Обрешетка под сайдинг с утеплителем своими руками: Страница не найдена – MyProfnastil

Содержание

Обрешетка под сайдинг, Монтаж сайдинга с утеплением

Обрешетку под сайдинг можно выполнить различными способами: непосредственно к фасадной поверхности, смонтировать подсистему из двух ярусов – отлично сочетается с технологиями утепления. Хорошо зарекомендовал себя на практике и еще один способ – применить для крепежа на фасад утеплителя и направляющих стоек П-образные прямые подвесы. В случаях, когда длины стандартных прямых подвесов недостаточно для размещения утолщенного слоя утеплителя, мастера применяют кронштейны-крепления, сделанные своими руками. Обрешетка под сайдинг выполняет несколько важнейших задач: выравнивает поверхность фасада под облицовку, создает основу для крепежа этой облицовки и обеспечивает вентиляционный зазор между паропроницаемой мембраной и сайдингом.

Простой и быстрый способ крепления сайдинга – это приделать направляющий каркас обрешетки прямо на стену фасада. Материал и сечение направляющих стоек выбирается в зависимости от вида и веса сайдинговых элементов. В одной подсистеме могут быть легкие рейки, бруски разных сечений, или оцинкованные профили. Для тяжелых видов сайдинговых панелей применяют брусок сечением от 50*50 мм и металлические усиленные профили. Кроме того, в процессе монтажа потребуется оформить углы, оконные и дверные обрамления, цокольные отливы и к тому же плоскости фасадов старых домов далеко не всегда ровные. Но способ монтажа обрешетки с прилеганием к стене возможен именно на ровных поверхностях, и это не единственный мину простейшего метода крепежа сайдинга.

Последовательность монтажа обрешетки на стену:

  • Начало работы всегда стандартно: промеряется фасадная плоскость, составляется план-чертеж с раскладкой каркаса обрешетки и панелей, определяется шаг направляющих – оптимально 60 см. Сечение направляющих стоек выбирается индивидуально – под требуемую толщину утепляющего слоя. Размер между стойками 0,6 м в чистоте актуален при применении минераловатных матов, которые входят в это пространство эластично и плотно, и удерживаются – процесс крепления пластиковыми дюбелями-«грибами» (дюбеля с анкерными и тарельчатыми элементами) упрощается.
  • Как только утеплитель смонтирован, всю его поверхность безотлагательно затягивают паропроницаемой мембраной, начиная с нижнего яруса фасада. Мембрану монтируют горизонтальными полосами (ширина рулона обычно 1,5 – например, мембрана Изоспан АМ), с обязательным нахлестом полос не меньше 15-20 см, причем нахлест идет сверху вниз. При установке мембраны крепеж делают сначала по временной схеме – строительным степлером к стойкам каркаса. Окончательно мембрана будет закреплена на утеплителе после того, как на стойки будут набиты рейки толщиной 2-3 см.
  • Реечный каркас по направляющим и станет опорой для установки сайдинга. Из описания понятно, что подобная подсистема предназначена только для легких видов сайдинга – виниловых, пластиковых, возможно – металлических. Но полость для воздушной циркуляции реечная обрешетка обеспечивает – те же 2-3 см. затем устанавливают стартовый профиль над цокольной частью фасада и приступают к монтажу сайдинга.

Серьезный минус этого быстрого метода термоизоляции и крепежа обрешетки – это плотное прилегание направляющих к неутепленной стене. Линейных мостиков холода получается предостаточно, чтобы снизить эффективность утепления. Сумма теплопотерь в холодное время года слишком высока. Несомненно, этот способ не годится для районов с морозной зимой, ведь монтировать дорогой утеплитель и мембрану изначально с протяженными холодными мостами через 0,6 м по меньшей мере неэкономично.

Второй метод монтажа обрешетки проблему холодных мостов частично решает. Монтаж утеплителя ведется в два приема на перекрестной двухъярусной обрешетке. Последовательность работы:

  • Выполняют двухслойную обрешетку, причем первым ярусом направляющие крепятся горизонтально и опять-таки непосредственно на стену. В пространство между горизонтальными элементами каркаса закладывают нижний слой термоизолятора.
  • Далее монтируют вторую обрешетку, теперь уже с вертикальным расположением стоек, поскольку монтируются панели в этом примере стандартно – горизонтально. Второй обрешеточный ярус выполняет одновременно и задачу крепления утепляющих матов – вприжим.
  • Следующие операции стандартны: монтируется утеплитель между вертикальными направляющими, фиксируется диффузная мембрана реечными планками – в результате все готово под финишную облицовку сайдингом.

Понятно, что данный метод монтажа предполагает разделение общей толщины утеплителя на две части. Делят термоизолирующий слой, располагая основную толщину близко к стене – к примеру: при расчетной толщине изоляции 150 мм на стену монтируют мат 100 мм, а дополнительный второй слой толщиной 50 мм – во второй ярус обрешетки. При этом очень важно укладывать маты с перевязкой, чтобы стыки находились вразбежку. По этому принципу и делают раскладку обрешетки, планируя свою индивидуальную подсистему каркаса. Основная цель работ – это утеплить и декорировать дом, поэтому принимают все меры, чтобы минимизировать холодные мосты изоляции. Данный метод двухслойной обрешетки в отличие от первого упрощенного способа дает уже не линейные мосты холода, а только точечные – в участках, где два яруса направляющих пересекаются.

Еще один метод монтажа обрешетки под сайдинг имеет немалые плюсы экономии – необходимость во втором слое бруска здесь отпадает, так же как и трудозатраты по устройству ярусных «многоходовок», подсистема выполняется в один прием на кронштейнах, обычно на П-образных перфорированных прямых подвесах. Посредством подвесов в итоге монтируют и направляющие, и утеплитель. Последовательность работ:

  • На плоскость фасада крепят П-образные прямые подвесы с шагом, соответствующим интервалам между будущими направляющими стойками обрешетки. Стандартно – и в вертикальном и в горизонтальном направлении шаг кронштейнов выдерживают точно 0,60 метра. Обязательны промеры и контроль вертикальности крепежа кронштейнов – причем в двух плоскостях, поскольку поверхность фасада старого дома достаточно ровной практически не бывает, а линии точек установки подвесов должны быть идеальны под монтаж направляющих. Выверку делают с помощью красного луча лазерного нивелира или обычным отвесом – шнуром с грузиком.
  • После крепления планок подвесов на стену их отгибают в положение крепежа стоек – строго перпендикулярно к плоскости стены. Тонкая боковая полка перфорированного подвеса удобна для временной фиксации утеплителя – маты попросту накалывают на металл боковых полок. Причем полки часто проходят слой утеплителя насквозь (длина полок 122 мм). Маты аккуратно прорезаются для фиксации на кронштейны, для этого достаточно применить острый строительный нож. Крепятся маты по обычной схеме, тарельчатыми пластиковыми дюбелями в шахматном порядке. При наложении на слой утеплителя паропроницаемой мембраны ее тоже приходится аккуратно прорезать для полок подвесов.
  • Следующим этапом в подвесы вставляют бруски обрешетки, причем сечение бруска нужно взять больше – соответственно размерам П – образного подвеса, 60*40; 60*30 мм. Не обязательно применять деревянный брусок в качестве направляющих, более технологичен монтаж «родными» перфорированным подвесам оцинованными потолочными профилями ПП 60*27, и монтаж ведут центральными полками к внешней стороне. Если применен брусок, то следует прижимать его к утепляющему мату как можно плотнее, а затем фиксируют это крепление, применяя саморезы. Полученная обрешетка достаточно прочна и закреплена на стене, чтобы надежно удержать и утеплитель с ветрозащитной диффузной мембраной, и сайдинговую облицовку. Вентилируемый зазор должен быть не менее, чем 20-30 мм, и желательно без сужений, чтобы воздух между облицовкой и мембраной циркулировал свободно. Если остается лишняя длина полок кронштейнов, то их отгибают, чтобы исключить касания металла к внутренней плоскости будущей сайдинговой облицовки.

Возможна ситуация – и кстати, эта ситуация в холодных районах строительства вполне обыденна – когда длина стандартного П-образного подвеса совершенно недостаточна, чтобы фиксировать на нем утолщенный слой утеплителя. Проблемы в этом нет, и мастера выполняют кронштейны из оцинкованных металлических профилей по нужным размерам. Самодельные кронштейны крепят точно так же, как заводские, и процесс монтажа ничем не отличается от описанного выше. Кроме того, в длинных самодельных кронштейнах можно размещать утолщенные слои термоизолятора более эффективно: двумя слоями вразбежку стыков – в продольных и поперечных ярусах укладки. Такая раскладка и фиксация утеплителя сведет на нет все холодные мосты, исключены будут даже малейшие щели в утепляющей оболочке.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Занимаетесь строительством собственного загородного коттеджа или ремонтом? Тогда вам обязательно надо решить вопрос с отделкой фасада дома. Один из самых популярных на сегодняшний день вариантов – сайдинг. Качество и долговечность подобной отделки обеспечивается не только применением хорошего материала, но и наличием крепкого и надежного каркаса. Хотите получить базовые знания о том, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками? Тогда изучите эту статью.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Содержание

  • 1 Для чего необходим каркас под отделку сайдингом
  • 2 Обрешетка для сайдинга из бруса или металлического профиля – плюсы и минусы
  • 3 Как сделать деревянную обрешетку – пошаговая инструкция
    • 3. 1 Выбор материала
    • 3.2 Цены на различные виды бруса
    • 3.3 Необходимые инструменты
    • 3.4 Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил
    • 3.5 Монтаж обрешетки из бруса
    • 3.6 Видео — Металлическая фасадная подсистема (обрешетка)
  • 4 Как сделать металлическую обрешетку под сайдинг – пошаговая инструкция
    • 4.1 Цены на металлические профили
    • 4.2 Выбор материала и необходимые инструменты
    • 4.3 Цены на ручные ножницы по металлу
    • 4.4 Подготовка стены и монтаж обрешетки из металлического профиля

Для чего необходим каркас под отделку сайдингом

Для начала рассмотрим, почему для сайдинга нужно обустраивать обрешетку. Некоторые владельцы домов считают, что произвести отделку фасада можно и без каркаса. И действительно, в очень редких случаях это допустимо. Но для большинства загородных домов и прочих построек обрешетка под сайдинг обязательна, и тому есть несколько причин.

  1. Компенсация неровности стен.  Наружные стены, как правило, далеки от идеала, потому монтировать сайдинг без обрешетки нежелательно – отделка со временем покоробится, потеряет свой первоначальный внешний вид и придет в негодность. При этом сделать максимально ровные стены можно, но очень сложно и дорого. Потому целесообразнее обустроить каркас, который и скомпенсирует все неровности постройки.

    Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку

  2. Учет усадки. Это явление наблюдается повсеместно в домах, построенных и недавно. И если не учесть этот фактор и разместить сайдинг прямо на стены, то при усадке отделка будет коробиться, ломаться, перекашиваться и приходить в негодность. Обрешетка из бруса или металлического профиля предотвратит подобные проблемы.

    Монтаж деревянной обрешетки

  3. Утепление дома. Обрешетка, обустроенная на стене дома, позволяет уложить под сайдинг минеральную вату или плиты пенополистирола. В результате вы получаете не только красивую отделку фасада, но и защиту вашего дома от холодов, а его стен — от сырости и постепенного разрушения.
  4. Вентиляция фасада и утеплителя. Наличие воздушной прослойки между обрешеткой и утеплителем, представленным минеральной ватой (или пенополистиролом), предотвращает проблемы, связанные с образованием конденсата, сырости и плесени.
  5. Равномерное распределение нагрузки – обрешетка положительно сказывается как на отделке из сайдинга, так и на самой стене дома.

Устройство простейшей обрешетки из бруса. Все составляющие системы обозначены и подписаны

Обрешетка для сайдинга из бруса или металлического профиля – плюсы и минусы

Каркас для сайдинговых панелей представляет собой простейшую обрешетку, закрепляемую на стене дома при помощи кронштейнов. Основным несущим элементом конструкции является либо деревянный брус, либо металлический профиль, подобный тому, что используется для конструкций из гипсокартонных плит. Направление обрешетки зависит от того, как будет укладываться сайдинг. Если он будет монтироваться горизонтально, то каркас обустраивается из вертикальных стоек, и наоборот. Интервал между элементами обрешетки выбирается, исходя из предполагаемой массы отделки. Чем тяжелее сайдинг, тем меньше расстояние между вертикальными и горизонтальными стойками.

На изображении показан кронштейн, с помощью которого осуществляется закрепление обрешетки под сайдинг на основной стене дома. Он успешно применяется как для каркаса из дерева, так и для конструкции, собранной из металлических профилей

Конструкция деревянной обрешетки под сайдинг, ориентированный вертикально

Как правило, при обустройстве обрешетки между ее элементами на основную стену укладывается утеплитель. Это может быть как минеральная вата, так и плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Схема, иллюстрирующая обрешетку под вертикальный сайдинг со слоем утеплителя под отделкой

Важно! Работая с каркасом, особое внимание уделяйте точности расположения и ориентирования стоек, находящихся на углах здания. От них зависит правильность монтажа углового профиля, а он серьезно влияет на качество и долговечность всей сайдинговой отделки.

Отделка наружного угла

Как уже было упомянуто выше, обрешетку для закрепления сайдинговых панелей изготавливают из древесины или стального профиля. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Деревянный брус выгодно выделяется малой стоимостью и удобством в работе. Каркас из данного материала выйдет дешевле, чем схожая конструкция из металлических профилей. При этом пилить и производить прочие работы с древесиной могут практически все, а создание обрешетки своими руками из бруса не вызовет у вас никаких проблем.

Деревянная обрешетка

Но данный материал имеет набор существенных недостатков.

  1. Древесина подвержена сырости, что особенно заметно при обустройстве обрешетки под сайдинг на цоколе здания.
  2. Для увеличения срока службы брус необходимо обрабатывать антисептиком, что требует и времени, и дополнительных денежных затрат.
  3. Материал требователен к условиям хранения.
  4. Деревянные конструкции, если они не были предварительно высушены, подвергаются усадке.
  5. При покупке нужно следить за качеством каждого отдельного бруса, так как даже в партии с хорошей древесиной можно найти брак.

Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг

Все проблемы, связанные с недостатками древесины, отсутствуют у металлического профиля. Он обладает многими преимуществами, среди которых:

  • малая масса и удобство в перевозке и переноске;
  • ровная поверхность;
  • крайне малое количество брака;
  • отсутствие гниения и неподверженность воздействиям грибка, насекомых и грызунов;
  • довольно простая технология монтажа.

Металлическая обрешетка

Но при этом стоит понимать, что цена металлического профиля будет выше. Потому если вы хотите получить долговечную и как можно более качественную отделку, не подверженную воздействиям сырости – выберите металл. Если же на первом месте стоит дешевизна выполнения всех работ, то отдайте предпочтение дереву.

Важно! Вне зависимости от того, какой вы выбрали материал, заранее просчитайте, какое его количество вам нужно закупить. К полученной в ходе расчетов цифре прибавьте 10-15% — это будет ваш резерв, необходимый в случае порчи или брака.

Принципы обрешетки под сайдинг

Как сделать деревянную обрешетку – пошаговая инструкция

Хотите сделать недорогую и простую обрешетку под сайдинг своими руками из дерева? Тогда воспользуйтесь рекомендациями и пошаговыми инструкция, приведенными в этом разделе статьи.

Деревянная обрешетка для сайдинга

Выбор материала

Начнем с подбора материала, из которого в будущем будет формироваться обрешетка под сайдинг. Для подобной задачи вам необходим деревянный брус сечением 40х40 или 50х50 мм. Также допустимо использование материала других размеров, но при этом он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу сайдинга. Выбирать качественную древесину нужно на основе нескольких критериев, ознакомиться с которыми вы можете в списке ниже.

  1. Влажность. Древесина под каркас должна быть полностью высушенной, чтобы впоследствии обрешетка не давала усадку, будучи уже у вас на стене.
  2. Соответствие размеров. Длина и сечение бруса должны совпадать с теми, что указаны в документах.
  3. Ровность. Качественный брус для обрешетки под сайдинг должен быть прямым, без каких-либо изгибов и деформаций.
  4. Отсутствие дефектов. Брус для обрешетки не должен иметь большого количества сучков, темных пятен и следов плесени.

Важно! Отдавайте предпочтение сортам древесины, которые отличаются долговечностью и лучшей устойчивостью к влаге. Пример – лиственница.

Брус из лиственницы

Цены на различные виды бруса

Брус

Необходимые инструменты

Разобравшись с материалом, перейдем к списку необходимых инструментов. Он представлен в виде таблицы, где указано, что вам понадобится и зачем.

Таблица. Обрешетка под сайдинг из дерева – список необходимых инструментов.

Название инструмента Выполняемая функция

Строительный отвес со шнуром


Выставление строго вертикального отступа от стены в ходе подготовки к установке обрешетки.

Капроновая веревка


Выставление строго вертикальных и горизонтальных меток, необходимых для выравнивания элементов каркаса.

Уровень строительный


Контроль ровности по вертикали и горизонтали основной стены и элементов обрешетки под сайдинг.

Маркер или карандаш


Нанесение отметок на стену, утеплитель и балки обрешетки.

Рулетка


Точное измерение длины или расстояния.

Стол для работ по дереву


Рабочее место для действий с брусом и прочими изделиями из древесины.

Электрический лобзик


Распиливание бруса на отрезки необходимой длины.

Перфоратор


Просверливание отверстий в основной стене дома.

Молоток


Забивание в просверленные перфоратором отверстия пластмассовых дюбелей.

Шуруповерт


Закручивание саморезов, соединяющих элементы обрешетки из дерева с кронштейнами.

Перчатки


Защита рук от царапин, мелких ранок и занос.

Важно! Вместо электрического лобзика для работы с брусом можно использовать циркулярную пилу с соответствующим типом лезвия.

Ручная циркулярная пила по дереву DS1600

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Монтаж обрешетки из бруса

Когда материал и инструменты будут готовы, приступайте к строительным работам. Они включают в себя подготовку к монтажу обрешетки, сам процесс установки и укладку утеплителя.

Шаг 1. Снимите со стен дома все выступающие элементы – ливневку, ставки, отливы, подоконники и прочее.

Со стен нужно снять все выступающие элементы

Шаг 2. Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу обрешетки. Для скола штукатурки и краски применяйте молоток вместе с отверткой или шпателем.

Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу

Шаг 3. При помощи отвеса, капроновой нити и уровня выставьте метки, на каком расстоянии от основной стены будет располагаться каркас. По полученным результатам подготовьте небольшие бруски или кронштейны, на которые будет крепиться обрешетка.

Брусок для крепления обрешетки

Важно! Все деревянные детали перед закреплением на стене нужно обязательно обработать антисептической и антипиреновой пропитками.

Шаг 4. Наметьте точки на стене и просверлите перфоратором отверстия для закрепления деревянных брусков.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте в только что просверленные отверстия пластмассовые дюбели, забейте их туда легкими ударами молотка или резиновой киянки.

Забиваются дюбели

Шаг 6. Приложите брусок с уже вставленными саморезами и закрутите их шуруповертом. Проверьте уровнем, насколько ровно стоит изделие.

Прикручиваются бруски

Шаг 7. От только что закрепленного бруска отмерьте необходимый интервал до следующего такого же элемента. В данном случае это расстояние составляет 50 см.

От бруска нужно отмерить 50 см

Шаг 8. Закрепите еще один брусок на новом месте. Действия выполняйте те же, что и в прошлый раз – разметка, сверление отверстий в стене и фиксация изделия на саморезы с дюбелями.

Крепятся следующие бруски

Шаг 9. Точно такими же действиями, что были изложены ранее, произведите установку опорных брусков по всей поверхности фасада дома.

Опорные бруски установлены

Шаг 10. Обработайте стены грунтовкой глубокого проникновения.

Шаг 11. Подготовьте утеплитель к установке на стену – произведите замеры и вырежьте отверстия в материале под опорные бруски. В данном случае на фасад укладываются панели из пенополистирола, но если вы опасаетесь сырости на стенах из-за недостаточного проветривания – используйте минеральную вату.

Вырезается отверстие под опорный брусок

Шаг 12. Нанесите на тыльную сторону плиты утеплителя клей и прислоните ее к стене. Опорные бруски должны точно войти в заранее сделанные прямоугольные отверстия. Клей наносится на тыльную сторону пенополистирола следующим образом: сплошная полоса по периметру панели и несколько точек среднего размера в центральной ее части.

Установка плит утеплителя

Шаг 13. Уровнем проверьте правильность установки панели утеплителя.

Проверка горизонтальности панелей

Шаг 14. Повторите предыдущие шаги и уложите пенополистирольные утеплительные панели на весь фасад дома.

Монтаж утеплителя

Шаг 15. Обработайте стыки между плитами утеплителя и отверстия под опорные бруски монтажной пеной. Как только она подсохнет, срежьте выступающие излишки.

Стыки задуты монтажной пеной

Шаг 16. Дополнительно закрепите панели утеплителя на фасаде при помощи тарельчатых дюбелей.

Панели крепятся тарельчатыми дюбелями

Важно! Если вы утепляете фасад при помощи минеральной ваты, то после операции, представленной выше, вам необходимо укрыть утеплитель ветрозащитной пленкой.

Шаг 17. При помощи отвеса и рулетки определите, на какую длину будет отступать от поверхности утеплителя обрешетка под сайдинг. Учитывая эти данные, выставьте первые вертикальные стойки на левом/правом краю одной стены. Протяните между ними горизонтальные капроновые нити – они будут служить для вас ориентиром при обустройстве остальных элементов обрешетки.

Выставляются вертикальные стойки

Шаг 18. Установите следующую вертикальную стойку обрешетки на стене. Между опорным бруском и элементом каркаса подкладывайте прямоугольные или квадратные куски дерева, чтобы образовать вентилируемый зазор между утеплителем и отделкой фасада.

Крепление вертикальной стойки

Шаг 19. Пользуясь принципами, изложенными в двух предыдущих операциях, обустройте все вертикальные стойки обрешетки на стене.

Монтаж остальных вертикальных стоек

Шаг 20. Произведите замеры на местах, где будут располагаться оконные отливы, и произведите там установку горизонтальных элементов обрешетки.

Замеры в местах расположения оконных отливов

Установка горизонтального элемента обрешетки

Горизонтальные элементы обрешетки устанавливаются не только под, но и над оконными проемами

После завершения всех этих операций обрешетку из дерева под сайдинг можно считать успешно завершенной. Теперь вы можете приступать к монтажу отделки фасада на готовый каркас.

Как рассчитать сайдинг на дом

При произведении расчетов важно учитывать один момент – ширина у сайдинговой панели бывает рабочая и полезная. Дело в том, что у каждой панели есть планка с перфорацией, которая в момент установки будет скрыта под другой планкой, и поэтому полная ширина этого облицовочного элемента не может использоваться для произведения расчетов. Более детально читайте в этой статье.

Видео — Металлическая фасадная подсистема (обрешетка)

Как сделать металлическую обрешетку под сайдинг – пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим, как сделать своими руками обрешетку под сайдинг похожей конструкции, но уже из металлического профиля. Алгоритм действий здесь такой же – сначала подбирается материал, затем инструменты, а после производятся сами строительные работы по созданию каркаса, совмещенные с утеплением фасада.

Цены на металлические профили

Металлический профиль

Выбор материала и необходимые инструменты

В качестве основного несущего элемента металлической обрешетки под сайдинг применяется профиль ПП 60x27x3000 мм. С ним могут быть знакомы те из домашних мастеров, что имели дело с конструкциями и потолками из гипсокартона. На стене этот профиль держится за счет кронштейнов, в качестве которых используется прямой П-образный подвес. Они, в свою очередь, закрепляются за счет саморезов с дюбелями.

Профиль ПП 60x27x3000 мм

Горизонтальные элементы обрешетки соединяются друг с другом при помощи «краба». Весь крепеж частей каркаса осуществляется на специальные саморезы с пресс-шайбой, как на подвесных потолках. При обустройстве обрешетки на цоколе здания также применяется направляющий металлический профиль, укладываемый горизонтально.

Соединитель-«краб»

Что касается списка инструментов, то он такой же, как и при создании каркаса из деревянного бруса. Только вместо электролобзика применяется болгарка или специальные ножницы по металлу.

Ножницы по металлу

Цены на ручные ножницы по металлу

Ножницы по металлу

Подготовка стены и монтаж обрешетки из металлического профиля

Шаг 1. По возможности избавьтесь от старых и испорченных частей отделки стен. В данном случае происходит замена гнилых досок на новые.

Замена старых досок

Шаг 2. Демонтируйте все выступающие элементы со стены – подоконники, ставни, отливы и прочее.

Демонтаж выступающих элементов

Шаг 3. Произведите с помощью уровня и отвеса замеры, наметьте точки для крепежа подвесов.

Шаг 4. Просверлите в стенах отверстия для подвесов, вставьте туда дюбели.

Шаг 5. Произведите монтаж самих подвесов, загните их «ножки» так, чтобы придать изделию П-образную форму (если это не было выполнено ранее).

Так как в данном случае работа выполняется с легкой деревянной постройкой, то крепеж осуществляется без дюбелей

Важно! В некоторых случаях при монтаже под кронштейны подкладывают прокладку из паронита. Она не дает стать точке крепежа «мостиком холода».

Шаг 6. Определите величину, на которую обрешетка будет отступать от основной стены. Установите угловые профили и по ним натяните строго горизонтальные капроновые нити, которые будут работать как ориентир для монтажа остальных элементов обрешетки.

Отступ от основной стены нужно определить заранее

Шаг 7. Произведите монтаж остальных вертикальных стоек обрешетки.

Установка вертикальных стоек

Шаг 8. Под и над оконными проемами, а также над цоколем произведите установку горизонтальных элементов обрешетки. С вертикальными стойками они соединяются при помощи «крабов».

Установка горизонтальных элементов

Шаг 9. Между и под элементами обрешетки заведите утеплитель из минеральной ваты. При необходимости он крепится на дополнительные кронштейны, выставленные на стене. Укладку минеральной ваты производите с перекрытием вертикальных стыков (наподобие кирпичной кладки).

В роли утеплителя выступает минеральная вата

Монтаж утеплителя

Шаг 10. Сверху обрешетку и минеральную вату укройте паро- и ветрозащитной пленкой. Между собой отдельные ее участки соединяйте с нахлестом около 10 см.

Обрешетка укрыта паро- и ветрозащитной пленкой

После укладки и закрепления пленки вы можете приступать к обустройству угловых профилей сайдинга и монтажа остальной отделки фасада – обрешетка полностью готова к дальнейшей работе.

как правильно сделать, пошаговая инструкция

Внешняя отделка дома защищает стены от негативного воздействия разных типов, продлевая срок эксплуатации. Она также превращает скучный серый или грубый кирпичный фасад в аккуратный красивый домик или волшебный средневековый замок.

В последнее время набирает популярность облицовка сайдингом — недорогой и практичный вариант. Важным этапом его установки есть обрешетка под сайдинг, между брусьями или профилями которой укладывается утеплитель. Хорошо выполненный каркас под сайдинг является предпосылкой для правильной и ровной укладки сайдинговых панелей. Рассмотрим все нюансы процесса монтажа такого каркаса для облицовки сайдингом своими руками.

Содержание:

  • 1 Нужна ли обрешётка и зачем
  • 2 Материал для изготовления каркаса под сайдинг
  • 3 Необходимые инструменты
  • 4 Как провести подготовительный этап
  • 5 Установка обрешётки из дерева
  • 6 Установка обрешётки из металлопрофиля
  • 7 Установка обрешётки на цоколь
  • 8 Установка обрешётки вокруг окон
  • 9 Заключение

Нужна ли обрешётка и зачем

Специалисты с многолетним опытом выполнения отделочных работ настаивают, чтобы обязательно присутствовала обрешетка для сайдинга. Делают они это из ряда причин:

  • каркас является надёжной опорой для установки сайдинга своими руками;
  • возможность с помощью уровня и различных хитростей допиться идеальной ровности поверхности и, соответственно, красоты отделки;
  • возможность выполнить утепление под панелями сайдинга;
  • образования воздушной прослойки, предотвращающей появление губительного для стен конденсата.

Совет: при использовании утеплительного материала, высота крепления, в котором нуждается обрешетка дома под сайдинг, рассчитывается на 1 см толще, чем его слой. Это нужно для избегания деформации теплоизолятора из-за температурных расширений.

Материал для изготовления каркаса под сайдинг

Основном для создания обрешётки используется нержавеющий жёсткий металл, который выпускается, как профили потолочный марки ПП 60x27x3000 мм или обработанное антипиринами дерево, как более бюджетный вариант.

Для обрешетки используют металлический профиль или деревянные брусья.

Мы рассмотрим как сделать обрешетку под сайдинг из каждого материала. Прежде всего, установка обрешетки под сайдинг требует наличия следующих материалов:

  • обработанные специальным средством брусья из дерева или металлический профиль из нержавейки, в качестве основного материала обрешетки под сайдинг;
  • утеплитель, для которого часто выбирают плиты пенопласта или рулонную минеральную вату;
  • около четырёх металлических подвесов на три метра каркаса для крепления брусьев или профиля;

Совет: вместо подвесов иногда используют кусочки бруска, прикреплённых дюбелями или саморезами к наружным стенам.

  • саморезы с крупной резьбой, диаметром 0,35 см, длиной до 0,4 см для крепления подвесов к стенам из дерева и диаметром 0,35 см, длиной до 0,35 см для крепления подвесов к обрешётке;
  • саморезы с острым наконечником, диаметром 0,42 см, длиной до 0,16 см в случае использования профилей;

Необходимые инструменты

Чтобы сделать монтаж обрешетки под сайдинг, вам понадобятся следующие инструменты:

  • Шуруповёрт или, если позволяет бюджет, электродрель со специальной насадкой под саморезы;
  • Водяной или лазерный уровень, длиной от одного метра. Для того чтобы монтировать профиль, удобно, если на ребре уровня есть магнитная лента;
  • Ножницы для металла или ножовка для дерева;
  • Молоток;
  • Перфоратор;
  • Болгарка;
  • Рулетка, как правило, дольше 3 метров;
  • Строительный карандаш;
  • Капроновая нить;
  • Меловый шнур;
  • Средства защиты — можно приобрести или поискать нечто подобное дома — одежда для работы, очки, перчатки.

Внимание: специальная рабочая форма подчеркнёт ваш профессионализм.

Как провести подготовительный этап

Для подготовки наружных стен до того как правильно сделать обрешетку под сайдинг, следуйте простой инструкции:

  1. Уберите все выступающие части, в том числе оконные и дверные наличники.
  2. Удалите старую штукатурку, если она пришла в негодность и начала отслаиваться, а также очистите стены.
  3. Обработайте поверхность антисептиками для того, чтобы стены не подвергались биологическому воздействию.
  4. Нанесите разметку с шагом 40–60 см помощью мела и рулетки. Правильный шаг обрешетки под сайдинг рассчитывается в зависимости от веса и плотности панели — для более тяжёлых материалов нужно планировать шаги более плотно. Под горизонтальное крепление панелей делают вертикальные направляющие и наоборот.

Внимание: если наружные стены имеют фактуру, близкую к идеально ровной, можете использовать свой меловой шнур для разметки.

Установка обрешётки из дерева

В качестве основного материала деревянного каркаса выступает пиломатериал. Его размеры могут изменяться зависимо от потребностей. Если вы не планируете использовать утеплитель, за основу берутся брусья толщиной 5×5 см, высота любого каркаса зависит от высоты фасада от конца цоколя до точек соединения с крышей.

Если панели увесистые, толщина увеличивается до 5×7,5 см. В случае необходимости утепления, толщину так же, как и шаг между брусьями, рассчитывают исходя из размеров, которые имеет утепляющий материал.

Совет: в качестве консолей для одноуровневого каркаса используйте П-образные оцинкованные панели.

Рейки необходимо закреплять ударными или пластиковыми дюбелями, с учётом плотности стены. На сделанный вертикальный каркас, необходимо устанавливать одну горизонтальную рейку в нижней части фасада с помощью дюбелей или саморезов, независимо от наклонности дома. Каркас под сайдинг необходимо защитить от влаги паронепроницаемой пленкой, благодаря которой весь пар исходит изнутри.

Элементы, из которых состоит деревянная обрешетка под сайдинг, устанавливаются с использованием показаний уровня. В случае неровности наружных стен используются кронштейны. На углах рейки каркаса размещают с отступом в 10 см минимум.

Внимание: на практике часто используются кронштейны из металла, для использования которых нужно больше консолей, чтобы конструкция была жестче.

Установка обрешётки из металлопрофиля

Совет: будьте бдительны при закручивании отдельных профилей — если нить уйдёт в сторону, вам нужно будет заново всё перекрутить.

Для установки обрешётки из металла можно отказаться от каркаса, крепя консоли сразу к фасаду с расстоянием кронштейнов в 50 см. Размер шага, который требует металлическая обрешетка под сайдинг, определяется утеплителем, но не может быть меньше 40 см. При таком способе не предусматривается циркуляция воздуха под панелями. Поэтому есть смысл закрепить плёнку, после чего переходить к монтажу панелей.

Внимание: установленный профиль не должен провисать внизу, а лежать на фундаменте. Сверху, между крайней точкой профиля и карнизом, должен присутствовать промежуток в 20–25 мм. Благодаря этому смещение отделки после просадки дома будет не так заметно.

В другом варианте, как крепить профиль под сайдинг, если необходимо более серьёзное утепление, термоизоляционный материал закрепляют сквозь кронштейны. Благодаря такому подходу обеспечивается вентиляционный зазор между панелями и фасадом. Для этого вам всё равно понадобится гидроизоляционная плёнка, которую тоже необходимо одевать под профиль на консоли.

Внимание: Все виды панелей устанавливаются поперек реек обрешётки. Для предупреждения образования холодного мостика, до того как делать обрешетку под сайдинг, между кронштейном и стеной монтируется паронитовая прокладка.

Установка обрешётки на цоколь

Обрешетка под цокольный сайдинг похожа на обрешетку стен, с учётом некоторых нюансов. Размер шага рассчитывают в зависимости от длины полотен. В основном в качестве материала каркаса, выбирается профиль из металла.

Это связано с усиленным воздействием негативных факторов внешней среды на нижнюю часть дома. Технология, по которой её следует закреплять идентична технологии монтажа профиля.

Внимание: бывают случаи, когда производители указывают толщину профиля с погрешностью 0,1–0,2 миллиметра, что имеет большое значение. Чтобы не ошибиться с выбором, сверяйте указанные на упаковке данные с замерами показаний микрометра или штангенциркуля.

Установка обрешётки вокруг окон

При монтаже каркаса вокруг окон помните, что вам ещё нужно будет установить отливы и откосы.

Для этого оставьте место для их разворота. В остальном нет ничего особенного.

Заключение

Здесь собраны все нюансы процесса установки, которые можно описать в теории. Остальное вы поймёте, просматривая видео и выполняя практические работы по монтажу обрешётки. Вы поймёте, что в реальности обрешетка под сайдинг своими руками устанавливается легко, ведь для этого не надо дорогих инструментов и редких знаний.

Обшивка дома сайдингом своими руками, расчет материалов


Принципы обшивки

Сайдинг широко применяется для наружной облицовки в строительстве. Для преображения фасадов домов используют цокольный сайдинг. Форма и цвет панелей меняется в соответствии с модными тенденциями.

Состав обивки также разнообразен. Может быть изготовлен из дерева, ПВХ, винила, металла. Некоторые виды основаны на цементе.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками предполагает изучение некоторой информации.

Подготовительные и монтажные работы

Предварительные расчеты .

Количество панелей сайдинга, которые потребуются для облицовки фасада и установки составных частей каркаса, определяется из исходных замеров:

  1. Общая площадь стен.
  2. Размеры оконных и дверных проемов.
  3. Участки карниза крыши (если карниз обшит сайдингом).
  4. Подвальные помещения (при обшивке сайдинговыми панелями).

Внимание! Точный расчет количества материалов производится по этой формуле – из общей площади стен здания вычитается общая площадь всех стеновых проемов. Полученную разницу делят на общую площадь одной стандартной панели сайдинга. После этого полученное от деления значение необходимо умножить на число 1,10. Таким образом, получается общая площадь всего покрытия плюс 10% запаса отходов.

Подготовка стен к облицовке: инструкция

Перед тем, как обшить свой дом сайдингом, следует снять со стен все ненужные элементы, ранее смонтированные на фасаде – это оконные ставни, водосточные трубы, карнизы, приливы и отливы и другие элементы . .. Удалить обшивку красить и штукатурить, гнить, лепить своими руками, а все щели заделывать цементным раствором.

После этого обработайте стены грунтовкой, желательно глубокого проникновения. Если стены деревянные, покройте их антисептиком.

Установка каркаса

После подготовки стен можно приступать к разметке и установке каркаса для панелей сайдинга.

Если стены дома собираются из бруса, при этом дополнительное утепление не планируется, можно крепить только внешние углы и соединительные Н-образные профили без промежуточной обрешетки. В этом случае панели можно крепить прямо к стене.

Если обрешетка деревянная, можно использовать брус 50х50 мм или рейки 50х80 мм , которые крепятся к деревянной стене гвоздями или саморезами.

Для стен из других материалов рекомендуется собирать каркас из металлического профиля, который используется для гипсокартона. Такая обрешетка отличается долговечностью, прочностью и пожаробезопасностью.

Монтаж обрешетки

Обрешетка представляет собой набор полос, которые крепятся к стенам на определенном расстоянии перпендикулярно длине панелей сайдинга и служат для них опорой.

На стенах обрешетка под комплект сайдинговых панелей, монтируется вертикально, на цоколе монтируется горизонтально.

Первые элементы обрешетки устанавливаются возле самых углов дома. Их вертикальное положение контролируется строительным уровнем (ватерпасом) . Детали закрепляются на деревянных стенах с помощью оцинкованного покрытия или саморезов. Дюбели используются для бетона, кирпича и других материалов. Вертикальные рейки устанавливаются с шагом 400 мм для металлических панелей и 300 мм для пластиковых.

Если предстоит утепление фасада, то расстояние монтируемой обрешетки должно быть на расстоянии от стены, равном толщине утеплителя. Материалом для теплоизолятора может быть стекловолокно, минеральная или базальтовая вата, пенопласт, пенопласт и другие утеплители. После укладки утеплителя его покрывают гидроизоляционной пленкой.

Утеплитель укладывается на стены между вертикальными профилями обшивки, но при этом между ним и панелями сайдинга должен быть оставлен небольшой зазор в пределах 10-30 мм. Если невозможно оставить зазор, к профилю сверху дополнительно крепятся контррейки.

Монтаж сайдинга на цоколь

Монтаж каркаса для отделки цоколя панелями сайдинга практически такой же, как и на стены, только здесь профили для обрешетки монтируются горизонтально.

Прежде чем приступить к обшивке каркаса металлосайдингом, необходимо измерить высоту цоколя по всему периметру здания. Если разницы в высоте не обнаружено, стартовую планку можно установить в самый низ. Если есть разница, придется подрезать нижние панели. В случае, когда по периметру дома нет отмостки, устанавливается нижний профиль обрешетки от земли на расстоянии примерно 100-150 мм .

Крайние панели, выступающие за пределы цоколя, обрезаются и вставляются во внешний угол, крепится к углу дома, но при этом его ширина должна быть не менее 150-200 мм. Последней является стартовая планка, которая монтируется по всему периметру здания для защиты внутренней части всей конструкции от попадания воды.

Монтаж сайдинга

Технология обшивки дома сайдингом своими руками, независимо от того, металлический это сайдинг или пластиковый, практически одинакова. Разница только в весе материала.

Установка стартовых J-профилей .

Стартовый J-профиль устанавливается под нижний ряд панелей сайдинга. Он монтируется строго по горизонтали всего периметра дома, но должен быть выше нижнего края сайдинга на 40 мм, и крепится к обрешетке саморезами. Между стартовыми планками должен быть деформационно-температурный зазор около 6 мм.

Установка внешних углов .

Установка наружных угловых профилей осуществляется на обрешетку в углах дома и наружных углах всех стеновых проемов. Профиль крепится к обрешетке рядом со стартовым профилем, после чего в него вставляется сайдинг.

А вот вместо профильного уголка можно использовать обычный простой уголок. В этом случае две панели монтируются сначала на угол дома, после чего их стык перекрывается обычным уголком.

Этот вариант самый простой и предпочтительный для мастеров, впервые монтирующих сайдинг своими руками.

Установка внутренних углов .

Этот тип профиля устанавливается на внутренние углы стеновых проемов и для примыкания стеновых панелей к карнизу кровли, если он также обшит сайдингом.

Внутренний угол крепится гвоздями к обрешетке сразу после монтажа стартовой планки на 6 мм ниже нее. В случае, когда стартовая планка мешает закреплению уголка на необходимом расстоянии, на нем можно обрезать крепежную планку по ширине стартовой планки с учетом температурного зазора.

При необходимости вместо одного внутреннего угла можно использовать J-профиль, что, естественно, в финансовом плане обойдется значительно дешевле. При этом J-профиль должен быть плотно закреплен внешним краем к одной из ранее установленных панелей. Затем в него вставляются панели сайдинга другой примыкающей стороны.

Установка Н-профилей … Эти профили монтируются на обрешетку одновременно с уголками, сразу после установки стартовых планок. Они устанавливаются в вертикальном положении, и правила их крепления практически не отличаются от установки профильных наружных и внутренних уголков. Также при необходимости подрезаются крепежные планки и соблюдаются компенсационные зазоры 6 мм.

Благодаря этим профилям можно сделать продольную стыковку панелей сайдинга максимально эстетичной, при этом после их установки можно заранее подготовить панели нужной длины и необходимого количества.

Как крепить сайдинг

Как только стартовые планки, все уголки и Н-профили закреплены на обрешетке, можно сразу обшивать дом сайдингом своими руками. Панели рекомендуется сразу подрезать по размеру, но не следует забывать, что для качественного деформационного зазора они должны быть на 12 мм короче фактического размера.

Монтаж осуществляется по принципу «снизу вверх». Стартовая полоса имеет замок, аналогичный панели. С помощью этого замка первая панель соединяется с планкой, а ее концы вставляются в угловые или Н-образные профили. После того, как замки защелкнутся и панель встанет на место, ее верх крепится к обрешетке гвоздями или саморезами.

При этом следует помнить, что панель имеет свободный ход при тепловом расширении, гвозди или саморезы должны неплотно прижимать сайдинг к обрешетке и располагаться по центру продолговатого отверстия. Точно так же монтируется следующая панель сайдинга.

Установка сайдинга в стеновые проемы

Все существующие проемы, предназначенные для дверных блоков и окон, выполнены практически по одной схеме, разница лишь в металлических отливах, которые устанавливаются в оконных проемах.

Способы обвязки могут зависеть от глубины стенных проемов и ниш … Например, оконные блоки и двери, имеющие практически одну плоскость со стенами, обшиваются специальными наличниками с пазами, в которые заходят концы вставляются боковые панели.

При глубине стеновых проемов более 200 мм помимо внутренних углов используется стартовая J-образная планка, которая устанавливается на оконную раму сверху и с обеих сторон. Панели можно собирать без обрешетки.

Если проемы в стенах большой глубины, в них можно монтировать обрешетку, а монтаж сайдинга своими руками производить, как на обычные стены.

Монтаж металлического, пластикового или деревянного сайдинга практически несложный. Для того, чтобы полностью понять процесс его монтажа, вы можете подробно рассмотреть фото, а также посмотреть видеоинструкцию, в которой подробно описан и показан монтаж видеосайдинга своими руками.

Сайдинг зависит от изменения температуры

При высоких градусах поры обивки расширяются. Низкие значения способствуют его сжатию. Этот момент важно учитывать. При проведении строительных работ материал не должен быть плотно приложен друг к другу.

При комнатной температуре между панелями следует оставлять расстояние 2 мм. Если монтаж осуществляется зимой, зазор увеличивают до сантиметра. В жару достаточно девяти миллиметров.

Материал обивки режется при средних температурах; в сильный мороз это запрещено.
Боковые панели монтируются посередине. В качестве крепежных элементов используются круглые саморезы или кровельные гвозди.

Неровности стен легко скрыть обрешеткой из металла или обработанного дерева. Метод подходит и для плоской поверхности. Эта воздушная подушка будет утеплять конструкцию.

Классификация сайдинга

Существует несколько видов панелей, предназначенных для отделки индивидуальных зданий. Это следующий сайдинг:

  1. Деревянный. По внешнему виду он больше похож на традиционную вагонку. Называется она так – “клееная вагонка”.
  2. Винил. Этот сайдинг является самым популярным среди владельцев индивидуальных домов и в то же время самым дешевым. Изготавливается из поливинилхлорида или акрила. Такие панели имитируют кирпич, дерево или натуральный камень. Тем, кто решил изменить внешний вид своего дома, следует иметь в виду, что виниловые панели легко повреждаются при очень низких температурах. Как монтировать этот вид сайдинга? Особенность отделки виниловыми панелями в том, что работать с ними можно только в достаточно теплую погоду. Кроме того, в связи с тем, что виниловый сайдинг не снижает теплопотери, защищаемая поверхность потребует утепления.
  3. Алюминий. Такой сайдинг отличается малым весом, а также повышенной устойчивостью к негативному воздействию жидких сред. Он прекрасно подходит для облицовки больших площадей. В связи с этим его можно использовать для высотных зданий.
  4. Металл. Этот сайдинг является так называемым оцинкованным. Защитным слоем для него служит полиэстер, пурал или порошковая окраска.
  5. Цемент. Этот строительный материал содержит цемент, смешанный с целлюлозой. Для его монтажа потребуется достаточно прочная конструкция, так как такой сайдинг имеет большой вес.
  6. Керамика. Это один из новых видов панелей, предназначенных для облицовки зданий. Специалисты считают керамический сайдинг лучшим вариантом среди аналогичных строительных материалов в среднем ценовом диапазоне.
  7. Подвал. Этот тип панелей используется для отделки нижней части здания. Такие изделия достаточно долговечны. Ведь именно цоколь дома наиболее подвержен температурным перепадам, когда летом он нагревается от отмостки, а зимой охлаждается от почвы и снега.

Подготовка поверхности

Перед проведением основных работ необходимо запенить или зацементировать все щели, удалить выступающие элементы.

Проверьте это здесь!
  • Потолок с подсветкой своими руками: 85 фото лучших вариантов! Виды подсветки: споты и особенности их подключения, светодиодная подсветка, диодная подсветка, “звездное небо”
  • Сборка душевой кабины своими руками: сборка поддона, подготовка и установка стен, установка портала. Все этапы сборки с фото

  • Как сделать вентиляцию своими руками – обеспечиваем свежесть в доме, создаем уют своими силами (фото+видео)

Стены тщательно очищаются от грязи. При облицовке сайдингом поверхность деревянного дома обрабатывается антисептиком, а пеноблоки тщательно грунтуются.

Установка направляющих

Самый распространенный способ крепления сайдинга — горизонтальный. Это значит, что обрешетку нужно будет крепить вертикально.

Если направляющие монтируются к деревянному дому, то используются гвозди или саморезы, если стена из бетонного блока или кирпича, то необходимо использовать дюбели, отверстия для которых необходимо предварительно просверлить в стене.

Каждая направляющая должна быть выровнена.

Крепление обрешетки

В качестве основы обрешетки используются деревянные рейки или металлический каркас. Бетонные и кирпичные поверхности оцинкованы профилем.

Сначала стены размечают по прямой с помощью уровня, затем приступают к креплению вертикальных элементов.

Расстояние между двумя планками около 40 сантиметров. Места углов и оконных блоков требуют дополнительных направляющих.

Инструменты

Как правило, у каждого есть базовый набор инструментов, особенно если вы построили дом самостоятельно. Ничего нового не требуется, достаточно подготовить:

  • Уровень – для определения расположения панелей.
  • Рулетка – для маркировки.
  • Ножовка – для отпиливания деревянных реек для каркаса.
  • Ножницы по металлу – для подготовки направляющих.
  • Угол строительный – для выравнивания углов при креплении панелей и построении каркаса.
  • Отвертка для саморезов – необходима для строительства каркаса.
  • Веревочный отвес – для определения уровня крепления направляющих.
  • Маркер или мел – для нанесения разметки.

После подготовки инструментов и материалов можно приступать к основному процессу – украшению дома. Условно его делят на несколько этапов, каждый из которых необходимо рассматривать отдельно.

Защита от перепадов температур

Обивочные работы заключаются в предварительном утеплении и защите стен от проникновения влаги. Необходимость теплоизоляции рассматривается индивидуально, тогда как гидроизоляция является обязательным условием монтажа.

Проверьте это здесь!
  • Как сделать арку из гипсокартона: делаем межкомнатную арку по фото инструкции. 120 фото арок в интерьере
  • Как сделать балкон своими руками – советы как сделать красивый балкон в квартире. Пошаговое руководство по применению современных строительных материалов + 70 фото лучших вариантов оформления

  • Установка дверей-купе своими руками – пошаговая инструкция по установке раздвижных дверей и советы по выбору комплектующие (110 фото + видео)

Крепление стартовых J-профилей

От крепления стартовых профилей зависит конечный результат отделки, поэтому этому этапу следует уделить максимум внимания.

Крепление профилей выполняется по следующей инструкции:

  • Для первого этапа понадобится строительный уровень, которым нужно сделать отметку на планке обрешетки, отступив 5 см от нижней точки . Чтобы отметить это место, вверните неглубоко саморез.

  • Двигаясь последовательно по всему периметру дома, сделайте аналогичные отметки на всех углах конструкции.
  • К ввернутым саморезам прикрепите шнур для определения уровня крепления профилей.
  • Отметьте расположение угловых профилей на решетчатой ​​раме.

  • Отступите 6 мм от границы угловой обрешетки и прикрепите первый профиль строго горизонтально.
  • Между профилями необходимо оставлять техническое расстояние, порядка 10-12 мм, для предотвращения их соприкосновения при перепадах температуры.

Если вы по какой-то причине забыли оставить отступ 6 мм, то ситуацию можно исправить, обрезав планку гвоздя, чтобы при перепадах температур он не упирался в стартовый профиль.

Крепление направляющих частей

Монтаж элементов начинается с зоны водоотвода. Профили фиксируются по углам саморезами, после чего крепится основной направляющий элемент.

В районе оконного проема планки и профиль крепятся таким образом, чтобы нижняя кромка снаружи была немного ниже внутренней. Дверь обрамляется по периметру профилем с маркировкой J.

Монтаж сайдинга для чайников своими руками предполагает изучение наименований и характеристик основных элементов. При вертикальной фиксации Н-профилей важно не сбиться с пути.

Сайдинговые панели крепятся так, чтобы внизу был небольшой зазор, полсантиметра достаточно. Сверху все недостатки скроет закрывающая планка.

Плюсы сайдинга на фасаде дома

Популярность сайдинговых панелей в отделке дома обусловлена ​​несколькими факторами:

  • Устойчивость к любым капризам погоды, химическим соединениям, ультрафиолетовым лучам.
  • Легкий вес панелей, что позволяет выполнять отделку без дополнительного усиления стен. Достаточно небольшого каркаса для крепления материала, чтобы отделка соответствовала всем требованиям.
  • Нет необходимости в тщательном выравнивании стен дома. Так как каркас будет крепиться к стенам, то укладывается слой теплоизоляции и завершающим этапом будет монтаж сайдинга.
  • Простой в уходе.
  • Высокий уровень устойчивости к механическим воздействиям и пожаробезопасности.
  • Широкая цветовая гамма.
  • Элементарная технология отделки.

Монтаж панелей

После установки направляющих можно приступать к креплению сайдинга. Базовая установка начинается с закрепления ее на основной стартовой пластине. Таким же образом крепятся остальные панели.

Расстояние между элементами должно быть соблюдено, они не должны перекрываться. Если панели длинные и требуют обрезки, используйте выравнивание двутавровой рейки соответствующего цвета.

Проверьте это здесь!

  • Установка столешницы своими руками: выбор, установка и крепление столешницы. 155 фото лучших идей и советы по их применению
  • Навес своими руками – красивые идеи, лучшие проекты и советы как построить навес своими руками (90 фото и видео)

  • Бассейн своими руками – 115 фото лучших идей постройки места отдыха и обзор текущих проектов

Монтаж металлосайдинга своими руками осуществляется снизу вверх. Тот же принцип крепления и винилового материала.

Вооружившись теоретическими знаниями и просмотрев в интернете несколько видео монтажа сайдинга своими руками, можно пробовать.

Облицовка панелями – это не сложно и увлекательно. Пошаговая инструкция по установке сайдинга своими руками поможет преобразить даже самое неприглядное здание. Игра с цветом и фактурой обивочного материала превратит фантазии в реальность.

Виды сайдинга

Сайдинг делится на несколько видов по различным факторам. В зависимости от материала изготовления он может быть:

  • деревянный;
  • из ДСП;
  • 9винил 0024;
  • металл;
  • цемент.

Деревянная – доска из массива дерева. Существует 2 технологии производства таких досок. Первый предполагает сушку их при нормальной температуре. Второй – в печи, при температуре до 200 o С. Доски, изготовленные первым способом, дороже, но и долговечнее. Для производства чаще всего используют хвойные породы – сосну, лиственницу. Они служат долго и устойчивы к влаге.

ДСП сайдинг из прессованного древесного волокна с добавлением полимерных материалов. В их роли может выступать эпоксидная смола или пенополистирол. По прочности и долговечности этот вариант уступает деревянному, но стоит дешевле.

Винил Облицовка производится путем прессования нагретого винила через узкое длинное отверстие. В результате получается пластиковая доска. Виниловый сайдинг недорогой, но очень прочный – служит в несколько раз дольше, чем деревянный.

Металлический сайдинг из тонколистовой стали. Это самый прочный и долговечный вариант. При наличии качественного антикоррозийного покрытия он прослужит не один десяток лет. Однако стоит такая облицовка недешево. Есть еще один недостаток. Стальная облицовка имеет достаточно большую массу, поэтому подходит для отделки не каждого дома.

Цементный сайдинг из смеси цемента и целлюлозного волокна. Он прочный, недорогой, огнестойкий. Но эта отделка, как и сталь, слишком тяжелая. Это ее главный недостаток.

В зависимости от положения в пространстве сайдинг делится на:

  • горизонтальный – монтируемый в горизонтальной плоскости стены;
  • вертикальный – устанавливается вертикально.

Сайдинг имеет самые разнообразные формы. Наиболее распространены 3:

  • «Елочка» — это доска внахлест, которая при взгляде сбоку напоминает силуэт хвойного дерева;
  • под бревно – имитирует сруб;
  • под камень или кирпич – создает иллюзию настоящей каменной кладки.

Фото процесса установки сайдинга своими руками

Читать здесь – Ремонт потолка своими руками: тонкости реставрации, варианты ремонта и особенности конструкции (130 фото и видео)

Установка первого ряда

После крепления основного профилей можно переходить непосредственно к обшивке стен. От правильно уложенного первого ряда зависит качество отделки всей стены, поэтому после установки первой планки несколько раз проверьте ее на горизонтальность.

Кроме того, новичкам рекомендуется начинать с задней части дома, в этом случае у вас будет возможность приспособиться и набить руку.

Процесс установки первой панели выглядит следующим образом:

  • Вырежьте из основного профиля планку необходимого размера.
  • Вставить заготовку в замок стартового и углового профиля. На этом этапе необходимо оставить технологический зазор 6 мм на угловом профиле до нижней части крепления.
  • После выполнения этих действий необходимо прикрепить планку к рейкам обрешетки.

Обратите внимание, что соблюдение технологических зазоров необходимо в случае увеличения или уменьшения размеров полос, что может происходить при низких и высоких температурах. Но не стоит завышать рекомендуемое расстояние, чтобы вернувшиеся к своим размерам полоски не выскочили из креплений.

На этот счет существует строгое правило:

При монтаже сайдинга в теплое время года технологический зазор должен быть не более 6 мм, зимой – не более 9 мм.

Удлинитель планок

В случае, когда длины профиля недостаточно, его необходимо стыковать. Это можно сделать двумя способами:

  • С помощью Н-профиля.
  • Перекрытие.

Если в качестве стыковки выбран метод внахлест, необходимо произвести аналогичные действия с теми, которые были учтены при наращивании угловых профилей.

Н-профиль устанавливается по тому же принципу, что и внешние угловые планки. В верхней части делается отступ от кровли 3 мм, а нижняя часть планки перекрывает стартовый профиль на 6 мм.

Установка планок сайдинга под крышу

После установки всех профилей необходимо позаботиться о правильном креплении последней планки. Для его установки необходимо прикрепить отделочный профиль, как показано на рисунке ниже.

Дальнейшие действия по креплению сайдинга выглядят следующим образом:

  • Измерьте расстояние между замком последней установленной доски и замковым краем финишного профиля по всей длине доски.
  • Из полученного значения необходимо отнять 1-2 мм, отведенных на технологический зазор.
  • Подготовьте полосу сайдинга нужной длины и отрежьте на ней верхнюю монтажную панель.
  • С помощью пробойника сформируйте крючки на верхней части доски и загните их к себе.
  • Поместите обрезанную планку в последнюю установленную панель сайдинга и, слегка надавив на панель и немного приподняв ее вверх, зафиксируйте ее в отделочном профиле.

пошаговая инструкция, крепление металлопрофиля

Обшивка дома производится на каркасе из реек или металлического профиля, который крепится на поверхность стены с определенным шагом. Обрешетка для сайдинга выравнивает плоскости и служит основанием для установки планок. В результате получается вентилируемый фасад, где между элементами каркаса крепятся утеплитель, пароизоляция и защитная пленка от влаги.

Content

  1. Types of battens and their features
  2. Wood
  3. Metal
  4. Pitch standard for profile installation
  5. DIY installation features
  6. Wooden lathing
  7. Metal crate
  8. For basement siding
  9. For corrugated board
  10. С утеплителем
  11. Советы и подсказки

Виды обрешетки и их особенности

Деревянная обрешетка под сайдинг

Обрешетку можно монтировать на стену без обрешетки, если вертикальное ограждение выполнено строго по уровню и не имеет выступов и впадин. Обычно вместе с панелями устанавливается наружный утеплитель, поэтому необходима воздушная прослойка и установка каркаса. Защитный слой намокает и становится проводником холода без вентилируемого зазора.

Материалы для обрешетки стен:

  • рейки деревянные;
  • металлический профиль.

Для крепления элементов каркаса к стене используются кронштейны ES, которые используются для установки стальной системы под гипсокартон. В зависимости от выноса обрешетки применяют длину 90, 120 или 150 мм, монтируют под брусья и металл. Утеплитель фиксируется дюбелями с большими шляпками (грибами). На рейки натягивается гидроизоляция и фиксируется степлером (дерево), саморезами (сталь).

Древесина

Используются бруски сечением 50 х 50 мм или рейки размером 40 х 50 мм. Выбирайте сухую древесину влажностью не более 12 – 14 %. Используются различные породы, но предпочтительнее хвойный материал, который содержит в своем составе смолистые вещества.

Деревянные рейки редко бывают идеально ровными, в отличие от металлических элементов, поэтому существует определенная сложность в создании идеальной площадки для поддержки рейки. При хранении бруски усыхают, поэтому гнутся и скручиваются, мелкие деформации мешают работе. Для хранения рейки раскладывают ровным слоем под навесом и прижимают с грузом по всей плоскости.

Бруски обрабатывают разогретой олифой или антисептиками, применяют против гниения, влаги и размножения клопов. Жаропонижающие глубоко проникают в тело древесины и обеспечивают надежную защиту. Они наносятся кистью или валиком.

Металл

Металлический каркас

Используйте специальные профили системы отделки гипсокартона. Для увеличения жесткости в каркасе обшивки под металлопрофильный сайдинг укладывают поперечные перемычки.

Используются профили:

  • планки направляющие типа UD;
  • Стойки для компакт-дисков;
  • соединительные элементы для стоек;
  • поперечины для поперечин.

Металлопрофили – прочные материалы, чаще всего изготавливаются с цинковым покрытием. Конфигурация предполагает ребра жесткости, по бокам предусмотрены загибы для крепления к кронштейнам. Металл кладут на бетонные, шлакоблочные, кирпичные, деревянные стены. Толщина прогона колеблется от 0,45 до 0,5 мм.

Соединители устанавливаются, если стены дома превышают 3 или 4 метра (стандартная длина профилей). Оптимальные размеры позволяют возводить каркас без отходов и экономно использовать пространство.

Эталон шага для установки профиля

Разметку выполняют с помощью измерительных инструментов, с помощью рулетки, строительного уровня и отвеса. Удобно использовать лазерные инструменты, которые значительно ускоряют и упрощают рисование линий. Обшивочные планки часто размещают горизонтально, поэтому стойки ставят вертикально.

Шаг между профилями выбирают на уровне 40 – 50 см, точное значение зависит от тяжести материала. До стены получается зазор 25 – 40 мм, расстояние определяется кривизной вертикального ограждения. Скобы располагают на расстоянии 40 – 50 см.

Недостатки маркировки в виде выступающих краев профиля обязательно проявятся на лицевой стороне сайдинга, поэтому к расчету нужно отнестись внимательно. Профили устанавливаются так, чтобы они располагались в плоскости по своей ширине (60 мм) и не выворачивались при креплении в скобу. Для этого натяните нить и убедитесь, что профиль касается ее обоими краями.

Особенности установки своими руками

Сначала подготавливаются стены дома или подвала. Большие неровности стен нужно исправлять, иначе для выравнивания профилей по вертикали придется выводить их на приличное расстояние от стены, что не всегда удобно. Временно убрать элементы на фасаде, например, водосточную трубу, отливы, демонтировать бра. Убирается подоконник под окнами.

Подготовить необходимый инструмент:

  • Болгарка, железные ножницы;
  • перфоратор, электрическая дрель, крестовая отвертка;
  • приборы измерительные;
  • Молоток
  • , плоскогубцы, ножовка с полотном по металлу и дереву.

Снята облупившаяся штукатурка, заделаны трещины на стенах. В камне используют раствор, а деревянные трещины забивают паклей. На высокие стены монтируется металлическая обрешетка из подмостей или подмостей.

Деревянная обрешетка

Намечаются и монтируются подвесные кронштейны для вертикальных стоек. Стойки устанавливаются, начиная с угла, при этом с разных сторон крепятся двойные откосы, образующие основу для монтажа углового элемента сайдинговой системы.

Следующие шаги:

  • после вертикального крепления бруска к противоположному углу по высоте стены натягивается несколько шнуров, по которым монтируются остальные бруски;
  • закрепить по длине с помощью соединителей профилей для гипсокартона (если подходит ширина) или использовать боковые металлические пластины;
  • рамы оконные и дверные откосы с ламелями под начальные планки сайдинга.

Изоляция укладывается между планками и крепится к стене. На плоскость деревянной обрешетки натягивается гидроизоляционная мембрана.

Обрешетка металлическая

Работа начинается с установки обвязочной ленты UD для установки в нее концов стеновых балок CD. Из металлического профиля вокруг окна под сайдинг делается обрешетка, также обрамляются дверные проемы. Профиль UD монтируется по длине стен вверху и внизу.

Порядок работы:

  • сделать разметку для крепления скоб и просверлить перфоратором отверстия;
  • фиксируем держатели для подставок, натягиваем леску;
  • крепят к ним вертикальные части рамы, проверяя горизонтальный и вертикальный уровень;
  • между стойками утеплитель крепится к стене;
  • поставить паро- и гидроизоляцию.

При монтаже обрешетки из металлопрофиля используют различные метизы. К стене из кирпича, бетона, самана скобы чаще всего крепят дюбелем с саморезом, чаще берут размером 8 х 120 мм или 10 х 150 мм. Саморезы применяют на поверхностях из газобетона и дерева. Металлические профили и скобы скрепляются между собой саморезом-блошкой.

Под цокольный сайдинг

Обрешетка цокольный сайдинг с утеплителем

Для цокольного этажа или балкона первого этажа многоквартирного дома применяется металлический или пластиковый сайдинг.

Порядок установки:

  1. Крепят скобами с дюбелями, используют перфоратор или дрель, в зависимости от материала стен.
  2. Выставить вертикальные стойки и горизонтальные подкладки под обрамление цокольного выступа для последующего закрепления отлива стены.
  3. Проверьте правильность направления по вертикали и горизонтали.

Цоколь располагается в непосредственной близости от земли и материал каркаса впитывает влагу почвы, поэтому предпочтительнее устанавливать обрешетку из профиля, чем из деревянного бруса.

Для профнастила

Полосы профлиста располагают вертикально или горизонтально, в зависимости от этого выбирается направление несущих балок каркаса. У некоторых производителей только внешние углы, а внутренние оформляются с правильным профилем обрезка. Эти особенности следует учитывать при маркировке профиля CD-60.

Шаг между профилями для крепления профнастила делают 50 – 60 мм, так как материал обладает жесткостью, благодаря выступам гофры на поверхности. В местах вокруг окон делается сплошная обрешетка из панелей ДСП или влагостойкой фанеры по аналогии с каркасом для профлиста кровли. Не допускается маркировка держателей так, чтобы крепежная фурнитура попала в кладочный раствор (шов).

С утеплителем

Иногда толщину утеплителя увеличивают из-за климатических особенностей, например, до 100-150 мм, а длины П-образного кронштейна (80 или 100 мм) не хватает. Если выступа рейки недостаточно для установки утеплителя по толщине, подкладка выполняется в виде коротких брусков для крепления подвеса.

Заказ на работу:

  • материал разрезается на куски;
  • утеплитель размещается между вертикальными стойками;
  • прикрепить вату к стене дюбелями;
  • стрейч пленка ветрозащитная, супердиффузная мембрана.

Пленка защищает изоляцию от конденсата и влаги. Пароизоляция задерживает воду снаружи и выпускает бытовые пары изнутри.

Советы и рекомендации

При установке угловых профилей или планок оставляют расстояние 10 см от угла. Обычно этого достаточно для крепления поворотных элементов сайдинга, но необходимо учитывать их размеры, чтобы саморезы не попали в пустоту.

Перед выбором шага стоек измерьте ширину полосы утеплителя и возьмите зазор на 2-3 см меньше половины рулона. Метизы рассчитываются так, чтобы на 0,4 м рейки или профиля приходился один держатель, следовательно, 2 самореза.

Перед установкой удаляются корни и растущие рядом растения, чтобы они не повредили каркас и не уменьшили его прочность и жесткость.

Пошаговый монтаж фиброцементного сайдинга своими руками. Монтаж фиброцементного сайдинга Cedral под дерево Крепление панелей сайдинга

  1. Горизонтальный ящик. Стержни размером ≥ 50х30* мм, в зависимости от наличия промежуточного слоя утеплителя, расстояние в пределах ≤ 600 мм.
    * В зависимости от толщины изоляции.
  2. Анкеровка Крепление осуществляется с помощью дюбелей, шурупов на расстоянии ≤ 800 мм.
  3. Теплоизоляция. Крепление специальных теплоизоляционных матов к стене здания, сооружения. В зависимости от климатических особенностей региона подбирается толщина утеплителя.
  4. вертикальная обрешетка Вертикальные стержни крепятся непосредственно к горизонтальной обрешетке в точке пересечения 2 соединительных элементов. При этом оптимальной шириной вертикальных реек считается ≥ 40 мм. Ширина вертикальной обрешетки в месте соединения брусков «Кедраль» должна быть ≥ 70 мм. Расстояние, расположенное непосредственно между осями вертикальных стоек, должно быть 600 мм.
  5. Перфорированный профиль Прекрасно защищает фасад здания от проникновения и повреждения грызунами, насекомыми. Крепится стартовой планкой по всему периметру конструкции. При этом площадь перфорации должна быть ≥ 50 см 2х1 п.м.
  6. планка стартовая Представлена ​​профилем 10х30 мм. Непосредственно задает угол самой важной, первой доски.
  7. Лента EPDM Крепится на стыке плит Cedral непосредственно к вертикальным перекладинам. Лента EPDM защищает от негативных внешних воздействий, неблагоприятных погодных условий.
  8. Фиброцементные плиты Кедрал. В процессе их монтажа необходимо использовать специальную отвертку, регулирующую усилие, а также нержавеющие саморезы, дополнительно снабженные саморезом, саморезом-насадкой. Если есть необходимость в установке откосов и уголков, необходимо дополнительно проконсультироваться с профессионалом.

Монтаж деревянной обрешетки

Основу конструкции навесного вентилируемого фасада с непосредственным применением сайдинга Кедраль составляют вертикальная и горизонтальная планка.

Турник крепится мощными шурупами или толстыми гвоздями к несущей стене. Способ крепления зависит от типа материала, из которого он изготовлен. Он должен обеспечивать высокий уровень надежности и прочности крепления.

Крепление к бетонной или кирпичной стене осуществляется с помощью шурупов из нержавеющей стали диаметром не менее 7 мм, а также капронового дюбеля. Максимальное расстояние между брусьями горизонтального типа должно быть на уровне 6 см.

Лучшим вариантом будет применение минеральной ваты в качестве теплоизоляции. Крепится непосредственно к основанию с помощью тарельчатых дюбелей. Тип и толщина утеплителя выбираются на основании теплотехнического расчета.

Гидроизоляционная пленка крепится вертикальными планками с помощью специального степлера. тип здания. При этом нахлест закрепленных полотен должен быть не менее 1 см.

Толщина теплоизоляционного материала должна соответствовать толщине брусков горизонтальной обрешетки шириной 6 см и толщиной не менее 3 см. Как правило, используется брус 6х6 см или 6х8 см. В том случае, если есть необходимость в более толстом слое теплоизоляции, применяют кронштейны из оцинкованной стали, к которым непосредственно крепятся бруски из дерева вертикального типа.

Крепление планок вертикально к горизонтали осуществляется с помощью двух винтов из стали или нержавеющей стали. Каждая отдельная плита фиброцементного типа крепится не менее чем к трем брускам вертикального типа. При креплении доски к двум брускам оптимальным расстоянием между ними считается 4 см.

Монтаж фиброцементной плиты Cedral на прогон

Минимальный нахлест фиброцементного сайдинга Cedral 3 см. Доски крепятся с помощью специальных стальных саморезов, ребристых гвоздей.

Установка Кедрала начинается снизу вверх. При этом крепится начальная планка шириной 3 см и толщиной 1 см. Набивается первая доска «Кедрал», которая в дальнейшем задает угол наклона сайдинга.

Фиброцементные плиты

Кедр не требуют создания проветриваемых условий. При этом между стеной и сайдингом рекомендуется оставлять зазор для поступления воздуха. Его ширина должна быть не менее 2 см. Это позволит избежать образования конденсата. Щель внизу закрывается профилем с перфорацией, чтобы защитить здание от проникновения вредных насекомых и грызунов.

Наружные и внутренние углы отделаны профилями, придающими фасаду здания или сооружения лаконичный внешний вид. Оптимальной считается длина профиля 300 см, цветовая гамма – оттенок покрытия Кедр.

Количество фиброцементных плит, необходимое для отделки стены заданной высоты, рассчитывается по определенной формуле:

n = ((H – 190) / 160 ) + 1

В дальнейшем результат n округляется вверх и получается целое число. Если нет необходимости подрезать последнюю доску или минимальный размер зазора, применяют метод большего нахлеста (о). Применяемая формула:

o = (N * 190 – H) / (N – 1)

При этом нахлест должен быть не более 5 см. При использовании переменного нахлеста с одной стороны фасада расстояние между сайдингом должно быть не более 1 см.

Видеоинструкция по монтажу фиброцементных плит Cedral

Обработка и резка материала

Кедровые фасадные плиты фиброцементного типа чрезвычайно легко пилятся, фрезеруются и сверлятся. В качестве пиющего элемента лучше всего использовать электропилу циркулярного типа с твердосплавным диском, алмазным напылением или на зубьях с твердосплавными пломбами. Обычная ручная пила с острыми зубьями и твердосплавными вставками, отлично подходящая для обрезки небольших кусков сайдинга. Для этой цели также можно использовать лобзик из карбида вольфрама с острым лезвием и высокой скоростью. В процессе использования электроинструмента также необходимо включать пылеудаление для устранения мелких пылевидных частиц.

При обработке платы она должна быть надежно прикреплена к макету. При этом верстак должен быть предельно устойчивым, чтобы избежать дополнительных вибраций, исключить чрезмерное напряжение в процессе резки и сделать кромку ровной. Если обрезка сделана неправильно, обрезанные края будут отслаиваться. После обрезки торцы зачищаются специальной наждачной бумагой. Пыль, образовавшуюся при обработке сайдинга, удаляют мягкой сухой тряпкой. Необходимо помнить, что вовремя не удаленная пыль оставляет на древесине трудновыводимые пятна.

В процессе сверления отверстий сайдинг должен иметь точку опоры. Для этого может понадобиться обычный стол. Сверление дерева острым сверлом с заточкой равной 600. Если необходимо сформировать отверстие большего диаметра, используются фрезы известной марки Metabo.

Ретушь торцевых и продольных срезов

Торцы обработанных досок из пиломатериала тонировать не нужно – Кедровый сайдинг прочный материал. Необходимость тонирования участков ретуширующей краской исходит из эстетики внешней подачи. Цветовая гамма краски должна соответствовать цвету фиброцементной плиты. Перед тем, как приступить к покраске, необходимо позаботиться о сухости окрашиваемой поверхности, ее чистоте от пыли и грязи. Утечки устраняются сразу.

При выборе фасадной доски Кедр таких цветов как “Орех”, “Груша”, “Вишня” необходимо в обязательном порядке красить открытые спилы.

Монтаж фиброцементного сайдинга достаточно новое направление для нашей страны. Но это несмотря на то, что сам фиброцементный сайдинг появился в России не более 4 лет назад. Несколько наших бригад не только уже успели поработать с этим материалом и изготовить из него предметы, но и пройти сертификацию в представительстве производителя после прохождения обучения. Производители фиброцементных фасадов достаточно смело заявляют, что фиброцементный сайдинг призван стать традицией на фасадном рынке России. Поскольку наша компания всегда внимательно следит за появлением новых технологий, материалов и тенденций на строительном рынке, мы быстро оценили конкурентные преимущества фиброцемента. И уже в прошлом году, пройдя необходимое обучение и сертификацию наших менеджеров и монтажников, мы подписали договор с представительством бельгийской компании Kedral в России. Сегодня мы готовы предложить нашим клиентам сертифицированный монтаж и комплексную поставку под ключ всего ассортимента фиброцементного сайдинга Cedral, панелей Eqwiton и оригинальных комплектующих к ним.

Установка оптоволоконного цементного сайдинга

Текстура древесины, прочность бетона

Гарантия цвета

Прочность и прочность

Морозной сопротивление

Fire Safety

Экологическое дружелюбие

DUPARBITION и прочность

Resistance

DUPALAB безопасность

экологичность

Фиброцементный сайдинг CEDRAL доступен в двух фактурах: гладкая и имитирующая кедровую древесину. Также есть два вида досок классическая для монтажа внахлест и защелка с замком на длинной стороне для монтажа встык.

Древесина CEDRAL/текстура дерева CEDRAL
КЕДРАЛЬ гладкий

Варианты фактуры фиброцементных плит


Фиброцементный сайдинг стоимость

Монтаж деревянной обрешетки на дерево 150 руб\м2
Монтаж металлической обрешетки на кирпич или бетон 250 руб\м2
Изоляция 1 слой 50мм деревянный дом 150 руб\м2
Изоляция 1 слой 50 мм по бетону, кирпичу, блокам 200 руб\м2
Монтаж фиброцементного сайдинга 550 руб\м2
Подшивка свесов до 50 см фиброцементной плитой 500 руб/м.
Подшивка свесов >50 см фронтальной фиброцементной плитой 700 руб/м.
Отделка проемов фиброцементной плитой 200 руб/м.
Замытые и стыковочные доски под 45 300 руб/м.
Обработка древесины огнебиозащитой 80 руб\м2

Фиброцементный сайдинг применяется для облицовки фасада дома, подшивки свесов крыши, отделки террас, беседок и даже возведения заборов. Фиброцементная плита КЕДРАЛ просто и быстро крепится саморезами к несущей металлической или деревянной обрешетке. А стильный дизайн фиброцементного сайдинга позволяет ему идеально вписаться в любой архитектурный стиль. Конечно, фиброцементный сайдинг CEDRAL нельзя назвать бюджетным вариантом отделки, этот продукт больше ориентирован на премиальный сегмент. Так как стоимость квадратного метра готового фасада из фиброцементного сайдинга под ключ превышает 3500 рублей. С другой стороны, поскольку материал можно монтировать практически на любой фасад, фиброцементная плита позволяет в кратчайшие сроки преобразить любое здание и сделать его красивым, стильным и современным. Дома, отделанные фиброцементным сайдингом, изнашиваются капитально и дорого. Кроме того, фиброцементный сайдинг защищает здание от внешних воздействий. окружающей среды и тем самым продлить жизнь дома.

Фиброцементный сайдинг недавно появился на рынке. Сегодня мы рассмотрим, что такое фиброцементные сайдинговые панели.

Также рассмотрим, как производится монтаж фиброцементного сайдинга. В этой статье будет представлено видео, где вы сможете многое узнать об этом продукте и познакомиться с ним поближе.

Что такое фиброцемент

Фиброцементные панели изготавливаются из фиброцемента.

В ней основной компонент вода, песок и цемент:

  • Различные производители добавляют в эту основу различные связующие добавки (обычно древесные волокна) и минералы (мраморную крошку, слюду, кварц). Все это придает материалу особую прочность.
  • Фиброцемент
  • производится методом автоклавирования, в ходе которого все компоненты соединяются в массу, имеющую однородную структуру.
  • После затвердевания материал приобретает устойчивость к влаге, климатическим условиям, огню и хорошую прочность.

Типы фиброцементных панелей

Этот материал называют фибросайдингом, потому что технология монтажа, а также декоративная поверхность создаются так же, как и у обычного сайдинга.

Цена такой отделки не будет высокой, ее может себе позволить практически каждый. Возможны два варианта крепления панелей.

Описание данного материала на примере самых популярных марок:

  • При первом взгляде на некоторые дома сразу и не получится определить, чем он на самом деле отделан – виниловым сайдингом типа “елочка”, крашеными досками или другим материалом . Но на самом деле это фиброцементный сайдинг. Этернит бельгийского производства, имеющий рельефную текстуру. У этого производителя есть и абсолютно гладкие панели. Их либо окрашивают, либо грунтуют серой поверхностью.
  • Сайдинг Роспан отечественного производителя. Его прототипом является японский керамический фиброцементный сайдинг. Он создает имитацию не только дерева, но и камня или кирпичной кладки.
  • Имеет два типоразмера (цокольный и настенный) и монтируется по-разному. Лицевая поверхность сайдинга грунтуется, покрывается прозрачным силиконовым слоем с высокой степенью прочности и качественной фасадной краской.
  • В виде досок разной длины российский сайдинг выпускается под названием Латонит. Так же, как и Eternite, он рельефный, гладкий, но при этом имеет более широкий выбор фактур – кирпич, камень, дерево. На лицевую сторону материала наносят акриловую краску в несколько слоев, а обратную сторону и торцы покрывают влагоотталкивающим составом в качестве защиты.
  • Имеет самое большое разнообразие оттенков, фактур и размеров. Его покрытие керамическое. В нем воссоздаются самые разные материалы: декоративная штукатурка для фасадов, камень, дерево, кирпич (таких вариантов около пятисот). Он считается самым надежным и это неудивительно, ведь такой материал создается сейсмостойким. Но стоит учитывать, что цена его будет не маленькая.

Фибробетонный сайдинг может отличаться по толщине, удельному весу, способу крепления к поверхности, а также другим характеристикам. Для того, чтобы сделать все различия более наглядными, мы свели их в таблицу.

Чтобы лучше показать вам эти различия, мы свели их в одну таблицу:

Марка сайдинга Длина панели, мм Ширина панели, мм Толщина панели, мм Удельный вес, кг/кв.м. Как установить.
ДВП Eternit Cedral 3600 190 10 16,4 Стыковая накладка (все будет зависеть исключительно от модели)
Фиброцементный сайдинг Роспан 1593 306455 14 19,5 Саморезы торцевые с уплотнением шва
Фиброцементный сайдинг Latonit 180030003600 200 8 13,8 перекрытие
Фиброцементный сайдинг Ничиха 181827303030 455910 стандартных размеров панели 3030×455 141618212535 12-19 и выше (толщина играет важную роль) 14 мм – встык на гвозди, саморезы; 16-35 мм – встык на зажимах

Внимание! При выборе материала особое внимание необходимо уделять удельному весу, ведь общая масса всей облицовки может оказывать большую нагрузку на фундамент, а также стены.

Как укладывается фиброцементный сайдинг?

Фиброцементный сайдинг

, его монтаж производится двумя способами: встык и внахлест. Первый аналогичен простой или виниловой технологии монтажа, и не должен вызывать особых затруднений.

Второй способ потребует больше усилий и времени. Но у них есть одна общая черта, все можно сделать своими руками. Ниже приведены инструкции по прикреплению каждого из них.


Установка этих панелей производится на раму. Вы можете прочитать много статей на эту тему на нашем сайте.

Здесь можно без проблем провести утепление. А вот крепление панелей делается несколько иначе.

Установка внахлест

Инструкция по монтажу требует выравнивания поверхности несущей стены вертикальной обрешеткой. Он может быть металлическим и деревянным, то есть все так же, как и при монтаже простого сайдинга.

Внимание: Если есть необходимость сделать теплоизоляцию, то сначала монтируется горизонтальная обрешетка, между ее направляющими укладывается утеплитель. Затем он покрывается ветрозащитной пленкой, и только после этих процедур на него устраивают раму.

Монтаж фиброцементного сайдинга Этернит и Латонит:

  • Обычно ширина брусков, на которые будет крепиться сайдинг, не должна быть меньше сорока миллиметров. Их выравнивают с шагом в шестьдесят сантиметров и стягивают саморезами с брусками горизонтальной обрешетки.
  • К нижнему краю облицовки крепится начальный брусок шириной тридцать миллиметров. С его помощью установите правильный угол наклона для первого ряда.

Внимание: Перед креплением начального бруса специалисты рекомендуют установить перфорированный профиль по нижнему периметру здания. Это поможет предотвратить проникновение под вагонку различных грызунов.

  • Фиброцементные панели Latonit укладываются таким образом, чтобы нижняя кромка закрывала первую планку. После этого их прикручивают или прибивают шурупами к обрешетке по верхнему краю. Расстояние до места крепления от верхнего края должно быть не менее двух-двух с половиной сантиметров.
  • Следующий ряд устанавливается на предыдущий нахлест так, чтобы нижняя кромка скрывала крепеж лежащего ниже ряда.
  • Затем на предыдущий нахлест устанавливается ряд панелей так, чтобы их нижний край закрывал крепления предыдущего ряда.
  • Панели устанавливаются встык друг к другу строго вертикально. Их можно разместить вразброс или один над другим. Но обычно из декоративных и практических соображений лучше всего их устанавливать в шахматном порядке. При этом обрешетки необходимо защитить резинкой, устойчивой к ультрафиолетовым лучам.

Внимание: Крепление производится только в предусмотренные пазы. Причем сильно нажимать не стоит; должен быть обеспечен зазор не менее двух мм.

  • Если есть необходимость подрезать сайдинг по ширине или длине, то это делается болгаркой с алмазным диском. Во время работы панель необходимо укладывать лицевой стороной вниз.

Крепление встык

Фиброцементный сайдинг

можно использовать для отделки практически любого помещения. Это также можно сделать параллельно.

Российские аналоги типа Роспана или японского сайдинга монтируются по совершенно другим технологиям. Панели имеют специальные замки, которые располагаются с четырех или двух сторон, поэтому монтаж производится встык.

Таким же образом крепится фибросайдинг Eternit из серии Smooth.

Опишем процесс монтажа японского и российского сайдинга толщиной четырнадцать миллиметров:

  • Если здание имеет выступающее основание, то еще до монтажа на него устанавливается отлив.
  • Расстояние между направляющими будет зависеть от длины самой панели и подбирается таким образом, чтобы стык панелей располагался на направляющих.
  • К обрешетке первый ряд панелей крепится насквозь саморезами. При этом нельзя забывать об отступе от полки или поливной отмостки в один – полтора миллиметра. Этот зазор предназначен для обеспечения вентиляции.
  • Если панели имеют замки на длинных сторонах, то для их соединения на торце к брусу крепится соединительный профиль. После этого все имеющиеся вертикальные швы обрабатываются герметиком.

Если вы заботитесь о надежной защите дома, то для этих целей используйте фиброцементный сайдинг . Фиброцементные сайдинговые панели создают надежное покрытие для вашего помещения.

Фиброцементный сайдинг – новое направление в отделке фасадов домов. Лицевая поверхность сайдинга, в отличие от виниловых и алюминиевых аналогов, может быть выполнена в виде имитации различных натуральных материалов. С помощью декоративных панелей фасад дома можно визуально облагородить натуральным камнем, деревом, фасадной плиткой, штукатуркой, сложной кирпичной кладкой.

Помимо привлекательного внешнего вида, фиброцементный сайдинг отличается отменным качеством, прочностью и долговечностью.

Фиброцементная облицовка фасадов изготавливается из песка, цемента и дополнительных материалов. В качестве дополнения к различным видам сайдинга используются как натуральные материалы (минеральные наполнители, целлюлоза), так и синтетические компоненты (акрил).

Смесь цемента и песка придает материалу прочность и водостойкость. Минеральные компоненты придают облицовочным панелям внутреннюю пластичность, предотвращают разрыв материала при резких перепадах температурно-влажностного режима. Целлюлоза придает жесткость материалу и дополнительно укрепляет фасадное покрытие.

Во время производства фиброцементные плиты прессуются и автоклавируются. При нажатии сайдингу предают нужную форму. Последующий обжиг плит при высоких температурах обеспечивает прочность и устойчивость к различным физическим и термическим воздействиям.

Виды и марки фиброцементного сайдинга

Фиброцементные панели этой марки являются экологически чистыми, так как в состав материала не входят вредные для здоровья человека асбестовые и балластные наполнители. Облицовочные панели оформлены в виде имитации натурального камня с рельефной поверхностью.

Сайдинг отличается армированным покрытием, состоящим из 3-х слоев: грунтовки, акрилатной краски и силиконового прозрачного слоя. Благодаря защите фасады не выгорают на солнце, не подвергаются коррозии и самоочищаются во время осадков.

Эта марка сайдинга отличается высокой устойчивостью к повышенной влажности и низким температурам. При изготовлении материала используются натуральные и синтетические компоненты. Коллекция фасадной облицовки отличается цветовым разнообразием, большим выбором имитации различных материалов.

Nichiha

Японские технологии позволили создать идеальный фасад с великолепным внешним видом, ударопрочностью и высокой износостойкостью. Фиброцементный сайдинг этой марки отличается экологичностью, низкой теплопроводностью, что снижает затраты на отопление здания.

Облицовка дома фиброцементным сайдингом своими руками

Расчет количества материала

Как правило, самостоятельно рассчитать нужное количество сайдинга и крепежа достаточно сложно. Лучше всего обратиться к опытным продавцам-консультантам, которые по габаритам дома сделают максимально правильный и экономичный расчет материала.

Монтаж сайдинга своими руками. Этапы монтажа облицовочного материала

  1. Разметка на стенах горизонтальной линии для монтажа рядов облицовки.
  2. Монтаж водоотводных конструкций по линии фундамента.
  3. Монтаж гидроизоляционного материала под фиброцементный сайдинг.
  4. Установка рамки для крепления облицовочных панелей.
  5. Крепление для сайдинга.
  6. Герметизация швов и зазоров.
  7. Финишная покраска швов.

Инструменты и материалы для монтажных работ

  1. Измерительные инструменты: уровень, гидравлический уровень или лазерный уровень. С их помощью будет размечаться поверхность стены.
  2. Рулетка.
  3. Угол здания.
  4. Перфоратор и набор сверл по бетону и металлу.
  5. Торцовочная пила для резки облицовочного материала.
  6. Зажимы для крепления направляющих.
  7. Набор отверток и бит.
  8. Болгарка для резки металлического профиля и кронштейнов.
  9. Ножницы по металлу для резки планок для отвода воды.
  10. Гипсовая линейка (металлическая рейка).
  11. Просекатель.
  12. Стандартный набор слесарных инструментов (молоток, плоскогубцы, отвертка).

Перед установкой сайдинга необходимо построить дренажную систему для защиты фундамента.

Шаг 1. Необходимо осмотреть все стены здания и отметить начало первого ряда облицовочного материала. Чаще всего нижние края сайдинга крепятся к верхней обвязке фундамента.

Шаг 2 С помощью измерительных приборов необходимо точно определить горизонтальный уровень. Именно на нее будут крепиться панели сайдинга. Если делать разметку «на глаз», ряды вагонки могут вести.

Шаг 3 Прикрепите отливы для фундамента.

Монтаж каркаса под облицовочный материал

Шаг 1. На стену дома с помощью саморезов и специальных металлических пластин с перфорацией крепится гидроизоляционная пленка.

Шаг 2 Поверх пленки монтируется каркас из деревянного бруса сечением 50 на 50 мм. Если стены дома необходимо утеплить, то в обрешетку из бруса вставляются плиты утеплителя, обрезанные до нужного размера. Толщина утеплителя не должна превышать толщину балок.

Если сайдинг монтируется вертикально, то стойки основной рамы должны монтироваться горизонтально. Также важно прикрепить дополнительные перемычки между основными стойками. Шаг между горизонтальными и вертикальными перемычками обрешетки должен быть не более 40 см.

Этап 3 Второй слой гидроизоляционного материала крепится поверх стоек с изоляцией.

Шаг 4 Поверх гидроизоляции крепится вертикальная обрешетка для крепления панелей сайдинга. К стойкам, в которые укладывается утеплитель, прикручиваются деревянные балки. Получается вентилируемый фасад. Для второго ряда обрешетки можно использовать деревянные заготовки толщиной не менее 3 см. Так, толщина обшивки вместе с двойной обрешеткой из бруса составляет более 15 см.

Важно. При установке второй вертикальной обрешетки нужно использовать уровень для фиксации сайдинга. Конструкция должна быть идеально ровной. Если в какой-то момент доски крепятся под углом, можно использовать специальные пластиковые выравниватели.

Монтаж фиброцементных облицовочных панелей

Боковые панели крепятся на специальную фурнитуру – хомуты. Эта застежка продается вместе с материалом. Для каждого вида сайдинга выпускаются специальные хомуты по размеру и прочности. При желании хомуты можно не использовать, в этом случае рекомендуется просто крепить панели облицовки к каркасу винтами из нержавеющей стали.

Этап 1. Металлические стартовые планки крепятся к вертикальным деревянным стойкам с помощью шурупов. Если сайдинг крепится горизонтально, стартовые стойки также монтируются горизонтально. Первая стартовая планка, прикрепленная в самом низу стены, задает угол наклона первой панели облицовки.

Шаг 2 Установка угловых направляющих профилей по краям стены. Этот аксессуар крепится к деревянным балкам с помощью саморезов.

Шаг 3 Соединительные профили крепятся к обрешетке, шаг не более 1 метра. Варианты укладки сайдинга

Шаг 4 Открытые панели сайдинга. Измеряется расстояние между вертикальными угловыми профилями. Именно по этому размеру и нарезается сайдинг. Лучше всего резать материал обратной стороной, так как при резке на краях панелей могут появиться сколы или зазубрины.

Шаг 5 На стартовую планку кладется первая обрезная панель, монтаж материала осуществляется снизу вверх, внахлест. Панель крепится к деревянной стойке струбцинами или просто накручивается на саморезы. Крепеж вбивается в тело материала при помощи отвертки. Головку шурупа рекомендуется утопить в сайдинг, чтобы дополнительно скрыть металл под слоем специальной шпаклевки.

Шаг 6 Таким же образом измеряется и вырезается вторая панель сайдинга. В месте стыка двух панелей нужно прикрепить к вертикальным стойкам полосу гидроизоляционного материала.

Шаг 7 Все последующие панели сайдинга укладываются внахлест одна на другую с гидроизоляцией в местах стыков.

Отделка облицовочным материалом

После крепления сайдинга к стенам необходимо спрятать металлические крепления. Для этих целей используется корректирующий краситель, идентичный цвету сайдинга. Краска приобретается вместе с материалом. Если использовалось зажимное крепление, то вся крепежная фурнитура скрыта под панелями.

Обрезанные концы панелей также необходимо покрасить. Для реставрации используется ретуширующая краска. Все видимые места порезов, сколов необходимо закрасить кистью.

Герметизация швов и зазоров. Использовать для этих целей обычный силикон не рекомендуется. Вместе с материалом можно приобрести специальный цветной герметик.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *