Как утеплить лоджию и обшить ее вагонкой
В настоящее время все более популярной становится отделка лоджий и балконов, это связано с тем, что данное место используется уже не только как склад старых вещей — оно все чаще начинает играть роль полноценного жилого пространства.
Выбор материала для утепления и отделки лоджии
Огромный выбор отделочных материалов, однако, никак не отразился на популярности вагонки — благодаря своей экологичности, она все так же высоко ценится, как и несколько лет назад.
Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с материалом, при помощи которого и будет производиться отделка балкона. Самыми распространенными породами дерева считаются дуб, ясень, ольха, кедр, липа, сосна, ель.
Стоит учесть, что кедровая и дубовая вагонка, являются наиболее дорогостоящими, тогда как сосновая — сочетает в себе популярность и доступность по стоимости. При соблюдении технологии монтажа, смотрится она естественно и красиво, но имеет один существенный недостаток. При повышении температуры сосна выделяет смолу, поэтому наиболее целесообразно использовать ее в тех местах, где вероятность попадания солнечных лучей довольно мала.
Не менее важно в процессе подбора материала обращать внимание на цену и класс вагонки.
Премиум экстра — это самый высокий класс вагонки. Она отличается гладкой однородной поверхностью и идеально подходит для проведения обшивки своими силами.
Вагонка класса «А» имеет незначительное количество сучков. В среднем не более двух на 1500 мм поверхности материала.
Третий класс «В» — это вагонка с существенными недостатками, микротрещинами и смоляными карманами, портящими ее внешний вид.
Класс «С» относится к видам технической вагонки, имеющей различные механические повреждения, сквозные трещины, сколы. Для внутренней отделки он не подходит.
Как правило, для отделки балконов применяют первые два класса, «В» можно использовать в тех случаях, когда в последующем стены будут покрыты краской.
Подготовительные работы
Качественная отделка лоджии вагонкой невозможна без проведения подготовительного этапа, который подразумевает расчистку необходимой поверхности перед основными видами работы.
Прежде всего, нужно избавиться от старой отделки, скопившейся за весь период существования балкона — удалить слой штукатурки, побелку, обои и т.д.
Все обнаруженные на потолке или в стене трещины следует расширить при помощи болгарки, после чего заполнить их цементной смесью.
Поверхности, которые предполагается закрыть вагонкой, надо промазать специальной противогрибковой жидкостью. Некоторые растворы к тому же обладают свойством защиты от вредителей.
Монтаж пола при утеплении лоджии своими руками
Для начала нужно распилить брус размером 40×50 на куски длиной по 1300 мм. При укладке расстояние между ними не должно быть более 600 мм. Каждый должен быть закреплен как минимум на двух анкерах. Брус не должен прилегать к стенам слишком близко, в противном случае образуется, так называемый, мостик холода.
Далее монтируются продольные лаги. Для этого необходимо найти верхнюю точку, которая и будет играть роль уровня, т.е. именно по ней будет укладываться первая лага. Вторая лага устанавливается с противоположной стороны по уровню первой. Далее между ними протягивается нить, по натяжению которой устанавливаются все остальные лаги. Для регулировки высоты можно использовать деревянные прокладки. Все лаги крепятся при помощи саморезов по дереву размером 60 мм. Для утепления пола всю поверхностьдо лаг необходимо запенить монтажной пеной.
Поверх лаг укладывается лист ДСП с зазором от стен по 50-100 мм. ДСП также крепится саморезами. Все стыки и зазоры, образовавшиеся в процессе укладки, также запениваются.
Монтаж обрешетки для отделки лоджии вагонкой
Роль уровня потолка обычно выполняет верхняя грань остекления. Лучше всего,если вагонка будет прилегать непосредственно к раме. Затем монтируются рейки размером 20×40 на одном уровне по всему периметру потолка. После ее установки укладывается утеплитель, с зазором от стен и рамы в 1,5 см, далее запениваются швы.
Для обрешетки стен нижняя рейка закрепляется на полу, а верхняя на потолке при помощи саморезов. Для установки средних реек натягивается шнурок, причем расстояние между ними должно быть не более 55-60 см. Рейку, на которую крепится отделочный материал, необходимо монтировать от подоконника, т.к. стык самой вагонки будет располагаться именно на этом уровне.
Утепление лоджии пеноплексом
После завершения процесса установки реек можно приступить к утеплению. При этом особенно внимательно следует отнестись к запениванию углов. Укладка 30-ти мм слоя утеплителя в местах, где кирпич является мостиком холода, исключит промерзание стен. Установив утеплитель, нужно запенить все швы. После чего, подрезав излишки пены и убрав мусор, можно переходить к монтажу самой вагонки.
Отделка лоджии вагонкой
Монтаж вагонки на стенах осуществляется методом «от сложного к простому». Начинается процесс параллельно потолку на смежной с квартирой стеной. Эта стена является наиболее проблематичной, т.к. здесь большое количество откосов, запилов и обходов. Монтаж производится от окна, двигаясь параллельно потолку, с обходом подоконника. Подходящую к окну вагонку нужно запилить так, чтобы впоследствии откос мог располагаться под прямым углом. Точно так же крепится и вагонка над окном.
В качестве крепления надежнее всего использовать саморезы и кляймеры. Монтаж должен быть проведен таким образом, чтобы стыки вагонки не были заметны. Кроме того, обратите внимание, что закрепляется она со стороны комнаты не насквозь, а со стороны рамы, из-за отсутствия каких-либо завершающих элементов, ее края должны быть идеально запилены и плотно подогнаны к раме.
Монтаж откосов и подоконников
Для начала нужно определиться с желаемым цветом будущего подоконника, а также его шириной, зависящей от способа кладки кирпича. Теперь нужно установить его, хорошо запенивая оконную подставку, остаток парапета из кирпича для предотвращения промерзания оконной рамы.
Сделать запил откосов ровным легче всего при помощи углореза. Также можно использовать лобзик, набивая сверху тонкий нащельник. Распустив вдоль рейку 20×40, нужно насверлить ее и прикрепить на саморезы к раме так, чтобы она расположилась ровно с вагонкой, в этом случае и сама вагонка будет укладываться на откосы под прямым углом. Для начала необходимо выровнить верхнюю часть, в этом месте откос повторяет вагонку потолка и стены, а затем спустить откосы вниз, подходя к подоконникам.
Монтаж плинтусов и нащельников
Скапливающийся в процессе работы мусор, стружки и обрезки нужно периодически убирать, а стены и пол регулярно осматривать на отсутствие каких-либо дефектов, в случае надобности обрабатывая вагонку шкуркой.
Монтаж плинтусов осуществляется с верхней части по направлению вниз. Из инструментов понадобятся молоток, гвозди и добойчик (притупленный гвоздь). Углорез, которым под углом запиливаются плинтуса, можно заменить стуслом.
Потолочный плинтус крепится на гвозди, которые немного притапливаются добойчиком, а затем обрабатываются шкуркой с зернистостью до 300. Это позволит не только зачистить место расположения гвоздя, но и скроет его от посторонних глаз.
По такому же принципу прибиваются деревянные уголки на откосы. Углы запиливаются под 45 градусов, закрепляются так же на гвозди, не реже, чем через каждые 20 см — это нужно для того, чтобы уголок был более вынослив к нагрузкам. После этого стелится пол и накручиваются плинтуса.
После того как будет уложен паркет и закреплены плинтуса из пластика, следует установить вертикальные плинтуса и нащельники.
Уже после того, как на балконе наведен порядок, стены необходимо покрыть двумя слоями лака на водной основе. Это в последующем облегчит процесс уборки, а также придаст дереву пыле- и влагоотталкивающие свойства.
www.diy.ru
Отделка лоджии вагонкой – как обшить и утеплить, чем лучше обработать?
Популярной является отделка лоджии вагонкой, которая имеет свои преимущества и недостатки. Есть несколько вариантов отделки и огромное количество идей в дизайне. Отделочные работы не считаются сложными, поэтому, зная инструкцию, с ними можно будет справиться самостоятельно.
Вагонка на лоджии
При выборе подходящего материала для отделки рекомендуется ознакомиться с существующими преимуществами и недостатками. Начнем с плюсов отделки лоджии вагонкой:
- предотвращает развитие плесени;
- высокая надежность и долговечность;
- экологичность;
- повышает теплоизоляцию;
- простота монтажа.
Внутренняя отделка лоджии вагонкой имеет и недостатки:
- необходимо использовать антисептики;
- пожароопасная;
- поверхность стен нужно подготовить;
- относительно высокая цена.
Варианты отделки лоджии вагонкой
Прежде чем проводить ремонт, необходимо определиться, для чего будет использоваться вагонка. Отделка лоджии внутри вагонкой может быть такого типа:
- Холодной. Этот вариант подходит, если не будет проводиться утепление. В этом случае материал просто крепят к стене, но при этом стоит учитывать, что температура на лоджии и на улице будет одинаковой.
- Теплой. Самый распространенный вариант отделки, который подразумевает предварительное утепление. При желании можно провести отопление на лоджию.
- Переустройство. Этот вариант подходит для ситуаций, когда происходит объединение лоджии и комнаты. Проводить такие работы в обязательном порядке нужно с утеплением.
Дизайн лоджии вагонкой
Не стоит думать, что при использовании вагонки отделка будет некрасивой, поскольку существует большое количество вариантов дизайна. Обшивка лоджии деревянной вагонкой может быть полной, то есть материал крепиться на стены, пол и потолок. Можно использовать деревянные панели только для отделки стен. Вагонка в этом плане практически универсальна и она неплохо сочетается со штукатуркой, обоями, натуральным и декоративным камнем и так далее.
Как правильно обшить лоджию вагонкой?
Во время проведения ремонтных работ рекомендуется начать с создания тройного барьера. Сначала наносится шпаклевка ПВА, затем проводится утепление и герметизация, а после этого набивается обрешетка, на которую крепятся плиты МДФ. После этого можно переходить к основным работам, для чего пригодится инструкция, как обшить лоджию вагонкой:
- Сначала необходимо подрезать под размер доски. Первую планку поставьте в угол гребнем от угла. Прикрепите ее 3-4 маленькими гвоздями в лаги или в МДФ. Повторите манипуляции со всеми досками.
- Последнюю доску обрежьте по ширине в размер, отняв 1-2 мм. На предпоследней планке необходимо срезать гребень шпунта наполовину и закруглить его.
- Две последние доски нужно сразу ставить в паз «домиком», а затем надавить ладонями сверху и снизу до щелчка.
- Углы следует закрыть рейками или плинтусом. На этом работы можно считать завершенными.
Есть еще пару советов, которые дают опытные строители, благодаря чему можно получить более идеальный результат. Во-первых, гвозди для крепления досок необходимо забивать ближе к корню гребня с незначительным наклоном внутрь. Во-вторых, после подгона досок остаются обрезки, на которых рекомендуется потренироваться ставить две последние доски.
Как утеплить лоджию вагонкой?
Многие для отделки этого помещения выбирают вагонку, поскольку для ее крепления создается обрешетка, в которую можно уложить утеплитель.
- Стекловата. Обшивка лоджии вагонкой допускает использование этого материала, но только важно помнить, что во время работы нужно использовать защитные средства. К тому же коэффициент теплопроводности уступает современным видам утеплителя.
- Минеральная вата. Может быть прессованной и рулонной. Нужно обеспечить дополнительной паро- и гидрозащиту. Минеральная вата боится влаги и стоит дорого.
- Пенополиуретан. Это напыляемый утеплитель, который имеет высокие теплосберегающие показатели. Этот вариант обеспечивает герметичность и не имеет усадки. Утепление могут проводить только специализированные компании.
- Пенопласт. Отделка лоджии вагонкой может осуществляться и при помощи такого утеплителя, который не боится влаги и усадки. Очень популярный вариант.
Чем лучше покрывать вагонку на лоджии?
Есть несколько вариантов, подходящих для обработки внутренней отделки, со своими особенностями. Если интересует, чем обработать вагонку на лоджии, тогда выбирайте среди таких средств:
- Лаки. На застекленных балконах можно использовать водные лаки, которые экологичны, долговечны и безопасны. Алкидные лаки образовывают на поверхности водоотталкивающую пленку, но они долго сохнут и неприятно пахнут. Кроме этого, можно использовать акриловые и полиуретановые лаки.
- Краски. Этот вариант используется в случаях, когда следует скрыть дефекты покрытия. Для балкона подходят масляные, фасадные и густые алкидные краски.
- Пропитки. Эти средства глубоко проникают в структуру дерева и отлично защищают материал. Использовать можно морилку или пропитку на основе воска.
womanadvice.ru
Отделка и утепление лоджии своими руками
Моя шестиметровая лоджия в панельном доме не ремонтировалась почти 20 лет. Она когда-то была застеклена и имела деревянные рамы, — одним словом, «стандарт 80-х!». Вот из неё-то я и решил сделать утепленную лоджию собственными силами, не привлекая специалистов — отделочников. Опыт подобных работ у меня уже был, и руки вроде на нужном месте крепятся. Финансовые возможности не позволяли выполнять работы ударными темпами, но этого и не требовалось — никаких жестких сроков у меня не было. Поэтому ремонт лоджии шёл с большими паузами и растянулся на 2 месяца.
Демонтаж старой отделки лоджии
Это очень важный этап работ. Нужно сломать, отколоть, отпилить, открутить и вынести на свалку всё, что не входило в комплектацию лоджии на момент получения ордера на квартиру. А для этого необходимо запастись терпением и мешками для мусора. Старое остекление можно не разбирать — вместо вас это с удовольствием сделают монтажники, которые придут ставить новое. Если фирма достойная, то выполнят они это даже бесплатно. Но на всякий случай уточняйте, а то мало ли.
Именно так выглядит лоджия после подготовки. Лоджия очищена от всего лишнего и готова к ремонту
Выбор и установка нового остекления лоджии
Предварительно рассматривались два типа остекления: с использованием пластикового и алюминиевого профиля. Пластик оказался слишком дорогим вариантом. Кроме покупки самого комплекта остекления, при его установке нужно было бы усилить парапет лоджии, а это — дополнительные траты. К тому же было желание обшить парапет снаружи профлистом, так как старая асбоцементная обшивка эстетической радости не вызывала, а фирмы, которые делают остекление этим не занимаются. Пришлось бы искать бригаду на выполнение этой работы, что ещё увеличило бы затраты. В результате этот вариант был отвергнут.
На момент начала ремонта по городу красовались много балконов, обшитых снаружи аккуратным профлистом и застеклённых белыми раздвижными рамами из алюминия. Я нашёл фирму-производителя, и мы быстро договорились. В итоге выполнили остекление (6 секций по фасаду, из которых 4 — раздвижные и 2 боковые — глухие, а также глухая боковинка) и обшивка профлистом. Изготавливали остекление 2 недели. Монтаж двое рабочих выполнили в течение дня.
Остекление лоджии выполнено. Установку нового остекления лоджии я доверил специалистам — монтажникам фирмы-производителя
Пол
Между бетонной плитой лоджии и порогом дверного блока разница по высоте — 250 мм. Понятно, что это неудобно. Поэтому я решил поднять пол лоджии, уложив на него приличный слой из утеплителя, цементной стяжки (с армированием) и керамогранита.
На пол уложил плиты экструдированного пенополистирола в два слоя (толщина слоёв 100 и 70 мм). Для армирования стяжки поверх пенополистирола положил металлическую сетку
Но сначала, конечно, проверил, выдержит ли лоджия такие нагрузки. В СНиП 2.01.07-85 («Нагрузки и воздействия») я нашёл, что максимально допустимая нагрузка для балконных плит составляет 200 кг/м². Получается, что для лоджии площадью 6 м² максимальная нагрузка — 1200 кг. Планируемые нагрузки были меньше, поэтому приступил к работе со спокойным сердцем.
Для удобства последующей работы небольшим количеством раствора закрепил арматурную сетку
Утеплитель я фиксировал на полу тарельчатыми дюбелями. Армирующую сетку поверх утеплителя закреплял тонкой предварительной цементной стяжкой. Так как плита лоджии имеет уклон от стены, ближе к парапету под основную стяжку подкладывал дополнительно куски утеплителя — для экономии раствора и снижения нагрузки. В итоге на обе стяжки пошло 20 мешков пескобетона по 20 кг. Общая нагрузка от них на перекрытие лоджии — 400 кг.
Укладка основной стяжки по маякам.Чтобы сократить расход раствора, по краю лоджии дополнительно положил куски пенополистирола
Утепление лоджии
Возможно заголовок стоило взять в кавычки, т.к. надеяться на то, что плиты из экструдированного пенополистирола сделают лоджию с большим остеклением заметно теплее, не стоит. Но зато наверняка не будет эффекта барабана во время дождя.
Перед установкой плит из пенополистирола я приклеил к парапету на двухстороннюю самоклеящуюся ленту упаковку от утеплителя, посчитав эту плёнку дополнительной влаго- и ветрозащитой. Хотя влагопоглощение самого пенополистирола очень низкое, и можно было, наверное, обойтись и без плёнки.
Все порезы в плёнке так же проклеил лентой. После установки теплоизоляции швы и щели заполнил монтажной пеной. Поверх плит уложил ещё один слой плёнки.
Утепление парапета лоджии
Отделка лоджии. Работы с гипсокартоном
Собирал облицовку по рекомендациям производителей гипсокартона и профилей для каркаса. Поскольку лоджия по-прежнему будет подвержена резким перепадам температуры, использовал влагостойкий гипсокартон. Но сначала нарисовал схему установки направляющих и стоечных профилей и схему раскроя листов гипсокартона. Это помогло правильно подсчитать количество необходимого материала, а при монтаже избавило от лишних вопросов.
Монтаж каркаса под обшивку гипсокартоном
Приступая непосредственно к работе, в первую очередь определил критические точки установки профилей. Например, у меня из фронтальной части парапета сильнее остальных выпирает одна стойка, из-за чего именно здесь утеплитель несколько выступает внутрь лоджии. Вот от этого выступа я и начал «плясать»: установил направляющие, стойки и зашил гипсокартоном.
Обшивка парапета гипсокартоном
Стоечные профили устанавливают с шагом 60 см. Но поскольку длина моей лоджии (617 см по наружной части) не кратна 60 см, то последний шаг получился шириной всего около 10 см. Гипсокартон на лоджии кроить было неудобно, поэтому я задействовал прилегающую к балкону комнату — тем более что она была свободна. С гипсокартоном можно работать, положив лист на пол или прислонив к стене. В любом случае особых проблем не возникает.
Потолок, как и парапет, тоже обшит гипсокартоном
Откосы и подоконники
Стена дома, к которой примыкает лоджия, оказалась не совсем вертикальной. Верх её завален внутрь на 5 см, и при вертикально установленных окнах это бросалось в глаза. Исправлять такие неровности штукатуркой было бы нерационально. Решил делать откосы ровными относительно окон, а стену оставить заваленной. А для маскировки этого дефекта придумал покрыть стену штукатуркой под мазанку. В результате должна была получиться вполне складная история: мол, установили в доме новые окна, вокруг всё подчистили- подкрасили, но старую стену из-за её естественной «красоты» трогать не стали.
Откос у дверного блока возле пола на 30 мм шире, чем в верхней части
Откосы я сделал, как и всю облицовку, из гипсокартона. Нарезал полоски в соответствии с размерами окна и желаемой шириной откоса, а чтобы надёжно прикрепить эти полоски на место, пристреливал к ним строительным степлером перфорированный уголок. Получались элементы, которые я назвал «детальками».
Из полосок гипсокартона и уголкового профиля изготовил элементы для откосов. Получились вот такие «детальки».
Для первого окна (что возле двери) «детальки» были шириной 30 мм. Я их прикрепил по периметру оконного блока, пропуская саморезы через перфорацию уголка. Все пустоты между моим откосом и стеной заполнил обрезками пенополистирола, фиксируя их клеем типа «жидкие гвозди» или шпатлёвкой. На пенополистирол и часть стены около него нанёс хороший слой шпатлёвки и накрыл угол ещё одной полоской гипсокартона, которая у меня играет роль наличника. Ширина наличника — 100 мм. На угол пристрелил перфорированный уголок, после этого откос с наличником зашпатлевал, зашлифовал и прогрунтовал.
Установленный откос
Со вторым окном поступил аналогично, правда, откосы здесь получились шире. Дело в том, что первое окно было специально установлено вровень с наружной поверхностью стены, чтобы было больше места для подоконника в комнате. Наружный подоконник здесь получился узким, но его вполне хватает, чтобы поставить, скажем, чашку чая. Наружный подоконник на втором окне достаточно широкий. Для него и для полочки под цветы, расположенной рядом, собрал конструкцию из гипсокартона на подготовленном каркасе. Подоконник самой лоджии расширил тремя слоями гипсокартона, а крепил его саморезами.
Зазор между откосом и бетонной стеной заполнил обрезками пенополистирола
Для отделки горизонтальных поверхностей заранее была приобретена мозаичная плитка. Ширину подоконников и полок планировал таким образом, чтобы их можно было покрыть целыми плитками и обойтись без утомительной резки. Все рёбра откосов подоконников и прочих элементов лоджии закрыл, как и в первом случае, перфорированными оцинкованными уголками. Они делают рёбра ровными (правильной формы и направления) и впоследствии должны защищать их от возможных деформаций.
Утеплитель и прилегающую часть стены покрыл толстым слоем шпатлёвки и приклеил на неё элементы наличника
Крепить уголки можно не только скобами. но и на шпатлёвке. Особых хитростей при работе с этим профилем нет — главное, точно отмерить и отрезать. Также необходимо, чтобы угол под ним уже был выведен строго по вертикали или горизонтали. Если этого не получилось, угол можно немного поправить, сдвинув профили при установке в нужную сторону.
Подоконник в разрезе
Отделка стен
Как я уже сказал, стены предполагалось покрыть штукатуркой под мазанку. Для этого не очень широким шпателем (10 см) я наносил на стену небольшие порции штукатурного раствора. Дав ему немного схватиться, разгладил поверхность сухой губкой. А после полного высыхания отшлифовал и прогрунтовал.
Отделка плиткой. Подоконники и пол
На подоконники и полочки я положил мозаичную плитку. На подоконник лоджии (он пластиковый) плитку приклеивал клеем «КС», на остальные подоконники и полочки, сделанные из гипсокартона, — обычным плиточным клеем. На пол уложил плиты керамогранита, сделав «прожилку» вдоль стены из мозаичных плиток, которые использовал для подоконников, — чтобы поддержать тему. Все швы заполнил затиркой для влажных помещений.
В заключение покрыл все поверхности (кроме подоконников и полочек) фасадной краской белого цвета в три слоя. Рамы окон и балкона рядом с окрашиваемыми поверхностями предварительно заклеил малярной лентой.
Пластмассовый подоконник над парапетом расширил под размер мозаики
Электрика
На лоджию до начала отделки провёл два кабеля: 2×1,5 и 3×2,5 (для освещения и для розетки соответственно). Розетка установлена в исполнении для влажных помещений (с крышкой).
Розетка с выключателем
Окончательный вид лоджия приобрела такой. Все, ремонт закончен.
Что бы еще почитать?
remstd.ru