Откосы из цемента своими руками видео: сделать штукатурные проемы, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Содержание

сделать штукатурные проемы, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Замена устаревших окон современными металлопластиковыми стеклопакетами является весьма популярным мероприятием, что обусловлено рядом их преимуществ. Однако, данная операция всегда связана с необходимостью последующей отделки оконного проема. Популярным вариантом является оштукатуривание откосов, которому и посвящена данная статья.

Оштукатуривание откосов

Общие сведения

Несмотря на то, что на сегодняшний день широко распространены такие отделочные материалы как пластик, гипсокартон и МДФ, отделка откосов при помощи строительных растворов не потеряла своей актуальности.

Связано это, в первую очередь, с дешевизной такого решения, так как цена материала складывается лишь из стоимости цемента и песка.

Кроме того, оштукатуривание имеет и другие некоторые достоинства:

Откосы, выполненные из раствора, обладают высокой механической прочностью.
Имеют достаточно продолжительный срок эксплуатации, при условии соблюдения технологии отделки.

Так обычно выглядит оконные проем после установки стеклопакета

Однако, прежде чем принять решение в пользу штукатурки, следует ознакомиться и с некоторыми ее недостатками:

Процесс отделки является достаточно трудоемким, однако, имея базовые строительные знания, можно реализовать эту процедуру и своими руками.
Штукатурка не обеспечивает хорошую теплоизоляцию, в результате чего на поверхности может скапливаться конденсат и образовываться плесень. Чтоб избежать подобной неприятности, поверхность нужно обработать антисептическими составами.
Штукатурка может отслаиваться от оконной рамы, вследствие чего появляются щели.

Все эти недостатки можно минимизировать лишь качественным выполнением работы на каждом ее этапе. Поэтому далее рассмотрим, как сделать откосы на окнах из штукатурки, чтобы они прослужили на протяжении многих лет.

Оштукатуривание откосов

Подготовительные работы

Как и любой другой строительный процесс, отделка окон штукатуркой требует выполнения подготовительных работ. На данном этапе нужно очистить основание от различного мусора, пыли, отслаивающихся и сыплющихся элементов. Кроме того, надо срезать излишки монтажной пены, которые будут мешать выполнению откосов.

На фото – оконный проем, подготовленный к оштукатуриванию

После этого следует выполнить грунтование основания, что улучшит адгезию между стенами и раствором и тем самым увеличит долговечность отделки. Кроме того, грунтовка препятствует распространению вредоносных бактерий под слоем штукатурки.

Совет! Для грунтования оконного проем лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, которую можно нанести на поверхность при помощи обычной маховой кисти.

Кроме того, перед тем как сделать штукатурные откосы, надо защитить окно от попадания на него раствора, для этого можно временно наклеить пленку, а на рамы, примыкающие к откосу – малярный скотч.

Раствор для штукатурки

Раствор

Особое внимание следует уделить замесу штукатурки, так как от этого в большой степени зависит качество проделанной работы. Чаще всего для этих целей используют обычный цементный раствор, который разводится из одной части цемента, трех-четырех частей песка и воды. Вначале следует смешать сухие компоненты, после чего к ним добавляется вода.

Обратите внимание! Песок для штукатурки должен быть чистым и сухим.

Также можно использовать цементно-известковый раствор, для которого понадобится одна часть цемента, такое же количество известкового теста и несколько частей песка. В этом случае вначале разводится известь с водой в соотношении 1:1 до консистенции однородного известкового молока, а затем эта смесь добавляется к перемешанному с песком цементу.

Раствор необходимо замешивать в том количестве, которое вы успеете израсходовать за полчаса, так как потом состав начнет застывать и терять свои качества. При этом разбавлять его водой нельзя.

Выравнивание откоса при помощи малки

Выполнение откоса

После того, как основание будет подготовлено, можно приступать к оштукатуриванию оконного проема.

Инструкция выглядит следующим образом:

В первую очередь нужно обеспечить хорошую сцепляемость основания с раствором. С этой целью выполняют обрызг тем же цементно-песчаным раствором, только более жидкой консистенции. Состав надо накладывать на мастерок небольшими порциями и набрасывать на поверхность оконного проема с такой силой, чтобы раствор прилипал, а не растекался.

После того, как основание будет полностью обработано таким способом, необходимо подождать, пока раствор застынет.
Затем следует установить рейки-направляющие, для этого можно использовать гипсовый раствор, чтобы он быстрее застыл. Правильность их монтажа необходимо проверить при помощи строительного уровня. В качестве реек можно использовать перфорированный металлический уголок или деревянные планки, при этом необходимо обеспечить качественную их фиксацию, чтобы не произошло смещение во время работы.
Далее на оконные проем накладывается раствор и выравнивается при помощи специальной малки, которая ведется по рейкам снизу вверх. При этом откос необходимо выполнять таким образом, чтобы он заходил на оконную раму. После подсыхания состава, деревянные маяки следует убрать и подправить углы.
Спустя некоторое время следует выполнить затирку откосов при помощи терки, выполняя возвратно-поступательное ее перемещение по плоскости откоса.

После полного застывания раствора, откосы следует опять обработать грунтовкой и затем зашпатлевать.
Завершающим этапом является финишная отделка, к примеру, откос можно покрасить или покрыть декоративным слоем штукатурки.

Затирание откоса

Так как штукатурка откосов обычно выполняется в несколько слоев, чтобы ускорить это процесс, некоторые специалисты советуют добавлять в раствор алебастр, что существенно ускоряет процесс застывания состава. Однако, применять его следует аккуратно, так как использование большого его количества может привести к образованию трещин на поверхности откоса.

После того, как будет выполнен внутренний откос, необходимо заняться отделкой наружной стороны проема. Если отложить эту процедуру «на потом», то монтажная пена под воздействием солнечных лучей быстро начнет осыпаться, что приведет к негативным последствиям. Принцип отделки наружного откоса такой же, как и внутреннего.

Готовый оштукатуренный раствор

Обратите внимание! При выполнении наружных откосов, в раствор нельзя добавлять гипс, так как он подвержен воздействию влаги.

Вывод

Как мы разобрались, сделать ровные и достаточно долговечные откосы можно и самостоятельно. Главное – шаг за шагом выполнять вышеописанные действия, уделяя особое внимание качеству работы на каждом из ее этапов. Причем, крайне важно выполнит отделку как внутри, так и снаружи помещения.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.
Дзен Добавить в избранное Версия для печати
внутренняя, внешняя обшивка, инструкция по монтажу, видео и фото
Пластиковые окна – это высокотехнологичная альтернатива традиционным рамам из натурального дерева, которые уже не так органично вписываются в современный интерьер. Сегодня окна из пластика можно встретить практически повсеместно – это объясняется целым рядом уникальных достоинств, благодаря которым данная технология стремительно набирает популярность.
Если вы решили установить себе пластиковые окна, то в конечном итоге вы неизбежно столкнетесь с необходимостью формирования откосов, посредством которых перекрывается шов между рамой и стеной. Даже если сами окна вам устанавливали профессионалы – откосы вам, вероятнее всего, придется отделывать самостоятельно, либо нанимать отделочников, выполнят свою работу вдвое дороже из-за малого объема работы.

Бетонные откосы фото
Так как цена услуг профессионалов в данном случае себя не оправдывает, то вполне закономерно задуматься о вопросе самостоятельной отделки. Как сказано выше, объем работ не отличается масштабностью или трудоемкостью, так как общая площадь откосов сравнительно невелика.
Главным условием отделочных работ в данном случае является аккуратность и четкое соблюдение технической стороны процесса – только в этом случае можно гарантировать соответствие желаемого действительности.
Установленные пластиковые окна
В данной статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция – в ней вы найдете информацию о том, как самостоятельно осуществить отделку откосов на пластиковые окна. С ее помощью вы сможете осуществить данный процесс своими руками без привлечения сторонних специалистов.
Отделка откосов
Наиболее традиционными считаются откосы из бетона, которые формируются посредством штукатурного раствора. Они используются не только для перекрытия щели между окном и стеной – бетонные откосы окончательно фиксируют и укрепляют оконную раму. Таким образом, давление равномерно распределяется по поверхности оконного проема, даже если изначальное крепление было слабым.
(См. также статью Как отделать откосы входной двери самостоятельно.)
Отделка внешних откосов пластиковых окон чаще всего осуществляется преимущественно цементным раствором, так как бетон не боится влаги и ультрафиолета. Даже после длительной эксплуатации структура бетона не подвержена изменениям – он полностью равнодушен к агрессивным средам. Это самый надежный материал для формирования откосов снаружи и внутри помещения.
Полностью отделанные бетонные откосы
Основным преимуществом штукатурного раствора является долговечность – остальные материалы для отделки откосов пластиковых окон в той или иной степени подвержены коррозии под воздействием окружающей среды.

Рано или поздно пластик, гипсокартон и другие наименования придут в негодность, чего нельзя сказать о бетоне – его без особой натяжки можно назвать “вечным” материалом.
Среди недостатков следует отметить трудоемкость процесса – формирование бетонных откосов осуществляется по многоступенчатой схеме, да и сам материал не отличается легкостью в обработке.
Также следует отметить сильное загрязнение рабочей площади – сформировать откосы посредством цементного раствора и не запачкать близлежащие поверхности достаточно сложно.
Третьим недостатком является необходимость проведения дополнительных отделочных работ – бетон не обладает достаточными внешними данными, чтобы его можно было использовать в качестве самостоятельного отделочного материала. Без последующей шпатлевки, побелки или покраски поверхности откоса вам не обойтись. Это существенно увеличит окончательную стоимость производимых работ.
Монтаж
Раствор
Раствор
Откосы формируются из штукатурного раствора, который состоит из смеси цемента и песка в пропорции 1:3 исходя из массы составляющих, при условии, что вы будете использовать портландцемент марки М400. (См. также статью Особенности отделки фасада дома из газобетона.)
Если маркировка продукции ниже – следует увеличить долю компонента. Если вы хотите сэкономить, то в раствор можно добавить известковое молоко – в этом случае массовую долю цемента можно уменьшить до ¼ от общего количества.
Обратите внимание!
При заготовке раствора можно использовать только полностью загашенную и остывшую известь – недопустимо использовать смесь, в которой еще продолжается химическая реакция.
Если применять горячую известь, то штукатурка начнет “стрелять”
После того как ингредиенты будут полностью подготовлены – в смесь добавляется вода. Она не должна содержать большое количество солей – в дальнейшем это приведет к их отложению на поверхности откоса, что в свою очередь вызовет отслоение финишной отделки. Количество жидкости должно быть таким, чтобы в конечном итоге раствор имел вид хорошо промешанной очень густой каши.
Перемычки
Бетонные перемычки
Чтобы осуществить кладку над оконным проемом используются перемычки, которые создают своеобразный “мост” для кирпичей. Они могут быть изготовлены из бетона, металла или дерева.
Перед тем как начинать формирование откосов необходимо подвергнуть их предварительной подготовке – так как материал для изготовления перемычек имеет плохую адгезию (степень прилипания) к бетонному раствору, без спецсредств здесь не обойтись.
Бетонные перемычки, чаще всего используются в современном строительстве. Чтобы раствор хорошо прилипал и не отслаивался необходимо обработать поверхность грунтовкой “Бетонконтакт” крупнозернистой фракции – она усилит адгезию и сделает бетон более восприимчивым к нанесению штукатурки.
Если перемычки изготовлены из металла, то стандартные методы здесь не подойдут. Чтобы раствор мог закрепиться – необходимо нанести на перемычку прочный лак, поверхность которого сразу после нанесения покрывают песком, таким образом, чтобы он песчинки остались в его структуре.
После полной полимеризации лака процедуру необходимо повторить. В конечно итоге вы получите шероховатую поверхность, которая будет способна принять штукатурный раствор.
Швеллер
Перемычки из дерева применяются достаточно редко, однако данная технология все же имеет место. Древесина, так же, как и металл не взаимодействует с цементным раствором без дополнительного усиления.
Чтобы обеспечить нужный уровень адгезии поверхности необходимо набить на балку армировочную сетку-рабицу – она монтируется посредством саморезов или обычных гвоздей.
Обратите внимание!
При монтаже сетки необходимо проследить за тем, чтобы фиксирующие элементы присутствовали в достаточном количестве – если она будет болтаться, то при нанесении раствор будет падать.
Сетка должна сидеть плотно, без пустот и люфта.
Подготовка
Между оконной рамой и проемом практически всегда присутствует щель, которую в обязательном порядке запенивают. Так как пена имеет свойство расширяться – образуется излишек, который необходимо удалить. Для этой цели можно использовать как канцелярский, так и обыкновенный кухонный нож;
Обрезка излишков пены
Посредством отвеса или уровня отмечается горизонтальные и вертикальные линии на оконной раме, которые будут обозначать внутренние грани будущего откоса – они должны ложиться с на хлестом не менее 1,5 см.
Подбираются широкие рейки, тонкие металлические пластины или другие элементы достаточной длины и ширины с одной идеально ровной стороной – она послужит ориентиром для формирования внешней грани откоса. Верхние и нижние рейки закрепляются идеально ровно по горизонтали, а боковые по вертикальной плоскости, посредством строительного уровня. Фиксация осуществляется при помощи гвоздей или саморезов непосредственно к стене;
Обратите внимание!
Внешний угол откоса должен располагаться под определенным градусом, чтобы сформировать так называемый “засвет”.
Угол подбирается исходя из ваших пожеланий – выбранное значение должно быть одинаковым для всех откосов в пределах одного окна.
Наружная контрольной рейки
Закидка
В первую очередь формируется верхний откос – закидка осуществляется в несколько заходов. Закидывать можно как мастерком, так и ковшом. Первый слой может быть максимально толстым, однако здесь важно не переусердствовать, так как чрезмерно большой вес может привести к обвалу. Каждая закидка должна как можно меньше касаться предыдущей – это также может привести к полному или частичному обвалу. Таким же образом закидываются боковые откосы;
Обратите внимание!
Для ускорения процесса можно добавить в ведро с раствором горсть алебастра – в этом случае вам необходимо выработать материал в течение 1 – 2 минут.
Следует отметить, что добавление алебастра негативно скажется на влагостойкости откоса – применять данную технологию снаружи помещения нежелательно.
Отделка внутренних откосов пластиковых окон штукатурным раствором
После того как первый слой частично высохнет (об этом говорит появление на его поверхности трещин), накидывается второй – в совокупности они должны выводить откос максимально близко к чистовой поверхности, но в тоже время должно оставаться пространство для чистового слоя. В среднем 0,5 см для этой цели будет вполне достаточно;
Обратите внимание!
Количество слоев может варьироваться в зависимости от толщины будущего откоса.
Наносится чистовой слой, посредством которого формируется ровная поверхность откоса. Для выравнивания используется терки – оба ее конца должны соответствовать местоположению ориентиров. Также допустимо использовать шпатель. Если при нанесении у вас образовались небольшие полости и неровности – их можно выровнять уже на следующем этапе;
Отделка откосов на пластиковые окна – нанесение чистового слоя
Чистовая поверхность затирается жидким раствором или водой в зависимости от характера неровностей. На поверхность наносится жидкость или жидкий раствор, затем круговыми движениями откосу придается однородная структура.
Обратите внимание!
Если для затирки используется раствор – песок необходимо в обязательном порядке просеять иначе у вас неизбежно будет образовываться “паутинка” из-за вхождения камней. Чистовой слой также желательно формировать из просеянного песка по этой же причине.
После того как откос окончательно схватиться снимаются рейки и затирается внешняя часть;
Затирка
Вторичную отделку можно осуществлять только после того как откосы полностью высохнут – недопустимо белить, шпатлевать или красить сырой откос. Если пренебречь этим правилом, то на поверхности отделки выступят желтые пятна и может произойти ее отслоение. (См. также статью Отделка сайдингом: инструкция)
Итог
Несмотря на трудоемкость процесса, отделка откосов не обладает большими масштабами или завышенной сложностью. Самостоятельный подход дает возможность обойтись собственными силами, не привлекая дорогостоящих специалистов, участие которых в данном случае будет лишней тратой средств. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Откосы из гипсокартона своими руками: видео, фото
Для того чтобы сделать откосы из гипсокартона своими руками, необходимо вникнуть в технологию работ и тщательно выполнять все рекомендации. При этом понадобится специальный инструмент и материалы: откосные уголки, лист гипсокартона, клей для гипсокартона, канцелярский нож, дрель с насадкой для вымешивания клея, саморезы, шуруповерт, уровень, перфорированный уголок, шпаклевка, уровень, рулетка, карандаш.
Порядок монтажа откосов из гипсокартона своими руками:
Подготовка проема.
На данном этапе необходимо срезать канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если при демонтаже старого окна были сделаны сильные углубления в стены, можно предварительно выровнять откосы с помощью цементного раствора. Также цементом необходимо подмазать срез монтажной пены, что предохранит ее от разрушения.
Подготовка откосов.
Для того чтобы откосы из гипсократона были установлены ровно и никуда не смещались, к пластиковой раме саморезами прикручивается откосный уголок, который будет служить направляющим при дальнейших работах. Уголок крепится по обеим сторонам окна и вверху.
После этого на данном этапе необходимо точно вымерять размеры откосов и вырезать с помощью канцелярского ножа куски гипсокартона. В принципе, по ширине эти кусочки можно брать с запасом, так как после монтажа их можно будет аккуратно обрезать.

Крепление гипсокартона.
Для крепления вырезанных гипсокартонных откосов лучше всего использовать специальный коей для гипсокартона, который вымешивается с помощью дрели и насадки.
После этого необходимо подготовить деревянные или металлические распорки, равные по длине высоте окна.
На верхний откос наносится клей для гипсокартона сплошным пластом, после чего он плотно прижимается к основанию, выравнивается по уровню и фиксируется распорками. Проступившие излишки клея снимаются шпателем.
После схватывания верхнего откоса, распорки можно аккуратно снять и аналогично приклеить боковые откосы.
Завершающий этап – шпаклевание откосов, для чего можно использовать любую финишную шпаклевку. При этом по периметру окно заделывается перфорированным уголком для предотвращения выкрашивания материала. После высыхания шпаклевки откосы затираются наждачкой до гладкости.
Совет, как сделать откосы из гипсокартона своими руками: под листы гипсокартона можно заложить минеральную вату в качестве утеплителя.
Видео по созданию откосов из гипсокартона
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.
Отделка дверного проема
А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.
С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.
Способы выполнения откосов
Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.
Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.
Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:
Отделка наличниками и доборной доской;
Штукатурка откосов;
Приклеивание материала.
Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.
Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.
Особенности отделки для разных стен
Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.
Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.
Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.
Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.
Подготовка к работе
Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.
В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.
Формирование откоса отделочным материалом на раствор
Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
Заключительный этап — крепление наличников.
Установка отделки на каркасное основание
Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.
МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.
Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.
Оштукатуривание
Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.
Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.
Смотрите также:
QUIKRETE® – Строительство бетонного патио
Версия для печати
QUIK-DATA
Стоимость:
Навык:
Время:
Инструменты
Веревка, плотницкий угольник, кувалда, рулетка, каменщик, линейный уровень, лопата, дерновая фреза, линейка, уровень, тачка, лопата, трамбовка ручная, циркулярная пила, дрель, кисть, инструменты для отделки бетона, щетина с жесткой щетиной.
Материалы
Пиломатериалы 2 × 4, винты 3 дюйма, уплотненный гравий, растительное масло или товарный разделительный состав, бетонная смесь или трещиностойкая бетонная смесь, акриловое отверждение и герметизация.
Патио из заливного бетона может представлять собой серую утилитарную плиту или может быть очень декоративным элементом вашего интерьера. приусадебный участок жилой среды. Включив в свои планы технику декоративной отделки, например, открытую заполнители или травление кислотой, ваши возможности дизайна практически безграничны.Бетонный дворик также может служить основанием для патио, выложенного плиткой, плиткой или брусчаткой.
Строительство бетонного патио (или любой бетонной плиты) во многом похоже на проект дорожки. Перед тем, как начать свой проект, обязательно прочтите эти страницы для получения дополнительной информации, особенно по предметам отделки и отверждения. Если ваш внутренний дворик больше 10 футов на 10 футов, вы обязательно нужно включить контрольные сочленения.Вам также стоит подумать о покупке или аренде автобетоносмесителя – см. калькулятор количества для оценки количества мешков с бетоном Ваш внутренний дворик потребует.
1. Измерьте уклон патио, чтобы определить, нужно ли вам выполнять работы по планировке перед вами. начни свой проект. Во-первых, забейте ставки на каждом конце территории проекта. Прикрепите веревку каменщика между ставки и используйте линейный уровень, чтобы установить его на уровне.На каждом столбике измерьте расстояние от веревки до земли. Разница между измерениями (в дюймах), деленная на расстояние между кольями (в футах) даст вам наклон (в дюймах на фут). Если уклон больше 1 дюйма на фут, вы можете нужно обновить сайт.
2. Выкопайте контрольную яму на запланированную глубину, чтобы вы могли оценить состояние почвы и получить лучшее представление о том, насколько легко будут раскопки.Песчаный или рыхлый грунт может потребовать внесения изменений; проконсультироваться с ландшафтный инженер.
3. Добавьте уплотняемое гравийное основание , чтобы обеспечить ровное и устойчивое основание для бетона. Уплотняемый гравий также улучшает дренаж – важное соображение, если вы строите на земле. с высоким содержанием глины. Для большинства строительных проектов следует засыпать слой уплотненного гравия толщиной около 5 дюймов. толщиной, и используйте трамбовку, чтобы сжать ее до 4 дюймов.
4. При заливке бетона рядом с конструкциями, приклейте кусок асфальтовой пропитки толщиной 1⁄2 дюйма. ДВП к прилегающей конструкции, чтобы предотвратить сцепление бетона с конструкцией. Доска создает изолирующий шов, позволяющий конструкциям двигаться независимо, сводя к минимуму риск повреждения.
1. С помощью веревки или шланга нанесите грубую схему проекта .Используйте столярный угольник, чтобы установить перпендикулярные линии. Чтобы создать фактический макет, начните с забивания деревянных кольев возле каждого угла черновая планировка. Цель состоит в том, чтобы расположить колья так, чтобы они находились за пределами фактической территории проекта, но совпадали. с границами проекта. По возможности используйте две стойки, расположенные на расстоянии 1 фута от каждого угла, чтобы струны пересекаются, чтобы отметить каждый угол (ниже). Примечание. В проектах, построенных рядом с постоянными конструкциями, конструкция определит одну сторону проекта.
2. Соедините колья каменщиками. Строки должны соответствовать реальному проекту очертания. Чтобы струны были квадратными, используйте метод треугольника 3-4-5: измерьте и отметьте точки. 3 фута от одного угла вдоль одной струны и 4 фута от пересекающейся струны в углу. Измерьте расстояние между точками и отрегулируйте положение струн так, чтобы расстояние между точками ровно 5 футов.Помощник сделает это проще.
3. При необходимости переустановите ставки , чтобы они соответствовали положениям квадратных струн. Проверять все углы методом 3-4-5 и отрегулируйте до тех пор, пока вся площадь проекта не станет точно квадратной. Это может быть длительным процессом с большим количеством проб и ошибок, но это очень важно для успеха проекта, особенно если вы планируете строить на бетонной поверхности.
4. Прикрепите линейный уровень к одной из струн каменщика, чтобы использовать его в качестве ориентира. Отрегулируйте строку вверх или вниз по мере необходимости, пока он не выровняется. Отрегулируйте остальные струны, пока они не выровняются, убедившись, что что пересекающиеся строки соприкасаются друг с другом (это гарантирует, что все они находятся на одной высоте относительно до уровня земли).
5. Чтобы направить сток воды, большинство бетонных поверхностей должны иметь небольшой уклон, особенно если они рядом с вашим домом.Чтобы создать уклон, переместите струны каменщика на противоположные стороны от проект вниз на их кольях (нижний конец должен быть дальше от дома). Создать стандартный уклон ¹ ⁄ ₈ дюймов на фут, умножьте расстояние между ставки с одной стороны (в футах) на ¹ ⁄ ₈. Например, если ставки были 10 футов. по отдельности результат будет ¹⁰ ⁄ ₈ (1 ¹ ⁄ ₄ “).Вы бы переместили струны вниз 1 ¹ ⁄ ₄ дюймов по ставкам на нижних концах.
6. Начните раскопку с удаления дерна. Используйте резак для дерна, если вы хотите повторно использовать дерн в другом месте. у себя во дворе (как можно скорее положите дерн). В противном случае используйте лопату с квадратным концом, чтобы срезать дерн. Полоска от дерна на расстоянии не менее 6 дюймов от струн каменщика. Основание должно выходить как минимум на 6 дюймов за пределы площадь проекта.Возможно, вам потребуется временно удалить строки для этого шага.
7. Сделайте исторический столб как ориентир для раскопок. Сначала измерьте до уровня земли от верхнего конца наклонной линии. Добавьте 7 ¹ ⁄ ₂ “к этому расстоянию (4” для материала основания и 3 ¹ ⁄ ₂ “для бетона, если вы используете 2 × 4 формы). Отметьте общее расстояние на исторической опоре, измеряя от одного конца.Удалите почву с сайт с лопатой. Используйте столб истории, чтобы убедиться, что нижняя часть сайта одинакова (одинаковое расстояние от линии наклона во всех точках) во время копания. Проверить точки в центре участка с помощью линейки. и уровень, расположенный поверх почвы.
8. Положите под объект (если не требуется морозостойкое основание). Залейте 5-дюймовую слоя гравия и утрамбовывайте, пока гравий не станет ровным и не сжался до 4 дюймов в глубину.
1. Форма – это рама, обычно изготавливается из бруса 2 × 4, уложенная вокруг строительной площадки, чтобы содержать заливаем бетон и устанавливаем его толщину. Вырежьте 2 × 4, чтобы создать раму с внутренними размерами, равными к общему размеру проекта.
2. Используйте шнурки каменщика , которые обрисовывают проект, как ориентир для установки опалубочных досок. на месте.Начиная с доски самой длинной формы, расположите доски так, чтобы внутренние края были прямо ниже струн.
3. Отрежьте несколько кусков 2 × 4 длиной не менее 12 дюймов для использования в качестве кольев. Обрежьте один конец каждый кол до острия. Забейте колья на 3 фута. промежутки на внешних краях опалубки, расположены так, чтобы поддерживать любые стыки в опалубке.
4.Вбейте 3-дюймовые винты для настила через стойки в опалубку с одной стороны. Установить уровень таким образом, чтобы он перекрывал закрепленную сторону формы и противоположную доску формы, и используйте уровень в качестве ориентира когда вы ставите вторую доску формы, чтобы она была на одном уровне с первой. Для больших проектов используйте каменщик струны в качестве основного ориентира для установки высоты всех опалубочных досок.
5. После того, как формы будут расставлены и выровнены, ввинтите 3-дюймовые винты настила по углам.Покройте внутренние поверхности форм смазать растительным маслом или коммерческим антиадгезивом, чтобы бетон не приклеился к ним.
Совет: Прибейте гвозди к внешней стороне формы, чтобы отметить места для контрольных швов.
1. Установите арматуру (необязательно) , такую как арматурный стержень и набор повторной проводки на надрессорных балках (фото на вставке), а затем перемешайте и залейте бетон. Использование трещиностойкого бетона, армированного фиброй, исключает потребность в проволочной арматурной сетке.
2. Стяжка бетонная вровень с формами. Используйте пилу 2 x 4, чтобы выровнять и удалить лишний бетон.
3. Разложите бетонную поверхность , чтобы поверхность была гладкой и устойчивой к скольжению. Прежде чем продолжить, подождите, пока не исчезнет стекающая вода. Варианты отделки включают бахромчатую отделку, гладкая поверхность стальным шпателем или посев с мелким заполнителем после всплывания.
4. Обрежьте контрольные швы на больших террасах. Положите на поверхность направляющую линейки 2 x 4 и тщательно обработайте стыки с помощью инструмента для нарезания канавок. Дайте бетону высохнуть до исчезновения блеска, а затем обработайте акриловым отвердителем и запечатайте.
Как сделать уклон бетонного патио для дренажа
При планировании проекта строительства бетонного внутреннего дворика, одна из самых важных вещей, о которых следует помнить, – это то, что в вашем внутреннем дворике неизбежно будет скопление воды в периоды дождливой и снежной погоды. Если эта вода останется на поверхности вашего патио, это вызовет повреждение структуры самого бетона и может стать питательной средой для комаров и плесени. Таким образом, крайне важно, чтобы вы предусмотрели метод, позволяющий бетонному патио отводить лишнюю воду, которая собирается наверху.
В идеале эта вода должна стекать из патио и подальше от фундамента вашего дома, где она может помочь поливать траву или растения в саду. Правильный уклон вашего патио гарантирует, что бетонная поверхность будет иметь надлежащую дренажную способность.
Соберите материалы
Проверьте стоки террас и патио на Amazon.
Материалы, которые вам понадобятся для этого проекта, в некоторой степени зависят от вашего патио и штата, в котором вы проживаете. Если вы еще не построили патио и думаете, как учесть дренаж в своих планах строительства, вы можете не нужны все они. Однако, если вы уже построили патио, но не допустили надлежащего дренажа, и ваш существующий патио не дренирует должным образом, убедитесь, что вы приобрели все, что указано в разделе материалов.
Расчет идеального уклона
Стандартная формула уклона бетонного патио – падение 1/4 дюйма на каждый фут длины. Если уклон более пологий, у вас могут возникнуть проблемы с правильным стеканием воды. Более крутые склоны – это нормально, но вы также можете принять во внимание легкость передвижения на бетонном патио, который слишком крутой. Это вопрос личных предпочтений, а также зависит от формы и общего дизайна, который вы используете.
Чтобы рассчитать необходимый уклон для вашего патио, измерьте длину в футах, начиная с того места, где патио встречается с вашим домом.Затем умножьте полученное значение на 1/4, чтобы найти высоту в дюймах, на которую должны отличаться два края террасы.
Смешивание и укладка бетона
Следуйте инструкциям на вашем продукте и смешайте бетон в тачке. Если вам нужно добавить уклон к ранее построенной бетонной платформе, вы все равно должны использовать деревянные формы, такие как 2×4, чтобы обеспечить равномерное покрытие бетона. Выкопайте края вдоль патио и загните их на место.Установите еще одну опору на краю участка, на который вам нужно добавить бетон. Постепенно вливайте смесь в форму, которую вы сделали, и дайте ей начать застывать, прежде чем снимать опоры. Разглаживая его, постарайтесь сделать смесь нового и старого бетона бесшовной. Для получения дополнительной помощи при укладке нового бетонного патио проконсультируйтесь со специалистом в местном центре по ремонту дома или в соответствующем магазине.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Как заливать бетон на откос
Я выполнил немного плоских бетонных работ – лестницы, лестничные площадки для настилов, несколько плит и т. Д. – но теперь у меня есть клиент, который просит бетонную дорожку перед его Дом и одна его часть, скажем, около 10 футов в длину, спускаются под гору. Он не очень крутой, но заставил меня задуматься, есть ли что-нибудь, что мне нужно знать о заказе, заливке и отделке бетона на склоне. Я вижу мокрый бетон, оседающий на дно и затвердевающий в виде гигантского комка.
– Джейсон, по электронной почте
Джон Кэрролл, каменщик из Северной Каролины, отвечает: Ответ на ваш вопрос можно найти в самом вопросе. Вы беспокоитесь о том, что мокрый бетон проседает вниз по склону, поэтому лучший способ избежать этого – заказать бетон с низкой оседанием, который представляет собой бетон с низким содержанием воды.
«Осадка» – это термин, используемый для описания консистенции смеси. В коммерческих работах часто требуется простое испытание бетона на оседание в полевых условиях во время заливки бетона.В этом испытании стальной конус высотой 12 дюймов заполняется в соответствии со строгими требованиями. Затем сталь медленно удаляют, и количество оседающего или оседающего конуса влажного бетона измеряется линейкой. Например, если бетонная смесь оседает 3 дюйма, то говорят, что она имеет 3 дюйма. просадка, а иногда и просто просадка 3. Чем жестче (суше) смесь, тем меньше просадка. Чем рыхлее (влажнее) смесь, тем выше просадка.
Вам не нужно проводить тест на спад для вашего проекта, но вы можете использовать этот термин для описания смеси, которая вам нужна при заказе.Для пологого уклона, например уклона 1 из 20, необходимого для пандуса для инвалидных колясок, необходимо использовать 3 дюйма. спад будет работать. Для более крутых спусков вам придется перейти на 1 дюйм. или 2 дюйма спад. Если вы не уверены, просто опишите задание конкретному диспетчеру, и он подскажет, какой спад использовать.
Со структурной точки зрения бетон с низкой оседанием – это хорошо. Но с этим сложно работать. Поскольку он не течет, вам понадобится много рук, чтобы переместить его в положение перед стяжкой. И вам нужно положить камни под поверхность влажной смеси сразу после того, как вы разместите и выровняете ее.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Практическое руководство.
Планирование, заливка и отделка полукруглых бетонных ступеней Полукруглые ступени, созданные Джейсоном Гейзером и его командой в доме в Медине, штат Огайо. Фотографии любезно предоставлены Deco-Crete Supply
Декоративный бетон рос не по дням, а по часам за последние 20 лет, поскольку люди начали понимать, какие виды естественного внешнего вида могут быть достигнуты.По мере роста спроса производители штампов постоянно совершенствуют свои методы, чтобы создавать более реалистичные впечатления.
Тем не менее, несмотря на все достижения в области преобразования горизонтальной части плиты, наиболее распространенный вертикальный элемент – ступенька – не получает должного внимания.
Снова и снова я видел штампованные работы, которые красиво детализированы, с четкими отпечатками и идеально контрастирующими цветами, но прилегают к ступеням, которые просто сделаны из обычного бетона.Ступени имеют квадратные концы и плоские подступенки. Они могут иметь некоторую текстуру, а могут и не иметь, в зависимости от того, как быстро были вытянуты формы, и, самое большее, они имеют линии, проведенные по граням. Ты можешь лучше.
Я привел несколько советов и методов, разработанных за многие годы для формирования и заливки полукруглых ступеней. Хотя у каждого человека есть свой уникальный способ делать что-то, я считаю, что эти вещи очень полезны.
Когда вы закончите заливку набора полукруглых ступеней, используя эти методы, сделайте снимок и подержите его рядом с набором обычных ступеней для следующей оценки.Я вам обещаю, если люди видят, что они собираются получить, они будут платить больше за такие шаги. Шаги – один из наиболее заметных элементов проекта. Чтобы убедиться, что вы уделяете им все свое внимание, планируйте изливать их отдельно от остальной работы.
1. Планирование ступеней как отдельного задания
В этой статье я собираюсь сосредоточиться в первую очередь на ступенях, отходящих от задней части дома и ведущих к патио. В нашей части страны (Огайо) большинство дверей в этом приложении обычно представляют собой раздвижные стеклянные двери или распашные двери французского типа шириной от 6 до 7 футов.Ступеньки такого типа в виде полукруглых ступеней – один из лучших способов выделить их. Устранены плоские грани, характерные для «обычных» бетонных ступеней. Кроме того, ходунки могут подниматься и опускаться со всех сторон, в большинстве случаев избавляясь от поручней.
Поскольку шаги – одна из наиболее заметных частей работы, важно уделять им должное внимание. Это означает заливку ступеней отдельно от остальной работы. Если у вас есть только одна ступенька, возможно, удастся слить все вместе, но если у вас более одной ступени, я бы налил ступени отдельно.
Я видел, как ребята так много раз попадали в неприятности, пытаясь сделать слишком много одновременно. В результате страдает какая-то часть работы. Будь то подаренная ванночка для птиц перед ступенями из-за того, что она стояла на досках для колен, темные пятна из-за того, что спусковая труба была затерта, или подступенок провисал из-за слишком быстрого вытягивания форм – я мог бы продолжать и продолжать. О горизонтальной штампованной части достаточно, чтобы беспокоиться, поэтому при планировании заливки обязательно уделите ступенькам должное внимание, наливая их отдельно.
Это не только улучшит общий вид работы. С точки зрения конструкции, отдельно залитые ступени могут перемещаться независимо от плиты на уклоне.
Прикрепите кусок металлического уголка, чтобы закрепить ступеньки и не дать им утонуть.
2. Укладка фундамента
При подготовке к заливке ступеней важно, чтобы у вас было прочное основание, на котором они могли бы сидеть. Это особенно важно, когда вы засыпаете землей «перебазирующий» зазор (оставшийся после заливки фундамента).Если на ваших ступенях нет чего-то твердого, чтобы закрепить их, они неизбежно утонут, поскольку грязь под ними начнет оседать.
Чтобы предотвратить это, прикрепите 2-дюймовый кусок стального уголка к внешней стене дома с помощью бетонных анкеров. Затем сложите цементные блоки в сухом состоянии на уголке до такой степени, чтобы вы смогли разместить 6 дюймов бетона, как колпачок, по всей ступеньке. Передняя часть ступеньки обычно находится на девственной грязи, достаточно далеко от засыпанной области, чтобы все было в порядке.Чтобы ваши формы не двигались, прикрепляйте деревянные бруски к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам.
3. Формовка
Независимо от того, из какого материала вы делаете полукруглые ступеньки, самое главное, чтобы концы ваших форм не двигались. Чтобы они не двигались, используйте Tapcons, чтобы прикрепить деревянные блоки к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам. Любой тип продукта, который будет изгибаться до небольшого радиуса, т.е.е. Для формования подойдут 1/4-дюймовые ДВП, полиамид или ацтекские формы.
Затем забейте в землю колья, которые будут удерживать формы на нужной высоте. При настройке форм также важно учитывать толщину вкладышей.
Еще один материал, который хорошо подходит для полукруглых ступеней, – стальные формы. Большинство дверей в задней части дома имеют одинаковую ширину, а стальные формы позволяют многократно заливать ступеньку стандартного размера. Чтобы сделать стальные формы, обратитесь к местному производителю металла и попросите его ввернуть кусок металла размером 6 на 1/8 дюйма в арку нужной ширины.Также важно, чтобы они приварили кусок 1-дюймовой трубки к внешней стороне формы, чтобы она оставалась верной. Сделайте форму следующей ступеньки больше на любую ширину, которую вы хотите, чтобы ступенька была, убедившись, что он отражает радиус первой ступеньки. Если у вас есть место, я предпочитаю делать ступени от 16 до 18 дюймов. Негабаритные ступени не только служат сиденьем или площадкой для растений в горшках, но также являются важным аргументом в пользу продажи. Вы можете сделать свои стальные формы секциями, чтобы облегчить их транспортировку.
Формовочные вкладыши обычно изготавливаются из пенополистирола или резины. При использовании вкладышей для форм вам не нужно вручную наносить текстуру на ступеньки.
4. Формовочные вкладыши
Я разговариваю со многими подрядчиками, которые боятся использовать формовочные вкладыши, но как только я их убеждаю, они редко используют что-то еще. Как только вы научитесь использовать вкладыши для форм, вы обнаружите, что пользоваться ими проще, чем тянуть форму, тереть лицо и пытаться нанести немного текстуры. Если ступеньки правильно вибрируют, процесс отделки очень прост.
Двумя основными типами вкладышей являются резина и пенополистирол. Резиновые вкладыши можно прикрепить к форме с помощью шурупов. Вкладыши из пенополистирола можно прикрепить с помощью клея-распылителя или шурупов.
Использование вкладышей из пенополистирола на радиусной ступеньке может быть затруднено, потому что пенополистирол не очень гибкий. Чтобы помочь в этом, примените изгибающуюся ленту, предоставленную производителем, и выровняйте заднюю часть формы, чтобы убедиться, что она изгибается, но не ломается. После наложения ленты используйте винты с шайбами крыла и проденьте их через переднюю часть лайнера в формовочный материал, чтобы подтянуть лайнер ближе к форме.
Резиновые вкладыши формы обычно имеют толщину от 1 до 2 дюймов и различаются по высоте и длине подступенка. Самый распространенный тип резиновых футеровок имеет скалистую кромку и придает ступенькам вид натурального битого камня. Резиновые вкладыши крепятся к форме винтами, многоразовые.
Мне нравится смазывать внутреннюю часть форм, что облегчает их снятие и очистку. На резиновых формах подойдет любой тип выпуска формы.
Однако не каждый выпуск будет работать с формами пенополистирола – например, нефть разъедает пенополистирол.Лучше всего подойдет растительное масло или смазка на водной основе. Чтобы подготовить поплавок к тому, чтобы он мог пройти под свесом лайнера во время чистовой обработки, измерьте глубину свеса и отметьте ее на своем инструменте.
5. Укладка бетона
Ключом к ступеням радиуса заливки является их равномерное заполнение, чтобы бетон давил на все части формы с одинаковой скоростью давления. (Это не проблема, если вы используете стальные формы, которые могут выдерживать давление, оказываемое на них при неравномерной заливке.)
Не заливайте бетон ступеней через желоб для бетона! Лучше всего подойдет старая добрая лопата. Если формы заполнены равномерно, вы делаете ставку только на то, чтобы держать формы на высоте, и ничего больше. Бетон естественным образом продвинется туда, где он должен быть, если ваши формы хорошо прикреплены к дому.
Еще одна важная часть укладки бетона на ступеньках – это вибрация. Я обнаружил, что лучше всего работают беспроводные карандашные вибраторы. Если у вас нет вибратора для карандашей, подойдет и старый пальмовый шлифовальный станок, прижатый к внешней стороне формы.Вибрация позволяет бетону заполнить все пустоты рядом с футеровкой, что делает детализацию менее трудоемкой.
При работе с вкладышами для опалубки толщиной от 1 до 2 дюймов под подступенком будет область, которая не может покраситься или всплыть до того, как вы вытащите опалубку. Чтобы справиться с этим, отмерьте 3/4 дюйма от нижней части первой ступеньки, чтобы начать следующую ступеньку. Я знаю, о чем вы думаете: «Ступенька будет иметь слишком большой уклон». Но позвольте мне объяснить. Большинство поплавков имеют толщину 1/4 дюйма.Добавьте это к 1/4 дюйма, который вам понадобится, чтобы переместить поплавок под лайнер, плюс 1/4 дюйма для наклона. Отлично работает.
Когда ступени будут сформированы и закончены таким образом, место под лайнером будет готово к работе. Это также значительно упрощает вытягивание форм, не повреждая поверхность ступеньки. Чтобы определить, как далеко поплавок должен войти под лайнер, возьмите кусок ленты или используйте краску для маркировки и отметьте поплавок на нужном расстоянии. Грамотное использование отвердителя цвета для создания эффекта двухцветной радуги на полукруге.
6. Отвердитель цвета и отделка
Я большой поклонник отвердителя цвета в целом, но, возможно, некоторые из его самых больших преимуществ проявляются в ступенчатой игре. Я знаю, что некоторые из вас могут сказать: «Да, отвердитель цвета отлично работает на плоских поверхностях, таких как ступени, но как насчет лица? Разве он не будет серым? ” Прелесть отвердителя цвета в том, что он позволяет вернуться после того, как все остальное будет сделано, и сосредоточиться на деталях.
Вот как это работает.Найдите самое лучшее сито или ситечко, которое вы можете достать, даже если для этого нужно украсть ситечко с кухни. В местных магазинах красок я нашел ситечки для ведер, которые лучше всего подходят для ведра. Затем налейте отвердитель цвета на ситечко и встряхните, чтобы избавиться от более крупного заполнителя, оставив мелкие частицы в ведре ниже. Для ступеней со скалой, если вы собираетесь детализировать грани в тот же день, смешайте мелкую фракцию с водой и нанесите жидкий раствор на поверхность ступеней. Если вы планируете детали на следующий день, на следующей неделе или в любое время, смешайте с одной частью воды и одной частью связующего.
При детализации поверхности ступени, на которой использовалась облицовка из пенополистирола, процедура в основном такая же. Если вы делаете «бычий нос», отрежьте от 4 до 5 дюймов лайнера и оберните профиль упаковочной лентой, чтобы создать инструмент. Затем возьмите суспензию и смажьте ее маслом на ступеньке с помощью инструмента. На этом этапе вы можете либо оставить профиль гладким, либо штамповать его, чтобы создать текстуру.
Еще одна вещь, которую вы можете сделать с отвердителем цвета на ступенях с бычьим носом, – это сделать нос и подступенок разными цветами для действительно потрясающего вида.
Затирка отвердителя цвета. При создании ступеней для домовладельцев красный цвет – прекрасная альтернатива серому.
Наконец, если вы выполняете детализацию с помощью интегрального цвета, вам нужно сделать большую часть этого, пока вы все еще можете работать с бетоном. Если формы заполняются поздно или сейчас жаркий день, детализация шагов может оказаться непростой задачей. Чтобы помочь с этим, просверлите от 50 до 60 четверть-дюймовых отверстий в 5-галлонном ведре и залейте несколько совков свежего бетона. Затем с помощью карандашного вибратора встряхните бетон поверх листа пластика, оставив цементную пасту.Затем вы можете нанести эту пасту на грани ступеней.
Если вы в настоящее время не используете ни один из этих методов, я рекомендую вам попробовать их. Вместо того, чтобы рассматривать их как дополнительную работу или головную боль, думайте о них как о возможности не только заработать больше денег, но и отделиться от конкурентов.
Есть еще вопросы о вашем проекте?
Штампованный бетон своими руками – почему лучше доверить профессионалам
Декоративный бетон Artesano, Гейтерсбург, штат Мэриленд,
Короткий ответ – НЕТ! Прежде чем пойти дальше, я должен признаться, что я воин на выходных и люблю делать проекты по дому.Я не особо хочу заниматься самим собой, поэтому заявление о том, что штампованный бетон – это НЕ проект DIY, не слетает с моих уст.
Найдите подрядчиков по изготовлению штампованного бетона рядом со мной.
Одна из главных причин, по которой я проповедую, что штампованный бетон нужно оставить профессионалам, заключается в том, что у вас есть только один шанс сделать это правильно. Бетон, особенно штампованный, не прощает ошибок и дорог с точки зрения материалов и времени. В отличие от плотницких, сантехнических или электромонтажных работ, бетон не распадается, и вы не можете вернуться завтра, чтобы закончить, если у вас не хватит времени или терпения.
Бетонная сеть
9 причин, почему штамповка бетона лучше доверить профи:
Правильная подготовка основания
Это часто включает от 2 до 4 дюймов материала основания или камня, который необходимо правильно разложить и утрамбовать.
Формовка
Для этого требуются материалы правильной формы и понимание высот и уклонов. Если на ровной бетонной поверхности не выдерживается надлежащий уклон, в конечном итоге возникают лужи или проблемы с стоячей водой, известные как «птичьи ванны».Как и почти все бетонное, эти низкие места очень трудно отремонтировать, особенно если требуется какая-то эстетическая ценность.
Labor
Стандартный бетон весит около 150 фунтов на кубический фут. Если вам не повезет, если у вас есть работа, где автобетоносмеситель может подъехать прямо к образованной площади, вы будете перемещать бетон через тележку или платить кому-то, чтобы он перекачивал его за вас. Также учтите, что большинство производителей готовых смесей взимают штрафы, если грузовик находится на стройплощадке более 30–60 минут.
Бетонная смесь
Большинство домашних мастеров недостаточно хорошо знакомы с составом бетонной смеси, какими добавками и правильной консистенцией осадки. Современный бетон – это высокотехнологичный материал, который содержит больше, чем песок, камень, цемент и воду. Соотношение воды и цемента является самой большой проблемой для развития цвета, а также прочности и долговечности поверхности. Неправильное соотношение может привести к выцветанию бетона и растрескиванию бетона в течение первого года. Также необходимо учитывать условия окружающей среды не только в день заливки, но и в долгосрочной перспективе.
Отделка
Любой профессиональный монтажник скажет вам, что укладка и отделка простого бетона – это не только техника, но и искусство. Требуются годы, чтобы разобраться даже в основах, не говоря уже о том, чтобы хорошо в них овладеть. Перейдите на следующий уровень и добавьте штамповки, и вы просто увеличите кривую обучения еще на 3-5 лет. Укладка бетона, хотя ее часто упускают из виду, имеет решающее значение. Неправильно уложенный бетон может привести к выходу из строя в течение первого года.
Цвет
С ростом количества цельнокрашеного бетона и возможностью большинства производителей товарных смесей их поставлять, заказ и получение цветного бетона стали самым простым шагом.Однако факторы, влияющие на получение правильного цвета, могут испортить работу. Вместо того, чтобы перечислять все потенциальные проблемы, потратьте несколько минут в разделе устранения технических неполадок или просмотрите эти распространенные проблемы с окраской, чтобы убедиться в этом сами.
Варианты окраски штампованного бетона
Штамповка
Самая сложная часть – это сама штамповка. Хорошая штампованная бетонная работа выглядит хорошо, в то время как плохая штамповка выглядит ужасно.Справиться с плохим размещением или плохой отделкой – это одно, но если процесс печати не выполнен должным образом, его очень сложно и дорого ремонтировать. Каждый штамп совпадает определенным образом, и как только вы начнете штамповать, вы не сможете вернуться и начать все сначала, если вы испортите узор или сойдетесь с текстурой.
Инструменты
Штампованный бетон также ничем не отличается от большинства проектов; Вы должны попотеть в деталях. Правильные инструменты для детализации узора и текстуры имеют решающее значение для получения хорошего штампа.Сами марки могут стоить тысячи долларов, если вы их купите, и сотни, если вы решите арендовать. Самодельный штамп из бетона можно сделать из жидкой резины, но это добавляет проекту еще один уровень сложности.
Магазин штампов и шкурок ведущих производителей.
Отверждение и запечатывание
После завершения процесса штамповки работа не выполняется. Фактически, процессы отверждения, очистки и герметизации обычно вызывают больше проблем, чем предыдущие шаги, описанные выше.
Декоративный бетон Artesano, Гейтерсбург, штат Мэриленд,
Я сосредоточен на чистой прибыли, а суть в том, что штампованный бетон не подходит для рукоделия. Не дайте себя обмануть, говоря, что вы готовы и готовы нанести удар, просто посмотрев 5-минутное обучающее видео, поскольку они предоставляют достаточно информации, чтобы действительно доставить вам неприятности. Мой совет прост и понятен: штампованный бетон лучше доверить профессионалам.
Для тех, кто все еще достаточно храбр, чтобы попробовать штамповать бетон самостоятельно после прочтения моих попыток отговорить вас от этого, вот обзор шагов, выполняемых при штамповке бетона: Как штамповать бетон.
Как залить фундамент бетонного сарая
28 мая 2011 г. | от Итана (электронная почта) |
Заливка бетона находится на пороге того, что сделают своими руками, но с правильной подготовкой и знаниями вы действительно можете построить что-то стоящее. Это не слишком сложный проект, особенно когда вы привлекаете к себе на помощь несколько друзей. В этой статье рассказывается о выборе места, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 x 12 футов для нового сарая.
Заливка под навесы – отличное решение для навесов, которые будут построены или поставлены на относительно ровную поверхность. При установке на наклонной поверхности вам нужно проявить больше творчества, выбрав фундамент сарая, предназначенный для склонов и холмов. В этом альтернативном методе поддержки сарая используется конструкция из столбов и балок поверх залитых бетонных нижних колонтитулов для получения ровной поверхности сарая.
Этапы подготовки
Для успешной заливки необходимо выполнить некоторые приготовления.Убедитесь, что подушка расположена в удобном месте, без препятствий для деревьев или камней. Сделайте себе одолжение и избегайте больших склонов, на которых потребуется много копать и больше бетона.
Подготовительный этап 1. Найдите подземные линии
После того, как вы выберете место, вам нужно будет проложить любые линии метро. В Мэриленде мы называем мисс Утилита, но в каждом штате есть аналогичные ресурсы. Эти услуги бесплатны, требуются по закону и очень просты в использовании. Позвоните по крайней мере за 48 часов до начала вашего проекта, и они выйдут и отметят любые закопанные линии электропередач, коммуникаций, газа и воды.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о правилах копания и о том, что означают разные цвета. Наш сарай располагался в месте, где не было подземных коммуникаций. Вот почему вы не видите ничего отмеченного на наших фотографиях.
Подготовительный этап 2: Разрешения и правила ТСЖ
Важно получить разрешение любой ассоциации домовладельцев и, при необходимости, разрешение. Мы пошли на согласование с архитектурным комитетом ТСЖ и прилегающими соседями. В нашем округе сарай размером 8 на 12 футов не требует разрешения.Проверьте местный кодекс, чтобы убедиться, что вы его соблюдаете.
Подготовительный этап 3. Планируйте подходящую погоду
Хорошая погода может значительно облегчить бетонирование. Перед стартом мы ждали, когда наступит весна и температура грунта поднимется намного выше нуля. Бетон можно успешно заливать при более низких температурах, но вам нужно использовать теплую воду и утепленные одеяла, чтобы бетон должным образом застыл. На самом деле у нас были идеальные дни с температурой 70 ° и без дождя всю неделю.
Инструменты и материалы
Вот инструменты и материалы, которые мы использовали для выполнения этого проекта:
Рулетка
4 ′ уровень
Лазерный дальномер (на фото ниже)
Краска-спрей (для разметки земли)
Лопаты, грабли садовые, мотыга, сучкорезы, шланг для воды, шнур
Пиломатериалы 2 x 6 футов, деревянные колья, стяжка, арматура, анкеры, гвозди двуглавые
Гравий,
Бетон (мы использовали Quickrete no.1006 – см. Ниже)
Бетономешалка
Ручная пила, мастерок
Для этого проекта мы использовали бетонную смесь, устойчивую к трещинам QUIKRETE® (№ 1006). Это строительная смесь портландцемента, песка, гравия и специальных армирующих волокон, которые уменьшают усадочные трещины и улучшают ударопрочность. Ознакомьтесь с их полной линейкой продуктов, чтобы узнать, какая из них подходит для вашего проекта. В QUICKRETE также есть полезный калькулятор, чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится.Нам нужна была плита размером 4 x 12 x 8 футов, и мы использовали мешки размером 55 80 фунтов.
Шаг 1. Отметьте местоположение сарая
Этот сарай будет расположен на границе участка, и мы использовали лазерный дальномер, чтобы убедиться, что у нас правильное расстояние от дома. Мы не хотели случайно оказаться на служебном сервитуте или в собственности соседа. Используя рулетку и аэрозольную краску, мы отметили место бетонной площадки.
Шаг 2. Выкопайте фундамент
На этом этапе мы должны были быстро измерить уклон земли.Это важно, потому что тогда вы будете знать, насколько глубоко вам нужно копать. Мы закончили тем, что перетасовывали землю немного больше, чем необходимо, потому что в определенных местах копали слишком глубоко. Самый простой способ найти уклон – поставить столбики в землю с линией между ними. Выровняйте линию и измерьте изменение высоты от линии до земли.
Как бы то ни было, мы удалили верхний слой земли, чтобы добраться до более твердой почвы и убедиться, что верхняя часть нашей формы будет находиться как минимум на 1 дюйм над землей.Мы копали достаточно глубоко, чтобы учесть несколько дюймов гравия и обеспечить толщину плиты 4 дюйма. Выкопайте площадку больше желаемой площадки, потому что вам нужно место, чтобы установить форму на место. Сучкорез пригодился для обрезки корней деревьев, а садовая мотыга – для обрезки краев.
Шаг 3: Постройте бетонную форму
Вы можете приобрести комплекты для изготовления бетонной формы, но мы предпочитаем строить ее из досок 2 x 6. Целью была площадка 12 футов на 8 футов, поэтому мы купили две доски 12 футов и две доски 10 футов и отрезали их до нужного размера.Убедитесь, что вы получаете хорошие, прямые пиломатериалы, и помните, что внутреннее измерение имеет значение. Форма снимается после застывания бетона. Двуглавые гвозди не обязательны, но потом их очень легко вытащить.
Шаг 4: Установите форму на место и выровняйте
Мы переместили бланк на место и начали проверять его квадратность. Самый простой способ сделать это – измерить расстояние по диагонали (от одного угла до противоположного).Чтобы убедиться, что они измеряют одинаковые значения, требуется некоторое время, но это очень важно. Затем мы забили пару деревянных кольев по внешнему краю каждой стороны формы. Используя уровень в качестве ориентира, мы забивали или поднимали колья, чтобы достичь уровня. Это также требует некоторого времени назад и вперед, поэтому не торопитесь. Как только все будет на уровне и , сделайте небольшой уклон, чтобы вода стекала вниз.
Шаг 5: Установите гравий для достижения однородной глубины 4 дюйма
Гравий полезен для участков с плохим дренажем, потому что он позволяет воде течь, не разрушая почву.Мы укладываем несколько дюймов универсального гравия, стараясь поддерживать минимальную глубину бетона 4 дюйма.
Шаг 6: Установите арматурный стержень
Арматурный стержень (арматура) – это ребристый стальной стержень, используемый для обеспечения прочности бетона на растяжение. Мы разместили несколько брусков, заходя в каждый угол и прикрепленных друг к другу стяжками.
Шаг 7. Распылите воду на гравий и арматуру
Бетон приобретает прочность в результате химического процесса гидратации, когда вода соединяется с портландцементом.Здесь прекрасный баланс, потому что вам не нужно слишком много или слишком мало воды. Перед заливкой бетона форму и щебень намочили шлангом. Вы не хотите, чтобы вода сливалась вместе, но все должно быть мокрым. Периодически повторяйте процесс по мере необходимости.
Шаг 8: Смешайте и залейте бетон
Взял в аренду миксер у Big Orange. Он утверждал, что может смешивать четыре 80-фунтовых мешка одновременно, но мы сократили его до двух, чтобы предотвратить разливы. Вы можете отмерить воду и медленно добавлять ее, стараясь не добавлять слишком много.Мы решили использовать шланг и медленно добавляли воду до консистенции картофельного пюре. Смеситель был стоящим, потому что он устранял несмешанные карманы бетона и помогал нам работать быстрее.
Когда мы сбрасывали каждую партию, два человека использовали лопату и садовую стойку, чтобы распределить бетон по всей форме и по углам. Мы смешали много бетона, пока форма не заполнилась чуть выше краев.
Шаг 9: Снижение временных ставок Уровень
С помощью ручной пилы обрежьте временные стойки на уровне поверхности рамы.
Шаг 10. Используйте стяжную доску для выравнивания поверхности
Далее обрезаем все деревянные колья так, чтобы они не выходили за верх формы. Мы использовали 12-дюймовую стяжку, чтобы заделать бетонный уровень верхней частью нашей формы, сделав несколько проходов. Мы работали по принципу «распиливания», заполняя нижние области по мере продвижения от одной стороны к другой.
Шаг 11: Отделка, кромка и бетон
Наша прокладка предназначена для сарая, поэтому мы не особо заботились о том, как будет выглядеть поверхность после ее отверждения.Если вы заливаете уступ, ступеньки или что-нибудь еще, что будет видно, подумайте об использовании шпателя, терки или кисти для отделки поверхности. Обработка кистью обеспечивает текстуру и идеально подходит для ступенек или других участков, которые будут скользкими во влажном состоянии. Внутренние полы обычно наносятся шпателем / бетонной теркой. Затирка происходит после того, как поверхностная влага испарится и бетон потерял свой блеск. Вы также можете использовать инструмент для снятия фаски, чтобы создать чистую профессиональную кромку. После того, как бетон начал затвердевать, проведите инструментом для снятия фаски по периметру.
Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение, сохраняя бетон влажным
Правильно затвердевший бетон намного прочнее и будет служить дольше. Ранее мы упоминали, что важно предотвратить слишком быстрое высыхание бетона, поскольку это приводит к плохому сцеплению. Есть несколько различных методов отверждения бетона, и мы предпочитаем периодически опрыскивать плиту водой в течение следующих нескольких дней. Оставить форму на месте – еще одна полезная мера для удержания влаги.Нам повезло, что всю следующую неделю у нас была умеренная погода.
Фотографии финала
Постройте бетонную плиту – Экстремальные инструкции
Мэтт Вебер
Бетонная плита – одна из основных составляющих современного строительства во всем мире. Независимо от того, используется ли он в качестве фундамента здания, тротуара, патио или монтажной площадки для конденсатора переменного тока, метод строительства в основном одинаков.
Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы внешние лестницы имели бетонный фундамент или фундамент. Без фундамента ступеньки будут проваливаться, подниматься или наклоняться в сторону. В этой статье показано, как построить 4-дюйм. толстая плита, которая послужит фундаментом для набора ступеней настила.
Будьте готовы к тренировке, если собираете бетонную плиту. Это может быть тяжелая работа, требующая много копания, перемешивания и другого ручного труда.
Шаг за шагом
Сначала отметьте периметр расположения плиты кольями и веревкой.Убедитесь, что площадь плиты достаточно велика, чтобы полностью поддерживать нижнюю часть продольных балок вашей лестницы или того, для чего вы планируете ее использовать.
Первый шаг – выкопать место расположения плиты.
Рассчитайте глубину готовой плиты, включая бетонное и гравийное основание. Бетон обычно наносится минимум на два дюйма, но я рекомендую минимальную толщину 4 дюйма для прочного основания лестницы. Для этого типа применения требуются как мелкий, так и крупный заполнитель.(Я использовал готовые пакеты Sakrete.)
Добавьте гравийное основание для плиты.
Затем выкопайте ровную выемку по размеру плиты и место для формирования досок.
Утрамбовать и выровнять гравийную подушку.
Первый слой моей плиты состоял из 5 дюймов гравия. Я закапывал камень и утрамбовывал гравийную подушку до 4 дюймов с помощью ручного трамблера.
Выкопайте достаточно глубоко, чтобы учесть гравийное основание (4 дюйма после уплотнения) и заливку бетона (4 дюйма).
Затем я построил прямоугольную бетонную форму, используя 2 на 4 шпильки, закрепленные с помощью нескольких сверхпрочных винтов R4 от GRK Fasteners. Профи часто используют дуплексные гвозди для создания формы, которые легко поддеть после того, как плита застынет, но для такой низкопрофильной формы, как эта, я считаю, что использование шурупов еще быстрее. Формы обрамляют периметр, который вы отметили колом и нитками.
Бетонная форма изготовлена из обработанных 2х4.
Я выровнял форму на гравийной подушке и закрепил ее на месте через каждые 18 дюймов, ввернув колья, вбитые в землю за пределами рамы.Колья надежно удерживают формы, поэтому они не прогибаются и не вылетают при заполнении тяжелым бетоном. Как только колья были на месте, я вырезал их заподлицо с верхом формы, чтобы можно было использовать стяжку после заливки бетона.
Я использовал отрезную пилу, чтобы обрезать арматурный стержень по размеру арматурной сетки.
В почве был небольшой уклон, который мне пришлось преодолеть, чтобы моя лестничная площадка была ровной. Чтобы приспособиться к уклону, я частично закопал один конец формы ниже уровня земли, оставив верхний дюйм формы над землей, чтобы проливать воду.Противоположный конец плиты был установлен над уровнем земли, при этом край формы был открыт. Удаление почвы позволило мне выровнять форму слева направо и спереди назад и надежно закрепить. Убедитесь, что форма достаточно плоская, чтобы обеспечить ровную посадку для стрингеров лестницы, но с небольшим уклоном для отвода воды от дома.
Закрепите решетку арматуры проволочными шинами.
Затем я положил сетку из арматуры на проволочные кронштейны, которые удерживают арматуру примерно на полпути в глубине бетонной опалубки.Пересечения арматуры обвязал проволокой.
Разложите форму через каждые 12–18 дюймов.
Я смешал быстросохнущий бетон, ведро за ведром, и заполнил форму. Это заняло больше времени, чем предполагалось, и в следующий раз я возьму бетономешалку напрокат.
Нанесите бетон. Я смешивал его по пакету за раз, но должен был взять миксер напрокат.
При добавлении бетона опрыскайте форму и гравий водой. Держите всю рабочую зону влажной на протяжении всего процесса укладки бетона, чтобы окружающие условия не вымывали влагу из бетона до того, как он должным образом затвердеет.
Бетонная стяжка ровной формы.
Когда смесь достигла верха форм, я удалил излишки бетона даже с верха форм, выровняв его очень прямой стяжкой 2 на 4. Это помогает перемещать край стяжки из стороны в сторону по верхнему краю формы для создания ровной плиты.
Расправьте поверхность плиты, чтобы крем растекся.
Затем я использовал деревянную терку круговыми движениями, чтобы обработать тяжелый заполнитель под бетонной поверхностью и нанести «сливки» наверх.Если вы предпочитаете, вы можете сделать поверхность шероховатой щеткой, пока бетон застывает, чтобы обеспечить большее сцепление с верхней частью плиты.
После того, как бетон полностью затвердеет, его можно использовать в качестве дорожки или опоры.
Дайте бетону застыть в течение нескольких дней, прежде чем ходить по нему или строить на нем. Поскольку я строил во время летней жары, я держал плиту покрытой пластиком, чтобы удерживать влагу для медленного и прочного отверждения.
Боковое примечание
Отверждение
Бетон достигает своей прочности не в результате высыхания, а в результате отверждения, которое представляет собой химическую реакцию.По словам экспертов Sakrete, «отверждение – это действие, предпринимаемое для поддержания влажности и температурных условий в свежеуложенных цементных смесях, позволяющих цементу полностью гидратироваться». Это может быть сделано путем распыления на бетон, нанесения на бетон влажных покрытий, таких как мешковина, или путем покрытия продуктом, таким как Sakrete’s Cure n Seal.
Отверждение необходимо, чтобы бетон достиг всех желаемых свойств. Кроме того, быстрая потеря воды с поверхности бетона приведет к неравномерному отверждению плиты.Это может произойти в периоды высокой температуры или ветра. Если верхняя часть плиты высыхает раньше, чем нижняя часть, бетон будет затвердевать с разной скоростью, что приведет к образованию трещин в плите. Узнайте больше на www.sakrete.com.
Бетонные изделия прочие
Рекомендуемые статьи
.