Нужна ли пароизоляция под вагонку внутри дома – Нужна ли пароизоляция под вагонку внутри брусового дома

Нужно ли устраивать паро- и теплоизоляцию брусового дома изнутри под вагонкой?

  • Каталог строительных материалов от ведущих компаний Челябинска. Актуальные цены, прайсы, подробная информация

  • Теплоизоляционные материалы Isover, Baswool, ISOTEC, PureOne, Rockwool. Теплоизоляция для потолка, стен, труб, пола, бань в Челябинске.

  • Каталог предложений от компаний Челябинска: гидроизолирующие ленты, пасты, плёнки, мембраны, грунтовки, пароизоляция, битум

www.stroyka74.ru

Нужна ли пароизоляция под вагонку без утеплителя. Нужен ли зазор между пароизоляцией и отделкой потолка

Обшить стены вагонкой значит не только престиж и зримый уют. Вагонка из дерева обладает всеми свойствами древесины: теплоизоляцией и дыханием. Последнее определяется в первую очередь обменной пароемкостью – при избытке паров влаги в воздухе обшивка из вагонки их поглощает; при недостатке отдает. Кроме того, древесина источает слабый аромат, бактерицидные вещества и нейтрализует неприятные запахи. Все это вместе создает в обшитом внутри вагонкой доме благоприятный, здоровый микроклимат.

Примечание: в настоящей публикации рассматривается деревянная вагонка. Пластиковая и металлическая более стойка к внешним воздействиям, но, во-первых, ничего не убавляет и не прибавляет к качеству среды обитания, во-вторых, заметно дороже и в-третьих, технология обшивки ею существенно отличается от таковой для вагонки из дерева. Поэтому вагонкой из не древесных материалов дома обшивают в основном снаружи.

Порядок производства работ

Деревянной вагонкой можно отделывать жилые комнаты почти любого стиля дизайна как полностью, так и частично, см. рис. В последнем случае вагонка может быть эффективным средством зонирования помещения, вверху слева на рис.

Отделка стен вагонкой производится в следующем порядке:

  • Подготовка здания: если стены пористые или холодные (хорошо проводящие тепло) – утепление и гидроизоляция снаружи. Возможно, и наружная декоративная обшивка. Пренебрежение этим пунктом сведет все старания создать красоту внутри на нет;
  • Выбор материала – породы дерева, профиля и ширины досок вагонки;
  • Выбор схемы обшивки: горизонтальная, вертикальная, диагональная, фасонная;
  • Подготовка внутренней базовой поверхности – выравнивание, паро/гидро изоляция;
  • Монтаж обрешетки под обшивку;
  • Обшивка стен вагонкой, по типовой или упрощенной технологии. В отношении прочности и декоративных качеств обшивки они равнозначны, отличия в другом, см. далее;
  • Нанесение защитного покрытия на обшивку;
  • Монтаж розеток, светильников и пр. встроенных в стену приборов;
  • Наложение плинтусов на деформационные зазоры, углы оконных откосов и дверных четвертей.

Материал

Декоративная вагонка является разновидностью погонажа – длинномерных пиломатериалов – и представляет собой профилированную доску с типовым шпунтовым соединением. Шпунт – вид продольного пазогребневого соединения с открытым пазом. Шпунты бывают с замками (не обязательно требующие дополнительного крепления досок к основе) и беззамковые. Вагонка для стен и потолка выпускается исключительно с беззамковым шпунтом, т.к. замковые шпунты надежны только в настиле пола. С замковыми шпунтами выпускается половой ламинат, который значительно дороже вагонки. Стелить его на стены и тем более на потолок без дополнительных креплений нельзя. Типовой крепеж для ламината, аналогичный такому же для вагонки, есть, но работать с ламинатом сложнее и микроклимат помещения он не улучшает. Поверхности стен и потолка подвержены износу несравненно менее, чем пол, поэтому тратиться на обшивку ламинатом чего-либо кроме пола смысла нет.

Древесина

Вагонка для стен изготавливается из различных пород дерева, как обычных местных, так и привозных дорогих. Бюджету уровня до среднего доступна вагонка из сосны, ели, дуба, ясеня, лиственницы и березы, см. рис. Кедр, клен, бук, орех и экзотическая древесина дороги. Предбанник и комнату отдыха бани обшивают хвойной вагонкой, моечную – дубом, осиной или ольхой; возможно, лиственницей. Парилку – липой, осиной, ольхой; редко – дубом.

Примечание: древесную вагонку и дерево для обрешетки под нее перед использованием обязательно подвергают акклиматизации – выдерживают в помещении, которое будет отделываться, не менее суток, сложив в штабель с вентиляционными каналами.

Сосновая вагонка или самая дешевая или очень дорога.

Дешевая – сучковатая, а дорогая – без сучков из стволов мачтовых сосен. Сучковатая сосновая вагонка тем не менее в умелых руках служит отличным декоративным материалом. Дыхание сосны ровное, глубокое. Бактерицидные свойства и стойкость к грибкам и вредителям – отличные. Для отделки жилых помещений нужно брать вагонку из сосны-сухощепки, срубленной зимой. Сосна-смолка, срубленная в период сокодвижения, на открытом воздухе держится не хуже мореного дуба, но излишне смолиста и дорога. Смолку в продаже отличить от сухощепки просто: на смолке или видны потеки смолы, или она пачкает ею палец, если провести им с нажимом по волокнам. Внутренняя отделка дома сосновой вагонкой – оптимальный по соотношению красоты, пользы и стоимости вариант.

С сосной во многом сходна ель, но обшивать ею детскую и кухню не надо: ель не делится на сухощепку и смолку. Содержание смолы в еловой древесине примерно одинаково круглый год. Еловая обшивка светлая, но быстрее сосны темнеет под действием ультрафиолета (УФ), поэтому отделывать еловой вагонкой лучше комнаты с окнами на север и северо-запад. Особенность еловой древ

levevg.ru

Нужна ли пароизоляция под вагонку внутри брусового дома. Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении Пароизоляция при обшивке вагонкой

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

  • стены начнут кривиться или вздыматься;
  • конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
  • материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
  • в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
  • если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
  • увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
  • наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

  • Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
  • Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
  • Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
  • Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатк

parasitestop.ru

Нужна ли пароизоляция под вагонкой?

в прошлом году свекровь ставила дом по всем вот этим "правилам" изоляция-херизоляция, обшивали какой-то ватой и белой тканью все вокруг и толку, дом поплыл, холодно, сыро... дерьмо какое-то одним словом

При утеплении деревянного дома располагать слой утепляющего материала внутри дома однозначно не рекомендуется - такая установка утеплителя приведет к нежелательным процессам – влага может начать скапливаться на поверхности деревянных стен в местах контакта с утеплителем, постепенно разрушая их и ухудшая микроклимат дома. Потому метод утепления, при котором слой утеплителя располагают на внешней стороне фасада – предпочтительнее. Именно такое расположение утеплителя и предусмотрено в системах вентилируемых фасадов, где слой утеплителя крепится на стену снаружи, а на него – декоративная облицовка.

При толщине стен из бруса в 200мм замёрзнуть можно лишь на Полюсе. С влажностью решается всё просто: не варите в помещении ничего и не дышите. От промерзания спасёт сухая древесина, а также не очень большой перепад между наружной и внутренней температурами. От конденсата спасает разница в 6 градусов между температурой воздуха в помещении и на внутренней поверхности стены, а также отсутствие тяги из помещения наружу :))) Всякая пароизоляция работает по системе "нипель" с возможным образованием капелек росы на одной из своих поверхностей. Важно чтобы эти капельки в вентиляционный зазор попадали. Нижняя треть стены (по высоте) испытывает давление во внутрь помещения, а что выше - то давление наружу. Не заморачивайтесь, а потому собирайте дом из гребенчатого бруса, тогда все обшивки будут только декоративные.

touch.otvet.mail.ru

Надо ли между потолком и вагонкой размещать пароизоляционную плёнку

Здравствуите я утеплил потолок в деревянном доме сверху на чердаке а внутри дома потолок хочу обшить вагонкои надо ли ещё между потоком и вагонкой класть пароизоляционную плёнку и обязательно ли надо класть утеплитель ведь сверху я уже утеплил. андрей

Здравствуйте, Андрей!

Пароизоляционная плёнка снизу нужна обязательно, если утеплитель — минеральная вата. Она предотвратит отсыревание волокнистого утеплителя и древесины, а также защитит ваши органы дыхания от мельчайших частичек минеральной ваты, которые без плёнки сыпались бы с потолка. Холодный чердак должен проветриваться.

Холодный чердак должен проветриваться, чтобы деревянные конструкции и утеплитель всегда оставались в сухом состоянии

Если на чердаке заметно «гуляет ветер» сверху над утеплителем, желательно устроить ветрозащиту, чтобы волокнистая теплоизоляция не продувалась. Дорогая кровельная супердиффузионная мембрана не нужна, достаточно самой дешёвой ветрозащитной плёнки, можно использовать даже старый спанбонд с огорода. Если же утепляли пенопластом, в ветроизоляции сверху необходимости нет, а вот снизу полиэтиленовую плёнку лучше растяните. Во-первых, она защитит от влаги, содержащейся в воздухе внутри дома, деревянные конструкции. Во-вторых, уменьшит проникновение в помещения фенолов, которые первое время будут выделяться из пенополистирола.

Принципиальная схема утепления чердачного перекрытия. При использовании волокнистого утеплителя пароизоляция снизу обязательна

Нужен ли дополнительный слой утеплителя — решайте сами. Мы ведь не знаем ни ваших климатических условий, ни того, сколько вы уже уложили. Для климата Московской области при холодной крыше чердак необходимо утеплять слоем минваты или пенопласта толщиной 150 мм. Меньше нельзя, больше — можно. Чем эффективнее теплоизоляция, тем ниже будут ваши расходы на отопление.

strmnt.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о