Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем – Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем на стенах

Пароизоляция без вентзазора для пола в деревянном доме

Строительство собственного дома – дело хлопотное и ответственное. Нужно все учесть и предусмотреть, обязательно соблюдать технологию в монтаже любых плоскостей и поверхностей, будь-то стены, крыша или пол. А все для того, чтобы получить прочный и комфортный дом своей мечты, а не разваливающееся и гниющее, сырое и холодное строение.
Не последнее место в создании тепла и уюта всего дома играет такая незаметная, но важная — пароизоляция. И в этой статье мы поговорим о том, что такое пароизоляция пола и для чего она нужна.

Содержание

Пароизоляция: что это такое?

Именно благодаря пароизоляции, в здании и каждом помещении, поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим, что препятствует образованию грибка и плесени и делает его наиболее комфортным для проживания человека и долговечности, прочности сооружений.
Поэтому, пароизоляция – это обязательный этап в строительстве любого малоэтажных зданий и сооружений: загородного дома, бани, гаража.
Пароизоляция – это комплексная защита строительных конструкций и утеплителя стен, крыши и пола от воздействия пара и конденсата, появляющегося в том случае, если пароизоляция не проведена или выполнена не правильно.

В отличии от гидроизоляционных материалов, пароизоляция препятствует проникновению только пара, а не жидкостей (воды). Поэтому пароизоляция монтируется с внутренней стороны поверхностей здания, а гидроизоляция – с наружной. Хотя, на сегодняшний момент, многие производители паро- и гидроизоляционных материалов выпускают универсальные материалы, используемые как для паро-, так и для гидроизоляции конструкций и сооружений.
Перечень самих пароизоляционных материалов, также, велик: полимерные лаки, рулонные и листовые материалы, пароизоляционные пленки и диффузные мембраны, применяемые как для крыши, так и для стен, пола. Мы же рассмотрим подробнее варианты пароизоляционных материалов, применяемых для того, чтобы была организована пароизоляция пола в деревянном доме.

Пароизоляция пола: виды

Наиболее оптимальные материалы для организации пароизоляции пола в деревянном доме:

Полиэтиленовая пленка: наиболее дешевый, доступный, но и наименее прочный материал, используемый в качестве пароизоляции. Если полиэтиленовая пленка используется, как пароизоляция для деревянного пола, то для ее правильного функционирования необходим вентиляционный зазор. Укладывают полиэтиленовую пленку без соблюдения сторон – они обе, одинаковые. Полиэтиленовая пленка представлена весьма разнообразными видами:

• Перфорированная, чаще всего используется как гидроизоляционный слой.

• Не перфорированная. используется в качестве пароизоляции пола в деревянных домах, но требует особого внимания к монтажу: любой разрыв (а рвется она очень легко), сведет все старания по организации пароизоляции пола – к нулю.

• С фольгированным (алюминиевым) слоем. используется в качестве пароизоляционного материала для полов в помещениях с повышенной влажностью – банях.

• Армированная. состоит из 2-х слоев полиэтиленовой пленки, между которыми имеется дополнительный армирующий слой (сетка) – используется как в качестве гидро-, так и пароизоляции пола.

Полипропиленовая пленка: простой в монтаже, доступный и прочный пароизоляционный материал. Как и полиэтиленовая пленка, требует наличие вентиляционного зазора при монтаже пароизоляции пола.

• не армированная. более дешевый и менее практичный вариант пароизоляции, т.к. не армированная полипропиленовая пленка подвержена появлению конденсата со стороны теплоизоляции.

• армированная. в качестве армирующего слоя выступают волокна вискозы с целлюлозой. Данный слой удерживает пар, препятствуя его конденсированию, с последующим постепенным высыханием, без вреда для теплоизолирующего материала. Укладывается армированный полипропилен армированным слоем вниз.

Диффузные мембраны: самый дорогой и качественный вид пароизоляции, но, почему-то, наименее часто применяемый именно для пароизоляции деревянных полов. Причины этого таковы: пар чаще конденсируется под потолком (в пароизоляции потолков, крыш и чердачных перекрытий — диффузные мембраны — неоспоримые лидеры), т.е. на пароизоляции пола можно сэкономить, т.к. стоят эти «дышащие» материалы достаточно. Хотя, практика строительства показывает — экономить на материалх — нельзя!
Монтаж диффузных мембран осуществляется с наличием вентиляционного зазора. Диффузные мембраны являются «дышащим» материалом: способствуют проникновению воздуха, за счет чего регулируется уровень влаги в вентилируемом зазоре, что препятствует возникновению конденсата и разрушению утеплителя.

• односторонни е, диффузный слой с одной стороны, укладывается диффузным слоем к утеплителю.
• двухсторонние.

Наиболее используемые и положительно зарекомендовавшие себя диффузные мембраны, используемые не только для пароизоляции полов – это пароизоляция пола изоспан.

Пароизоляция: нужна ли пароизоляция пола

Такое многообразие пароизоляционным материалов, с достаточно большим разбросом в цене может породить вопрос: а оно надо, вообще, эта пароизоляция пола?

Надо: пароизоляция пола, особенно – деревянного, обязательна!

При этом, ситуация часто такова: стены потолки — утеплены и пароизолированны, а на полах — сэкономили, только утеплили.

А ведь пару, образующемуся в процессу мытья полов, приготовления пищи, принятия ванны, и даже дыхания нужно куда-то деваться, вот и проникает он не через стены и потолки, а через не пароизолированные полы — к утеплителю.

Если это минеральная или эко-вата – то набравшись влаги от пара она потеряет свои теплоизоляционные свойства и станет рассадником плесени и грибка. Если в качестве теплоизолятора вы выбрали пенопласт и его производные, то тепло в доме будет по-прежнему, но сырость разрушит финишную чистовую отделку стен, потолка и полов, и опять же, породит плесень и грибок.
Поэтому, пароизоляция пола должна быть, и это должна быть правильная пароизоляция пола: целостная, уложенная правильным слоем к утеплителю, с наличием вентиляционного зазора.

Иначе, мы рискуем получить вот такие проблемы, в виде скопившегося конденсата и пораженных грибком и плесенью, сгнивших лаг и полов в своем доме.

Пароизоляция: как укладывать пароизоляцию на пол

Укладка пароизоляции на пол – один из обязательных этапов теплоизоляции пола:

Простые и быстрые действия по установке пароизоляции на пол, сделают ваш дом комфортным и долговечным.

Автор: Сергей и Светлана Худенцовы

Пароизоляция пола в деревянном доме: Как правильно сделать

Пароизоляция — ключевой слой в устройстве деревянных полов, который защищает утеплитель и конструкцию пола от проникновения водяных паров, способствует естественному воздухообмену. От правильного выбора пароизоляции и четкого соблюдения технологии ее укладки зависит долговечность напольного настила. Как правильно сделать пароизоляцию деревянного пола разберем в данной статье.

Содержание

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

• Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
• Не разрушается под воздействием пониженных температур;
• Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

• Высокая воспламеняемость;
• Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать ».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

• Трехслойные полимерные мембраны R70. R70 Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
• Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
• Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Монтаж пароизоляции для деревянного пола

По окончании монтажа чернового пола, после укладки гидро-пароизоляции и утеплителя, настилают пароизоляционную мембрану, соблюдая следующую последовательность действий:

1. Предварительно нарезанный на полосы рулонный материал укладывают вплотную к утеплителю перпендикулярно по отношению к лагам, обеспечивая нахлест полотен не менее 10 см;
2. Полосы пароизоляции фиксируют на деревянном каркасе пола степлером;
3. С целью обеспечения герметичности, стыки полос проклеивают специальной монтажной лентой;
4. Поверх пленки к лагам прибивают деревянные бруски для последующей установки напольного покрытия, обеспечивая вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и финишным настилом не менее 3-5 см.

Видео монтажа

Как правильно выполнить монтаж пароизоляционных пленок при устройстве деревянных полов:

Советы по устройству пароизоляции для полов из дерева

• Перед монтажом пароизоляционной пленки тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя — крайне важно уложить мембрану нужной стороной по отношению к утеплителю .
• При монтаже пароизоляции на деревянных лагах обеспечьте провисание мембраны порядка 2 см для поглощения и удержания влаги в толще пленки, а также предусмотрите вентзазоры для эффективной вентиляции пирога пола.

Заключение

Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.

2 голоса. пожалуйста, оцените статью:

Пароизоляция для пола в деревянном доме — Изоспан и другие марки изоляции

Для создания в деревянном доме благоприятного микроклимата, необходимо учесть показатели температуры и влажности. Прохождение тепла можно обеспечить с помощью отопления и качественной теплоизоляции. Что касается влажности, то её сложно контролировать. Чтобы предотвратить скапливание влаги и образование грибка, плесени и коррозии, создают гидробарьер. Пароизоляция для пола в деревянном доме также является необходимой.

Какой материал выбрать?

Чтобы пароизоляция для пола в деревянном доме была произведена качественно, нужно выбрать изоляционный материал. Это может быть полиэтиленовая, полипропиленовая плёнка или дышащая мембрана. В разных магазинах могут предлагать жидкую резину и полимерные материалы, однако они больше подходят для стен и потолка, нежели для пола.

Обычная плёнка бывает перфорированной и неперфорированной. Для создания паробарьера лучше выбирать второй вариант, более дешевый. Плёнка легко рвётся и деформируется, поэтому укладывать её нужно аккуратно. В процессе работы необходимо оставить небольшое пространство – щель, которая нужна для того, чтобы обеспечить выход пара наружу. Для саун и бань следует выбирать плёнку с фольгированным слоем.

Полипропиленовая плёнка представляет собой материал, одна сторона которого — гладкая, а другая состоит из вискозно-целлюлозных волокон. За счёт ворсинок, конденсат не образуется, и поэтому влага в теплоизоляционный слой не впитывается. В процессе укладки пароизоляции. необходимо создать зазор между теплоизоляционным материалом и плёнкой.

Положительные стороны полипропиленовой плёнки – долговечность и дешевизна. Недостаток плёнки состоит в том, что она не позволяет поверхности «дышать».

Пароизоляция пола первого этажа в деревянном доме, проведённая с помощью мембраны, является наиболее оптимальным вариантом (это объясняется тем, что материал «дышит»). Пароизоляция для пола в деревянном доме, осуществлённая с помощью изоляционного материала, способствует созданию естественного микроклимата, однако стоимость диффузионной мембраны определённо высокая.

Производители

Пароизоляция для пола в деревянном доме Изоспан – один из наиболее востребованных материалов. Для пола следует выбирать универсальный Изоспан В (одна его сторона шероховатая, способная удержать влагу, вторая же – гладкая). Крепят изоляцию с внутренней стороны от теплоизоляционного материала.

Пароизоляционный материал от этого российского производителя способен предотвратить скопление влаги, защищая покрытие от образования плесени, грибка и коррозии.

Для создания паробарьера в деревянном доме также подойдут такие материалы, как BRANE «ДОМИЗОЛ» от российского производителя и датский «Тайвек».

Технология

Пароизоляция пола в деревянном доме — схема:

1. Предварительные работы (необходимо очистить пол от старого покрытия).
2. Установка гидроизоляционного слоя, который необходим для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту от влаги (следует помнить, что рулонный материал кладут внахлёст, а концы заклеивают скотчем).
3. Монтаж лаг (доски следует обработать защитным составом).
4. Совершение укладки теплоизолятора (кладут его между лагами).
5. Создание паробарьера. Полипропиленовая плёнка двухслойная укладывается к теплоизоляционному материалу гладкой стороной, шероховатая же направлена внутрь комнаты.
6. Укладка досок (в процессе монтажа надо оставить зазор между пароизоляционным слоем и полом).

(Пока оценок нет)

Источники:

Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

• Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
• Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
• Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

• Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
• Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
• Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Выбирать пароизоляцию для пола необходимо с учетом конструкции и расположения пола, а также особенностей бревенчатого дома.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

• полиэтиленовой пленкой;
• пленкой из полипропилена;
• пергамином;
• диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Следует учесть, что этот материал горюч и недолговечен, поэтому специалисты не рекомендуют его стелить вблизи деревянных конструкций.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

• односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
• двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При обустройстве пароизоляции необходимо строго придерживаться технологии, иначе система не будет эффективно функционировать. И здесь одним из важных моментов является то, какой стороной будет уложен лист пароизоляции по отношению к утеплителю.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Схема расположения пароизоляции

Схема расположения пароизоляции

Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

• двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
• утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
• деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
• саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

• шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
• строительный степлер для закрепления пленки.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

1. Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
2. Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
3. По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
5. Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
6. Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
7. Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

Пароизоляция — ключевой слой в устройстве деревянных полов, который защищает утеплитель и конструкцию пола от проникновения водяных паров, способствует естественному воздухообмену. От правильного выбора пароизоляции и четкого соблюдения технологии ее укладки зависит долговечность напольного настила. Как правильно сделать пароизоляцию деревянного пола разберем в данной статье.

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

• Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
• Не разрушается под воздействием пониженных температур;
• Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

• Высокая воспламеняемость;
• Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

• Трехслойные полимерные мембраны B (R70), B (R70) Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
• Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
• Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Монтаж пароизоляции для деревянного пола

По окончании монтажа чернового пола, после укладки гидро-пароизоляции и утеплителя, настилают пароизоляционную мембрану, соблюдая следующую последовательность действий:

1. Предварительно нарезанный на полосы рулонный материал укладывают вплотную к утеплителю перпендикулярно по отношению к лагам, обеспечивая нахлест полотен не менее 10 см;
2. Полосы пароизоляции фиксируют на деревянном каркасе пола степлером;
3. С целью обеспечения герметичности, стыки полос проклеивают специальной монтажной лентой;
4. Поверх пленки к лагам прибивают деревянные бруски для последующей установки напольного покрытия, обеспечивая вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и финишным настилом не менее 3-5 см.

Видео монтажа

Как правильно выполнить монтаж пароизоляционных пленок при устройстве деревянных полов:

Советы по устройству пароизоляции для полов из дерева

• Перед монтажом пароизоляционной пленки тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя — крайне важно уложить мембрану нужной стороной по отношению к утеплителю.
• При монтаже пароизоляции на деревянных лагах обеспечьте провисание мембраны порядка 2 см для поглощения и удержания влаги в толще пленки, а также предусмотрите вентзазоры для эффективной вентиляции пирога пола.

Заключение

Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.

2 голоса , пожалуйста, оцените статью:

beton-stroyka.ru

Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой потолка

7 лет назад

tanya (эксперт Builderclub) Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8. Если смотреть на рисунок выше — «Утепленная крыша с шифером», то пароизоляция уклаывается под утеплителем для того, чтобы задерживать водяные пары изнутри помещения, и тем самым защищять утеплитель от намокания. Для полной герметичности, стыки пароизоляции проклеиваются пароизоляционной лентой. В итоге пары скапливаются под пароизоляцией. Для того чтобы они выветривались и не замачивали внутреннюю облицовку (например, ГКЛ), между пароизоляцией и внутренней облицовкой оставляется зазор 4 см. Зазор обеспечивается за счет укладки обрешетки. Сверху утеплитель защищается от намокания гидроизоляционным материалом. Если пароизоляция под утеплителем уложена по всем правилам и идеально гермитична, то паров в самом утеплителе не будет и соответственно под гидроизоляцией тоже. Но на тот случай, если пароизоляция вдруг повредится при укладке или во время эксплуатации кровли, между гидроизоляцией и утеплителем делается вентиляционный зазор. Потому что даже малейшее, не заметное глазу,  повреждение пароизоляции позволяет водяным парам проникнуть в утеплитель. Проходя через утеплитель, пары скапливаются на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки. Поэтому, если утеплитель будет уложен вплотную к гидроизоляционной пленке, то он будет намокать от скопившихся под гидроизоляцией водяных паров. Для предотвращения этого намокания утеплителя, а также для того чтобы пары выветривались, между гидроизоляцией и утеплителем должен быть вентиляционный зазор 2-4 см. Теперь разберем устройство Вашей кровли. До того как Вы уложили утеплитель 9, а также пароизоляцию 11 и ГКЛ 12, водяные пары скапливались под пароизоляций 8, снизу был свободный доступ воздуха и они выветривались, поэтому Вы их не замечали. До этого момента у Вас по сути была правильная конструкция кровли. Как только вы уложили дополнительный утеплитель 9 вплотную к имеющейся пароизоляции 8, водяным парам стало некуда больше деваться, кроме как впитаываться в утеплитель. Поэтому эти пары (конденсат) стали Вам заметны. Спустя несколько дней Вы уложили под этот утеплитель пароизоляцию 11 и зашили ГКЛ 12. Если нижнюю пароизоляцию 11 Вы уложили по всем правилам, а именно с нахлестом полотен минимум 10 см и проклеели все стыки паронепроницаемой лентой, то водяные пары не проникнут в конструкцию кровли и не будут замачивать утеплитель. Но до момента укладки этой нижней пароизоляции 11, утеплитель 9 должен был подсохнуть. Если он не успел высохнуть, то высока вероятность образования в утеплителе 9 плесени. Это же грозит утеплителю 9 в случае малейшего повреждения нижней пароизоляции 11. Потому что пару некуда будет идти кроме как скапливаться под пароизоляцией 8, замачивать при этом у теплитель и способствовать образованию в нем грибка. Поэтому по-хорошему, Вам нужно  вообще снимать пароизоляцию 8, а между пароизоляцией 11 и ГКЛ 12 делать вентиляционный зазор 4 см, иначе ГКЛ будет намокть и со временем цвести. Теперь несколько слов о гидроизоляции. Первое, рубероид не предназначен для гидроизоляции скатных крыш, это битумосодержащий материал и в сильную жару битум просто стечет к свесу крыши. Простыми словами — рубероид не прослужит долго в скатной крыше, трудно даже сказать сколько, но не думаю что больше 2 — 5 лет. Второе, гидроизоляция (рубероид) уложен не правильно. Между ним и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, как было описано выше. Учитывая что воздух в подкровельном пространстве движется от свеса к коньку, вентиляционный зазор обеспечивается либо за счет того, что стропила выше, чем уложенный между ними слой утеплителя (у Вас на рисунке стропила какраз выше), или за счет укладки вдоль стропил контробрешетки. У Вас же гидроизоляция уложена на обрешетку (которая в отличие от контробрешетки лежит поперек стропил), поэтому вся влага, которая будет скапливаться под гидроизоляцией будет замачивать обрешетку и она тоже долго не прослужит. Поэтому, по-хорошему, сверху крышу тоже нужно переделывать: заменить рубероид на гидроизоляционную пленку, и уложить ее при этом на стропила (если они выступают над утеплителем минимум на 2 см) или на контробрешетку, уложенную вдоль стропил. Задавайте уточняющие вопросы. ответить

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло — становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну… ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится — углы «разъедутся». В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция — это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем «пристенных» Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров. Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию — означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

• При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора — не делайте его.
• Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
• Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: «Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция — то сделайте вентиляционный, а нет — оставьте воздушный».
• Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
• Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
• А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
• Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
• Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже «кушать хочется». Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер — это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье

есть комментарий

. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

При строительстве каркасных домов, если в качестве утеплителя минвата, в независимости от ее типа и производителя нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. Задача пароизоляции каркасного дома не дать влажному воздуху из помещения попасть в утеплитель, поскольку даже незначительное повышение влажности утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свойства, а добравшись до внешней холодной стены, такой влажный воздух становится причиной конденсата и уже самого настоящего намокания утеплителя.

Что предписывает СП 31-105-2002?

В пункте 9.3.1.3 сказано

Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.

Иными словами  по СНиПу пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой. Кстати, в канадской технологии, полиэтиленовая пленка является обязательным элементом конструкции, правда, в Канаде в обязательном порядке дом должен быть оснащен системой принудительной вентиляции.

Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?

Сказать вслух, что мембрана это пустая трата денег как-то язык не поворачивается, уж больно плотно они вошли в обиход. Для тех кто хочет понять, что из себя представляет пароизоляционная мембрана советуем провести простой эксперимент. Позвонить любому производителю и сообщить, что строители установили мембрану не той стороной и вы опасаетесь серьезных последний из-за их ошибки. Ответ будет таким, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон и большой разницы между тем, как ее укладывать нет, ровно как и для полиэтиленовой пленки. В общем, рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря преувеличены.

Другое дело ветро-гидрозащитные пленки. Это те, которые защищают утеплитель снаружи. В проекте каркасного дома не указано, какой стороной их следует устанавливать, эту информацию можно взять из инструкции конкретной мембраны. При их монтаже действительно важно не перепутать стороны. Правильно установленная мембрана выводит водяной пар из утеплителя и не дает влажному воздуху снаружи проникать в утеплитель. Если вы не уверены в строителях и их способности не перепутать стороны, то можете купить трехслойную мембрану, которые можно ставить любой стороной. Они чуть дороже, но зато гарантируют результат.

Грубая ошибка при монтаже мембран

По настоящему серьезно ошибкой можно считать, когда строители путают местами сами пленки. Ставят гидро-ветрозащиту изнутри, со стороны помещения, а пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и накапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена пароизоляция. В итоге после года-двух эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит нужно все разбирать и переделывать.

Вентзазор между мембраной и утеплителем.

С наружной стороны, там где установлена ветро-гидрозащитная мембрана вентзазор обязателен. Он нужен там для того, чтобы пар из утеплителя не «упирался» в материал фасада, а свободно выходил на улицу через вентзазор. С внутренней стороны между листами внутренней чистовой обшивки, например гипсокартоном, и пароизоляцией СНиП предписывает делать вентзазор, и мы тоже его всегда делаем в своих домах. Однако, объективности ради, даем выдержку с официального форума производителя Изоспана (люди уважаемые и серьезные).

beton-stroyka.ru

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем — VashSlesar.ru

8 лет назад

tanya (эксперт Builderclub) Возможно утеплитель сможет подсохнуть, если в помещении при этом будет тепло и достаточно вентиляции. Но это только временно оттянет неизбежные последствия неправильного монтажа кровли. Переделывать ее все равно нужно, выше я уже подробно описывала почему. Конечно, как временная мера до весны, например, можете разрезать пароизоляцию 8. Но если уж Вы до нее дойдете (скорее всего для этого Вам прийдется снимать нижеуложенные слои), то конечно лучше будет ее снять совсем. Если сейчас не получится, то все равно это нужно будет делать весной. Хотя, думаю что эту часть работ можно сделать не привязываясь к погоде, в отличие от замены гидроизоляции, которую лучше делать весной в сухую погоду. 2017-09-25 Евгений Фоменко Как укладывать пароизоляцию В независимости от того, где именно вы будете выполнять изоляционные работы, нужно произвести ряд мероприятий по подготовке, а также соблюдать следующие рекомендации: Просушить все поверхности , если есть грибок или плесень, нужно от него избавиться, для этого можно использовать хлор или приобрести в строительном магазине специальные растворы. Определите сторону крепления мембраны , поскольку лишь одна из ее сторон пропускает пар. Если производится установка снаружи, в подобном случае нужно в мастику добавить антифриз . Недопустимо оставлять разрывы , нахлест (стыковка листов), должен быть не менее 14 см. Недопустим монтаж влажного материала . Необходимо обеспечить максимально плотное прилегание к соседнему материалу. Работать нужно в отапливаемом помещении . Если на улице идет дождь, не рекомендуется выполнять подобную работу. Если утепление стен или других поверхностей выполняется в зимний период, тогда после транспортировки материал должен отстояться при комнатной температуре не менее 24 часов. Изоляционный лист нужно монтировать внахлест, а поверху стыка надо наклеить скотч, он позволяет достигнуть максимальной изоляции. Иногда даже опытные строители не уверены, какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю, ниже приведены некоторые подсказки: В случае, если стороны имеют разный цвет, тогда та сторона, которая светлее клеится к утеплителю . Более шероховатая поверхность — это наружный элемент , тогда, как гладкую сторону нужно прикладывать к утеплительному слою. Однако, и по сегодняшний день не все понимают, для чего нужна пароизоляция, попробуем вкратце разобраться в ее функциях: Способна увеличивать срок эксплуатации кровельных материалов. Препятствует появлению грибков, плесени . Сохраняет тепло в помещении. Попробуем более подробно разобраться, как крепится подобный материал на различных плоскостях. На стену Рассмотрим более детально, как класть на стену пароизоляцию. Правильно использовать подобный защитный барьер лишь в тех случаях, если вы использовали минеральный утеплительный материал. Существует единое правило какой стороной кладется пароизоляция, гладкая сторона должна прилегать к утеплителю, а неровная находится со стороны помещения. Это выполняется в следующей последовательности: Разместите ее правильной стороной и закрепите на каркасе обрешетки. В месте крепления появятся небольшие отверстия, проклейте их , а также места стыков. Затем монтируются обрешетки , обратите внимание на его сечения, это важный момент для обеспечения циркуляции воздуха. Приступайте к обшивке стен гипсокартоном , или другим выбранным облицовочным материалом. На потолок Подобный вид работ требует особый подход, рассмотрим, как монтировать изолирующий утеплитель на потолок более детально. Первый этап, это установка специального каркаса из профилей. Может использоваться деревянный брус или металлический профиль (легок в эксплуатации). Для того, чтобы не было дырок между потолком и стеной захватите немного стены. А дальше все выполняется в точности так же, как описано выше. Определите правильную сторону, закрепите, изолируйте места крепления. На кровлю (крышу) Целесообразно делать только в том случае, если выполняют изоляцию с двух сторон, то есть и на крыше, поскольку из-за разницы температур будет скапливаться конденсат. Для изоляции на кровле часто используется фольгированная пароизоляция, также ее можно использовать и для утепление пола, под вагонку. Швы рекомендуется стыковать на кровле при помощи бутиловой двухсторонней ленты, ее применение очень облегчает и ускоряет процесс, стыковку с окнами все же лучше дополнительно уплотнить скотчем. Ну а затем поверх набивается брус и выполняют дальнейшую отделку. Виды мембран До недавнего времени было принято использовать вместо этого материала рубероид или пергамин. Однако, развитие не стоит на месте, и на рынок пришли современные материалы, более долговечные и легкие в креплении, такие как Оптима, паробарьер, Евровент и другие. К ним относятся: Пленка , (полиэтиленовая или полипропиленовая), это доступный по цене материал, который не пропускает и препятствует скоплению конденсата. Пожалуй, это наиболее часто используемый материал. Алюминиевая пленка , помимо способности удерживать влагу обладает и теплоотражающими характеристиками, отлично подходит к помещениям с высоким уровнем влажности, а также на балконах, мансардах. Дает возможность экономить средства на дополнительном слое теплоизоляции. Мембранная пленка , в зависимости от своего типа, способна пропускать различное количество жидкости, оно колеблется в значениях: псевдодиффузного вида за сутки не более 250 грамм на метр2; диффузного от 250-1000 грамм на метр2; супердиффузные превышает 1000 грамм на метр2. Наиболее дорогостоящий материал, имеет больший срок службы по сравнению с вышепредставленными. Битумная мастика , способна пропускать воздух и удерживать влагу. На рынке представлен в виде рулонов и листов. Жидкая резина . Имеет вид эмульсии на водной основе, легко наносить на различные поверхности, обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. С какой стороны нужно монтировать пароизоляцию Для того, чтобы понять, как определить сторону пароизоляции, необходимо понимать ее назначение. Далеко не все мастера, которые берутся за подобные работы, понимают, как установить все правильно, чтобы это в дальнейшем помогло вам сэкономить на тепле, и в помещении было сухо. Она не дает влаге из помещения проникнуть в теплоизоляционный слой, служит барьером между температурой в помещении и окружающей средой. При проникновении влаги в теплоизоляцию станет развиваться грибок и плесень. Для утепления фасада здания пленку можно установить со стороны улицы. Для кровельных работ используются антиконденсатные пленки, укладываются они на минеральную вату. Когда крыша не утепляется, пленку прокладывают под стропилами снизу, это позволяет удерживать температурный режим. И, наконец, при утеплении стен в жилом помещении она крепится к утеплителю. Проклейка стыков Рассмотрим, как выполнить правильно проклейку и утепление стыков и попробуем разобраться в материалах, представленных на рынке: Алюминиевая лента для соединений .Очень тонкий материал 30 микрометров, шириной порядка 8 см. Подходит не для всех видов работ, не рекомендуется для использования в отрицательных температурах. Армированная лента . Более прочная, чем алюминиевая, подходит для работ в банях, саунах, очень прочная. Полипропиленовый скотч . Его достоинство, это низкая цена, однако он имеет низкую прочность и не подходит для помещений с высокой температурой. Бутилкаучуковая двухсторонняя лента . Отличный материал для подобных работ, обладает высокой клейкостью, устойчив к перепаду температур, долговечен. При выборе материала обратите внимание на следующие показатели: материал должен быть устойчив к ультрафиолету и перепаду температур, материал должен быть влагоустойчивым, должен иметь длительный срок службы. Перед наклейкой материала на поверхность ее нужно обезжирить и удалить остатки пыли, это даст большую цепкость. Не следует клеить непосредственно к краю сделайте отступ в 2-4 см. И для обеспечения сокращения потери тепла в мансардных помещениях на окнах выполните двойную герметизацию. Для этого на обработанный шов сверху наклейте дополнительный слой скотча. Когда нужен вентзазор? При утеплительных работах у вас может возникнуть вопрос о том, нужен ли зазор? Однозначно ответ да, если у вас стены сделаны из паропроницаемого материала, поскольку жидкость из комнаты будет проникать сквозь стену и увлажнять утеплитель, при этом он будет терять свои характеристики. Однако, если ваши стены выполнены из влагонепроницаемого материала (бетона) вы можете вполне обойтись без вентзазора. Итак, как ставить вентзазор, а точнее как его рассчитать? Учитывается ряд факторов, а именно сопротивление теплопередачи, существует следующая формула вычисления: Р1- это данные взятые из СНиП 11, 379. Т,Т1- температура воздуха при входе и соответственно выходе.

vashslesar.ru

Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Большая статья про теорию ветиляционного и воздушного зазоров. В последнее время участились вопросы на эту тему. Бытует мнение, что вентиляционный или воздушный зазор может сохранять тепло и улучшает характеристики стены. Вот мое мнение на эту тему

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло – становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну… ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится – углы “разъедутся”. В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция – это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем “пристенных” Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор – явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию – означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности – лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

• При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора – не делайте его.
• Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
• Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: “Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция – то сделайте вентиляционный, а нет – оставьте воздушный”.
• Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
• Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
• А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
• Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
• Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже “кушать хочется”. Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер – это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье есть комментарий. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

belkin-labs.ru

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю и для чего она нужна

Как укладывать пароизоляцию

В независимости от того, где именно вы будете выполнять изоляционные работы, нужно произвести ряд мероприятий по подготовке, а также соблюдать следующие рекомендации:

• Просушить все поверхности, если есть грибок или плесень, нужно от него избавиться, для этого можно использовать хлор или приобрести в строительном магазине специальные растворы.
• Определите сторону крепления мембраны, поскольку лишь одна из ее сторон пропускает пар.
• Если производится установка снаружи, в подобном случае нужно в мастику добавить антифриз.
• Недопустимо оставлять разрывы, нахлест (стыковка листов), должен быть не менее 14 см.
• Недопустим монтаж влажного материала.
• Необходимо обеспечить максимально плотное прилегание к соседнему материалу.
• Работать нужно в отапливаемом помещении. Если на улице идет дождь, не рекомендуется выполнять подобную работу.
• Если утепление стен или других поверхностей выполняется в зимний период, тогда после транспортировки материал должен отстояться при комнатной температуре не менее 24 часов.

Изоляционный лист нужно монтировать внахлест, а поверху стыка надо наклеить скотч, он позволяет достигнуть максимальной изоляции.

Иногда даже опытные строители не уверены, какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю, ниже приведены некоторые подсказки:

• В случае, если стороны имеют разный цвет, тогда та сторона, которая светлее клеится к утеплителю.
• Более шероховатая поверхность — это наружный элемент, тогда, как гладкую сторону нужно прикладывать к утеплительному слою.

Однако, и по сегодняшний день не все понимают, для чего нужна пароизоляция, попробуем вкратце разобраться в ее функциях:

• Способна увеличивать срок эксплуатации кровельных материалов.
• Препятствует появлению грибков, плесени.
• Сохраняет тепло в помещении.

Попробуем более подробно разобраться, как крепится подобный материал на различных плоскостях.

На стену

Рассмотрим более детально, как класть на стену пароизоляцию.  Правильно использовать подобный защитный барьер лишь в тех случаях, если вы использовали минеральный утеплительный материал. Существует единое правило какой стороной кладется пароизоляция, гладкая сторона должна прилегать к утеплителю, а неровная находится со стороны помещения.

Это выполняется в следующей последовательности:

• Разместите ее правильной стороной и закрепите на каркасе обрешетки.
• В месте крепления появятся небольшие отверстия, проклейте их, а также места стыков.
• Затем монтируются обрешетки, обратите внимание на его сечения, это важный момент для обеспечения циркуляции воздуха.
• Приступайте к обшивке стен гипсокартоном, или другим выбранным облицовочным материалом.

На потолок

Подобный вид работ  требует особый подход, рассмотрим, как монтировать изолирующий утеплитель на потолок более детально. Первый этап, это установка специального каркаса из профилей. Может использоваться деревянный брус или металлический профиль (легок в эксплуатации).

Для того, чтобы не было дырок между потолком и стеной захватите немного стены. А дальше все выполняется в точности так же, как описано выше. Определите правильную сторону, закрепите, изолируйте места крепления.

На кровлю (крышу)

Целесообразно делать только в том случае, если выполняют изоляцию с двух сторон, то есть и на крыше, поскольку из-за разницы температур будет скапливаться конденсат. Для изоляции на кровле часто используется фольгированная пароизоляция, также ее можно использовать и для утепление пола, под вагонку.

Швы рекомендуется стыковать на кровле при помощи бутиловой  двухсторонней ленты, ее применение очень облегчает и ускоряет процесс, стыковку с окнами все же лучше дополнительно уплотнить скотчем. Ну а затем поверх набивается брус и выполняют дальнейшую отделку.

Виды мембран

До недавнего времени было принято использовать вместо этого материала рубероид или пергамин. Однако, развитие не стоит на месте, и на рынок пришли современные материалы, более долговечные и легкие в креплении, такие как Оптима, паробарьер, Евровент и другие.

К ним относятся:

• Пленка, (полиэтиленовая или полипропиленовая), это доступный по цене материал, который не пропускает и препятствует скоплению конденсата. Пожалуй, это наиболее часто используемый материал.
• Алюминиевая пленка, помимо способности удерживать влагу обладает и теплоотражающими характеристиками, отлично подходит к помещениям с высоким уровнем влажности, а также на балконах, мансардах. Дает возможность экономить средства на дополнительном слое теплоизоляции.
• Мембранная пленка, в зависимости от своего типа, способна пропускать различное количество жидкости, оно колеблется в значениях: псевдодиффузного вида за сутки не более 250 грамм на метр2; диффузного от 250-1000 грамм на метр2; супердиффузные превышает 1000 грамм на метр2. Наиболее дорогостоящий материал, имеет больший срок службы по сравнению с вышепредставленными.
• Битумная мастика, способна пропускать воздух и удерживать влагу. На рынке представлен в виде рулонов и листов.
• Жидкая резина. Имеет вид эмульсии на водной основе, легко наносить на различные поверхности, обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.

С какой стороны нужно монтировать пароизоляцию

Для того, чтобы понять, как определить сторону пароизоляции, необходимо понимать ее назначение. Далеко не все мастера, которые берутся за подобные работы, понимают, как установить все правильно, чтобы это в дальнейшем помогло вам сэкономить на тепле, и в помещении было сухо.

Она не дает влаге из помещения проникнуть в теплоизоляционный слой, служит барьером между температурой в помещении и окружающей средой. При проникновении влаги в теплоизоляцию станет развиваться грибок и плесень.

Для утепления фасада здания пленку можно установить со стороны улицы. Для кровельных работ используются антиконденсатные пленки, укладываются они на минеральную вату. Когда крыша не утепляется, пленку прокладывают под стропилами снизу, это позволяет удерживать температурный режим. И, наконец, при утеплении стен в жилом помещении она крепится к утеплителю.

Проклейка стыков

Рассмотрим, как выполнить правильно проклейку и утепление стыков и попробуем разобраться в материалах, представленных на рынке:

• Алюминиевая лента для соединений.Очень тонкий материал 30 микрометров, шириной порядка 8 см. Подходит не для всех видов работ, не рекомендуется для использования в отрицательных температурах.
• Армированная лента. Более прочная, чем алюминиевая, подходит для работ в банях, саунах, очень прочная.
• Полипропиленовый скотч. Его достоинство, это низкая цена, однако он имеет низкую прочность и не подходит для помещений с высокой температурой.
• Бутилкаучуковая двухсторонняя лента. Отличный материал для подобных работ, обладает высокой клейкостью, устойчив к перепаду температур, долговечен.

При выборе материала обратите внимание на следующие показатели: материал должен быть устойчив к ультрафиолету и перепаду температур, материал должен быть влагоустойчивым, должен иметь длительный срок службы.

Перед наклейкой материала на поверхность ее нужно обезжирить и удалить остатки пыли, это даст большую цепкость. Не следует клеить непосредственно к краю сделайте отступ в 2-4 см. И для обеспечения сокращения потери тепла в мансардных помещениях на окнах выполните двойную герметизацию. Для этого на обработанный шов сверху наклейте дополнительный слой скотча.

Когда нужен вентзазор?

При утеплительных работах у вас может возникнуть вопрос о том, нужен ли зазор? Однозначно ответ да, если у вас стены сделаны из паропроницаемого материала, поскольку жидкость из комнаты будет проникать сквозь стену и увлажнять утеплитель, при этом он будет терять свои характеристики. Однако, если ваши стены выполнены из влагонепроницаемого материала (бетона) вы можете вполне обойтись без вентзазора.

Итак, как ставить вентзазор, а точнее как его рассчитать? Учитывается ряд факторов, а именно сопротивление теплопередачи, существует следующая формула вычисления:

Р1=(Т-Т1)/Г, где

Р1- это данные взятые из СНиП 11, 379.

Т,Т1- температура воздуха при входе и соответственно выходе.

Г- плотность проникающего тепла, Вт на м2.

boilervdom.ru

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

• При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
• Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
• Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

• Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
• Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Нужен ли вентзазор в полу — нет

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

• Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
• Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Когда вентзазор не нужен

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

• Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
• Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
• Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

В качестве небольшого примера давайте рассмотрим пример монтажа без надобности вентзазора:

• В начале идет стена
• Утеплитель
• Специальная армирующая сетка
• Дюбель-грибок, используемый для крепежа
• Фасадная штукатурка

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

fasad-montazh.ru