Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.
Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:
- жидкая окрасочная пароизоляция;
- пароизоляционные мембраны (пленочная).
Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.
Пароизоляционные мембраны
Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:
- мембраны с пароизоляционными свойствами;
- мембраны паропроницаемые.
Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).
Если выполняется внешняя защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.
Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости — чем он меньше, тем лучше. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия будет только плюсом.
Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.
Полиэтиленовая армированная пленкаСпециальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.
Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.
Различают следующие виды паропроницаемых пленок :
- Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
- Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
- Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.
Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.
Супердиффузионная мембрана IZODACH 115Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.
В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.
Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю
Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.
- Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
- Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
- При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
- Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
- Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно класть пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.
Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.
Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.
А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.
Определение стороны укладки пароизоляцииВ том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны — блестящей стороной вовнутрь помещения.
Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.
Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.
Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.
Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителюНадо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.
Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.
Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?
Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.
Организация вентзазора при укладке пароизоляцииЕсли со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.
Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС
Как крепится пароизоляция
Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.
Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.
Заключение
В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого, не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.
Каждый из нас слышал термин «относительная влажность воздуха», но далеко не все понимают, что это такое. А это количество влаги в воздухе, определяемое в процентах от его максимально возможного количества. Температура здесь имеет определяющее значение, так как тёплый воздух способен удерживать большее количество пара, и соответственно, в помещениях его больше. Стремясь выйти наружу, пар создаёт давление, воздействующее на конструкции дома, конденсируется на них при разнице температур. Вода, как известно, враг для большинства материалов, снизить их коррозию и продлить срок службы помогают специально предназначенные для этого плёнки. Если это не универсальные мембраны, которые можно располагать в любом положении, при монтаже важно не перепутать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Почему? Вот в этом вопросе мы и будем разбираться.
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?
Содержание статьи
Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только
Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.
В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.
Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.
Утепление крыши из минеральной ваты
Использование пенопласта
Пароизоляция крепится изнутри
Порядок размещения слоёв кровельного пирога
Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.
Примечание. Какой стороной её укладывать – зависит уже от разновидности материала, его производителя, который и даёт подобные рекомендации. Чуть позже мы сделаем обзор, и по каждому виду дадим разъяснения.
Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции
Цены на минвату
Минвата
Перекрытия и стены
Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.
Перекрытие по деревянным балкам
Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!
Вариант без пароизоляции
Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.
То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.
Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома
Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.
При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.
Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.
Принцип работы пароизоляции на стенах
Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель тоже защищают мембраной, только не изоляционной, а проницаемой. Её поверхности работают по-разному: с одной стороны пар может беспрепятственно выходить, а с другой она герметична, и не пропускает влагу извне. Поэтому очень важно при устройстве многослойных конструкций положить плёнку правильной стороной к утеплителю.
По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше
Материалы для изоляции и удаления пара
Выражение, что стены и потолок должны «дышать», стало уже неким клише, но оно не лишено смысла. Если их герметично запечатать, в помещениях будет возникать парниковый эффект, и конденсат будет собираться на самых холодных поверхностях, коими обычно являются оконные стёкла. Возникает так называемое явление плачущих окон.
Самый лучший вариант, когда пар может свободно проникать сквозь конструкции, но не обильно. Роль пароизоляционных мембран в том и заключается, что они пропускают пар дозированно, в таких количествах, которые успевают выйти сквозь вентзазор, не превращаясь в воду. В обычных жилых помещениях лучше использовать именно их.
Конденсат на окнах
Полиэтилен или обычная фольга лучше работают в помещениях с мокрым эксплуатационным режимом – банях, саунах, ванных комнатах, бассейнах. Но в целом эти материалы для устройства пароизоляции в современном строительстве не применяются. Лучшей защитой от пара сегодня являются специализированные мембраны, о которых мы и расскажем далее.
Плёнки и их разновидности
Пароизолирующие мембраны влагоустойчивы и прочны, не боятся температурных перепадов и их критических значений, высокоэффективны, легко монтируются и очень долго служат, а потому достойны самого пристального внимания. Их выбор на строительном рынке сегодня чрезвычайно широк. Назначение у них разное, в зависимости от места установки. Соответственно, разной будет и степень проницания, максимальный показатель которого составляет 100 мг на квадрат площади за сутки.
Сегодня выбор пароизоляционных материалов выглядит примерно так:
1. Армированные плёнки на основе полипропилена и полиэтилена. Это, можно сказать, бюджетный вариант с невысокой стоимостью. Но соответственно, и срок службы у него меньше. Такие плёнки могут иметь перфорацию, а могут и не иметь. Сплошные являются изоляционными и монтируются в помещении, а перфорированные – поверх утеплителя снаружи. То есть, они должны пропускать пар сквозь себя.
Выбирая пароизоляцию для бани, нужно помнить, что в условиях высокотемпературного воздействия срок службы полимерных плёнок снижается. Полипропилен обладает более высокими механическими характеристиками, особенно с добавкой целлюлозы или вискозы.
Плёнка из полипропиленового волокна
2. Существуют так же мембраны, имеющие фольгированную поверхность, что является их отличительным признаком. Это плёнки с многослойной структурой, которые могут быть изготовлены из того же полипропилена, стекловолокна либо искусственной ткани типа лавсана. То есть, основа хоть и полимерная, но может быть и тканой, что обеспечивает материалу абсолютную гибкость и облегчает монтаж.
Металлизация поверхностная, только с рабочей стороны. Работает такой материал по типу фольги, которая укладывается отражающим слоем в сторону помещения. Этот материал только изоляционный, перфорации не имеет. Отлично подходит для помещений с горячим паром, и не только удерживает его внутри, но и минимизирует потери тепла.
Мембрана с фольгированной поверхностью
Чаще используется в банях, но может быть смонтирован и на крыше. В жарких регионах мембрана, уложенная металлизированной стороной вверх, будет отражать УФ-лучи и не даст кровле сильно прогреваться. Так что выбирать, какой стороной лучше монтировать этот материал, вы должны сами — в зависимости от того, что хотите получить в итоге.
Отражающий слой обращён не к утеплителю, а в сторону помещения
3. Антиконденсатные плёнки. Они имеют особенную структуру и, как правило, могут служить не только изоляцией для пара, но выполнять функции гидробарьера. Поэтому являются универсальными. Если подкровельное пространство не эксплуатируется — то есть, в нём попросту холодный чердак, такая мембрана имеет наилучшее применение.
Подкровельные плёнки — антиконденсат
Материал их изготовления – полипропилен в сочетании с вискозой. С одной стороны присутствует ламинация, поэтому она гладкая, тогда как вторая сторона шероховатая. А вот укладывается в пирог конструкций она по-разному, что зависит от типа плёнки.
Многие неопытные застройщики не понимают разницы между гидроизоляционными пленками и мембранами. В специальной статье подробно рассмотрим это вопрос.
Типы мембран, определяющие сферу их применения
С местами установки пароизоляционных плёнок и их разновидностями мы разобрались. Теперь рассмотрим, какие бывают типы и где они применяются. А главное, разберёмся, куда и какой стороной их нужно укладывать.
Тип «А» – к этому типу относятся паропроницаемые мембраны, предназначенные для вывода пара. Это как раз тот самый случай, о котором мы говорили, когда речь шла о вентилируемом фасаде: с одной стороны она пропускает пар, а с другой – является гидроизоляционным барьером. На крыше такие мембраны если и монтируют, то не изнутри, а поверх утеплителя, под декоративным покрытием. Так же они отлично подходят для утепления полов.
Внимание! Плёнки типа «А» укладывают шершавой стороной к утеплителю, а гладкой наружу.
Пароизоляция в пироге пола
Проницаемая для пара мембрана монтируется не под утеплитель, а поверх него
Тип «В» (некоторые производители обозначают их «АМ»). Плёнки этого типа как раз и есть пароизоляционные, то есть, препятствующие проникновению пара. У них тоже стороны разные по структуре (гладкая и шершавая), но здесь, наоборот, гладкая сторона должна примыкать к утеплителю. Идеальный материал для утепляемых кровельных пирогов. Производители, для того чтобы при монтаже не путать стороны, делают их разноцветными, а на наружной (лицевой стороне) располагают надписи и логотипы. Очень важно, чтобы над плёнкой был вентилируемый зазор, без которого мембрана практически не работает.
Кровельная пароизоляция
Тип «С» — это двухслойные мембраны повышенной прочности. Их применяют в неутепляемых кровлях и фасадах, для защиты от ветра и влаги извне.
Тип «D» — к данному типу относят высокопрочные ламинированные мембраны из полипропилена в помещениях с высокой влажностью и на кровлях поверх утеплителя. То есть, она может выполнять и функции гидроветрозащиты.
Примечание. Два последних варианта чаще всего бывают двухсторонними, и какой стороной их монтировать к утеплителю, разницы нет.
На тех мембранах, где стороны имеют разную фактуру, шершавая поверхность называется антиконденсатной. На ней имеются ворсинки, которые впитывают в себя небольшое количество влаги и удерживают её до момента испарения. Именно поэтому эту сторону направляют туда, откуда идёт пар. Если же монтаж мембраны производится со стороны помещения, к утеплителю примыкает гладкая сторона.
Цены на материал для пароизоляции
Материал для пароизоляции
Идеальное устройство кровли изнутри и снаружи
Таблица 1. Процесс монтажа пароизоляции на примере кровли
| Шаги, фото | Комментарий |
|---|---|
 Шаг 1 – определение стороны укладки | В данном случае, защищать утеплитель крыши от паров будет мембрана с фольгированной поверхностью. На фото в нашу сторону смотрит её лицевая сторона, которая будет располагаться внутрь помещения и отражать тепло. |
 Шаг 2 – раскатка полотна по обрешётке | Работы по монтажу ведут два человека, так как одному это делать было бы неудобно. Рулон раскатывается параллельно карнизу, двигаясь к нему, начиная от конька. Между полотнами обязательно делается нахлёст до 15 см с заходом на стены. |
 Шаг 3 – механическое крепление мембраны | Полотно фиксируется к элементам обрешётки скобами, с помощью строительного степлера. |
 Шаг 4 – заделка стыков полотен | Стыки полотен обязательно должны быть проклеены скотчем. В данном случае он так же, как и мембрана, должен быть металлизированным. |
 Шаг 5 – монтаж контрреек | На следующем этапе поверх пароизоляции монтируется деревянная обрешётка, которая будет не только дополнительно фиксировать мембрану, но и послужит опорой для укладываемого с наружной стороны утеплителя. |
 Шаг 6 – укладка утепления | Далее со стороны улицы монтируется два или три слоя теплоизоляционного материала – насколько позволяет высота сечения стропил. |
 Шаг 7 – устройство дополнительных слоёв теплоизоляции | При необходимости устройства дополнительных слоёв утепления, поперёк уже заполненных минватой стропильных ячеек набивают контробрешётку, и укладывают ещё слой. Плиты должны лежать вплотную друг к другу и с разбежкой швов, чтобы не было мостиков холода. Общая толщина утеплителя может составлять 15-20 см. На крыше он никогда не бывает лишним, особенно если сразу под ней располагается жилое помещение. |
 Шаг 8 – монтаж ещё одной мембраны | После того, как процесс утепления окончен, наступает черёд монтажа диффузионной мембраны, которая изнутри пропускает пары на выход, а снаружи не допускает продувания утеплителя ветром или его увлажнения за счёт попадания атмосферной влаги. Принцип её монтажа такой же, как и в первом случае. |
 Шаг 9 – устройство вентилируемого пространства | Чтобы пар, выходящий через мембрану, не конденсировался, а быстро выветривался, необходимо устроить вентиляционную камеру. Для этого поверх мембраны монтируется обрешётка из реек, за счёт толщины которых и образуется нужный зазор (не меньше 50 мм). |
 Шаг 10 – монтаж финишного слоя кровли | Обрешётка представляет собой два яруса расположенных перпендикулярно реек толщиной по 25 мм. Первый фиксирует мембрану, а второй является основанием для укладки внешнего покрытия кровли. |
Цены на различные виды строительных досок
Доски строительные
Вот так примерно выглядит весь процесс набора слоёв кровли, и её защиты изнутри и снаружи от проникновения влаги. Пароизоляция здесь играет значительную роль, так как именно от неё зависит и создание комфортного микроклимата в доме, и срок службы конструкции крыши в целом.
Видео — Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю
Видео — Монтаж пароизоляции кровли
Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности. Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.
Данный материал требуется устанавливать, по-скольку он защитит от разницы температурОбщая информация
Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.
Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:
- высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
- максимальная прочность;
- многофункциональность.
Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.
В этом видео вы узнаете, как правильно установить пароизоляцию:
Предназначение пароизоляции
Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.
Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.
Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.
Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.
И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности. С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач. В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.
Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.
Типы материалов
Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.
Пароизоляция различается на 4 группы и каждая из них имеет свою спецификуПредставители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.
Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.
Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.
Перед покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группыМембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.
Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.
Влияние смены сторон на паропроницаемость
В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:
- Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
- Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.
Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.
Двустороний монтаж практичнееСегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится. Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга. А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.
Подводные камни и мифы
Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.
Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.
Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.
Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.
При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.
И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.
Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».
Особенности антиконденсатной пленки
Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки. Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения. За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.
Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе. Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать. Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.
Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону. Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.
Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно. Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть. В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.
Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства. И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла. Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.
Полезные советы
Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата. И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции. В таком случае она прослужит долго и качественно.
Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.
Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.
Какие бывают строительные мембраны
Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:
- паропроницаемые мембраны;
- мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.
Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.
При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.
Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.
Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.
Пленка с антиконденсатным покрытием.
Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.
Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.
Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:
- Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
- Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
- У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.
Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.
А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.
Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.
Объемная диффузная мембрана.
Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы
С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану
#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.
#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.
#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.
#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.
#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.
Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой
#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.
#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.
Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.
В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны
#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.
Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.
#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.
Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга
#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.
#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.
Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это
Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.
Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.
Какой крепеж следует использовать
Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пароизоляция является важным процессом, который проводится во время утепления конструкций дома. Он позволяет защитить теплоизоляционные материалы от негативного воздействия пара.
Некоторые материалы при намокании теряют свою целостность и теплоизоляционные свойства. Поэтому к их защите нужно подойти очень внимательно. Но, прежде всего, стоит решить, какими материалами проводится пароизоляция, какой стороной укладывать их.
Зачем делать пароизоляцию крыши
Неправильный монтаж или отсутствие пароизоляции приводит к быстрому повреждению крыши под воздействием негативных факторов окружающей среды. В результате она теряет свою целостность, что приводит к снижению срока эксплуатации всего здания.
Как работает пароизоляционный материал? Пароизоляция крыши позволяет защитить утеплитель от водяного пара, который поступает с внутренних помещений дома.
Согласно закону конвенции, пар поднимается снизу вверх. В результате он скапливается под крышей. Отсутствие пароизоляционного порога приведет к тому, что пар будет дальше двигаться через кровельный пирог. После охлаждения он превращается в росу. Она оседает в утеплителях, что потом приводит к их разрушению и потере свойств. Это касается не только теплоизоляции, но и деревянных элементов стропильной конструкции.
Важно! Устройство пароизоляционного слоя позволяет избежать образования и скопления конденсата в слоях кровли.
Разновидности материалов
Раньше для защиты кровли от пара использовался только пергамент. Сегодня на рынке представлен широкий выбор защитных барьеров. Они отличаются своей ценой и техническими характеристиками. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор, необходимо тщательно разобрать все доступные варианты. Рассмотрим, для чего применяют каждый конкретный тип:
- Однослойная пленка. Изготовляется из полиэтилена, который имеет низкую плотность и обладает высокой паронепроницаемостью. К недостаткам относят неплотную структуру и наличие дефектов, которые образовываются в результате использования низкокачественного сырья. Однослойная пленка выпускается в виде рулонов и зачастую используется для упаковки различных предметов.
- Армированная полиэтиленовая пленка. Для усиления материала используется полимерная сетка, изготовленная из крученой нити. Она крепится к пленке путем теплого прессования. При некачественно проведенной прессовке на пленке образуются микротрещины, которые снижают ее пароизоляционные свойства. Зачастую материал используется в агропромышленной сфере.
- Мешочная ткань. Изготовляется из пленочной полипропиленовой нити, которая дополнительно ламинируется расплавленным полиэтиленом низкой плотности. Укладка неравномерно расплавленного полиэтилена на неровное основание приводит к снижению пароизоляционных свойств мешочной ткани. Ее часто используют при строительстве холодных крыш. Она играет роль кровельной гидроизоляции.
- Комбинированные материалы. Для изготовления используется нетканый материал – спанбонд. Он поддается ламинированию полипропиленом и полиэтиленом. Комбинированные материалы широко используются при устройстве холодных крыш.
- Алюминиевая фольга. Обладает высокими паробарьерными свойствами. Фольга широко применяется для отделки бань и других строений, в которых пар концентрируется в большом количестве.
- Пленочно-фольгированные пленки. В основном применяются в душевых, санузлах и других помещениях с высокой влажностью.
- Ламинированный картон. С одной стороны имеет покрытие из полиэтиленовой пленки. Широко используется на объектах с цикличным отоплением.
При выборе пароизоляционного материала стоит учесть ряд факторов. От этого будет зависеть качество и долговечность защитного бартера.
Типы пароизоляционных материалов
Зачастую пароизоляционные мембраны укладываются в два слоя. Это позволяет максимально защитить кровельный пирог от попадания влаги. Немаловажным здесь является тип материала.
Пароизоляция типа А
К типу А относятся влаго- и ветрозащитные материалы, которые способны оптимально защитить утеплитель от влаги и выветривания. Барьер укладывается между кровлей и теплоизоляцией. Используется для пароизоляции крыш и стен. Возможно применение и при вентилируемых фасадах.
Внимание! Основной задачей является пропускание конденсата из утеплителя, если он есть, а также препятствование попадания влаги с внешней среды. При проведении работ учитывается наклон кровли.
Пароизоляция типа В
К типу В относят пароизоляционные материалы, которые используются в качестве паробарьера в помещении. Это позволяет защитить утеплитель от влаги, поступающей с внутреннего пространства. Материал широко используется для изоляции стен, полов и перекрытий в многоэтажных домах. Что касается кровли, то здесь речь идет только о скатных конструкциях.
Материалы данного типа состоят из двух слоев. Первый слой изготовляется из санбонда. С его помощью предотвращают образование конденсата утром. Влага впитывается в него и выветривается на протяжении дня.
Что касается второго слоя, то он представлен в виде пароизоляционной пленки.
Пароизоляция типа С
К этому типу относят двухслойные мембраны, которые имеют высокую плотность. По сравнению с предыдущим типом, пленочный слой имеет большую толщину. Материалы применяются в неутепленных и плоских кровлях.
Теплоизоляция типа С широко применяется для защиты цокольных этажей и подвала от грунтовых вод. Также она незаменима при устройстве полов из паркета или ламината.
Пароизоляция типа D
Пароизоляция представлена в виде полипропиленовой ткани, которое с одной стороны имеет ламинированной покрытие. Материал типа Д обладает высокой прочностью. Его широко используют в качестве гидроизолирующей прослойки, а также при сооружении неутепленной крыши. В последнем случае это позволит защитить строение от возможных протечек.
Пароизоляционные мембраны
Пароизоляционная мембрана для стен и других конструкций – это современный материал, который обладает определенными свойствами. Среди достоинств стоит выделить высокую пароприницаемость, длительный срок эксплуатации и прочность.
В зависимости от структуры мембраны делятся на несколько видов:
- Односторонняя. Мембрана проводит пар в одном направлении. Поэтому во время монтажа важно проследить, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.
- Двусторонние. Такую мембрану можно укладывать любой стороной, так как она пропускает влагу с двух сторон.
- Однослойные.
- Многослойные. Обладают высокой функциональностью и используются для решения различных задач.
Что касается недостатков, то мембраны стоят довольно дорого, особенно когда речь идет о многослойных изделиях.
Принципы укладки
При монтаже пароизоляции особое внимание стоит уделить вопросу, какой стороной крепить материал. Для этого нужно тщательно изучить инструкцию от производителя. В ней содержится вся информация, о том, какой стороной к утеплителю настилать пароизоляцию.
При этом стоит учесть, что способ монтажа напрямую зависит от разновидности:
- Пергамин. Укладывают на утеплитель с внутренней стороны. Поверхность, покрытая битумом, должна смотреть внутрь помещения.
- Однослойные пленки из полиэтилена. Стелится с внутренней стороны теплоизоляционного слоя любой стороной.
- Армированная полиэтиленовая пленка. Укладывается по ходу разматывания рулона.
- Двухслойная пленка. Как правильно положить пароизоляцию этого типа? Укладывается ворсом наружу, гладкой стороной к утеплителю вплотную.
- Фольгированная пленка. Блестящая сторона является теплоотражателем, поэтому она должна быть направлена внутрь помещения.
- Изоспан, какой стороной укладывать? Его стороны окрашены в разные цвета, к утеплителю он кладется светлой.
Чтобы знать, как правильно класть пароизоляцию, необходимо тщательно изучить инструкцию.
Воздушная прослойка устраивается в любом случае. Снизу пленки устраивается зазор, ширина которого составляет 5 см. Таким образом, можно избежать образования конденсата на стенах и других конструкциях. Главное, чтобы мембрана не соприкасалась с облицовкой.
В случае с кровлей, выполнение вентиляционного зазора потребует сооружение дополнительной контробрешетки. Это касается и вентилируемых фасадов.
Принципы монтажа
Прежде чем приступать к работам, необходимо узнать, как правильно крепить пароизоляцию.
Подготовительный этап
Первоначально нужно выбрать материал. При этом особое внимание стоит уделить особенностям монтажа и его техническим характеристикам. После этого приступают к непосредственной подготовке конструкций:
- Все деревянные элементы обрабатываются антисептиками и антипиренами. Это позволит защитить от гниения, и повышают их огнестойкость.
- Отсыревшие участки бетонной и блочной конструкции обрабатываются антисептиком. Это позволит избежать образования плесени.
Если пренебречь такими работами, то в дальнейшем это приведет к разрушению конструкций. Как результат, снижение срока эксплуатации строения.
Укладка на потолок
Изоляция потолка проводится в строениях при утеплении односкатной или плоской крыши. Также такие работы нужны при теплоизоляции подвала и комнат, над которыми расположен чердак. Это касается бани. В любом случае на первоначальном этапе проводятся подготовительные работы.
При выполнении работ нужно следовать некоторым правилам. Стыкование материалов должно проводиться внахлест. Длина захвата составляет не меньше 10 см. При этом места стыкования тщательно проклеиваются специальным скотчем.
При укладке пароизоляции на потолок, также стоит учесть, что пленка должна заходить на стены. Особенности монтажа зависят от конструкции перекрытия.
Укладка на пол
Теперь рассмотрим, как класть пароизоляцию на пол. Алгоритм работ выглядит примерно так:
- Демонтаж старого напольного покрытия и устранение мусора.
- Выполняется укладка гидро- и пароизоляции чернового пола.
- Монтаж утеплителя.
- Укладка второго слоя пароизоляции.
- Набивка чистового пола.
- Финишная отделка.
При выполнении работ стоит проследить за тем, чтобы пленка была уложена правильно.
Укладка на стены
Пароизоляция стен изнутри проводится исключительно по обрешетке. Таким образом, работы проводятся по такой схеме:
- Обустройство каркаса.
- Крепление пленки горизонтально по всей плоскости.
- Отделка стен.
При выполнении пароизоляции стоит придерживаться некоторых правил. В процессе крепления пленку несколько натягивают. Все места стыкования тщательно проклеивают скотчем.
Способ крепления напрямую зависит от используемого материала и особенностей конструкции. Фиксацию полиэтиленовых и полипропиленовых пленок проводится с помощью скоб и маленьких гвоздей.
Внимание! Чтобы исключить повреждение материала, необходимо использовать прижимные планки.
Таким образом, проводится крепление мембран.
Полезное видео: какой стороной укладывать пароизоляцию
При выполнении пароизоляционных работ особое внимание стоит уделить местам соединения. Нахлест должен составлять не меньше 10 см. После этого стык проклеивается специальной лентой. Рекомендовано использовать фольгированный скотч.
Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.
Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:
- Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
- Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
- Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
- Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
- Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.
Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис
Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол
Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.
Смотрите также: Монтаж пароизоляции пола
Какой стороной укладывать на крышу
Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.
Читайте также: Монтаж пароизоляции на кровлю
Какой стороной укладывать на стены
Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).
Смотрите также: Монтаж пароизоляции стен
Какой стороной укладывать на потолок
Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.
Смотрите также: Монтаж пароизоляции на перекрытия
14 голосов , пожалуйста, оцените статью:
к стене, потолку и полу
Содержание статьи:
При строительстве или капитальном ремонте зданий важно правильно подготовить и выровнять поверхность. Для предотвращения образования конденсата применяется специальный материал. Чтобы обеспечить эффективную защиту от доступа влаги, нужна пароизоляция. Какой стороной укладывать к утеплителю мембрану, лист или пленку, зависит от типа поверхности.
Назначение пароизоляционного слоя
Важно, с какой стороны монтировать пароизоляцию и какой стороной к утеплителю ее класть
Без пароизоляционного покрытия при перепаде температур зимой влага проникает внутрь утеплителя, контактирующего с холодным и теплым воздухом. Она находится в состоянии конденсата, но потом трансформируется в воду. Во влажной среде образуются микробы и плесень, металлические элементы начинают ржаветь. Гидробарьер исключает эти процессы.
Точка росы и пароизоляция
Внутри стен в момент соприкосновения теплых воздушных масс из комнаты и наружного холодного воздуха достигается точка росы. Если конденсация паров воды происходит внутри теплоизоляционного покрытия, материал намокает. Он может деформироваться и усаживаться, терять теплопроводность.
Укладка пароизоляции обеспечит:
- защиту утеплителя, кровельных и стеновых элементов от увлажнения;
- вывод точки росы за пределы стен из блоков, бетона, кирпича, наружу;
- сохранение прочности здания;
- предотвращение образования неэстетичной и аллергенной черной плесени;
- комфортный микроклимат;
- сокращение затрат на отопительное оборудование и кондиционеры.
Гидробарьер – единственный способ защитить помещение в каркасно-щитовом доме от влаги.
Какой стороной нужно крепить пароизоляцию
Светлая сторона должна соприкасаться с утеплителем
Перед тем как класть пароизоизоляцию к утеплителю, нужно разобраться, какой стороной это сделать. Производители выпускают изделия для одностороннего или двухстороннего монтажа. В инструкции обычно указывается, какой стороной крепить материал. Если руководство отсутствует, можно определить внутреннюю часть так:
- у сторон разный цвет – на утеплитель кладется светлая;
- при раскатывании внутренний слой находится снизу – он направлен в сторону теплоизоляции;
- наружный слой ворсистый и не пропускает влагу, изнутри материал гладкий, поэтому ложиться на утеплитель;
- полиэтиленовую пленку можно размещать любой стороной, пароконденсатную – гладкой на теплоизолят, чтобы он не намок при образовании конденсата;
- фольгированный материал крепят отражающей частью наружу, изоспан – после проделывания вентиляционного отверстия.
Рубероид укладывается любой стороной с герметизацией швов.
Типы пароизоляционных материалов
Пароизоляционные материалы отличаются прочностью и способностью отвода конденсата только при соблюдении технологии монтажа. Чтобы защитить дом или другую постройку от появления точки росы, можно использовать несколько пароизолятов.
Полиэтиленовая пленка
Глухой паробарьер, который полностью блокирует влагу. Материал имеет толщину то 150 мкм, стоит недорого. Минус полиэтилена – минимальный срок эксплуатации, деформации и разрывы в очень теплых комнатах. Его можно заменить пароконденсатной пленкой с гладкой внутренней поверхностью и шероховатой внешней. Влага через барьер не проникает, а удерживается на гладкой части.
Полипропиленовая пленка
Пароизоляция не деформируется при воздействии холода и тепла, отличается прочностью. Она состоит из нескольких слоев:
- армирование – сетка из пленки для крепления на каркас или обрешетку;
- полипропилен – обеспечивает пароизоляционные характеристики материала;
- ламинирование – находится на внешней стороне, повышает показатели паронепроницаемости.
Чем толще полипропилен, тем меньше конденсата он пропустит.
Пароизоляционные мембраны
Выпускаются в виде двухслойного нетканого материала, предназначены для укладки на утеплитель, несущие конструкции. Они отличаются долговечностью, простой монтажа, предотвращают образование росы при нагревании воды, дыхании человека.
Мембрана работает по принципу поглощения и дальнейшего испарения влаги. Благодаря двухслойной структуре утепление не увлажняется. Ворс впитывает конденсат и отводит его, а паростойкий слой не пропускает воду.
При выборе пароизоляционных мембран нужно ориентироваться на такие факторы:
- Sd (эквивалентную толщину диффузии) – материал с большим показателем будет иметь меньшую паростойкость;
- допустимую температуру эксплуатации – от -40 до +150 градусов;
- показатель прочности – только целая и герметичная мембрана защитит от конденсата.
Монтаж мембран должен выполняться с учетом температуры, режима отапливания и влажности помещения.
Фольгированная пароизоляция
Полипропиленовая пленка
Материал за счет слоистой структуры обеспечивает эффективный паробарьер. Для изготовления основы применяется полипропилен, лавсан, для верхней части – алюминиевая фольга. Материал предотвращает образование пара и конденсата внутри дома, является рефлектором светового излучения, защищает кровлю от ветра, отражает УФ-излучение в летнее время.
К преимуществам фольгированной пароизоляции относятся:
- небольшой вес – полотно может класться без предварительного укрепления конструкции;
- маленькая толщина – кровельный пирог и несущие части стен не утяжеляются;
- отсутствие необходимости организации вентзазора между обшивкой и паробарьером;
- пластичность – при укладке легко принимает любую форму;
- способность выдерживать температуру до +150 градусов – материал подойдет, если на участке есть баня или сауна;
- быстрота раскроя канцелярским ножом или ножницами;
- экологическая чистота – не вредит здоровью человека и окружающей среде.
-
- Мембрана паропроницаемая
-
- Полиэтиленовая пленка
-
- Фольгированная пленка
Фольгированные материалы – отличный способ сэкономить на отоплении, т.к. с их помощью можно утеплять постройку.
Требования к монтажу
На пароизоляцию лучше всего ставить самоклеющиеся плиты утеплителя
Чтобы правильно положить пароизоляционную пленку, необходимо соблюдать следующие правила:
- Скаты крыши оформляются сплошным ковром – рулонный материал нужно соединять скотчем.
- Укладка осуществляется по горизонтали с небольшим нахлестом.
- При монтаже со стороны чердака изоляцию укладывают полосами, заходящими на стенки и перекрытия на 15-20 см.
- Для фиксации с внутренней стороны допускается использовать степлер.
- Оптимальный вариант утеплителя под пароизоляцию – жесткие плиты на самоклеющейся основе.
- Проколы, сквозные надрезы необходимо заделать герметиком или монтажной пеной.
- При использовании двухсторонних или супердиффузионных мембран вентиляционный зазор не нужен.
- Перед укладкой определяется точка росы.
- При наличии деревянных конструкций барьер нужно стелить гладкой поверхностью к утеплителю.
- Если теплоизоляция снаружи, пароизоляция должна быть внутри.
- На оконные и дверные проемы пленка укладывается с запасом.
Пленку обязательно защищают от доступа солнечных лучей.
Особенности укладки на потолок
Правила укладки пароизоляции с утеплителем на потолок со стороны крыши
На чистовой потолок подойдет диффузионная мембрана. Она располагается на утеплителе – рулонной минеральной или базальтовой вате. Теплоизолирующее покрытие кладут между стропилами и лагами. Паробарьер крепиться так, чтобы был нахлест на стенах и стыки совпадали с лагами. Углы дополнительно прорабатываются скотчем.
Односторонние материалы
Пленка из пропилена с ламинатом укладывается гладкой стороной на утеплитель:
- Материал располагают так, чтобы он огибал балку. Направление полотна – перпендикулярно несущим конструкциям.
- Укладка с раскроем на фрагменты и последующим оборачиванием балок с нахлестом 10-15 см.
- Герметизация стыков. Двусторонний скотч наклеивается на крайнюю часть пароизоляции и закрепляется внахлест. Пленка должна провисать на 2 см.
- Крепление остальных слоев так, чтобы шов смещался на 30-40 см.
Работы не выполняются во влажном помещении, в период туманов, дождей и снегопадов.
Двухсторонние материалы
Пленка имеет гладкую и шероховатую строну. Последняя должна выходить наружу – она задерживает капли влаги и обеспечивает их испарение. Гладкий паронепроницаемый слой препятствует образованию конденсата. Между утеплителем и пароизолятором оставляют вентзазор 5 см.
Фольгированная пленка
Листы раскладывают так, чтобы металлический слой выступал наружу. Он будет отражать тепловое излучение, сохранять приятный микроклимат, одновременно отводя конденсат.
Изоляция кровли от воздействия пара
Обрешетка кровли для вентиляционного зазора
Уложить кровельную пароизоляцию стоит для защиты конструкции от попадания влаги снаружи и внутри. Монтажные работы производятся пошагово:
- Выбор материала и стороны укладки. Фольгированную мембрану располагают блестящей стороной наружу.
- Раскатка материала параллельно карнизу. Между отрезами нужно выполнить нахлест на стены около 15 см.
- Крепление фольгированного паробарьера на скобы специальным степлером.
- Проклейка стыков металлизированным скотчем.
- Установка деревянной обрешетки для фиксации мембраны и размещения наружного утеплителя.
- Крепление теплоизоляции с наружной стороны здания.
- Укладка дополнительного утеплителя – минватой можно заделать ячейки обрешетки.
- Установка диффузионной мембраны, отводящей пар на улицу и сохраняющей тепло в помещении.
- Организация вентзазора в виде обрешетки. Толщина реек образует нужные полости.
На последнем этапе устанавливается двухъярусная обрешетка в виде перпендикулярных планок 25 мм в толщину.
Работа с вентилируемыми фасадами
Гидро- и ветрозащитная мембрана
Для домов с вентфасадами подойдет мембрана с влаго- и ветрозащитными свойствами. Она будет защищать теплоизоляцию от влаги и утечки теплых воздушных масс. При укладке материала необходимо соблюдать несколько правил:
- пароизоляционное покрытие нужно прикладывать гладкой частью наверх;
- направление материала – по горизонтали и вертикали сверху вниз с нахлестом не меньше 50 см;
- крепежные точки подбираются по количеству крепежей вентфасада, иначе мембрана будет разрываться ветром;
- торцевая часть теплоизоляции располагается так, чтобы верхний слой пароизоляции мог зайти на 25 см под нее.
Противопожарные осечки должны находиться на 120 см от внутренних углов, дверей, окон.
Укладка пленочного паробарьера на полы с утеплением
Влагозащитная пленка на полы под утеплитель
С целью защиты напольной поверхности от влаги и конденсата может укладываться пленка. До начала работ проводится утепление по лагам – в полости укладывается минеральная или базальтовая вата. Одновременно с пароизоляцией организуется гидрозащита первого этажа дома.
В зоне комнат используют рулонную изоляционную пленку. Ее располагают с нахлестом 12-15 см, а затем тщательно проклеивают стыки. Материал заводится на стену на 10 см.
Пароизоляция бетонных полов выполняется на последнем этапе. Вначале укладывают гидроизоляцию, потом – утепление, а в конце – пленку.
Установка отражающей пароизоляции
Полотна с фольгированием подойдут для помещений, где нужно максимально сохранить тепло. Материал укладывается отражающим слоем наружу. Между ним и отделкой организовывается вентиляционное отверстие, которое повышает теплоотражающие свойства фольги и устраняет риски появления конденсата. Отрезы отражающего пароизолята размещаются встык и заклеиваются скотчем на металлической основе.
Пароизоляционные материалы задерживают тепло внутри дома, предотвращают воздействие влаги на кровлю, стены и потолок. Паровой барьер в жилых комнатах устанавливается шероховатой стороной внутрь, в банях и парных – гладкой стороной внутрь.
Разница между воздушными барьерами и паровыми барьерами
Работа пароизоляции заключается в предотвращении диффузии пара, а работа воздушного барьера – предотвращение утечки воздуха из-за разницы в давлении воздуха. Стенная система должна иметь один паровой барьер, но может иметь много воздушных барьеров. Пароизоляция может действовать как очень эффективный воздушный барьер, но воздушный барьер не всегда (и не должен) препятствовать распространению пара.
Шерстяной свитер, например, является хорошим выбором натуральной теплоизоляции и согреет вас, когда нет движения воздуха, но позволит воздуху завывать прямо сквозь него. Шерстяной свитер с плащом согреет вас, но сохранит влагу и впитает теплоизоляцию Шерстяной свитер с ветровкой согреет вас, предотвратит кражу тепла от ветра и позволит влаге рассеиваться.
Так что думайте о ветровке как о воздушном барьере, а о дождевике – как о паровом.Это примерно то, насколько я могу провести аналогию между человеком и домом, надеюсь, это поможет.
Поскольку теплый воздух расширяется, между его молекулами остается больше пространства, чем холодного воздуха. Водяной пар находится в этом пространстве. Когда теплый воздух охлаждается, когда он проходит через ваши стены, он сжимается и выдавливает влагу, оставляя вас с конденсатом.
Во избежание образования конденсата на теплой стороне вашей теплоизоляции следует установить пароизоляцию, чтобы не допустить конденсации теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри вашей стены.
В холодном климате, таком как Канада, в течение большей части года пароизоляция должна быть внутри изоляции. В жарком климате, например, в южной части США, пароизоляция должна быть установлена снаружи изоляции, особенно там, где есть кондиционеры для предотвращения конденсации и образования плесени.
В обоих случаях пароизоляция защищена от попадания влаги теплым влажным воздухом на холодную поверхность независимо от направления движения.
Самая важная вещь, которую нужно понять, – это то, что не существует определенного правила в отношении пароизоляции. Строительная практика всегда должна определяться климатом, в котором вы строите.
Как водяной пар путешествует:
Существует два основных способа проникновения влаги через ваши стены, которые вас должны беспокоить – утечка воздуха и диффузия пара. Это две совершенно разные вещи, с двумя совершенно разными решениями.
Распространение паров – это процесс проникновения влаги через воздухопроницаемые строительные материалы, такие как гипсокартон и изоляция.Паровые барьеры существуют, чтобы предотвратить это.
Утечка воздуха происходит из-за разницы давления воздуха внутри помещения и снаружи, который пропускает воздух через любые отверстия в вашем воздушном барьере.
Где возникает проблема:
Точка росы в стене – это точка, в которой падение температуры вызывает сжатие воздуха и превращение водяного пара в жидкость. Поскольку чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать, поэтому точка росы в вашей стене определяется разницей температуры от внутренней к наружной и количеством влаги в воздухе (относительная влажность – относительная влажность).
Задача как воздушных барьеров, так и паровых барьеров состоит в том, чтобы предотвратить образование влаги в этой критической точке, они просто делают это совершенно разными способами.
Пароизоляция
Правило для установки пароизоляции в холодном климате – иметь его внутри, как минимум с 2/3 вашей изоляции на внешней стороне пароизоляции. Воздушные барьеры, с другой стороны, могут иметь форму домашней обертки (WRB), плотно закрытой оболочки, изоляции, замедляющей поток воздуха, и хорошо герметичной гипсокартонной плиты (гипсокартона).
Чтобы объяснить это далее, гипсокартон (гипсокартон) является паропроницаемым, но останавливает поток воздуха. Это означает, что водяной пар может диффундировать через него, но воздух не может пройти через него. Таким образом, если бы у вас был дом без окон и пароизоляции, а просто с герметичной коробкой из гипсокартона, у вас была бы воздухонепроницаемая пломба без влаги, переносимой воздушным транспортом.
Ключевым фактором здесь является то, что количество молекул пара, которые пройдут через эту коробку из гипсокартона, незначительно по сравнению с влагой, которая будет проходить, если вы прорежете в ней только одно небольшое отверстие и у вас будет разность давления воздуха.
Потребность в надлежащих воздушных уплотнениях в домах крайне недооценена, и слишком много веры и внимания уделяется пароизоляции. По данным Министерства энергетики США, «движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях здания».
Если вы подумаете о том, как установить полиэтиленовый барьер для пара, он будет разрезан, скреплен скотчем и заклеен лентой, а затем пропущены гвозди и шурупы, чтобы установить строповку и гипсокартон, а также пробоины из-за электрических проводов и коробок.В большинстве случаев пароизоляция будет перфорирована тысячи раз в процессе строительства.
Но перфорированный барьер для пара на самом деле не будет проблемой, если у вас плотная воздушная прокладка. Как и в этой коробке из гипсокартона, количество водяного пара, который может пройти через разорванный и порванный паровой барьер, незначительно, если воздушное уплотнение не повреждено.
Может ли дом быть слишком герметичным? Нет, не может.
К сожалению, воздушным барьерам действительно не уделяется должного внимания в отношении ограждающих конструкций здания.В больших жилых зданиях воздушные барьеры часто даже не на радаре. Экипажи приходят и уходят, и в интересах массового производства некоторые стандартные приемы могут нанести ущерб производительности окончательной системы стен.
Надлежащий воздушный барьер является одним из наиболее важных элементов успешного ограждающего здания и одним из самых игнорируемых. Учитывая количество потерь тепла из-за передачи воздуха и потенциальное повреждение влаги от утечек воздуха, воздушным барьерам следует уделять гораздо больше внимания, чем они.
Откройте для себя альтернативные воздушные барьеры, такие как внутренняя обшивка с OSB в качестве воздушно-парового барьера для дома, наружные воздушные барьерные мембраны, как выбрать и установить WRB (атмосферостойкие барьеры), а также все об устойчивом и энергоэффективном строительстве дома в Ecohome страницы гида.
,Проблескивающие мембраны: выбор и установка
Просмотреть все НАРУЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ артикулы
Проблескивающие мембраны в настоящее время широко используются для предотвращения протекания воды вокруг окон и дверей и других проблемных зон на стенах. Эти узкие рулоны прорезиненной асфальтовой мембраны могут быть проделаны в виде мигающей ленты, гибкой и мигающей окон, и при правильной установке могут решить многие проблемы с миганием. Также доступны неадгезионные версии из того же материала.
Это та же мембрана, которая используется в течение более 30 лет для предотвращения протекания кровли у карниза и других проблемных мест кровли.Оригинальные мембранные отливки, называемые «карнизами», имели ширину 36 дюймов. В 1990-х производители начали предлагать аналогичные материалы в более узких рулонах, обычно от 4 до 12 дюймов, для использования на стене (см. Фото).
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬКлейкая вспыхивающая лента имеет различную ширину для различных применений. Формованные версии могут быть легко сформированы в оконные поддоны. Фото автора.
Узкие рулоны мембраны были введены в качестве решения для утечки воды вокруг оконных и дверных проемов и других проблемных мест.Методы промывки окон, которые надежно работали в старых домах, не сработали с появлением пластиковой обшивки, окон в форме фланца, жесткой пенной изоляции и множества современных строительных технологий. Эти проблемы скрывались от глаз в течение нескольких лет, но резко проявились благодаря ряду громких судебных исков со стороны ассоциаций кондо и владельцев коммерческих зданий.
К сожалению, владельцам домов на одну семью часто приходилось брать его на подбородок и платить из кармана, чтобы заменить или отремонтировать окна, отделку и окружающую конструкцию задолго до своего нормального срока службы.Попытка подать гарантийную претензию подрядчику или производителю окон обычно приводит к классическому упражнению с указанием пальцем, когда каждая сторона обвиняет другую, а вы остаетесь с сумкой.
Хотя битумные мембраны с кожурой и прямыми не являются панацеей, они оказались полезным инструментом в продолжающейся борьбе с проникновением воды в современные дома. Они упрощают задачу создания непрерывного барьера для входа воды вокруг дверей, окон, палуб и других проблемных зон, таких как пересечение стен с крышами, палубами и другими компонентами здания.В отличие от металлических отливок, мембраны могут быть легко отформованы или сложены для защиты областей, которые в прежние времена могли использовать обычную свинцовую или медную отливку с паяными соединениями – это не экономичный вариант для большинства проектов сегодня.
Другим потенциально большим преимуществом является то, что они могут образовывать водонепроницаемое соединение с широким спектром материалов, включая металлические, виниловые оконные фланцы, дерево, OSB и даже пластиковые защитные оболочки (см. Фото).
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬСамоклеющиеся ленты с отливом широко используются для уплотнения вокруг современных окон типа фланцев.Фото автора.
Теоретически это решает множество проблем, возникающих вокруг окон. Кроме того, материалы самоуплотняются вокруг отверстий для ногтей, что делает их особенно полезными на крышах.
Но придерживаются ли они всего? На практике большинство опытных подрядчиков не полагают, что эта связь будет длиться вечно, особенно в отношении OSB, деревянных и пластиковых оболочек, материалов, к которым, как известно, трудно приклеиться. Некоторые производители кожуры и карандаша предъявляют особые требования к грунтованию OSB, кладки и других материалов перед приклеиванием флеш.Кроме того, в мелком шрифте могут быть предостережения относительно условий применения, таких как температура, уровень влажности, грязь на поверхностях и давление, которое установщик должен приложить для хорошего сцепления. Низкие температуры и влажные или влажные поверхности являются проблемой для большинства лент. Если вы сомневаетесь, подождите, пока он не станет более сухим и теплым, и нанесите грунтовку на OSB или фанеру.
Использование ручного прижимного ролика над лентой обеспечит лучшее сцепление, чем простое ручное давление. Лучший подход во всех случаях состоит в том, чтобы не полагаться на связь, которая длится вечно, а применять все вспыхивающие материалы, наложенные на пролитую воду – по принципу гальки.
Типы мерцающих лент
Большинство мембранных отливок выпускаются в рулонах шириной от 4 до 12 дюймов. Корпус представляет собой прорезиненный асфальтовый материал, облицованный на наружной поверхности армированным полиэтиленом или фольгой. Клейкая сторона защищена съемной съемной бумагой. В некоторых продуктах, таких как Vycor, есть шнур для протягивания, который позволяет очищать половину разделительной бумаги за раз – очень удобно с более широкими рулонами, потому что материал очень липкий и может быть трудно или невозможно перемещать.
Изделия с фольгой можно оставлять под воздействием погоды, в то время как мигающие мембраны с пластиковой поверхностью не должны подвергаться воздействию солнечного света и погоды в течение более 30 дней (дольше для некоторых марок), поскольку УФ-излучение приведет к ухудшению качества материала.
Модифицированный битум против бутила. Большинство вспыхивающих лент изготавливаются из битума, модифицированного SBS, того же прорезиненного асфальта, который используется для карнизов на крышах. Они имеют характерный запах асфальта.
Большинство производителей также предлагают более дорогие флеш-бутилкаучуки с клеем на основе бутила.Бутиловые испарения легче применять в холодную погоду и они более устойчивы при высоких температурах, что снижает вероятность их выпадения и окрашивания материалов. Бутиловые вспышки также лучше связываются со сложными субстратами, чем битумные мембраны. Кроме того, поскольку бутиловый клей наносится медленнее, установщик может снимать и регулировать ленту во время установки, что является хорошей функцией, когда это необходимо.
Более высокая производительность бутила достигается за счет более высокой цены – как правило, примерно в два раза дороже битумных мигающих лент.
Формируемая прошивка. Dupont представила первую формовочную ленту для вспыхивания, названную Tyvek FlexWrap, с морщинистой поверхностью, которая позволяет материалу легко формоваться до неправильных форм. Также называемый «гибким вспыхиванием», это оказалось популярным решением для искривления изогнутой головки над круглыми окнами и «мигания панорамирования», которое выравнивает обрамление в нижней части окон и дверей (см. Фото).
Формируемая вспыхивающая лента позволяет легко формировать непрерывный поддон без необходимости разрезать и накладывать углы.Лучше всего наклонить подоконник наружу с помощью куска скошенной деревянной обшивки, прежде чем применять мембрану. Фото предоставлено DuPont.Другие производители, такие как James Hardie (HardieWrap Flex Flashing), последовали примеру аналогичных формованных изделий. Несмотря на более высокие материальные затраты, экономия труда и более простая установка делают эти мигающие ленты привлекательными для сложных задач.
Установка мигающих мембран
Чтобы получить хорошие результаты при использовании мигающих мембран и сохранить гарантийный срок, очень важно следовать инструкциям производителя по установке.Они варьируются от продукта к продукту, но, как правило, они затрагивают одни и те же проблемы: методы установки, температуры нанесения, грунтование определенных материалов, таких как кладка и OSB, и совместимость с подложками (к которым вы прилипаете), а также с окружающими материалами, которые вступают в контакт с мембраной.
Холодные и горячие температуры. В общем, прорезиненные асфальтовые (модифицированные битумные) продукты плохо работают в холодную погоду. Большинство становится менее липким при температуре около 50 ° F и не будет прилипать к температуре ниже примерно 40 ° F.Если вы не работаете с прорезиненной асфальтовой мембраной, разработанной для низкотемпературного использования, на основе бутила является лучшим выбором в холодную погоду.
Высокие температуры также могут быть проблемой для резиновых асфальтовых мембран. Например, при высоких температурах и давлениях, когда они сжаты под мерцающим металлом темного цвета под воздействием прямых солнечных лучей, стандартный модифицированный битум размягчится и начнет течь. Мигание ухудшится и оставит темные пятна там, где оно вытекает из стыка кровли или сайдинга.В жарком климате температура крыши часто достигает 150 ° F или выше.
В целом, бутиловых мембран более стабильны при более высоких температурах, но также имеют верхние пределы. Если специально не разработаны для высоких температур и не помечены как «высокотемпературные», мигающие ленты начинают размягчаться где-то между 120 ° F и 180 ° F. Некоторые высокотемпературные составы, предназначенные для коммерческого применения, могут выдерживать температуры свыше 200 ° F, но, как правило, они не такие липкие и могут быть трудны для определения.Если производитель не публикует верхний предел «рабочей температуры», свяжитесь с ним для получения этой информации.
Подложки. Каждый производитель указывает, какие продукты безопасны для приклеивания, а какие требуют грунтования. Твердое дерево, фанера, виниловые оконные фланцы и металл обычно хороши, если на них нет масла, грязи или пыли. Большинство производителей рекомендуют грунтовать бетон и каменную кладку, а некоторые требуют грунтовки из OSB и гипсовой оболочки (используемой в основном в коммерческом строительстве).Некоторые производители рекомендуют грунтовать все основания для наилучшей производительности мембран, особенно в холодную погоду.
Окна и детали дверей. Проблескивание вокруг окон и наружных дверей – это номер один из вспыхивающих лент. Существуют разные мнения о том, какая из них является лучшей, но все придерживаются общего подхода, показанного здесь.
Некоторые производители флеш-лент утверждают, что их продукты будут удовлетворительно связываться как с пластиковой оболочкой, так и с асфальтовым войлоком (смолой), пока они чистые, но лишь немногие гарантируют это в своей литературе по продуктам.Не ожидайте хорошего сцепления с грязной пластиковой оберткой, которая была подвержена погоде в течение месяца, или с любым грязным материалом рабочей площадки. Однако даже в идеальных условиях (редко на строительных площадках) многие строители знают, что со временем связь может потерпеть неудачу. Наилучший подход состоит в том, чтобы складывать материалы, следуя принципу гальки.
Следуйте принципу гальки. Учитывая все факторы, которые могут повлиять на долговечность клеевого соединения, лучше не полагаться на проклеенное соединение, чтобы вода не выходила из дома.Каждая мигающая деталь, клейкая или нет, должна следовать старому «принципу гальки». При таком подходе верхний материал всегда накладывается поверх нижнего материала, поэтому вода естественным образом стекает вниз и удаляется от конструкции здания, даже если адгезионная связь разрушается. Так работают такие материалы, как черепица, кедр и горизонтальные сайдинги – они естественным образом проливают воду. Вспышки от кожуры и палки по-прежнему упрощают многие мигающие соединения, но они не волшебны.
Совместимость. Модифицированные асфальтовые мембраны никогда не должны находиться в прямом контакте с гибкими виниловыми покрытиями или виниловым сайдингом. Асфальтовый состав вытягивает пластификаторы из винила, вызывая размягчение и растекание асфальта, и винил становится хрупким. Однако жесткий поливинилхлорид (ПВХ), используемый в оконных фланцах, обычно не является проблемой.
Также лучше не наносить герметики и герметики в непосредственном контакте с модифицированными асфальтовыми мембранами, если только они специально не предназначены для этого использования.Как и мягкий винил, химические вещества в герметиках, включая силиконы и полиуретаны, могут вступать в реакцию с асфальтом, вызывая его вытекание и загрязнение соседних материалов, таких как оконные фланцы.
Отбеливатели на основе бутила (в отличие от более распространенных оттисков с модифицированным асфальтом) совместимы с твердым и мягким винилом и большинством герметиков и герметиков, но их никогда не следует устанавливать в контакте с какими-либо продуктами на основе асфальта, такими как кровельный цемент или битумные мигающие мембраны. Они могут разлагать бутил и подрывать его способность запечатывать.В этих применениях модифицированные асфальтовые мембраны являются лучшим выбором.
Если вы планируете приклеить мигающую ленту к асфальтовому фетру (смолу), модифицированные асфальтовые мембраны являются естественным выбором, хотя некоторые производители бутиловой ленты одобряют эту деталь. Вопрос в том, достаточно ли асфальта в войлочной бумаге, чтобы вызвать проблемы с бутиловым клеем. Лучше проконсультироваться с производителем бутиловой ленты, прежде чем продолжить.
Применение давления. Вы не можете просто бить по вспыхивающей мембране и ожидать, что она приклеится навсегда.Все клейкие мембраны должны быть плотно прижаты, чтобы обеспечить полный контакт и хорошее сцепление. Большинство производителей рекомендуют использовать жесткий резиновый валик для достижения наилучших результатов. ,
Осторожно: Пароизоляция с холодной стороны
Секции мигающей мембраны шириной три фута были установлены на крышах на протяжении десятилетий без особых проблем. В снежной стране некоторые строители обычно покрывают всю кровлю мембраной с мембраной, особенно на низких склонах. Некоторые строители используют аналогичную широкую полосу мембраны вдоль нижней части стен, чтобы защитить от брызг дождя и скопления снега.
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬНе делайте этого! Покрытие больших площадей стены водонепроницаемой мембраной может задержать влагу, что приведет к гниению каркаса, если вода попадет в стену. Фото автора
Однако на стенах чрезмерное использование мембран может привести к серьезным проблемам с влажностью (см. Фото). В холодном климате гидроизоляционные мембраны на внешней стороне стены создают пароизоляцию с холодной стороны. Любая вода, которая попадает в стену в результате утечки или конденсации, будет очень медленно высыхать, что может привести к разрушению древесины в структуре стены.
В большинстве случаев секция мембраны шириной до 3 футов вряд ли вызовет проблемы. Тем не менее, если стенка имеет непроницаемый пароизоляционный слой, такой как полиэтилен или фольга, внутри, я бы избегал больших площадей мембраны снаружи.
Описание товара
PERM-A-BARRIER® Настенные мембраны идеально подходят для защиты надстройки здания от разрушающего воздействия элементов. Благодаря минимизации потока воздуха и водяного пара через внешнюю часть здания, настенные мембраны PERM-A-BARRIER®:
- Предотвращение преждевременного износа ограждающих конструкций здания
- Повышение тепловых характеристик конструкции и экономия затрат на энергию
- Улучшение комфорта для жителей здания
Преимущества продукта
- Полностью соединенный – передает ветровые нагрузки непосредственно на подложку
- Водонепроницаемый и непроницаемый для влаги – непроницаемый для прохождения жидкой воды и водяного пара
- Airtight – защищает от прохождения воздуха и связанных с ним потерь энергии.Соответствует новому стандарту ASTM E2357 в соответствии с требованиями IECC 2012
- Крест ламинированная пленка – обеспечивает стабильность размеров, высокую прочность на разрыв, прокол и ударопрочность
- Холодное применение – нет опасности воспламенения; самоклеющиеся накладки обеспечивают непрерывность
- Гибкий – приспосабливается к незначительному расселению и усадке
- Контролируемая толщина – изготовленный на заводе лист обеспечивает постоянное постоянное нанесение на месте
- Агрессивный, эластичный клей – обеспечивает возможность самоуплотнения вокруг механических крепежных деталей
- Окно широкого применения –
- PERM-A-BARRIER® Стенная мембранная поверхность и температура окружающей среды при 5 ° C (40 ° F) и выше
- PERM-A-BARRIER® Низкотемпературная стеновая мембранная поверхность и температура окружающей среды между 25 ° F (-4 ° C) и 60 ° F (16 ° C)
- Высокотемпературная настенная мембрана PERM-A-BARRIER® для использования при эксплуатационных температурах от 150 ° F (65 ° C) до 180 ° F (82 ° C)
Компоненты системы
- PERM-A-BARRIER® Настенная мембрана – стандартная марка для использования при температуре установки выше 40 ° F (5 ° C)
- PERM-A-BARRIER® Низкотемпературная стеновая мембрана – низкотемпературная марка для использования при температурах установки от 25 ° F (-4 ° C) до 60 ° F (16 ° C)
- PERM-A-BARRIER® Высокотемпературная стеновая мембрана – для использования, когда эксплуатационные температуры находятся в диапазоне от 150 ° F (65 ° C) до 180 ° F (82 ° C)
- PERM-A-BARRIER® Primer Plus – паропроницаемая грунтовка на водной основе, используемая для облегчения прочного сцепления самоклеящихся мембран PERM-A-BARRIER® с подложкой
- PERM-A-BARRIER® WB Primer – грунтовка на водной основе с высокой клейкостью для использования со стеновыми мембранами PERM-A-BARRIER® на цементных и наружных гипсокартонных стенах
- BITUTHENE® Грунтовка B2 LVC – грунтовка с низким содержанием ЛОС для грунтования зеленого бетона и влажных поверхностей
- S100 Sealant – однокомпонентное нейтральное отверждение, ультрамодульный силиконовый герметик для герметизации проходов, окончаний, кирпичных связей и окончательных окончаний
- BITUTHENE® Mastic – прорезиненная асфальтовая мастика для герметизации проходов, окончаний, кирпичных шпал и т.д.
- BITUTHENE® Жидкая мембрана – двухкомпонентный, модифицированный асфальтом уретан, модифицированный асфальтом, для герметизации участков, окончаний, кирпичных связей и т. Д.
- PERM-A-BARRIER® Настенная проблесковая установка – полностью приклеена через настенную проблесковую систему
- PERM-A-BARRIER® Деталь Мембрана – полностью приклеенная вспышка для защиты и герметизации критических областей деталей
Установка
Безопасность
С продуктамиPERM-A-BARRIER® следует обращаться должным образом.Пары от мастики и грунтовки на основе растворителей вредны и горючи. Для этих продуктов собрана наилучшая доступная информация о безопасном обращении, хранении, личной защите, здоровье и окружающей среде. Перед использованием ознакомьтесь с этикеткой продукта и паспортом безопасности. Все пользователи должны ознакомиться с этой информацией перед началом работы с материалом. Внимательно прочитайте подробные меры предосторожности на этикетках продукта и SDS перед использованием. SDS можно получить на нашем веб-сайте gcpat.com или связавшись с нами по бесплатному номеру 866-333-3SBM (3726).
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть гладкой, чистой, сухой и свободной от пустот, отколов, рыхлых заполнителей, рыхлых гвоздей, острых выступов или других веществ, которые будут препятствовать адгезии или регулярности установки настенной мембраны. Удалите пыль или грязь с поверхности, на которую должна быть нанесена стеновая мембрана, протерев ее чистой сухой тканью или кистью.
Если подложка влажная, дайте высохнуть или используйте BITUTHENE® Primer B2 LVC, чтобы подготовить участок для приема мембраны.
Температура
Низкотемпературная мембранаPERM-A-BARRIER® может применяться только в сухую погоду, когда температура воздуха и поверхности составляет от 25 ° F (-4 ° C) до 60 ° F (16 ° C). Стенная мембрана PERM-A-BARRIER® и высокотемпературная настенная мембрана PERM-A-BARRIER® могут применяться только в сухую погоду, когда температура воздуха и поверхности выше 40 ° F (5 ° C).
Заявка
PERM-A-BARRIER® Primer Plus и PERM-A-BARRIER® WB Primer – это грунтовки на водной основе, которые придают агрессивную, высокую липкость поверхности обработанному субстрату.Они упакованы в готовом виде и специально разработаны для облегчения прочного сцепления стеновых мембран PERM-A-BARRIER® с различными поверхностями, включая гипсовую оболочку со стеклянной матовой поверхностью. Обратитесь к Техническому письму 2, Подготовка основания к нанесению изделий PERM-A-BARRIER® для облицовки из гипсовой облицовки GlassMat для получения информации о требованиях к грунтовке для определенных оболочек из стекла.
Применение мембраны
Нарезать мембрану на легко обрабатываемые отрезки.Наносить мембрану горизонтально или вертикально на загрунтованные поверхности, получая послеполочные кладочные анкеры (связи), такие как обшивка из гипса.
Нанесите настенные мембраны PERM-A-BARRIER® горизонтально на загрунтованную кладку с выступающими якорями (связями) для кладки, начиная с основания стены. Каждая длина мембраны должна быть установлена так, чтобы верхний край проходил непрерывно вдоль нижней стороны линии якоря (связей) кладки. Последующие листы, примененные выше, должны перекрывать лист ниже на 2 дюйма.(51 мм) сразу под линией анкеров (стяжек). Поскольку ширина мембраны, соответствующая этому применению, составляет 18 дюймов (457 мм), больше, чем типичное расстояние между линиями анкеров (стяжек) 16 дюймов (406 мм), необходимо будет разрезать мембрану в месте расположения соединительные провода, выступающие от стены, чтобы обеспечить укладку листа. Конечные круги, которые возникают при последующих длинах, должны выдерживать минимальное перекрытие 2 дюйма (51 мм). Смотрите рисунки 1 и 2.
Мембрана должна быть плотно прижата на место ручным роликом или задней стороной универсального ножа как можно скорее, обеспечивая непрерывный и плотный контакт с субстратом, чтобы предотвратить попадание воды под мембрану.
Для высокотемпературной настенной мембраны PERM-A-BARRIER®: закрепите верхний край мембраны с помощью механической оконечной планки, надежно закрепленной в конструкции.
В некоторых случаях, например, на потолках, потолках или подложках, таких как ориентированная стружечная плита (OSB), перед установкой следующего листа мембраны задний слой мембраны необходимо закрепить, чтобы обеспечить положительный контакт с подложкой. В этих случаях может потребоваться дополнительное крепление через мембрану, и оно должно быть герметизировано герметиком S100, жидкой мембраной BITUTHENE® или мастикой BITUTHENE®.
Нанесите герметик S100, BITUTHENE® Mastic или BITUTHENE® Liquid Membrane для герметизации вокруг выступов соединительной проволоки. Плотно прикрепите стеновую мембрану PERM-A-BARRIER® ко всем отверстиям через мембрану и закройте герметиком S100 или жидкой мембраной BITUTHENE®.
Проденьте мембрану во все отверстия в области стены, такие как окна, двери и т. Д., И заканчивайте в точках, которые препятствуют видимости изнутри. Установка должна быть непрерывной на всех каркасных отверстиях.Координируйте установку настенной мембраны PERM-A-BARRIER® с кровлей, чтобы обеспечить непрерывность кровельной системы в этой критической области перехода.
В конце каждого рабочего дня, если стена была покрыта лишь частично, нанесите шарик из BITUTHENE® Mastic или BITUTHENE® Liquid Membrane вдоль верхнего края мембраны в ее конце, чтобы предотвратить вертикальный дренаж осадков от проникновения в конец и подрыв мембранной адгезии. Инструмент BITUTHENE® Mastic или BITUTHENE® Жидкая мембрана, чтобы убедиться, что она работает на поверхности.Для окончательных окончаний, которые не будут покрыты мембраной, вместо герметичной мембраны BITUTHENE® Mastic или BITUTHENE® можно использовать герметик S100. Осмотрите мембрану перед тем, как накрыть и устранить любые проколы, поврежденные участки или неправильно наложенные швы.
Все кромки, не выделяющие воду, должны быть герметизированы герметиком S100, жидкой мембраной BITUTHENE® или мастикой BITUTHENE®.
Ремонт мембран
Ремонт должен производиться с использованием настенной мембраны PERM-A-BARRIER®, размер которой должен составлять 6 дюймов.(150 мм) во всех направлениях от периметра зоны поражения. Ремонтный элемент необходимо прижать на место ручным роликом как можно скорее, чтобы обеспечить постоянный и плотный контакт с подложкой.
Мембранная защита
PERM-A-BARRIER® Настенные мембраны должны быть защищены от повреждений другими предметами промышленности или строительными материалами.
- Количество:
0 штук выбрано, всего
Посмотреть детали
- Стоимость доставки:
- Зависит от количества заказа.
- Время выполнения:
- 20 дней после оплаты
- Настройки:
Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 20000 квадратных метров)
Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 30000 квадратных метров)Подробнее
Настройка графики (Мин.Заказ: 20000 квадратных метров) Меньше