Опилки с цементом как утеплитель: Экономный и качественный утеплитель из опилок и цемента

Опилки как утеплитель с цементом, известью, глиной и гипсом: пропорции, рецепты, рекомендации

Постоянный рост стоимости утеплительных материалов, а также высокая вероятность покупки некачественной или даже опасной продукции вынуждает искать другие способы и материалы, с помощью которых можно снижать теплопотери.

Один из наиболее эффективных материалов – это древесные опилки, полученные в результате распиливания древесины.

При правильном использовании они обладают меньшим коэффициентом теплопередачи, чем цельная или клееная древесина, а их покупка обходится в сотни раз дешевле.

Однако использование одних только опилок не позволяет достичь максимального эффекта, поэтому необходимы дополнительные компоненты, компенсирующие недостатки отходов распиливания древесины.

В этой статье мы расскажем о:

несовершенстве утепления одними опилками, из-за которых необходимо использовать вяжущее вещество;
различных вяжущих веществах, которые компенсируют недостатки отходов распиливания древесины;
средстве, которое защитит утеплитель от бактерий и грызунов;
способах применения опилок и остальных компонентов.

Содержание

Почему опилки не применяют для утепления в чистом виде?

Несмотря на то, что чистые опилки хорошо снижают теплопотери любых строений, у них есть три серьезных недостатка:

Они со временем слеживаются, из-за чего в утепляющем слое появляются пустоты, обладающие более высоким коэффициентом теплопередачи.
Отходы распиливания древесины – это очень привлекательное место для различных грызунов, которые поселяются в них.
Чистые опилки можно применять лишь для засыпки четко ограниченного пространства, поэтому их невозможно применить для утепления стен без пустот.

Нормальное уплотнение опилок невозможно без сильного увлажнения, которое резко снижает их теплоизоляционные свойства.

Поэтому при засыпке этого материала в предназначенные для них карманы, приходится мириться с вероятностью появления пустот, вызванных уплотнением опилок.

В местах таких пустот появляются мосты холода, что приводит к появлению холодных участков стен и увеличению расходов на отопление.

Еще один минус этого материала в том, что он привлекает грызунов.

Ведь по своей структуре отходы распиливания древесины очень похожи на почву, поэтому мыши и крысы роют в них норы и начинают усиленно размножаться.

После этого грызуны проделывают проходы в разные комнаты и начинают чувствовать себя в доме очень вольготно.

Третий недостаток связан с тем, что опилки не могут самостоятельно удерживать форму, поэтому их нельзя использовать снаружи или изнутри стены.

Три этих недостатка сильно ограничивают область применения этого материала.

Зато комбинация отходов распиливания древесины с различными типами вяжущих материалов не только снижает, а то и полностью устраняет описанные недостатки, но и позволяет успешно конкурировать с самыми современными утеплителями.

Наиболее популярные типы вяжущих веществ

Вот наиболее популярные вяжущие:

гипс;
цемент;
глина;
ПВА;
навоз.

Гипс – наиболее популярный материал, преимуществом которого является малое время схватывания. Ведь гипсовый состав твердеет в течение десяти минут, а через 1–2 часа он полностью высыхает и обретает полную прочность.

Благодаря использованию этого вяжущего утеплитель получается легким и прочным, поэтому в нем не появляются провалы и вызванные ими мосты холода.

Однако такой состав нельзя использовать для наружного утепления без последующей отделки, ведь гипс — гидрофильный материал.

Поэтому дождь или роса будут разрушать утепляющий слой, лишая его прочности.

Тем не менее этим раствором можно утеплять стены изнутри, ведь там гипс не имеет прямого контакта с водой.

Цемент – менее удобный, но более прочный вяжущий элемент, ведь он застывает в течение суток, поэтому его сложней наносить на стены.

Однако смесь опилок и цемента вполне подходит для оштукатуривания наружных стен, ведь после застывания вяжущий компонент не боится стекающей воды. Его также можно наносить и методом передвижной опалубки.

Не менее эффективен цементно-опилочный состав и для заполнения подпольного и внутристенного состава, а также для потолочных перекрытий.

После застывания он превращается в рыхлый, но довольно прочный камень серого цвета, однако добавление колеров придает застывшей массе нужный оттенок.

Глина – один из самых дешевых вяжущих, единственный недостаток которого в том, что под действием высокой влажности или потоков воды засохшая глиняно-опилочная масса раскисает.

В отличие от цемента и гипса, в процессе высыхания (застывания) теряет массу из-за испаряющейся воды, ведь никаких химических реакций, в которых вода связывается с другими веществами, не происходит.

По прочности полностью высохший состав почти не уступает гипсовому или цементному утеплителю.

ПВА – этот клей наиболее эффективен там, где утеплитель будет подвержен частому или постоянному воздействию влажности и воды.

После застывания клей превращается в довольно жесткое и прочное вещество (поливинилацетат), нерастворимое в воде, поэтому и не боится высокой влажности.

Кроме того, винил пропускает водяной пар, поэтому во время летней жары частицы опилок теряют влажность и усыхают.

При этом подвижности и упругости вяжущего хватает для компенсации изменения размеров опилок, поэтому утеплитель не расслаивается и не теряет своей прочности.

Навоз – несмотря на то, что прочность засохшего навоза гораздо ниже прочности любого другого вяжущего, его использовали для утепления домов в течение многих столетий, а возможно и тысячелетий.

Причина этого в том, что смесь навоза с опилками, сеном или соломой после высыхания образует на поверхности стены пористую корку, обладающую превосходными теплоизолирующими свойствами.

Поэтому при одинаковой толщине слоя именно утеплитель на основе навоза будет обладать наименьшим уровнем теплопроводности.

Кроме того, после высыхания он перестает выделять неприятный запах, поэтому его можно оштукатурить глиняным или цементным раствором, а также оббить досками для защиты от дождя.

Применение различных вспомогательных компонентов

Вне зависимости от типа вяжущего вещества, общий принцип их применения одинаков – после высыхания/застывания вещество связывает опилки, образуя монолитный слой.

Однако для каждого вида работ используют собственную технологию, которая позволяет максимально использовать качества как свежей смеси, так и застывшего утеплителя.

Кроме того, для каждого из вяжущих есть собственная оптимальная пропорция компонентов, также время жизни готового состава, в течение которого его необходимо использовать.

Поэтому мы кратко расскажем о применении вяжущего для утепления различных частей дома, а потом покажем разницу в технологиях использования различных типов этого вещества.

Процесс утепления дома древесными опилками можно разделить на несколько этапов, то есть утепление:

пола;
стен;
потолка;
чердака.

Для утепления пола отходы распиливания древесины засыпают между лагами, чтобы они отделяли подбой или стяжку от досок чернового пола. Поэтому особой разницы между утеплением чистыми опилками и отходами с вяжущим нет.

Тем не менее, вяжущее вещество увеличивает срок службы такого утеплителя, ведь в нем прекращаются процессы распада и перегнивания, о которых вы можете прочитать в этой статье (Перегной из опилок).

Это особенно важно для комнат, где велика вероятность пролива воды или нередко появляется высокая влажность.

Такую технологию применяют как на деревянных, так и на бетонных полах.

Если же вы хотите узнать о ней более подробно, то рекомендуем прочитать эту статью (Утепление пола).

Поэтому в большинстве случаев при утеплении пола выбор вяжущего не играет особой роли, исключение составляют те деревянные полы, где по каким-то причинам сложно сделать подбой из достаточно прочного материала.

Поэтому там желательно использовать ПВА, ведь удельная масса готового состава будет меньше, чем с другим типом вяжущего вещества.

Утепление стен проводят тремя способами:

засыпая или заливая утеплитель в пространство между досками или кирпичами;
заполняя утепляющим материалом пространство между стеной и декоративным фасадом или фальшпанелью;
обмазывая поверхность стены утепляющим составом.

В первом случае ни одно из описанных в статье вяжущих средств не имеет никаких серьезных преимуществ, ведь после приготовления смесь засыпают/заливают в пустоты и уплотняют, после чего она твердеет.

Разница лишь во времени жизни смеси, поэтому гипс применяют очень редко, ведь он застывает очень быстро.

Поэтому даже использование замедлителей твердения не позволяет использовать раствор в течение более чем получаса, что очень мало для заполнения даже небольшого участка стены.

Если же стену утепляют методом передвигающейся опалубки или постепенно заполняя отдельные куски, то гипсовый раствор можно использовать для заливки между стеной и декоративным фасадом или фальшпанелью.

В этом случае малое время жизни не будет существенным недостатком из-за небольших объемов.

Для утепления потолка используют ту же технологию, что и для утепления пола – готовую смесь засыпают в пространство между лагами.

Разница лишь в том, что утеплять потолок удобней через снятое покрытие пола следующего этажа.

Такую же технологию используют и для пола чердака, однако на чердаках с мансардой приходится утеплять еще и стены. Исключение составляют крыши, где утеплена кровля.

Также рекомендуем прочитать эти статьи Утепление каркасного дома, Потолка и Крыши, в них подробно рассказывают о различных методиках утепления опилками.

Вяжущие и их пропорции

Люди утепляют дома опилками сотни, а возможно и тысячи лет.

Это достаточное время для того, чтобы определить наиболее эффективные вяжущие вещества.

Кроме того, промышленность предлагает современные материалы, которых не было несколько веков назад.

Все это определило список наиболее эффективных и популярных типов вяжущих веществ, которые сделают утепление отходами распиливания древесины более качественным и долговечным.

Гипс

Смесь отходов распиливания древесины и извести насыпают в удобную для перемешивания емкость небольшими (1/5 от объема одной заливки) порциями и пересыпают гипсом.

Пропорции зависят от сорта вяжущего вещества – для гипса первого сорта составляют 10:1 (опилки/гипс), для второго сорта 5:1.

После заполнения емкости ее заливают водой из расчета 0,7 л воды на 1 кг гипса и энергично перемешивают. Время перемешивания 2–3 минуты, после чего готовую смесь нужно быстро залить в подготовленное для нее место.

Если смесь используют для обмазывания стен, то на 2 кг гипса наливают 1 л воды.

Однако такую смесь почти невозможно качественно перемешать вручную, поэтому ее делают только с помощью бетономешалки.

Если невозможно быстро использовать этот раствор, то в него нужно ввести замедлитель, в качестве которого можно использовать столярный (казеиновый) клей.

Также можно использовать смесь извести и мездрового клея. Для этого 1 кг клея замачивают на сутки в 5 л воды, затем добавляют 2 кг известкового теста и варят 5 часов. Замедлитель разбавляют водой в соотношении 1:50 и тщательно перемешивают.

Готовый замедлитель используют как обычную воду, он увеличивает время жизни раствора до получаса.

Если нет возможности или желания возиться с замедлителем, то можно использовать хвойные опилки с максимально сильным запахом. Пропитывающий их скипидар увеличивает время жизни готового утеплителя на 2–5 минут.

Цемент

Для работы с цементом используют другую технологию, ведь время жизни разведенного водой цемента (цементное молоко) превышает 3 часа.

Кроме того, использование присадок, увеличивающих подвижность раствора, позволяет снизить количество воды и повысить прочность застывшего утеплителя.

По механической прочности утеплитель с присадкой превосходит застывшие гипсовый и цементный утеплители на воде в 1,2–1,5 раза.

Кроме того, застывший цемент с пластификатором меньше боится воды.

Если же вместе с пластификатором добавить жидкое стекло, то после застывания материал вообще не будет подвержен воздействию воды.

Минус использования жидкого стекла в том, что такой утеплитель не будет пропускать водяной пар, поэтому его нельзя использовать в домах с неэффективной вентиляцией.

Это приведет к тому, что начнут сыреть стены, пол, потолок и мебель, затем появится гниль и плесень. Проживание в таком доме опасно для здоровья.

Поэтому перед утеплением стен цементно-опилочным раствором с жидким стеклом сначала установите рекуператоры для увеличения эффективности вентиляционной системы и наладьте воздухообмен в каждом из помещений.

Нежелательно использовать цемент марки ниже М400, особенно если он пролежал больше трех месяцев.

Ведь даже в течение первых трех месяцев потеря прочности при соблюдении условий хранения составляет 20–25%, а в течение года прочность портландцемента может упасть на 35–45%.

Максимальная прочность застывшего утеплителя будет лишь в том случае, если масса воды составляет ¼ от массы цемента.

Увеличение количества воды делает молоко и готовый состав более подвижным, но снижает его прочность в застывшем состоянии.

Такого количества воды недостаточно для получения цементного молока нужной вязкости, поэтому вместе с водой добавляют и пластификаторы.

В качестве таковых можно использовать как покупные, так и самодельные вещества.

Из покупных средств наиболее эффективны суперпластификаторы, которые производят различные компании.

Мы подготовили ссылки на сайты некоторых компаний, которые торгуют такой продукцией:

Полипласт.
Суперпласт.
Форт.

Также в качестве пластификатора можно использовать любое жидкое мыло или шампунь. На мешок цемента необходимо 200–300 мл жидкого мыла или шампуня, поэтому эффект от его применения гораздо хуже того, что оказывает любое промышленно изготовленное средство.

Известь

Известь необходима для обеззараживания отходов распиливания древесины, а также для борьбы с грызунами.

Этот реагент подавляет размножение любых патогенных микроорганизмов, поэтому добавление извести надежно защищает утеплитель от гниения, гнили и других проблем.

Кроме того, после такой обработки утеплитель становится крайне некомфортным для любых грызунов, ведь известь – это сильная щелочь, наносящая животным тяжелые ожоги.

Чтобы приготовить пригодный для использования состав, свежие опилки любых пород и размеров смешивают в сухой гашеной известью в пропорции 1:10–1:15.

Еще один плюс от такой обработки заключается в том, что в опилках гибнут любые личинки, которые попали в них во время хранения.

Благодаря извести в утеплителе не заведутся никакие жуки и другие насекомые, которые могут из утеплителя пробраться в деревянные стены и повредить их.

Это особенно важно в тех случаях, когда для утепления домов используют отходы распиливания окоренной древесины, ведь личинки жучков-древоточцев очень маленькие и могут проскочить мимо зубьев пилы.

Для обработки опилок нельзя использовать свежую негашеную известь, потому что при контакте с водой она сильно нагреется и, вода превратится в концентрированный раствор щелочи.

После внесения извести, древесные отходы необходимо тщательно перемешать, чтобы равномерно распределить антисептик по всему утеплителю.

Только после этого можно вносить вяжущее любого типа.

Кроме того, известь можно использовать и в качестве вяжущего.

Однако в этой роли ее эффективность заметно ниже, чем любого другого вещества.

Тем не менее ее необходимо добавлять для обеззараживания и защиты от грызунов вне зависимости от выбора вяжущего вещества, ведь известь совместима с любыми типами вяжущего вещества.

Глина

Утеплители на основе глины применяют несколько тысячелетий, только вместо отходов распиливания древесины в них засыпали рубленые сено или солому.

Оптимальное соотношение глины и опилок от 1:2 до 1:10, причем чем меньше это соотношение, тем прочней получается утеплитель после застывания, а чем выше, тем меньше его уровень теплопроводности.

Это позволяет подбирать такие пропорции, которые лучше подходят к тем или иным задачам.

К примеру, для утепления пола или потолка лучше подходит пропорция 1:10.

Соотношение 1:5 подходит для наружного утепления полостей между стеной и фасадом, или для заполнения внутристенных пустот.

А вот для оштукатуривания стен как изнутри, так и снаружи необходимо использовать соотношение 1:2, ведь только оно обеспечивает достаточную прочность застывшего слоя.

Преимущество смеси опилок с глиной перед другими вяжущими веществами, в частности перед цементом, в том, что у нее не ограничено время жизни.

Ведь после того, как раствор станет слишком густым и потеряет пластичность, в него можно добавить немного воды и перемешать, после чего он обретет исходную консистенцию.

Для приготовления раствора можно использовать как покупную молотую красную или белую глину, так и накопанную в собственном огороде.

Однако в огороде глину необходимо брать с глубины 1,5 м и более. Ведь глина, расположенная выше, содержит в себе слишком много перегнивших растительных останков, поэтому опилки при контакте с ней также начнут перегнивать.

Для наибольшей эффективности высохшего утеплителя, раствор нужно заливать участками любой длины, но небольшой (20–40 см) высоты, причем чем больше воды в растворе, тем меньше должна быть высота.

Это необходимо для того, чтобы залитый раствор мог нормально сохнуть, ведь чем больше высота залитого слоя, тем сложней воде испаряться из него.

Кроме того, чем жиже раствор, тем больше должен быть промежуток между заливками, поэтому оптимальная консистенция раствора соответствует густому бетону.

Такой раствор нужно уплотнять вибратором или палкой, ведь самостоятельно он очень плохо заполняет пустоты. Зато заливки можно делать 2–3 раза в день.

Можно налить меньше воды, но повысить подвижность готовой смеси с помощью извести пушенки, предварительно разведенной в подготовленной к заливке воде. На 50 л воды можно добавить 1–2 кг извести.

Однако работать с таким раствором нужно осторожно, используя резиновые перчатки и защитные очки.

Клей ПВА

Для создания раствора необходимо использовать Строительный и Универсальный клеи ПВА.

Канцелярский и Бытовой клеи обладают малой прочностью и хорошо подходят лишь для склеивания бумаги.

Кроме того, оба этих клея слишком жидкие, поэтому и смесь получится излишне текучей.

Для приготовления раствора используют сухие свежие опилки, которые смешивают с клеем в любой подходящей таре.

Время жизни такого раствора не менее полутора часов.

Универсальной пропорции не существует, однако оптимальное соотношение опилок и клея находится между 1:2 и 1:10.

Чем меньше клея в растворе, тем более легким и теплоизолирующим он получится.

Чем больше клея в растворе, тем более прочным и водостойким он будет.

Поэтому не стоит увеличивать соотношение более чем 1:10, ведь в этом случае опилки будут впитывать влагу и постепенно перегнивать.

Для увеличения прочности можно добавить цемент в соотношении 1:10 от массы клея. В этом случае сначала перемешивают свежие отходы распиливания древесины и цемент, затем добавляют клей и снова тщательно перемешивают.

Растворы на основе ПВА не стоит использовать для обмазывания стен, ведь они не обладают нужной пластичностью, поэтому лучше всего они подходят для заполнения различных пустот.

Если вы собираетесь заполнять пространство между стеной и фальшпанелью или фасадом, то учитывайте, что клей схватится с обеими поверхностями и соединит их, из-за чего достаточно сложно будет снять панель или фасад без повреждения.

Поэтому желательно застелить обе поверхности паропроницаемой пленкой или обмазать тонким слоем олифы.

Навоз как вяжущее средство

Экскременты животных после высыхания превращаются в довольно прочное и легкое вещество с низкой теплопроводностью.

Это свойство используют для утепления домов и подсобных строений.

Однако такой раствор подходит лишь для наружного утепления стен.

Свежие опилки смешивают со свежим навозом в соотношении от 1:1 до 4:1 и сразу же намазывают на стену слоем толщиной 1–5 см.

Если необходим более толстый утеплитель, то есть делают послойно, намазывая следующий слой после высыхания первого.

Однако не стоит делать слишком толстый слой, ведь снаружи его придется чем-то закрывать, иначе утеплитель размоет водой во время дождя.

Вывод

Применение вяжущих веществ увеличивает эффективность утепления опилками, ведь утепляющий материал становится более прочным и твердым, а также не проседает со временем.

Прочитав статью, вы узнали о:

различных видах вяжущих веществ;
особенностях готового утеплителя на их основе;
методике приготовления и применения раствора из опилок и выбранного вяжущего.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Опилки с цементом как утеплитель: эффективность, как использовать

С.Б. Касилов задает вопрос:

Делаю ремонт в собственном доме, дошло дело до теплоизоляции. Слышал, что можно использовать опилки с цементом как утеплитель. Правда ли это и правильно использовать? Какая эффективность такого материала?

Об этом расскажет наш эксперт:

Этот вариант утепления стен и потолков довольно популярный, благодаря тому, что надежен и имеет низкую стоимость. Но следует быть готовым к тому, что процедура утепления довольно трудоемкий процесс. По своим качествам такой вариант ничуть не уступает современным видам утепления.

Для того чтобы можно было использовать опилки необходимо чтобы они отвечали таким параметрам:

быть сухими;
они должны быть выдержаны год или больше, все потому, что на свежем материале не схватится цемент;
они должны иметь средние параметры, для мелкого материала потребуется много цемента, а это снизит теплоизоляционные характеристики;
на опилках не должно быть плесени.

Возможная схема утепления

Проводится процедура в теплое время года, чтобы раствор быстро засох. На первом этапе работ необходимо определить, какой толщины будет слой утеплителя. Нужно учитывать следующие данные: когда дом предназначен для постоянного проживания, слой для утепления потолка должен быть не меньше 30 см, для сезонного достаточно будет 25 см.

Опилки опасны, с точки зрения пожара, поэтому добавляется известь, она же уберегает утеплитель от грызунов. Чтобы защитить от плесени нужно добавить медный купорос, некоторые используют борную кислоту, которая обеспечит тоже действие.

Приготовление смеси:

опилки – 10 частей;
цемент – 1 часть;
известь – 1 часть;
вода – от 5 до 10 л.

Все сухие компоненты тщательно перемешиваются, после чего поверх смеси наносится разведенный медный купорос и опять перемешивается. После чего частями вводится вода, тут точной дозировки нет, необходимо контролировать состояние массы. Когда смесь, набранная в руку, не разваливается, а при сжатии руки не выделяется лишняя жидкость, материал готов для укладки.

По всей площади потолка должен быть расстелен картон, можно использовать пергамент, смесь распределяется равномерно, не должно быть пустот или пропусков.

Когда данный раствор используется для утепления стен, необходимо подготовить ниши. Вся проводка, разводки, розетки и другие коммуникации должны быть изолированы и защищены негорючим материалом. Проводка помещается в металлические трубы толщиной 3 мм.

Видео: Утеплитель из опилок и цемента

Опилки как утеплитель. Разновидности и способы укладки

Опилки, как утеплитель, используются для защиты разных поверхностей: пола, крыши, перекрытий, стен. В любом из случаев теплоизоляция укладывается слоем некоторой толщины, данный параметр зависит от климата местности и типа материала несущей конструкции. С целью снижения теплопотерь применяют опилки разных видов. Прежде всего, они отличаются по размеру фракций, по свойствам. Если нужно выбрать утеплитель для изготовления рабочей смеси, рассматривают каждый из вариантов с учетом плюсов и минусов.

Особенности и разновидности опилок

Материал является побочным продуктом деревообрабатывающей промышленности. Опилки в качестве утеплителя могут применяться в двух вариантах:

труха;
стружка.

Более мелкие фракции получают путем пиления. Результатом данного процесса является труха или древесная пыль. Этот материал отличается высокой плотностью наполнения, легче трамбуется. Параметры трухи напрямую зависят от особенностей рабочего инструмента (пилы). Стружка же отличается по размеру фракций – в данном случае они крупнее (от 5 мм до 5 см). Такой материал получают путем переработки дерева несколькими способами: сверлением, строганием.

Утепление опилками осуществляется посредством стружки из разных пород древесины:

ель;
сосна;
дуб;
ясень.

Стоимость материала невысокая, что обусловлено способом его получения. Несмотря на это, опилки до сих пор часто используются в разных целях. Высокая популярность стружки объясняется большим количеством положительных качеств, среди которых отличные показатели тепло- и звукоизоляции. Однако нельзя забывать, что этот материал гигроскопичен. По данной причине, когда выбирается утеплитель из опилок, учитывают породу древесины.

Например, фракции из дуба лучше прочих противостоят воздействию влаги. Значит, при контакте с жидкостью материал не потеряет свойств.

Ель, сосна и ясень сильнее подвержены воздействию влаги. Когда подбирается стружка для утепления объекта, рассматривают разные технологии теплоизоляции:

применение отходов столярного производства в чистом виде – самый подходящий метод, т. к. при этом используют хорошо просушенную стружку, но в процессе образуется много пыли, что способствует ухудшению свойств материала;
древесные блоки – изготавливаются из опилок, медного купороса и цемента, данный вариант подходит для утепления объекта в процессе строительства, его не применяют с целью теплоизоляции домов, которые уже введены в эксплуатацию;
гранулы на основе опилок – содержат карбоксицеллюлозный клей, антисептические составы и антипирены, такой материал является улучшенной версией стружки, т. к. характеризуется отличными показателями огнестойкости;
опилкобетон – содержит цемент, песок, воду и древесную стружку;

арболит – данный материал состоит из опилок, органических наполнителей и цемента.

Существуют и другие виды смесей на основе продуктов деревообрабатывающей промышленности: с глиной или цементом, с добавлением известкового молока. Утепление дома опилками выполняется и с помощью сухих смесей. В данном случае не применяют жидкости.

Преимущества и недостатки

Если выбирается утеплитель, мало одной информации о теплоизоляции – плюсы и мнусы должны быть тоже учтены, т. к. от того, соответствует ли стружка условиям эксплуатации, зависит срок службы материала. Положительные качества:

экологичность;
низкая теплопроводность;
звукоизоляция;
приемлемая цена;
простая технология укладки;
если материал обработать антипиренами и антисептиками, продлевается срок службы опилок.

К недостаткам относят подверженность возгоранию, гигроскопичность, трудоемкость монтажа. Сам по себе способ укладки утеплителя несложен и не требует особых навыков, опыта. Однако эта работа занимает много времени. Кроме того, древесная стружка подвержена гниению, в ней могут обустраивать гнезда грызуны. Еще в опилках заводятся насекомые. Дополнительно к тому со временем этот материал усыхает, а значит, теряет часть свойств. Чтобы устранить недостатки, смешивают опилки с глиной, цементом, известью или медным купоросом. При этом улучшаются свойства материала.

Опилки и известь как утеплитель

Такой метод больше подходит для теплоизоляции стен, перегородок. Подготавливают хорошо просушенную стружку. Для приготовления смеси понадобится известь. Чтобы сделать утеплитель из опилок своими руками, за основу берут соотношение данных компонентов – 10:1. Допустимо вместо извести применять гипс.

Чтобы защитить утеплитель для стен от нашествия насекомых, в смесь опилок с известью добавляют антисептик в количестве 25 г/ведро. Такая мера позволяет избежать проседания и повреждения древесной стружки вредителями. Готовую смесь укладывают в пространство между стенками. Рекомендуется трамбовать материал, прилагая при этом умеренные усилия. Не следует слишком усердствовать, т. к. стружка может потерять часть свойств.

Известковый порошок позволяет продлить срок службы теплоизоляции. Благодаря присутствию этого компонента утепление стен опилками даст хороший результат: масса приобретает твердую консистенцию, становится плотной, благодаря чему снижается риск деформаций. Также она отличается монолитностью, а значит, хорошо выполняет свою главную задачу по снижению теплопотерь. Благодаря этому самодельный утеплитель становится непривлекательным для грызунов.

Такой материал редко применяется при обустройстве пола, если планируется заливать поверхность бетонной стяжкой. Это обусловлено тем, что стружка со временем дает усадку и отличается низкой прочностью. По этой причине известь и опилки смешивают при утеплении пола только в тех случаях, когда сверху слой теплоизоляции защищается дощатой конструкцией.

Опилки с цементом как утеплитель

С помощью извести и древесной стружки готовят материал повышенной прочности. К этим компонентам добавляют цемент. Если требуется знать, какое количество материалов необходимо использовать (их соотношение, пропорции), то видео поможет правильно приготовить смесь. Главная особенность данной технологии заключается в тщательном перемешивании цемента, опилок, извести. Благодаря этому древесная стружка в дальнейшем хорошо пропитается влагой.

Компоненты:

1 ведро цемента;
1 ведро извести;
10 ведер опилок.

Подготавливают антисептик (25 г/ведро воды) и орошают сыпучую смесь. В результате она должна приобрести достаточную плотность. Проверить готовность материала можно, сжав его в кулаке. Если смесь сохраняет форму и при этом не выделяется вода, можно использовать опилки с цементом как утеплитель.

Из полученного материала делают блоки. Засыпка осуществляется послойно. Чтобы утеплитель полностью просох, понадобится 2 недели. Затем блоки проверяют на наличие пустот. Если неплотности остались, их заполняют этой же смесью.

Опилкобетон

Это прочный материал, который по составу напоминает классический бетон, однако в качестве наполнителей добавляются мелкие опилки, известь. Соотношение компонентов может быть разным. Выбор варианта делается с учетом требований к прочности материала. Например, чтобы изготовить опилкобетон высокой плотности, понадобятся:

200 кг цемента;
200 кг опилок;
500 кг песка;
50 кг извести.

Количество компонентов может уменьшаться/увеличиваться, но важно соблюдать пропорции. Чтобы повлиять на способность древесной стружки впитывать влагу, ее нужно вымачивать в известковом молочке, затем – в жидком стекле. На следующем этапе опилки просушивают. Это необходимо для того, чтобы в момент соединения компонентов древесная стружка не содержала влагу.

Подготовительные работы

Опилки перед применением рекомендуется обработать антисептиком для древесины: медным купоросом или борной кислотой. Последовательность действий при подготовке:

Древесную стружку необходимо просушить.
Затем ее равномерно смачивают антисептиком. При необходимости используют антипирены. Благодаря такой обработке улучшаются качества опилок: повышается огнестойкость, материал становится менее привлекательным для насекомых, грызунов, в структуре и на поверхности утеплителя не образуется грибок.
Опилки просушивают повторно.
Перед укладкой теплоизоляции на поверхность настилают гидроизоляционный материал.

Можно в стружку добавить известь или табак. Применение смеси глины с опилками делает материал более устойчивым к воздействию влаги. Однако и в этом случае нужно предварительно подготовить его.

Сухой способ укладки опилок

При этом рекомендуется использовать крупные фракции стружки при засыпке нижнего слоя. С помощью более мелких опилок или трухи укладывают второй слой. При ответе на вопрос о том, как сделать эффективную теплоизоляцию поверхности, рекомендуется придерживаться схемы:

На лаги настилают пленочную гидроизоляцию.
Сверху набивают черновой дощатый пол.
Выполняется повторная гидроизоляция.
Насыпают опилки, делать это следует послойно. Толщина каждого слоя – 10 см.
Материал трамбуется.
Опилки оставляют на просушку, для чего делается перерыв в работе на 3-4 дня.
Сверху материал защищается от влаги, настилается чистовое дощатое покрытие, и производится отделка.

Утепление стен опилками выполняется не только посредством чистой стружки, но и с помощью смесей на основе извести, цемента. В данном случае просушка уложенной изоляции займет больше времени: от 2 до 3 недель.

Принцип использования опилок одинаков при утеплении стен, потолка, пола.

Вывод

Из всех вариантов древесная стружка – наиболее экологичный материал. Она отличается хорошими показателями по теплопроводности и звукоизоляции, а значит, может использоваться наряду с технологичными аналогами. Если правильно подойти к улучшению свойств этого материала, можно добиться повышения огнестойкости, влагостойкости, продлить срок службы.

Это становится возможным благодаря обработке антисептиками, антипиренами. Кроме того, снизить интенсивность оттока тепла из помещения при использовании опилок поможет правильная укладка: послойно с трамбовкой.

Опилки как утеплитель: за и против, технология

Утепление дома — ответственная и полезная процедура, позволяющая решить сразу несколько проблем. Она изменяет микроклимат, предохраняет от разрушения конструкции стен и перекрытий, обеспечивает заметную экономию на обогреве жилья. В то же время утепление требует немалых расходов. Если дом большой, площадь внешних поверхностей и перекрытий велика, то количество теплоизоляционного материала будет значительным, что обойдётся в немалую сумму. Поэтому любая возможность снизить стоимость утепления без потерь качества и эффективности рассматривается владельцами жилья как привлекательный бонус.

Опилки как утеплитель используются достаточно широко, их в избытке в любом деревообрабатывающем цеху, и обычно их отдают даром. Если у владельца дома есть возможность получить опилки для утепления дома, то расходы снижаются до минимума.

Характеристика опилок как утеплителя

Древесина обладает низкой теплопроводностью, что делает её хорошим теплоизолятором. При этом слой деревянной обшивки имеет немалый вес, создавая значительную нагрузку на утепляемые поверхности. Кроме того, стоимость такой теплоизоляции чрезвычайно высока. Опилки — это отходы деревообработки, которые практически ничего не стоят. С физической точки зрения, опилки представляют собой большое число деревянных частиц, между ними находятся воздушные полости, которые сами по себе являются хорошим теплоизолятором. Полученное сочетание позволяет обеспечить качественное теплосбережение. Плотность такого материала гораздо ниже плотности массива древесины, поэтому вес его намного меньше и не создаёт заметной нагрузки на несущие конструкции. В дополнение к основной функции опилки способны обеспечивать качественную звукоизоляцию, повышая комфорт для людей, живущих в доме.

Опилки применяются в качестве утеплителя для крыш, пола, стен и перекрытий

Основная особенность опилок состоит в том, что они — сыпучий материал, что ограничивает использование только горизонтальными поверхностями. Решением проблемы стало связывание опилок с другими компонентами, придающими жёсткость и способность удерживать заданную форму. Благодаря этому появилась возможность использовать материал для любых поверхностей, как горизонтальных, так и вертикальных.

Это важно! Необходимо различать опилки и стружку. В большинстве случаев под термином «опилки» подразумевают как раз стружку, которая имеет большую упругость, способна удерживать форму и сохранять тепло. Она образуется в результате станочной обработки древесины на строгальном оборудовании.

Сами по себе опилки — это мелкая древесная крошка, которая образуется при пилении и обладает большей плотностью и весом. Она имеет меньший объём воздушных прослоек, склонна к слёживанию и может уплотняться до состояния, близкого к массиву дерева.

Слой стружки более рыхлый, имеет меньший вес. Слой опилок плотный, тяжёлый. Выбирая материал, надо отличать эти виды и брать стружку, имеющую более удачный набор свойств.

Для утепления в основном используют древесную стружку сосны и ели, поскольку в хвойных породах содержится больше лигнина

Достоинства и недостатки

Любой материал имеет как положительные, так и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать при выборе и эксплуатации. Опилки также обладают достаточно сложным набором качеств. К положительным можно отнести:

Высокую теплосберегающую способность;
Малый вес;
Экологическую чистоту;
Дешевизна опилок далеко опережает все остальные материалы. Даже при необходимости их покупать, расходы будут гораздо ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

Опилки являются материалом биологического происхождения и способны гнить, склонны к образованию плесени, появлению грибка.
Неустойчивость к воздействию воды. Материал гигроскопичен, хорошо впитывает воду, отчего значительно увеличивается вес и начинаются процессы разложения.
В массе опилок заводятся насекомые или грызуны, селятся птицы.
Высокая пожароопасность материала требует особой осторожности в эксплуатации и нуждается в принятии соответствующих мер.

Отрицательные качества опилок известны и требуют профилактических действий, позволяющих снизить или вовсе исключить возможность нежелательных последствий от их использования.

Применение вспомогательных компонентов

Слой засыпки из опилок представляет собой определённую опасность. Это относится к возможности возгорания или появлению проблем биологического характера. Кроме того, материал зависим от внешних факторов и склонен изменять свои качества со временем, нуждаясь в проведении специальных мероприятий по стабилизации эксплуатационных качеств.

Необходимо учитывать, что использование материала в чистом виде практически никогда не встречается, разработано немало способов обезопасить утеплитель и уменьшить его отрицательные качества. Это обусловлено одним из свойств материала — со временем опилки слёживаются, уплотняются в более однородную массу. Прослойки воздуха понемногу уходят, изменяя структуру слоя утепления, что способствует возникновению нежелательных последствий — гниению, появлению колоний насекомых или грызунов. Поэтому перед использованием опилок в качестве утеплителя необходимо решить две проблемы:

Биологическая. Возможность гниения, появления насекомых или грызунов представляет существенную угрозу не только для утеплителя, но и для всех остальных элементов конструкции. Для решения вопроса используется пропитка материала антисептиком, например — медным купоросом или борной кислотой. Методика вполне эффективная и недорогая, проверенная многолетней практикой.
Механическая. Для исключения слёживания производится соединение опилок и связующего материала, позволяющего сохранять форму и дающего возможность изготовления жёстких плит. Используются различные компоненты — цемент, гипс, известь и глина.

Некоторые владельцы частных домов относятся к утеплению опилками как к временной мере, позволяющей не слишком озадачиваться состоянием материала. Низкая стоимость этого утеплителя позволяет попросту менять его через некоторый промежуток времени. Однако такая возможность имеется далеко не всегда. Например, если утеплена потолочная плита и доступ к материалу со стороны чердачного помещения открыт, то процедура замены теплоизолятора проста и не занимает много времени.

Утепление потолка сверху опилками

Другое дело, если для извлечения отслужившего слоя опилок надо вскрывать стены или производить демонтаж перекрытий — мероприятие превращается в сложные и трудоёмкие ремонтные работы, которых надо избегать. В таких случаях соединение опилок с дополнительными материалами, стабилизирующими форму и выполняющими антисептические функции, становится необходимым и обязательным.

Простейшим способом обработки является пропитка готовым антисептиком, борной кислотой или раствором медного купороса с последующей просушкой. Опилки становятся невосприимчивыми к биологическим воздействиям и в значительной степени теряют способность к горению. Но способность к слёживанию остаётся, что требует принятия более радикальных мер.

Технология утепления

Утепление опилками может выполняться в разных технологических вариантах:

Засыпка горизонтальных плоскостей — межэтажных или чердачных перекрытий.
Засыпка в стеновые конструкции при кладке кирпича колодцем.
Установка плит из опилок, соединённых с дополнительными компонентами на горизонтальные или вертикальные поверхности. В частности, распространена теплоизоляция опилками стен каркасных домов.

Все варианты требуют стабилизации материала и придания ему определённой жёсткости. Рассмотрим наиболее проверенные и распространённые варианты соединения опилок и связующих компонентов для получения эффективного и долговечного утеплителя.

С известью

Прежде всего, опилки необходимо подготовить — пропитать антисептиком и хорошо просушить. После этого материал перемешивают с известью-пушонкой в пропорции 1:10 (на 1 ведро извёстки используется 10 вёдер опилок). Получается смесь, которую можно использовать различными способами:

Засыпать на горизонтальные поверхности — межэтажные или чердачные перекрытия;
Плотно утрамбовать между планками обрешётки или каркасом стеновых конструкций.

Пропитанные антисептиком опилки подходят для утепления преимущественно горизонтальных поверхностей

Полученный утеплитель лишён обычных для опилок недостатков — огнеопасности и подверженности гниению, вероятности появления насекомых и т. д. Значительно снижена слёживаемость, материал становится более стабильным и достаточно хорошо держит форму, что позволяет утеплять стены на длительный срок.

С глиной

Глина имеется в большинстве регионов страны. Её необязательно покупать, можно просто накопать необходимое количество в местах залегания. Особенностью глины является влагонепроницаемость в сочетании со способностью удерживать воду в порах. Это позволяет изготавливать глиняный раствор нужной степени текучести. Обычно рекомендуется в бочке с водой растворить 5 вёдер глины до появления раствора средней вязкости, не слишком жидкого, но и не густого, способного нормально смешиваться с опилками. Замешивание опилок с глиной лучше всего производить в бетономешалке.

Это важно! Пропорции определяются по ходу дела, на выходе должна получаться смесь средней густоты. При высыхании глина даёт заметную усадку, поэтому слишком большого количества опилок добавлять не рекомендуется.

Перед нанесением раствора поверхность перекрытия следует застелить полиэтиленовой плёнкой, иначе вода протечёт вниз. В идеале плёнку укладывают полосами внахлёст с проклейкой стыков скотчем. Если утеплитель укладывается в промежутки между поперечинами, установленными на ребро, то плёнку можно укладывать в них без соединения с соседними полосами, так как в этом нет необходимости. Материал укладывают слоем в 10 – 15 см толщиной и приглаживают для получения ровной поверхности.

Масса из опилок и глины — недорогой и эффективный утеплитель

Высыхание длится несколько дней, в течение которых на поверхности могут образоваться трещины. Их можно замазать влажной глиной, или не предпринимать никаких действий, так как принципиального значения эти трещины не имеют, а размер их обычно невелик.

Использование такого раствора для вертикальных поверхностей аналогично процессу нанесения штукатурки. На подготовленную поверхность стены, очищенную от грязи, пыли и осыпающихся или отслоившихся участков, наносится слой смеси и тщательно выравнивается. Можно использовать штукатурные маяки (направляющие), обеспечивающие ровный и качественный слой утеплителя. После просушки образовавшиеся трещины повторно затирают глиняным раствором.

С цементом

Для создания утеплителя необходимо взять 1 часть цемента, 1 часть извести и 10 частей опилок. Сначала необходимо сделать водный раствор цемента с известью, после чего туда добавляют опилки. Полученная смесь должна иметь консистенцию, достаточную для нанесения с сохранением формы. Проверяется следующим образом — берётся комок раствора и сжимается в руке. Если из него не течёт вода, значит, состав имеет правильные пропорции. После приготовления состав смачивают из лейки раствором антисептика.

Существует несколько вариантов подготовки материала из цемента и опилок

Существует другой вариант. Используются опилки, вода и цемент в соотношении 20:3:2. Опилки должны быть подготовлены (пропитаны антисептиком и высушены). Смесь перемешивается и укладывается на полиэтиленовую подложку или слой песчаной засыпки, выравнивается и трамбуется. Достаточно 5 – 10 см толщины. После высыхания теплоизолятор способен выдерживать определённые нагрузки, по нему можно ходить.

Это важно! Для увеличения времени жизнеспособности состава рекомендуется вносить замедлитель, позволяющий исключить спешку и нервозность при выполнении работ. Цемент схватывается довольно быстро, вынуждая делать относительно небольшие порции материала, что снижает производительность и замедляет процесс. Замедлитель позволяет увеличить количество замешиваемого за один раз теплоизолятора, что ускоряет работу.

Нанесение материала производится путём заполнения промежутков между планками обрешётки (на вертикальных поверхностях) или между поперечинами перекрытий. Состав необходимо уплотнять, наличие полостей или зазоров нежелательно. Образовавшиеся пустоты заполняют смесью или штукатурят.

Опилки в смеси с цементом можно использовать как сырьё для изготовления плит.

Опилочно-цементные плиты легко использовать в качестве теплосберегающего материала

Изготавливаются формы, которые наполняют смесью и оставляют до схватывания. Затем плиты вытряхивают и досушивают. Готовый материал удобен для установки на любые поверхности, вертикальные или горизонтальные. Оптимальный вариант монтажа на стены — использование клеевого состава для керамической плитки. Внешнюю поверхность можно оштукатурить или защитить слоем обшивки.

С гипсом

Использование гипса позволяет быстро изготовить теплоизолятор, имеющий малый вес и хорошие теплосберегающие свойства. Существенным недостатком этого материала является гигроскопичность и неустойчивость к воздействию воды. При нанесении его необходимо качественно гидроизолировать, накрывать слоем полиэтиленовой плёнки или другим материалом.

Опилки с гипсом смешивают в соотношении 8:1. В зависимости от качества гипса пропорции можно изменять, добиваясь наилучшего качества теплоизолятора. На 1 кг гипса берётся 0,7 л воды. Смешивание производится в специально отведённой ёмкости небольшого размера, чтобы весь объём смеси можно было извлечь и использовать без потерь.

Это важно! Схватывание гипса происходит очень быстро, поэтому при замешивании раствора вместо воды рекомендуется использовать замедлитель. В этом случае срок жизнеспособности смеси увеличится до получаса. Тем не менее, необходимо готовить порции небольшого объёма, чтобы имелась возможность быстро использовать их до начала затвердения.

Нанесение материала производится тем же способом, что и другие составы.

Смесь гипса и древесных опилок — отличный вариант для утепления пола и потолка

Смесью наполняют промежутки между планками обрешётки или поперечинами перекрытий. Следует работать быстро, чтобы материал не пропадал зря. Для этого необходимо продумать ход работ и организовать изготовление смеси так, чтобы успевать наносить её до начала схватывания.

Видео: утепление опилками пола и потолка

Использование опилок в качестве утеплителя позволяет получить дешёвый утеплитель, но требует выполнения множества профилактических и рабочих операций, что в сумме образует немалые трудозатраты. Результат утепления вполне эффективен, материал способен к полноценному выполнению своих функций, долговечность зависит от качества и технологии установки. При наличии некоторого опыта и навыков монтажа, опилки способны успешно заменить любой альтернативный тип утеплителя и решить поставленные задачи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Способы утепления стен опилками: подробное руководство и советы мастеров

Во время проектирования и строительства дома приходится соблюдать баланс между затратами на возведение стен и их теплопотерями.

Можно сделать очень толстые стены, благодаря чему летом в доме будет прохладно, а зимой тепло, но это потребует огромных затрат.

Другой вариант — существенно урезать расходы и сделать стены тонкими, смирившись с холодом внутри комнат зимой и высокой температурой во время летней жары.

Однако существует способ снизить теплопотери стен без значительных финансовых затрат. Для этого их тем или иным способом утепляют, используя различные материалы и технологии.
В этой статье мы расскажем о том, как утепляют стены с помощью опилок.

Такой способ снижения теплопотерь используют много веков и, при соблюдении технологии он показал очень хорошие результаты.

При оценке эффективности утепления учитывают не только снижение теплопотерь, но и такие сопутствующие факторы, как:

затраты на покупку и доставку опилок;
сложность монтажа; необходимость и объем дополнительных работ;
необходимость использования дополнительных материалов и их цена;
возможность выполнения всех работ самостоятельно, а также стоимость необходимого оборудования;
привлекательность утеплителя для грызунов;
время жизни утепления до потери снижения характеристик.

Более подробно о преимуществах утепления опилками по сравнению с современными материалами читайте тут.

Кроме того, много полезной информации вы найдете в этой статье (Утепление дома, в тч каркасного).

Как утепляют стены разных типов

Вне зависимости от материала, из которого изготовлены стены, их можно условно поделить на цельные и пустотные.

Цельные стены опилками утепляют с наружной или внутренней сторон, а пустотные изнутри.

Если эффективности внутреннего утепления пустотных стен не хватает, то устанавливают еще и наружный/внутренний утепляющий слой.

Утепление опилками с внутренней стороны во много сходно с утеплением наружной стороны, поэтому мы расскажем лишь об отличиях.

Кроме того, в качестве утеплителя можно использовать блоки из арболита и опилокобетона, о которых мы рассказывали в соответствующих статьях.

Снаружи

Такое снижение теплопотерь наиболее популярно, ведь при нем не приходится разбирать стену, чтобы заполнить внутренние пустоты, а также нет недостатков, присущих утеплению с внутренней стороны.

Существуют три способа такого утепления с помощью опилок:

заливка по методу скользящей опалубки;
оштукатуривание;
отделка заранее приготовленными плитами.

Внимание! Любой способ наружного утепления опилками подразумевает увеличение размеров дома, поэтому после установки утепляющего материала необходимо удлинить свесы крыши.

В противном случае верхняя часть утеплителя во время дождя будет наполняться влагой, что негативно повлияет на его характеристики.

Заливка по методу скользящей опалубки

Этот способ утепления опилками чаще всего применяют либо одновременно с установкой декоративного фасада, либо тогда, когда сам застывший утеплитель играет роль фасада.

В первом случае для приготовления раствора из опилок можно использовать любые вяжущие вещества, во втором только цемент в смеси с ПВА и небольшим количеством жидкого стекла.

Глина и гипс, в отличие от цемента, ПВА и жидкого стекла, пропускают водяной пар, поэтому стены с таким утеплением будут «дышать», то есть излишки влаги продут через материал стены, затем утеплитель и уйдут в атмосферу.

Это особенно важно для домов из древесины, которые ценятся за отсутствие сырости, ведь излишки влаги легко проходят сквозь стены и уходят в атмосферу.

Если же в доме правильно организована вентиляция, то можно использовать и второй вариант такого утепления, ведь избыток влаги удалит проходящий по комнатам поток свежего воздуха.

Преимуществом второго метода является меньшая стоимость, ведь не придется покупать наружные отделочные материалы, к примеру, сайдинг.

Кроме того, для эффективной работы утепления, выполненного по первому варианту, необходимо небольшое свободное пространство (1–3 см) между отделкой и поверхностью утепляющего материала. Это делается для того, чтобы проходящий воздух удалял оседающий конденсат.

Основные действия для обоих способов одинаковы, поэтому мы опишем общий процесс и уточним отличающиеся действия.

При утеплении дома снаружи по методу скользящей опалубки рекомендуем придерживаться советов, приведенных далее.

В самом начале тщательно очистите наружную поверхность стены от предыдущей отделки и любых загрязнений, если необходимо, отремонтируйте ее поверхность.

Обработайте антисептиками, огнезащитой и гидрофобными материалами направляющие, которые в первом случае будут играть роль каркаса для сайдинга или других отделочных материалов, а во втором случае выполнят функцию маяков, позволяющих создать ровную поверхность.

Затем установите их, используя отвес и длинную линейку, которая поможет создать ровную поверхность по всей стене. Крайне направляющие ставьте на расстоянии 10–15 см от края стены.

Излишнее сокращение этого расстояния может повредить материал стены, а слишком большое увеличение создаст трудности при креплении отделки.

По краям стены параллельно направляющим установите доски, которые будут выполнять ту же функцию. После застывания раствора их необходимо убрать. Благодаря этим доскам стена будет утеплена до углов слоем одинаковой толщины.

После этого подготовьте скользящую опалубку, то есть щит, который будет передвигаться по прикрепленным к стене направляющим.

Если вы утепляете по первому способу, то прикрепите к щиту пластины толщиной 2–3 см, которые должны с небольшим усилием помещаться между направляющими.

Это создаст необходимый для вентиляции зазор.

При утеплении по второму способу достаточно использовать ровный щит подходящей высоты и ширины.

Поверхность щита, обращенную к стене дома желательно намазать тонким слоем любого жира или опрыскать силиконовым спреем, это предотвратит прилипание застывающего раствора к нему.

Затем установите щит на место и надежно зафиксируйте, чтобы его не выдавило во время уплотнения утепляющего состава.

С помощью бетономешалки приготовьте нужное количество состава из опилок, извести и вяжущего, примерные пропорции которого вы найдете в статье (с чем вместе можно применять опилки).

Единственное отличие в том, что для второго способа утепления количество опилок по отношению к цементу нужно сократить до трех к одному.

Если в качестве вяжущего вы используете цемент, то обязательно добавляйте в смесь пластификаторы, благодаря этому вы увеличите прочность застывшего утеплителя благодаря снижению количества воды и сделаете его более подвижным, что облегчит уплотнение.

Делая состав из глины, учитывайте, что при правильном количестве воды из готовой смеси удается слепить шар диаметром 7–10 см и легонько подкинуть на руке. Если шар разваливается, то воды мало, если растекается, то слишком много.

Работая с гипсом, делайте столько состава, сколько достаточно для заливки слоем в 10 см всех полостей, огороженных опалубкой.

Заливайте смесь из опилок и вяжущего вещества в полости, образованные стеной, направляющими и скользящей опалубкой небольшими порциями (10–15 см).

Затем уплотняйте длинной палкой, диаметр которой составляет половину толщины полости.

Палку многократно погружайте на всю глубину заливки передвигая от одного края полости к другому.

Эти же операции выполняйте и в других полостях.

Заполнив полость до верха, снимите излишки, чтобы край верх утеплителя был параллелен краю опалубки.

Если вы сделали утепляющий состав на глине, то необходимо выждать неделю, чтобы материал дал усадку, затем заполнить пустоту таким же раствором и дать выстояться трое суток, после чего передвинуть опалубку для заливки следующего участка.

При использовании гипсового раствора опалубку можно передвигать через полчаса, при заливке смеси на основе ПВА через десять часов, а при работе с цементной смесью через двое суток.

После передвижения опалубки осмотрите поверхность утепляющего слоя, если на нем есть раковины или трещины, то аккуратно заделайте их таким же раствором.

Применение штукатурки с опилками для стен

Такой способ утепления опилками подходит в тех случаях, когда необходимая толщина слоя не превышает 5 см, а также нет высоких требований к внешнему виду дома.

То есть лучше всего такой способ утепления подходит для различных подсобных строений.

Если же необходима большая толщина, то после высыхания первого слоя смеси опилок и вяжущего можно точно так же нанести второй, затем третий.

Для таких работ лучше всего подходят составы на основе цемента и ПВА, потому что застывшая поверхность утеплителя не нуждается в защите от влаги.

Составы на основе гипса и глины можно применять лишь там, где поверх них будет установлен любой материал, защищающий их от дождя и снега.

Если в качестве защиты от воды будет установлен сайдинг или любой другой вид фасада, то необходимо организовать вентиляцию между ним и утеплителем.

Если же поверхность утепляющего слоя будет покрыта штукатуркой на цементной основе или покрашена водостойкой краской, то вентиляции не требуется.

Приступая к оштукатуриванию стены, следуйте алгоритму действий, который мы описываем ниже.

Вначале очистите стену от старой штукатурки или отделки и, если необходимо, отремонтируйте ее.

Если вы хотите оштукатурить стену слоем одинаковой толщины и с ровной поверхностью, то установите маяки, как описано выше.

Прикрепите к стене металлическую сетку-рабицу, причем толщина сетки не должна быть меньше двух третей толщины утепляющего слоя.

К деревянной стене сетку можно прибить гвоздями, к кирпичной или бетонной придется крепить с помощью дюбелей или анкеров.

При наличии маяков сетку нужно ставить между ними.

Если планируете нанести несколько слоев утепляющей штукатурки из опилок, то прикрепите к сетке проволоку или тонкую капроновую веревку, с помощью которой сможете зафиксировать вторую сетку после застывания первого слоя.

Замесите раствор, его густота должна быть такой, чтобы шар диаметром 10 см не разваливался, когда его слегка подкидывают на руке.

Помните, гипсовый раствор нельзя использовать на стенах с маяками, ведь из-за малого времени жизни состава вы не сможете нормально работать с ним.

Смочите стену и оштукатурьте ее приготовленным раствором. Это можно делать как руками, так и различным инструментом (мастерки, кельмы и т. д.).

Если на стене установлены маяки, то прикладывайте к ним рейку или доску и выравнивайте поверхность штукатурки. Не забудьте вытащить из раствора проволоку или капроновые нитки для крепления второй сетки.

В том случае, когда одного слоя штукатурки недостаточно, после полного застывания раствора к нему нужно прикрепить новую проволочную сетку и нанести второй слой штукатурки. При необходимости можно нанести и третий слой.

Время, через которое можно оштукатуривать утепляющий слой обычным цементно-песчаным раствором, зависит от типа вяжущего средства. Для ПВА и гипса двое суток, для глины, цемента и навоза десять дней.

Отделка заранее приготовленными плитами

Этот метод чаще всего применяют для наружной отделки, однако его можно использовать и для других способов утепления.

Кроме того, он подходит не только для стен, но и для утепления полов, потолков и даже крыш.

Преимущество метода в том, что время непосредственной работы на стене сводится к минимуму и сразу же после установки и фиксации плит их можно закрывать фасадом, красить или штукатурить.

А остальные работы, связанные с изготовлением плит, можно проводить в любое время года. С весны по осень это можно делать под навесом, а зимой в любом отапливаемом помещении.

Оптимальные размеры плит (длина, ширина, толщина в см) зависят от материала, из которого они будут изготовлены:

цементные 70х70х20;
гипсовые 65х65х20;
глиняные 50х50х20;
на основе ПВА 100х100х20;
на основе навоза 50х50х20.

Такая разница в размерах связана с различной прочностью и массой застывшего раствора.

Поэтому гипсовые и цементные плиты можно увеличивать в размерах, если вы сможете справиться с их весом при монтаже, а вот изготовленные из глины и навоза лучше не увеличивать из-за недостаточной прочности материала.

Увеличить их прочность можно с помощью рубленого сена или камыша, которые сыграют роль арматуры.

Для изготовления плит потребуются формы (матрицы), которые можно сделать из досок.

Мы рекомендуем изготавливать плиты с замком на стыках, они обеспечат гораздо более высокий уровень теплоизоляции из-за отсутствия щелей на стыках.

Однако для изготовления таких плит потребуется разборная форма.

Кроме того, мы рекомендуем сделать несколько десятков форм одинакового размера, благодаря этому вы не будете прерывать работу на время застывания раствора.

Если у вас есть возможность и желание каждый день изготавливать утепляющие плиты, то необходим недельный запас форм, если же вы будете заливать их только на выходных, то можно обойтись тем количеством, которое сможете залить за один день.

При изготовлении форм учитывайте следующее: две торцевые примыкающие друг к другу стороны, например, верхняя и правая, должны быть оснащены гребнем, две остальные пазом.

Размер гребня должен быть на 3 мм меньше размера паза – такой паз необходим для того, чтобы стыки можно было герметизировать свежим раствором, который полностью устранит мосты холода.

Чтобы придать плите такие формы, боковые стенки должны быть сдвижными, это позволит собирать всю конструкцию перед заливкой раствора, а после застывания массы отодвигать боковые стенки и вытаскивать готовую плиту.

В качестве основы можно взять водостойкую листовую фанеру толщиной 20 и более мм или строганную доску такой же толщины.

Способ крепления боковых стенок может быть любым, главное, чтобы при сборке матрицы она приобретала строго прямоугольную форму. Все матрицы должны быть одного размера, максимальная разница по длине, ширине или толщине 1 мм.

Если вы сомневаетесь, что сможете сделать несколько матриц, отвечающих этим требованиям, то сначала сделайте макет плиты, затем по нему уже изготавливайте матрицы.

Какова же последовательность действий при наружном монтаже готовых плит?

Отремонтируйте наружную часть стены и очистите от любых загрязнений, а также выровняйте ее поверхность.

При монтаже на неровную поверхность плиты могут расколоться.

Поэтому неровную стену желательно сначала оштукатурить по маякам (можно использовать описанный выше способ), затем монтировать плиты.

После этого проверьте вертикальность стен. Если отклонение больше, чем 2–3 мм на 1 м, то придется выбирать – либо подрезать края плит, либо ставить их по отвесу, а по стене.

Первый способ предпочтительней, ведь велика вероятность, что наклон стен и углов окажется разным, в результате чего придется заделывать слишком много щелей.

Затем разметьте стену и отметьте места для установки первой плиты.

Удобно использовать для этого лазерный уровень, ведь он самостоятельно создает на стене линии разметки в выбранных местах. Причем его можно настроить как на вертикальные линии, так и на соответствие наклону угла или стены.

Когда разметки нанесены, увлажните стену.

Замесите такой же раствор, из которого делали плиты (если вы использовали гипс и глину в качестве вяжущего, то их нужно заменить на цемент или ПВА), только немного более жидкий и нанесите его на стену с помощью шпателя гребенки.

Раствор обеспечит более надежное крепление плиты к стене, а шпатель гребенка создаст слой одинаковой толщины.

Установите первую плиту по разметке и прикрепите к стене с помощью специальных анкерных гвоздей для утепления пенопластом.

При монтаже в кирпичную, блочную и бетонную стену сначала просверливайте отверстие на всю длину спецгвоздя, затем вставляйте пластиковую обойму со шляпкой-грибком, после чего забивайте гвоздь.

При монтаже плит на деревянную стену, сначала просверливайте плиту, затем обрезайте пластиковую обойму, чтобы она немного не доставала до стены, затем вставляйте ее в отверстие и забивайте гвоздь.

Если стена сделана из твердой древесины, то просверлите в ней отверстие, диаметр которого равен половине диаметра гвоздя, иначе во время забивания гвоздь погнется и повредит утепляющую плиту.

С помощью шпателя гребенки нанесите на стену раствор, затем намажьте им же торец плиты с той стороны, где будете устанавливать следующую плиту.

Прислоните вторую плиту к стене, выровняйте по вертикали и до упора введите в уже установленную плиту, затем закрепите так же, как и предыдущую. Таким же образом установите и остальные плиты.

Для подрезки используйте циркулярную алмазную или победитовую пилу с диаметром диска 50–60 см.

После установки плиты можно оштукатурить или покрасить. Их нежелательно использовать под вентилируемым фасадом, потому что прикрепленные к стене опорные рейки затруднят монтаж, а крепить рейки к плитам нельзя из-за малой несущей способности последних.

Отделка внутренней поверхности строений

Основное отличие внутреннего утепления опилками от наружного в том, что приходится выбирать между толщиной утепляющего материала и сокращением площади комнаты.

При этом утепление опилками с любым типом вяжущего вещества не приводит к образованию конденсата, что неизбежно при работе с любыми другими утепляющими материалами.

Кроме того, в деревянных домах желательно использовать в качестве вяжущего только глину, ведь остальные материалы обладают слишком малой паропроницаемостью, что негативно повлияет на микроклимат в доме.

В кирпичных и каменных домах можно использовать любой другой тип вяжущего средства, ведь паропроницаемость стен настолько мала, что эффективный вывод избытка влаги в атмосферу невозможен и без утепления.

Кроме того, даже в кирпичных и каменных домах не стоит использовать смесь древесных опилок и ПВА.

Это объясняется тем, что паропроницаемость застывшего клея гораздо ниже, чем у стен, поэтому повысится общая влажность воздуха в комнатах.

К тому же летом запасы влаги, полученные с осени по весну, выходят не только в атмосферу, но и внутрь комнат, благодаря чему воздух хоть немного, но остывает, а утеплитель на основе ПВА блокирует этот эффект.

Заполнение стен с пустотами в кирпичном, блочном и каркасном доме

Стены с пустотами (полостями) изготавливают как из досок (шелеваные дома и строения из двойного бруса), так и из кирпича, блока или монолитного цемента.

Ведь полости содержат воздух, обладающий превосходными утепляющими свойствами.

Единственный недостаток таких стен – любая щель, даже самая маленькая и едва заметная, резко снижает эффективность такого утепления.

Все из-за того, что полость не мешает движению холодного воздуха, который охлаждает внутреннюю стену дома.

Поэтому пустоты в стенах заполняют различными утепляющими материалами, в том числе, изготовленными из опилок.

Основная проблема, которая возникает при утеплении таких домов, связана с необходимостью частичного или полного демонтажа одной из стен.

Ведь иначе сложно добраться до полости и заполнить ее материалом, снижающим теплопотери.

Поэтому проще всего заполнить их утеплителем из опилок на этапе строительства.

Если же возникла необходимость утеплять уже построенный дом, то часть стены придется разобрать, чтобы открыть доступ к полости. Из-за этого в уже построенных домах лучше утеплить стены снаружи, ведь эта операция не потребует их разборки.

Для заполнения пустот используют 3 различных способа:

засыпка сухой смеси опилок и извести;
утепление готовыми блоками различного размера;
заполнение раствором.

Засыпка сухой смеси опилок и извести – это простой, но эффективный способ, обеспечивающий значительное снижение теплопроводности стены без потери возможности транспортировать излишки влаги.

Единственный минус способа – долгое время усадки, поэтому необходимо либо очень тщательно утрамбовывать каждый слой, либо засыпать основную массу материала перед зимой, а через год, перед следующей зимой, компенсировать усадку опилок.

Проще всего это делать в каркасных и шелеваных домах, ведь снять кусок наружной отделки и верхнюю доску по всему периметру дома гораздо легче, чем выбивать кирпичи/блоки или пробивать дыры в бетонной стене.

Заполняя пустоту в стене сухими опилками, не забывайте использовать антипирены, то есть вещества, затрудняющие горение древесины.

Для этого можно как предварительно замачивать опилки в водном растворе этого средства и использовать древесные отходы после просушки, так и поливать опилки во время укладки и уплотнения.

Первый способ предпочтительней, ведь в стене не окажется излишков влаги, зато второй обеспечит более качественное уплотнение.

Если вы выбрали второй способ, то необходимо укладывать опилки слоями толщиной 20–30 см, затем поливать раствором в соответствии с инструкцией, после чего уплотнять любым удобным способом.

Пустоты можно также заполнять готовыми плитами из опилок, изготовленными по описанной выше технологии.

Однако в кирпичных, блочных или бетонных домах, а также конструкциях из двойного бруса, такое утепление можно проводить лишь во время строительства.

В каркасных же домах утеплять стены таким образом можно только во время капитального ремонта, ведь придется снять всю наружную отделку.

Размеры готовых плит должны быть меньше размера пустот на 3–5 см, благодаря этому вы сможете вставлять их без подгонки, заполняя пространство между утеплителем и стеной раствором.

Пустоты также можно заполнять тем же раствором из опилок и вяжущего материала, который применяют для наружного утепления или изготовления утепляющих плит.

В кирпичных, блочных и каменных домах такое утепление можно выполнять только во время строительства.

Это связано со сложностью как закладки, так и уплотнения утеплительного раствора.

В шелеваных домах и конструкциях из двойного бруса такое утепление можно проводить только во время капитального ремонта, заливая пустоты по методу скользящей опалубки, а затем восстанавливая наружную отделку.

Укладка арболитовых и опилкобетонных блоков

Этот способ применяют в домах со слабыми стенами, а также там, где планируется полная постепенная перестройка дома. Прочность блоков из этих материалов вполне достаточна для возведения двухэтажных зданий, а по теплопроводности арболит и опилкобетон лишь немногим уступают современным материалам.

Единственное условие – все блоки должны быть изготовлены надежным поставщиком с полным соблюдением технологического цикла.

Кроме того, их можно готовить и самостоятельно, ведь технология изготовления почти не отличается от применяемой при создании утепляющих плит.

Для укладки этих материалов в качестве утеплителя достаточно простой песчаной отсыпки.

Если же вы планируете в будущем использовать их в качестве несущих элементов нового дома, то желательно залить ленточный фундамент на песчаной стяжке.

Во время монтажа необходимо обеспечивать зазор в 5 см, который увеличит теплоизоляционные свойства утеплителя и защитит его от повреждений, вызванных изменением размеров стены, просадкой фундамента и другими факторами.

Это особенно актуально при утеплении домов из бревна или бруса, ведь они в течение года сильно меняются в размерах из-за наполнения влагой и последующей усушки.

Особенности использования

Собираясь утеплять стену опилками или составами на их основе, следуйте этим правилам:

Если в доме завелись грызуны, то перед утеплением необходимо не только протравить их самостоятельно или вызвав работников соответствующих служб, но и тщательно заделать все прогрызенные ими ходы.
Даже при утеплении дома, в котором никогда не было грызунов, необходимо в опилки добавлять известь, ведь этот реагент не только уничтожит болезнетворные микроорганизмы и личинки различных жуков-древоточцев, но и предотвратит появление грызунов. При попадании на шерсть животного, опилки с известью причиняют грызуну боль, из-за чего он уходит искать более безопасное место обитания.
Не используйте для утепления домов опилки, полученные из больной древесины. Велика вероятность, что даже после обработки известью болезнь появится снова и сможет поразить стены дома.
Если вы используете в качестве вяжущего средства цемент, гипс или ПВА, то обязательно проверяйте срок годности и условия хранения. Ведь просроченные или неправильно хранящиеся материалы теряют свои свойства.

Полезные форумы

На сайтах магазинов, торгующих стройматериалами, очень сложно найти реальные отзывы и отчеты об утеплении стен дома опилками, поэтому мы подготовили ссылки на форумы, где пользователи обсуждают различные вопросы по этой теме.

На некоторых форумах обсуждают утепление других частей дома, но и там можно найти много полезной информации, касающейся теплоизоляционных свойств древесных опилок и особенностей их применения.

Вот список этих форумов:

Форумхаус.
НГС дом.
Строимдом.
Хаус4У.
Викаг64.
Мир фермера.

Вывод

Древесные опилки хорошо подходят для утепления стен любых домов, ведь они сочетают в себе:

низкую цену;
простоту монтажа;
хорошие теплоизоляционные качества.

Прочитав эту статью, вы узнали о различных способах утепления стен с помощью опилок и научились правильно выбирать компоненты для утепляющей смеси/раствора.

Все это поможет вам самостоятельно утеплить дом опилками, а также понимать и контролировать весь процесс, если вы пригласили для выполнения этой работы какого-то специалиста.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Утепление стен дома опилками с: известью, цементомСодержание

Человеку свойственно стремление к совершенству. И это стремление помогает нам развиваться дальше. Проявляется оно во всех сферах, в том числе и в строительстве. Сколько уже было создано специальных материалов для утепления – не счесть, есть даже пена для утепления стен.

Минеральная вата, пенополистирол, пеноизол, вспененный полиэтилен – это лишь малый перечень того огромного разнообразия, что представлено на рынке.

Дом утепленный опилками с цементным раствором

Однако не стоит забывать и про проверенные временем методы. Например, про утепление каркасных зданий опилками. Об этом процессе сейчас и пойдет речь.

1 Почему именно опилки?

Казалось бы, зачем пользоваться опилками? Ведь это устаревший материал, что использовался еще нашими дедами. Опилки конечно очень широко применялись в строительстве, но пик этого применения припадал на довольно удаленный по временному промежутку период.

В те времена минеральной ватой на утепление изнутри деревянных стен, пенополистиролом и всеми остальными утеплителями не пользовались. Их вообще не существовало. В такой ситуации действительно выход находился в утеплении опилками.

Ведь с их помощью можно было отделать поверхность стен дома, бани, их половых конструкций и потолков. Использовались опилки даже для отделки кровли. Сейчас же они часто применяются для утепления мансарды.

Но стоит понимать, что далеко не всегда у нас есть возможности по покупке той же минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Упаковка ваты стоит дорого, пенопласт дешевле, но разница там не столь существенна.

Опилки же почти ничего не стоят. Даже более того, на некоторых лесопилках опилки считаются расходным материалом. Из них нельзя ничего создать, а заказывать полноценный грузовик с опилками для их дальнейшей переработки никто не будет.

Слишком дорого обойдется транспортировка до ближайшего центра переработки, если такие в ваших краях вообще имеются.

В итоге владельцам приходится в прямом смысле слова избавляться от мелкой древесной стружки, да еще и тратить на это время. Поэтому вы можете договориться с начальством предприятия и забрать опилки себе совершенно бесплатно.

Останется заплатить только за доставку. Но согласитесь, платить за доставку вам придется в любом случае, а вот возможность заполучить большое количество утеплителя бесплатно остается заманчивой.
к меню ↑

1.1 Особенности утепления опилками

Помимо дешевизны, есть у опилок на утепление стен квартиры изнутри и множество других полезных свойств. Мы сейчас постараемся отметить все их плюсы, чтобы точнее разобраться в ситуации с пользой опилок при утеплении жилых зданий, бани и т.д.

Обычная древесная стружка, что пригодна для утепления стен

Основные плюсы:

Исключительная дешевизна;
Приемлемый показатель теплопроводности;
Легкость;
Возможность использовать для утепления любых конструкций;
Функциональность;
Экологичность как у утеплителя для защиты стен дома;
Возможность сэкономить на изоляции.

Как видите, полезных свойств действительно много. Однако стоит внести ясность в некоторые из них.

Что касается теплопроводности, то она, конечно же, уступает теплопроводности минваты или пенополистирола. Такие показатели, думается, очевидны. Так как минвата – специально придуманный и произведенный утеплитель, а опилки являются всего лишь отходами деревообрабатывающей промышленности.

Впрочем, разница там не столь существенна. Просто слой опилок придется увеличивать в толщине.

В некоторых ситуациях, например при отделке каркасных наружных стен, толщина может почти в 2 раза превышать толщину эффективного утепления минватой, но стоит только вспомнить про цену опилок, как все встает на свои места.

Однако нельзя не вспомнить и про тот факт, что утепление опилками тех же потолков может серьезно сказаться на итоговой высоте помещения. И если для бани подобные показатели не столь важны, то для жилого дома они могут стать критическими.

Легкость тоже играет серьезную роль. В особенности, когда отделывать приходится легкую конструкцию каркасного дома или мансарды. Мансарды это касается в первую очередь, потому как для утепления мансарды очень важно подобрать максимально легкий материал, чтобы снизить давление на несущие конструкции.

Впрочем, любого каркасного дома или бани с жидкими утеплителями Астратек это тоже касается. Для каркасного деревянного дома нагрузка на конструкции должна быть минимальной. Не стоит думать, что у каркасного строения слабая прочность. Это не так.

Просто древесина для стен или потолков каркасного дома под давлением может немного искривляться. Находясь под воздействием разных температур, дом постоянно подсыхает (у древесины этот процесс может проходить годами). В итоге все это приводит к ситуации, когда доски, выражаясь на строительном жаргоне «повело».

Опилками можно утеплять не только стены, но и полы или чердак

То есть конструкции каркасного дома немного искривились, а затем просохли и зафиксировались в этом состоянии. Ничего страшного в этом нет, но таких ситуаций лучше избегать.

Еще один важный момент – экономия на изоляции. В первую очередь это касается бани. Для бани изоляция – первоочередная вещь. И во многом изоляции там нужна для защиты утеплителя.

Но утепление опилками создает конструкцию, что вообще не реагирует на влагу или пар, а потому и изоляция здесь не требуется. Что же касается каркасного дома, то тут тоже все намного проще. Изоляция вам потребуется, но только наружная, да и то, в куда меньших количествах.

Основные минусы как и у утепления ангара с помощью ППУ:

Опилки легко возгораются;
При утеплении опилками есть большая вероятность, что внутри конструкции каркасного дома или бани поселится семья грызунов или насекомых.

Как видите, минусы у таких решений тоже есть. И их надо учитывать.

Наибольшее влияние оказывает горючесть опилок. От нее можно избавиться, но только используя опилки, в качестве основы для теплоизоляционного раствора.
к меню ↑

2 Технология утепления

Процесс утепления стен опилками на самом деле довольно прост и даже тривиален. Если речь идет об утеплении опилками стен, мансарды или пола, то тут от вас только требуется засыпать опилки в уже готовую конструкцию.

То есть изначальная цель заключается в сборке каркаса нужных размеров. Вот тут как раз и могут начаться некоторые недопонимания.

Дело в том, что создание каркаса должно четко отвечать размерам и количеству утеплительного материала.

При отделке стен опилками их можно собирать в полиэтиленовые пакеты

То есть первым делом вы должны просчитать толщину несущей конструкции (в нашем случае стен), а также ее теплопроводность.

В ГОСТах имеются формулы по расчету необходимого утеплительного слоя изоляции. Для этого надо просчитать толщину стены, умножить на теплопроводность ее материала, затем полученный показатель разделить на климатические условия в вашем регионе.

В итоге вы получите определенное число. Это номинальный показатель тепловой способности стен. Теперь вы смотрите на нормы по регионам и разницу между нормой и вашим числом пытаетесь нивелировать.

Именно эта разница и влияет на подбор утеплителя. Вернее, его количества. Только после проведения расчетов можно точно знать, сколько опилок вам потребуется.

Как правило, для нормальной отделки стен из кирпича хватает толщины утеплительного слоя от 15 см.

Затем уже приступают к сборке каркаса. Тут есть еще один интересный момент. Каркас надо собирать так, чтобы заполнить его полностью. Никаких пустот, проемов, недосыпанных участков быть не может. Ведь таким образом, вы просто оголите часть поверхности стен.

Каркас собирают преимущественно из обработанной древесины. Если работать предстоит с гипсокартоном, то можно крепить его с помощью алюминиевых профилей. При отделке мансарды так действовать даже предпочтительнее.

Ведь алюминий не проедается грызунами как минеральная вата для утепления стен, а гипсокартон в качестве стен мансарды применяется практически повсеместно.

Сам процесс засыпки опилок еще проще. Тут желательно акцентировать внимание только на их трамбовке. Без трамбовки утеплитель плохо заполнит каркас стен, а так действовать нельзя.
к меню ↑

2.1 Создание утеплительного раствора

Помимо засыпки опилок в сухом виде из них также можно создать раствор. В народе этот раствор называют опилкобетоном.

При создании опилкобетона пользуются цементом, известью и непосредственно опилками. Иногда также пользуются глиной.

Блоки опилкобетона, пригодны для работы

Глиной пользовались еще наши предки, даже тогда, когда цементом укрепляли только дорогущие здания. С известью ситуация аналогичная.

Глиной можно связать опилки в сухом виде, образуя из них плиты нужных размеров. Однако глиняный материал не имеет достаточной прочности. При серьезном давлении он может крошиться, да и насекомые в нем селятся с большой охотой.

С цементом ситуация обстоит проще. Он связывает материал очень качественно, образуя действительно надежные блоки. В сочетании с известью, получается мощный крепкий блок с наполнением из опилок и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Его уже можно укладывать по стандартной схеме, как это делают с той же минеральной ватой или пенополистиролом. Перед замешиванием раствора желательно окропить опилки борной кислотой или специальными антисептиками. Таким образом, вы снизите вероятность разрушения материала и повысите его долговечность.

По сути, полученный материал будет во многом напоминать современный арболит, только изготовленный кустарным способом и с более простой структурой.
к меню ↑

2.2 Отзывы

Также рекомендуем оценить вам отзывы об использовании утеплителя из опилок

Владимир, 24 года, г. Сочи:

Утеплял дачу опилками. Вернее, опилками утеплялись только стены, кровлю все же предпочел отделывать минватой. И что интересно, опилки со своей задачей справляются почти так же хорошо, как и вата. А обошлись они мне ну очень дешево.

Петр, 36 лет, г. Екатеринбург:

Друг посоветовал купить грузовик опилок и утеплить стены дома ими. Мол, так выйдет быстрее и дешевле. Я согласился, хотя и не без опасений. Где-то за неделю завершили работу.
И знаете, я поражен. Никогда не думал, что опилками можно так хорошо обустраивать изоляцию. Да, их нужно больше, да, нужен хороший каркас.
Но я просто подсчитал и понял, что они обошлись мне в 6 раз дешевле. Это ли не показатель?

к меню ↑

2.3 Создание универсального утеплителя из опилок и цемента (видео)

Опилки в качестве утеплителя – почему бы нет?!

Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

Опилки в качестве утеплителя

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

Опилки — прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

Материал	Удельный вес кг/м3	Толщина засыпки в мм при средней зимней температуре воздуха на улице, оС
		-15	-20	-25
Опилки древесные	250	50	50	60
Стружка древесная	300	60	70	80

Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Натуральный утеплительный материал	Масса материала кг/м3	Коэффициент теплопроводности
Пакля	180	0,037-0,041
Вата	80	0,036
Войлоки разные	–	0,031-0,050
Костра разная	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0.04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Хвоя	430	0.08
Нарезанная солома в набивке	120	0.04
Соломенные маты	–	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	–	0,05-0,06
Древесные опилки	190-250	0,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Антипирен сделает опилки практически негорючими …

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Цены на различные виды антисептиков

~~Антисептики~~

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

Стена, обмазанная глиняно-опилочным составом

Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Стена, утепленная матами из смеси глины с опилками

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

Опилки, глина и вода.
Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
Большая емкость для замачивания глины.
Ведро.
Совковая лопата и мотыга.
Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А. В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Глина готовится к предварительному замачиванию

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Перемешивание опилок с глиной

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б. Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Изготовление глиняно-опилочных блоков-матов в самодельных формах

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
Сверху устанавливаются формы.
В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

Подготовка поверхности перекрытия к укладке утеплителя

Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

Укладка и выравнивание смеси

Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

Работа проводится по участкам

2. Утепление стен может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

Наброска и выравнивание глиняно-опилочной смеси

Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

Деревянное армирование стены дранкой

После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

Утепление стен каркасного дома

Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.

Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

Схема утепления перекрытия опилочно-глиняным матом

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

Из таких глиняно-опилочных блоков можно даже возводить стенку

Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

Примерная схема утепления стены опилочными матами

Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.

Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Приготовление опилочно-цементного раствора

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей.

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.

Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

Схема утепления полой кирпичной стены опилками

После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

Опилки как изоляционный материал – [PPTX Powerpoint]

Презентация PowerPoint

Строительство зданий-5Изоляционный материал- SAWDUST

Aakansha 1216512101

Пыль из древесных опилок является побочным продуктом резания, шлифования, сверления, шлифования или других видов измельчения древесины или других отходов измельчения древесины. Это также является побочным продуктом некоторых животных, птиц и насекомых, которые живут в лесу, таких как деревянная дятла и плотник муравей.Происхождение материала

образецСредний размер частиц / волокна (м) 18,2 МПа36,4 МПа54,6 МПа72,9 МПаПыль пыли900.2000.2160.2220.2401250.1980.2120.2190.2321500.1950.2110.2150.2261800.1900.2020.2110.2183550.1850.1990.2090.213

тепловая проводимость .005 / Вт / м / К) Древесина имеет значение R, равное примерно 1,5 для хвойных пород и меньше единицы для лиственных пород. Мягкая древесина, вам нужно около 18 дюймов или около того, чтобы добраться до R-20.

химические свойства

C-содержание углеродаN-содержание азотаC: N-углерод относится к составу азота. Содержит древесину, а ее пыль содержит токсины, которые могут вызывать серьезные аллергические реакции.

Опилки являются легковоспламеняющимися. Это абсорбент воды. Хорошо впитывается, когда поглощает воду, и сжимается, когда содержание влаги уменьшается от необходимого количества. Текстура и цвет варьируются от деревьев к деревьям.

Физические свойства

Изоляция от опилок, вероятно, является наиболее экономически эффективным из доступных изоляционных материалов. Когда используется, чтобы заполнить пространство в стене, оно должно быть забуферено гидратной известью (три лопаты извести в тачку из опилок). Лайм действует как консервант, инсектицид и дегидратор.Любые опилки, добавленные в базовую смесь 2 1/2 на 1 раствор (соотношение заполнителя и цементирующего материала), снизят прочность стенок на сжатие. Тем не менее, я чувствую, что вы можете безопасно добавить 50 процентов от общего объема в опилках. Используя лопаты для мер, следующий рецепт создаст среднюю загрузку смесителя: 1 часть портландцемента, 3 части гашеной извести, 10 частей песчаного гравия и 7 частей древесные опилки. Хотя добавление изоляции в смесь известкового раствора будет иметь минимальное влияние на R-значение стены, добавленные опилки будут иметь два других важных эффекта.Во-первых, удерживая влагу внутри смеси, крошечные частицы древесины помогают матрице затвердевать медленнее, что приводит к более прочной стенке. Во-вторых, они создают базовую партию, что позволяет миксу продвигаться немного дальше, что является важным фактором в наше время ограниченных денег.

SAWDUST В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Облицовка из дереваНастройкаПиломатериалы с деревянным каркасом Стеновая облицовочная бумагаBoardingTimber шипование / PAROC eXtra Внутренняя поверхность

Изоляционные элементы

Подкладочная бумагаОпиловочная поверхность

Вашина2 / 2.Сделайте искусственный снег. Смешайте опилки с белой краской и клеем, чтобы покрыть праздничные поделки искусственным снегом.

2. Возьмите под контроль. Зимовщики разбрасывают опилки на пути своих грузовиков. Он обеспечивает сцепление и укрепляет уплотненный снег, защищая землю под ним.

3. Поглотите разливы. Держите ведро под рукой для несчастных случаев. Опилки очень хорошо впитывают и могут быстро содержать разливы масла или краски.

4. Накормите свои растения. Опилки, смешанные с навозом или азотной добавкой, сохраняют ваши растения здоровыми и влажными.

5. Сделайте пожарный стартер. Растопите воск свечи в кастрюле с антипригарным покрытием, добавьте опилки, пока жидкость не загустеет, вылейте в пустую коробку для яиц и дайте остыть. Используйте брикеты, чтобы зажечь огонь.

Другое использование

6. Заполните деревянные отверстия и дефекты. Используемые профессиональными очистителями пола очень мелкие опилки или «древесная мука» образуют превосходный, окрашиваемый наполнитель при смешивании в замазку с древесным клеем.

7. Упакуйте дорожку. Соберите опилки в грязную дорожку, чтобы сократить эрозию и создать мягкий, ароматный путь через ваш сад или лесистую местность.

8. Угоните сорняки. Опилки из древесины грецкого ореха – естественный убийца сорняков. Подметите это разнообразие между трещинами вашей дорожки.

9. Осветлите цемент. Опилки, смешанные с раствором, уже давно используются при возведении стен из древесного дерева для склеивания бревен. Сделайте то же самое при заливке легких сосудов и влаголюбивых сеялок.

10. Очистите пол. Смочите кучу опилок водой и используйте метлу, чтобы подмести ее вокруг бетонного пола вашего гаража, подвала или магазина.Влажные опилки будут захватывать и поглощать мелкую пыль и грязь.

Типы, основанные на чистоте

Сухие опилки или строгальные стружки, должным образом упакованные в стены и чердаки зданий, обеспечивают отличную теплоизоляцию. Во время строительства кирпичная кладка была оштукатурена, а пространство между кирпичами и плиткой оставлено. заполнены изоляцией опилок. Комбинирование опилок с водой и замораживание создает лучший изолирующий барьер в ледяной капсуле.

Преимущества

По мере того, как он оседает, он становится более плотным, уменьшая сопротивление теплопроводности.Он не является огнестойким и может легко впитывать воду, поэтому его необходимо обработать известью, чтобы сделать его влагостойким и огнестойким.

Недостатки

Спасибо

Строительство бетонного дома из опилок – Зеленые дома

Статья о строительстве бетонного дома из опилок и о том, как этот дом выдержал тридцать лет спустя.

Тридцать лет назад – сразу после Второй мировой войны, когда так много захватывающих человеческих вещей все еще делалось в столь многих областях – один человек в Айдахо построил дом из опилок и бетона. И Популярная механика , среди других публикаций, сообщала о строительстве этого дома. Хорошо для Популярная механика .

Единственная проблема в том, , , с тех пор мы ждали последующего отчета, который расскажет нам, насколько хорошо это необычное здание выдержало испытание временем. И – поскольку не похоже, что кто-то еще заинтересован в этом, – МАТЬ взялась за проект.

Вот оригинальная история «Популярная механика » 30-летней давности. , , и МАТЬ обновленную информацию об опилке / бетонном доме Вайта Фриберга, как это выглядит и работает сегодня.

Любой, кто испытывает возрождение старого желания использовать опилки и стружку вместо песка и гравия для получения более легкого и более дешевого бетона, должен ознакомиться с крошечной диатомовой водорослью – чудодейственным растением природы – и с тем, как Уолт Фриберг использовал ее для сокращения затрат в своем новом доме в Москве, штат Айдахо.

Стены, полы и крыша дома выполнены из опилок и стружки. Объединяя древесные отходы и диатомовую землю, каждый кубический дюйм которой содержит миллионы микроскопических чудес природы, Фриберг в два раза сократил стоимость этих частей своего дома и получил превосходную изоляцию.

Когда он вернулся на факультет сельскохозяйственного машиностроения Университета Айдахо, Фриберг, ветеран инженерной армии, обнаружил, что ищет дом.

Он видел, как опилки и стружка сжигались в качестве отходов мельницами в его местности. Построить дом из древесных отходов было давней, давней мечтой, понял он. Большинство инженеров давно отказались от надежды получить удовлетворительные древесные отходы бетона. Когда смесь была бедной, чтобы воспользоваться преимуществами дешевых древесных отходов, полученный бетон не был прочным и мог гореть почти так же быстро, как древесина.Когда смесь была богато достаточно, чтобы быть огнестойкими, дополнительный используемым цемент уничтожил большую часть сбережений над песком и гравием, а также уничтожил большую часть изолирующей стоимости древесины.

Но во время войны Фриберг узнал кое-что о диатоме, которая дала ему смелость вновь открыть старый вопрос. Диатомовая земля использовалась в промышленности в качестве изолятора и огнезащитного средства. Он видел, как волшебный материал, добавленный к бетонной смеси в строительстве гигантских мелиоративных дамб в Калифорнии, значительно повысил его работоспособность.Возможно, диатомовая земля решит проблему опилок. Это предчувствие окупилось, и диатомовая водоросль сегодня в центре внимания здания.

Вклады диатомовых водорослей широко распространены в Соединенных Штатах. Некоторые из крупнейших месторождений находятся в Орегоне, Калифорнии, Неваде и Вашингтоне. Из-за его стратегической ценности во время войны шел интенсивный поиск новых месторождений. Многие были найдены. В то время как большинство новых слишком малы или недостаточно чисты для использования в производстве, они подходят для опилок и стружки бетона.

Во времена дедушки диатомовые водоросли были просто интересным маленьким растением, которое можно было посмотреть через микроскоп. Школьные учителя поразили своих учеников чудесами природы, подняв маленькую щепотку кизельгура и сказав, что в ней содержатся тысячи и тысячи крошечных раковин.

Однако за последнее десятилетие диатомовая водоросль вышла на первое место в отрасли. Он используется в зубной пасте, лаке для серебра и лаке для ногтей, для очистки фильтров на сахарных заводах, в качестве изоляторов в двигателях высокого напряжения и электрооборудовании, а также в качестве наполнителей в красках.Диатомовая земля имеет более ста промышленных применений, в основном в химической, пищевой и фармацевтической областях.

Фриберг обнаружил, что, когда небольшая часть цемента была заменена диатомовой землей и добавлено немного обычной глины, получился недорогой, высокоизолирующий, огнеупорный, легкий бетон. Стоимость, примерно вдвое меньше, чем у обычного бетона, варьируется в зависимости от местности, в зависимости от наличия древесных отходов и расстояния от месторождения кизельгура.

Бетон Фриберга не может нести тяжелые грузы.Но поскольку один дюйм его имеет изоляционную ценность от 12 до 14 дюймов обычного бетона, он отлично подходит для полов и стен, где желательна высокая изоляция, а нагрузка может переноситься шпоном кирпича или плит. Бетонные опилки можно распиливать, сверлить и прибивать точно так же, как дерево, и они удивительно огнеупорны. Вот смесь, которую он использовал: одну часть цемента, одну часть диатомовой земли, три части опилок, три части стружки и одну часть глины. , , все измерения объема. Поскольку опилобетон имеет более высокую скорость поглощения, чем прямой бетон, Фриберг добавил в смесь одну часть глины.

Сначала глина помещается в бетономешалку. Если он комковатый, глина должна быть пропитана на ночь перед использованием. Затем сбрасывается диатомит, затем цемент. После того, как они были тщательно перемешаны, добавляются опилки и стружка.

В своем доме Фриберг использовал мельничные опилки, выдержанные около года. В своих экспериментах он обнаружил, что новые опилки нежелательны. Ни опилки, которые стояли так долго, они белые. Он говорит, что годовалое старение почти правильно.При стружке возраст не важен. Он использовал их зеленый, в возрасте года и старше. Все они работали хорошо.

Смесь из сосновых, лиственничных, пихтовых опилок и стружки использовалась в доме. Будучи заурядным, в отходах была кора. Фриберг не нашел никаких возражений против этого, но обнаружил, что отходы кедра и лиственных пород не являются удовлетворительными.

Для работы диатомей в домашних условиях не требуется специального оборудования. Фриберг отливает блоки и кирпичи в промышленное оборудованиеОн также отливал маленькие и большие плиты, используя простые формы, подобные тем, которые использовались при строительстве самодельных домов. Поскольку бетон очень легкий, он вылил полы и крышу своего дома в одну плиту.

Для испытания опилок, бетонные плиты Friberg 32 на 48 дюймов и толщиной 1 дюйм. Ближе к краю этих плит он вбивал гвозди по восемь копеек и сверлил ряды отверстий с помощью дрели. Расщепления не было. Затем он спилил полосы шириной в дюйм с помощью электрической пилы. С помощью шлифовального станка он создал гладкую поверхность, которую можно было покрасить.Он проверил плиту на изоляционную ценность и обнаружил, что она равна футу или более бетона.

Фриберг полагает, что плита 3-5 / 8 на 32 на 48 дюймов, которая может быть подготовлена и отверждена в свободное время, будет полезна в сельскохозяйственных постройках. Этот размер будет охватывать две стойки или балки пола или может быть распилен для установки между стойками. Северо-западные фермеры уже проявляют интерес к его использованию для молочных сараев и птичников, где велика потребность в дешевом материале, который имеет высокую изоляционную ценность.

Когда-нибудь может быть найден метод гидроизоляции бетона.До этого Фриберг рекомендует использовать его только внутри помещений. У него есть и другое ограничение. С нагрузочной способностью только одна четверть до одной трети того из обычного бетона, это не может использоваться в тротуарах или дорогах или для полов и стен, которые несут тяжелые нагрузки.

Но даже если эти ограничения никогда не будут полностью преодолены, Фриберг видит огромное поле для крошечной диатомовой водоросли, опилок и куч стружки. Например, его пол в гостиной представляет собой цельный блок из недорогого материала.Ковер и линолеум крепятся непосредственно к нему. Крыша также представляет собой сплошной блок, покрытый кровельной бумагой и измельченной пемзой. В стенах его дома основную нагрузку несет слой обычного бетонного кирпича. Изоляционно-бетонные кирпичи двойной толщины обеспечивают изоляцию.

Поскольку месторождения диатомовой земли были исследованы во время войны, государственные департаменты геологии и шахтные школы располагают информацией об их местонахождении. Таким образом, если предполагаемый строитель может найти удобную кучу сосновых, лиственничных или пихтовых опилок и стружки, и это не слишком далеко от залежи кизельгура, Фриберг нашел для него способ собрать их вместе, чтобы произвести новый тип недорогих строительных материалов.

Дом Фриберга 30 лет спустя

Недавно сотрудники MOTHER Мартин Фокс и Трэвис Брок отправились в Москву, штат Айдахо, чтобы найти дом из древесного волокна / диатомита / бетона, о котором Popular Mechanics сообщили 30 лет назад (см. Предыдущую статью). Наши бесстрашные сотрудники хотели узнать: сохранилось ли оригинальное здание? Бетонная смесь осела, растрескалась или распалась? Как строение выдержало тридцать лет холодных зим в Айдахо?

Ответы на эти вопросы – Мартин и Тревис быстро узнали – были «да», «нет» и «очень приятно, спасибо».

Оказывается, 23 года назад пара по имени Рэй и Барбара Харрисон приобрела необычный дом из опилок-бетона у новаторского строителя дома – Вита Фриберга. Рэй и его жена, воспитавшие семерых детей в особенном жилище, утверждают, что дом помог им с годами. Базовая структура все еще здорова и не имеет признаков ухудшения.

Что касается тех “холодных зим в Айдахо”, Рэй Харрисон говорит, что – отчасти благодаря отличным изоляционным свойствам опилок – бетонных стен – счета за отопление его семьи обычно стоят на 30-40 долларов в месяц меньше, чем у их соседей, которые живут в аналогичные по размеру дома обычной постройки.Рэй, однако, быстро добавляет, что по крайней мере некоторые из этих сбережений тепла могут быть связаны с «пассивными» конструктивными особенностями солнечного тепла, которые Уолт Фриберг внедрил в дом.

Например, северная сторона здания встроена обратно в склон, а большие окна закрывают большую часть южной стороны дома. Более того, прямо над окнами, выходящими на южную сторону, находится серия алюминиевых отражателей, которые направляют в жилище еще больше энергии зимнего солнца, чем обычно.(Те же самые отражатели несколько затеняют окна и помогают избежать нежелательной жары летом.) Ночью гарнизоны; «закрыли» солнечное тепло в здании, вытянув сильно изолированные шторы на место за окнами, выходящими на юг.

Если вы следили за этой историей так далеко, вы можете задаться вопросом [1], были ли когда-либо построены какие-либо другие конструкции с использованием бетона «из древесного волокна и диатомита», разработанного Уолтером Фрибергом, и [2], что когда-либо происходило с этим умный парень Фриберг в любом случае.Ну, Уолт – за эти годы – построил или помог построить около 30 или 40 зданий из опилок в северной части штата Айдахо / восточной части Вашингтона. , , и он все еще работает с материалом. Уолт говорит, что он чувствует, что с точки зрения стоимости материалов и стоимости энергии его необычная бетонная смесь сегодня еще более привлекательна, чем 30 лет назад.

Опилки в качестве изоляционного материала

PowerPoint Presentation

Строительство зданий-5Изоляционный материал- SAWDUST

Aakansha 1216512101

Опилки – это побочный продукт резки, шлифования, сверления, шлифования или других способов измельчения древесины с помощью другого инструмента. побочный продукт определенных животных, птиц и насекомых, которые живут в древесине, такие как древесная палочка и плотник муравей.Происхождение материала

химические свойства

Физические свойства

SAWDUST В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Изоляционные элементы

Подкладочная бумагаОпиловочная поверхность

Другое использование

Типы, основанные на чистоте

Преимущества

Недостатки

Спасибо

Разработка экологически чистых строительных материалов из агропромышленных отходов в Нигерии

1. Введение

Жилье является одной из трех основных потребностей человечества, и оно является наиболее важным для физического выживания человека после предоставления продовольствия. Жилье, как в единицах, так и в нескольких формах, является важным компонентом физической формы и структуры сообщества. Другими словами, адекватное жилье способствует достижению физического и морального здоровья нации и стимулирует социальную стабильность и эффективность работы.Это также показатель уровня жизни человека и его места в обществе [1].

Одной из постоянных проблем, создаваемых беспрецедентной урбанизацией в Нигерии и многих других странах Африки к югу от Сахары, является обеспечение доступного и доступного жилья на человек. Доступное жилье – это термин, используемый для описания жилых единиц, чьи общие расходы на жилье считаются «доступными» для группы людей в пределах определенного диапазона доходов. Хотя этот термин часто применяется к арендуемому жилью, которое находится в пределах финансовых возможностей тех, кто проживает в регионах с низкими доходами в географическом районе, концепция применима как к арендаторам, так и к покупателям во всех диапазонах доходов.В Соединенных Штатах и Канаде общепринятым принципом доступности жилья является стоимость жилья, которая не превышает 30% валового дохода домохозяйства. Расходы на жилье, рассматриваемые в данном руководстве, обычно включают налоги и страховку для владельцев и обычно включают расходы на коммунальные услуги. Когда ежемесячные расходы на содержание дома превышают 30–35% дохода домохозяйства, жилье считается недоступным для этого домохозяйства [2].

Проблемы урбанизации и связанные с этим последствия для жилищного обеспечения, вероятно, более распространены в Нигерии, чем где-либо еще в странах Африки к югу от Сахары.Приблизительно 50% нигерийского населения проживает в городских городах с прогнозами, что городское население достигнет отметки 65% к 2020 году. Быстрый рост городов привел к проблемам городских заторов или перенаселенности и плохому жилью, среди других проблем. Типичные проявления этого неудовлетворенного спроса включают распространение трущоб в городах, где Нигерия занимает четвертое место по количеству обитателей трущоб в мире (Рисунок 1), а также угрожает стремительно растущей арендной платой за жилье. Оценки показывают, что дефицит жилья в Нигерии составляет более 16 миллионов единиц.В среднем 1 миллион единиц жилья в год требуется не только для пополнения разрушающегося жилого фонда, но и для удовлетворения растущего спроса [3, 4].

Рисунок 1.

Число обитателей трущоб в разных странах. Источник: [3].

К сожалению, близнецовые концепции Государственное жилье , форма владения жильем, в котором собственность принадлежит центральному или местному правительственному органу, и Социальное жилье , общий термин, относящийся к арендному жилью, которое принадлежит и управляется Государственные, некоммерческие организации или их комбинация пока не популярны в Нигерии, хотя общая цель обеих концепций – обеспечить доступное жилье.Следствием этого является то, что подавляющее большинство людей занимаются строительством личных домов, финансируемых различными способами, включая сбережения и займы, за исключением, в большинстве случаев, долгосрочного финансирования – ипотечного финансирования и ипотечных ценных бумаг, которое все еще находится в зачаточном состоянии. Существование в стране на данный момент [4].

Жилищная проблема в Нигерии является более серьезной для групп с низкими доходами, чьи проблемы осложняются несколькими факторами, включая постоянно растущую стоимость строительных материалов.Поэтому цель этой главы – обсудить потенциал нетрадиционных строительных материалов, полученных из агролесоводства и муниципальных отходов, в решении проблем строительства доступного жилья в Нигерии.

2. Краткий обзор традиционных строительных материалов, широко используемых в Нигерии

Камни и их производные, включая камни, гранит, гравий, песок и глину и дерево, ветки и листья, использовались для строительства зданий по всей Нигерии на протяжении веков. Камень – самый длительный строительный материал, доступный в стране.Древесина, являющаяся продуктом деревьев и иногда других волокнистых растений, также используется в строительных целях при рубке или прессовании в пиломатериалы и пиломатериалы, такие как доски, доски и аналогичные материалы. Помимо вышеупомянутых природных строительных материалов используются многие искусственные продукты, в том числе сталь, используемая в качестве структурного каркаса для более крупных зданий, таких как небоскребы или в качестве покрытия внешней поверхности, стекло и бетон. Наиболее распространенной формой бетона является портландцементный бетон, который состоит из минерального заполнителя (обычно гравия и песка), портландцемента и воды [4].

Бетонные пустотелые блоки (Рисунок 2) и необожженные глиняные кирпичи (Рисунок 3) являются двумя из преобладающих традиционных материалов для строительства домов в Нигерии. Бетонные пустотелые блоки, изготовленные на заводе или на месте из портландцемента и песка в соотношении 1: 8 и чаще используемые в городских и пригородных районах, обычно имеют прямоугольную форму, часто шириной 45 см и толщиной 15 см. и 30 см в высоту и желтого / беловатого цвета. Пустоты имеют тенденцию проходить сверху вниз и занимают около двух третей объема блока [5].Блоки обычно соединяются вместе с раствором в строительстве зданий, как показано на рисунке 4.

Рисунок 2.

Свежеприготовленные бетонные пустотелые блоки.

Рисунок 3.

Типичное здание, построенное из глиняного кирпича.

Рисунок 4.

Типичное строящееся здание с использованием бетонных пустотелых блоков.

Глина является относительно дешевой, экологически чистой и широко доступной, и в шести геополитических зонах Нигерии имеются большие залежи латеритной глины [6].Следовательно, глина широко используется для строительства зданий по всей стране. Необожженные глиняные кирпичи особенно заметны в сельском жилищном строительстве. Такие здания бывают разных форм, например, когда стены изготавливаются непосредственно из глиняной смеси, когда стены строятся путем укладки глиняных кирпичей, высушенных на воздухе, когда стены сделаны из глины в сочетании с соломкой для создания легкой глины, и когда кирпичные стены изготавливаются из цементно-стабилизированного кирпича, то есть латерита, стабилизированного всего 5% цемента или цементно-стабилизированных блокирующих блоков [7].

3. Последние достижения в производстве экологически чистых строительных материалов в Нигерии

Одной из проблем, связанных с использованием бетонных пустотелых блоков в строительстве, является относительно высокая стоимость портландцемента. Хотя Нигерия не производит достаточно цемента внутри страны для удовлетворения спроса, импорт был ограничен, что привело к резкому росту цен на цемент. Кроме того, бетонные блоки и необожженные глиняные кирпичи имеют тенденцию проявлять хрупкость при разрушении. Одним из способов решения проблемы увеличения стоимости цемента является частичная замена портландцемента либо пуццоланом, либо известью при производстве бетонных пустотелых блоков.Проблема стоимости и хрупкого разрушения может быть решена одновременно путем добавления волокнистых материалов для задержки и контроля растрескивания матрицы при растяжении [8]. Между прочим, образуются огромные количества агролесоводства, промышленных и муниципальных твердых отходов, которые являются источником опасности для здоровья и загрязнения окружающей среды в Нигерии. Одним из способов снижения стоимости жилищного строительства является утилизация некоторых материалов агролесоводства и промышленных муниципальных отходов, таких как пуццоланы, наполнители или армирующие материалы, в инновационных недорогих строительных материалах на цементной и глинистой основе.Это должно помочь в сохранении энергии и сохранении окружающей среды, даже если ожидается, что продукты будут обладать приемлемыми прочностными, звуковыми, термическими и долговечными свойствами [8]. Примеры таких устойчивых строительных материалов, исследованных для различных применений в Нигерии в течение последних двух десятилетий, включают следующие параграфы.

3.1. Пуццоланы и смешанный цемент

В Нигерии многие сельскохозяйственные отходы находятся в свободном доступе и часто рассматриваются как отходы. Примеры включают жмых (отходы, полученные при переработке сахарного тростника ( Saccharum officinarum )) и кукурузу ( Zea mays) початков.Пуццолановая активность пепла этих двух остатков была проверена и доказана [9, 10]. Химический анализ золы багассы представлен в Таблице 1. Совокупный процентный состав кремнезема, глинозема и оксида железа превышает минимальное требование в 70% для хорошего пуццолана для производства смешанного цемента как в багассе, так и в золе кукурузного початка. Далее сообщалось, что цемент с добавлением золы кукурузного початка (CCA), содержащий не более 15% CCA, удовлетворяет требованиям NIS 439: 2000 и ASTM C 150 для цемента.Работоспособность и прочность на сжатие цементобетона с добавками CCA также были исследованы [11]. Экспериментальные результаты показали, что смешанный с CCA цемент, содержащий не более 8% CCA, подходит для бетонных конструкций.

Элемент	Количество (%)
SiO ₂	57,95
Al ₂ O ₃	8.23
Fe ₂ О ₃	3.96
K ₂ O	2.41
CaO	1.17
Потеря в зажигании (LOI)	5.00

Таблица 1.

Химический анализ золы багассы.

Остаток карбида кальция является побочным продуктом газокислородной сварки оксиацетилена, очень токсичного материала, токсичность которого может быть включена путем включения его в строительные материалы [12]. Тем не менее, он в основном отправляется на свалки в Нигерии.Обычно считается, что, поскольку остаток карбида кальция богат гидроксидом кальция, он ведет себя как гидратированная известь. Следовательно, остаток карбида кальция также был проанализирован для потенциального использования в качестве частичной замены цемента в бетонных работах [13]. Сравнение результатов химического анализа образцов карбида кальция, испытанных в Нигерии, с результатами, представленными другими исследователями в других местах [14, 15] и представленными в таблице 2, показывает, что в химических составах были небольшие, но незначительные различия.

Элемент	Источники остатка карбида кальция
	Нигерия [9]	Бахрейн [13]	Таиланд [14]
	Количество (%)
SiO ₂	2,69	<0,10	3,4
Al ₂ O ₃	1,78	<1,22	2,6
Fe ₂ O ₃	3	0.17	0,02	0,3
K ₂ O	0,10		0,0
CaO	61.41	65.05	51,9
MgO	0,800	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,5
Na ₂ O	0,0	Не указано	0,0
SO ₃	Не указано	0,64	0.2
Потеря зажигания (LOI)	32,51	27,92	41,7

Таблица 2.

Химический анализ остатков карбида кальция различного происхождения.

3.2. Кровельная черепица, армированная натуральным волокном

Основные типы кровельных материалов, которые в настоящее время используются в Нигерии, включают в себя гофрированное железо и алюминиевые листы, сланцы и асбестовые листы [16]. Хотя листы из гофрированного железа подвержены коррозии и могут быть шумными во время дождя, кровельные листы из асбеста относительно дороги и во многих странах объявлены вне закона из-за канцерогенной природы асбестовых волокон.Исследования по разработке альтернативных кровельных материалов из древесно-волокнистых цементных композитов ведутся во всем мире уже более 30 лет [17].

Основным источником волокна для производства кровельной черепицы на цементной основе является ротанг, специализированная группа чешуйчатых плодоносящих, колючих, взбирающихся ладоней с гибким стеблем, обычно встречающихся у водоемов не менее чем в 20 африканских странах, включая Нигерию. Стебель, обычно называемый «тростником», обычно считается ресурсом «открытого доступа», который легко добывается из диких лесов, главным образом для производства мебели и изделий кустарного промысла.Однако во многих сельских районах трость расколота, чтобы сделать веревки, используемые для завязывания бамбука и приклеивания каркаса домов до того, как каркас был оштукатурен грязью [18, 19]. Преимущество ротанга заключается в том, что его легче собирать, требуются более простые инструменты, его гораздо проще транспортировать, и он растет намного быстрее, чем большинство тропических пород дерева [19]. Сообщалось о связывании цельных ротанговых тростников, волокон и расщеплений с обычным портландцементом [20], а также о разработке методологий применения ротангового волокна, частиц и прядей в производстве цементно-связанных композитов [21, 22, 23].Кроме того, сообщалось о производстве относительно прочных и стабильных по размерам цементных кровельных плиток, армированных волокнами ротанга, в которых цемент был частично заменен твердосплавными отходами [24, 25], а образцы показаны на рисунке 5.

Рисунок 5.

Прототип кровли из ротангоцементной композитной черепицы. Источник: [16]. Волокно

Banana (Musa acuminata ) также было исследовано в качестве армирующего материала при производстве композитной кровельной черепицы на цементной основе в Нигерии [26].Исследователи изучили влияние частичной замены цемента остатком карбида кальция и добавлением хлорида кальция (CaCl ₂) на свойства кровельной черепицы, армированной банановым волокном. Содержание волокна было зафиксировано на уровне 3%, тогда как уровни замещения извести по массе цемента были 0 (контроль), 10, 20 и 30%. Два процента оксида железа II добавляли для окрашивания, тогда как CaCl ₂ добавляли при 0 (контроль) и 3% уровнях. Плотность кровельной черепицы колебалась между 1.63 и 2,0 г / см ³. Остаток карбида кальция и Cacl ₂ снижали плотность композитов. Также наблюдалось снижение ударной вязкости при увеличении содержания остатков карбида кальция.

Другие волокнистые материалы, которые уже исследованы и признаны пригодными для производства цементно-стружечной черепицы в Нигерии, включают бамбук ( Bambusa vulgaris ), кокосовую шелуху ( Cocos nucifera ), жмых сахарного тростника ( Saccharum officinarum ), пальмовую рафию ( Raphia africana ) и Luffa ( Luffa cylindrica ) [27, 28, 29, 30, 31].Образцы кровельной черепицы из бамбука и кокосовой шелухи показаны на рисунках 6 и 7а, б.

Рисунок 6.

Фибробетонная кровельная черепица, установленная в здании с двускатной крышей в Ибадане, Нигерия. Источник: [23].

Рис. 7.

(a) Образцы отвержденной кровельной черепицы, армированной волокнами из кокосовой шелухи, (b) кровельной черепицы, армированной волокнами из кокосовой шелухи, установленной на здании с плоской крышей. Источник: [30].

В отличие от использования обычного портландцемента в качестве связующего, было исследовано производство глиняно-цементно-опилочных композитных кровельных плиток с использованием опилок, полученных из тика ( Tectona grandis ) и древесной золы в качестве частичной замены цемента. [32].Основные свойства используемого латеритного глинистого материала представлены в таблице 3, в то время как свойства полученной черепицы представлены в таблице 4. Частичная замена обычного портландцемента примерно на 10% древесной золы была признана очень приемлемой при производстве композитных кровельных плиток. с относительно хорошей прочностью на изгиб, в то время как частичная замена цемента от 20 до 30% древесной золы снижает теплопроводность композитной кровельной черепицы до приемлемых уровней.

Свойства	Количество
Естественная влажность (%)	3.18
Предел жидкости (%)	71,5
Предел пластичности (%)	59,63
Индекс пластичности (%)	11,87
Процент прохождения сита BS.NO.200	233,5
Удельный вес	2,78
Классификация AASHTO	A-7-6
Классификация USCS	CH
Максимальная сухая плотность, MDD (М / м ³)	1.45
Оптимальное содержание влаги, OMC (%)	25.25
Значение pH	6,7
Цвет	Красновато-коричневый

Таблица 3.

Основные свойства использованного латерита для производства композитной черепицы.

Состав образца	Средняя плотность (кг / м ³)	Средняя энергия удара (Дж)	Средняя теплопроводность (Вт / м.k)	Среднее 24-часовое водопоглощение (%)
Глина + цемент + опилки (2: 3: 1) (контроль)	850	0,95	1,44	32,2
Глина + 90% цемента + 10% древесной золы + опилки	960	1,14	1,26	23,8
Глина + 90% цемента + 20% древесной золы + опилки	940	0,68	1,18	38,3
Глина + 90% цемента + 30% древесной золы + опилки	980	0.64	1,18	43,2

Таблица 4.

Отдельные свойства латеритно-цементных композитных кровельных плиток.

3.3. Цементно-склеенные композитные потолочные плиты

Цементно-стружечная плита – это общий термин для панельного продукта, изготовленного из лигноцеллюлозы, в основном в форме отдельных кусков или частиц, в сочетании с цементом и уплотненных. Некоторые из замечательных свойств цементно-стружечных плит включают относительно высокое соотношение прочности и веса и долговечность; высокая устойчивость к влагопоглощению, гвоздям и легкости распиловки; отличная изоляция от шума и тепла; и высокая устойчивость к воздействию огня, насекомых и грибков.Панели не выделяют газы и не пропускают вредные химические вещества [33]. Одним из распространенных неструктурных применений цементно-стружечных плит в жилищном строительстве является потолок, то есть верхняя внутренняя поверхность, которая ограничивает верхнюю границу помещения, а готовая поверхность скрывает нижнюю часть конструкции крыши. Потолочные плиты служат для теплоизоляции, снижения / поглощения шума и защиты от огня.

Потолочные плиты были изготовлены из ряда лигноцеллюлозных волокон и отходов в Нигерии, включая опилки, макулатуру, ротанговый тростник, кокосовую шелуху, кукурузную шелуху, слоновую траву ( Pennisetum purpureum ), pawpaw ( Carica papaya , pseud) Бамия ( Abelmoschus esculentus л.Moench) и Cissus populnea , среди других. Во многих из этих исследований обычный портландцемент был частично заменен либо пеплом рисовой шелухи (RHA), либо остатком карбида кальция [34, 35, 36, 37, 38, 39]. Также сообщалось о разработке недорогой моторизованной машины для изготовления потолочных досок (рис. 8) [16]. Образцы выбранных потолочных плит, изготовленных в Нигерии, показаны на рисунках 9 и 10, а сравнение основных свойств некоторых потолочных плит с асбестоцементными потолочными досками представлено в таблице 5.

Рисунок 8.

Машина для производства потолочных панелей «Сделано в Нигерии». Источник: [16].

Рисунок 9.

Изготовленные в Нигерии древесно-цементные композитные потолочные плиты после монтажа. Источник: [16].

Рисунок 10.

Потолочные плиты изготовленные из Нигерии, изготовленные из макулатуры. Источник: [16].

Свойства плиты	Асбестоцемент	Цемент для опилок	Цемент стебля кукурузы	Цемент кокосовой шелухи	Цемент ротанг
Плотность (кг / м ³)	1200	1200	1200	990–1200	1360
Модуль разрыва (Н / мм ²)	7.7	2.0–4.0a 8.7–11.2b	3.1–5.4	4.3–7.4	7.0
Модуль упругости (Н / мм ²)	3142	1250–3000a 3000 –4000b	6409	4253	3350
Водопоглощение за 24 часа (%)	13,8–17,8	18,0a 28,0b	25,7	22,1	2,5
Толщина набухания через 24 часа (%)	0.21–0,29	0,16a 0,43b	0,88	0,6	0,5
Коэффициент звукопоглощения (%)	35,0	35,0c	35,0c	35,0–40,3c
Теплопроводность (Вт / км)	0,38	0,38c	0,38c	0,30–0,38c

Таблица 5.

Сравнение асбестоцементных и цементно-стружечных композитных потолочных плит, изготовленных из отобранные агролесные материалы.

100% опилочные цементные панели

Трехслойные плиты с хлопьями

Теоретическое расчетное значение

3.4. Железобетонные пустотелые блоки и глиняные кирпичи

Как уже отмечалось ранее, бетонные пустотелые блоки и глиняные кирпичи остаются популярными строительными материалами в Нигерии для стен одноэтажных зданий в городских и сельских районах, соответственно. Хотя прочность бетонного пустотелого блока меньше, чем у обожженного глиняного кирпича, он значительно дешевле.В целях дальнейшего снижения стоимости бетонных пустотелых блоков, возможность включения в смесь опилок из тикового дерева ( Tectona grandis ), выращенных в Нигерии, и частичной замены цемента остатками карбида кальция и порошкообразной скорлупы для яиц домашней птицы полые бетонные блоки исследовали [30]. Репрезентативные образцы пустотелых бетонных пустотелых блоков размером 100 × 100 × 100 мм были изготовлены с использованием различного процентного содержания опилок (20, 25, 30%) и карбидного остатка карбида кальция (30, 25, 20%) в смеси.Они были отверждены в течение 28 дней, после чего определялись водопоглощение в течение 24 часов и набухание по толщине, а также прочность на сжатие. Водопоглощение (6,1–10,3%) и толщина набухания (1,2–1,9%) были вполне приемлемыми. Максимальная прочность на сжатие, полученная в смеси, содержащей 20% опилок и 30% карбидных отходов, находилась в пределах измеренных значений прочности (0,5–1 Н / мм ²) имеющихся в продаже бетонных пустотелых блоков в Нигерии. Предварительный анализ затрат показал возможность 20-процентного сокращения производства бетонных пустотелых блоков с включением опилок и остатков карбида кальция в производственную смесь.

В другом исследовании были изучены возможности использования опилок древесины Cordia millenii , остатков карбида кальция и порошка яичной скорлупы птицы для производства стабилизированного латеритного глиняного кирпича [40]. Хорошо известно, что куриное яйцо содержит около 95% карбоната кальция и, следовательно, может использоваться в качестве добавки для извести. Индексные свойства латерита были впервые определены. Затем был изготовлен набор кирпичей размером 100 мм × 100 мм × 100 мм (рис. 11) с использованием латерита, стабилизированного 50% опилок и 10% обычного портландцемента (вес / вес).На основании комбинированных результатов анализа предела жидкости и размера частиц глина была классифицирована как A-7-6 и CH в соответствии с AASHTO и Единой системой классификации почв соответственно. Его удельный вес 2,8 находился в пределах 2,6 и 3,4, сообщенных для латеритных почв, в то время как его рН 6,7 показал, что он был слегка кислым. В некоторых образцах обычный портландцемент был частично заменен (вес / вес) остатком карбида кальция (50%) и порошком яичной скорлупы (30%). Плотность, прочность на сжатие и 24-часовое водопоглощение кирпичей были определены после 28 дней сушки на воздухе под тенью и показаны в Таблице 6.Как остаток карбида кальция, так и порошок скорлупы яиц значительно снизили плотность и прочность на сжатие (p ≤ 0,05). Включение порошка из скорлупы домашней птицы привело к увеличению водопоглощения кирпичей. Только кирпичи, изготовленные из смеси латерита, опилок и цемента, удовлетворяли минимальной прочности на сжатие 1,65 Н / мм ², установленной Нигерийским научно-исследовательским институтом строительства и дорожного строительства для строительства.

Рисунок 11.

Образцы нетрадиционного глиняного кирпича.Источник: [33].

Состав кирпича	Плотность (кг / м ³)	Прочность на сжатие (Н / мм ²)	24-часовое водопоглощение (%)
Опилки + цемент + латерит (контроль)	950	1,73	54,9
Опилки + цемент + остаток карбида кальция + латерит	940	1,59	59,2
Опилки + цемент + скорлупа яиц + латерит	930	1.53	51,9
Опилки + остаток карбида кальция + латерит	860	1,39	62,1
Опилки + яичная скорлупа + латерит	830	1,13	63,5

Таблица 6

Избранные свойства модифицированного глиняного кирпича.

3,5. Плитка для пола и стен из армированного натуральным волокном

Плитка – это износостойкие тонкие плоские плиты или блоки, обычно изготовленные из фарфора, обожженной глины или керамики с твердой глазурью или других материалов, таких как стекло, металл, пробка и камень.Они обычно используются для формирования настенных и напольных покрытий и могут варьироваться от простых квадратных плиток до сложных мозаик. Современные бетонные плитки изготавливаются из смеси портландцемента и карьерного песка в качестве заполнителя. Основным преимуществом армирования волокнами бетонных плиток является придание дополнительной способности поглощать энергию и превращение хрупкого материала в псевдо-пластичный материал [41]. Одним из источников натуральных волокон, которые можно найти в Западной Африке и которые легко доступны в Нигерии, является Cissus populnea (Guill.и Perr.), показанный на рисунке 12, сильный древесный вьющийся кустарник, обычно 8–10 м в длину и 7,5 см в диаметре. Хотя больше внимания уделялось связующим свойствам Cissus populnea [42], меньше внимания уделяется волокнистому остатку после извлечения смолы, потенциальному материалу для производства армированного волокнами цементного композита.

Рисунок 12.

Cissus populnea кустарники.

Ручная машина для производства композитных плиток для пола из цементного волокна Cissus (рисунок 13) была разработана и использовалась для производства 200 (длина) × 100 (ширина) × 10.5 мм (толщина) плитки разных цветов – белого, красного, желтого, синего, зеленого, черного и серого (рис. 14) [41]. Средняя масса на единицу площади составила 25,5 кг / м ². Способность поглощения ударной энергии композитных плиток (2943 Нмм) была относительно ниже, чем у типичной керамической плитки (3746 Нм). Однако армированные волокном плитки имели значительно более низкое водопоглощение, 7%, чем 12% для типичной керамической плитки через 24 часа выдержки в холодной воде, в то время как оба типа плиток имели одинаковую толщину набухания, составляющую 3%.

Рисунок 13.

Вид сбоку машины для производства плитки. Источник: [41].

Рисунок 14.

Произведены образцы цементно-связанных плиток для пола Cissus populnea, армированных волокнами. Источник: [41].

3.6. Арматура для бетонных балок

Портландцементный бетон относительно прочен на сжатие, но слабый на растяжение Слабость в растяжении обычно преодолевается путем использования обычной арматуры стержня (стальной стержень). Однако проницаемость бетона позволяет проникать другим агрессивным элементам, что приводит к карбонизации и воздействию хлорид-ионов, что приводит к проблемам с коррозией, что приводит к поиску альтернативных армирующих материалов.

Была исследована прочность сцепления тростников отдельных видов ротанга в бетоне [43]. Сообщалось, что прочность может составлять примерно до 30% от прочности мягкой стали с бетоном. Использование целых тростников, волокон и трещин ротанговых тростников в качестве армирующих материалов в бетонных плитах также было исследовано [20]. Было отмечено, что тростники из ротанга остаются стабильными по прочности и размерам после 36 месяцев погружения в бетон, и что тростники могут использоваться в качестве усиления в слегка нагруженных конструкциях.В другом исследовании была также исследована и подтверждена пригодность бамбука ( Bambusa vulgaris ) в качестве альтернативного армирующего материала в бетонных плитах [44], а также пригодность бамбука и ротангового тростника в качестве армирования в бетонных стойках [45]. Сообщалось, что средняя прочность на сжатие стоек, армированных бамбуком и ротангом, составляла около 78 и 64% от эквивалентной стальной арматуры, что указывает на то, что оба материала могут быть использованы в качестве замены стали в стойках конструкций с низкой несущей способностью.

Также было подтверждено потенциальное использование ствола масличной пальмы ( Elaeis guineensis ) в качестве арматуры в бетоне [46], а также пригодность ротангового тростника для изготовления железобетонной балочной перемычки в сельском строительстве в Нигерии [30]. Размеры бетонной перемычки составляли 0,23 м × 0,254 м × 1,37 м, тогда как средний диаметр стеблей ротангового тростника составлял 30 мм. Их вымачивали в воде в течение 24 часов для обеспечения гибкости, выпрямляли вручную и разрезали на 4 длинных (1300 мм) и 12 коротких (187 мм) кусочков.Короткие куски были привязаны к длинным в качестве стремена с помощью связующих проводов, высушены на солнце в течение 2 дней до содержания влаги около 15%, а затем помещены в опалубку для литья трех бетонных перемычек шириной 0,23 м × 0,254 м × 1,37 м (рис. 15а). , б). Содержание цемента в бетоне было частично заменено 20% RHA для снижения щелочности. После 28 дней после литья опалубка была удалена, и было замечено, что перемычка была прямой без признаков деформации (Рисунок 15c). Следовательно, было успешно продемонстрировано, что трости из ротанга диаметром от 26 до 31.В качестве альтернативы стали в конструкции перемычки можно использовать 5 мм с сокращением производственных затрат до 54%.

Рис. 15.

(а) Усиление из тростникового ротанга, (б) отливка балки перемычки, (в) перекладина из отвержденного бетона через 28 дней. Источник: [23].