Обрешетка под утеплитель стен – виды теплоизоляции и способы монтажа утеплителя под сайдинг и штукатурку своими руками

Содержание

Утепление стен снаружи минеральной ватой. Пошаговая инструкция

Утепление стен дома снаружи минеральной ватой

По статистике, теплопотери, которые происходят из-за плохо утепленных или не утепленных стен дома, составляют 25-30%. Чтобы дом стал более комфортным и теплоэффективным его нужно утеплить. Очень желательно при этом правильно подбирать материалы для утепления дома и соблюдать рекомендуемую толщину утеплителя в зависимости от климатических условий.

Чтобы было проще провести расчет толщины утеплителя стоит воспользоваться калькулятором расчета толщины теплоизоляции. У многих производителей теплоизоляционных материалов есть такой калькулятор:
калькулятор расчета теплоизоляции Isover;
калькулятор расчета теплоизоляции Ursa;
калькулятор расчета теплоизоляции Rockwool;
калькулятор расчета теплоизоляции Penoplex;
расчет параметров теплоизоляции от Технониколь.

Далее, в пошаговой инструкции, наружное утепление стен дома выполнили с помощью минеральной ваты Isover Классик плюс.

Стена дома: брус, кирпич или блок.
Необходимые материалы и инструменты:

универсальная теплоизоляция Isover Классик плюс;
деревянные бруски 50х50 и 20х50 мм;
гидро-ветрозащитная мембрана Isover HB;
строительный скотч;
строительный степлер;
шуруповерт;
шурупы;
скобы для строительного степлера.

Шаг 1. Монтаж вертикальной обрешетки

К стене крепят вертикальную деревянную обрешетку из брусков 50х50 мм, с шагом в 600 мм. Толщину брусков варьируют в зависимости от толщины утеплителя. Расстояние в 600 мм между брусками обрешетки обеспечивает установку плиты утеплителя Isover Классик плюс враспор без дополнительного крепежа. Упругость утеплителя обеспечивает плотное прилегание к стене и обрешетке, исключая щели и зазоры. При установке теплоизоляции с иным шагом обрешетки, плиты утеплителя обрезаются ножом на необходимую ширину с припуском 10-20 мм.

Монтаж вертикальной обрешетки

Шаг 2. Укладка утеплителя

Для наружного утепления стен рекомендуется применять минеральную вату в плитах Isover Классик Плюс или Isover Оптимал. В зависимости от необходимой толщины теплоизоляции, утеплитель устанавливается в 1 или в 2 слоя. При утеплении в 2 слоя, второй слой утеплителя укладывается с разбежкой швов во второй вертикальной или горизонтальной обрешетке, что позволяет избежать образования «мостиков холода».

Укладка утеплителя

Шаг 3. Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)

При утеплении в 2 слоя, крепится горизонтальная обрешетка поверх вертикальных брусков и первого слоя утеплителя. Параметры горизонтальной обрешетки аналогичны вертикальной: бруски 50х50 мм, с шагом 600 мм.

Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)

Шаг 4. Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)

Второй слой теплоизоляции укладывается с разбежкой швов в горизонтальную обрешетку.

Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)

Шаг 5. Монтаж гидро- и ветрозащиты

Поверх установленной теплоизоляции закрепляют трехслойную гидро-ветрозащитную мембрану Isover HB. Мембрана крепится к стойкам обрешетки внахлест 100-150 мм с помощью строительного степлера.

Монтаж гидро- и ветрозащиты

Стыки мембраны заклеиваются строительным скотчем.

Монтаж гидро- и ветрозащиты

Шаг 6. Устройство вентилируемого зазора

Для формирования вентилируемого зазора поверх мембраны Isover HB закрепляются бруски вертикальной обрешетки 20х50 мм, которые, в том числе, являются основой для крепления фасадной облицовки.

Устройство вентилируемого зазора

Шаг 7. Монтаж фасадной облицовки

Фасадная облицовка, в данном случае виниловый сайдинг, устанавливается в соответствии с инструкцией по монтажу компании изготовителя.

Монтаж фасадной облицовки

Что бы еще почитать?

Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

Подпишитесь на e-mail рассылку о новых статьях

Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

remstd.ru

Обрешетки и отделка для вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад выгодно отличается тем, что при его создании нет мокрых процессов. Конструкцию можно собирать поэтапно, с перерывами, при необходимости разобрать, переделать… Для сборки не требуется особая квалификация отделочника-штукатура. Все работы могут быть выполнены своими руками.

Для фасадной отделки собирается поднесущая конструкция – обрешетка из деревянных или металлических деталей, которая прочно закрепляется к несущей стене.

Чаще применяется податливый утеплитель минеральная вата. При этом выравнивание стены не требуется, достаточно чтобы обрешетка была сделана в одной плоскости.

Набирает популярность другой паропрозрачный утеплитель – газобетон низкой плотности. Но для устранения зазоров между ним и стеной необходима выравнивание стены и наклейка утеплителя. Газобетон отличается большей долговечностью по заявлениям производителей, но проверкой временем этот утеплитель еще не прошел.

Обрешетки для вентилируемого фасада могут быть различных конструкций. Тяжелые и долговечные панели для фасадной отделкой комплектуются металлическими обрешетками со специальными крепежными элементами, в том числе предусматривается и слой утеплителя на стене. Но чаще применяется экономичный вариант — обрешетка из сухих деревянных брусьев.

Тройная деревянная обрешетка для вентфасада

Брусья набиваются в три слоя — сначала вертикальная обрешетка, затем горизонтальная, и снова вертикальная.
Несмотря на кажущуюся громоздкость, это наиболее универсальный вариант.

Для утепления стен из плотных тяжелых материалов в нашем климате по экономической целесообразности необходим слой утеплителя толщиной 100 — 150 мм. Такую толщину набирают из плит утеплителя в 2 или 3 слоя укладки.

Типично применение плит утеплителя толщиной 50 мм. 2 слоя размещаются сначала между вертикальной обрешеткой, один слой — между горизонтальной обрешеткой. Следующая вертикальная контрообрешетка служит для формирования вентиляционного зазора над утеплителем толщиной 40 — 50 мм.

Брусья верхней вертикальной обрешетки размещаются с шагом необходимым для крепления панелей, — 30 — 80 см. Например, для винилового сайдинга, необходимо закрепление почаще, через каждые 30 — 40 см, а требуемая ширина деревянных планок — 60 – 80 мм.

Брусья нижних обрешеток устанавливаются с шагом по оптимальному размещению утеплителя, ширина плит которого обычно 60 см. Поэтому между брусами выбирается расстояние в 59 — 60 см, чтобы не допускались неплотности при установке враспор.

Размеры брусьев

Высота применяемых брусьев:
— нижняя вертикальная — 50 или 100 мм в зависимости от количества слоев утеплителя;
— горизонтальная — 50 мм, — на один слой утеплителя;

— вторая вертикальная — 35 — 50 мм по величине вент зазора.

(утеплитель может быть подобран и в соответствии с расчетом, например толщиной 80 или 120 мм, соответственно этому подбирается и высота брусьев, как рассчитать толщину утеплителя для стены )

Ширина брусьев минимальная — 40 – 50 мм. Они крепятся стальными дюбелями диаметром от 6 мм пропускаемыми сквозь брус.
Расстояние между точками закрепления по длине бруса – не более 800 мм.

Брусья первой обрешетки выравнивают в одной плоскости – по отвесу и по шнуру. При необходимости под них подкладывают кусочки фанеры.

На углах здания, на откосах окон и дверей, на различных проемах, фронтонах устанавливаются по периметру обычно более широкие прочные брусья – 80 – 100 мм.

Выбор утеплителя

Для утепления вертикальных стен должны применяться плиты минеральной ваты плотностью не менее 60 кг/м куб.
Утеплитель с плотностью более 80 кг/м куб (верхний слой утеплителя) может применяться без ветрозащитной мембраны.

Рекомендуется применять только утеплители с наивысшей паропроницаемостью даже для стен из плотных тяжелых материалов. Обычно применяется или минеральная вата или газобетон низкой плотности. Наилучшее осушение стены способствует большему сроку ее службы.

Должно обеспечиваться беспрепятственное движение воздуха над утеплителем по вентиляционному зазору снизу вверх между брусьями контробрешетки. Недопустимо выпячивание утеплителя или мебраны.

Снизу и вверху зазоры ограждаются нержавеющей пластиковой или металлической сеткой для предупреждения проникновения насекомых и грызунов.

Закрепление теплоизоляционных плит

Уложенные между обрешетками слои минеральной ваты прижимают к стене пластиковыми тарельчатыми дюбелями – от 5 шт. на метр кв.
Расклинивающиеся пластиковые дюбеля заводят в тяжелые материалы на глубину не менее 5 см, а для поризованных легких материалов применяют вкручивающиеся крепления на глубину не менее 9 см.

Ветрозащитная диффузионная мембрана применяется на минераловатных утеплителях небольшой плотности, для предупреждения продувания слоя утеплителя и разноса микроволокон. Она пристегивается степлером к брусьям и прижимается дюбелями вместе с утеплителем.

Важно соблюсти сплошность слоя утепления, не допускаются мостики холода, в том числе и на границах, в местах стыковки утеплений стены и кровли, стены и цоколя…

Упрощенные варианты деревянной обрешетки

Для утепления стен из легких поризованных материалов (газобетон, поризованная керамика…) обычно по экономической целесообразности достаточно слоя утеплителя в 3 – 7 см. Соответственно утеплитель может быть уложен в один – два слоя.

Тогда предыдущий вариант обрешетки под вентилируемый фасад может быть упрощен, — применяется только горизонтальная обрешетка, на которую набиваются вертикальные брусья обеспечивающие вент. зазор и закрепление отделки.

Горизонтальная обрешетка целесообразней, — она препятствует сползанию, смятию утеплителя, с ней можно применять менее плотные и дешевые образцы минеральной ваты.

Один ряд вертикальных брусьев

При толщине утеплителя до 100 мм можно применять самый экономичный вариант обрешетки – один ряд вертикальных брусков, которые закрепляются дюбелями сквозь них.

Но расстояние межу брусьями придется выбирать, — либо оптимальное под фасадные панели, либо по ширине цельной плиты утеплителя. Сверху на бруски набивается контрообрешетка формирующая вентиляционный зазор.

Столь высокую одинарную обрешетку рекомендуется использовать, если наружная облицовка выполняется жесткими прочными материалами, которые бы придавали жесткости всей конструкции, препятствовали бы искривлениям, которые особенно значимы при использовании брусков больших размеров. Например, к жестким фасадным панелям можно отнести профнастил, металлосайдинг, деревянную вагонку и т.п.

Брусья на подвесах

Еще вариант – установка более тонких деревянных брусьев на подвесах из оцинкованной (нержавеющей) стали. Конструкция значительно экономит деревянные материалы, но требует пробивать плиты утеплителя подвесами, которые устанавливаются на стену первыми. Шаг установки подвесов по длине бруса не более 0,8 метра. Толщина утепления – не более 100 мм.

Первый слой утеплителя обычно размещается под брусом сплошным покрытием, чем устраняются мостики холода. Второй слой чаще размещают между обрешеткой. После установки двух слоев утеплителя, которые крепятся к стене тарельчатыми дюбелями, набивается контробрешетка для вентиляционного зазора.

В данной конструкции возможно опускание обрешетки под действием веса утеплителя и наружной отделки из-за отсутствия силы трения между брусами и стеной. Рекомендуется брусья упирать внизу в цоколь или отмостку с помощью выступающих кирпичей, забуренных в цоколь арматурных прутьев….

Тем не менее, из-за своей экономичности данный вариант обрешетки под вентилируемого фасада наиболее часто используется в регионах с не слишком холодным климатом.

Панели для вентилируемого фасада — популярные варианты

Для отделки фасада чаще применяются следующие панельные материалы.
Но этот перечень не может быть полным, так как постоянно появляются новые материалы и их сочетания.

Виниловые и пластиковые панели. Виниловый сайдинг. Наиболее часто встречающаяся отделка фасада, которая отличается приемлемой долговечностью при скромной цене.
Металлический сайдинг — более дорогой и эстетичный вариант.
Плоский металлический лист, — вариант сайдинга, но в панельной конфигурации. Применяется металл с полимерным покрытием, долговечный надежный вариант отделки
Профилированный металлический лист, — профлисты с волнообразной конфигурацией, весьма популярный строительный вариант. При установке вертикально, не требуют создания вентиляционного зазора с помощью обрешетки, так как достаточно пространства для движения воздуха за счет конфигурации самого материала.

Еще отделка вентфасада

Композитные материалы, — например, полимер-металлические изделия…
Фиброцементные плотные панели, которые имитирую различную отделку, — камень, гранит, кирпич, дерево…., — относительно новые варианты отделки фасада.
Керамогранитные или керамические плиты, — тяжелая и недешевая отделка, с которой обычно поставляются и специальное крепление, комплект прочных направляющих с подвесами.
Плиты из натурального гранита,- вариант отделки натуральными материалами, закрепляемыми механически без приклейки, — наиболее не бюджетный эстетичный и долговечный вариант отделки фасада на обрешетке.

Вентилируемый фасад может быть образован и кирпичной кладкой. Подробней о создании теплых трехслойных стен

Но при этом возникают некоторые недостатки. Требуется более дорогой широкий фундамент, кирпичная кладка является неразборной, поэтому контроль за состоянием утеплителя затруднен. Сам утеплитель нужен как можно более долговечный а значит и дорогой. Но за повышенную стоимость получаем фасад из клинкерного кирпича…

teplodom1.ru

Обрешетка под утеплитель снаружи деревянного дома

Выбор теплоизоляционного материала

Перед началом работы следует определиться с используемым материалом.

Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, подбирать утеплитель необходимо с учетом следующих требований:

Теплоизолятор должен быть экологичным. Утепляющий слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения даже в случае его нагревания в процессе эксплуатации.
Материал должен иметь противопожарные свойства – не воспламенятся под действием огня и не способствовать дальнейшему распространению пламени. Также желательно подбирать утеплитель, который во время пожара не выделяет большого количества дыма, затрудняя эвакуацию людей.
Лучше подбирать утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы для утепления не использовать большой слой. Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это среднее сечение бруса, обычно используемого для конструирования каркаса).
Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Установленный в промежутки каркаса материал должен заполнять его полностью, не подвергаясь усадке со временем.
Легкость монтажа. Чтобы упростить процесс возведения каркасного домика, необходимо покупать утеплитель, который легко устанавливается внутрь каркасных стен без использования сложного инженерного оборудования.

Еще один фактор – цена. Учитывая общую сметную стоимость возведения коттеджа по каркасной технологии, необходимо подбирать такой утеплитель, который не намного увеличит затраты на строительство. Однако я бы не ставил цену во главу угла, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

На мой взгляд, наиболее приближенным к перечисленным выше требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон из минералов вулканического происхождения.

Минеральная вата (на фото) – оптимальный выбор для каркасной постройки.

Этот материал имеет множество плюсов, которые я отрази в таблице ниже:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности λ базальтовой ваты равен около 0,036 Вт/(м*К) в зависимости от плотности материала. Теплотехнические расчеты показывают, что для средней полосы России энергоэффективный дом можно построить со слоем ваты толщиной в 10 см.
Негорючесть	Базальтовое волокно плавится при температуре свыше 1000 градусов Цельсия, поэтому материал не только не воспламеняется сам, но и служит надежным препятствием для распространения огня.
Гигроскопичность	Волокна минеральной ваты не впитывают воду, а формальдегидные смолы, которыми склеены маты, имеют гидрофобные свойства, способствуя выведению влаги наружу.
Небольшой вес	Утеплитель после установки практически не оказывает дополнительной нагрузки на ограждающие конструкции, что важно для хрупкого каркасного домика.
Простота установки	Плотные минеральные маты подходящего размера просто вставляются в промежутки между брусьями каркаса, не требуя дополнительной обрешетки, фурнитуры и применения «мокрых» строительных процессов.

На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы склонить вас к выбору минеральной ваты. Я для работы использую продукцию компании ТехноНИКОЛЬ или Роквул.

Утеплитель компании Технониколь.

А если вам интересно, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию, обратитесь к соответствующей статье в этом блоге, где подробно описана необходимая вам технология. Хотя наперед могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что ею можно утеплить как дом снаружи, так и внутри.

Инструменты и материалы

Обязательно используйте пленки, защищающие теплоизоляцию от намокания.

Помимо минеральной ваты (а ведь мы определились, что это будет именно базальтовое волокно), понадобится еще немало различных материалов:

ОСП-плиты для выполнения внутренней и внешней облицовки несущего каркаса стен жилища;
деревянные брусья 30 на 50 мм для обустройства контробрешетки и вентиляционного зазора между утепляющим слоем и декоративной отделкой;
гидро- и ветрозащитная мембрана – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), которая предотвращает намокание утеплителя и его разрушение потоком воздуха, но не препятствует выведению накопленной влаги из теплоизоляционного слоя;
внутренняя парозащитная пленка – в описываемом случае я буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофол) для увеличения эффективности функционирования отопительных приборов;
блок-хаус, с помощью которого будет выполнена внешняя декоративная отделка каркасных стен;
евровагонка, которой я буду обшивать поверхности стен изнутри.

На том, какие использовать инструменты, я останавливаться не буду. Поймете в процессе дальнейшего изложения.

Процесс утепления

Теперь рассказываю, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такого строения состоит из нескольких шагов, которые представлены на схеме:

Этапы утепления каркасного дома.

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками представлена ниже. Сразу скажу, что в моем случае уже возведен каркас жилища, но внутренняя облицовка установлена не была. Поэтому и сама описанная технология утепления имеет некоторые нюансы.

Шаг 1 — Подготовка каркаса

Прежде всего, необходимо подготовить каркас жилища к установке внутрь теплоизолирующего материала. Делаю я это в такой последовательности:

Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью сокрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнение может негативно отразиться на целостности конструкции, эффективности и длительности эксплуатации утепляющего слоя. Очистить древесину можно с помощью обычной щетки или пылесоса.

Каркас будущего домика нужно очистить от пыли и мусора.

Выполняю ремонт поврежденных деталей каркаса. В моем случае дефектных участков не было, так как я утеплял новый дом в процессе строительства. Но если вы обнаружите поврежденные гнилью участки бруса, нужно заменить деталь перед монтажом теплоизоляционного материала.

Строительство каркасного дома напоминает сборку конструктора, но если есть поврежденные элементы, их перед утеплением стоит заменить

Монтирую инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, то лучше это сделать до зашивки стен декоративным материалом. Есть несколько особенностей, о которых хочу упомянуть:

Все электрические кабели необходимо устанавливать в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, которые защищают утепляющий слой и саму постройку от возгорания в случае возникновения короткого замыкания.
При монтаже водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и дать протечку.

Монтаж скрытой проводки в каркасном доме.

Выполняю антисептическую обработку каркаса. Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Страж), который препятствует образованию плесени и грибка на несущем каркасе жилища и придает дереву противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.

Каркас дома необходимо предварительно обработать антисептиком и антипиреном.

Шаг 2 — Внутренняя обшивка

Для внутренней обшивки я буду использовать ОСП-плиты и пароизоляционный материал с теплоотражающим слоем из шлифованной алюминиевой фольги. Работа производится в такой последовательности:

Каркас домика обшиваю изнутри листами ОСП. Они послужат опорой для выравнивания утепляющего материала. К этой же поверхности будет крепиться пароизоляционный внутренний слой:
- Клееные волокнистые листы необходимо разрезать на детали нужного размера по предварительно сделанным чертежам.
- Детали нужно делать таких размеров, чтобы после установки они не доставали до поверхности потолка, пола и углов. Нужен промежуток толщиной в 2-3 см, через который с поверхности теплоотражающего слоя будет удаляться конденсируемая там влага.
- Листы крепятся на саморезы к опорным элементам каркаса. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
- Швы облицовки должны идти в шахматном порядке со смещением относительно друг друга. Их толщина – 2-3 мм, которые позволяют избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.

Каркасный домик, обшитый изнутри ОСП плитами.

Монтирую пароизоляционный материал. Как я уже говорил, его роль будет играть пенофол – вспененный полиэтилен (он станет дополнительным утеплителем) с приклеенной фольгой (она отражает инфракрасные лучи, повышая эффективность отопления):
- Материал следует поместить на ОСП-листы отражающим слоем наружу, после чего закрепить на панелях с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.
- Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой нахлестывал на предыдущий на расстояние в 10 см.
- Для герметизации швов внутрь нахлеста ставится двусторонняя липкая лента, которая склеивает соседние полотна теплоотражающего материала, не давая водяным парам проникнуть в толщу ограждающих конструкций и утепляющего слоя.

Обшивка стен пенофолом.

Устанавливаю контррейки. Они необходимы для обустройства вентиляционного зазора между фольгой и финишной облицовкой. Ориентировать детали можно вертикально или горизонтально в зависимости от того, как у вас будет закреплен декоративный материал (в моем случае вагонка). Рейки закрепляются к ОСП-плитам с помощью саморезов прямо через фольгированный пенофол.

Монтаж контрреек на пенофол.

Закрепляю вагонку на контррейках. Саму технологию облицовки стен вагонкой я уже однажды описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что лучше устанавливать ламели на кляймерах, благодаря которым компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.

Установка вагонки.

Шаг 3 — Укладка утеплителя

В качестве теплоизоляции лучше всего подходят плиты ТехноНиколь Технолайт Экстра. С одной стороны, они достаточно прочные, чтобы плотно входить между опорных элементов каркаса и держатся там без дополнительного закрепления. С другой стороны, имеют низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см.

Плюс состоит еще и в том, что я заранее посоветовал клиенту делать каркас домика с расстоянием между опорами в 60 см. Это как раз ширина плиты утеплителя. Поэтому выполнять подрезку практически не нужно. Благодаря этому дорогостоящий материал расходуется с максимальной эффективностью.

Итак:

Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже говорил, ширина плит точно соответствует расстоянию между брусьями каркаса, поэтому нужно просто перегнуть их посередине и вставить внутрь стены. Расправившись, минеральный мат прочно займет предназначенное для него место. Обращу ваше внимание на несколько нюансов:

Закреплять минеральный мат на внутренней ОСП-плите нельзя. Иначе саморезом можно повредить слой пенофола, который настелен на поверхность с обратной стороны.
Подрезка плит в случае необходимости производится с помощью острого канцелярского ножа или пилы с мелкими зубчиками.
После монтажа всех плит необходимо дополнительно герметизировать швы между плитами полиуретановым клеем из баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.

Установка утеплителя в каркасную конструкцию.

Монтирую второй слой утеплителя. Он ставится поверх первого так, чтобы нижние и верхние швы шли в разбег. Остальные правила такие же, как и в пункте 1. Не забудьте заполнить швы между плитами полиуретановой пеной. Излишки ее, после окончательного застывания, нужно будет срезать острым ножом.

Монтаж второго слоя утеплителя.

Устанавливаю утеплитель в элементы конструкции сложной формы. Обязательно нужно утеплить все участки стен. Особую сложность обычно представляют укосы, которые служат для упрочнения конструкции. В этом случае нужно вырезать минеральный мат по форме углубления так, чтобы он входил максимально плотно.

Как видите, сама установка утеплителя – операция несложная, однако занимает немало времени. Однако на этом процесс теплоизоляции еще не окончен. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.

Шаг 4 — Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используется специальная полимерная паропроницаемая мембрана повышенной прочности. Ее установка имеет некоторые особенности, которые я и хочу описать.

Суть следующая:

На слой утеплителя настилается пленка. Закрепляется материал с помощью скоб и строительного степлера к брусьям каркаса. Можно использовать гвоздики с широкими шляпками:
- Работу следует начинать с нижней части стены, постепенно двигаясь вверх.
- Полотнища пленки нужно размещать горизонтально.
- Каждое следующее полотно должно нахлестывать на предыдущее на расстояние в 10 см.

Гидроизоляционная мембрана Strotex

Герметизирую стыки между отдельными полотнами. Для этого используется липкая лента, которая наклеивается на стыки пленки. В конце работы должно получиться полностью герметичное полотно, которое защищает минеральную вату от воды, проникающей через внешнюю облицовку, и сквозняка, дующего в вентиляционном зазоре (о нем чуть ниже).
Набиваю на полимерную мембрану рейки контробрешетки. Здесь вентиляционный зазор просто обязателен, так как через него будет выводиться конденсируемая на поверхности утеплителя влага. Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и закрепляются на каркасе с помощью саморезов.

Контробрешетка на гидроизоляционной пленке.

Закрепляю на рейках ОСП-плиты. Технологию их установки я уже описывал, когда рассказывал про внутреннюю обшивку каркасного домика. Поэтому подробно останавливаться на этом этапе не буду.

Обшивка каркасного домика ОСП-плитой.

Шаг 5 — Финишная отделка

Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала. В моем случае это будет блок-хаус, отдельные детали которого необходимо закрепить на ОСП-плитах с помощью саморезов.

Домик, обшитый блок-хаусом.

Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, ОСП-плиты можно вообще не использовать, а крепить ламели на профиль, закрепленный на контробрешетке.

Шаг 6 — Чердачное перекрытие

Процесс утепления потолка минватой.

Чтобы в каркасном домике было комфортно находиться зимой, недостаточно выполнить утепление стен, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через чердачное перекрытие. Поэтому я кратко расскажу, как выполнить теплоизоляцию этой поверхности:

Подшить потолок снизу ОСП-плитами. Схема вам уже известна, так как я ее описал выше. Большой нагрузки подшивка испытывать не будет, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками на швах для компенсации увеличения размеров подложки.
Закрепить пенофол. Правила установки теплоотражающего материала я также описывал, когда рассказывал про технологию утепления стен.
Прикрутить брусья обрешетки. Они, кстати, необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Ее можно заменить на обычную паропроницаемую мембрану. Тогда декоративный материал можно будет закреплять прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) снизится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
Декорировать поверхность потолка вагонкой. Она крепится на кляймеры или саморезы.
Установить утеплитель со стороны чердака. Минеральная вата вкладывается в промежутки между балками чердачного перекрытия, после чего застилается гидроизолирующей пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае ОСП-плитами).

Шаг 7 — Полы

На фото – процесс теплоизоляции пола минватой.

Последний этап работы – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы теплоизоляции потолка, за исключением нескольких небольших нюансов:

пароизоляционная пленка ставится со стороны жилого помещения, а гидроизоляция внизу;
в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которая кладется на контробрешетку;
если невозможно выполнить подшивку брусьев снизу, доски чернового пола можно положить на черепные бруски, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.

Если у вас возникли вопросы, можете прочесть отдельный материал, посвященный теплоизоляции полов.

>Резюме

Описанная выше технология рассказывает про теплоизоляцию деревянного жилища снаружи. О том, как утеплить каркасный дом изнутри, из видео, которое я предлагаю вашему вниманию.

Устройство деревянной обрешетки потолка

Устройство деревянной обрешетки является одним из самых распространенных способов создания каркаса потолка. С ее помощью можно быстро и просто обшивать поверхность как гипсовыми, так и деревянными листами. Для создания обрешетки используют бруски различных пород дерева. Равномерно располагая их по всей поверхности можно получить надежную и прочную конструкцию.

Деревянные бруски, необходимые для монтажа обрешетки, являются отличной альтернативой каркасу из металлических профилей. Они не только стоят дешевле профилей, но и, как правило, позволяют быстрее осуществить сборку и установку всего потолка.

Единственным, но существенным ограничением по применению деревянных брусков является возможность их использования только в сухих помещениях. Это связано с тем, что дерево при изменениях температурно-влажностного режима в комнате, будет расширяться или сужаться, что может привести к деформации отделочного покрытия потолка. Поэтому деревянную обрешетку нельзя устанавливать в ванной комнате, туалете, а также не рекомендуется и на кухне.

Кроме того, если Вы задумали придать потолку нестандартную форму, то есть сделать несколько уровней, криволинейную поверхность и т.п., то реализовать это при помощи деревянных брусков навряд ли получится. Для этих целей лучше задействовать металлические профили. Из них Вы сможете создать как многоуровневую конструкцию потолка (ссылка), так и сделать на поверхности различные фигуры, например, овал или звезду.

Тем не менее, каркас из деревянных брусков по-прежнему остается очень популярным вариантом при создании подвесного потолка благодаря своим преимуществам. Перечислим их:

прочность и надежность конструкции;
срок эксплуатации;
стоимость материалов;
скорость монтажа;
трудоемкость.

Кроме того, к такому каркасу можно крепить практически любые отделочные материалы, например, фанерные, гипсоволокнистые листы или плиты ДВП.

Несомненным плюсом является еще и то, что деревянную обрешетку можно спокойно смонтировать на потолок даже своими руками, и как это сделать – мы рассмотрим далее. А пока необходимо подобрать наиболее подходящий материал для брусков, и определиться с их размерами.

Технология монтажа деревянной обрешетки на потолок

1. Подготовительные работы

Для начала весь объем деревянных реек следует обработать антисептическими или противогрибковыми растворами. Это обезопасит древесину от возникновения на ней плесени, грибков и т.п. дефектам, которые могут постепенно разрушать конструкцию потолка.

Также бруски можно обработать специальными огнезащитными составами. Это повысит огнестойкость всей конструкции, что особенно важно при использовании в отделке потолка элементов из дерева.

Обязательным условием при укладке обрешетки на потолок является акклиматизация брусков в помещении, где будет они установлены. Для этого все рейки раскладывают по площади комнаты и ждут 2-3 дня. За это время дерево «привыкнет» к температурно-влажностному режиму помещения. А пока происходит акклиматизация брусков, можно притупить к следующему этапу.

2. Разметка поверхности

Конструкция обрешетки потолка предполагает установку по всей поверхности с определенным интервалом деревянных брусков. Поэтому данный этап будет состоять из тщательной разметки потолка и выставления необходимого уровня для получения ровной горизонтальной поверхности.

Элементы деревянной обрешетки можно условно разделить на 2 части: это бруски, располагающиеся по периметру комнаты, и рейки, монтируемые по всей остальной поверхности («внутренние» рейки). Если с первыми все понятно – они должны устанавливаться по периметру потолка, то для вторых необходимо определить шаг укладки.

Интервал между рядами брусков, как впрочем, и разметка под них, будет напрямую зависеть от размера листов, планируемых к установке на обрешетку потолка. Поэтому сначала необходимо нарисовать план своей комнаты, и определиться с длиной и шириной отделочных материалов. Только после этого можно приступать к вычислению шага установки брусков.

Интервал между ними определяется с учетом следующих правил:

во-первых, стык двух листов (гипсовых или деревянных) должен приходиться ровно на середину бруска. К таким элементам обрешетки потолка листы будут крепиться у самых кромок;
во-вторых, расстояние между двумя смежными рядами реек не должно превышать 500-600 (625) мм. Поэтому необходимо будет предусмотреть установку промежуточных брусков. К ним крепится вся остальная поверхность листа;
в-третьих, как правило, все рейки должны получиться параллельны друг другу. Исключением являются бруски, устанавливаемые по периметру комнаты, а также те, которые надо будет установить перпендикулярно «внутренним» рейкам, если ширина помещения окажется слишком большой, и целого листа отделочного материала не хватит, чтобы им полностью закрыть участок потолка от стены до стены. На середину таких брусков будет приходиться стык двух смежных листов одного ряда.

Перед нанесением разметки на поверхность потолка необходимо определиться и с направлением укладки брусков. Здесь правило таково: они должны располагаться перпендикулярно направлению тех материалов, которые будут крепиться к самой обрешетке.

Далее требуется перенести весь план разметки под обрешетку с бумаги на поверхность. Но сначала необходимо найти самую низкую точку на потолке. Это можно сделать с помощью инструмента – уровня, и тогда результат получится точным, а можно попытаться определить ее визуально, но это будет только приблизительно.

Перенеся проекцию самой низкой точки на одну из стен, и прибавив к ней высоту (толщину) используемых брусков и размер отступа, необходимый для укладки изоляционных плит или коммуникаций, определяем окончательный отступ нового (создаваемого) потолка от основы перекрытия. Это и будет являтьсяуровнем-ориентиром для выравнивания плоскости всех элементов обрешетки.

Используя длинную линейку или рейку, отмечаем сначала уровень-отступ от базового перекрытия для брусков, которые будут располагаться по периметру потолка. Отметки делаются карандашом (мелом) в виде сплошных линий или линий-пунктиров на стенах комнаты. Они понадобятся при последующих работах: когда будут устанавливаться бруски на поверхность, их плоскость выровняется с помощью данных линий-ориентиров.

Затем размечается вся поверхность потолка под места расположения «внутренних» реек. Должны получиться ровные длинные линии, параллельные друг другу. Интервал между ними необходимо делать с учетом тех правил, которые были указаны ранее.

3. Установка деревянных брусков на потолок

Для начала монтируют рейки, располагающиеся по периметру потолка. Они выставляются как раз по тому уровню-ориентиру, который был отмечен на всех стенах комнаты. Крепить бруски можно как к потолку, так и к стенам. Но если отступ от базового перекрытия превышает высоту реек, то единственным вариантом установки станет крепление их к стенам.

Бруски прибиваются к поверхности с помощью дюбель-гвоздей (если тип основания – бетон или кирпич) или саморезов и обычных гвоздей (для деревянной основы). Шаг крепежа – 40-60 см, а их длина должна превышать толщину рейки где-то на 30-40 мм.

После установки брусков по периметру потолка помещения можно приступить к монтажу всех остальных («внутренних») реек. Но перед этим стоит сделать следующую операцию. От одной стены до другой на уровне брусков, установленных по периметру, туго натянуть нить, веревку или проволоку. Она будет служить ориентиром для выравнивания плоскости всех брусков. С ее помощью поверхность обрешетки получится очень ровной, что важно для последующей отделки потолка.

Крепление к поверхности таких рядов-ориентиров осуществляется с помощью саморезов и гвоздей. Количество линий проволоки или веревки определяется, исходя из размеров помещения. Как правило, для комнат стандартных размеров будет достаточно 2-3 ряда.

Далее переходят к установке «внутренних» реек обрешетки. Здесь все зависит от величины отступа плоскости обрешетки от базового перекрытия. Если высоты (толщины) бруска хватает до линий-ориентиров из проволоки, то они крепятся непосредственно к основанию потолка, если нет – то необходимо использовать регулируемые или П-образные подвесы.

В любом случае крепление к базовому перекрытию (как брусков, так и подвесов) осуществляется при помощи дюбель-гвоздей, саморезов (для реек) или анкеров (для подвесов) длиной, превышающей толщину бруска на 30-40 мм. Шаг крепежа не должен превышать 100 см, а расстояние от стены до ближайшего места крепления – не может быть больше 20 см.

Выравнивание брусков в один уровень осуществляется с помощью деревянных подкладок из ДВП, фанеры и др. материалов, либо путем стесывания рубанком выступающего участка рейки.

Выравнивание подвесов происходит вообще очень просто. Регулируя стержни-фиксаторы, выставляем их все в один уровень, а затем крепим к ним бруски с помощью 25 мм саморезов.

4. Завершающие работы

После установки обрешетки можно переходить к следующим этапам отделки потолка. Так, можно смонтировать проводку в межпотолочном пространстве. Но для начала электрические кабели следует заключить в специальные негорючие кабель-каналы. Это повысит пожарную безопасность всей коснтрукции.

Затем можно приступить к укладке тепло-звукоизоляционных плит (ссылка) (или пенопласта). А затем переходить к обшивке потолка фанерой, ДВП, гипсокартоном или другими отделочными материалами. Но это уже темы других статей, их Вы также найдете на нашем сайте.

Пошаговая инструкция по утеплению стен

25-30% теплопотерь происходит через стены здания. Чтобы сделать жильё комфортным на долгие годы, необходимо его грамотно утеплить качественными и правильно подобранными материалами.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН СНАРУЖИ

Основание: стена из бруса, кирпича или блоков.

Шаг 1. Установка вертикальной обрешётки

1. К стене устанавливается деревянный каркас. Чаще всего используют бруски 50х50 мм или ориентируются на толщину теплоизоляции.

2. Бруски крепятся к стене вертикально. Расстояние между брусками должно составлять «в свету» 600 мм.

Шаг 2. Установка теплоизоляции

Для утепления наружных стен рекомендуется использовать минеральную вату на основе стекловолокна в плитах ISOVER Классик Плюс, в рулонах ISOVER Профи или на основе каменного волокна ISOVER Оптимал. При утеплении в 2 слоя второй слой теплоизоляции устанавливается с разбежкой швов. Это позволит исключить «мостики холода».

Теплоизоляция в плитах:

1. Эффективная теплозащита.

2. Усиленная упругость: плотное прилегание к стене, каркасу и плит между собой.

3. Значительно снижают затраты на обогрев дома.

4. Удобно применять:

– материал уже нарезан;

– легко работать одному человеку;

– плиты устанавливаются враспор;

– надёжно стоит в конструкции без крепежа.

Теплоизоляция в рулонах

1. Широкий выбор толщины материала – 50 мм, 100 мм, 150 мм.

2. Рулон удобно монтировать – раскатал и готово! Можно нарезать необходимую длину и ширину. Это позволяет использовать материал без отходов.

3. Экономия на транспортировке: 3 рулона ISOVER Профи помещаются в легковой автомобиль, а это 43,93 м² утеплителя (при толщине материала в упаковке 50 мм).

4. Удобно утеплять большие поверхности – меньше стыков между утеплителем, меньше возможных «мостиков холода».

5. Усиленная упругость: материал плотно стоит в любом вертикальном и наклонном каркасе без дополнительного крепежа.

6. Высокий уровень теплозащиты: (λ10 = 0,037).

7. Материал обеспечивает эффективную тепло- и звукоизоляцию.

При утеплении важно правильно обеспечить необходимую толщину теплоизоляционного слоя. Для этого материал устанавливается как в один, так и в два слоя.

1. Установите теплоизоляцию в конструкцию.

При расстоянии между брусками «в свету» 600 мм плиты, например, ISOVER Классик Плюс шириной 610 мм устанавливаются враспор без крепежа. При нестандартном шаге материал нарезается ножом на нужную ширину. Главное, оставлять припуски по краям 1-2 см. Для быстрого раскроя материала используют нож с длиной лезвия от 15 см.

2. Благодаря упругости материал плотно прилегает к стене и каркасу, не оставляя щелей и зазоров.

Шаг 3. Установка горизонтальной обрешётки (при дополнительном утеплении)

Поверх вертикальных брусков и первого слоя теплоизоляции крепится горизонтальная обрешётка. Используются бруски 50х50 мм. Расстояние между брусками также должно составлять «в свету» 600 мм.

Шаг 4. Установка теплоизоляции (при дополнительном утеплении)

В горизонтальную обрешётку устанавливается теплоизоляция с разбежкой швов. Это позволит исключить «мостики холода».

Шаг 5. Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты от влаги снаружи помещения:

1. С внешней стороны обрешетки вплотную к теплоизоляции устанавливают гидро-ветрозащитную мембрану ISOVER HB.

2. Монтаж производится внахлёст (рекомендуемый нахлест 10-15 см).

3. Мембрана крепится к стропилам строительным степлером.

4. Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или строительным скотчем.

Шаг 6. Устройство вентилируемого зазора

Поверх гидро- ветрозащиты вертикально устанавливается ряд брусков толщиной 20-50 мм, которые также дополнительно закрепляют мембрану. Таким образом, между внешней облицовкой и гидро- и ветрозащитой образуется воздушный зазор, необходимый для вентиляции.

Шаг 7. Установка внешней облицовки

В качестве облицовки может использоваться сайдинг, вагонка, блок-хаус. Установка производится согласно рекомендациям компании-производителя.

УКРЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗНУТРИ

Технология утепления совпадает с утеплением снаружи помещения, меняется только последовательность шагов:

1. Установка обрешётки.

2. Установка теплоизоляции.

3. Установка пароизоляционной мембраны.

4. Установка контробрешётки.

5. Монтаж внутренней обшивки лиcтами ГКЛ, вагонкой или OSB.

www.proektant.ru

деревянный, металлический каркас, фото и видео инструкция по монтажу

Облицовка сайдингом — один из самых дешевых способов внешней отделки строений, поэтому вопросом о том, как сделать обрешетку под сайдинг, задаются многие самодеятельные строители.

Каркас, к которому будут подшиваться металлические, виниловые, цементно-волокнистые или деревянные панели, предназначен не только для того, чтобы служить опорой для элементов облицовки. На него возложены и другие функции.

Обрешетка устанавливается для выравнивания стен, создания вентилируемого фасада, закладки теплоизоляции

Обрешетка устанавливается, чтобы выровнять стены и скрыть другие дефекты поверхности.
Между рейками обрешетки закладывается теплоизоляция, которая надежно изолирует помещения от проникновения снаружи жары и холода.
Каркас создает так называемый вентилируемый фасад, дающий стенам свободно «дышать» и предотвращающий появление под сайдингом конденсата.

Требования к материалам обрешетки

Обрешетка под сайдинг может быть и деревянной, и металлической. Выбор в пользу деревянного каркаса некоторыми строителями часто делается из соображений экономии, но правильно сделать обрешетку под сайдинг, просто набив на стены первые попавшиеся деревянные бруски, не получится.

Деревянная обрешетка более экономичный вариант по сравнению с металлической

К материалу для обрешетки предъявляются довольно строгие требования:

Для каркаса можно использовать бруски сечением 30 х 40, 40 х 40, 40 х 50, 50 х 50 и 50 х 60 мм. Чем тяжелее сайдинг, тем толще должны быть планки.
Покупая древесину, следует выбирать наиболее прямой брус. Приобретать его нужно с некоторым запасом (при просушке некоторые бруски могут сильно деформироваться).
Перед монтажом древесина должна быть как следует высушена. Ее просушку нужно вести в сухом, но не доступном для прямого солнечного света месте. Бруски не следует укладывать вплотную друг к другу. Это обеспечит свободную вентиляцию между ними.
Влажность древесины не должна превышать 15%, поэтому просушка бруса должна длиться 10-15 суток.
Перед монтажом бруски следует обработать антисептическими составами.
Деревянная обрешетка устанавливается только в период с устоявшейся сухой и теплой погодой.

Металлическая обрешетка под сайдинг лишена недостатков деревянной, но, самостоятельно приобретая материал для каркаса, нужно помнить, что лучше всего для его строительства подходит оцинкованный профиль CD 60 толщиной 0,4-0,55 мм. Более высокими характеристиками прочности обладают рейки, оснащенные ребрами жесткости.

Под цокольную часть дома лучше делать металлическую обрешетку, так как там как правило высокая влажность

Строителям, собравшимся монтировать сайдинг своими руками, необходимо знать, что в цокольной части дома устанавливать деревянный каркас не рекомендуется, так как вблизи грунта влажность обязательно будет повышенной, и обрешетка прослужит недолго.

Монтаж обрешетки

Перед монтажом каркаса из профилей или бруса стены дома нужно очистить от загрязнений и отслаивающихся фрагментов. Следует снять наличники с окон и дверей и удалить с поверхности все выступающие конструкции. Выпирающие неровности стены следует сбить, а углубления и трещины заделать штукатуркой. После этого фасад обрабатывается антисептическим составом и грунтуется.

Строительство обрешетки для утепленного фасада

Как правильно сделать обрешетку, если фасад будет дополнительно утепляться? В этом случае придется строить из реек 2-слойную конструкцию. В обрешетку первого слоя будет закладываться утеплитель, а к смонтированной перпендикулярно ей контробрешетке будут крепиться сайдинговые панели. Крепить первый каркас лучше на П-образные подвесы: с их помощью проще построить идеальную плоскость.

Схема обрешетки для утепленного фасада

Панели для финишной облицовки фасада должны располагаться горизонтально, чтобы атмосферные осадки не попали под них. Сайдинг должен крепиться к вертикальным рейкам, поэтому профили первого слоя нужно монтировать горизонтально.

Перед установкой стартового и финишного профиля на стену нужно навесить паропроницаемую пленку. После этого к П-образным подвесам крепится планка в верхней части стенки. Подвесы в одном ряду должны быть расположены не далее 40 см друг от друга. Они крепятся к стене дюбель-гвоздями. Профиль фиксируется на подвесах саморезами с пресс-шайбами 9,5 х 3,5 мм. Деревянные бруски крепятся саморезами по дереву 3, 5 х 30 мм. Правильность монтажа стартового профиля проверяется уровнем.

Теперь к стене крепятся П-образные подвесы для нижней планки. Они устанавливаются по строительному уровню. Правильность монтажа финишного профиля проверяется отвесом. Между обеими планками следует натянуть несколько нитей, которые определят плоскость для установки остальных профилей (брусков). Расстояние между ними не должно превышать 60 см. Затем между рейками обрешетки закладывается утеплитель. К слову, его толщина должна соответствовать толщине первого слоя обрешетки.

П-образный подвес

Ее второй слой монтируется перпендикулярно первому. Перед установкой профилей утеплитель закрывается мембраной, которая крепится к обрешетке саморезами, скобами или гвоздиками. Шаг контробрешетки зависит от массы сайдинговых панелей, но он не может превышать 60 см. Правильность установки вертикальных профилей проверяется уровнем.

Нужна ли установка контробрешетки? Обязательно! Именно она обеспечит необходимый для вентиляции зазор между облицовкой и утеплителем.

Однослойная обрешетка

Если стены дома не нуждаются в дополнительном утеплении, устанавливается только вертикальная обрешетка под сайдинг. Вначале ставятся профили у углов. Их вертикальность проверяется уровнем. Между стартовой и финишной планкой натягиваются нити. Затем с шагом не более 60 см устанавливаются остальные профили. Расстояние между П-образными подвесами в каждом ряду — не более 40 см.

Дверные и оконные проемы должны быть обязательно окаймлены планками обрешетки по периметру.

К ним будут крепиться панели откосов и доборные элементы.

Следует подчеркнуть, что к строительству обрешетки под сайдинг нужно подойти со всей ответственностью. От этого будет зависеть и прочность обновленного фасада, и его внешний вид.

postroystenu.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Монтаж и утепление пола и стен – задачи, с которыми сталкивается любой строитель. В статье мы выясним, каким образом утеплитель может быть надежно зафиксирован.

Нами будут рассмотрены решения для нескольких наиболее популярных теплоизоляционных материалов.

Наша цель – разобраться, как крепится утеплитель.

Общие принципы

Их всего два.

Паропроницаемость материала утепленной стены должна увеличиваться изнутри наружу. В этом случае водяной пар не будет насыщать стены и не вызовет их ускоренного разрушения.
Утеплять стены настоятельно рекомендуется снаружи. В этом случае точка, в которой при низких уличных температурах начнет конденсироваться влага, окажется за пределами капитальной стены.
Жильцы не столкнутся с проблемами появления конденсата и плесени.

Однако: бывают ситуации, когда в силу каких-либо причин наружное утепление невозможно. В этом случае слой утеплителя с внутренней стороны стены надежно защищается пароизолирующим материалом.

Именно с монтажа утеплителя внутри жилого помещения мы и начнем.

Внутреннее утепление

Утепление промерзающей стены начинается с обработки антисептическим грунтом. Цель – убить грибок и не дать ему появиться повторно. А вот дальнейшее зависит от выбранного нами теплоизоляционного материала.

Антисептический грунт.

Рассмотрим несколько популярных утеплителей.

Пенофол

Вспененный полиэтилен с нанесенным на него слоем алюминиевой фольги представляет собой одновременно утеплитель и надежную пароизоляцию. Зачастую он применяется в качестве подложки под ламинат или линолеум. Благодаря фольге пенофол уменьшает потери тепла за счет не только конвекции, но и теплового излучения.

Упругая поверхность утеплителя не подходит для крепления отделочных материалов, поэтому его применение автоматически означает необходимость сборки обрешетки.

Какие схемы крепления возможны в этом случае?

Пенофол может быть закреплен любым универсальным клеем, жидкими гвоздями или герметиком. Полосы утеплителя крепятся горизонтально, начиная снизу; при небольшой толщине (2-3 миллиметра) желателен перехлест. Пенофол большей толщины клеится встык.
Клеем достаточно промазать края каждой полосы. После того, как стена оклеена, швы между полосами обязательно проклеиваются алюминиевым скотчем: как мы помним, пароизоляция должна быть герметичной. Затем прямо на утеплитель монтируется обрешетка из бруска или оцинкованного профиля.

Внимание: фольгированные утеплители всегда крепятся отражающей стороной в сторону большей температуры. В нашем случае – фольгой внутрь.

Утеплитель может фиксировать и сама обрешетка, если она выполнена из бруска. Отверстия размечаются и сверлятся; в них забиваются пластиковые дюбели; затем полосы пенофола прижимаются брусками к стене.
Однако способ довольно неудобен; к тому же работать придется как минимум вдвоем.

Пенофол фиксирует обрешетка.

Пенофол может крепиться по деревянной обрешетке степлером. Разумеется, при небольшой толщине: монтировать гипсокартон или стеновые панели на пружинящее основание – плохая идея.
Наконец, полосы толстого пенофола могут быть вклеены между брусками или профилями обрешетки с нахлестом на них. Швы проклеиваются по всей длине; кроме того, бруски придется проолифить: дерево проницаемо для водяного пара.

Минеральная вата

Минвата в плитах

С применением этого утеплителя связано несколько нюансов.

В качестве утепления для стен стоит предпочесть жесткие плиты базальтовой ваты. Материал менее гигроскопичен по сравнению с другими минераловатными утеплителями; кроме того, плиты намного легче крепить к вертикальной поверхности, чем рулонный теплоизолятор.
К защите от водяного пара придется отнестись не просто серьезно – параноидально. Минеральная вата всех видов поглощает влагу, причем в отсыревшем виде служит плацдармом для распространения плесени.
Потребуется обрешетка и фальшстена, за которой скроется утеплитель. При толщине от 50 миллиметров он явно не станет надежной основой для чистовой отделки.

Несмотря на связанные с утеплителем минватой неудобства, она остается популярнейшим решением. Причина – ее цена: практически все остальные теплоизолирующие материалы обходятся заметно дороже.

Инструкция по монтажу утеплителя в деревянную обрешетку довольно проста:

На стену набиваются бруски с толщиной, равной толщине плит минеральной ваты. Шаг – на сантиметр меньше ширины плиты.

Обратите внимание: речь идет не о расстоянии между осями брусков, а о промежутке между их краями, куда будет вставлен теплоизолятор.

Плиты вставляются враспорку между брусками.
Обрешетка зашивается пароизоляционным материалом. Способ крепления уже описан: горизонтальные полосы с перехлестом и проклейкой швов. Для фиксации пленки используется степлер.
Просветов в пароизоляции быть не должно.
Если планируется крепление облицовки фальшстены на металлический каркас, технология будет несколько иной.
На стене размечаются линии обрешетки, вдоль которых с шагом 0,6 – 0,8 метра крепятся прямые подвесы. Их края загибаются перпендикулярно стене.
Стена утепляется минераловатными плитами. Они крепятся пластиковыми или металлическими тарельчатыми дюбелями из расчета пять штук на плиту: четыре дюбеля в углах и один по центру. Подвесы проходят через утеплитель насквозь; разрезы легко сделать острым ножом.
Затем по подвесам крепятся профили обрешетки.
По профилям выполняется пароизоляция. Способ крепления – двухсторонний скотч; проклейка швов обязательна и здесь. Окончательно зафиксирует пароизоляционную пленку чистовое покрытие – гипсокартон, стеновые панели или вагонка.

Пенополистирол

В этом случае монтаж утеплителя стен может быть выполнен так же, как и плит минваты.

Как принято, есть несколько нюансов.

Пенополистирол может быть различной толщины

Расстояние между краями брусков должно быть точно равным ширине плиты пенопласта, в крайнем случае – быть меньше на 1-2 миллиметра. При попытке вставить пенопласт небольшой толщины враспорку плита выгибается дугой или просто ломается.
Если стены дома выполнены из дерева, кирпича или пенобетона, можно обойтись без пароизоляции: проницаемость пенопласта для водяного пара меньше, чем у этих материалов.
В этом случае все швы тщательно запениваются. В панельном доме пароизоляция нужна: железобетон пропускает еще меньше водяного пара, чем пенополистирол.

Все просветы тщательно запениваются.

Пенопласт, однако, может крепиться к стене из кирпича или пенобетона и другим способом.

Он применяется, если на стену не планируется монтаж навесных полок и шкафов.

Стена зачищается до штукатурки и грунтуется проникающим грунтом.
Плиты пенопласта крепятся на обычный плиточный клей на цементной основе: он проникает в поры поверхности материала. Полностью покрывать им поверхность не нужно, достаточно крепления каждой плиты в пяти точках. Вертикальные швы от ряда к ряду выполняются со смещением.
Плиты дополнительно фиксируются уже знакомыми нам тарельчатыми дюбелями.
Поверхность шпаклюется тем же плиточным клеем с армированием стеклосеткой. Полосы сетки укладываются с перехлестом и топятся в клее шпателем. Размер ячейки – около 5 миллиметров.
Чистовая отделка – полностью на ваш выбор. Часто используется структурная штукатурка; однако ничто не мешает прошпаклевать стену гипсом и покрасить. Обои тоже прекрасно держатся на полученной нами поверхности.

Важно: в этом случае целесообразно использовать пенопласт высокой плотности – С-25 и выше. Причина очевидна: на утепленной им стене труднее оставить вмятину.

Наружное утепление

Как уже говорилось, утепление лоджии или стен дома правильнее выполнять снаружи. Вы не только избавитесь от проблем с конденсацией водяного пара, но и сэкономите себе жизненное пространство: 5-10 сантиметров утеплителя внутри заметно уменьшают полезную площадь небольшой квартиры или коттеджа.

В северных регионах для эффективного утепления рекомендуют слой минваты не меньше 15 сантиметров. При утеплении изнутри жилая площадь заметно уменьшится.

Как правильно выполнить эту работу своими руками?

Пенопластовая или минераловатная шуба

Несмотря на разницу в плотности и структуре материалов, наружное утепление с их помощью может быть выполнено одинаково и даже с применением одних и тех же клеев и грунтов. В сущности, процесс монтажа утеплителя почти идентичен тому, который мы только что рассматривали для внутреннего утепления: стена обшивается теплоизолирующим плитами, шпаклюется и армируется, после чего наносится финальное покрытие.

Порядок действий таков:

Наружная поверхность стены очищается от пыли, мха и отслоившейся штукатурки.
Выбоины глубиной больше сантиметра штукатурятся любым раствором. Выступы сбиваются.
Стена грунтуется проникающим грунтом. На неровных поверхностях лучше применять кисть или краскопульт, на гладкой стене работу удобнее выполнить валиком.
По нижнему краю будущего утепления на стену крепится стартовый профиль. Он станет опорой для первого ряда утеплителя, а заодно защитит его нижний край от случайных повреждений.
Плиты утеплителя и здесь крепятся так же, как при внутреннем утеплении – на плиточный клей с дополнительной фиксацией дюбелями-зонтиками. Для пенопласта используются пластиковые зонтики; более тяжелые минераловатные плиты лучше крепить грибками со стальным сердечником. Количество дюбелей и в этом случае равно пяти на каждую плиту.

На фото – наружное утепление пенопластом.

Шпаклевка и армирование нам уже знакомы. Все так же, как при утеплении стены изнутри.
Затем снова настает очередь проникающего грунта. Он нужен, чтобы укрепить поверхность, которой предстоит выдерживать перепады температуры и контакт с осадками, и улучшить адгезию финального покрытия.
Финальная отделка и здесь на ваш выбор: стену можно просто покрасить фасадной краской, а можно предварительно покрыть структурной штукатуркой.

Вентфасад

Вентилируемый фасад создает еще меньше препятствий для фильтрации влаги через стены. В качестве утеплителя используется паропроницаемая минеральная вата; от продувания ее защищает пленка ветробарьера, а от механических повреждений – выполненная по жесткому каркасу декоративная облицовка.

Что со способом крепления минераловатных плит?

Он покажется нам знакомым.

Первыми, как и в случае монтажа фальшстены на металлический профиль, крепятся к стене кронштейны.
В плитах минеральной ваты прорезаются отверстия, после чего они устанавливаются вплотную к стене. Кронштейны проходят насквозь.
Утеплитель крепится уже знакомыми нам грибками – тоже по пять штук на плиту.
Затем минвата защищается ветробарьером – пленкой, проницаемой для водяного пара, но предотвращающей продувание утеплителя. Горизонтальные полосы крепятся с перехлестом, начиная снизу, с проклейкой швов строительным скотчем. Для фиксации опять-таки используются дюбеля – зонтики.

Потом на утепленную стену монтируются профили каркаса и собственно облицовка.

Структура вентфасада.

Полифасад

Еще одно любопытное решение с собственной схемой крепления – фасадная система “Полифасад” и ее аналоги. Ее элемент представляет собой плиту из фибробетона толщиной 1-2 сантиметра с наклеенным утеплителем – минеральной ватой или пенопластом.

Как крепятся эти панели?

Первым и в этом случае монтируется стартовый профиль. Разумеется, строго по уровню.
От него на стену крепится первый ряд плит. Способ крепления на этой стадии – клеевые маяки, нашлепки из плиточного клея по углам. Они располагаются прямо под будущими анкерами и позволяют сориентировать все плиты в одной плоскости.

Важно: между панелями оставляются швы в 2-3 миллиметра. Для контроля можно использовать крестики, предназначенные для укладки плитки.

Следующие ряды крепятся аналогично, со смещением вертикальных швов от ряда к ряду. Для того, чтобы между рядами остались деформационные швы, используются прокладки, которые убираются уже после установки анкеров.

Прокладки обеспечивают зазор между рядами панелей.

После застывания клея плиты фиксируются анкерами. Отверстия под них сверлятся прямо через облицовку.
Последний этап – шпаклевка швов. Используются эластичные герметики на основе акрила или силикона.

Вывод

Современные утеплители крепятся сравнительно просто; однако для надежного монтажа полезно знать все особенности применяемого материала. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Теплых зим!

pro-uteplenie.ru