на балконе

Пол из фанеры на балконе стал в последнее время самым популярным вариантом утепления и окультуривания этого помещения. Благодаря тому, что материалы для подобного обустройства доступны по цене, а их монтаж достаточно прост, все больше владельцев квартир обращаются именно к этому способу сделать балкон комфортным. Современные материалы и их доступность вполне позволяют из обычного балкона сделать дополнительную комнату, но для этого придется утеплить не только пол, но и остальные поверхности. Проведя такие работы, можно сразу же почувствовать, насколько в комнате, к которой примыкает балкон, станет теплее.

Пол из фанеры на балконе

Обычно, в этом помещении напольным покрытием служит обычная цементная стяжка или, в крайнем случае, на поверхности уложена не имеющая эстетической ценности керамическая плитка. Поэтому совсем не жалко будет закрыть полы на балконе фанерным настилом, а сверху при желании уложить красивое декоративное покрытие.

Чтобы работа не была проделана напрасно, необходимо тщательно соблюдать технологию процесса. Устройство любого пола начинается с подготовительных работ.

Содержание статьи

Подготовка к настилу фанеры

Подготовка начинается с осмотра поверхности пола и стен, после которого и составляется поэтапный план работы.

• Если балкон имеет в нижней части ограждения сквозные проемы, их необходимо заделать кирпичной кладкой, а после ее просыхания эту поверхность нужно заштукатурить.
• При сплошных стенах ограждения их нижнюю часть, на стыке с полами нужно привести в порядок, особое внимание, уделив углам. Там не должно быть отслоений, сквозных щелей, поражений плесенью, скопления сырости.
• Поверхность пола и стены на высоту до 20 см хорошо очищаются с помощью пылесоса.
• Обнаруженные сколы и трещины на стыках и поверхности необходимо тщательно заделать. Для этого щели разделываются: если они получились не очень широкие, то их можно заполнить герметиком, но если же они объемные, значит, придется пустить в ход цементный раствор. Его делают достаточно густым и пластичным, как пластилин. Щели обрабатывают грунтовкой и заделывают их приготовленным раствором, выровняв поверхность шпателем.

Заделка трещин и щелей

Раствору нужно дать время просохнуть – лучше подождать неделю, чтобы он хорошо схватился по всей глубине.

• Далее, поверхность снова очищается и покрывается грунтом. Этот процесс необходим для того, чтобы на бетон легко легли следующие материалы, и он не был восприимчив к влаге извне.

Гидроизоляция бетонного основания 

Гидроизоляция – это очень важный момент в устройстве полов на балконе. От того, насколько тщательно будет проведен этот процесс, будет зависеть, проникнет ли влага в утеплительные слои. Если подобное произойдет, то в толще утеплителя и на деревянных элементах могут появиться грибок и гниль, которые не только способны повредить конструкцию, но и принести на балкон неприятный запах, а он впоследствии обязательно станет  проникать и в квартиру.

• Для гидроизоляции этого помещения квартиры можно использовать несколько видов материалов.  Так, это может быть всем знакомый рубероид или его современный аналог – изопласт.

Гидроизоляция пола рулонными материалами

Рулонный гидроизолятор укладывается на специальную мастику. Его обязательно поднимают на стены на высоту до 20 сантиметров. Листы рубероида укладывают внахлест на 10-15 сантиметров, заранее промазав этот участок мастикой. В итоге должно создаться абсолютно герметичное пространство для устройства пола, поэтому лучше всего материал укладывать в два слоя. Промазав первый, уже уложенный слой рубероида мастикой, на него укладывают второй, меняя направление листов на перпендикулярное.  Особое внимание нужно уделить стыкам стены и пола и «глухим» углам.

Иногда, при наличии соотвествующего оборудования, можно нанести рулонный материал и “горячим” способом, наплавляя его с помощью газовой горелки или строительного фена.

• Кроме рулонных изоляционных материалов, применяются различного вида жидкие и сметанообразные составы, которые наносятся на поверхности с помощью широкой кисти и валика в несколько слоев. Но, нужно отметить, что для нанесения таких обмазочных гидроизоляторов нужно иметь ровные поверхности и идеально заделанные стыки.

Гидроизоляция пола обмазкой специальными составами

• Кроме этих материалов, используют для гидроизоляционных целей эпоксидные компонентные составы, а также жидкое стекло или иные силикатные или литиумные пропитки. Они наносятся на подготовленную поверхность в несколько слоев, после полного застывания каждого.

Первый слой утеплителя и разметка

• Так как балкон – это чаще всего холодное помещение, не имеющее отопления, его рекомендовано утеплить по максимуму. Поэтому на гидроизоляцию пола и стены лучше всего сначала закрепить тонкий фольгированный пенополиэтилен, который поможет сохранить тепло внутри помещения и не позволит теплу расходоваться на ненужный прогрев строительных конструкций.

Помещение балкона, покрытое фольгированным пеноизолом

Его расстилают по полу с заходом материала на нижнюю часть стены, или даже, в условиях тесноты балкона, прокладка материала на стены и пол проводится одним целым листом. Если используется несколько отдельных листов, их укладывают с небольшим нахлестом и скрепляют специальным скотчем.

Когда этот этап работы будет завершен, можно переходить к разметке пола, которая потребуется для правильной укладки лаг.

• Лаги обычно укладываются вдоль балконного пола, поэтому и разметку нужно проводить соответственно. Чтобы линии были идеально ровные, их лучше всего отбить, используя окрашенную синькой веревку.

Если балкон узкий, достаточно трех уложенных рядов, если же более широкий, то придется закрепить четыре ряда. Они должны находиться на расстоянии друг от друга в 40–60 сантиметров. Крайние ряды лаг располагают на расстоянии 5 см от стен, так как вдоль стен по всему периметру балкона укладываются полоски утеплителя.

Монтаж креплений и лаг

Когда все предварительные работы завершены, нужно определиться, на какую высоту нужно поднять пол балкона. Если задумано лаги прикрепить непостредственно к бетонному полу, то это будет сделать проще, но максимального эффекта утепления не получится. Поэтому рекомендовано устроить полы вровень с порогом входной двери. Для этого нужно приобрести специальные крепления требуемой высоты, с учетом толщины лаг и фанеры. Самые простые – в виде ∏-образных скоб из металлической полосы с отверстиями для крепления к полу и для фиксации деревянных лаг.

Один из видов регулируемых креплений для лаг

• Скобы-стойки для лаг закрепляются к полу дюбель-гвоздями на расстоянии друг от друга в 30 ÷ 50 см.
• Затем на стойки надеваются куски утеплителя, размером примерно 20 × 20 см, для этого в нем делаются прорези. Утеплитель опускают до самого пола. В качестве него обычно используется минеральная вата или пенопласт толщиной в 10 см. Но нужно отметить, что с минеральной ватой работать гораздо проще.
• Когда каждое из креплений будет обрамлено минеральной ватой, можно начинать установку лаг. Сначала производится монтаж крайних брусков. Так как они должны быть закреплены в стойках с двух сторон, а стена этого сделать не позволит, боковые лаги прикрепляют к стойкам с помощью болтов и гаек. Для этого очень аккуратно в стойках и лагах просверливают сквозные отверстия. Лага должна быть прикреплена к каждой стойке двумя болтами.
• Установив крайние бруски, переходят к установке средних. С ними никаких проблем не возникнет, так как их можно закрепить с двух сторон саморезами – для этого в стойках уже существуют готовые отверстия.
• Далее следует измерить длину фанеры – это нужно для того, чтобы установить дополнительную перпендикулярную перемычку между продольных лаг таким образом, чтобы конец одного куска фанеры и начало другого состыковались именно на этом бруске. Если этого не сделать, полы в этом месте могут со временем начать прогибаться. При желании поперечные лаги между продольных можно закрепить в нескольких местах – тогда конструкция  будет еще более жесткой. Они прикрепляются отдельными отрезками, диной, равной расстоянию между лаг. Их монтаж производят с помощью металлических уголков.

Существует немало других приспособлений для монтажа и выравнивания лаг. Одно из них, с винтовыми регулировочными пластиковыми втулками, изображено на рисунке.

Крепление и выравнивание лаг регуоируемыми пластиковыми ножками-втулками

Укладка утеплительного материала

• Если полы поднимаются на высоту порога, придется уложить два слоя утеплителя. Первый из них укладывают на пол, под поднятые на высоту лаги, рядом с ранее надетыми на стойки кусками минваты.

Лучший вариант для утепления – минеральная вата

• Между лагами и стеной, в оставленный проем укладываются полосы минеральной ваты, по всему периметру балкона. Когда утеплитель будет уложен, можно приступать к настилу и креплению фанеры.
• Второй слой утеплителя можно уложить до верхнего уровня лаг, если позволяет пространство.

Если позволяет высота, можно уложить минвату и в два слоя

• Поверх утеплителя рекомендуют проложить слой пароизоляции – полиэтиленовой пленки или специальной мембраны.

Монтаж фанерных листов

Фанеру лучше всего выбирать достаточно толстую, не менее 10 мм, только тогда будет соблюдена необходимая для пола жесткость.

Этот этап работы нужно проводить тщательно и аккуратно.

• Листы фанеры не должны упираться в стену – между ними предусматривают расстояние в 5 ÷ 10 мм.

Между фанерой и стеной обязательно должен быть промежуток

• Первым укладывается длинный лист материала. Если устроены поперечные лаги, значит нужно сначала не укладывать, а поставить лист на ребро, продвинув его до конца балкона, и отметить на нем место расположения поперечных лаг.

Укладка очередного фанерного листа

• Затем лист укладывают и прочерчивают на нем ровные полосы, в тех местах, где под ним проходят поперечные и продольные лаги. По этим ориентирам фанера крепится к обрешетке с помощью саморезов, с шагом между крепежными элементами не более 150 мм. Головки саморезов должны быть утоплены в толщу листа на 2 ÷ 3 мм.

Крепление фанеры на саморезы

• Далее, вымеряется и выпиливается второй лист фанеры, на нем также делаются отметки, по которым лист закрепится к обрешетке.

Обычно работа продвигается очень споро

• Чтобы фанера не прогибалась в районе порога, под нее можно подложить кусок фанеры или небольшой брусок. Толщину подложки под фанеру для жесткости в этом месте нужно рассчитывать в каждом случае индивидуально.
• Завершающим этапом настила будет заделка щелей между стеной и фанерой. Это можно сделать с помощью герметика, а если щель имеет достаточно большую ширину, то можно применить монтажную пену. Щели между листами фанеры и места вворачивания саморезов лучше всего заделать шпаклевкой по дереву.
• Высохшую пену срезают, и перед тем, как настелить декоративное покрытие, фанера прогрунтовывается.

Далее на фанерную основу можно настелить линолеум, ламинат, пробковое или ковровое покрытие – этот выбор будет полностью зависеть от владельца жилья.

 Видео: монтаж фанерного пола на регулируемые лаги

Нужно отметить, что работа по изготовлению пола на балконе из фанеры вполне может быть выполнена самостоятельно любым хозяином квартиры. Четко действуя по инструкции, можно отлично утеплить и облагородить полы в этом помещении.

pol-spec.ru

чем обработать, чем покрыть лаги и покрасить пол на лоджии, обрешетка своими руками, гидроизоляция на фото и видео

Содержание:

Многие задаются вопросом о том, как сделать деревянный пол на балконе. В данной статье речь пойдет о технологии установки, а также будут представлены практические советы и указания, следуя которым, каждый сможет без труда освоить данный процесс и сделать деревянные полы на лоджии своими руками, придав помещению уют и домашнее тепло.

Одним из самых прочных и надежных вариантов пола для придания теплой и уютной атмосферы, является использование природного массива. Укладка деревянного пола на балконе обеспечит эстетичный и привлекательный внешний вид. Стоит также отметить экологичность материала, что делает его абсолютно безопасным для здоровья окружающих.

Пол балконов многоэтажных домов, как правило, представляет собой бетонную плиту без какого-либо покрытия. Некоторые делают облицовку из керамической плитки не лучшего качества, но дерево имеет более красивый и привлекательный вид, поэтому для данной цели подойдет намного больше.

Планирование работ

При открытом типе балкона, многие хозяева не утепляют его, а отдают предпочтение лишь приданию эстетичного вида, после которого элемент приобретает вид уютной террасы. В таком случае материалы из дерева также станут отличным решением.

При желании оборудовать балкон закрытого типа или же объединить его с комнатой, нужно, прежде всего, позаботиться об утеплении (подробнее: “Как сделать утепление пола на балконе своими руками”). В данном случае это особенно относится к полу, так как бетон всегда остается холодным и температура, даже при застекленном балконе, не слишком будет отличаться от уличной.

Бетонный пол, несомненно, очень прочный и надежный, но недостатков у него намного больше. Среди них стоит отметить постоянный холод, наличие пыли, которая неизменно попадает в квартиру. При этом все жильцы дома чувствуют себя неуютно.

Стоит заметить, что утепление балкона должно начинаться именно с установки оконных конструкций. Это нужно для того, чтобы неблагоприятные внешние факторы, такие как дождь, ветер или снег, не мешали выполнению внутренних работ. Только после того, как балкон надежно защищен от ветра и осадков, можно приступать к установке деревянного покрытия.

Подготовка бетонной основы балкона