Негорючий изоспан: Изоспан AF+ негорючая фасадная мембрана – характеристики

Содержание

Изоспан AF+ – цена официального дилера завода

Изоспан AF+ цена


Наименование Цена за м² Цена за рулон
Изоспан AF+ по запросу по запросу

*Цена в данной таблице указана при покупке в объеме от 350 квадратных метров. Так же цены могут меняться в зависимости от стоимости сырья и пункта доставки.

Если Вас заинтересовали товары и услуги нашей компании, Вы всегда можете связаться со специалистами по электронной почте [email protected]

Технические характеристики Изоспан AF+


Наименование Показатели
Масса на единицу площади, г/м², не менее 200
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее 1400 / 1000
Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, не более 10 / 10
Водоотталкивание, %, не менее 90
Сопротивление паропроницанию, (м²·час·Па)/мг, не более 0,08
УФ-стабильность, мес. 6**
Температурный диапазон применения материала от −60 °С до +80 °С
Группа горючести НГ

УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку) монтировать в кратчайшие сроки после монтажа наружного влагоизоляционного материала ИЗОСПАН.

Физико-механические характеристики материалов ИЗОСПАН определяются по:

  • ГОСТ 31899-2 — Максимальная сила растяжения
  • ГОСТ 25898 — Плотность потока водяного пара  (при температуре 23 °С и относительной влажности 50%)
  • ГОСТ 3816 — Водоупорность

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Как купить Изоспан AF+?

Если необходимо, можем предоставить следующие услуги

Проектирование, визуализация фасадов, потолков и элементов дизайна Услуги фрезеровки, изготовление кассет и многое другое на нашем производстве Установка и монтаж фасадов и потолков

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АF+

Паропроницаемая мембрана 1,27м

Изоспан AF+ – негорючий материал основан на стеклоткани, обработанной специальным составом, который придает материалу водоотталкивающие и ветрозащитные свойства.

Материал Изоспан AF+ разработан специально для применения в системах вентилируемых фасадов. Изоспан AF+ обладает водоотталкивающими свойствами, необходимыми для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков во время монтажа и эксплуатации НФС, но в тоже время является паропроницаемым материалом, а это обеспечивает выход водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор.

Изоспан AF+ не допускает конвективное движение воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Повышенная прочность материала гарантирует устойчивость к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

При соблюдении всех требований к монтажу, использование ветрозащитной мембраны Изоспан AF+ позволяет сберечь теплоизоляционные свойства утеплителя и пролонгировать срок службы конструкций.

Области применения: вентилируемые фасады.

УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью.

Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется наружную обшивку монтировать в кратчайшие сроки после монтажа ветрозащитной мембраны.

Ширина 1,27 м,  в рулоне 70 м2
Температурный диапазон применения материала  от -60 до + 80 0С

Наши преимущества:

  1. Мы занимаемся производством крашенных фиброцементных плит(фасадный материал)  и комплексной поставкой элементов подконструкции для НВФ(Навесных вентилируемых фасадов).
  2. Являемся официальными представителями заводов ближнего и дальнего зарубежья.
  3. Первый завод в Казахстане по производству крашенных фиброцементных(хризотилцементных) панелей.
  4. Сроки производства.
  5. Товар всегда в наличии.
  6. Комплексные поставки под ключ.
  7. Качественные материалы от лучших заводов.
  8. Качественное обслуживание.
  9. Компетентные менеджера.
  10. Мы предоставляем официальную гарантия от себя и от других заводов производителей. На каждый товар или материал имеется свой гарантийный срок.
     

WhatsApp +7 705 700 2234

Ветро- влагозащитная мембрана Изоспан A с огнезащитными добавками 1,6х43,75 м-145394 – Ветроизоляция

Изоспан А с огнезащитными добавками (ОЗД) – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов вентилируемых фасадов, кровельных конструкций от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов.

Мембрана Изоспан А с ОЗД позволяет не только сохранить теплозащитные характеристики утеплителя, продлить срок службы всей конструкции, но и защитить ее от случайных локальных возгораний:

  • При проведении сварочных работ;
  • При гидроизоляции цоколя, стен с паяльной лампой;
  • При неаккуратном обращении с огнем.

Изоспан А с огнезащитными добавками имеет высокие показатели пожаробезопасности и соответствует строительным нормам. Он имеет Техническое Свидетельство, разрешающее его применение в конструкциях.

Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием.

Области применения изоляции Изоспан А:

Вентилируемые фасады; утеплённая скатная кровля.

Внимание! Изоспан А с ОЗД применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу).

Недопустимо монтировать в кровельных конструкциях при атмосферных осадках. В качестве основной или временной кровли не использовать!

  • Ширина: 1,6 м;
  • Размер: 70 м2.

Технические характеристики материалов Изоспан А с огнезащитными добавками:

Состав Разрывная нагрузка прод./попер. Н/5см, не менее Паропроницаемость г/м2/сут, не менее Водоупорность мм.вод.ст., не менее УФ-стабильность, мес. Группа распространения пламени
100% полипропилен 177/129 3500 250 3-4 РП1

Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80°С

ИЗОСПАН

ИЗОСПАН

Чтобы заказать любой объем продукции «ИЗОСПАН», обратитесь по телефону  8(495)729-04-94 (подразделение по работе с  ТЕПЛОизоляцией и ПАРОизоляцией).  Если потребуется, специалисты нашей компании рассчитают необходимое количество продукции для полной комплектации объекта.

 

Материал 

«ИЗОСПАН» предназначена для комплексной защиты зданий от влаги и конденсата при устройстве кровель, мансард, фасадов и т.д. Материалы «ИЗОСПАН» создают надежную изоляцию кровельных, стеновых конструкций и утеплителя от проникновения водяных паров изнутри помещений, а также от воздействия влаги из внешней среды, что позволяет обеспечить комфортные условия проживания и надолго сохранить конструкцию дома. Материалы «ИЗОСПАН» изготавливаются по современным технологиям и обладают рядом преимуществ:

  • Высокая механическая прочность на разрыв и продавливания;
  • Экологическая безопасность. Материалы сохраняют свои свойства в течение длительного срока;
  • Обладают высокой устойчивостью к солнечной радиации и зимним морозам;
  • Технологичны в работе: легко режутся, не рвутся в местах перегиба;
  • Паро-влагозащитные материалы ИЗОСПАН имеют полный пакет разрешительных сертификационных документов: Сертификат Соответствия, Сертификат Пожарной Безопасности и Техническое Свидетельство.

ИЗОСПАН поможет вам в решении любых проблем связанных с комфортом вашего жилища. ПВХ мембраны ИЗОСПАН, защитные плёнки ИЗОСПАН, пароизоляционные и гидроизоляционные материалы ИЗОСПАН, целью которых является сохранение теплоизоляционных материалов в рабочем виде, производятся из современных полимеров. ИЗОСПАН – это чрезвычайно качественный и устойчивый материал. Продукция из ИЗОСПАН очень долговечна и никогда не разочаровывает своих покупателей. ИЗОСПАН — это признанное европейское качество продукции, гарантийные обязательства, работа с широким кругом покупателей!

Пленки и мембраны ИЗОСПАН делятся на три основных группы.

  • Пароизоляционные пленки – используются для обеспечения защиты стен, кровельных конструкций и перекрытий от образования конденсата и насыщения их паром.
  • Гидро-ветрозащитные паропроницаемые мембраны – способствуют предотвращению попадания влаги на утеплитель и другие конструктивные элементы из внешней среды.
  • Отражающие тепло-гидро-паро-изоляционные материалы – представляют собой изделия комплексного действия, которые отражают тепловое излучение и защищают теплоизоляцию от скопления влаги. Главным преимуществом данного типа материала является увеличение скорости нагревания помещения и значительная экономия на отоплении.

 

 

Продукт

Ширина, м

Размер, м2

Плотность, г/м2

УФ стабильность, мес

  ИЗОСПАН A(Вентилируемые фасады; Кровля плоская; Крыша cкатная)

1,4 или 1,6

70

110

3-4

  ИЗОСПАН A с ОЗД(Вентилируемые фасады; Кровля плоская; Крыша cкатная; Мансарда)

1,6

70

110

3-4

  ИЗОСПАН AS(Вентилируемые фасады; Крыша cкатная)

1,6

70

125

3-4

  ИЗОСПАН АМ(Вентилируемые фасады; Крыша cкатная; Плиты для каркасных конструкций)

1,6

70

105

3-4

  ИЗОСПАН B(Кровля плоская; Крыша cкатная; Мансарда; Межэтажные перекрытия; Плиты для каркасных конструкций)

1,4 или 1,6

70

72

3-4

  ИЗОСПАН C(Кровля плоская; Крыша cкатная; Плиты для каркасных конструкций; Полы с покрытием всех типов)

1,4 или 1,6

70

90

3-4

  ИЗОСПАН D(Кровля плоская; Крыша cкатная; Полы с покрытием всех типов)

1,6

70

105

3-4

  ИЗОСПАН DM(Кровля плоская; Крыша cкатная; Межэтажные перекрытия; Плиты для каркасных конструкций)

1,6

70

105

3-4

  ИЗОСПАН RS(Внутренние перегородки; Кровля плоская; Межэтажные перекрытия; Полы с покрытием всех типов)

1,6

70

84

3-4

  ИЗОСПАН RМ(Кровля плоская; Полы с покрытием всех типов)

1,6

70

100

3-4

  ИЗОСПАН FB(Сауны и бани)

1,2

35

132

3-4

  ИЗОСПАН FD(Крыша cкатная; Мансарда; Плиты для каркасных конструкций)

1,2

70

132

  ИЗОСПАН FS(Кровля плоская; Крыша cкатная; Плиты для каркасных конструкций)

1,2

70

92

  ИЗОСПАН FX(Кровля плоская; Крыша cкатная; Плиты для каркасных конструкций; Полы с покрытием всех типов)

1,2

36

При возведении дома для будущих жильцов важно обеспечить комфортные условия проживания. Этому в значительной мере будет способствовать грамотное устройство системы гидропароизоляции. Пренебрежение строительной изоляцией часто имеет неприятные последствия даже если остальные работы выполнены качественно и профессионально. Обеспечить надежную защиту от влаги стенам, перекрытиям и кровле Вашего здания позволит пароизоляционные пленки ИЗОСПАН.

Чтобы заказать любой объем продукции «ИЗОСПАН», обратитесь по телефону  8(495)729-04-94 (подразделение по работе с  ТЕПЛОизоляцией и ПАРОизоляцией).  Если потребуется, специалисты нашей компании рассчитают необходимое количество продукции для полной комплектации объекта.

(PDF) Механические свойства древесно-цементных смесей

[3] А. Фадаи и В. Винтер, “Ressourceneffiziente Construktionen in Holzleichtbeton-Verbundbauweise”,

Bautechnik, Vol. 91, №. 10, 2014, стр. 753-763.

[4] Ю. Плюсс и Д. Цвикки, «Пример экологического баланса деревянно-бетонной композитной конструкции

в сравнении с другими методами строительства», Concrete Innovation Conference CIC2014, 11-13 июня

2014, Осло, Норвегия, бумага ID71.

[5] Н. Макки и Д. Цвикки, «Гибридные конструкционные элементы из древесины и древесного бетона»,

Международный семинар «Hybrid2014» от iabse.ch: Изучение потенциала гибридных конструкций для

Устойчивое строительство, июнь 22-24 2014, Фрибург, Швейцария.

[6] Д. Цвикки, «Горючесть древесно-цементных смесей», 10-я Международная конференция по перспективному строительству

Skins, 3-4 ноября 2015 г., Берн, Швейцария.

[7] http://oekobaudat.de/datenbank/browser-oekobaudat.html, последнее посещение 25 июня 2015 г.

[8] Н. Макки и Д. Цвикки, «Бетон на древесной основе для композитных строительных конструкций с использованием древесины»,

Concrete Innovation Conference CIC2014, июнь 11-13 2014, Осло, Норвегия, бумага ID62.

[9] D. Heinz and L. Urbonas, Teilprojekt 16: Holzbeton, Technische Universität München, 2008.

[10] N. Sauvat, R. Sell, E. Mougel and A. Zoulalian, Гидратация портландцемента с древесиной

методом изотермической калориметрии», Holzforschung, Vol.53, № 11, 1999, стр. 104-108.

[11] А. Фадаи, «Тепло- и звукоизоляционные свойства WCC и стеновых элементов на основе WCC», 10-я Международная конференция

по передовым строительным покрытиям, 3-4 ноября 2015 г., Берн, Швейцария.

[12] SN EN 206-1, Beton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität, 2000.

[13] N. Macchi, Разработка самоуплотняющихся древесно-бетонных смесей, технический отчет, семестр

, проект SE6, магистр территориальной инженерии, Западный университет прикладных наук и искусств,

, Швейцария, февраль 2015 г.

[14] Н. Макки, «Несущие стены на основе WCC», 10-я Международная конференция по передовым строительным покрытиям, 3-4

, ноябрь 2015 г., Берн, Швейцария.

[15] Дж. Ропп, Горение и поведение древесно-цементных составов (WCC) при высокой температуре, Окончательный отчет

AGP 38761, Systèmes Industriels de Bioenergies, Institut de Génie Thermique, Haute Ecole

d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, январь 2014 г.

[16] SN EN 12390-3, Испытания затвердевшего бетона.Прочность испытательных образцов на сжатие, май 2009 г.

[17] W.F. Чен, «Испытание прочности бетона на растяжение двойным продавливанием», ACI Journal, Vol. 67, № 12, 1970, стр.

993-995.

[18] В. Винтер, «Экономические и экологические характеристики стеновых элементов на основе WCC», 10-я международная конференция

по передовым строительным покрытиям, 3-4 ноября 2015 г., Берн, Швейцария.

[19] Дж. Н. Наклер, «Численное моделирование общих физических характеристик зданий

на основе WCC», 10-я международная конференция по усовершенствованным оболочкам зданий, 3-4 ноября.2015, Берн, Швейцария.

[20] SIA 262/1, Betonbau – Ergänzende Festlegungen, 2013.

[21] SIA 262, Betonbau, 2013.

[22] fib MC2010, fib Model Code for Concrete Structures, Fédération du 33 Bédération du Bédération du

[23] Кенель А., Zur Berechnung von Holz/Beton-Verbundkomnstruktionen – Entwicklung und Vergleich

verschiedener Berechnungsmethoden, Forschungs- und Arbeitsbericht Nr. 115/42, EMPA Dübendorf,

Швейцария, 2000 г.

чертежи и этапы как построить мансардную крышу дома. Цены на материал для пароизоляции

О расширении полезной площади дома мечтает каждый. Но площадь дома не всегда позволяет обустроить, например, пристройку. Одним из лучших решений в этом случае является строительство мансардной крыши – дополнительный метраж с минимальными вложениями.

Такая крыша строится довольно легко и быстро. А с помощью нескольких друзей можно сэкономить на рабочей силе.

Чтобы построить мансардную крышу самостоятельно, необходимо по максимуму вооружиться знаниями в этой области. Подробнее об устройстве мансардной крыши читайте . Итак, мансардные крыши бывают:

– 1 уровень – здание имеет выносные консоли, большую площадь и вертикальные окна. Мансарда с одноуровневой крышей выходит за уровень одной из сторон дома;

– в 2-х уровнях – проект, имеющий смешанный тип поддержки. Этот тип кровли является самым сложным на всех этапах строительства; спроектирован вместе с домом;
– фронтон – надстройка для мансарды в один уровень, простая в установке.Главный недостаток – небольшая площадь и низкие потолки;

– фронтонные ломаные – здания с 4 скатными плоскостями под разными углами. Чуть сложнее предыдущей версии, но среди плюсов — полноценный салон.

Различные проекты мансардных крыш практически не отличаются от стандартных скатных крыш и включают в себя следующие элементы:

  • крыша – внешний вид и защита от осадков;
  • обрешетка – основа под кровельные и теплоизоляционные материалы;
  • конек – венец стропильной конструкции;
  • стропила – наклонные ребра жесткости всей конструкции;
  • Мауэрлат – опорные балки для установки стропильной системы;
  • диагональные скосы – связи для продольных балок и вертикальных стоек;
  • внутренние балки – опоры для конькового прогона и/или стропил для устойчивости конструкции;
  • изоляция – устройство слоев паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Мансардная крыша в частном доме – фото в процессе строительства

Чтобы возвести, например, шиферную крышу такого типа, вам понадобится:

  • древесина – брус (15, 12, 10), необрезные доски, доски 40-50мм на 150мм;
  • гвозди – 80 и шифер;
  • проволока
  • – отожженная (3-4мм) и на растяжки;
  • шифер
  • ;
  • изоляция
  • ;
  • гидробарьер.

Инструменты для строительства мансардной крыши, скорее всего, даже не придется покупать:

  • рулетка;
  • топор;
  • молоток
  • ;
  • строительный степлер
  • ;
  • отвес;
  • ножовка
  • .

Угол наклона кровли обеспечивает сброс осадков, но принимает высоту помещения. То есть чем меньше угол наклона, тем больше выйдет площадь самой комнаты. Частично полезная площадь мансарды также уменьшается за счет утепления для кровли. Прочтите, какие существуют и как их правильно складывать.

Технология строительства мансардной крыши

Технология возведения мансардной крыши имеет некоторые тонкости:

– толщина стропил должна быть более 250 мм.Это необходимо для комфортной укладки теплоизоляционного слоя в 20 см. Стропила могут быть изготовлены из клееного бруса;

— для теплоизоляции лучше использовать пенополистирол или стекло — они сохраняют свои свойства даже при повышении влажности;

– между утепляющим слоем и кровлей необходимо по всем правилам установить вентиляцию – с вытяжками и форточками, чтобы воздух свободно циркулировал под поверхностью здания;

Чтобы крыша была качественной и надежной, она должна иметь отличную вентиляцию, теплоизоляцию, качественную стропильную конструкцию из обработанной древесины.

– внутренняя сторона теплоизоляции нуждается в пароизоляции по всей поверхности;

– под крышу с внешней стороны стропил выкладывается слой гидро-, при необходимости, звукоизоляции;

– древесина для всей конструкции должна быть обработана специальными средствами от микроорганизмов и огня, согласно требованиям СНиП;


– если мансардная крыша устанавливается в ветреных районах, стоит уменьшить угол ее наклона;

— если дом находится в тихом, безветренном месте, нужно увеличить угол наклона;

– такие крыши покрываются керамической черепицей или шифером.Металл из-за его низких теплоизоляционных свойств использовать не рекомендуется;

– для теплоизоляции необходимо использовать негорючие материалы;

– мансардная крыша предусматривает наличие лестницы.

Внешняя лестница не займет площадь дома, а на чердак можно попасть только с улицы. Внутренний – гораздо удобнее, но занимает место в доме. Для решения этой проблемы можно установить потолочную лестницу с шарниром или винтовой конструкцией.А как выбрать второй этаж по ГОСТу, читайте в нашей инструкции.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Перед возведением крыши необходимо:

  • Провести обследование здания для определения максимальной нагрузки на стены и фундамент.
  • Разработать проект мансарды.
  • Получить разрешительные документы:
  1. от городских властей на строительство и реконструкцию;
  2. экспертное заключение на дом;
  3. разрешение от всех владельцев.

Стропила ломаной мансардной крыши – схема

После проектирования крыши и подготовительного процесса можно приступать к строительству:

  1. Укладываем и крепим мауэрлат по периметру дома – брус 100 на 100.
  2. Установка рамы. Стойки каркаса будут служить опорами стропильной конструкции. Для его устройства возьмите брус сечением, аналогичным сечению продольных балок. Вертикальные стойки ставятся по краям здания и крепятся к продольным балкам с помощью уголков и саморезов.Делаем перемычку сверху каждой стойки.
  3. Монтируем остальные арки. Между двумя арками, образовавшимися на предыдущем этапе монтажа, натягиваем шнур строго горизонтально. Остальные арки устанавливаются с привязкой к корду и шагу под стропила. Соединяем арку штампованными уголками или гвоздевыми пластинами в качестве перемычек.
  4. Переходим к стропилам. Срезаем их верхние концы под определенным углом. В основаниях балок вырезаем пазы для крепления на мауэрлат.Стропила крепятся к базовой конструкции. Затем по шаблону выпилите верхние стропила и также установите их на свои места. Также ознакомьтесь с более подробной информацией о чердаке.
  5. Обрешетку монтируем досками или листами фанеры.
  6. Укладываем слой паротеплоизоляции. Слои устанавливаются с внутренней стороны стропил. Набиваем обрешетку поверх утеплителя.
  7. С внешней стороны стропил монтируем гидроизоляционный слой.
  8. Последним этапом будет установка кровли из выбранного материала.Кровельный слой монтируется поверх гидроизоляции.
  9. Не забывайте про вентиляционные окна, а также оконные проемы. Конечно, окно можно установить только во фронтоне, но два окна вряд ли обеспечат достаточное освещение.

Сколько будет стоить построить мансардную крышу

Рассмотрим цены на материалы для мансардной крыши с учетом того, что строительство будет осуществляться самостоятельно.

Цена утеплителя (минеральная вата) зависит от плотности за кубометр и основы:

  • на стеклотекстолите – 1400-2500 руб.за кубический метр;
  • на базальтовом волокне – 1100-2000 руб. за кубический метр;
  • на джутовом волокне – 10-16 руб. за погонный метр.

Кровельные материалы по цене не сильно отличаются:

    битумная черепица
  • – около 340 руб. за квадрат;
  • Металлочерепица
  • – около 250 руб. за кв.

Расчеты конечной стоимости здания производятся исходя из площади мансардной крыши.

Видео

О строительстве мансардной крыши своими руками в видео.О самой технологии понятно и несколько полезных советов.

Мансардная крыша – идеальное решение для расширения площади дома. Заручившись поддержкой нескольких человек и вооружившись знаниями по возведению конструкции, можно быстро построить функциональную и надежную мансардную крышу на долгие годы эксплуатации.

Стремясь эффективно использовать всю имеющуюся площадь загородного дома, многие владельцы обустраивают мансарду. При этом необходимо быть готовым к обустройству кровли определенным образом.По своей сути мансарда представляет собой переоборудованный чердак и требует определенных конструктивных решений и некоторых переделок в теплоизоляции и кровельном покрытии. В целом устройство мансардной крыши загородного дома мало чем отличается от устройства других видов крыш. Но в силу особенностей эксплуатации мансардной крыши и требований, предъявляемых к ней, необходимо иметь знания и понимание специфики обустройства этого вида кровли.

Типы мансардных крыш

Как и любые строительные работы, возведение мансардной крыши начинается с этапа проектирования и подбора наиболее подходящей мансардной крыши для строения, ее типа и вида.Для чердака применяют односкатные или рядовые и ломаные двускатные крыши. Кроме того, на внешний вид кровли влияют используемые материалы и конструктивные особенности самой кровли.

В зависимости от конструктивных особенностей самого здания при возведении мансарды применяют несколько типовых кровельных решений. Мансардные крыши: фото и описание

  • Двускатная крыша для одноуровневой мансарды. Этот вариант представляет собой обычную двускатную крышу, под которой устраивают мансарду.При проектировании и строительстве не возникает больших сложностей благодаря простоте расчетов и легкости работ по возведению стропильной конструкции. Основным недостатком такой конструкции крыши является маленькое мансардное помещение с довольно низкими потолками.

  • Односкатная двускатная крыша для одноуровневой мансарды. В отличие от обычной двускатной крыши для мансарды, ломаная конструкция использует 4 скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции крыши несколько сложнее в проектировании и строительстве, но его неоспоримым преимуществом является полноразмерное внутреннее пространство.

  • Одноуровневая мансардная крыша с внешними консолями. Конструкция этого типа кровли более сложная по сравнению с предыдущими. Но просторное помещение и полноценные вертикальные окна компенсируют недостатки в сложности дизайна и конструкции. Особенностью конструкции мансарды с такой крышей является ее смещение и выдвижение за пределы одной из сторон дома, а крыша больше похожа на скатную.

  • Двухуровневая мансардная крыша со смешанным типом крепления.Крыши этого типа являются самыми сложными в проектировании и строительстве. Такие крыши проектируются совместно с домом, в целом, за счет многоуровневого размещения комнат.

Различные проекты мансардных крыш мало чем отличаются по конструкции от обычных скатных крыш. Определенные конструктивные особенности, конечно, есть, но в целом они такие же, как двускатные или односкатные, и состоят из следующих основных элементов:

. Крыша … Внешняя часть крыши, служащая защитой от различных погодных условий.

. Обрешетка . Чаще всего деревянные доски, к которым крепится крыша, а также изоляционные материалы.

. Коньковый прогон . Верхняя часть всей стропильной конструкции.

. Стропила . Это ребра жесткости всей конструкции крыши, они могут быть наслонными и висячими. Для крыши мансарды используются наслонные стропила.

. Мауэрлат . Этот конструктивный элемент состоит из балок, уложенных по периметру наружных стен и соединенных со стенами при помощи специальных креплений. Вся стропильная конструкция крепится к мауэрлату.

. Диагональные связи … Для обеспечения надежности и прочности всей стропильной конструкции стропила соединяют с продольными балками и вертикальными стойками при помощи диагональных связей или скосов.

. Внутренние опоры … Для придания устойчивости кровле стропила и/или коньковый прогон подпирают вертикальными балками.

. Теплоизоляционный слой . В связи с тем, что кровля мансарды и внутренние помещения представляют собой практически одно целое, между кровлей и стенами помещения прокладывается многослойный теплоизоляционный пирог для поддержания температурно-влажностного режима. Утеплитель состоит из гидроизоляции и пароизоляции, звуко- и шумоизоляции, а также толстого слоя теплоизоляции. Кроме того, правильное утепление мансардной крыши также важно для сохранности самой крыши.

Технология строительства мансардной крыши

При проектировании и возведении мансардной крыши многие строители и проектировщики либо по незнанию, либо как-то выполняя свою работу, допускают серьезные ошибки в утеплении, вентиляции и стропильных конструкциях. В результате получается мансардная крыша, которая буквально через пару сезонов приходит в негодность, появляется грибок, плесень, крыша начинает протекать или полностью разрушается. Происходит это из-за нарушения технологии возведения мансардной крыши.

В связи с тем, что кровля мансарды максимально притягивается к стенам внутреннего помещения, и получить отличные показатели теплоотдачи в этом случае достаточно сложно, вся конструкция мансардной крыши должна иметь отличную теплоизоляцию, вентиляцию и правильно возведенная стропильная конструкция из дерева, обработанного огнезащитными средствами.

Чтобы крыша мансарды была надежной и долговечной, необходимо знать следующее:

  • толщина стропил должна быть более 250 мм.Для таких стропил можно использовать клееный брус;
  • используют в качестве теплоизоляции материалы, которые не потеряют своих свойств в случае повышения влажности. Например, экструдированный пенополистирол или пеностекло;
  • между кровлей и слоем теплоизоляции делаем полноценную вентиляцию с форточками и вытяжками, по которым воздух будет циркулировать под всей поверхностью кровли;
  • с внутренней стороны по всей поверхности теплоизоляции необходимо обустроить слой пароизоляции;
  • с внешней стороны стропил под кровлю укладывается слой гидроизоляции и при необходимости слой звукоизоляции.

Такие требования обусловлены некоторыми природными и физическими явлениями. Но обо всем по порядку:

Большая толщина стропил необходима для возможности укладки между ними слоя теплоизоляции толщиной 20 см, а это, в свою очередь, влечет за собой увеличение массы всей конструкции крыши, которую удерживают стропила на себя.

Древесина для всей конструкции обработана специальными средствами для защиты от огня и микроорганизмов, что является строгим требованием СНиП.Это предохранит его от порчи грибками и увеличит срок службы.

Если использовать для теплоизоляции такие популярные материалы, как минеральная и стекловата, то можно только выиграть в удобстве монтажа и облегчении всей конструкции в целом. А вот вата, какой бы она ни была, это вата, которая, как губка, впитывает воду, слеживается и теряет теплоизоляционные качества. При выборе любого другого материала, кроме полистирола и пеностекла, следует ориентироваться на полную устойчивость к влаге, низкий коэффициент теплопередачи и относительно небольшой вес.

Толщина утеплителя 20 см необходима потому, что в наших широтах зимой очень холодно, а летом очень жарко. А особенностью мансардного дизайна являются большие теплопотери зимой и быстрый прогрев помещения летом. Большой слой теплоизоляции предотвратит потери тепла и проникновение внутрь. Но это только одна из причин, вторая – безопасность кровли. Дело в том, что тепло, покидающее их помещения зимой, нагревает крышу, на которой лежит слой снега, и частично заставляет его таять, а снег является естественным утеплителем.Растаявший снег при минусовой температуре превращается в лед, который не обладает никакими теплоизоляционными свойствами, утяжеляет крышу и в конечном итоге разрушает саму крышу. А так как за один день может пройти до 100 циклов оттаивания и замерзания, то кровельный материал выйдет из строя всего за один сезон. Летом в помещении становится невероятно жарко и душно, и кондиционер обязателен, а то и два. Но этих неудобств можно избежать, обустроив толстый слой правильной теплоизоляции.

Полная вентиляция крыши не менее важна. Он поможет охлаждать крышу, как летом, так и зимой, а также выводить лишнюю влагу из-под кровли. Все это обеспечит комфортное проживание в мансардном помещении, защитит от появления плесени, грибков и гниения, а кроме того, убережет кровлю от разрушения зимой.

По поводу паро-, гидро- и шумоизоляции все просто. Пароизоляция пропускает через себя лишнюю влагу со стороны помещения и препятствует ее проникновению снаружи, гидроизоляция защищает теплоизоляционные материалы и помещение от случайного попадания влаги.А звукоизоляция снижает уровень шума от дождя, града и ударов ветра по поверхности крыши.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Выполнение всех работ по созданию крыши для мансарды требует от строителей определенного опыта в этой области. В отличие от обычных скатных крыш возведение мансардной крыши своими руками несколько сложнее из-за расположения угловых окон в самой кровле и ломаной конструкции скатов. Для выполнения строительства мансардной крыши своими руками необходимо придерживаться следующих этапов работ:

Дизайн

Первым делом необходимо разработать проект крыши.Для этого можно обратиться к специалистам или, если вы хорошо владеете компьютером, сделать все самостоятельно в архитектурной программе. Также на этом этапе проводятся все необходимые расчеты нагрузок, угла наклона скатов крыши и т.д. Чтобы все сделать правильно, следует обратиться к такому документу, как СНиП «Нагрузки и воздействия» за необходимой информацией.

Монтаж стропильного каркаса

Этот этап работ самый трудоемкий, и для того, чтобы мансардная крыша своими руками была сделана качественно, потребуются совместные усилия 3-4 человек.Строительство мансардной крыши начинаем с укладки и закрепления мауэрлатов по всему периметру дома, используя брус сечением 100х100 мм.

Конструкция мансардной крыши фото:

После этого устанавливаем каркас для мансардного помещения, стойки которого также будут выполнять роль опор для стропильной конструкции. Для этого используем брус сечением не меньше сечения продольных балок, на которые будут опираться стойки. В первую очередь устанавливаем вертикальные стойки в начале и в конце здания.Крепим их к продольным балкам с помощью специальных штампованных металлических уголков и саморезов. Для облегчения всех работ по креплению используем отвертку. Теперь поверх стоек кладем перемычку и фиксируем ее.

Натягиваем шнур между двумя получившимися арками, и если все сделали правильно, то он будет строго по горизонту, если нет, то придется одну из арок разобрать, немного подрезать и установить заново. Теперь по натянутому шнуру устанавливаем аналогичные арки с шагом, который предусмотрен для стропил.Полученные арки соединяем перемычками, которые фиксируем штампованными уголками или гвоздевыми пластинами.

Собрав каркас будущего интерьера приступаем к установке стропил. Начинаем с тех, которые имеют наибольший угол наклона и находятся на одном уровне с каркасом мансардного помещения. Здесь особых сложностей нет. Стропильный брус обрезается на нужную расчетную длину, в основании бруса вырезается паз для установки на мауэрлат, а верх срезается под определенным углом.После этого каждое стропило устанавливается на место и крепится к основной конструкции.

Следующий шаг немного сложнее, так как вам придется установить верхние стропила. Сложность заключается в соблюдении определенного угла и центрировании всей конструкции. Для облегчения задачи можно предварительно сделать шаблон из двух длинных досок, которые будут в точности повторять будущие соединенные стропила. Используя этот шаблон, вырежьте стропила на земле, а затем установите их на место. Алгоритм установки стропил такой же, как и для арок межкомнатного каркаса.

По окончании монтажа стропильной конструкции прибиваем обрешетку. Для обрешетки могут использоваться как обычные доски, так и листы фанеры или ДСП. Это уже будет зависеть от типа кровельных материалов.

Изготовление изоляционного пирога

Установив стропила и обрешетку, приступаем к созданию теплоизоляционного слоя. Для этого в первую очередь укладываем пароизоляцию с внутренней стороны стропил и крепим ее к стропилам скобами.Далее укладываем теплоизоляционный материал и тщательно следим, чтобы он ложился вплотную к стропилам и не оставлял зазоров. Поверх теплоизоляции с шагом 50 см набиваем обрешетку, которая будет держать на себе всю теплоизоляцию.

С внешней стороны стропил укладываем слой гидроизоляции, который защитит от случайного проникновения влаги. Наконец, укладываем крышу поверх гидроизоляции.

Строительство мансардной крыши: видеоурок

Разнообразие готовых проектов мансардных крыш очень обширно.Они могут быть с окнами или без них, округлые или строго прямые, с одним скатом или несколькими. Но какой бы ни была крыша мансарды, ее устройство потребует знаний и навыков мастера строительства.


Предупреждение : использование неопределенной константы WPLANG – предполагается “WPLANG” (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count(): Параметр должен быть массивом или объектом, реализующим Countable в /var/www/krysha-expert..php онлайн 1802

Мансардная конструкция мансарды позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать строение необычным и красивым. При этом здание с таким типом кровли можно выполнить практически в любом стиле. Крыша мансардного типа, варианты исполнения которой могут быть самыми разными, встречается как в городских условиях, так и в сельской местности. Рассмотрим, как создать такую ​​конструкцию самостоятельно, и узнаем, в чем ее особенности.

Мансардная крыша – опции

Такая крыша имеет особую конструкцию скатов, состоящую обычно из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется достаточно просторное помещение, которое можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

История мансард началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши изобрел архитектор Франсуа Мансар – его именем названа такая крыша. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома.Первую мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, работавший над строительством таких известных зданий, как Лувр и Собор Парижской Богоматери.

На заметку! В девятнадцатом веке на мансардных этажах обычно жили бедняки, а сейчас этот этаж может появиться в жилье и вполне обеспеченном.

В настоящее время мансарды довольно часто сооружают при строительстве загородных домов или небольших двухэтажных коттеджей, но идея вполне может быть реализована и при создании других типов зданий.Мансарда имеет ряд преимуществ:

  • построить дом с мансардой дешевле, чем с двумя полноценными этажами и крышей;
  • затраты на фундамент
  • для возведения такого строения тоже снижаются;
  • мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любого строения;
  • придает дому необычный и красивый вид;
  • построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
  • мансарда всегда ассоциируется с уютом;
  • дом с мансардой теплее за счет снижения потерь тепла через крышу.

Но у чердаков есть и ряд недостатков. Мансардное помещение такого типа имеет наклонные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекала и отдавала тепло из дома – на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы придется потратиться. Да и строить мансарды все-таки сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.

Конструктивные особенности

Чердак – универсальный элемент.Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов; часто такой тип чердачных помещений выбирался даже для строительства дворцов. Конечно, он мог украшать мастерские, хозяйственные постройки и т. д. И несмотря на то, что для его строительства использовались разные материалы, выбирались разные стили, мансарда все равно оставалась мансардой – она имеет определенные конструктивные особенности.

Так вот, это здание может иметь различную геометрическую форму – треугольную, ломаную, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные скаты.Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на древесину

На заметку! Если крыша ломаная по форме, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона около 60-70 градусов, а на верхней скаты, наоборот, будут пологими (около 15-30 градусов) .

Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах главного корпуса.По отношению к наружным стенам мансарда может быть несколько шире, но тогда она опирается на смещения перекрытий. Если свес большой, то придется устанавливать дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые также должны быть здесь предусмотрены, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием закаленного прочного стекла и надежной рамы.Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. А несущие конструкции могут быть из железобетона, металла или дерева. Но в случае с последним важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию, что усложняет монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне жилого помещения – там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно кровельного материала, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя.Межэтажное перекрытие будет выполнять роль основания под кровлю.

Стропила крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах с частыми снегопадами и большим количеством осадков рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак предполагается использовать как жилое помещение, то важно учитывать, что в этом случае есть риск образования большого количества конденсата под крышей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на теплоизоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слоем пароизоляции материал также расположен на этой стороне.

Важно! Не забудьте о создании вентиляционных отверстий, которые позволят воздуху спокойно циркулировать внутри кровельной конструкции и помогут вывести конденсат.

Типы мансардных крыш

Существует 4 основных вида мансардных крыш, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее просты в исполнении, обычно сочетаются с ломаной или двускатной крышей с углом ската 35-45 градусов.Вторые предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При устройстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м с последующим наклонным перекрытием. При ломаной кровле высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из видов мансард – одноуровневой мансарде при устройстве двускатной крыши, одноуровневой с ломаной крышей, с выносными консолями или двухуровневой при специальном смешанном типе опор.

Таблица. Основные виды мансард.

Тип Описание

В этом случае мансарда имеет один уровень и устраивается под обычной двускатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого можно не использовать сложные расчеты. Осадки с простой двускатной крыши исчезают сами собой, никаких дополнительных элементов обустраивать не нужно.

В этом случае мансарда также имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе.Получается как бы четыре ската крыши. Под ним может поместиться гораздо более просторное помещение, но создать такую ​​крышу сложнее.

Из одноуровневых мансард это самый сложный вариант. Здесь помещение под крышей еще просторнее. Обычно в этом случае мансардное помещение оказывается смещенным к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной стороны. Основные недостатки – сложная форма, трудоемкость конструкции.Но зато под краем такой мансарды можно сделать функциональный навес, где может располагаться терраса, гараж или другая пристройка.

Самый сложный вариант мансарды, так как здесь устроено как минимум два помещения под крышей, расположенные на разных уровнях. При проектировании дома такая конструкция сразу входит в его структуру.

Мансардная крыша также может иметь балкон.Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла его обустроить. Кстати, колонны тоже могут поддерживать балкон, но в этом случае его строят над входом.

Типы стропил для мансард

Стропильные фермы могут быть двух видов – и наслонные. Вам придется выбирать между ними в зависимости от способа крепления к стенам дома. Висячие проще и обычно применяются для домов, не имеющих средней несущей стены.Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой – обычно она не превышает 6 м. Если пролет больше (свыше 9 м), то потребуется устраивать подкосы, подкосы.

Наслонные стропила

обычно применяют при создании домов с двумя пролетами, то есть таких, которые имеют посередине несущую стену. При этом у стропил есть три точки опоры – это сама стена, а также основные по периметру дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Стропила из дерева экологичны, они удобны в эксплуатации, легко подгоняются под нужный размер. А вот деревянные конструкции боятся избыточной влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

На заметку! Перед строительством деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами – на них не появляется грибок и плесень. За счет этого они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под требуемые размеры на месте, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу крыши. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями – это большая масса изделий, что вынуждает использовать специальную технику даже для подъема элементов.

Сложности и особенности обустройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, на основании которых формируется ряд правил эксплуатации. Например, мауэрлат должен быть очень надежно закреплен анкерными болтами. Именно он будет испытывать максимальную нагрузку, а значит, будет держать на себе всю крышу. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровать цементной смесью, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить о правильной конструкции и слоях кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлочерепицей. В них очень жарко, а летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала – при нагревании он начинает специфически пахнуть. Крышу мансарды лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, которая с обеих сторон укладывается гидроизоляционной пленкой.

Стоимость строительства кровли 25-35% от стоимости строительства всего дома, а стоимость работ 50-80% от стоимости материалов, поэтому если вы строите мансардную крышу своими руками, то экономия может составить 15% от всей сметы.

Мансардой является любая крыша, под которой расположены помещения, пригодные для проживания по высоте (чердак, или мансардный этаж).

Строительство мансардной крыши – сложная и кропотливая работа.

В промышленном строительстве монтаж кровли производят, когда на чертежах показывают каждый узел, крепления деталей и сами детали с намечаемыми размерами.

Строители не думают о конструкции крыши, о том, правильно ли рассчитана нагрузка, их задача построить каркас, выпиливая шаблоны деталей и скрепляя их между собой, при этом также указывается система крепления элементов крыши .

Чтобы разобраться, как сделать мансардную крышу, придется изучить видео, фото и освоить теоретическую часть.

Комфортная высота потолков для жилых помещений от 2,5 м и выше. Стены мансардного этажа чаще всего представляют собой скаты крыши, поэтому необходимо обеспечить их теплоизоляцию.

Верхом мансардной крыши является конек, балка, лежащая параллельно плоскости пола дома и являющаяся самой высокой точкой крыши. Ребра крыши называются стропилами.

Коньковые (верхние) стропила спускаются с конька. Балки чердачного перекрытия соединяют основания левой и правой коньковых стропил одной секции крыши.

Стойки (балки сечением 100х100) закрепляются на межэтажном перекрытии под прямым углом на расстоянии 0.8-1,5 метра от наружной стены.

Чем выше стеллажи и чем ближе они расположены к стенам дома, тем больше будет чердачная жилплощадь.

Боковые (нижние) стропила идут от места крепления чердачной балки к мауэрлату. Каждая секция крыши состоит из двух коньковых стропил и двух боковых с каждой стороны.

Система одноименных стропил образует скат – коньковый или боковой.

Наиболее часто используемым вариантом мансардной крыши является ломаная двускатная крыша.При этом коньковые и боковые стропила образуют тупой угол в местах соединения.

Если они лежат на одной прямой, то внешне это похоже на классическую двускатную крышу.

При расчете уклона ската учитываются материалы будущей кровли и климатические условия; она может колебаться от 15 до 45 градусов. Чем больше уклон, тем меньше снега будет задерживаться.

В малоснежных регионах скатная крыша дома может быть довольно плоской.

Стандартный уклон скатов 30-35 градусов.

Подготовительные работы

Кровлю мансардного типа планируют еще до укладки пола между первым и мансардным этажами.

Если в качестве перекрытия вы будете использовать деревянные балки, то нужно предусмотреть сечение балки и расстояние между балками так, чтобы они выдерживали допустимую нагрузку для жилого второго этажа.

Обычно это балки сечением от 150 см и выше при длине 6 м.Такие балки располагаются на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Система такова, что чем длиннее балка, тем большую нагрузку она будет испытывать посередине. Давление будет создавать сам мансардный этаж, мебель и, собственно, жильцы.

Даже если мансарда планируется под комнаты отдыха без мебели, балки перекрытий сечением менее 120 см, уложенные с расстоянием друг от друга 100 см, нежелательны.

Надежное устройство обеспечит правильные материалы для мансардной крыши.

Чем тяжелее кровельные материалы и чем длиннее каркас ломаной крыши, тем большего сечения нужен брус, из которого можно построить каркас.

Обычно используются сечения 60х120, 60х100 см.

На многих фото отсутствует устройство армирующего пояса по наружным несущим стенам, когда планируется односкатная крыша.

Система распределения веса такова, что весь вес кровли приходится на балки перекрытий, а они, в свою очередь, переносят это и свой вес на стены.

Двускатная крыша одноэтажного дома намного легче ломаной мансарды, поэтому достаточно мауэрлата (деревянной обшивки по периметру стен ниже балок перекрытия).

Если стены выполнены из бруса или кирпича, то с обеспечением надежности устройства мансардной крыши справится мауэрлат. Важно предусмотреть устройство крепления мауэрлата еще на этапе возведения стен.

Система должна быть надежной. В случае, когда в качестве материала для стен используется пустотелый шлакоблок или поризованный пенобетон, закрепить мауэрлат к стене затруднительно.

Хорошим решением будет железобетонный пояс, в который на этапе заливки по уровню укладываются прутья для установки мауэрлата.

Укладывается на подложку из рубероида или другого изоляционного материала и выравнивается по внутреннему краю стены.

Перед креплением убедитесь, что брусья, образующие мауэрлат, строго параллельны. Даже отклонение на 2-3 см приведет к прогибу ската.

Если дом шириной до 6 метров (максимально допустимый размер безопорного междуэтажного бруса), то брус перекрытия опирается на мауэрлат обоими краями.

Если ширина дома более 6 метров и дом имеет несущие стены перпендикулярно балкам перекрытия, то перекрытия устанавливаются по следующей системе: один край бруса крепится к мауэрлату, а второй второй на внутреннюю несущую стену, на которую уже установлен мауэрлат.

В продолжение этой линии укладывается следующая балка от внутренней стены до противоположного наружного мауэрлата. Зазор между балками должен быть не менее 3-4 см.

Если предварительные работы выполнены правильно, то вы получили полностью готовое перекрытие между первым и мансардным этажами. Настало время нарисовать будущий каркас.

Начните изучение теории с фото ломаной крыши и с видео монтажа мансардной крыши.

Нарисуйте дом спереди, стойки слева и справа, выведите стропила и посчитайте углы наклона. Чтобы изменить наклон пандуса, увеличьте или уменьшите высоту стоек.

Рассчитать длину стропил (косинус угла наклона, умноженный на расстояние от стойки до проекции конька – для ската конька, и косинус угла наклона бокового ската, умноженный на расстояние от мауэрлата до стойки – для боковых стропил).

Посмотрите видео различных вариантов крепления брусков друг к другу. Качественное крепление обеспечит надежный каркас.

Если климатические условия будут перегружать высокую наклонную крышу ветрами, а ширина дома не позволяет выделить много места под неиспользуемое пространство за стеллажами, то можно уменьшить высоту стеллажей и, после завершения строительства , установить встроенные шкафы по всему периметру боковых стен мансарды.

Процедура сборки каркаса

Делайте каркас крыши только из качественной древесины. Главной особенностью «черствого» дерева является его темный цвет.

Если нет возможности купить высушенную в сушильной камере древесину, то покупайте сырую, но еще на стадии возведения стен.

Для каркаса нельзя использовать свежую древесину – под воздействием нагрузок она потеряет форму и прогнется.

Сырье можно высушить естественным образом за полтора-два месяца.

Для этого выложите его четко по уровню с расстоянием между брусками до 5 см. Никакие две полоски не должны соприкасаться. Через каждые 75-100 см брус должен опираться на ровную поверхность.

В качестве точек опоры можно использовать разложенный на ровной площадке шлакоблок, но ни в коем случае нельзя использовать другой брус, предназначенный для каркаса.

В солнечную и теплую погоду брусья сохнут естественным образом, а в дождливую погоду их необходимо укрывать. Каркас можно делать только из полностью просушенной древесины.

Начинайте монтаж, убедившись, что для стропил и стропил выбраны ровные деревянные балки и что на них нет щелей и сучков.

Однотипные пиломатериалы должны быть обработаны огнетушащим составом и смесью для предотвращения образования грибка.

Обработку проводить двукратно с интервалом в 1-2 дня. Монтаж можно начинать, когда древесина высохнет после обработки.

Порядок сборки фрейма пошагово:

  • Монтаж стеллажей.Поверх балок перекрытия кладем 5-6 досок, толщиной 5 см, без крепления. Они образуют пол, по которому можно безопасно передвигаться. На уровне пола устанавливаются бруски одинакового размера. Крайние ставятся на первое место. Обязательно нужно следить за тем, чтобы противоположные расстояния между стойками были равными. Затем между крайними брусками натягивается шнур. Он выполняет функцию уровня, на котором выставляются все остальные. Обвязка укладывается поверх стоек и фиксируется. Теперь у нас есть прямоугольник, в который вмонтированы все остальные опоры.Для уменьшения неустойчивости конструкции стойки необходимо расшатывать укосинами к балкам перекрытия. Именно стойки являются самым слабым местом каркасной системы, поэтому уделим особое внимание их фиксации. Стойку с лагой перекрытия необходимо закрепить строительным кронштейном 12-14. Когда все стойки будут установлены, расклините их внахлест, используя брус сечением 50-60 см. Стоит дополнительно скрепить их снаружи друг к другу с помощью необрезной доски;
  • Устройство верхних скатов (двускатной крыши).Вверху стропила скрепляются между собой скобами. Коньковое стропило опирается на обвязку стоек и фиксируется к чердачной балке. Монтаж верхнего треугольника мансарды следует производить только на земле и поднимать полностью готовую конструкцию. Треугольник укладывается на стойки и крепится к ним скобами. Как только установка второго треугольника будет завершена, необходимо соединить их в нескольких местах друг с другом. Когда все конструкции выставлены, можно зафиксировать их обрешеткой;
  • В верхней части каждого бокового стропила вырезается паз глубиной 3-4 см, и в него вставляется обвязка стоек.Угол паза равен углу наклона ската. В нижней части бокового стропила также делается паз для установки его на мауэрлат. За счет этих двух пазов ненагруженное стропило может стоять без фиксации. Перед приложением нагрузки, которую будет нести обрешетка, нужно закрепить боковое стропило скобой к обвязке и к мауэрлату. Дополнительную фиксацию следует осуществлять саморезами, закрученными в местах крепления стропил, под углом;
  • Обрешетка – обрезная или необрезная доска или плита ОСП – крепится к стропилам с помощью саморезов.Края скатов должны быть прямыми. Расстояние между элементами обрешетки зависит от кровли. Для шифера допускается расстояние в 3-4 см, а для битумной черепицы обязательна сплошная обрешетка;
  • Осталось построить фронтоны и утеплить скаты и ломаная мансардная крыша готова.

Делайте фото и видео по мере выполнения каждого шага. Это поможет вам понять ошибки в случае неудовлетворительного результата.

Для работы нужны инструменты:

  • молотки разных размеров;
  • отвертка
  • ;
  • циркулярная пила;
  • плоскогубцы и мелкие столярные инструменты.

Также требуются расходные материалы:

  • скобы размер 12 или 14;
  • саморезы по дереву длиной 45-50 см для обрешетки и длиной 150 см для дополнительной фиксации стропил;
  • гидробарьер;
  • строительный степлер
  • ;
  • в качестве страховки – ремень монтажника.

На помощь лучше позвать 2-3 помощников (реально вырезать срез самостоятельно на земле, но монтаж конструкций на высоте в одиночку не осуществить).

При возведении такого сложного сооружения, как мансардная крыша своими руками, следует учитывать массу различных факторов. В первую очередь нужно выбрать тип кровли, которых существует множество. Далее необходимо составить проект с расчетом стропильной системы, уклона скатов, площади крыши и количества материалов, необходимых для ее возведения.

Кровля возводится по определенным технологиям, нарушать которые нельзя.О том, как сделать полноценный мансардный этаж в загородном доме, мы и поговорим в этой статье.

Типы мансардных крыш

Прежде чем мы начнем разбираться, как правильно построить мансардную крышу, давайте посмотрим, какие виды таких конструкций бывают. Такие крыши различаются формой и количеством скатов, их углом наклона, типом используемого кровельного материала, степенью утепления. Выбор того или иного типа кровли зависит от множества факторов: архитектурного решения дома в целом, климатической зоны, в которой находится здание, финансовых возможностей его владельцев и т.д.Мансарду, в принципе, допускается устраивать под крышей любой конструкции.

Мансардные крыши это:

  1. Односкатный. Это самый простой в изготовлении тип крыши. Под скатной крышей в мансардном помещении будет только одна полноценная стена;
  2. Гейбл. Устройство мансардной крыши такого типа также не представляет особой сложности. Его недостаток – не слишком большая полезная площадь.Ведь углы помещения под двускатной крышей образуют неиспользуемую «слепую» зону;
  3. Ломаные линии фронтона. Этот вариант гораздо удобнее с точки зрения обустройства жилплощади;
  4. Бедра. Такую крышу устраивают в квадратных постройках. Вальмовая крыша имеет четыре ската одинакового размера;

Мансарда шатровая устроена в квадратных домах

  1. Бедро. Это также четырехскатная мансардная крыша. Вместо фронтонов в конструкции предусмотрены скаты.Вальмовая крыша также очень удобна для устройства под ней мансарды;
  2. Мультипликаторы. Такие крыши имеют очень сложную конфигурацию;
  3. Пирамидальная, коническая, куполообразная. Крыши этого типа устанавливаются на здания сложной формы.

Крыша любой конструкции может быть переоборудована под чердак

Имеется также собственно мансардная крыша. Его конструкция предполагает вынос скатов достаточно далеко за пределы самого здания на специальные консоли.

На заметку: Своими руками чаще всего устраивают двухскатную ломаную крышу под мансардой. Технология его возведения достаточно проста, а в результате помещение получается достаточно просторным.

Как рассчитать крышу

Для расчета количества рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки необходимо в первую очередь определить площадь будущей кровли. Особенно сложно выполнить необходимые расчеты, если крыша ломаная и имеет сложную конфигурацию.При этом чертится схема мансардной крыши и делится на простые геометрические фигуры. Далее вычисляется площадь каждой фигуры. Результаты суммируются.

Площадь треугольника вычисляется по формуле S = (bxh)/2, где b — длина основания треугольника, h — его высота. Формула вычисления площади трапеции S = ​​((a + b)/2)xh, где a и b — основания трапеции, h — ее высота. Формула окружности S = ​​nxr 2, где r — радиус окружности.Число n = 3,14

Мансардная крыша. Чертежи позволяют легко рассчитать площадь крыши

  1. Используемый кровельный материал. Производители всегда указывают, какой минимальный и максимальный угол наклона допустим для того или иного вида;
  2. Климатические условия. Мансардная крыша своими руками обустраивается с учетом региона, в котором находится здание. Чем круче угол наклона, тем больше будет нагрузка на крышу от ветра.Но при этом нагрузка от снега и льда на кровельный пирог и стропила будет меньше;
  3. Назначение здания. Конструкция мансардной крыши в нашем случае должна разрабатываться с учетом того, что в дальнейшем это будет жилое помещение. Поэтому рекомендуется выбирать такой угол, чтобы высота от балки перекрытия до верхней точки крыши была не менее 2,5 м с учетом толщины теплоизолятора и обшивки.

Монтаж мансардной крыши продолжается установкой нижних (наслоенных) стропил.Для них подойдет брус сечением 50х150мм. Предварительно стоит сделать шаблон из не слишком толстой доски. Один его конец прикладывают к мауэрлату, а другой к прогону. Далее наметьте форму пилы и вырежьте ее. По этому шаблону вырезаются стропила.

Для установки верхних (висячих) стропил отметьте центр крыши. При этом к мауэрлату прибивается временная стойка и устанавливается крайняя затяжка. Далее из доски готовят шаблон и по нему вырезают концы верхних стропил.В центре они скреплены между собой металлическими пластинами. Затем нужно поставить подвесные стойки (брус 25х150мм). После этого нижние стропила усиливают подкосами (доска 50х150 мм) и зашивают фронтоны.

Для крепления всех элементов стропильной системы используются оцинкованные уголки, саморезы и гвозди.

Обрешетка

В конструкциях мансардных крыш могут использоваться самые разнообразные кровельные материалы. Очень часто можно увидеть крыши из металла или профнастила.Под них можно установить разреженную обрешетку. При использовании рулонных материалов монтируется сплошной.

Обрешетка мансардной крыши может быть сплошной или разреженной

Гидроизоляция и монтаж кровельного материала

Крыша мансарды своими руками получится надежной только в том случае, если будет устроена качественная гидроизоляция. Чаще всего для защиты крыш используют супердиффузионную мембрану. Крепить его начинают снизу. При угле наклона кровли от 15 до 30 гр нахлест между рядами пленки должен быть около 25 см, при угле более 30 гр – 15-20 см.Пленка крепится к стропилам с помощью специальных скоб. Поверх пленки набивается контррешетка. К нему крепится кровельный материал.

Кровельный материал монтируется поверх гидроизоляционной пленки

Важно: При монтаже следите за тем, чтобы пленка не растягивалась. Материал должен немного провисать. Таким образом обеспечивается вентиляция подкровельного пространства.

Подогрев

При соблюдении всех технологий утепления вы получите мансардную крышу, пригодную для обустройства жилого помещения.Своими руками теплоизолятор обычно монтируется изнутри помещения. В случае установки утеплителя снаружи чердак предварительно обшивают изнутри. После завершения укладки, чтобы плиты не выпадали, их снизу накрывают проволокой, фиксируя ее к стропилам.

Утепление кровли домов с мансардой. Фото базальтовой ваты между стропилами

На заметку: Чаще всего минеральную вату используют для утепления чердаков.Он укладывается между стропилами более плотно, чем пенопласт. В результате исключается появление мостиков холода.

Пароизоляция и облицовка

Мансарда двускатной крыши устраивается с обязательным применением пароизоляционного материала. Поверх ваты необходимо внутри помещения натянуть изоспан с фольгой. Сверху под обшивку набивается контробрешетка. Таким образом устраивают вентиляцию. Изнутри мансарду обшивают гипсокартоном, вагонкой или фанерой.

Таким образом, надежную мансардную крышу можно возвести своими руками. На видео ниже представлен процесс монтажа кровельного пирога с монтажом утеплителя снаружи.

Как видите, процедура возведения мансардной крыши достаточно технологична. Однако обустроить дополнительную жилплощадь на даче своими руками все же можно, приложив немного усилий.

лучшие теплоизоляционные материалы для обустройства мансардной крыши

Экономить хорошо, а не платить много за отопление еще лучше! Грамотное утепление мансарды частного дома сэкономит до 30% тепла и сделает помещение пригодным для проживания.Ради этого стоит потратить немного времени и ознакомиться с правильным современным утеплением загородного дома изнутри.

Как утеплить и как правильно выбрать материалы?

Если вы уже немного ознакомились со строительным рынком, то наверняка видели десятки утеплителей с разными коэффициентами теплопроводности, механическими свойствами и химическим составом. Теперь разберемся, чем утеплить мансарду и что при этом использовать, чтобы получить положительный эффект и не переплатить.

Пенополистирол . «Дешево и сердито». Плиты очень легкие, простые в эксплуатации, лояльны к влаге, хорошо переносят периодические протечки кровли. Теплопроводность материала – 0,032 Вт/м 2 *К . Это отличный показатель, если сравнивать стоимость утеплителя и его эффективность. Есть и минусы: его практически невозможно уложить без «мостиков» холода, он подвержен нападениям грызунов и очень слабая паропроводность, почти нулевая.

Минеральная вата . Многие строители советуют утеплять стены мансарды ватой, так как ее можно укладывать плотно и холод не будет проходить через слой утеплителя. Его стоимость также демократична – от 60 рублей за 1 кв.м. толщиной 5 см. Теплопроводность материала 0,038 Вт/м 2 *К , что немного больше, чем у пенопласта, но главное достоинство ваты – хорошая аэрация. Он пропускает воздух и значительно повышает свойства утеплителя.Недостаток в том, что он боится влаги и может осыпаться, вызывать раздражение, попадать в воздух.

Пенополистирол . С его помощью часто проводят утепление кровли, его укладывают поверх стропил. Для внутреннего утепления его не используют, так как материал довольно дорогой и сложно сохранить целостность слоя. Теплопроводность – 0,035 Вт/м 2 *К при плотности всего 15-20 кг на 1 куб.м. Не утяжеляет конструкцию, может использоваться в любом здании, соответствует СНиП.

пенополиуретан . Дорого, очень дорого, но эффективно и практично. Наносится методом укладки на любую поверхность, после чего отлично затвердевает и изолируется. Теплопроводность – 0,028 Вт/м 2 *К , что намного лучше, чем у большинства изоляторов, представленных на строительном рынке. Монолитный слой утеплителя не имеет мостиков холода, не боится влаги, биологической коррозии – вообще ничего не боится, даже механических повреждений.Единственным недостатком является стоимость и сложность его применения. Сделать утепление мансардного потолка самостоятельно не получится, придется нанимать бригаду с необходимым оборудованием.

Эковата . Стоит чуть меньше полиуретановых смесей, но и впрыскивать приходится на специальном оборудовании. Его физические свойства очень похожи на обычную древесину, только теплопроводность намного лучше — 0,037 Вт/м 2 *К . Он задувается в герметичную обрешетку, смешивается с антисептиком и не подвергается биологической коррозии.Вата боится влаги, со временем может провиснуть.

Эковата нагнетается монтажным способом

Выбрать утеплитель для мансарды достаточно просто, если ориентироваться на стоимость материала. Высокая теплопроводность может быть компенсирована толщиной слоя. Проведя несложные математические расчеты, можно определить, сколько нужно того или иного утеплителя для крыши или пола. Коэффициент теплоизоляции – 5,2 Вт/м 2 *К.То есть толщину покрытия делим на коэффициент теплопроводности (0,05 м/0,038 Вт/м 2 *К) и получаем 1,3 Вт/м 2 *К, что в 4 раза меньше нормы. То есть минеральной ваты нужно 5х4=20 сантиметров.

Нормы утепления для каждого региона разные. 5,2 Вт/м 2 *К – для Московской области. Но помните, что это минимальное значение и утепление мансардной крыши должно быть минимум на 25% лучше, если вы не хотите переплачивать за коммуналку и сделать действительно комфортную комнату.

Утепление мансардного этажа без переплат

Существует множество различных способов укладки утеплителя и других изоляторов, но есть проверенный десятилетиями и не требующий дополнительных вложений. Сейчас мы рассмотрим пошаговую инструкцию утепления мансардного этажа и дадим полезные советы, которые обязательно пригодятся в процессе.

ШАГ 1: пароизоляция укладывается в самый низ пола, на подшивку (потолок первого этажа).Его задача – не допустить появления влаги в теплоизоляционном материале, иначе все его теплоизоляционные свойства окажутся бесполезными. Слой желательно укладывать без стыков или качественно проклеивать двусторонним скотчем, нахлест должен быть не менее 20 см.

ШАГ 2 : между стропилами (ориентировочная высота 20 см) необходимо уложить 3 слоя утеплителя по 5 сантиметров. Будь то пенопласт, минеральная вата или пенополистирольные плиты, нужно укладывать слой не менее 15 см, чем больше, тем лучше, но обязательно оставлять сверху 3-4 сантиметра воздушного пространства.

ШАГ 3 : укладываем влагоизоляцию утеплителя. Паропроницаемая пленка приклеивается скотчем к утеплителю и прибивается специальными скобами к деревянным лагам (внахлест – 10 сантиметров, наматывается поверх деревянных балок). Его цель — способствовать вентиляции материала, но не выделять тепло. Это также предотвращает попадание воды извне.

ШАГ 4: установка дощатых полов. Толщина покрытия не менее 25 мм при расстоянии между лагами 60 сантиметров.Это черновое покрытие, на которое можно укладывать чистовой напольный материал (линолеум, ковролин, паркет, ламинат и т.д.). Следите за тем, чтобы воздушная подушка между строительным материалом и досками была не менее 5 сантиметров.

Утепление пола готово, теперь можно смело переходить к стенам и потолку. В этом процессе главное сохранить целостность слоя. Если есть мостики для холода и влаги, вся работа пойдет коту под… лапы. Делайте нахлесты не менее 10-20 сантиметров, фольгированные материалы не экономьте.

Надлежащее утепление чердачных стен

Если вы сделали крышу правильно, то на данном этапе у вас есть 3 слоя: рубероид, обрешетка, контробрешетка и гидроизоляционный слой. Последнего может и не быть, в зависимости от того, какой теплоизоляционный материал вы хотите установить. Рассмотрим подробнее, как сделать абсолютно герметичные и утепленные стены, которые сэкономят много денег на отоплении помещений.

ШАГ 1 : замеряем стойки (они могут быть 150 или 200 мм), рассчитываем толщину утеплительного материала так, чтобы между минватой (пенопластом, пенопластом или другим утеплителем) оставалось еще 2-3 сантиметра воздушной подушки ) и обшивка крыши.

ШАГ 2: нарезаем плиты минеральной ваты (рассмотрим на ее примере утеплитель) так, чтобы ширина куска была на 3-4 сантиметра больше, чем расстояние между стойками крыши. Это нужно для того, чтобы лист держался сам по себе и было удобно все крепить. Немного сдавливаем его по бокам, вставляем в «обрешетку» стоек и отпускаем. Лист восстанавливает свою форму и фиксируется в отверстии. Таким образом, еще удастся избежать трещин в утеплителе.

ЭТАП 3: установите второй слой изоляции. Хотите сделать хороший утеплитель мансарды своими руками – делайте 2 слоя. Поперек стоек набиваются деревянные бруски высотой 5 сантиметров, в них укладываются листы минеральной ваты или пенопласта.

ШАГ 4: закрыть второй слой утеплителя отделочным материалом. Можно взять плиту ОСБ или лист гипсокартона, прикрутить саморезами прямо ко второй обрешетке. Затем можно грунтовать и устанавливать обои, штукатурить или просто красить материал, в зависимости от пожеланий застройщика.

ВАЖНО: вторичную обрешетку устанавливайте по уровню, иначе обрезной лист не будет ровно прилегать и исправить этот дефект будет очень сложно. Чем ровнее будут уложены доски, тем быстрее будет утепление и тем дешевле обойдутся ваши ремонтные работы.

Комплексное утепление помещения поможет избежать теплопотерь и существенно сэкономить на обогреве не только второго этажа, но и первого. Теперь рассмотрим, как сделать хорошее утепление мансардного потолка и крыши без больших переплат.

ШАГ 1: под балки перекрытия (которые выставлены четко по уровню) нужно закрепить лист гипсокартона, который станет потолком будущего помещения. Достаточно будет вкручивать шурупы с частотой 30-40 сантиметров. На потолке будет лежать только утеплитель для кровли, большого веса там не будет, поэтому нет смысла тратить много шурупов.

ШАГ 2: укладываем пароизоляцию под гипсокартон. Он должен защищать утеплитель от повышенной влажности, которая может скапливаться в помещении и подниматься вверх при нагреве воздуха.Без пароизоляции эффективность утепления снизится на 5-65% (в зависимости от типа материала). Например, минеральная вата увеличивает свою теплопроводность при повышенной влажности на 50%, а полиуретановое покрытие всего на 5%.

ЭТАП 3: изоляция чердака минеральной ватой и полиуретаном. Почему? Потому что это лучший способ сделать это. На потолок необходимо уложить не менее 10 сантиметров ваты, чтобы получить не менее 3-4 Вт/м 2 *К.Если позволяют средства, лучше всего напылять полиуретановый слой на крышу изнутри, так как при застывании он не образует мостиков холода и защищает от влаги. 2 см будет достаточно — в сочетании это даст отличный результат.



ШАГ 4: укладка диффузионной мембраны поверх изоляции. Это сохраняет его сухим и снижает потери тепла. Но его можно и не класть, если чердак очень сухой, а утепление самой кровли качественное.

ВАЖНО: пароизоляция должна быть нанесена на всю высоту слоя утеплителя, так как она не только защищает от испарения в помещении, но и утепляет минеральную вату, которая со временем может проснуться на гипсокартоне и проникнуть в помещение. Стыки пароизоляции лучше проклеить скотчем или зафиксировать скобами.

Многие строители советуют утеплять мансардный этаж эковатой или сыпучими стройматериалами (например, керамзитом), но тут надо понимать, что мы потеряем около 20-25 сантиметров высоты помещения и не «закроем» тепло первых пол.Такой утеплитель лучше использовать при утеплении пола в доме или гараже, где под лагами будет земля или подстилка.

Предлагаем посмотреть подробное видео утепления мансардной крыши своими руками, ведь лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочитать:

Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если ее правильно обустроить, получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды, а особенно ее утепление, интересует многих домовладельцев.

Утепление подкровельного пространства – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо разобраться, какой материал лучше выбрать для утепления мансарды, на что обратить пристальное внимание.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Утепление мансарды изнутри

Не всякую мансарду можно назвать мансардой.Этот вид мансарды отличается наличием крыши со скатом. В таком помещении высота до потолка не должна быть меньше 2,5 метров.

Важно! При проведении монтажных работ особое внимание следует уделить утеплению окон.

Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно берутся собственники зданий.

Перед покупкой материала следует знать, какими свойствами должен обладать утеплитель:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • минимальный уровень водопоглощения;
  • безопасность;
  • негорючесть;
  • без усадки.

Все эти моменты важно учитывать при выборе обогревателя для мансарды. Но самое значимое – изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

Чердак находится под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большая разница температур снаружи здания и в самом чердачном помещении часто приводит к скоплению конденсата. Влага негативно влияет на строительные и отделочные материалы, приводя к их порче и разрушению.

Чем лучше утеплить мансардный этаж в частном доме

Строительных материалов много, в том числе и для внутреннего использования любых помещений. Знать, каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду, учитывая конструктивные особенности конкретного здания, а также климатические условия в месте обитания.

Пенопласт


Пенопласт

Один из самых популярных теплоизоляционных материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря невысокой цене.

Стоимость пенопласта является его основным преимуществом, но далеко не единственным:

  1. Этот материал обладает высокой влагостойкостью, не впитывает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли просто будут стекать по нему.
  2. Легкость – еще одно преимущество пенопласта. Легко транспортировать, удобно работать. Не создает дополнительной нагрузки на крышу, несущие конструкции.
  3. Еще один «плюс» материала – отличные теплоизоляционные свойства, поэтому он подходит в качестве утеплителя для мансарды.
  4. Материал легко режется подручными средствами в любом направлении. Скрепить его листы не составит труда. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совсем не капризный материал.

Но прежде чем остановить свой выбор на этом материале, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь от этого зависит уют помещения.

минеральная вата


Утепление минеральной ватой

Еще одним видом популярных и достойных средств для теплоизоляции является .Чем-то напоминает медицинскую вату из-за наличия в структуре ткани волокон. Минеральная вата продается в рулонах, поэтому транспортировать ее и работать с материалом не составит труда.

Отличная изоляция чердака. Он не пропускает тепло и практически не впитывает влагу. Такое сочетание характеристик делает его популярным в строительстве. Даже если минеральная вата намокнет, она очень быстро высохнет, совершенно не испортив.

Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен.Неважно, чем покрыта крыша и как сильно она нагревается летом, с минеральной ватой проблем не будет. К тому же его не грызут мыши, в нем не заводятся клопы. Эта минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал также блокирует звук.

Очень удобно. Материал обладает эластичностью, хотя кажется волокнистым, мягким. Он будет хорошо держаться между стропилами, если листы будут закреплены правильно.

Эковата


Утеплитель Эковата

Эковата – это не слои, а измельченное вещество.Он плотно задувает все щели, небольшие отверстия, а также пространство между потолком и стропилами. Сделать это самостоятельно вряд ли получится, ведь для задувания нужно специальное оборудование. Утепление кровли эковатой – дорогое удовольствие. Но у этого вида утепления есть свои преимущества: эффект утепления высокий и в помещении нет ни единого сквозняка.

Основу эковаты составляют натуральные компоненты: бумага, близкая по характеристикам к дереву, занимает 80% ее состава.Несмотря на это, материал хорошо сберегает тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическому утеплителю.

В состав эковаты также входит бура. Это антисептик, борющийся с различными грибками и микроорганизмами, причем природного происхождения. Поэтому при утеплении таким средством можно не беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени; с бурой в составе эковаты этого не допустят.

Утеплитель эковата требует достаточно тонкого слоя, но этого достаточно, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и блокировать шум.Материал прослужит добрый десяток лет без ухудшения своих характеристик. При всем при этом высокая цена эковаты полностью оправдывается ее свойствами и долговечностью.

Пенополиуретан


Утепление пенополиуретаном

Самый прогрессивный и надежный материал для утепления холодного чердака и других помещений – пенополиуретан. Он превосходит по своим свойствам все вышеперечисленные утеплители. Он выгодно отличается тем, что при монтаже не дает никаких зазоров, стыков, щелей, через которые в жилое помещение поступает холодный воздух.Это один из самых прочных материалов, при правильном монтаже он прослужит дому не менее 30 лет.

Этот материал не дает усадки даже при наличии возле дома деревянной кровли, которая со временем характеризуется деформацией. Пенополиуретан имеет прочную структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении этим материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

При всех этих достоинствах пенополиуретан имеет один существенный недостаток, из-за которого его не всегда применяют для утепления жилых помещений изнутри.Для нанесения этого вещества требуется специальная довольно дорогая методика. Покупать его самостоятельно для строительных работ нет смысла, проще и дешевле арендовать.

Нанесение теплоизоляционного слоя пенополиуретана следует доверить лицу, имеющему опыт работы с данным материалом. Ведь это не очень просто и требует некоторой сноровки. Самостоятельно качественно утеплить чердак не получится.

Пенополистирол


Экструдированный пенополистирол

Не менее популярно использование пенополистирола.Это уникальный материал, который имеет ряд положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно выполнить самостоятельно. Материал достаточно легкий и отлично ложится на любую поверхность.

При правильном монтаже изделие надежно защитит помещение от холода и прослужит десятилетия. Чтобы утеплить мансарду частного дома пенополистиролом на высшем уровне, нужно всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

Как проводить изоляционные работы?


Эффективное утепление чердака

У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила монтажа.Он должен быть установлен в соответствии с рекомендациями производителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для утепления вещества. В них всегда присутствует несколько обязательных шагов.

Первый слой монтируется гидроизоляционным материалом. Обеспечивает защиту от разрушения из-за проникновения влаги. Специальную пленку необходимо укладывать внахлест, причем с хорошим нахлестом одного слоя на другой не менее 10-15 см. Надежно зафиксировать материал поможет строительный степлер.В местах стыка пленки ее можно дополнительно укрепить скотчем.

Если проект предусматривает и есть в этом необходимость, то обрешетка набивается. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может быть от 8 до 10 см. Рейки крепятся к стропилам, строго параллельными рядами. Расстояние между рельсами около полуметра. Каждую составляющую обрешетки необходимо проверять с помощью строительного уровня, иначе избежать появления изъянов и изъянов кровли при дальнейшей ее эксплуатации не удастся.

Далее наступает очередь собственно теплоизоляционного вещества. Монтируется на обрешетку или стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто нарезают на полосы необходимого размера, чтобы распределить между стропилами.

Важно! Толщина утеплителя мансардного этажа должна соответствовать ширине бревна.

Соотношение толщины материала и площади необходимо учитывать, в первую очередь, при утеплении мансарды минеральной ватой с последующим монтажом гипсокартона. В этом варианте все пространство необходимо заполнить теплоизоляционным материалом.

Многослойная конструкция в виде пирога завершается слоем защитного пленочного материала от пара. В ее роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или толь. При укладке пароизоляции так же, как и при монтаже пленки для гидроизоляции, пленку укладывают внахлест.Но крепят не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними 40-50 см. Стыки изолируются проклейкой скотчем.

Теперь осталось выполнить финишное покрытие. Он крепится непосредственно к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует учитывать вес декоративных элементов. Если выбраны достаточно увесистые материалы, то для их надежного крепления потребуется установить дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

В качестве дополнительной теплоизоляции мансардного этажа отличным вариантом является изоспан FS, FD, FX для мансардного этажа. Все виды несут не только функции пароизоляции, но и сочетают в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды


Схема утепления мансарды

Чтобы работы по утеплению, проведенные своими силами, действительно понравились, необходимо соблюдать основные правила их выполнения.Ключевым моментом является укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, способные намокать и сохнуть, приводят к проникновению холода в помещение.

Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы минимизировать их, следует прислушаться к советам специалистов:

  1. Перед началом работ по утеплению мансарды необходимо проверить угол наклона кровли. Если она будет меньше 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода. Застой влаги спровоцирует появление ржавых пятен, трещин, щелей, просачивание влаги.Эти явления испортят изоляцию.
  2. Утепление стен мансарды и самой кровли специальными теплоизоляционными составами – важная часть работ, но ограничиваться этим не стоит. Не менее важно провести теплоизоляцию окон, желательно по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда протечек не будет. И уж точно не стоит заниматься утеплением окон самостоятельно, если они расположены не строго вертикально, а под углом.
  3. Не стоит забывать, что любой материал для теплоизоляции требует вентиляции. Также важно следить за тем, чтобы он мог просохнуть в случае попадания влаги. Для циркуляции воздуха потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
  4. Необходимо соблюдать последовательность и количество слоев для изоляции от пара и воды, ни один из них не должен быть пропущен.
  5. Если высоты стропил недостаточно из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо увеличить ее путем монтажа специальных реек.Это вполне возможно сделать самостоятельно.

Такие простые, но важные советы могут помочь при проведении изоляционных работ, обеспечить их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если вы не уверены в собственных силах, при наличии достаточного опыта ремонтных работ лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги не будут дешевыми, а результат будет превосходным.

Отопление собственного дома, особенно в холодное время года, дело не очень дешевое.Более того, его эффективность падает при несоблюдении определенных условий.

Многие, желая сделать дом теплее, делают акцент, по большей части, на его стенах. Вас это вряд ли спасет, все равно придется немало потратиться на обогрев. Горячий воздух будет уходить, поднимаясь вверх, под крышу.

Прежде чем тратить деньги на отопление и обогрев кровли, ее необходимо утеплить, учитывая устройство жилого мансардного этажа и все особенности его эксплуатации.

Допустим, вы не планируете обживать мансардную крышу.Однако в данном случае без теплоизоляции здесь не обойтись. Чтобы остальная площадь дома не страдала от теплопотерь из-за холодного чердака, необходимо утеплить весь мансардный этаж, достаточно сделать только утепление мансардного этажа.

Давайте все-таки рассмотрим с вами вариант, когда вы все же планируете обустроить чердак для зимнего проживания. Но в этом случае без правильно утепленной кровли не обойтись.

Зависимость от климатических условий

Материалы для утепления мансардной крыши

и возможности их использования во многом зависят от региона, в котором вы живете.В СНиП вы можете увидеть средние температуры вашего климатического пояса. В том случае, если температура зимой не заоблачная, то и необходимости в утеплении «по-сибирски» не будет. И, соответственно, наоборот. Чем ниже температура в регионе, тем серьезнее нужно подойти к вопросу теплоизоляции мансардного помещения.

Ниже приведен перечень параметров, которые необходимо учитывать при выборе теплоизоляционного материала:

  • Материалы, используемые при возведении стен
  • Фронтон (его толщина)
  • климатическая зона
  • Тип крыши – мансардная, скатная и т.п.
  • Существующая нагрузка на крышу и перекрытия

Утепленная мансардная крыша нуждается в качественных теплоизоляционных материалах, которые будут хорошо выполнять свои функции. А вот утеплить мансардный этаж можно с помощью простых материалов, таких как керамзитовый наполнитель и даже опилки.

Выбор материала для утепления мансардного этажа

Наиболее важные критерии, которые следует учитывать:

  • Срок службы, заявленный изготовителем
  • Значения теплопроводности (они должны быть как можно ниже)
  • Безразличие к насекомым, грызунам и всевозможным грибкам, но материал должен быть экологически чистым и безопасным для вас
  • Негорючесть материалов, пожалуй, самое серьезное требование к изоляции, им нельзя пренебрегать

Вам предстоит проделать довольно много работы.Ведь жилой чердак нуждается в утеплении скатов кровли, потолков, стен и полов. В противном случае утепление превратится в ненужную трату денег, а результат не будет достигнут – чердак зимой останется необитаемым.

Все вышеперечисленные работы выполняются изнутри мансардного помещения, и, конечно же, это уменьшит количество жилплощади.

Во избежание больших потерь чердачного пространства следует выбирать материалы с минимальной толщиной, но хорошими теплоизоляционными качествами.

Также следует узнать примерный вес материала. Ведь нужно будет рассчитать конечную нагрузку на стропила и балки. Это нужно, чтобы понять, выдержат ли они, или потребуется дополнительное усиление конструкции крыши.

Некоторые утеплители требуют возведения дополнительных конструкций из дерева и ДСП, а это создает дополнительную нагрузку на крышу. Также имейте в виду, что некоторые утеплители без надлежащей гидроизоляции могут увеличить вес.

Методы монтажа. Плита из обычного пенопласта приклеивается, либо крепится к поверхности саморезами. Для минеральной ваты и сыпучих материалов необходим каркас из досок, описанный выше.

Обратите особое внимание на гидроизоляцию. Ведь дождь и снег контактируют, в первую очередь, с кровлей, создавая опасность проникновения влаги внутрь.
Не думайте, что гидроизоляция отнимет у вас слишком много сил. Ведь уже давно придуманы материалы, которые не боятся влаги.Яркий тому пример – пенополистирол и пенополиуретан.

Утеплители типа минеральной ваты должны быть гидроизолированы фольгой или пленкой. При попадании влаги этот материал будет «набирать вес», превращаясь в мокрый комок. «Лечится» это только заменой, что влечет за собой дополнительные расходы.

Также имейте в виду, что ряд теплоизоляционных материалов при постоянном перепаде температур теряют свои свойства или полностью разрушаются.

Как утеплить крышу мансарды

Хозяин дома может выбрать обогреватель на любой вкус и карман для обустройства своего чердака.Пенополистирол, минеральная вата и пеностекло прекрасно справятся со своими прямыми обязанностями, и вы не останетесь без штанов.

Пенопласт и пенополистирол лидируют в списке бюджетных утеплителей. Вы можете купить его в тарелках необходимого размера.

Этот материал для утепления мансардной крыши на 90% состоит из воздуха, поэтому их теплопроводность стремится к нулю.

Пенопласт марки

имеет один существенный недостаток – многие его модификации горючи.Но при этом нагрузка на крышу будет минимальной, гидроизоляционные качества на высоте, она абсолютно не подвержена нападениям грызунов и плесени.

Для того, чтобы у материала совсем не было минусов, приобретайте пенополистирол, в состав которого входит ингредиент, делающий этот материал негорючим. Худшее, что с ним может случиться, — это тление, но вряд ли оно приведет к пожару.

Минеральная вата обладает отличными экологическими характеристиками, практически безвредна для вас.Материалы такого рода являются продуктом переработки других безвредных для человека вещей, например горных пород.

Не горит, отлично звукоизолирует помещение, а срок службы вас приятно удивит. Но недостатки у этого способа теплоизоляции все же есть.

Как уже было сказано, минеральная вата способна впитывать влагу и приходить в негодность, если ее не гидроизолировать пленкой или фольгой. Это приводит к потере теплоизоляционных и теплопроводных качеств.

При монтаже такого материала обязательно обезопасьте себя от попадания мельчайших частиц материала на кожу и слизистые оболочки. Работать в маске и перчатках, не допускать зазоров между элементами одежды. При соблюдении технологии монтажа стекловата может прослужить до полувека.

Как мы уже писали выше, если ваша мансардная крыша не планируется для проживания, то процесс значительно упрощается, сводясь к одному лишь утеплению перекрытий.

Этапы утепления пола:

  • Установка деревянной рамы
  • Засыпаем в промежутки керамзитом, опилками или укладываем минеральную вату
  • Укладываем утеплитель в несколько слоев – это необходимо для покрытия каркаса из деревянных реек
  • Теплоизоляцию гидроизолируем пленкой, или с помощью фольги, как снизу, так и сверху
  • Завершаем настил из досок для последующего монтажа настила

Теплоизоляция завершена, теперь у нас есть дополнительная комната, которую можно использовать летом.

Что делать, если вы планируете использовать мансардную крышу для круглогодичного проживания?

Теплоизоляция

в этом случае будет намного серьезнее.

Покроет все конструкции чердачного помещения:

  • скаты крыши
  • двускатная конструкция
  • этажа

Как правильно утеплить крышу мансарды схема

Утепление фронтона мансардной крыши можно производить и снаружи дома. Мы предлагаем сделать это с помощью пенополистирола.Монтаж плит осуществляется с помощью клея, а конструкция укрепляется гвоздями-зонтиками.

Для дальнейшей отделки утепленной стены наносим штукатурку. Перед нанесением штукатурки следует использовать специальную сетку для укрепления штукатурки.

Такая теплоизоляция мансардной крыши снаружи не украдет у вас часть полезной площади. Срок службы такой конструкции будет измеряться десятками лет.

Но вернемся к вопросу, как утеплить мансардную крышу изнутри, так как к сожалению (а может и к счастью) утеплить крышу снаружи не получится.

  • Сначала натягиваем гидроизоляционный материал – это необходимо для защиты нашей теплоизоляции от влаги
  • Подготовка утеплителя – если вы используете рулонный утеплитель, то его следует разрезать на куски обычным канцелярским ножом
  • Утеплитель укладываем между стропилами крыши, а в случае появления щелей заделываем их скотчем или пенным герметиком
  • Закрываем уложенный утеплитель гидроизоляцией (различные виды пленок и фольги)
  • Последний этап – косметическая отделка мансарды, поверх теплоизоляционного материала

Утепление мансардной крыши своими руками процесс не сложный, но требующий четкого соблюдения инструкции.В противном случае вас ждет конденсация влаги на поверхностях чердака при смене температурного режима.

Наличие вентиляции в этом случае очень желательно, ведь лишняя влага может найти выход. Правильно сделанная гидроизоляция не позволит утеплителю впитывать воду.

Используя утеплитель, не подверженный воздействию влаги, вы избавляете себя от дополнительных работ по устройству гидроизоляции.

Тем не менее вентиляция крайне важна.Пары будут циркулировать, беспрепятственно проходя через потолки и стены.

Не забывайте о таком прекрасном утеплителе для мансардной крыши, как пенополиуретан. Легко наносится на теплоизолируемую поверхность методом напыления. При затвердевании этот материал образует практически идеальную поверхность, без изъянов. Он заполнит все щели и щели. Влага совершенно не страшна пенополиуретану, а потому срок его службы вас приятно удивит. В ближайшие 30-50 лет об утеплении вспоминать не придется!

Подойдите к процессу творчески, но с умом.Наградой за ваши строительные подвиги станет теплая комната под мансардной крышей. А ваша заботливая хозяйка превратит его в райский уголок!

Видео утепление мансарды своими руками

При выборе чердачного утеплителя важно учитывать несколько факторов, определяющих его безопасную и эффективную службу:

  1. Теплопроводность. Ключевой показатель, определяющий выбор теплоизоляционного материала. Показывает, какое количество теплоты может передать материал в единицу времени.Единица измерения Вт/(м×°К).
  2. Способность материала пропускать через себя влагу или водяной пар. Для чердака нужен максимально «дышащий материал».
  3. Безопасность. Учитывая, что мансарда утеплена изнутри, на первый план выходит момент безопасности материала. Он не должен издавать неприятного запаха или выделять в воздух вещества, негативно воздействующие на слизистую человека.
  4. Простота установки. При утеплении мансардного этажа дома необходимо, чтобы сам материал был удобным и простым в монтаже, не требующим специального или дорогостоящего оборудования.
  5. Пожизненно. Большинство теплоизоляционных материалов рассчитаны на срок службы до 50 лет. Нам подходит.
  6. Пожарная безопасность. Опять же, учитывая конструктивные особенности мансарды, важно, чтобы материал для утепления был максимально негорючим – он не поддерживает горение и при расплавлении выделяет минимум токсичных веществ.
  7. Плотность. Материал с большей плотностью имеет больший вес. Утяжеление стропильной системы на чердаке ни к чему хорошему не приводит.Лучше обратить внимание на утеплитель с меньшей плотностью. Хотя, практически все теплоизоляционные материалы, представленные на рынке, легкие и воздушные, поэтому этот фактор при выборе стоит на последнем месте.

Выбрав чем утеплить мансарду изнутри и зайдя в строительный магазин, вы увидите невероятную картину. Выбор просто огромен – материалов, фирм, размеров, форм великое множество. Как среди них найти подходящий, чтобы качественно, относительно недорого и надолго утеплить мансарду? Давайте разбираться вместе.Рассмотрим отдельно каждый вид материала и взвесим его положительные и отрицательные стороны применительно к утеплению мансардного помещения.

Мы не будем предоставлять подробные технические характеристики этих материалов. Наша цель – определить, насколько они подходят для утепления чердака. Итак, делаем выбор утеплителя для мансарды из самых популярных.

Минеральная вата

Его по праву можно назвать «королевой» среди других материалов. Распространяется во всех регионах России и СНГ.Почему он получил такое широкое распространение? Он прост в изготовлении, транспортировке и установке. Не горюч и имеет высокие теплотехнические характеристики.

Минеральную вату можно разделить на несколько основных видов, встречающихся сегодня в продаже:

  • шлак;
  • вата каменная (или базальтовая);
  • стекловата (стеклянная).

Хотя в среднем их характеристики схожи, все же есть те, которые помогут нам выбрать среди них тот, который больше подходит для теплоизоляции чердака.

Чтобы было проще определиться, чем утеплить мансарду изнутри, будем следовать определенной выше последовательности характеристик, которыми обладает каждый материал.

Шлаковая вата (шлаковата)

Изготавливается из отходов доменного производства. Имеет воздушную структуру. Волокна связаны между собой связующим.

Теплопроводность. Она колеблется в пределах 0,046 – 0,048 Вт/(м×°К). Этот показатель точен в случае качественной шлаковой гидроизоляции.

Гигроскопичность и паропроницаемость.Благодаря своей структуре шлаковата обладает высокой паропроницаемостью и гигроскопичностью. Нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Безопасность. Сам материал безопасен. В обычных условиях не выделяет вредных веществ. Во время установки требуется защитная одежда, а также средства защиты глаз и органов дыхания. Волокна короткие и могут вызывать раздражение.

Простота установки. Монтируется максимально просто за счет своей гибкости и одинаковой толщины.

Пожизненно.Производители заявляют 50 лет. Этот показатель сильно зависит от качества монтажа, гидроизоляции и качества самого шлака.

Пожарная безопасность. Максимально допустимая температура составляет 300°C. Вполне приемлемо для мансардной крыши, учитывая тот факт, что температура воспламенения древесины от 320°С. Не поддерживает горение.

Плотность. Низкая, воздушная структура. Хорошая воздухопроницаемость. Легкий, не будет создавать нагрузку на конструкцию крыши.

Особенности.В основном используется для утепления производственных цехов и помещений, где есть хорошая вентиляция. Доменный шлак и вредные вяжущие вещества представляют опасность для здоровья человека. Может реагировать с металлом в конструкции крыши. Хотя для чердака это обычно неактуально.

Заключение. Для утепления чердака шлаковата не лучший выбор из-за своего состава и воздействия на здоровье человека.

Каменная вата (базальтовая)

Изготавливается из базальта или аналогичных пород. Имеет воздушную структуру.Доступны в рулонах или матах.

Теплопроводность. Она находится в пределах от 0,076 до 0,12 Вт/(м×°К).

Гигроскопичность и паропроницаемость. Индикаторы сродни шлаку. Как и любой вид минеральной ваты, обладает высокой паропроводностью. Нуждается в защите от воды, иначе теряет свои свойства.

Безопасность. Самый безопасный из всех рассмотренных видов минеральной ваты. Волокна длиной до 16 мм и толщиной до 12 мкм. Однако при работе с ним желательно надевать защитный костюм, респиратор, защитные очки и перчатки.Чем выше плотность, тем меньше она распадается в процессе эксплуатации и уменьшается запыление помещения мелкими волокнами ваты.

Простота установки. Установка удобна, учитывая плотность. Чем плотнее, тем легче монтировать на вертикальные или наклонные поверхности. Особенно подходит для скатных мансардных крыш.

Пожизненно. До 50 лет. Многое зависит от правильного монтажа и, самое главное, от гидро- и пароизоляции.

Пожарная безопасность. Максимально допустимая температура нагрева составляет 600°C.Очень хорошо подходит для деревянной стропильной системы мансарды. Если провести качественный монтаж в 2 слоя с нахлестом, можно полностью защитить деревянные элементы кровли от возгорания.

Плотность. Она варьируется от крайне низкой, для установки в простенки, до самой плотной для использования при утеплении фасадов зданий снаружи. Для утепления мансарды подходит средняя плотность.

Особенности. Относительно дорогой вид утеплителя. Цена обусловлена ​​высокими показателями безопасности для здоровья.Чем плотнее, тем дороже. Имеет высокие показатели звукоизоляции.

Заключение. Утепление чердака каменной ватой – отличное решение. По всем параметрам идеально подходит на роль утеплителя жилого мансардного этажа изнутри. Смысл только в том, что материал дороже остальных.

Стекловата (стекловата)

Самый распространенный из всех видов хлопка. Часто именно ее имеют в виду, когда говорят о минеральной вате. Изготавливается из отходов стекольной промышленности, стеклобоя и кремния.Дешевле каменной ваты.

Теплопроводность. От 0,029 до 0,050 Вт/(м×°К). Такой низкий показатель получается за счет строения. Тончайшие волокна, толщиной от 4 мкм.

Гигроскопичность и паропроницаемость. Гигроскопичен, когда внутрь попадает влага из воздуха. Если попадает просто вода с кровли, то она стекает, не проникая в материал за счет специальных гидрофобных добавок. Высокие показатели паропроницаемости, что делает его подходящим утеплителем для мансарды.

Безопасность. При монтаже требуется крайняя осторожность, чтобы не допустить контакта ломких стеклянных волокон с кожей, дыхательными путями и глазами. Лучшей защитой будет специальный костюм, закрывающий все тело, защитные очки, плотно прилегающие глаза (похожие на плавание) и резиновые перчатки.

При попадании стекловаты на кожу смывать ее следует только холодной водой. Горячая вода расширяет поры кожи и волокна проникают глубже, вызывая еще больший зуд.

Простота установки.Материал выпускается в рулонах и матах. Для утепления мансарды удобнее установить маты, ведь это может сделать один человек. Рулоны больше подходят для горизонтальных поверхностей, например, для утепления технологического чердака над перекрытием мансардного помещения.

Пожизненно. 50 лет. Она может резко уменьшиться при плохой гидроизоляции. Особенно, если вата установлена ​​в вертикальных или наклонных плоскостях, где она может скользить под собственным весом.

Пожарная безопасность. Допустимая температура нагрева 450°С.Допустимый показатель для использования в утеплении мансардной крыши.

Плотность. Плотность аналогична шлаку. Более толстые маты используются для наружной изоляции.

Особенности. Он сделан из стекла, поэтому правильная установка – залог безопасного проживания на чердаке. Правильно проклеенные стыки пароизоляции защитят жильцов от мелких волокон, которые неизбежно будут отделяться от основной массы утеплителя. Мыши любят минеральную вату, хотя в большинстве случаев в ее состав добавляют яд для них.

Заключение. Многие профессиональные строители рекомендуют для утепления мансарды использовать минеральную вату. Сочетание цены, качества, простоты установки и тепловых характеристик делает минеральную вату выбором №1 для многих домовладельцев с мансардным этажом.

Другие материалы

Остальные включают эковату, напыляемый пенополиуретан, пенополистирол и экструдированный пенопласт. Эти материалы сами по себе неплохи. А вот утепление мансарды своими руками не подходит. Почему?

Эковата – требуется специальное оборудование;

Пенополиуретан напыляемый – требует специального оборудования, хотя и можно использовать;

Экструдированный пенополистирол – для внутреннего утепления мансардного этажа подходит даже меньше, чем пенопласт.Основная причина – низкий показатель паропроницаемости.

Подведение итогов

Короче говоря, для утепления чердака больше подходит каменная или стекловата. Паропроницаем, прост в монтаже и обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Толщина утеплителя для мансарды должна быть не менее 200мм. В некоторых холодных регионах России этот показатель доводят до 350 мм, т.е. 7 слоев утеплителя.

Теперь, разбираясь, чем лучше утеплить мансарду изнутри, какие материалы использовать, рекомендуем ознакомиться.

Статистика показывает, что более 50% жилых подкровельных помещений в Российской Федерации утеплены минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассматривается утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками и анализируется метод с функциональной и технологической точки зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, используемые для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата – эффективный и популярный в России утеплитель

  • Пожарная безопасность.Все марки минеральной ваты относятся к категории НГ.
  • Паропроницаемость.

    Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры, минеральная вата прекрасно работает в контакте с деревянными стропилами. Он предохраняет их от переувлажнения, что является причиной развития грибка и гниения древесины.

  • Хорошие шумопоглощающие характеристики. Беспорядочно ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотного шума, что особенно раздражает и раздражает во время дождя.

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор данного вида утеплителя для утепления мансарды. Однако разные марки базальтовой теплоизоляции значительно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минеральной ватой и накладывает дополнительные ограничения на свойства материала: это становится понятно из видео, размещенного в «Алгоритме самостоятельного монтажа» раздел.

Эти дополнительные функции включают:

  1. формат материала. Для укладки между стропилами ширина теплоизоляции должна быть 600 – 610 мм.
  2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее сегмент, тем лучше.
  3. Эластичность и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минеральной ватой.
  4. Наличие больших толщин – 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтового утеплителя свидетельствует о его повышенной энергоэффективности, а низкая плотность – о низкой жесткости и неспособности держать форму.Однако прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности нет. Длина, толщина волокон, а также тип их ориентации имеют решающее значение.

Минеральная вата в виде плит удобна для самостоятельного утепления мансарды

Мы сравнили фактические параметры марок минеральной ваты, рекомендованных ведущими производителями для утепления кровли. Всего три наименования удовлетворяют всем четырем заявленным требованиям: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Rocklight ТехноНИКОЛЬ.Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом они эластичны и хорошо держат форму.

Существует множество видов изоляции из минеральной ваты, которые превосходят рекомендованные нами по показателям термического сопротивления или жесткости. Но все они плохо сложены, либо очень тяжелые, либо недостаточно упругие, а потому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилого чердака минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности поглощать влагу из помещения, а также высокой воздухопроницаемости и низкой устойчивости к осадкам.Поэтому в состав кровельного пирога вводят две, а иногда и три мембраны при условии использования волокнистого утеплителя. По направлению из помещения наружу слои располагают в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минеральной ватой

  1. Потолочная отделка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно в тепловом расчете).
  2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления чистовой облицовки.Равна толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Этот зазор не является необходимым для работы теплоизоляционной системы.
  3. Пароизоляционная пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
  4. Основной утеплитель (2 – 3 слоя минеральной ваты).
  5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляционная). Его особенность заключается в одностороннем прохождении воды. Влага, поступающая снизу (испаряемая минеральной ватой), должна свободно проникать сквозь мембрану, а поступающая сверху вода (осадки и конденсат) должна стекать под кровлю вниз на улицу.Пленки этого типа сочетают в себе функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо зарекомендовали себя трехслойные мембраны изоспан. Для мансарды лучше использовать Изоспан AQ proff, который отличается высокой прочностью и хорошей паропроницаемостью (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минеральной ватой не нужен.
  6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Его образуют рейки обрешетки, расположенные перпендикулярно стропилам в плане.Толщина обрешетки обычно составляет 4 – 6 см.
  7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения требуемой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых тепловых онлайн-калькуляторов (не принадлежащих ни одному производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является важным изолирующим слоем.

Необходимо точно рассчитать толщину утеплителя чердака

После этого расчет покажет конечную температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех теплоизоляционных параметров, обеспечивающих необходимый уровень комфорта на чердаке.

В большинстве регионов европейской части РФ необходимая толщина минеральной ваты для внутреннего утепления чердака составляет 280 – 300 мм.

Часто застройщики довольствуются значениями 200 – 250 мм, по той причине, что “это соответствует геометрии стропил” и “это доказано практикой”. Они просто игнорируют факт компенсации тепла на чердаке за счет систем отопления, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении чердака, выражаются в значительных ежегодных перерасходах энергии.

Таблица: сравнительные характеристики различных утеплителей и необходимая толщина в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минеральной ваты

Для начала необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или хотя бы гидроизоляционный слой) уже установлены.Это необходимо для защиты минеральной ваты от атмосферной влаги перед установкой внешней мембраны.

Между балками перекрытия или стойками плотно укладывается минеральная вата

Далее проверяется ширина проемов между стропилами. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать заводскую ширину плит 600 – 610 мм). При расстоянии между стропилами более 600 мм необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного обжатия 20-30 мм.Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит размером 1200×600 мм вырезают отрезки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования при утеплении различных контуров (для чердачных стен, вокруг оконных проемов, для укладки ригелей сверху и т.п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительной смещение половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упирание концов ваты в вертикальные края стропил. Однако в этом случае для плотного соединения следующие пластины придется вырезать криволинейными снаружи.

Монтаж минеральной ваты и дальнейшие операции проводят самостоятельно следующими способами:

Крепление минеральной ваты нейлоновой нитью

  1. устанавливаться без подготовительных работ. Вдавливание материала на 20 – 30 мм позволяет выложить все элементы утепления изнутри помещения в скат крыши.В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок или капроновая нить (несъемная), натянутая по нижним краям стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке с перекрытием стыков.
  2. Снизу на торцы стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Его нужно стыковать внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
  3. Для монтажа чистовой обшивки потолка монтируется обрешетка.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Profi 100мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруска 50×40мм. Для устранения провисания минваты автор видео дополнительно использует шпагат, который крепится степлером к брусу.

Мауэрлат и утепление стен

Утепление чердачных стен должно образовывать замкнутый контур с утеплением скатов кровли.Тепловой расчет для стен выполняется отдельно. В большинстве случаев он показывает требуемую толщину утеплителя в 1,5 раза меньше, чем для кровли.

Мауэрлат – бревно или брус, служащий для передачи и среднего давления от стропил на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется проводить до монтажа гидробарьера. Мауэрлат изолирован сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утепленной минеральной ватой

Заключение

Помимо высоких функциональных свойств минеральной ваты, применяемой в подкровельных работах жилых домов, потребителей привлекает возможность значительного сбережения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.