Отмостка к ленточному фундаменту: цены в Москве и области

Содержание

Отмостка мелкозаглубленного ленточного фундамента дома

главная – Фундаменты

Андрей Дачник 8 августа, 2016

Глава из книги “Мелкозаглубленный ленточный фундамент”

 

Основная задача отмостки – отвод ливневых вод от мелкозаглубленного ленточного фундамента здания. Излишняя обводненность грунта приводит к повышению сил морозного пучения. Однако одна только отмостка без дренажной системы со своей задачей не справится. После устрйства дренажа и засыпки пазух вокруг мелкозаглубленного ленточного фундамента следует незамедлительно закончить вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и устройством отмосток. Поверх засыпки устраивается кольцевое утепление грунта и мягкая отмостка (щебень, керамзит, грунт) или жесткая (мощение, отливка) отмостка.

Требования к устройству дренажного уклона предъявляются в пункте 5.10.3 ВСН 29-85: грунт обратной засыпки должен быть утрамбован и уложен с уклоном от дома для предотвращения стока поверхностных вод к стенам подвалов.

Правда, конкретных параметров дренажного уклона почвы в строительных нормах не задается. Их можно найти в Международном строительном коде. По нормам пункта R401.3 IBC/IRC-2012, вокруг мелкозаглубленного ленточного фундамента должен быть устроен дренажный уклон почвы минимальной шириной 3 метра от фундамента и высотой падения 15 см. Если уклон такого размера создать невозможно из-за естественных препятствий, требуется создать уклон 5% на первом метре вокруг мелкозаглубленного ленточного фундамента и подземный кольцевой дренаж с уклоном 2%.

Схема дренажного профилирования грунта и устройства «мягкой» подземной утепленной отмостки.

По требованиям пункта 5.7.4 СП 31-105-2002  уложенные дренажные трубы сбоку и сверху на высоту не менее 15 см должны засыпаться дренирующим материалом (щебнем или крупнозернистым песком) с содержанием частиц размером менее 4 мм не более 10 % по массе.

Толщина этого слоя под подошвой мелкозаглубленного ленточного фундамента должна быть не менее 12,5 см, а в плане слой должен выступать на 30 см за наружные грани фундамента. На увлажненных строительных площадках, где часть материала дренажного слоя втапливается в грунт, следует увеличивать толщину этого слоя с таким расчетом, чтобы толщина незагрязненного грунтом основания слоя составила не менее 12,5 см либо использовать геотекстиль.
При необходимости вывести на наружные стены поливочные краны водопровода, их располагают на стенах здания на высоте 35 – 60 см от уровня планировки и дополнительно защищают отмостку водонепроницаемым желобом под краном шириной  20 – 25 см, обеспечивающий отвод воды от здания через отмостку в ливнесточную сеть. Отвод воды с кровли осуществляется наружными или внутренними водостоками, отводящими воду в ливневую канализацию.

Мягкая подземная отмостка мелкозаглубленного ленточного фундамента представляет собой горизонтально (или под небольшим углом для обеспечения стока вод) уложенные вокуруг подземной части фундамента листы экструдированного пенополистирола (ЭППС). Листы ЭППС отмостки укладываются на глубине 30-40 см ниже уровня планировки, чтобы предупредить их механическое разрушение. Также заглубление горизонтального утеплителя отмостки позволяет больше отодвинуть эпюру промерзания грунтов от основания мелкозаглубленного ленточного фундамента. Сверху слой ЭППС укрывается двумя слоями полиэтиленовой пленки или гидроизоляционным материалом, который наплавляется или приклеивается с вертикальному утеплению мелкозаглубленного ленточного фундамента или к поверхности бетона. У среза мягкой подземной отмостки следует устроить кольцевой дренаж.

О популярной  в среде отечественных самостройщиков массивной бетонной отмостке хочется сказать особо. Ее исключительная роль в водоотведении и защите фундамента от сил морозного пучения сильно преувеличена.

Без должного кольцевого дренирования фундамента, вода без проблем проникнет к ленте мелкозаглубленного ленточного фундамента, даже если она благодаря отмостке будет попадать в грунт в метре от постройки – капиллярный подсос сделает свое дело. Сплошная широкая бетонная отмостка действительно нужна только при плохой дренированности грунтов и применении широкой засыпки пазух на глубину промерзания, чтобы защитить от осадков засыпанный слой дренажного грунта и предупредить его обводнение.

В обычных условиях бетонная отмостка  без утепления подлежащего грунта  также не способна снизить его промерзание. С другой стороны, при наличии подземного утепления грунта (еще и прикрытого слоем гидроизоляции) и кольцевого дренирования мелкозаглубленного ленточного фундамента,  бетонная отмостка становится фактически бесполезной.  
Действительная роль отмостки  –  это создание дорожки для прохода вокруг дома, защита от прорастания растений и струй воды с кровли, размывающих почву, и… пожалуй все. Не нужно тратить деньги и силы на грандиозные отмостки толщиной по 15-20 см – они бессмысленны. Если же вы отливаете армированную сварной арматурной сеткой  бетонную отмостку, то для нее достаточно толщины 8-9 см (а не 2-3 см как рекомендуется в некоторых руководствах).

Можно сделать аккуратное мощение брусчаткой или камнем, или засыпать вокруг дома щебень, мраморную крошку или керамзит поверх заглубленной мягкой утепленной отмостки, которая действительно будет защищать грунт от промерзания.

Стоп-халтура! Некоторые рабочие строители связывают арматурой отмостку вокруг дома и мелкозаглубленный ленточный фундамент «для прочности». Такая конструкция отмостки после очередного сезонного цикла подъема опускания грунта оказывается висящей над небольшой полостью под ней, куда охотно затекает вода и поступает оттуда к фундаменту. При отсутствии подземной мягкой отмостки процесс обводнения грунта возле фундамента приведет к улучшенному его промерзанию и увеличению сил морозного пучения.

Профильное мощение камнем в качестве декоративной отмостки  у дачи-музея А.С. Пушкина в Царском Селе после реставрации здания.

Читать дальше: рулонная и обмазочная гидроизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Как сделать отмостку любого фундамента дома правильно и не дорого?

Рассмотрим, как сделать отмостку фундамента дома для любых современных фундаментов – ленточных, монолитных плитных и др. Нужна ли отмостка для свайных фундаментов и свайно-винтовых? Как ремонтировать отмостку при необходимости?

Что такое отмостка здания и ее назначение?

Отмосткой называют территорию вокруг здания, которая закрыта наклоненным наружу от цоколя дома водонепроницаемым слоем вдоль которого устроена система водоотвода. Ее главное назначение:

  • защитить фундамент и основание под ним от замокания дождевыми и талыми водами с поверхности грунта;
  • отвести воду от периметра фундамента и сбросить ее в канализацию или дренажную канаву;
  • благоустроить зону вокруг дома или даже украсить ее;
  • защитить основу здания от крупных корней растений – деревьев и высоких кустарников.

В случае разного вида свайных и столбчатых фундаментов, когда под первым этажом дома нет подвала, защита может способствовать вентиляции подпола, отводя дождевую воду с проекции вашего дома минимум на ее ширину.

Когда и как сделать отмостку фундамента дома?

Обычно отмостку начинают строить после того, как будет закончена крыша здания. Но правильнее ее сделать, как только будет возведен цоколь или начато строительство первого этажа. В этом случае основание здания сразу получит защиту от воды, а строители смогут воспользоваться удобной дорожкой вокруг всего здания шириной от 0,5 до 1,2 м или более.

Основные правила строительства отмостки дома

Строительство отмостки при ленточных и монолитно-плитных фундаментах, начинается после работ по вертикальной наружной гидроизоляции его стен. Как эти работы следует проводить, читайте здесь (ссылка) или здесь (ссылка).

Пазуху или пространство между грунтом, нетронутым при отрывании котлована под дом или траншеи под ленту и самим фундаментом засыпают грунтом. Эта операция называется обратной засыпкой. При этом слой непосредственно возле стены можно засыпать глиной и утрамбовать ее. Слой глины вывести чуть ниже уровня грунта, например, на 100 – 150 мм. «Толщина», а вернее ширина глиняного замка на уровне подошвы основания должна быть не менее 250 – 300 мм. По мере засыпки эта ширина может увеличиваться до 400 – 500 мм. Дальше от стен может быть обычный грунт.

Вся обратная засыпка должна быть послойно утрамбована. Вокруг всего дома нужно оставить не засыпанную «канавку» глубиной до 150 – 250 мм. В канавку в качестве подслоя засыпается крупнозернистый песок или отсев с уклоном не менее 1,5 – 2%, т. е не менее 20 мм/м, которые выравниваются и трамбуются. Толщина подслоя 50 – 80 мм.

Между монолитом отмостки и стеной фундамента или цоколя не должно быть жесткого соединения. Очень часто, особенно при неплотных грунтах монолитная отмостка может двигаться относительно цоколя. При этом возможно разрушение слоя гидроизоляции основания и цоколя, и во время дождей или весной при таянии снега оно будет замокать.

Для предотвращения этого при бетонировании опалубки нужно проложить два или три слоя водонепроницаемого материала между гидроизоляцией и торцом защитного слоя. Можно использовать две полоски рубероида или толстого полиэтилена, уложив их на утрамбованный песок или отсев, подняв по стене и закрепив верхний край.

Если слой гидроизоляции продлить под всей опалубкой и вывести его в водоотводную канавку, то можно использовать материалы, пропускающие воду – слой щебня, гальки, тротуарную плитку, брусчатку и т. п.

После этого укладывают слой бетона не менее 50, а лучше 70 – 100 мм. При бетонировании желательно использовать сетку из арматуры с диаметром прутьев 3-5 мм и ячейками 100 х 100 или 150 х 150 мм.

Примерно через 4 – 6 метров делают температурный шов, чтобы бетон в морозы не лопался зимой или не выпучивался в жару летом. В зоне температурного шва стоит на подсыпку уложить два слоя гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена шириной 700 – 1 000 мм. Заполняют его битумной мастикой, герметиком или даже песком.

Вдоль наружного края слоя ниже его поверхности делают водоотводную канавку для отвода ливневых стоков. Это может быть канавка в грунте, в виде бетонной полосы или из бетонных блоков.

Так изготавливается правильная отмостка фундамента.

Если вы имеете необходимый инструмент и навыки владения им, то купив необходимые материалы, вы можете сделать отмостку фундамента своими руками.

Отмостка для разных вариантов фундамента

При подготовке строительства возникает естественный вопрос

Так как вода – это самый распространенный и действенный растворитель, а без воды не обходится коррозия бетона и стали, то и защищать бетонные, свайные или стальные винтово-свайные основания зданий надо.

Отмостка ленточного и монолитного фундаментов

Нужна ли отмостка для ленточного фундамента? Да нужна и прежде всего потому, что железобетонная лента полностью находится в земле. Как устроить ленточное основание можно прочитать здесь.

Делается она от внешнего периметра здания на ширину, которая больше свеса крыши здания на 400 – 800 мм.

Свесом крыши считается вертикальная проекция наружного края крыши на грунт. Т. е. капающая с крыши вода должна попадать не на землю, а на бетон.

Бетон сверху можно украсить камнями, например, галькой. Ее вдавливают в свежий бетонный раствор так, чтобы выступал только округлый бочок камня.

Можно украсить и тротуарной плиткой, которую укладывают поверх слоя бетона меньшей толщины на тонкую песчаную или цементно-песчаную прослойку.

</>

Вместо тротуарной плитки можно использовать брусчатку гранитную, габбро-базальтовую или из искусственного камня.

Отмостка свайного армированного фундамента

Если свайный фундамент имеет заглубленный в землю или лежащий на поверхности ростверк, то отмостка свайного фундамента делается так же, как и на ленточном.

Если же ростверк повышенный, т. е. когда его нижняя часть расположена выше уровня земли и зазор не закрыт забиркой, то на вопрос нужна ли отмостка для свайного фундамента? ответ не так прост. Прежде всего, ее следует «завести» под ростверк и внутренний край приподнять валиком, имеющим высоту не менее 30 – 50 мм. Но лучше и проще опустить с наружной плоскости ростверка забирку, например, из листового плоского шифера. На плоскости прямоугольной сваи стык слоя делается так же, как и со стеной.

Отмостка свайно-винтового фундамента

Вы построили деревянный дом на высоком свайно-винтовом фундаменте. (Как это следует делать – здесь). Возникает естественный вопрос: нужна ли отмостка для свайно-винтового фундамента? Ведь свая защищена цинковым и лакокрасочным покрытием достаточно хорошо. Ответ тот же, что и ранее – нужна.

Как она делается, видно из рисунка.

Начинают также с дренажной канавки, в которую укладывают дренажную трубу или водоотводные открытые блоки. Потом удаляют плодородный грунт до самых труб винтовых свай, засыпают и трамбуют песчаную подушку в толще которой должен быть уложена полоса рулонной гидроизоляции внутренний край которой поднимается и закрепляется на трубах. На песчаную подушку укладывается бетонный или плиточный слой.

Ремонт отмостки

Что делать, отмостка отошла от фундамента?

Проще всего дождаться весны и заниматься ремонтом после того, как оттает земля.

Простейший ремонт – заделать щели цементно-песчаным раствором не меньше марки М 50 или М 100. Если они опять треснут, то можно, расчистив их до прочного бетона, заполнить полиуретановым герметиком, предварительно затолкав в щель полосу пенополиэтилена. Герметик сверху обязательно покрыть цементно-песчаным раствором.

Если трещины и щели возникают от просадки не утрамбованного грунта, то нужно снимать лопнувшие слои, досыпать и трамбовать грунт и опять укладывать защитный слой.

Отмостка фундамента дома

Содержание

  • Когда и как строить отмостку фундамента дома
  • Как добиться максимальной эффективности отмостки
    • Классическая конструкция отмостки
    • Сухая отмостка
    • Простые системы отмостки
    • Мягкая отмостка с подземной гидроизоляцией
    • Отмостка с утеплителем на основе пенополиуретана
  • Заключение

Самый лучший фундамент обречен на конвульсии под воздействием влаги и мороза, если он должным образом не защищен гидроизоляцией, дренажом и отмосткой. Помимо чисто декоративных и украшательских функций, отмостка фундамента способна предупредить возникновение огромного количества проблем, связанных, прежде всего, с образующейся в толще фундамента ледяной паутиной.

Когда и как строить отмостку фундамента дома

В необходимости выкладки отмостки, как конструктивного элемента фундамента дома, сомнений нет, но защитная лента будет эффективной лишь в случае соблюдения всех требований по ее обустройству:

  • Размеры бетонной ленты и мощность отсыпанного слоя должны соответствовать расчетным показателям теплоизоляции фундамента;
  • Устройство системы водоотводных уклонов и стоков, позволяющих нормально отводить осадки любой интенсивности;
  • Заделка компенсационного шва между фундаментом и бетонной «крышей» отмостки;
  • Наличие правильно устроенной подушки, гидроизоляционного и утепляющего слоя.

Обустраивать отмостку в полном объеме необходимо уже после выведения цокольной части строения. Если по технологическим требованиям полностью закрыть бетоном прилегающую к зданию часть грунта невозможно, можно ограничиться укладкой утеплителя, обратной отсыпкой и полноценной гидроизоляцией с водоотводом.

Такое решение вполне допустимо, если кирпичные стены здания выведены на 70%, и цокольная часть дома имеет теплое цокольное помещение или повал, через который хорошо прогреваются блоки фундамента и часть окружающего его грунта. В противном случае, предоставленный самому себе незащищенный МЗЛФ, плитный или даже свайный фундамент спровоцирует деструктивные изменения и даже деформацию коробки здания.

Очень часто причиной разрушения очень мощного армированного плитного или ленточного фундамента в зимнее время становилось небольшое, шириной в 1,5-2 м, оголение грунта из-за демонтажа отмостки на время приведения в порядок приусадебной территории.

Как добиться максимальной эффективности отмостки

Эффективность работы отмостки, как элемента защиты фундамента и подвального помещения от избыточной атмосферной влаги, зависит от характера грунта, поэтому отмостку всегда выполняют в индивидуальном решении, подстраиваясь под особенности местности. Чаще всего при выборе варианта устройства ленточного пирога вокруг фундамента принимают во внимание:

  1. Глубину промерзания грунта и потребность в утеплении фундамента и подушки отмостки;
  2. Рельефа местности и условий отведения дождевой и талой воды, прилегающей к зданию территории, качества работы ливневой и дренажной системы водоотвода;
  3. Наличие в здании теплого подвального и цокольного помещения.

В каждом конкретном случае в зависимости от количества осадков и уровня почвенных вод принимается решение об оптимальном устройстве отмостки.

Классическая конструкция отмостки

Устройство отмостки напрямую связано со всеми системами, обеспечивающими утепление и гидроизоляцию фундамента. В первую очередь для надежной фиксации защитной ленты грунт, непосредственно прилегающий к бетонным стенам фундамента, необходимо послойно трамбовать с добавлением жирной глины. В результате под отмосткой образуется сыробитный многослойный пирог, прочно удерживающий бетонную ленту и защищающий фундаментные стены от свободной воды в грунте. Грунт обратной засыпки, наоборот, имеет неплотную структуру, что позволяет воде беспрепятственно стекать с бетона и просачиваться до уровня закладки дренажной системы.

Конструкция бетонной отмостки испытывает достаточно большие изгибающие напряжения, поэтому каркас обязательно армируется четырьмя параллельными прутками, уложенными с шагом 20-25 см. Через каждые 60-65 см продольное армирование дополняется одиночными прутами поперечной арматуры. Для стандартной малоразмерной отмостки принимается ширина ленты в 60 см при толщине плиты в 10 см.

Сухая отмостка

Если фундамент вашего будущего дома стоит на песчаном грунте с очень низким уровнем грунтовых вод, то наиболее оптимальным вариантом устройства отмостки будет схема, изображенная на рисунке. В этой схеме не используются дренажные трубы или ливневая канализация. В этом случае основные потоки воды, попадающие на поверхность отмостки, просто стекают по наклонному скату на газон и уходят в песок. Чтобы основное количество воды не просачивалось к основанию фундамента, ширина ленты выполнена в размер глубины фундамента.

Гидроизоляция ленты изготовлена в виде нескольких слоев материала: уплотненного грунта, слоя синей глины, толщиной в 300 мм, и бетонной стяжки с уложенной поверх тротуарной плиткой. Наружный край ленты укрепляется бордюрным камнем. Получается очень дешевая и эффективная конструкция. Благодаря использованию плитки при необходимости очень легко выполнить ремонт и замену разрушенной льдом поверхности отмостки.

Простые системы отмостки

В самом простом варианте отмостка изготавливалась в виде траншеи глубиной в 160-180 мм на ширину, соответствующую заглублению ленточного фундамента. Для утепления траншея засыпалась песчаной подушкой, после чего на наклонную поверхность укладывалась пленка или другой гидроизолирующий материал, и весь сэндвич закрывался слоем щебенки или мелкой гальки. Влага, попадающая на поверхность отмостки, просачивалась до уровня пленки и стекала по уклону к желобам и лоткам ливневой канализации.

Вместо пленки можно использовать слой асфальта, укрепленного бордюрным камнем. Благодаря высокому содержанию гудрона асфальтовая лента толщиной всего 35-40 мм эффективно утепляла фундамент и одновременно обеспечивала гидроизоляцию от капиллярной и дождевой воды.

Более дешевые схемы предусматривают изготовление бетонной плиты, примыкающей к цоколю здания. В основании ленты выполняется песчаная подушка, укладывается слой утеплителя и гидроизоляции, в бетонное тело отмостки обязательно закладывается армирующая сетка из металла или стеклопластика.

Чтобы упростить процесс изготовления и выровнять нагрузку на отмостку, бетонную ленту обычно отливают отдельными секторами, разделенными бетонной опалубкой. При такой конструкции любые напряжения, возникающие вследствие пучения или осадки грунта, не приводя к образованию трещин и разрушению бетона.

Более рациональным решением является укладка поверх тонкой армированной стяжки защитного слоя из тротуарной плитки, уложенной на смесь из песка, отсева и сухого цемента.

Во всех случаях на дно траншеи укладывается слой влажной жирной глины, которая утрамбовывается ручным или электрическим вибратором до плотности грунта. Благодаря высокой пластичности глиняного слоя значительно уменьшается давление на отмостку при замерзании грунта, кроме того, глина играет роль гидравлического барьера, перенаправляющего основную массу влаги от стен фундамента.

Мягкая отмостка с подземной гидроизоляцией

В условиях глубокого промерзания почвы и одновременно высокого уровня грунтовых вод наиболее эффективна подземная отмостка. Чтобы в условиях низких температур влага не скапливалась и не забивала утепляющие слои, основной гидроизолирующий барьер перенесен с поверхности в грунт.

Наружная часть отмостки выполняется в виде плитки или бетонной стяжки, уложенной на широкий слой песчаной отсыпки, толщиной до 15 см, что позволяет защитить слой утеплителя и декоративной отделки от механических повреждений снегом и кусками льда. Слой утеплителя укладывается в грунт в виде У-образной конструкции, вертикальные плиты защищают бетонные стены, горизонтальный слой ЭППС вместе с толстой полиэтиленовой пленкой погружен в слой грунта на глубину не менее 30-40 см. Влага, просачивающаяся в почву, не замерзает в песке, а отводится по уклону в сторону первой линии поверхностного дренажа. Таким образом, основные функции отмостки- защита и водоотведение выполняются пленкой и слоем пенополистирола.

Остаточная влага и грунтовые воды отводятся от фундаментной ленты второй линией или глубинным дренажем. Обратная отсыпка из смеси песка и глины отделяется от стен котлована уложенным полотном геотекстиля, что позволяет сохранять свойства уложенного отсыпочного материала без деградации и заиливания достаточно долгое время.

Отмостка с утеплителем на основе пенополиуретана

Зачастую утепление цокольных стен и фундамента выполняется с помощью вспененного пенополиуретана. Такая технология находит все большее применение для утепления цоколя бетонных и железобетонных стен зданий. Чтобы не разрывать поверхность тепло и гидроизоляции, слой пены наносится на цокольную часть и поверхность отмостки. Предварительно, до нанесения теплоизоляции, в основание защитной ленты укладывается слой утрамбованного песка в 15-20 см и слой мелкой щебенки в 5-7 см.

Нанесенный слой ППУ закрывается бетонной стяжкой, это гарантирует его сохранность и защиту от обводнения и механического разрушения.

Заключение

Если конструкция защитной ленты, ее схема и устройство не соответствуют характеру грунта и нагрузкам, чаще всего происходит скрытое разрушение ленты. В этом случае большая часть воды и осадков беспрепятственно проникают в основание фундамента и серьезно увеличивают его уязвимость от влаги и холода. Особенно это заметно по вспученным краям бетонной ленты, примыкающей к цокольной части стен здания.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

Нужна ли отмостка под фундамент?

 

Построить надежный фундамент, не сделав для него отмостку, невозможно. Без нее основание дома окажется беззащитным от влаги, скапливающейся на поверхности почвы вокруг него. Только в том случае, если отмостка под фундамент изготовлена правильно и из качественных материалов, можно не опасаться попадания излишней влаги в прилегающий к основанию грунт.


Все дело в том, что при скоплении воды фундамент начинает быстро разрушаться; и это, как следствие, приводит к необходимости его полной замены, что является дорогом и сложным в техническом смысле мероприятием.

 

С учетом вышесказанного важно помнить, что не только фундамент дома, но и отмостка непременно должны быть изготовлены из хороших материалов с соблюдением всех правил строительства. Обустройство отмостки необходимо даже для свайного фундамента.

Основные функции


В какой-то момент среди строителей-любителей появилось ошибочное мнение о том, что отмостка требуется в первую очередь в декоративных целях, и, пренебрегая ее устройством, многие из них столкнулись с преждевременными разрушениями фундамента. Для того чтобы понять, насколько необходима отмостка вокруг фундамента, следует ознакомиться с ее основными функциями.

 

 

К ним относятся:

 

  • •    защита от влаги – препятствуя прямому попаданию воды на фундамент и задержке ее вблизи основания, отмостка помогает предотвратить преждевременное его разрушение;
  • •    дополнительная теплоизоляция – за счет наличия правильной отмостки около фундамента снижается степень промерзания грунта и в результате – потеря тепла через основание;
  • •    снижение вспучиваемости грунта – происходит из-за того, что снижается степень промерзания грунта;
  • •    предотвращение разрушения основания постройки от проникновения в ленту бетона корней травы;
  • •    декоративный эффект – с опалубкой основание выглядит законченным.


Ознакомившись со всеми пунктами списка, каждый легко поймет, нужна ли отмостка для фундамента или нет. Пренебрежение или экономия на этой части постройки не просто неоправданны, но и неразумны, поскольку приводят к скорому ремонту основания.

Технические особенности


Приступая к строительству отмостки фундамента, следует ознакомиться с ее основными техническими качествами, чтобы не ошибиться при выборе материала. Также грамотно надо подойти и к определению ее оптимальных размеров.

 

В первую очередь требуется определиться с шириной отмостки. Она должна быть достаточной для защиты основания от влаги и в то же время не портить внешний вид дома, занимая слишком много места.

 

Лучшей шириной для отмостки фундамента будет та, которая на двадцать сантиметров превышает ширину карниза. В этом случае падающая с крыши вода будет попадать на отмостку и стекать по ней на грунт в удалении от основания.

 


Важно помнить и о том, что состоит отмостка из двух слоев. Первый – нижний подстилающий обеспечивает устойчивость и прочность верхнего, предотвращая его просадку и провалы. Второй слой – это покрытие, которое не пропускает к фундаменту воду, отводя ее в сторону. Толщина покрывающего слоя должна быть не менее десяти сантиметров, так как иначе будет происходить размытие опалубки водой. Эти технические требования необходимо соблюдать при обустройстве отмостки, как ленточного фундамента, так и любого другого.


Важно также выдержать уклон отмостки от фундамента. Без него качественного оттока воды не будет. Минимальный наклон отмостки должен быть не менее двух градусов. Если он круче, то сток воды происходит лучше.

Строительство


Грамотное строительство – это залог хорошего результата, и потому при изготовлении отмостки фундамента своими руками необходимо знать все тонкости дела. Начинают работы с разметки участка под отмостку. Необходимо это для того, чтобы в процессе работ было легче выдержать необходимую ширину по всей ленте. Далее проводят земляные работы. На этом этапе для отмостки копается траншея нужной ширины и с глубиной от двадцать пяти сантиметров.

 

 

 

Следующий шаг при устройстве отмостки фундамента – это формирование на дне траншеи подушки из глины, а после из песка. Затем засыпается слой из щебня. Поверх него кладется сетка для армирования. Наконец заливают бетон и разравнивают его. На этом изготовление самой простой бетонной отмостки фундамента можно считать законченным.

 


Для того же чтобы получить наилучший результат, необходимо провести утепление не только фундамента, но и отмостки. Применяют для этого горизонтальный способ утепления. Сначала гидроизолируют отмостку фундамента. Самым простым решением будет бетонная стяжка небольшой толщины, залитая на подстилающий слой.

 

После того как она застынет, переходят к укладке панелей теплоизоляции. Они должны быть максимальной прочности, так как в противном случае могут быть повреждены тяжестью верхней бетонной стяжки. Когда верхний залитый на утеплитель слой бетона высохнет, утепление отмостки фундамента можно считать оконченным.


После полного затвердения бетона можно произвести облицовку отмостки при помощи специальных плиток. Это не влияет на ее технические характеристики и потому делается исключительно по желанию.


Для того чтобы в процессе уже начатых работ не возник вопрос о том, а как все-таки сделать отмостку фундамента максимально грамотно, необходимо заранее изучить пошаговые инструкции. После этого, трезво оценив свои силы, можно будет безошибочно решить: приступать к строительству самостоятельно или привлекать бригаду профессионалов. В последнем случае качество отмостки будет наивысшим, так как мастера смогут соблюсти все особенности работ.

Правильная отмостка фундамента дома в компании «Вира Групп»

Правильная отмостка фундамента дома в компании «Вира Групп» <style type=”text/css”> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ:

Отмостка фундамента – это водоотталкивающее покрытие, прилегающее к фундаменту по периметру всего здания которое служит для отвода атмосферных осадков и паводковых вод от основания дома. Чаще всего, правильная отмостка фундамента возводится при использовании ленточных и плитных способов кладки, а также заглубленных фундаментов, выполняющих роль подвального помещения. Основным предназначением отмостки ленточного фундамента является защита грунта от попадания в него воды в виде дождя, стекающего с крыши или по стенам здания, а также паводковых вод в период обильного таянья снега. Защита грунта необходима для того, чтобы вода не разрушала фундамент, а так же для отвода избыточной влаги, способствующей более сильному пучению грунта в зимний период. Читать далее:

Утепленная отмостка фундамента от компании «Вира Групп»

Утепленная отмостка фундамента – это один из ключевых видов деятельности нашей компании. Мы используем различные материалы, такие как гранитная или бетонная плитка, иногда применяются асфальт, но наиболее часто ее выполняет железобетон. Правильная отмостка фундамента начинается только после того как специалисты убедятся, что грунт вокруг фундамента не просядет и это не повлечет за собой ее разрушение. Чтобы этого избежать, грунт, во время засыпки пазух вокруг фундамента, обязательно утрамбовывается, лучше всего, если обратная засыпка по периметру фундамента будет выполняться глиной. Глина — это достаточно плотный и пластичный материал, а самое главное, наиболее водоотталкивающий из всех типов грунтов, с ней утепленная отмостка фундамента будет наиболее надежна и высокоэффективна, что обеспечит дополнительную защиту стен от воды.

Специалисты Компании ВИРА Групп отдают свое предпочтение в пользу железобетона. Помимо влагозащитной функции, такая утепленная отмостка фундамента, выполняет роль теплоизолирующего барьера, который минимизирует температурные перепады в грунте, тем самым, практически полностью исключает воздействие сил морозного пучения.

Утепленная отмостка фундамента из железобетона – этапы возведения

  • Первый этап — это создание гравийной подушки под основание отмостки фундамента. Для ее создания используют щебень фракцией 5-20 и насыпают слоем не более 10 сантиметров.
  • Второй этап – теплоизоляция. Для этих целей используются плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50мм, которые укладывают на ширину всей отмостки под ленточный фундамент.
  • Третий этап – армирование. Вяжется сетка из арматуры сечением 8-12 мм и размером ячейки в 200мм. Армированная правильная отмостка фундамента позволяет избежать возможного излома и исключает устройство компенсационных швов, которые со временем начинают пропускать воду к стенам.
  • Четвертый и заключительный этап – бетонирование отмостки. На ранее уложенные слои, огражденные опалубкой, заливается слой бетона толщиной 70-100 мм. После того как бетон наберет достаточную прочность, опалубка снимается. В результате получается высококачественная правильная отмостка фундамента, которая будет сохранять свои эксплуатационные характеристики долгое время.

Важно отметить, что отмостка фундамента выполняется с уклоном в 5-10 градусов в сторону от дома, для того чтобы вода от дождя и тающего снега отходили как можно дальше от дома.

Утепление фундамента и отмостки – рекомендации наших специалистов

Чтобы максимально защитить фундамент от воздействия воды, специалисты ВИРА Групп рекомендуют:

  • После того, как будет выполнена утепленная отмостка фундамента, следует выполнить водосточную систему кровли для исключения падения дождевой и талой воды в грунт;
  • Выполнить гидроизоляцию и дренажную систему по периметру самого фундамента;
  • Выполнить утепление грунта вокруг дома на расстоянии до 2х метров от основания для создания теплового контура и исключения давления грунта на фундамент силами морозного пучения.

Прибегая к дополнительным мерам защиты Вашего дома, Вы продлеваете срок его службы на долгие годы.

Правильная отмостка дома от профессионалов компании «Вира Групп» — это залог долгого срока службы дома, а также Вашего комфортного в нем проживания. Если у Вас возникли дополнительные вопросы о том, как правильно организовать фундамент и отмостку дома, то позвоните нам и специалисты компании «Вира Групп» предоставят Вам информативную консультацию.

Мелкозаглубленный фундаментСвайный фундаментФундаменты глубокого заложенияУтепление фундаментаБуронабивной фундамент (с ростверком)Отмостка фундаментаУтепленная шведская плитаОбратная засыпка фундаментаМонолитная плитаДренаж и гидроизоляция фундамента

Примеры наших работ по данной уcлуге:


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЧЕСТНОСТЬ

Отличительной чертой Компании ВИРА Групп является честность, открытость и прозрачность отношений с заказчиком. Именно поэтому после утверждения сметы Вы можете быть уверены, итоговая сумма не изменится, а работы будут выполнены не позднее указанного срока. Также очевидным преимуществом компании является поэтапная оплата выполняемых работ, что позволяет Вам планировать даты и суммы предстоящих затрат, а так же оценивать качество самих работ на каждом этапе строительства.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Удержание среднерыночного показателя происходит благодаря: собственной материально-технической базе и штатным специалистам компании, а также партнерским отношениям с поставщиками и заводами изготовителями строительных материалов. Рассчитать примерную стоимость строительства вашего дома из разных материалов вы можете в разделе расценки.

СРОЧНОСТЬ

В компании «ВИРА групп» к делу привлечены только специалисты своего дела, что позволяет производить работы в сжатые сроки без потери качества проводимых работ, благодаря чему Вы сможете сократить издержки, связанные с содержанием строящегося дома. Так же гарантированные сроки производства работ позволят Вам планировать свои действия связанные с дальнейшей эксплуатацией Вашего дома, офиса или квартиры.

ПАРТНЕРСТВО

Благодаря тому, что наши партнеры обладают разветвленной сетью складских точек на территории всей Свердловской области, нашим специалистам легко выстроить грамотную логистику снабжения объекта Вашего строительства, что положительно влияет на стоимость и скорость строительства.

РАБОТЫ В КОМПЛЕКСЕ

«ВИРА групп» осуществляет функции Заказчика-Застройщика и функции Генерального Подрядчика, выполняя полный цикл работ от идеи до воплощения. Единый график производства работ, единый график финансирования и, соответственно, гарантийные обязательства по всему объекту обеспечиваем только Мы. Вам остается только наслаждаться периодом создания вашей мечты.

СЕРВИС ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Наша компания высоко ценит партнерские отношения с нашими настоящими и будущими клиентами, поэтому постоянно работает не только над повышением мастерства сотрудников и улучшением качества работ, но и внедряет дополнительные сервисы для своих клиентов. В первую очередь это делается для того, чтобы любому клиенту было удобно и комфортно работать ВИРА групп.

Отзывы

Истории наших клиентов

  • Одноэтажный дом
    120 м2, Твинблок

    К строительству дома мы подходили 2 года. Проект был разработан нами и воплащен архитектором «Вира Групп» и полностью нас устраивает.

    Даже соседи отметили, что строители работали без остановки. Нам казалось, что стоят не одноэтажный а многоэтажный дом. Кипела работа и каждый день он рос как на дрожжах.

    Спасибо за отличные эмоции, мы ничего не хотим менять в нашем доме.

    Дмитрий Остроумов @ostroumov.dmitrii

  • Двухэтажный дом
    363 м2, Твинблок

    Хотелось, чтобы дом строил, тот с кем я договорился. Были обозначены четкие сроки по строительству, мне необходимо было успеть в 2,5 месяца.

    Поэтому курьированием строителтьства занялся директор Дмитрий Воробьев и он решал все сверхзадачи которые возникали не перенося их на меня. По стройке все четко. У Вира Групп есть главный инженер, который следит за порядком.

    Получил результста в нужный срок. Что редко в современном бизнесе.

    Александр Боталов

Остались вопросы?


Запишитесь на просмотр
наших строительных объектов

бетонная, из кирпича и гальки, утепленная, технология устройства и материалы

Любой из домовладельцев (бани, гаражи и другие постройки тоже считаются) очень хочет, чтобы его строение как можно реже требовало ремонта. И в первую очередь беспокоит сохранность фундамента. Для этого важно не только грамотно спланировать и правильно построить, нужно еще отвести воды — грунтовые и осадки. Отведением грунтовых вод занимается дренажная система, а осадки удаляются при помощи отмостки. Эта оснастка имеет не самое сложное устройство: отмостку любого типа несложно сделать своими руками. Работы и затрат не очень много, а задач она решает несколько.

Содержание статьи

  • 1 Функции и задачи
  • 2 Размеры отмостки
  • 3 Технология устройства
    • 3.1 Подсыпка: какие материалы использовать
    • 3.2 Виды защитного покрытия
    • 3. 3 Общие принципы
    • 3.4 Как сделать отмостку дома своими руками
  • 4 Бетонная отмостка вокруг дома
    • 4.1 Правила бетонирования отмостки
    • 4.2 Бетон  для отмостки
  • 5 Утепленная отмостка
  • 6 Отмостка из щебня или гальки
  • 7 Отмостка своими руками из плитки или брусчатки

Функции и задачи

Мы давно привыкли, что вокруг дома должна быть дорожка: она придает всей планировке законченный вид. Особенно, если сочетается с отделочными материалами, которыми оформлено здание. Кроме того, это практично: по дорожке можно ходить. А то, что дорожка и есть отмостка, и основное ее назначение отвод воды — это удачное сочетание свойств и качеств материалов и продуманной конструкции.

Основная функция отмостки фундамента — отводить от него осадки

Если смотреть с утилитарной точки зрения, то отмостка отводит дождевые и талые воды от фундамента. Вторая очень важная практическая задача, которую с ее помощью можно решить — утеплить фундамент. Если под дорожку положить утеплитель, она будет защищать дом от промерзания, что намного снизит затраты на отопление.

Когда нужно делать отмостку? Сразу по завершении отделки наружных стен, но до того, как сделана отделка цоколя. Почему так? Потому что между отделкой отмостки и стеной дома обязательно оставляют компенсационный зазор. Это — отличная дорожка для воды, которая стекает по стене дома (попадает на стены при косом дожде, например). Но не делать этот зазор нельзя — разрушится фундамент. Герметично заделать щель тоже нереально. Выход — сделать так, чтобы вода в любом случае в зазор не попала. Этого можно достигнуть только при условии, если отделка цоколя будет нависать над швом. Тогда вода будет стекать на несколько сантиметров дальше от шва, а потом попадать в водоотводящие канавки. Сделать это можно только в том случае, если сначала организовать отмостку, а потом довести до ума цоколь.

Зачем нужна отмостка фундамента, когда ею заниматься, разобрались, теперь осталось понять, как ее правильно сделать.

Размеры отмостки

Отводить осадки от фундамента необходимо по всему периметру. Потому защитный пояс делают вокруг дома. Ширина отмостки определяется в зависимости от типа грунтов на участке и от длины карнизного свеса. В общем случае она должна быть шире выступа кровли на 20 см. Но СНиПом установлены минимальные нормативы: на нормальных грунтах ширина отмостки не менее 60 см, на просадочных — не менее 100 см.

Ширина отмостки дома — не менее 60 см на нормальных грунтах и не менее 100 см на просадочных

Также в пособии к СНиП 2.02.01-83 есть пункт 3.182.. Там есть такие указания:

Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.

Из этого отрывка ясно, что глубина зависит от выбранной технологии, но не может быть меньше 15 см.

Технология устройства

Любая отмостка состоит из подстилающего слоя и защитного покрытия.

Подсыпка: какие материалы использовать

Задача подстилающего слоя — создать ровное основание для укладки защитного покрытия. Его толщина  — порядка 20 см. Для этих целей часто используют песок и щебень, но можно применять и родной грунт или глину.

Самая простая конструкция отмостки из глины

Песок и щебень применяют на хорошо дренирующих грунтах. В этом случае сначала укладывают песок, его проливают и трамбуют. Затем — слой щебня, который тоже уплотняют.

Если почвы на участке глина или суглинки, то использовать лучше родной грунт. Если при таких грунтах вокруг фундамента уложить щебень или песок, то возле дома обязательно будет присутствовать вода. Потому что получается, что плотность грунта за пределами подстилающего слоя будет выше. Это приведет к тому, что вода будет скапливаться под отмосткой. Если при такой конструкции по периметру подсыпки уложить дренажную трубу, проблема решится. Причем эффективно. Но работы будет больше, а стоимость отмостки с дренажом выше.

Виды защитного покрытия

Покрытие для отмостки должно отвечать многим требованиям:

  • не должно пропускать воду;
  • должно быть морозостойким;
  • иметь повышенную стойкость к истиранию;
  • не должно разрушаться водой.

Это может быть тротуарная плитка или брусчатка. Форма и цвет могут быть самыми разными — подбираете исходя из общего оформления территории, дома близлежащих строений. Толщина этих материалов — не менее 6 см, только в этом случае они выдержат жесткий режим эксплуатации.

Защитное покрытие может быть из натурального или искусственного камня

Можно использовать плиты или плитку из природного или искусственного камня, можно выложить дорожки крупной галькой или поверх всех слоев насыпать щебенки.

Есть еще один вид, который становится все более популярным, — это мягкая отмостка. Она имеет немного слоев, но работает эффективно. Сверху никакого твердого и гидроизолирующего слоя может и не быть: можно насыпать грунт и посадить траву или цветы. Интересное решение для дачи или загородного коттеджа.

Принцип устройства мягкой отмостки

Все эти варианты неплохи, но стоимость их обустройства достаточно велика. Если есть необходимость или желание сделать дешево и сердито — ваш выбор бетонная отмостка. Работы будет немало, но общая стоимость невысокая.

Общие принципы

В зависимости от грунта на участке и назначения здания использоваться могут разные материалы и структура слоев, но есть некоторые моменты, которые присутствуют всегда:

Как сделать отмостку дома своими руками

Сначала по периметру здания при помощи колышков и шнурков делают разметку. Далее порядок работ такой:

  • Снимается растительный слой и немного грунта. Глубина траншеи зависит от размера подстилающего слоя и толщины защитного покрытия. Обычно — 25-30 см.
  • Дно обрабатывается гербицидами. Это необходимо для того чтобы на этом участке не росли растения. Они в состоянии разрушить даже бетон и асфальт, а между плиткой или брусчаткой прорастают мгновенно.
  • Дно траншеи выравнивается, формируя требуемый уклон и уплотняется.
  • Укладывается подстилающий слой, трамбуется, сохраняя уклон. Уплотнять все желательно виброплатформой. Ручная трамбовка неэффективна. Особенно важна плотность при укладке бетона, но под плитку или брусчатку желательно хорошо уплотнять: проваливаться и перекашивать не будет.
  • Укладывается защитное покрытие.
  • Формируется водоотводящая канавка.

Это  очень коротко и схематично. Каждое покрытие имеет свои особенности, и о каждом нужно говорить отдельно.

Бетонная отмостка вокруг дома

Самое широко распространенное покрытие — бетонное. Оно получается самым недорогим. Традиционно подстилающий слой состоит из пролитого утрамбованного песка (10 см) песка, поверх которого уложен уплотненный щебень (10 см). Как уже писали выше, такая схема нормально работает на хорошо дренирующих грунтах.

Устройство бетонной отмостки дома для разных грунтов

Если вокруг дома глина или суглинки, подстилающий слой делайте из родного грунта. Чтобы уменьшить эффект пучения и избежать растрескивания поверх уплотненного грунта насыпьте 10 см песка, а на него уже укладывайте бетон. Так бетон будет трескаться меньше, но полностью от растрескивания вы не избавитесь: особенно в регионах с суровыми зимами. В таких условиях лучше делать отмостку  из щебня или гальки — проблем с растрескиванием не будет. Если позволяют средства — делают ее из плитки. Для суровых зим при правильно подобранных слоях подложки они стоят хорошо.

Вообще, на пучнистых грунтах желательно сделать дренаж, который будет отводить воду, стекающую с ленты. Это будет эффективное и надежное решение. Все остальные — только полумеры. Дренажную трубу располагают так, чтобы в нее попадала вода с покрытия.

Правила бетонирования отмостки

По периметру размеченной зоны устанавливается и закрепляется опалубка. Чаще всего доска достаточной высоты, закрепленная колышками и распорками.

Чтобы уменьшить растрескивание поверхности часто используют армирование. Для этого на  готовый подстилающий слой раскладывают сетку из стальной проволоки с ячейкой 10-25 см.

Схема устройства армированной бетонной отмостки вокруг дома

Поверх сетки (если она есть) раскладывают обработанные антисептиками деревянные планки.  Толщина планок 2,5 см, а обработать их можно горячей олифой. Эти планки — демпферные швы, которые не дадут бетону трескаться при изменениях температур.

Планки выставляются с сохранением уклона от дома. По ним потом «тянут» правило, выравнивая раствор.

Чтобы поверхность была прочной и ровной проводят железнение. Почти сразу после заливки, пока на поверхности еще стоит цементное молочко, бетон присыпают цементом (можно притрушивать несколько раз)  и затирают мастерком или штукатурной теркой. Сверху формируется тонкая, но прочная, ровная и слегка блестящая поверхность. Она очень стойкая к истиранию.

Бетонная отмостка своими руками. Для компенсации изменения размеров бетона в зависимости от температуры укладывают деревянные планки

Последний этап — уход за бетоном. Дорожку прикрывают влажной тканью. В течении недели ее регулярно смачивают (брызгают из шланга или лейки). Ткань должна оставаться влажной. Чтобы не мучиться с поливом, можно закрыть пленкой, но ее сложнее удержать на одном месте.

Бетон  для отмостки

Для отмостки используют стандартный песчано-гравийный бетон. Мрака желательно не ниже М150. Можно и выше: чем выше марка, тем более прочным получится защитное покрытие. Пропорции составления раствора для отмостки можно выбрать из таблицы. Они даны для бетона марки М400 — не очень дорогого, по характеристикам нормально.

Пропорции материалов для бетона разных марок

Утепленная отмостка

Устраивать утепленную отмостку имеет смысл только в доме с отоплением. В постройках сезонного проживания, в которых зимой плюсовая температура не поддерживается, в этом нет смысла. Смысл добавления слоя утеплителя двойной:

Если утепленная отмостка дома закладывается еще на стадии проектирования, тогда  добавляется еще один резон: при наличии этой детали при расчете глубины залегания фундамента применяются понижающие коэффициенты. То есть фундамент имеет меньшую высоту, а значит, и стоимость.

Вариант устройства утепленной бетонной отмостки с системой водоотведения продемонстрирован в видео. Все расписано нормально, не уточнили только, что делать, если слой рыхлого грунта больше 40 см, которые требуются на отмостку. В этом случае засыпать его нужно грунтом, имеющим плотность выше того, что расположен на участке. Если на участке глина, то использовать можно только ее. Если это суглинок — можно брать или глину или суглинок.

Отмостка из щебня или гальки

Это — один из видов мягкой отмостки. Ее несложно сделать своими руками. Такую систему используют в том случае, если есть система дренажа или грунт хорошо отводит воду, причем глины или суглинков нет и под растительным слоем.

Мягкая отмостка из щебня

Порядок работ такой. В вырытую траншею на выровненное и уплотненное дно укладывается слой геотекстиля. Материал этот нетолстый, но очень эластичный. Он не даст вдавить щебень или гальку в грунт. И дорожка не будет проседать. Сверху насыпается и уплотняется щебень. Толщина слоя 10-15 см, фракция 10-80 мм. Все.

При желании гравийную отмостку тоже можно сделать утепленной. Тогда в траншею на уплотненный и выровненный грунт укладывают ЭППС (экструдированный пенополистирол) толщиной 50 мм, сверху настилают геомембрану высокой плотности, а на нее уже можно гальку или щебень. Но по такой дорожке ходить нежелательно.

Отмостка своими руками из плитки или брусчатки

Вариантов устройства несколько, но самыми оптимальными и универсальными будут «пироги» с использованием геотекстиля.

Например, один из них представлен на рисунке. Он может быть использован для устройства отмостки на пучнистых грунтах с суровыми зимами. Обратите внимание:

В качестве гидроизоляции желательно использовать геомембраны. Их делают из полиэтилена высокой плотности. По маркам: можно брать Тефонд, Изостуд,  Фундалин, Технониколь Planter Standart и т. п. Стоят в районе 150-250 руб/м2.

Геотекстиль есть разных марок и разной плотности, с разным функциональным назначением. Выбираете исходя из геологии участка. Их цена — от 15 до 50 руб/м2.

При устройстве отмостки своими руками главное сделать так, чтобы вода уходила от фундамента, а не собиралась в песчаном или щебеночном слое возле дома. Что обязательно случится, если грунт пучнистый (глина или суглинки), подстилающий слой сделан из песка и щебня, и при этом нет дренажа.

Строительство и проектирование ленточных фундаментов

В этом руководстве «Сделай сам» вы узнаете, как построить бетонные ленточные фундаменты для здания, что они из себя представляют, какой ширины они должны быть (толщина) и к кому вам нужно обратиться, чтобы проверить их, чтобы убедиться, что они соблюдение строительных норм для фундаментов. Включает удобную таблицу стандартных размеров фундамента, глубины фундамента и конструкции фундамента.

Что такое ленточные фундаменты?

Существует множество типов фундаментов. Различные грунтовые условия, близость деревьев, засыпанная земля, типы почвы, близость стоков, скорость ветра – все это определяет форму, которую примет наш фундамент. В данном проекте речь пойдет только о ленточном фундаменте, наиболее распространенном и широко используемом. Здесь будет указано, где ленточный фундамент может быть непригоден. Ленточный фундамент – это просто полоса бетона, уложенная в траншею. Абсолютная минимальная толщина этой полосы составляет 150 мм.

Обратите внимание, что все приведенные здесь значения нагрузки могут не относиться к вашему проекту и должны быть проверены архитектором на месте. Могут потребоваться образцы почвы и тесты.

Когда можно использовать ленточный тональный крем?

Строительные нормы для фундаментов дают четкий перечень правил, которым подходят ленточные фундаменты. Это зависит от стен, поддерживающих фундаменты, которые размещены по центру соответствующей полосы бетона:

  • конструкция или «нагрузка») или участки слабого грунта, которые могут вызвать обрушение фундамента
  • б) Ширина ленты фундамента соответствует таблице 12 утвержденного документа А1/2 раздела Е1 СНиП. (Эту таблицу можно найти ниже)
  • c), d) и e) относятся к химическим веществам в почве и британским стандартам, которым должен соответствовать бетон, чтобы его можно было использовать в этих условиях. Мы займемся этим позже
  • f) Толщина бетонной полосы равна или превышает выступ от поверхности стены, но не менее 150 мм
  • ж) Верхний уровень ступенчатого фундамента перекрывает нижний уровень на удвоенную высоту ступени, на толщину фундамента или на 300 мм. В зависимости от того, что больше
  • h) Высота ступени не превышает толщины фундамента
  • I) Лента фундамента выступает за грани любой опоры, контрфорса или дымовой трубы, образующих часть стены, по крайней мере, на так как он выступает за поверхность самой стены

Ступенчатый фундамент

Ленточный фундамент

Если вы можете выполнить все вышеперечисленные требования, то с разрешения Строительной инспекции вы сможете использовать ленточный фундамент.

На что обратить внимание при использовании ленточного фундамента

Деревья

Существующие деревья потребляют значительное количество влаги из земли, что особенно важно для глинистых почв. Земля на самом деле будет подниматься и опускаться (даже без деревьев) в различных условиях, а в засушливое лето деревья будут продолжать вытягивать воду из земли, еще больше сжимая глину. Земля может подниматься и/или опускаться на 40 мм вокруг дерева между зимой и летом.

Там, где срублено дерево, в глинистых условиях земля может вздуться до 150 мм, так как корни больше не тянут воду из земли. Это, конечно, может повлиять на фундамент и любые стоки в корневой зоне дерева. Общепринятым практическим правилом является то, что там, где это возможно, и при использовании ленточного фундамента конструкция должна быть удалена от дерева (ов) как минимум на высоту самого дерева. Британский стандарт 5837 предлагает принимать особые меры предосторожности (если только расследование не покажет, что они не нужны) в отношении фундаментов, которые должны быть построены на площади, равной ожидаемой высоте дерева в зрелом возрасте. Там, где деревья стоят рядами, это может быть увеличено до 1,5-кратной высоты дерева. Эти меры предосторожности могут включать закладку фундамента или другие меры, которые строительный инспектор сочтет необходимыми. Также необходимо помнить, что мертвые деревья со временем сгниют под землей, что может привести к образованию впадин и ослаблению опоры.

Поперечное сечение корня дерева

Расстояние между деревом и зданием

Добыча полезных ископаемых

Если в этом районе когда-либо велась добыча полезных ископаемых, необходимо будет провести специальную проверку с местными властями относительно объема работ.

Размеры фундаментов определяются нагрузкой на них. Эта нагрузка распределяется по всему объекту и ложится на стены, которые фактически опираются на фундамент… Например, вес крыши, особенно тяжелой части конструкции, распределяется через стропильные фермы на стены дома. структура. То же самое и с подвесными полами внутри дома. Эта «нагрузка» рассчитывается для объекта, а фундамент проектируется в соответствии с ним. Тем не менее, характер грунта будет иметь большое значение для этого критерия проектирования. Для этого в рамках СНиП на фундаменты составляется таблица, в которой указываются размеры фундамента на определенную нагрузку в определенных грунтовых условиях. Эта таблица называется Таблица 12 Минимальная ширина ленточных фундаментов и воспроизводится ниже.

Расчет нагрузки при проектировании ленточного фундамента

Нагрузка измеряется в ньютонах, единицах силы, которые рассчитываются путем умножения веса конструкции в килограммах на 9,81, число, которое, по сути, является максимальное давление гравитации будет оказывать на эту структуру.

Таким образом, для проектирования фундамента необходимо знать нагрузку здания, которая измеряется тремя способами:

  • Статическая нагрузка : Это сила, относимая к общей массе конструкции здания, как указано выше. , крыша и т.д. Это будет вес всех материалов, умноженный на 9.81, чтобы дать Ньютону.
  • Воздействующая нагрузка : Это сила, которая будет воздействовать на недвижимость в виде людей, мебели и фурнитуры. В эту категорию войдет нагрузка от снега (снеговая нагрузка), и в расчеты будет включен ее допуск во всех конструкциях фундамента. Как правило, для целей проектирования жилых помещений допускается 1,5 кН/кв. м, и такая же снеговая нагрузка применяется к зданиям с плоскими крышами, в то время как для крыш с уклоном более 30 градусов обычно делается допуск 0,75 кН/кв. м. .
  • Ветровая нагрузка : Здесь так много переменных, что объяснение вычислений заняло бы целую вечность. Если вы достаточно увлечены, чтобы хотеть знать, расчеты «динамической силы» можно найти в BS CP3, глава 5, часть 2 (1972). Для наших целей и при условии, что здание будет относительно невысоким, в нормальной, достаточно защищенной среде допустимо значение 1 кН/кв. м.

Используя эти цифры, можно с достаточной уверенностью предположить (и учитывая состояние грунта, указанное в Таблице 12), что общая нагрузка от традиционного двухэтажного дома на землю не превысит 50 кН/м для бунгало такой же конструкции. , не более 30кН/м.

Таблица 12 – Минимальная ширина ленточных фундаментов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для колонны минимальной ширины ширина указана в мм для суммарной нагрузки в кН/м на несущую стену не более: 20кН/м, 30кН/м, 40кН/м , 50Kn/M, 60KN/M, 70KN/M

Тип Слои Состояние . Скала Не уступает песчанику, известняку или твердому мелу Для земляных работ требуется как минимум пневматический или другой механический отбойный молоток В каждом * случае – равна ширине стены
Гравий или песок Компактный Компактный Требуется отбойный молоток для земляных работ. Деревянный колышек, квадратный 50 мм трудно вбить более 150 мм *250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина Жесткая Нельзя формовать пальцами, требуется кирка/пневматическая/механическая лопата для демонтажа *250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина Твердая Можно формовать путем сильного надавливания пальцами и ручной выемки с помощью черенка или лопаты *300 – *350 ​​– *450 – *450 – *600 – *750 – *850
Песок / илистый песок / глинистый песок Сыпучий Можно копать лопатой. Деревянный колышек квадрат 50 мм легко забивается *400 – *600 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером
Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина Мягкая Достаточно легко формуется пальцами и легко извлекается *450 – *650 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина Очень мягкая Натуральный образец, в зимних условиях выделяется между пальцами при сжатии в кулаке *600 – *850 – Далее должен быть указан дизайнером/архитектором/инженером

Глубина начала фундамента должна быть определена местными властями, которые примут решение в зависимости от состояния грунта.

После определения состояния грунта, расчета нагрузок и определения ширины фундамента необходимо определить глубину бетона.

Это невероятно сложная процедура для обычных смертных, включающая расчеты пробивного сдвига (склонность груза пробить отверстие в бетонном основании) и растяжения (склонность основания прогибаться под весом), расчеты прочности заполнителей на раздавливание. и всевозможные математические процедуры.

Прочность на раздавливание бетона в большинстве бытовых фундаментов составляет 15-20 ньютонов на квадратный мм. Номинальная смесь для фундамента дома называется смесью C15P (P = портландцемент) и состоит из 1 цемента, 2 песка и 6 крупнозернистого гравия. См. наш проект по смешиванию бетона для получения дополнительной информации и расчетных таблиц.

Во всех случаях окончательные решения о ширине и глубине ленточного фундамента принимаются местными властями. стены до края фундамента.

Это указано на схеме ниже, но толщина бетона никогда не будет меньше 150 мм. В некоторых случаях в ленточный фундамент может быть введена арматурная сталь, чтобы обеспечить меньшую глубину бетона. Это будет проектная ситуация.

Следует также помнить, что при возведении фундамента из блоков и/или кирпичной кладки в траншее должно быть место, чтобы стоять и строить.

В грунтах с требуемой несущей способностью или выше считается нормальной практикой закладка бетонных ленточных фундаментов шириной 600 мм и глубиной 250 мм.

Это покроет почти все возможные варианты при строительстве дома, и если планируется только один этаж, возможность расширения по вертикали не удаляется.

Разметка здания значительно упрощается, если фундамент шире, а не уже, и допускает погрешность при земляных работах. Так же стоит отметить, что 600мм это стандартный размер ковша экскаватора!

Выбор заполнения траншеи фундамента бетоном теперь предоставляется в большинстве случаев. И в большинстве случаев это гораздо дешевле сделать. Стоимость труда, связанного с укладкой кирпичей и блоков на уровне земли, вместе с задействованными материалами, как правило, превышает стоимость заливки бетона на требуемую высоту, которая в большинстве случаев находится в пределах двух рядов кирпичей от готового основания. уровень.

На приведенной ниже схеме показана базовая конструкция ленточного фундамента. Стены, построенные под землей, испытывают давление земли в обоих направлениях и рассматриваются как подпорные стены.

Поэтому в большинстве домашних построек этого типа указано, что любая полость должна быть заполнена слабой бетонной смесью (необходимо указать, обычно 8 щебня = 1 цемент) до готового уровня земли и во всех случаях на 150 мм ниже уровня влагостойкий курс.

Трубы, проходящие через бетон, должны проходить через воздуховод, специально изготовленный и обеспечивающий пространство, указанное местными властями, для устранения возможности давления с любой другой поверхности, воздействующей на трубопровод.

Поперечное сечение бетонного заполнения ленточного фундамента

С точки зрения того, как затем строится ленточный фундамент, включая бетонную плиту, изоляцию DPC, а также внутренние и внешние стены, ниже приведена схема того, как это должно формироваться после ленточного фундамента. был заложен.

Поперечный разрез стены, бетонной плиты, утеплителя и т.д., возведенных поверх ленточного фундамента

Посмотрите наши видео-разделы по закладке фундаментов и закладке фундаментов, чтобы посмотреть пару фильмов о том, как выполнять эти задачи.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Крышка и глухая зона: типы и устройства | Строительство и инфраструктура

Типы крышек

Стена, ограждающая снаружи подземное пространство дома, называется розеткой . При ленточном фундаменте обычно это шапка его верхней части, над поверхностью земли, при столбчатом — стена, устроенная между столбами (забиркой) или столбами (ростверк). По отношению к наружной стене основания могут быть выступающими, расцепляющими или находиться с ней в одной плоскости.
Самое верное — мойка базы.

1 – отмостка
2 – железобетон
3 – гидроизоляция
4 – кирпич
5 – железобетонный пояс
6 – штукатурка

Его форма позволяет хорошо укрыться от непогоды, а механический гидроизоляционный слой устроен для защиты стен от проникновения на дно грунтовой влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косого дождя. По сравнению с выступающим раструбом он более экономичен (меньшая толщина, устройство не требует водоотвода) и будучи смещенным ближе к осевой линии наружных стен, имеет более конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент. Эстетическое качество крышки раковины также более современно.
Устройство выступающего цоколя оправдано в какой-то мере только в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при наличии теплого подполья и его ширине, превышающей толщину наружных стен.

1 – железобетон
2 – водосток из оцинкованной кровли
3 – гидроизоляция
4 – каркасные стены
5 – бревенчатая стена

Однако и в этом случае можно найти решение, позволяющее убрать выступающую часть, сохранив при этом тепло подполья.
Иногда цоколь выполнен в одной плоскости со стеной, такое решение нельзя признать целесообразным даже в том случае, когда материал цоколя и стенки однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае остается открытым и четко оформленным, а его расположение кажется случайным.

Цокольные дома подвержены значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при устройстве следует использовать надежные и долговечные материалы, не требующие дополнительной отделки; натуральный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Шпаклевка или последующая облицовка керамической плиткой эффектно смотрится только в первые годы после отделки; впоследствии в процессе эксплуатации такая обработка обычно требует периодической реконструкции и ремонта.

Самое практичное и прочное основание из железобетона. Такую шапку лучше соорудить один раз по периметру без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно увеличится, если арматурный каркас на месте, собранная проволока, старые трубы и уголки. Если цоколь имеет значительную толщину, в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку. Внешней поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, уложив соответствующую матричную опалубку: резиновые маты, гофрированный стеклохолст и так далее. Г. Бетонную поверхность после зачистки следует очистить от пятен и наплывов, заделанные ею пустоты и щели замазать цементным молочком или раствором. Можно и покрасить поверхность, но недолго любая краска держится на пьедестале.

На ленточных фундаментах цоколь иногда устраивают сборными железобетонными блоками. Размеры их могут быть любыми, но лучше, если высота их будет не меньше высоты шапки. Нежелательны горизонтальные швы. Размеры цокольных блоков во многом зависят от способа монтажа. При ручной установке масса агрегатов не должна превышать 80 — 100 кг. При установке блоков с помощью обычных рычагов из бревен или металлических труб (небольшая высота подъема) при наличии монтажных выступов масса блока может быть увеличена до 300—500 кг.

Наружная поверхность цокольных бетонных блоков может иметь разнообразную фактуру: гладкую, рельефную, облицованную каменной плиткой, гравием. Облицовочный слой, образующийся при изготовлении блока, более прочен и надежен по сравнению с последующей отделкой и обшивкой сборного железобетонного блока.

При строительстве дома на столбчатом фундаменте устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучиннстых местах целесообразно бороться с перемычками между стойками, укрепленными снизу металлическими прутьями диаметром 8 — 12мм. Эта база (и в сборной, и в блочном виде) не должна просто опираться на пучинистые грунты. Между основанием и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10—15 см, закрытое по бокам антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами. При неправильном решении цокольный блок может деформировать не только цоколь, но и всю вышестоящую конструкцию. По этой причине не рекомендуется устраивать плинтусы или забирки между столбами легких конструкций (навесов, веранд, террас, веранд). Такое решение, к тому же, экономически и вполне оправдано по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подземного воздуха и обеспечивает долговечность деревянных конструкций. Для защиты подземных от дождя и снега по периметру цоколя можно сделать из плоскоэкранных асбестоцементных листов или тонких бетонных плит. Такое основание экрана, имеющее маленькое сечение (толщину), оказывает малое сопротивление грунту в момент набухания и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивного цоколя.

На сухих непучиннстых (неподвижных) грунтах заполнение пространства между столбами (забирками) может быть выполнено железобетонным перемычкой из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. Следует добиваться того, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стенки была ровной и по форме, и по фактуре. Фундамент, на котором лежат сваи в виде пилястр, эстетически выглядит архаично.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать перспективу его сочетания с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, цоколь не должен быть кирпичным: гладкая поверхность бетонного цоколя лучше с мелкой фактурой каменной кладки стен и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхность стены.

Устройство отмостки

Для защиты фундамента от дождя и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку .
При этом он не только обеспечивает надежную защиту от проникновения поверхностных вод к основанию фундамента, но и является декоративным элементом наружного озеленения, выполняя роль тротуара вокруг дома. Верхнее покрытие отмостки выполняется из щебня, гравия, булыжника, кирпича, асфальта, бетона, бетонной плитки.

1 – грунт материковый
2 – глина
3 – песок
4 – бетон
5 – лоток для отвода воды
6 – гравий
5 – булыжник

Материал для основы выбирается в зависимости от финишного покрытия, но во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водостойкость.

Ширина отмостки зависит от типа грунта и выноса свеса крыши. В нормальных грунтах она должна быть на 15—20 см шире карниза (но не менее 60 см), на просадочных 20—30 см за границей откосах траншей или котлованов рыхлить фундаменты (но не менее 90 см).

Поперечный уклон стен дома для дробления булыжной и кирпичной брусчатки принимают в пределах 5—10% (т. е. 5—10 м на 1 м ширины), а для асфальта и бетона — 3—5%. На сухих грунтах, неустоявшихся при возведении стен, на столбчатом фундаменте можно делать отмостку, а местный сток воды с кровли для предотвращения размыва грунта необходимо устраивать локальное гидроизоляционное покрытие.

подбор материала, варианты своими руками и пошаговая инструкция

Содержание статьи:

  • Необходимость утепления отмостки
  • Выбор материала для утепления
  • Пошаговая инструкция по утеплению отмостки
  • Как не ошибиться при утеплении
  • Инструменты и материалы для работы

Идеальные условия для проживания в частном доме – нормальная влажность и отсутствие перепадов температуры. При отклонении одного из этих факторов от оптимальных показателей в помещениях первого этажа появляется сырость, хождение по холодным полам становится неприятным и опасным для здоровья. Комфортный микроклимат достигается проведением комплексной теплоизоляции здания. Неотъемлемой частью этого процесса является утепление фундамента и отмостки. Правильный выбор материалов и соблюдение технологии их монтажа позволит добиться желаемого результата и продлить срок службы здания. Эта работа не представляет особой сложности, ее легко можно выполнить своими руками.

Необходимость утепления отмостки

Утепленная отмостка сохраняет температуру в подвале

Необходимо проводить утепление отмостки по следующим причинам:

  • В холодные зимы грунт глубоко промерзает достаточно для полного охлаждения фундамента и подвала. Результатом этого явления являются повышенные теплопотери и повышенные энергозатраты на качественный обогрев здания.
  • Теплая отмостка хорошо сохраняет тепло, которое накапливается в земле в теплое время года. В результате почва вокруг дома остывает намного дольше, а холод добирается до его основания.
  • Мерзлый грунт при замораживании значительно увеличивается в объеме. Это приводит к тому, что уже через несколько лет после возведения подвала стены и ленточный фундамент начинают трескаться и выдавливаться. В результате возникают аварийные ситуации, которые не всегда удается устранить даже капитальным ремонтом.
  • Утепленная отмостка зимой сохраняет тепло, а летом прохладу в подземной части здания. За счет этого бетон остается устойчивым. Нет вероятности развития на нем грибка и плесени.
  • Экономия на начальном этапе строительства. Нет необходимости делать глубоко заглубленный фундамент, так как теплоизоляционный слой снизит уровень промерзания грунта в 1,5-2 раза.

Вывод очевиден – утеплять отмостку необходимо. Желательно сделать это еще на этапе строительства здания, чтобы изначально исключить негативное воздействие на его фундамент.

Выбор материала для утепления

Материалы для утепления отмостки должны быть прочными и химически инертными

Во многом качество утепления определяется характеристиками облицовочного покрытия. Чаще всего изготавливается из асфальта, брусчатки, бетона, тротуарной плитки или искусственного камня. Материалы желательно выбирать герметичные и изолирующие.

К утеплителю предъявляются следующие требования:

  • отсутствие гидрофобности, способность противостоять влаге;
  • биологическая инертность по отношению к насекомым и микроорганизмам;
  • устойчивость к щелочам и кислотам, присутствующим в почве;
  • стабильность объема и формы;
  • долгий срок службы;
  • достаточно прочный, чтобы выдержать давление земли.

Эти характеристики есть далеко не у всех материалов.

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол подходит для любого типа грунта, даже с избыточной влажностью

Пенополистирол экструдированный (пенопласт) производят на экструдере, через который под давлением пропускают вспененную полимерную смесь. Готовая продукция представляет собой плиты различной формы и толщины. Отличительной особенностью изделий являются края в виде ступени. Благодаря такому решению получается бесшовная поверхность, отличающаяся прекрасными теплоизоляционными качествами.

Кроме того, материал имеет следующие преимущества:

  • водонепроницаемость;
  • эластичность
  • и небольшая гибкость;
  • низкая плотность;
  • низкая теплопроводность;
  • стойкость к химически активным средам;
  • легкость;
  • простота и высокая скорость монтажа;
  • невосприимчивость к перепадам температур;
  • длительный срок службы не менее 50 лет;
  • Экологическая безопасность.

Утепление фундамента и отмостки дома снаружи пенополистиролом можно выполнять при любом типе грунта, в том числе чрезмерно влажном.

Пеноизол

Для жидкой изоляции потребуется специальное оборудование, что может увеличить стоимость строительства

Пеноизол – эффективное средство, которое можно наносить на гладкие и сложные поверхности. Жидкость под давлением плотно сцепляется со всеми веществами, после вспенивания заполняет все пустоты. В результате получается монолитный слой плотного вещества, по консистенции напоминающего пену.

Преимущества пеноизола:

  • биологическая стойкость;
  • самая высокая скорость нанесения среди аналогов;
  • отличная адгезия к любым материалам;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • не разлагается;
  • отсутствие необходимости проведения подготовительных и отделочных работ.

Недостатком материала является его цена. Утепление осуществляется бытовыми аэрозольными баллончиками или с помощью промышленного оборудования. Оба достаточно дорогие.

Пенопласт

Пенопласт не рекомендуется использовать из-за его хрупкости

Пенопласт – проверенный годами утеплитель, который нашел широкое применение в частном строительстве. Одним из его преимуществ является доступная цена для всех категорий населения, что позволяет использовать пенополистирол в больших масштабах. Выпускается в виде квадратных метров плит толщиной 50 мм, 100 мм, 150 мм и 200 мм.

Кроме того, материал имеет следующие преимущества:

  • легкость;
  • низкая теплопроводность;
  • простота установки;
  • прочность;
  • водостойкость
  • ;
  • экологическая чистота.

Недостатком пенопласта является его хрупкость. Плиты крошатся и ломаются из-за ударов и давления. При работе с ними необходимо соблюдать осторожность.

Керамзит

Керамзит со временем теряет объем, поэтому в отмостке могут образовываться пустоты

Керамзит – результат вулканизации вещества на основе природной глины. Готовый продукт представляет собой округлые пористые шарики. Он поступает в продажу навалом или расфасованным в мешки. Материал имеет доступную стоимость, из-за чего пользуется популярностью у частных застройщиков.

Утеплитель имеет следующие преимущества:

  • удобство использования;
  • низкая теплопроводность;
  • Экологическая безопасность;
  • биологическая инертность.

Керамзит имеет свои недостатки. Со временем гранулы уменьшаются в размерах, что приводит к образованию пустот. Кроме того, керамзит обладает высокой гигроскопичностью, хорошо впитывает воду, в результате чего ухудшаются его эксплуатационные характеристики.

Пошаговая инструкция по утеплению отмостки

Слоистые материалы при использовании пенопласта

Возведение фундамента дома следует производить в теплое время года, когда земля хорошо просохнет и осела после зимнего пучения . Следует узнать прогноз погоды на неделю, так как на работу уйдет несколько дней. Его неудобно возить по грязи, а осадки негативно скажутся на качестве кладки.

Пошаговая инструкция утепления отмостки вокруг дома:

  1. Если дом построен давно, выкопайте вокруг него котлован с расчетными параметрами по ширине и глубине. Уберите с него камни, если рядом с домом растут деревья, обрубите и сожгите корни, чтобы предотвратить их дальнейший рост.
  2. Провести утепление фундамента и цоколя снаружи. Сначала бетон необходимо очистить от грязи и пыли, затем обработать антисептической и укрепляющей пропиткой. После этого нужно покрыть основание слоем гидроизоляции. Для этого используются мастики или расплавленный битум. В завершение наносится изоляция. Используются плиты из пенопласта, экструдированного пенополистирола или пенопласта. Так как материал будет находиться под землей, дополнительная обработка не требуется.
  3. Крепление гидроизоляционной пленки к стене траншеи. Лучше использовать плотный целлофан. Ширину нужно брать так, чтобы обеспечить изгиб снизу и сверху на 30-40 см. Такой прием предотвратит боковое поступление влаги в утеплитель при сильном намокании грунта.
  4. Укладка мягкой профилированной мембраны. Лучше использовать марку «Сажалка» производства «Технониколь». Ткань прочная и долговечная. Мембрана обеспечит удаление влаги и предотвратит прорастание растений.
  5. Изготовление подушки-подушки. Его делают из гравия и песка, которые поочередно насыпают слоями толщиной не менее 30 см. Песок утрамбовывается и разравнивается. Его необходимо предварительно увлажнить, а затем обработать ручной или механической трамбовкой.
  6. Нанесение слоя утеплителя. Желательно брать пластину из пенопласта 10 см или 5 см пенопласта. Если выбран пенопласт, его наносят в 3 слоя, каждый по 3 см. Напыление следующего уровня осуществляется только после застывания предыдущего. Керамзит засыпается, выравнивается, но не утрамбовывается.
  7. Щели в плитах задуваются пеной, поверх керамзита укладывается мембранная ткань.
  8. Если для верхнего слоя выбран бетон, съемная опалубка выполняется из щитов. Через каждые 200 см устанавливаются деревянные перекладины для теплового расширения отмостки.
  9. Изготовлен усиливающий каркас. Под него укладывают пластиковые или каменные упоры высотой 2-3 см.
  10. По периметру цокольного этажа наклеена демпферная лента. Это обеспечит целостность интерфейса.
  11. Смешивание и заливка бетона осуществляется. Для достижения необходимой прочности делают слой не менее 10 см. К отмостке прикрепляют уклон 2-3°.

Готовую конструкцию можно использовать через 14 дней. Для придания бетону презентабельного вида его красят или полируют.

Как не ошибиться при утеплении

Гидроизоляционная пленка защищает утеплитель от влаги

Для качественного выполнения работы с первого раза необходимо соблюдать следующие правила:

  • Перед началом работ тщательно продумайте устройство подземного пирога. Нельзя упускать ни одной мелочи, иначе эффективность конструкции будет недостаточной.
  • При составлении схемы утепления отмостки пенопластом необходимо расположить плиты в шахматном порядке, чтобы покрытие работало лучше.
  • Следует выбирать прочные материалы, устойчивые к влаге и давлению. Экономить на установке невозможно.
  • Слепить на максимальную ширину и глубину. Это способствует снижению теплопотерь и лучшей изоляции основания дома от воздействия холода, особенно в суровые зимы.

При соблюдении технологии строительства будет гарантирован качественный результат, сооружение получит дополнительный ресурс службы.

Инструменты и материалы для работы

Последовательность работ по утеплению отмостки дома

Начинать обустройство отмостки следует с составления проекта. Необходимо правильно определить ширину и глубину конструкции. Для глинистых грунтов необходимо соответственно 1/0,5 метра, а для песчаных – 1,5/1 метр. Затем нужно подобрать материалы, наиболее подходящие для конкретных условий строительства.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • бетономешалка;
  • строительный уровень
  • ;
  • рулетка;
  • лопата
  • ;
  • пила по дереву;
  • молоток
  • ;
  • топор;
  • маркер
  • ;
  • ножницы;
  • степлер бытовой;
  • зубчатый шпатель
  • ;
  • канцелярский нож;
  • Кисть
  • .

В зависимости от проекта список может быть расширен или сокращен.

Примерный перечень строительных материалов:

  • утеплитель;
  • песок;
  • цемент
  • ;
  • щебень;
  • мембранная пленка
  • ;
  • целлофан
  • ;
  • доски 200 мм;
  • грунтовка
  • ;
  • гвоздей.

Для защиты кожных покровов, органов зрения и дыхания работы необходимо проводить в перчатках, защитных очках и респираторе. Имея все необходимое, можно легко сделать теплую отмостку, потратив на это мероприятие 2-3 дня.

Фундамент плитный с теплым полом и отмосткой как сделать правильно

При строительстве любого дома нужно быть особенно внимательным при закладке фундамента. Он должен быть прочным, надежным, долговечным. Фундамент должен быть теплым? Так ли важно сделать теплую основу и какая из них теплее? Зависит ли от этого температура пола и влияет ли это на прочность и долговечность чернового пола? – разберем все по порядку.

Фундамент и холодный пол

Часто после постройки дома и заселения хозяева вдруг обнаруживают, что пол остается холодным при нормальной комнатной температуре. Приходится надевать тапочки или теплые носки, хозяин начинает жалеть, что не сделал теплый пол. Причин может быть несколько:

  • не был должным образом утеплен фундамент в месте примыкания к стене;
  • пол дома не утеплен, либо в половицах слишком большие щели;
  • очень высокие потолки.


Гидроизоляция фундамента
Как видите, фундамент дома тут ни при чем. Чаще всего это недостаточное утепление пола. Как правило, теплоизоляция укладывается под пол в несколько слоев, что предотвращает проникновение холода.

Если не положить изоляционный слой между фундаментом и кирпичной стеной, образуются мостики холода, в результате чего холод проникает сквозь стены (как правило, это особенно заметно в углах, где плинтус установлен).

Высокие потолки – косвенная причина. Основная причина в том, что теплый воздух поднимается вверх за счет конвекции, а при нормальной комнатной температуре в доме перепад высот губительно сказывается на температуре пола и может составлять до 5 градусов.

Особенности технологии устройства бетонных полов

Бетонный пол называется цокольным этажом. Это связано с особенностью его конструкции, исключающей возможность использования деревянных балок при выполнении работ из-за слишком большого веса конструкции. Заливка таких полов требует создания эффективной и надежной гидроизоляции, но в соответствии с требованиями технологического процесса возведение данной конструкции возможно только на тех участках, где уровень грунтовых вод превышает два метра. В исключительных случаях предусматривается создание дренажной системы на этапе возведения фундамента здания.

Еще одним обязательным условием является наличие качественного постельного белья. Отсутствие требуемой плотности большинства грунтов требует подсыпки непосредственно под черновую стяжку, так как существующие показатели делают невозможным укладку бетонного пола непосредственно на грунт. На поверхности такой конструкции сооружается дополнительная теплоизоляция по всей ее площади. Это связано с высокой теплопроводностью материала.

Учитывая возможные подвижки грунта и неравномерную усадку бетона, во избежание растрескивания монолита использовать технологию с применением усадочных швов.

Исключается наличие подвала в домах, где оборудованы ленточные фундаменты и бетонные перекрытия.

Холодный фундамент ненадежен?

Считается, что низкие температуры губительно влияют на надежность фундамента. Отчасти это правда, отчасти нет. На самом деле, если бетонный фундамент дома установлен по технологии, то никакие морозы ему не страшны. Вода, которая замерзает, сжимается и расширяется при повышении температуры – это причина разрушения основания.

Для решения проблемы нужно сделать хороший дренаж и заложить фундамент ниже уровня промерзания грунта. Дренажные трубы необходимо засыпать среднезернистым щебнем, чтобы они не забивались.

Не мороз разрушает базу, а вода разрушает ее.

Теперь поговорим о теплых землях.

Принцип работы

Дренаж фундамента работает следующим образом. Вода течет через землю и достигает дренажного слоя. Этот слой прерывает спокойное боковое течение воды, так как ей уже легче стекать по дренажу. Именно здесь он движется, попадая в трубу через отверстия. Чтобы отверстия в трубе не забивались сразу, крупный щебень должен соприкасаться с трубой. По трубе вода движется к колодцу. Для этого трубу укладывают с небольшим уклоном. Из колодца вода откачивается дренажным насосом с поплавковым выключателем.

Ну и, думаю, нет смысла повторять, что в случае устройства водоотвода необходимо, чтобы была (имела) гидроизоляция фундамента и все работы нужно выполнять аккуратно, так как любую хорошую идею можно доведенный до абсурда плохим исполнением.

Напомню, что в прочитанной статье мы рассмотрели ряд проверенных и работающих способов возведения фундаментов с цокольными этажами.

Завершив работы по возведению ленточного фундамента и стен будущего дома, необходимо принять правильное решение при начале обустройства пола в помещении, которое должно отвечать ряду требований. Необходимо создать конструкцию, препятствующую проникновению грызунов и насекомых, не допускающую появления сквозняков и способную зарекомендовать себя как прочная, надежная и долговечная конструкция. Идеальное решение – построить бетонный пол на ленточном фундаменте.

Разновидности «теплых» фундаментов


Шведская плита
Наиболее распространенными видами утепления являются:

  • с применением утеплителя «Шведская плита»;
  • основание мелкое ленточное; №

При применении шведской плиты особую роль играет изоляционная опалубка, изготовленная из пенопластовых плит XPS. Таким образом формируется форма опалубки, которая отлично сохраняет тепло и является хорошим гидроизоляционным слоем.

Оба типа устанавливаются на небольшую глубину, что накладывает свои ограничения и требования к материалам дома. Идеально подходит для стен из пено- или газосиликатных блоков. Также возведение возможно только на устойчивых грунтах с минимальным коэффициентом пучения.

Утепленный шведский плитный фундамент

Идеальный дом должен быть надежным, прочным, долговечным и, главное, рациональным. Нынешнее представление о хорошем доме для вашей семьи уже связано с энергоэффективностью и инновационными решениями.

В основе любого дома лежит фундамент, который определяет его долговечность и надежность. Для строительства дома предлагается оборудовать фундамент утепленной шведской плитой (УШП).

Что это такое, и в чем основные преимущества, уже известно широкому кругу читателей, благодаря рекламной кампании.

Однако наряду с этим важно понимать особенности и недостатки СШП, чтобы сделать взвешенный выбор.

Что делать, если грунт нестабилен?

На неустойчивых грунтах распространенной ошибкой при возведении фундамента дома является то, что он довольно неглубоко заглубляется в землю, обычно это происходит, когда работает какой-нибудь “специалист”, который старается выполнить работу как можно быстрее , не думая, что дом получится, мягко говоря, некачественный.

В условиях пучения ленту необходимо укладывать ниже уровня промерзания грунта, иначе весной она может треснуть.

Важна не столько температура земли или воздуха, сколько хорошая гидроизоляция и надлежащий дренаж. Также следует правильно засыпать фундамент дома.

Методы теплоизоляции

Фундамент из бетонных блоков: песчаная подушка, блоки.

Кроме варианта, предполагающего устройство котлована жидким бетонным раствором, есть еще один способ утепления жилого помещения. Это связано с тем, что вместо раствора в котлован укладываются отдельные бетонные блоки. Они представляют собой готовые материалы фундамента, которые уже армированы и спрессованы в плиты прямоугольной формы. Они могут быть столбчатыми (в сечении имеют правильный прямоугольник) и ленточными. Они представляют собой бетонные блоки в форме трапеций. Широкое основание таких плит позволяет им выдерживать колоссальные нагрузки на фундамент и на грунт.

Порядок утепления фундамента


Листы полистирола крепятся специальным клеем.
Если дом уже построен и холодный пол не дает спокойно спать, можно утеплить фундамент снаружи пенополистирольными панелями. Это позволит сдвинуть точку росы, избавиться от мостиков холода и сделать подвал теплым.

Для того, чтобы утеплить фундамент, сначала нужно выделить часть грунта по периметру фундамента шириной около 0,5 м и глубиной 20-25 см ниже основания фундамента. Остатки выкопанного грунта тщательно удаляются, все неровности заглаживаются. На поверхность наносится гидроизоляционный материал (желательно в два слоя). Далее канавку засыпают песком или щебнем, тщательно утрамбовывая, чтобы слой был вровень с основанием фундамента.

Плита пенополистирольная укладывается на фундамент начиная от подошвы по вертикали и от угла здания по горизонтали, используя строительную яму и уровень. Листы крепятся специальными дюбелями с широкой головкой. Зазор между основанием и утеплителем необходимо заделать строительной пеной. Далее конструкцию закапывают и хорошо утрамбовывают.

Далее отделываем и утепляем цоколь дома. Какой материал выбрать, зависит от типа основания. Цоколь можно сделать из кирпича, искусственного или натурального камня или обить пластиковыми панелями. Под любой из видов (ориентируйтесь на бюджет) укладывается слой теплоизоляции.

Посмотреть видео об устройстве «теплого» фундамента:

Характеристика основания

Конструкция фундамента: грунт, ленточный фундамент, пол.

Итак, если вы устанавливаете какую-либо конструкцию, то под нее обязательно должен быть установлен фундамент. Это необходимо для того. чтобы дом простоял как можно дольше и одновременно выполнял роль преграды на пути поступления холодного воздуха в помещение. Чтобы понять, как именно работает вышеизложенный принцип, следует вспомнить курс элементарной физики из школьного курса. Теплые воздушные потоки значительно легче холодных, соответственно холодный воздух образуется внизу и, постепенно прогреваясь, поднимается вверх. Именно поэтому в помещениях с высокими потолками практически всегда прохладно. Но никогда не получится так, что весь холодный воздух сразу нагреется и поднимется вверх. Это происходит постепенно, без каких-либо действий со стороны человека. Единственное, что может изменить такое положение дел, – утепление фундамента. Благодаря этому мероприятию вам не придется ждать, пока нагреется холодный воздух, так как в доме будет только теплый воздух.

Устройство утепленного мелкозаглубленного фундамента – ТФМЗ

Схема укладки и параметры теплоизоляционного слоя в фундаментах отапливаемых зданий с утеплением пола приведены на рис. 1.

Рис. 1. Разводка теплоизоляции в фундаментах отапливаемых зданий.
1 – фундамент; 2 – стена; 3 – пол; 4,5 – горизонтальная и вертикальная теплоизоляция; 6 – защитное покрытие; 7 – подготовка песка; 8 – отмостка; 9- ПГС 10 – водоотвод; 11 – утепление пола.

В качестве теплоизолированного мелкозаглубленного фундамента (далее – теплый фундамент) применяют фундаменты на грунтовой подушке (столбчатые, ленточные или фундаментные плиты), подошвы которых закладывают на глубину 0,4 м в отапливаемых зданий и на глубину 0,3 м в неотапливаемых зданиях.

Неотапливаемые здания – здания с температурой воздуха внутри помещений в зимнее время равной или ниже +5°С.

Несущая способность и размеры фундамента определяются расчетом в соответствии со СНиП.

В конструкцию утепленного фундамента входит специально уложенная теплоизоляция из плит экструдированного пенополистирола

(ЭПС, пеноплекс и др.), позволяющая уменьшить глубину сезонного промерзания под подошвой фундамент и удерживать границу промерзания в слое непористого грунта (грунтовой подушке).

Грунтовая подушка устраивается в отапливаемых зданиях непосредственно под подошвами фундаментов. Толщина грунтовой подушки для отапливаемых зданий с температурой воздуха внутри помещений не ниже +17 °С в зимний период принимается равной 0,2 м, при температуре воздуха ниже 17 °С, но выше 5 °С – равной 0,4 м.

Во избежание деформаций фундамента от действия касательных сил пучения пазухи котлованов также засыпают непучинистым грунтом.

В качестве материала для устройства подушки могут быть использованы гравий, крупный и средний песок, мелкий щебень, котельный шлак. При необходимости повысить несущую способность основания целесообразно использовать песчано-щебеночную подушку, состоящую из смеси крупного или среднего песка (40%), щебня или гравия (60%).

Устройство подушек и засыпку пазух и траншей следует проводить с послойной трамбовкой или уплотнением платформенными вибраторами. При использовании щебеночных подушек для предохранения плит утеплителя от продавливания следует использовать выравнивающий слой песка, вдвое превышающий толщину фракции щебня.

Для защиты грунтов подвала от подтопления поверхностными и грунтовыми водами на дневной поверхности, по периметру здания, по песчаной подготовке толщиной 5 см, по ширине устраивают асфальтовую или бетонную отмостку толщиной 2-3 см. теплоизоляционная юбка.

Кроме того, в грунтовой подушке у ее подошвы по всему периметру теплоизоляционной юбки устраивают трубчатый дренаж с выпуском в ливневую канализацию или в пониженные места вне здания.

Теплоизоляция в отапливаемых зданиях

толстая
по
укладывается вертикально, по наружной поверхности фундамента и цоколя здания на высоту не менее 1,0 м (
рис. 1

  • 4 ) от подошве фундамента, а также по горизонтали за контуром здания на глубину подошвы фундамента на ширину Dh, с образованием теплоизоляционной юбки толщиной
    вх
    по всему внешнему периметру фундамента, кроме углов.

    Толщина по углам здания bc

    изоляция увеличивается на участках длины Lc.

    Для отвода воды теплоизоляцию юбки укладывают с уклоном 3% от фундамента.

    Не устанавливайте теплоизоляцию под отмостку.

    В некоторых источниках даны рекомендации укладывать горизонтальную и вертикальную теплоизоляцию по уровню под отмостку. Так говорят проще. Это действительно проще, но эффективность теплоизоляции сильно снижается.

    Компьютерное моделирование и натурные испытания показывают, что если нижнюю границу вертикального и горизонтального слоев провести на 30-40 см ниже поверхности земли, в основании фундамента (как показано на рисунках), то температура грунта под фундамент значительно поднимается.

    Как оказалось, при высоком расположении утеплителя холод пробивается к фундаменту по земле сбоку. Размещение теплоизоляции на уровне под отмосткой потребует значительного увеличения объема теплоизоляции.

    Следует отметить, что в современном домостроении вертикальная теплоизоляция выполняется для любых фундаментов

    в целях экономии энергии – для уменьшения потерь тепла через цоколь дома. Следовательно, дополнительные затраты на утепление фундамента требуются только для устройства горизонтальной теплоизоляции. Но, как уже писалось выше, эти затраты на утепление фундамента с лихвой покрываются экономией от облегчения его возведения.

    Рис. 2. Размещение теплоизоляции в фундаментах неотап сносимых зданий.
    1 – фундамент; 2 – стена; 3 – этаж; 4 – теплый горизонтальный утеплитель ; 5 – мост от до ; 6 – подго песчаный товка; 7 – ПГС; 8 – дренаж.

    В неотапливаемых зданиях прокладка утеплителя

    только горизонтально под подошвой фундамента в пределах всего здания и изолирующей юбкой, выступающей за контур здания на ширину Dh.

    Толщина слоя теплоизоляции принимается постоянной и равной bh

    (
    рис. 2
    ). В неотапливаемых зданиях под слоем теплоизоляции устраивают грунтовую подушку толщиной
    H
    , на которую опирается сам фундамент.

    Рис. 3. Подключение отапливаемого здания

    с холодным удлинителем.
    1 – фундамент здания;
    2 – фундамент хозяйственные постройки; 3 – стена здания;

    4 – теплоизоляция; 5 – водоотвод; 6 – ПГС;

    7 – стена пристройки; 8 – отмостка

    Если отапливаемые здания имеют холодные пристройки,

    например, террасы, веранды, то юбка теплоизоляции имеет форму, показанную на
    рис. 3
    , а ширина юбки здания увеличивается на ширину пристройки. При этом его параметры принимаются как для неотапливаемого здания.

    Для защиты вертикальной изоляции,

    , расположенной на наружной поверхности фундамента и цоколя здания, от механических повреждений, атмосферных воздействий, ультрафиолетового излучения и обеспечения долговечности конструкции необходимо предусмотреть непрозрачную и атмосферостойкое защитное покрытие, совместимое с изоляционным материалом. Защитное покрытие заглубляют в землю не менее чем на 15 см.

    Для защиты горизонтальной изоляционной юбки

    от механических повреждений в результате удара колеса или точечной нагрузки об асфальтовое покрытие или тротуарную плитку во время эксплуатации плиты утеплителя должны быть защищены листовым материалом. Защитный слой располагается на верхней поверхности изоляционных плит.

    При проектировании и строительстве теплого фундамента необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению возникновения «мостиков холода», снижающих эффективность утепления фундамента.

    На строительном рынке появился еще один теплоизоляционный материал, пригодный для утепления фундаментов. это плиты и блоки из пеностекла.

    Следующая статья:

    Как подобрать размер утеплителя фундамента читать далее…

    Предыдущая статья:

    Применение композитной арматуры из стекловолокна (GFRB) в строительстве — Хозяйственное «Электроулгамгурлушык»

    14 способов применения стеклокомпозитной арматуры, описанных на примере трехэтажного дома без необходимости сложных расчетов и специальных расчетов.

    1. ФУНДАМЕНТ ПЛИТЫ

    Технология армирования фундаментных плит для малоэтажное строительство не выше трех этажей из стеклокомпозита армирование (арматура) применяется путем замены металлической арматуры на стекловолокно, по таблице равнопрочной замены.

    Правильная замена на армирование стекловолокном гарантированно приведет к существенная экономия денежных средств, ведь стеклопластиковая арматура дешевле металлической. Принцип армирования фундаментных плит стекловолокном не отличается от армирования металлической арматурой, но дает результат в виде большой экономии времени расходы на монтаж/установку.

    При замене металлической арматуры на арматуры из стекловолокна нет необходимости уменьшать шаг армирования (шаг).

    При необходимости удлинения стекловолоконной арматуры хлыст, соединение должно быть выполнено внахлест. Длина нахлеста от 20 до 50 см.

    Обвязка стеклопластиковой арматуры производится вязальной проволокой, а стержни стеклопластиковой арматуры разрезаются на шлифовальном станке – «болгарке».

    2. ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

    Усиление полосы фундамент с применением стеклопластиковой арматуры осуществляется путем замены металлическая арматура со стекловолоконной арматурой по таблице равнопрочности замена.

    Таблица равнопрочной замены металлической арматуры композитной стекловолоконной арматурой

    Металл класса А-III (А400С) Армирующие стержни из композитного полимера и стекловолокна (GFRB)
    6 А-III 4 GFRB
    8 А-III 5,5 GFRB
    10 А-III 6 GFRB
    12 А-III 8 GFRB
    14 А-III 10 GFRB
    16 А-III 12 GFRB
    18 А-III 14 GFRB
    20 А-III 16 GFRB

    Правильная равнопрочность замена металлической арматуры на стеклопластиковую. позволяют получить экономическую выгоду до 45% (двойная экономия).

    При замене металла арматурные стержни со стеклопластиковой арматурой, наращивать не нужно количество армирующих слоев и количество армирующих хлыстов в одном слой.

    При необходимости расширения хлыста стеклопластиковой арматуры, соединение должно быть выполнено как перекрытие. Длина нахлеста должна быть от 20 до 50 см.

    Армирование стекловолокном обвязку производить также вязальной проволокой и арматурными стержнями из стекловолокна. обрезать шлифовальной машинкой-болгаркой.

    3. АРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

    Армирование промышленных бетонных перекрытий с применением стеклопластиковой композитной арматуры осуществляется с применением армирование стекловолокном осуществляется путем замены металлических стержней на арматура из стекловолокна по таблице равнопрочной замены.

    Правильная замена металлической арматуры на стеклокомпозитную при армировании промышленных бетонных полов также приводит к существенной экономии денежных средств, так как стеклопластиковая арматура дешевле металлической.

    Принцип армирования фундаментные плиты с армированием стекловолокном не отличаются от армирование металлической арматурой, но дает результат в виде большой экономии времени расходы на монтаж/установку.

    При замене металла арматурные стержни со стеклопластиковой арматурой, уменьшать не нужно шаг армирования (расстояние).

    Если необходимо продлить хлыста стеклопластиковой арматуры, соединение должно быть выполнено как перекрытие. Длина нахлеста от 20 до 50 см.

    Обвязка стеклопластиковой арматуры выполняется вязальной проволокой, а стержни стеклопластиковой арматуры нарезаются на шлифовальном станке-болгарке.

    4. ПЛИНТУС (ОТМЫВКА) ВОКРУГ ЗДАНИЙ

    Отмостка (юбка) представляет собой полоса шириной от 0,6 м до 1,2 м, которая примыкает к фундаменту или основание здания с уклоном.

    Уклон отмостки должен быть не менее 1% (1 см на 1 м) и не более 10% (10 см на 1 м).

    Рекомендуется проводить отмостки вокруг здания с использованием арматурных стержней из стекловолокна, т. к. основное функциональное назначение отмостки – отвод поверхностных осадков и талые воды со стен и фундамента дома.

    Отмостка (юбка) по использование армирующих стержней из стекловолокна прослужит долго в несколько раз дольше, потому что арматура из стекловолокна имеет высокие антикоррозионные свойства, что предотвращает растрескивание бетона.

    5. Армирующий пояс (сейсмопояс) между этажами КИРПИЧНЫХ ИЛИ БЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

    Использование стеклокомпозита арматурные стержни для армирования армопояса (сейсмопояса) между перекрытия кирпичных или блочных зданий, благодаря высоким прочностным характеристикам, повышает пространственную жесткость здания и защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерными осадками и морозным пучением (вскипанием) грунта.

    6. СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ КЛАДКИ

    Для улучшения кладки (кирпичной кладки) и сохраняя одинаковую толщину швов, необходимо использовать стержни из стеклопластиковой арматуры диаметром F4 и F6 вместо металлической сетки.

    Толщина диаметра арматуры зависит от толщины швов в кирпичной кладке.

    Замена металлической кладочной сетки стекловолоконными стержнями позволит снизить стоимость армирующего материала более чем в 5 раз.

    Также использование стекловолокна стержни в кирпичной кладке значительно уменьшат теплопотери, т. к. стекловолокно арматура плохо проводит тепло, проводит тепло в несколько раз хуже металла.

    7. связующие для БЛОЧНОЙ, КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН

    Для благоустройства прочность блока/кирпича и сохранение одинаковой толщины швов, необходимо использовать стержни из стеклопластиковой арматуры диаметром F4, F6 и F8 вместо металлической сетки.

    Толщина диаметра арматуры зависит от толщины швов в кладке.

    Замена металлической кладочной сетки стекловолоконными стержнями позволит снизить стоимость армирующего материала более чем в 5 раз.

    Также использование стекловолокна стержни значительно уменьшат теплопотери, т. к. армирование стекловолокном бруски плохо проводят тепло, он проводит тепло в несколько раз хуже, чем металл.

    8. КОМБИНАЦИЯ С МЕТАЛЛОМ В ПЛИТАХ ПЛИТЫ

    Плита плиты усилена двумя слоями. Нагрузка на плиту перекрытия идет от верхней стороны к нижней. и распределяется по всей площади покрытия. Итак, основная работа арматурные стержни расположены в нижнем слое и испытывают высокие нагрузки на растяжение нагрузки. Верхний слой в основном воспринимает сжимающие нагрузки.

    В этом случае стекловолокно арматура используется в сочетании с металлом. Верхний слой должен быть из стеклопластиковых стержней, дно – из металла.

    В сетке стеклокомпозитная арматура должна иметь цельный вид без зазоров и трещин. Если армирование плиты плиты производить стеклопластиковой арматурой Ф10, то необходимо выполнить хлыст размером 400 мм. Все стыки арматурных стержней следует располагать в шахматном порядке.

    9. ГИБКИЕ СВЯЗКИ/СОЕДИНЕНИЯ

    Гибкое связующее/соединение используется для соединения внутренней стены через теплоизоляцию (и воздушную прослойку) с облицовочная стена в целом в системе трехслойных стен.

    Композитные гибкие соединения представляют собой стержни из стекловолокна длиной от 200 до 600 мм с периодическим рельефная поверхность или стержни с круглым сечением (в зависимости от конструкции решение). Благодаря этому гибкие соединения имеют высокую адгезию к бетону. и дополнительная защита от агрессивного воздействия щелочей среде бетона.

    Гибкие соединения применяется:

    • для кирпичной кладки (F 6 мм),

    • для теплоизоляции монолитные здания (Ф 6 мм),

    • для блоков (Ф 4 мм),

    • для панельного домостроения конструкция (F 6 мм).

    Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для подробная информация о композитных гибких соединениях и их заказ.

    10. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗАБОРОМ

    Ленточный фундамент предусмотрен для следующих видов ограждений: забор с кирпичными столбами, металлический кованый забор и забор из бруса или профнастила с несущим металлом стойки.

    Усиление фундамента для забор с использованием арматуры из стекловолокна очень выгоден. Из-за высокие прочностные характеристики стеклопластиковой арматуры и малые нагрузки, часто используется композитная арматура диаметром F4 и F6 для армирования фундамента под заборы.

    Армирующая технология не отличие от технологии использования металлической арматуры, но значительно дешевле и быстрее по времени.

    Прутки продольные из на дно выкопанной траншеи укладывается стекловолоконная арматура. опоры высотой 4-7 см. Концевые стержни из стекловолокна должны быть расстояние от стен траншеи на 6-8 см. Поперечные арматурные стержни а вертикальные стержни обычно соединяют с шагом 400 мм.

    Верхний ряд стержней продольной арматуры монтируется на стойки так, чтобы они были на 5-7 см ниже верхнего уровня траншеи. Затем укладывается поперечная стеклопластиковая арматура верхнего ряда.

    11. Армирование чаши бассейна (дна и стенок бассейна)

    12. ДОРОГА СТРОИТЕЛЬСТВО

    Арматура из стекловолокна получила положительные отзывы строителей благодаря универсальности, так как может использоваться для повышения прочности дорог, столбы, мосты.

    13. ПЕШЕХОДНАЯ ТРОТУАРЫ И ДОРОЖКИ

    Для жесткости бетона пути, необходимо армировать основание, хотя многие строители пренебрегают эта мера.

    Во время армирования пешеходная дорожка с армированием стекловолокном, толщина бетонное основание можно сделать меньшего размера, что приводит к значительной экономии затрат для бетона.

    Также при использовании стекловолокна арматурные стержни для армирования пешеходных дорожек защищает бетон из затвора на осколки.

    14. БЕТОН ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ И ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ.

    Перед началом армирования верхней стороны для бетонный грунт, поверх песка насыпается слой щебня 5 см подушка и уплотнение.

    Армирование стекловолокном стержни обеспечивают усиление бетонной конструкции, поэтому эта арматура В обязательном порядке сделать стоянки для автомобилей.

    Бетонирование площадки для проезда и стоянки вагонов осуществляется с помощью арматурных стержней из стекловолокна, которые необходимо разрезать в из стержней необходимой длины.

    Рекомендуется использовать стекловолокно арматурные стержни диаметром F6. Каркас из арматуры изготавливается непосредственно на месте кирпичной кладки и не займет много времени. Стеклянные стержни должны быть перекрещены и перевязаны в местах сцепки проводами.

    простые решения для монтажа опалубки. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Проектное решение по опалубке загородного дома

    По монолитной технологии можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для возведения отмостки. Это полоса бетона, которая окружает здание.

    Возводится на последнем этапе возведения здания, и если это не было сделано вовремя, то можно построить отмостку еще во время эксплуатации дома. При этом работа по его возведению не представляет особой сложности.

    Назначение отмостки

    Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если вы планируете выполнять работы самостоятельно. В первую очередь стоит уточнить назначение данной конструкции. По сути, это просто полоса бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

    Основная функция конструкции – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или ее полное отсутствие может сократить срок службы постройки. Отмостка вокруг дома строится для следующих целей:

    • защита подвалов от попадания талых или дождевых вод;
    • несколько снижает глубину промерзания грунта на защищаемом участке, что благоприятно сказывается на теплосбережении;
    • придает зданию законченный вид, выглядит более аккуратно и солидно.

    Крайне важно правильно сделать опалубку вокруг дома, поэтому, если вы планируете выполнять работы самостоятельно, необходимо внимательно изучить технологию.

    Опалубочные материалы

    Если вы решили сделать опалубку самостоятельно, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможны несколько вариантов, в том числе:


    • Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона – 50 мм, оптимальная – от 70 до 100 мм.

    Совет! Делая отмостку вокруг дома своими руками из раствора, можно использовать для декора крупную гальку. Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии так, чтобы отдельные элементы не касались друг друга.

    • Щебень. Такой вариант допускается, если грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

    Совет! Для заполнения отмостки можно использовать керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разных размеров.


    • Брусчатка. Вы можете купить бетонную плитку в готовом виде или сделать ее самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

    Чаще всего отмостки выполняются из бетона. Строительство идет быстро, необходимые материалы в наличии, работы легко выполнить своими силами.

    Расчет опалубки

    Как обычно строительство начинается с расчетов и чертежей, этот элемент возводится в соответствии с требованиями СНиП. Основные требования:

    • опалубка должна идти сплошной лентой без зазоров и разрывов;
    • между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации температурных деформаций. Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
    • важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонную ленту делают с уклоном. Наклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;


    • ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но должна быть не менее 1 метра;
    • при определении ширины ленты также следует учитывать размер выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, не менее 20 см;
    • внешний край должен быть ровным, не допускается наличие каких-либо искривлений;
    • Не допускается наличие дефектов – трещин или впадин. Через эти дефекты может просочиться влага или могут прорасти растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

    Установка опалубки

    Монтаж опалубки вокруг дома лучше начинать в теплое время года. Перед началом строительных работ участок необходимо подготовить и разметить. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают в углы постройки и между ними натягивают шпагат.


    Совет! Для предотвращения прорастания растений рекомендуется поливать подготовленный участок специальным раствором.

    • ДСП;
    • фанера
    • влагостойкая;
    • стальные листы
    • ;
    • В вариантах несъемной опалубки
    • используются формы из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.


    Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. По периметру сделанной разметки необходимо вбить подготовленные доски или полоски фанеры.

    Опоры используются для усиления конструкции. Такие же доски устанавливаются поперек с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

    Насыпанный песок проливается водой и утрамбовывается для увеличения плотности подсыпки. Второй слой засыпки – щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но без влаги. При обратной засыпке необходимо сформировать от стен уклон для обеспечения стока воды.

    Демонтаж опалубки

    После сборки опалубки внутри укладывается арматура и заливается цементный раствор. После заливки бетона нужно дать время, чтобы он застыл. Продолжительность воздействия зависит от климатических условий.


    При высоких температурах необходимо дополнительно пролить залитый бетон и накрыть его полиэтиленом для равномерного высыхания раствора. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

    Итак, бетонная опалубка собрана для изготовления бетонной отмостки. Целью этой конструкции является защита фундамента. Поэтому это необходимо сделать. Вы можете сделать работу самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм чаще всего используют доски и бруски, но могут использоваться и другие материалы.

    Без бетонирования не обходится ни одна стройка, а где раствор бетона, там и опалубка. Дизайн, использованный при изготовлении, заслуживает особого внимания. Ведь от качества фундамента под дом во многом зависит его надежность.

    Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

    • растрескивание при бетонировании;
    • частичное разрушение;
    • локальные протечки бетона.

    Используйте практический опыт экспертов сайта FORUMHOUSE.

    Из чего сделать опалубку

    Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала она изготовлена. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ЦСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. Подходит даже на старую мебель, а также на «бывшие в употреблении» поддоны.

    Но бесспорным лидером является обыкновенное дерево.

    Как сделать дощатую конструкцию

    Форумчане советуют, как сделать щиты опалубки. Для сборки горизонтальных панелей рекомендуется использовать обрезную доску размерами 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперечных досок брать брус 100х50 мм, , упирая его в щит с кромкой .

    Вертикальный поперечный шаг установки (брус 50х100 мм) от 70 до 100 см. Чтобы сделать опалубку более жесткой, горизонтально устанавливают по два бруса 50х100 мм с каждой стороны, сверху и снизу.

    При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочность плит этих типоразмеров достаточна для того, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены сооружения.

    При выборе досок для данной конструкции необходимо сразу учитывать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка для фундамента потребует не один куб, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа оставались «деловым брусом», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

    Как закрепить пленку

    С внутренней стороны конструкции перед бетонированием укладывается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Строить лучше всего саморезами. В этом случае его можно легко демонтировать, сведя к минимуму повреждение щитов опалубки.

    дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

    После разборки опалубки на обрешетку положил доску 30х120 мм. Перед этим зачистил поверхность досок от степлера. Главное аккуратно все разобрать.

    UKSUS70 Участник FORUMHOUSE

    Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания фигурных элементов дорожного покрытия из бетона, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро сделать оригинальную прямую или извилистую дорожку без значительных финансовых затрат. Готовые плиты и брусчатка стоят намного дороже. Опалубка подходит для оформления площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть разной – в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

    Для работы достаточно одного многоразового изделия. Прослужит не менее 5 лет, рассчитан примерно на 2000 плиток. Но удобнее прокладывать двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. За счет добавления красящего компонента достигается большое сходство брусчатки с натуральным камнем.

    Преимущества и недостатки

    Преимущества форм для садовых дорожек:

    • возможность относительно быстро вымостить большую площадь, скорость значительно выше, чем при укладке плитки;
    • привлекательный внешний вид;
    • выполнение разнообразных сложных рисунков, имитация натуральных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
    • различных конфигураций;
    • доступная цена;
    • повторное использование;
    • простота использования.

    Дефекты:

    • внешне бетонная дорожка уступает мощеной натуральным камнем;
    • по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость работы ниже.

    Типы опалубки

    Классификация материалов:

    1. Пластик (полипропилен), самый прочный. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенки – 6-7 мм, вес – до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней чуть большей толщины, разделенных швами. Второй вариант позволяет создавать элементы, полностью независимые друг от друга. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и комплектации.
    2. Деревянный. Опалубку для бетонной дорожки своими руками изготавливают из деревянных брусков сечением 5х5 см, соединяя их скобами или используя шипы и пазы на концах. Форма может быть разнообразной – прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. д. Теоретически возможно изготовление и криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый пластиковый вариант.
    3. Металл. Из пялец от старой бочки или тонких полосок листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

    Форма опалубки квадратная, прямоугольная или неправильная:

    • Прямоугольники. Их устраивают в виде простой решетки или со смещением (для кирпичной кладки).
    • Круглые камни.
    • Треугольники.
    • полигонов. Они обычно сочетают в себе трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
    • криволинейных фигур.

    Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой дорожки

    Бетон при мощении дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально – М400 или М500. При покупке нужно обращать внимание на сроки изготовления. Если цементу больше 3 месяцев, то его нельзя использовать для дорожных покрытий. Песок необходимо приобретать средней фракции, речной или карьерный мытый, подойдет щебень фракции 5-10 мм. Пропорции:

    цемент
    • – 1 часть;
    • песок
    • – 3 часа;
    • щебень – 3 часа

    Покрытие неизбежно будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадам, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно добавляют добавки, повышающие прочность, морозо- и влагостойкость:

    • готовые профессиональные пластификаторы;
    • клей силикатный
    • ;
    • стеклоткань
    • , заменяет арматуру;
    • специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
    • жидкие комплексные добавки, повышают прочность на 30-50%, морозостойкость – в три раза, влагостойкость – на несколько ступеней.

    Все эти средства добавляются согласно инструкции в процессе смешивания. Добавляйте воду до получения средней густоты консистенции. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно ввести цветные порошки для бетона, затем залить водой. Таким образом добиваются имитации оттенков природного камня или придают элементам дорожки необычный цвет.

    Пошаговая инструкция мощения с опалубкой

    Для выполнения работы вам потребуется:

    • лопата;
    • колья и веревка для разметки;
    • геотекстиль;
    • щебень средних и крупных фракций;
    • песок мытый речной или карьерный;
    • ручной тампер;
    • цементно-песчаная смесь;
    • емкость для смешивания;
    • опалубка;
    • К-222 или мыльный раствор;
    • шпатель;
    • брезент или пленка;
    • материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

    Порядок создания садовой дорожки с помощью одной опалубки своими руками:

    1. Нарисуйте схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделайте запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учитывают необходимость небольшого уклона для стока дождевых и талых вод.

    2. Установите разметку от кольев, натяните между ними веревку.

    3. Выкопать траншею глубиной 15-20 см по разметке.

    4. Выровняйте дно. Удалите камни, корни растений, мусор. Утрамбуйте очищенную поверхность.

    5. Насыпьте небольшой слой песка. Выровняйте и утрамбуйте его.

    6. Уложить геотекстиль. Его края должны выходить на скаты и выступать над уровнем земли на 5-10 см. Полосы укладываются с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

    7. Выровняйте слой геотекстиля. Скрепите полоски степлером.

    8. Засыпьте около 5-10 см гравия. Гладкий и плотный его рекомендуется выбирать щебень с закругленными краями, острые повредят геотекстиль. Самый прочный и морозостойкий вид – гранитный.

    9. Уложить еще один слой геотекстиля.

    10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть немного выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

    11. Приготовить бетонную смесь.

    12. Увлажнить песок в траншее.

    13. Смажьте форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

    14. Установите опалубку. Заполните его составом, удалите излишки шпателем.

    15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесью. Таким образом, украсить всю поверхность.

    16. Накройте крышку брезентом или полиэтиленом. Оставить на двое суток, периодически поливая водой.

    17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

    18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором – специальным средством, образующим на бетонной поверхности водонепроницаемую пленку. Дождевая вода просто сбежит.

    19. Ходить по тропе разрешается через 5 дней, парковать машину не ранее, чем через три недели.

    При желании по бокам дорожки устанавливаются бордюрные камни. Делается это перед началом изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями также будут заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

    Невозможно устроить дорожку прямо поверх земли, без предварительной засыпки песком и гравием. Он быстро растрескается, элементы будут выпирать над землей.

    Варианты оформления дорожек

    Придайте необычный вид следующими способами:

    • Добавьте в раствор красящий пигмент или нанесите специальный белый цемент. Вы можете комбинировать два или три цвета.
    • Сразу после заливки просто смахните грубой щеткой.
    • Постелите пленку и насыпьте на нее камни. Вдавите их в залитый бетон, снимите пленку с гравием.
    • Используйте опалубку нескольких различных конфигураций.
    • Вставьте кусочки плитки, гальку, стеклянные бусины, ракушки, кусочки дерева и т. д. Выровняйте поверхность мастерком.
    • Посадка газонной травы на стыках.
    • Раскладывайте трафареты неправильной формы в разных направлениях. У вас получится дорожка с необычными неровными краями.
    • Оставьте отпечатки больших листьев, стеблей травы, детских рук или ног.
    • Насыпать в швы цветной сыпучий материал – мраморную крошку, песок, древесную стружку.

    Мощение с опалубкой для заливки садовых дорожек — простой и доступный способ самостоятельно украсить территорию перед загородным домом. Элементы своими руками можно изготовить из деревянных брусков или листового железа. Готовые из полипропилена, цена у них невысокая. Трафареты заполнены бетоном с добавками, повышающими морозо- и влагостойкость и прочность. Для придания законченного вида задекорируйте поверхность плиток и швы между ними.

    Опалубка – это форма для укладки бетона. При его монтаже используется система несущих и опалубочных конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жесткости и соответствия расчетной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

    Выбор конструкции опалубки зависит от формы и параметров конструкции ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик применяемого материала и факторов внешней среды. По терминологии и определениям для ленточных фундаментов могут применяться следующие виды опалубки:

    • Опалубка съемная, в конструкции которой предусмотрена возможность разборки ее на составные элементы после затвердевания бетона.
    • Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут иметь дополнительные функции теплоизоляционного, гидроизоляционного, декоративно-защитного назначения. Комплект модульных элементов сокращает время монтажа и не требует демонтажа после затвердевания бетона.

    Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается установка опалубки, предусматривающая заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

    Пенополистирол, пено- и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические щиты используются для получения гладкой или текстурированной поверхности стены плинтуса, что позволяет сэкономить на затратах на отделку. самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

    деревянная опалубка

    Древесина, водостойкая фанера, ДВП и ДСП – наиболее доступный и наименее затратный материал, позволяющий изготовить опалубку своими руками. Мелкощитовая опалубка из щитов выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых делают фундаментные щиты (настил), должна быть 4-5 см, а их ширина не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработка установленных щитов водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Плиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

    Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

    Мелкощитовая сборно-разборная конструкция из досок, либо фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Бетон заливают прямо в траншею, вырытую в глинистой почве. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

    Фанерная опалубка

    Настил из фанерных панелей. На краю траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые крепятся раскосами (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Расстояние между раскосами должно быть не более 1 м. Верхние срезы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхней кромочной бетонной заливке (5) устанавливаются краевые гирлянды отбраковки (7). гидроизоляционный материал из ПВХ или СКЭПТ (2) укладывается на подсыпку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

    Опалубка из досок

    Настил из досок (3) закрепляется на краю траншеи. Для ее укрепления применяют раскосы (8) и колья (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Установка этой конструкции аналогична установке настила из фанерных панелей.

    Опалубка с изоляцией на всю глубину

    Применение несъемных блоков ЭПС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и настила из фанерного щита. В пенополистирольные блоки (12) перед установкой в ​​траншею устанавливаются фасадные дюбеля (10). После затвердевания бетона дюбели надежно крепят панели XPS к стенам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются по краю траншеи и закрепляются прорезями (8) и кольями (4). Верхние кромки щитов скреплены деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

    Блоки ЭППС

    соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым нитям отбраковки (7). Высота фанерных плит должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционную пленку (2) укладывают по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируют загибом к верхнему краю щитов с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки XPS крепятся к фанерным панелям и грунтовым стенам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков ЭППС крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко демонтируются, когда придет время снимать опалубку.

    Опалубка с изоляцией в подземной части

    Использование блоков XPS в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для придания поверхности цоколя нужного качества. Листы XPS (12) устанавливаются под срез траншеи, а настил (3) покрывается настильными листами (11) для придания поверхности цокольных стен нужной фактуры.
    При использовании несъемных блоков ЭППС (УРСА, Пеноплекс, Дау, БАСФ) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант решетчатого настила, что позволяет экономить строительные материалы.

    Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

    Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается на 2 размера фундамента вырезают, а стенки траншеи делают в виде откосов.

    В качестве материала для настила лучше всего устанавливать водостойкую фанеру марки (9), но также допускается использовать доски толщиной 4-5 см и шириной 15 см и более. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса(тен). Для затягивания щитов используется специальное устройство, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитами. В трубу вставлена ​​шпилька с резьбой, на концах которой установлены бруски для опоры, гайки или пластины с резьбой (4), с помощью которых происходит сопряжение щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Краевые струны (7) используются как направляющие при установке щитов. Подкосы (3) и раскосы (11) обеспечивают вертикальную устойчивость конструкции. Колья (12) для поддержки раскосов забивают на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

    Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которую устанавливаются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность проектирования по вертикали не должна превышать 5 мм на метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила, собранного из досок, и 2 мм для настила из фанерных плит. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

    Ошибки, возникающие при установке опалубки

    Если перед застройщиком стоит задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:

    • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стенок при заливке бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
    • Применение незакрепленных клиньев для выравнивания боковых панелей с помощью раскосов и упоров создает опасность их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
    • Применение материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны для сопротивления давлению залитого бетона, или ошибки в конструкции несущих элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

    Снижение себестоимости изготовления опалубки

    Для уменьшения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке следующего участка. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

    В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Для обеспечения достаточного уровня сцепления между секциями фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалить слой цементного молока, скапливающегося на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многоразовости материала можно обернуть фанерные панели, либо поверхность настила, собранного из отдельных досок, полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать примыкающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

    Чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

    Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и предложения с ценами от строительных бригад и фирм будут приходить вам на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. 903:50

    По периметру дома должна быть установлена ​​отмостка. Он выглядит как дорожка, которая примыкает к стенам дома и окружает его по периметру. Конструкция защищает от затопления основания талыми и дождевыми водами. Изготавливается из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое назначение, при ее возведении нужно знать, как правильно сформировать опалубку вокруг дома.

    Назначение отмостки

    Во время дождя и таяния снега осадки впитываются в почву под домом и подтачивают фундамент. Если вокруг дома нет опалубки, это очень плохо. Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить срок службы дома.

    Функции отмостки:

    • защита подвала от затопления талыми и дождевыми водами;
    • защита конструкции фундамента от разрушения и стен дома от образования плесени в результате чрезмерной сырости;
    • утепление цокольного этажа и цокольного этажа за счет того, что грунт благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину;
    • снижает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках грунта при морозном пучении;
    • улучшает эстетический вид здания.

    Оборудованная вокруг дома дорожка позволяет комфортно передвигаться в дождь. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды от фундамента.


    Требования отмостки

    Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны располагаться вокруг дома в единую ленту. Между основанием и лентой оставляют деформационный шов, который заполняется эластичным герметиком.

    Для отвода воды от дома уклон от дома от 1% до 10%, обычно это 2-3 см на метр ширины бетонной дорожки. Управляет индикаторами с помощью уровня или уровня.

    Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучению.

    Опалубку вокруг дома устраивают на 20-30 см шире выступа крыши. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

    Внешний край должен быть ровным, без закруглений.

    Бетон применяют марки М200 и выше, он должен соответствовать морозостойкости дорожного покрытия.

    Трещины, сколы, углубления в опалубке не допускаются. Сквозь них будут прорастать растения, и сквозь них будет просачиваться влага.

    Отмостка состоит из двух слоев:

    • слой глины, песка, мелкого щебня выполняют функцию ровного уплотненного основания под наружный слой;
    • покрытие из бетона или асфальтобетона толщиной 3-10 см.

    Вокруг частных домов отмостку заливают бетоном. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

    По периметру многоквартирных, общественных и административных зданий монтируют защитную ленту из асфальта. К материалам, по которым осуществляется пешеходное движение, предъявляются повышенные требования по прочности.

    Бетонную ленту нельзя заглублять более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять связи с цоколем дома.

    Опалубочные материалы

    Для монтажа отмостки могут использоваться различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

    Материал Характеристики
    1 Бетон Оптимальная толщина опалубки для дома от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставляйте компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделяйте компенсационные швы через каждые 6 м длины. Для красоты можно декорировать ленту камнями, укладывая их плотно или так, чтобы они не касались друг друга.
    2 щебень Можно просто и быстро сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Этот вариант подходит для высокого уровня расположения грунтовых вод. Камешки могут быть одинакового размера или отличаться друг от друга. Фракции разной формы лучше уплотнить, по такой опалубке будет удобнее ходить. Геотекстиль укладывается на плотно утрамбованный грунт, на него сразу же насыпается щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
    3 Брусчатка бетонная Вы можете купить брусчатку различных оттенков: серая, желтая, оранжевая, черная, коричневая. Он доступен в различных размерах и формах: прямоугольной, треугольной, волнистой, шестиугольной. Материал устойчив к минусовым температурам и влаге. Промежутки между элементами заполняются песком. Красиво смотрится дизайн, украшенный бордюрами.
    4 Каменная брусчатка Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, швы засыпаются песком. Имеет естественный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это связано с натуральным происхождением материала.

    Универсальный вариант – отмостка из бетона. Материалы, используемые для монтажа, отличаются доступной ценой и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.


    Существуют общие правила как сделать отмостку вокруг дома своими руками:

    • монтаж лучше производить в теплое время года;
    • при определении размеров ленты и ее уклона необходимо учитывать геологические и климатические условия;
    • лента монтируется по всему периметру дома, на ней не должно быть зазоров, щелей, участков незащищенного грунта;
    • Между основанием и отмосткой оставляют компенсационный зазор шириной 20 мм.

    При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно увлажняют водой и укрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

    Подготовка места

    Перед заливкой опалубки выполняют все необходимые расчеты и размечают расположение бетонной отмостки вокруг дома.

    Лента маркируется, ее ширина рассчитывается в зависимости от проекции кровли за плоскость стен. Если этот показатель не указан в проектной документации, определите расстояние самостоятельно.

    Вокруг дома делается разметка так, чтобы опалубка была на 20-30 см шире выступа крыши. По углам вбиваются металлические прутья или деревянные колышки. Натяните между ними веревку.

    Процесс подготовки строительной площадки включает снятие плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого по всему периметру дома выкапывают участок в поллопаты на ширину будущей бетонной ленты. Убирают землю, утрамбовывают участок.

    Для удаления корней растений и предотвращения их роста в дальнейшем участок поливают специальным раствором.

    Установка опалубки

    Опалубка для отмостки необходима для создания формы бетонной конструкции, удерживает цементный раствор до его застывания. Затем доски разбираются.

    Для опалубки небольшой толщины форму можно сделать из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.


    Высота подпорной конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не разрушилась под действием силы тяжести бетона, снаружи устанавливаются косые опоры.

    Монтаж отмостки

    Во избежание появления щелей на стыках бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают за один раз.

    Пошаговая инструкция по изготовлению опалубки вокруг дома:

    1. Уложить песчаную подушку толщиной 50 мм. Смочите его водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо утрамбуйте.
    2. Для повышения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, он не будет просачивать цементный раствор сквозь песок.
    3. Насыпается слой щебня, толщиной 2-5 см, хорошо утрамбовывается, без предварительного смачивания.
    4. На пленку укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутьев сечением 6-8 мм. Между рамой и слоем щебня лучше оставить зазор в несколько сантиметров. В качестве облицовочных материалов используются небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
    5. В месте соединения с основанием предусмотрен компенсатор. Щель шириной 10-15 мм засыпается смесью песка и гравия, сверху промазывается мастикой или укладывается рубероид. Второй вариант – заполнить щель вспененным полиэтиленом, диаметром на ¼ больше ширины стыка. Деформационный шов защитит бетонную ленту от проседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
    6. Приготовить цементный раствор с песком, смешанным в пропорции 1:3. Укладка бетонной смеси в опалубку осуществляется без перерыва. Необходимый объем бетона замешивается в бетономешалке или строительным миксером. Оптимальный вариант – заказать раствор на заводе, его привезут сразу в бетономешалке.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.