Отделка бани фольгой: Обшивка парилки фольгой – Строй журнал artikagroup.ru

Содержание

Нужно ли использовать фольгу в парной бани?

О применении фольги при отделке парной в бане крайне мало достоверной информации, из-за чего в Сети массово плодятся мифы и споры по этому поводу. Одни говорят, что этот слой вовсе необязателен. Другие придерживаются ещё более радикального мнения, мол от фольги больше вреда, чем пользы. Однако профессионалы уже много лет используют этот слой при отделке парилок, аргументируя это её полезными свойствами. Предлагаем детальнее разобраться, зачем фольга в бане, и нужна ли она вообще.

Классическая технология отделки стен и потолков в парилке

Если вы изо дня в день не занимаетесь отделкой парилок, то начать вам стоит с общего устройства этого отделения. Какие материалы здесь используются, и зачем. Парная в бане — это помещение с особыми условиями эксплуатации. В ней присутствует не просто высокая температура, но также её регулярные перепады. Ещё более важным аспектом является влажность, которая постоянно меняется в зависимости от текущего режима бани.

Исходя из этих условий и была со временем разработана и доведена до совершенства технология отделки парной. В итоге на сегодня мы имеем следующее устройство стен и потолков в классической парилке (с улицы внутрь):

  1. Стена или перекрытие.
  2. Базальтовый утеплитель.
  3. Фольга.
  4. Вентиляционный зазор.
  5. Вагонка.

Рассмотрим вкратце каждый из этих слоёв с точки зрения его функций. Фольгу пока пропустим. О функциях этого слоя поговорим позже.

Стена или перекрытие — это несущая часть парной. Как правило, это помещение по планировке угловое, то есть у него есть две наружные стены, и два перегородки. Перекрытие в парной обустраивается аналогично со стенами и перегородками, так как оно испытывает те же нагрузки, только в ещё большей степени.

Базальтовый утеплитель — закладывается во все поверхности парной, так как это положительно влияет на энергоэффективность бани и стоимость её содержания. Обычно для монтажа теплоизоляции используется пространство, которое образуется в результате установки обрешётки под вагонку.

Фольгу пока опускаем.

Вентиляционный зазор — просто обязан быть, так как влага из парилки частично проникает за вагонку, а также из-за перепада температур под отделкой неизбежно собирается конденсат. Удаляется он в правильно спроектированных банях через вытяжную вентиляционную систему.

Вагонка — выполняет две важные функции. Первая сугубо декоративная. Вторая заключается в отражении тепла. Поскольку древесина является хорошим теплоизолятором, то даже без утеплителя внутри отделки вагонка помогает удерживать тепло в парной. Собственно, благодаря этому свойству в деревянных банях при условии правильного подбора сечения стен можно вполне обойтись и без дополнительного утепления.

Зачем же тут нужна фольга?

На первый взгляд может показаться, что всё, что необходимо для успешной эксплуатации бани, уже и так имеется (без прослойки фольги). Тепло сохраняется и красиво. Чего ещё не хватает? На самом деле много чего. Во-первых, «голый» утеплитель абсолютно никак не защищён от влаги, которая полностью приводит его в негодность со временем. Во-вторых, энергоэффективность парной ещё не максимально возможная. В-третьих, конденсат, о котором говорилось выше, будет оседать на тыльной стороне вагонки, что в первый же год эксплуатации приведёт к её гниению.

И вот здесь на помощь приходит фольга, от которой многие отказываются.

Отражает тепло в ИК спектре

Понятно, что тонкий слой алюминиевой фольги, которая обладает очень высокой теплопроводностью, отнюдь не работает, как утеплитель. Однако она является своеобразным экраном, от которого отражается тепло в инфракрасном спектре. За вагонку его проникает хоть и не много (большую часть отражает сама вагонка), но с фольгой возвращается в парную и это тепло. Это раз.

Защищает утеплитель от влаги

Влага за вагонкой будет однозначно. Основным её источником является конденсат, образующийся из-за разности температур между парилкой и вентиляционным зазором за облицовкой. Фольга — закрывает собой утеплитель, и не пропускает влагу на все 100%. В итоге вата эксплуатируется в надлежащих условиях, не сбивается, и не теряет свои свойства. Это два.

Защищает вагонку от конденсата

Ещё одна функция фольги — она выступает в роли поверхности, на которой скапливается конденсат. Происходит это потому, что расположенный дальше от парилки металл всегда будет холоднее, чем тыльная сторона деревянной вагонки. А по закону физики влага конденсируется на той поверхности, которая холоднее. В итоге фольга уберегает вагонку от гниения изнутри. Это три.

Итог

Фольга в парилке — нужна. Выполняет она три функции. Во-первых, помогает экономить на отоплении бани. Во-вторых, предотвращает мгновенный износ утеплителя. В-третьих, делает вагонку более долговечной.

Бани из бруса Каркасные бани

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства – от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с примерами проектов каркасных бань из нашего каталога. Срок строительства – от 15 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

26 / 10 / 2020

Как можно отапливать садовый каркасный домик

Отопление садового каркасного дома обычно является проблемой по нескольким причинам. Во-первых, в таких проектах не предусматривается котельная и не рассчитывается отопительная система. Во-вторых, постоянная работа какого-либо обогревательного оборудования с …

Читать далее…

26 / 10 / 2020

Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажом

Несмотря на проработанность каркасной технологии до мельчайших деталей, даже сегодня встречаются разногласия по поводу пароизоляции. Нужна ли она между первым и вторым этажами в жилом деревянном доме? Где она должна быть — снизу, сверху, с обеих сторон? В этой статье . ..

Читать далее…

26 / 10 / 2020

Нужно ли утеплять садовый каркасный дом

Вопрос о необходимости утепления садового каркасного дома надо рассматривать сразу с трёх точек зрения. Во-первых, желательно осознанно ответить — чем вас не устраивает текущая теплоизоляция. Во-вторых, надо понимать, что каркасный дом, пускай и садовый, но построенный …

Читать далее…

Фольга под вагонкой в бане из бруса

Парную в бане можно отделать как с применением фольгированного слоя, так и без него. Чтобы убедиться в его полезных свойствах, нужен исключительно наглядный эксперимент. А именно — строительство двух идентичных бань, в одной из которых фольга установлена, а в другой нет. Поскольку такое сравнение выполнить весьма затруднительно, остаётся только верить теории. А о чём она говорит — кратко рассмотрено в этой статье.

Типовое устройство отделки парной

Для начала стоит «взглянуть на разрез» типовой стены или потолка в брусовой бане, а точнее, в её парном отделении.

Это поможет понять в общих чертах — какие задачи выполняет отделка в данном помещении. Как и куда двигается тепло от печки, что происходит при перепаде температур между слоями облицовки, и почему парную в бане отделывают именно таким образом.

В классическом исполнении разрез стен в парной состоит из следующих элементов:

  1. Лицевая отделка — липовая, осиновая вагонка камерной сушки. Выполняет две основные функции. Первая чисто декоративная. Вторая — аккумулятивная. То есть, вагонка частично отражает, а частично накапливает тепло от печки, чтобы потом снова отдать его в парную.
  2. Вентиляционный зазор — нужен для того, чтобы попадающая за отделку влага могла беспрепятственно испаряться и удаляться в вытяжной канал на улицу.
  3. Обрешётка — служит для монтажа вагонки. Иногда между брусьями обрешётки обустраивается дополнительная теплоизоляция — из фольгированной ваты.
  4. Фольга — изготавливается из алюминия. Её функции в парном отделении рассмотрены ниже.
  5. Утеплитель — в современных банях это базальтовая вата, так как она более устойчиво переносит случайное попадание влаги. Как правило, монтируется в пространстве между обрешёткой под вагонку.
  6. Капитальная стена — если дом деревянный, то это может быть брус или каркасный пирог.

Если с большинством элементов парной в бане более-менее понятно, то вот зачем нужна фольга — надо разбираться.

Функции фольги

На самом деле прослойка из фольги под лицевой отделкой в парной выполняет далеко не одну полезную функцию. Соответственно, стоит рассматривать её назначение с двух точек зрения. Во-первых, что за функция, и какая от неё польза. Во-вторых, что будет, если парная отделана без применения фольги.

Основных функций три:

  1. Отражение тепла.
  2. Пароизоляция.
  3. Конденсация влаги.

Поскольку функции не очевидные, разберём каждую из них детальнее.

Отражение тепла

Львиную долю тепловой энергии, которая излучается печкой в инфракрасном диапазоне, поглощает и отражает лицевая отделка — вагонка. Однако весомая доля этого тепла проникает через тонкую древесину, стремясь туда, где холоднее — в сторону улицы или смежного помещения. Так вот, на пути этих «просочившихся» сквозь вагонку ИК лучей встаёт фольга. Она отражает до 99% всего тепла, которое проникло за отделку в этом спектре. Отразившись от фольги, оно возвращается обратно, аккумулируясь сначала в вагонке, а затем частично отдаётся обратно в парную.

Здесь следует уточнить, что фольга —это ни в коем случае не замена обычному минераловатному утеплителю. Удерживать (вернее, отражать) она может только инфракрасное излучение. В оставшемся спектре тепло легко проходит через фольгу, так алюминий, из которого она сделана, обладает замечательной теплопроводностью. Отсюда и миф, что от неё больше вреда, чем пользы. Однако удерживанием этого тепла «занимается» полноценный теплоизолятор — вата.

Пароизоляция

Минераловатные утеплители склонны к накоплению влаги, в результате чего практически полностью могут потерять свою функциональность. Поскольку в парной этой самой влаги больше некуда, материал надо защищать. Сделать это можно, конечно, при помощи пароизоляционной мембраны, какая используется повсеместно в деревянном домостроении. Однако в парилке она будет малоэффективной заменой фольги, поскольку две оставшиеся функции выполнять не может априори.

Конденсация влаги

По правилам отделки парной между вагонкой и фольгой всегда оставляется небольшой зазор. Нужен он для влаги, которая непременно там будет в виде пара. И вот здесь срабатывает элементарная физика на 7-8 класс школы — парообразная влага осядет на той поверхности, которая холоднее. А при наличии под отделкой фольги именно она таковой и является.

В итоге влага конденсируется не на внутренней стороне деревянной вагонки, которая от этого по понятным причинам лучше не становится, а на фольге. Поскольку она из алюминия, то ей от этого ничего не будет. Если вентиляция в парной сделана правильно, то сконденсировавшаяся на фольге влага беспрепятственно уйдёт.

Итог: нужна ли фольга и можно ли без неё

Без фольги обустраивать баню, конечно, можно. Некоторые так и делают. Однако с учётом жёстких условий в парной и особенностей устройства её отделки — рассмотренная прослойка просто незаменима. Разве что, если использовать утеплитель, одна из сторон которого металлизирована на производстве.

Способы вентиляции в доме из бруса

Дом из профилированного бруса имеет высокую герметичность. Поэтому при строительстве такого жилья необходимо предусмотреть возможности для вентиляции.
В деревянных домах раньше не предусматривалось особых вентиляционных отверстий. Воздух …

Читать далее…

Какие камни выбрать для бани

При обустройстве бани важно правильно выбирать камни для печи. Грамотно подобранный материал дает устойчивую температуру в парилке, помогает сохранить тепло, и полезен для здоровья.
При выборе материала нужно руководствоваться многими показателями. …

Читать далее…

с чего начать, отделка фольгой изнутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

  • Определить вид и объем материалов;
  • Составить перечень необходимых инструментов;
  • Выполнить тепло-, пароизоляцию;
  • Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

  1. Повышенная теплоизоляция;
  2. Долговечность материала;
  3. Высокая скорость монтажа;
  4. Простота ухода и ремонта;
  5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

  • С горизонтальным расположением планок;
  • С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

ИнструментМатериалы
Бензо- или электропилаБрусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфораторРулонный или штучный утеплитель
ШуруповертКляймеры
ТопорГвозди и саморезы
РубанокМонтажная пена
МолотокРулетка или лазерный уровень
ДобойникСтроительный карандаш
Зажимы и струбциныСтремянка
Строительный степлерКомплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Обшивка парилки бани фольгой – ДомоЦентр

Отделка парилки является не менее ответственным моментом, чем всё остальное строительство. От того, насколько правильно будет обустроен стеновой и потолочный «пирог» внутри самого главного помещения в бане, зависит его энергоэффективность и долговечность. Одним из спорных пунктов в этом вопросе является применение фольгированного слоя под лицевой вагонкой. Нужна она или нет? Есть ли от неё польза или, наоборот, один только вред? Наконец, что может случиться, если отделать парилку в бане без фольги? На все эти вопросы вы найдёте ответы ниже.

Правильное устройство отделки парной в бане

Для начала рассмотрим общее устройство отделки парилки, ориентируясь на принятую большинством технологию. Неподтверждённые мифы и страшилки принимать во внимание не будем. Это важно, так как на поднятые выше вопросы невозможно ответить полноценно, не зная устройства «пирога» стен и потолков парной, и не понимая назначения каждого слоя в его составе.

В поперечном разрезе полноценная отделка парного отделения в современной бане выглядит следующим образом:

  1. Капитальная стена или потолочное перекрытие — выполняют несущую функцию. Следует отметить, что стены и потолки в парилке отделываются по одной и той же технологии.
  2. Утеплитель — минеральная, каменная, базальтовая вата и другие. Служит для уменьшения теплопотерь в парной и снижения расходов на её обогрев. Также в правильно утеплённой парилке проще поддерживать стабильный микроклимат.
  3. Фольгированный слой — о его назначении и функциях поговорим позже.
  4. Воздушный зазор — оставляется между фольгой и финишной отделкой. Выполняет две основные функции. Первая заключается в повышении теплоизоляции помещения. Вторая — служит для отвода конденсирующейся влаги.
  5. Деревянная вагонка — выполняет по большей части декоративную функцию. Дополнительно улучшает теплоизоляционные свойства парилки, частично отражая тепло обратно в помещение.

Все перечисленные слои, кроме фольги, ни у кого не вызывают вопроса — нужны они или нет. Что же касается этого спорного слоя, то он нуждается в отдельном рассмотрении.

Функции фольгированного слоя

Фольга между вагонкой и теплоизоляционным материалом выполняет сразу три функции:

  1. Отражает инфракрасное излучение.
  2. Защищает утеплитель от попадания влаги.
  3. Служит поверхностью для сбора сконденсировавшейся влаги.

Инфракрасное излучение — это львиная доля тепловой энергии, которая стремится покинуть прогреваемую парилку. Частично она отражается деревянной вагонкой. Но лишь в незначительном количестве. Легко проходя через лицевую обшивку и воздушную прослойку под ней, инфракрасные лучи попадают на фольгу, практически полностью отражаются от неё, и возвращаются обратно. Минераловатный утеплитель без фольгированного слоя этот вид тепловой энергии задерживать «не умеет» от слова совсем.

Влага. Если она попадёт в утеплитель, он очень быстро сбивается, уплотняется, просаживается. В итоге вата полностью может потерять свои теплоизоляционные свойства, и её придётся менять на первом же году эксплуатации парилки. Фольга выступает в роли физического барьера для влаги. Она её не пропускает ни в каком виде — ни в жидком, ни в парообразном.

И последнее, что «делает» фольгированный слой под вагонкой в парилке — собирает на себе конденсат. Как известно из физики, пар оседает в виде капелек воды на той поверхности, которая самая холодная. А среди алюминиевой фольги и деревянной вагонки более холодным всегда остаётся металл. Благодаря этому свойству конденсат если и образуется, то на неуязвимой к нему фольге, а не на склонной к гниению древесине.

Краткий итог

Фольгированный слой в отделке парной выполняет сразу три функции. Во-первых, отражает тепло в виде инфракрасного излучения. Во-вторых, выступает в роли пароизоляции, защищая утеплитель от пагубно влияющей на него влаги. В-третьих, фольга предотвращает образование конденсата на тыльной стороне деревянной вагонки, защищая тем самым её от ускоренного гниения.

Возможно, вам будут интересны другие наши статьи

Отделка парилки своими руками | Эксперты отделки

Гусевский Андрей Анатольевич

Как правильно отделать парилку

Как правильно отделать парилку, это вопрос интересует многих владельцев строений. Но его лучше решить на начальной стадии, чем переделывать уже готовое.
Ведь облицовка поверхностей, это залог успеха начиная от дизайна, что привлечет внимание посетителей. И заканчивая теплоотдачей, которая должна быть на высоте.
Внутренняя отделка парилки своими руками сделает баню более привлекательной и надежной, ведь делая себе вы не схалтурите и выполните все работы правильно.

Содержание статьи

Требования по отделке

К подбору материала следует подходить с особой скурпулезностью, ведь при нагреве можно и поранится. При подборе следует уделить особое снимание параметру нагрева, это показатель на должен превышать 60-ти градусов.
Наилучшим образом для отделки подходит древесина, но не только она принимает участие в проведении работ, это целый комплекс мероприятий, который следует сделать правильно.

Внимание: В подборе есть и свои исключения, к примеру для отделки печи, камина и стены возле них наилучшим образом подойдут минеральные компоненты. И конечно желательно, чтобы они были природными.

Итак:

  • При выборе дерева обратите внимание чтобы это были лиственные породы. При выборе смолистых, они после прогрева выделяют смолу, которой можно легко поранится;
  • Не стоит применять для отделки парилки внутри и лакокрасочные покрытия, которые при нагреве могут выделять вредные для здоровья вещества;
  • Для предохранения панелей лучше всего применять специальные водоотталкивающие средства, которые делаются на основе природных компонентов. Они предохранят поверхность отделки парной и не нанесут вред здоровью;
  • При облицовке уделите особое внимание гидроизоляции. Именно она влияет сильно на сохранность тепла и это очень важно;
  • При установки облицовочного материала и применения для крепления металлического крепежа следует делать обнижение в панелях и прятать шляпки, о них тоже можно поранится.

Внутренняя отделка бани: полезно знать

Есть некоторые советы по внутренней отделке, и к ним стоит прислушаться. Не всегда желаемые материалы могут подойти. Они должны отвечать некоторым требованиям и параметрам.

Дерево

Применяем в отделке дерево

Но перейдем к делу.
Прежде всего, необходимо уяснить, что процесс возведения бани сложный, долгий и щепетильный. Нюансов тут множество.
К сожалению, в одной статье ответить на все вопросы просто невозможно, мы попытаемся разобрать, по нашему мнению, самые важные.Самое главное понимать, что важно построить не какое-то сооружение, в котором стоит какая-то печь, которая дает высокую температуру.
Мы уверенны, что баня должна приносить не только удовольствие, но прежде всего здоровье, поэтому давайте рассмотрим вопросы экологичности бани.
Ни для кого не секрет, что лучшие бани получаются из дерева:

  • Предпочтение следует отдать листенным породам, он подойдут наилучшим образом. Не стоит применять хвойных пород;
  • Природный материал, экологически чистый без всевозможных примесей.
  • Разговор ведется именно про натуральное дерево, а не распространенный в настоящее время клееный брус.
  • При этом независимо от формы материала, будь то струганное или оцилиндрованное бревно, брус, самое главное дерево должно быть цельным.
  • В клееном материале в обязательном порядке присутствуют различные клеи.
  •  Под воздействием высоких температур из них выделяются летучие, химические вещества. Понятно, что не о каком здоровье речи быть не может.

Теплоизоляция

Самый распространенный вопрос возникает у желающих построить баню своими руками, это чем ее утеплять. Ведь баня должна хранить тепло, отдавая его своим посетителям без вреда для здоровья последних.
Мы уже упоминали «дельные советы» «специалистов», предлагающих утеплить баню разнообразными материалами:

  • Честно говоря, можно только диву даваться от того, что могут посоветовать несведущему новичку.
  • Обычно такие советы начинаются от использования пенопласта, минеральной ваты и заканчивая всем, чем только можно.

Мы хотим ответственно заявить: абсурдность данной ситуации состоит в том, что практически все предлагаемые современным строительным рынком утеплительные материалы не годятся для утепления бани.
Нет конечно, данными материалами баню можно утеплить, это чисто говоря с технической точки зрения.  Тепло в бане сохранится, может даже вы сэкономите на топливе, но самое главное, использование данных материалов приведет к тому, что баня перестанет быть баней в ее полном предназначении.
В итоге вместо полезной банной процедуры мы получим иллюзию таковой.
Материалы теплоизоляции – что можно и чего нельзя делать:

  • Первое что важно знать, для утепления бани ни в коем случае нельзя использовать различные пенопласты. Ни белый, упаковочный полистирол, ни какой другой.
  • Все эти материалы относятся к пластикам. У любого пластика после 60 градусов идет сильная деструкция.

Внимание: Деструкция: разрушение полимеров под действием тепла, света, кислорода. Приводит к быстрому старению материала, его разрушению и непригодности к использованию по прямому назначению .

  • Помимо этого, во время этого процесса приводящего к разрушению макромолекул, происходит выделение фенолов.

Внимание: Фенолы – токсичны, вызывают ожоги кожи, при вдыхании могут поражат ь слизистую оболочку человека.

  • Нельзя также использовать экструзионный пенополистирол.

Что в бане вредно для здоровья:

  • Иногда «специалисты» предлагают выполнить утепление бани, используя минеральную вату.
  • Их довод довольно прост, минеральная вата способна выдержать температуру более 1000 °С.
  • Так как в бане такой температуры нет, значит, она прослужит верой и правдой долгие годы.

Да, минеральная вата утеплит вашу баню, выдержит высокую температуру, прослужит не один год.
Но как это отразится на вашем здоровье? Баню то мы строим и для здоровья тоже.

Внимание: Вы должны знать, что в минеральной вате тоже содержатся фенолы, не такое большое количество как в полистиролах, но также присутствуют.

Но что произойдет с минеральной ватой, когда она «отдаст» все фенолы?
А произойдет следующее:

  • Независимо от того, как тщательно вы изолировали минеральную вату от помещения бани и парилки в частности, неизбежно останутся мелкие отверстия.
  • Это и места от гвоздей, саморезов, да и много еще от чего, за всем просто не уследить.
  • Через эти отверстия в помещение бани начнет проникать стекловатная микропыль.
  • Не спасет даже минеральная вата, покрытая на заводе-изготовителе фольгой специально предназначенной для саун, это мягко говоря, такой коммерческий ход.

Внимание: Повторяем, если есть минеральная вата, значит есть фенолы, а при высоких температурах они выделяются. Потеря их минеральной ватой грозит появлению микроскопической стеклопыли. Никакая фольга и не что другое не спасут вас от вдыхания этих микрочастиц. Говорить о каком-то здоровье и экологии в данной ситуации просто смешно.

Самый лучший утеплитель для бани

Но что делать, если построенную баню необходимо утеплить? Ведь не может же не существовать материала, которым можно утеплить баню без вреда для здоровья.
Действительно, такой материал существует. Другое дело, что его сейчас трудно встретить в продаже, хотя раньше он встречался и встречался довольно часто, это обычный войлок.

Утепление бани войлоком

Внимание: войлок: естественный природный материал. Получается из шерсти животных путем валяния. Валенки, как раз и сделаны из войлока. Материал прекрасный тепло-звукоизолятор, экологически чист и безопасен.

Пробка пробке рознь. Еще один материал, который в отличие от войлока встречается в продаже чаще, чем можно утеплить баню, это пробочный материал.
Использовать данный материал можно с оговоркой:

  • Дело в том, что в продаже помимо природного пробочного материала существует много заменителей, с которыми не специалисту легко спутать настоящий материал.
  • Помимо этого, в наше время, даже настоящий пробочный материал подвергается обработке химическими соединениями. Как результат, подпорченная экология бани.

Пробка для отделки бани

Как видите, широкий выбор различного утеплительного материала не решает всей проблемы утепления бани.
Это скорей всего вопрос национальный:

  • Как правило, многие современные строительные материалы разработаны за рубежом.
  •  Для использования их в банях вряд ли планировали, поэтому решение вопроса утепления бани на самом деле не такой уж и простой вопрос, как может показаться на первый взгляд.

Повторимся, если конечно вы планируете строить баню для своего удовольствия и здоровья.
Фольга – пароизолятор. Еще один материал, который без боязни можно использовать в утеплении бани, это фольга. Вернее фольга используется не как утеплитель, а как пароизолятор.

  • Использовать ее очень удобно, как раз с войлоком.
  • Дело в том, что сам по себе войлок очень гигроскопичный материал, а использование фольги как раз и является защитой его от намокания.
  •  Баня то у нас русская, значит там есть парилка, отделка в данном случае должна учитывать наличие пара и влаги соответственно.

Фольга – главное заблуждение.
Многие убеждены, что фольга обладает теплоотражающим эффектом. Это действительно так, но только в том случае, когда она находится на открытом пространстве.
Но вы хоть раз видели баню или сауну на стенах и потолке которой закреплена в открытую фольга?Такого не бывает.
Итак:

  • После того как утеплитель и фольга установлены, поверх нее монтируется покрытие из досок или вагонки.
  • В таком случае, не о каком теплоотражении речи быть не может: это миф.

Установка фольги

  • Поймите правильно, теплоотражение это то, когда невидимые глазу тепловые лучи отражаются от поверхности.
  •  В данном случае на пути фольги стоит доска, которая и поглощает их, за счет чего и нагревается. Простая физика, ничего более.

Внимание: Фольга крепится не так для отражения лучей, ее установка обязательна, только это делается, чтобы было препятствие для проникновения влажного воздуха. Фольга его не пропустит.

Использовать пластиковые пленки в бане, мы бы тоже вам не рекомендовали. Причина в данном случае одна, пленка это тот же пластик.

Защитный экран

Вообще отделка парилок в наше время породило много мифов и одним из них является устройство защитного экрана для печей:

  • В стародавние времена печи для бань строили из кирпича.
  • Кирпич прекрасный изолятор помещения от воздействия тепловых лучей.
  • Он долго прогревается, но и долго отдает внутрь помещения тепло. Тепло это мягкое, полезное.

Как поступают в наше время:

  • В продаже имеется огромный выбор различных печей-каменок из металла. На первый взгляд удобно, установил, засыпал камней и пользуйся.
  • Но надо знать, что металл почти не поглощает тепловые лучи, он быстро прогревается, но и быстро остывает. Иными словами тепловые лучи в нем не задерживаются.
  • Кто бывал не раз в банях с такими печами, наверно ощущал неприятную сухость с привкусом металла во рту.
  • Это как раз воздействие теплового излучения.
  • Жар в такой парилке сух и неприятен, смело можно утверждать: для здоровья, посещение такой бани пользы не несет.
  • В таких печах камни находятся сверху и поглощают лучи только вверху. Но проблему эту можно решить и инструкция в данном случае такова: обложить печь целиком кирпичом.

Еще одна ошибка.
Но иногда встречаются варианты, когда кирпичный экран устраивается так, что кирпичная кладка выполняется в шахматном порядке:

Внимание: Мы ответственно заявляем, такой экран ничего полезного не привносит в вашу баню. Единственное для чего он служит, это ограждение металлической печи от случайного с ней соприкосновения.

  • Через отверстия в шахматной кладке, тепловое излучение проникает в помещение, сушит воздух и сводит на нет всю полезность процедур.
  • На фото ниже, выполнена как раз такая отделка, парилка в данном случае будет чрезмерно суха и хоть нагреваться будет быстрей, жар быстрей и пройдет, не принося ничего полезного.

Дерево – демпфер.Что еще важно знать?

Имея баню с открытым бревном внутри, или иным покрытием из дерева, мы получаем еще одно важное преимущество: сглаживание теплового и гидравлического удара. Дерево в данном случае является отличным демпфером.
Представьте:

  • Выполнена парилки отделка
  • Все утеплено, пароизолированно и практически герметично
  • Во время процедуры производится выплескивание воды на раскаленные камни
  • Мгновенно вырабатывается жар и соответственно пар
  • Происходит повышение не только температуры, но и давления в парилке
  • Для организма это не совсем полезно

Внимание: В данном случае отдельно стоящая бревенчатая баня является лучшим компенсатором этих перепадов и совершенно не отражается на здоровье, все в меру, все в пользу. Кирпичное строение, в данном случае, хуже справляется с данной задачей.

В этой статье мы не стали рассматривать подробно способы монтажа тех или иных элементов бани. Мы досконально не разобрали, как отделать парилку своими руками.
По установке каждого материала в отдельности вы можете прочесть на страницах нашего сайта, там дана полная инструкция по выполнению работы. Но, тем не менее, мы затронули очень важные вопросы, позволяющие вам сделать правильный выбор еще на стадии проектировании и выбора, что позволит вам избежать ошибок еще до начала строительства, во время которого исправлять их намного сложней и затратней.
Как правильно отделать парилку вы теперь знаете и сможете подобрать именно тот материал, который оптимально ответит вашим требованиям.

Отделка бани внутри вагонкой видео. Как обшить парилку фольгой и вагонкой

Если правильно рассчитать количество материалов и ознакомиться с технологией выполнения, все работы по внутренней отделке можно провести самостоятельно, без помощи специалистов. Отделка бани внутри своими руками производится только по завершении строительства. При подборе стиля оформления и материалов для отделки следует понимать, что отделка в бане должны быть не только функциональной, но и эстетичной.

Помимо этого, она должна быть долговечной. Производить отделку в бане лучше всего начиная с работ, с потолком. К проведению данных работ следует отнестись ответственно, ведь зачастую именно от внутреннего оформления зависит комфорт и хороший отдых. Баня своими руками внутренняя отделка предполагает использование определенных материалов, которые должны соответствовать таким параметрам:. Важный момент: если в качестве материала для отделки пола была выбрана плитка, то необходимо сделать специальные трапики из дерева.

Перед тем, как зайти в парилку, трапики следует уложить на пол, а по завершении посещения бани, их необходимо выставить на улицу и просушить. Ниже представлена отделка бань внутри своими руками фото при использовании различных материалов. Качественно выполненная парная баня должна быстро набирать тепло и сохранять его на длительное время.

Эти качества являются залогом успеха хорошей парилки, поэтому важно при обустройстве внутреннего пространства бани, уделить особое внимание грамотному выполнению теплоизоляции потолка, стен и пола. Чтобы сделать парилку полностью герметичной можно использовать такой материал, как минеральный утеплитель. Для качественной теплоизоляции утеплитель следует укрыть специальной фольгой, которая защитит его от влияния пара. По краям фольгу можно скрепить с помощью строительного скотча.

Не стоит использовать для этого пленку, так как она из-за высокой постоянной температуры может расплавиться. Чтобы утепление было качественным все швы между материалами следует тщательно заделать, а для вентиляции следует сделать специальное отверстие, которое в любой момент можно закрыть или открыть.

Для устройства потолка понадобиться доска с толщиной около тридцати миллиметров. Доски прикрепляются к потолочным балкам с помощью гвоздей. При этом гвозди нужно выбирать такие, чтобы их длина была раза в три больше, чем толщина досок.

На сегодняшний день существует огромное количество материалов, которые подходят для того, чтобы выполнить внутреннюю отделку в бане, однако, наиболее популярным и практичным является вагонка. Популярность этого вида материала довольно просто объясняется — одновременное утепление и отделка стен. Вагонка производиться из натурального дерева и выполнена в виде панели.

Как обшить вагонкой баню своими руками?

Отделка, произведенная с помощью этого материала, всегда выглядит довольно красиво и органично. Наряду с хорошими эстетическими свойствами вагонка также помогает визуально сделать стены более ровными. Стоит отметить особую практичность этого материала, так как благодаря вагонке в помещении создается хорошая циркуляция воздуха. Комнаты в бане, обшитые этим строительным материалом, всегда имеют относительную влажность, которую материал помогает регулировать. Для обустройства бани лучше всего подходит дерево липы, поэтому, как правило, чаще всего используется вагонка из липы.

Отделка бани вагонкой — это довольно простой и понятный процесс, освоив который, каждый сможет сделать своими руками. Для того чтобы понять, как обшить баню внутри вагонкой своими руками необходимо знать с чего начинать. Первым этапом работ является подготовка материала и поверхностей.

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов:. Важный момент: чтобы сделать действительно качественную отделку нужно использовать разные виды дерева. Необходимо выполнить отделку в парной и предбаннике разными материалами. Отделка парной в бане своими руками должна начинаться с установки обрешетки. Для ее конструкции понадобится рейки размерами от двадцати до сорока миллиметра.

Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством.

Следующим будет слой негорючего утеплителя минеральная или базальтовая вата , обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают процентным ацетоновым раствором. Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия.

Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте см от пола.

Для воздуховода используют миллиметровую гофру из алюминия. Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом. Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке.

Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм. Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме.

При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают. При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу.

Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели. Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Это позволит сэкономить на топливе и сократить процесс топки. Главное, правильно выполнить обшивку. Переоценить важность изоляции банных помещений с помощью фольги сложно, так как алюминий, на основе которого изготавливается материал, отлично отражает тепло и возвращает его в помещение.

Но важно правильно провести монтаж фольги, чтобы использовать по максимуму ее полезные свойства. Обшивка парилки фольгой.

Фольга в бане работает по принципу отражения тепла, выделяемого печкой и представленного в виде инфракрасных лучей, которые наше тело воспринимает как жар. Отражающее алюминиевое покрытие не поглощает эти лучи, а отзеркаливает обратно.

Благодаря герметичности материала обеспечивается еще более длительное сохранение тепла внутри бани.

Бытует мнение, что сруб можно теплоизолировать исключительно этим материалом, не применяя дополнительно утеплителей. Однако при одном условии — если межвенцовые зазоры надежно проконопачены. Тогда отражающая поверхность действительно увеличит теплосберегаемость внутри парной.

Кирпичные и каркасные сооружения нуждаются в дополнительном утеплении минеральным или синтетическим материалом.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Некоторые из них еще при производстве покрывают фольгированным слоем. К таким относятся Экотеплин имеет двустороннее алюминиевое покрытие , Термостоп, Изовер, Урса. Крепление фольги на потолок. Материал пользуется популярностью благодаря отличным эксплуатационным характеристикам, среди которых выделяют:.

Кроме того, на стенах парилки не образуется конденсат, а потому отделочное покрытие служит долго и не теряет первоначальный вид. Фольга для бани. Схема использования фольги для потолка и стен в бане.

Отделка бани. Зачем, как и чем. Обшивка бани вагонкой

Кроме того, стоит заранее запастись металлизированным скотчем для проклейки стыков и крепежными элементами — оцинкованными гвоздями, саморезами, строительным скобами. Обшивка бревенчатой бани фольгой.

Теплоизоляция сруба осуществляется путем конопатки, и в дополнительном утеплении он не нуждается. А вот обшивка фольгой — процедура необходимая, так как поможет уменьшить потери тепла. В этом случае теплоотражающий материал крепится непосредственно на бревенчатые или дощатые стены, а сверху закрывается отделочным покрытием, в качестве которого чаще всего используется вагонка из лиственных пород дерева.

Обратите внимание, что выполнять данный процесс необходимо после окончательной усадки сруба и его вторичной конопатки.

Крепление фольги в каркасной бане. В каркасных банях и постройках из кирпича фольгу принято крепить на слой теплоизоляционного материала, который будет отталкивать и направлять назад то тепло, которое фольга пропустила.

Чтобы грамотно организовать теплоизоляцию в кирпичных и каркасных сооружениях, нужно знать, как правильно обшить баню фольгой:. Материал крепят на все поверхности. Не стоит пренебрегать обшивкой потолка, ведь именно через него осуществляются максимальные теплопотери, поскольку вверху наблюдается наиболее высокая температура.

Учтите также, что фольгированный теплоотражатель применяется не только в парилке, но и во вспомогательных помещениях. Надежно перекрыть пути выхода тепла из парилки можно с помощью фольгированного теплоотражателя. Общие рекомендации и инструкции помогут разобраться в вопросе, как крепить фольгу к бане правильно, чтобы обеспечить эффективное энергосбережение.

Работы легко выполнить самостоятельно, учитывая особенности технологического процесса. Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Фольгированный утеплитель для бани: выбор и применение. Гидроизоляция потолка бани. Утепление бани пеноплексом.

Утепление бани минватой. Утепление парной в бане: пошаговая инструкция. Потолок в бане своими руками. Жир с живота и бедер уйдет за дней, если каждое утро выпивать ВанТуСлим. На утро из вас выйдет ком паразитов и глистов!

Проверено лично с Detoxic! Весь жир уйдет из тела, если 2 раза в день выпивать сироп мангустина. Минус 21 кг за месяц! Eco Slim. Папилломы и бородавки отвалятся, если добавить в воду Papillux. Простатит лечится за 1 курс! Бабушкин рецепт от алкоголизма.

Отвращение к алкоголю уже через 2 дня. Все материалы на сайте tutknow. Перед тем как заниматься самолечением — проконсультируйтесь с врачом!

Обшивка бани вагонкой: пошаговая инструкция

Все права на информационно-текстовые материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских и смежных правах.

Полное копирование материалов с сайта запрещено! При частичном цитировании — гиперссылка на tutknow. Все фотоматериалы, что принадлежат Tutknow. Другие фотографии в свободном пользовании.

Дерево — материал, который издавна использовался для облицовки бань и саун. Именно там дерево наилучшим образом раскрывает свои свойства — способность создавать микроклимат и отлично удерживать тепло. По правде сказать, альтернативы дереву, для использования во влажном и горячем помещении, просто не существует.

Выбор материала

Соответственно, лучше обшить баню изнутри деревянной вагонкой. Ниже представлена технология поэтапной обшивки бани вагонкой внутри. Обшивка бани деревянной вагонкой внутри. Отделка вагонкой бани или сауны имеет свои особенности, которые нужно учитывать еще на этапе подбора древесины. Евровагонка для бани. Для парной подходит только первый или высший элитный сорт древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т.

Учтите, что даже живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур. Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины. Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Самой популярной для сауны и бани является вагонка из липы. Плюсы этой древесины заключаются в способности создать особый микроклимат. С утилитарной точки зрения, несомненным доводом в пользу липовой вагонки будет прочность породы, устойчивость к усыханию, а также красивый цвет и структура древесины.

Липа считается энергетическим донором. Второе, по популярности место для бань занимает осиновая вагонка. Древесина осины красивая, мягкая, с ней легко работать. Особенность породы в том, что со временем вагонка из осины становится только прочнее.

Осина хороша еще и тем, что обеспечивает легкий уход за вагонкой в парной. Ее достаточно слегка прошкурить, когда она начнет темнеть. А народное поверье гласит, что осина вытягивает негативную энергию из человека. На третьем месте оказалась вагонка ольха. С медицинской точки зрения ольха хороша тем, что содержит дубильные вещества. Древесина этой породы гигроскопична, отличается низким коэффициентом теплопроводности. Однако высокая стоимость мешает ее повсеместному распространению.

Вагонка из липы, осины, ольхи обычно продается короткими кусками. Коммерческая длина до 3 м. Это следует учесть, планируя отделку бани и делая расчет материала. Самым дорогим и сложным для обработки материалом считается вагонка дуб для бани. Зато она не гниет, не теряет своих свойств и может быть установлена в сауну без малейшей дополнительной обработки.

К сожалению, все это доступно не всем из-за высокой стоимости дубовой вагонки. Общий недостаток вагонки из лиственных пород в том, что она со временем теряет цвет и нуждается в защите.

Хвойные породы редко используются в парной. Потому, что смола, которую выделяет вагонка хвойный пород сосна, ель , делает ее практически непригодной для употребления в парной. Они больше пригодны для моечной и предбанника. Этому способствуют такие показатели как устойчивость к влаге и низкая цена.

Кроме того, хвойная вагонка проще в обработке, имеет красивую структуру и богатую палитру оттенков, позволяет облицовывать округлые формы и не нуждается в дополнительной обработке за исключением обессмоливания. Часто приятный хвойный аромат также становится доводом в пользу вагонки из хвои.

Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки.

Подбор материалов для внутренней отделки и сама отделка бани и предбанника очень важный процесс, которому надо подходить со всей скрупулезностью и ответственностью. Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция по отделке бани и предбанника своими руками. Вагонка — это обшивочная панель. Кто бы что ни говорил, но вагонка многие годы была и остается лучшим материалом в отделке бани.

Однозначного ответа, как правильно крепить вагонку в бане, горизонтально или вертикально вдоль или поперек , нет. Каждый мастер отстаивает свою точку зрения. Но обобщив их высказывания и отзывы пользователей, можно сделать выводы относительно способов укладки вагонки. Укладка вагонки вдоль получила большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага конденсат легко стекает по вертикально расположенным ламелям.

Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина.

Строительство каркаса бани — это только часть выполняемых работ по обустройству хорошей парилки. После завершения возведения стен предстоит выполнить не менее сложную часть работ — отделку внутри бани.

Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара.

Вертикальное крепление вагонки в бане. Укладка вагонки поперек имеет преимущества в виду того, что доска крепится шипом вверх, а значит попадание воды также маловероятно, как и при вертикальном. При горизонтальном креплении вагонки оборудуется вертикальный каркас обрешетка , что способствует естественной циркуляции воздуха между панелями и стеной. Еще один довод в пользу горизонтальной укладки вагонки в бане парной — простота замены досок внизу. Дело в том, что пол в бане не просто влажное, а мокрое место.

Естественно, что нижние доски подвержены более быстрому гниению, нежели верхние. Заменить несколько нижних досок проще, чем срезать нижнюю часть у всех вертикально расположенных.

Кроме того, усыхание от постоянного перепада температур более заметно на вертикальном креплении.

как обшить парилку фольгой и вагонкой

Древесина давно используется для облицовки бань, так как обладает уникальными свойствами: удерживает тепло и создает микроклимат. Это благоприятно сказывается на самочувствии посетителей парной.

Пошаговое руководство по обшивке бани

Перед обшивкой, следует выполнить несколько действий:

  • выбрать материалы;
  • определить объем работ;
  • подготовить инструменты;
  • выполнить теплоизоляцию и пароизоляцию;
  • установить обрешетку.

Для отделки парильной комнаты, лучше выбрать евровагонку. В ней есть отверстия для вентиляции, что не позволяет конденсату скапливаться в материале. Такая вагонка создается из дерева высшего сорта и имеет долгий срок службы.

Вентиляция

Эффективный воздухообмен необходим для поддержания подходящей температуры и длительного срока службы построения. Вентиляция обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в здании. Для этого используют воздуховоды двух типов:

  • приточные – для подачи воздуха с улицы;
  • вытяжные – для удаления воздуха из помещения.

Вентиляционная система должна присутствовать в парной, для создания комфортных условий и удаления избыточной углекислоты.

Существует всего два вида вентиляции:

  1. Естественного типа.
  2. Принудительного типа.

Важно грамотно спроектировать вентиляцию бани. Система воздуховодов должна присутствовать в парилке, в раздевалке, моечной и душевой.

Для продления срока службы деревянных конструкций можно сделать вентилируемый пол. Для этого доски настилаются с зазором между элементами. В фундаменте закладываются отдушины.

Соблюдая все правила и спланировав обустройство вентиляционной системы еще на этапе проектирования, получится создать комфорт в бане. Если есть сомнения насчет самостоятельного выполнения грамотной вентиляции, лучше обратиться к мастерам.

Создание обрешетки

Наличие обрешетки дает возможность утеплить баню или сауну, а также скрыть все неровности на стенах.

Для установки применяется брус, который покрывается грунтовкой. С помощью обрешетки можно провести электрические провода для освещения.

Редко применяется для обрешетки металлический гипсокартонный профиль. Он не гниет, в отличие от деревянных конструкций. Из-за высокой влажности в парной, нужно отдавать предпочтение оцинкованному профилю.

Подобрав направление расположения обивочной доски, нужно выбрать толщину брусков. Она зависит того, какой утеплитель будет использоваться. Крепятся бруски к деревянным стенам гвоздями.

Для кирпича или строительных блоков используются дюбеля или шурупы. Чтобы со временем не появлялась ржавчина, нужно брать оцинкованные детали. С помощью строительного уровня можно контролировать горизонтальность и вертикальность плоскостей.

Утепление банных стен и потолка

Утеплитель в парной нуждается в специальном креплении. Сначала на стену укладывается гидроизоляция. Утеплять помещение лучше начиная с потолка, опускаясь вниз по стенам. Следует также предварительно пропитать материал антисептическим противогрибковым средством.

Потери тепла происходят через верхние конструкции. Поэтому утеплить потолок нужно с двух сторон: изнутри и с чердака.

Для утепления используют:

  • минеральную или базальтовую вату;

  • пенополиуретан.

Алюминиевая фольга широко используется для утепления бани. Она не выделяет под воздействием пара токсины и другие вредящие организму вещества. В дерево не поступает пар, что способствует ее длительному сроку службы. Фольга сохраняет форму даже при высокой температуре. Парилка, обшитая данным материалом, нагревается быстро и долго сохраняет теплоту.

Обивка фольгой производится уже после утепления.

Для потолка нужно брать материалы потолще, чем для стен. Сделав выбор, можно приступать к работе:

  1. Потолок покрывается рулонной бумагой.
  2. Бумага закрепляется брусками.
  3. Далее используется фольга для покрывания изолятора. Для ее прикрепления следует воспользоваться алюминиевой клейкой лентой.
  4. Все стыки закрепляются, чтобы не было теплопотерь и накопления влаги.
  5. Для закрепления используются маленькие бруски.

Если во время монтажа некоторые листы были повреждены, их лучше заменить. Далее можно переходить к установке отделочного материала.

Крепление вагонки

Тонкую обивочную доску крепят вертикально и горизонтально. Но чаще предпочтение отдается последнему типу, который имеет преимущества:

  • доски размещаются шипом к верху, чтобы в пазах, между фольгой и деревом не скапливалась жидкость;
  • обрешетка располагается в вертикальном положении, что создает хорошую вентиляцию между пленкой и досками;
  • обивка вагонки на свежие срубы позволяет заменить полосы при деформации.

Вертикальное положение также обладает целым рядом своих преимуществ. При таком креплении проще оформить углы. Но из-за повреждения одной доски, приходиться разбирать всю стену.

Крепление вагонки под наклоном обычно используется с вертикальным и горизонтальным способом. Такой вариант сделает пространство необычным.

При обивке очень важно сделать разметку первого ряда, что позволит исключить все неровности.

Отметки можно делать с помощью карандаша или веревки с синькой. После монтажных работ, щели внизу и вверху закрываются плинтусами.

Способы крепления панелей на стены

Существует несколько способов крепежа обивочной доски. Каждый из них имеет определенные особенности и сложности:

  1. Крепление на гвозди или саморезы. Для саморезов просверливаются отверстия, а гвозди просто вбиваются.
  2. Потайное крепление на гвозди. В этом способе гвоздики забиваются в паз доски, а их шляпки скрываются под следующей планкой.
  3. Потайное крепление на саморезы. Высверливается более глубокое отверстие. Шляпки закрываются шипом, который отрезается и шлифуется.
  4. Прикрепление на кляймеры. В этом варианте используются монтажные скобы. Данный способ позволяет оперативно и качественно выполнить монтажные работы.

Главное правильно и надежно прикрепить все планки. Поэтому каждый может выбрать простой способ.

 

Дата: 28 марта 2021

Шкафы с термопленкой: плюсы и минусы Руководство по покупке шкафа

Один из самых популярных вариантов ремонта кухни и ванной – термопленка, но что делает шкафы из термопленки такими уникальными?

Недавние отчеты Zillow показали, что 83% домовладельцев считают, что реконструкция кухни улучшила стоимость перепродажи дома, а реконструкция ванной комнаты принесла домой возврат инвестиций (ROI) в размере 70%.

Выбранные вами материалы имеют большое значение для эстетики вашего дома, рентабельности инвестиций и продажной цены.Исследования показывают, что реконструкция может даже улучшить ваше настроение, и 74% домовладельцев проводят больше времени в своих домах после ремонта.

Узнайте больше о процессе, лежащем в основе этого приложения, о том, почему оно идеально подходит для модернизации, и получите дополнительную информацию, которая поможет вам найти правильные решения для ваших нужд.

Что такое термопленка?

Обработка поверхности улучшает внешний вид, долговечность и улучшает уход.

Шкафы для кухни и ванной нуждаются в высококачественной отделке, способной выдержать частое использование; в противном случае они уязвимы для царапин, вмятин, сколов и поломок.

Здесь на помощь приходит термопленка.

Как работает термопленка?

Несмотря на слово «фольга» в названии, в отделке термофольгой нет металла. На самом деле он сделан из винилового материала. Производители шкафов вдавливают тонкий слой винила на поверхность при помощи вакуума.

Термопленка не наносится непосредственно на дерево. Вместо этого он применяется к поверхности ДВП средней плотности, что означает ДВП средней плотности.

Думайте о МДФ как о искусственной древесине, созданной из древесных волокон, воска и полимерных материалов.Производители спрессовывают все эти компоненты вместе, чтобы получить древесный материал, имитирующий натуральное дерево и фанеру. Он даже тяжелее настоящей фанеры.

Термопленку часто путают с ламинатными поверхностями шкафов. Хотя оба варианта упрощают очистку, ламинат приклеивается к поверхности шкафа, а не прессуется горячим способом.

Кроме того, термопленка лучше совместима с МДФ, чем с ламинатом. ДВП МДФ легко повредить, как настоящий массив дерева. Он скалывается и коробится от повреждений без применения термопленки.

Производители производят термопленку различных однотонных цветов, имитирующую вид краски. Шкафы из МДФ не нужно красить, так как на них нанесено термопленочное покрытие.

Преимущества шкафов с термопленкой

Термопленка имеет несколько преимуществ.

Помимо улучшения поверхностей МДФ, это еще и непористый материал. Поскольку в нем нет крошечных отверстий, он не подвержен воздействию воды, как фанера и натуральное дерево.

Легко чистится

Термопленку намного легче чистить.Это одно из самых больших преимуществ этого типа материала.

Вам не нужно беспокоиться о появлении пятен, если ваши кухонные шкафы залиты клюквенным соком; он стирает сразу! Вы также можете очистить шкафы с помощью любого универсального бытового чистящего средства.

Попрощайтесь с краской!

Вы не ограничены определенными цветами, например, не совсем белым или яичной скорлупой. Вместе со своим подрядчиком подберите идеальный цвет шкафа; он может быть голубым, бежевым, светло-желтым или даже розовым!

Домовладельцы часто выбирают отделку из искусственного дерева, чтобы имитировать внешний вид настоящего деревенского дерева, без хлопот и недостатков настоящего дерева.

Благодаря разнообразию цветов и стилей эти шкафы идеально подходят для недорогих дизайнерских проектов. Декораторы интерьеров и подрядчики часто используют шкафы из термопленки для дизайнерских выставочных залов, домашних сцен, проектов быстрой перестройки дома и сдачи внаем.

Обновите свои текущие шкафы с помощью термопленки

Да, вы также можете нанести термопленку на ваши нынешние кухонные шкафы.

Домовладельцы делают это постоянно. Просто поговорите со своим генеральным подрядчиком о процессе; однако, если у вас слишком старые шкафы, возможно, вам лучше вообще заказать новые.

Гладкий, глянцевый и профессиональный вид

Thermofoil обеспечивает гладкую, даже глянцевую поверхность шкафов. Вот почему они отлично смотрятся в ванных комнатах.

Если вы не хотите, чтобы ваша кухня выглядела так, можно выбрать менее глянцевую отделку. Это еще одна причина исследовать эти шкафы в Интернете перед покупкой.

Экономичное решение

Шкафы с термопленкой дешевле, чем другие шкафы из натурального массива дерева.

Домовладельцы

сообщают, что платят примерно от 300 до 350 долларов за погонный фут, но цены варьируются в зависимости от производителя и качества.Сколько вы заплатите, будет зависеть от того, сколько шкафов вам нужно. Чтобы оценить стоимость, измерьте квадратные метры вашей кухни (или ванной комнаты) и шкафа.

Замена шкафов из термопленки может стоить более 1000 долларов за полный комплект кухонных шкафов, что обычно мало для ремонта кухни. Лучший способ рассчитать общую стоимость модернизации шкафа – это измерить пространство, сравнить цены производителей и получить предложения от подрядчиков.

Если у вас есть опыт домашнего строительства, вы можете установить шкафы самостоятельно и не нанимать подрядчика; это резко снизит цену на ваши шкафы.

Срок службы 15 лет и более
Шкафы с термопленкой

могут прослужить 15 и более лет при простом регулярном обслуживании.

Этого срока службы может быть недостаточно для некоторых домовладельцев, но он идеально подходит для домовладельцев, которые ищут быстрые и недорогие решения для ремонта дома или его быстрой продажи.

Недостатки термопленочных шкафов

15-летний срок службы может рассматриваться как недостаток для некоторых домовладельцев. Чтобы узнать это, вам нужно будет рассчитать стоимость новых применений термопленки и замен, например, по сравнению с ценой на столярные изделия из настоящего дерева.

Хотя 15 лет может показаться недолгим сроком, вы действительно сэкономите значительную сумму на очистке, повреждении водой, сколах и царапинах на поверхности.

Шкафы для пилинга

Через 15 лет ваши термопленочные шкафы могут начать отслаиваться; это первый заметный недостаток этого приложения. К счастью, вы можете переоборудовать свои шкафы, чтобы продлить их срок службы еще на 15 лет. Если вы недовольны переделкой, вы можете отшлифовать оставшуюся отделку и нанести ламинат.Удобные домовладельцы могут сами накладывать ламинат, но это требует времени и аккуратности. Поскольку краска плохо держится на МДФ, вам понадобится какая-то отделка.

Другой вариант – заменить шкафы из термопленки для отслаивания прочными шкафами из натурального дерева. Вы также можете красить или красить деревянные поверхности, в то время как шкафы из термопленки имитируют краску.

Чувствительность к сколам

Подобно отслаиванию, старение делает корпусные изделия из термопленки уязвимыми к сколам. Все, что нужно, – это тупым ударом по поверхности.Вы также можете найти сколы по краям ваших шкафов.

По мере того, как начинается отслаивание и выкрашивание, вам нужно подумать о решениях по замене. Изучите стоимость шлифовки термопленки, чтобы понять, подходит ли это вам решение. Вы можете сэкономить деньги, заменив дверцы шкафа, сохранив при этом остальные компоненты шкафа.

Сколы – это проблема, которую можно ожидать от большинства материалов корпуса, будь то дерево или МДФ. Качественные материалы и постоянное обслуживание – лучшие способы предотвратить повреждение.

Уязвимость к тепловому урону

Тепловые повреждения – один из самых больших недостатков термопленочных шкафов.

К сожалению, эти поверхности легко повреждаются при воздействии очень высоких температур. Избегайте использования рядом с этими шкафами приборов с высокой температурой, таких как паяльные лампы или свечи.

Однако вы по-прежнему можете использовать микроволновую печь, плиту, духовку и посудомоечную машину в обычном режиме. Будьте осторожны с тем, где вы устанавливаете свои шкафы. Если они подойдут слишком близко к плите, возрастет риск их повреждения.

Если вас беспокоит сильное тепловое повреждение, подумайте об установке термопленочных шкафов в ванной и выберите другой тип для кухни.

Кухня – самое жаркое место в вашем доме. Любой тип шкафа уязвим для теплового повреждения и пожара без надлежащих методов приготовления пищи.

Естественный солнечный свет также не повредит поверхности термопленки. Для кухонных шкафов также доступны специальные тепловые защиты.

Открытые МДФ

Домовладельцы хотят сэкономить, поэтому вполне понятно, что некоторые корки и чипсы остаются незамеченными.По мере того, как эти повреждения увеличиваются, они в конечном итоге обнажают материалы МДФ. Пыль МДФ может вызвать раздражение кожи и глаз.

Еще одна проблема – формальдегид. Старые материалы МДФ могут содержать более высокий уровень формальдегида, если они были произведены до принятия Закона о стандартах формальдегида для композитных деревянных изделий. Поэтому у домовладельцев могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за старых шкафов с термопленкой.

К счастью, правила требуют, чтобы современные материалы снижали риск воздействия формальдегида.Перед допуском к производству шкафов МДФ проходит тщательные испытания.

Формальдегид содержится в связующих клеях для МДФ, но новейшие материалы содержат чрезвычайно низкие уровни, и риски воздействия низкие. Если вас беспокоит воздействие, существуют альтернативы без формальдегида, такие как натуральное дерево, МДФ из рисовой соломы, органические альтернативы и некоторые виды фанеры.

Шкафы с термопленкой и деревянные

Самая большая конкуренция шкафам из термопленки – старые деревянные шкафы.

Альтернативы

Thermofoil были созданы для смягчения проблем, создаваемых натуральным деревом, таких как повреждение водой, термиты, деформация, высокие эксплуатационные расходы и стоимость.

Деревянные шкафы дороже

Стоимость большая.

Домовладельцы хотят иметь вид натурального дерева без высокой стоимости. МДФ, термопленка и отделка из искусственного дерева могут полностью имитировать внешний вид шкафов из настоящего дерева.

Личные настройки

Несмотря на свою имитацию, шкафы с отделкой из искусственного дерева просто не подходят для некоторых домовладельцев.Им нужен настоящий вид, ощущение и запах натурального дерева. Другим не нравится глянцевая отделка из искусственного дерева, созданная термопленкой, и они предпочитают деревянные поверхности без блеска.

С ума сойти с краской!

В отличие от термопленки, краска лучше смотрится на шкафах из натурального дерева. Дерево более пористое, что помогает краске прилипать к поверхности. Однако вам потребуется предварительно загрунтовать поверхность и нанести финишный слой. Если вы планируете установить и покрасить деревянные шкафы, ожидайте более высоких затрат.

Это преимущество предоставляет больше возможностей для дизайна поверхностей. Вы можете вырезать красивые утопленные конструкции в своих шкафах или добавить свежий слой краски, чтобы быстро преобразить кухню.

Деревянные шкафы не желтеют со временем, как некоторые шкафы из термопленки. Если ваши шкафы начинают желтеть, возможно, вам придется переставить или заменить дверцы. Тем не менее, замена шкафа из термопленки обходится дешевле, чем новые деревянные шкафы.

Ремонт и модернизация

Замена дверцы шкафа из термопленки может быть сложной задачей, и многие домовладельцы просто заменяют лицевые стороны шкафа по невысокой цене.С другой стороны, деревянные шкафы легче покрыть и отполировать, не покупая новые дверцы шкафа.

Если у вас есть возможность, вы можете самостоятельно отремонтировать и отделать деревянные шкафы. Вы даже можете добавить новый слой морилки, чтобы улучшить этот деревенский вид.

Стоимость ремонта и повторной отделки деревянного шкафа складывается, поэтому не забудьте сравнить свои затраты с заменой термопленки.

Термопленка и дерево: лучшее из обоих миров

Почему выбирают то или иное?

Чтобы уменьшить проблемы, связанные с деревом, вы можете приобрести деревянные шкафы с МДФ.Это означает, что в древесине есть слой МДФ для защиты от повреждения водой.

Это создает более водостойкий деревянный шкаф!

Как выбрать поставщика шкафов

Место, где вы покупаете шкафы, имеет большое значение для вашего проекта реконструкции.

Вы же не хотите, чтобы шкафы развалились в первый же день! Ищите поставщика с хорошей репутацией, который ценит цену, качество, выбор, безопасную доставку и обслуживание клиентов.

Выбор и сборка

Домовладельцы и подрядчики жаждут широкого выбора, доступной цены и выбора дизайна.Ищите поставщиков, которые предлагают варианты самостоятельной и предварительной сборки. Самостоятельная сборка – отличный способ сэкономить, если у вас есть опыт ремонта дома.

Ищите широкий выбор стилей шкафов, чтобы они соответствовали дизайну вашего дома. В американском и европейском стилях есть все, от деревенской кухни до изящного минимализма. Лучшие поставщики разместят на своих сайтах полный каталог продукции.

Бесплатная доставка

Хотите избежать самовывоза из магазина и высоких затрат на доставку? Ищите поставщиков, которые предлагают бесплатную доставку для заказов на сумму от 3000 долларов США.Это отличный способ сэкономить на полноценном ремонте кухни или ванной.

Отличное обслуживание клиентов

Бесплатная доставка – залог образцового обслуживания клиентов. Проекты модернизации требуют времени, планирования, точности и денег. У вас будет много вопросов, и ваш поставщик будет рад помочь.

Покупайте в компаниях, с которыми легко связаться по телефону, в чате или по электронной почте. Также должны быть доступны специалисты, которые помогут с проектированием, что очень важно для домовладельцев-новичков.

Подрядчиков также заслуживают 5-звездочного обслуживания. Работайте с компаниями, которые предлагают качественные термопленочные шкафы и специальные скидки для профессионалов. Это необходимо для победы в тендерах на строительство.

Шкафы «Открой свою мечту»

Шкафы – это важный элемент преображения дома вашей мечты. Обращайтесь к этому руководству, когда будете взвешивать плюсы и минусы шкафов с термопленкой.

Вы нашли идеальные шкафы для своего проекта? Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить со специалистом, который может помочь.

Электроформование медной фольги


с 1989 г .: Education, Aloha и
самое интересное, что вы можете получить в отделке

Проблема? Решение? Звоните прямо!
(один из очень немногих в мире сайтов без регистрации)

—–

Текущие вопросы и ответы:

7 января 2021 г.

В. Всем привет

Я студент химии, интересуюсь электрохимией, и я работаю над хобби-проектом по изготовлению электроосажденной медной фольги.

Для этого я сделал небольшую машину с вращающимся стальным барабаном (нержавеющая сталь 304; диаметр около 10 см), частично погруженным в кислотную ванну для меднения, чтобы гальванизировать медь на барабане и снимать электроосажденную фольгу (непрерывно) с верхняя часть барабана, выходящая из ванны.

Я использовал изогнутый лист свинца в качестве анода (так как он должен быть стабильным по размерам, а аноды MMO были слишком дорогими и труднодоступными для меня).

Состав и условия ванны следующие:

сульфат меди: 240 г / л
серная кислота: 80 г / л

плотность тока: 40 мА / см2 [4 A / дм2]
температура: комната
анод: свинец
расстояние анод-катод: 2 см

перемешивание: раствор непрерывно нагнетается в пространство между анодным листом и катодным барабаном с помощью небольшого насоса

никаких добавок не используется, поскольку желательна матовая поверхность.




Предыдущие вопросы и ответы, относящиеся к предыдущим близким, начиная с самого старшего:

2003 г.

Q.Электроформование. Рискуя затянуться, я сделаю все возможное, чтобы объяснить свое стремление, чтобы другие могли найти адекватную информацию, но также чтобы другие могли увидеть и извлечь уроки из того, что мы сделали до сих пор, в наших усилиях. Все процессы, упомянутые здесь, выполняются в безопасных условиях с использованием надлежащего оборудования и обучения технике безопасности. У нас нет возможности выходить из дома и заниматься многочисленными исследованиями и разработками; хорошо управляется, рядом. Все ссылки здесь являются общественным достоянием. (Пожалуйста, подрежьте размер по своему усмотрению).

Строили многослойную подложку с выборочным гальваническим покрытием на прозрачной пластиковой основе.
Конечная цель усилий на данный момент не подлежит определению, поскольку мы предполагаем, что результат будет ограничен ограничениями процессов, которые мы можем применить, но в основе лежит наружное декоративное искусство. Мы используем подложку из медной пленки и наносим на нее «спрей» прозрачное покрытие, чтобы сформировать диэлектрическую (изолирующую) основу.

Затем медь может быть подвергнута селективному травлению. Было обнаружено, что варианты вакуумной металлизации не способствуют созданию «зеркальной» отражающей поверхности 8-го класса, на которую можно было бы опираться, а «серебрение» формальдегидом на нашем предприятии не было.Олово / хлорид / палладий дают недостаточную адгезию, и прозрачная пленка ПЭТ не травится.

Холоднокатаная медная фольга не может быть использована из-за загрязнения меди от валков стана, которое было обнаружено при электрополировке в фосфорной кислоте.
Это привело нас к попытке гальванопластики медной фольги.

Мы использовали ванну сульфата меди с серной кислотой, подробно описанную в Руководстве по чистовой обработке для осаждения полублестящей меди, и выбрали плоскую нержавеющую сталь 302 толщиной 7 мил в качестве оправки, разрезанной 6 дюймов на 8 дюймов, чтобы сформировать нашу деталь, которая является грунтовкой. и полиол, покрытый на тыльной стороне, чтобы изолировать от покрытия спины.

Ванна содержит 32 унции / галлон CuSO4 и 9 унций / галлон концентрированной серной кислоты с медными анодами для электротехнической чистоты при соотношении площади анода к поверхности катода 2: 1, помещена в мешок из полиэстера, и экспонирование анода свободно расположено, ограничено барьерами, чтобы избежать перебоев. -обшивка краев.

Расстояние работы до анода ~ 4 дюйма. Раствор фильтруют до 5 микрон, затем перед нанесением покрывают фиктивную пластину. Мы используем стабилизированный источник питания с низким уровнем пульсаций, мощностью 8 ампер – 1,28 В постоянного тока – 12 В постоянного тока. Ванна работает при комнатной температуре и 30 ASF, примерно в течение 1.5 часов.

Цвет, выравнивание, пластичность, зернистая структура и плотность полученной пленки более чем адекватны для нашего применения, поэтому мы чувствовали, что можем избежать хлоридов, фосфорированных анодов и других органических добавок, которые, вероятно, были бы вне нашего контроля. с учетом переменных и необходимого обслуживания.

Проблема в том, что нержавеющая сталь не поддерживает сцепление с медью, за исключением периферии, где покрытие кромок механически удерживает пленку.Я могу отрезать внешний край и пожертвовать оправкой, чтобы освободить пленку, но пленка больше не представляет собой поверхность оправки, поскольку кислота травит освобожденную поверхность во время нанесения покрытия.

Также, тенденция пропусков или пористых отверстий возникает в областях, где плотность тока перемещается от более высокой на краях к более низкой в ​​центре.
Нержавеющая сталь не покрывается примерно через 4 нанесения, если предположить, что поверхность пассивируется. Я понимаю, что этот процесс требует пассивирования нержавеющей стали перед нанесением никелевого удара Вуда.

Литература предполагает, что это помогает в «отстранении». (Я отлично отрываюсь, тоже хорошо). Мы не используем цианидный удар, поскольку на данный момент мы недостаточно подготовлены и, возможно, в этом нет необходимости.

Другой вариант предусматривает использование алюминия в качестве оправки и растворение алюминия в гидроксиде натрия. Вопросов:

1 Останется ли никелевая вставка на нержавеющей стали?

2 Потребуется ли мне еще один разделительный слой между никелем и медью на плоской гибкой электронной форме?

3 Будет ли для высвобождения формы, вероятно, потребуется такое сильное воздействие, как жидкий азот, для термического шока?

4 Является ли алюминий более щадящей оправкой и хорошо ли отформованная деталь представляет исходную поверхность?

5 Будет ли алюминий потребовать в первую очередь пассивирующего / разделительного слоя, как и нержавеющая сталь?

6 Есть щадящий щелочной удар, который в противном случае надежно отделился бы.


2003

В. Я обновляю предыдущий запрос, если вы хотите опубликовать обновление позади оригинала, для удобства тех, кто учится.

Была предпринята попытка нанести удар никелем, однако никель не остался на оправке, возможно, предполагая, что оправка не была хорошо пассивирована для одного. Мы все еще ищем подтверждения в отношении этого варианта.

Оправка из нержавеющей стали 302 сейчас подвергается щелочной очистке с последующим микротравлением в соляной кислоте с сульфатом меди, затем промывается, сушится и помещается в медную ванну.Протравливание обеспечило адекватное прикрепление / затравку, чтобы на данный момент можно было обрабатывать некоторые из них. В то время как конечная медная поверхность представляет собой микротравление на оправке, мы обнаружили, что можем адекватно отполировать результат ортофосфорной кислотой для получения «ровной» отделки поверхности оправки.

Используемая нами временная основа оправки также выигрывает от протравливания – серой грунтовки и аэрозольного полиола.

Боковая поверхность ванны немного напоминает коралловую медь, но очень тонкая.Без органических добавок мы не ожидаем получить намного больше пользы. Уменьшение ASF с 30 до 25-20 привело к еще большему облагораживанию этой поверхности до такой степени, что сторона ванны может быть слегка отшлифована влажной наждачной бумагой 1500, а затем электрополирована как наша «зубчатая» поверхность для нашей прозрачной основы.

Помимо этого, необходимо регулировать соотношение кислота / сульфат меди, соотношение анода и катода, а также расстояние между параллельными и перпендикулярными вариациями. Хотя эти головные боли в основном можно было бы устранить с помощью надежного поставщика и запатентованных добавок для ванн для выравнивания и измельчения зерна, у нас еще нет надлежащих возможностей для контроля и обслуживания этих компонентов.Следовательно, мы в определенной степени продвигаемся за границы возможного, чтобы не создавать ненужные или истощенные ванны и избегать ненужного управления отходами.

Мы все еще ищем советы по хлоридным и фосфорированным анодам, но понимаем, что это более яркое применение, не совсем понятное и не уверены в измельчении зерна от хлоридов или хлоридов с фосанодами. Если в полученную пленку попадает сера, это также может отрицательно сказаться на электрополировке.


2003

A. Если вы собираетесь заниматься гальванопластикой, вы должны знать, какое у вас внутреннее напряжение.


2003

А.Для хорошей гальванопластики я бы посоветовал скорость фильтрации около 8-10 оборотов резервуара в час. Во-вторых, ваша медная ванна кажется немного более традиционной, поэтому меня это не беспокоит; однако вы используете его при немного высокой плотности тока; – Я бы порекомендовал около 15-25ASF. Ваш более высокий cd может способствовать вашей проблеме с адгезией. В-третьих, медь не прилипает к телу нержавеющей стали, потому что нержавеющая сталь покрыта прочной оксидной пленкой. Эта пленка делает ее идеальной для гальванических оправок, поскольку не требует какой-либо специальной предварительной обработки, кроме хорошей очистки для удаления любых поверхностных загрязнений.Из вашего описания я бы предположил, что ваш медный раствор может быть немного растяжимым – это поставит под угрозу межфазные контакты и приведет к потере четкости. Чтобы медь получилась более упругой, просто добавьте немного патоки или тиомочевины. Эти добавки хорошо задокументированы, поэтому проблем быть не должно. Если вы хотите покрыть нержавеющую сталь никелевым покрытием, она прилипнет, если вы правильно обработаете ее, но очень мало других никелей прилипнет. Это не значит, что он не выйдет из строя при повторном использовании, так что это всего лишь временное исправление.Лично я бы не стал его использовать. Однако, если вы это сделаете, вам нужно будет пассивировать никель; это можно сделать, окунув его в ванну с метабисуфитом натрия 1–1,5 М, хотя я также использовал дихромат с некоторым большим эффектом. Это поможет освободить медь от никеля. Вам не понадобится жидкий азот. Вы можете использовать алюминий в качестве оправки, если это правильный тип. На алюминий можно наносить покрытие напрямую, но если вы хотите, чтобы осадок прилипал (а вы этого не делаете!), Вам потребуется предварительная обработка цинком перед нанесением слоя никеля.Алюминиевая оправка потребует очень хорошей подготовки поверхности, потому что она также образует очень прочный слой оксида металла, который может вызвать проблемы с непрерывным или безупречным покрытием. Алюминиевые оправки хорошо известны, и в литературе по гальванопластике имеется много информации о них.

Что касается меди, вы можете попробовать пирофосфатную ванну вместо кислой меди – это должно быть немного лучше для гальванопластики, чем кислотная ванна, но у меня мало реальных “практический” опыт, поэтому я могу только повторить то, что мне сказали.


2003

В. Спасибо, господа, за ответы и предложения. Я продолжаю публиковать сообщения в интересах тех, кто хочет следить за этим прогрессом, и в знак признательности тем, кто внес свои предложения до сих пор.

Интересно предположение о пиро-фосфорном. У меня в изобилии 75% орто-фосфорной кислоты, и я могу попытаться преобразовать ее, если это покажется осуществимым. Я не уверен, что нужно преобразовать, но это может быть высокая температура.

Мы отошли от никелевого подхода Watt для простоты, решив полагаться на электрополировку, чтобы закончить протравленную поверхность, представляющую сторону оправки, поскольку микротравление дало нам тягу.

Тема фильтрации здесь продолжает оставаться на переднем плане, так как мы использовали пакетную фильтрацию на 5 микрон. Я установил фильтр на 1 микрон, и поверхность со стороны ванны была значительно улучшена. Сейчас мы покупаем небольшую насосную систему для резервуара емкостью 5–10 галлонов, рассматриваем насос с магнитной связью или с тонкопленочным уплотнением, на 10 оборотов в час и регулируемую скорость для уменьшения, способную к 100 фунтам на квадратный дюйм.Довольно дорогостоящее усилие, но пакетная фильтрация просто непрактична любой ценой.

Цикл угольной фильтрации будет выполнен в следующие 10 дней. Я твердо уверен, что во время приготовления ванны это был недосмотр. Это особенно подозрительно, учитывая, что это был только 99% сульфат меди сельскохозяйственного сорта, и производитель не мог указать примеси.

У меня нет средств определения внутренних напряжений, поэтому метод проб и ошибок – это единственное, что у меня есть. Я могу предположить, что полученный материал немного «жестче», чем холоднокатаная медь 110, с точки зрения устойчивости к царапинам, но, тем не менее, оказался очень пластичным.Это может происходить даже из-за примесей в анодах медных шин. Физические свойства приемлемы, но, опять же, у меня нет возможности определить внутреннее напряжение. Я действительно считаю, что это был бы критический индикатор, вероятно, играемый на зародышеобразование и потенциальный индикатор для области формирования затравки на начальном этапе. Чем выше кислотность, тем ниже АЧС, когда начнется фильтрация. Более высокая кислота должна обеспечить более высокую плотность ионов среди катодной пленки, что подскажет мне лучшую затравку, а также снимет некоторую нагрузку с анодов.

В качестве простого и дешевого метода измельчения зерна я добавил 2,6 мл 28% HCl для получения некоторого количества хлорид-иона, предполагая, что для ванны объемом 4 галлона это, надеюсь, близко к отметке 60 ppm (я надеюсь). Было замечено умеренное улучшение измельчения зерна, однако эффект «сетки» или точечных отверстий не был устранен при низком ASF, и была замечена природа появления появления апельсиновой корки на поверхности со стороны ванны (опять же, это может быть загрязнение, реагирующее с HCL. ). Отношение анода к катоду было увеличено до 3: 1 соответственно, чтобы учесть нефосные аноды и уменьшить распределение ASF на анодах.Аноды располагаются позади единственного мешка в неглубоком ведре, чтобы удерживать крупную пленку и ограничивать покрытие нижнего края.

Этот процесс продолжает улучшаться при более высоком ASF. Самый последний запускается на 90 ASF. Я запускаю эту ванну с разбрызгивателем так близко к оправке, что иногда видны пузырьки диаметром 3/16 дюйма, натыкающиеся на поверхность оправки, и почти однородный слой пузырьков поднимается прямо перед плоским сердечником. До сих пор наблюдались незначительные улучшения зерна, смещение катода на 8 дюймов от анодов, но ионная связь была потеряна, а края покрыты слоем покрытия, поэтому расстояние было возвращено на 4 дюйма, в то время как мы рассматриваем возможность повторного тестирования с новым методом ограничения.При 90 ASF аноды должны были поляризоваться и становиться изолирующими, если ток был повышен слишком быстро, поэтому 60–80 ASF – это то место, где сейчас сосредоточена большая часть испытаний. Скорость наплавки была чуть больше мельницы в час.

Мы обнаружили, что с помощью предварительной полировки зернистостью 1500 мы можем электрополировать поверхность со стороны ванны до искомого уровня отражательной способности №8, за исключением ручной полировки и загрязнений, которые вскоре удалятся при фильтрации.

Последняя попытка этой оригинальной германской ванны будет состоять в том, чтобы попробовать более высокое кислотное соотношение и увеличить мощность забрасывания, чтобы увидеть, не повлияет ли какой-либо показатель выравнивания.


2003

В. Я хотел остановиться на трех вещах, которые внес Тревор:

1 Можете ли вы помочь определить растяжение применительно к ванне или сжатие применительно к меди? Я знаком с механическими свойствами при растяжении, но еще не встречал этого выражения в отношении ванн.

2 Я купил кристалл мочевины и хотел его попробовать. Я продолжу изучать это, поскольку видел это раньше, но в большинстве случаев документация была краткой и абстрактной. Спасибо за напоминание.

3 Что касается скипового покрытия в этом процессе, то оно больше связано с подготовкой оправки и недопущением повреждения поверхности при обращении с ней перед погружением в ванну. Часто уборка становится здесь более серьезным источником проблемы.

Поскольку я сейчас занимаюсь микротравлением, для меня это связано с условиями поверхности для создания равномерно подготовленной поверхности. Мне помогло то, что мои исследования и разработки; находится в прозрачном стеклянном резервуаре, поэтому я могу легко проверить увлажнение и отложения семян.В противном случае можно установить стеклянные или лексановые окна с использованием тефлоновых прокладок и титановых креплений (сначала проверьте все на реактивность). Это феноменальное преимущество при поиске и устранении неисправностей.

Другой вариант – на мгновение взорвать деталь с низким или высоким значением ASF и потянуть деталь во время посева и посмотреть на распространение семян. Это может указывать на подготовку, затягивание или плохую активацию бака. По какой-то причине и вопреки многому из того, что я читал, более высокое значение ASF, 60-80, дает мне более однородный отложение семян, которое в противном случае ниже 25 ASF образует сетку черного хода, это было настолько распространено.Как только я установил травление, эта проблема, казалось, исчезла выше 25.

Я не пробовал использовать высокую ASF без травления, это одна из областей, которые будут обрабатываться завтра, а также сильно пассивированная оправка без травления. Конечно, у меня есть преимущество идеально ровной вертикальной поверхности. Это может измениться для меня с более высокой кислотностью, более низкой АЧС, с учетом метательной силы, как вы предположили.

Другие мои ссылки на пропускное покрытие были связаны с загрязнением масел, отсутствием смачивания и вихревыми потоками, возникающими из-за конфигураций деталей, где испытания на полке могут во многих случаях быть индикатором потока или твердых частиц.


2003

В. Сегодняшние усилия начались с добавления в ванну мочевины. Тиомочевины не было в наличии, и мы хотели попробовать это усилие до ожидаемой угольной фильтрации, поскольку мочевина имеет существенное отличие от «тиомочевины».

Химическое выражение мочевины указано как Ch5N2O, при этом отмечено, что соединение вводит углерод в ванну как “органический”, чего мы изначально избегали, чтобы проверить пределы упрощенной ванны с низкими эксплуатационными расходами.Тиомочевина также является органическим соединением.

ТИОУРА, CS (Nh3) 2 (также называемый тиокарбамидом) представляет собой диамид тиокарбоновой кислоты, который похож на мочевину, но содержит серу вместо кислорода. В качестве ограниченного описания ее выравнивающих свойств общественное достояние отмечает, что сера ведет себя таким образом, чтобы усилить выравнивание, что по-прежнему является направлением, которое мы преследуем на стороне ванны нашей гальванической оправки. Его точное поведение можно найти с помощью типичного веб-исследования, выходящего за рамки этой области. Значения, которые следует добавить, также доступны в исследованиях и здесь не указаны, что касается других соображений поставщика.

Наш вопрос состоял в том, чтобы получить какую-либо выгоду от самой Урии, чтобы потом провести сравнение с Тиурией.

Оставшись на отметке 60 ASF для стандартизации наших тестов, мы были удивлены, увидев, что способ выравнивания действительно все еще имеет место. Более удивительным было обнаружение, что скорость наплавки составляет 3,3 мил в час, что частично может быть связано с меньшей шероховатостью, поскольку для измерения мы используем толщину, а не вес.

Учитывая новые результаты, мы повторно посетили подготовку оправки, подвергнув нержавеющую сталь 302 2-часовой выдержке в 30% об. / Об. Азотной кислоте для достижения пассивации, что было ясно видно на следующем изображении поверхности.Подход заключался в том, чтобы проверить, будет ли достигнута адгезия оправки на поверхности, обогащенной хромом, и позволит ли более низкий ASF провести посев и зародышеобразование, среди недавних изменений ванны. Это не так. Ни низкий, ни высокий ASF не были улучшены, и межфазное прикрепление по-прежнему не удавалось, как раньше. Мы остановились на методе пассивации, не желая переходить к предварительному покрытию и действию проникновения, или к процессам удаления цианида, полагаясь только на травление хлоридом / CuSO4.

Однако исследование показало, что поток воздуха был вовлечен в большую часть образования точечных отверстий, которые мы наблюдали ранее.Предполагалось, что более крупные пузырьки диаметром 3/16 дюйма из барботажного стержня перемещают больший поток, чем мелкие пузырьки. Тем не менее, мы продолжали отмечать, что участки, не имеющие контакта с пузырьками, даже на поверхности, покрывались гальваническим покрытием с тенденцией к образованию точечных отверстий. Мы заменили барботаж на тонкий полимерный диффузор, который создавал поток из очень мелких пузырьков, окруженный стенками, и расположил его так, чтобы буквально «очищать» вертикальную поверхность во время нанесения покрытия. Эффект можно оценить только на собственном опыте. Точечные отверстия во время посева были полностью устранены в виде мелких частиц или устойчивых пузырьков воздуха, которые больше не могут оставаться прикрепленными из-за повышенной турбулентности (обратите внимание, что перемешивание детали во время тарелки не дает этого преимущества).Даже доля твердых частиц загрязнения в пленке была уменьшена более чем на 400%, и наилучшее описание поверхности стало очень тонкой, гладкой, атласной.

Двойная циклическая обработка легкой механической полировкой, а затем электрополировкой, привела к получению зеркальной поверхности золотисто-оранжевого цвета, достаточно хорошо осветленной, чтобы изобразить даже самые мелкие черты лица на расстоянии одного фута при обычном комнатном освещении. Завтра содержание хлоридов и мочевины будет увеличено на 10% каждый, ASF снижен до 30 и будет обработан дополнительный фильтр партии, чтобы начать первые производственные детали, чтобы увидеть, будет ли светочувствительная маска держаться на этом уровне полировки.После этого будет протестирован более высокий уровень кислоты, чтобы увидеть, принесет ли более высокий выброс преимущества посевному материалу и зародышеобразованию, затем эта ванна будет сравниваться с идентичной ванной с типичным коммерческим пакетом добавок, чтобы посмотреть на долгосрочные общие преимущества обоих и точная оценка влияния на общую стоимость и качество каждого из них с учетом характеристик этого продукта. Конечным результатом будет декоративная медь с высоким блеском, с несколькими гальваническими покрытиями и, возможно, для некоторых применений в ВЧ, высокочастотных приложениях.


2003

A. Напряжение растяжения заставит наплавленный металл «оторваться» от оправки, в то время как напряжение сжатия заставит наплавленный металл прилипнуть к оправке. Это проявляется в том, что отложения при растяжении изгибаются к аноду и сжимаются от него. Кислая медь обычно имеет растягивающее напряжение от 100 до 1400 фунтов / дюйм2, в то время как добавление тиомочевины и мелассы снижает это напряжение до сжимающего напряжения до -4000 – -15000 фунтов / дюйм2.


2004

Мне очень понравилось это читать.



27 апреля 2012 г. – эта запись добавлена ​​в эту цепочку редактором вместо создания дублирующейся цепочки.

В. Здравствуйте,

Я хочу покрыть медь титаном, но намеренно С ПЛОХОЙ адгезией.
Большинство тем здесь связано с получением адгезионного покрытия меди, но это не моя цель.

Я хочу иметь возможность снимать медь с катода.

Мой катод будет сделан из гладкого титана марки 1, а процесс электрорафинирования будет проходить при низкой плотности тока (100 А / м).
finish.com стало возможным благодаря …
этот текст заменен на bannerText

Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металлов, пожалуйста, посетите эти каталоги:

О нас / Контакты – Политика конфиденциальности – © 1995-2021 finish.com, Pine Beach, New Jersey, USA

Композитное уплотнение для душа и ванны

Жидкая пленка – композитное уплотнение для душа и ванны

Однокомпонентный поверхностный герметик на дисперсионной основе для водонепроницаемого покрытия душевых и ванных комнат. Подходит для участков с влажностью до W4. Поэтому очень подходит для частных домов. Соответствует классу DM согласно EN 14891.

Преимущества жидкой пленки:

  • Очень хорошая устойчивость к щелочам
  • Термостойкость
  • Без растворителя
  • Легко наносится
  • Готово к использованию

Подходящие основы:

  • Различные панели для влажных помещений из гипса, цемента, пенополиуретана или аналогичных материалов
  • Гипсокартон
  • Штукатурка
  • Пористый бетон
  • Кладка
  • Бетон
  • Камень
  • Стяжка
  • Дерево

Инструкции по обработке:

  • Нанести на сухую несущую основу тонким слоем по всей поверхности
  • В переходах от пола к стене уплотнительная лента.Во внутреннем и внешнем углах есть специальные уголки для работы в
  • .
  • Герметизирующие ленты, уплотнительные уголки и остальные поверхности наносятся после высыхания прибл. 4 часа, герметизирующие ленты, уплотнительные уголки и остальные поверхности покрываются второй раз, чтобы обеспечить постоянное уплотнение.
  • Перед покрытием Tadelakt готовая гидроизоляция грунтуется растительной казеиновой грунтовкой и армируется известковой липкой штукатуркой и стеклотканью.

Расход:

ок.2 кг / м2 для двух рекомендуемых слоев; это означает, что с 5 кг вы создадите прибл. 2,5 кв.м и 15 кг хватит на 7,5 кв.м.

Рекомендуемый инструмент:

Сразу после использования промыть водой.

Рекомендуемые аксессуары:

  • Двусторонняя, прорезиненная, высокоэластичная лента для деформационных швов, покрытая флисом, для надежного уплотнения угловых, соединительных и деформационных швов, а также проходов труб. Здесь вы можете купить герметизирующую ленту для стыков.

Дополнительная информация:

  • Цвет: серый
  • Температура обработки: от + 5 ° C до + 35 ° C
  • Время ожидания перед следующей закладкой: 12-24 часа
  • Устойчивость к растворителям, кислотам и щелочам: хорошая
  • Хранение: 24 месяца.

Руководство графического дизайнера по фольге

Давайте начнем с того, что это такое. Фольгирование – это когда вы наносите тонкий слой металлической фольги на дизайн – обычно на отпечатанный кусок – чтобы придать ему вид сусального золота. Я не знаю точно, когда это началось, но некоторые из первых книг в твердом переплете, датируемых V веком, имели золотую фольгу на кожаном переплете. Это продолжалось как тенденция на протяжении всей истории, и когда суперобложки были введены в книги, эта тенденция продолжилась и в печатных рисунках на бумаге.Оттуда тенденция распространилась на упаковочную продукцию, включая коробки для розничной торговли, этикетки для вина и даже рекламные материалы, такие как брошюры и флаеры.

В то время как в оригинальных аппликациях из фольги использовалось настоящее золото, оно стало слишком дорогим для массового производства книг и других товаров. Большинство фольг в настоящее время изготавливаются на основе алюминия или олова, и для их получения используется тонкий цветной слой, чтобы сделать их золотыми, медными или любым другим цветом. Хотя на самом деле вы все еще можете получить настоящую золотую фольгу, но это будет стоить вам руки и ноги.

История фольги, вероятно, длинная и интересная, но ради этого 101 мы собираемся рассказать, что дизайнеру сегодня нужно знать о фольге. И в этой статье мы обращаемся к использованию фольги в графическом дизайне.

Как работает фольга?

Раньше золотое фольгирование производилось вручную. Но, как и большинство вещей, теперь все это делается машиной. После того, как у вас есть дизайн, он выгравирован на куске металла, который называется штампом для фольги. Это очень похоже на типичный резиновый штамп, за исключением того, что он сделан из металла.Его помещают на пресс горячего тиснения, который нагревается. Рулон тонкой фольги проходит между матрицей и подложкой (бумагой и т. Д.), И они соединяются вместе с большим давлением. Почти все машины для горячего тиснения фольгой делятся на одну из трех категорий:

  • Раскладной пресс: Этот пресс закрывается как моллюск, помещая фольгу между бумагой и матрицей. Этот тип машины обычно имеет небольшую площадь основания с большим давлением. Также легко менять матрицы, менять фольгу и менять настройку (подготовка к работе), что делает его хорошим вариантом для небольших тиражей.Если вы задержитесь достаточно долго, то обязательно услышите Клюге. Это самый популярный грейферный пресс для фольгирования и почти синоним грейферного пресса для горячего тиснения.
  • Пресс для прямого штампа: Bobst, Thermotype, Kensoll-Franklin и другие марки – это прессы для прямого штампа. Матрица идет прямо вниз, при этом бумага подается в область штампа и выходит из нее. Благодаря прямому пути прохождения бумаги они быстрее, чем раскладные машины. Но обычно время настройки больше.Так что для длительных пробежек они обычно лучше, чем раскладушки.
  • Роликовый пресс: Роликовый пресс похож на офсетный принтер, за исключением того, что вместо чернил в нем используется фольга. В этом прессе используется матрица, установленная на ролике. Бумага на роликах или в листах пропускается, и на дизайн накатываются оттиски фольги. Это самый быстрый из трех типов прессов, но матрицы намного дороже, а время настройки намного больше. На самом деле, этот метод используется для вещей, которые имеют огромные (в сотни тысяч или миллионы) тиражи.

Раскладной пресс для фольги

Прямой пресс Bobst

Ротационный пресс для фольги

Плашки для фольги

Как упоминалось выше, для нанесения фольги на подложку вам понадобится фильера. Матрица представляет собой пластину с отпечатком, приподнятым над поверхностью. Он нагревается и используется для прижатия фольги к подложке. Большинство штампов из фольги плоские. Существуют цилиндрические / рулонные штампы из фольги, но их очень мало, поэтому мы не будем их подробно обсуждать.

Самый распространенный метод изготовления штампов – кислотное травление.По сути, металлическая пластина покрыта светочувствительным слоем. Художественное произведение печатается на пленке и экспонируется УФ-светом на матрицу. Затем тарелку моют, и на ней остаются только ваши рисунки. Его помещают в кислотную ванну, и все открытые участки протравливаются, оставляя отпечаток приподнятым и готовым к использованию для фольгирования!

Фольговые штампы изготавливаются в основном из трех металлов:

  • Магний – это самый дешевый металл, используемый для изготовления фольгированных штампов.Матрицы Magneisum протравливаются от 5 до 15 минут, они довольно легкие и быстро нагреваются. Однако проблема с магнием в том, что он относительно мягкий. Замятие бумаги может привести к повреждению матрицы. А магниевого штампа хватит всего на несколько тысяч отпечатков.
  • Медь – это дороже магния. Травление занимает больше времени и намного тяжелее. Плюс меди в том, что она тверже магния, поэтому ее труднее повредить, и она сохраняется для большего количества отпечатков.С медью не так много подводных камней, за исключением того, что из-за того, что травление занимает больше времени, вы можете получить более мелкие штампы. Это то, о чем ваш производитель штампов должен беспокоиться, но вы должны знать об этом.
  • Латунь – это самый дорогой металл. Он прочнее меди и может использоваться для большего количества оттисков. Латунь обычно используется для лепных или комбинированных штампов (подробнее о них ниже). Процесс изготовления штампов обычно ЧПУ, в отличие от кислотного травления.ЧПУ в основном использует сверла разных размеров для вытравливания изображения на штампе.

Латунный штамп с высокой детализацией

Медный штамп

Магниевый штамп

Обычно вы платите около 2 долларов за квадратный дюйм металла, минимум 50 долларов. Магниевые матрицы могут стоить всего 1 доллар за квадратный дюйм. Так что, если бы вы делали обложку книги размером 6 на 9 дюймов с фольгой сверху вниз, ваш кристалл стоил бы от 60 до 120 долларов с использованием магния или меди. Если перейти на латунь, она значительно подскочит.Вы, вероятно, заплатите от 400 до 600 долларов за латунный штамп такого размера.

Типы фольгированных штампов

Мы уже рассмотрели различные типы металла, используемые для изготовления фольгированных штампов. Помимо трех наиболее распространенных, перечисленных выше, есть штампы из стали, а также из резины. Но они предназначены для очень конкретных целей и не соответствуют действительности 101 статьи. Но помимо металлов, есть три типа штампов, с которыми вы должны быть знакомы как дизайнер:

  • Одноуровневая матрица / фольгированная матрица – это наиболее распространенная матрица.Фактически, когда вы говорите о фольгированной матрице, вы обычно имеете в виду одноуровневую матрицу. Матрица имеет две поверхности: поверхность, на которой штампуется фольга, и поверхность, на которой нет. Довольно просто. Все штампы для травления из меди и магния являются одноуровневыми.
  • Шаблонный штамп – Это штамп с микротекстурой на поверхности фольги. Это альтернатива текстурированной фольге, о которой мы расскажем ниже.
  • Комбинированный штамп – Комбинированный штамп для фольги и тиснения.О тиснении мы поговорим в отдельной статье, а вкратце – это поднятие поверхности посредством тиснения. Области, покрытые фольгой, выглядят намного лучше, когда на них нанесено тиснение, и после многих применений фольги следует тиснение. Комбинированная матрица позволяет выполнять фольгирование и тиснение за один проход через пресс. Это замечательно, но есть несколько ограничений: все, что тиснено, нужно фальцевать, и наоборот. И плашки намного дороже.

Типы фольги

Хорошо, теперь перейдем к самой фольге.Для начала, есть несколько видов фольги:

Металлическая фольга – это то, что большинство людей называют просто фольгой. Фольга имеет металлический вид, и почти все поставщики фольги будут иметь стандартные металлические цвета, такие как серебро, золото, медь и бронза. Однако металлическая фольга также включает цветные пленки, такие как металлический синий, красный, зеленый и т. Д.

Пигментная фольга – Это фольга матового или глянцевого цвета, но без металлического блеска. Когда дело доходит до графического дизайна, они в основном используются там, где у вас есть продукт, который не будет печататься, но все же требует некоторой графики.Например, вы можете делать черную упаковочную коробку. Вместо того, чтобы печатать черным, вы используете черную бумагу. Это означает, что отпечатанные на нем чернила не появятся. Итак, вы используете белую пигментную фольгу, чтобы нанести название продукта на коробку.

Перламутровая фольга – Это прозрачная / полупрозрачная фольга с перламутровым блеском. Вы обычно увидите их на приглашениях на свадьбу. Они добавляют немного цвета, но в основном используются для придания блеска некоторым элементам вашего дизайна.

Голографическая фольга – Это фольга с эффектом «радуги», похожая на обратную сторону CD или DVD.Когда свет падает на фольгу, он отражается обратно в виде радуги цветов. Также к категории голографических пленок относятся пленки с голографическим рисунком, например повторяющиеся звездообразования, точечный узор и т. Д.

Здесь вы можете увидеть некоторые примеры этих пленок:

Существуют и другие пленки, например текстурированные. фольга, похожая на дерево или мрамор, фольга с голограммой, в которую встроено изображение (вспомните о кредитной карте), но указанные выше фольги являются основными, которые вы будете использовать в качестве графического дизайнера.

Важно знать о металлической фольге, что она делится на две категории, когда дело доходит до их «металлического» значения – глянцевая и сатиновая. Блеск – это металлическая фольга, имеющая «зеркальный» блеск. Атласная относится к металлической фольге, которая имеет «размытые» отражения – по внешнему виду ближе к алюминию (подумайте о металлическом корпусе MacBook). Сатин обычно выглядит более изысканно, чем глянцевая фольга. Кроме того, благодаря блеску атласной фольги она лучше сохраняет основной цвет, чем глянцевая фольга.С другой стороны, глянцевая фольга сильнее отражает свет и, таким образом, лучше подходит для небольших штрихов и деталей, где у вас мало места, но все же вы хотите, чтобы было очевидно, что вы используете фольгу.

Антиадгезия из фольги

С точки зрения спецификации фольги наиболее важным фактором, который необходимо знать, является высвобождение. Чтобы понять освобождение, давайте посмотрим, как устроена фольга. У вас тонкие слои. Разделительный слой – это, по сути, «клей», который удерживает фольгу на подложке.

Итак, если вы когда-либо занимались декоративно-прикладным искусством в школе, вы знаете, что не все клеи одинаковы. Некоторые клеи, например, резиновый клей, прилипают ко всему, к чему прикасаются, когда они наполовину высохнут. Клей Элмера, с другой стороны, требует длительного хранения двух предметов вместе, прежде чем клей начнет выполнять какую-либо работу. Это похоже на фольгу. Некоторые требуют, чтобы матрица была нажата в течение длительного времени, другие требуют, чтобы матрица просто касалась фольги.

Теперь конечно вопрос почему? Почему разные клеи? Почему бы не использовать клей, который хорошо держится? Проблема с клеем, который очень хорошо прилипает, заключается в том, что фольга может опуститься туда, где вы не хотите, чтобы она спускалась.Или он так хорошо прилипает, что снимает больше фольги, чем положено.

По этой причине выпускаются разные выпуски фольги. Как правило, разделительная пленка делится на три категории:

  • Easy Release Foil – Это означает, что пленка очень легко снимается с рулона основы. Это хорошо, когда ваша подложка не идеально ровная (кожа, немелованная бумага, мягкая бумага), а также большие блоки фольги.
  • Средняя антиадгезионная пленка – Это промежуточная пленка, подходящая для больших площадей и деталей.В некоторой степени «универсальный», хотя обычно рекомендуется для средних и мелких деталей (по сравнению с easy, которое предназначено для больших площадей)
  • Tight Release Foil – Это для работы с мелкими деталями, когда вы получите большое давление на небольшом участке и хотите, чтобы фольга быстро опустилась и, таким образом, не заполняла небольшие участки (например, внутреннюю часть буквы «о»).

Как правило, дизайнер не должен указывать выпуск фольги. Специалист по штамповке, отделочная компания или типограф, выполняющие вашу работу, оценит ваши работы и подложку, на которой они штампуются, а затем закажет правильный выпуск.Однако для вас, как дизайнера, важно знать о выпуске, чтобы вы могли проектировать соответственно. Если вы хотите, чтобы на передней стороне обложки книги был изображен полный меч, не делайте надписи фольгой с помощью одного и того же кубика, поскольку для этих двух предметов требуется два отдельных выпуска фольги.

Производители фольги

Производители фольги слишком специфичны для 101 по такому широкому кругу вопросов, как фольга, и будут отличаться от страны к стране и даже от штата к штату. Есть два, о которых вам следует знать как дизайнеру.Если вы не знаете местных поставщиков и не знаете, с чего начать спецификацию фольги, вы всегда в безопасности, используя один из этих двух:

Crown Roll Leaf – Основанная в 1971 году, компания Crown, вероятно, является наиболее общепризнанной. производитель фольги в США. Однако, по моему опыту, большинство печатников горячих штампов не любят фольгу Crown, так как с ней не так легко работать. Что хорошо в Crown – и причина их успеха – это то, что у них лучший выбор цветов.Книжка с образцами короны обязательна для любого графического дизайнера, который все еще имеет дело с печатными носителями (упаковка, обложки книг и т. Д.). Вы можете посетить их веб-сайт здесь.

Kurz – Компания начала свою деятельность как дистрибьютор сусального золота в 1892 году, а сейчас является глобальным дистрибьютором фольги и оборудования для горячего тиснения. Они, вероятно, более популярны, чем Crown в Европе, где они расположены, но у них есть офисы в США и отличный выбор цветов. Их фольга, как правило, дороже, чем фольга Crown, и, по моему опыту, немного более блестящая, если у атласной фольги нет такого же качества сатина, как у фольги Crown.Вы можете посетить их веб-сайт здесь.

Хорошая практика при указании фольги – использовать цветовой код Crown, но указать, что горячее штампование может использовать альтернативу Crown. У большинства машин для горячего тиснения уже есть свои любимые типы фольги, и почти все производители фольги стараются имитировать выбор цветов, предлагаемых Crown.

Создание рисунков для фольги

Самое важное, что нужно знать о создании рисунков для фольги, – это то, что они должны создаваться в векторе, а не в растровом / растровом изображениях.Причина этого в том, что изображение выводится на пленку с разрешением более 2 тыс. Точек на дюйм. Как правило, растровое изображение «высокого разрешения» составляет 300 точек на дюйм. В результате получится штамп с неровными краями, что вызовет проблемы с фольгированием и сделает ваш конечный продукт ужасным. С другой стороны, векторная графика не имеет разрешения, поскольку это все математические линии и кривые, которые можно увеличивать или уменьшать, не влияя на разрешение.

На практике это означает, что иллюстрации необходимо создавать в Illustrator, InDesign или другой программе, которая создает векторные выходные файлы – обычно файлы PDF или EPS.

Вторая по важности вещь – которая на самом деле так же важна, как и первая – это то, что вы можете использовать только 100% значения. Нельзя делать градиент из фольги. Вы не можете затенять. Вы можете делать только черное и белое. Никаких серых оттенков. Опять же, причина этого в том, что на пленке выводятся только черно-белые изображения. Таким образом, оттенки серого отображаются в виде точечного рисунка. Это не годится к использованию. По этой причине изображение кристалла необходимо создавать в цветовом пространстве CMYK, где черный цвет составляет 100% черного, а не 0 значений R, G и B.

Еще кое-что, что нужно знать:

  • Если ваша пленка должна соответствовать художественному произведению на вашем печатном листе, вам необходимо иметь регистрационную метку на вашем художественном произведении на фольге, которая также повторяется на печатном листе. Это должно быть за пределами окончательной линии обрезки / обрезки вашего произведения искусства. Два или три простых знака «+» на вашем рисунке помогут.
  • Не делайте линии тоньше 1pt. Это особенно важно, если вы собираетесь использовать магниевые штампы, поскольку тонкая приподнятая область с большей вероятностью исчезнет после нескольких сотен слепков.
  • Попробуйте разорвать фольгу. Большие участки фольги, такие как путь 2 x 3 дюйма, очень трудно покрыть фольгой. Если вы когда-либо пытались надеть крышку экрана на iPhone или iPad, то вы знаете, что попытаться получить что-то аккуратное на такой большой площади без образования пыли или воздушных карманов практически невозможно. И добавьте к этому тот факт, что фольга требует большого давления – чем больше площадь фольги, тем больше требуется тоннажа.
  • Избегайте смешивания больших участков фольги с мелкими деталями. Для больших площадей требуется иное высвобождение, чем для мелких деталей.А смешивание этих двух компонентов на одной матрице означает использование фольги со средним высвобождением и попытки отрегулировать ее как для деталей, так и для больших блоков фольги. Это может увеличить количество часов, потратить много времени и даже сделать работу невозможной.

Будьте аккуратны при изготовлении штампа и дважды проверьте свою работу. Независимо от того, что вам сообщает принтер, опечатка в тексте обойдется ему примерно в 15 долларов. Это стоимость изготовления 4 новых печатных форм. Опечатка или другая ошибка в фольгированной матрице будет стоить сотни. И это должно быть сделано другой компанией, так что это добавит день или два к производству.

Ссылки

Фольгирование – это обширная тема, и вышеупомянутое представляет собой учебник, предназначенный для дизайнера, чтобы знать основы и иметь хорошие рабочие знания, если его или ее следующий дизайн-проект требует срыва. Чтобы узнать больше, вот несколько ссылок:

Пленка излучающего барьера: Изоляция гидромассажных ванн | Блог по излучающей барьерной изоляции

Если вы когда-нибудь хотели изолировать свою гидромассажную ванну, вот несколько отличных фотографий своими руками и инструкции, которые покажут вам, как это сделать. Недавно один из наших клиентов приобрел у нас рулон пузырчатой ​​фольги, чтобы изолировать его джакузи и водонагреватель.Вот несколько фотографий из его проекта изоляции. Они настолько хороши, что мы хотели поделиться ими с вами.

Первой частью проекта было перемещение джакузи в другое место на его палубе. Ванна была перемещена, и черный материал, который вы видите под ней, был добавлен для устранения вибрации на платформе, которая делает ванну более тихой во время использования.

Для завершения установки были сняты готовые стены с гидромассажной ванны. Слой фольги / двойного пузыря / фольги уложен поверх мата, немного больше, чем площадь основания ванны.

Затем ванна была уложена на место, а лишний материал сложен и прикреплен к боковым стенкам. Затем фольговую изоляцию разрезали по размеру (заказанный размер рулона был 48 дюймов в высоту) и прикрепили с помощью электрического степлера к деревянной раме вокруг гидромассажной ванны. Все созданные швы были заклеены лентой и герметизированы нашей светоотражающей пленкой, чтобы обеспечить полную защиту от излучения.

Затем были повторно прикреплены отделочные панели боковых стен, и вскоре проект был завершен.

Что интересно отметить после просмотра фотографий, так это использование изоляционного пенопласта между деревянными обвязками. Этот материал может быть эффективным в качестве шумоглушителя. Как изолятор он не годится. Добавление излучающего барьера, несомненно, сделает работу с этой ванной более эффективной и, безусловно, будет намного больше, чем стандартная изоляция, чтобы предотвратить утечку тепла.

Мы в InsulationStop.com хотим поблагодарить нашего клиента за то, что он прислал нам фотографии и разрешил публиковать их в нашем блоге.Поскольку он попросил, чтобы его имя оставалось анонимным, мы назовем его просто Ларри.

Проекты и информация, подобная этой, очень ценны, поскольку помогают сократить потребление энергии и сэкономить деньги в будущем.

Еще раз спасибо за то, что позволили нам поделиться своим проектом, Ларри. Щелкните здесь, чтобы просмотреть другие области применения изоляционной фольги с излучающим барьером.

Горячее тиснение фольгой против холодного тиснения фольгой

Какой имидж вы хотите создать с помощью своего высококачественного продукта? Вы ищете эту визитную карточку или как насчет той поздравительной открытки с блестящей металлической отделкой? В этом случае тиснение фольгой может стать прекрасным дополнением к вашей индивидуальной этикетке.Короче говоря, горячее и холодное тиснение фольгой – это простой способ придать вашим индивидуальным этикеткам металлический блеск.

Несмотря на то, что фольгирование является дополнительным расходом по сравнению со стандартным заданием на печать, из-за дополнительных часов и ресурсов, которые уходят на тиснение фольги в горячем или холодном состоянии после печати, это все же экономичный метод для создания эффекта, придающего роскошный вид. продукт.

Что такое горячее тиснение фольгой?

Процесс горячего тиснения фольгой включает нанесение металлической фольги на бумагу с помощью нагретого штампа.Он работает, прижимая фольгу к поверхности. Горячую фольгу нельзя использовать с некоторыми термочувствительными предметами, такими как винил или полиуретан.

Конечным результатом является дизайн штампа на печатном материале. Чаще всего тиснение сочетают с горячим тиснением фольгой, создавая образ, выделяющийся на фоне других этикеток на полках!

Что такое холодное тиснение фольгой?

Процесс холодного тиснения фольгой может быть немного более экономичным, чем более традиционный метод горячего тиснения фольгой.Отчасти холодная фольга больше похожа на ламинат при печати металлической фольги на материале. Холодное тиснение фольгой – это способ нанесения металлической отделки фольги на поверхность для печати. Вы когда-нибудь видели ногти с металлической отделкой? Вводят холодное тиснение фольгой.

Есть два процесса холодного тиснения фольгой. Первый из двух методов – это более старый процесс сухого ламинирования, распространенный в офсетной полиграфической промышленности, или более новый, более универсальный процесс влажного ламинирования, который преобладает в этикеточной промышленности.Обычно холодная фольга действует как дополнительная краска и на самом деле является отверждаемым ультрафиолетом клеем для ламинирования.

Как правило, этикетка с тиснением фольгой используется для выделения и улучшения дизайна упаковки и дизайна этикетки. Вы когда-нибудь видели визитку с металлической отделкой? Чаще всего такой вид достигается с помощью процесса холодной обработки фольгой.

Некоторые из наиболее распространенных рынков этикеток из фольги включают следующие отрасли:

  • Продукты питания и напитки
  • Предметы для ванны и косметики
  • Обложки для книг
  • Визитки
  • Поздравительные открытки
  • Приглашения

В компании Unique Printing and Labels позвольте нам быть выбором, чтобы использовать для ваших высококачественных заданий печати фольгой уже сегодня!

Рецепт копченой грудинки су-вид

Хорошую грудинку часто называют Святым Граалем барбекю.Я пробовал жареную на гриле грудинку по всей стране, и хотя вы, безусловно, можете найти поистине превосходную приготовленную на гриле грудинку, в подавляющем большинстве случаев это сухое, мягкое разочарование. Что делает это таким трудным?

Два фактора: он жесткий и компактный. При традиционных методах копчения свиная лопатка размягчается за считанные часы, а в ней содержится масса соединительной ткани и жира, которые помогают поддерживать ее влажность во время медленного приготовления. Грудинка должна быть приготовлена ​​в течение ночи, чтобы она полностью размякла.Не так много жира или соединительной ткани, чтобы смазать сухое мясо, когда оно, наконец, станет мягким. Если у вас нет опыта или удачи на каждом этапе процесса, влажная нежная грудинка существует только в царстве снов.

Приготовление Sous vide меняет все это, позволяя даже новичку приготовить грудинку, которая будет такой же влажной и нежной, как самые лучшие продукты, которые вы найдете в Остине или Локхарте.

Зачем варить грудинку су-вид?

Я уже слышу стоны сторонников барбекю: Но на самом деле это не барбекю! В чем прелесть варки в пакете? Или, возможно, просто бормоча в клавиатуру, Sacrilege .

Это справедливо. Шашлык по принципу «су-вид» – это не «настоящий» шашлык. Мы не используем горячий дымный воздух для медленного разрушения соединительной ткани и придания аромата. Но, используя хорошую технику, мы определенно можем придумать блюдо, которое по внешнему виду, запаху и вкусу напоминает барбекю. Не просто барбекю – действительно очень хорошее барбекю. Барбекю с толстой хрустящей корой почти черного цвета, которая уступает место тающему во рту мясу с глубоким ароматом дыма.

Для многих sous vide предлагает удобство.Лично у меня нет курильщика, способного поддерживать низкую температуру без присмотра, а это значит, что если я хочу правильно выкурить грудинку, я ночу ночевку на заднем дворе с термометром и будильником. убедитесь, что я поддерживаю огонь на нужном уровне всю ночь.

Это весело, когда есть друзья и пиво, но это не то, что каждый готов делать каждый раз, когда у них возникает желание поесть грудинки. При приготовлении пищи по принципу «су-вид» присмотр за детьми не требуется.Установите в прецизионной плите правильную температуру, бросьте мясо, уходите, пока оно не приготовится полностью, затем дожарите его на гриле или в духовке, когда будете готовы к подаче.

Какую температуру и время мне следует использовать?

В зависимости от температуры вашей водяной бани и того, как долго вы оставляете в ней мясо, вы можете добиться разнообразной текстуры готовой грудинки.

При температуре 135 ° F (57 ° C) грудинка никогда не достигнет текстуры развалившейся грудинки, традиционно приготовленной на гриле.Вместо этого он смягчается, сохраняя при этом свою структуру. Через 12 часов все еще довольно сложно. После 24-х он такой же нежный, как стейк из Нью-Йорка. Через 36 часов он станет еще более нежным, а к 72 часам у вас будет грудинка, которую можно разрезать ложкой, но при этом она останется мясистой и сочной.

При 145 ° F (63 ° C) мясо едва ли начнет разделяться на традиционную грудинку, но оно будет немного суше, чем при 135 ° F. Для меня это своего рода температурная мертвая зона: слишком холодная, чтобы значительно разрушить мышечные волокна до такой степени, что они измельчаются, как традиционная грудинка, но достаточно горячая, чтобы мясо высыхало при приготовлении.

При 155 ° F (68 ° C) мы получаем гораздо лучшие результаты, чем при 145 ° F. Да, грудинка будет выделять много влаги во время приготовления, но то, что она теряет в воде, приобретает нежность и влажность в виде большего разрушения соединительной ткани и отложения жира. Для меня 155 ° F в течение от 24 до 36 часов – это идеальный вариант.

Плоская резка или острие?

Полная грудинка состоит из двух отдельных кусков мяса: плоского и остроконечного. Плоскость – это широкая и тонкая мускулатура размером и формой с большой бифштекс.Он имеет небольшое количество внутримышечного жира (мраморность) и обычно имеет красивую жировую шапку сверху. Точечный отруб (он же декель) представляет собой треугольный кусок мяса, лежащий на плоскости. В нем намного больше внутримышечного жира и, соответственно, он вкуснее и влажнее. Фактически, большинство суставов барбекю называют остроконечную грудинку «влажной» или «жирной», чтобы отличить ее.

Предпочитаете ли вы одно другому – в значительной степени дело вкуса, но грудинка остроконечного среза гораздо более снисходительна.Настоящая проблема? Найти точечный разрез очень сложно; большую часть его продают в рестораны, оставляя нас, скромных домашних поваров, разобраться с тощей квартирой.

Edit: После нескольких сообщений от домашних поваров, испытывающих некоторую сухость грудинки, я настоятельно рекомендую искать грудинку с неповрежденной жировой шапкой и хорошим количеством внутримышечного мраморности. Очень постная, обрезанная грудинка, скорее всего, получится сухой.

Что мне использовать?

Традиционная грудинка по-техасски натирается только солью и черным перцем крупного помола.Хотя вы можете использовать все, что вам нравится, я предпочитаю использовать классический вариант.

Электрические шлифовальные машины для специй или кофемолки отлично подходят для приготовления мелкого порошка, но для равномерного грубого помола я бы рекомендовал использовать механическую кофемолку. С помощью нескольких быстрых поворотов ручки вы можете измельчить горошину перца до однородного помола, настолько крупного или мелкого, насколько захотите.

Следует ли вводить рассол?

Добавление в грудинку соленого рассола – хороший способ защитить его от возможного высыхания, а также приправить мясо внутри.Тем не менее, с точностью sous vide на самом деле нет проблем с высыханием мяса, поэтому я считаю, что инъекции рассола излишни. (Хотя, конечно, не повредит, если вы решите это сделать.)

Курить или не курить?

Грудинка, приготовленная на настоящей косточке из твердой древесины в техасском стиле, приобретает толстую черную кору с дымным ароматом. Чтобы получить эту кору в домашних условиях, мы можем закончить грудинку либо в духовке, либо на гриле на непрямом огне. Получить там аромат дыма немного сложнее.Вот два метода.

Метод 1: Использование жидкого дыма

Один из способов – использовать метод, который я использую для своих свиных ребрышек в помещении: жидкий дым.

Небольшая порция жидкого дыма, добавленная в пакет перед приготовлением говядины sous vide, придаст ей легкую дымность, которая передает большинство ароматов настоящей кухни на открытом воздухе. (В конце концов, жидкий дым – это не что иное, как конденсированное содержимое настоящего древесного дыма.) Подход жидкого дыма хорош, если вы заканчиваете грудинку в духовке, но он также будет работать, если вы заканчиваете на открытом воздухе.

Добавление копченых продуктов, таких как копченая соль, в натирку также может придать говядине дымный аромат без какого-либо фактического копчения в процессе.

Метод 2: Использование живого дыма

Если у вас есть чайник-гриль или коптильня, то вы можете улучшить свою грудинку су-вид, немного покурив честно. Я обнаружил, что если дать грудинке немного остыть (или даже поставить ее в холодильник на срок до недели), я могу поместить ее на более прохладную сторону чайника-гриля, который я нагрел примерно до 300 ° F (149 ° C) с помощью древесный уголь и древесные куски и дайте ему дымиться в течение добрых трех часов или около того, прежде чем он вообще начнет высыхать.Этого времени достаточно, чтобы образовалась глубокая темная корочка и появился дымный аромат.

Что лучше использовать этот дым до или после приготовления sous vide? Что ж, по словам таких людей, как Митхед Голдвин, автор одноименной книги по науке о барбекю, ароматические соединения дыма прилипают и проникают в сырое мясо намного лучше, чем в приготовленное. Это правда, но я обнаружил, что количество аромата дыма, которое я получаю от сеанса post-sous vide в курильщике, достаточно для моих вкусовых рецепторов, а курение в конце делает процесс намного более эффективным.Я буду придерживаться дыма post-sous vide.

А что насчет дымового кольца?

Когда я писал о свиных ребрышках, приготовленных на гриле sous vide, я описал, как создать знаменитое «кольцо дыма», которое считается основным компонентом правильно приготовленного барбекю. Та же самая техника применима и к этому рецепту. Вот что я сказал об этом раньше:

«Кольцо дыма? Вы имеете в виду розовое кольцо из мяса, которое появляется по краям хорошо прокопченных ребер или грудинки?

Вот факт: кольцо дыма чисто косметическое.Верно. Это не означает абсолютно никакой гарантии аромата дыма или правильного приготовления. Кольцо дыма появляется из-за взаимодействия окиси углерода (CO) и окиси азота (NO) с миоглобином, естественным пигментом, который делает мясо красным (близким родственником гемоглобина, красного пигмента крови). Когда мясо готовится в среде, богатой угарным газом и оксидом азота, его розовый цвет становится «фиксированным», предотвращая его окисление и превращение в метмиоглобин, коричневый пигмент, который вы видите в приготовленном (или старом) мясе.

Красное кольцо «дыма» появится в в любой среде , в которой мясо медленно готовится в присутствии CO или NO, независимо от того, присутствует ли дым в процессе. Для более глубоких познаний в области дымового кольца я настоятельно рекомендую прочитать эту великолепную статью о дымовом кольце, разрушающую мифы, с сайта AmazingRibs.com.

С учетом всего сказанного, что, если вы и хотите дымовое кольцо, чтобы помочь вам воспроизвести опыт барбекю в максимально возможной степени? В сумке для sous vide нет ни CO, ни NO, так что получить кольцо от дыма кажется невозможным, не так ли? Не так быстро.Мы не можем получить ту же самую реакцию, но мы можем получить чертовски близкую, используя розовую отверждающую соль, также известную как нитрит натрия.

Реакция между нитритом натрия и миоглобином очень похожа на реакцию между миоглобином и CO / NO, и имеет тот же эффект: фиксация розового цвета. Добавляя небольшое количество нитрита натрия в смесь для специй и давая мясу постоять в этой смеси в течение нескольких часов, вы получите красивое розовое кольцо «дыма» после того, как оно будет готово – без дыма! »

Советы для грудинки барбекю Sous Vide

Равномерно нанесите втирку

Смешайте перец с четвертью стакана кошерной соли и равномерно натрите ею каждую поверхность грудинки.* Если вы используете розовую соль, добавьте одну столовую ложку розовой соли (около 10 граммов) в смесь перед нанесением.

* Обратите внимание, что, по крайней мере, на этой фотографии я пошел дальше и сделал именно то, что я сказал не делать: я зарыл свои перцы в землю. Эта фотография была сделана, когда я все еще тестировал метод с использованием стандартной кофемолки для специй вместо измельчителя жерновов.

Запечатать грудинку жидким дымом

Добавьте половину чайной ложки (около трех граммов) жидкого дыма в каждый пакет, если вы используете метод жидкого дыма.Не беспокойтесь о равномерном распределении жидкого дыма по мясу; он будет растекаться во время приготовления независимо от того, куда вы его добавляете.

Нарезать и подать

После приготовления заверните грудинку фольгой и дайте ей постоять 15 минут, затем нарежьте ее тонкими ломтиками разделочным ножом.

Вышеупомянутая грудинка была приготовлена ​​из жидкого дыма без розовой соли и закончена в духовке. На нем нет кольца дыма.

Постоянно влажная грудинка с дымной корой.. Фотографии: Х. Кенджи Лопес-Альт.

Этот, с другой стороны, был обработан в коптильне и обработан небольшим количеством розовой соли, что придало ему более традиционный вид копченой грудинки, плюс более темная, более толстая кора и несколько более выраженный аромат дыма.

Какой бы способ закончить грудинку вы ни выбрали, можете быть уверены, что она будет такой же влажной, как самая влажная грудинка, которую вы когда-либо пробовали, и, если вы не живете в пределах полдня езды от межштатной автомагистрали 35 в центральном Техасе, на порядок лучше. чем то, что вы найдете в ресторане.Лучшая часть? Ваши результаты будут стабильными и повторяемыми раз за разом.

Примечание редактора: это руководство было разработано для Serious Eats в рамках нашего партнерства с Anova, производителями кухонных плит Anova Precision Cooker.

Почему это работает

  • Приготовление в режиме «су-вид» избавляет от всех догадок, связанных с традиционным барбекю, требующим особого внимания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *